Сальники в двигателе: Виды сальников коленчатых валов | AUTO-GL.ru

Сальники | RtiIvaz.ru

Сальник что это такое. На этой странице показали сальники по размерам для автомобилей ваз и номера по каталогу роль и предназначение…

Приветствую всех читателей в блоге RtiIvaz.ru. На странице показаны фотографии сальников коленчатого вала комплектом на коробку передачи семейства классика задних приводных автомобилей, а также коробок передач передних приводных восьмерок, десяток ВАЗ. Манжета заднего редуктора его еще называют заднего моста, стоит в задних приводных автомашинах «Классика».

На самом деле их много разных по форме, размеру, предназначению. Одни удерживают масло, тосол или антифриз другие давление воздух воду все предназначены для защитной роли деталей автомобиля от попадания грязи пыли других факторов.

Например, манжета каленвала также распределительного вала удерживают масло от протекания между стыками шейк распредвала посадочного гнезда блока двигателя. Такую же роль играют манжеты коробки передач, редуктора, полуоси. На ступице защищают от попадания грязной воды, пыли в помпе от протекания тосола или антифриза.

Перечислять можно долга роль предназначение сальников автомобилей, скажу только одно без них не обойтись в наш век машиностроения. Когда то может они исчезнут в автомобиле, но это уже на гране фантастики, когда авто станнит что то вроде летающей тарелки «НЛО». А пока мы будем думать об этих фото сальниках, куда их применить.

ВАЗ-2108

Лада 2108

Рассмотрим фото манжет коленчатого вала на двигатели автомобилей ВАЗ 2108; 2109; 2113; 2114; 2115; 2110; 2111; 2112; 2170; 1118 и 1111 «Ока».

Сальников в комплекте три штуки два маленьких один большой. Из маленьких один идет на распределительный вал передний крышки другой маленький на коленчатый вал передний автомобилей ВАЗ 2108; 2109; 2113; 2114; 2115; 2112; 2115; 2170; 1118 и 1111 «Ока». Большой задней, находится в коленчатом валу двигателя со стороны сцепления.

Конструкторские номера:

• 2108-1005034 размер: 28х42х7 2 -штуки (передние малые под номерами-2 и 3).
• 2108-1005160 размер: 80х100х10 1- штука (задний большой под номером-1).

На этом все, про манжеты резиновые (рти) двигателя автомобиля ВАЗ 2108.

Далее фото сальники коленчатого вала Лады 2101-2107:

На ВАЗ 2101-2107

Давайте рассмотрим фото манжет коленчатого вала на двигатели автомобилей ВАЗ 2101-2107.

Сальники в комплекте две штуки один маленький один большой. Маленький от передней крышки двигателя большой задней.

Конструкторские номера:

• 2101-1005034-02 размер 40х56х7,5 1- штука (передний малый под номером-2).
• 2101-1005160-02 размер: 70х90х10 1-штука (задний большой под номером-3).

На этом все о сальниках двигателя ВАЗ-2101-2107.

Далее фото манжеты КПП Лады 2101-2107:

На ВАЗ 2101-2107

КПП ВАЗ 2101-2107

Фотография ремкомплекта КПП Авто Лады коробки передач- 115р на легковые автомобили Лада 2101-2107 задний приводных.

Конструкторские номера:

• 2101-1701043К размер: 47х28х8 1 штука ( малый под номаром-2).
• 2101-1701210К размер: 32х56х10 1 штука (большой под номером-1).

Далее фото сальника редуктора заднего моста автомобилей 2101-2107:

На ВАЗ 2101-2107

На ВАЗ 2101-2107

Фото сальника редуктора заднего моста (красный).

Конструкторские номера:

• 2101-2402052-01р размер: 35,8х68х12 (Лада 2101-2107 заднего моста).
• 2121-2302052р размер: 35,8х68х12 ( Нива 2121 переднего моста).

Устанавливается на редуктор заднего моста легковых автомобили Лада 2101-2107 задний приводной. Такой же по размеру идет на 2121 «Нива» редуктора переднего моста, только конструкторский номер другой и направление стрелки вращения в противоположную сторону по отношению манжеты редуктора Лады 2101-2107.

Далее рассмотрим фото сальников коробки передач 92р Авто 2110.

На ВАЗ-2110

Для кпп 2110

Фото ремкомплекта коробки передач 92р Авто 2110 состоит из четырех сальников.

Конструкторские номера:

• 2108-1703042-01 1 штука размер: 16х30х7 (штока выбора старого образца под номером-3).
• 2110-1701043РТ 1 штука размер: 25х45х9 (первичного вала номер -4).
• 2110-2301034РТ размер: 35х57х9 (правая) 1 штука (привода черный под номером-2).
• 2110-2301035РТ размер: 35х57х9 (левая) 1 штука (привода красный под номером-1).

Смотрите видео:

 

Ремкомплекты КПП Авто 2110 полностью прорезиненные в отличие от металлических сальников КПП 2108 по размеру не отличаются и поэтому их также ставят на коробку Авто Ваз-2108. Сальник штока выбора 2108-1703042 рекомендую ставить две штуки для усиления герметизации или широкий усиленный. Они еще бывают усиленные широкие. Не забывайте доливать, менять масло в коробке передач автомобиля .

Сальники штока выбора передач

На фото ВЫ видите две манжеты, штока выбора КПП 2108-2110 один из которых нового образца широкий (усиленный) другой старого образца узкий.

Конструкторские номера:

• 2108-1703042-01 размер: 16х30х7 1 штука (штока выбора старого образца узкий под номером-2).
• 2108-1703042-12 размер: 16х30,5х12 1 штука (штока выбора нового образца широкий номер-1 см.фото).

Сальник передней ступицы 2101-2107

Фото сальника переднего колеса с пружиной в сборе (красный) ступицы автомобилей 2101-2107 «Классика»

Конструкторский номер:

• 2101-3103038РТ размер: 40х57,15х10 1 штука.

На полуось 2101-2107

Фото сальника полуоси заднего моста автомобилей классика: 2101-2107 и 2121 Нива.

Конструкторский номер:

• 2101-2401034Р размер: 30х45х8 1 штука.

Сальник ступицы Нива

В заключительной части давайте рассмотрим фото сальника ступицы переднего колеса с пружиной в сборе автомобиля ВАЗ 2121 «Нива» и на этом закончим изучать интересующий ВАС материал.

Конструкторский номер:

• 2121-3103038Р размер: 56х73,15х10 количество 1 штука.

До свидания на страницах блога RtiIvaz.ru!

Вам так же будет интересно узнать:

Стойки стабилизатора – это безопасность и комфорт

Замена маслоотражателей клапанов

Изменения Лады 2109 «тюнинг»

Патрубки системы охлаждения

Порядок регулировки клапанов Лады 2107

Что такое сальник в автомобиле

Как подобрать сальник?. Статьи компании «ООО «Промэкспорт»»

16 ноября 2017

Итак, сальник (радиальное уплотнение вала) – устройство, предназначенное для уплотнения соединений вращающихся частей автообиля. Несмотря на то, что сальник в автомобилестроении используется уже очень давно, конструкция и назначение этой детали очень непростое. Правило 1. Подобрать сальник, зная только его размеры, – невозможно!!! Сальники, имеющие одинаковые размеры могут сильно отличаться свойствами, при подборе важно знать температурный режим работы сальника, скорость и направление вращения вала. Поэтому чтобы правильно подобрать сальник нужно знать все его параметры – требования предъявляемые к нему. Правило 2. Один и тот же сальник может отличаться по цене, почему? Рассмотри материалы, применяемые для производства сальников: ACM – самый дешевый материал, t = -30°C …+150°C, Vmax = 22 м/с; наиболее часто применяется для изготовления сальников ступицы. NBR – t = -40°C …+120°C, Vmax = 12 м/с. FKM – t = -20°C …+180°C, Vmax = 35 м/с; самый распространенный материал для производства сальников распредвала, коленвала и т.д.. PTFE – новое поколение материалов для сальников с тефлоновым покрытием, практически вечные сальники, однако гораздо более дорогие и требуют очень аккуратного монтажа, так как покрытие очень хрупкое. Также, поскольку сальник во время работы не касается поверхности вала, а уплотнение происходит за счет создание им разряжения в области вала при помощи специальных насечек, то при подборе важно учитывать направление вращение вала, иначе при несоответствии сальника насечки будут не засасывать масло в корпус, а наоборот – выталкивать его оттуда. По этой же причине нельзя устанавливать сальник большего диаметра, пытаясь укоротить каркасную пружину: это может привести к повреждению вала из-за трения о сальник. Отличие качественных и низкокачественных (дешевых) сальников заключается не только в материале, из которого изготовлен сальник. Существуют 2 технологии изготовления сальников: вырезание профиля резаком или изготовление профиля матрицей. Первый способ дешевле, однако при массовом производстве начинается отклонение от допусков, вследствие чего сальник уже имеет размеры вне заданных отклонений. Такой сальник не сможет обеспечить надежного уплотнения и либо быстро выйдет из строя из-за трения о вал, попутно повредив поверхность самого вала, либо будет течь уже в самом начале эксплуатации. Если вы будете держать в руках новый сальник, отогните слегка его рабочую кромку: у нового сальника она должна быть упругой, ровной и острой. Чем она острее, тем лучше и дольше будет работать новый сальник. Следует внимательно отнестись к ориентации вала и сальника В случаях если конструкцией сальника, манжеты, уплотнения предусмотрены прорези ориентированные на направление вращательного движения вала, то крайне необходимо соблюдать ориентацию уплотнении относительно этого направления. Это надо самым серьезным образом учитывать при разборке (демонтаже) и сборке (монтаже) при замене сальников, манжет. Например, в случаях когда валы имеют реверсное вращение как в редукторах лифтов, уплотнения должны иметь прорези позволяющие вращаться в обе стороны (в маркировке обозначается SS), либо вообще не иметь таких прорезей. Другими словами должны быть универсальными в плане направления вращательного движения. В случаях, когда вал имеет лишь одно направление вращения, например в лево (смотреть на вал снаружи), то следует выбирать сальники с левым вращением и соответственно сальник с правым вращением, если вал вращается вправо. В случаях применения ориентированных по сторонам вращения уплотнении, можно допускать только кратковременное изменение направление вращения. Конструкторы при проектировании узлов и механизмов машин должны так же учитывать это требование. Есть ли избыточное давление в уплотняемой среде? Как правило, в штатной ситуации уплотнители качественно работают при давлении до 0,5 бар, и обеспечивают все необходимые характеристики работы уплотнительного узла. При применении обычного уплотнителя при наличии давления превышающего 0,5 бар, возможно разрушение уплотнителя в виде разрывов на рабочей поверхности и кромке манжеты. В подобных случаях, если есть избыточное давление, следует применять устойчивые к давлению манжеты, сальники. Убедитесь что материал уплотнения соответствует условиям рабочей среды. Среда в которой находится узел уплотнения имеет свои характеристики. Такие как: температура среды, давление в узле, а так же какой характеристикой обладает уплотняемая среда, то есть какая жидкость. В зависимости, от этих характеристик, подбирается соответствующее уплотнение материал которой выдержит конкретную среду и сохранит работоспособность. Здесь вы сможете выбрать материал уплотнения в зависимости от скорости вращения вала и его размеров. АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ, кандидат технических наук. Сегодня речь пойдет о сальниках — недорогих, но очень важных деталях. Действительно, если обнаружилась течь масла, то «виноват» в этом чаще всего сальник. С течением времени его рабочая кромка износилась, да и резина могла потерять эластичность. Обычно замена сальника не составляет большого труда (если, конечно, приходится менять не задний сальник коленчатого вала, когда требуется снимать коробку передач). Однако может оказаться, что нужного сальника нет в продаже. Что же делать? Практика показывает, что нередко сальник можно заменить не штатным, а подобным, но от другого двигателя, при условии, что их наружный и внутренний диаметры одинаковы. Чтобы новый сальник ходил долго, желательно знать некоторые «хитрости». Начнем с того, что у «заменяющего» сальника может оказаться другая ширина. Если она меньше, чем у штатного, то проблем нет; в противном случае при разнице свыше 2-3 мм новый сальник, скорее всего, не подойдет. Кроме того, не исключено, что у сальника, устанавливаемого взамен штатного, другая конструкция. Например, нет защитного скоса (пыльника) или косой нарезки на рабочей поверхности. Пыльник, как известно, не «пускает» пыль и грязь к рабочей кромке. И если он отсутствует, то вряд ли новый сальник пройдет больше 20-30 тыс. км, особенно в условиях грязных российских дорог. Роль нарезки такова: она работает как насос, сбрасывающий масло обратно в картер. Если поверхность вала идеальна, то нарезка не нужна. Но как только на поверхности появились дефекты (у старого двигателя они наверняка есть), сальник без нарезки может потечь. Очевидно, подобранный сальник должен иметь нарезку нужного направления. Об этом следует помнить при ремонте двигателей Honda: у них вращение коленвала происходит против часовой стрелки (если смотреть со стороны переднего носка коленвала). По этой причине для моторов Honda нежелательно применять сальники с нарезкой от других двигателей, даже если по размерам они практически одинаковы. Точно так же сальник от любого двигателя Honda не подойдет на двигатели других фирм . Добавим, что поверхность сальников у большинства двигателей обрезинена. Если же ставить сальник со стальной наружной поверхностью, то лучше принять меры против возможной негерметичности, например, нанести на поверхность перед установкой тонкий слой герметика. Достаточно серьезным препятствием взаимозаменяемости сальников может стать несоответствие их материалов. В старых двигателях часто использовались сальники из нитрильной резины (она имеет черный цвет). Такая резина быстро старела (твердела), и через некоторое время сальник терял герметичность. В более поздних конструкциях двигателей, начиная примерно с 80-х годов, нитрильную резину заменили на практически нестареющие, но более дорогие акрилатный каучук и фторкаучук (эти материалы нетрудно отличить по их цвету — темно-синему, красному, серому или коричневому). В результате материал сальников оказался в определенной степени зависящим от степени форсирования двигателей — более новые и мощные моторы имеют сальники из более дорогой резины. Учитывая, что у современных форсированных двигателей температура масла заметно выше, чем у их предшественников, замена штатного сальника на «дешевый» вариант из нитрильной резины здесь не пройдет: при повышенной температуре нитрильный сальник быстро состарится (за несколько тысяч километров) и может потерять герметичность. Не всегда хороша и обратная замена, когда, например, сальник из акрилатного каучука ставится на двигатель старой конструкции. Такой сальник не любит растворителей, а у старых моторов нередки неисправности системы питания, при которых в масло попадает повышенное количество бензина. В таких условиях ресурс сальника может заметно уменьшиться. И, наконец, при подборе и замене сальника необходимо учитывать его назначение. Так, на двигатель нежелательно ставить сальники от других агрегатов, где температура рабочей жидкости может быть ниже, да и сама жидкость не такая агрессивная (как известно, в моторное масло из картерных газов попадают различные химические соединения, создавая упомянутую агрессивность). Естественно, «неродные» сальники оказываются в двигателе в слишком жестких условиях и обычно долго не служат. Хотелось бы предостеречь и от установки отечественных сальников на двигатели иномарок — из-за низкого качества резины такие «дублеры» вряд ли прослужат больше 10 тыс. км (исключение составляют изделия Балаковского завода, но они мало где подходят по размерам). Не следует также под найденный сальник с близкими, но не совпадающими размерами, дорабатывать посадочные поверхности вала и корпуса. Данный способ нередко практикуется «гаражными» умельцами, но если затем этот сальник потечет, то будет трудно найти такой же, а «вернуть» обратно размеры вала и корпуса практически невозможно. Лучше установить в отверстие корпуса тонкое кольцо, а на вал напрессовать втулку под сальник другого размера. Но и здесь надо помнить, что изменение конструкции двигателя редко остается безнаказанным с точки зрения его надежности. Нельзя ставить сальник с близким, но отличающимся от штатного внутренним диаметром — такое тоже иногда практикуется горе-умельцами. Если диаметр больше, они подтягивают пружину, а меньше — ставят, как есть. Второй вариант много хуже, так как сальник ложится на вал не острой кромкой, а широкой поверхностью. Тогда ее удельное давление на вал резко падает (а за счет этого давления и достигается уплотнение), и сальник почти сразу дает течь. В заключение можно высказать некоторые общие рекомендации по замене сальников, справедливые во всех случаях. Так, желательно посмотреть, почему же сальник потек — износился ли он, имеются ли на валу дефекты, или вал деформирован и имеет биение? В двух последних случаях не спасет даже самый лучший и дорогой сальник. Не лишним будет почистить вал и отверстие в корпусе перед установкой нового сальника, иначе грязь, попавшая под рабочую кромку, может привести к потере герметичности. Устанавливая сальник без демонтажа и разборки двигателя, надо использовать специальные оправки. Иначе можно легко повредить рабочую кромку сальника или сорвать с него пружину — и в том и в другом случае придется опять искать сальник взамен испорченного и делать работу заново. Ну и во всех случаях надо стремиться к тому, чтобы рабочая кромка сальника не попала в канавку, образовавшуюся на валу от старого сальника. Следствием этого также может стать потеря герметичности.

Гонит масло под сальники и уплотнители двигателя, причины

Выражения: «гонит масло», «течет сальник» или «сопливится двигатель» знакомы многим владельцам автомобилей ВАЗ.

Подтекание моторного масла под сальники и уплотнители (прокладки) может быть вызвано неисправностью этих самых уплотнений и сальников или неисправностью систем и механизмов двигателя автомобиля.

Места подтекания: сальник распределительного вала, передний и задний сальники коленчатого вала, крышка маслозаливной горловины и прокладка клапанной крышки, прокладка поддона двигателя. Выгонять масло может в одном каком-либо месте или в нескольких сразу. Величина подтекания так же может быть различная.

Причины подтекания моторного масла под уплотнения и сальники двигателя

— Вышло из строя уплотнение (прокладка) или сальник

Срок службы сальников и уплотнений двигателя может сильно варьироваться от «вышел из строя практически сразу после установки» до ста и более тысяч километров пробега, так как качество изделий может быть разное. Поэтому если масло гонит под один какой-либо сальник или прокладку, то, скорее всего проблема именно в нем, а не в неисправности двигателя. Так же учитываем пробег, если 20-30 тысяч все было в порядке, а потом резко «потек» сальник (распредвала или коленвала), то попросту меняем его на новый.

Срок службы прокладок обычно несколько больше чем сальников. Но в случае их повторного использования при ремонте или неправильной установке (например, на поддоне болты затянуты не в том порядке или недозатянуты) можно практически сразу получить течь.

— Износ рабочей поверхности под сальники на коленчатом и распределительном валах

Если на рабочей поверхности распределительного или коленчатого валов двигателя, контактирующих с сальниками, появились риски, царапины, забоины, возрастной износ, шороховатость, то ни о каком нормальном уплотнении этих мест не может быть и речи. Получить такие повреждения можно при предыдущей некачественной замене сальников, иного неосторожного ремонта двигателя, возрастном истирании контактной поверхности валов или при попадании грязи на трущиеся поверхности, при применении сильно загрязненного моторного масла.

В ряде случаев можно восстановить герметичность легкой шлифовкой с последующей полировкой контактных поверхностей валов, плюс установкой новых сальников. В противном случае придется менять поврежденные детали, так как их дальнейшее использование уже невозможно.

— Повышение давление в картере двигателя

Повышенное давление выгоняет моторное масло через уплотнения и сальники. Причин здесь может быть две: засорена система вентиляции картера и износ поршневой группы двигателя (колец, поршней, цилиндров).

В первом случае проводим полную прочистку всей системы вентиляции картера двигателя и маслоотделителя.

Во втором, измеряем компрессию в цилиндрах двигателя и по анализу показаний компрессометра определяем причину неисправности. Например, в случае залегания поршневых колец можно попробовать их раскоксовать. В случае износа поршневой группы будет необходим капитальный ремонт двигателя.

Примечания и дополнения

— Последствиями подтекания моторного масла через уплотнители двигателя будут: повышенный его расход, ускоренный износ двигателя. В ряде случаев масло гонит в корпус воздушного фильтра, забивая фильтрующий элемент, воздушные жиклеры карбюратора, свечи зажигания. В результате возникают перебои в работе двигателя на холостом ходу, провалы при нажатии на педаль «газа», падение мощности и приемистости, повышается расход топлива.

Еще статьи по неисправностям двигателей автомобилей ВАЗ

— Неисправности газораспределительного механизма двигателя автомобиля

— Детонация, причины

— Проверка ремня привода ГРМ на двигателях 2108, 21081, 21083

— Замена прокладки клапанной крышки двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099

Все, что вам нужно знать —

В автомобилях в процессе владения могут возникать различные проблемы с компонентами двигателя. Некоторые из этих проблем просты, но немного раздражают, в то время как другие становятся немного более серьезными, но все же легкими и недорогими. Третьи довольно дороги и необходимы, но их легко выполнить в вашем гараже, если вы хорошо разбираетесь в двигателе. Затем есть большие: проблемы, которые являются срочными, дорогостоящими и очень трудно устранимыми, а бездействие может стать концом вашего автомобиля.Главная проблема последнего типа — утечка заднего главного уплотнения.

В этой статье:

В следующем руководстве мы выявим причины и симптомы утечек заднего главного уплотнения и подробно рассмотрим решения этой проблемы. В число продуктовых решений, упомянутых в этой статье, входят:

Чем раньше вы отреагируете на автомобильные симптомы, описанные в этой статье, тем выше вероятность, что вы сэкономите деньги и избавите себя от разочарований из-за неисправного автомобиля.

1. Все дело в утечках масла — что такое заднее главное уплотнение?

В моторном отсеке вашего автомобиля спрятано заднее основное уплотнение, которое предотвращает утечку масла между блоком и коленчатым валом.В качестве труднодоступного компонента производители изначально планировали, что задние уплотнения продлят срок службы автомобиля без необходимости замены, в отличие от различных деталей под капотом, которые водители должны заменять каждые пару лет.

К сожалению, масло может легко вытечь из заднего главного уплотнения из-за его размещения в задней части двигателя. Задние основные утечки опасны двояко. Во-первых, негерметичное заднее главное уплотнение быстро истощит запас масла.

В современных автомобилях заднее главное уплотнение является цельным. В большинстве старых автомобилей, построенных в США, использовались тросовые или фитильные уплотнения, хотя иногда производители меняли их на разъемные уплотнения, которые впервые появились в конце 1950-х годов в двигателях Chevy V8:

• Rope / Wick Seal — Это уплотнение, названное так из-за его сходства с тросами и фитилями ламп, разработано инженерами, способными выдерживать удары при интенсивном вращении коленчатого вала и трение, вызванное колебаниями температуры. Следовательно, пломба из веревки / фитиля может выйти из строя одним из двух способов: сжаться в холодную погоду или расшириться в жаркую погоду.Сальник предохраняется от высыхания с помощью небольшого количества масла, которое также удерживает его на своем месте рядом с коленчатым валом. В современных автомобилях канатным уплотнениям не хватает прочности по сравнению с более старыми аналогами, когда речь идет о предотвращении утечки масла. По мнению различных специалистов по автомобилям, отставание в характеристиках новых уплотнений троса / фитиля связано с изменением проектных работ и ужесточением экологических норм, которые ограничивают использование таких материалов, как асбест. Из-за сокращающегося рынка уплотнений этого типа производители, как утверждается, срезали углы, чтобы сделать более дешевые версии продукта.Тросовое / фитильное уплотнение уязвимо для таких факторов, как контакт коленчатого вала и частота вращения двигателя, и поэтому должно соответствовать требованиям к частоте вращения вашего двигателя. Чтобы избежать плохой замены уплотнений этого типа, покупайте только у надежных поставщиков запчастей.

• Неопрен / разделенное уплотнение — Изготовлен из каучукового материала, неопрен имеет форму кромки, установленную в одном направлении для предотвращения прохождения масла. Несмотря на свою эффективность, неопреновые уплотнения столь же уязвимы к утечкам, как и уплотнения из троса / фитиля.

• Цельное уплотнение — Цельное уплотнение уникальной круглой формы работает только на специально изготовленных коленчатых валах, и поэтому ему не хватает универсальности тросовых и неопреновых уплотнений. Следовательно, невозможно установить неразъемные уплотнения в старые двигатели без замены коленчатого вала. С другой стороны, это одно из самых сложных уплотнений в обслуживании.

2. Каковы симптомы утечки через заднее главное уплотнение?

Если вы подозреваете, что у вас есть утечка заднего главного уплотнения, проблему может быть сложно идентифицировать, потому что рассматриваемые детали относительно неизвестны большинству владельцев автомобилей.Фактически, труднодоступное расположение заднего главного уплотнения свидетельствует о том, что эта часть автомобиля никогда не предназначалась для замены в течение всего периода владения автомобилем, в отличие от аккумулятора, фильтра и других компонентов, которые лежат непосредственно под капотом.

Основным признаком протечки заднего уплотнения является ускоренная утечка моторного масла из автомобиля. Если ваш автомобиль начал оставлять черные лужи на подъездной дорожке или на парковке, что-то определенно не так с ситуацией под автомобилем. Еще одним признаком является то, что вам необходимо чаще доливать масло, несмотря на то, что вы едете по тем же маршрутам, что и раньше. Например, если индикатор давления масла загорится красным через несколько недель после новой замены масла, есть большая вероятность того, что у вас есть утечка моторного масла, вызванная разрывом заднего главного уплотнения. Таким образом, ключевые индикаторы утечки включают:

• Масляные пятна, оставленные на проездах и парковках
• Быстрая / агрессивная потеря масла

На ранней стадии утечки утечка масла может быть недостаточно быстрой, чтобы ее можно было определить по пятнам на участок бетона, на котором припаркован автомобиль.Хотя вы можете увидеть, как со временем на подъездной дорожке растет масляное пятно, протечка может быть недостаточно быстрой, чтобы оставить свой след на парковках супермаркетов или в часы, когда автомобиль припаркован параллельно на городских улицах. Поэтому вам может потребоваться провести тесты, чтобы определить, теряете ли вы масло или нет.

Простой способ проверить, не течет ли масло в вашем автомобиле, — это дать двигателю поработать 15 минут на холостом ходу, чтобы посмотреть, не появилось ли масло на поверхности под ним. Поскольку движение автомобиля и другие автомобильные детали могут скрывать симптомы утечки масла, большая часть свидетельств утечки остается незамеченной.Например, масло может попасть на детали шасси, когда вы едете на работу и с работы на скоростях. Запустив автомобиль на месте, вы сможете лучше понять, как расходуется масло во время поездок по дорогам и автомагистралям.

3. Почему в автомобилях возникают утечки через заднее главное уплотнение?

В некоторых случаях заднее уплотнение выходит из строя после короткого промежутка времени в дороге, несмотря на использование качественных деталей. Когда это происходит, наиболее вероятной причиной являются близлежащие компоненты двигателя, такие как коленчатый вал или крышки.Или проблема может заключаться в некачественной установке, когда детали не соответствовали друг другу или терлись друг о друга на этапе повторной сборки. Когда утечки становятся серьезными, обычно проблема заключается в неисправном коленчатом валу. Если на коленчатом валу есть зазубрины (неровности или выступы), это быстро повлияет на заднее уплотнение. Проблема также могла быть связана с основными крышками, которые могли быть неправильно выровнены по размеру.

Для поклонников хотродов и классических автомобилей 1950-х годов утечка заднего главного уплотнения может быть одной из самых неприятных неисправностей.Присутствие лужи свежего масла на чистом парковочном месте действительно ограничило бы стиль любого гордого владельца мощного автомобиля. Как будто утечки недостаточно, масло может разбрызгиваться по ходовой части вашего автомобиля. Это, в свою очередь, притягивает пыль и грязь, что может привести к образованию отложений и коррозии на открытых частях автомобиля, таких как втулки шасси. Более того, случайное масло может попасть в выхлопную систему, что приведет к неприятному запаху и даже дыму, если количество масла достаточно велико.

В автомобилях с передним приводом замена заднего главного уплотнения особенно трудна, поскольку уплотнение размещается на противоположном конце, где расположены шкивы и элементы доступа к двигателю.Утечка масла из главного уплотнения обычно происходит в точке соединения двигателя и трансмиссии. Следовательно, чтобы получить доступ к заднему главному уплотнению, механику обычно приходится снимать части трансмиссии и близлежащие компоненты. Обычно это означает почти полную разборку двигателя, снятие каждого компонента с транспортного средства один за другим и откладывание их в сторону до тех пор, пока не будет достигнуто неисправное основное уплотнение внизу и, в конечном итоге, замена его на новый.

В некоторых автомобилях коленчатый вал также может нуждаться в снятии, что может побудить механика порекомендовать ремонт двигателя.Как и в случае с большинством крупных работ по техническому обслуживанию, механик будет убеждать автовладельца вкладывать средства в замену различных других компонентов, которые находятся рядом или рядом с рассматриваемой деталью. Хотя иногда это может быть хорошей идеей из-за возраста определенных деталей и вероятности их выхода из строя, заказчик может в итоге потратить значительно больше, чем просто стоимость первоначального ремонта.

Чтобы не пойти по этому пути, важно иметь общее представление о типе ремонта, который действительно необходим, когда дело касается устранения утечки моторного масла.Если есть еще одна труднодоступная деталь, которая может вскоре выйти из строя, но будет доступна во время замены заднего уплотнения, это будет примером мудро выбранной дополнительной работы для автомобиля. Кроме того, по нашему опыту, если заднее основное уплотнение не повреждено безнадежно, лучшим вариантом может стать средство для остановки утечки масла (химический ремонт).

Задние основные уплотнения обычно состоят из силикона или резины. Таким образом, уплотнения подвержены износу, который может быть вызван следующими факторами:

• Возраст — частая причина в старых автомобилях

• Повторяющееся вращение коленчатого вала — с течением времени коленчатый вал изнашивается. движения

• Воздействие дорожной соли — обычное явление в холодных странах в зимние месяцы

• Коррозия — извечный враг всех деталей автомобиля

• Атмосферные элементы — такие как пыль, мусор и придорожный мусор

Из-за высокой стоимости и больших затрат труда, требуемых в большинстве случаев устранения утечек заднего главного уплотнения, механики часто рекомендуют заменять уплотнение во время любого ремонта автомобиля, который включает снятие трансмиссии.Таким образом, вы предотвратите возможность возникновения утечки заднего главного уплотнения и избежите дорогостоящих ремонтных работ, которые могут возникнуть в результате. Даже если ваши финансы заставляют вас в целом осторожничать, когда дело доходит до таких решений, приведенные здесь описания утечек масла заднего уплотнения могут служить предупреждением против откладывания этого типа обслуживания по любой причине. Мы говорим с клиентами об утечках масла каждый день, и мы слышали ужасные истории о том, что происходит с автомобилем, когда реальная утечка масла через главное уплотнение слишком долго игнорируется.

Уплотнение может постепенно погружаться в металлический коленчатый вал и изнашивать канавки. Пытаясь решить эту проблему, компании-производители вторичного рынка выпускают уплотнения другой конструкции, которые регулируют положение кромок уплотнения. Втулки из нержавеющей стали также можно прижать к коленчатому валу, чтобы обновить изношенную поверхность и дать уплотнению новое место для движения. Однако эти дополнения сложно установить и легко повредить из-за их размещения под автомобилем.

Если автомобиль припаркован под углом, утечка масла будет более серьезной.Поэтому, если ваша подъездная дорога построена на склоне, припаркуйте машину на улице перед своим домом, пока проблема не будет устранена. На автомобилях с механической коробкой передач диск сцепления может пропитаться маслом, если оставить утечку слишком долго.

4. Какова стандартная стоимость ремонта заднего главного уплотнения?

Согласно средним показателям по стране, собранным Repair Pal, стоимость ремонта заднего главного уплотнения составляет от 659 до 836 долларов. Эти итоговые значения основаны на сочетании затрат на рабочую силу, которые обычно составляют от 624 до 789 долларов, и затрат на запчасти, которые соответственно колеблются от 35 до 47 долларов.Конечно, затраты могут варьироваться в зависимости от марки и модели данного автомобиля, а также налогов и сборов, которые могут применяться в определенных штатах. Поэтому, прежде чем заняться ремонтом заднего главного уплотнения, убедитесь, что утечка масла правильно диагностирована, и рассмотрите альтернативные варианты решения проблемы.

Если вы определили, что в вашем автомобиле течет масло, проверьте трансмиссию и масляный поддон на предмет доказательств. Если масло появляется на передней части первого и на задней части второго, это может быть связано с утечкой заднего главного уплотнения, но есть и другие возможности. Поэтому важно дополнительно проверить моторный отсек на предмет подтеков. В конце концов, вы не захотите ошибочно диагностировать другую, менее дорогостоящую проблему, требующую устранения утечки масла, из-за гораздо более сложной (и дорогостоящей) проблемы утечки заднего главного уплотнения. Фактически, вы можете почувствовать облегчение, обнаружив критическую, но другую проблему с вашим автомобилем, которую в конечном итоге будет проще и дешевле исправить.

Другими местами для проверки на утечки являются прокладка клапанной крышки и поддон, но вам нужно будет залезть под автомобиль с фонариком, чтобы проверить эти детали.Для дополнительной защиты вы, вероятно, захотите надеть грязь, очки и защитное снаряжение на голову, прежде чем упадете на землю. По общему признанию, такие задачи относятся к числу наиболее неприятных и грязных аспектов самостоятельной работы с автомобилем. Тем не менее, прокладку крышки и поддон ендовы легче и дешевле заменить, чем заднее основное уплотнение, замена которого обычно включает снятие большинства деталей двигателя.

Один из способов определить утечку в автомобиле — использовать краситель. Нанесите краситель на автомобиль, проехав на нем, используйте специальный свет, чтобы определить источник утечки.

Если все более быстрая потеря масла в вашем автомобиле на самом деле вызвана утечкой в ​​заднем основном уплотнении, вам необходимо решить, что делать дальше: оплатить ремонтные работы заднего главного уплотнения или просто продать автомобиль. Однако, в зависимости от характера и степени утечки, вы также можете рассмотреть профессиональный, проверенный временем продукт для остановки утечки масла, который устранит зазор в заднем уплотнении. В дополнение к продуктам для герметизации утечек масла, некоторые водители переходят на более густые масла, такие как 10W30 вместо 5W20, для уменьшения текучести двигателя, хотя это временное решение, и в конечном итоге утечка вернется по мере усугубления проблемы с основным уплотнением.

Ваши варианты могут быть уже, если заднее уплотнение сильно повреждено, что может иметь место в старинном автомобиле с устаревшими деталями двигателя. Если автомобиль относительно старый, то, вероятно, следует выполнить следующие действия:

• Узнайте у местных специалистов по автомобилям текущую стоимость вашего автомобиля «как есть».
• Поищите информацию в Интернете о текущей стоимости перепродажи неремонтированных автомобилей той же марки и модели.
• Если вы не можете определить текущую стоимость «как есть», посмотрите, можете ли вы пожертвовать автомобиль на благотворительность в качестве списания налога.
• Определите, перевесит ли стоимость ремонта заднего главного уплотнения стоимость замены автомобиля.

Опять же, вы можете оставить автомобиль себе, независимо от проблемы или стоимости ремонта. Например, если рассматриваемый автомобиль является ценным предметом старины, вряд ли вы позволите ему переехать неисправный компонент двигателя. Точно так же, если вы владеете автомобилем в течение нескольких десятилетий и он имеет сентиментальную ценность, вы, вероятно, много раз шли по дороге дорогостоящего ремонта в прошлом. В любом случае вы можете выбрать решение для остановки утечки масла профессионального уровня, такое как средство для устранения утечек моторного масла в главном уплотнителе Bar’s Leaks Main Seal (MS-1), которое быстро восстанавливает протекающие задние основные уплотнения и позволяет вам снова выехать на дорогу.

Утечка заднего главного уплотнения — одна из худших вещей, которые могут случиться с автомобилем, поскольку она затрагивает труднодоступный компонент двигателя. Для многих водителей известие о такой проблеме означает, что, возможно, пора купить новый автомобиль, потому что затраты на ремонт заднего главного уплотнения (деньги, время и хлопоты) обычно превышают стоимость автомобилей, достаточно старых, чтобы возникла такая утечка.Из-за этого протечка заднего уплотнения — это тип автомобильной проблемы, которой хочет избежать любой владелец транспортного средства, потому что последствия буквально превышают стоимость многих транспортных средств и сокращают бюджет на ремонт среднего водителя в современной экономике.

Независимо от того, имеет ли водитель опыт и знания в обслуживании автомобилей, задача по замене протекающего заднего уплотнения, как правило, слишком сложна или требует много времени. Если вас не пугает мысль о разборке двигателя по частям только для того, чтобы получить доступ к проблемному компоненту, вы можете принять вызов, но эксперты в этой области часто говорят, что легче сказать, чем сделать.Что характерно, даже специалисты по ремонту автомобилей отказались от мысли о необходимости замены задних основных уплотнений. По сути, утечки через заднее уплотнение — плохая новость, потому что они:

• Вопрос ремонта или замены
• Дороже, чем общая стоимость многих подержанных автомобилей
• Трудно получить доступ

Однако альтернатива дорогостоящему обслуживанию и прискорбно Обмен автомобилей действительно существует благодаря отмеченным наградами формулам устранения утечек моторного масла, предлагаемым Bar’s Leaks. Если вашему автомобилю срочно требуется устранить утечку масла из-за зазора в главном заднем уплотнении, следующие решения могут устранить большинство протечек заднего главного уплотнения и предотвратить утечку масла в дороге:

Небольшое примечание: если вы замечаете, что ваша машина теряет или сжигает масло с несколько большей скоростью, чем обычно, вы не видите характерных масляных луж на земле, и вы заметили, что выхлоп из выхлопной трубы вздымается каждый раз, когда вы запускаете двигатель, проблема, вероятно, не связана с утечкой заднего главного уплотнения. Вместо этого это может быть вызвано утечкой уплотнения клапана — распространенной проблемой, о которой мы постоянно слышим от клиентов.

Распространенные причины утечек клапана уплотнения включают возраст автомобиля и пробег. Однако одной из наиболее вероятных причин утечки уплотнения является длительное хранение автомобиля. Когда вы храните автомобиль в гараже в течение нескольких недель или месяцев, уплотнение может высохнуть и затвердеть, что в конечном итоге может привести к трещинам и утечкам. Хотя утечки такого рода не такие серьезные или потенциально дорогостоящие, как утечки через заднее главное уплотнение, они по-прежнему являются проблемой, требующей внимания.

Чтобы предотвратить выход из-под контроля утечки масла из-за уплотнения клапана, устраните проблему с помощью средства «Ремонт расхода масла в уплотнении клапана утечки» (VS-1), которое можно приобрести в компании Bar’s Leaks. Этот продукт специально разработан для герметизации протечек в уплотнении клапана и предотвращения дальнейшего сжигания и чрезмерного расхода моторного масла.

Чтобы узнать больше о продуктах Bar’s Leaks для устранения утечек через заднее главное уплотнение, клапанов, двигателей, систем охлаждения, гидравлики, гидроусилителя руля и т. Д., Щелкните здесь, чтобы просмотреть каталог всей продукции Bar’s Leaks.

Как обычно, если у вас есть какие-либо вопросы, напишите нам в Facebook или свяжитесь с нашей службой поддержки. Мы всегда рады помочь.

Масляные уплотнения — радиальные уплотнения вала на всех уплотнениях

Техническая поддержка Консультации по проектированию Совместимость материалов Стоимость / обратный инжиниринг Управление трением Помощь при покупке Консолидация поставщиков Эквивалентные материалы Запасы, управляемые поставщиком Снижение затрат Global Sourcing Операционная помощь Комплектация Дополнительная сборка Специальная упаковка Прослеживаемость материалов Сертификаты Сертификаты PPAP Bin Stockin

Nissan Sentra Service Manual: Масляный поддон — Снятие и установка — Механическая часть двигателя

Покомпонентное изображение

1. Кольцо уплотнительное
2. Поддон масляный (верхний)
3. Направляющая указателя уровня масла
4. Кольцо уплотнительное
5. Указатель уровня масла
6. Цепь привода масляного насоса
7. Звездочка коленчатого вала
8. Звездочка масляного насоса
9. Натяжитель цепи масляного насоса
10. Масляный насос
11. Сливная пробка
12. Шайба сливной пробки
13. Поддон масляный (нижний)
14. Фильтр масляный
15. Зажим
16. Водяной шланг
17. Маслоохладитель
18. Датчик положения коленчатого вала
19. Сальник задний

1. См. LU-10
2. К корпусу термостата
3. К корпусу термостата (модели M / T) К подогревателю масла CVT (модели CVT)
4. Сторона поддона

Снятие и установка (нижний масляный поддон)

СНЯТИЕ

1. Слить моторное масло.См. LU-8, «Слив».
2. Снимите болты (нижнего) масляного поддона в обратном порядке, как показано.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При снятии игнорировать порядковые номера № 7 и 11.

3. Вставьте инструмент между масляным поддоном (верхним) и масляным поддоном (нижним).

ВНИМАНИЕ:

• Не повредить сопрягаемую поверхность.
• Не вставляйте отвертку.Это повреждает сопрягаемые поверхности.
• Сдвиньте инструмент, постучав по стороне инструмента (A) пластиковым молоток.

Номер инструмента: KV10111100 (J-37228)

4. Снимите масляный поддон (нижний).

УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ:

Не используйте повторно уплотнительные кольца или шайбы.

1. Установите масляный поддон (нижний) следующим образом:

1. Используйте подходящий инструмент (A), чтобы удалить старую жидкую прокладку с сопряжения. поверхности.

• Также удалите старую жидкую прокладку с сопрягаемой поверхности масляного поддона. (верхний).
• Снимите старую жидкую прокладку с отверстий под болты и с резьбы.

ВНИМАНИЕ:

Не поцарапайте и не повредите сопрягаемую поверхность при очистке от старой жидкой прокладки.

2. Нанесите непрерывную полоску жидкой прокладки (A) с помощью подходящего инструмента. как показано как показано.

(1): Масляный поддон (нижний)

(б): 7.5-9,5 мм (0,295 — 0,374 дюйма)

(c): 4,0 — 5,0 мм (0,157 — 0,197 дюйма)

Используйте оригинальный силиконовый герметик RTV или аналог. Ссылаться на GI-21, «Рекомендуемые химические продукты и герметики».

ВНИМАНИЕ:

• Установка должна быть произведена в течение 5 минут после нанесения. жидкая прокладка.
• Не заливайте масло в двигатель в течение как минимум 30 минут после Компоненты устанавливаются так, чтобы герметик затвердел.

3. Затяните болты в числовом порядке, как показано.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Затяните болты № 1 и 2 в два приема.
• Порядок номеров 7 и 11 показывает вторые шаги.

2. Установить сливную пробку масляного поддона.

ВНИМАНИЕ:

• Не используйте повторно шайбу сливной пробки.
• См. Направление установки сливной пробки в разобранном виде стиральная машина. См. EM-33, «В разобранном виде» Просмотр ».

3. Залейте в двигатель моторное масло. См. LU-9, «Заправка».

Инспекция

ОСМОТР ПОСЛЕ СНЯТИЯ

Очистите масляный фильтр, если на нем есть какой-либо предмет.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

1. Проверьте уровень моторного масла и отрегулируйте моторное масло.Обратитесь к LU-7, «Осмотр».
2. Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек моторного масла.
3. Остановите двигатель и подождите 10 минут.
4. Еще раз проверьте уровень моторного масла. См. LU-7, «Осмотр».

Снятие и установка (верхний масляный поддон)

СНЯТИЕ

1. Снимите двигатель и коробку передач в сборе. См. EM-82, «M / T: Покомпонентное изображение «(M / T) или EM-86, «Вариатор: Деталировка» (CVT).
2. Снимите кожух сцепления и диск сцепления. См. CL-17, «В разобранном виде Просмотр ».
3. Снимите маховик (M / T) или ведомый диск (CVT). См. EM-90, «Покомпонентное изображение» (M / T) или EM-92, «Покомпонентное изображение» (вариатор).
4. Установите двигатель на подставку для двигателя. См. EM-72, «Снятие и Установка ».
5. Снимите генератор и кронштейн генератора. См. CHG-29, «В разобранном виде Просмотр ».
6. Снимите масляный поддон (нижний).См. EM-33, «Снятие и установка (нижний Масляный поддон) «.
7. Снять масляный фильтр. См. LU-10, «Снятие и установка».
8. Снять цепь привода ГРМ. См. EM-48, «Покомпонентное изображение».
9. Снимите указатель уровня масла и направляющую указателя уровня масла.
10. При необходимости снять масляный насос. См. LU-12, «Покомпонентное изображение».

ПРИМЕЧАНИЕ:

Поддон картера (верхний) снимается и устанавливается без удаления масла насос.

11. Снимите масляный поддон (верхний), выполнив следующую процедуру:

1. Ослабьте болты в обратном порядке, как показано.

2. Используя подходящий инструмент, как показано стрелкой (), откройте трещину. между масляным поддоном (верхним) и блоком цилиндров.

ВНИМАНИЕ:

Не используйте подходящий инструмент, кроме показанного, герметик используется больше клея, чем предыдущие типы, когда отправлено.

3. Вставьте инструмент (A) между масляным поддоном (верхним) и блоком цилиндров.

Номер инструмента: KV10111100 (J-37228)

ВНИМАНИЕ:

Не повредить сопрягаемую поверхность.

• В местах, где трудно использовать резак, используйте пластмассовый молоток. слегка постучать (1) по резаку в том месте, где находится жидкая прокладка применяется. Используйте пластиковый молоток, чтобы сдвинуть (2) резак, на стороне.

12. Снимите уплотнительное кольцо между блоком цилиндров и масляным поддоном (верхнее).

УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ:

Не используйте повторно уплотнительные кольца или шайбы.

1. Установите масляный поддон (верхний), выполнив следующую процедуру:

1. Используйте подходящий инструмент (A), чтобы удалить старую жидкую прокладку с сопряжения. поверхности.

• Снимите старую жидкую прокладку с сопрягаемой поверхности цилиндра. блок.
• Снимите старую жидкую прокладку с отверстий под болты и с резьбы.

ВНИМАНИЕ:

Не царапайте и не повреждайте сопрягаемые поверхности при очистке от старой жидкой прокладки.

2. Нанесите непрерывную полоску жидкой прокладки (D) с помощью подходящего инструмента. как показано.

(1): Масляный поддон (верхний)

(A): выступает наружу на 2 мм (0,08 дюйма)

(B): 2 мм (0. 08 дюймов) выступает к стороне крепления заднего сальника

(c): 5,5 — 7,5 мм (0,217 — 0,295 дюйма)

(e): 4,0 — 5,0 мм (0,157 — 0,197 дюйма)

Используйте оригинальный силиконовый герметик RTV или аналог. Ссылаться на GI-21, «Рекомендуемые химические продукты и герметики».

ВНИМАНИЕ:

• Установка должна производиться через 5 минут после нанесения. жидкая прокладка.
• Не заливайте масло в двигатель в течение как минимум 30 минут после Компоненты устанавливаются так, чтобы герметик затвердел.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нанесите жидкую прокладку на наружные отверстия для болтов, показанные марка

3. Установить новое уплотнительное кольцо на стороне блока цилиндров.

ВНИМАНИЕ:

• Установите, избегая перекоса уплотнительного кольца.
• Не используйте повторно уплотнительное кольцо.

4. Затяните болты в числовом порядке, как показано.

2. Установите задний сальник в соответствии со следующей процедурой

ВНИМАНИЕ:

• Установка заднего сальника должна быть завершена в течение 5 минут после установки масляного поддона (верхний).
• Всегда заменяйте задний сальник на новый.
• Не касайтесь кромки сальника.
• Не используйте повторно задний сальник.

1. Протрите жидкую прокладку, выступающую за монтажную часть заднего сальника. масляный поддон (верхний) и блок цилиндров используя подходящий инструмент.
2. Нанесите моторное масло на всю внешнюю поверхность заднего сальника.
3. Запрессуйте заднее масляное уплотнение, используя подходящую оправку (A) с наружным диаметром 115 мм (4,53 дюйма) и внутренним диаметром 90 мм (3,54 дюйма).

• Запрессуйте до указанных размеров, как показано.

(1): Сальник задний

(A): Задняя торцевая поверхность блока цилиндров

ВНИМАНИЕ:

• Не касайтесь смазки, нанесенной на кромку сальника.
• Будьте осторожны, чтобы не повредить крепежную часть заднего сальника. масляный поддон (верхний) и блок цилиндров или коленчатый вал.
• Запрессовать прямо, убедившись, что задний сальник не скручивается или наклон.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Стандартная поверхность размера — это задняя торцевая поверхность цилиндрический блок.

3. Установка остальных компонентов производится в порядке, обратном снятию.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

• Перед запуском двигателя проверьте уровни масла / жидкости, включая охлаждающую жидкость двигателя. и моторное масло. Если меньше чем необходимое количество, залейте до указанного уровня.См. MA-11, «Жидкости и Смазочные материалы ».
• Используйте процедуру ниже, чтобы проверить утечку топлива.
• Включите зажигание (при остановленном двигателе). С давлением топлива нанесен на топливный трубопровод, проверьте на утечку топлива в точках подключения.
• Запустить двигатель. При увеличении частоты вращения двигателя еще раз проверьте на утечку топлива. в точках подключения.
• Запустите двигатель, чтобы убедиться в отсутствии необычного шума и вибрации.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если гидравлическое давление внутри натяжителя цепи ГРМ падает после снятия и установка, провисание в направляющей может издавать стук во время и сразу после запуска двигателя.Однако это это нормально. Шум прекратится после повышения гидравлического давления.

• Тщательно прогрейте двигатель, чтобы убедиться в отсутствии утечки топлива, выхлопные газы или любые масла / жидкости, включая моторное масло и охлаждающая жидкость двигателя.
• Удалите воздух из каналов и шлангов, например, из системы охлаждения.
• После охлаждения двигателя еще раз проверьте уровни масла / жидкости, включая двигатель. масло и охлаждающая жидкость двигателя. Пополнить до указанного уровень, если необходимо.
• Сводка проверок:

* Жидкость для гидроусилителя руля, тормозная жидкость и т. Д.

Инспекция

ОСМОТР ПОСЛЕ СНЯТИЯ

Очистите часть масляного фильтра (часть масляного насоса), если есть какие-либо предметы.

Коллектор выпускной

В разобранном виде КАЛИФОРНИЯ Датчик состава топливовоздушной смеси Тепловой экран выпускного коллектора (верхний) Выпускной коллектор и трехкомпонентный катализатор Тепловой экран выпускного коллектора (задний) Нагрев выпускного коллектора…

Топливная форсунка и топливная трубка

В разобранном виде скобка Кронштейн топливной трубки Трубка подачи топлива Крышка быстрого соединения Топливная трубка Уплотнительное кольцо (черное) Топливный инжектор Уплотнительное кольцо (зеленое) Зажим инжектора ВНИМАНИЕ: Не снимать и не разбирать . ..

Другие материалы:

Передний стабилизатор
Деталировка Стабилизатор поперечной устойчивости Зажим стабилизатора Втулка стабилизатора Шатун стабилизатора Передняя цилиндрическая пружина и стойка Элемент передней подвески Фронт Снятие и установка УДАЛЕНИЕ Снимите колесо и шину с помощью электроинструмента.См. WT-47, «В разобранном виде Посмотреть». …

Система
В постоянного тока / TCS / ABS VDC / TCS / ABS: Схема системы VDC / TCS / ABS: Описание системы Система переключает давление жидкости в каждом тормозном суппорте и каждый колесный цилиндр для увеличения, удержания или уменьшение по сигналам блока управления в исполнительном механизме АБС и эл. блок (блок управления) …

Привод абс и электрический блок (блок управления)
Покомпонентное изображение Привод АБС и электрический блок (управление единица измерения) Привод АБС и электрический блок (управление блок) разъем жгута проводов Втулка скобка К вторичной стороне главного цилиндра К первичной стороне главного цилиндра К заднему левому суппорту К переднему правому суппорту .