ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Автомобиль: ВАЗ-2110.
Спрашивает: Дмитрий Аксёнов.
Суть вопроса: стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110, что делать?


Блинский, опять бяда! Стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110. Сначала тихо скрипела, а теперь все сильнее. Осматривал там в педальном узле, пытался смазать, но не могу найти где. Что делать, если скрипит педаль всё сильнее?


Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая, по сравнению с другими отечественными автомобилями. Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.

The following two tabs change content below.

Всю мою жизнь меня окружали автомобили! Сначала в деревне я уже в первом классе носился на тракторе по полям, потом была ЯВА, после копейка. Теперь я студент третьего курса "политеха" на автомобильном факультете. Подрабатываю автослесарем, помогаю ремонтировать автомобили всем своим знакомым.

Причины

На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

Когда долго ездить на авто и не проводить его техосмотр, то это станет причиной того, что водитель будет чувствовать дискомфорт при движении, например, скрип при нажатии на педаль сцепления.

  1. Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому.
  2. Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо.
  3. После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла, пока он не приработается.
  4. Масло будет попадать в зазор между втулкой и кронштейном, что предотвратить скрип педали при нажатии.

Другие возможные источники скрипа

Скрипеть может «бабышка» на втулке.

Держатель троса сцепления также может быть источником скрипа.

Палец крепления троса сцепления на педали.

Смазка пальца крепления педали тормоза.

Смазка вала вилки сцепления через боковое отверстие.

Смазка оси вилки сцепления через отверстие в заглушке.

Выводы

После такого мероприятия педаль будет выжиматься легче. Для этого не потребуется проводить ремонт коробки. Такие доработки можно делать не только на ВАЗ 2110, но и на других авто новых моделей отечественного производства.

Видео про смазку вилки сцепления без разбора коробки

Скрипит педаль сцепления Фольксваген Поло седан, Рено Логан, Ваз при нажатии

Ни один автомобиль, включая и некоторые современные модели, не застрахован от скрипа педали сцепления, это может происходить как при нажатии, так и при отпускании последней.

Распространенные модели авто, на которых данное явление не редкость: Фольксваген Поло седан, Рено Логан, Приора, Гранта, Калина, ВАЗ 2110, 2114, 2107, 2109, Лачетти, Hyundai Accent и другие.

Как правило, это происходит там, где установлен механический привод сцепления, а не гидравлический.

Причины и их устранение

Первое, что нужно сделать, в независимости от модели автомобиля, проверить состояние тросикового привода сцепления, в большинстве случаев проблема именно в нем.

Чтобы ее решить, нужно с помощью WD-40 или другой жидкой смазкой (машинным маслом) смазать тросик и саму втулку, в которой она находится.

Используйте для этого масленку или шприц, а с ВД 40 вообще все просто. Если это не помогло, то замените тросик целиком.

После процедуры, выждите несколько минут, чтобы смазка распределилась по трусику и несколько раз выжмите сцепление. Это должно помочь устранить скрип.

Второе, на что следует обратить внимание, это возвратная пружина, которая находится под педалью.

Также, может быть конструктивно предусмотрена вторая пружина, которая расположена сверху.

Возможные источники скрипа показаны на рисунке стрелками.

Именно по причине ржавления этих пружин со временем появляется скип.  

Решается проблема их смазкой, для этой задачи подойдет Литол или другой аналог. Если это не помогло, то замените механизм.

Также читайте: Причины по которым может провалиться педаль сцепления.

Особенности устранения скрипа педали сцепления на Фольксваген Поло седан

Обратите внимание, что на Фольксваген Поло конструктивно в механизме привода сцепления, предусмотрена пластмассовая втулка белого цвета.

Снимите ее с помощью шестигранника с проворотим против часовой стрелки на 15-20%.

Смажьте солидолом внешнюю поверхность втулки и поставьте ее на штатное место. Для этого немного приподнимите педаль и проверните деталь по часовой стрелки до упора. Скрип должен пропасть.

ВАЖНО: Шестигранник может заклинить, поэтому вставляйте сначала рукой, немного проверните вправо и уже потом дожмите шестигранником.

Особенности устранения скрипа педали сцепления на Рено Логан

На Рено Логан в механизме привода сцепления стоят две пластиковые втулки.

Добраться к ним не так просто, придется снимать педаль сцепления, которая держится на металлической втулке.

Для снятия последней нужно открутить болт, для этого используйте рожковый ключ на 13, а лучше небольшую трещотку.

Чтобы вынуть втулки из педали используйте плоскогубцы и отвертку. Далее смажьте их солидолом.

Вставьте одну втулку в педаль, а с другой стороны, набейте смазкой свободную полость.

Соберите все в обратной последовательности.

ВАЖНО: зимой, когда печка дует теплым воздухом, педаль сцепления на Рено Логан может скрипеть сильней. Это происходит по причине того, что детали расширяются и сильней взаимодействуют друг с другом.

Что касается других автомобилей Лада Приора, Гранта, Калина, ВАЗ 2110, 2114, 2107, 2109, Лачетти, то у всех у них такие же причины появления скрипа про которые мы описывали выше и решаются аналогично.

Нашли ошибку? Пишите в комментариях. Также задавайте вопросы.

Скрипит педаль сцепления калина 2

Приветствую всех. Каждому поди известно это, а кому нет, тот счастливчик. до поры до времени. вот и мне достало слушать эти скрипы всей этой конструкции! И когда нажимаешь и когда отпускаешь! ААаа. взрыв мозга! А если еще едет пассажир, девушка или две девушки, стыдно втройне)) за себя и за них.) Короче, проблему можно решить двумя способами.
1. Кто то подкладывает под тросик, под педалью, что либо, пробку от шампанского, или кусок шланга. но он проминается, так что лучше пробку.
Подкладывать лучше снизу, где отверстие в кузове, чтобы угол был 90. Или сразу две пробки.

А то вся конструкция эта педальная, будь она проклята, кто её создал, эти "конструкторы" Автовазовские, уже от икоты поди заикались и отикотились. сыкотились) она шатается, когда нажимаешь на педаль, прогибается. У меня скрипит именно она! металл где то отошел, хотя шатал, такого не увидел, сварка на месте, болт жестко.


2. Можно упереть болт определённой длинны в кузов, сперва замерив длину нужную. где то около 4 см.всунув в конструкцию под тросом, там есть отверстие, как специально для этих целей)) зажав его с другой стороны гайкой. и все дела, теперь ничего не шевелится.)

но у самого троса есть клипса, она то и щёлкает из-за нагрузки, через пол года после того как вы поставили новый трос. У меня так было… хотя сперва подложил камень, вместо пробки, он выпал и шума не было. Но стал снова подкладывать и он появился и уже не уходил.

Ну тут я и психанул и взял в руки кувалду, решив всё переделать в конец. а то не дай что, сломается металл и ты без сцепы в самый ответственный момент. Пробка потом уже не помогла. Трос лучше смазать, чем глубже, тем лучше с обоих сторон. той же всё водооттакивающей смазкой равенол.
3. Разбиваем кувалдой эту пластмассу на конце троса, вынимаем клипсу, пружину оставляем с черной херрнёй, она служит амортизатором. И привариваем гайку на 17 вроде, прежде её укоротив по ширине до 0.8см где то. по месту посмортеть можно.

13 может не влезть. короче той, что крутим шаровые, наконечники. ненужную сорванную можно взять. Что я и сделал. делов с час, а счастья потом полные трусселя)) теперь вообще без скрипов и щелчков! так что всем советую, если не поможет первый и второй метод, то всегда можно переделать, главное хорошо приварить.
Бобышка на лапке сцепления при такой варке гайки, находится по середине резьбы. Всем удачи и не скрипите)

Доброго вам дня, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о том, как удалить посторонние звуки (хрусты, скрипы, трески) при работе с педалью сцепления Лада Гранта. Механика вообще «больная» тема для отечественного автомобиля производства ВАЗ. Делая в целом надежные и неприхотливые коробки сборщики иногда допускают ошибки: не правильно выставляют педали сцепления, жалеют смазки на рабочие элементы механизмов, нарушают технологические процессы. Как итог потребитель вынужден сталкиваться с посторонними шумами при работе с педалью сцепления и коробкой в целом. Сегодня я расскажу вам, как убрать эти назойливые звуки.

Как убрать посторонние звуки от педали сцепления на Лада Гранта?

Как всем известно схема привода троса сцепления на Лада Гранта оснащена автоматическим натяжителем (компенсатором износа) троса сцепления. По задумке конструкторов такая схема упрощает эксплуатацию автомобиля, владельцу больше не требуется самостоятельно регулировать зазор на вилке сцепления и заниматься подстройкой педали сцепления. Но тем не менее, проблемы все-таки встречаются. Чаще всего виноваты сборщики, которые не верно выставляют рабочий зазор на вилке сцепления и жалеют смазки при сборке. В итоге мы получаем посторонние шумы при работе с педалью.

Для того, чтобы разобраться с проблемой нужно провести комплекс не сложных мер. Для начала нам необходимо отрегулировать зазор на вилке сцепления. Сделать это можно как с учетом снятия корпуса воздушного фильтра, так и без.

Если вы приняли решение снять корпус фильтра, то вам необходимо: снять патрубок холодного забора воздуха и патрубок подвода воздуха в ресивер, снять проводку с датчика массового расхода воздуха, отсоединить жгуты проводки, которые закреплены на корпусе и освободив из резиновых упоров удалить корпус из подкапотного пространства.

Чтобы выставить зазор на вилке сцепления, нужно потянуть трос сцепления до упора по ходу движения авто, и путем отворачивания и заворачивания пластикового барашка выставить зазор в 27 миллиметров между барашком и вилкой сцепления.

После того, как мы выставили гарантировано рабочий зазор на вилке, нам необходимо смазать элементы в педальном узле. Для работы подойдет WD-40. Нам необходимо подать смазку на втулку сцепления и пластиковый храповик компенсации износа. Так же, при необходимости, можно подать смазку на оболочку троса сцепления.

Выполнив этот не хитрый ряд действий вы гарантировано избавитесь от шумов при работе с педалью сцепления и выставите механизм на оптимальный уровень работы. Если шумы при нажатии на педаль остались, советую обратиться в официальный сервис, поскольку наличие таковых после всех необходимых работ может быть сигналом о неисправности, которая потребует замены троса или педального узла.

Видео с демонстрацией как убрать скрип, треск и шум от педали сцепления на Лада Гранта.

Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами "мне все равно у меня железные нервы", рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

Скрип педали сцепления — причины

Главной причиной в подавляющем большинстве случаев является именно привод, который может быть либо механическим, либо гидравлическим. Усилие, которое вы оказываете на педали передается на вилку сцепления посредством троса или гидросистемы. Несмотря на то, что гидравлический и механический приводы имеют разное устройство, скрип у них одинаковый. На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В некоторых моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. Таким сцеплением оснащают: Приоры, Гранта, а также Калины.

Когда водитель замечает, что скрипит педаль сцепления это уже говорит о том, что проблема достигла определенной точки. Скрип связан с повышенным износом рабочих деталей (например, механизма крепления), попаданием влаги на трущиеся поверхности, а также с другими причинами, по которым возникает повышенное трение. Часто скрип педали возникает из-за возвратного механизма.

Такие звуки чаще всего возникают не при нажатии, а при отпускании педали, как раз в тот момент, когда механизм сцепления освобождается от нагрузки. Если говорить о педальном узле, то скрипеть там могут лишь механические соединения, а также возвратная пружина. Сама проблема скрипа неприятна тем, что к педальному блоку добраться крайне непросто. Работать в ограниченном пространстве нелегко, поэтому работа требует много сил и терпения.

Педаль сцепления скрипит по причине износа механизма крепления. У большинства моделей ВАЗ педали крепятся на подвесных кронштейнах и осях. За скольжение педали на оси отвечает либо пластиковая втулка, либо смазка. По большому счету пластиковые втулки не предусматривают наличие смазки, однако если ее все же добавить хуже не будет. Скрип педали сцепления может возникнуть даже на новых авто, у которых все исправно. Убрать скрип и скрежет можно путем нанесения смазки или замены втулки и пружины, самое главное обнаружить откуда именно исходит скрип. Сама смазка осуществляется после полного демонтажа блока педалей вместе со всеми механизмами. Работа затруднена тем, что процесс демонтажа отнимает много времени и считается весьма трудоемким. Если у вас нет желания снимать все педали, можете попробовать выполнить смазку, используя шприц. Нанесите масло на трущиеся детали, вовнутрь втулок, а также там, где на ваш взгляд в этом есть необходимость. Остатки смазки удаляем при помощи тряпки, после его проверяем скрипит педаль сцепления или нет.

Если после смазки ничего не поменялось, можно предположить, что причина в возвратной пружине. Пружина может что-то задевать или скрипеть сама по себе. Пружину смазываем, если в этом есть необходимость силиконовой смазкой или "WD-40", однако эффект, скорее всего, будет кратковременным. Поэтому лучше использовать более серьезные смазки типа графитной или смазку для ШРУСа.

Скрипит трос. В некоторых случаях скрип, скрежет и щелчки связаны с нарушениями в работе механического привода. Неприятность в данном случае заключается в том, что трос может скрипеть как снаружи, так и внутри салона. Исправить данную ситуацию поможет полная смазка троса по всей длине. Процедура не сложная и не отнимает много времени, поэтому если причина заключается именно в этом, то можно считать, что вам повезло. Для удобства трос отсоединяется от вилки сцепления, после чего смазывается из подкапотного пространства. Если трос старый и имеет все признаки износа смазка вряд ли целесообразна, лучше будет если вы произведете полную замену троса сцепления. Незащищенные рабочие поверхности троса, которые находятся вне защитного кожуха, следует промазать консистентной водостойкой смазкой.

Скрип компенсаторного механизма. Если на авто есть такой механизм (он располагается под капотом или возле педали), новый трос может издавать неприятные звуки и щелчки, похожие на скрип или скрежет. Проблема в данной ситуации связана с тем, что механизм не притерся и требует смазки компенсационного механизма.

Если скрип педали сцепления ВАЗ не связан ни с одной из вышеперечисленных проблем, есть подозрение на то, что неприятные звуки образуются в районе картера. Такой скрип может издавать, например, вилка сцепления. Сложность в данной ситуации заключается в том, что проверить в ней ли дело или не в ней можно лишь после полного демонтажа сцепления. Есть правда некоторые хитрости вроде смазки без снятия, однако они требуют определенных умений и аккуратности. Хитрость и ловкость заключается в умении смазать вилку маслом без снятия КПП. Однако если скрипит не вилка, а другой механизм, скорее всего без снятия не обойтись.

Смазка вилки происходит следующим образом. Достаем резиновую заглушку, затем набираем в шприц смазку и аккуратно наносим несколько капель на ось вилки привода сцепления. У автомобилей, чьи вилки не имеют оси, смазка происходит немного иначе. При помощи мощной отвертки или монтажки вилка отводится в сторону, после чего смазывается густой смазкой типа "Литол" в точке соприкосновения вилки со штоком.

✅ Скрипит педаль сцепления ваз 2109

Скрип при нажатии педали сцепления в ВАЗ 2109

ВАЗ (Lada) 2108/2109 1984 — 2006

Мужики что это скрипит? Пружинку смазывал силиконовой смазкой с баллончика, ВАЗ 2109

  • Откуда скрип при отпускании сцепления на ВАЗ 2109? – 3 ответа
  • Какая причина скрипа педали сцепления? – 3 ответа
  • Почему туго нажимается педаль сцепления на ВАЗ 2109? – 3 ответа
  • Педаль сцепления проваливается и не возвращается нормально, ВАЗ 2108 – 3 ответа
  • Педаль тормоза мягкая в 2108 – 2 ответа

Осталось смазать или заменить тросик.

Скрипят втулки на оси.

Надо их заменить на новые(можно и не менять, только почистить, протереть, если они не сильно изношены) и смазать консистентной смазкой

На этом рисунке №2

Силиконовая смазка не подходит для подобных деталей, на какое то время хватит пары капель(желательно густого-хотя бы трансмиссионного масла на худой конец), но в идеале конечно, разобрать весь узел, всё почистить и смазать хотя бы литолом

  • Как заменить лампочку аварийки в Хонда Цивик 7? – 1 ответ
  • Как снять панель на торпедо где стоит автомагнитола в Хонда Цивик 7? – 1 ответ
  • Как снять генератор с вакуумным насосом Хонда Цивик 1. 7ctdi? – 0 ответов
  • Можно ли залить G12 plus в Хонда Цивик 7? – 2 ответа
  • Ошибка Р0135 в Хонда Цивик 7 – 2 ответа
  • Нагревается только верхняя часть салона Хонда Цивик 7 – 2 ответа
  • Как установить пострестайл фары на 7 Хонда Цивик в хетчбеке версии дорестайл? – 1 ответ
  • Как установить ПТФ на 7 Хонда Цивик хетчбек? – 1 ответ
  • Где стоит фильтр топливный Хонда Цивик 7? – 1 ответ
  • Ломается тросик печки в Хонда Цивик 7 – 1 ответ

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Педаль сцепления проваливается и не возвращается нормально, ВАЗ 2108

Почему туго нажимается педаль сцепления на ВАЗ 2109?

Как устранить скрип педали сцепления на ВАЗ 21099?

Скрипит педаль сцепления — причины и способы решения проблемы

Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами «мне все равно у меня железные нервы», рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

Скрип педали сцепления — причины

Главной причиной в подавляющем большинстве случаев является именно привод, который может быть либо механическим, либо гидравлическим. Усилие, которое вы оказываете на педали передается на вилку сцепления посредством троса или гидросистемы. Несмотря на то, что гидравлический и механический приводы имеют разное устройство, скрип у них одинаковый. На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В некоторых моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. Таким сцеплением оснащают: Приоры, Гранта, а также Калины.

Когда водитель замечает, что скрипит педаль сцепления это уже говорит о том, что проблема достигла определенной точки. Скрип связан с повышенным износом рабочих деталей (например, механизма крепления), попаданием влаги на трущиеся поверхности, а также с другими причинами, по которым возникает повышенное трение. Часто скрип педали возникает из-за возвратного механизма.

Такие звуки чаще всего возникают не при нажатии, а при отпускании педали, как раз в тот момент, когда механизм сцепления освобождается от нагрузки. Если говорить о педальном узле, то скрипеть там могут лишь механические соединения, а также возвратная пружина. Сама проблема скрипа неприятна тем, что к педальному блоку добраться крайне непросто. Работать в ограниченном пространстве нелегко, поэтому работа требует много сил и терпения.

Педаль сцепления скрипит по причине износа механизма крепления. У большинства моделей ВАЗ педали крепятся на подвесных кронштейнах и осях. За скольжение педали на оси отвечает либо пластиковая втулка, либо смазка. По большому счету пластиковые втулки не предусматривают наличие смазки, однако если ее все же добавить хуже не будет. Скрип педали сцепления может возникнуть даже на новых авто, у которых все исправно. Убрать скрип и скрежет можно путем нанесения смазки или замены втулки и пружины, самое главное обнаружить откуда именно исходит скрип. Сама смазка осуществляется после полного демонтажа блока педалей вместе со всеми механизмами. Работа затруднена тем, что процесс демонтажа отнимает много времени и считается весьма трудоемким. Если у вас нет желания снимать все педали, можете попробовать выполнить смазку, используя шприц. Нанесите масло на трущиеся детали, вовнутрь втулок, а также там, где на ваш взгляд в этом есть необходимость. Остатки смазки удаляем при помощи тряпки, после его проверяем скрипит педаль сцепления или нет.

Если после смазки ничего не поменялось, можно предположить, что причина в возвратной пружине. Пружина может что-то задевать или скрипеть сама по себе. Пружину смазываем, если в этом есть необходимость силиконовой смазкой или «WD-40», однако эффект, скорее всего, будет кратковременным. Поэтому лучше использовать более серьезные смазки типа графитной или смазку для ШРУСа.

Скрипит трос. В некоторых случаях скрип, скрежет и щелчки связаны с нарушениями в работе механического привода. Неприятность в данном случае заключается в том, что трос может скрипеть как снаружи, так и внутри салона. Исправить данную ситуацию поможет полная смазка троса по всей длине. Процедура не сложная и не отнимает много времени, поэтому если причина заключается именно в этом, то можно считать, что вам повезло. Для удобства трос отсоединяется от вилки сцепления, после чего смазывается из подкапотного пространства. Если трос старый и имеет все признаки износа смазка вряд ли целесообразна, лучше будет если вы произведете полную замену троса сцепления. Незащищенные рабочие поверхности троса, которые находятся вне защитного кожуха, следует промазать консистентной водостойкой смазкой.

Скрип компенсаторного механизма. Если на авто есть такой механизм (он располагается под капотом или возле педали), новый трос может издавать неприятные звуки и щелчки, похожие на скрип или скрежет. Проблема в данной ситуации связана с тем, что механизм не притерся и требует смазки компенсационного механизма.

Если скрип педали сцепления ВАЗ не связан ни с одной из вышеперечисленных проблем, есть подозрение на то, что неприятные звуки образуются в районе картера. Такой скрип может издавать, например, вилка сцепления. Сложность в данной ситуации заключается в том, что проверить в ней ли дело или не в ней можно лишь после полного демонтажа сцепления. Есть правда некоторые хитрости вроде смазки без снятия, однако они требуют определенных умений и аккуратности. Хитрость и ловкость заключается в умении смазать вилку маслом без снятия КПП. Однако если скрипит не вилка, а другой механизм, скорее всего без снятия не обойтись.

Смазка вилки происходит следующим образом. Достаем резиновую заглушку, затем набираем в шприц смазку и аккуратно наносим несколько капель на ось вилки привода сцепления. У автомобилей, чьи вилки не имеют оси, смазка происходит немного иначе. При помощи мощной отвертки или монтажки вилка отводится в сторону, после чего смазывается густой смазкой типа «Литол» в точке соприкосновения вилки со штоком.

Скрипит педаль сцепления

Многим отечественным автомобилистам, эксплуатирующим автомобили, произведенные Волжским автозаводом, хорошо знакома достаточно неприятная проблема, связанная с возникновением посторонних звуков (скрип, потрескивание, довольно громкие щелчки) в процессе работы педали сцепления. Вторым неприятным моментом этой проблемы является тот фактор, что первые ее проявления, начинаются уже через пару сотен километров пробега нового автомобиля.

Механические соединения в конструкции автомобилей «ВАЗ» являются достаточно «проблемным» местом, несмотря на их высокую надежность и неприхотливость. Однако нарушения, допущенные при выставлении педалей сцепления, недостаточность смазки в сочленениях, нарушение требований технологических сборочных карт и тому подобные «ошибки» производителя рождают указанные выше посторонние шумы в процессе эксплуатации изделия.

Данная статья призвана не только вскрыть основные причины образования этих неприятных звуков, но и подсказать отечественному автолюбителю пути устранения проблемы. В качестве примера рассмотрим механизм сцепления наиболее популярного у наших соотечественников представителя «ВАЗовского» семейства – «Лада Гранта».

Устройство привода сцепления ВАЗ 2190

Анализ особенностей конструктивного исполнения привода сцепления позволяет понять происхождение посторонних щелкающих звуков.

Скрипы при работе педалью сцепления

Как уже упоминалось выше, привод троса сцепления «Лада Гранта» имеет схему, предусматривающую наличие компенсатора его износа (автоматического натяжителя). Его участие в рабочем процессе существенно упрощает эксплуатацию транспортного средства, поскольку исключает самостоятельную регулировку зазора вилки сцепления или подстройку педали. Однако недостатки производственной сборки (о некоторых мы упоминали выше) сводят функционирование компенсатора износа на нет.

Решение проблемы предусматривает комплекс, включающий несколько, технически не сложных, мероприятий:

  • Первоначальное мероприятие заключается в выполнении регулировки зазора вилки сцепления. Этот процесс предполагает два варианта исполнения:

a) Со снятием корпуса воздушного фильтра. Поочередно демонтируем патрубок забора воздуха (холодного), патрубок подачи воздуха в ресивер, проводку датчика расхода (массового) воздуха. Отсоединяем электрические жгуты, закрепленные на корпусе фильтра, освобождаем корпус из захвата резиновых упоров, после чего вынимаем его.
b) Без снятия воздушного фильтра. Данный способ менее распространен, поскольку требует довольно больших усилий для выполнения манипуляций в ограниченном пространстве моторного отсека.

Для выставления зазора вилки сцепления, равного 27-ми миллиметрам, производим следующие манипуляции. Вытягиваем до упора трос сцепления (в направлении движения автомобиля) и посредством заворачивания (отворачивания) пластикового «барашка», устанавливаем необходимый зазор (L) между ним и вилкой.

  • Следующим этапом (после выставления рабочего зазора на вилке) комплекса мероприятий по устранению причин возникновения посторонних шумов при работе педали сцепления станет смазка элементов педального узла. В качестве смазки специалисты рекомендуют применять вещество, имеющее высочайшую популярность у автолюбителей – «WD-40». Смазка подается не только на втулку сцепления, ни на пластиковый храповик, компенсирующий износ. Нанесение смазки на оболочку троса также не повредит.

Внимание! Сохранение посторонних шумов после проведения вышеописанных процедур свидетельствует о наличии неисправностей, требующих замены педального узла или троса.

В дополнение к информации, изложенной выше, рассмотрим еще несколько причин, вызывающих скрипы педали сцепления.

Одной из таких причин может стать трение пластиковой втулки, являющейся одной из частей педального механизма, об кронштейн. Это происходит в момент нажатия педали на микропереключатель механизма, выполняющего автоматическое натяжение троса сцепления.

Видео — Устранение треска и скрипа от педали сцепления

Другой причиной скрипа может быть поводок наконечника. Устранение этого дефекта заключается в выполнении смазки места контакта вилки сцепления с гайкой тросика.

Еще одним из источников возникновения скрипа может стать недостаточно смазанный первичный вал коробки, в месте «хода» прижимного подшипника. Именно там он передает воздействие, получаемое от вилки сцепления, диску сцепления. Для устранения скрипа используйте баллончик графитовой смазки. Смазку возможно производить двумя способами:

— установив транспортное средство на яму и демонтировав защиту силового агрегата;

— демонтировав воздушный фильтр и пыльник рычага вилки сцепления.

Диагностируем и устраняем скрип педали сцепления

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей. Фото: autoskipper.ru

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

  • Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
  • Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Причиной возникновения скрипов при работе педалью сцепления может стать и недостаточное количество смазочных материалов на всех поверхностях движущихся и трущихся друг об друга работающих элементов. Фото: avtodelkino.ru

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).


Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Нужно осмотреть пыльник вилки сцепления, при необходимости его заменить. Фото: blogspot.com

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Неполадки: скрипит педаль сцепления при отпускании или при нажатии

Шумоизоляция салона не всегда может помочь побороть надоедливые или настораживающие звуки. Особенно если шумит в салоне. Тут поможет или аспирин, или более детальный анализ и локализация источника шума. Если конкретнее, то такая мелочь, как скрип педали сцепления, может просто раздражать, а может и говорить о серьезных неисправностях, которые светят в будущем. Чтобы анализ был предметным, мы попутно вспомним особенности сцепления и его привода наиболее популярных моделей, а заодно и разберемся со скрипами.

На фото педаль сцепления, скрип которой может говорить о неполадке

Виды привода сцепления

Независимо от того, какого типа привод, чем приводится вилка сцепления в действие, скрипеть может практически каждый узел или деталь. Все зависит от технического состояния и уровня ушатанности механизма привода. В большинстве современных машин используется однодисковое сухое сцепление. Сам механизм состоит из корзины сцепления, которая жестко зафиксирована к маховику коленчатого вала. Крутящий момент мотора передается через корзину на ведомый диск. Диск сцепления постоянно прижат к маховику мембранной пружиной или рычажно-пружинным механизмом. На прижимной механизм действует выжимной подшипник, который при передаче усилия на педаль выключает сцепление двигателя с ведомым диском и разъединяет тем самым мотор и коробку передач.

Основной источник надоедливого шума — это привод сцепления. Привод может быть механическим и гидравлическим. В основном. Есть еще электромагнитный привод, но он устанавливается крайне редко и только тогда, когда необходимо автоматизировать выключение сцепления. Чаще всего на автомобилях с ручным переключением передач. Устроены гидравлический и механический приводы по-разному, а скрипят одинаково. Усилие от педали передается на вилку сцепления при помощи троса или гидросистемы.

Видеоурок о принципе работы сцепления

Иногда в гидравлическом приводе устанавливают вакуумный усилитель. На недорогих автомобилях ВАЗ 2114, 2110, 2112, Дэу Нексия, Ланос, Шевроле Авео и Лачетти установлен механический тросовый механизм. Иногда для компенсации износа фрикционной накладки применяют компенсаторный механизм, который не требует регулировки. Такой механизм ставят на Ладу Гранта, Приору, Калину, Киа Рио, Хундай Акцент. И на автомобили классической компоновки: ВАЗ 2101-2107, а также на некоторые переднеприводные: Фольксваген Поло седан, Мицубиси Ланцер 9, Хонда Цивик 4Д, Рено Логан, Сандеро, Лада Ларгус, Мазда 6.

Механизм педали сцепления

Часто скрипы появляются в результате износа самого механизма крепления педали. Также шуметь может возвратный механизм. Эти проблемы возникают как в автомобилях с механическим приводом, так и с гидравлическим. Скрип в основном возникает при отпускании педали, когда часть деталей механизма освобождаются от нагрузки. В принципе, зная точно, как крепится педаль сцепления в конкретном автомобиле, несложно устранить неисправность. Скрипеть в педальном узле могут только механические сопряжения и возвратная пружина при нажатии. Проблема в большинстве машин одна — как добраться до блока педалей. В автомобилях с большим салоном сделать это немного проще, а попробуй развернуться в Калине или Дэу Матиз.

Скрипеть педаль сцепления может из-за износа механизма крепления педали

Как правило, педали во всех автомобилях подвешены на кронштейне и закреплены на оси, а легкий ход педали обеспечивают пластиковые втулки, через которые установлена педаль на оси. В принципе, втулки не смазываются, а только заменяются при сильном износе. Но скрипеть они могут независимо от срока службы. Для устранения скрипов лучше всего распрячь пружину и снять весь блок педалей. Заодно можно будет смазать и педаль тормоза. Проблема в том, что эта операция трудоемкая и занимает полдня времени. Вначале стоит попробовать прокапать втулки моторным маслом из шприца. Это сделать гораздо легче, чем смазывать блок педалей при полном демонтаже.

Если скрип втулок не исчезнет, тогда нужно добираться к возвратной пружине. Она может скрипеть сама по себе или задевать металлический кронштейн, как на Поло Седан или Гранте. Пружину не стоит смазывать моторным маслом, поскольку это приведет только к запачканному салону. Магические средства, вроде WD40, могут решить проблему на пару дней и не более того. Поэтому применять в таких случаях нужно смазку для ШРУСов. Она так и называется. Смазка бывает в продаже в тюбиках или банках, но в этом случае тюбиком пользоваться гораздо удобнее. Скрип снимается на 99%.

Почему скрипят тросы

Еще одна неприятность, когда начинают проявляться скрипы и щелчки при выключении сцепления с механическими приводами в районе троса. Здесь разобраться сложнее, потому что трос может скрипеть как в салоне, так и под капотом. Но в таких случаях лучше промазать трос полностью, тем более что это не займет много времени. Чтобы было удобнее, трос нужно отсоединить от вилки сцепления и промазать его из-под капота. Поступают при этом по-разному, но если трос еще не старый, то снимать его полностью нет смысла. Можно его промазать при помощи шприца и моторного масла, методично загоняя масло под кожух троса. Рабочие зоны, те места, где трос выходит из кожуха, промазываются консистентной водостойкой смазкой. Литол 24, к примеру.

Скрипеть может не только трос в кожухе, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он установлен под капотом, возле сцепления, а в некоторых с другой стороны, возле педали, как на Лада Гранта. Пока трос новый, он будет скрипеть и щелкать. Это неизбежно, но смазывать его все равно нужно. Лучше промазать компенсационный механизм еще при установке троса. Но если момент упущен, тогда придется позаниматься акробатикой в салоне. Тем же шприцем нужно добраться до компенсационного механизма и брызнуть пару капель на него. Скрипы должны исчезнуть. Волшебные аэрозоли лучше приберечь для других случаев.

Скрипы в механизме сцепления

В автомобилях семейства ВАЗ скрип педали сцепления может провоцировать вилка сцепления на втулках в картере

Если со скрипами в педальном блоке все более-менее понятно, то со скрипами и скрежетом в механизме сцепления все может быть несколько сложнее. На Гранте, Калине и подобных им автомобилях, а также ВАЗ 2108, 2109-2114, скрипеть может сама вилка сцепления на втулках в картере. Проблема в том, что смазать ее, не демонтируя сцепления, довольно сложно. И для этого у многих как раз и лежит в багажнике WD. Но мы же взрослые люди, и проблемы не решаем полумерами. Поэтому смазать нужно постараться маслом, причем не снимая КПП. Иначе грош цена такой смазке. Хотя если нет уверенности в том, что скрипит именно вилка на картере, тогда вполне может потребоваться разборка всего механизма. Скрипы просто так не появляются и говорят либо о повышенном износе, либо об отсутствии смазки, либо о том и другом.

Чтобы смазать вилку в переднеприводных автомобилях, необходимо вынуть резиновую заглушку, если она есть, и при помощи шприца нанести смазку на ось вилки привода сцепления. Иногда может потребоваться рассверливание картера в месте крепления оси. Так смазка эффективнее сработает и точно доберется до оси вилки.

В тех же механизмах, где вилка оси не имеет, а просто упирается в шток, как в ВАЗ 2107, нужно просто крепкой отверткой или монтировкой отвести вилку в сторону, а потом смазать Литолом место прилегания вилки к штоку. Работы на две минуты, правда придется спускаться под машину. Но нервы дороже. Поэтому не ленитесь, и нервы будут крепче, и автомобиль тише.

Источники:

http://m. etlib.ru/qa/muzhiki-chto-eto-skripitpruzhinku-38065
http://vaz-remont.ru/skripit-pedal-scepleniya-prichiny-i-sposoby-resheniya-problemy/
http://vipwash.ru/stseplenie/chto-delat-esli-skripit-pedal-stsepleniya
http://procrossover.ru/avtolyubitelyu/remont/skrip-sceplenia.html
http://avtomotospec.ru/remont-avtomobilya/skripit-pedal-scepleniya.html

Что делать если скрипит педаль сцепления? | АвТОтопик

Ни один автомобиль, включая и некоторые современные модели, не застрахован от скрипа педали сцепления, это может происходить как при нажатии, так и при отпускании последней.

Распространенные модели авто, на которых данное явление не редкость: Фольксваген Поло седан, Рено Логан, Приора, Гранта, Калина, ВАЗ 2110, 2114, 2107, 2109, Лачетти, Hyundai Accent и другие.

Как правило, это происходит там, где установлен механический привод сцепления, а не гидравлический.

Причины и их устранение

Первое, что нужно сделать, в независимости от модели автомобиля, проверить состояние тросикового привода сцепления, в большинстве случаев проблема именно в нем.

Чтобы ее решить, нужно с помощью WD-40 или другой жидкой смазкой (машинным маслом) смазать тросик и саму втулку, в которой она находится.

Используйте для этого масленку или шприц, а с ВД 40 вообще все просто. Если это не помогло, то замените тросик целиком.

После процедуры, выждите несколько минут, чтобы смазка распределилась по трусику и несколько раз выжмите сцепление. Это должно помочь устранить скрип.

Второе, на что следует обратить внимание, это возвратная пружина, которая находится под педалью. Также, может быть конструктивно предусмотрена вторая пружина, которая расположена сверху.

Возможные источники скрипа показаны на рисунке стрелками.

Именно по причине ржавления этих пружин со временем появляется скип.

Решается проблема их смазкой, для этой задачи подойдет Литол или другой аналог. Если это не помогло, то замените механизм.

Особенности устранения скрипа педали сцепления на Фольксваген Поло седан

Обратите внимание, что на Фольксваген Поло конструктивно в механизме привода сцепления, предусмотрена пластмассовая втулка белого цвета.

Снимите ее с помощью шестигранника с проворотим против часовой стрелки на 15-20%.

Смажьте солидолом внешнюю поверхность втулки и поставьте ее на штатное место. Для этого немного приподнимите педаль и проверните деталь по часовой стрелки до упора. Скрип должен пропасть.

ВАЖНО: Шестигранник может заклинить, поэтому вставляйте сначала рукой, немного проверните вправо и уже потом дожмите шестигранником.

Особенности устранения скрипа педали сцепления на Рено Логан

На Рено Логан в механизме привода сцепления стоят две пластиковые втулки.

Добраться к ним не так просто, придется снимать педаль сцепления, которая держится на металлической втулке.

Для снятия последней нужно открутить болт, для этого используйте рожковый ключ на 13, а лучше небольшую трещотку.

Чтобы вынуть втулки из педали используйте плоскогубцы и отвертку. Далее смажьте их солидолом.

Вставьте одну втулку в педаль, а с другой стороны, набейте смазкой свободную полость.

Соберите все в обратной последовательности.

ВАЖНО: зимой, когда печка дует теплым воздухом, педаль сцепления на Рено Логан может скрипеть сильней. Это происходит по причине того, что детали расширяются и сильней взаимодействуют друг с другом.

Что касается других автомобилей Лада Приора, Гранта, Калина, ВАЗ 2110, 2114, 2107, 2109, Лачетти, то у всех у них такие же причины появления скрипа про которые мы описывали выше и решаются аналогично.

Нашли ошибку? Пишите в комментариях. Также задавайте вопросы или пишите свои способы устранения скрипа сцепления.

Киа рио скрипит педаль сцепления


победил скрип педали сцепления — бортжурнал KIA Rio фантом 2013 года на DRIVE2

всем привет! давно ничего не писал! уже с зимы меня постоянно мучал скрип и кваканье сцепления когда нажимаешь педаль, раньше проявлялось на горячем двигателе после активной езды по пробкам( прям начинало квакать как лягушка в болоте). т.к. сам знал в чем дело, решил пожурить немножко своих любимых мастеров фломастеров из ОД))))) приезжал на ТО и сказал что поскрипывает сцепление, на что мне сразу же ответили что нужно менять сцепление)))) на 53000 км?))))) нет, я конечно могу редкий раз пожиганить, пару раз в год жена ездит на машине по ровной дороге и не жжет сцепление т.к. умеет вроде пользоваться этой штукой))))) думаю дай ка спрошу а смазывают ли они вилку сцепления и кулачек в который она упирается… на этот вопрос мне никто не дал ответа))))) ну ладно думаю, старый конь борозды не испортит))))решил сделаю сам как получится, почитал бж людей с той же проблемой, многие смазывают сверху из под капота, но я выбрал более сложный путь)))) взял медную смазку (паста в тубе) старый трос спидометра от жигулей(им я прочистил вилку внутри кпп и ей же набивал смазку на рабочую поверхность кулачка).заехал на яму, снял защиту, снял рабочий цилиндр сцепления с кпп, открутив 2 болта на 12, для того чтобы вилка ходила. потом прочистил тросиком вилку(говна было не сказать что много)

и тем же тросиком нанес смазку на кулачек и на вилку(получилось конечно не очень аккуратно, за то получилось достать дотуда, докуда отверткой не дотянешься! потом поставил цилиндр на место понажимал на педаль и сразу почувствовал что педаль стала мягче и после нескольких нажатий кваканье пропало! помазал еще разок, все собрал и поехал! и действительно помогло! покатал по пробкам, по светофорам, вроде прошло и мягче стало, завтрашняя дальняя поездка покажет)))) еду в Питер на выходные и на 9 мая))))

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 55000 км

Скрипит педаль сцепления Киа Рио - Почему скрипит педаль сцепления при нажатии?

Шумоизоляция салона не всегда может помочь побороть надоедливые или настораживающие звуки. Особенно если шумит в салоне. Тут поможет или аспирин, или более детальный анализ и локализация источника шума. Если конкретнее, то такая мелочь, как скрип педали сцепления, может просто раздражать, а может и говорить о серьезных неисправностях, которые светят в будущем. Чтобы анализ был предметным, мы попутно вспомним особенности сцепления и его привода наиболее популярных моделей, а заодно и разберемся со скрипами.

Виды привода сцепления

Независимо от того, какого типа привод, чем приводится вилка сцепления в действие, скрипеть может практически каждый узел или деталь. Все зависит от технического состояния и уровня ушатанности механизма привода. В большинстве современных машин используется однодисковое сухое сцепление. Сам механизм состоит из корзины сцепления, которая жестко зафиксирована к маховику коленчатого вала. Крутящий момент мотора передается через корзину на ведомый диск. Диск сцепления постоянно прижат к маховику мембранной пружиной или рычажно-пружинным механизмом. На прижимной механизм действует выжимной подшипник, который при передаче усилия на педаль выключает сцепление двигателя с ведомым диском и разъединяет тем самым мотор и коробку передач.

Основной источник надоедливого шума — это привод сцепления. Привод может быть механическим и гидравлическим. В основном. Есть еще электромагнитный привод, но он устанавливается крайне редко и только тогда, когда необходимо автоматизировать выключение сцепления. Чаще всего на автомобилях с ручным переключением передач. Устроены гидравлический и механический приводы по-разному, а скрипят одинаково. Усилие от педали передается на вилку сцепления при помощи троса или гидросистемы.

Видеоурок о принципе работы сцепления

Иногда в гидравлическом приводе устанавливают вакуумный усилитель. На недорогих автомобилях ВАЗ 2114, 2110, 2112, Дэу Нексия, Ланос, Шевроле Авео и Лачетти установлен механический тросовый механизм. Иногда для компенсации износа фрикционной накладки применяют компенсаторный механизм, который не требует регулировки. Такой механизм ставят на Ладу Гранта, Приору, Калину, Киа Рио, Хундай Акцент. И на автомобили классической компоновки: ВАЗ 2101-2107, а также на некоторые переднеприводные: Фольксваген Поло седан, Мицубиси Ланцер 9, Хонда Цивик 4Д, Рено Логан, Сандеро, Лада Ларгус, Мазда 6.

Механизм педали сцепления

Часто скрипы появляются в результате износа самого механизма крепления педали. Также шуметь может возвратный механизм. Эти проблемы возникают как в автомобилях с механическим приводом, так и с гидравлическим. Скрип в основном возникает при отпускании педали, когда часть деталей механизма освобождаются от нагрузки. В принципе, зная точно, как крепится педаль сцепления в конкретном автомобиле, несложно устранить неисправность. Скрипеть в педальном узле могут только механические сопряжения и возвратная пружина при нажатии. Проблема в большинстве машин одна — как добраться до блока педалей. В автомобилях с большим салоном сделать это немного проще, а попробуй развернуться в Калине или Дэу Матиз.

Как правило, педали во всех автомобилях подвешены на кронштейне и закреплены на оси, а легкий ход педали обеспечивают пластиковые втулки, через которые установлена педаль на оси. В принципе, втулки не смазываются, а только заменяются при сильном износе. Но скрипеть они могут независимо от срока службы. Для устранения скрипов лучше всего распрячь пружину и снять весь блок педалей. Заодно можно будет смазать и педаль тормоза. Проблема в том, что эта операция трудоемкая и занимает полдня времени. Вначале стоит попробовать прокапать втулки моторным маслом из шприца. Это сделать гораздо легче, чем смазывать блок педалей при полном демонтаже.

Если скрип втулок не исчезнет, тогда нужно добираться к возвратной пружине. Она может скрипеть сама по себе или задевать металлический кронштейн, как на Поло Седан или Гранте. Пружину не стоит смазывать моторным маслом, поскольку это приведет только к запачканному салону. Магические средства, вроде WD40, могут решить проблему на пару дней и не более того. Поэтому применять в таких случаях нужно смазку для ШРУСов. Она так и называется. Смазка бывает в продаже в тюбиках или банках, но в этом случае тюбиком пользоваться гораздо удобнее. Скрип снимается на 99%.

Почему скрипят тросы

Еще одна неприятность, когда начинают проявляться скрипы и щелчки при выключении сцепления с механическими приводами в районе троса. Здесь разобраться сложнее, потому что трос может скрипеть как в салоне, так и под капотом. Но в таких случаях лучше промазать трос полностью, тем более что это не займет много времени. Чтобы было удобнее, трос нужно отсоединить от вилки сцепления и промазать его из-под капота. Поступают при этом по-разному, но если трос еще не старый, то снимать его полностью нет смысла. Можно его промазать при помощи шприца и моторного масла, методично загоняя масло под кожух троса. Рабочие зоны, те места, где трос выходит из кожуха, промазываются консистентной водостойкой смазкой. Литол 24, к примеру.

Скрипеть может не только трос в кожухе, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он установлен под капотом, возле сцепления, а в некоторых с другой стороны, возле педали, как на Лада Гранта. Пока трос новый, он будет скрипеть и щелкать. Это неизбежно, но смазывать его все равно нужно. Лучше промазать компенсационный механизм еще при установке троса. Но если момент упущен, тогда придется позаниматься акробатикой в салоне. Тем же шприцем нужно добраться до компенсационного механизма и брызнуть пару капель на него. Скрипы должны исчезнуть. Волшебные аэрозоли лучше приберечь для других случаев.

Скрипы в механизме сцепления

Если со скрипами в педальном блоке все более-менее понятно, то со скрипами и скрежетом в механизме сцепления все может быть несколько сложнее. На Гранте, Калине и подобных им автомобилях, а также ВАЗ 2108, 2109-2114, скрипеть может сама вилка сцепления на втулках в картере. Проблема в том, что смазать ее, не демонтируя сцепления, довольно сложно. И для этого у многих как раз и лежит в багажнике WD. Но мы же взрослые люди, и проблемы не решаем полумерами. Поэтому смазать нужно постараться маслом, причем не снимая КПП. Иначе грош цена такой смазке. Хотя если нет уверенности в том, что скрипит именно вилка на картере, тогда вполне может потребоваться разборка всего механизма. Скрипы просто так не появляются и говорят либо о повышенном износе, либо об отсутствии смазки, либо о том и другом.

Чтобы смазать вилку в переднеприводных автомобилях, необходимо вынуть резиновую заглушку, если она есть, и при помощи шприца нанести смазку на ось вилки привода сцепления. Иногда может потребоваться рассверливание картера в месте крепления оси. Так смазка эффективнее сработает и точно доберется до оси вилки.

В тех же механизмах, где вилка оси не имеет, а просто упирается в шток, как в ВАЗ 2107, нужно просто крепкой отверткой или монтировкой отвести вилку в сторону, а потом смазать Литолом место прилегания вилки к штоку. Работы на две минуты, правда придется спускаться под машину. Но нервы дороже. Поэтому не ленитесь, и нервы будут крепче, и автомобиль тише.

Типа Инструкции по устранению скрипа педали сцепления на Киа(только для МКПП) — DRIVE2

Позавчера заметил, а точнее услышал, что вдруг начала скрипеть педаль сцепления как на выжим, так и при отпускании. Скрип как мне показалось и явно слышан был в салоне. Ну что же, дедело было к вечеру и делать было не чего, полез под торпеду в педальный узел, прихватив с собой фонарик, WD-40 (от всех недуг), литол, думал щас все побрызгаем, смажем и все будет Окей. Все побрызгал шток, под пыльником и за пыльником.

Все, дело сделано, надо бы проверить, но не тут то было! Скрип остался, такое ощущение, что открывают старую калитку. Мимо проходил сосед, попросил послушать от куда идет скрип. Открыли капот, начал нажимать, говорит скрип из под коробки воздушного фильтра. Поменялись местами и действительно, скрип с низу, поняв в чем проблема, сказав слова благодарности и отпустив его домой поехал на яму.

Загнал на яму и спустившись сам приступил к работе. Снял защиту, вооружившись фонарем увидел виновника проклятого скрипа.

Полный размер

шток и вилка сцепления

Вооружившись жидкой смазкой Ликви Моли, которая после густеет снял пыльник с вилки, просунул палец во внутрь, а там и пыль и песок . который видимо попадал через отверстие пыльника во внутрь. Набрызгал WD, протер тряпочкой на сколько позволило отверстие и далее начал процесс смазки . Сначала с левой стороны, потом с правой стороны, брызгал от души. Далее подлез трубочкой под пыльник штока и так же смазал под ним. Поставив пыльник вилки на место, протер все следы от работы, а так же отпечатки пальцев.

вот эта смазка:

грязе отталкивающая белая смазка

Далее сев на место водителя, так как педальный узел находится именно там, я начал давить на педаль сцепления, и так раз 20 наверное, сначала был тот же скрип, затем все тише и тише и пропал совсем. Что меня очень обрадовало.Использовать жидкую смазку для лучшего её попадания внутрь, т.к. густая мазка глубоко не попадает, было проверено лично!Ну теперь надо прокатиться, испытать свой труд.Что я могу сказать!

Скрип пропал, педаль стала почему то мягче. Вообщем не зря проделанная работа.

По прибытию домой залез в инет, погуглил и оказалось, что это болезнь и на КИА Рио, и Сидах, Цератах 2,ну и у нас теперь как я понял.

Скачал видио с Ютуба, как убирается скрип на РИО. Надеюсь не зря написал данный очерк, возможно кому то и пригодиться.Всем ровных дорог, ни гвоздя ни скрипа!

Скрипит педаль тормоза при нажатии рено логан

Шумоизоляция салона не всегда может помочь побороть надоедливые или настораживающие звуки. Особенно если шумит в салоне. Тут поможет или аспирин, или более детальный анализ и локализация источника шума. Если конкретнее, то такая мелочь, как скрип педали сцепления, может просто раздражать, а может и говорить о серьезных неисправностях, которые светят в будущем. Чтобы анализ был предметным, мы попутно вспомним особенности сцепления и его привода наиболее популярных моделей, а заодно и разберемся со скрипами.

Виды привода сцепления


Основной источник надоедливого шума — это привод сцепления. Привод может быть механическим и гидравлическим. В основном. Есть еще электромагнитный привод, но он устанавливается крайне редко и только тогда, когда необходимо автоматизировать выключение сцепления. Чаще всего на автомобилях с ручным переключением передач. Устроены гидравлический и механический приводы по-разному, а скрипят одинаково. Усилие от педали передается на вилку сцепления при помощи троса или гидросистемы.

Иногда в гидравлическом приводе устанавливают вакуумный усилитель. На недорогих автомобилях ВАЗ 2114, 2110, 2112, Дэу Нексия, Ланос, Шевроле Авео и Лачетти установлен механический тросовый механизм. Иногда для компенсации износа фрикционной накладки применяют компенсаторный механизм, который не требует регулировки. Такой механизм ставят на Ладу Гранта, Приору, Калину, Киа Рио, Хундай Акцент. И на автомобили классической компоновки: ВАЗ 2101-2107, а также на некоторые переднеприводные: Фольксваген Поло седан, Мицубиси Ланцер 9, Хонда Цивик 4Д, Рено Логан, Сандеро, Лада Ларгус, Мазда 6.

Часто скрипы появляются в результате износа самого механизма крепления педали. Также шуметь может возвратный механизм. Эти проблемы возникают как в автомобилях с механическим приводом, так и с гидравлическим. Скрип в основном возникает при отпускании педали, когда часть деталей механизма освобождаются от нагрузки. В принципе, зная точно, как крепится педаль сцепления в конкретном автомобиле, несложно устранить неисправность. Скрипеть в педальном узле могут только механические сопряжения и возвратная пружина при нажатии. Проблема в большинстве машин одна — как добраться до блока педалей. В автомобилях с большим салоном сделать это немного проще, а попробуй развернуться в Калине или Дэу Матиз.

Как правило, педали во всех автомобилях подвешены на кронштейне и закреплены на оси, а легкий ход педали обеспечивают пластиковые втулки, через которые установлена педаль на оси. В принципе, втулки не смазываются, а только заменяются при сильном износе. Но скрипеть они могут независимо от срока службы. Для устранения скрипов лучше всего распрячь пружину и снять весь блок педалей. Заодно можно будет смазать и педаль тормоза. Проблема в том, что эта операция трудоемкая и занимает полдня времени. Вначале стоит попробовать прокапать втулки моторным маслом из шприца. Это сделать гораздо легче, чем смазывать блок педалей при полном демонтаже.

Почему скрипят тросы


Скрипеть может не только трос в кожухе, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он установлен под капотом, возле сцепления, а в некоторых с другой стороны, возле педали, как на Лада Гранта. Пока трос новый, он будет скрипеть и щелкать. Это неизбежно, но смазывать его все равно нужно. Лучше промазать компенсационный механизм еще при установке троса. Но если момент упущен, тогда придется позаниматься акробатикой в салоне. Тем же шприцем нужно добраться до компенсационного механизма и брызнуть пару капель на него. Скрипы должны исчезнуть. Волшебные аэрозоли лучше приберечь для других случаев.

Если со скрипами в педальном блоке все более-менее понятно, то со скрипами и скрежетом в механизме сцепления все может быть несколько сложнее. На Гранте, Калине и подобных им автомобилях, а также ВАЗ 2108, 2109-2114, скрипеть может сама вилка сцепления на втулках в картере. Проблема в том, что смазать ее, не демонтируя сцепления, довольно сложно. И для этого у многих как раз и лежит в багажнике WD. Но мы же взрослые люди, и проблемы не решаем полумерами. Поэтому смазать нужно постараться маслом, причем не снимая КПП. Иначе грош цена такой смазке. Хотя если нет уверенности в том, что скрипит именно вилка на картере, тогда вполне может потребоваться разборка всего механизма. Скрипы просто так не появляются и говорят либо о повышенном износе, либо об отсутствии смазки, либо о том и другом.

В тех же механизмах, где вилка оси не имеет, а просто упирается в шток, как в ВАЗ 2107, нужно просто крепкой отверткой или монтировкой отвести вилку в сторону, а потом смазать Литолом место прилегания вилки к штоку. Работы на две минуты, правда придется спускаться под машину. Но нервы дороже. Поэтому не ленитесь, и нервы будут крепче, и автомобиль тише.

Не знаете почему двигатель троит? Подробная инструкция. Как быть если двигатель троит? Диагностирую и ремонтирую! Троит на горячую ВАЗ 2107

Как многие знают, двигатель - довольно сложный механизм, который нужно регулярно обслуживать и время от времени ремонтировать. В противном случае могут возникнуть проблемы в процессе работы. Часто водители ощущают, что двигатель начинает сложнее заводиться, мощность падает, расход бензина нарастает, возникают необычные звуки и вибрации, двигатель начинает работать нестабильно.

Необходимо помнить, что если на ВАЗ 2107 Троит Мотор серьезная поломка, которую нужно срочно исправить, чтобы не доводить до более сложных проблем. В этой статье мы обсудим, как проявляется поломка, в каких могут быть причины и как их устранить.

Пять признаков обрезки

Очень важно своевременно диагностировать неисправность. Тогда нужно как можно быстрее локализовать проблему и произвести ремонт.

Итак, если двигатель ВАЗ 2107 дрейфовый карбюраторный, то причинами этого может быть неправильная работа одного из цилиндров. Иногда бывает сразу несколько баллонов. На самом деле это связано с тем, что в камере сгорания неработающего цилиндра по какой-то причине рабочая смесь не загорается, либо сгорает не полностью.

Перечислим пять признаков обрезки двигателя на ВАЗе:

  1. На холостом ходу Двигатель начинает дергаться и трястись. Иногда дрожь становится настолько сильной, что вибрации ощущаются на теле, передаются на руль и даже на рычаг коробки передач.При такой сильной вибрации, скорее всего, полный отказ одного из цилиндров в работе.
  2. Заметно пропадает мощность двигателя, водителю кажется, что выходит из строя педаль газа, появляются рывки при разгоне, увеличивается расход топлива. Может может загореться "Чек" мотора. Конечно, эти проблемы проявляются и в других неисправностях. Но именно так проявляется Троя.
  3. Начало плавания или скачка оборотов двигателя. Колебания валков могут быть как незначительными, так и довольно большими.
  4. Если посмотреть на электроды свечей, можно заметить черный нагар. Конечно, это может указывать на неисправность и саму свечу. Но если после смены набора свечей в ближайшее время появится нагар, значит, у пробоя другая причина.
  5. Выхлопная система начинает работать со звуковыми «рывками», которые передают вибрацию в кузов.

Даже если вы заметили только один из этих симптомов, нужно срочно разобраться, что стало источником поломки.Дело в том, что игнорировать сбои в работе оборудования невозможно. Ведь промедление может привести к более серьезным проблемам, которые потребуют дорогостоящего ремонта.

Причины неисправности


Почему двигатель троит на инжектор ВАЗ 2107?

Если водитель замечает признаки неисправности в цилиндрах, необходимо провести диагностику работы силового агрегата. Можно выделить пять наиболее частых причин:

  • проблемы в работе системы зажигания;
  • нарушение образования рабочей смеси;
  • неисправность газораспределительного механизма;
  • неисправность в работе системы ЕС;
  • прогретый двигатель.

Хочу сразу сказать, что причин может быть гораздо больше. А без качественной диагностики не всегда можно точно определить, в чем проблема. Но в этой статье мы обсудим наиболее характерные для большинства случаев неисправности, которые, в 90 процентах случаев, могут обнаруживать и самостоятельно устранять драйверы.

Причина 1: Проблемы в работе системы зажигания

Одной из основных причин дифферента двигателя является сбой в настройке системы зажигания.Если внимательно прислушаться к работе мотора, можно услышать хлопок, сопровождающийся легким подергиванием мотора, что указывает на прохождение одного из часов.

Если эти признаки проявляются на холостом ходу, но после раскрутки коленвала двигатель становится устойчивым, это говорит о раннем зажигании. Итак, вам нужно отрегулировать настройку зажигания.

Если все хорошо настроено, можно проверить свечи. В большинстве случаев именно неисправные свечи зажигания заставляют двигатель тащить двигатель на всех моделях ВАЗ.Самый лучший способ - полностью заменить комплект на хороший.

Важно учитывать, что для разных двигателей подходят разные свечи зажигания. Например, нужно обратить внимание на голень и другие важные конструктивные особенности. В редких ситуациях, когда нет возможности срочно поменять свечи, а нужно ехать, можно убрать то, что есть, и убедиться, что зазор поставлен правильно.

Часто одновременно со свечами приходят в негодность и свечные провода.Поэтому их тоже нужно проверить и при необходимости заменить.

Бывает, что мотор заводится после дождя. Это может указывать на проблемы с взрывчаткой. Для диагностики нужно запустить двигатель в темноте и осмотреть высоковольтные провода.

Если появляется искра, это означает, что изоляция нарушена. На время решить проблему можно, обмотав сверкающий участок изолентой. Но это временное решение до ближайшего автомагазина!

Иногда машина начинает дергаться только после нагрева.Пускается и прогревается стабильно. Это может означать, что возникла проблема с катушками зажигания.

Причина 2: Нарушения образования рабочей смеси

Если система зажигания работает как часы, а проблема все равно остается, следует обратить внимание на систему образования рабочей смеси. Возможно в баллон он не заходит. Или по какой-то причине топливная смесь не хочет воспламеняться. Дело в том, что только при определенных пропорциях воздуха и топлива искра приводит к возгоранию.Обедненная или обогащенная смесь не горит. Двигатель начинает нестабильно работать в холод и тепло; на холостом ходу или под нагрузкой.

Проблема может быть довольно простой: грязный воздушный фильтр. Часто бывает достаточно просто заменить его на новый, как машина снова начинает радовать своего владельца.

Топливо иногда начинает поступать в избыточных количествах. Это может свидетельствовать о том, что форсунки форсунок начинают «переполняться». Вот и пришло время проверить работу всего инжектора.

Когда происходит разгерметизация, избыточный воздух может попасть в систему, что приводит к истощению топливных смесей.Доверяют, что нарушена работа вакуумного усилителя тормозов.

Причина 3: Прогретый двигатель

Для того, чтобы мотор работал стабильно, а рабочая смесь сжигалась максимально эффективно, цилиндры в течение суток должны быть хорошо герметизированы. Если внутри мотора была нарушена работа цилиндро-поршневой группы или газораспределительного механизма, это могло привести к проблемам в работе газораспределительной системы, что приводит к частичной разгерметизации.

Если поршневые кольца упали, поднялись или полностью развалились, если сам поршень был поврежден, если были рубашки или трещины на стенках цилиндров или сгорели клапаны газораспределительного механизма, все это могло привести к тому, что поршень просто уметь нормально сжимать горючую смесь.

Для диагностики неисправности измеряется компрессия во всех цилиндрах. Если показатель компрессии упал только в одном из них, достаточно будет налить туда немного масла и снова выставить меня. При снятии компрессии можно судить о проблемах поршня. Если нет изменения уровня сжатия, значит, сгорел клапан.

Иногда причиной низкой компрессии становится ошибочная регулировка клапана. Неплохо бы проверить и состояние коромысла или гидрокомпенсера.Неисправность может привести к тому, что клапан просто прижмет к седлу.

Иногда для устранения проблемы достаточно откорректировать общие настройки газораспределительного механизма. Например, важно следить за настройкой фаз газораспределения.

Краткий исход

Какая бы ни была возможная причина Если ВАЗ 2107 не тянет мотор, нужно как можно быстрее выявить и устранить неисправность. Ведь игнорирование проблемы может привести к гораздо более серьезной поломке и дорогостоящему ремонту.

Если вы находитесь в компании ваших друзей, вы скажете вам, что ваш двигатель отсутствует (от Ang. Missing), вы не ошибетесь, чтобы понять или просто посмотреть на вас "квадратными" глазами ... Другое дело, если вы соблюдаете то, что двигатель троит или у вас не работает один из цилиндров, в этом случае в ваш адрес попадет большое количество различных версий и предположений, взятых якобы из личного опыта, а также советы, которые в это дело должно быть сделано. Можно в принципе прислушаться к советам друзей, там ничего не скачет, но я бы тоже рекомендовал прислушаться к мнению специалистов по этому поводу.В сегодняшней статье я расскажу о том, что такое триммер двигателя и откуда он взят, вы узнаете о причинах этого неприятного явления, а также о способах устранения этой неисправности. Вооружившись необходимой мне информацией, я решил вызвать автомобилистов на один популярный в нашем городе город, чтобы узнать, написана ли правда в бланках различных «знатоков» и стоит ли им верить. Проще говоря, решил спросить, почему троит к двигателю тех, кто имеет прямое отношение.

Начнем с того, почему двигатель троит, а не «два» или не «четвертый», например: -)

Дело в том, что совсем недавно у большинства двигателей было четыре цилиндра, примерно сколько могло быть шести, восьми или двенадцати, наверное, 30 лет назад никто не поверил бы, ну да ладно ... В общем, когда один из четырех цилиндров перестал работать, то рабочих цилиндров осталось только три, и звук мотора серьезно изменился. Это явление и получило название двигателя троит, то есть мотор работает на трех цилиндрах с характерным звуковым сопровождением.Спустя год изменилось количество цилиндров, а термин Троит остался прежним.

Как понять какой двигатель троит?

Лично мне кажется, что перепутать обшивку ни от чего невозможно. Этот звук сразу услышишь, машину твою как бы заменили и она начинает работать как старый Запорожец с какой-то вибрацией и "натянуто". Вместо равномерной синхронной работы четырех цилиндров слышно какое-то прерывистое освещение. Словом, это сложно описать.При этом из глушителя будет слышна «бомбежка», а не даже шипение.

Что чревато обрезкой?

В первую очередь, пропадешь как не крутой, и на трех цилиндрах двигатель не пойдет как на четырех. Здесь вроде бы все ясно. Второй признак того, что двигатель троит - это вибрация и характерный «тремор», который исходит из подкапотного пространства. Третья характерная особенность мотора Троит - это перерасход топлива и запах бензина в выхлопных газах.Как вы думаете, все? Нет, это, как говорится, только цветы, если неисправность не обнаружить и не устранить - вас ждут большие неприятности.

Объясню почему. Когда один цилиндр не работает, он не смешивает в себе топливную смесь, поэтому все накапливается в цилиндре, затем разбавляется и смешивается с маслом, идущим в картер. Чем больше топлива попадет в картер, тем больше будет разбавлено масло, его вязкие и смазывающие свойства со временем полностью исчезнут. В результате вы получите значительное снижение компрессии, критический износ поршня и колец, которые будут сушиться в камере сгорания без капли смазки, создавая объемность и стирая стенки цилиндров.В конце концов, капремонт двигателя просто неизбежен.

Причины, по которым двигатель может работать рысью

Как вы уже знаете троттери, но проблема все же заключается в какой-то неисправности, которая становится причиной прекращения работы цилиндра. К сожалению, причин, по которым двигатель троить может несколько, это серьезно затрудняет поиск.

Итак, вашему вниманию наиболее частые причины обрезки двигателя.

В первую очередь начнем с неработающего цилиндра:

  1. Достаем двигатель и открываем капот.
  2. Послушайте двигатель и постарайтесь его запомнить.
  3. Далее по очереди вытаскиваем высоковольтные провода. При вытаскивании провода работа двигателя должна измениться, так как свеча перестает получать ток, значит перестает работать цилиндр. Если работа двигателя не изменилась, значит, имеется нерабочий цилиндр. Ищите, пока не узнаете, какой из цилиндров не работает.
  4. Теперь необходимо выяснить, в цилиндре ли искра или нет, это позволит понять причину, а также указать направление, в котором нужно двигаться.

Теперь нужно проверить свечи зажигания для этого

  1. Берем свечу и откручиваем свечу в нерабочем цилиндре.
  2. Оцените состояние электрода по следующим критериям:

Нагар или лазание на свечу мешает ее нормальной работе, искра слабая, либо ее нет совсем. Очистив свечу или только временно решив проблему, нужно посмотреть в корень неисправности и продолжить поиск причины, по которой свеча в таком состоянии.

Проверка свечи на искру

Чтобы узнать истинную причину, нужно проверить искру. Для этого открутите свечу, затем протяните высоковольтный провод и приложите свечу с металлическим кожухом к двигателю, электрод свечи не должен касаться двигателя. Далее вам понадобится помощник, он должен покрутить стартер, а пока необходимо следить за свечой. Если при вращении стартера искра не появляется - снимите ее с массы на 1 см и попробуйте еще раз.

Слабая искра или полное ее отсутствие говорит о следующем:

  1. Проблемы с высоковольтными проводами - высокое сопротивление или обрыв. С помощью мультиметра при большом сопротивлении замените их.
  2. Неисправна катушка зажигания - проверьте, нужно ли ее менять.
  3. Неисправен ЭБУ. При необходимости сделайте диагностику, сделайте замену.
  4. А ДПКВ (датчик положения коленвала) вышел из строя. Как правило, при такой поломке появляется ошибка, которую выдает бортовой компьютер, также можно узнать о компьютерной диагностике.Если нужно .
  5. Обнаружено несколько зубов. Проверьте, как стоит ремень, если его положение нарушено, снимите ремень и отрегулируйте положение валов и шестерен по меткам.

Если искра есть и свечи в полном порядке - ищите причины, по которым двигатель троит может быть: проблемы с компрессией, неисправные кольца, забитые форсунки, плохая подгонка клапанов или необходимость регулировки клапанов.

Иногда бывают случаи, когда двигатель троит только "на холоде" или "на горячем"

В этом случае причиной чаще всего становятся клапаны, возможно они увеличиваются.Необходимо проводить каждые 20 тыс. Км. Суть этой проблемы в том, что, скорее всего, клапаны имеют большие зазоры, но после прогрева двигателя они становятся меньше и двигатель не троит. То же и «на горячем» - при холодном двигателе клапан в норме, а двигатель плавный, однако после прогрева он не регулируется клапаном, в результате цилиндр перестает работать и двигатель заводится на высоком уровне.

На этом я закончу, надеюсь, моя статья была вам полезна и вы нашли причину паровозных войск.Если нет, обратитесь за помощью к своим специалистам. Если вы с радостью знаете другие причины для паровозных войск, вы их выслушаете, для этого воспользуйтесь формой комментариев.

& nbsp.

Как только количество рабочих цилиндров в машине уменьшилось, можно почувствовать, что машина стала менее мощной. Даже на холостом ходу появляется значительная вибрация, при этом в моторном отсеке слышна дрожь. Кроме всего прочего, легко заметить, что расход бензина значительно увеличился, и поднося нос к выхлопным газам, слышен запах топлива.

Если вовремя не обратить внимание на такую ​​проблему, то двигатель может потребовать капитального ремонта. Это действие повлечет за собой потерю не только времени, но и значительных денежных средств.

Возможные причины неисправности

Если на ВАЗ-2107 стоит войсковой двигатель, этому может служить несколько причин. А чтобы устранить неисправность, необходимо выполнить такие действия:

  1. Определите, какой из цилиндров неисправен.
  2. Проверить работоспособность всех свечей.
  3. Просмотреть все провода, форсунки и клапаны.
  4. Проверить, как работает воздушный альпинист в карбюраторе.
  5. Проверить работу как горячего, так и холодного двигателя.

Определить, какой из цилиндров вышел из строя, проще. Для этого во время работы двигателя следует перебрать высоковольтные провода. Но сделать это можно только в том случае, если двигатель троит на ВАЗ-2107 (карбюраторный). Причину поломки найти, конечно, не удастся, но определить нерабочий цилиндр, несомненно, удастся.

Как только вы удалите нужный вам высоковольтный провод, напряжение остановит свечу, а значит, цилиндр перестанет работать.

Следующий этап работы - проверка свечи на работоспособность. Для начала, вынув свечу, ее нужно внимательно осмотреть. Если свеча хорошо видна Нагару, то, скорее всего, именно поэтому ток не пробивает. Кстати, многие автомобилисты считают, что достаточно просто заменить свечу на новую.Но на самом деле таким образом проблема будет устранена лишь на время. Необходимо найти причину, по которой свеча приобрела такой вид.


Для этого проверьте наличие нормальной искры. На свечу надевается высоковольтный провод, после чего металлическим концом подводится к картеру двигателя. После этого несколько раз прокручивается стартер. Если свеча нормальная, благодаря этому движению должна быть хорошая искра. В случае, если искра не появилась, возможны следующие причины:

  • обрыв провода высокого напряжения либо его обрыв;
  • не работает катушка зажигания;
  • неисправен электронный блок управления;
  • датчик положения коленвала сломан;
  • ремень сместился на несколько зубцов.

Но если искра была в полном порядке, а мотор все равно троит, то причины могут быть такие:

  • дефекты или компенсационные кольца;
  • компрессионное расстройство;
  • форсунок;
  • неправильная работа клапана.

Цилиндр может не работать из-за выхода форсунок. Чаще всего это происходит из-за длительной езды на топливе не самого высокого качества или из-за использования «кустарных» приспособлений для очистки топливной системы.

Кроме того, двигатель ВАЗ-2107 может рассказать еще и по причине того, что форсунки просто забились.Чтобы устранить эту неисправность, их достаточно просто тщательно очистить.

Звук когда троит двигатель ВАЗ 2107 сложно с чем-то спутать. Автомобиль начинает издавать характерный прерывистый стук, свидетельствующий о том, что из четырех цилиндров работают только три. Причины этого, как и последствия, могут быть самые разные.

Основные признаки неисправности

Уменьшается количество рабочих цилиндров, и сразу чувствуется падение мощности, машина уже не тянет как раньше.Вибрация появляется даже на холостом ходу, а из моторного отсека доносится характерная дрожь. Можно отметить, что расход топлива увеличился, а в выхлопных газах отчетливо чувствуется запах бензина.

Если вовремя не принять меры, может потребоваться капитальный ремонт двигателя. И это не карбюратор менять, надо много денег и времени. В цилиндрах происходит сгорание смеси бензина и воздуха. Если этого не происходит в одном из цилиндров, то топливо накапливается и постепенно смешивается с маслом, покидая картер.Из-за этого значительно ухудшается вязкость, и смазка перестает давать должный эффект. В результате поршень и кольца изнашиваются до критического состояния. Кроме того, стираются стенки цилиндра. Двигатель ВАЗ 2107 нуждается в ремонте.

Причины отказа цилиндра

Если Троит двигатель ВАЗ 2107, то причин может быть несколько и чтобы найти неисправность, нужно выполнить несколько действий:

  • найти неисправный цилиндр;
  • проверить свечи;
  • осмотреть провода, форсунку, форсунки, клапаны;
  • проверить воздушные седла в карбюраторе;
  • проверка работы на горячую и холодную.

Определить выдающийся цилиндр достаточно просто. При автомате нужно по очереди извлекать высоковольтные провода, если установлен карбюратор. В этот момент ток на свечу подаваться не будет и цилиндр перестанет работать. Инжектор проще, чем не нужно рисковать, отсоединив провода, достаточно будет удалить фишки, которые отвечали за контроль подачи топлива. Если он ничего не меняет, а двигатель продолжает работать без изменений - неисправный цилиндр найден.

Следующим шагом будет проверка свечи. Покрутив, его следует внимательно осмотреть. Если на нем есть нагар, то из-за этого искра не «пробьется». Ошибочно полагать, что замена или простая чистка сможет решить проблему. Без поиска и устранения причины новая свеча за короткое время приобретет такой же вид.

Необходимо проверить наличие искры. Для этого необходимо надеть высоковольтный провод и подвести металлический конец к корпусу двигателя.Далее кому-то нужно несколько раз пролистать стартер. Если все в порядке, должна появиться искра. Если он отсутствует, это может указывать:

  • обрыв провода или повышенное сопротивление;
  • выход из строя катушки зажигания;
  • неисправность электронного блока управления;
  • обрыв датчика положения коленвала;
  • смещение ремня на несколько зубцов.

В том случае, если искра в порядке, а машина все равно не тянет, и отчетливо слышно, что мотор троит, причины могут быть следующие:

  • нарушена компрессия;
  • имелись дефекты или кольца растянуты;
  • проблемы с форсунками;
  • ненормальная работа клапана.

Причиной неработающего цилиндра может быть неисправность форсунки или форсунки. Это может быть следствием езды на некачественном бензине или использования приспособлений для очистки топливной системы «кустарного» производства. Иногда поломка свидетельствует о том, что форсунка вышла из строя, но это очень редко.

Также двигатель ВАЗ 2107 троит из-за того, что форсунки просто забивают и прочищают их. Обрыв цепи питания или управления на форсунку, иногда происходит замыкание.Желательно поставить диагноз. Даже если он не обнаруживает никаких ошибок, это указывает на то, что причины механики.

Нередки случаи, когда мотор ВАЗ 2107 Троит ни на холоде, ни на жаре. Первое, что придет в голову специалисту, - это отрегулировать клапаны. Рекомендуется выполнять эту процедуру каждые 20 000 км.

Термин «на холоде» означает, что в клапанах большие зазоры, а при длительной эксплуатации даже на холостом ходу происходит расширение металла и все приходит в норму.«На горячем» означает обратный процесс. До нагрева все элементы в пределах нормы, а после - клапан подбадривает.

Если занос двигателя ВАЗ 2107, а автомобиль не тянет, то нужно сразу найти причину и устранить ее. В противном случае последствия могут быть крайне печальными и довольно дорогими.

Приветствую вас друзья на сайте ремонта автомобилей ВАЗ своими руками. Двигатель внутреннего сгорания - это один из самых важных и сложных производителей автомобиля.

Если время от времени не производить его техническое обслуживание, замену неисправных элементов и ремонт, то со временем могут проявиться самые разные проблемы - снижение мощности, повышение «аппетита» двигателя, появление посторонних шумов. и вибрация.

В то же время одной из самых частых проблем является «троекция» двигателя. Как показывает практика, такая проблема может возникнуть на любой машине, как отечественной, так и иномарке.

Главное для водителя - уметь вовремя диагностировать, найти неисправность и произвести качественный ремонт.

Основные признаки, почему троит двигатель

Если известны основные симптомы неисправности, то выявить факт наличия троя не составит труда. Их несколько:

1. Проявляются отказы двигателя, сотрясения на холостом ходу, а также сильные вибрации, которые передаются по кабине водителю и пассажиру.

Такие проявления сложно с чем-то спутать, поэтому можно смело говорить об отказе одного из цилиндров.

Проблема только в том, что такие симптомы появляются слишком поздно, когда один из «виновников» окончательно отказал.

2. Электроды на одной из свечей черные, покрытые наигаром или пропиткой. Большинство автомобилистов производят замену «неисправной» свече, не задумываясь о причинах. Вы не можете сделать это таким образом.

Потемнение свечи может быть признаком более серьезных проблем двигателя, требующих оперативного решения.

3. Изменяет звук выхлопа. Как правило, при триммировании двигателя возникающие звуки буквально сотрясают машину. Опытный автомобилист сразу замечает, что с машиной что-то не так.

4. Увеличивает "Прожорливые" автомобили. Причин такого явления множество, поэтому желательно провести полную диагностику силового узла.

5. У машины портится динамика. Особенно это заметно в момент набора скорости, на небольших поворотах.

Но опять же, такая проблема может указывать на ряд других неисправностей. Следовательно, вам нужна комплексная диагностика.

При этом колебания могут быть как очень значительными (от 900 до 1500 оборотов в минуту), так и незначительными.

7. При установке скорости и нормальной езде на любой из передач возникают неприятные рывки.

Причины и неисправности дифферента двигателя

Допустим, у вас действительно троит двигатель. Деактивировать в такой ситуации невозможно. С одной стороны поездка на излишне «прожорливое» и постоянно дергающееся авто удовольствия не принесет, а с другой - появляется вероятность выхода из строя остальных узлов (эффект домино).

Следовательно, необходимо четко знать, почему мотор троит, и что с этим делать.

Выделим основные причины, по которым двигатель троит:

  • Зажигание.
  • Вакуумный усилитель.
  • Свеча зажигания.
  • Провода высоковольтные.
  • Воздушный фильтр.
  • Кольца поршневые.
  • Клапаны регулировки и их упражнения.
  • Неисправность трима.

Диагностировать такую ​​проблему можно по прохождению одного из часов, появлению звуков «похлопывания», «подпрыгивания» мотора.

Прослушайте работу силового узла.Если двигатель троит на холостом ходу, а после начала движения и набора оборотов проблема исчезает, значит, причина в более раннем зажигании.

В этом случае достаточно внести простые корректировки, которые потребуют как минимум времени.

2. Повреждение в системе вакуумного усилителя тормозной системы (нарушение герметичности клапана или диафрагмы). Такая неисправность может привести к появлению воздуха в системе.

В результате топливно-воздушная смесь становится «беднее» и не воспламеняется в двигателе.Достаточно одного-двух «проходов» на свечу из мокрого и переставшего выполнять свои функции.

Появление такой проблемы проявляется на всех режимах - двигатель троит на горячем, холодном и на холостом ходу.

3. Выход из строя свечи зажигания. Как правило, почти в половине случаев эта причина является основной при появлении обрезки.

Для исключения проблемы желательно время от времени осматривать свечи, производить их чистку и замену (с учетом сроков, прописанных в инструкции по эксплуатации автомобиля).При этом желательно поменять весь комплект.

4. Время высоковольтных проводов - явление очень редкое, но бывает. Что происходит? Если есть повреждение одной из проводок, искра пробьет ваш путь раньше и не достигнет вашей свечи.

Диагностировать проблему проще всего в темноте. Достаньте двигатель и внимательно осмотрите участок от распределительной катушки до свечей.

Появление яркой искры в промежутке между катушкой и двигателем свидетельствует о проверке изоляции высоковольтного провода или конденсатора.

В качестве временной меры подойдет утепление поврежденного участка (можно использовать обычный изолятор). В дальнейшем «виновника» лучше заменить.

5. Загрязняющий воздушный фильтр. Бывают случаи, когда автомобилисты меняют моторное масло, но забывают установить новый воздушный фильтр.

В результате машина начинает «задыхаться». Топливно-воздушная смесь не обогащается необходимым объемом кислорода, и свечи при подаче топлива в двигатель просто «переливаются» бензином.

Устранить эту проблему не составит труда - достаточно установить новый фильтр.

6. Деформация поршневых колец - явление очень редкое. Чтобы исключить эту проблему из «Агенды», обязательно сжимайте компрессию в цилиндрах двигателя.

7. Нарушение регулировки клапанов (их зазор) сказывается на работе всего узла. В результате время от времени один из цилиндров не получает свою порцию топливовоздушной смеси.

Неисправность проявляется на всех режимах - двигатель троит на холоде, на холостом ходу и даже в движении.Еще одна вероятная причина - износ рокеров.

Чтобы решить проблему, вам необходимо снять GBC и настроить клапаны в соответствии с инструкциями руководства по эксплуатации.

8. Время перемещения также может вызвать появление узла питания.

Слабым местом этого устройства являются втулки, валы и подшипники поворотной пластины, которые имеют свойство изнашиваться.

Для исправления ситуации необходимо отремонтировать или заменить траверсу.

5. След клапана или поршня - серьезная проблема, которую можно устранить только ремонтом двигателя.

Внимание! Определить движение двигателя не так просто, так как причин много, в статье описаны основные, но конечно не все, многое зависит от типа двигателя (инжектор, карбюратор).

Сложность заключается еще и в том, что диагностировать проблему очень сложно - необходимо разобрать силовой узел и осмотреть клапаны и поршни лично.

Но учтите, что эти работы желательно выполнять после проверки (если они не принесли результата) и только при наличии соответствующего опыта.

Помните, что от вашего ухода зависит срок службы автомобиля и его стабильная работа.

Необходимо знать, троит ли двигатель - это всего лишь симптом, указывающий на возникновение проблемы в одном из механизмов двигателя.

Ваша задача - найти неисправность и устранить ее. Чем быстрее вы это сделаете, тем меньше будет негативных последствий для двигателя и дешевле обойдется ремонт. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Диагностика проблемы со сцеплением

Сцепление - это часть автомобиля, которая почти постоянно подвергается трению, что означает, что существует множество способов его износа или повреждения.

Если вы подозреваете, что проблема в сцеплении, есть простой способ определить, в чем проблема. Если вы выполните следующие четыре шага, не услышав каких-либо странных звуков, вы можете быть уверены, что проблема не в сцеплении.

Получить расценки на работу сцепления

Диагностика сцепления

  1. Включите зажигание, убедитесь, что стояночный тормоз включен, и поставьте автомобиль на нейтраль.
  2. При работающем двигателе, но не нажимая педаль акселератора или педали сцепления, прислушайтесь к звуку, похожему на тихое рычание.Если вы ничего не слышите, переходите к следующему шагу. Если вы слышите рычание, возможно, у вас проблема с трансмиссией на вашем сцеплении. Если вы не знаете, как это исправить, вам следует отвести свой автомобиль в гараж и сообщить им, когда вы услышите шум.
  3. Не включайте передачу, а наполовину нажмите педаль сцепления и прислушивайтесь к любым звукам, которые она издает. Если ничего не слышно, снова переходите к следующему шагу. Если вы слышите пронзительный писк при нажатии на педаль, значит, у вас проблема со сцеплением.Этот вид шума обычно связан с проблемами выключения сцепления или выжимными подшипниками.
  4. Выжмите педаль сцепления до упора. Опять же, прислушайтесь к любым необычным звукам, исходящим из машины. Если он начинает издавать визг, то, скорее всего, у вас проблема с направляющим подшипником или втулкой.

Если вы, , не слышите никаких шумов во время любого из этих тестов, то, вероятно, у вас нет проблемы со сцеплением .Если вас беспокоит работа вашего автомобиля, вам следует отнести его в гараж и попросить профессионала выяснить, в чем может быть проблема. Если в какой-то момент во время движения вы почувствуете проскальзывание, заедание или заедание сцепления, это может быть признаком износа всего сцепления и необходимости его замены.

Если вы действительно слышите какой-либо из шумов, упомянутых выше, то стоит отметить, какой именно шум вы слышите и когда именно он возникает.Это может позволить вам заменить только ту часть сцепления, которая повреждена, что будет намного дешевле, чем замена всего этого.

Сколько стоит починить сцепление?

Когда у вас есть проблемы со сцеплением, причиной или проблемой может быть много вещей, поэтому также трудно сказать конкретно, сколько стоит починка или замена сцепления. Тем не менее, можно сэкономить изрядную сумму денег, если вы получите предложения из более чем одного гаража и сравните их.Если вы получите здесь, на Autobutler, расценки, вы получите индивидуальные расценки для вашего автомобиля и вашей проблемы, и вы сможете легко сесть дома и сравнить их.

Чтобы дать вам представление о том, что вы можете сэкономить, мы увидели, что владельцы автомобилей, которые сравнивают цены на ремонт или замену сцепления на Autobutler, потенциально могут сэкономить в среднем 26 процентов, что составляет 159 фунтов стерлингов.

Получить расценки на работу сцепления

Все о сцеплении

Выходной подшипник сцепления - основные признаки его неисправности.Признаки выхода из строя подшипника сцепления и решение проблемы влияют на выжимной подшипник

Для переключения скорости в коробке передач необходимо кратковременное прерывание передачи вращения трансмиссии. Для этого используется рукоятка, состоящая из ряда деталей, среди которых и выжимной подшипник.

Принцип действия

Классическая схема «сухого» сцепления, применяемая на легковых автомобилях, постоянно замкнута. В конструкцию такого узла входит корзина с приводом, которая болтами закреплена на маховике.Между ними находится ведомый диск, надетый на пазы первичного вала КПП. За счет мощной диафрагменной пружины ведомый диск постоянно прижимает ведущий к маховику, поэтому такая схема называется замкнутой.



Опорный подшипник включает отверстие для потока. Водитель, выжимая педаль сцепления, с помощью привода перемещает подшипник по направляющей втулке, установленной на первичном валу, в сторону корзины. Под действием усилия ног водителя этот подшипник давит на диафрагму, следствием чего становится перемещение приводного диска по направляющей внутри корзины.Он уходит и освобождает ведомый диск - передача вращения прерывается. После отпускания педали подшипник движется в сторону редуктора, а пружина возвращает ведущий диск на место - поток возобновляется.

Виды и конструктивные особенности

В конструкции сцепления автомобиля используются два типа замороженных подшипников:

  1. Механический.
  2. Гидравлический.

Основными элементами выжимного подшипника являются шариковые или закрытые роликоподшипники.Они используются как на механическом, так и на гидравлическом типе продукта. В их конструкцию входит и корпус.

В механических элементах этот корпус предназначен для взаимодействия с вилкой привода сцепления. Такие узлы могут иметь самую разную конструкцию (корпус представлен в виде втулки, вставленной во внутреннюю обойму, либо она установлена ​​на внешнем кольце), но все корпуса имеют специальные выступы, на которые воздействует вилка. В основном в механических подшипниках корпуса как раз для этого и предназначены.

Схема сцепления автомобиля ВАЗ - 2107
1 - маховик; 2 - ведомый диск сцепления; 3 - корзина сцепления; 4 - Выжимной подшипник с муфтой; 5 - бачок гидравлического сцепления; 6 - шланг; 7 - главный цилиндр глушителя выключения сцепления; 8 - педаль сцепления без сервопривода; 9 - Педаль сцепления с возвратной пружиной; 10 - ограничительный винт педали хода; 11 - педаль сцепления; 12 - трубопровод глушителя выключения сцепления; 13 - шаровая опорная вилка; 14 - заглушка сцепления; 15 - выхлопная пружина вилки включения сцепления; 16 - шланг; 17 - рабочий цилиндр глушителя выключения сцепления; 18 - штуцер накачивающий

У гидравлических выжимных подшипников конструкция корпуса более сложная, поскольку он действует как гидроцилиндр.В нем есть суть своей работы - водитель, нажимая на педаль, создает давление жидкости в приводе сцепления. Эта жидкость поступает в корпус и сжимает поршень гидроцилиндра с закрепленным на нем подшипником. Сам корпус в такой конструкции не перемещается вместе с упорным элементом, что дает возможность с трудом закрепить его болтами на корпусе сцепления.

Подшипник

в конструкции узла используется для создания давления с минимальным трением. При контакте с диафрагменной пружиной она вращается с той же скоростью, что и элементы сцепления, поэтому между контактными поверхностями отсутствует трение.Трение есть в самом подшипнике, но незначительное.

Привод отказного подшипника бывает механический, гидравлический и комбинированный. В первом случае усилие на педали передается на систему или трос привода. Этот привод используется с механическими подшипниковыми узлами.

Гидравлический привод применяется соответственно на подшипниках второго типа, так как жидкость имеет основной рабочий элемент (гидроцилиндр срабатывает от ее давления).
Особенность комбинированного привода заключается в том, что жидкость воздействует на подшипник, а не на плунжер, который, в свою очередь, приводит в движение механический подшипник.

Что-нибудь полезное для вас:

Видео: Автомобильное сцепление

Знаки износа выжимного подшипника

Выпущенные подшипниковые узлы - изделия надежные и могут служить долго. Обычно он выходит из строя из-за естественного износа самого подшипника. Но его ресурс позволяет существенно снизить некорректную регулировку сцепления и частые длительные его простоя.
Что касается регулировки, то скорость износа увеличивается в том случае, когда узел сильно связан с пружиной, из-за чего они контактируют друг с другом.В результате подшипник постоянно работает, что снижает его ресурс.

Гидравлические подшипники менее надежны из-за корпуса. В конструкции гидроцилиндра обязательно присутствуют резиновые уплотнители, которые со временем начинают пропускать жидкость. Благодаря этому привод можно поставить и остановить на работе.

Признаки выхода из строя выжимного подшипника:

  • повышенный шум при выживании сцепления (Шелест, гул)
  • хруст и стук;
  • педали подсушки;
  • Легкость выхода из строя педалей и «Удержание» сцепления;

Повышенный шум появляется при износе подшипника.Из-за люфта его компоненты могут несколько смещаться и перемещаться, что сопровождается заданными звуками. Эксплуатация автомобиля возможна, но с заменой узла лучше не затягивать, так как он может рассыпаться в любой момент.

Хруст и стук появляются в результате разрушения узла. Обычно сепаратор подшипника раскалывается, и частицы попадают в зону тел качения, что вызывает хруст.
Подрезание педали происходит не из-за подшипника, а из-за втулок, по которым она движется.Коррозия и грязь на поверхности затрудняют перемещение.

В гидравлических подшипниках, сцеплении легкость опускания педали и постоянно снижающийся уровень жидкости в баке сигнализируют о потере герметичности. И если на накопителе нет видимого сублифтинга, то проверяется сам узел.

Выжимной подшипник - это негерметичные детали, поэтому при появлении признаков износа его заменяют. Сложность проведения работ по замене заключается в том, что для снятия узла необходимо демонтировать КПП.

Наиболее распространены системы сцепления с 2 дисками - ведомый, который помогает получить крутящий момент на коробке передач, и ведущий, хорошо прикрепленный к коленчатому валу. Переход с одной трансмиссии на другую в автомобиле происходит из-за разъединения дисков сцепления и способствует тому, что этот выжимной подшипник разделяет ведущий диск с ведомым. Принцип его работы заключается в приложении давления, которое распускает диски и останавливает работу вала, не останавливая работу двигателя.

Выходной подшипник сцепления - это весомая деталь любого автомобиля. Непосредственно в процессе движения автомобиль остается в спокойном состоянии, а при переключении передачи сразу включается в работу системы. В случае выхода из строя этой небольшой детали автомобиль перестанет работать, поэтому необходимо немедленно заменить подшипник при первых признаках неисправности.

Разновидности подшипника сцепления

Их два типа:

  • Шарик (ролик).Они представлены в виде механических узлов, передающих напряжение на подшипник с помощью жесткой связки.
  • Гидравлический. В этом типе усилие на него создается с помощью гидравлики, что способствует облегченному нажатию педали сцепления.

Принцип подшипника

Основная задача этого компонента автомобиля - подключать или отключать сцепление во время движения внутри кабины при нажатии на педаль. Принцип действия очень легкий:

  1. Подчиненный элемент, благодаря срабатыванию нажимного диска, прижимается к маховику.Этому процессу способствует сцепление.
  2. Пружина диафрагмы создает желаемое давление давления на нажимной диск. На его внутренние лепестки влияет подшипник.
  3. Вилка сцепления инициирует разъединение дисков и перемещение подшипника.

Признаки неисправности выжимного подшипника

Признаком того, что потребуется замена этого подшипника, в первую очередь, является шум, возникающий при нажатии на педаль сцепления. Определить, действительно ли он стал виновником и проблема поломки, очень легко.Для этого достаточно:

  1. Проверните мотор автомобиля и внимательно прислушайтесь к шуму.
  2. Затем надо выжать сцепление.
  3. Когда шум прекращается или становится громче, значит, проблема в выжимном подшипнике.

Если шум в машине исчез, скорее всего, причина проблемы - коробка передач.

Причины неисправности

Поломка этой детали происходит из-за неравномерных нагрузок на нее при выжимании сцепления, из-за чего она движется назад вместе с ведомым диском.Деталь выходит из строя, как правило, автомобилисты с минимальным стажем вождения - новички.

Совет! Нельзя зажимать педаль сцепления при включенной трансмиссии.

Основным признаком износа подшипников является легкий стук, возникающий в момент нажатия на педаль сцепления. Слышать подобный звук летом - свидетельствует о протекании проблем, а зимой означает, что возможна обычная модификация линейных эталонов чашки подшипника за счет снижения уровня температуры воздуха.

Изделие обладает отличными качествами и высокой прочностью, что позволяет даже при первых признаках детонации не сразу бросаться в ремонт, а даже наблюдать за его увеличением. Но увлекаться подобным процессом не обязательно, так как из-за неисправности этого элемента возникают диски и ускоряется их износ. Мелкий ремонт может привести к полному разрушению дисков и большим затратам на трансмиссию.

Подшипник сцепления Подшипник - механическая часть трансмиссии автомобиля, предназначенная для отделения диска сцепления от корзины.Проще говоря, он включает и выключает сцепление.

Устройство и принцип работы холодильного подшипника

Такие подшипники бывают двух разновидностей: роликовые, использующие довольно жесткую связь между тяговыми и гидравлическими, в которых используется сила сцепления гидросистемы.

Независимо от марки и модели автомобиля сцепление везде работает по одному и тому же принципу. Обеспечивает плавное соединение двигателя автомобиля и его трансмиссии, чтобы обеспечить плавность хода автомобиля при включении трансмиссии и исключить возможность быстрого износа элементов, соединяющих двигатель и трансмиссию.

Муфта представляет собой нажимной диск, который соединяется с корпусом и прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска соединена с первичным валом и имеет возможность свободно перемещаться по нему. На корпусе расположены демпфирующие пружины, которые играют роль гасителей колебаний и обеспечивают плавность хода.

Для создания необходимого усилия прессования используется пружина с лепестками, на которые воздействует выжимной подшипник. Это связующее звено между приводом и сцеплением, поскольку к нему прикреплена вилка с рычагом, на конце которой закреплен трос или другой рычаг, ведущий к педали сцепления.

Видео - Как проверить выпущенный на автомобиле

Признаки выхода из строя выжимного подшипника

Передача крутящего момента на выжимной подшипник осуществляется только при нажатой педали сцепления. Берет назад и вытаскивает привод сцепления. Именно поэтому педаль сцепления нельзя удерживать слишком долго вместе с трансмиссией. Это приводит к появлению на нем нестабильных нагрузок, что приводит к быстрому износу изделия.

Явным признаком износа подшипника является появление различных звуков при нажатии педали сцепления в виде шорохов и ударов.Однако не стоит переживать, если такие звуки появляются в холодное время года. Дело в том, что эта деталь имеет небольшой коэффициент расширения при низких температурах. Объясняется это высокой прочностью стали, из которой изготовлен подшипник. Стакан, в котором расположен весь узел, наоборот, имеет большой коэффициент расширения. Поэтому при запуске двигателя звук пропадает.

Кроме того, есть ряд других особенностей, из которых стоит отметить неправильное переключение передач.Некоторые трансмиссии просто не включаются, или включаются и, вместе с автомобилем, как в начале, так и во время движения.

Видео - Замена подшипника сцепления ВАЗ 2109

Порядок работы

1. Подвести машину к яме, поставить на стояночный тормоз и установить противотактные упоры. Затем снимите клеммы с аккумулятора и снимите его, чтобы он не мешал работе. Также отсоедините провод, соединяющий массу с картером сцепления.

2. Выкрутите все болты крепления защиты двигателя. Отключите защиту. Таким образом, вы создадите беспрепятственный доступ ко всем узлам.

3. Открутить приводной привод (Кулису). Для этого откручиваем болт зажима ключа на 13 и отворачиваем. Затем отсоедините привод от коробки передач.

4. Отсоединить датчик включения лампы «задний ход» и отсоединить трос сцепления.

5. Ослабьте гайки ступицы и поднимите передние колеса. Снимаем колеса и откручиваем гайки ступицы до конца. После этого откручиваем шаровые опоры и снимаем ступицы, чтобы можно было разобрать обрезки. Снимите фиксаторы и пыльники внутренних гранат и вытащите их из коробки передач.

Внимание! Перед снятием раструбов обязательно слить масло с КПП!

6. Оставьте опору для двигателя, чтобы после снятия коробки он не упал. После этого откручиваем все болты крепления коробки передач к двигателю, и откручиваем кронштейн крепления коробки передач. Рекомендуется выполнять эту работу только вдвоем, так как редуктор имеет достаточный вес. Вынимать моторную коробку крайне осторожно: первичный вал не должен касаться лепестков.

7. Отобразите концы держателя пружины отверткой и потяните за муфту сцепления.

8. Возьмите лепестки и снимите старый выжимной подшипник.

9. Обратная последовательность. Установить новый выжимной подшипник. Для этого его устанавливают на муфту так, чтобы выступающий элемент был направлен в сторону муфты.

10. Сделайте фиксацию новой детали с помощью держателя сцепления и смажьте весь вал моторным маслом.

После замены подшипника установите коробку передач в обратном порядке, вставьте втулку на место, закрепите шаровые опоры и затяните гайку ступицы.После этого установите колеса, затяните колесные болты и опустите автомобиль. После этого затяните их гайками и гайками. Не забудьте налить масло обратно в КПП, лучше всего заменить на новое.

На этом процесс замены выжимного подшипника завершен. Удачи на дорогах!

Узел сцепления можно отнести к важнейшим устройствам автомобиля. Благодаря сцеплению на коробке передач происходит безопасное, плавное отключение и крутящий момент от двигателя. В системе сцепления механических коробок передач (МСКП) одну из основных ролей играет выжимной подшипник (ВМ), о котором собственно и пойдет речь в этой статье.

Как сжимается подшипник сцепления?

Есть два типа замороженных подшипников - механические и гидравлические. Первый, как уже понятно из названия, активируется посредством механического воздействия за счет специальной тяги и тросов. Гидравлический тип работает под управлением гидравлики, которая берет на себя выполнение силовых нагрузок, облегчая водителю использование этого узла.

Выжимной подшипник на первый взгляд довольно простой, но в то же время очень эффективный.Он состоит из подшипника, о котором уже можно было догадаться по названию, и сцепления, на которое он нажимается. Подшипник сцепления расположен на первичном валу коробки передач, а точнее на ее фланце. В зависимости от педали сцепления подшипник перемещается по этому валу.

Работает он следующим образом. Когда вы нажимаете педаль сцепления с помощью тяги или тросов, ну или гидравлики в случае гидравлических систем, выжимающая сила передается на вилку сцепления. Эта вилка фактически вызывает перемещение выходного подшипника по фланцу.Обледенение подшипника в свою очередь воздействует на лепестки корзины сцепления, в результате чего фрикционные диски разъединяются. Именно в этот момент происходит переключение той или иной передачи.

При отпускании ранее нажатой педали ВМ возвращается в исходное положение, как и лепестки диафрагменной пружины. Давление не осуществляется, поэтому маховик, давление и ведомый связаны, в результате включается сцепление.

Почему замерзший подшипник выходит из строя?

Неисправность ВМ возникает по нескольким причинам. Сначала , из-за того, что некоторые водители злоупотребляют сцеплением и, долго выжимая его, не отпускают педаль (держат ногу на педалях), тем самым подвергая выжимной подшипник большими нагрузками. Эта небольшая часть не рассчитана на длительные нагрузки, так как задача - быстро переключить скорость, получив минимум нагрузки. Но если хватать долго и это происходит регулярно - ресурс детали значительно снижается.

Во-вторых Износ подшипника выхлопа обусловлен естественным износом после исчерпания ресурса детали, как правило, составляет -100-150 тыс. Км. Запустить. При несоблюдении правил эксплуатации выпуск может выйти из строя намного раньше.

Третье На внешние факторы влияют внешние факторы, такие как: пыль, грязь, влажность, а также температура и механические нагрузки. Сам по себе выжимной подшипник стоит недорого, но неприятности поломки ВМ в том, что если вовремя не заметить его выход из строя, можно незаметно «выдернуть» весь узел сцепления.В результате потребуется полная замена сцепления, что во много раз дороже обычной замены выжимного подшипника.

Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления

  • При нажатии на педаль сцепления слышны посторонние звуки (свист, гул и т. Д.).
  • Трудности при переключении передач.
  • Возможно появление вибрации или даже стука.

Замена выжимного подшипника

Подведем итоги

Выжимной подшипник, как и большинство других узлов, страдает несоблюдением правил эксплуатации, а также привычкой ездить с выжатым сцеплением.При первых признаках выхода из строя выжимного подшипника принимайте меры, иначе придется менять весь узел сцепления, а это намного дороже ...

У меня все есть, спасибо что дочитали до конца, пишите в комментариях о том, сколько вы меняете выжимной подшипник и по каким характеристикам определяют его неисправность. Если статья появится, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях, используя для этого специальные кнопки ниже. Удачи вам, берегите себя!

& nbsp.

Одним из элементов сцепления автомобиля является подшипник морозостойкий. Благодаря работе всего узла происходит передача вращения от силовой установки на ведущий вал КПП. Переключение скорости между ступенями коробки, надежное соединение мотора и трансмиссии зависит от качества сцепления. Нажимая на педаль сцепления, водитель практически мгновенно отключает двигатель и коробку передач.

Эта деталь относится к наиболее уязвимым из всех компонентов корзины сцепления.Ему отводится роль рабочего органа по включению / выключению передачи вращения. Инженеры поместили его в центр диска и жестко привязали педалью через вилку в виде коромысла так, чтобы вся нагрузка от пресса перемещалась на него, передавая усилие на лепестки диска. Нажатие на рычаги осуществляется непосредственно с помощью внешнего зажима.

Необходимо знать, что водитель, выжимая педаль сцепления, нагружает подшипник обледенения. Частое и длительное удержание его в таком положении приводит к быстрому провалу.

Деталь установлена ​​на направляющей приводного вала коробки передач, а внутренний трос по оси свободно перемещается. Есть две структурные разновидности:

Во втором случае используются классические роликовые или шариковые диаграммы. Основа такой детали - механическое взаимодействие. При использовании гидравлики водителю не нужно прилагать больших усилий во время прессования.

Единого мнения об оптимальном и универсальном дизайне пока нет. Каждый буфер обмена с признаками неисправности выставляется соответственно по-своему. Большинство иномарок оснащено гидроузлом. Отечественный автопром жалуется на механику на дешевизну и практичность.

Гидравлическая система выполняет те же функции, но имеет более сложное устройство. Для правильной работы этого типа используется гидравлическая жидкость высокого давления.

В основу конструкции положен цилиндр, несколько поршней, поршневые стопоры, гидравлическая проводка, сальники, пыльники. Во время нажатия на педаль автомобилиста жидкость уходит под торцевую поверхность поршня.За счет высокого давления происходит движение поршня, который берет на себя рычаги включения, разъединяя ведомый и приводной диск. Когда водитель отпускает педаль, жидкость движется в обратном направлении, и все части гидравлики возвращаются в исходное положение.

Чтобы понять, что такое выжимной подшипник сцепления, и из каких комплектующих он собирается, можно рассмотреть представленную схему.

Поломка механического или гидравлического узла делает невозможным эксплуатацию автомобиля до устранения поломки или полной замены агрегата.

Правильная работа подшипника

В большинстве моделей автомобилей производители устанавливают экструзионные подшипники с высокой степенью надежности. За счет этого в процессе эксплуатации их ресурс распределяется на большой пробег, ведь в работу доходит только при нажатии педали сцепления.

Деталь подвергается значительным нагрузкам при резком трогании с места, пробуксовке ведущих колес, длительном переезде, например, по качественному покрытию трассы.

Поломка подшипников

Водитель должен вовремя заметить проблему с выжимным подшипником, чтобы своевременно проводить профилактические работы с рукояткой.Специально предусмотренных диагностических средств для определения его работоспособности не предусмотрено. Определить поломку можно по косвенным признакам, имеющим отличия для механических и гидротехнических сооружений.

Эти явления включают очевидные симптомы:

  • при работе КПП слышны посторонние шумы;
  • не может переключаться свободно;
  • проседает сцепление.

В первую очередь контролируется зазор вилки и штока рабочего цилиндра.Затем узнайте состояние и работоспособность выжимного подшипника. Нам нужно запустить двигатель, сжать хват, а затем проанализировать шум. Явные стуки или свистки, возникающие при нажатии и исчезающие после возврата педали в верхнее положение, указывают на поломку подшипника.

Вы можете определить физическое состояние детали после разборки коробки. Понадобится его снять одновременно с направляющей первичного вала и муфты.

При визуальной диагностике определяем допустимые выбоины, заедания, повреждения корпуса.Проблема может возникнуть после производства смазки. В этом случае мы удаляем загрязнения и набираем узел литолом или другой подходящей смазкой, а затем возвращаем все на свое место. Необходимо проверить плавность хода и качество вращения. После полной сборки проверьте работоспособность на включенном двигателе.

Часто на гидросистеме встречается такой косвенный признак, как отказ педали. Это следствие недостаточной герметичности привода и поршня на подшипнике.Перед разборкой коробки водитель должен проверить состояние рабочего и главного цилиндров привода, а также следит за всей гидропроводкой узла. Нужно будет заглянуть в бачок, чтобы проконтролировать уровень жидкости, а также убедиться в отсутствии пробок.

Заключение

Автомобилист при диагностике подобных неисправностей сцепления в большинстве случаев руководствуется слухом, зрением и интуицией. Если есть сомнения или недостаток опыта, то следует проконсультироваться со специалистами на станции.

При независимом осмотре подшипника желательно использовать 10 ... 20 кратных меупов для обнаружения мелких трещин. При наличии видимых следов перегрева, износа, механических повреждений в виде сколов или выемок деталь подлежит обязательной замене.

Самостоятельные работы с КПП необходимо проводить на эстакаде или подъемнике. Автомобиль должен быть максимально надежно закреплен, не допуская откатов. Для выполнения таких операций в гаражных условиях потребуется помощь помощника.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *