ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Съемники рулевых наконечников

Код товара: 086382

Съемник рулевых наконечников ВАЗ-2101-07 КАЛУГА

Артикул: 12467 Производитель КАЛУГА АК-8

МКАД 7 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 7 шт.

240 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 522864

Съемник рулевых наконечников ГАЗ Кулак УЛЬЯНОВСК

Артикул: 13102 Производитель АВТОМ-2 13102

МКАД 7 шт. ОСТШ 3 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 7 шт.

320 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 083824

Съемник рулевых наконечников ГАЗ, ВАЗ 01-07 сквозной КАЛУГА

Артикул: 10372 Производитель КАЛУГА АК-2

МКАД 8 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 2 шт. Интернет 8 шт.

310 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 039369

Съемник рулевых наконечников ГАЗЕЛЬ и шаровых опор НИВА КАЛУГА

Артикул: 10479 Производитель КАЛУГА 10479

МКАД 14 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 2 шт. Интернет
14 шт.

460 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 594258

Съемник рулевых наконечников и шаровых опор A=19мм Н=30-60мм универсальный JTC

Артикул: JTC-F1954 Производитель JTC F1954

МКАД 2 шт. ОСТШ 1 шт. ЛЕСК 0 шт.
Интернет 2 шт.

3 705 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 444583

Съемник рулевых наконечников и шаровых опор A=19мм Н=30-60мм усиленный ROCKFORCE

Артикул: RF-62801 Производитель ROCKFORCE 62801

МКАД
0 шт.
ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 0 шт.

1 990 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

Интернет: нет в наличии

Код товара: 229249

Съемник рулевых наконечников и шаровых опор A=19мм Н=40-55мм универсальный АВТОДЕЛО

Артикул: 41506 Производитель АВТОДЕЛО 41506

МКАД 3 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 3 шт.

720 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 444584

Съемник рулевых наконечников и шаровых опор A=20мм Н=30-60мм универсальный ROCKFORCE

Артикул: RF-62802 Производитель ROCKFORCE 62802

МКАД 4 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 2 шт. Интернет 4 шт.

1 490 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 526717

Съемник рулевых наконечников и шаровых опор A=20мм Н=30-60мм универсальный ROCKFORCE

Артикул: RF-6280820 Производитель ROCKFORCE 6280820

МКАД 2 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 2 шт. Интернет 2 шт.

1 390 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 271265

Съемник рулевых наконечников и шаровых опор A=20мм Н=30-60мм универсальный АВТОДЕЛО

Артикул: 41507 Производитель АВТОДЕЛО 41507

МКАД 3 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 2 шт. Интернет 3 шт.

1 150 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 229241

Съемник рулевых наконечников и шаровых опор A=22мм Н=12-50мм универсальный АВТОДЕЛО

Артикул: 41561 Производитель АВТОДЕЛО 41561

МКАД 2 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 2 шт.

1 450 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 229242

Съемник рулевых наконечников и шаровых опор A=22мм Н=60-80мм универсальный АВТОДЕЛО

Артикул: 41562 Производитель АВТОДЕЛО 41562

МКАД 3 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 2 шт. Интернет 3 шт.

1 650 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 271266

Съемник рулевых наконечников и шаровых опор A=30мм Н=40-90мм универсальный АВТОДЕЛО

Артикул: 41508 Производитель АВТОДЕЛО 41508

МКАД 4 шт. ОСТШ 1 шт. ЛЕСК 2 шт. Интернет 4 шт.

1 800 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 395174

Съемник рулевых наконечников и шаровых опор A=32мм Н=60-80мм универсальный JTC

Артикул: JTC-4643 Производитель JTC 4643

МКАД 2 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 2 шт.

6 480 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 391770

Съемник рулевых наконечников и шаровых опор A=40мм H=76мм арочный JTC

Артикул: JTC-1319 Производитель JTC 1319

МКАД 1 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 1 шт.

5 600 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 247809

Съемник рулевых наконечников и шаровых опор A=46мм H=100мм арочный FORCE

Артикул: 628E46 Производитель FORCE 628E46

МКАД 2 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 2 шт.

6 100 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 526714

Съемник рулевых наконечников и шаровых опор L=150мм D=25-80мм 2-х лапый АВТОДЕЛО

Артикул: 41545 Производитель АВТОДЕЛО 41545

МКАД 2 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 2 шт.

1 850 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 031896

Съемник рулевых наконечников и шаровых опор ВАЗ 2108-099, сошки ВАЗ 2101-07 КАЛУГА

Артикул: 10896 Производитель КАЛУГА 10896

МКАД 1 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 2 шт. Интернет 1 шт.

795 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 248227

Съемник рулевых наконечников и шаровых опор ГАЗЕЛЬ АВТОМ

Артикул: 13951 Производитель АВТОМ-2 13951

МКАД 3 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 3 шт.

1 150 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 074313

Съемник рулевых наконечников и шаровых опор универсальный АВТОМ

Артикул: 10989 Производитель АВТОМ-2 Т-38

МКАД 10 шт. ОСТШ 6 шт. ЛЕСК 2 шт. Интернет 10 шт.

1 090 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Съемник рулевых наконечников ваз


Съемник шаровых опор своими руками, фото, чертежи

Во время проведения ремонт ходовой части и рулевого управления практически всегда возникает надобность в снятии шаровых опор или наконечников рулевых тяг.

Особенностью этих конструктивных элементов является то, что палец опоры или наконечника имеет конусную форму, которой он входит в посадочное гнездо.

В процессе эксплуатации плотность посадки возрастает настолько, что поверхности данного соединения практически прикипают друг к другу.

Дополнительно между пальцем и гнездом может попасть влага, вызывающая очаги коррозии, которые еще больше уплотняют соединение.

Поэтому для снятия шаровых опор или наконечников применяются специальные съемники, позволяющие выпрессовать палец с минимальными усилиями.

Виды съемников

Рынок автоинструментов предлагает широкий выбор таких съемных механизмов, которые можно подразделить на два вида:

Винтовые съемники считаются универсальными, и подходят для работы практически с любым автомобилем.

Усилие в них создается за счет завинчивания болта в корпус съемника. Сам корпус надевается на проушину опоры, а при закручивании болт упирается в палец опоры и выпрессовывает его из гнезда.

Рычажные съемные механизмы не менее эффективны, но они больше по габаритам, поэтому не для каждого авто они могут подойти.

К примеру, таким съемником на ВАЗ-2107 верхнюю шаровую опору еще можно снять, а вот добраться до нижней не получится из-за очень ограниченного пространства.

Для этих целей используется специальный съемник.

Суть рычажного съемника сводится к наличию двух рычагов, посредине соединенных между собой.

С одной стороны, в них проделаны отверстия и установлен стяжной болт.

Для выпрессовки один рычаг устанавливается между проушиной и опорой, второй же рычаг при этом получается под пальцем.

При выкручивании болта из-за имеющейся соединяющей оси концы рычагов начинают сходиться, и палец выталкивается.

Но необязательно съемный механизм приобретать, его запросто можно изготовить и в домашних условиях из подручных средств.

Далее рассмотрим несколько типов съемников шаровых опор и рулевых наконечником, которые можно изготовить самостоятельно.

Тип съемника — КЛИН

Самым простым съемником является так называемый «клин». Он не относится ни к какому типу съемных механизмов, но при этом является достаточно эффективным приспособлением для выпрессовки.

Для его изготовления понадобиться всего лишь шлифмашинка угловая («болгарка»), можно также использовать станок с абразивным кругом.

В качестве заготовки выступит металлическая пластина размерами со спичечный коробок.

Вначале необходимо придать заготовке формы клина, для чего «болгаркой» или станком стачиваем металл так, чтобы в профиль пластина имела вид треугольника. Затем той же «болгаркой» проделываем прорез посредине на 2/3 длины заготовки со стороны вершины треугольника, то есть с тонкой стороны клина. Ширина пропила должна быть чуть больше толщины пальца опоры, то есть должна получиться своеобразная скоба.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Устанавливаем ГБО 4 поколения своими руками

При желании можно приварить к скобе металлический прут, который в дальнейшем облегчит работу с клином.

Выпрессовка пальца клином производится очень просто. Он устанавливается в зазор между проушиной и корпусом опоры. А дальше просто молотком клин забивается, что приводит к выскакиванию пальца из гнезда.

Недостатком клина является то, что в процессе выпрессовки пыльник получит повреждения. Поэтому клин можно использовать только при выполнении замены опор или наконечников.

Если же производится ремонт подвески и рулевого механизма, не подразумевающего замену шаровых элементов, клин лучше не применять.

Винтовой разжимной механизм

Второй тип съемного механизма, который можно изготовить из подручных средств – винтовой разжимной. Он отлично подходит для замены шаровых опор классических моделей ВАЗ.

Особенностью конструкции подвески этих авто является то, что верхняя и нижняя опоры располагаются симметрично друг другу и расстояние между ними не большое.

Его в домашних условиях можно изготовить только при наличии сверлильного станка или же придется обращаться в токарную мастерскую. Такой съемник состоит всего из двух частей.

Для его изготовления понадобиться квадратный или шестигранный прут с гранями под ключ на 17 или 19, длина которого составляет 7 см. В этом пруте делаем при помощи сверлильного станка отверстие и нарезаем резьбу под болт на 8. Вкручиваем болт и все – съемник готов.

Как он действует, рассмотрим на примере ВАЗ-2107. Для выпрессовки верхней опоры, необходимо выкрутить стопорную гайку, но не до конца, снимать ее не нужно. Затем устанавливаем между пальцами опор изготовленный съемник с закрученным до упора болтом.

Чтобы выдавить палец берем два ключа – одним удерживаем изготовленный корпус, а вторым вывинчиваем болт до тех пор, пока палец не сорвется с гнезда. После замены верхней опоры, проделываем тоже самое, но с нижней.

Винтовой Г-образный

Третий тип съемного механизма, который можно сделать самому – тоже винтовой, но он показал себя с отличной стороны и позволяет работать на любом авто.

Для его изготовления понадобиться круглый металлический прут диаметром не менее 10 мм и длиной 15-17 см.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Как узнать модель двигателя своего автомобиля

Из него необходимо сделать Г-образную заготовку с длиной плеча 5 см. То есть, берем прут, на нем отмеряем 5 см, зажимаем в тисках и при помощи молотка загибаем его на 90 град.

На длинной части заготовки нарезаем резьбу и подбираем гайку.

Остается изготовить упорную планку. Сделать ее можно по подобию клина, расписанного выше. То есть берем пластину, но толщиной 0,5 см. С одной стороны делаем прорез под палец опоры.

При надобности можно толщину пластины со стороны пропила уменьшить, сточив слой металла. Главное, чтобы пластина входила в зазор между корпусом опоры и проушиной, при этом она не оказалась слишком тонкой, иначе в процессе выпрессовки она согнется.

С другой стороны, от пропила делаем отверстие под Г-образную заготовку. Остается только надеть пластину на длинную часть прута. Если резьба получилась по длине недостаточной, чтобы выжать палец, то можно под гайку подложить несколько шайб.

Работает этот съемник так: Выкручиваем гайку практически до конца, устанавливаем пластину в зазор между опорой и проушиной, а прут поворачиваем так, чтобы короткое плечо упиралось в палец.

Затем просто закручиваем гайку, при этом пластина будет выступать в качестве упора, а прут коротким плечом выдавит палец.

Винтовой, изготовленный из уголка

Еще один винтовой съемник можно изготовить из металлического уголка и сварочного аппарата.

Для этого берем уголок со сторонами 7-8 см и такой же длиной, и толщиной 0,3-0,5 см.

В одной из сторон проделываем пропил для закрепления механизма на проушине. Из листового металла толщиной 0,3 см вырезаем два треугольника, которые будут выступать раскосами. Их нужно приварить по бокам к уголку. Это значительно увеличит прочность конструкции.

Берем гайку на 17 и длинный болт под нее. Саму гайку привариваем перпендикулярно прорезу так, чтобы отверстием она была обращена к пропилу.

Чтобы в дальнейшем болт можно было легко расположить на одной оси с пальцем, перед тем, как закрепить при помощи сварки гайку, на уголок предварительно необходимо приварить проставку.

Остается только вкрутить болт и съемник можно использовать.

Это простейшие типы съемных механизмов, которые можно изготовить самостоятельно.

В целом же, вариантов их масса, к тому же имея немного фантазии и начальные знания по слесарному делу, запросто можно придумать и изготовить свой съемник.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Современные технологии в летних шинах

Предлагаем к просмотру некоторые чертежи.

Инструмент для выкручивания опоры

Рассмотрим мы еще один тип, который используется не для выпрессовки пальца, а для извлечения самой опоры.

Дело в том, что на ряде авто (Пежо, Ситроен) шаровая опора вкручивается в рычаг. Со временем резьбовое соединение закисает, и выкрутить данный элемент подвески достаточно сложно без специального инструмента.

Но необходимые съемник можно и самостоятельно изготовить, а не тратить деньги на заводской.

Изготавливается он из толстостенной трубы на 2\’\’ длиной 8-9 см.

С торца этой трубы необходимо сделать 4 шипа шириной 5 мм и высотой 7 мм, расположенных под углом 90 град относительно друг друга.

То есть должно получиться на торце трубы 4 выступа равномерно распределенных по окружности. Сделать это можно при помощи ножовки по металлу и напильника или же «болгаркой».

С другого торца делаем прорези на глубину 3 см, деля окружность трубы на 8 частей.

Затем эти лепестки при помощи молотка подгибаем к центру, значительно уменьшая диаметр.

Берем гайку на 24, и привираем ее к торцевой части, а затем сварочным аппаратом заделываем проделанные прорези.

Работать таким съемников достаточно удобно – надеваем его на опору, так, чтобы шипы вошли в специальные пазы на корпусе опоры.

При этом палец пройдет сквозь изготовленный инструмент, что позволит на него накрутить стопорную гайку, тем самым фиксируя съемник. Остается только ключом на 24 за приваренную гайку выкрутить опору.

Альтернативный метод

Напоследок отметим, что выпрессовать палец опоры или наконечника можно даже, если нет возможности изготовить съемный механизм. Но такой метод следует использовать только в крайних случаях. Для извлечения пальца потребуется наличие монтировки и молотка.

Монтировка используется в качестве рычага и ее нужно установить так, чтобы создать усилие на отжатие опоры или наконечника, к примеру, поместить ее между рулевой тягой и проушиной стойки.

После создания усилия монтировкой, необходимо молотком наносить мощные удары по телу проушины. Если все правильно сделать, то после 2-3 ударов палец выскакивает.

Недостатком этого метода является то, что из-за ударных нагрузок можно повредить проушину, поэтому желательно все же применять съемники, а не выбивать опору.

Съемник наконечников рулевых тяг ВАЗ 2108, 2109, 21099

Для замены наконечников рулевых тяг рулевого управления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 применяется специальное приспособление — съемник наконечников рулевых тяг 2108, 2109.

 Порядок снятия наконечника рулевой тяги автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при помощи специального съемника

При помощи съемника наконечников рулевых тяг выпрессовываем палец наконечника из бобышки поворотного рычага корпуса передней стойки.

Для этого расшплинтовываем гайку пальца и отворачиваем ее ключом на «19».

Отжимаем резиновый чехол наконечника и вставляем захват съемника под него на бобышку поворотного рычага стойки. Винт съемника упираем в палец наконечника. Заворачивая винт создаем натяг в соединении палец-бобышка поворотного рычага стойки. Палец наконечника рулевой тяги выпрессовывается из бобышки. Если этого не происходит, есть смысл стукнуть пару раз тяжелым молотком по бобышке (удар вдоль поворотного рычага) для облегчения выпрессовки.

Подробно о полной замене наконечников рулевых тяг см.: «Замена наконечников рулевых тяг автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Примечания и дополнения

— Момент затяжки гайки пальца наконечника рулевой тяги — 27-33 Н.м.

— Данным съемником наконечников рулевых тяг можно снимать наконечники на автомобилях 2113, 2114, 2115, 2110 и их модификациях.

— Съемник наконечников рулевых тяг для автомобилей ВАЗ 2101-2107 не подходит для 2108, 2109, 21099 и наоборот.

Наконечники рулевых тяг ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно снять без съемника. Создаем натяг при помощи монтажной лопатки и бьем молотком по бобышке поворотного рычага (направление удара вдоль рычага).

отсоединяем наконечник рулевой тяги при помощи монтажки и молотка

Еще статьи по рулевому управлению автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка наконечников рулевых тяг автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Разборка рулевой рейки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Устройство рулевого управления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Ключ для регулировки рулевой рейки 2108

Съемник рулевого наконечника для авто своими руками

ILYA 7-05-2018, 01:31 4 708 Приспособления

Привет всем любителям самоделок. В этой статье я расскажу, как сделать съемник своими руками, который поможет заменить вам рулевой наконечник, а также шаровую опору на своем автомобиле. Материалы, необходимые для сборки не являются труднодоступными, их можно найти у себя в гараже или на приемном пункте металлобазы. Также изготовление данной самоделки поможет вам сэкономить ваши деньги и набраться опыта, что весьма полезно.

Перед тем, как начать читать статью, предлагаю посмотреть ролик, где показан подробный процесс сборки данного съемника и его проверка в действии.

Для того, чтобы сделать съемник рулевого наконечника для авто своими руками, понадобится:

* Углошлифовальная машинка, отрезной диск* Тиски слесарные* Токарный станок по металлу, сверло по металлу* Проходной резец* Сварочный аппарат, электроды* Средства индивидуальной защиты, краги, сварочная маска, защитные очки, наушники* Рулевой наконечник для тестирования самоделки* Болт от автомобильной ступицы* Баллончик молотковой краски* Линейка, маркер* Шарик от шарикоподшипника* Металлический квадратный прут* Сверлильный станок* Метчик для нарезания резьбы под болт ступицы * Швеллер 8 мм с толщиной полки 10 мм

Шаг первый.

Первым делом нужно подготовить швеллер для дальнейших работ. Его поверхность нужно очистить от ржавчины, старой краски и других дефектов, которые легче всего убрать при помощи углошлифовальной машинки, закрепив в ней круг с наждачными лепестками для зачистки. При работе с углошлифовальной машинкой соблюдайте меры безопасности, одевайте защитные очки, наушники и перчатки. Очистив поверхность швеллера, переходим к следующему этапу.

Шаг второй.

Зачищенную часть швеллера нужно отпилить, но перед этим ее нужно разметить. При помощи маркера и линейки делаем разметку на швеллере. Откручиваем с углошлифовальной машинки шлифовальный круг и устанавливаем отрезной диск и крепко закручиваем гайку, удерживающую диск. Работа с углошлифовальной машинкой без защиты диска запрещена, это очень опасно для вашего здоровья. Далее закрепляем швеллер и выпиливаем нужную часть при помощи УШМ, в процессе реза следим за положением диска, чтобы не было перекосов. После всех манипуляций углошлифовальной машинкой с швеллером получилась такая заготовка, которая в дальнейшем будет неоднократно дорабатываться.Шаг третий.Далее нужно для своей же безопасности закруглить острые края, которые образовались в процессе резания, делаем это при помощи той же УШМ, но уже с шлифовальным диском. Затем на полках заготовки посередине делаем кернение, которое поможет позиционировать сверло. После этого сверлом по металлу делаем отверстие в заготовке при помощи сверлильного станка, периодически добавляя смазки в место сверления, что позволит сверлу дольше сохранять заточку. Сначала проделываем отверстие маленьким сверлом, затем сверлом побольше. Когда отверстие готово, зажимаем деталь в тиски, устанавливаем на углошлифовальную машинку отрезной диск и пропиливаем часть одной полки до отверстия, как это показано на фото. После отпиливания части полки изготавливаем резьбу в противоположном отверстии, для этого берем метчик для нарезания резьбы под болт ступицы. В итоге получается такая деталь, которую можно считать практически готовым съемником.Шаг четвертый.Для того, чтобы при работе с самодельным инструментом не было нареканий, привариваем к плоской части заготовки квадратный металлический прут, это будет своего рода ребро жесткости. Зажимаем деталь в тисках и к ней привариваем прут при помощи сварочного аппарата. При работе со сварочным аппаратом будьте аккуратны, одевайте защитную сварочную маску и краги.

Шаг пятый.

Теперь нужно доработать ступичный болт. Для этого сначала зажимаем его в трехкулачковый патрон токарного станка, затем протачиваем его шляпку, так как она изначально была немного неровной. После этого зажимаем болт за его проточенную шляпку, в самой резьбовой части делаем отверстие сверлом по металлу, которое должно быть чуть меньше диаметра шарика от шарикоподшипника, но перед этим делаем небольшое углубление центровочным сверлом, чтобы добиться большей точности. После сверления фиксируем болт в тисках и легкими ударами молотка вбиваем шарик подшипника в ранее просверленное отверстие. Шарик в данном случае нужен для того, чтобы болт при работе не плющился.Шаг шестой.Также было решено немного усилить резьбовую часть и приварить к ней гайку с такой же резьбой. В полке инструмента была сделана фрезеровка, она служит для того, чтобы при снятии рулевого наконечника его пыльник не разрушался, так как без этой фрезеровки съемник бы давил на него. В завершении красим готовый съемник молотковой краской из баллончика и приступаем к тестированию.

Шаг седьмой.

Краска на самодельном съемнике высохла, а значит его можно протестировать. Вкручиваем гайку с шпильки рулевого наконечника и устанавливаем съемник на поворотный кулак, следя за тем, чтобы он не повредил пыльник и встал без перекосов и начинаем постепенно затягивать болт. На данном этапе будьте осторожны, так как наконечник может вылететь из своего места в любой момент. В случае если наконечник не выходит из своего места, делаем натяжение болта еще сильнее и при помощи молотка наносим удар в нижнюю часть съемника, после удара наконечник вышел из поворотного кулака.На этом у меня все, я думаю данная самоделка будет очень полезна автовладельцам, которые периодически занимаются ремонтом своего авто самостоятельно.

Всем спасибо за внимание, желаю творческих успехов и удачи в новых самоделках.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

10

Идея

10

Описание

10

Исполнение

Итоговая оценка: 10 из 10 (голосов: 1 / История оценок)

Facebook

ВКонтакте

Twitter

ОК

4

Съёмники для ромашек и для рулевых наконечников — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

После проведения собственной диагностики, принял решение менять рулевой левый наконечник, с эти не шутят …ну и делал съёмник для ромашек…чертежи нашёл в интернетн…выточил где то привалил все как всегда… хорошо все таки что я подошёл со съёмником к этому делу, без него ничего б не вышло, и с ним еле сорвал наконечник. а почему ? Да потому что в комплекте не было не болта с гравёром не гайки со шплинтом, старые поставил, состояние норм…начал с того что разметил резьбу штрихом, потом стал крутить не в ок сторону, против часовой пока умная мысля не пришла опосля…хорошо что считал обороты.потом все вернул обратно и начал считать с нуля.получилось 23 оборота по 180 градусов…весь троих стерся но не из памяти))). Поставил новый наконечник считал 23 закрепил проверил, все чётко, проверил разогнался.доволен как ёж…но по резьбе из заднего кронштейна КПП все таки подтекает, надо менять м8 на м10 но сколько возьмут в сервисе и стоит ли лезть, зимой наверно не сильно будет течь…или как?сколько берут в сервисах за обломыша и перерезания резьбы?

Цена вопроса: 460 ₽ Пробег: 136500 км

Замена шаровых, наконечников, шруса, опорников на 2115 — Сообщество «ВАЗ: Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Всем привет)Собственно брякал передок, я знал что шаровые и наконечники под замену, но решил съездить на диагностику. Вдобавок получил ещё опорные подшипники.Всё купил, поехал в гараж менять. В ходовку полез первый раз.

Пришлось купить 2 съемника, один для шаровых и наконечников, другой для стойки, по-другому не получалось снять, и у друзей взял стяжки пружин.

Начал работу с того что прочистил всё металлической щёткой, и пробрызгал ВДшкой.

Снял шаровую, 2 болта на 17 и 1 гайка на 19, ничего сложного, если есть съёмник, ну некоторым везёт, и выбивают молотком, у меня не получилось.

Дальше открутил гайку наконечника на 19, снял тоже съёмником, и вроде бы ключом на 27 откручиваем от рулевой тяги(с правой стороны резьба обратная) так же померил расстояние от гайки до середины наконечника штанген-циркулем, что бы немного облегчить жизнь сход развальщику.

Снял стойку, сверху открутил 3 гайки на 13, и снизу 2 болта которые к ступице крепят стойку, отогнул рычаг вниз, и достал стойку, стянул пружины, и (без съёмника не обойтись) открутил опорник.

Когда стойка была снята, то я заметил порванный пыльник на внешней гранате.Гайку на 30, которая крепит гранату к ступице, затягивают метровыми трубами, и естественно на разобранной машине открутить её не смогли, сгоняли в сервис там знакомый открутил пистолетом. Знал бы что надо гранату менять, думаю в начале смог бы открутить. 1 жмёт на тормоз, а помощник откручивает) кстати с привода граната легко слезла.

И осторожней, если её сильно выбивать, то можно выдернуть внутреннюю гранату, и масло с коробке вытечет)

Дальше одел на привод стопорное кольцо и забиваем новую гранату, предварительно набив смазкой.

Ну и собирал всё в обратной последовательности, ничего сложного нет!

Если хоть 1 человеку будет полезно я буду рад, что не зря старался, писал)И не забудьте сделать сход-развал.

Изготовление самодельного съемника рулевых наконечников.

Многие автовладельцы, сталкивающиеся с процедурой замены тяг рулевого управления, начинают задумываться о том, как сделать съемник рулевых наконечников своими руками. Безусловно, этот девайс очень необходим, поскольку с его помощью значительно облегчается процедура демонтажа тяги. Можно приобрести готовое устройство, но, лучше потратив несколько часов, сделать его самостоятельно из подручного материала, наверняка имеющегося в каждом гараже.

Необходимость изобретения подобных приспособлений возникает во время проведения ремонта рулевого управления, когда нужно срочно снять неисправную тягу, а подходящего инструмента просто нет. Есть и еще одна предпосылка к самостоятельному изготовлению. Стоит учесть, что сделанный своими руками съемник рулевых наконечников будет иметь надежную конструкцию и прослужит дольше заводского. Помимо этого, можно выбрать наиболее оптимальный вариант его исполнения.

Как съемник может облегчить процесс демонтажа тяг рулевого управления?

Это один из основных вопросов интересующий большинство автомобилистов, которым приходится (или придется) воспользоваться этим устройством. Увы, но не все знают о существовании подобного приспособления, значительно продлевающего эксплуатационный период рулевого управления. При отсутствии этого инструмента, для демонтажа рулевых тяг приходится пользоваться молотком, а это негативно отразится на функционировании всей системы. Удары молотком вызывают вибрацию рейки, вследствие чего нарушается ее баланс.

Варварский способ демонтажа наконечников при помощи молотка отнимает много усилий и времени. При помощи этого приспособления все можно сделать за считанные минуты. Таким образом, облегчается рабочий процесс, и полностью исключаются повреждение деталей.

Инструменты и материалы

Для изготовления устройства понадобятся следующие инструменты (список примерный, и зависит исключительно от конструкции и особенностей съемника):

  • тиски;
  • метчики и плашки;
  • сварочный аппарат;
  • дрель;
  • болгарка.

Для приспособления необходимо подобрать подходящее прочное железо, несколько болтов и гаек. Опишем распространенные конструкции съемников, которые пользуются популярностью у автовладельцев при самостоятельном изготовлении. Заметим, что по своей функциональности они ничем не отличаются от заводских устройств, даже во многом их превосходят.

Такая конструкция считается наиболее простой в изготовлении. Принцип ее работы основан на знаменитой пословице «клин клином вышибают». Клиновидный съемник представляет тонкую пластинку из прочного металла, которая утолщена с одной из сторон. На узкой стороне приспособления выточена специальная выемка под палец.

Демонтаж пальцев рулевых наконечников при помощи клина осуществляется так: тонкая сторона съемника забивается ударами молотка в щель между шарниром наконечника и поворотным кулаком. По мере продвижения приспособления, наконечник рулевой тяги будет постепенно освобождаться, пока месть полностью не выдвинется из уха. Изготовить съемник клиновидной конструкции можно из любого прочного металлического листа, высверлив либо выточив в нем канавку под палец.

Винтовая конструкция

Самодельный съемник такого типа изготовить довольно не просто, поскольку для этого необходимо иметь хотя бы минимальные знания и навыки в сварочном деле, и, соответственно — специальное оборудование. Принцип его функционирования основан на выдавливании пальца из его посадочного места путем усилия, создаваемого во время вращения болта расположенного внутри цилиндра, одна сторона которого имеет вырез по всей длине.

Изготовить этот девайс можно так:

  1. В металлическом прямоугольнике с толщиной стенок 2-4 мм необходимо сделать по всей длине стороны вырез шириной не более 30 мм. После чего обработать его края, чтобы полностью удалить с них заусеницы и зашлифовать.
  2. Из прочной железной пластины нужно вырезать прямоугольник и высверлить в нем выемку, чтобы она полностью совпадала с вырезом на его стороне.
  3. Изготовленная деталь при помощи сварки соединяется с торцевой частью прямоугольника.
  4. Для следующей детали съемника также потребуется прочная пластина из железа, толщиной минимум 5 мм.
  5. Из нее вырезается круг, в середине которого высверливается отверстие, после чего в нем при помощи метчика нарезается резьба.
  6. Эту деталь следует приварить к свободной торцевой части цилиндра.
  7. Подбираем подходящий по диаметру отверстия болт и вкручиваем его. Устройство готово к эксплуатации.

Нижней стороной с проделанной выемкой съемник закрепляется на наконечнике тяги таким образом, чтобы болт находился сверху пальца и при закручивании давил на него. За счет создаваемого усилия он с легкостью покинет свое посадочное место.

Особенности использования съемников

Главное — уметь правильно обращаться с любым инструментом. Поскольку, каким бы высокотехнологичным он не был, его неправильное использование не только не облегчит рабочий процесс, а попросту не позволит выполнить даже самую элементарную процедуру.

Заметим, что перед тем, как приступить к демонтажу рулевых наконечников необходимо очистить от грязи место соединения пальца наконечника рулевой тяги и поворотного кулака, после чего нанести проникающую смазку. Это поможет облегчить процесс удаления пальца и избежать повреждений расположенных рядом деталей системы рулевого управления транспортного средства. Делать это следует за несколько часов перед выполнением ремонтных мероприятий, чтобы смазка полностью проникла в соединение.

Съемники наконечников рулевых тяг изготовленные своими руками невероятно полезные приспособления, которые не только облегчают процесс демонтажа пальцев, но и предохраняют от повреждений рулевую рейку.

Съемник рулевых тяг классика – АвтоТоп

Съёмники рулевых пальцев, шаровых, трапеций ВАЗ 2101-21.

Тяга рулевая средняя ваз-2121 MASTER-SPORT арт. 19292-P.

Съемник шаровых опор ВАЗ 2101-2107 Солдатик автом

Тяга рулевая ваз-2101 в сборе правая silver MASTER-SPOR.

Сервис Ключ Съемник рулевых тяг ВАЗ 2101 (СК)

Съемник рулевых тяг и шаровых опор ВАЗ Г-образный униве.

НИЗ 10369 Съёмник рулевых тяг универсальный L-образный.

Наконечник рулевой тяги ваз-1118 silver правый MASTER-S.

Сервис Ключ Съемник рулевых и шаровых универсальный ВАЗ.

Съемник рулевых тяг, 400мм Jonnesway AN010046

Наконечник рулевой тяги ваз-1118 silver левый MASTER-SP.

Съёмники шаровых ВАЗ 2101-2107 Обнинск Съёмник шаровых.

Рейка рулевая ваз-2108 в сборе с тягами (ваз) LADA арт.

Тяга рулевая ваз-2101 в сборе левая silver MASTER-SPORT.

Съёмник для запрессовки втулок реактивных тяг ВАЗ 01-07.

Съемник рулевых тяг а/м ВАЗ 01-07 (сварной)

Наконечник рулевой тяги ваз 2108-09 silver левый 154570.

Переставной съемник шаровых опор и рулевых наконечников.

Съемник рулевых тяг ВАЗ-2101-07 сварной

Съёмник шаровых опор, шарнирных соединений 2-х позицион.

Съёмник рулевых тяг Газель и шаровых Нива (АКЗ) стакан.

Съемник шаровых опор и рулевых тяг ВАЗ 2108-099, 2113-1.

АвтоДело 10479 Съёмник рулевых тяг Газель и шаровых Нив.

Сервис Ключ Съемник рулевых и шаровых ВАЗ 2108-10 (СК)

Рейка рулевая ваз-11183 в сборе с тягами (ваз) LADA арт.

Съемник шаровых опор и рулевых тяг а/м ВАЗ 2108-2109

Съемник шаровых опор и рулевых наконечников FORCE 62803

Съемник рулевых тяг для а/м ГАЗ-3302, шаровых опор ВАЗ.

Сервис ключ 70645 Съемник рулевых тяг ВАЗ 2101 в упаков.

Съемник шаровых опор и рулевых наконечников FORCE 62806

Съемник рулевых тяг а/м ВАЗ 01-07 (АК-8)

Съёмники реактивных тяг ВАЗ 2101-2107 ОАО САИ Съёмник д.

Съемник рулевых тяг универсальный, 28-45 мм Licota ATD-.

Обнинск 02234 Съёмник рулевых трапеций стакан Газель и.

Прямой съемник шаровых опор и рулевых наконечников FORC.

Съёмник рулевых пальцев шаровых тяг пружинный с ручкой.

Съемник шаровых опор а/м ВАЗ 01-07 (развинчивающийся)

АвтоДело 41507 Съёмник рулевых тяг и шаровых опор А=20м.

Съёмник шаровых опор, шарнирных соединений с рычагом Kr.

Замену рулевых наконечников на ВАЗ-2107 необходимо проводить в случае выхода их из строя либо по прошествии определенного пробега. Обычно ресурс не превышает 30-40 тыс. км. Езда по некачественным дорогам вносит свои коррективы – недорогие и неоригинальные элементы разрушаются намного быстрее, появляются скрипы и прочие звуки. Поэтому часто требуется замена элементов рулевого управления. Сделать это довольно просто.

Рулевой редуктор

На автомобилях ВАЗ-2107 и других моделях «классической» серии используется червячный редуктор – он позволяет преобразовать вращение рулевого колеса в поступательное движение тяг. Если вдруг вы заметили, что на машине увеличился люфт, то это не означает, что обязательно требуется замена рулевых наконечников на ВАЗ-2107.

Очень часто происходит износ элементов редуктора, приходится затягивать регулировочный болт. Для этого нужно выполнить такие манипуляции:

  1. Установите автомобиль на ровной поверхности и усадите за руль помощника. Без него справиться с работой окажется проблематично.
  2. Ослабьте гайку, которой зафиксирован болт регулировки рулевого редуктора.
  3. Помощник должен вращать руль влево и вправо на 10-20 градусов, не более. Чем быстрее он это будет делать, тем легче вам будет закручивать болт.
  4. Вооружившись широкой плоской отверткой, затягивайте болт до тех пор, пока не уменьшится свободный ход руля.
  5. Придерживая отверткой болт, затяните гайку.

Обязательно проверьте наличие масла в картере редуктора: если его недостаточно, долейте еще. Рекомендуется использовать масло трансмиссионное ТМ-4.

Другие причины появления люфта

Но если люфт изменился несущественно, рекомендуется проверить все остальные узлы подвески и рулевого управления. Причиной того, что увеличивается свободный ход руля, может быть:

  1. Разрушение шаровых опор на рычагах подвески.
  2. Чрезмерный износ сайлентблоков, которые находятся в месте крепления рычагов к кузову.
  3. Износ рулевых наконечников ВАЗ-2107. Замену своими руками можно провести очень быстро, сложнее окажется сделать настройку углов развала и схождения.
  4. Выход из строя ступичного подшипника.
  5. Разрушение маятникового рычага, расположенного на правой стороне автомобиля.

Неисправности наконечников

Поэтому, прежде чем грешить на неисправность наконечников, нужно внимательно проверить состояние всех остальных элементов подвески. Люфт и посторонний стук может появиться по причине выхода из строя шаровой опоры, а наконечники в этом случае оказываются не при чем.

Шаровые даже при вращении руля могут издавать скрипы, поэтому перед ремонтом обязательно проведите полную диагностику. Иногда может потребоваться только замена пыльника рулевого наконечника ВАЗ-2107. Если резиновый чехол порван или покрыт трещинами, но сам шарнир не пострадал, необходимо произвести разборку, промывку элемента и сборку с закладыванием новой смазки.

Инструменты для проведения ремонта

Для того чтобы самостоятельно осуществить ремонт, вам потребуется наличие таких инструментов:

  1. Набор ключей, в частности, накидные и головки на «19».
  2. Домкрат, башмаки, надежные опоры.
  3. Специальной конструкции съемник для наконечников. Замену рулевого наконечника ВАЗ-2107 без съемника провести можно, но это оказывается намного сложнее.
  4. Плоскогубцы.
  5. Отвертки.
  6. Смазка WD-40.

Обязательно наличие хорошего молотка и монтажной лопатки – с их помощью существенно упростится вытягивание пальцев наконечников их отверстий в поворотных кулаках.

Демонтаж наконечников

Все работы необходимо выполнять на автомобиле, установленном на ровной площадке и с противооткатными башмаками под задними колесами. Желательно также включить первую или заднюю скорость – это исключает возможность скатывания при проведении ремонта. Почти одинаковые манипуляции нужно совершать при замене короткого рулевого наконечника ВАЗ-2107 и длинной тяги. В конструкции рулевой трапеции имеется две короткие тяги и одна длинная.

Короткие можно регулировать по длине – для этого имеются специальные обжимные хомуты, в которые вкручены элементы. Для замены всей тяги в сборе вам потребуется провести такие манипуляции:

  1. Установить под ремонтируемой стороной домкрат, приподнять автомобиль и поместить его на опоре.
  2. Снять колесо с той стороны, на которой проводится ремонт.
  3. Выпрямить и вытянуть шплинты, которые находятся в пальцах наконечников.
  4. Обильно обработать проникающей смазкой все резьбовые соединения.
  5. Ключом на «19» выкрутить все гайки наконечников.
  6. Установить съемник и, вращая его болт, извлечь поочередно все пальцы тяг.

Ничего сложного нет, главное – облегчить ремонт, обработав все резьбовые соединения смазкой. Аналогично снимается и длинная тяга, соединяющая маятниковый рычаг с сошкой редуктора. Но ее замена требуется крайне редко.

Сборка узла

После того как снимите старые тяги, возьмите рулетку и измерьте их длину. Проблема в том, что вам придется делать корректировку схождения колес – самостоятельно это совершить не получится, лучше отправиться на СТО и сделать диагностику на компьютерном стенде. После замены рулевых наконечников ВАЗ-2107, даже если вы добились такой же длины у новых элементов, проводить диагностику обязательно. В противном случае при езде износ резины будет происходить намного быстрее.

Установка новых наконечников производится в обратной последовательности. Пальцы шаровой вставляете в поворотные кулаки и отверстия в сошках, закручиваете гайки и фиксируете их положение шплинтами. Желательно приобрести новые шплинты, так как старые обычно покрываются слоем грязи и ржавчины.

Из собственного опыта и отзывов старших людей напрашивается вывод, что наконечники рулевых тяг служат намного меньше. Чем это грозит владельцу автомобиля?

Длинный наконечник рулевой тяги

Попробуем разобраться с причинами и неисправностями рулевых тяг. Рулевая тяга автомобилей ВАЗ 2101 — 2107 в строении довольно проста, литой корпус в который вставлен металлический палец, он окружен пластмассой в которой имеет свойство поворачиваться. Сверху этот небольшой и простой механизм закрыт резиновым пыльником.

Строение очень простое, но ответственность на эти детали положена очень большая — стоит пальцу вырваться с корпуса и авария неизбежна. Колесо просто станет не управляемым. Как же вовремя распознать и устранить неисправность?

Симптомы неисправности рулевых тяг ВАЗ 2101 — 2107

  1. Стук со стороны передней подвески — довольно неприятный симптом, особенно заметный при проезде небольших неровностей на умеренной скорости. Хотя появления стука со стороны передней подвеске может свидетельствовать о неисправности и других элементов подвески — шаровых опор, стоек стабилизаторов, сайлентблоков и тп.
  2. Увеличение свободного хода рулевого колеса. Тут я думаю и так понятно, что это видно, когда при повороте руля колеса остаются недвижимыми. Также это затрудняет управление на большой скорости, приходится часто подрулевывать удерживая курс.

Так как же все-таки определить неисправность рулевых тяг? Я не буду рассматривать специальные приспособления, которыми пользуются профессионалы при диагностике неисправности, рассмотрим старые но верные способы. Первый из них, установить автомобиль на ровной площадке, желательно на яме, просто взять тягу рукой и покрутить по оси — если вы усилием руки сможете провернуть тягу, то тягу быстро на замену. Еще один способ заключается в проворачивании рулевого колеса туда-сюда и одновременным упором ногой в колесо — если наконечники неисправны, то вы почувствуете щелчки и зазоры, это сложно объяснить, надо пробовать. Еще последний мне известный способ с помощником, помощник покачивает руль в две стороны, а вы тем временем берете рукой проверяемый шарнир и почувствуете наличие зазора — соседние тяги двигаются не синхронно. Если зазор есть — то необходимо заменять наконечники.

Замена наконечников рулевых тяг ВАЗ 2101 — 2106

Замена является операцией не слишком тяжелой, но требующей определенных навыков. Можно пойти двумя путями: использовать заводской съемник; выбить тягу подручными средствами. Съемник призван облегчить извлечение пальца рулевого наконечника с сошки поворотного колеса, который при длительной езде прикипает и зажимается в конусе очень плотно.

Съемник наконечников рулевых тяг

Работать съемником довольно просто — он одевается на головку наконечника и путем вворачивания болта выдавливается палец рулевого наконечника. Облегчить этот процесс можно предварительно обработав соединение жидкостью типа ВД-40 или простучав через мощную наставку сошку в месте входа пальца молотком.

Второй вариант заключается в нагружении рулевой тяги усилием с помощью ломика и резким ударам молотком (возможно с наставкой, кому как удобно) по сошке поворотного кулака. Не переусердствуйте, существует возможность появления повреждений сошки.

Сюда бить молотком

Спасибо за подписку!

Так выбивается и внутренний и внешний наконечник рулевой тяги. После того как тяга снята с автомобиля нужно произвести необходимые измерения, чтобы избежать необходимости регулировки схождения-развала колес.

Обязательно! Необходимо замерить точно. расстояние от соединительной муфты до определенной точки на наконечнике выбранной вами, также как вариант можно посчитать количество витков резьбы до соединительной муфты. Главный критерий обеспечить одинаковые измеряемые отрезки и на старом наконечнике, и на новом.

После измерения наконечников можно разбирать тягу, отпустить хомуты муфты , вывернуть наконечник из муфты. Чтобы облегчить этот процесс можно предварительно обработать эти соединения смазкой. После извлечения наконечника из муфты на его место вворачивается новый, не забываем, что ввернуть надо до получения замеренного раньше размера. Аналогично заменяется второй.

После завершения замены наконечников необходимо тщательно и сильно завернуть хомуты, установить тягу на место, завернуть гайки с необходимым моментом и зашплинтовать их.

Съемник рулевых тяг ваз 2107 цена

Съемник рулевых тяг универсальный, 28-45 мм Licota ATD-.

Тяга рулевая ВАЗ 2123 правая в сборе

Съемник шаровых опор сервис ключ ВАЗ-2101 тип "при.

Съёмник рулевых тяг Москвич (стаканчик)

Съемник Рулевых Тяг Газель И Шаровых Опор 2121 21213

Тяга рулевая ВАЗ 01-07 левая в сборе АвтоВАЗ

Тяга рулевая ваз-2101 в сборе правая silver MASTER-SPOR.

LADA втулка рычага маятникового тяг рулевой трапеции ва.

Съемник шаровых опор и наконечников рулевых тяг Partner

Съёмники реактивных тяг ВАЗ 2101-2107 ОАО САИ Съёмник д.

Съёмник рулевых трапеций стакан Газель и шаровых Нива О.

Съёмник шаровых опор, шарнирных соединений 2-х позицион.

Комплект крепления рулевых наконечников ВАЗ 2101-07

Съемник шаровых опор и рулевых тяг 22мм АвтоДело

Съемник рулевых тяг, 400мм Jonnesway AN010046

Прямой съемник шаровых опор и рулевых наконечников FORC.

Съемник рулевых тяг а/м ВАЗ 01-07 (АК-8)

Съемник шаровых опор вилка

Съемник поперечной рулевой тяги 67223510 AIST

Съемник шаровых опор и рулевых наконечников FORCE 62806

Инструменты для Рулевых тяг Обнинск Съёмник рулевых тра.

Съемник шаровых опор и рулевых наконечников FORCE 62818

Тяга рулевая ВАЗ 2101-07 правая в сб.

Съемник рулевых тяг A=19mm H=19-45mm АвтоДело

Наконечник рулевой тяги ваз-1118 silver правый MASTER-S.

Бм Съемник рулевых тяг и шаровых опор (вилка ударного т.

Съёмники рулевых пальцев, шаровых, трапеций ВАЗ 2101-21.

АвтоДело 41507 Съёмник рулевых тяг и шаровых опор А=20м.

Съемник шаровых опор ВАЗ 2101-07

Сервис ключ 77775 Съемник рулевых и шаровых ВАЗ 2101-10.

Съемник шаровых пальцев (малый) 2101-2107

Съёмник рулевых пальцев стакан с шариком ВАЗ 01-07 Обни.

Съемник Рулевых Тяг 2101-07 Стакан

Прямой съемник шаровых опор и рулевых наконечников FORC.

Наконечник рулевой тяги ваз-1118 silver левый MASTER-SP.

2101-3003057-Наконечники рулевых тяг ВАЗ-2101 (комплект.

Съемник шаровых опор а/м ВАЗ 01-07 (развинчивающийся)

Съемник рулевых тяг и шаровых опор ВАЗ Г-образный униве.

НИЗ 10369 Съёмник рулевых тяг универсальный L-образный.

Съёмник рулевых тяг Газель и шаровых Нива (АКЗ) стакан.

Сервис Ключ Съемник рулевых и шаровых ВАЗ 2108-10 (СК)

Съёмник рулевых пальцев шаровых тяг пружинный с ручкой.

Съемник рулевых тяг сервис ключ ВАЗ-2101

Автом-2 113381 / 13400 Съёмник рулевых пальцев шаровых.

Сервис ключ 71780 Съемник рулевых и шаровых ВАЗ 2108-10.

Съемник шаровых опор и рулевых наконечников FORCE 62803

Съемник шаровых опор ВАЗ 2101-2107 Солдатик автом

АвтоДело 10479 Съёмник рулевых тяг Газель и шаровых Нив.

Съёмники рулевых пальцев, шаровых, трапеций ВАЗ 2108-21.

Обнинск 02234 Съёмник рулевых трапеций стакан Газель и.

Съемник рулевых тяг а/м ВАЗ 01-07 (сварной)

Съемник рулевых тяг для а/м ГАЗ-3302, шаровых опор ВАЗ.

Съемник рулевых тяг универсальный кулак

Рейка рулевая ваз-11183 в сборе с тягами (ваз) LADA арт.

Наконечник рулевой тяги ваз 2108-09 silver левый 154570.

Съёмники шаровых ВАЗ 2101-2107 Обнинск Съёмник шаровых.

Рейка рулевая ваз-2108 в сборе с тягами (ваз) LADA арт.

Съемник рулевых тяг ROCK FORCE универсальный 27-42мм 1/.

Сервис Ключ Съемник рулевых тяг ВАЗ 2101 (СК)

Переставной съемник шаровых опор и рулевых наконечников.

Сервис ключ 77769 Съемник рулевых и шаровых универсальн.

Тяга рулевая ваз-2101 в сборе левая silver MASTER-SPORT.

Съемник рулевых тяг A=22mm H=60-80mm АвтоДело

Съёмник для запрессовки втулок реактивных тяг ВАЗ 01-07.

Сервис ключ 70645 Съемник рулевых тяг ВАЗ 2101 в упаков.

Съемник шаровых опор и рулевых наконечников FORCE 62815.

Тяга рулевая средняя ваз-2121 MASTER-SPORT арт. 19292-P.

Съемник рулевых и шаровых тяг ВАЗ 2108-10 AV Steel AV-9.

АвтоДело 41525 Съёмник рулевых тяг и шаровых опор А=19м.

Сервис Ключ Съемник рулевых и шаровых универсальный ВАЗ.

LADA втулка рычага маятникового тяг рулевой трапеции ва.

Съемник шаровых опор и рулевых тяг а/м ВАЗ 2108-2109

Съемник рулевых тяг-вилка A=17mm L=420mm АвтоДело

Съемник рулевых тяг ВАЗ-2101-07 сварной

Съёмник шаровых опор, шарнирных соединений с рычагом Kr.

Съемник шаровых опор и рулевых тяг ВАЗ 2108-099, 2113-1.

данные Яндекс Маркета от 08.01.2019 01:04

Съемник для рулевых тяг Forsage F-04B3030

Москва, Колодезный переулок, д. 3

Съемник сошки рулевого управления Jtc 1129

Назначение съёмника: для шаровых шарниров

LADA втулка рычага маятникового тяг рулевой трапеции ваз 2101

Втулка рычага маятникового тяг рулевой трапеции ВАЗ 2101 21010300309401

Съемник Шаровых Опор Ваз-2101 (Развинчивающийся)

Наименование: Съемник Шаровых Опор Ваз-2101 (Развинчивающийся), Производитель Воронеж, Категория: Инструмент

Пыльник Рулевой Тяги Ваз-2101-2107, 2121-2123

Наименование: Пыльник Рулевой Тяги Ваз-2101-2107, 2121-2123, Производитель Волжский, Категория: Лада

Наконечник Рулевой Ваз-2101-2107 Длинный Лев. +Прав.

Наименование: Наконечник Рулевой Ваз-2101-2107 Длинный Лев.+Прав., Производитель Авто Лтд, Категория: Лада

Наконечник Рулевой Ваз-2101-2107, 2121 Короткий

Наименование: Наконечник Рулевой Ваз-2101-2107, 2121 Короткий, Производитель Кедр, Категория: Лада

Съемник внутренних рулевых шарниров Kamasa-Tools K 225

Удобный, мощный инструмент для снятия и установки внутренних рулевых шарниров. Привод 1/2" для ключа с храповым механизмом. Для рулевых тяг от 25 до 55 мм.

Москва, просп. Маршала Жукова, д. 26

Съемник рулевых тяг а/м ВАЗ 01-07 (сварной)

• Сварная конструкция корпуса. Материал съёмника – хром-ванадиевая сталь. Покрытие – химическое оксидирование.

Съемник рулевых тяг а/м ВАЗ 01-07 (АК-8)

• Предназначен для демонтажа наконечников рулевых тяг. Применяется для наконечников с диаметром пальца до 15мм и высотой до 25мм. При этом, поперечный размер тяги не должен превышать 27мм. Может использоваться для всех автомобилей семейства ВАЗ01-07. Изготовлен из CR-V инструментальной стали.

Съемник Рулевых Тяг Ударного Типа Вилка

Наименование: Съемник Рулевых Тяг Ударного Типа Вилка, Производитель , Категория: Автозапчасти

Пыльник Рулевой Тяги Ваз-2101-2107, 2121-2123

ВАЗ-2107 является люкс-версией более простого автомобиля ВАЗ-2105, однако все также относится к общему семейству «классики» Волжского автозавода. Данная марка автомобиля выпускалась в России вплоть до 2012 года, поэтому на дорогах встречаются как новые экземпляры машин, так и почетные старички тридцатилетнего возраста.

Данная модель отличается от прочих классических автомобилей ВАЗ большим количеством модификаций, связанных с различными типоразмерами моторов. На «семерки» ставились двигатели с объемом 1,3 л, 1,5 л, 1,6 л, 1,7 л. На спецмоделях, выпускаемых для МВД и КГБ, которые впоследствии были списаны и попали в частные руки, ставились даже роторно-поршневые двигатели объемом 1,3 л и имеющие мощность 140 л. с.

Такое разнообразие двигательных систем привело к тому, что модель ВАЗ-2107 имеет достаточно большую номенклатуру запасных частей, постоянно востребованных при ремонтах и периодических технических обслуживаниях данных автомобилей. Также в последнее время развилась тенденция глубокого тюнинга этой модели, заключающегося в установке более мощного двигателя и усиленной подвески, для участия доработанных автомобилей в непризнанных, но достаточно популярных среди молодежи уличных гонках.

Съемник рулевых наконечников ваз 2107 цена

ВАЗ-2107 является люкс-версией более простого автомобиля ВАЗ-2105, однако все также относится к общему семейству «классики» Волжского автозавода. Данная марка автомобиля выпускалась в России вплоть до 2012 года, поэтому на дорогах встречаются как новые экземпляры машин, так и почетные старички тридцатилетнего возраста.

Данная модель отличается от прочих классических автомобилей ВАЗ большим количеством модификаций, связанных с различными типоразмерами моторов. На «семерки» ставились двигатели с объемом 1,3 л, 1,5 л, 1,6 л, 1,7 л. На спецмоделях, выпускаемых для МВД и КГБ, которые впоследствии были списаны и попали в частные руки, ставились даже роторно-поршневые двигатели объемом 1,3 л и имеющие мощность 140 л.с.

Такое разнообразие двигательных систем привело к тому, что модель ВАЗ-2107 имеет достаточно большую номенклатуру запасных частей, постоянно востребованных при ремонтах и периодических технических обслуживаниях данных автомобилей. Также в последнее время развилась тенденция глубокого тюнинга этой модели, заключающегося в установке более мощного двигателя и усиленной подвески, для участия доработанных автомобилей в непризнанных, но достаточно популярных среди молодежи уличных гонках.

данные Яндекс Маркета от 08.01.2019 01:04

Съемник для рулевых тяг Forsage F-04B3030

Москва, Колодезный переулок, д. 3

Съемник сошки рулевого управления Jtc 1129

Назначение съёмника: для шаровых шарниров

LADA втулка рычага маятникового тяг рулевой трапеции ваз 2101

Втулка рычага маятникового тяг рулевой трапеции ВАЗ 2101 21010300309401

Съемник Шаровых Опор Ваз-2101 (Развинчивающийся)

Наименование: Съемник Шаровых Опор Ваз-2101 (Развинчивающийся), Производитель Воронеж, Категория: Инструмент

Пыльник Рулевой Тяги Ваз-2101-2107, 2121-2123

Наименование: Пыльник Рулевой Тяги Ваз-2101-2107, 2121-2123, Производитель Волжский, Категория: Лада

Наконечник Рулевой Ваз-2101-2107 Длинный Лев. +Прав.

Наименование: Наконечник Рулевой Ваз-2101-2107 Длинный Лев.+Прав., Производитель Авто Лтд, Категория: Лада

Наконечник Рулевой Ваз-2101-2107, 2121 Короткий

Наименование: Наконечник Рулевой Ваз-2101-2107, 2121 Короткий, Производитель Кедр, Категория: Лада

Съемник внутренних рулевых шарниров Kamasa-Tools K 225

Удобный, мощный инструмент для снятия и установки внутренних рулевых шарниров. Привод 1/2" для ключа с храповым механизмом. Для рулевых тяг от 25 до 55 мм.

Москва, просп. Маршала Жукова, д. 26

Съемник рулевых тяг а/м ВАЗ 01-07 (сварной)

• Сварная конструкция корпуса. Материал съёмника — хром-ванадиевая сталь. Покрытие — химическое оксидирование.

Съемник рулевых тяг а/м ВАЗ 01-07 (АК-8)

• Предназначен для демонтажа наконечников рулевых тяг. Применяется для наконечников с диаметром пальца до 15мм и высотой до 25мм. При этом, поперечный размер тяги не должен превышать 27мм. Может использоваться для всех автомобилей семейства ВАЗ01-07. Изготовлен из CR-V инструментальной стали.

Съемник Рулевых Тяг Ударного Типа Вилка

Наименование: Съемник Рулевых Тяг Ударного Типа Вилка, Производитель , Категория: Автозапчасти

Пыльник Рулевой Тяги Ваз-2101-2107, 2121-2123

Сервис Ключ Съемник рулевых тяг ВАЗ 2101 (СК)

АвтоДело 41525 Съёмник рулевых тяг и шаровых опор А=19м.

АвтоДело 41507 Съёмник рулевых тяг и шаровых опор А=20м.

АвтоДело 10479 Съёмник рулевых тяг Газель и шаровых Нив.

Съемник шаровых опор ВАЗ 2101-2107 Солдатик автом

Съемник шаровых опор ВАЗ 2101-07

LADA втулка рычага маятникового тяг рулевой трапеции ва.

Сервис Ключ Съемник рулевых и шаровых ВАЗ 2108-10 (СК)

Съемник шаровых опор и наконечников рулевых тяг Partner

Съёмники шаровых ВАЗ 2101-2107 Обнинск Съёмник шаровых.

Сервис ключ 70645 Съемник рулевых тяг ВАЗ 2101 в упаков.

Съемник рулевых тяг универсальный кулак

Съемник шаровых опор и рулевых тяг ВАЗ 2108-099, 2113-1.

Съёмник рулевых пальцев шаровых тяг пружинный с ручкой.

Инструменты для Рулевых тяг Обнинск Съёмник рулевых тра.

Съемник шаровых опор и рулевых наконечников FORCE 62818

Сервис ключ 71780 Съемник рулевых и шаровых ВАЗ 2108-10.

Наконечник рулевой тяги ваз-1118 silver левый MASTER-SP.

Наконечник рулевой тяги ваз 2108-09 silver левый 154570.

Съемник Рулевых Тяг 2101-07 Стакан

Съёмник рулевых трапеций стакан Газель и шаровых Нива О.

Переставной съемник шаровых опор и рулевых наконечников.

Тяга рулевая ВАЗ 01-07 левая в сборе АвтоВАЗ

LADA втулка рычага маятникового тяг рулевой трапеции ва.

НИЗ 10369 Съёмник рулевых тяг универсальный L-образный.

Прямой съемник шаровых опор и рулевых наконечников FORC.

Съёмник шаровых опор, шарнирных соединений 2-х позицион.

Съемник шаровых опор сервис ключ ВАЗ-2101 тип "при.

Съемник Рулевых Тяг Газель И Шаровых Опор 2121 21213

Сервис Ключ Съемник рулевых и шаровых универсальный ВАЗ.

Съемник шаровых опор и рулевых наконечников FORCE 62806

Съемник рулевых тяг A=19mm H=19-45mm АвтоДело

Съёмники рулевых пальцев, шаровых, трапеций ВАЗ 2101-21.

Тяга рулевая ВАЗ 2123 правая в сборе

Бм Съемник рулевых тяг и шаровых опор (вилка ударного т.

Наконечник рулевой тяги ваз-1118 silver правый MASTER-S.

Съемник шаровых опор и рулевых наконечников FORCE 62803

Съемник рулевых и шаровых тяг ВАЗ 2108-10 AV Steel AV-9.

Съёмник рулевых тяг Газель и шаровых Нива (АКЗ) стакан.

Съемник шаровых опор и рулевых тяг а/м ВАЗ 2108-2109

Съемник рулевых тяг для а/м ГАЗ-3302, шаровых опор ВАЗ.

Съемник рулевых тяг а/м ВАЗ 01-07 (АК-8)

2101-3003057-Наконечники рулевых тяг ВАЗ-2101 (комплект.

Тяга рулевая ВАЗ 2101-07 правая в сб.

Съёмник для запрессовки втулок реактивных тяг ВАЗ 01-07.

Съемник рулевых тяг ВАЗ-2101-07 сварной

Обнинск 02234 Съёмник рулевых трапеций стакан Газель и.

Съемник рулевых тяг и шаровых опор ВАЗ Г-образный униве.

Сервис ключ 77769 Съемник рулевых и шаровых универсальн.

Съемник шаровых опор и рулевых тяг 22мм АвтоДело

Рейка рулевая ваз-2108 в сборе с тягами (ваз) LADA арт.

Тяга рулевая ваз-2101 в сборе левая silver MASTER-SPORT.

Съемник рулевых тяг A=22mm H=60-80mm АвтоДело

Съемник шаровых пальцев (малый) 2101-2107

Съёмники рулевых пальцев, шаровых, трапеций ВАЗ 2108-21.

Автом-2 113381 / 13400 Съёмник рулевых пальцев шаровых.

Сервис ключ 77775 Съемник рулевых и шаровых ВАЗ 2101-10.

Съемник рулевых тяг ROCK FORCE универсальный 27-42мм 1/.

Съемник рулевых тяг сервис ключ ВАЗ-2101

Комплект крепления рулевых наконечников ВАЗ 2101-07

Съёмники реактивных тяг ВАЗ 2101-2107 ОАО САИ Съёмник д.

Тяга рулевая средняя ваз-2121 MASTER-SPORT арт. 19292-P.

Съемник рулевых тяг, 400мм Jonnesway AN010046

Съемник рулевых тяг-вилка A=17mm L=420mm АвтоДело

Съемник шаровых опор вилка

Прямой съемник шаровых опор и рулевых наконечников FORC.

Съемник рулевых тяг универсальный, 28-45 мм Licota ATD-.

Съемник рулевых тяг а/м ВАЗ 01-07 (сварной)

Съемник поперечной рулевой тяги 67223510 AIST

Съемник шаровых опор а/м ВАЗ 01-07 (развинчивающийся)

Съемник шаровых опор и рулевых наконечников FORCE 62815.

Съёмник рулевых тяг Москвич (стаканчик)

Тяга рулевая ваз-2101 в сборе правая silver MASTER-SPOR.

Съёмник рулевых пальцев стакан с шариком ВАЗ 01-07 Обни.

Рейка рулевая ваз-11183 в сборе с тягами (ваз) LADA арт.

Съёмник шаровых опор, шарнирных соединений с рычагом Kr.

Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине

Кривой Рог, Саксаганский Сегодня 12:45

Мелитополь Сегодня 12:45

Как разобрать ступицу на ваз.

Проблемы со ступицей переднего колеса и решения. Причины поломки ступицы: почему нагревается

Ступица переднего колеса Это шасси в сборе, которое выполняет несколько функций. Водителю необходимо знать не только, как заменить лампу ближнего света, но и как устранить неисправность такой ступицы. Если эта деталь выйдет из строя, автомобиль не сможет двигаться.

Чтобы этого не произошло, водитель должен регулярно проверять состояние ступиц, организовывать техническое обслуживание авто, а также своевременно обращаться в специальную службу для устранения даже малейших повреждений детали.Чтобы самостоятельно проверить работу хаба, нужно знать особенности устройства и функциональное назначение элемента.

Чтобы понять, что такое хаб, стоит разобраться в его основном функциональном назначении. Для этого совершенно не обязательно иметь специальные знания в области общей конструкции транспортных средств.

Ступица - это особая деталь, которая позволяет колесу вращаться. Для этого его необходимо максимально надежно закрепить на полуосье. На ступицу навинчивается диск, а в самой его конструкции присутствует пара вращающихся подшипников.Этот структурный элемент выполняет множество функций. Вот самые простые.

  1. Основная задача ступицы - подвижное и в то же время надежное соединение колесного диска с управляемой осью.
  2. Обеспечение качественного торможения и надежности всей тормозной системы в целом. Причина в том, что тормозной диск тоже прикреплен к ступице.
  3. В автомобилях с передним приводом ступица передает вращательное движение колесам от полуоси. Для этого есть специальное внутреннее отверстие с прорезями внутри, куда при движении входит один конец полуоси.Это позволяет машине свободно перемещаться по трассе.

Современный автомобиль имеет целую систему электронных датчиков, которые позволяют постоянно получать огромное количество информации и обеспечивать максимально безопасное движение автомобиля. Ступица переднего колеса играет важную роль в этом сложном процессе.

Устройство ступицы переднего колеса должно быть известно для обнаружения и устранения возможных неисправностей ... При относительно сложном функциональном назначении элемент имеет довольно простую внутреннюю структуру.Среди основных деталей этого узла:

  • корпус ступицы;
  • подшипники;
  • шпильки колесные;
  • датчики специальные.

Корпус ступицы - это прочная литая деталь, изготовленная из специального сплава и обработанная токарными инструментами.

Этот элемент следует рассматривать как единый комплекс с подшипниками и шпильками. У большинства производителей эти элементы есть только в комплекте, они неотделимы друг от друга.

Эта солидность способна обеспечить максимальный уровень надежности и безопасности всего шасси.средство передвижения.

Признаки неисправности ступицы

Водитель сможет выявить определенные неисправности в работе ходовой системы автомобиля, опираясь на такие характерные признаки, как:

  • неравномерный износ установленных протекторов шин;
  • значительный раскачивание кузова при стандартном торможении или повороте;
  • часто повторяющееся отклонение автомобиля от прямолинейного движения;
  • сжатие и негерметичность амортизаторов;
  • высокий уровень вибрации;
  • Возникновение разных посторонних звуков, постоянно сопровождающих движение машины.

Несмотря на четкую слышимость посторонних звуков, водитель не сможет на слух определить, в какой части элемента возникла проблема.

При обнаружении подозрительного звука следует немедленно поднять автомобиль на домкрате и попытаться вручную прокрутить передние колеса.

При выполнении данной манипуляции стоит внимательно изучить внешний вид колес. Одно из самых частых проявлений поломки ступицы - повышенный износ резины.Это вызвано сильной вибрацией, исходящей от рулевого колеса, при нагревании тормозного диска, что происходит из-за неправильно вращающегося подшипника.

Нагрев диска можно почувствовать, просто положив на него руку после прогулки 8-10 км. Если ступица неисправна, температура этого элемента превышает 70 градусов.

Аналогичные признаки можно охарактеризовать таким явлением, как выход из строя подшипников ступицы.

Нет необходимости останавливать и поднимать автомобиль, чтобы определить, с какой стороны сломана ступица.Достаточно будет обратить внимание на степень шума, возникающего при повороте рулевого колеса. При повороте вправо гул будет усиливаться в левом колесе, при повороте влево звук будет идти с правой стороны.

Причин выхода из строя хаба много. Среди важнейших причин поломки можно отметить следующие общие факторы:

  1. Износ отдельных элементов системы.
  2. Ошибки установки углов установки колес.
  3. Неправильная установка амортизаторов.
  4. Сильные длительные нагрузки на передние колеса.

Так как поломок может быть несколько, определить точную причину будет сложно. Тем не менее, не заметить это просто невозможно. Все без исключения неисправности очень ощутимы. Невозможно игнорировать возникающий постоянный шум или гул, степень интенсивности которых изменяется прямо пропорционально ограничению скорости или силе производимого торможения.

При возникновении этих проблем необходимо срочно отремонтировать ступицу переднего колеса.В зависимости от сложности ситуации ремонтные работы могут предполагать простую регулировку крепления подшипников, болтов или гаек. В других случаях может потребоваться полная замена хаба, когда без помощи профессионалов не обойтись.

Самостоятельно провести ремонтные работы можно только при наличии определенных знаний и специального инструмента. Ниже вы можете ознакомиться с инструкцией по проведению ремонтных работ. В нем рассказывается, как проверить крепление, как заменить специальный поворотный колпачок.

Ремонт и замена ступицы

При проведении такого процесса, как замена ступицы переднего колеса, особое внимание уделяется подготовительным работам.

Прежде всего, нужно подготовить для этого необходимые инструменты. В большинстве случаев достаточно обычного набора специальных ключей с головками. При этом нужно подготовить следующие инструменты.

  1. Съемник стопорных колец.
  2. Съемник для специальных стаканов.
  3. Тиски.
  4. Отвертки.
  5. Джек.
  6. Долото.
  7. Молотки.

В качестве дополнения к домкрату стоит подготовить специальные приспособления для фиксации автомобиля в устойчивом положении. Это могут быть всевозможные штанги и опоры. Вам также необходимо будет приобрести новые детали, если будет произведена замена. Нужно покупать целый комплект ступиц или подшипников, все зависит от степени их износа.

Подготовка станка

После проведения подготовительных работ, сбора всех необходимых инструментов и материалов можно приступать к замене вышедших из строя элементов.

Необходимо «поддомкрачивать» машину в нужном направлении, в зависимости от того, какая сторона будет заменена. Для дополнительной страховки рекомендуется установить специальные опоры, например, подложить под задние колеса стабилизаторы поперечной устойчивости.

Далее на КПП выставляется первая передача, если это механик, то машину ставят «на ручник». Специальным ключом откручиваются колесные болты и гайка ступицы подшипника. Если на машине легкосплавные диски, колесо придется снять, затем нажать на тормоз и полностью открутить гайку ступицы.

Довольно часто водители сталкиваются с ситуацией, когда гайка ступицы сильно затянута и снять ее гаечным ключом невозможно. В этом случае можно использовать метод просверливания одной стороны заклинившей гайки. Это просверлит край детали вплоть до резьбы. Затем остается открыть деталь тупым зубилом и открутить легко и просто.

После проведения таких мероприятий необходимо будет снять переднее колесо и с помощью отвертки снять защитный колпачок (подробнее о).Далее суппорт снимается с тормозного диска и убирается в сторону. Для этого барабан вместе со стойкой нужно повернуть на себя и открутить крепеж. После этого снимаются рулевые, шаровые опоры и наконечники.

Перед началом таких работ детали следует обработать специальным средством, предназначенным для удаления ржавчины. Это значительно облегчит операцию, связанную с откручиванием болтов и гаек.

Чтобы снять тормозной диск, вам нужно будет открутить два болта, встроенных в ступицу, а затем проделать то же самое с гайкой, расположенной в центре.Сделать это можно ключом или стамеской, все зависит от того, насколько туго прикручена деталь. После полного откручивания стойки можно вынуть ступицу и приступить к ремонтным работам.

Три варианта ремонтных работ

В большинстве случаев выходит из строя один из подшипников ступицы, поэтому основные ремонтные работы будут заключаться в его замене. Основных способов и вариантов действия может быть три:

  1. Первый способ основан на замене детали при помощи съемника, но закругленным кулаком она не снимается.
  2. Второй вариант потребует его демонтажа, после чего подшипник будет заменен на установленном верстаке.
  3. Третий способ заключается в удалении всей стойки. Подшипник заменен на тиски.

У каждого из вариантов есть свои положительные и отрицательные стороны.

Положительным моментом использования первого варианта является отсутствие необходимости снимать регулировочный болт такой системы, как развал схождения. При этом весь рабочий процесс будет не очень удобным, особенно если нет лифта и специальной ямы.По этой причине выбить ступицу и полностью запрессовать подшипник будет довольно сложно.

Провести замену по второму способу будет намного проще и проще. Но здесь есть риск нарушить регулировку развала транспортного средства. В этом случае перед тем, как откручивать болты поворотного кулака, нужно будет отметить его исходное положение в стойке и при этом обратить внимание на положение болта, выполняющего регулировочную функцию. Это поможет избежать ошибок и ошибок при повторной сборке.

Второй вариант замены идеален для тех, кто занимается заменой не только подшипника, но и всех элементов ходовой части - рулевых наконечников, шаровых опор и сайлентблоков.

Самый сложный вариант замены - третий способ. Здесь для того, чтобы снять стойку, потребуется полностью разжать рулевую часть и открутить крепление верхней опоры. После этого появится возможность заменить вышедший из строя элемент.

В процессе замены нужно обратить внимание на снятие / выбивание ступицы и ее деталей. Эти действия нужно выполнять очень осторожно. Это предотвратит повреждение розетки и всего механизма. Если к детали не дотянуться руками, работу можно выполнить на специальном прессовом станке. В этом случае нужно постараться оставить нетронутым установленный штопор, который не всегда входит в комплект новой ступицы.

При демонтаже подшипника не полагайтесь, что он останется целым.Эти элементы почти всегда разрушаются. Это необходимо учитывать.

Заключение

После установки новой детали необходимо собрать всю конструкцию, следуя приведенным выше инструкциям, но в обратном порядке. После проделанных работ обязательно нужно посетить ближайшую СТО. Регулировку углов установки колес автомобиля должны производить профессионалы, ведь после снятия тяги рулевого колеса, если она проводилась, предыдущие настройки обязательно сбиваются.

( 7 оценок, в среднем: 4,71 из 5)

Безусловно, от технического состояния детали движения автомобиля зависят не только от комфортного управления, но и от безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.Самым важным элементом конструкции шасси любого автомобиля является ступица переднего колеса. Этот узел выполняет довольно большой набор функций. Если он сломается, машина не сможет двигаться.

Каждый автомобилист обязан регулярно проверять состояние ступиц, проводить техническое обслуживание и оперативно обращаться в сервисную службу для устранения даже малейших отклонений от нормы. Соответственно, чтобы контролировать, нужно знать, что контролировать. Собственно, это ответ на недоуменный вопрос многих современных автовладельцев: зачем мне знать устройство ступиц колес?

Для чего нужны ступицы передних колес?

Никаких специальных знаний в устройстве автомобилей не требуется, чтобы понять, что цель любой ступицы - обеспечить возможность вращения колеса при условии, что оно надежно закреплено на оси (полуоси).На ступицу навинчивается колесный диск, а на нем есть подшипник (или пара подшипников), за счет которого он вращается.

Функции ступицы переднего колеса:

  • Итак, основная задача, которую должны выполнять ступицы передних колес - это надежный подвижный шарнир полуосей поворотного кулака.
  • Обеспечение тормозной способности - вторая функция детали. Безопасное управление автомобилем возможно только с надежной тормозной системой. или барабан также прикреплен к ступице переднего колеса.
  • Передняя ступица - важнейший элемент для переднеприводных автомобилей, так как через нее вращательное движение передается на колесо от полуоси (шарниры равных угловых скоростей). Для этого во внутреннем отверстии есть прорези, в которые входит конец полуоси. Таким образом, третья задача ступицы - дать машине возможность двигаться, если привод находится на передних колесах.

Современный автомобиль - это целая система электронных датчиков, которые позволяют непрерывно получать много информации и обеспечивать безопасное вождение и движение автомобиля.Хабы также играют роль в этом процессе. В частности, в них устанавливаются датчики, обеспечивающие работу антиблокировочной, антипробуксовочной и некоторых других систем.

Как работает ступица переднего колеса?

Как ни странно, но с таким богатым функционалом хаб имеет довольно простое устройство. Основные части узла следующие:

  • корпус ступицы;
  • шпильки колесные;
  • датчиков.

Корпус ступиц представляет собой цельную деталь из прочного сплава, прошедшего токарную обработку. Ступицу следует рассматривать как единый комплекс со шпильками и подшипниками, так как часто, как правило, у основной массы производителей они неотделимы друг от друга и меняются только в комплекте. Таким образом производители обеспечивают максимальную безопасность и надежность данного узла шасси автомобиля.

Поломка ступицы и методы ее устранения

Определить неисправность ступицы переднего колеса достаточно просто.Единственная деталь, которая подвержена активному износу, - это подшипник. Подвесив колесо на домкрате, нужно тянуть его двумя руками в разных плоскостях. Любой люфт говорит о необходимости ремонта.

Если ступица имеет пару конических подшипников, как, например, на классических автомобилях ВАЗ, то можно попробовать отрегулировать люфт с помощью гайки ступицы. В таких ступицах при максимальном износе просто заменяют подшипники на новые. Машины иностранного производства и отечественные новинки могут иметь ступицы с несъемными подшипниками.В этом случае заменяется весь узел ступицы.

Колесо крепится к задней ступице ВАЗ-2108 четырьмя болтами. Также есть тормозной барабан, с помощью которого машина останавливается. Сама по себе ступица выходит из строя очень редко, обычно ее меняют при разрушении внутренней поверхности или резьбы, на которую накручиваются колесные болты.

Намного чаще ступица снимается для замены подшипника. Это наиболее уязвимый элемент конструкции. Езда со сломанным подшипником не доставит особого удовольствия, так как будет посторонняя вибрация, шум, усиливающийся при разгоне и входе в повороты.

Как проверить ступичный подшипник

При поломке подшипника задней ступицы ВАЗ-2108 вы услышите характерный вой, исходящий со стороны ствола. Постарайтесь прислушаться, откуда исходит звук. Это сэкономит вам время на поиск неисправного подшипника. Для диагностики нужно поднять колесо, а затем повернуть его вручную.

Если подшипник исправен, шума не будет. Колесо должно вращаться без заклинивания. Но если подшипник неисправен, то появится громкий шум, а также металлический звук, как будто шарики внутри подшипника катятся.Чем громче шум, тем больше износ подшипника ступицы. Замену желательно проводить сразу с двух сторон, это повысит эффективность ремонта.

Какие нужны инструменты

Перед заменой подшипника задней ступицы ВАЗ-2108 понадобится следующий инструмент:

  1. Головка на «30» и ручка, а также кусок трубы. Можно использовать даже накидной ключ, но он должен быть сильно изогнут, чтобы облегчить его установку в отверстие ступицы на гайке.
  2. Пробойник или тонкое зубило. Желательно заранее заточить стамеску. Этот инструмент нужен для распрямления заклинившего края гайки.
  3. Рекомендуется использовать съемник с тремя и двумя ножками. Первый нужен для того, чтобы демонтировать ступицу колеса, а второй - для снятия внутреннего кольца подшипника.
  4. Клещи для снятия и установки стопорных колец.
  5. Желательно иметь под рукой съемник для снятия и установки подшипника в ступицу.
  6. Также понадобятся ключи любого типа на «12», «13», «14».
  7. Без молотка и деревянных распорок не обойтись.

Обязательно приобретите хороший подшипник, желательно еще гайку купить. Не рекомендуется использовать старую. Вы можете приобрести заднюю ступицу ВАЗ-2108 в сборе, это значительно облегчит ремонт, но сильно ударит по вашему кошельку.

Технические характеристики подшипника

Каталожный номер продукта 256706, он имеет следующие характеристики:

  1. Диаметр внутреннего кольца 30 мм.
  2. Наружный диаметр клетки 60 мм.
  3. Масса - 400 гр.
  4. Ширина подшипника - 37 мм.
  5. Внутри 28 шаров диаметром 9,525 мм.
  6. Грузоподъемность динамическая не менее 30,1 кН.
  7. Статическая грузоподъемность 25,9 кН.
  8. Подшипник нормально работает при 6500 об / мин.

В России всего четыре производителя данной продукции:

  1. ОАО «СПЗ» (Саратов). Производит самые качественные и долговечные подшипники.Стоимость довольно низкая.
  2. ГПЗ-23 (Вологда). Производит очень хорошие элементы, которые немного уступают саратовским (обозначается аббревиатурой VBF).
  3. Самара СПЗ-4. По качеству продукция не отличается, но стоимость очень низкая.
  4. ГПЗ-20 в Курске. Завод занимался выпуском качественной продукции; В настоящее время на прилавках можно найти только экземпляры прошлых лет производства.

Подготовка к ремонту

Все работы проводить на смотровой яме или эстакаде.Но если у вас нет таких удобств, вам придется повесить заднюю часть машины, чтобы она была над землей. Порядок проведения подготовительных работ:

  1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности.
  2. Подложить упоры под передние колеса.
  3. Включите первую скорость.
  4. Ослабьте гайку, фиксирующую привод ручного тормоза (опция).

После этого необходимо ослабить болты крепления заднего колеса, на котором проводится ремонт.Также желательно открутить гайку на ступице, а затем оторвать ее ключом на «30». Затем вы можете повесить бортик автомобиля для дальнейшего ремонта.

Снятие ступицы

Для снятия ступицы заднего колеса ВАЗ-2108 необходимо произвести несколько несложных манипуляций:

  1. Отвернуть колесные болты полностью.
  2. Снять колесо.
  3. Откручиваем гайку, расположенную на ступице.
  4. Ключом на «12» откручиваем шпильки, которыми тормозной барабан крепится к ступице колеса.
  5. Вставьте эти штифты в соседние отверстия и равномерно затяните. Это позволит сдвинуть тормозной барабан с места. Если это не помогает, нужно аккуратно выбить барабан молотком и деревянной распоркой.
  6. Используйте длинные болты, ввинченные в два противоположных отверстия на ступице. Затягивать их нужно до тех пор, пока ступица не начнет сдвигаться с места. Для этой цели также можно использовать съемник с тремя захватами. В крайнем случае это установка задних боковых колес и рывков руками.
  7. Иногда внутреннее кольцо подшипника остается на оси. Его надо удалить. Для этого сначала при помощи стамески нужно это кольцо немного сместить по оси, а затем установить съемник с двумя ножками. После разборки убедитесь, что ось не повреждена. В противном случае очистите металл мелким напильником.

На этом демонтаж ступицы закончен, она у вас в руках, и вы можете заменить подшипник. Размеры задней ступицы у ВАЗ-2108 такие же, как у аналогичных моделей, выпускавшихся под марками «Самара» и «Самара-2».

Как снять подшипник

Самое интересное впереди - нужно снять подшипник со ступицы. Для этого выполните следующие действия:

  1. С помощью плоскогубцев снимите стопорные кольца. Если у вас нет такого инструмента, то можно воспользоваться тонкой отверткой или шилом.
  2. Для снятия подшипника желательно использовать специальный съемник. Устанавливается на элемент по всей площади, равномерно при затяжке гайки подшипник выдавливается.Но если такого инструмента нет, можно использовать внешнюю обойму от старого подшипника. Равномерными ударами снимаем элемент с сиденья.

Размеры заднего ступичного подшипника ВАЗ-2108 несколько меньше, чем у автомобилей классической серии. Но это не значит, что они очень слабые. Если подшипник установлен правильно, он прослужит долго.

Установка нового подшипника

Перед установкой нового элемента необходимо осмотреть всю внутреннюю поверхность.На нем не должно быть царапин или повреждений. Чтобы немного облегчить установку, вы можете поместить новый подшипник в морозильную камеру на несколько часов и прогреть ступицу. Но учтите, что нагревать его до очень высоких температур нельзя.

В противном случае при установке нового подшипника его уплотнения оплавятся, что значительно сократит срок службы элемента. Подшипник нужно запрессовать съемником, либо использовать обойму от старого элемента. Обязательно закрепите положение подшипника стопорными кольцами, убедившись, что они входят в свои канавки.

Окончательная сборка

Для сборки выполните следующие действия:

  1. Установите ступицу на ось.
  2. Наденьте шайбу и вручную затяните гайку.
  3. Установите тормозной барабан и затяните шпильки.
  4. Опустите колесо и опустите автомобиль.
  5. Затянуть все резьбовые соединения.
  6. Установите гайку на ступицу.

Сборка всего агрегата производится в обратной последовательности. Гайку ступицы необходимо затягивать с моментом около 200 Н * м.

Подшипник ступицы является основным элементом колеса. Именно он позволяет колесу вращаться. Он имеет очень высокие нагрузки и, как любая деталь, выходит из строя. Это «живучий» элемент автомобиля, но и ресурс у него есть.

Признаки неисправности переднего ступичного подшипника ВАЗ 2109

  • Звук, похожий на хруст при движении прямо. Это будет слышно как на улице, так и в салоне.
  • Вибрация на рулевом колесе. Этот симптом появляется при сильном износе подшипника.Очень высока вероятность заклинивания колеса, что может привести к аварии.
  • Авто тянет в сторону. Подшипник будто держит колесо
  • Если есть люфт при раскачивании колеса рукой. Также будут слышны щелчки.

Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2109 2110, при данных симптомах неизбежна.

Видео о замене подшипника передней ступицы

1. Снимите колпак ступицы.

2. Используя долото, разведите помятый фланец гайки подшипника в двух местах.

3. Затяните ручной тормоз, включите 1-ю передачу и поставьте упоры под колеса.

4. Ослабьте гайку подшипника с помощью головки или гаечного ключа с углом наклона 30 градусов. Он затягивается очень плотно, поэтому головка или ключ должны быть прочными, чтобы не погнуться и не сломаться. Ослабьте гайку (кусок трубы) длинным рычагом.

5. Ослабьте колесные болты.

6. Поднимите передние колеса, в этом случае стабилизатор поперечной устойчивости не будет мешать ремонту. Также можно поднять только то колесо, на котором будет проводиться ремонт.В этом случае используйте монтировку, чтобы освободить элементы подвески. Поместите опору безопасности под автомобиль рядом с домкратами (пень или аналогичный). Во время ремонта иногда будут приложены значительные усилия и если домкрат отвалится, опора будет удерживать машину.

7. Снимите направляющую колеса тормозных колодок с суппортом и тормозной диск.

8. Свяжите направляющую тормозных колодок вместе с суппортом, чтобы они не висели на тормозном шланге и не повредили его.
9. В конце открутите гайку подшипника и снимите шайбу.

10. Вставьте болты длиной примерно 135 мм и резьбой M12 x 1,25 мм в два диаметрально противоположных отверстия в тормозном диске. Установка болтов, головок которые есть на «классике» (2106, 2107 и др.)
11. Верните эти болты в отверстия в ступице (напротив друг друга) на полную толщину
12. Резко прогоните тормозной диск по ходу. болты, как бы по направляющим, ударяют их по головкам болтов и тем самым вы снимаете ступицу.


13.Отверните болты крепления шарового шарнира к поворотному кулаку (Замена шара) и снимите ШРУС (гранату) с отверстия под подшипник.


14. Снимите стопорное кольцо с помощью плоскогубцев.


15. Съемником выдавите подшипник в чашку, которая находится вне поворотного кулака, при этом болт давит на внутреннее кольцо подшипника через шайбу с внутренней стороны поворотного кулака.


Съемник с подшипником

16.Если съемника нет, то можно снять обойму подшипника со ступицы (см. П.17) (хотя это тоже не так просто, но без съемника, а другого типа, еще сложнее) и вставить его в отверстие, где находится подшипник, узкой частью проткнуть что-нибудь металлическое.

17. Как правило, после выдавливания ступицы на ней обычно остается кольцо подшипника (сепаратор). Для его снятия понадобится съемник. В противном случае подденьте его отверткой и снимите грязезащитное кольцо...



18 ... сдвиньте кольцо подшипника с помощью зубила.

19. Снимите кольцо, затем удалите потертости с долота напильником.


20. Установите грязезащитное кольцо и прикрутите его к ступице.


21. Очистите, смажьте внутреннюю поверхность поворотного кулака.
22. Запрессуйте новый подшипник в поворотный кулак с помощью съемника. В этом случае большая шайба съемника должна опираться на внутреннюю часть поворотного кулака, чтобы не повредить его грязезащитные кольца, а при запрессовке новый подшипник можно протолкнуть через старый подшипник, который будет передавать только усилие. через внешнее кольцо.


Установите стопорное кольцо.
23. Запрессуйте ступицу в подшипник съемником, предварительно смажьте отверстие маслом или WD-40. Теперь шайбы съемника упираются во внутреннее кольцо подшипника и ступицу.

Если съемника нет, то немного забейте ступицу и вытащите конец ШРУС, чтобы можно было навинтить гайку ступицы. Вращая гайку, вы натянете ступицу с ШРУСом, как съемником. Поддержите подшипник с внутренней стороны поворотного кулака.

Затягивайте гайку ступицы только тогда, когда колесо уже находится на земле. Не забудьте загнуть воротник на гайку. Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2109 2110 за

Если при движении автомобиля в районе колеса слышен неприятный шум, который может исчезнуть при входе в крутой поворот, то это свидетельствует о неисправности ступичного подшипника ВАЗ 2110 .

Это довольно частая неисправность, встречается на каждой четвертой машине с большим пробегом... Исправить ситуацию несложно, достаточно иметь гаражное помещение с ямой и подробную инструкцию по работе.

Инструменты и запчасти

Дело в том, что ступичный подшипник ВАЗ 2110 - небольшая деталь, и для работы с ней необходимо достаточное освещение и некоторое удобство. Поэтому подготовленный к ремонту автомобиль следует загнать в смотровую яму и обеспечить достаточный доступ света к ремонтному агрегату.

Перед тем, как спуститься в яму, необходимо подготовить все инструменты и материалы. Также следует отметить, что заменить подшипники передней ступицы намного сложнее, чем проделать ту же работу с задними компонентами.

Следовательно, начинать работу надо с переднего узла.

Должен быть предоставлен список необходимых инструментов:

  • Специальный съемник для снятия подшипника;
  • Так называемая оправка, то есть отрез трубы нужного размера. Это приспособление используется для выбивания ступицы;
  • Головка на 30, снабжена качественной ручкой;
  • Гаечные ключи размером 19 и 17.

Дополнительно необходимо приобрести новые подходящие подшипники, которые понадобятся для замены. Для автомобиля ВАЗ 2110 следует выбирать подшипниковые детали российского производства, а не отдавать предпочтение китайским аналогам. Разница в цене на эти товары небольшая, поэтому не экспериментируйте.

Этапы работы

Работа начинается с установки автомобиля в удобное положение и включения первой передачи. Чтобы он не катился, лучше установить под колеса специальные колодки.

Теперь можно спуститься к смотровой яме и приступить к действиям, которые выполняются в следующем порядке:

  1. Гаечным ключом откручиваем болты крепления колес, после чего гайки подшипников откручиваются от ступиц передних колес. ключом на 30. Здесь стоит отметить, что в случае комплектации автомобиля ВАЗ 2110 легкосплавными дисками придется снимать колеса.
    Чтобы повернуть гайки передних ступиц, нужно нажать на педаль тормоза в момент отворота, поэтому здесь нужен помощник;
  2. Теперь нужно с помощью отвертки сжать суппорт;
  3. Как только они отжаты, необходимо открутить суппорты от поворотных кулаков 17-м ключом.В результате этих манипуляций суппорт может зависнуть на тормозном шланге, чтобы этого не произошло, его нужно тщательно подвязать;
  4. Далее нужно аккуратно открутить тормозные диски прямо со ступиц.

Кроме перечисленных видов работ может потребоваться также снятие:

  • Цапфа в сборе;
  • Колпачок ступичный;
  • Стопорное кольцо.

После этого мастер получает доступ к ступичной части и может быть заменен. Существует несколько вариантов переустановки компонента, поэтому следует сказать несколько слов о каждом.

Способы замены

Первый способ

  • В первом случае для снятия подшипника обязательно использовать съемник;
  • Достаточно аккуратно снять подшипник и заменить его на новый;
  • После установки все вышеперечисленные действия необходимо выполнить в обратном порядке.

Основным преимуществом этого метода является то, что техническому специалисту не нужно будет прикасаться к болту регулировки развала колес, который потом очень сложно установить на место.

Если говорить о недостатках, то можно отметить следующее: мастеру придется принимать очень неудобную позу для выполнения действий. Поэтому необходимо подготовить подъемник и залезть в смотровую яму.

Но все же автомобилисту очень неудобно выбивать ступицы в таком положении и входить в запрессовку подшипникового узла.

Второй способ

Состоит из следующих этапов:

  • Для снятия подшипника вторым способом необходимо осторожно демонтировать поворотный кулак и полностью снять ступицу;
  • После этого мастеру нужно будет перейти к верстаку;
  • Непосредственно на верстаке производится замена ступичного подшипника ВАЗ 2110;
  • После этого все устанавливается обратно, так же, как и раньше удалялось.

Этот метод, несомненно, намного проще, чем первый, но, поскольку он включает в себя развал, проблем с регулировкой не избежать. Прежде чем приступить к откручиванию болтов крепления кулака к стойке, необходимо пометить их положение мелом или маркером.

Первая отметка в этом случае будет указывать на положение регулировочного болта на стойке. Вторая отметка укажет на предыдущее положение кулаков.

После того, как мастер приступит к сборке, он сосредоточится именно на этих отметках.Конечно, добиться большой точности будет сложно и вернуть детали на место не получится. Но при аккуратной работе ошибки при установке можно свести к минимуму.

Необходимо выполнить несколько этапов работы:

  • Мастер ставит оценки;
  • Выбивает кулачковые болты;
  • Откручивает болты крепления нижней шаровой опоры;
  • Подшипник необходимо выбить из ступицы;
  • Стопорные кольца демонтированы;
  • С помощью тисков разгоняют подшипники.

Перед повторной сборкой пространство в кулаках необходимо тщательно и обильно смазать.

Этот метод часто используется при ремонте не только одного элемента подшипника, но и всей ходовой части. В результате такого метода можно будет легко заменить шаровые опоры, сайлентблоки рычагов и рулевые наконечники.

Третий способ

Выполняется в следующем порядке:

  • В этом случае потребуется полностью снять стойку;
  • После того, как все компоненты будут сняты, мастеру потребуются специальные тиски;
  • На тисках будет заменена ступичная опора и все детали будут установлены обратно.

Этот способ является наиболее сложным и трудным, поскольку требует, чтобы технический специалист демонтировал всю стойку. Кроме того, необходимо будет разжать рулевой наконечник, а также открутить гайки крепления, они фиксируют верхнюю опору к основанию кузова.

Непосредственно снятие данного агрегата ВАЗ 2110 осуществляется только после демонтажа всей стойки с автомобиля. И этот процесс занимает много времени.

Нюансы

В процессе сбора всего агрегата обратно действовать следующим образом:

  • Запрессовать подшипники;
  • Установить стопорные кольца;
  • Собрать кулаки;
  • Установить на них новые детали подшипников;
  • Установите узел на ступицу;
  • С помощью оправки необходимо забить ступицы до упора.

Для запрессовки деталей подшипника можно использовать съемник или пресс. Но ни в коем случае нельзя использовать молоток, так как в этом случае неизбежно произойдет растрескивание детали. Усилия следует направить на наружные кольца.

Следует отметить, что в ступицах установлены двухрядные шариковые подшипники, не требующие мер по смазке и регулировке.

Из-за отсутствия такого ухода подшипники ВАЗ 2110 обязательно разрушатся при снятии со ступицы, поэтому к этой мере следует прибегать только для полной замены.

Работа со съемником

Если все же нет желания повредить подшипник, то можно заменить его, не выбивая из ступицы. Для того, чтобы удалить его оттуда, можно воспользоваться специальным съемником. Удаление с помощью этого устройства намного проще.

Для этого осторожно вставьте лапки съемника в пазы на ступице и снимите кольцо. Иногда для этого требуется некоторое усилие, кольцо необходимо поддеть отверткой и снять. Устройство удаляет деталь и удаляет зазубрины на детали.

Далее при помощи съемника можно также запрессовать новую деталь в поворотный кулак. Этот инструмент позволяет правильно запрессовать ступицу. Работа с инструментом такого плана значительно облегчает весь процесс, и мастеру потребуется меньше времени на все удаление и установку. Но работа с агрегатом требует некоторого мастерства и большой осторожности.

Как видно из этой статьи, даже такая несложная ремонтная работа, как замена ступичного подшипника, может иметь множество нюансов.

Снятие рулевого колеса с классического автомобиля Project

УГОЛОК НАЧИНАЮЩИХ

Снять рулевое колесо несложно, если набраться терпения и иметь универсальный съемник.Такие инструменты очень полезны, недороги и легко доступны в каталогах и магазинах. Они многократно окупят себя в процессе ремонта автомобиля.

Съемник рулевого колеса.


У большинства рулевых колес от 40-х годов есть кольца звукового сигнала, кнопки или другие панели, которые необходимо снять, чтобы добраться до оборудования, которое прикрепляет колесо к рулевому валу. Кроме того, автомобили, оснащенные сигналами поворота, могут потребовать частичной разборки приводов и / или проводки звукового сигнала для снятия колеса.Ни то, ни другое не представляет проблемы, если вы не торопитесь и выкладываете вещи по мере их удаления.

Слева: наша отправная точка. Вправо: поворот рупора против часовой стрелки.


Давайте приступим к работе над этим колесом Ford. (Мы уже отсоединили заземляющий провод от аккумулятора!)

Обратите внимание, что хромированное кольцо рупора представляет собой трехспицевую конструкцию, исходящую от центральной ступицы.

Медленно снимаем рожок. Мы не хотим, чтобы все пошло наперекосяк.


Как и большинство звуковых колец автомобилей 60-х годов, его можно снять, нажав на центр и повернув узел против часовой стрелки. Это освобождает небольшие защелки на внутренней стороне и позволяет снять кольцо. Однако кольцо подпружинено, поэтому важно поднимать его медленно и отмечать все части, которые могут выпасть.

Удаление кнопки звукового сигнала.


При снятом звуковом кольце мы видим рулевой вал и гайку, удерживающую колесо в сборе.Прежде чем двигаться дальше, мы должны повернуть колесо в центральное положение по прямой, чтобы оно было правильно отцентрировано, когда мы переустановим его. Теперь мы можем снять гайку подходящим ключом или головкой.

Далее ослабляем гайку.


Колесо не будет легко сниматься после снятия гайки, потому что оно прижато к шлицевому рулевому валу или удерживается полукруглой шпонкой, в случае не шлицевых валов. Вот тут-то и пригодится съемник. Ищите резьбовые отверстия в ступице колеса в сборе.Эти отверстия предназначены для использования съемником для снятия.

Закрепите съемник рулевого колеса соответствующими болтами.


Когда вы медленно затягиваете центральный болт, он давит на рулевой вал, заставляя корпус съемника подниматься, вытягивая за собой рулевое колесо.


Найдите соответствующие болты в комплекте съемника и установите съемник на колесо. Обычно это вопрос использования двух болтов, вставленных через корпус съемника в колесо, а затем ввинчивания центрального болта.

Затем медленно вкрутите центральный болт, используя соответствующий переходник «ножка» для рулевого вала. Когда болт надавит на вал, колесо оторвется. После снятия с вала колесо и съемник оторвутся у вас в руках.

Руль снят.


После того, как колесо снято и работа выполнена, его можно просто заменить, надев колесо вручную на вал и затянув гайку, чтобы зафиксировать ее.

data-matched-content-ui-type = "image_card_stacked" data-matched-content-rows-num = "3" data-matched-content-columns-num = "1" data-ad-format = "autorelaxed">

Поменять хаб на ваз.Проблемы со ступицей переднего колеса и решения. Технические характеристики подшипника

Неисправность ходовой части автомобиля всегда чревата опасностью. Профессиональный автомобилист знает, что на таком транспортном средстве нельзя управлять и что необходимо приложить все усилия для устранения неисправности.
Это также относится к передней ступице автомобиля, которая играет очень важную роль в конструкции автомобиля. На ВАЗ 2110 замену передней ступицы можно проводить из-за появления сильного шума или стука во время движения.
Также во многих случаях неисправность ступицы характеризуется расшатыванием колеса, из-за этого машина на дороге может «подпрыгивать», двигаться неровно или съезжать в сторону. При появлении первых симптомов неисправности замену передней ступицы ВАЗ 2110 нужно проводить немедленно.

Замена ступицы важна

Если не предпринять никаких действий, то возможны очень печальные последствия, ведь неисправная ступица не может удерживать болты, фиксирующие колеса автомобиля.Поэтому на большой скорости колесо может просто отлететь.

Примечание. Замена ступицы на ВАЗ 2110 довольно сложна. Но, обладая терпением и определенными знаниями, этот процесс не предполагает ничего страшного и невозможного.

Снятие старой ступицы

Для выполнения работ вам потребуются следующие инструменты:

  • два гаечных ключа "17";
  • универсальный ключ для снятия колеса;
  • комплект головок;
  • ключ гаечный "22";
  • Съемник шаровых шарниров;
  • домкрат.

При начале работы в первую очередь устанавливают опору под автомобиль. Также для устойчивости под колеса автомобиля устанавливаются башмаки.
Итак:

  • Прежде всего снимается.

Примечание. Если в автомобиле установлена ​​антиблокировочная тормозная система, то необходимо снять датчик ABS с переднего колеса.

  • С помощью пробойника или отвертки снимается защитный колпачок, который находится в центре ступицы колеса.

Примечание. В случае повреждения защитного колпачка его необходимо заменить.

  • Затем при наличии пружины снимается с оси ступицы.

  • После этого ослабляется прижимной болт, фиксирующий гайку крепления ступицы от откручивания, затем гайка откручивается и снимается с оси ступицы. Если есть упорная шайба, ее тоже нужно снять.
  • Ступица переднего колеса снята с поворотного кулака.

Примечание. В том случае, если ступица не снимается, придется использовать съемник.

  • Если внутреннее кольцо подшипника остается на поворотном кулаке, оно снимается с оси ступицы с помощью съемника, после чего снимается уплотнительное кольцо ступицы.
  • Состояние поворотного кулака проверено. При необходимости его необходимо заменить.

Перед установкой новой запасной части потребуется несколько процедур, чтобы деталь прослужила долго.
Для этого:

  • Внутреннее кольцо наружного подшипника снимается со ступицы.
  • Затем с задней части ступицы снимается уплотнительное кольцо и снимается внутреннее кольцо внутреннего кольца.

  • Ступица устанавливается на подходящую оправку, а внутреннее кольцо внешнего подшипника выбивается пробойником и молотком.

Примечание. При этом не деформируйте кольцо, так как можно повредить гнездо подшипника в ступице.

  • После этого ступица переворачивается и выбивается наружное кольцо.внутренний подшипник.

Установка новой ступицы

Итак:

  • При помощи наждачной бумаги ступица очищается от жира и грязи, а заусенцы на ступице шлифуются. Состояние ступицы проверяется на наличие механических повреждений, трещин и износа.
    Если обнаружены дефекты, то ступицы необходимо заменить.

Примечание. В автомобилях ВАЗ 2110 с антиблокировочной тормозной системой проверяется состояние зубчатого ротора датчика.

  • Принята новая ступица.Перед сборкой на внешнее кольцо подшипника, а также на сопрягаемую поверхность ступицы наносится тонкий слой смазки.
    Беговые дорожки с внутренним кольцом также смазываются.
  • Затем новую ступицу устанавливают на оправку.

  • Наружное кольцо внутреннего подшипника установлено в ступице. С помощью трубчатой ​​оправки, которая опирается на внешнее кольцо подшипника и пресс, кольцо подшипника вдавливается в ступицу до упора.

Примечание.При запрессовке кольцо подшипника также не должно перекоситься.

  • После этого ступица переворачивается и таким же образом внешнее кольцо внешнего подшипника вдавливается в ступицу.
  • Установлено внутреннее кольцо внутреннего подшипника. Уплотнительное кольцо устанавливается на задние ступицы рабочими кромками к подшипнику. Подшипники заполняются консистентной смазкой, которая составляет две трети общей смазки, затем устанавливается внутреннее кольцо внешнего подшипника.

Только после вышеуказанных процедур хаб может быть установлен на его законное место:

  • Сначала на заднюю часть уплотнительного кольца ступицы наносится тонкий слой смазки, и ступица надевается на поворотную ось.
  • Устанавливается упорная шайба и накручивается гайка, фиксирующая ступицу.
  • Накручивается гайка крепления ступицы, внутренние кольца подшипника прижимаются к оси поворотного кулака.
  • После установки ступицы регулируется осевой люфт подшипника ступицы.
  • По окончании регулировки затягивается зажимной болт, фиксирующий гайку крепления от откручивания.
  • Затем на цапфу поворотного кулака устанавливают пружину.
  • На ступицу установлен защитный колпачок со смазкой.
  • После этого устанавливается тормозной диск и, при наличии антиблокировочной тормозной системы, устанавливается датчик.

Процесс замены ступицы переднего колеса не занимает много времени и не требует особого опыта. Достаточно просто изучить конструкцию хаба, посмотреть соответствующие видео и фото материалы, прочитать необходимые инструкции по его снятию, замене, установке и вы сможете проделать процедуру самостоятельно.
Пошаговая инструкция по самостоятельной замене не только сэкономит, но и убережет семейный бюджет от непредвиденных расходов (ведь цена на услуги такого рода в автомастерских высока).

Если в процессе эксплуатации автомобиля возникают проблемы с ходовой частью, это повод принять срочные меры по устранению неисправности. Поломка подвески может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до аварии. В этом смысле передняя ступица - очень важный узел в автомобиле, требующий особого внимания.

Поломки в ходовой части автомобиля, устройство и крепление ступицы

Опытные автомобилисты легко диагностируют неисправности ходовой части. К ним относятся:

  • раскачивание кузова при поворотах или торможении;
  • неравномерное истирание поверхности покрышки;
  • легкая сжимаемость амортизаторов или их протечка;
  • постоянное уклонение автомобиля в сторону от прямолинейного движения;
  • повышенная вибрация;
  • посторонних звуков при движении.

Причинами данных явлений чаще всего являются недопустимый износ деталей подвески, плохое крепление амортизаторов, неправильная регулировка развала схождения. Также неприятности могут доставлять поломка петель и деформация хотя бы одного рычага. Ступица переднего колеса ВАЗ 2110 наиболее подвержена поломке у переднеприводных автомобилей, к которым относится данная модель.

Большинство автомобилей с передним приводом, имеют независимую телескопическую переднюю подвеску, гидроамортизаторы с рессорами.На нижних поперечных рычагах расположены стабилизаторы. Сама ступица крепится к нижнему рычагу через шаровую опору с помощью гайки и к амортизатору с помощью болтов. Через поворотный кулак он сообщается с рулевой тягой.

Деталь отлита из прочной стали, а внутри находится подшипник, который является наиболее уязвимым элементом. Посторонний шум при движении свидетельствует о его неисправности. На ступицу и стопорную опору с колодками также установлен тормозной диск. В отличие от задней ступицы, передняя более сложная, поэтому ее ремонт требует больше ухода и навыков.

Сборка деталей под ремонт и замену

Замена передней ступицы при достаточной квалификации не составляет труда. Для этого нужно изучить его структуру и последовательность работы. Затем необходимо подготовить следующие инструменты:

  • домкрат для подъема автомобиля;
  • набор разных головок;
  • гаечные ключи на «17» и «22»;
  • специальный съемник для снятия шаровых опор;
  • Универсальный ключ
  • для откручивания колеса.

Для безопасности работы под автомобилем устанавливается жесткая и надежная опора, а колеса фиксируются башмаками для предотвращения скатывания. Те же меры предполагают замену задней ступицы. Снятие передней ступицы ВАЗ 2110 осуществляется в следующем порядке.

    1. Пробойником или отверткой снимается защитный пластиковый колпачок, закрывающий подшипники в центре. Если он поврежден, вам нужно будет установить новый.
    2. Зубилом выпрямляют буртик гайки подшипника.
    3. Автомобиль фиксируется с помощью ручного тормоза и колодок. Также нужно включить первую передачу.
    4. Гайка ослаблена при использовании прочной головки на «30».
    5. Колесные гайки ослаблены.
    6. Оба передних колеса подвешиваются с помощью домкратов или подъемника с соблюдением описанных выше мер безопасности. Важно подвесить оба колеса, иначе поперечный стабилизатор не позволит снять ступицу.
    7. Снимаем колесо и тормозной суппорт, который прикручен к задней части ступицы ВАЗ вместе с колодками, и снимаем в сторону, чтобы не повредить шланг.При наличии антиблокировочной тормозной системы датчик АБС снимается.

Подшипник ступицы является основным элементом колеса. Именно он позволяет колесу вращаться. Он имеет очень высокие нагрузки и, как любая деталь, выходит из строя. Это «живучий» элемент автомобиля, но и ресурс у него есть.

Признаки неисправности переднего ступичного подшипника ВАЗ 2109

  • Звук, похожий на хруст при движении прямо. Это будет слышно как на улице, так и в салоне.
  • Вибрация на рулевом колесе. Этот симптом появляется при сильном износе подшипника. Очень высока вероятность заклинивания колеса, что может привести к аварии.
  • Авто тянет в сторону. Подшипник будто держит колесо
  • Если есть люфт при раскачивании колеса рукой. Также будут слышны щелчки.

Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2109 2110, при данных симптомах неизбежна.

Видео о замене подшипника передней ступицы

1.Снимите колпак ступицы.

2. Используя долото, разведите помятый фланец гайки подшипника в двух местах.

3. Затяните ручной тормоз, включите 1-ю передачу и поставьте упоры под колеса.

4. Ослабьте гайку подшипника с помощью головки или 30-мм изогнутого накидного ключа. Он затягивается очень плотно, поэтому головка или ключ должны быть прочными, чтобы не погнуться и не сломаться. Ослабьте гайку (кусок трубы) длинным рычагом.

5. Ослабьте колесные болты.

6.Поднимите передние колеса, в этом случае стабилизатор поперечной устойчивости не помешает ремонту. Также можно поднять только то колесо, на котором будет проводиться ремонт. В этом случае используйте монтировку, чтобы освободить элементы подвески. Поместите опору безопасности под автомобиль рядом с домкратами (пень или что-то подобное). Во время ремонта иногда будут приложены значительные усилия и, если домкрат отвалится, опора будет удерживать машину.

7. Снимите колесо, направляющую тормозного суппорта и тормозной диск.

8. Свяжите направляющую тормозных колодок вместе с суппортом, чтобы они не висели на тормозном шланге и не повредили его.
9. В конце открутите гайку подшипника и снимите шайбу.

10. Вставьте болты длиной примерно 135 мм и резьбой M12 x 1,25 мм в два диаметрально противоположных отверстия в тормозном диске. Установка болтов, головок которые есть на «классике» (2106, 2107 и т. Д.)
11. Верните эти болты в отверстия в ступице (напротив друг друга) на полную толщину
12.Резко ведя тормозной диск по болтам, как по направляющим, ударьте ими по головкам болтов и тем самым снимите ступицу.


13. Выкрутите болты крепления шарового шарнира к поворотному кулаку (замена шара) и снимите ШРУС (гранату) из отверстия под подшипник.


14. Снимите стопорное кольцо с помощью плоскогубцев.


15. Съемником выдавите подшипник в чашку, которая находится вне поворотного кулака, при этом болт давит на внутреннее кольцо подшипника через шайбу с внутренней стороны поворотного кулака.


Съемник с подшипником

16. Если съемника нет, то можно снять обойму подшипника со ступицы (см. П. 17) (хотя это тоже не так просто, но без съемника, а другого типа, еще сложнее ) и вставив его в отверстие, где находится подшипник, узкой частью проткнуть что-нибудь металлическое.

17. Как правило, после выдавливания ступицы на ней обычно остается кольцо подшипника (сепаратор). Для его снятия понадобится съемник.В противном случае подденьте его отверткой и снимите грязезащитное кольцо ...



18 ... сдвиньте кольцо подшипника с помощью зубила.

19. Снимите кольцо, затем удалите потертости с долота напильником.


20. Установите грязезащитное кольцо и прикрутите его к ступице.


21. Очистите, смажьте внутреннюю поверхность поворотного кулака.
22. Вдавите новый подшипник в закругленный кулак ... В этом случае большая шайба съемника должна опираться на внутреннюю часть поворотного кулака, чтобы не повредить его грязезащитные кольца, а при вдавливании - новый подшипник можно продавить через старый подшипник, который будет передавать усилие только через внешнее кольцо.


Установите стопорное кольцо.
23. Запрессуйте ступицу в подшипник с помощью съемника, предварительно смажьте отверстие маслом или WD-40. Теперь шайбы съемника упираются во внутреннее кольцо подшипника и ступицу.

Если съемника нет, то немного забейте ступицу и вытащите конец ШРУС, чтобы можно было навинтить гайку ступицы. Вращая гайку, вы натянете ступицу с ШРУСом как съемником. Подпереть подшипник внутренним поворотным кулаком.

Затягивайте гайку ступицы только тогда, когда колесо уже находится на земле. Не забудьте загнуть воротник на гайку. Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2109 2110 за

Если при движении автомобиля в районе колеса слышен неприятный шум, который может исчезнуть при входе в крутой поворот, то это свидетельствует о неисправности ступичного подшипника ВАЗ 2110.

Это довольно частая неисправность, встречается на каждой четвертой машине с большим пробегом ... Исправить ситуацию несложно, достаточно иметь гаражное помещение с ямой и подробной инструкцией по работе.

Инструменты и запчасти

Дело в том, что ступичный подшипник ВАЗ 2110 - небольшая деталь, и для работы с ней необходимо достаточное освещение и некоторое удобство. Поэтому подготовленный к ремонту автомобиль необходимо загнать в смотровую яму и обеспечить достаточный легкий доступ к ремонтному агрегату.

Перед тем, как спуститься в яму, необходимо подготовить все инструменты и материалы. Также следует отметить, что заменить подшипники передней ступицы намного сложнее, чем проделать ту же работу с задними компонентами.

Следовательно, начинать работу надо с переднего узла.

Должен быть предоставлен список необходимых инструментов:

  • Специальный съемник для снятия подшипника;
  • Так называемая оправка, то есть отрез трубы нужного размера. Это приспособление используется для выбивания ступицы;
  • Головка на 30, снабжена качественной ручкой;
  • Гаечные ключи размером 19 и 17.

Дополнительно необходимо приобрести новые подходящие подшипники, которые понадобятся для замены.Для автомобиля ВАЗ 2110 следует выбирать подшипниковые детали российского производства, а не отдавать предпочтение китайским аналогам. Разница в цене на эти товары небольшая, поэтому не экспериментируйте.

Этапы работы

Работа начинается с установки автомобиля в удобное положение и включения первой передачи. Чтобы он не катился, лучше установить под колеса специальные колодки.

Теперь можно спуститься к смотровой яме и приступить к действиям, которые выполняются в следующем порядке:

  1. Гаечным ключом откручиваем болты крепления колес, после чего откручиваются гайки подшипников ступиц передних колес. гаечным ключом на 30.Здесь стоит отметить, что если на автомобиль ВАЗ 2110 установлены литые диски, то снимать диски придется.
    Чтобы повернуть гайки передних ступиц, нужно нажать на педаль тормоза в момент отворота, поэтому здесь нужен помощник;
  2. Теперь нужно с помощью отвертки сжать суппорт;
  3. Как только они отжаты, необходимо открутить суппорты от поворотных кулаков 17-м ключом. В результате этих манипуляций суппорт может зависнуть на тормозном шланге, чтобы этого не произошло, его нужно тщательно подвязать;
  4. Далее нужно аккуратно открутить тормозные диски прямо со ступиц.

Кроме перечисленных видов работ может потребоваться также снятие:

  • Цапфа в сборе;
  • Колпачок ступичный;
  • Стопорное кольцо.

После этого мастер получает доступ к ступичной части и может быть заменен. Существует несколько вариантов переустановки компонента, поэтому следует сказать несколько слов о каждом.

Способы замены

Первый способ

  • В первом случае для снятия подшипника обязательно использовать съемник;
  • Достаточно аккуратно снять подшипник и заменить его на новый;
  • После установки все вышеперечисленные действия необходимо выполнить в обратном порядке.

Основным преимуществом этого метода является то, что техническому специалисту не нужно будет прикасаться к болту регулировки развала колес, который потом очень сложно установить на место.

Если говорить о недостатках, то можно отметить следующее: мастеру придется принимать очень неудобную позу для выполнения действий. Поэтому необходимо подготовить подъемник и залезть в смотровую яму.

Но все же автомобилисту очень неудобно выбивать ступицы в таком положении и входить в запрессовку подшипникового узла.

Второй способ

Состоит из следующих этапов:

  • Для снятия подшипника вторым способом необходимо осторожно демонтировать поворотный кулак и полностью снять ступицу;
  • После этого мастеру нужно будет перейти к верстаку;
  • Непосредственно на верстаке производится замена ступичного подшипника ВАЗ 2110;
  • После этого все устанавливается обратно, так же, как и раньше удалялось.

Этот метод, несомненно, намного проще первого, но, поскольку он влияет на развал, проблем с регулировкой не избежать.Прежде чем приступить к откручиванию болтов крепления кулака к стойке, необходимо пометить их положение мелом или маркером.

Первая отметка в этом случае будет указывать на положение регулировочного болта на стойке. Вторая отметка укажет на предыдущее положение кулаков.

После того, как мастер приступит к сборке, он сосредоточится именно на этих отметках. Конечно, добиться большой точности будет сложно и вернуть детали на место не получится.Но при аккуратной работе ошибки установки можно свести к минимуму.

Необходимо выполнить несколько этапов работы:

  • Мастер ставит оценки;
  • Выбивает кулачковые болты;
  • Откручивает болты крепления нижней шаровой опоры;
  • Подшипник необходимо выбить из ступицы;
  • Стопорные кольца демонтированы;
  • С помощью тисков разгоняют подшипники.

Перед повторной сборкой пространство в кулаках необходимо тщательно и обильно смазать.

Этот метод часто используется при ремонте не только одного элемента подшипника, но и всей ходовой части. В результате такого метода можно будет легко заменить шаровые опоры, сайлентблоки рычагов и рулевые наконечники.

Третий способ

Выполняется в следующем порядке:

  • В этом случае потребуется полностью снять стойку;
  • После того, как все компоненты будут сняты, мастеру потребуются специальные тиски;
  • На тисках будет заменена ступичная опора и все детали будут установлены обратно.

Этот способ является наиболее сложным и трудным, поскольку требует, чтобы технический специалист демонтировал всю стойку. Кроме того, необходимо будет разжать рулевой наконечник, а также открутить гайки крепления, они фиксируют верхнюю опору к основанию кузова.

Непосредственно снятие данного агрегата ВАЗ 2110 осуществляется только после демонтажа всей стойки с автомобиля. И этот процесс занимает много времени.

Нюансы

В процессе сбора всего агрегата обратно действовать следующим образом:

  • Запрессовать подшипники;
  • Установить стопорные кольца;
  • Собрать кулаки;
  • Установить на них новые детали подшипников;
  • Установите узел на ступицы;
  • С помощью оправки необходимо забить ступицы до упора.

Для запрессовки деталей подшипника можно использовать съемник или пресс. Но ни в коем случае нельзя использовать молоток, так как в этом случае неизбежно произойдет растрескивание детали. Усилия следует направить на наружные кольца.

Следует отметить, что в ступицах установлены двухрядные шариковые подшипники, не требующие мер по смазке и регулировке.

Из-за отсутствия такого ухода подшипники ВАЗ 2110 обязательно разрушатся при снятии со ступицы, поэтому к этой мере следует прибегать только для полной замены.

Работа съемником

Если все-таки нет желания повредить подшипник, то можно заменить его, не выбивая из ступицы. Для того, чтобы удалить его оттуда, можно воспользоваться специальным съемником. Удаление с помощью этого устройства намного проще.

Для этого осторожно вставьте лапки съемника в пазы на ступице и снимите кольцо. Иногда для этого требуется некоторое усилие, кольцо необходимо поддеть отверткой и снять. Устройство удаляет деталь и удаляет зазубрины на детали.

Далее при помощи съемника можно также запрессовать новую деталь в поворотный кулак. Этот инструмент позволяет правильно запрессовать ступицу. Работа с инструментом такого плана значительно облегчает весь процесс, и мастеру потребуется меньше времени на все удаление и установку. Но работа с агрегатом требует некоторого мастерства и большой осторожности.

Как видно из этой статьи, даже такая несложная ремонтная работа, как замена ступичного подшипника, может иметь множество нюансов.

Конечно, от технического состояния ходовых частей автомобиля зависит не только комфортное управление, но и безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.Самым важным элементом шасси любого транспортного средства является ступица переднего колеса. Этот узел выполняет довольно большой набор функций. Если он сломается, машина не сможет двигаться.

Каждый автомобилист обязан регулярно проверять состояние ступиц, проводить техническое обслуживание, своевременно обращаться в сервисную службу для устранения даже малейших отклонений от нормы. Соответственно, чтобы контролировать, нужно знать, что контролировать. Собственно, это ответ на недоуменный вопрос многих современных автовладельцев: зачем мне знать устройство ступиц колес?

Для чего нужны ступицы передних колес?

Никаких специальных знаний в устройстве автомобилей не требуется, чтобы понять, что цель любой ступицы - обеспечить возможность вращения колеса при условии, что оно надежно закреплено на оси (полуоси).На ступицу навинчивается колесный диск, а на нем есть подшипник (или пара подшипников), за счет которого он вращается.

Функции ступицы переднего колеса:

  • Итак, основная задача, которую должны выполнять ступицы передних колес - это надежный подвижный шарнир полуосей поворотного кулака.
  • Обеспечение тормозной способности - вторая функция детали. Безопасное вождение возможно только с надежной тормозной системой ... или барабан также прикреплен к ступице переднего колеса.
  • Передняя ступица - важнейший элемент для переднеприводных автомобилей, так как через нее вращательное движение передается на колесо от полуоси (шарниры равные угловые скорости). Для этого во внутреннем отверстии есть прорези, в которые входит конец полуоси. Таким образом, третья задача ступицы - дать машине возможность двигаться, если привод находится на передних колесах.

Современный автомобиль - это целая система электронных датчиков, которые позволяют непрерывно получать много информации и обеспечивать безопасное вождение и движение автомобиля.Хабы также играют роль в этом процессе. В частности, они оснащены датчиками, обеспечивающими работу антиблокировочной, антипробуксовочной и некоторых других систем.

Как работает ступица переднего колеса?

Как ни странно, но с таким богатым функционалом хаб имеет довольно простое устройство. Основные части узла следующие:

  • корпус ступицы;
  • шпильки колесные;
  • датчиков.

Корпус ступиц представляет собой цельную деталь из прочного сплава, прошедшего токарную обработку. Ступицу следует рассматривать как единый комплекс со шпильками и подшипниками, так как часто, как правило, у основной массы производителей они неотделимы друг от друга и меняются только в комплекте. Таким образом производители обеспечивают максимальную безопасность и надежность данного узла шасси автомобиля.

Поломка ступицы и методы ее устранения

Определить проблему ступицы переднего колеса несложно.Единственная деталь, которая подвержена активному износу, - это подшипник. Подвесив колесо на домкрате, нужно тянуть его двумя руками в разных плоскостях. Любой люфт говорит о необходимости ремонта.

Если ступица имеет пару конических подшипников, как, например, на классических автомобилях ВАЗ, то можно попробовать отрегулировать люфт с помощью гайки ступицы. В таких ступицах при максимальном износе просто заменяют подшипники на новые. Машины иностранного производства и отечественные новинки могут иметь ступицы с несъемными подшипниками.В этом случае заменяется весь узел ступицы.

Рулевая колонка на ваз

Несмотря на простую и надежную конструкцию, рулевая колонка ВАЗ 2107 подвержена износу, как и любые детали и механизмы автомобиля. Со временем могут возникнуть неисправности, из которых скрип при повороте руля самый безобидный. Если проблемы не выявить и не решить вовремя, они могут усугубиться. Это может закончиться тем, что автомобиль перестанет реагировать на поворот руля.Вероятность аварии в этом случае почти 100%. Поэтому необходимо следить за состоянием рулевой колонки и при необходимости ремонтировать или менять, чтобы обеспечить абсолютную работоспособность этого критичного для безопасности движения узла.

Устройство рулевой колонки

Назначение вала рулевого колеса (рулевой колонки) - передача крутящего момента от рулевого колеса на червячный редуктор рулевого механизма. Колонка (инжектор) ВАЗ 2107, как и аналогичные узлы на всех моделях «классики» АвтоВАЗа, жестко крепится к кузову автомобиля с помощью кронштейна.Конструктивно колонна состоит из пары петель, которые можно сложить в случае аварии. Это обеспечивает безопасность водителя. Для облегчения управления верхний вал колонки вращается на паре игольчатых подшипников, состояние которых зависит от силы вращения рулевого колеса.

Неисправности рулевой колонки ВАЗ 2107

Учитывая простую конструкцию колонки, вариантов выхода из строя немного. Важно следить за его состоянием и вовремя устранять проблемы при их возникновении.

Основных видов неисправностей несколько:

  1. Скрип колонки. Скрип может быть вызван износом деталей колонки, деформацией панелей обшивки, неисправностями блока рулевых переключателей.
  2. Люфт рулевого колеса. Для этого есть две возможные причины. Первый - отпущена гайка крепления рулевого колеса. Устранить эту неисправность просто. Но если не сделать это вовремя, шлицы на валу сломаются, и рулевое колесо может повернуться, и автомобиль станет неуправляемым.Еще одна причина - червячная передача рулевого механизма. Затем необходимо отрегулировать коробку передач или отремонтировать.
  3. Люфт в плоскости руля или оси колонки. Это опасная неисправность, возникающая при износе (расшатывании) элементов монтажного кронштейна или шлицевых соединений.

Ослабление гаек и болтов шлицевых опор со временем приводит к стиранию шлицев, в результате чего автомобиль теряет управляемость. Поэтому люфт колонны следует устранять сразу.

Замена рулевой колонки ВАЗ 2107

Замена рулевой колонки - задача не из легких, но ее можно осуществить самостоятельно, если у вас есть некоторый опыт ремонта автомобилей. Вам понадобятся следующие инструменты:

  • Ключи на 17 (колпачок и рожковый).
  • Головки торцевые 17 и 30.
  • Рукоятка с храповым механизмом.
  • Монтаж.
  • Молоток.
  • Вороток.

Демонтаж колонны производится в следующем порядке:

После демонтажа старой колонны необходимо очистить место посадки от грязи.Перед установкой новой стойки проверьте состояние ее шарнирных соединений и игольчатых подшипников. Если все в порядке, можно приступить к установке, которая выполняется в порядке, обратном снятию.

При установке новой рулевой колонки ВАЗ 2107 нужно особенно внимательно следить за тем, чтобы все болты и гайки крепления были хорошо затянуты. Учитывая, насколько важен этот агрегат для езды, люфта и тем более, проскальзывание шлицев рулевой колонки может привести к трагическим последствиям.

При установке руля обращайте внимание на положение его спиц.

Завершив установку деталей и подключив проводку к зажиганию, можно подключать аккумулятор. Замена колонки завершена.

Шестерка может выглядеть стильно

Рулевое управление присутствовало во всех автомобилях: от самых первых до последних моделей, купить которые по карману далеко не каждому. Эту часть машины менять не следует, так как от этого зависит безопасность. В структуру управления нельзя вносить никаких изменений.Популярна ВАЗ классика - это заднеприводные автомобили с червячной коробкой передач. Но рулевая колонка ВАЗ 2106 отличается от той, что установлена ​​на модели 2107.

Последние немного длиннее, несмотря на то, что их конструкция практически не изменилась. На модели ВАЗ 2107 установлен травмоустойчивый вал, который при лобовом столкновении складывается и не может нанести травмы водителю. В ВАЗ 2106 такой системы нет, вал цельный и не содержит шарниров.Также есть проблемы с коробкой передач, которые можно решить простой регулировкой рулевой колонки. Но у механизма есть и «неизлечимые болезни», при которых легче купить новое рулевое колесо и установить его вместо старого.

Рулевое управление ВАЗ 2106


Реечное рулевое управление

Основная задача колонки - передача вращательного движения рулевого колеса на передние колеса. Все автомобили классической серии имеют практически одинаковые механизмы.Итак, для ВАЗ 2106 идеально подходит коробка от ВАЗ 2101. Крепится к корпусу тремя болтами. В его верхней крышке находится болт, с помощью которого регулируется рулевая колонка ВАЗа при большом люфте руля.

Вал, сделанный из цельного куска металла, расположен между рулевым колесом и коробкой передач. Крепится с помощью прорезей. Причем со стороны вала есть внешние шлицы, а с другой стороны - внутренние шлицы. Если на автомобиле ВАЗ 2106 производится замена рулевой колонки, то можно немного модернизировать систему, установив вал с двумя карданами, которые необходимы для повышения безопасности.На таком валу установлены игольчатые подшипники, благодаря которым рулевое колесо будет не таким тугим.

Если вы регулируете рулевую колонку ВАЗ, то никаких дополнительных манипуляций не требуется. Другое дело замена рулевых тяг, которых на ВАЗ-2106 их три: две крайние и одна средняя. Чаще всего выходят из строя крайние. Их ремонт невозможен, допускается только замена наконечников.

После ремонта рулевой колонки обязательно произведите регулировку углов установки колес.Установить колеса под прямым углом в гараже сложно, регулировку желательно проводить на специальном стенде.

Неисправности колонки и ее замена


Ремонт рулевой "шестерки"

Основание рулевой колонки - коробка передач с двумя передачами, одна из которых червячного типа. Вы можете почувствовать неисправность рулевого управления на ранней стадии, поэтому главное не пропустить первый «звонок» и вовремя провести ремонт.

Основные признаки повреждений.

  1. Скрипы непосредственно в колонке, вызванные чрезмерным износом различных элементов, а также неисправностью подрулевых переключателей.
  2. Наличие люфта - самый опасный признак. Причем люфт бывает двух видов - осевой и продольный. Первый говорит о неисправности КПП или соединения на шлицах, второй говорит о чрезмерном износе кронштейна.

Первым делом необходимо проверить затяжку всех резьбовых соединений.Если длительное время эксплуатировать автомобиль ВАЗ 2106 с изношенными шлицами на валу, это приведет к свободному вращению руля. Со временем слоты просто стираются. Более того, шлицы на рулевом механизме могут прийти в негодность, а цена его довольно высока, да и никакая регулировка рулевой колонки ВАЗ не поможет.

При наличии осевого люфта его можно немного уменьшить. Простая регулировка рулевой колонки ВАЗ позволит сделать это за несколько минут. Для работы вам потребуются плоская отвертка и гаечный ключ на 19, которым нужно открутить гайку на верхней крышке редуктора.Вам нужно взять на помощь напарника, который будет вращать руль в разные стороны. Поворачивайте рулевое колесо не более чем на 20-30 ° в каждую сторону. Это позволит отверткой повернуть регулировочный винт, при этом люфт уменьшится. Когда он достигнет минимального значения, затяните гайку.

Немного сложнее будет ремонт, связанный с заменой коробки передач. Для этого вам придется отключить аккумулятор из соображений безопасности. Затем нужно ослабить болт на шлицевом соединении вала и коробки передач.Левая часть ВАЗ 2106 поднимается на домкрат и устанавливается на надежную опору, колесо снимается. С помощью съемника рулевого колеса с коробки передач снимаются две тяги.

Ключами на 17 откручиваем три гайки с болтов крепления коробки передач к кузову. Далее проводится ремонт или замена, если регулировка рулевой колонки ВАЗ невозможна. При установке новой колонки необходимо надежно затянуть все резьбовые соединения, а после окончательной сборки отрегулировать развал и схождение колес автомобиля ВАЗ 2106.

Нежелательно снимать рычаг с КПП. Во-первых, его очень сложно демонтировать, затрачивает много времени и сил. Во-вторых, с этим рычагом продается любой регулируемый динамик, он идет в комплекте с коробкой передач. Затяжка осуществляется гайкой, которую сложно открутить. Все это сделано для повышения безопасности.

Одним из элементов автомобиля ВАЗ 2107, получившим в этой модели ряд улучшений по сравнению с предыдущими, является рулевая колонка.Чем отличается его устройство? В ВАЗ 2107 вал рулевой колонки состоит из двух частей, соединенных крестовиной. Благодаря такой конструкции значительно повышается безопасность водителя, так как при столкновении вал просто прогибается в стыке, и не причиняет серьезного вреда человеку. Также вал в ВАЗ 2107 обзавелся подшипниками, поэтому для поворота руля требуется гораздо меньше усилий.

Рулевая колонка ВАЗ 2107 состоит из вала с вертлюгом и коробки передач с червячной передачей.Ремонт колонки - очень редкое явление. Если обеспечить своевременное обслуживание этого агрегата, то он может никогда не понадобиться. Техническое обслуживание рулевой колонки включает смазку шарнира рулевого вала, затяжку гайки крепления рулевого колеса, замену масла и регулировку коробки передач. Рассмотрим возможные проблемы, связанные с рулевой колонкой, и способы их решения.

Скрип в колонне

Как правило, скрип возникает из-за недостаточной смазки деталей вала - подшипников или крестовин.Лечится смазкой, особых затруднений не вызывает, ремонта не требует.

Люфт рулевого колеса

Появление люфта рулевого управления может быть вызвано двумя причинами. Первый - ослабляется гайка, фиксирующая рулевое колесо на валу. Если не затянуть гайку вовремя, прорези на рулевом колесе и валу со временем будут повреждены, и одна из этих деталей может нуждаться в замене. Второй причиной может быть износ червячной передачи. Для устранения этой неисправности предусмотрено специальное приспособление - регулировочный болт с контргайкой.

Для регулировки червячной передачи гайку отворачивают отверткой, винт поворачивают до устранения люфта, после чего гайку затягивают во избежание самопроизвольного откручивания. Если люфт нельзя устранить регулировкой, значит, необходимо отремонтировать редуктор и заменить червячную пару.


Для предотвращения преждевременного износа деталей коробки передач рекомендуется периодический контроль уровня масла и его замена. Контроль уровня осуществляется следующим образом:

  • Ключом на 8 откручивается заливная пробка;
  • С помощью отвертки или другого предмета проверяется уровень масла.Он должен быть на уровне нижнего края заливного отверстия.
  • При необходимости долить масло с помощью специальной воздуходувки, пока оно не начнет вытекать из отверстия.


Для замены масла открутите винты крепления крышки коробки передач, предварительно подставив под нее емкость для сбора отработанного масла. Поскольку полного снятия крышки не требуется, ее отодвигают в сторону и сливают масло. Эту операцию лучше всего выполнять на горячем двигателе.Теплое масло обладает большей текучестью и быстрее стекает. После того, как все масло слилось, крышка прикручивается и в коробку передач заливается новая, как описано выше.

Снятие коробки передач

Ремонт коробки передач без снятия с автомобиля невозможен. Для его снятия необходимо:

  • Отсоединить концы рулевой тяги от коробки передач. Сначала их раскалывают, затем ключом на 22 откручивают гайки и выдавливают наконечники с помощью специального съемника.
  • Открутите хомут, которым рулевой вал крепится к коробке передач.
  • Снимите три болта, которыми коробка передач крепится к кузову автомобиля.


Можно ли отрегулировать рулевую рейку своими руками - технология затяжки. Регулировка рулевой рейки

Для обеспечения нормальной работы рулевого управления рулевую рейку периодически регулируют. Что это за деталь? Это силовой агрегат в механизме управления, с помощью которого усилие передается от рулевой колонки непосредственно на колеса.То есть рулевая рейка управляет автомобилем, поворачивая рельсы передних или задних колес.

Какова функция рулевой рейки?

Рулевые рейки по способу привода могут быть гидравлическими, электрическими или механическими. Большинство автомобилей оборудовано гидравлическими зубчатыми рейками. Такая конструкция обеспечивает быструю и точную передачу рулевых поворотов на высокие скорости, оптимальный въезд и выезд с парковки, а также позволяет делать развороты в ограниченном пространстве. Для уменьшения усилий, прилагаемых к ведущему колесу, механизм снабжен гидроусилителем.

Как уже становится ясно из приведенных выше примеров, для удобства и даже безопасности вождения, наряду с другими системами автомобиля, отвечает, среди прочего, рулевое управление ... В наших интересах сохранить он в рабочем состоянии и прислушивается к проблемам. Все ремонтные работы рулевых реек проводятся на специальном оборудовании, позволяющем оптимально восстановить и подгонять. Разберемся, чего ожидать?


Как затянуть рулевую рейку и можно ли предотвратить люфт?

Чаще всего неисправности рулевой рейки возникают в результате регулярной езды по пыльным и неровным дорогам... Особенно острой проблемой в городских условиях стали лежачие полицейские, которые не всегда устанавливаются по технологии, то въезд в них резкий, то высота большая, да и машина страдает. Чем дольше длится этот рабочий режим, тем быстрее будет стучать грабли. Это наиболее выраженный симптом, свидетельствующий о его неисправности.

Чтобы как можно реже ремонтировать рулевое управление, необходимо снизить скорость, если на дороге хорошо видны неровности.Их следует вести с очень низкой скоростью.

Другими причинами неисправностей являются частые наезды на бордюры, резкая установка скорости при крайнем положении руля. В связи с этим увеличивается нагрузка на коробку передач и другие узлы рулевой рейки. В таких условиях может даже выйти из строя. Неисправности рельса очень похожи на другие поломки, поэтому в некоторых случаях для точной диагностики требуется полная разборка.


Регулировка рулевой рейки - как это сделать в вашем гараже?

Очень часто возникает вопрос, как его самому подтянуть и сделать другие регулировки.При этом следует помнить, что обычное его подтягивание может не полностью решить проблему люфта или не решить ее вовсе. Это связано с тем, что пара трансмиссии, включающая в себя рейку и шестерню, имеет степень износа, о которой заранее никому не известно. Сами по себе наладочные работы не представляют особой сложности и под силу любому водителю, умеющему обращаться с инструментом.

Неизвестная степень износа не позволяет поставить точную диагностику без открытия рулевой рейки.В этом случае придется обратиться к специалистам. Для нормальной регулировки и затяжки понадобится напарник, яма гараж и ключ для регулировки рулевой рейки. После подготовки необходимо выполнить следующие действия с соблюдением определенных правил:

  • Перед тем, как начать затяжку, автомобиль должен быть надежно закреплен, а колеса прямые. С помощью измерителя люфта (специального механического устройства для определения зазора) необходимо измерить люфт переднего колеса (если оно отвечает за рулевое управление), который не должен составлять более 10 градусов.
  • Для затяжки есть регулировочный винт, расположенный в торцевой крышке рулевого механизма, находим его. Если придется искать впервые, то вооружитесь автомобильным паспортом, ведь для каждой модели расположение винта разное. Он должен медленно подтягиваться. Необходимо постоянно проверять ход руля, величину люфта и наличие стука в колонке.

После регулировки необходимо провести эксплуатационное испытание. Если ход ведущего колеса большой, необходимо немного ослабить регулировочный винт. Таким образом, регулировка рулевой рейки будет считаться успешной, когда стук или люфт полностью исчезнет и колесо свободно вернется в свое нормальное центральное положение.

Важность системы рулевого управления автомобиля не стоит лишний раз упоминать, поскольку всем уже ясно, что она играет ключевую роль в обеспечении безопасности вождения. Именно поэтому не следует пренебрегать регулярным обслуживанием и ремонтом всех частей этой системы, ведь частая эксплуатация приводит к износу даже самых надежных узлов и агрегатов.Наиболее частым признаком неисправности является такое явление, как люфт рулевого колеса. Любой более-менее грамотный автомобилист, руководствующийся правилами дорожного движения, должен знать этот термин, чтобы иметь возможность при желании вовремя диагностировать и устранять проблему.

Чтобы понять, как работает общий люфт в рулевом управлении, вам нужно немного разобраться в конструкции системы рулевого управления. С технической точки зрения это можно описать примерно так: в передаче рулевых тяг стоит неплотно закрепленная штанга с зазором 1-2 миллиметра.Если бы не это расстояние, то все детали зацепления изнашивались бы намного быстрее из-за сильного трения. Зазор позволяет удерживать крючок, при этом не соприкасаясь со стенками зубьев шестерни - отсюда и люфт.

С точки зрения водителя люфт определяется как свободный ход колеса, необходимый для получения реакции элемента системы, которым вы управляете (в данном случае передних колес). Проще говоря, это расстояние, которое проходит рулевое колесо, прежде чем автомобиль совершит определенный маневр.Это явление нельзя назвать отрицательным, так как минимальный люфт присутствует в управлении любой машиной и увеличивается пропорционально габаритам транспортного средства.

Однако после продолжительной эксплуатации люфт возрастает до опасного уровня, когда автомобиль перестает подчиняться и с опозданием реагирует на «команды» водителя.

Если вовремя не отреагировать и не организовать техосмотр, в лучшем случае вы получите дорогостоящий ремонт, в худшем - по правилам дорожного движения ваш автомобиль станет потенциальным источником опасности на дороге.

Причины люфта

Причину люфта надо искать, конечно, в конструкции рулевой системы:


Вообще люфт почти всегда провоцирует какую-то неисправность в цепи рулевого колеса -рельсово-тягово-колесные. Чтобы выявить причину, нужно пройти по каждой ссылке, внимательно проверить детали и определить, где и что было недостаточно затянуто - поскольку именно этот элемент останавливает работу контроля.Но чтобы не путать люфт с другими неисправностями, нужно изучить его практические симптомы.

Знаки

Если шасси автомобиля становится все менее и менее чувствительным к вашим воздействиям, значит, пора анализировать возникающие проблемы управления. Максимально допустимое значение свободного хода рулевого колеса составляет 30 миллиметров, или 10 градусов, согласно правилам дорожного движения. Любые отклонения от нормы считаются неисправностями.

Чтобы определить, подходит ли люфт под этот параметр, нужно устроить небольшую проверку:


Хотя действительно не имеет значения, что именно помогло вам диагностировать проблему - измеритель люфта 524, какая-то другая модель этого прибор, или простые измерительные приборы.Если проблема выявлена, нужно приступить к ее устранению.

Как снять

Чтобы отрегулировать рулевое управление, вам понадобится несколько простых инструментов для регулировки опор.

Если люфт K 524 M показал нежелательный результат, следует попробовать отрегулировать винты для усиления карданных шарниров. Эти элементы расположены на рулевом валу. Для этого находим винт регулировки петли и выставляем допустимое значение. Затем проверка повторяется, и если свободный ход все же превышен, то причина в другом.

Если показания люфта слишком высоки, рекомендуется также отрегулировать шарниры рулевой тяги. Но это будет сложнее, так как вам понадобится лифт или помещение со смотровой ямой ... Скорее всего, вы обнаружите, что петли «сломаны», а значит, их крепления нужно подтянуть. Также можно подтянуть рулевые тяги.

Иногда состояние деталей не оставляет выбора, кроме как полностью разобрать рулевой механизм и заменить изношенные элементы.В этом случае лучше обратиться к услугам профессиональной автомастерской, чтобы не повредить систему по неопытности.

В процессе эксплуатации изнашиваются рабочие поверхности червяка, ролика, подшипников, а также вала сошки, бронзовых втулок, головки регулировочного винта, шайб и Т-образного паза вала сошки. В результате в рулевом механизме появляются зазоры, которые могут быть причинами детонации при движении, вибрации передних колес, потери устойчивости автомобиля и других вредных явлений.Индикатором появления люфта является повышенный люфт руля. Увеличенный зазор возникает в первую очередь при зацеплении червяка и ролика, а затем увеличивается осевое перемещение червяка (вместе с рулевым валом). Указанные зазоры по мере их появления следует устранять регулировкой.

Помимо износа перечисленных деталей, причинами повышенного люфта руля могут быть ослабление крепления сошки к рулевому валу или крепления корпуса рулевого механизма к раме, а также увеличенные зазоры в шарнирах рулевых тяг и передней подвески.Поэтому перед регулировкой рулевого механизма следует проверить состояние рулевых тяг передней подвески, устранить зазоры в шарнирах и подтянуть ослабленные крепления.

Рулевой механизм не требует регулировки, если свободный ход рулевого колеса при движении по прямой не превышает 25 мм (около 8 °) при измерении на ободе.

Больший люфт, оставшийся после затягивания ослабленных соединений и устранения зазоров в шарнирах, указывает на необходимость регулировки рулевого механизма.

Осевое перемещение червяка и боковой зазор в зацеплении можно регулировать, не снимая рулевой механизм с автомобиля.

Рулевой механизм необходимо регулировать в следующей последовательности:

  • Проверить осевое перемещение червяка. Для этого приложите палец к ступице рулевого колеса и к корпусу переключателя указателя поворота, несколько раз поверните руль на небольшой угол вправо и влево. При осевом перемещении червяка палец будет ощущать осевое перемещение ступицы рулевого колеса относительно корпуса переключателя.
  • Чтобы исключить осевое перемещение червяка, необходимо повернуть червяк вправо или влево примерно на один-полтора оборота, а затем повернуть его на определенный угол в противоположном направлении так, чтобы выступы ролика не касайтесь нити, и имеется достаточно большой боковой зазор в зацеплении червяка и ролика. После этого необходимо открутить стопорную гайку 1 на две-три витка резьбы и затянуть регулировочную гайку 2, чтобы червяк легко вращался и не имел осевого перемещения.Затем, удерживая регулировочную гайку гаечным ключом от проворачивания, необходимо затянуть стопорную гайку и убедиться, что нет осевого перемещения червяка и легко ли он вращается.
  • Если после регулировки осевого перемещения червяка масло потечет по резьбе регулировочной гайки, то под стопорную гайку необходимо подложить картонную или алюминиевую прокладку толщиной 0,1-1 мм. Затем вам нужно проверить величину бокового люфта зацепления. Для этого установите колеса в прямолинейное положение и отсоедините левый шаровой палец средней поперечной рулевой тяги от сошки.
  • Чтобы не повредить резьбу на пальце, необходимо предварительно несколько раз ударить молотком по боковой поверхности головки сошки или сдвинуть палец с места специальным съемником. После этого, сохраняя положение сошки, соответствующее движению по прямой, и покачивая сошку головой, определяется величина бокового зазора в зацеплении. В пределах диапазона поворота червяка на угол около 60 ° от среднего положения (3 ° 32 ′ поворота сошки) вправо и влево не должно быть зазора в зацеплении.
  • Если зацепление без люфта отсутствует или зацепление ощущается на участках поворота рулевого колеса более чем на 60 ° от центрального положения, необходимо отрегулировать боковой зазор в зацеплении червяка и ролика. Для этого, отвернув гайку 27 регулировочного винта 30 вала сошки на 1-2 оборота и вставив отвертку в паз винта, установите безлюфтовое зацепление в пределах поворота червяка под углом 60 ° от среднее положение справа и слева.Затем, удерживая регулировочный винт отверткой от проворачивания, затяните стопорную гайку и проверьте произведенную регулировку.
  • Убедившись в правильности проведенной регулировки, необходимо повернуть рулевое колесо из одного крайнего положения в другое и убедиться в отсутствии заедания или крутого поворота во всем диапазоне вращения рулевого механизма.
  • При регулировке осевого смещения червяка и бокового зазора в зацеплении ни в коем случае нельзя делать чрезмерную затяжку, так как это приведет к их преждевременному износу, если червячные подшипники будут чрезмерно затянуты, и излишнему затяжке зацепления (червячный и ролик) может привести к износу ролика и червяка или даже к разрушению их рабочих поверхностей.Кроме того, если рулевой механизм повернут слишком сильно, передние колеса не будут стремиться возвращаться под весом передней части автомобиля в положение, соответствующее движению по прямой при выходе автомобиля из поворота, что значительно ухудшит устойчивость автомобиля.
  • По окончании регулировки необходимо соединить шаровой палец рулевых тяг с сошкой и проверить правильность регулировки рулевого механизма при движении автомобиля.
  • Регулировку можно считать завершенной, если свободный ход рулевого колеса с установленными неподвижными передними колесами при движении по прямой (при отсутствии зазоров в шарнирах рулевых тяг и передней подвески и надежном креплении рулевого механизма к рамы) составляет не более 10-15 мм при измерении по ободу рулевого колеса.Перед снятием рулевого механизма с автомобиля примите во внимание: что он снимается только через моторный отсек вниз, при снятых рулевом колесе 58, рычаге 52 механизма управления коробкой передач и рукоятке 79 переключателя указателей поворота.

После разборки и регулировки рулевой механизм устанавливается в обратной последовательности и в такой же комплектности. Следует отметить, что при подсоединении сошки к рулевому механизму ее необходимо устанавливать по меткам на конце большой головки сошки и конце резьбового конца вала сошки.Надевать сошку следует так, чтобы риск на конце ее большой головки совпадал с меткой (стержнем) на конце резьбового конца вала сошки.

Несовпадение отметок приведет в крайнем положении рулевого колеса к остановке ролика в картере рулевого механизма, что очень опасно, так как повлечет за собой недостаточный поворот передних колес вбок и, возможно, повреждение рулевого механизма.

При наличии 36 шлицев, погрешность хотя бы одного шлица при установке сошки уменьшит возможный поворот сошки в одну сторону на 10 °.

Продольная ось правильно установленной сошки в среднем положении должна быть параллельна оси рулевой колонки и располагаться перед автомобилем, а сошка должна свободно поворачиваться из среднего положения вправо и влево под углом 45 ° в каждую сторону (чуть больше двух оборотов руля). Размеры сошек маятникового рычага и рычагов рулевой тяги, а также их взаимное расположение выбраны таким образом, чтобы сошки поворачивались примерно на 37 ° для поворота колес вправо и влево.

Это оставляет запас мощности в рулевом механизме, когда передние колеса полностью повернуты.

Рулевой механизм должен быть установлен на автомобиль таким образом, чтобы при полностью затянутых болтах 15 крепления картера к лонжерону и наложенной на него рулевой колонке с прокладкой 50, прижатой к опоре колонки 45, отверстия в кронштейне 49 для крепления рулевой колонки совпадают с отверстиями в гайках фланца, приваренных к подвижной штанге 47, размещенной внутри опоры.Бывают случаи, когда из-за деформации кузова при аварии или длительной езды по плохим дорогам при перемещении штанги не удается добиться совпадения отверстий и требуется усилие для установки рулевой колонки на место. В этом случае необходимо подпилить внутренние концы одной или двух втулок 13 и 14, приваренных к лонжерону, к которому крепится рулевой механизм, и проверить правильность положения колонки.

В случае деформации кузова и подмоторной рамы автомобиля также возможно, что колонка не будет касаться опоры 45, когда рулевая колонка предварительно поднята вверх и крепежные болты рулевого механизма затянуты.Для устранения этого необходимо в картере рулевой коробки вырезать два отверстия в нужном направлении или поставить проставки необходимой толщины между опорой и рулевой колонкой и вставить удлиненные болты.

Неправильная установка рулевого механизма на транспортном средстве, в котором вал и рулевая колонка могут погнуться, приведет к увеличению усилий на рулевом колесе и механизме управления коробкой передач, а также к ослаблению крепления колонки к картеру. Это также вызовет повышенный износ верхнего подшипника вала руля.При большом смещении изгиб рулевого вала может вызвать поломку рулевого вала возле червяка.

При снятии рулевого колеса с вала необходимо сначала сделать отметки на ступице и валу, что позволит установить рулевое колесо при сборке в среднее положение.

Не следует ставить рулевое колесо на вал в среднем положении, определяемом его поворотами вправо и влево, так как в этом случае спицы рулевого колеса не будут располагаться горизонтально при движении по прямой.

Для того, чтобы снять руль с автомобиля, необходимо сначала снять крышку 61 переключателя сигналов 59. Это нужно делать тонкой отверткой или, что еще лучше, лезвием ножа, вставляя их в горизонтальный зазор между ними. крышку и переключатель возле одного из концов крышки со стороны большего сектора рулевого колеса, а затем поднимите конец крышки. В этом случае одна из пружин 60, удерживающих крышку, будет утоплена внутри переключателя, и крышку можно будет легко снять.Затем, открутив два винта 65, снимите выключатель сигнала и основание 66 выключателя сигнала, для чего открутите три винта 70 и снимите пружины 73 из выемок ступицы рулевого колеса. После этого, открутив гайку на валу рулевого колеса, снимаем рулевое колесо с помощью специального съемника.

При отсутствии съемника рулевое колесо можно снять, ударив молотком, обязательно только через медную или алюминиевую прокладку, по торцу рулевого вала, закрутив гайку 69, во избежание повреждения резьбы, предварительно промыть с концом вала.

Рулевое колесо устанавливается в обратной последовательности. Однако крышки сигнального переключателя должны быть установлены в следующем порядке, чтобы избежать деформации или поломки пружин. Необходимо сделать выемку на конце крышки на одной из пружин 60, при этом расположив крышку так, чтобы ее нижний конец был прижат к сигнальному переключателю, а другой конец не входил в канавку переключателя. Утопите вторую пружину пальцем в вырезе переключателя и, прижав крышку другой рукой к плоскости переключателя и не отпуская пружину, сдвиньте крышку на место.

После этого, нажимая на крышку, слегка сдвиньте ее в сторону меньшего сектора руля и вставьте зуб на конце крышки в паз переключателя сигналов со стороны большего сектора руля.

Замена крышки в другой последовательности или другим способом, например сверху, приведет к деформации или даже поломке пластинчатых рессор, в связи с чем необходимо строго придерживаться описанной выше процедуры установки крышки в выключатель сигнализации. .

Рулевая сошка соединяется с валом сошки с помощью небольших конических шлицев с небольшим углом конуса на валу и затягивается гайкой с пружинной шайбой. Поэтому для снятия сошки необходимо использовать специальный съемник. Не снимайте сошки ударами молотка, так как это вызовет вмятины на ролике вала сошки, что в дальнейшем приведет к преждевременному износу рабочей пары рулевого механизма.

Одной из причин возникновения постороннего шума или стука в системе управления движением автомобиля является возникающий люфт в рулевой рейке.Если мы применим этот термин к рулевому управлению, то это будет означать угол поворота, который не меняет направление движения транспортного средства. В узлах рулевой рейки люфт - это технологический зазор, обеспечивающий правильное зацепление. Так в чем же опасность люфта в рулевой рейке и не будет ли хуже, если ее устранить?

Признаки и причины люфта

Для устранения неисправности ее необходимо правильно диагностировать. Появление люфта в приводном механизме «на глаз» не определяется.Но первые признаки заметит только водитель автомобиля, а именно:

  • Стук в рулевом механизме при движении по неровностям;
  • Хруст при повороте колес;
  • При отпускании руля автомобиль не держит заданное направление;
  • Появление вибрации при движении;
  • Щелчки руля при смене направления;
  • Произвольные маневры автомобиля, не зависящие от положения рулевого колеса.

Во время диагностики детально исследуется весь механизм и выявляются самые слабые узлы. Причин возникновения очень много, но они сводятся к одному - это появление неисправности во взаимодействии элементов управления приводом, например:

  • Изношенные зубья шестерни или рейки;
  • Неисправности элементов подвески - рулевых тяг, наконечников, ступичных подшипников;
  • Сильно растянутый рельс;
  • Несвоевременная замена жидкости в гидравлике;
  • Износ шестерни зубчатого колеса и «червяка» и др.

Нормальный или опасный?

Иногда для диагностики люфта используют специальный прибор - измеритель люфта. Это может помочь выявить проблему еще до появления симптомов. Если параметры, указанные на приборе, превышают нормальные значения, то это необходимо устранить. В правилах дорожного движения приведены нормы люфта для всех типов транспортных средств.

Чаще всего проблема обнаруживается слишком поздно, а это грозит полной заменой всего механизма.Слишком низкий клиренс отрицательно сказывается на комфорте вождения. И самая главная опасность - потеря контроля над автомобилем. При большом зазоре приходится постоянно крутить руль, чтобы направить машину в нужное положение, т.е. «поймать» ее.

Небольшие отклонения от нормы можно скорректировать самостоятельно, но конструктивные особенности некоторых автомобилей требуют только качественного обслуживания в специализированном автосервисе. Одной из таких услуг в Москве является компания «Вольтаж-Ремонт рельсов».

Диагностика и ремонт

Для точной диагностики потребуются специальные стенды и опытный мастер.Стоимость ремонта или цена новой детали довольно высока, поэтому важно при диагностике не путать банальные проблемы ходовой части автомобиля с неисправностью рулевого механизма. Сколько стоит диагностика и ремонт рулевой рейки, консультанты нашего автосервиса расскажут вам после одного звонка к нам.

Никто не станет отрицать тот факт, что хорошее рулевое управление в любом автомобиле гарантирует не только безопасность водителя и пассажиров, но и принципиальную безотказную работу.Независимо от типа рулевого механизма, будь то червячная передача, зубчатая рейка с гидроусилителем или без него, все они требуют периодического обслуживания. ВАЗ-2114 и все Самары второго поколения получили достаточно надежный и простой в ремонте и регулировке рулевой механизм. В нем нет гидроусилителя, тем проще его обслуживать и регулировать.

Зачем затягивать рейку на ВАЗ-2114

Диагностика рулевой рейки и рулевого механизма

Перед тем, как затянуть рулевую рейку на ВАЗ-2114, стоит учесть предпосылки, которые подскажут, что пора приступить к ее ремонту или подтяжке.

Люфт

Прежде всего, это люфт.

По сути, АвтоВАЗ гарантирует достаточно длительный срок эксплуатации рулевого механизма, а именно десять лет ... Однако вы должны понимать, что речь идет об идеальных условиях эксплуатации. Это предполагает ровное асфальтовое покрытие, постоянное наличие качественной смазки в картере стойки и щадящий стиль вождения.

При нормальных условиях эксплуатации этот срок практически недостижим. Неважные дороги, неважное качество запчастей и зачастую тяжелая эксплуатация автомобиля приводят к тому, что механизм дает о себе знать намного раньше.

Первые симптомы неисправности рулевого механизма на ВАЗ-2114

Первые симптомы неисправности рельса или необходимости затяжки очевидны:


Последнее может рассматриваться как явный сигнал неисправности и может привести к серьезным неприятностям во время вождения.

В данном случае, скорее всего, ужесточением ситуацию не исправить, тем не менее, делать выводы рано, можно попробовать подкорректировать. Это можно сделать двумя способами - как на автомобиле, так и при снятом рельсе.

Полная разборка рулевой рейки и замена ремкомплекта

Во втором случае настройка уже произведена. Попробуем обойтись немного кровью и просто отрегулируем зазор в зацеплении зубчатой ​​рейки , тем самым исключив люфт и стуки.

Натягиваем рейку ВАЗ-2114 своими руками

Чаще всего у всех работы по затяжке рейки сводятся только к выбору люфта в зацеплении и регулировке люфта рулевого колеса ... В случае износа деталей механизма (втулок, самой зубчатой ​​рейки , редуктор, сальники и пыльники) критично, ремонта и установки ремкомплекта не избежать. Однако самый простой способ проверить это - затянуть рейку прямо на автомобиле.

Для регулировки рейки понадобится специальный ключ, который вставляется в регулировочную гайку в рулевом механизме. Вы можете сделать этот ключ самостоятельно, но он продается в любом магазине, стоит копейки, и никогда не помешает иметь его в арсенале инструментов. Кроме того, это значительно облегчит работу не только при регулировке, но и при разборке рейки в случае необходимости.

Рейка ВАЗ-2114 регулируется следующим образом:


Видео регулировки рулевой рейки

Выбрав люфт, инструмент не скрываем, а проводим тест-драйв, в ходе которого оцениваем работу рулевого механизма. Если рулевое колесо вращается свободно и люфта нет, регулировку можно считать выполненной. Если рулевое колесо слишком туго затянуто, лучше немного ослабить регулировочную гайку, повернув ее на несколько градусов против часовой стрелки.

Заключение

Рулевая рейка требует не меньшего ухода, чем

Желаю всем удачной настройки и хороших дорог!

прибор, назначение. Рулевое управление автомобилем

Рулевая трапеция на «семерке» состоит из кончиков и центральной тяги.С помощью этого механизма обеспечивается плавное и синхронное вращение обоих передних колес. Усилия, которые водитель прикладывает к рулевому колесу, передаются через колонку на коробку передач. Последний позволяет преобразовывать движение с помощью червячной передачи и вращать рулевые тяги поворотными кулаками.

При поломке наконечников и тяг рулевой трапеции происходит снижение безопасности, что может привести к аварии. Поэтому водителю необходимо своевременно заменять эти элементы, проводить осмотр и мониторинг состояния.Все работы можно выполнить самостоятельно или обратиться на СТО.

Где рулевая трапеция?

Наконечники и звенья находятся в самом нижнем отделении двигателя. Они расположены почти у перегородки, которая находится между моторным отсеком и салоном автомобиля. Чтобы внимательно рассмотреть эти элементы, необходимо повернуть руль в крайнее положение.

В этой ситуации вы можете оценить состояние наконечников, а также пыльников на них.Пыльники - наиболее уязвимые звенья, которые выходят из строя при механических воздействиях. Если происходит заедание рулевой колонки, может быть неисправность шарнирных соединений. Даже если на автомобиле установлен гидроусилитель руля, заклинивание будет ощущаться.

Как определить поломку трапеции

Для обнаружения неисправности наконечников рулевых тяг нужно внимательно посмотреть, нет ли следующих симптомов:

  1. Чрезмерный или неравномерный износ резины.
  2. Возникновение посторонних звуков при вращении руля.
  3. Увеличьте свободное вращение руля.

Если рулевые тяги гнутся, шины изнашиваются неравномерно. При этом управлять автомобилем станет очень неудобно, так как он будет постоянно уезжать, даже при движении по идеально ровной дороге.

Обратите внимание, что эта неисправность проявится даже при нормальной установке схождения колес. Поэтому перед началом ремонта необходимо оценить состояние всех элементов рулевой трапеции ВАЗ-2107, для этого необходимо установить автомобиль на смотровую яму.

Резиновые пыльники не должны иметь трещин. Свободный ход всех шарниров не должен превышать 1,5 мм. В том случае, если при ударе о рулевую тягу возникает стук, этот узел необходимо заменить на новый.

Чаще всего требуется замена насадок. Средняя тяга обычно не приходит в негодность, ломается только в двух случаях:

  • при попадании автомобиля в аварию;
  • с очень сильным ударом по подвеске.

Категорически запрещается выпрямлять и устанавливать старые, вышедшие из строя тяги.Это приведет к невозможности регулировки схождения и развала колес, а также увеличит риск попасть в аварию.

Инструменты для ремонта

Для замены одной рулевой тяги или всей трапеции в сборе необходимо приобрести следующие инструменты:

  • набор ключей и замков, головки;
  • плоскогубцы с узкими носиками;
  • Съемник наконечников рулевых тяг.

Последний момент, на который нужно обратить особое внимание.Без этого приспособления удалить наконечники практически невозможно.

Дело в том, что петли насадок устанавливаются в конические отверстия. Из-за этого соединение очень сложно разорвать. Существует множество видов съемников, с помощью которых можно разобрать наконечники рулевых тяг. Лучше всего купить универсал, с помощью которого можно снимать не только рулевые наконечники, но и шаровые опоры.

Снятие рулевых тяг и наконечников

Если потребуется полностью заменить все наконечники тяги, купить рулевую трапецию ВАЗ-2107 будет намного проще.Всю сборку установить намного проще, а главное - это намного дешевле, чем покупать каждую деталь по отдельности. Все работы необходимо производить при установке автомобиля на смотровую яму или эстакаду. Левая и правая тяга меняются практически одинаково.

Процедура замены следующая:

  1. Выпрямить и вытащить шплинты, с помощью которых предотвращается откручивание гаек на рулевых наконечниках.
  2. Обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой.
  3. С помощью головки на «22» необходимо открутить гайки, фиксирующие пальцы рулевой тяги.
  4. Съемник необходимо установить на упорный наконечник.
  5. В конце поверните болт или гайку на съемнике, чтобы полностью выдавить конец рулевой тяги из отверстия.

Как меняется сборка трапеции

Если специального съемника нет, то палец можно извлечь с помощью молотка. Для этого необходимо нанести удар по оси вдоль рычага.Все элементы желательно предварительно обработать проникающей смазкой. Это облегчит работу.

Аналогично откручивается вторая гайка и выдавливается палец. Только после этого можно полностью снять рулевой наконечник или центральную тягу.

При замене рулевой трапеции необходимо отсоединить:

  1. Тяги от поворотных кулаков, которые расположены на ступицах колес.
  2. Петли от рычага на рулевом механизме.

По времени будет намного меньше, чем замена всех насадок по очереди.ГУР, если он установлен на автомобиль, в разборке не нуждается.

Регулировка схождения колес

Рулевые наконечники имеют металлические втулки, с помощью которых регулируется их длина. Следовательно, именно с их помощью можно определить схождение колес. Если поменять трапецию или тягу, схождение обязательно нарушится. Поэтому при установке новых элементов нужно следить за тем, чтобы их длина была точно такой же, как и у снятых.Для этого при помощи рулетки нужно снять мерки перед снятием.

За счет этого вы минимизируете сходимость нарушений, что позволяет легко добраться до СТО. Самостоятельно регулировать развал и схождение передних колес не рекомендуется. Стоимость этой услуги не очень высока, но с компьютерными стойками можно обеспечить максимально точное схождение, что улучшит управление автомобилем.

Как поменять подшипник ступицы

Замена ступичного подшипника задних колесных вагонов с передним приводом модельного ряда ВАЗ - процесс трудоемкий и сложный.Без специальных съемников мастеру в этом случае не обойтись. Хотя некоторым «умельцам» удается проделать такую ​​работу с помощью кувалды и самодельных дрелей.

Вам понадобится

  • Набор слесарного инструмента, универсальный съемник подшипников ступиц
  • , ключ динамометрический
  • , ручка слесарная
  • , опоры колес
  • , домкрат
  • .

Инструкция

1

Для начала вам необходимо установить автомобиль на ровную поверхность.Затем снимите защитный колпачок со ступицы с помощью отвертки или специальной лопатки со ступицы, предотвращающей попадание песка и пыли на подшипник узла. С помощью бородки отогните край гайки подшипника ступицы от паза цапфы. А потом немного откручиваем. Установите упоры под передние колеса автомобиля, отпустите стояночный тормоз и включите передачу заднего хода. После этого на два-три оборота откручиваем все четыре болта крепления колеса к ступице.Теперь с помощью домкрата подвесьте заднюю часть машины, установив балку на надежную опору, и снимите колесо.

2

Далее нужно демонтировать тормозные колодки. Полностью отверните гайку крепления ступичного подшипника и снимите стальную шайбу под ней. Используя съемник, снимите ступицу колеса, затем затяните его в металлических тисках и удалить стопорное кольцо, который блокирует подшипник изнутри. Затем снимаем старый подшипник со ступицы съемником.

3

Разобранную ступицу необходимо промыть в керосине или дизельном топливе, строго соблюдая меры пожарной безопасности.Сборка осуществляется в обратном демонтажу порядке: - новый подшипник нажата, - установлено стопорное кольцо, - втулка надевается на штырь, - шайба вставляется и гайка ввинчивается, - тормозные колодки установлено, - колесо смонтировано.

4

При помощи домкрата автомобиль падает на твердую поверхность, после чего затягивают новую гайку подшипника ступицы с усилием 250 Н / м с последующим ее завинчиванием в паз цапфы, а также болты крепления колесный диск к ступице.На завершающем этапе устанавливается защитный колпак.

Совет 2: Как поменять подшипник на ВАЗ 2110

При сильном стуке под капотом при движении по бездорожью и неровностям самое время задуматься о замене подшипника стойки на любимую «десятку». Так как вы будете делать ремонт самостоятельно, то вам просто нужен способ, чтобы заменить опорный подшипник, который не требует обязательной корректировки колесных углов выравнивания (конвергенция).

Пошаговый ремонт

1.Первым делом нужно отсоединить кончик рулевой тяги от оси стойки. Для этого со стороны заменяемого подшипника снимаем переднее колесо штатным колесным ключом (или ключом с головкой на «17») и домкратом. Надежно закрепите автомобиль на базе заводского изготовления (ни в коем случае не используйте для этого домкрат) 2. Поверните рулевое колесо в сторону, противоположную кончику рулевой тяги. С помощью плоскогубцев отогните и вытащите шплинт, крепящий гайку крепления наконечника к шарниру.Затем гаечным ключом на «19» не полностью открутите гайку шарового шарнира внешнего наконечника рулевой тяги. Вставьте монтажное лезвие между поворотным кулаком и внешним наконечником, отожмите наконечник от кулака и, ударяя молотком по концу оси, вытащите штифт шарового шарнира из кулака. Открутите гайку крепления шарового пальца и вытащите палец из отверстия. Накидным ключом или головкой на «13» ослабьте стяжной болт клеммного соединения внешнего наконечника и шлицевой отверткой открутите паз клеммного соединения наконечника.Удерживая ключ на «22» шестигранного регулировочного стержня, открутите внешний наконечник, вращая его по часовой стрелке, и снимите его. Отсоедините шарикоподшипник от поворотной ручки, отвернув два болта, крепящих шарикоподшипник к поворотному кулаку, ключом для гаечного ключа на «17». Затем с помощью монтажного ножа стяните рычаг подвески вместе с шарикоподшипником с оси. Ослабьте головку подшипника ступицы переднего колеса на стороне съемного опорного подшипника на «30» голове. Подложите тряпки под кожух ШРУСа, чтобы не повредить кожух на элементах передней подвески.Отвести поворотный кулак стойкой в ​​сторону и вынуть из ступицы хвостовик корпуса ШРУСа. Поставьте привод на растяжку. Гаечным ключом на «17» откручиваем два болта крепления колодки к поворотному кулаку и снимаем сборку направляющей колодки с кронштейном и колодкой с тормозного диска. Привяжите его шнуром к отверстиям в колесной арке, чтобы избежать чрезмерного натяжения тормозного шланга. Гаечным ключом или высокой головкой на «7» открутите два направляющих штифта и снимите тормозной диск.В случае затруднений отбейте диск молотком. Затем ключом на «10» откручиваем три болта крепления тормозного диска к поворотному кулаку и снимаем щит тормозного диска. С помощью ключа на «22» ослабьте гайку гайки штока, удерживая шток от поворота шестигранника на «6». Головкой или ключом на «13» отверните три гайки, крепящие опору стойки к корпусу, и снимите стойку вместе с поворотным кулаком в сборе. Установите две муфты на пружину диаметрально противоположно друг другу так, чтобы они вошли в зацепление с тремя витками пружины.Равномерно вращая винты муфт, сожмите пружину. После того, как пружина перестанет давить на опорную чашку, отверните гайку штока. Снимите ограничитель хода ограничитель опорного подшипника, а затем опорный подшипник себя. Установите стойку с новым опорным подшипником, выполняя все операции в обратном порядке.

Полезные советы

Перед снятием внешнего наконечника рулевой тяги отметьте его положение относительно регулировочной тяги или рассчитайте количество оборотов при отвинчивании наконечника.Это необходимо для того, чтобы при установке нового наконечника длина рулевой тяги оставалась прежней, что примерно сохраняло угол схождения колес. Не откручивайте гайку штока полностью, пока не установите муфты на пружины и не убедитесь, что они надежно фиксируют пружину. Иначе пружина может «выстрелить» в вас, и вы получите серьезную травму.

Совет 3: Как заменить подшипники

Если во время движения на автомобиле вы слышите посторонний грохот в области переднего колеса, это означает, что подшипник переднего колеса вышел из строя и его пора заменить.Вы не приложите много усилий, чтобы сделать замену самостоятельно, лишь бы инструменты были под рукой.

Вам понадобится

  • - домкрат
  • - шпонка крестовидная (балонник)
  • - двухколесные отбойники
  • - торцевые головки на 12, 17, 19, 30. 19
  • - круглогубцы
  • - тиски
  • - молоток и деревянный упор

Инструкция

1

Установите опоры под заднее колесо автомобиля.Поднимите переднее колесо, которое издало гул. Вставив домкрат, поднимите колесо и поверните его руками. Убедитесь, что этот подшипник является источником грохота и его необходимо заменить.

2

Опустите колесо до касания земли и сначала оторвите центральную гайку (для ступиц 30) торцевой головкой. Далее крестообразным ключом (баллоном) отрываем колесные болты. Снова приподнимите машину домкратом, и полностью открутите болты крепления колеса, снимите его.

3

Открутите болты крепления тормозного суппорта и шаровой опоры к поворотному кулаку, ключом на 17 и 19.Отметьте на верхнем болте крепления стойки амортизатора к поворотному кулаку. Выкрутите оба болта с помощью ключей 17 и 19. Закрутите шпильки колеса с головкой под торцевой ключ на 12. Осторожно выбейте тормозной диск с помощью молотка и деревянного патрона. Отверните три болта на 10 и снимите пылезащитный колпак. Снимите ступицу, отвернув гайку на 30.

4

Снимите два стопорных кольца подшипника со ступицы. С помощью оправки и молотка снимите старый подшипник со ступицы. Проверить гнездо подшипника, оно должно быть без видимых повреждений.Заменить внешнее стопорное кольцо. Тисками запрессуйте новый подшипник в ступицу. Установите второе стопорное кольцо.

5

Соберите в обратном порядке.

Совет 4: Как заменить передние колодки

Передние колодки автомобиля испытывают большую нагрузку при торможении, чем задние. Для нормальной работы тормозной системы необходимо вовремя их заменять. Периодичность осмотра передних блоков должна быть не более 15 000 км. Колодки следует заменить, если они изношены до 1.5 мм.

Вам понадобится

  • - баллонный ключ;
  • - домкрат;
  • - упор на авто;
  • - плоскогубцы;
  • - Отвертка крестовая;
  • - монтажный отвал;
  • - молоток;
  • - металлическая щетка.

Инструкции

1

Установите под задние колеса ролики колес, вытащите рычаг стояночного тормоза. Ослабьте болты передних колес. Поднимите переднюю часть автомобиля домкратом, вставьте упоры и снимите передние колеса.

2

Проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке, если закрываете максимум шприцем или резиновой грушей. Не скручивайте крышку, чтобы жидкость не выдавилась через манжеты.

3

С помощью металлической щетки очистите тормоза от грязи. Смажьте направляющие пальцы жидкой смазкой WD-40 или любой другой проникающей смазкой.

4

С помощью плоскогубцев извлеките шплинты из направляющих шпинделей. Молотком осторожно снимите штифты с тормозных цилиндров с помощью отвертки или пробойника для металла подходящего диаметра.Снимите обе фиксирующие пружины с тормозных колодок.

5

Осторожно вставьте монтажный нож между тормозной колодкой и тормозным диском. Вдавите поршень в тормозной цилиндр. Также можно использовать плоскогубцы. Повторите операцию со второй колодкой. Необходимо следить за уровнем жидкости в тормозном бачке, лишнюю жидкость нужно откачать.

6

Снимите тормозные колодки. Очистите сиденья обуви от грязи. Не используйте бензин или другие растворители для очистки тормозов.Заменить новые тормозные колодки.

7

Смажьте направляющие штифты перед установкой консистентной смазкой. При установке штифтов вставьте нажимные пружины. Зафиксируйте направляющие штифты специальными пружинными ключами.

8

Установить передние колеса. Окончательная затяжка колесных болтов производится, когда автомобиль полностью стоит на земле. Чтобы установить тормоза в рабочее положение, несколько раз нажмите педаль тормоза до упора.

9

Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долить.Берегите первые 10-15 км дороги, пока колодки не прижаты к тормозным дискам, т.к. Эффективность тормозов снизится.

Совет 5: Как установить подшипник

Все машины имеют детали, которые в рабочем процессе крутятся и крутятся. Это приводит к трению, нагреву и износу. Чтобы избежать этих проблем, на опорных секциях вала устанавливаются подшипники. За счет этого снижается износ деталей от длительного трения и нагрева.

Вам понадобится

  • - молоток;
  • - кусок трубы.

Инструкция

1

Установка подшипника осуществляется в несколько этапов. На первом проверьте и подготовьте подшипник и узел, в который он будет установлен. Очистите поверхность от ржавчины, старой смазки и грязи. Также проверьте, насколько он изношен, иначе подшипник на такой поверхности будет вращаться, в результате чего нарушится работа всего агрегата. Если повреждения незначительные, удалите их шлифовкой. На поверхность, подготовленную для установки подшипника, нанесите небольшой слой смазки.

2

Новый подшипник, подлежащий установке, должен быть в герметичном пластиковом пакете, содержащем консервирующую консистентную смазку, которая способствует его долгосрочному хранению. После вскрытия упаковки снимите подшипник и промойте его в бензине. Если на нем есть защитная шайба, промывать подшипник не нужно.

3

Для установки подшипника потребуется отрезок трубы из мягкого металла, подходящий по размеру внутреннего или внешнего кольца подшипника. При установке на вал рама должна входить под внутреннее кольцо, при установке в корпусе - под наружное кольцо подшипника.Установите подшипник не сильными ударами молотка по ободу, который, в свою очередь, необходимо прикрепить к соответствующему кольцу подшипника. Обратите внимание, что прилагаемая нагрузка должна быть равномерной. Кроме того, его нельзя прикрепить непосредственно к кольцам подшипников или к ряду тел качения.

4

Во время установки подшипника убедитесь, что он установлен на валу или в отверстии без деформации, так как это может вызвать вздутие поверхности подшипника или узла.

5

Установив подшипник, смажьте поверхность тел качения смазкой.Подшипники с защитными шайбами ​​или уплотнительными кольцами уже содержат заводскую смазку, поэтому в ней нет необходимости.

Совет 6: Как заменить подшипник передней ступицы на ВАЗ 2110

Подшипник ступицы переднего колеса всегда в движении подвергается колоссальным нагрузкам, которые многократно усиливаются при движении по некачественному дорожному полотну. По этой причине подшипники передней ступицы изнашиваются чаще, чем другие детали машины. Ремонт подшипника передней ступицы ВАЗ 2110 и аналогичных моделей заключается в постоянном осмотре, регулярной смазке и полной замене подшипника в случае выхода из строя.

Способы замены подшипников

Замена подшипников ступицы передних ВАЗ 2110 канистра производится одним из трех способов. Первый - заменить подшипник специальным съемником, не снимая поворотный кулак со станка. Второй - замена подшипника с демонтажем поворотного кулака при помощи съемника и тисков. Третий способ - полностью снять стойку с автомобиля и заменить подшипник в тисках. У всех описанных методов есть свои плюсы и минусы.При замене подшипника ступицы первый способ - не откручивать болт регулировки развала колес, что является большим преимуществом этого метода. Главный недостаток - неудобная работа, при которой замена подшипника без специального подъемника, эстакады или смотровой ямы становится достаточно проблематичной. При использовании второго способа замена подшипника становится более легкой задачей, но возникает проблема с нарушением регулировки развала колес. Во избежание этого нарушения перед закручиванием шкворневых болтов необходимо сделать две отметки.Один из них должен показывать расположение регулировочного болта относительно стойки, другой - положение шкворня. После замены подшипника в процессе сборки необходимо сопоставить метки. Достичь начальной точности вряд ли получится, но погрешность будет небольшой. Этот способ идеален для тех, кто, кроме подшипника ступицы, заменяет другие детали ходовой части автомобиля. Из всех методов третий - самый сложный. Для демонтажа стойки нужно выдавить рулевой наконечник, открутить гайки крепления верхней опоры к кузову автомобиля, затем заменить подшипник передней ступицы на демонтированной стойке.Этот метод более сложен, чем другие, но они иногда используются, когда два предыдущих метода по каким-то причинам не подходят.

Инструкция по замене подшипника с помощью съемника и тисков.

Для начала поставьте автомобиль на «ручной тормоз» и включите первую передачу, затем вставьте стопоры безопасности под задние колеса из соображений безопасности, чтобы предотвратить откат. Затем ослабьте колесные болты и «подвесьте» переднюю часть автомобиля (оба передних колеса). Гаечным ключом с отверстием 30 мм открутите гайку подшипника ступицы.В случае, если в автомобиле используются легкосплавные диски, необходимо сначала разобрать само колесо и пригласить помощника, который будет держать педаль тормоза нажатой до тех пор, пока второй человек не открутит гайку ступицы. Отверткой попробуйте выжать суппорт, затем снимите суппорт с шкворня ключом на 17 мм. Свяжите суппорт так, чтобы он не висел на тормозном шланге. Затем снимите тормозной диск с передней ступицы. После этого не забудьте указать теги. Выкрутите болты крепления поворотного кулака к стойке и с помощью мягкого выбейте их.Снимите два болта, которыми нижний шаровой шарнир крепится к шарниру, затем снимите последний. Выбейте ступицу из подшипника нужного диаметра. Снимите стопорное кольцо. Установите в тиски специальный съемник и начните запрессовывать подшипник. После этого необходимо очистить и смазать посадочное место подшипника. Затем переходите отжать втулку подшипника, установите стопорное кольцо. Поверните поворотный кулак с новым подшипником на ступицу и с помощью оправки правильного диаметра установите его до упора, прилагая усилие к внутреннему диаметру кольца подшипника.Следующую сборку нужно производить в обратном порядке. После того, как гайка подшипника ступицы будет затянута, необходимо придавить ее край.

Совет 7: Как поменять подшипник генератора на ВАЗ 2110

Из моторного отсека вашей палатки раздается пронзительный визг и вой, как только вы садитесь в машину, а при снятии ремня генератора шум исчезает ? Будьте уверены: в вашей машине вышел из строя подшипник генератора.

Пошаговый ремонт

1.Отсоедините клемму аккумуляторной батареи от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. 2. Снимите защиту двигателя, если она установлена. Для этого с левой и правой стороны защиты двигателя открутите два самоконтрящихся винта защиты брызговиков моторного отсека. Затем головкой на «10» откручиваем два болта задней защиты двигателя. Теперь, удерживая защиту головкой на «10», отверните пять гаек крепления передней защиты двигателя и снимите ее. Ослабьте гайку крепления кронштейна генератора к верхнему кронштейну и поверните регулировочный болт ключом на «10» против часовой стрелки, уменьшив натяжение ремня генератора.Сдвиньте генератор к блоку цилиндров и снимите ремень со шкивов генератора и коленчатого вала. Отсоедините жгут проводов от вывода «D +» генератора. Снимите защитный резиновый колпачок с вывода «В +» генератора и головки на «10» открутите гайку наконечника провода и снимите наконечник провода с вывода генератора. Головкой на «13» откручиваем гайку верхнего крепления генератора и регулировочный болт. Затем снимите натяжную планку. Головкой на «13» откручиваем гайку болта нижнего крепления генератора и вытаскиваем распорную втулку.Удерживая генератор рукой, вытащите болт его нижнего крепления и снимите генератор. Позаботьтесь о разборке генератора.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *