Скрипит передняя подвеска ваз 2107: Семь звуков, говорящих о неисправностях вашего автомобиля — Российская газета

Семь звуков, говорящих о неисправностях вашего автомобиля — Российская газета

Хороший водитель умеет слушать и слышать свой автомобиль. А профи даже способны оперативно диагностировать целый список неисправностей по звуку. Мы составили список самых распространенных проблем, на которые следует обратить внимание.

Скрежет из-под днища

Характерное дзинь-дзинь и гррр-брр из-под днища вашего авто — верный сигнал того, что возникли определенные проблемы с системой выхлопа.

Вовсе необязательно, что элементы глушителя пробиты или прогорели. Достаточно часто дребезжание и басовитый рокот свидетельствует о том, что элементы выпуска разболтались, ослабло их крепление или, простите за тавтологию, рассоединились соединения (например, после неосторожной езды по бездорожью).

К примеру, скрежетать может разболтавшийся элемент тепловой защиты выхлопной системы. Если же ваш автомобиль ревет, как гоночный болид на трассе, или стреляет автоматными очередями, смело отправляйтесь к сварщику заварить место пробоя. Или же, что даже предпочтительнее, пора заменить отходивший свое глушитель на новый.

Визг, гул и скрежет в районе передней части машины

У машин с механической коробкой передач при выжиме педали сцепления может раздаваться короткий или протяжный визг. Если отпустить педаль, повизгивания прекратятся. Вероятнее всего, здесь мы имеем дело с изношенным выжимным подшипником корзины сцепления.

Такая немелодичная «музыка» — повод для проверки всех систем автомобиля и прежде всего самого сцепления. В то же время, если на холостом ходу слышен гул от трансмиссии, ищите проблему с подшипником вала или шестеренки. Если вы слышите характерные похрустывания, даже когда педаль сцепления выжата до конца, вероятнее всего, изношены синхронизаторы коробки передач. Во всех случаях вам предстоит поездка в сервис.

Стук и скрип в районе передних колес

Если вы заметили, что при вращении руля на неровной дороге в районе передних колес раздается стук, речь с большой степенью вероятности идет об износе наконечника рулевой тяги. Чтобы убедиться в этом, повращайте «баранку» от положения на девять часов к положению 15 часов и обратно.

Услышите лязг, цокот, удары, — диагноз подтвержден. Вам дорога — на сервис на замену элементов рулевой тяги. Впрочем, похожая симптоматика имеет место и при выходе из строя резиновых втулок элементов подвески (сайлентблоков).

А еще громкий стук и скрип на неровностях как из-под передних, так и задних колес может свидетельствовать об износе амортизаторов. В последнем случае визуальный осмотр убедит вас в том, что их этих упругих элементов вытекло масло.

Свист и скрежет в области колес

Если колодки старые, скрип и хруст свидетельствует об их износе или же о деформации или завершении ресурса тормозных дисков. Диагноз легко подтвердить, если тормозные механизмы дисковые и чуть сложнее, если тормоза барабанного типа.

В последнем случае можно заглянуть в смотровое окно, которое имеется у большинства моделей со стороны кожуха барабана. Впрочем, свистеть могут также и новые колодки. Если такой аккомпанемент не сходит на нет в течение недели (колодки не притираются), налицо заводской брак. На сервисе вам предложат либо проточить, либо заменить некондиционную деталь.

Гул из-под колес или колеса

Монотонный гул, возрастающий с увеличением скорости, выдает износ ступичных подшипников. Дополнительные признаки такой проблемы — вибрации на педали тормоза. Чтобы окончательно убедится в износе подшипника, вывешиваем автомобиль на подъемнике и проверяем зазор подшипника, покачивая колесо.

Нашли зазор — нашли и виновника гула. Альтернативный метод — раскрутить колесо опять-таки на вывешенном автомобиле. Неисправный подшипник загудит даже на небольших оборотах, просто внимательно слушайте.

Свист из-под капота

Затяжное, неприятное на слух посвистывание после запуска двигателя, на холодную, или резкого нажатия на «газ» — сигнал об износе или ослаблении ремня генератора. Также такой свист могут спровоцировать песчинки, попавшие на поверхность ремня и въевшиеся в его борозды.

Проверьте состояние и уровень натяжения ремня и либо затяните, либо поменяйте его. Есть, впрочем, и еще один подозреваемый. Это шкив или шкивы. Выработанные или бракованные шкивы следует заменить. Ну и самый простой сценарий, если ремень свистит, потому что на него попала жидкость, например, антифриз. Лечится просушкой и устранением течи.

Рокот и завывания из-под капота

Частично неисправная водяная помпа системы охлаждения издает при работе на холостом ходу шумящие, рокочущие и подвывающие звуки. Причина, вероятнее всего, в износе подшипника или люфта элементов этого узла.

Как вариант — крыльчатка помпы при вращении может касаться ее корпуса. Чтобы проверить наличие люфта, ухватитесь рукой за шкив помпы и попробуйте раскачать узел, смещая вверх и вниз. Дополнительные признаки неисправности — подтекания из уплотнителя, корпуса или крыльчатки, а также характерный запах антифриза.

Что скрипит в подвеске: 5 причин противных звуков

В принципе, скрипеть может  любое шарнирное соединение передней подвески: сайлент-блоки рычагов, шаровые опоры, резиновые втулки или шаровые шарниры  стабилизаторов поперечной устойчивости, наконечники рулевой тяги, втулки амортизаторов. Может издавать скрип износившийся амортизатор, опора пружины или сама пружина, если она сломалась, треснувшие детали кузова, воспринимающие нагрузку от деталей подвески. Так что именно?

Проверьте изношенные детали

В первую очередь нужно обратить внимание на те детали, которые подают другие признаки неисправности или износа: шарниры с люфтом, сайлент-блоки с торчащей из-за металлических втулок резиной, амортизаторы с поврежденными пыльниками.

Сравните пружины

Сравните пружины попарно между собой, возможно, одна покажется вам короче. Это значит, что она сломалась, и отделившийся фрагмент уже утерян. Острый край-обломок может разрушить резиновую или пластиковую опору пружины и издавать скрип.

Протестируйте работу исправных деталей

Скрипеть могут и пока еще исправные детали: шаровые опоры или рулевые наконечники с высохшей или вымытой смазкой, безупречные с виду амортизаторы, сайлент-блоки. Такие дефекты часто удается выявить, прикладывая поочередно руку  к каждому «подозреваемому» в то время как помощник  раскачивает автомобиль над смотровой ямой. Скрип – это высокочастотная вибрация, поэтому ее можно ощутить рукой.

Подтяните все резьбовые соединения

При диагностике скрипа стоит поочередно протянуть все резьбовые соединения – крепеж сайлент-блоков, осей рычагов, амортизаторов и прочее, поскольку эти соединения в случае недостаточной затяжки также могут стать причиной неприятных звуков.

Оросите смазкой шарниры ходовой

Часто для локализации места скрипа диагносты поочередно орошают смазкой (лучше аэрозольной) или водой все шарниры ходовой, раскачивая автомобиль после смазки каждой точки.

Напоследок стоит отметить, что как правило скрип – сигнал о необходимости скорой замены или ремонта узла, даже если после смазки нежелательный звук исчез.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Пружины подвески ВАЗ задние и передние: виды, особенности и характеристики

Пружины – важные детали подвески, которые работают в паре с амортизаторами и обеспечивают плавность хода автомобиля, частично гася энергию, которая передается кузову транспортного средства от дороги при наезде на ее дефекты. Также этот «тандем» способствует максимально оперативному возврату колеса в контакт с дорогой, который утрачивается при наезде на неровности.

От состояния и качества пружин зависит комфорт и, что крайне важно, безопасность движения, поскольку поврежденные элементы не способны безупречно выполнять свои функции.

Особенности производства

Технология производства пружин подвески для автомобилей ВАЗ имеет свои особенности. По этой причине производство осуществляется только на заводе ВАЗ и ограниченном ряде предприятий, получивших допуск к производству.

Передние пружины ВАЗ производятся по аналогии с задними. Для этого используется прокатанная пружинная сталь, с которой шлифованием или токарной обработкой снимается обезуглероженный слой.

Далее осуществляется:

• Нагрев прутка.
• Навивка прутка в горячем состоянии (для сохранения пластичности материала во время процесса).
• Закалка изделия в масле и низкий отпуск.
• Очистка от продуктов окисления и упрочнение верхнего слоя с применением дробеструйной обработки.
• Холодная осадка пружин. Для этого их несколько раз сжимают для соприкосновения витков.
• Заневоливание пружин (когда они находятся под определенной нагрузкой в течение некоторого времени).
• Нанесение защитного покрытия. На задние пружины подвески ВАЗ наносят эпоксидное покрытие, поскольку они работают в более тяжелых условиях. Однако важно помнить, что технология нанесения эпоксидного покрытия является достаточно сложной, по причине чего используется только на заводе АвтоВАЗ, а прочие предприятия применяют в качестве защитного покрытия хлоркаучуковую эмаль.
• Контроль статической нагрузки. На этом этапе производится выбраковка, а остальные пружины (которые прошли допуск) делятся на классы А и В. Первые имеют плюсовое поле допуска, а вторые – минусовое.

Виды пружин ВАЗ, маркировки

Производители разграничивают данные детали цветами:

• В черный цвет окрашиваются передние пружины со стандартным шагом.
• В синий металлик – передние пружины подвески с переменным шагом.
• В белый цвет – задние пружины подвески со стандартным шагом.
• В голубой металлик – задние пружины подвески с переменным шагом.

Также данные детали можно разделить на 4 типа:

1. Стандартные. Это стоковые пружины, которые устанавливаются заводом-изготовителем при сборке автомобилей.
2. Усиленные. С повышенной прочностью и большей толщиной витка. Предназначены для повышения грузоподъемности автомобиля и эксплуатации в сложных дорожных условиях. Могут быть как стандартной длины, так и удлиненными.
3. Удлиненные. Предназначены для увеличения клиренса. Чаще всего являются усиленными.
4. Укороченные. Достаточно редкие в случае с ВАЗ пружины, предназначенные для уменьшения клиренса, благодаря чему оптимизируется расположение центра тяжести и, как следствие, улучшается управляемость автомобиля.

Стоит отметить, что на обе оси авто рекомендуется устанавливать пружины одного класса. Также следует заменять пружины минимум попарно во избежание продольного перекоса автомобиля.

В некоторых случаях для повышения грузоподъемности допускается установка пружин класса В только на заднюю ось, при этом на переднюю ставят детали класса А. Наоборот – категорически нельзя, поскольку повышенная жесткость передней подвески при недостаточной жесткости задней негативно влияет на управляемость и, как следствие, на безопасность автомобиля.

Когда менять пружины?

Пружины – важная составляющая безопасности движения, а поэтому пренебрежение их состоянием недопустимо. Задуматься о контроле состояния и, если необходимо, замене необходимо в любом из перечисленных ниже случаев:

• Характерные звуки соударения витков пружин – особенно при езде по плохой дороге или при наезде на неровность.
• Скрежет, скрип и прочие посторонние звуки в области передней или задней оси.
• Существенно сниженная плавность хода автомобиля, увеличение интенсивности вибраций кузова, передающихся в салон машины.
• Снижение управляемости авто, участившиеся заносы кормы, увеличение тормозного пути.
• Перекос автомобиля: «просевший» зад, просевший передок, продольный перекос.
• Следы сильной коррозии, сколы, трещины на витках пружин, следы других разрушений.

Критерии выбора

Первый и главный критерий выбора – модель автомобиля. Не для всех автомобилей ВАЗ пружины универсальны.

Второй критерий – особенности эксплуатации. Например, если вы часто возите грузы, то имеет смысл задуматься об усиленных, удлиненных пружинах – они увеличат клиренс, а также повысят грузоподъемность автомобиля. А для придачи машине максимальной мультифункциональности хорошим решением являются пружины с переменным шагом.

Что требуется для установки?

Для замены пружин передней и задней подвески необходим следующий набор инструментов:

• Набор рожковых гаечных ключей;
• Монтажная лопатка;
• Домкраты – винтовой и гидравлический;
• Балонный ключ;
• Щетка с металлической щетиной;
• Молоток;
• Стяжки для пружин.

Выгодные предложения от Avtopasker.ru

Передние и задние пружины подвески для автомобилей ВАЗ можно приобрести в интернет-магазине Avtopasker.ru. В нашем каталоге вы обязательно найдете детали именно для вашей модели авто.

Наши преимущества:

• Лояльные цены. Это возможно благодаря централизованной системе закупок.
• Качество. Мы работаем исключительно с проверенными поставщиками и предлагаем максимально качественную и надежную продукцию.
• Помощь. Если вы сомневаетесь в выборе, то наши специалисты проведут детальную консультацию и помогут подобрать подходящие пружины для вашего автомобиля.
• Удобство покупателей. Мы доставляем запчасти в любую точку Российской Федерации.
• Ассортимент. В нашем каталоге представлено широкое разнообразие пружин для большинства моделей АвтоВАЗ.

Если вам требуется помощь или вы хотите оформить заказ, то свяжитесь с нами по телефону: 8(495)720-66-99.

Сайлентблоки полиуретановые для задней и передней подвески ВАЗ

Сайлентблоки служат для соединения деталей подвески и гашения колебаний, передаваемых от одного узла к другому. В самом простом случае сайлентблок представляет собой две металлические втулки, между которыми запрессована или вклеена упругая, чаще всего резиновая, втулка. При ходах подвески она деформируется и дает возможность перемещения элементов подвески.

Таким образом, обеспечение подвижности элементов подвески относительно кузова и друг друга — основная функция сайлентблоков, но далеко не единственная. Следующей функцией является обеспечение комфорта — защита кузова от вибраций и шума при работе подвески ВАЗовских автомобилей, что осуществляется за счет наличия в сайлентблоке слоя резины или полиуретана, обладающих высокой упругостью и хорошими свойствами виброшумоизоляции.

Нельзя не упомянуть и о влиянии сайлентблоков на управляемость автомобиля. Именно поэтому, в погоне за наилучшим сочетанием комфорта и управляемости, инженеры автомобилестроители применяют сайлентблоки с различными марками резины, различной формы, с композицией из разных материалов и с армированием.

Задумывались ли вы о том, что даже самый простой сайлентблок (передний или задний) будучи неисправным — например, с растрескавшейся резиновой втулкой — будет источником стуков или скрипа? Все это отразится на управляемости автомобиля — с неисправными деталями автомобиль будет склонен к уводам, может «рыскать» по траектории и вам не избежать постоянных подруливаний. Кроме того, неисправный сайлентблок является причиной поломки или преждевременного износа сопряженных деталей, а в некоторых случаях и привести к повреждению кузова.

В разговоре о сайлентблоках необходимо упомянуть и шарниры ШС. Их основная функция состоит в обеспечении подвижности элементов подвески, но при этом сам шарнир является абсолютно жестким. Если в гонке за улучшением управляемости идти по пути увеличения жесткости шарнирных соединений, то наилучший результат даст применение ШС. Именно поэтому они так популярны в спорте, особенно в асфальтовых дисциплинах. При этом жертвуют вибро- и шумозащитой, но для спортивного применения это не так существенно. Таким образом, резиновые сайлентблоки обеспечивают максимальный комфорт, а ШС — улучшенную управляемость.

Чтобы соединить преимущества этих двух вариантов, компания SS20 предлагает сайлентблоки для ВАЗ из полиуретана различной жесткости собственной разработки и производства. Желтые полиуретановые сайлентблоки по своим жесткостным характеристикам и комфорту близки к резиновым, но превосходят их в прочности и износостойкости. Сайлентблоки SS20 из красного полиуретана обладают значительно большей жесткостью, и предназначены в основном для использования в тюнинге и настройке более спортивных и заниженных подвесок.

Преимущества полиуретановых изделий:

• ПРОЧНОСТЬ. Предел прочности полиуретана выше, чем у резины. Полиуретановые упругие элементы лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению. Прочность клеевого соединения полиуретана с металлическими деталями исключает отрыв или отслаивание упругого элемента от металла даже при экстремальных нагрузках.
• НАДЁЖНОСТЬ. В области больших деформаций полиуретан дольше сохраняет свою упругость, чем резина. Поэтому полиуретановые упругие элементы сохраняют работоспособность в большом диапазоне нагрузок.
• ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Остаточные деформации полиуретана ниже, чем у резины. Благодаря этому полиуретановые упругие элементы дольше сохраняют свою работоспособность.
• Высокая износостойкость, влаго-, бензо-, и маслостойкость обеспечивают длительный срок службы полиуретановых упругих элементов (в том числе и сайлентблоков) в самых неблагоприятных дорожных и климатических условиях.

Кроме того, ресурс полиуретановых деталей выше резиновых в 4-5 раз и более.

Сравнение основных характеристик полиуретана и резины*

Физико-механический показатель	Размерность	Полиуретан	Резина**
Твёрдость по Шору, шкала А	Усл. ед.	69 — 70	65 — 75
Модуль упругости — 100%	МПа	29	12
Модуль упругости — 300%	МПа	67	—
Предел прочности при разрыве	кг/см²	312	115
Удлинение при разрыве	%	523	300
Сопротивление раздиру	кг/см²	58	20
Усадка (относительная остаточная деформация сжатия)	%	33,5	35-40
Изменение массы при воздействии агрессивной среды СЖР-7	%	+5,98	+35
Температурный предел хрупкости	C°	-77	-70
Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, при -50°C		0,45	0,2

Сравнение основных характеристик жёлтого и красного полиуретана*.

Характеристики	Желтый полиуретан	Красный полиуретан
Твёрдость по Шору, шкала А	65	80
Ударная вязкость, %	40	56
Модуль упругости, кг/см²	25	40
Предел прочности при растяжении, кг/см²	350	400
Удлинение при разрыве, %	550	500
Прочность на раздир, кг/см	50	60
Абразивная стойкость, шабер Н22	10	20

* — данные взяты из разных источников, свойства полиуретановых изделий SS20 соответствуют данным из обеих таблиц;
** — марка резины ИТП-1357 используется в автопромышленности для изготовления сайлентблоков.

Для спортивной (более жесткой) подвески рекомендуем использовать красные полиуретановые сайлентблоки

Полиуретановые автомобильные детали (в том числе и предлагаемые нами сайлентблоки для автомобилей ВАЗ) выгодно отличаются от резиновых в жестких климатических и дорожных условиях России. Посмотреть весь ассортимент полиуретановых изделий можно в каталоге.

2101(2121)-2904040 Шарнир нижнего рычага SS20.72.22.000-02 (4 шт.)

Сайлентблоки ВАЗ передней и задней подвески

Сайлентблоки в автомобилях ВАЗ, и не только в них, это шарнирные элементы, которые обеспечивают возможность взаимных перемещений колес и кузова автомобиля при движении.

---

Применяемость

• ВАЗ 2101-2107
• ВАЗ 2108-2199
• ВАЗ 2110-2112
• ВАЗ 2113-2115
• ВАЗ 1117-1119 (Лада Калина)
• ВАЗ 2170-2172 (Лада Приора)
• ВАЗ 2121-2131
• Chevrolet Niva

Преимущества использования сайлентблоков SS20 в автомобилях ВАЗ

• ресурс в 4-5 раз выше резиновых;
• имеют длительный срок службы в неблагоприятных дорожных и климатических условиях;
• улучшают контроль над управляемостью за счёт уменьшения времени ответной реакции автомобиля на действия водителя;
• в отличие от резиновых лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению;
• сохраняют эластичность при температуре до –40˚С;
• обладают прогрессивной характеристикой на сжатие;
• не производят химических выделений.

Гарантия
2 года
Описание
Сайлентблоки служат для соединения деталей подвески и гашения колебаний, передаваемых от одного узла к другому. В самом простом случае сайлентблок представляет собой две металлические втулки, между которыми запрессована или вклеена упругая, чаще всего резиновая, втулка. При ходах подвески она деформируется и дает возможность перемещения элементов подвески.

Таким образом, обеспечение подвижности элементов подвески относительно кузова и друг друга — основная функция сайлентблоков, но далеко не единственная. Следующей функцией является обеспечение комфорта — защита кузова от вибраций и шума при работе подвески ВАЗовских автомобилей, что осуществляется за счет наличия в сайлентблоке слоя резины или полиуретана, обладающих высокой упругостью и хорошими свойствами виброшумоизоляции.
Нельзя не упомянуть и о влиянии сайлентблоков на управляемость автомобиля. Именно поэтому, в погоне за наилучшим сочетанием комфорта и управляемости, инженеры автомобилестроители применяют сайлентблоки с различными марками резины, различной формы, с композицией из разных материалов и с армированием.
Задумывались ли вы о том, что даже самый простой сайлентблок (передний или задний) будучи неисправным — например, с растрескавшейся резиновой втулкой — будет источником стуков или скрипа? Все это отразится на управляемости автомобиля — с неисправными деталями автомобиль будет склонен к уводам, может «рыскать» по траектории и вам не избежать постоянных подруливаний. Кроме того, неисправный сайлентблок является причиной поломки или преждевременного износа сопряженных деталей, а в некоторых случаях и привести к повреждению кузова.
В разговоре о сайлентблоках необходимо упомянуть и шарниры ШС. Их основная функция состоит в обеспечении подвижности элементов подвески, но при этом сам шарнир является абсолютно жестким. Если в гонке за улучшением управляемости идти по пути увеличения жесткости шарнирных соединений, то наилучший результат даст применение ШС. Именно поэтому они так популярны в спорте, особенно в асфальтовых дисциплинах. При этом жертвуют вибро- и шумозащитой, но для спортивного применения это не так существенно. Таким образом, резиновые сайлентблоки обеспечивают максимальный комфорт, а ШС — улучшенную управляемость.
Чтобы соединить преимущества этих двух вариантов, компания SS20 предлагает сайлентблоки для ВАЗ из полиуретана различной жесткости собственной разработки и производства. Желтые полиуретановые сайлентблоки по своим жесткостным характеристикам и комфорту близки к резиновым, но превосходят их в прочности и износостойкости. Сайлентблоки SS20 из красного полиуретана обладают значительно большей жесткостью, и предназначены в основном для использования в тюнинге и настройке более спортивных и заниженных подвесок.
Преимущества полиуретановых изделий:

• ПРОЧНОСТЬ. Предел прочности полиуретана выше, чем у резины. Полиуретановые упругие элементы лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению. Прочность клеевого соединения полиуретана с металлическими деталями исключает отрыв или отслаивание упругого элемента от металла даже при экстремальных нагрузках.
• НАДЁЖНОСТЬ. В области больших деформаций полиуретан дольше сохраняет свою упругость, чем резина. Поэтому полиуретановые упругие элементы сохраняют работоспособность в большом диапазоне нагрузок.
• ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Остаточные деформации полиуретана ниже, чем у резины. Благодаря этому полиуретановые упругие элементы дольше сохраняют свою работоспособность.
• Высокая износостойкость, влаго-, бензо-, и маслостойкость обеспечивают длительный срок службы полиуретановых упругих элементов (в том числе и сайлентблоков) в самых неблагоприятных дорожных и климатических условиях.

Кроме того, ресурс полиуретановых деталей выше резиновых в 4-5 раз и более.
Сравнение основных характеристик полиуретана и резины*

Физико-механический показатель	Размерность	Полиуретан	Резина**
Твёрдость по Шору, шкала А	Усл. ед.	69 — 70	65 — 75
Модуль упругости — 100%	МПа	29	12
Модуль упругости — 300%	МПа	67	—
Предел прочности при разрыве	кг/см²	312	115
Удлинение при разрыве	%	523	300
Сопротивление раздиру	кг/см²	58	20
Усадка (относительная остаточная деформация сжатия)	%	33,5	35-40
Изменение массы при воздействии агрессивной среды СЖР-7	%	+5,98	+35
Температурный предел хрупкости	C°	-77	-70
Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, при -50°C		0,45	0,2

Сравнение основных характеристик жёлтого и красного полиуретана*.

Характеристики	Желтый полиуретан	Красный полиуретан
Твёрдость по Шору, шкала А	65	80
Ударная вязкость, %	40	56
Модуль упругости, кг/см²	25	40
Предел прочности при растяжении, кг/см²	350	400
Удлинение при разрыве, %	550	500
Прочность на раздир, кг/см	50	60
Абразивная стойкость, шабер Н22	10	20

* — данные взяты из разных источников, свойства полиуретановых изделий SS20 соответствуют данным из обеих таблиц;
** — марка резины ИТП-1357 используется в автопромышленности для изготовления сайлентблоков.
Для спортивной (более жесткой) подвески рекомендуем использовать красные полиуретановые сайлентблоки

Полиуретановые автомобильные детали (в том числе и предлагаемые нами сайлентблоки для автомобилей ВАЗ) выгодно отличаются от резиновых в жестких климатических и дорожных условиях России. Посмотреть весь ассортимент полиуретановых изделий можно в каталоге.

Модификации

SS70101 2108-010-2915446-01 Втулка амортизатора задней подвески SS20.72.01.000-04
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2171, ВАЗ 2172, ВАЗ 2190, ВАЗ 2191, ВАЗ 2192, ВАЗ 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO, 2108-2915446, 2108-2915446-01, 21080-2915446-01
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70102 2108-010-2904050 Подушка переднего шарнира SS20.72.07.000-02
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2171, ВАЗ 2172, ВАЗ 2190, ВАЗ 2191, ВАЗ 2192, ВАЗ 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO, 2108-2904050, 21080-2904050-00
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70103 2108-010-2904040 Шарнир нижнего рычага передней подвески SS20.72.06.000-02
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2171, ВАЗ 2172, ВАЗ 2190, ВАЗ 2191, ВАЗ 2192, ВАЗ 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO, 2108-2904040, 21080-2904040, 21080-2904040-00
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70104 2108-010-2904046 Шарнир растяжки задний SS20.72.05.000-02
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2171, ВАЗ 2172, ВАЗ 2190, ВАЗ 2191, ВАЗ 2192, ВАЗ 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO, 2108-2904046, 21080-2904046, 21080-2904046-00
Гарантия 2 года
В комплекте 4 штуки

SS70105 2110-2915450 Подушка амортизатора задней подвески SS20.72.10.001-02
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2171, ВАЗ 2172, ВАЗ 2190, ВАЗ 2191, ВАЗ 2192, ВАЗ 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO, 2110-2915450
Гарантия 2 года
В комплекте 4 штуки

SS70106 2108-010-3403080-82 Опора рулевого механизма SS20.72.08.001-02
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2110 с РМ старого образца, ВАЗ 2111 с РМ старого образца, ВАЗ 2112 с РМ старого образца, 2108-3403080-82
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70107 2108-2906040 Подушка штанги стабилизатора SS20.72.04.001-02
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, 2108-2906040, 21080-2906040-00
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70108 2110-2906040 Подушка штанги стабилизатора SS20.72.25.001-02
ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, 2110-2906040, 21100-2906040-00
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70109 1118-2906040 Подушка штанги стабилизатора SS20.72.11.001-02
ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2171, ВАЗ 2172, 1118-2906040, 11180-2906040-00
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70110 2108-2914054 Шарнир рычага задней балки SS20.72.02.000-02
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, 2108-2914054
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70111 2110-2914054 Шарнир рычага задней балки SS20.72.26.000-02
ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2171, ВАЗ 2172, ВАЗ 2190, ВАЗ 2191, ВАЗ 2192, ВАЗ 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO, 2110-2914054, 21100-2914054-00
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70122 2101-2906231 Подушка амортизатора конусная (4)
ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2121, ВАЗ 2131, Chevrolet Niva, 2101-2906231
Гарантия 2 года
В комплекте 4 штуки

SS70123 2101-2906040 Подушка поперечного стабилизатора (2)
ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, 2101-2906040
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70124 2101-2919108 Втулка реактивной тяги (малая) (6)
ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2121, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131, Chevrolet Niva, 2101-2919108
Гарантия 2 года
В комплекте 6 штук

SS70125 2101-2919042 Втулка реактивной тяги (большая) (4)
ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2121, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131, Chevrolet Niva, 2101-2919042
Гарантия 2 года
В комплекте 4 штуки

SS70126 2101-2904180 Шарнир верхнего рычага (4)
ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, 2101-2904180
Гарантия 2 года
В комплекте 4 штуки

SS70127 2101(2121)-2904040 Шарнир нижнего рычага (4)
ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2121 шарнир верхнего рычага, ВАЗ 2131 шарнир верхнего рычага, ВАЗ 2123 шарнир верхнего рычага, 2101-2904040
Гарантия 2 года
В комплекте 4 штуки

SS70128 2121-2906040 Подушка стабилизатора концевая (2)
ВАЗ 2121, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131, 2121-2906040
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70129 2121-2904040 Шарнир рычага (4)
Chevrolet Niva, ВАЗ 2121, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131, 2121-2904040
Гарантия 2 года
В комплекте 4 штуки

SS70130 2121-2906046 Подушка стабилизатора центральная (2)
ВАЗ 2121, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131, 2121-2906046
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70131 2123-2906040 Подушка поперечного стабилизатора (4)
Chevrolet Niva, 2123-2906040
Гарантия 2 года
В комплекте 4 штуки

SS70132 2123-2906046 Подушка стабилизатора центральная (2)
Chevrolet Niva, 2123-2906046
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS60101 Сайлентблок амортизатора
ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2121, ВАЗ 2123, для передних амортизаторов SS20, 2101-2905448
Гарантия 1 год
В комплекте 2 штуки

SS70133 2190-2906040 Подушка штанги стабилизатора
ВАЗ 2190, 2190-2906040, 21900-2906040-00
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70134 2192-2906040 Подушка штанги стабилизатора SS20.72.11.001-04
ВАЗ 2192, 2192-2906040
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70135 2180-8450006748 Подушка штанги переднего стабилизатора поперечной устойчивости SS20.72.42.001 для LADA Vesta
ЛАДА Веста, 8450006748
Гарантия 1 год
В комплекте 2 штуки

Скрип в передней подвеске ВАЗ 2110

скрип блока предохранителей ВАЗ 2110.

нижняя часть крепления задней стойки на ВАЗ 2109-2108.

дребезг черного ящика ВАЗ 2110.

Какое то время назад появился противный скрип-скрежет сзади.

Передняя подвеска ВАЗ 2109 Самара picture pin.

Скрип троса ручника на Лада Гранта.

Элементы передней подвески.

Замена передних стоек ваз 2110 своими руками.

Re: Стуки, скрипы в задней подвеске.

Народ помогите!!! сломался передний стабилизатор!!!

ваз 2109, ваз 21099. статья про расположение основных узлов и агрегатов на …

Скрип на Ладе Калина.

Скрип. подвески.

Скрип рулевой рейки Рено Дастер.

Стук и скрип в задней подвеске — как устранить и что делать?

Фото возможных причин стука и скрипа передней подвески, moi-nissan.ru.

Не нравились стуки в передней подвеске при езде по гребенке на дачу.

Как улучшить свет на ваз 2110.

Скрипы приборной панели.

Заменил все элементы передней полвески пол года назад, сайлентблоки полиуре…

Стуки в передней подвеске ваз 2115 на кочках.

Скрип руля на калине.

По какой причине может появиться посторонний стук в передней подвеске.

В принципе, особых…

snjatie-zamena-ustanovka-amortizatora-perednej-podveski-vaz-classic 05.

Стук в задней подвеске ваз 2107.

Стук подвески ваз.

Передняя пока ведет себя безупречно.

Диагностика стука в передней подвеске на мелких кочках

Если стучит в подвеске на мелких кочках еще не значит, что это связанно с неисправностью автомобиля, хотя стоит признаться, в большинстве случаев это действительно так.

Был случай из практики, когда между защитой двигателя и картером застрял камень и стучать он начинал именно тогда, когда машина наезжала на мелкие кочки в других случаях была тишина.

Безусловно камень был найден, но нервы данная ситуация потрепала хорошо.

Ниже мы поговорим про неисправности в подвеске и других элементах автомобиля, которые могут привести к стукам, как на мелких, так и на крупных кочках.

Осмотр автомобиля, на что в первую очередь нужно обращать внимание

Может случиться так, что после долгого поиска источников стука будет не приятно узнать, что проблема находиться не в подвеске, а в салоне автомобиля.

Поэтому первое, что нужно сделать, это проверить не стучит ли что-либо в салоне автомобиля, проверьте бардачок, подстаканники, элементы панели приборов. Дальше смотрите элементы подвески.

Проверяйте:

1. Защиту двигателя.
2. Сайлентблоки.
3. Передние опорные подшипники.
4. Амортизаторы – стойки и пружины. Рекомендуем прочитать почему стучит амортизатор.
5. Шаровые опоры.
6. Рулевую рейку.
7. Рулевые наконечники.
8. Шрусы и полуоси.
9. Тормозные колодки.
10. Суппорта.
11. Подшипники ступицы.
12. Подушки двигателя.
13. Кронштейн и втулки стабилизатора поперечной устойчивости (если он есть).
14. Глушитель и катализатор (особенно могут стучать об кузов на поворотах).
15. Другие причины – лопанье лонжеронов, балок, незакрученные колеса, брызговики и т.д.

Читайте подробнее как проводится замена опорного подшипника.

Теперь рассмотрим все подробней.

Сайлентблоки

На автомобилях ВАЗ классика конструкцией подвески предусмотрены верхние и нижние сайлентблоки.

Вне зависимости от того на каком автомобиле вы ездите, принципиальный подход к диагностике сайлентблоков как источников стука одинаков.

Единоразово они могут стучать (слышен щелчок) при трогании и резком торможении автомобиля.

Частично проблема устраняется подтяжкой болтов и гаек, но часто это к результату не приводит, поэтому придется сайлентблоки менять.

Если вы слышите единоразовый стук или щелчок при наезде на кочку, то причина тоже может быть тоже в сайлентблоках. Диагностировать неисправность не просто, но можно.

В чем может быть проблема? Дело в том, что сам сайлентблок сидит в рычаге и внешней втулкой запрессован в него плотно.

Но в результате сильного износа посадочного места рычага, некачественного нового сайлентблока (не выдержаны размеры) или износа самой втулки последняя начинает проворачивается в посадочном месте при наезде автомобиля на кочку при этом происходит характерный щелчок.

Чтобы выявить источник стука в нашем случае попросите помощника сильно раскачать переднюю часть автомобиль, вплоть до того, что необходимо открыть дверь водителя и встать на порог и всем весом раскачивать машину, т.е. давая всей подвеске работать.

В это время вы должны находиться в смотровой яме и прислушиваться к стукам.

Почему выходить из строя сайлентблок и к чему это может привести?

Резинометаллические шарниры передней подвески (сайлентблоки) состоят из двух металлический втулок — внутренней и внешней между которыми находится резиновая втулка.

Основная причина выхода из строя сайлентблоков – это смещение внутренней втулки относительно внешней.

Это происходит по причине повреждения, проседания и разрыва резиновой втулки. Последняя центрует металлическую втулку относительно наружной и перекосы тут недопустимы.

Это может привести к тому, что собьётся развал колес и будет быстро изнашиваться внутренняя или наружная часть резины.

Передние опорные подшипники

Часто причиной стука при езде по небольшим кочкам является неисправный передний опорный подшипник.

Чтобы проверить свои предположения откройте капот автомобиля, положите руку сверху опорного подшипника, а свободной рукой качайте автомобиль.

Вы сразу почувствуете толчки в руку и будут слышны характерные глухие стуки.

Если у вас остались сомнения позовите помощника и пусть он вращает руль в разные стороны, а в это время вы снова кладете руку на опорник. Если слышны хруст, скрежет и постукивания под рукой, то подшипник приказал должно жить.

Можно поступить иначе — заведите автомобиль и начните движение, если износились опорные подшипники, то при повороте руля в любую сторону будут слышны глухие стуки и скрежет. Медлить с заменой неисправной детали не стоит, так как в дальнейшем это негативно повлияет на работу стоек.

Шаровые опоры

Рассмотрим диагностику стука верхних и нижних шаровых опор на автомобилях ВАЗ классика.

Стук шаровых опор при езде по кочкам характеризуется металлическим глухим звуком, что упрощает диагностику проблемы.

Для подтверждения своих предположений нужно загнать автомобиль на смотровую яму, и чтобы не снимать шаровые опоры, так как это трудоемкая работа, используйте методы диагностики, описанные ниже.

Первое, что нам нужно сделать, это разгрузить переднюю подвеску автомобиля.

Поддомкратьте автомобиль и подставьте под нижний рычаг надежные деревянные или металлические опоры.

Снимите колесо и опустите домкрат. Вся нагрузка уйдет на нижние рычаги и на подпорки, тем самым подвеска будет разгружена.

Получается, что она опирается на пружину через рычаг, а не на колесо, через шаровые опоры, которые сейчас находятся в свободном состоянии.

Возьмите длинную монтировку или ломик и вставьте его между цапфой и корпусом верхней опоры, как показано ниже и качайте ее вверх и вниз.

Таким способом мы проверим люфтит ли шаровый палец верхней опоры в ее корпусе.

Также верхнюю опору на люфт можно проверить, не снимая колесо. Машина должна быть поддомкрачена способом, указанным выше.

Для этого понадобиться помощник, который должен сесть за руль и по команде нажимать педаль тормоза. В это время вы должны резко дергать колесо по ходу и против движения, от себя и к себе.

Таким способом мы исключаем подшипник ступицы и если что-то и будет люфтить, то это будет только верхняя шаровая опора.

Нижняя опора проверяется таким же способом. Монтировку нужно вставить между нижним рычагом и цапфой.

И тоже качающимися движениями проверяем люфт пальца в нижней опоре.

Люфт в нижней опоре можно проверить и другим способом. Для этого найдите диагностическую пробку и выкрутите ее.

Возьмите штангенциркуль и его нутромером замерьте глубину отверстия до сухаря шаровой опоры. Если штангенциркуля нет, то можно использовать ровную проволоку или тонкую палку с линейкой.

Глубина отверстия не должна быть больше 11.8 мм. Если цифра замера больше, то нижняя опора требует замены.

Что касается проверки шаровых опор на автомобилях ВАЗ 2108/09/10 и выше, то здесь есть свои особенности.

На данных автомобилях не рекомендуется проверять состояние шаровых опор с помощью монтировок и ломиков, так как результаты могут быть ошибочными.

Оптимальный вариант, который позволит вам точно узнать состояние детали это:

1. Загнать автомобиль на яму или поднять подъемником;
2. Если авто на яме, то поддомкратьте его и подставьте опоры;
3. Снимите переднее колесо;
4. Открутите два болта на которых держится шаровая ключом на 17. Нижнюю гайку на 19 трогать пока не нужно.
5. Отогните рычаг вниз с помощью ломика для доступа к детали;
6. Если шаровая свободно ходит в разные стороны, болтается и издает шум — значит ее пора менять, большая вероятность, что стук издает именно она;
7. Замена шаровой начинается с откручивания нижней гайки на 19.

Амортизаторы (стойки)

Если взять классические автомобиля ВАЗ 2101 – 2107, то в них может стучать либо сам амортизатор (стойка) или место его крепления, при условии, что отпущен кронштейн.

Также может стучать нижний сайлентблок амортизатора.

Если же стойка откручена в верху или износились верхние втулки, то это тоже может приводить к стукам на кочках.

Обратите внимание на пружину, если она лопнута, то за счет играния между собой витков будут слышны стуки, это свойственно и другим моделям авто.

Что касается амортизаторов ВАЗ 2108/09/10 и выше, то здесь прорисовывается немного другая картина.

Если опорники и шаровые целы, а звук идет из района стойки то возможно, что стучит гайка амортизатора, особенно это может происходить на кочках.

Т.е. между гайкой, стойкой и амортизатором может образоваться небольшой зазор, что и приведет к стуку.

Чтобы решить данную проблему нужно гайку подвернуть. Для этого поддомкратьте автомобиль и вставьте деревянный упор между диском и лонжероном, чтобы колесо не прокручивалось.

Поднимите гофру и смажьте резьбу стойки маслом (можно отработкой).

Возьмите газовый ключ 3-й номер с помощью которого закрутите гайку. Для рычага используйте трубу.

Ну и проверьте стойку на подтекание, если она пробита, то тоже может стучать.

Если пробиты две передние стойки, то при резком торможении машина будет клевать носом, а при разгоне задирать передок к верху.

Рулевая рейка (колонка)

На автомобилях ВАЗ классика 2101 – 2107 установлена рулевая колонка. Если вы слышите стук на кочках в левой или правой передней части автомобиля, то нужно обязательно проверить именно этот узел.

Слева, как правило, стучит рулевая колонка, а справа – мятник (стоять нужно лицом к автомобилю).

Если стучит маятник, то его можно заменить на аналогичный шарика-подшипниковый, или же замените втулки, сейчас модно ставить полиуретановые.

Также со временем изнашивается пара червяк и ролик, которая находится в рулевом редукторе, это приводит к увеличению зазора между ними, а это в свою очередь, приводит к увеличенному люфта рулевого колеса и может вызвать стук.

Параллельно с увеличением зазора появляется люфт вала сошки. Чтобы его проверить нужно взяться за сошку двумя руками и дергать с усилием вверх и вниз.

Если будет люфт, то вы услышите стук, который может проявляться на кочках.

Чтобы устранить люфт в рулевой колонке открутите контргайку, как показано на фото.

Приподнимите шайбу, которая идет следующей. Посадите помощника на место водителя и попросите вращать его руль вправо и лево на 10 градусов. Одновременно закручивайте винт.

Тут нужно найти золотую середину, и чтобы люфта не было, и чтобы руль вращался без усилий.

Важно не перетянуть винт, так как будет сильно зажата пара ролик – червяк и произойдет быстрый износ деталей.

Если регулировочный винт оказался сильно утопленным и его невозможно зажать контргайкой, то в этом случае нужно уже ремонтировать сам редуктор или его менять.

Что касается моделей ВАЗ 2115,2114,2113, 2112, 2110, 2199,2109,2108 то чтобы проверить стучит рулевая рейка у них или нет, нужно забраться под автомобиль, взяться рукой непосредственно за сам узел или за внутренний наконечник рулевой тяги и с усилием подергать их. Если слышны глухие стуки, значит нужно принимать меры к их устранению.

Первое что нужно сделать, это взять специальный ключ рулевой рейки и подтянуть ее. Дожимать нужно аккуратно, периодически проверяя узел на стук.

Если это не помогло, то рулевую рейку нужно снимать и реанимировать, если и это не поможет, то узел придется менять.

Также узнайте почему слышен стук при повороте руля.

Рулевые наконечники

Наконечники рулевых тяг необходимо менять при их износе, а первый признак износа — это появления стука при перемещении автомобиля по кочкам и ямам.

Диагностику так же будем проводить на примере автомобилей ВАЗ классика, но показанные ниже методы могут подойти и для других марок автомобилей.

На автомобилях ВАЗ классика конструктивно предусмотрены внутренние и внешние наконечники рулевых тяг и все их нужно проверить.

Также важно разобраться как устроены и как работают данные элементы рулевого управления, так будет проще понимать, что вы делаете.

Поддомкрачивать автомобиль и использовать монтировку нет необходимости, для диагностики используйте только свои руки.

Первое, что нужно сделать это добраться до рулевых тяг, для этого можно загнать автомобиль на эстакаду, яму или воспользоваться подъёмником, если он есть.

Обратите внимание на состояние пыльников, если они порваны, то это указывает на наконечники, как на одну из причин источника стука.

Возьмитесь за тягу рулевых наконечников и с усилием, можно рывками, двигайте ее вверх и вниз при этом она не должна шататься и издавать звуков.

Если она откровенно болтается, то скорее всего является причиной стука в передней подвеске.

Не путайте стуки с пружинным движением, которое получается за счет вставленных в рулевой наконечник пружин (смотрите устройство выше).

На классических автомобилях ВАЗ, к примеру, модель 2106, внутренний наконечник крепится к маятнику рулевого механизма, который тоже может люфтить, а именно, может болтаться его сошка на втулках.

Поэтому нужно двумя руками взяться за сошку и такими же движениями вверх-вниз продиагностировать маятник.

Также со стороны рулевого редуктора может быть люфт в самой паре узла, а вы будете грешить на рулевой наконечник, который сидит на сошке редуктора.

Что касается других автомобилей ВАЗ, к примеру, 2110 – 2115, то там конструкция рулевого управления на много проще, а значит диагностировать состояние наконечников рулевых тяг тоже будет проще.

Снимите, к примеру, переднее левое колесо и выверните руль вправо до упора.

Возьмитесь левой рукой за суппорт, а провой за тормозные диски. При резких движениях от себя – к себе можно увидеть есть люфт в рулевом наконечнике или нет.

Шрусы и полуоси

Как правило шрусы стучат при повороте руля в крайнее левое или правое положение, тут нет зависимости от того, наехало авто на кочку или нет.

Звук характеризуется хрустом и потрескиванием, поэтому его сложно с чем-либо перепутать.

Проблема состоит в том, что нужно определить, какой шрус стучит (хрустит) правый или левый, внутренний или внешний.

Первое, на что нужно обратить внимание, это на состояние пыльника, если он порван, то нужно его менять предварительно, разобравшись в каком состоянии сам шрус.

Если из-под пыльника подтекает масло, а стуки начались недавно, то можно попробовать заменить только хомуты, а под пыльник с помощью шприца долить свежее масло.

Продолжительные стуки и хрусты свидетельствуют о том, что шрус пора менять.

Тормозные колодки

На неровной дороге по кочкам могут стучать или греметь тормозные колодки.

На автомобилях ВАЗ 2101 – 2107 предусмотрены прижимные пружины (в народе «чаечки»), которые предназначены для удержания колодок и прижимания их к суппорту и направляющим пальцам, чтобы при езде по кочкам и ямам они не гремели.

Со временем данные пружины теряют свои свойства в результате чего можно слышать стуки впереди подвески.

Чтобы это проверить во время езды нажмите на тормоз, если барабанная дробь на качках пропадает, то значит стучат тормозные колодки.

На других автомобилях нужно тоже смотреть или прижимные пружины, или лепестки, они могут или слететь, или со временем потерять свои свойства. Спасти ситуацию может только их замена.

Суппорта

На каждой модели автомобиля могут быть свои причины стука суппорта, все зависит от их конструктивных особенностей, но есть и схожие причины на которых мы остановимся.

1. Пыльник.

В первую очередь проверяется именно он. Если пыльник порван, то смазка из направляющих быстро уйдет, и они будут работать на сухую. Что делать с изношенными пальцами читайте ниже.

2. Палец суппорта.

Вставляется в скобу и должен быть смазан высокотемпературной смазкой, к примеру, специальной для суппортов или шрусовой.

На ВАЗ 2110, Приоре, Калине, Гранте, 2114 конструктивно предусмотрены два направляющих пальца верхний и нижний.

При отсутствии смазки или сильном износе отверстий скобы или пальцев последние начинают на кочках стучать.

Чтобы устранить проблему необходимо нанести на детали свежую смазку, а при сильном их износе заменить аналогичными из ремкомплекта, который продается отдельно.

В новый ремкомплект для вышеуказанных моделей ВАЗ входит один направляющий палец с болтом и пыльником. Соответственно, может понадобиться два ремкомплекта.

Но бывают случаи, когда новые пальцы толще на 0.5 мм стандартных, поэтому приходится растачивать скобу суппорта, чтобы решить проблему.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Другие характерные неисправности ВАЗ 2110.

Передние подшипники ступицы

Подшипник передней ступицы может стучать в том случае если он изношен, отпущен или разрегулирован.

Чтобы убедится стучит ли он или нет поддомкратьте переднее колесо и начинайте вращать его по ходу движения.

Обратите внимание на наличие гула и треска, если все нормально, проверяем подшипник на люфт.

Берем колесо двумя руками за противоположные стороны, сначала за правую и левую, а потому за верх и низ и начинаем раскачивать.

Если подшипник ступицы изношен, то появится люфт и будет слышен стук. Обратите внимание, что в этот момент источниками звуков могут быть и другие элементы подвески автомобиля, к примеру шаровая опора.

Чтобы точно узнать, что стучит пригласите помощника за руль автомобиля и когда вы будете дергать колесо в этот момент он должен нажать на педаль тормоза.

Если при этом стук пропал, то грешить нужно на подшипник передней ступицы, если же стук остается, то нужно проводить диагностику дальше.

Подушки двигателя

Если при езде слышны стуки в районе двигателя в независимости от того где автомобиль едет на ровной дороге или на кочках и при этом машина начинает вибрировать, трястись, бьет руль, то стоит обратить внимание на подушки двигателя, особенно часто на автомобилях ВАЗ 2110/2115 и других выходит из строя нижняя опора ДВС (на коробке передач).

Также нужно проверить состояние левой и правой подушек. Чтобы это сделать достаточно взяться за двигатель и пошатать его. Если агрегат свободно шатается, значит что-то неладное с его опорами. Также может наблюдаться сильная вибрация ДВС при его работе.

Выход тут один – замена вышедших из строя опорных подушек.

Читайте также:

Кронштейн и втулки стабилизатора поперечной устойчивости

Стабилизатор может стучать в разбитых втулках в месте крепления его к нижнему рычагу или к лонжерону (ВАЗ классика).

Первое, что нужно сделать, это провести внешний осмотр втулок, если они лопнутые в одном или нескольких местах, как показано ниже, то их нужно менять и скорее всего они являются источником стука или скрипа.

Чтобы убедиться в своих предположениях возьмитесь рукой за тягу стабилизатора в районе втулки и резкими движениями с усилием потяните его вниз и отпустите.

Если слышен скрип или стук, значит частично или полностью износилась втулка.

Чтобы окончательно убедится в износе последней, возьмитесь двумя руками там же, где и ранее, и с усилием резко дергайте тягу в разные стороны. Появление стука во втулке подтвердит ваши предположения.

Таким же образом проверяется и с другой стороны тяги.

На ВАЗ 2110/2112 и других моделях кроме самих стабилизаторов конструктивно предусмотрены кронштейны, в простонародье «яйца».

Их втулки так же проверяют на целостность внешним осмотром и под нагрузкой, и при необходимости меняют.

Глушитель и катализатор

Стук в районе глушителя и катализатора сложно отнести к передней подвеске, как правило он издается из-под рычага коробки передач.

Но если не устранить данную проблему, в дальнейшем будет сложно диагностировать причины посторонних звуков в элементах передней подвески.

Первое на что следует обратить внимание, это место соединения (стыковка) так называемых «штанов» и средней части трубы, идущей к катализатору.

В этом месте может прогореть прокладка, открутиться гайка и при вибрации металлические части труб будут стучать друг об друга. Первый признак данной проблемы, вонь в салоне выхлопными газами.

Также стоит проверить другие соединения, обычно всего их три.

Проверьте не соприкасается ли катализатор, резонатор и глушитель с кузовом автомобиля или другими элементами. Часто наблюдаются ситуации, когда при резком повороте автомобиля детали выхлопной системы начинают смещаться и стучать о кузов.

Если взять автомобили ВАЗ классика, то там трубы выхлопной системы крепится с помощью специальных хомутов. Если они ослабляются, то при начале движения или наезде на кочку выхлопная труба начинает вибрировать, издавая металлический стук.

Также на ВАЗ классике обратите внимание на подвесной подшипник, он тоже может стучать и при начале движения и при езде по кочкам.

Также читайте про причины вибрации автомобиля.

Другие причины

Стуки в передней подвеске на кочках могут возникнуть и по другим причинам.

Лонжероны, балки могут лопнуть и дать трещину, а колеса и брызговики могут быть не закручены. Все это нужно проверять.

Если в ходе диагностики подвески автомобиля вами были выявлены другие причины стука в передней ее части пишите про это в комментариях, многим вы упростите жизнь.

Почему скрипит моя подвеска?

Эти скрипящие звуки могут быть признаком ухабистой дороги впереди.

Скрипящий звук может указывать на серьезную проблему с подвеской.

Скрип или скрип вашей подвески может раздражать, но они также могут быть признаком того, что в вашем автомобиле возникла проблема. Если вас отвлекают звуки при движении по неровной поверхности или лежачим полицейским, вам может грозить ухабистая поездка.

Как работает подвеска?

Ваша подвеска спроектирована так, чтобы обеспечить более комфортную езду без ущерба для управляемости, а также максимальное трение между дорогой и шинами во время разгона, движения и торможения. Система подвески поглощает удары и вибрации, вызываемые колесами — неровностями, неровностями, выбоинами и общими неровностями дороги — без передачи каких-либо дополнительных отражений на раму автомобиля и, в свою очередь, на его пассажиров.Он также помогает удерживать автомобиль на ровном киле при прохождении поворотов.

Система подвески состоит из ряда компонентов, которые соединяют основной корпус автомобиля с шинами и допускают относительное движение между ними для обеспечения комфортной езды. Существует два основных типа подвески — зависимая с фиксированной осью (это означает, что движение одного колеса влияет на движение другого) и независимая, где каждое колесо может двигаться независимо. Несмотря на множество вариаций, все системы подвески состоят из трех основных компонентов.

Пружины

Несмотря на то, что существует несколько различных типов пружин подвески (исторически распространены листовые рессоры), сегодня в большинстве автомобилей используются стальные винтовые пружины. Когда колесо движется вниз, пружина сжимается, а когда колесо движется вверх, пружина растягивается. Это движение поглощает энергию любых неровностей дороги.

Амортизаторы

В то время как пружины поглощают кинетическую энергию при сжатии, амортизатор, более известный как демпфер, используется для рассеивания этой энергии путем преобразования ее в другую форму, чаще всего в тепло.Когда пружина разжимается, эта потенциальная мощность преобразуется в кинетическую энергию. Амортизатор забирает часть этой энергии и преобразует ее в тепло. Внутри амортизатора находится поршень, который движется как трубка, заполненная маслом. Движение поршня заставляет масло проходить через отверстия и клапаны, чтобы контролировать сопротивление движению, превращая его в тепло. Если ваши амортизаторы изношены или повреждены, вы будете испытывать гораздо больший отскок при наезде на кочку, потому что пружинам больше негде высвободить эту кинетическую энергию.

Стабилизаторы поперечной устойчивости

Когда ваша машина поворачивает за угол, кузов наклоняется наружу, что приводит к неравномерному распределению веса. Без системы управления этим может случиться, что одна сторона автомобиля оторвется от земли или даже покатится. Стабилизаторы поперечной устойчивости используются для уменьшения наклона кузова при прохождении поворотов и минимизации переноса веса на внешние шины в повороте. Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой торсионную пружину, что означает сопротивление скручивающей силе. Стабилизатор поперечной устойчивости соединяет колеса на противоположной стороне транспортных средств, поэтому, когда одно колесо поднимается выше другого во время поворота, стержень сопротивляется повороту, удерживая автомобиль ровно.

Почему скрипит подвеска? Хотя это может показаться довольно простой системой, она включает в себя ряд компонентов, которые со временем могут изнашиваться из-за нагрузок, вызываемых вождением. Если у вас есть какие-либо опасения, лучше всего обратиться к профессионалу, чтобы проверить его, но это руководство может дать вам представление о потенциальных проблемах с подвеской.

Отсутствие смазки

Иногда скрипы в подвеске и системах рулевого управления связаны с отсутствием смазки между металлическими компонентами, такими как наконечники рулевых тяг и амортизаторы.Правильно смазанная система также предотвратит накопление значительного количества грязи. Однако, даже если смазка решает проблему, скрип может быть признаком более серьезной проблемы.

Изношенные шаровые опоры

Если ваша подвеска издает скрип или скрип при повороте, это может указывать на изношенные шаровые опоры. Шаровые опоры действуют как точки поворота между колесами и подвеской и позволяют им свободно перемещаться. Они состоят из опорной шпильки и гнезда, которые помещаются в герметичный смазанный корпус.В зависимости от конфигурации подвески на каждом колесе могут быть верхние и нижние шаровые шарниры, но независимо от конструкции шаровые шарниры часто несут большую часть веса транспортного средства. Хотя шаровой шарнир прослужит долгие годы, он может быть поврежден из-за общего износа или стать менее эффективным из-за повреждения уплотнений, что может привести к попаданию грязи в систему или потере смазки.

Есть ряд признаков того, что шаровой шарнир поврежден. Помимо скрипучих поворотов, вы также можете услышать стук при движении по неровностям.Изношенные шаровые опоры также могут повлиять на управляемость. Если ваш автомобиль уклоняется в сторону или рулевое управление кажется слабее, чем обычно, это, возможно, вызвано повреждением шаровых шарниров. Неравномерный износ шин также может указывать на проблемы с шаровыми шарнирами. Если в вашем автомобиле проявляется какой-либо из этих симптомов, немедленно осмотрите его. Полностью сломанный шаровой шарнир может привести к расшатыванию колеса, что может стать причиной серьезной аварии.

Втулки подвески повреждены

Втулки или втулки — это резиновые подушки, которые устанавливаются на любом из шарниров системы подвески.Втулки установлены для уменьшения движения и минимизации шума и вибрации. Вы найдете втулки на стабилизаторах поперечной устойчивости, шаровые опоры и амортизаторы — практически везде, где металл может контактировать с металлом. Поскольку они изготовлены из резины и подвергаются значительным нагрузкам, втулки подвески со временем изнашиваются. Фактически, замена втулок подвески — один из самых распространенных советов при ТО. Изношенные кусты станут причиной плохой езды, и это может сопровождаться дребезжащим звуком или лязгом при движении по неровностям.Вы также можете услышать скрип, если куст начал погибать. Повреждение кустов можно подтвердить визуальным осмотром.

Всегда обращайтесь за советом к специалисту

Хотя мы надеемся, что это руководство поможет вам разобраться в проблеме с подвеской, всегда безопаснее отдать свой автомобиль на обслуживание профессионалу. Какой бы ни была проблема с вашей подвеской, ваша безопасность должна быть главным приоритетом. Забронируйте номер в местном сервисном центре Arnold Clark, и наши специалисты с радостью проведут расследование.Они могут диагностировать причину и произвести необходимый ремонт, чтобы вы могли спокойно отправиться в путь.

Как мне перестать скрипеть подвеской?

Подвеска вашего автомобиля была разработана для обеспечения более плавной и комфортной езды. Система подвески поглощает удары и вибрации, вызываемые колесами — из-за неровностей, неровностей, выбоин и общих недостатков дороги ваша подвеска помогает поглотить все эти неудобные поездки по дорогам и была разработана, чтобы обеспечить вам безопасную и приятную поездку. без передачи каких-либо дальнейших отражений на раму автомобиля и, в свою очередь, на его пассажиров.

Самая частая причина того, что ваша подвеска скрипит, — это недостаток смазки. Ваша подвеска состоит из двух металлических и одной резиновой частей, поэтому без надлежащей смазки у вас не будет спокойной езды.

Если у вас есть подвеска с пресс-масленками на шаровых шарнирах, концевых рычагах стабилизатора поперечной устойчивости и рулевых тягах, лучший способ остановить скрипы — это заполнить их смазкой. Скорее всего, это решит вашу проблему со скрипом. Резиновые изоляторы, которые находятся между верхними частями винтовых пружин и детёнышами пружин в теле, также являются частыми нарушителями.

Как правило, отсюда скрип можно остановить, уронив пружины и налив смазку для подшипников с обеих сторон изоляторов. Если это не сработает, возможно, они полностью изношены и их необходимо заменить. А так как вы там внизу, вы можете использовать малярную кисть, чтобы смазать винтовые пружины там, где они сходятся.

Если это не сработает?

Если смазывать шаровые опоры и втулки подвески, они часто начинают скрипеть, когда они находятся на грани отказа, что является гораздо более серьезной проблемой.Плохие шаровые опоры обычно проявляют более серьезные симптомы, такие как удары по неровностям и вибрация в рулевом управлении. У некоторых есть пресс-масленки, но одна только смазка не спасет то, что разорвано в клочья временем и использованием. Из-за этого у вас будет постоянный скрип, например, когда вы потрете два влажных куска резины друг о друга.

Есть несколько причин, по которым ваша подвеска скрипит, и если вам все это кажется невыносимым, мы здесь, чтобы помочь! Автомобильный суперцентр, расположенный в пяти разных местах, к вашим услугам! У нас есть обученные специалисты, которые помогут вам со всеми вашими потребностями в подвеске!

Основные причины писка транспортных средств и способы их устранения

Автомобильные насадки

Не так давно мы опубликовали пару статей о шумах, которые могут означать неисправность вашего автомобиля, в которых рассказывалось о скрипе тормозов и о том, как узнать, когда вам нужно обслуживание тормозов.Есть и другие звуки автомобиля, которые могут предупредить соседей о том, что вы направляетесь домой. Они не имеют ничего общего с тормозами, но указывают на то, что вашему автомобилю нужно немного внимания.

Подвеска автомобиля

Помимо скрипа тормозов, наиболее распространенные скрипы обычно связаны с подвеской вашего автомобиля. Скрип частей подвески часто связан с отсутствием смазки, когда происходит износ металлических частей в таких соединениях, как рулевые тяги, шарниры подвески и рулевые тяги.Если смазка является основной причиной скрипа, это может быть легким и недорогим решением, если взять самодельный проект с помощью шприца для консистентной смазки и некоторого количества распыляемой смазки; или, что еще проще, доставьте свой автомобиль к поставщику услуг по экспресс-замене масла и профилактическому обслуживанию, например Jiffy Lube из Южной Калифорнии. Устранение скрипов с помощью старомодной «смазки» всегда дешевле, чем ремонт рулевой тяги или карданного шарнира.

Устранение скрипов

Несколько фактов, которые следует учитывать при устранении скрипов подвески.

• Многие новые легковые и грузовые автомобили имеют герметичные шарниры подвески, которые считаются смазанными на весь срок службы. Эта мера по экономии затрат со стороны производителей делает невозможным добавление смазки, поэтому, когда исходная смазка ухудшается или обнаруживает утечку, вы можете рассматривать замену детали как единственный вариант.
• Некоторые автомобили имеют высокую подвеску, которая может позволить владельцам безопасный доступ к шарнирам подвески для самостоятельной смазки с помощью шприца для смазки.
• Лучше всего доверить смазку специалистам с вашим автомобилем на стеллаже, если у него небольшой дорожный просвет и / или у вас нет средств безопасности или ноу-хау, чтобы сделать это самостоятельно.
• Транспортные средства с передним приводом могут иметь дюжину или более фитингов, которые нуждаются в смазке, а полноприводные — даже больше, поэтому убедитесь, что смазка добавлена ​​ко всем соединениям.
• Винтовые или листовые рессоры, которые помогают сгладить езду, также могут быть источником скрипов. Для них лучше использовать силиконовый спрей, а не смазку из-за пластиковых вставок, которые должны быть на месте.

Другие причины скрипов

Есть и другие причины скрипов, например, защелки капота, дверные механизмы и петли багажника.Все это можно смазывать, если вы выберете правильный смазочный материал и технику.

• Протрите силиконовый спрей, если вы работаете внутри автомобиля или рядом с ним, чтобы избежать попадания чрезмерного количества брызг на сиденья, ковры и приборную панель.
• Используйте сухую смазку, например графит, чтобы избежать попадания смазки или смазки на горячие поверхности, которые могут вызвать запах смазки.
• Всегда удаляйте как можно больше грязи и сажи, чтобы убедиться, что в смазку попадает минимальное количество песка, которая может вызвать дополнительный износ.

Если все это звучит сложно, приезжайте в удобное место Jiffy Lube в Южной Калифорнии для следующей замены масла, где мы включим смазку шасси в нашу службу Signature Service® Oil Change. Мы также готовы помочь с другими услугами по профилактическому обслуживанию и советами по поводу этих скрипов. Обязательно поищите наши купоны на замену масла, чтобы сэкономить деньги, прежде чем заглядывать к нам.

Сэкономьте сегодня с

Купоны Jiffy Lube

Подпишитесь на рассылку предложений по электронной почте в местном магазине Jiffy Lube

© 2021 Сервисные центры Jiffy Lube принадлежат и управляются независимыми франчайзи.

Масло моторное

«Мобил 3000» 5W30: обзор, характеристики

Современный двигатель требует надежной защиты. Моторное масло Mobil 3000 5W30 может обеспечить защиту на самом высоком уровне. Продукт нефтепереработки, или, как его еще называют, смазка, производит крупнейшая нефтяная корпорация Mobil Oil. Компания имеет вид на жительство в США и занимается добычей, переработкой и транспортировкой нефти. Он имеет более чем вековой опыт работы в этой отрасли. Бренд Mobil является основным товарным знаком совместной организации ExxonMobil.Выпускаемая продукция отличается надежностью, уникальными рабочими параметрами, нацелена на максимальный уровень ухода за двигателями внутреннего сгорания.

Обзор продукции

Mobil 3000 Lubricant 5W30 — синтетическая смазка с высокими эксплуатационными характеристиками, разработанная и изготовленная с использованием уникальных технологий. Отличительной особенностью смазочного материала является его функциональная способность уменьшать выброс продуктов, разработанных двигателями, во внешнюю среду. Масло целенаправленно увеличивает срок службы систем нейтрализации выхлопных газов.

Нефтепродукт имеет стабильный коэффициент вязкости, характеризуется как всесезонное масло. Это подразумевает его эксплуатацию как в жаркое время года, так и в сильные морозы. Структурная основа вещества сохраняет все свои технологические показатели до минус 36. Благодаря этим свойствам маслянистая жидкость позволяет запускать двигатель без потери мощности в зимний период. Это положительно сказывается на снижении расхода топливной жидкости.

Сфера использования

Масло смазочное «Mobile 3000» 5W30 является универсальным средством и может применяться на всех типах электростанций, использующих в качестве топлива бензин или дизельную смесь.Продукт имеет специальную совместимость с дизельными агрегатами, оснащенными элементами сажевого фильтра и каталитическими нейтрализаторами, встроенными в бензиновые двигатели.

Смазка предназначена для использования в легковых и грузовых автомобилях, общая снаряженная масса которых не превышает 3,5 тонны. Mobil Oil рекомендует применять ваш продукт в брендах Mercedes-Benz, которым требуется смазка для двигателя со спецификацией 229.31 / 229.51. Кроме того, регулируемое использование имеет марка BMW в соответствии со спецификацией LonglifeOil04.Volkswagen с турбодизелем и Ford Galaxy с двигателем объемом 1,9 литра имеют несколько допусков по спецификации на использование масла в своих силовых установках.

Допуски

Учитывая, что смазка Mobil 3000 5W30 была разработана с учетом современных технологий и требований, многие ведущие производители автомобилей одобряют и разрешают использование масла в своих собственных торговых марках. Таким образом, продукт получил зеленый свет от крупнейшего производителя силовых агрегатов General Motors.Концерн разрешил использовать это масло для сервисных замен по истечении регламентированного интервала пробега. Прием поступили бензиновые и дизельные двигатели марок «Шевроле» и «Опель», не старше 2010 года выпуска.

«Мобил 3000» 5W30 соответствует мировым стандартам качества. Это подтверждает Европейская ассоциация автопроизводителей ACEA, выдавшая допуск с индексом C3. В данной спецификации предполагается, что масло совместимо с компонентами фильтра DPF, катализаторами TWC и системой снижения выбросов выхлопных газов.Также подразумевается устойчивость продукта к механическому разрушению.

Смазочная жидкость с максимальным рейтингом API Американского нефтяного института — SM / CF. Это самые высокие допуски по качеству для бензиновых и дизельных силовых агрегатов.

Техническая информация

Характеристики Mobile 3000 5W30 следующие:

• вязкость механической циркуляции при 40 ℃ 67,72 мм² / с;
• вязкость механической циркуляции при 100 ℃ равна 11.8 мм² / с, что находится в пределах нормы;
• индекс вязкости 171;
• щелочное число, влияющее на моющую способность масла, составляет 7,17 мг КОН на г;
• Кислотность продукта составляет 1,74 мг КОН на г;
• содержание сульфатной золы — 0,77% — характеризует продукт как малозольный;
• доля серы мала — 0,224% от общей массы материала;
• горит масло при температуре 234;
• маслянистая жидкость замерзает при минусовой температуре 38.

Продукт соответствует стандартам SAE и является полноценным маслом категории 5W 30. В состав также входят фосфор, цинк, бор, магний, а также кальций, алюминий, кремний, натрий и калий. Последние пять элементов имеют незначительное содержание, что не влияет на качество смазки.

Обзоры

Отзывы о «Мобиле 3000» 5W30 в основном говорят в положительную сторону. Отрицательные отзывы касаются не качества товара, а его завышенной стоимости.

Многие водители, имевшие возможность защитить двигатель своего «железного коня» с помощью этого продукта, отмечали способность смазки работать без сбоев при различных условиях нагрузки на двигатель. Масло прочно выдержало высокие обороты коленчатого вала и при этом не пенилось. Ощущалась экономия топлива — небольшая, но все равно приятно радующая потребителей. В холодную погоду машина заводится без проблем, двигатель работает без посторонних шумов.

Шумоизоляция колесных арок своими руками — общество

Непрерывный грохот и шум автомобиля делают любую поездку настоящим испытанием.Все эти шумы способствуют утомлению водителя, увеличивая риск падения во время вождения и бездействия

Содержимое

Постоянный грохот и шум подвески автомобиля делают любую поездку настоящим испытанием. Все эти шумы способствуют утомлению водителя, повышая риск засыпания во время вождения и потери бдительности на дороге. В связи с этим многие автомобилисты производят дополнительную звукоизоляцию кузова, так как эффект от стандарта иногда полностью отсутствует.А сегодня мы рассмотрим, как делается шумоизоляция колесных арок своими руками.

Почему арки?

Колесные арки — это как раз то сложное место в автомобиле, где возникает наибольший шум. Судите сами, ведь во время движения вы постоянно слышите внутри шум колес, а иногда даже различные скрипы и дребезжания элементов подвески. На практике оказывается, что звукоизоляция колесных арок вместе с багажником снижает уровень шума примерно на тридцать-сорок процентов.

Инструменты для приготовления пищи

При выполнении работ по звукоизоляции автомобиля нам понадобится следующий набор инструментов:

1. Фен строительный. Его наличие обязательно, так как мощности от обычного дома будет недостаточно. Оптимальный вариант — арендовать его в магазине на одни сутки, так как стоимость его слишком высока для такой работы.
2. Ролик. Нам понадобится этот элемент для накатывания звукоизоляционного материала. Сдавать его в аренду нет смысла — лучше сразу приобрести, тем более что он стоит не дороже 300 рублей.
3. Ножницы для резки материала.
4. Растворитель. Это может быть бензин или этиловый спирт. Как вариант, можно использовать уайт-спирит. Это будет более эффективный обезжириватель.

Как сделана звукоизоляция колесных арок изнутри?

Первый этап работ — обработка арок с салона автомобиля. Вся суть работы такова. Сначала поверхность очищается от грязи, обезжиривается (куском тряпки, предварительно смоченной спиртом или бензином), затем вся поверхность обрабатывается звукопоглощающим материалом.Лучше всего использовать «Beamast». После этого приклеивается следующий слой материала — «Акцент». Благодаря этому можно значительно снизить уровень шума арок и задержать звуки, идущие извне во внутреннее пространство салона.

Как шумоизоляция колесных арок снаружи?

Можно использовать другой метод. Звукоизоляция арок таким способом очень эффективна, поэтому приобретает все большую популярность. Как все это происходит? Сначала с автомобиля снимаются подкрылки, после чего весь металл очищается от заводского антикоррозионного покрытия.Снять его не так-то просто, поэтому здесь можно использовать крупнозернистую наждачную бумагу. Далее, как и в предыдущем случае, обрабатываем поверхность бензином или спиртом и оклеиваем поверхность звукоизоляцией. Как сделана звукоизоляция колесных арок снаружи? Подбираем для работы только самые качественные материалы. Лучше всего арки оклеить гасителем колебаний. Это материал Bimast Bomb.

Кстати, в этом случае оклеивается не только сама арка, но и подкрылок снаружи.Так вы добьетесь максимального результата от проделанной работы. По желанию, можно дополнительно обработать поверхность специальной фольгой. В магазинах он продается под названием «Изолентейп». Толщина этого материала должна быть около восьми миллиметров. Это максимальная толщина ленты IzolonTape.

Нюансы

Когда речь идет о внешней звукоизоляции арок, остро стоит вопрос появления коррозии. Поскольку колесные арки постоянно подвергаются воздействию внешних факторов (летом из-под протектора идут грязь и вода, а зимой — снег), металл перед нанесением гасителя колебаний предварительно обрабатывают густой мастикой.

Жидкая звукоизоляция

Есть еще один способ уменьшить шум арок. Он, конечно, не так популярен, как два предыдущих, но мы все же его рассмотрим. Такая звукоизоляция заключается в применении специальных шумопоглощающих жидких средств и составов (вроде пушечного жира и мастики). Основное преимущество этого метода в том, что этот состав отлично поглощает часть шума и гасит все внешние колебания.

Звукоизоляция арок по максимуму

Вы можете не останавливаться на достигнутом и еще больше утеплить арки.Суть этого метода в следующем. Если в конструкции вашего автомобиля нет рундуков (пластиковых крыльев), вам необходимо их приобрести. Снаружи металл очищается от грязи, обезжиривается и снимается заводской антикоррозийный слой. Затем на чистую поверхность наносится состав Noise Liquidator. Помимо шума, он хорошо справляется с коррозией, поэтому наносить мастику поверх него не нужно.

Купленные в магазине шкафчики необходимо аккуратно проклеить мощным гасителем колебаний.Желательно, чтобы этот материал на 100% покрыл поверхность шкафчиков. Правда, обрабатывать гасителем колебаний нужно только внутреннюю часть подкрылков, то есть ту, которая будет соприкасаться с арками, а не ту, которая выходит «лицом» на колеса. Для еще большего эффекта обработаем поверхность гасителя крутильных колебаний «Спланом». После этого можно смело устанавливать подкрылки на место. Поскольку шкафчики теперь из звукоизоляционного материала, стандартные заглушки вряд ли будут нормально удерживать их в арках (из-за большей массы пластика).Поэтому для надежности используем саморезы. Перед тем, как вкручивать их на место, следует окунуть винты в антикоррозийный состав, чтобы в дальнейшем на стыках не появилась ржавчина. Также можно обработать просверленные отверстия антикоррозионным составом или грунтовкой, но в этом нет необходимости. Таким образом, мы добились максимального эффекта от работы и почти вдвое снизили уровень шума арок.

Вывод

Итак, мы выяснили, как делается шумоизоляция передних и задних колесных арок своими руками.Здесь мы описали несколько способов звукоизоляции — обработка арок снаружи и внутри. Вам решать, какой из них выбрать, но для достижения лучших результатов лучше использовать оба метода.

Замена

, ремонт, тюнинг, дизайн, цена

Сразу скажу, что передняя подвеска ВАЗ-2107 на двухрычажных рычагах, как и у большинства заднеприводных автомобилей. Время от времени производить технический осмотр всех узлов подвески, так как это влияет на нормальную управляемость автомобиля, а также на комфорт водителя и пассажиров.К сожалению, качество многих комплектующих оставляет желать лучшего, поэтому может неожиданно выйти из строя любой элемент. Все работы по осмотру и замене узлов подвески вы легко сможете выполнить самостоятельно. Однако для диагностики, например, есть ли в гараже смотровая яма или эстакада.

Диагностика состояния подвески

А теперь о том, как произвести технический осмотр автомобиля, а точнее его подвески, на предмет «Устранение неисправностей». Сначала внимательно присмотритесь к шинам.Носить они должны быть одинаковыми. Если резина начала стираться с одной стороны больше, а с другой — меньше, то соосность колес явно нарушена. Кроме того, неравномерный износ шин свидетельствует о выходе из строя рулевой тяги. Тогда нужен не ремонт передней подвески ВАЗ-2107, а замена рулевого управления.

Затем нужно проверить зазор в каждом подшипнике ступицы передних колес. Делать это нужно на автомобиле, установленном на ровной поверхности. Нужно взять колесо, а точнее за верхнюю часть, а потом резко его потянуть.Если люфт в подшипниках очень большой, то вы услышите характерный стук. Обратите внимание, что в передней ступице автомобиля ВАЗ-2107 установлены конические подшипники. У них должен быть очень маленький люфт. Если не поможет регулировка подшипника, его нужно будет заменить.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами.Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Проверка амортизаторов

При необходимости замены поврежденных левых передних амортизаторов. Если на корпусе остались масляные пятна или деформация, нужно установить новое. Учтите, что сломанный амортизатор не может погасить все колебания кузова автомобиля при движении. Пока передняя подвеска ВАЗ-2107 не работает должным образом.Перед тем, как приступить к ремонту, следует внимательно проверить заслонки, чтобы полностью убедиться в их неисправности. Чтобы проверить, насколько хорошо работают передние амортизаторы, нужно внимательно, стараясь не повредить крыло, оказать давление на переднюю часть автомобиля.

Если заслонки полностью исправны, кузов немедленно вернется в исходное состояние. Если кузов продолжает прыгать на рессорах, можно сделать вывод о неисправности амортизаторов. Неважно, сломался один или оба амортизатора, замените их попарно.Стоит отметить, что устанавливать новую необходимо в том случае, если есть утечка масла из картриджа демпфера. В этом случае будет ремонтировать только переднюю подвеску ВАЗ-2107.

Снятие амортизаторов

Сначала откройте капот, открутите гайку, которая крепит шток к кузову автомобиля. Открутив гайку, снимаем шайбу и резиновую прокладку. Обратите внимание, что вал заслонки необходимо продолжать использовать шпонкой 6. Но можно также использовать специальное приспособление.После этого поверните две гайки, на которых производится крепление рычагов. Амортизатор снят вниз. Полная замена передней подвески ВАЗ-2107 не требуется.

Учтите, что на ровной поверхности снять его не получится, даже если ложа будет полностью погружена в воду. Вам нужно поднять всю сторону автомобиля, на которой произведен ремонт. Но удобнее всего, конечно, делать все работы на подъемнике или смотровой яме. После снятия амортизатора снимите гайку, которая крепится к кронштейну.Этот кронштейн устанавливается на новый амортизатор.

Установка нового аттенюатора

Далее приступаем к установке новой подвески. На самом деле все работы выполняются в обратной последовательности. Сначала на шток наденьте нижнюю подушку, сделанную из резины. Затем корпус амортизатора устанавливается на свое место через специальное отверстие в нижнем рычаге. Шток необходимо полностью выдвинуть и удерживать в отверстии корпуса. Так что отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ-2107 несложно.Цена за один амортизатор — в среднем 900 руб.

После этого нужно установить резиновую подушку и шайбу. Орех гвоздильный. В нижней части затяните гайку кронштейна к нижнему рычагу. После этого до упора затяните гайку на штоке. Установка нового амортизатора завершена, аналогичный ремонт можно провести и с другой стороны автомобиля.

Как заменить верхний рычаг?

Заменять верхний рычаг передней подвески ВАЗ-2107 нужно только в одном случае: если он имеет механическое повреждение.Снимать его необходимо и в том случае, если вы заменяете втулки подвески. Для работы понадобятся 13 и 22, а также съемник для работы с сайлентблоком. Сначала снимаем колесо, затем откручиваем болт крепления кронштейна бампера автомобиля. Верхний шаровой шарнир необходимо отсоединить от рычага.

Все три гайки, которыми производилось крепление опоры кузова к рычагу, следует открутить ключом на 13. Поднимите верхний рычаг, затем поверните ключом все гайки на болте. С их помощью рычаг крепится непосредственно к кузову автомобиля.Во-вторых, этот же ключ нужно удерживать с другой стороны болта, чтобы он не вращался.

Легко выколотите болт и снимите рычаг, из которого состоит передняя подвеска ВАЗ-2107. Для снятия кустов нужно зажать тисками весь рычаг и установить съемник. Медленно заворачивайте болт, за счет чего выпрессовывается резиновый шарнир. Аналогично разобрали и вторую втулку. После этого вы можете ремонтировать руку.

Установка рычага

С помощью съемника монтируются втулки.Обратите внимание, что при установке верхнего рычага, которая производится в обратном порядке, лучше всего использовать новую самоконтрящуюся гайку. Также не затягивайте гайку на размещенном колесе. Сначала нужно поставить на место болт крепления бампера, а затем нагружать подвеску.

Если требуется тюнинг передней подвески ВАЗ-2107, лучше всего поставить усиленные рычаги. Например, «Поля». Затем установите под нижний рычаг распорку и поставьте машину на домкрат. Далее нужно поставить на место шариковый подшипник и только после этого затянуть гайку.В том случае, если вы сняли шариковый подшипник полностью, палец выпрессовывается из ступицы колеса необходимо также заменить на нем гайку.

Подготовка к снятию нижнего рычага

Как и в случае с верхним рычагом, нижний изменяется при повреждении. Полностью снимать при замене резиновые шарниры не нужно. Обратите внимание, что он производится путем закрепления поперечной тяги. Это схема передней подвески ВАЗ-2107. Для ремонта необходимы головки 22 и 19, также понадобится съемник для пружин.Сначала снимаем колесо и снимаем пружину вместе с амортизатором. Нижний шар отсоединяется от ступицы колеса и полностью снимается. Затем с помощью ключа 22 откручиваем две гайки, которые производили крепление рычага к кузову автомобиля.

Снятие рычага

Использование ключа 19 Открутите гайки, крепящие поперечный стержень к рычагу управления. Только после этого необходимо при установке лопастей сместить ось и полностью снять рычаг. Обратите внимание, что под осью, на которой крепится рычаг, есть специальные шайбы.С их помощью регулируется развал. Установка нового нижнего рычага производится в обратном порядке. Вам необходимо установить новую гайку. Со съемником шкива в новом рычаге запрессовываются втулки. На этом все, передняя подвеска ВАЗ-2107 восстановлена, теперь она прослужит довольно долго.

Почему моя машина пищит, когда я нахожусь на неровностях

Когда вы проезжаете неровности на дороге, вы иногда можете услышать скрип с обеих сторон машины. Точно так же вы можете услышать скрип снизу корпуса.Этот шум не только смущает, так как все вокруг поворачивают голову, чтобы увидеть вашу машину, но и может быть признаком того, что что-то серьезно не так. Это может привести к повреждению автомобиля или даже к аварии. Прочтите эту статью oneHOWTO, если вы хотите узнать причину возникновения этой проблемы и выяснить, , почему ваша машина скрипит, когда вы проезжаете неровности .

Возможная причина скрипа

Шаровые шарниры или резиновые втулки

Писк может быть вызван износом соединительного шарового шарнира или резиновой втулки.Шаровые шарниры — это соединения, в которых металлический шар застревает внутри чашки, смазанной консистентной смазкой. Большинство шаровых опор не имеют внешней смазки. Если смазка стареет или протекает, стыки могут начать скрипеть.

Втулки

предназначены для предотвращения вибрации отдельных деталей и их повреждения. Резиновые втулки — обычное дело для подвески автомобилей. Если они неисправны, сломаны или отсутствуют, то вибрация может вызвать повреждение, которое приведет к скрипу.Большинство резиновых втулок не смазываются и должны работать только всухую. Со временем резина сжимается, трескается или сохнет и начинает скрипеть при каждом движении подвески. Регулярная проверка втулок помогает предотвратить дальнейшее повреждение.

Неисправные детали подвески

Другая возможная причина заключается в том, что другая часть вашей подвески повреждена или сломана, что является более серьезной проблемой, чем первая. Подвеска состоит из множества более мелких деталей, соединенных осями, что затрудняет доступ к ним.Если какая-либо из этих деталей неисправна, это может привести к появлению скрипящих звуков, исходящих от подвески.

Из-за неисправной подвески автомобиль может скрипеть при движении по неровностям. Подвеска предотвращает повреждение автомобиля ударами при движении по неровностям или неровностям. Если они неисправны, неровности вызовут проблемы. Амортизаторы являются частью подвески автомобиля. Если они не работают, они могут вызвать скрип.

Проблема будет зависеть от типа поглотителя.Если они гидравлические, то у них могут быть проблемы с воздухом, утечка масла или другая проблема. Пружинные амортизаторы могли заржаветь или сломаться при сильном ударе. Изоляция поглотителя и подтверждение проблемы жизненно важно. Если вы хотите узнать больше, прочитайте, как заменить амортизатор в автомобиле.

Рычаг рулевого колеса

Хотя наиболее вероятная проблема, когда ваш автомобиль скрипит на неровностях, связана с подвеской, есть и другие проблемы. На самом деле проблема может быть в том месте, где вы сидите.Рычаг управления на рулевом колесе может быть ослаблен или неисправен. Когда вы проезжаете по неровности , сила вызывает скрип колеса. Вы можете попытаться прислушаться к рулю, хотя бывает трудно понять, откуда исходит скрип.

Как определить проблему

Очень сложно определить, какая втулка или шаровой шарнир вызывает скрип . В большинстве случаев, когда автомобиль неподвижен, подвеска не движется так, как при движении.Это значительно усложняет определение части, вызывающей проблему.

Вот несколько подсказок, которые помогут определить проблему с подвеской в ​​вашем автомобиле:

• Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности.
• Заблокируйте все 4 колеса, чтобы машина не скатилась.
• Попросите друга подпрыгнуть на каждом углу автомобиля. Убедитесь, что панель кузова автомобиля не повредилась и не помята во время процесса.
• Автомобиль должен раскачиваться так, чтобы вы слышали скрип .Возможно, вам придется толкать, толкать, тянуть и подпрыгивать, чтобы на самом деле создать писк, который вы слышите во время вождения.

Таким образом вы, по крайней мере, сможете сузить область, откуда исходит шум. Если вы слышите шум при повороте колеса, возможно, у вас проблема с изношенным рычагом . Попросите кого-нибудь повернуть руль при надежно припаркованном автомобиле. Если вы слышите скрип отсюда, то это более вероятно, чем проблема с подвеской (хотя возможно, что они происходят одновременно).

Вы можете определить, изношены ли шаровые шарниры или нет, по неравномерному износу шин. Это приведет к тому, что ваш автомобиль будет тянуть в ту или иную сторону. Неравномерный износ может быть признаком различных проблем не только подвески . Посоветуйтесь со своим механиком, чтобы узнать, что это может быть.

Как исправить скрипящий звук

После того, как вы сузили до , вы можете начать проверку того компонента, который вызывает шум.

На скрипящие шаровые опоры

Шаровые опоры, как правило, износостойкие, но они могут ослабнуть или повредиться, если подвеска получит много ударов. Точно так же они могут быть повреждены атмосферным воздействием или попаданием в них едких веществ. Сам шар находится внутри корпуса, который необходимо хорошо смазывать. Если есть утечка или другая проблема, вам нужно не только смазать стык, но и устранить утечку.

Одна из причин утечки шарового шарнира — сломанный резиновый чехол / пылезащитный чехол .Многие думают, что им понадобится новая шаровая опора, но вы легко можете купить новые резиновые сапоги. Они поставляются в упаковках разного размера, поэтому вам просто нужно попробовать ту, которая подходит лучше всего. Смажьте соединение, сняв старый резиновый чехол, а затем установите новый.

Для сломанных резиновых втулок

Резиновые втулки можно заменить аналогично резиновому чехлу шарового шарнира. Если сама втулка не сломана, возможно, ее нужно смазать. Вы можете сказать, посмотрев на щетку и увидев, сухая она или потрескавшаяся.Смажьте втулку небольшим количеством масла, используя насадку, которая позволяет проникать в небольшие зазоры. В идеале следует снять втулку и смазать ее изнутри.

Если скрип исчезнет , то проблема может быть решена на данный момент. Однако, если резиновые втулки треснуты или повреждены, они будут только изнашиваться. В конце концов, вам, вероятно, придется их заменить. Это довольно легко сделать. Отвинтите колпачок гаечным ключом и снимите втулку.Вы должны увидеть втулку и увидеть, насколько она повреждена. Просто замените втулку и снова закрутите крышку. Более подробную информацию вы найдете в нашей статье о том, как смазать резиновые втулки.

Для других проблем, связанных с подвеской

Если вы отказались от шаровых шарниров или втулок как источника проблемы, лучше не пытаться дополнительно исследовать источник проблемы из-за трудностей с доступом к деталям. Лучше всего отнести свою машину в гараж, когда это возможно, чтобы профессиональный механик мог понять, почему ваша машина скрипит.Замена рычага рулевого колеса потребует много усилий и не должна выполняться непосвященными.

Если звук не исчезнет, ​​отнесите машину к механику.

Подвеска автомобиля состоит из множества деталей, и для ремонта или замены некоторых из них потребуется обученный механик . Однако вы всегда должны сначала попытаться понять, сможете ли вы сами разобраться в проблеме. Таким образом, вам лучше всего избежать недобросовестных механиков, которые пытаются взимать с вас больше работы, чем необходимо (хотя, к счастью, их меньшинство).

Чтобы помочь вам понять, что не так, вы должны выяснить, когда менять подвеску вашего автомобиля. Если, независимо от того, что вы сделали, вы все равно слышите звук, лучше отдать свой автомобиль профессиональному механику для полного обслуживания.

Если вы хотите прочитать статьи, похожие на статью Почему моя машина скрипит, когда я нахожусь на неровностях — возможные причины , мы рекомендуем вам посетить нашу категорию «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».

.