ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Регулировка сцепления и его привода

Применительно к сцеплению, устанавливаемому на автомобиле Урал-4320, размер В после регулировки должен быть в пределах 53,7…54,3 мм, биение торца Т2 упорного кольца относительно торца Т, — не более 0,4 мм.

Регулировка привода сцепления автомобилей КамАЗ-5320 и КамАЗ-4310 включает регулировку зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра, а также регулировку свободного хода рычага 8 вилки выключения сцепления.

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра регулируют эксцентриковым пальцем, который соединяет толкатель с рычагом педали в положении, когда возвратная пружина прижимает педаль сцепления к верхнему упору. В этом положении надо повернуть эксцентриковый палец так, чтобы свободный ход педали от верхнего упора до касания толкателем поршня при слабом нажатии на педаль составил 6… 12 мм. Замеры надо производить по перемещению середины площадки педали.

Свободный ход рычага вилки выключения сцепления регулируют сферической гайкой на конце штока.

Для регулировки отвертывают контргайку, а затем вращением сферической гайки добиваются, чтобы свободный ход рычага, замеренный по его концу в месте упора штока, составлял 3,1… 4,7 мм, что обеспечивает необходимый зазор между упорным кольцом рычагов выключения и торцом подшипника муфты выключения сцепления.

Суммарный свободный ход педали сцепления в результате проведения указанных регулировок должен находиться в пределах 30…42 мм. При исправном и правильно отрегулированном приводе управления сцеплением полный ход штока пневмогидравлического усилителя должен быть не менее 24 мм.

Полный ход педали привода сцепления на автомобиле Урал-4320 регулируют при помощи винта ограничителя хода педали. Полный ход педали должен составлять 195 мм. Этой величины добиваются, выворачивая или заворачивая регулировочный винт ограничителя: при ввертывании винта ход увеличивается, а при отвертывании — уменьшается.

Регулировка свободного хода педали привода сцепления на этом автомобиле осуществляется изменением длины тяги выключения сцепления. Свободный ход педали должен быть в пределах 30…40 мм.

Если необходима регулировка, то отсоединяют тягу от рычага вала вилки выключения сцепления и, отвернув контргайку, вращают вилку на конце тяги. Для увеличения свободного хода вилку отворачивают, а для уменьшения — вворачивают. Затем соединяют тягу с рычагом и затягивают контргайку. Если полный и свободный ходы педали сцепления отрегулированы правильно, то полный ход конца рычага вала вилки выключения сцепления составляет 39,6…45,8 мм, а свободный ход — 6,1…9,2 мм. Если при проведении регулировки окажется, что резьба на тяге использована полностью, то надо переставить рычаг на валу на один шлиц.

Регулировка сцепления ЗИЛ-130

Регулировка сцепления ЗИЛ-130
Ведомый диск сцепления стальной, с фрикционными накладками, имеет гаситель крутильных колебаний (демп-

фер) фрикционного типа (трение стали по стали). Упругими элементами гасителя являются восемь равномерно  расположенных по окружности пружин. Каждая пружина вместе с двумя опорными пластинами 3 размещена в отверстиях ведомого диска 1 и дисках 5 гасителя.

диск сцепления камаз

Опорная пластина 3 имеет четыре боковых выступа, удерживающие ее в отверстиях ведомого Диска, и отверстие с отбортовкой, на которой центрируется пружина. Ступица б ведомого диска вместе с прикрепленными к ней с двух сторон дисками гасителя и маслоотражателем 4 может проворачиваться относительно ведомого диска В обе стороны на Определенный угол; при этом происходит сжатие пружины. Максимальный угол поворота определяется полным сжатием пружин до соприкосновения витков. Ведомый диск центрируется по наружному диаметру фланца ступицы 6.

Ведомый диск сбалансирован. Балансировку осуществляют установкой на ведомом диске балансировочных
пластин 10. Для выключения сцепления служит педаль  (рис. 37),установленная с валом в кронштейне, закрепленном на левом лонжероне рамы автомобиля. Нижний конец педали через рычаг 8 связан регулируемой тягой 7 ; рычагом 9 вилки выключения сцепления. Ход педали ограничен упором в пол кабины.

Вилка 15  выключения сцепления служит для перемещения муфты 12, на ней установлен подшипник 11, который, нажимая на концы рычагов 16, выключает сцепление. Подшипник 11 выключения сцепления имеет постоянный запас смазочного материала, закладываемого на заводе-изготовителе под-
шипников, и при эксплуатации и ремонте его не смазывают. При необходимости этот подшипник заменяют
новым.

сцепление ЗИЛ-130

Правильно отрегулированное сцепление не должно пробуксовывать во включенном положении, а при нажа-

тии на педаль должно выключаться полностью (не должно «вести»). Свободный ход педали должен составлять 35 — 50 мм, 3 полный ход — не менее 180 мм.

По‘мере изнашивания фрикционных накладок уменьшается свободный ход педали сцепления, в результате
отсутствия свободного хода сцепления` может пробуксовывать. Это приводит к быстрому изнашиванию ведомого диска и подшипника муфты выключения сцепления.

В случае чрезмерного свободного хода (свыше 50 мм) при нажатии на педаль до отказа сцепление полностью не выключается. Это ведет к быстрому изнашиванию ведомого диска И затрудняет переключение передач. Свободный ход педали необходимо регулировать в следующем порядке.

1 Отвернуть контргайку 4  

2 Отрегулировать свободный ход педали, вращая сферическую регулировочную гайку 3; для уменьшения свободного хода педали сферическую гайку следует навертывать на тягу 7, а для увеличения свободного хода свертывать с тяги.

З. Затянуть контргайку.

4. Пустить двигатель и проверить правильность работы сцепления. ‘

При правильно отрегулированном приводе сцепления зазор между концами рычагов 16  и подшипником муфты выключения сцепления должен быть 3 4 мм.

Обслуживание сцепления заключается в регулировании его привода, очистке от грязи, своевременной подтяжке всех резьбовых соединений, смазывании вилки выключения сцепления и вала педали сцепления в соответствии с картой смазывания.

Надо тщательно следить за затяжкой болтов крепления картера к блоку цилиндров. Момент затяжки болтов
должен быть 80 100 Н-м(8 10 кгс-м). Болты надо затягивать равномерно, последовательно, крест накрест.

Передний подшипник первичного вала коробки передач имеет постоянный запас смазочного материала, накладываемого на заводе-изготовителе подшипников; ‘на при эксплуатации не смазывается. При ремонтных работах этот подшипник при необходимости заменяют.

На моем ЗИЛ-130 стоит сцепление от МТЗ-82, так как двигатель стоит от трактора МТЗ. Сцепление это помощней сделано чем ЗИЛ-130. Диск сцепления стоит у меня камазовский, он более надежный. Выжимной подшипник стоит от Т-40. Лапки сцепления родные и усиленные, проваренные сваркой в тех местах где их вечно ломает.

Дополнения в конструкцию

Если на вашем сцеплении не отжимается диск сцепления, то вам нужно сделать некоторые изменения в конструкцию.

1 ) Удлинить рычаг тяги сцепления для увеличения хода отжима диска. В низу к рычагу привариваем удлинитель тяги, как показано на фото. Эта тяга даст больше хода отжима диска сцепления.

удлинитель тяги

2) Под корзину сцепления на крепежных болтах сделать вставки из электрода, как показано на фото.

Эти вставки дадут меньший ход педали для отжима диска сцепления и дальнейшей регулировки.

вставки из электрода

Инструмент

1) Ключ на 19 для ослабления регулировочного болта.

2) Монтажка для прокручивания самого сцепления

3) Регулировочный ключ. Его можете сделать сами как показано на фото.

регулировочный ключ

Ключом на 19 ослабляем гайку на лапке сцепления регулировочного болта. Регулировочным ключом проворачиваем болт и тем самым подводим лапку сцепления к выжимному диску. Оставляем где-то 2мм не доходя до выжимного подшипника для свободного хода, чтобы подшипник не крутился постоянно.

регулировка сцеплениярегулировка сцеплениярегулировка сцепления

ВАЖНО

Все лапки регулируем одинаково, чтобы диск сцепления отходил равномерно. Прокручиваем сцепление монтажкой и смотрим равномерность зазора каждой лапки сцепления, от этого будет зависеть работа сцепления. 

После регулировки и проверки подтягиваем контргайки на регулировочном болту, так как они часто ослабевают и сбивается вся регулировка.

Неисправности сцепления

Пропало сцепление: самая распространенная проблема, это ломает лапку сцепления. Ее можно заменить на месте, дело 5 минут. Главное возите лапку с собою в запасе. Лапку сцепления как я уже говорил надо проваривать сваркой то есть усилить как показано на фото.

лапка сцепления

СМОТРИТЕ ВИДЕО

Читайте так же

Поделитесь с друзьями в соц сетях

Сцепление ГАЗ-53 и ГАЗ-3307. Как установить и отрегулировать сцепление читайте в этой статье. . Статьи компании «Интернет маркет GRUZ tochka.UA

Ремонт, установка и регулировка сцепления Газ-53 и Газ-3307

        Сцепление автомобиля ГАЗ-53—сухое, однодисковое, оснащенное демпферным устройством на ведомом диске и устанавливаемое в литом картере, изготовленный из алюминия. Корзина сцепления крепится к маховику коленвала при помощи шести центрирующих болтов, внутри которой находится нажимной диск.

 Вращение от маховика к нажимному диску передается через три выступа, предусмотренных в диске и входящих в окна корзины сцепления.От двигателя к коробке передач крутящий момент передается при помощи ведомого диска, зафиксированный между торцами нажимного диска и маховика усилием двенадцати пружин.Рычаги выключения сцепления размещены в прорезях выступов нажимного диска и при помощи игольчатых подшипников и осей соединены с опорными вилками и нажимным диском. Опорные вилки шарнирно зафиксированы на кожухе сцепления при помощи сферических регулировочных гаек и конических пружин. По окончанию регулировки гайки закернивают и в по ходу эксплуатации рычаги не регулируются.Нажимной диск сбалансирован в сборе с маховиком и коленчатым валом, поэтому при замене ведомого диска, при сборке сцепления необходимо совместить метки «0» на маховике и корзине нажимного диска.

Сцепление автомобиля ГАЗ-53 имеет механический привод управления и состоит из педали сцепления, тяги, валика с рычагом и регулировочной гайки. Для смазывания втулки педали сцепления на торцевой части валика педали предусмотрена пресс-масленка.

При помощи стяжной пружины педаль сцепления удерживается в крайнем заднем положении. Ход педали в заднем положении ограничивается при помощи упора педали в пол кабины посредством резиновой муфты.

Свободный ход педали сцепления должен составлять 35-45 мм, а свободный ход педали при неработающем двигателе 6-7 мм, что соответствует зазору 4 мм между подшипником выключения сцепления и концами рычагов нажимного диска.

При отсутствии данного зазора возможен быстрый износ рычагов, сгорание фрикционных накладок или выходу из строя подшипника.

Уход за сцеплением и его приводом подразумевает периодическую смазку упорного подшипника муфты выключения сцепления и в осуществлении регулировки привода.

Смазка подшипника выключения сцепления происходит при помощи колпачковой масленки, находящейся в верхней части корзины сцепления. Дважды выжмите в него полностью заправленную колпачковую масленку.

Регулировка сцепления ГАЗ-53

Сцепление регулируется в том случае, если свободный ход педали составляет более или менее 35-45 мм и регулируется путем изменения длины тяги. Для того, чтобы увеличить свободный ход педали необходимо отвернуть регулировочную гайку.

Поломка ступицы ведомого диска, преждевременный износ накладок и их разрушение могут быть вызваны движением автомобиля с неполным выключением сцепления, не плавным включением сцепления при переключении на прямую или третью передачу, включением на высокой скорости 1 или 2 передачу.

Разборка, ремонт и сборка сцепления автомобиля ГАЗ-53

Для того, чтобы провести ремонт сцепления, его демонтируют с автомобиля без снятия двигателя.

Для этого достаточно установить автомобиль на эстакаду, смотровую яму или подъемник, для обеспечивания полного доступа к сцеплению снизу.

Как снять сцепление

Снимите коробку передач вместе с подшипником выключения сцепления и муфтой. Отсоедините оттяжную пружину от муфты и демонтируйте с муфты подшипник.

Открутите болты крепления и снимите штампованную нижнюю часть корзины сцепления. Проверьте наличие на кожухе нажимного диска и на маховике двигателя совмещение меток «0» — если они отсутствуют, то нанесите их.

Постепенно открутите болты крепления корзины сцепления к маховику, прокручивая при этом коленвал двигателя.

Снимите нажимной и ведомый диски сцепления из картера через нижний люк. Диски снимаются по очереди, так как вторая поперечина рамы мешает одновременному демонтажу нажимного и ведомого диска.

Через посадочное отверстие для коробки переменных передач поднимите нажимной диск до упора в картер, оставляя при этом внизу приемлемый зазор для демонтажа ведомого диска.

Далее, поверните нажимной диск вниз одной из регулировочных гаек, снимите его, прокручивая так, чтобы остальные гайки проходили, не задев поперечину.

   Снятие кожуха сцепления Разборка нажимного диска

Перед разборкой нанесите метки на нажимном диске, рычагах и кожухе для того, чтобы сохранить балансировку во время сборки. Разместите нажимной диск на подставке и установите на столе пресса усилием от 30 кгс.

Кожух не должен касаться подставки и стола пресса. Сверху на кожухе разместите подкладку таким образом, чтобы она не закрывала три гайки крепления опорных вилок рычагов выключения сцепления. Нажмите прессом на подкладку, сжимая пружины и освободите от усилий рычаги выключения сцепления.

Открутите регулировочные гайки опорных вилок и медленно отпустите пресс. Снимите кожух сцепления, теплоизолирующие шайбы и нажимные пружины. Расшплинтуйте и снимите оси рычагов выключения из ушков нажимного диска. Демонтируйте иглы подшипников.

Осмотр и проведение контроля деталей сцепления

После того, как сцепление разобрано — тщательно промойте его детали для проведения дальнейшего осмотра.

Стоит обратить внимание на качество заклепочных соединений, отсутствие трещин, износа, деформаций, заломов и забоин на ведомом и нажимном дисках, опорных вилках, рычагах, ступице, пружинах, вилки выключения сцепления, кожухе и на остальных деталях.

Если на поверхностях фрикционнных накладок ведомого диска имеются трещины, следы перегрева или чрезмерное замасливание, а также если расстояние от поверхности накладок сцепления до заклепок меньше 0,2 мм, то их необходимо заменить.

Обе накладки меняются одновременно, так как разная толщина накладок нарушит стабильную работу сцепления.

Для того, чтобы снять изношенные или поврежденные накладки, необходимо высверлить и осторожно выбить заклепки крепления накладок к диску и пластинчатым пружинам.

При наличии кольцевых рисок и задиров на поверхностях маховика и нажимного диска их следует удалить путем шлифования или проточкой.

Величина снятого металла во время обработки должна быть такой, чтобы толщина нажимного диска после обработки уменьшилась не более чем на 1 мм.

При этом, во время сборки сцепления для сохранения нажимного усилия под теплоизолирующие шайбы устанавливаются дополнительные стальные шайбы, толщина которых должны быть равной величине снятого металла с поверхности нажимного диска.

Сборка сцепления автомобиля ГАЗ-53

Во время сборки ведомого диска необходимо приклепать фрикционные накладки. На головках заклепок после развальцовки недопустимы трещины и надрывы.

Торцы всех головок заклепок крепления накладок должны быть утоплены не менее чем на 2 мм от рабочей поверхности.

Высота расклепанной головки на диске должна составлять 0,6-0,9 мм, на пружинных пластинах — 0,9-1,2 мм. Пластины к диску приклепываются стальными заклепками диаметром 4×5 мм.

Ведомый диск с новыми накладками необходимо проверить на биение плоскости трения. Биение накладок диска измеренное на радиусе 125 мм, должно составлять не более 0,7 мм.

При увеличенной величине биения, диск необходимо править при помощи специальной оправки. Далее его подвергают статической балансировке при помощи балансировочных грузиков.

Сборка нажимного диска

Во время сборки нажимного диска сцепления необходимо убедиться в совпадении меток на рычагах, кожухе и нажимном диске, а нажимные пружины отцентрированы по отбортовках кожуха.

Для того, чтобы предотвратить выпадания игл из отверстий, следует установить в рычагах резиновые шарики диаметром 8-8,5 мм, либо хорошо смазать иглы смазочным материалом.

По окончанию сборки необходимо отрегулировать положение головок рычагов выключения сцепления. При отсутствии специального устройства, можно использовать свободный маховик.

В данном случае, нажимной диск в сборе с кожухом размещают на поверхности трения маховика.

Между маховиком и нажимным диском в трех точках размещают шайбы толщиной 12,2±0,02 мм и прикручивают кожух к маховику.

Закручивая или откручивая регулировочные гайки добейтесь того, чтобы размер от торца маховика до конца всех рычагов составлял 51±0,25 мм.

Разница в размерах каждого рычага не должны быть более 0,3 мм. По окончанию регулировки необходимо зачеканить металл хвостовика каждой сферической гайки в прорезь опорной вилки.

Регулировка положения рычагов выключения осуществляется только на снятом с автомобиля сцеплении.

В том случае, если во время сборки была замена рычагов выключения, нажимного диска или кожуха, то необходимо провести статическую балансировку нажимного диска в сборе, путем высверливания металла из бобышек нажимного диска, применяемых для установки нажимных пружин. Глубина сверления от края бобышки должна составлять не более 25 мм.

Установка сцепления на автомобиль ГАЗ-53 осуществляется в обратном порядке. Перед монтажом сцепления следует заложить смазочный материал в отверстие шарикоподшипника первичного вала, протереть поверхность трения нажимного диска и маховика.

Необходимо также отцентрировать ведомый диск по отношению оси коленвала; в шлицевое отверстие ведомого диска нужно вставить специальную оправку так, чтобы ее конец зашел в шарикоподшипник маховика. Болты крепления кожуха затягиваются равномерно.

Регулировка корзины сцепления Маз 238 2 дисковый


Привод выключения сцепления автомобиля МАЗ

Привод выключения сцепления автомобиля МАЗ

Привод выключения сцепления с пневматическим усилителем автомобиля МАЗ показан на рис. 15.
Устройство клапана усилителя показано на рис. 16.

Работает усилитель следующим образом. При нажатии водителем на педаль сцепления через систему рычагов тяга 14 (рис. 15) вместе с корпусом клапана усилителя перемещается вправо, выбирая зазор между гайкой 18 и крышкой корпуса клапана.

При этом шток 12 (рис. 16) упирается в клапан 8 и отрывает его от гнезда. Воздух под давлением из полости А устремляется в полость Б и далее в надпоршневое пространство цилиндра усилителя. Под воздействием давления воздуха поршень цилиндра перемещается вверх, способствуя повороту двуплечего рычага против часовой стрелки.

При снятии усилия с педали клапан пружиной 7 прижимается к своему гнезду, а воздух из цилиндра через полость В выходит в атмосферу.

Уход за сцеплением и его регулировка автомобиля МАЗ

Уход за сцеплением заключается в периодической проверке сцепления, смазке привода и выжимного подшипника в соответствии с картой смазки.

Периодически нужно следить за затяжкой болтов крепления картера сцепления к картеру маховика.

Момент затяжки должен быть 8-10 кГм. Болты нужно затягивать равномерно, последовательно, крест-накрест. После затяжки болтов их надо застопорить отгибанием усиков стопорных пластин на грани головок болтов. В холодное время (ниже 0°С) необходимо периодически сливать конденсат из цилиндра усилителя сцепления, отвернув гайку шланга цилиндра.

Прежде чем выполнять регулировку привода сцепления, необходимо убедиться, что само сцепление отрегулировано правильно в соответствии с указаниями по регулировке двухдискового сцепления в инструкции по эксплуатации двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238.

В эксплуатации предусмотрены две регулировки привода сцепления: 1. Регулировка зазора между торцом крышки корпуса клапана и регулировочной гайкой 18 (рис. 15). 2. Регулировка свободного хода педали сцепления.

Зазор между торцом задней крышки корпуса клапана и регулировочной гайкой должен быть 3,5 + 0,2 мм.

В случае необходимости регулировки данного зазора нужно, ослабив контргайку, с помощью регулировочной гайки 18 установить указанный зазор и затянуть контргайку.

Проверка свободного хода педали сцепления, который должен быть в пределах 34-43 мм, производится при каждом ТО-1 с помощью линейки при спущенном воздухе из пневмосистемы.

Прежде чем приступить к регулировке свободного хода педали сцепления, необходимо убедиться, что зазор между задней крышкой корпуса клапана и регулировочной гайкой находится в пределах 3,5 + 0,2 мм.

Регулировка свободного хода педали сцепления МАЗ производится в следующей последовательности: 1. Отсоединить двуплечий рычаг 21 (рис. 15) от вилки 20 штока клапана и вилки 25 штока цилиндра. 2. Отвести поршень цилиндра в крайнее нижнее положение. 3. Отвести нижний конец двуплечего рычага 21 назад до упора. При этом несовмещение отверстий вилки штока цилиндра и рычага должно быть примерно наполовину. В случае несовпадения отверстий на большую или меньшую величину необходимо вращением штока 26 в вилке довести несовмещение отверстий до указанной величины.

4. Соединить рычаг с вилкой штока цилиндра, сохранив крайнее нижнее положение поршня цилиндра. 5. Соединить вилку штока клапана с рычагом тоже при крайнем нижнем положении поршня цилиндра. При этом расстояние между отверстиями вилок 11 и 20 регулируется вращением вилок до необходимой величины.

Если по мере износа фрикционных накладок ведомых дисков сцепления возможность уменьшения расстояния между вилками 11 и 20 и укорачивания штока 26 цилиндра будет исчерпана, следует снять рычаг 21 с вала вилки выключения сцепления, переставить его на один шлиц против часовой стрелки и произвести регулировку в описанном выше порядке.

Ремонт и замена двухдискового сцепление маз

статьи Загрузка…

Сцепление модели ЯМЗ-238 двухдисковое, сухое, фрикционного типа, с периферийным расположением цилиндрических пружин.

Кожух 16 (рис. 1) сцепления, штампованный из листовой стали, с нажимным диском 19 в сборе устанавливается на маховике 20 двигателя, а ведомые диски 21 — на шлицевой части первичного вала коробки передач.

Передний и задний ведомые диски устанавливаются в определенном положении, как показано на рисунке.

Ведомые диски сцепления зажимаются постоянным усилием цилиндрических нажимных пружин 17 между маховиком двигателя, средним и нажимным дисками.

Под пружины со стороны нажимного диска подложены термоизолирующие прокладки 18. Нажимной и средний ведущие диски связаны с маховиком четырьмя шинами, находящимися на наружной поверхности дисков.

В зажатом состоянии ведомые диски передают крутящий момент двигателя на первичный вал коробки передач.

Выключение сцепления производится муфтой 11.

Муфта с подшипником, перемещаясь в сторону двигателя, отводит нажимной диск от ведомого диска, передавая усилие через четыре жестких оттяжных рычага 5. Рабочий ход муфты выключения сцепления, с учетом свободного хода, должен быть не менее 18,2 мм (размер «D»).

[/su_box][/su_box]

Величина свободного хода регулируется механизмом выключения сцепления. Упорное кольцо оттяжных рычагов перемещается в сторону коробки передач на 27 мм за счет допустимого износа фрикционных накладок.

Гарантированные зазоры между ведомыми дисками и поверхностями трения маховика, среднего ведущего и нажимного дисков при выключении сцепления по мере износа накладок обеспечиваются механизмом автоматической регулировки отхода среднего диска, который состоит из штоков 1, закрепленных в каждом из четырех шипов среднего ведущего диска, разрезных колец 2, для перемещения по штоку которых необходимо определенное усилие, упорных планок 4, которые крепятся с кожухом сцепления болтами к маховику, и тарельчатых пружин 3, установленных на штоке между кольцом 2 и планкой 4.

При выключении сцепления нажимной диск 19 отходит назад не менее чем на 2 мм, и освобождает задний ведомый диск 21.

Средний ведущий диск 22 под действием пружины 23 так же отходит назад, до упора кольца 2 в планку 4 через тарельчатую пружину, на величину 1,2+0,1 мм, освобождая передний ведомый диск.

По мере износа фрикционных накладок сцепления средний ведущий диск под действием нажимных пружин нажимного диска перемещается к маховику, кольца 2 при этом упираются в кожух сцепления, перемещаясь по штокам 1 и сохраняя размер между кольцами и тарельчатыми пружинами.

При износе накладок ведомых дисков торец муфты выключения сцепления упрется в торец крышки подшипника первичного вала коробки передач; в этом случае изношенные накладки ведомых дисков заменить новыми.


Устройство и принципы работы

Конструкция сцепного механизма включает в себя такие элементы, как:

  • маховик;
  • гидравлический усилитель руля;
  • накладки;
  • пружинное устройство, прижимающее диск к корпусу маховика;
  • вилка выключения сцепления, привод выключения сцепления;
  • муфта нажимного типа;
  • вал педали сцепного устройства;
  • нажимной диск;
  • двухдисковое или однодисковое лепестковое устройство;
  • выжимной подшипник;
  • защитный кожух;
  • ведущий вал трансмиссии.

  1. Когда водитель нажимает на педаль, начинает проворачиваться вал.
  2. Между вилкой и муфтой нажимного типа образуется зазор.
  3. Муфта вместе с подшипником начинает перемещаться, из-за чего подшипник оказывает давление на внутреннее кольцо рукоятки.
  4. Рукоятка отводит нажимной диск от ведомого диска.
  5. Пружинный механизм сжимается, из-за чего диск смещается к маховику силового агрегата.
  6. Шлицы ведомого диска перемещаются к шлицам первичного вала КПП.

Установка и регулировка сцепления ямз двухдисковое

Сцепление модели ЯМЗ-238 двухдисковое, сухое, фрикционного типа, с периферийным расположением цилиндрических пружин

Кожух 16 (рис. 1) сцепления, штампованный из листовой стали, с нажимным диском 19 в сборе устанавливается на маховике 20 двигателя, а ведомые диски 21 — на шлицевой части первичного вала коробки передач.

Передний и задний ведомые диски устанавливаются в определенном положении, как показано на рисунке.

Ведомые диски сцепления зажимаются постоянным усилием цилиндрических нажимных пружин 17 между маховиком двигателя, средним и нажимным дисками.

Под пружины со стороны нажимного диска подложены термоизолирующие прокладки 18. Нажимной и средний ведущие диски связаны с маховиком четырьмя шинами, находящимися на наружной поверхности дисков.

В зажатом состоянии ведомые диски передают крутящий момент двигателя на первичный вал коробки передач.

Выключение сцепления производится муфтой 11.

Муфта с подшипником, перемещаясь в сторону двигателя, отводит нажимной диск от ведомого диска, передавая усилие через четыре жестких оттяжных рычага 5. Рабочий ход муфты выключения сцепления, с учетом свободного хода, должен быть не менее 18,2 мм (размер «D»).

[/su_box][/su_box]

Величина свободного хода регулируется механизмом выключения сцепления. Упорное кольцо оттяжных рычагов перемещается в сторону коробки передач на 27 мм за счет допустимого износа фрикционных накладок.

Гарантированные зазоры между ведомыми дисками и поверхностями трения маховика, среднего ведущего и нажимного дисков при выключении сцепления по мере износа накладок обеспечиваются механизмом автоматической регулировки отхода среднего диска, который состоит из штоков 1, закрепленных в каждом из четырех шипов среднего ведущего диска, разрезных колец 2, для перемещения по штоку которых необходимо определенное усилие, упорных планок 4, которые крепятся с кожухом сцепления болтами к маховику, и тарельчатых пружин 3, установленных на штоке между кольцом 2 и планкой 4.

При выключении сцепления нажимной диск 19 отходит назад не менее чем на 2 мм, и освобождает задний ведомый диск 21.

Средний ведущий диск 22 под действием пружины 23 так же отходит назад, до упора кольца 2 в планку 4 через тарельчатую пружину, на величину 1,2+0,1 мм, освобождая передний ведомый диск.

По мере износа фрикционных накладок сцепления средний ведущий диск под действием нажимных пружин нажимного диска перемещается к маховику, кольца 2 при этом упираются в кожух сцепления, перемещаясь по штокам 1 и сохраняя размер между кольцами и тарельчатыми пружинами.

При износе накладок ведомых дисков торец муфты выключения сцепления упрется в торец крышки подшипника первичного вала коробки передач; в этом случае изношенные накладки ведомых дисков заменить новыми.

Как проводится ремонт

Основные неисправности и способы их устранения:

  1. Механизм сцепления пробуксовывает. Это может быть связано с отсутствием свободного хода педали, заеданием поршневой части, износом фрикционных накладок. В этом случае рекомендуется отрегулировать свободный ход педали, при помощи керосина прочистить все цилиндрические элементы и клапаны, заменить поврежденные накладки и цилиндры.
  2. Сцепление ведет или не полностью выключается. Такая неисправность может быть вызвана неверно отрегулированной длиной штока цилиндра, недостаточным уровнем давления воздуха в пневматической системе, нарушением герметичности манжета поршневой части, выходом из строя оттяжных рычагов. Следует заново отрегулировать длину штока, осмотреть пневматическую систему и при необходимости устранить негерметичность, промыть цилиндры, заменить все поврежденные и износившиеся детали.
  3. Педаль не возвращается в первоначальное положение. Рекомендуется отрегулировать зазор между задней крышкой и стопорным кольцом, заменить износившиеся клапаны, передвинуть держатель пружинного механизма ближе к тяге, устранить дефекты тяг, очистить и смазать цилиндрические элементы системы.

Для чего используется

Однодисковое сцепление – важная часть силовой передачи, размещенная между КПП и мотором. Механизм применяется для разобщения силового агрегата и трансмиссии на короткий промежуток времени, что необходимо для переключения передач. Когда сцепление отпущено, контакт восстанавливается и элементы системы плавно соединяются.

Функции:

  • Гашение колебаний, сокращение износа, негативного действия на узлы трансмиссии.
  • Защита от перегрузок.
  • Обеспечение плавного трогания с места.
  • Надежная передача крутящего момента от двигателя коробке при езде грузового транспорта.

В случае износа появляются посторонние звуки, пробуксовка на высоких оборотах и свободный ход педали.

Как заменить

Замена сцепления выполняется в несколько этапов:

Как снять

Для того чтобы демонтировать механизм сцепного устройства, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Установить транспортное средство на специальную платформу или смотровую яму.
  2. Демонтировать аккумуляторную батарею.
  3. Снять воздушный фильтрующий элемент.
  4. Убрать брызговики мотора, которые находятся в нижней и боковой части отсека силового агрегата.
  5. Демонтировать поперечину переднего подвесного механизма.
  6. Убрать привод передних ведущих колес.
  7. Слить масляную жидкость.
  8. Отсоединить датчик скорости при помощи отвертки.
  9. Снять выключатель заднего хода.
  10. Убрать держатель моторного жгута.
  11. Открутить крепежные болты и снять картер стартера.
  12. Отсоединить от кронштейна коробки передач опоры двигателя.
  13. Сдвинуть сцепление назад.
  14. Демонтировать первичный вал механизма.
  15. Открутить крепежные болты с кожуха сцепного механизма. Болты отворачивают по очереди, в 2-3 приема.
  16. Демонтировать нажимной диск вместе с кожухом.

Сборка

Этапы сборки механизма сцепления:

  1. Собрать ведомый диск. Для этого необходимо прикрепить к пластичному пружинному устройству фрикционные накладки.
  2. Собрать нажимной диск. Нужно смазать ролики специальной жидкостью, заложить их в отверстие оттяжных рукояток, вставить рычаг в паз, который находится на диске нажимного типа, установить палец. Присоединить к рычагам опорные вилки и зашплинтовать.
  3. Собрать нажимной диск с кожухом. Это необходимо делать под прессом, который сможет сжать пружины и вкрутить болты в опорные вилки. Под пресс кладут диск ведомого типа, сверху — нажимной диск. На специальные выступы устанавливают теплоизолирующие шайбы и сами пружинные механизмы. Прижимают кожух при помощи пресса и закручивают крепежные болты.
  4. Установка дисков в картер сцепного механизма.

Порядок действий во время установки сцепления:

  1. Установить диск ведомого типа так, чтобы удлиненный конец ступицы был направлен в сторону маховика.
  2. Установить ведущий дисковый элемент со штоками.
  3. Установить второй ведомый диск, у которого удлиненный конец ступицы будет направлен в сторону коробки передач.
  4. Установить нажимной диск.
  5. Присоединить к конструкции разрезанные регулировочные кольца.
  6. Установить упорные планки, закрепить их при помощи кожуха.
  7. Установить механизм сцепления на маховик, проверить зазор между упорными кольцами и шайбами, включив механизм сцепления.

Как поставить диски

Многих водителей интересует, как устанавливается диск сцепления на МАЗе.

Для того чтобы поставить диски сцепления, необходимо:

  1. Отсоединить карданный вал.
  2. Демонтировать с колес тормозной барабан и колодки.
  3. При помощи гаечного ключа открутить крепежные элементы с полуосей и вытянуть их.
  4. Открутить винты, регулирующие положение фланца карданного вала и редуктора.
  5. Отключить контакты проводов датчика, который отвечает за включение фар заднего хода.
  6. При помощи гаечного ключа на 12 открутить крепежные винты с защитного кожуха механизма сцепления.
  7. Демонтировать кожух.
  8. При помощи небольшого лома отодвинуть корпус коробки передач от силового агрегата.
  9. Убрать корзину с маховика.
  10. Зафиксировать маховик.
  11. Снять поврежденные дисковые элементы и заменить их на новые. Ведомый диск сцепления должен быть направлен в сторону КПП, а нажимной ставится так, чтобы ступица была направлена в сторону мотора.
  12. Собрать сцепной механизм, выполнив все действия в обратном порядке.

Регулировка сцепления ямз 238 двухдисковое своими руками

статьи Загрузка…

Сцепление модели ЯМЗ-238 двухдисковое, сухое, фрикционного типа, с периферийным расположением цилиндрических пружин.

Кожух 16 (рис. 1) сцепления, штампованный из листовой стали, с нажимным диском 19 в сборе устанавливается на маховике 20 двигателя, а ведомые диски 21 — на шлицевой части первичного вала коробки передач.

Передний и задний ведомые диски устанавливаются в определенном положении, как показано на рисунке.

Ведомые диски сцепления зажимаются постоянным усилием цилиндрических нажимных пружин 17 между маховиком двигателя, средним и нажимным дисками.

Под пружины со стороны нажимного диска подложены термоизолирующие прокладки 18. Нажимной и средний ведущие диски связаны с маховиком четырьмя шинами, находящимися на наружной поверхности дисков.

В зажатом состоянии ведомые диски передают крутящий момент двигателя на первичный вал коробки передач.

Выключение сцепления производится муфтой 11.

Муфта с подшипником, перемещаясь в сторону двигателя, отводит нажимной диск от ведомого диска, передавая усилие через четыре жестких оттяжных рычага 5. Рабочий ход муфты выключения сцепления, с учетом свободного хода, должен быть не менее 18,2 мм (размер «D»).

[/su_box][/su_box]

Величина свободного хода регулируется механизмом выключения сцепления. Упорное кольцо оттяжных рычагов перемещается в сторону коробки передач на 27 мм за счет допустимого износа фрикционных накладок.

Гарантированные зазоры между ведомыми дисками и поверхностями трения маховика, среднего ведущего и нажимного дисков при выключении сцепления по мере износа накладок обеспечиваются механизмом автоматической регулировки отхода среднего диска, который состоит из штоков 1, закрепленных в каждом из четырех шипов среднего ведущего диска, разрезных колец 2, для перемещения по штоку которых необходимо определенное усилие, упорных планок 4, которые крепятся с кожухом сцепления болтами к маховику, и тарельчатых пружин 3, установленных на штоке между кольцом 2 и планкой 4.

При выключении сцепления нажимной диск 19 отходит назад не менее чем на 2 мм, и освобождает задний ведомый диск 21.

Средний ведущий диск 22 под действием пружины 23 так же отходит назад, до упора кольца 2 в планку 4 через тарельчатую пружину, на величину 1,2+0,1 мм, освобождая передний ведомый диск.

По мере износа фрикционных накладок сцепления средний ведущий диск под действием нажимных пружин нажимного диска перемещается к маховику, кольца 2 при этом упираются в кожух сцепления, перемещаясь по штокам 1 и сохраняя размер между кольцами и тарельчатыми пружинами.

При износе накладок ведомых дисков торец муфты выключения сцепления упрется в торец крышки подшипника первичного вала коробки передач; в этом случае изношенные накладки ведомых дисков заменить новыми.

Обслуживание

Техническое обслуживание данного механизма выполняется следующим образом:

  1. Проводят внешний осмотр педали, при необходимости регулируют ее свободный ход.
  2. Прокачивают гидравлический привод.
  3. Проводят диагностику крепежных элементов картера, при необходимости затягивают гайки.
  4. Проводят внешний осмотр оттяжного пружинного устройства, смазывают подшипники и гидравлическую муфту.
  5. Проверяют работоспособность выключателя сцепления и втулки валика.
  6. Осматривают на износ и наличие повреждений вилки и педали сцепного механизма.
  7. Проверяют работу механизма путем переключения передач транспортного средства на месте и во время разгона.
  8. Устраняют неправильно выставленные промежутки между опорными кольцами и шайбами.
  9. Устраняют негерметичность системы и смазывают все цилиндрические элементы специальной жидкостью.
  10. Проверяют зазор между штоками и поршневой частью главного цилиндрического устройства.

Как провести регулировку

Действия при регулировке сцепления МАЗ:

  1. Отрегулировать свободный ход педали. Для этого нужно поставить ногу на педаль и выжать газ до упора. Если требуется, то уменьшить или увеличить ход данного устройства.
  2. Отпустить педаль и измерить расстояние до нижней отметки сцепного механизма.
  3. Наибольшая амплитуда хода не должна превышать 16 см.
  4. Затянуть все крепежные элементы.
  5. Измерить свободный ход педали.

После того как водитель отрегулировал сцепной механизм, необходимо выполнить регулировку корзины сцепления МАЗ:

  1. Установите транспорт на специальную платформу.
  2. Открутите крепежные болты, которые соединяют коробку передач и кузов автомобиля.
  3. Демонтируйте коробку передач.
  4. Открутите винты диска нажимного типа и демонтируйте его.
  5. Проведите осмотр корзины и замените поврежденные и износившиеся детали.
  6. Отрегулируйте расположение лапок.
  7. При помощи регулировочной рукоятки установите лапки в положения, которые показаны в руководстве пользователя по ремонту МАЗа.
  8. Затяните все крепежные винты до упора.
  9. Соберите механизм, повторив все действия в обратном порядке.

Как прокачать сцепление на МАЗе

Прокачка сцепления необходима, когда плохо переключаются передачи или в гидравлическую систему попал воздух.

Перед началом процедуры рекомендуется заполнить бак гидравлического привода рабочей жидкостью до отметки 1-1,5 см. Удалить с клапанов цилиндра выпускного типа все загрязнения, снять защитный кожух, убрать колпак с верхней части главного цилиндра и надеть на нее специальный шланг для прокачки.

Постепенно необходимо опускать свободный конец шланга в рабочую жидкость, залитую в гидравлический привод, слегка надавливая на педаль сцепного механизма. Между нажатиями должен быть интервал 1-2 секунды. Всего необходимо сделать 4 надавливания.

Регулировка сцепления МАЗ

В прошлых статьях мы рассматривали вопрос ремонта сцепления МАЗ и его устройства.

Сегодня мы предлагаем несколько полезных советов, которые помогут вам сделать регулировку сцепления МАЗ.

Также мы расскажем, как прокачать сцепление на МАЗ.

Инструкция по регулировке сцепления МАЗ

Сцепление грузового автомобиля представляет собой двухдисковое устройство фрикционного типа, которое устанавливается в картере грузовика. функция – разъединение коленвала мотора грузовика от коробки передач. Также сцепление при переключении передач плавно соединяет элементы (КПП и коленвал двигателя). Однако со временем механизмы изнашиваются. Поэтому делается регулировка сцепления МАЗ. Для этого советуем купить:

  • Накидные и рожковые ключи;
  • Штангенциркуль и линейку.

Итак, регулировка сцепления МАЗ делается следующим образом. Сначала необходимо обеспечить максимально правильный зазор между поверхностями механизма. Для этого отрегулируем величину отхода такого элемента как ведущий диск. Обратите внимание зазор между регулировочной гайкой и торцом крышки корпуса клапана. Советуем также их отрегулировать.

Регулировка двухдискового сцепления МАЗ требует терпения. Поэтому продолжаем дальше. Приступаем к демонтажу картера маховика и крышки его люка. Все это необходимо для варьирования величины отхода среднего диска (ведущего). Регулировка сцепления МАЗ на данном этапе делается так:

  1. Включаем сцепление;
  2. Устанавливаем рычаг КПП на нейтралку;
  3. Поворачиваем маховик двигателя;
  4. Отворачиваем контргайки винтов;
  5. Вворачиваем до упора 4 винта в средний ведущий диск.

Регулировка двухдискового сцепления МАЗ все еще не закончена.

Далее продолжаем вращать маховик, предварительно отвернув винты на 1 оборот. После зафиксируем данные элементы контргайками. Есть один момент — регулировка двухдискового сцепления МАЗ требует постоянного удержания инструментом винта. Таким образом отрегулированный зазор не сможет сбиться. Продолжаем регулировку. Линейкой измеряем зазор между гайкой и торцом задней крышки клапана. Помните, что он не должен превышать 3,3 мм.

Регулировка двухдискового сцепления МАЗ включает работу именно с этим нюансом. Для регулировки зазора ослабляем контргайку регулировочной гайки. После фиксации необходимого зазора (3,3-3,7 мм), затягиваем крепеж. Все, регулировка двухдискового сцепления МАЗ сделана.

Как прокачать сцепление на МАЗ?

Регулировка двухдискового сцепления МАЗ не занимает особо много времени. Однако с прокачкой сцепления иногда возникают проблемы.

Прежде чем думать о том, как прокачать сцепление на МАЗ, советуем убедиться в необходимости данной процедуры. Одна из главных причин того, что нужно прокачивать ПГУ – плохое включение передач. То есть в этом случае, сцепление включается не совсем полностью, так как в гидролинию автомобиля попал воздух. Поэтому знать, как прокачать сцепление на МАЗ, необходимо всем автовладельцам.

В помощь вам – небольшая инструкция.

Перед прокачкой сцепления МАЗ постепенно заполняем бачок гидропривода жидкостью до уровня одного, полтора сантиметра (1-1,5 см).

Важно очистить от загрязнений клапан выпуска цилиндра. Снимаем защитный колпачок с его головки. Надеваем на элемент резиновый шланг. Обычно он есть в принадлежностях МАЗ.

Как прокачать сцепление на МАЗ? Просто! Главное – желание и время. Поэтому делаем процесс прокачки далее. Постепенно опускаем свободный конец шланга в жидкость гидропривода. Подчеркну, что ее нужно обязательно налить до середины в литровую емкость. Только после этого легонько начинаем нажимать на педаль сцепления автомобиля. Между нажатием – 1-2 сек интервала. Нажимаем примерно 4 раза.

Советы о том, как прокачать сцепление на МАЗ, совершенно бессмысленны, если вы не уловите суть процесса. Можно сколько угодно нажимать на педаль, но … не добиться желаемого эффекта.

Поэтому при 1 нажатии удерживаем педаль утопленной. Одновременно нужно отвернуть клапан выпуска воздуха примерно на ½ оборота. Таим образом, при 2,3 и 4 нажатии педали давление через шланг выгонит часть жидкости и, естественно, воздух. Если вы не видите в жидкости пузырьков – прекращаем нажимать педаль.

В данной статье мы рассказали вам, как прокачать сцепление на МАЗ доходчиво и понятно. И напоследок кое-что подчеркнем.

Во время прокачки крайне важно следить за уровнем жидкости в бачке. Если видите снижение более чем на 2/3 – доливаем жидкость.

Если регулировка двухдискового сцепления МАЗ и его прокачка завершены – обязательно доливаем жидкость до 1 -1,5 см от верхнего края.

Запомните одно правило – прочитали, как прокачать сцепление на МАЗ, сделали процедуру и обязательно измерили в конце ход штока гидравлического усилителя на максимуме. (норма 18 мм).

Источник: https://mazprice.ru/blog/regulirovka-stsepleniya-maz/

Как прокачать сцепление в МАЗе

Регулировка и прокачка сцепления МАЗ — необходимая процедура, которая бывает необходимо для качественной эксплуатации транспортного средства. Объясняется это тем, что узел испытывает серьезные нагрузки, в связи с чем при изменении передачи может появиться посторонний шум или вовсе треск.

В любом случае при обнаружении неисправности рекомендуется как можно быстрее выполнить диагностику состояния узла, а также провести его настройку или полностью прокачать конструкцию сцепления. Как прокачать сцепление на МАЗе? С этим вопросом стоит разобраться подробно.

Где купить

На сайте Mazprace можно купить диски сцепления МАЗ, вилки, отжимные рычаги, муфты. Все запчасти сертифицированы и представлены в каталоге https://mazprice.ru/. Открыты гибкие условия оплаты и усовершенствованные способы доставки.

НаименованиеАртикулОст.Цена
Сцепление в сб.SPK 3400105 183,00
Сцепление в сб. (SACHS)437040029 733,00
Сцепление в сб. (SACHS)ПАЗ, Д-245029 172,00
Сцепление в сб. (SACHS, дв. Deutz)437030031 416,00
Сцепление в сб. (сцепл. 184, еврозамок, МАЗ6422)6422-ТАЯ031 620,00
Сцепление в сб. КАМАЗ 6520 (SACHS)3400700344036 858,00
Сцепление в сб.(МАЗ 4370, КПП 433420) (HAMMER)MF-362028 611,00
Сцепление в сб.(МАЗ 6430, 5440) (HAMMER)MFZ-430449 500,00

Осмотр и техобслуживание сцепления

Прежде всего, стоит рассмотреть, из чего состоит привод сцепления. Конструкция данного элемента включает следующие детали:

  • педаль;
  • пружину;
  • основной и рабочий цилиндры.

Последний при этом оборудован пневматическим усилителем. Дополнительно конструкцией предусмотрены различные трубы и шланги. Они используются для транспортировки рабочей жидкости. Жидкость при этом поступает от главного цилиндра. Через специальный шланг осуществляется ее передача в пневматический усилитель и компенсационный бак.

Любые действия по настройке или прокачке ПГУ МАЗ требуют проведения полного осмотра системы привода автомобиля. Чтобы это сделать, потребуется:

  1. Проверить герметичность элемента. Выполняется это посредством нажатия на педаль около двух-трех раз. Обнаружить утечку воздуха можно на слух. Если утечка слабая, и никаких посторонних звуков не слышно, то проверяется она визуально с помощью мыльного или другого раствора. При обнаружении поломки выполняется подтяжка или полная замена вышедших из строя элементов.
  2. Проверить состояние жидкости и ее уровень внутри бачка компенсатора. Оптимальный объем жидкости должен находиться на 15-20 мм ниже кромки горловины емкости. Если уровень снижен, то необходимо долить ее до нужного объема. При этом важно использовать жидкости одной марки, иначе могут возникнуть проблемы при эксплуатации.
  3. Проверить работоспособность оттяжных пружин, которые закреплены за педалью сцепления и рычага вала вилки. Если обнаружена неисправность, ее необходимо устранить путем замены элементов.

Дополнительно во время осмотра следует проверить, насколько затянуты болты крепления, отвечающие за фиксацию пневматического усилителя, а также слить испорченный конденсат, который находится внутри усилителя.

Принципы работы

Пружины нажимного типа отталкиваются одной стороной в кожух узла сцепления, а другой частью в диск нажимного характера, при посредстве теплоизоляционных шайб. Нажимной диск направляет действие на ведомые и ведущие диски, перемещая их непосредственно к маховику. В ситуации если сцепление находится в выключенном состоянии, происходит следующее: пружины отжимного цилиндрического типа заполняют соответствующие зазоры, которые образуются между всеми элементами узла. В течение некоторого времени фрикционные накладки дисков сцепления изнашиваются и теряют свой первоначальный вид, а соответственно и характеристики.

Двухдисковое сцепление МАЗ

Прокачка сцепления

Многие владельцы МАЗов хорошо знают о проблемах, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации автомобиля. Среди таких проблем довольно распространенной является попадание воздуха внутрь гидравлического элемента узла сцепления.

Среди причин, приводящих к такой неприятности, выделяют:

  • повреждение труб;
  • слабую затяжку определенных частей.

Существует последовательность действий, с помощью которой удается прокачать сцепление МАЗа и восстановить или даже улучшить работоспособность целого узла.

Материалы и инструменты

Перед тем, как приступать к работе, следует подготовить необходимые инструменты и материалы. К основному оборудованию, которое может потребоваться во время ремонта, можно отнести:

  1. Тормозную жидкость. Рекомендуется быть максимально аккуратными с использованием этой жидкости, так как ее состав ядовит.
  2. Набор инструментов, который есть у каждого водителя.
  3. Емкость, в которой потребуется вылить тормозную жидкость.
  4. Шланг. Диаметр шланга должен совпадать с диаметром сливного отверстия.

Также потребуется найти помощника, так как в одиночку справиться с задачей будет практически невозможно. К тому же прокачивать сцепление вдвоем или даже втроем будет намного удобнее. Если найти помощника не удалось, то рекомендуется подыскать подходящее устройство, с помощью которого удастся зафиксировать педаль сцепления. Таким устройством может стать рейка или, например, палка из дерева или металла.

Пошаговая инструкция

Многие задаются вопросом, как прокачать ПГУ в МАЗе? Устранение воздуха и прокачка гидропривода осуществляются в несколько этапов. Каждый из них представляет собой выполнение следующих действий:

  1. В первую очередь, владельцу авто потребуется снять пробку, которая установлена на бачке. Делается это для того, чтобы впоследствии внутрь можно было залить тормозную жидкость до уровня в 1,5 см выше границ крышки емкости.
  2. Далее необходимо выполнить демонтаж колпачка, расположенного в месте, где находится перепускной клапан. Когда действие будет выполнено, нужно соединить с клапанной головкой шланг и затем вставить другой конец этого шланга в емкость, где залита тормозная жидкость.
  3. Третий шаг заключается в откручивании перепускного клапана либо на половину оборота, либо на полный оборот. Далее принцип работы прост. Владельцу авто после потребуется надавить на педаль как можно более резко, чтобы она быстро уперлась в ограничитель. Сделать это нужно так, чтобы был прекращен выход воздушных пузырьков, образовывающихся внутри жидкости.
  4. В процессе прокачки следует доливать жидкость внутрь бачка, при этом наблюдая за тем, чтобы объем не уменьшался и не поднимался выше 4 см до края верхней границы горловины емкости.
  5. Когда прокачка будет завершена, следует закрутить до упора перепускной клапан, не отпуская при этом выжатую до упора педаль, а также удалить шланг и вернуть на место колпак, зафиксировав его положение.

Завершение прокачки подразумевает очередной влив жидкости внутрь бачка с целью достижения оптимального объема и продолжения эксплуатации транспортного средства.

Оценить успешность выполненной задачи можно по тому, как будет работать толкатель пневматического усилителя. Если полный ход был достигнут, значит, работа была выполнена правильно. То же самое может продемонстрировать жидкость внутри основного цилиндра, которая в процессе движения машины и работы сцепления не содержит воздух и находится в оптимальном объеме.

Замена сцепления

В первую очередь для того чтобы самостоятельно заменить сцепление ЯМЗ 238 на новое, необходимы специфические навыки и как минимум один помощник. Если все это имеется, то серьезных проблем, скорее всего, не возникнет. Приступаем к работе:

  • Сначала придется снять коробку передач, это необходимо, чтобы подобраться к маховику и кожуху сцепления.
  • Далее, отворачиваем крепления кожуха к маховику и снимаем выжимной диск.
  • Отворачиваем планки автоматической регулировки хода среднего диска и снимаем разрезные кольца со штока.
  • Снимаем ведомый, средний, первый ведомый и ведущий диски сцепления .

Готово, теперь можно приступать к установке нового сцепления:

  • Начинаем с установки первого ведомого диска. Он ставится удлиненным концом ступицы в сторону маховика.
  • Далее, очередь 1 и 2 дисков.
  • После ставим средний ведущий диск со штоками.
  • Устанавливаем нажимной диск и при помощи 8 болтов центрируем ведомые диски по отношению к оси коленвала. Найдя нужное положение, окончательно затягиваем боты.
  • После следует надеть разрезные кольца и установить на место упорные планки автоматической регулировки отхода для среднего нажимного диска.
  • Еще раз убедитесь, что все собранно правильно и все – можно ставить на место коробку передач.

В целом процесс получается весьма длительным и трудоемким. Проведение работ может занять в зависимости от ситуации до нескольких дней. И, главное, следует понимать, что ошибки в сборе недопустимы. Неправильно установленные детали могут привести к разрушению механизма ЯМЗ 238 и повреждению коробки передач. Поэтому в случае если вы неуверены в себе лучше обратиться к специалистам. Квалифицированные работники выполнят замену с необходимыми гарантиями.

Уход за сцеплением

Чтобы сцепление проработало как можно дольше и не вышло неожиданно из строя необходимо соблюдать несколько простых правил:

  • Периодически проверяйте свободный ход педали, а также смазывайте привод и подшипник муфты включения.
  • Дабы уменьшить износ элементов сцепления не следует долго держать ногу на педали и использовать пробуксовку сцепления , для того, чтобы снизить скорость движения.
Автомобили КАМАЗ
Автомобили МАЗ
Автомобили КРАЗ

Регулировки

Если не было обнаружено серьезных поломок и замена элементов конструкции или прокачка сцепления не требуется, можно выполнить регулировки ряда деталей. Это позволит не только продлить срок эксплуатации узла сцепления, но также улучшить эксплуатацию транспортного средства.

Регулировка свободного хода

Размер свободного хода педали, отвечающей за сцепление, не должен превышать 6-15 мм. Измерить величину удастся с помощью стандартной линейки. Для этого ее потребуется упереть в пол кабины.

При обнаружении превышения приведенных показателей рекомендуется отрегулировать зазор, образующийся между толкателем узла и поршнем. Чтобы выполнить процедуру правильно, необходимо вытянуть педаль вверх до упора, а затем:

  1. Расшплинтовать гайку и ослабить ее с помощью ключа.
  2. Повернуть палец, который отвечает за соединение рычага с проушиной, которая находится вверху.
  3. Переместить педаль из верхнего положения до положения касания с поршнем на величину в 6-15 мм.

Далее останется только затянуть коронку и проверить надежность фиксации.

Регулировка свободного хода муфты

Муфта подшипника — один из важных элементов в узле. Величина свободного хода не должна быть более 4 мм с целью комфортного и быстрого включения сцепления. Проверить выполнение этого требования можно через перемещение рычага.

Для регулировки достаточно зафиксировать сферическую гайку толкателя пневмоусилителя и выполнить подсоединение пружины к конструкции рычага.

Регулировка толкателя сцепления

Величина полного хода должна быть более 25 мм. Только благодаря такому параметру удается обеспечить полное выключение конструкции сцепления. Если размер будет меньше, сделать это будет невозможно, что приведет к быстрой поломке узла.

Проверить полный ход можно путем нажатия педали сцепления до упора. Если все в порядке, то никаких проблем в виде посторонних звуков или затруднений при осуществлении действия не возникнет. Если же величины недостаточно, то рекомендуется проверить уровень жидкости внутри бака, а также отрегулировать свободный ход педали.

Прокачка сцепления МАЗ — процедура, несомненно, тяжелая, однако выполнимая самостоятельно при наличии помощника или упора. При этом совсем необязательно обращаться в специализированные центры, если владелец автомобиля знает его устройство и способен решить проблему, следуя инструкции.

Проблемы и обслуживание

В принципе, самых-самых проблем здесь две – неполное включение или выключение. Неполное включение, иначе пробуксовка, возникает чаще всего из-за чрезмерного износа накладок или ведущего. Также может быть вызвано неправильными регулировками. Характеризуется неполадка потерями в передаче, падением выходящих оборотов, сложностями при троганье с места и при езде. Устраняется заменой фрикциона или настройкой положения диска, игнорирование неисправности приводит к перерасходу топлива, неуверенности в движении, ускоренному изнашиванию деталей силового агрегата. При неполном выключении (ведении) диски не разводятся на должное расстояние, и частично продолжается передача. Вина в этом либо на нажимном, точнее в его нарушенных регулировках, либо на механизме выключения – выходе из строя каких-то запчастей или из-за сбоя настроек. Также может быть неправильно выставлен свободный ход педали. Характерными признаками данной неисправности являются рывки при выжатой педали, а привести это может к поломке, как самого фрикцион-узла, так и к разрушению зубчатых колес-шестерен КП и даже проблемам поршневой двигателя. Избежать подобных неприятностей можно лишь соблюдая предписанные правила эксплуатации и обслуживания, то есть, правильно используя трансмиссию-силовой и вовремя проводить техобслуживание. Кстати, график ТО здесь совпадает с установленным для движка, что касается непосредственно работ, то это:

  • 1. Ежедневный контроль целостности деталей и правильности работы узла
  • 2. Периодическая (каждое ТО-1) более подробная проверка с проведением необходимых регулировок
  • 3. Смазка выключающей муфты на каждом ТО-2 (крайне желательно, эту же процедуру выполнять через раз при ТО-1)

Само собой, при выявлении дефектных комплектующих их необходимо незамедлительно восстанавливать (если это еще допустимо руководством автопроизводителя) или менять. Причем для замены брать нужно только детали, соответствующие стандартам, предусмотренным для конкретной модификации! Просто и быстро купить сцепления для МАЗ в сборе, а также отдельные запчасти для них, вы можете через интернет-магазин нашей . Цены приемлемые, а качество всегда гарантируется, кстати, стоимость за единицу для постоянных покупателей и оптовиков рассчитывается индивидуально. Заявки принимаются на сайте, а также по телефону и Е-мейл. Платить можно наличными или по безналу, предусмотрено предоставление отсрочек (опять же, условия оговариваются лично с клиентом). Организовываем пересылку купленных товаров во все регионы России (до офиса ТК доставка бесплатная).

ВЫБЕРИТЕ ПОДКАТЕГОРИЮ

Привод выключения сцепления автомобиля МАЗ

Привод выключения сцепления автомобиля МАЗ

Привод выключения сцепления с пневматическим усилителем автомобиля МАЗ показан на рис. 15.

Устройство клапана усилителя показано на рис. 16.

Работает усилитель следующим образом. При нажатии водителем на педаль сцепления через систему рычагов тяга 14 (рис. 15) вместе с корпусом клапана усилителя перемещается вправо, выбирая зазор между гайкой 18 и крышкой корпуса клапана.

При этом шток 12 (рис. 16) упирается в клапан 8 и отрывает его от гнезда. Воздух под давлением из полости А устремляется в полость Б и далее в надпоршневое пространство цилиндра усилителя. Под воздействием давления воздуха поршень цилиндра перемещается вверх, способствуя повороту двуплечего рычага против часовой стрелки.

При снятии усилия с педали клапан пружиной 7 прижимается к своему гнезду, а воздух из цилиндра через полость В выходит в атмосферу.

Конструктивные особенности

Сцепление этой модели обычно устанавливается на тяжелую мощную технику.

ЯМЗ 238 – это сухое двухдисковое сцепление фрикционного типа цилиндрические пружины у механизма имеют периферическое расположение.

Мощность двигателя и собственно конструктивные особенности механизма очень часто приводят к тому, что неправильно настроенное сцепление запросто может выйти из строя. Дабы избежать поломки, необходимо с периодичностью как минимум раз в полгода проводить диагностику и регулировку сцепления ЯМЗ 238.

Необходимое техобслуживание сцепления

Каждый раз, приступая к ТО сцепления необходимо придерживаться строгой последовательности, дабы не упустить ничего важного и вовремя заметить неполадку:

  1. Первым делом следует проверить и в случае необходимости отрегулировать свободный ход муфты, отвечающей за включение сцепления (зазор должен составлять 3,2–4 мм).
  2. Далее, необходимо проверить механизм на отсутствие ведения. (проверка производится при заведенном двигателе на первой передаче и с выключенным сцеплением).

В случае если выяснить, что значение далеки от предельной нормы – выход один, регулировка трансмиссии ЯМЗ 238.

Регулировка сцепления

Регулировка сцепления
Я надеюсь, что это будет все, что касается обслуживания сцепления для Shovelheads. Просто подумайте, прежде чем действовать, и убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты, прежде чем начало работы.

Я не знаю, вынимали ли вы когда-нибудь ступицу сцепления для проверки или нет, так что мы начнем с этого.
Снимите основную крышку, если это не открытая система, и если это так, у вас есть просто сэкономил время. Снимите стопорную гайку с нажимного регулировочного винта. [расположен в центре прижимной пластины].Теперь поместите плоскую шайбу [толщиной 1/8 дюйма, диаметром 1 3/4 дюйма и отверстием 3/8 дюйма] над регулировочным винтом и замените контргайку. Затягивайте контргайку до тех пор, пока плоская шайба сжимает прижимную пластину и пружины настолько, чтобы освободить три [или можно было бы пять, если модернизировать] гаек регулировки натяжения пружины сцепления. Затем снимите три [или пять] гаек.

Теперь вы можете снять прижимную пластину и пружины в сборе. При снятом прижимном диске диски сцепления должны скользить. свободно от корпуса сцепления или корзины, как это часто называют.ВСЕГДА СНИМАЙТЕ ЛЮБЫЕ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ, ЧТОБЫ ОТМЕТИТЬ И ПЕРЕУСТАНОВИТЕ ИХ ТОЧНО В ТАКОМ ПОРЯДКЕ И СТОРОННЕГО НАПРАВЛЕНИЯ КАК ОНИ БЫЛИ ПЕРВОНАЧАЛЬНО УСТАНОВЛЕНЫ.

В это время полностью осмотрите стальные приводные диски на предмет износа, плоскостности, и коробление. Также проверьте три приклепанных буферных шара и пружины. к внешнему диаметру стальных приводных пластин. Эти буферные шары или сцепление с грохотом [это чертова шутка, если вы едете на открытой первичной знаю, почему я смеюсь] не используются на стальных дисках 81 года и позже.Вы должны включить проверку ключей корпуса сцепления, приклепанных к внутренней стороне корзины сцепления на предмет ослабления и износа канавок. Если эти шпонки имеют проточки или сильно изношены, сцепление может не сработать. правильно и / или может тянуться. Также проверьте втулки ведущей ступицы и ступицу сцепления. штифты, чтобы убедиться, что они туго затянуты, а также прямые. Точно так же фрикционные диски будут тянуться и не отпускать, если они не скользят свободно по шпильки и булавки.

Если у вас есть только несколько ручных инструментов, это все, что вы можете корзина сцепления, НО если вы столкнулись с чрезмерным износом, детали сцепления рекомендуется снять барабан сцепления и ступица для более тщательного осмотра фрикционной накладки и подшипников ступицы сцепления.

Снятие гайки компенсирующей звездочки [1 3/4 дюйма или 1 1/2 дюйма в зависимости от модели] весь первичный привод снимется как единое целое. [На цепном приводе удалить регулятор сейчас] Это обнажит узел ступицы сцепления.
Проверьте кольцо подшипника внутри корпуса сцепления на наличие канавок или ямок. Несколько раз прокрутите узел роликоподшипника ступицы сцепления. Это палочки или кажется грубым, снимите узел ступицы сцепления [ГАЙКА ИМЕЕТ ЛЕВУЮ РЕЗЬБУ]. Если в дорожках и подшипниках есть трещины, ЗАМЕНИТЕ ИХ !!! Если тебе повезет с в этот момент обойма корзины сцепления, а также обойма ступицы и подшипники будут требуется только немного смазки.

Если фрикционная накладка на ступице сцепления сильно изношена или покрыта стеклом смазку вылил из подшипника ступицы сцепления, замените его. Вы можете купить сменные комплекты вкладышей фрикционных обхватов со всеми необходимыми заклепками.

Будем надеяться, что вы не пошли ленивым путем и теперь готовы к повторной сборке. С гайкой ступицы сцепления, затянутой с усилием 50-60 футов / фунт, а также с обоймой и подшипником. смазал [но не чертовски сильно], установил гильзу сцепления, первичную цепь и регулятор [или ремень] и компенсационная звездочка [или шкив] в сборе.Затяните гайку с крутящим моментом 80–100 фут / фунт.

Сначала фрикционный диск, затем стальной ведущий диск. В 1980 и на более ранних моделях убедитесь, что на стороне стальной приводной пластины выбито «ВЫХОД». обращен к вам, и что вы шатаете буферные шары в корпусе сцепления. Ваша последняя пластина должна быть фрикционной пластиной, иначе вы дурачитесь и должны начать все сначала. Это связано с тем, что узел прижимной пластины прижимается непосредственно к первый фрикционный диск.

Теперь возьмите узел прижимной пластины, который вы отложили около шести упаковок назад.Поскольку прижимная пластина подвергается тепловому трению сцепления, его следует тщательно проверить на предмет коробления и задиров. [Если вы используете прямую кромку вместо плоской поверхности [точность], убедитесь, что чтобы проверить это с нескольких разных позиций. Вы почти можете рассчитывать на выпадение пружин сцепления из-за их близости к тепло, выделяемое сцеплением. Обслуживание прижимной пластины сборка довольно проста.

Плоская шайба диаметром 1 3/4 дюйма все еще находится позади регулируемого толкателя. закрутите контргайку, выверните регулировочный винт толкателя до тех пор, пока он не встанет заподлицо. с внутренней поверхностью прижимной пластины.Теперь снимите контргайку и плоская шайба, пружинный хомут и десять пружин сцепления. При замене пружины вы всегда должны измерять свободную длину всех 10 пружин. Если они не одинаковой длины, прижимная пластина не отсоединится или включите пакет сцепления равномерно, вызывая как пробуксовку сцепления, так и дребезжание. [Но если вы найдете лекарство от болтовни, я куплю вам бутылку JD]. Возможно, сейчас самое подходящее время для установки усиленных пружин, поскольку пружины теряют натяжение [из-за тепла и нормального использования] более тяжелые пружины могут регулировать больше раз, чем стоковые пружины.

Повторная сборка прижимной пластины такая же, и лучше всего ее устанавливать. детали в корпус сцепления. Просто поместите прижимную пластину в корпус сцепления, поместите 10 пружин на пальцы ступицы сцепления и шпильки, поместите хомут [крышку] пружины на пружины так, чтобы три [или пять] шпилек совпадают с тремя [или пятью] отверстиями в крышке пружины. Отверстия для штифтов расположены таким образом, чтобы крышка могла входить только в одну сторону. В настоящее время поместите плоскую шайбу 1 3/4 дюйма на регулировочный винт, затем на гайку и затягивайте гайку до тех пор, пока шпильки не выступят через крышку.Установить три [или пять] гаек регулировки натяжения пружины. Снимите 1 3/4 дюйма плоскую шайбу и установите на место гайку регулировочного винта толкателя [НАЖМИТЕ ПАЛЬЦАМИ СЕЙЧАС].

Отрегулируйте пружину прижимной пластины следующим образом. Если вы используете более длинные ’68 и после пружин, равномерно опускайте три [или пять] регулировочных гаек, пока расстояние между внешней поверхностью прижимной пластины и внутренняя кромка крышки пружины составляет ровно 1 1/32 дюйма. Проверяйте это несколько раз. места.При использовании более коротких усиленных пружин расстояние снова составляет 31/32 дюйма. проверьте в нескольких местах.

Чтобы проверить натяжение пружины прижимной пластины, установите трансмиссию на шестерню и заднее колесо оторвано от земли, провернуть двигатель рукой задним рулевое колесо. НЕ увеличивайте натяжение пружины больше, чем это необходимо для заставить сцепление держаться. В случаях, когда ваша регулировка натяжения пружины к уже находящейся в эксплуатации прижимной пластине увеличьте натяжение шпильки гайки на пол-оборота, пока сцепление не удержится.Если использованные пружины должны быть отрегулированы так, чтобы измеренное расстояние между муфтами нажимной диск и крышка пружины 7/8 дюйма или меньше, сцепление, вероятно, будет не отсоединяться из-за заедания пружины.

Теперь то, чего вы ждали, но теперь вы знаете свое сцепление внутри и снаружи.
ЧТОБЫ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЗОР ШТОКА СЦЕПЛЕНИЯ, поверните шток толкателя. регулировочный винт внутрь [по часовой стрелке] до контакта с толкателем, затем отверните винт на 1/8 «оборота и затяните контргайку.Если скорректировать правильно, ручной рычаг должен иметь свободный ход примерно 1/4 дюйма перед выключение сцепления. В некоторых случаях разница в пакете сцепления толщина [изношенные пластины по сравнению с новыми пластинами] может потребовать некоторой корректировки регулятор троса для достижения надлежащего свободного хода ручного рычага.

Для тех, кто просто заинтересован в обслуживании пружин прижимной пластины и регулировка толкателя, пружины сцепления можно снимать и ремонтировать через смотровую крышку в первичной обмотке, для чего требуется всего пара розеток и плоскую шайбу 1 3/4 дюйма.

Я настоятельно рекомендую установить комплект укротителя и алюминиевый прижим. тарелка. Лично я считаю, что проведение открытых праймериз с поясом — лучший способ, но каждому свое.

****ЗАКОН МЕРФИ****

Регулировка сцепления на Harley Davidson

Со временем вы можете обнаружить, что ваше сцепление не работает должным образом или переключение передач не такое, как раньше. У вас может быть слишком неуклюжее переключение передач, проскальзывание сцепления, скрежет шестерен при переключении или трудно тянуть ручку сцепления.Это все возможные признаки того, что вам нужно отрегулировать сцепление. Когда я говорю «полная или полная регулировка», это означает регулировку сцепления внутри первичной обмотки в корзине сцепления. Небольшую регулировку сцепления можно произвести на тросике в передней части велосипеда. Часто трос регулируется, чтобы изменить величину зоны трения или увеличить тягу, когда переключение передач начинает проскальзывать. Однако в какой-то момент вы придете к тому, что вам придется выполнить полную настройку. В этом может возникнуть необходимость по мере износа дисков сцепления и / или растяжения троса сцепления.

Имейте в виду, что регулировка сцепления предназначена только для мотоциклов с тросовым сцеплением. Если у вас гидравлическое сцепление, регулировка не требуется. Некоторые люди могут спросить: «Как мне узнать, какой у меня?» Взгляните на область рукоятки сцепления на своем мотоцикле. Если у вас есть главный цилиндр, который будет выглядеть как главный цилиндр с другой стороны руля, содержащий тормозную жидкость, то у вас есть гидравлическое сцепление. Если в области сцепления на руле вашего велосипеда главный цилиндр отсутствует, значит, у вас есть тросовое сцепление.

Важный момент, который необходимо соблюдать перед началом, — это выдержать байк при температуре воздуха. Это означает, что вам не нужно регулировать сцепление, когда байк горячий после езды. Если у вас возникли проблемы со сцеплением во время езды, верните велосипед домой, дайте ему постоять на ночь, чтобы двигатель остыл до наружной температуры, а затем отрегулируйте сцепление. Если вы сделаете это в горячем состоянии, а диски сцепления нагреваются и расширяются, вы не получите правильной регулировки, и вам придется делать это снова, когда байк остынет.Если регулировочный винт внутри первичной обмотки отрегулирован при горячей трансмиссии, проскальзывание муфты может произойти, когда трансмиссия холодная.

Для полной регулировки сцепления требуется около 30 минут, и вам, вероятно, следует сделать это привычкой каждый раз, когда вы меняете первичную жидкость в рамках вашего регламентного обслуживания. Правильная регулировка поможет снизить износ диска сцепления и вероятность обрыва троса сцепления, если его действительно трудно включить из-за чрезмерного напряжения самого троса.

Как отрегулировать сцепление на Harley Davidson

Ride Strong гаечный ключ Proud

Как отрегулировать / осмотреть / заменить муфту головокружения — поставка пробных материалов

Сцепление Vertigo имеет 3 настройки, как часть корзины сцепления, которые могут помочь водителю точно настроить его машину в соответствии со своим стилем езды и / или отрегулировать по мере износа дисков сцепления.

Простым поворотом зеленого кольца сцепления наверху корзины сцепления можно отрегулировать сцепление, чтобы водитель мог реагировать более агрессивно, или пальцы сцепления могут быть возвращены на исходную высоту, увеличивая полезную жизнь сцепления.

Ниже приводится описание и наглядное руководство по регулировке сцепления на всех моделях Vertigo.

Перед началом обслуживания любого мотоцикла я рекомендую вымыть мотоцикл с помощью шланга, а не мойки высокого давления, смыть любую грязь или мусор, которые могут упасть в открытый боковой кожух или нарушить герметичность бокового кожуха при повторной сборке.

Положите велосипед на левую сторону, это позволит трансмиссионному маслу стекать в левую сторону трансмиссии, поэтому его не нужно сливать из трансмиссии.Это также обеспечивает хороший доступ к правой стороне велосипеда для легкого снятия главного тормоза заднего тормоза (я обнаружил, что намного проще снять педаль тормоза, торцевой ключ на 13 мм, этот шаг значительно упростит повторную сборку заднего тормоза. ).

Рычаг пуска и боковая крышка сцепления. Положив велосипед на бок, положите левый руль на блок размером 2 дюйма или 4 дюйма x 4 дюйма, это позволит использовать рычаг сцепления на следующем этапе.

После того, как велосипед надежно уложен на левую сторону, снимите кик-стартер, снимите педаль тормоза и отсоедините, но не снимайте, задний главный тормозной цилиндр с рамы (этот шаг может быть необязательным, но необходимо открутить болт). ведущий тормозную магистраль можно сдвинуть назад к поворотному рычагу и убрать с пути боковой крышки, помогая при повторной сборке).

слева; Отвернув крепежный болт кик-стартера примерно на дюйма, поверните откидной рычаг назад, позволяя рычагу зацепиться за верхнюю часть головки болта, в свою очередь перемещая или усиливая корпус кикстартера вверх от шлицевого вала.

Центр; два болта удерживают мастер на внутренней стороне рамы, снимите их, и мастер станет подвижным, как и тормозная магистраль.

Правый; Обратите внимание на то, что тормозная магистраль намного ближе к маятнику при отключенном главном рычаге по сравнению с левой и центральной фотографией до того, как главный рычаг отключен.

Теперь начните откручивать боковые болты корпуса, делайте это крест-накрест, выкручивая все болты примерно на ¼ дюйма.

Когда все болты будут ослаблены, перейдите к левому рулю и потяните рычаг сцепления. Вы услышите и увидите, как корпус со стороны сцепления щелкает и удаляется от корпуса трансмиссии. Потяните рычаг несколько раз, чтобы убедиться, что боковая крышка отсоединена от корпуса трансмиссии. Пришло время снять все болты с боковых сторон корпуса.

Три болта будут примерно на 1/4 дюйма длиннее остальных, на 10 часов, 2 часа и 4 часа.Я помечаю эти отверстия маркером, чтобы знать, где более длинные болты подходят при сборке.

Теперь, когда боковая часть корпуса ослаблена, оберните 1 обмотку изолентой вокруг шлицев вала толкателя, чтобы защитить уплотнение вала, когда оно скользит по шлицам.

После снятия всех болтов осторожно поднимите пальцами вверх, сдвигая кожух с вала пуска. Как только корпус выйдет из вала, положите корпус обратно на бок мотоцикла. Так как линия сцепления все еще прикреплена, не давите на нее и не изгибайте ее резко, удерживайте корпус от рабочей зоны с помощью резиновой пряжи.

Как только кожух будет убран, вы заметите рабочий цилиндр сцепления, который прикреплен к внутренней стороне кожуха со стороны сцепления. На валу выключения сцепления или рабочем цилиндре вы найдете выжимной подшипник сцепления и шайбу, которая прижимает пальцы сцепления. Если эти детали упали с вала при снятии бокового кожуха, установите подшипник на ведомый вал сцепления, а затем установите шайбу.

Когда кожух со стороны сцепления в стороне, корзина сцепления полностью обнажена.

Вы заметите регулируемое «Зеленое кольцо» с числами 1, 2 и 3, напечатанными на кольце. Заводская установка приклада предусматривает, что болты сцепления находятся в отверстии №1 и в каждом третьем отверстии вокруг кольца. Некоторые из высокопроизводительных мотоциклов Vertigo могут поставляться с завода с болтами, установленными в отверстиях №2.

Отверстие №1 предназначено для придания сцеплению наиболее прогрессивного и работоспособного ощущения, поскольку зеленое кольцо вращается и болты перемещаются в отверстия №2 и №3, сцепление будет более коротким и более позитивным соответственно от отверстия №

. 1 отверстие для регулировки отверстия №3.

Поскольку сцепление изнашивается при использовании, регулировку болтов также можно использовать для продления срока службы сцепления.

Если будет производиться регулировка зеленого кольца, с помощью гаечного ключа Torx T20 выкрутите 12 маленьких болтов вокруг кольца крест-накрест. После того, как все болты будут удалены, просто поверните кольцо до нужного отверстия, 1, 2 или 3, и установите болты на место.

При установке следует соблюдать осторожность при установке и только слегка подтягивать каждый болт в обратном порядке крест-накрест, когда они были удалены.После того, как все 12 болтов плотно прилегают к кольцу, продолжайте добавлять небольшой крутящий момент к каждому болту в перекрестном порядке, пока не будет достигнут рекомендуемый крутящий момент 6 Нм / 4,4 фунт-сила-футов. (Обычно я обхожу кольцо с процессом затяжки не менее 3 оборотов, добавляя крутящий момент при каждом обороте, 4,4 фунта крутящего момента — это немного, я получаю необходимый крутящий момент с сильным давлением руки на рукоятку гаечного ключа, не перетягивает их маленькие болты ).

Если вы решили разобрать корзину сцепления для осмотра или установить новые диски, следующий рисунок представляет собой многослойную разбивку корзины сцепления.Корзина состоит из 8 слоев, начиная с нижней части или внутренней короны сцепления и заканчивая 12 болтами, которые удерживают корзину сцепления вместе.

Если необходимо снять корону или ступицу муфты, потребуется съемник, как показано на рисунке. Можно использовать съемник автомобильного шкива, при этом осторожно работая под венцом сцепления, чтобы снять слегка прижатую головку и ступицу с вала коробки передач. Не пытайтесь снять запрессованную коронку или ступицу сцепления, поддев рычагом, это не сработает, и детали могут быть повреждены в процессе.

Вам не нужно тянуть за сцепление целиком, если вы не работаете с компонентами переключателя, шестернями или подшипниками, расположенными под корзиной сцепления.

На дальнем правом изображении показан съемник муфты, предназначенный для снятия корзины после снятия маленького M5X20, под . Удаляйте этот болт только в том случае, если требуется работа под корзиной сцепления (в случае снятия используйте только 8 Нм / 5,9 фунт-футов повторно затянутого момента, я бы также рекомендовал небольшую каплю СИНЕГО локтита при установке этого болта).

Я всегда проверяю затяжку этого болта, даже если не снимаю его.

При повторной сборке корзины сцепления начните с фибрового диска на ступице сцепления и продолжайте в обратном порядке, чтобы фибра и металлические пластины были удалены.

После установки 3 волоконных и 2 металлических дисков снова установите 12 пальцев вокруг сцепления, затем поместите тяжелый прижимной диск сцепления поверх пальцев. Пальцы, а также прижимной диск будут совпадать со шпильками болта вокруг сцепления.Когда прижимная пластина надета на пальцы, пальцы должны повернуться вверх.

Далее идет пружинное кольцо, расположенное на верхней части прижимной пластины, пружинное кольцо имеет выпуклую наружную дугу. Внешний край пружинного кольца направлен вниз, к сцеплению, а внутренний край обращен вверх или к внешней стороне велосипеда.

Последний шаг при повторной сборке — установить зеленое кольцо, совместив нужные отверстия для болтов, 1, 2 или 3, над шпильками.Как только зеленое кольцо окажется в нужном положении, начните, но не затягивайте каждый из 12 болтов с головкой Torx, как только все болты будут затянуты с помощью T20 Torx, тем же способом крест-накрест, как кольцо было снято. Продолжайте перекрещивать кольцо по крайней мере в 3 раза, увеличивая крутящий момент в каждом цикле, заканчивая крутящим моментом 6 Нм / 4,4 фунт-сила-футов, как описано выше.

Установка зеленого кольца является заключительным этапом повторной сборки корзины сцепления, или вы могли только переставить кольцо с одного числа на другое.

При установке внешнего картера сцепления на место убедитесь, что одинарная обмотка изоленты все еще прилегает к верхней части вала кикстартера.

Убедитесь, что выжимной подшипник и пальцевая шайба по-прежнему правильно установлены на ведомом валу сцепления, сначала устанавливается подшипник, а затем пальцевая шайба, так как шайба будет контактировать с пальцами при активации.

Нажмите на ведомый вал сцепления, прижав его к боковой стенке, уменьшая общую длину ведомого вала сцепления.Это поможет установить корпус на место над муфтой сцепления.

Я удерживаю подшипник и шайбу на валу с небольшим количеством смазки, нанесенного на вал. Это поможет сохранить сборку вместе, так как боковой кожух удерживается над муфтой и валом пуска и скользит вниз.

Также нанесите немного смазки на внутреннюю часть отверстия вала ударного механизма и уплотнения, чтобы смазать уплотнение при прохождении вала.

Убедитесь, что многоразовая прокладка картера сцепления находится в хорошем состоянии и находится в надлежащем месте с внешней стороны картера трансмиссии и удерживается на месте центрирующими втулками.

Позаботьтесь о том, чтобы корпус сдвинулся прямо вниз, совместив вал пуска, ведомый вал сцепления и, наконец, три крышки корпуса, центрирующие втулки по внешней стороне корпуса сцепления.

Если корпус снимать было трудно, он мог прилипнуть к одной из центрирующих втулок, втулка могла выйти из корпуса и застрять в крышке корпуса или одна из втулок могла частично выйти из корпуса монтажное отверстие. Крышка картера намного легче надвигается на центрирующие втулки, если они находятся в картере коробки передач.Даже если центрирующие втулки все еще находятся в трансмиссии, я аккуратно заклею втулки, чтобы убедиться, что они полностью сели, перед установкой внешней крышки корпуса.

Корпус должен легко скользить по валу кик-стартера и ведомому валу сцепления, с некоторым сопротивлением, когда корпус достигает центрирующих втулок. Убедитесь, что корпус и прокладка выровнены должным образом, и твердый удар кулаком должен установить корпус на центрирующие втулки при подготовке к установке болтов корпуса.

Три из 8 болтов корпуса немного длиннее, как указано выше. Вы должны были отметить и / или отметить расположение трех более длинных болтов при снятии. Установите эти болты и снова перекрестно, приложив некоторый крутящий момент к болтам, осторожно перемещая внешний корпус муфты вниз по центрирующим втулкам.

После того, как крышка будет выровнена и переместится в нужное место на картере коробки передач, установите оставшиеся пять болтов и продолжайте затягивать крест-накрест, заканчивая 8 Нм или 5.Крутящий момент 9 фунт-футов на всех 8 болтах.

После того, как кожух сцепления закреплен, я предпочитаю поставить велосипед на подножку и дать ему отстояться на несколько минут, чтобы убедиться, что кожух имеет хорошее уплотнение между прокладкой и картером трансмиссии, если по какой-то причине уплотнение плохое. Трансмиссионное масло не займет много времени, чтобы вытечь на пластину скольжения.

При обнаружении утечки гораздо проще разобрать и выровнять крышку сцепления перед установкой рычага кикстартера и главного тормоза заднего тормоза.

Если все в порядке, утечек масла нет, положите велосипед на левую сторону и установите главный тормозной цилиндр. (Я обнаружил, что гораздо легче выровнять болты в цилиндре, если педаль тормоза была снята). После того, как мастер прикреплен, удерживайте педаль сзади и пропустите нижний болт подножки / шарнира педали тормоза через раму и резьбовую втулку педали. Если резьба болта и втулки чистые с небольшим количеством смазки на них, болт должен проходить через втулку, в свою очередь, затягивая втулку педали на раме без использования гаечного ключа с открытым зевом (17 мм) для удержания втулки, закрепляя подножка и крепежный болт.Как только это будет сделано, установите шайбу, а затем 13-миллиметровую гайку на конец болта и зафиксируйте педаль тормоза рожковым ключом. Мне нравится наносить на орех каплю СИНЕГО локтита. После того, как болт и гайка затянуты, убедитесь, что педаль может свободно двигаться, если это необходимо для включения заднего тормоза.

Установите на место откидной рычаг, обратите внимание, что рычаг установлен правильно, при этом рычаг направлен вверх примерно в положение на 1 час. Если рычаг находится слишком далеко вперед, он ударится по выхлопной трубе в исходном положении.

Инструменты, необходимые для работы с Vertigo Clutch;

➭Электрическая лента для закрепления шлицев вала пуска.

➭Смазка для смазки вала толкателя и помогает удерживать выжимной подшипник и шайбу на месте при сборке.

➭Зажим для удержания задней тормозной магистрали вдоль поворотного рычага.

➭Подвесной шнур, удерживающий корпус сцепления в стороне при работе со сцеплением.

➭Ключ Torx T20 для вывинчивания 12 болтов сцепления вокруг зеленого кольца.

Алановый гаечный ключ ➭4 мм, болт для пуска и болты корпуса.

Гаечный ключ на 5 мм, болты заднего главного цилиндра.

Гаечный ключ на 13мм, гайка крепления педали тормоза.

Дополнительные инструменты, без изображения;

Гаечный ключ с открытым зевом

➨17 мм, если необходимо, чтобы удерживать тормозную втулку при снятии / установке.

➨ Съемник корзины сцепления, с центральным болтом или съемником шкива, для снятия всей корзины сцепления.

➨Синий локтит, центральный болт корзины сцепления, болт крепления рычага кикстартера, гайка шарнира педали тормоза.

Как и при любом техническом обслуживании любой машины Trials, важно вычистить велосипед перед началом работы.

Выделите достаточно времени для выполнения проекта, наберитесь терпения и не торопитесь, и проект пойдет намного лучше, если вы не торопитесь.

И, свяжитесь с Thumbs Up Trials, если у вас возникнут вопросы или возникнут проблемы с любым проектом или проблемой, относящейся к пробным версиям, и я сделаю все возможное, чтобы помочь.

Другие советы по обслуживанию можно найти в разделе «Блог» по адресу; https: // thumbsuptrials.com /

Также можно найти схемы запчастей и инструкции по эксплуатации на сайте; https://thumbsuptrials.com/manuals/

Проверка и регулировка муфты Softail M8

Хотя компоненты сцепления Softail M8 теперь могут выглядеть совершенно по-другому, процедура регулировки по-прежнему очень похожа на то, как это было в течение последних 35 лет. Ослабьте трос сцепления — Отрегулируйте на пакете сцепления — Окончательно отрегулируйте трос.

Одна деталь, которая наиболее заметно изменилась в сцеплении Softail M8, — это трос сцепления.Двухсекционный кабель не только выглядит по-другому, но и полностью переработан механизм регулировки. Подпружиненный регулирующий механизм в новом тросе сцепления M8 предназначен для автоматической настройки правильной регулировки троса.

Регулировка сцепления М8, как всегда, начинается с ослабления троса сцепления. Снимите все хомуты или хомуты, которые могут крепить трос к раме мотоцикла. Снимите защитный кожух с регулятора троса. Затем вам нужно будет нажать на красный зажим регулятора наружу.Чрезвычайно важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить какую-либо часть пластикового регулятора. Если регулятор поврежден, скорее всего, потребуется замена всего троса. Выдвиньте красный зажим наружу, надавив на два небольших пластиковых язычка. Как только зажим частично вытолкнут из регулятора, трос ослабнет, и теперь можно будет произвести регулировку на пакете сцепления M8.

Снимите крышку дерби и с помощью торцевого ключа 11/16 дюйма ослабьте стопорную контргайку регулятора. Теперь поверните регулятор (по часовой стрелке), пока не почувствуете сопротивление.Затем поверните регулятор назад на пол-оборота и зафиксируйте контргайку. Окончательный момент затяжки гайки должен составлять от 72 до 120 дюймов на фунт. Проверьте год выпуска и модель вашего руководства.

Теперь вернитесь к тросу сцепления M8 и вставьте красный зажим обратно в регулятор желтого троса. Регулировка троса настроится сама по себе. Наденьте защитный кожух на регулятор и закрепите кабель на раме с помощью оригинальных зажимов или новых зажимов. Замените уплотнительное кольцо крышки дерби. Установите на место крышку дерби и затяните крепеж в звездообразном порядке.Окончательный крутящий момент будет от 84 до 108 дюймов на фунт. Год и характеристики модели см. В руководстве. Некоторые модели имеют низкие характеристики — 25-35 фунтов. и если вы провернете до 84, он сломается.

Вернуться к контрольному списку

Отрегулируйте точку включения сцепления на мотоцикле за 3 минуты без перерыва — Мотоциклетная передача 101

Регулировка провисания троса сцепления не только проста, но и необходима, если вы хотите, чтобы сцепление работало должным образом и прослужило долгое время.

Для правильной работы сцепления необходимо наличие достаточного провисания троса. Если провисание слишком мало, диски сцепления не будут полностью прижаты друг к другу, когда рычаг вынут, и сцепление может проскочить.

Если это начнет происходить, вы будете покрывать лаком диски сцепления, а затем вам придется их заменить.

Если трос слишком провисает, вы не получите полного разъединения , когда вы потянете рычаг, это затруднит переключение передач, и велосипед может проскользнуть, когда вы сидите на месте с включенной трансмиссией. механизм.

Чтобы проверить люфт, вам понадобится рулетка или штангенциркуль, и вам понадобится холодный двигатель.Это связано с тем, что диски горячего сцепления немного расширятся, и результаты измерений будут неверными.

Обычно вы собираетесь измерять расстояние от конца рычага до ручки или между задней частью рычага и выступом рычага, но вам следует проверить руководство по ремонту, чтобы узнать о конкретном протоколе и измерениях для вашего велосипеда.

Как правило, три-четыре миллиметра — это хорошая цель , и, вообще говоря, лучше иметь слишком большой провисание, чем слишком мало.

Если вам нужно отрегулировать провисание, это можно сделать в двух местах.У вас есть регулятор ствола на руле, и вместо контргаек на двигателе для больших изменений попробуйте сначала поработать со стволом.

Если вы не можете добиться нужного ослабления, закрутите его до упора в продувку, а затем поверните контргайки вниз на двигателе, чтобы добиться нужного люфта.

Имейте в виду, что для максимального рычага и простоты использования вы должны поддерживать угол от 80 до 90 градусов между рычагом сцепления и тросом.

Вот как вы проверяете и регулируете свободный ход рычага сцепления, довольно просто, не так ли?

Поскольку это так просто, после того как вы проделали это несколько раз линейкой или штангенциркулем, вы сможете отрегулировать его полностью на ощупь.

В каждом случае вам следует проверить свое руководство по эксплуатации , чтобы узнать, каков интервал технического обслуживания, хотя, опять же, как правило, это примерно каждые тысячу миль.

Несмотря на то, что спецификация свободного хода, очевидно, важна, можно отклониться от спецификации и отрегулировать провисание в соответствии с размером вашей руки или вашими предпочтениями в отношении точки зацепления или рычага.

Просто убедитесь, что если вы это сделаете, сцепление может полностью включиться и выключиться при горячих двигателях.

Как отрегулировать рычаги гидравлического тормоза

Большинство мотоциклов имеют сцепления с тросовым приводом, но некоторые велосипеды имеют гидравлические сцепления, в чем разница?

В случае троса усилие рычага сцепления передается через трос Боудена, стальные нити которого проходят внутри гибкой оболочки.

В гидравлической муфте жидкость используется для передачи усилия точно так же, как работают ваши гидравлические тормоза, за исключением того, что вместо суппорта на другом конце шланга используется рабочий цилиндр.

Это действует на нажимной диск сцепления так же, как трос, если тросовое сцепление и гидравлическое сцепление делают то же самое.

Почему производитель или гонщик предпочтут одно другому?

У каждой системы есть свои плюсы и минусы, но мы начнем с тросовой муфты, поскольку она наиболее распространена.Кабели распространены по одной очень простой причине: они дешевы в изготовлении и легко устанавливаются.

Это большое преимущество, независимо от того, производите ли вы мотоциклы или просто обслуживаете свой велосипед. Что касается обслуживания, кабели требуют изрядного количества этого. Во-первых, вам необходимо регулярно регулировать натяжение троса с учетом износа сцепления и растяжения троса.

Слишком ослаблено, и вы не получите полного включения сцепления, когда вы потянете за рычаг, слишком мало провисания, и вы получите пробуксовку сцепления, которая приведет к поджариванию дисков сцепления.

Кабели нуждаются в периодической смазке , и они подвержены коррозии, поломкам и заеданию, если их слишком сильно согнуть.

С другой стороны, вам не нужно беспокоиться о грязной смазке или изнашивании кабелей с гидравлической муфтой, и вам также не нужно беспокоиться о том, чтобы что-то регулировать.

Это потому, что, пока в резервуаре есть жидкость, гидравлическая система будет самостоятельно регулировать износ сцепления.

Точка зацепления остается неизменной на протяжении всего срока службы сцепления.Говоря о зацеплении, гидравлические муфты, как правило, легче регулировать и обеспечивают более легкое и последовательное нажатие на рычаг, поскольку есть главный цилиндр и рабочий цилиндр, повышающие силу захвата

Это много плюсов для гидравлического привода, но такая установка стоит дорого как строить изначально, так и ремонтировать позже.

Если уплотнение выходит из строя и вам не нужно постоянно возиться с регулировкой троса для тех гидравлических систем, которые используют тормозную жидкость, вам нужно будет заменять его каждые пару лет.

При этом что, если у вашего велосипеда есть трос, но вы уверены, что хотите гидравлику?

Что ж, вам повезло, потому что у Magura есть комплект для переоборудования HYMEC, доступный на Amazon. Я знаю, что HYMEC звучит как как маневр, который вы выполняете с кем-то, кто задыхается от куриной кости, но это означает гидравлический от механического, что именно то, что делает этот комплект.

Позволяет преобразовать тросовую муфту в гидравлическую. Он предлагает все преимущества гидравлической системы и поставляется в полностью собранном виде, с предварительно удаленным воздухом и готовым к установке.

Поскольку в нем используется минеральное масло вместо гигроскопичной тормозной жидкости, вам никогда не придется заменять жидкость , поэтому она не требует обслуживания. У Magura есть комплекты HYMEC для множества мотоциклов, и они постоянно добавляют новые.

Итак, вот и все плюсы и минусы двух типов срабатывания сцепления.

Если вы хотите узнать больше о сцеплениях, например о том, как они работают или как работает проскальзывающее сцепление, или о разнице между мокрым и сухим сцеплением, прокомментируйте ниже, и мы напишем новую статью на основе ваших запросов.

Техническое обслуживание и замена троса сцепления

Проверка и замена троса сцепления часто упускается из виду, хотя это важная часть машины. Мы установили новый трос сцепления ProX Racing Parts на YZ250F и собрали эти советы по регулировке и замене троса сцепления.

Знаете ли вы, что предписанный интервал проверки для проверки работы троса, описанный в большинстве руководств по обслуживанию тросовых муфт, составляет после каждой гонки или двух.5 часов? Некоторым это может показаться чрезмерным, однако обеспечение правильной работы троса сцепления является невероятно важной задачей технического обслуживания. Неправильно отрегулированный трос сцепления может привести к плохому управлению сцеплением, проскальзыванию или нестабильной работе. В этой статье мы подробно рассмотрим проверки троса сцепления, которые необходимо выполнить, и рассмотрим необходимые шаги, необходимые для замены троса и установки нового.

Руководство по обслуживанию или эксплуатации должно содержать всю необходимую информацию о регулировке троса для вашей конкретной марки / модели машины и должно использоваться в качестве дополнения к советам и рекомендациям, приведенным в этом описании.В руководстве по обслуживанию вы должны найти характеристики свободного хода, информацию о прокладке троса сцепления, информацию о смазке и предписанную процедуру настройки.

Состояние кабеля

Трос сцепления необходимо осмотреть на предмет повреждений. Трещины, перегибы, коррозия и сильно изношенные участки из-за трения — все это должно вызывать беспокойство. Систематически осматривайте трос от ручки руля до двигателя как можно лучше визуально.

Визуально проследите за тросом сцепления по всей его трассе и убедитесь в отсутствии видимых повреждений.

Проверка люфта троса

Свободный ход троса сцепления обычно проверяется путем измерения расстояния, на которое перемещается рычаг сцепления до того, как сцепление начинает расцепляться. Для большинства марок / моделей требуется свободный ход рычага сцепления 8-13 мм.

Чтобы проверить свободный ход, большой шестигранный регулятор, если он есть, следует сдвинуть с места, чтобы можно было видеть область, где встречаются конец троса и регулятор. Убедитесь, что конец троса полностью прилегает к регулятору. Слегка потяните за рычаг сцепления и измерьте расстояние, которое проходит конец рычага, прежде чем почувствуете сопротивление.Ощущается точка сопротивления — это точка, в которой рычаг начинает отключать сцепление. На конце рычага можно удерживать линейку, штангенциркуль или шкалу, чтобы измерить свободный ход.

Чтобы проверить свободный ход троса сцепления, потяните в сторону резиновый регулятор и пылезащитные кожухи и измерьте расстояние, на которое перемещается рычаг при нажатии, прежде чем возникнет сопротивление.

Проверка срабатывания сцепления

Некоторое представление о том, как работает сцепление, можно получить, просто потянув за рычаг сцепления.Рычаг должен плавно перемещаться в пределах своего диапазона движений и постоянно возвращаться в исходное положение. Иногда рычаг может быть заблокирован цевьем, которое было выбито из положения, что может привести к частичному отключению сцепления. Ощущаемые зазубрины могут указывать на перегибы или узкие места в тросе или на износ корзины сцепления. Если рычаг не возвращается последовательно, возможно, один из концов троса установлен неправильно.

Регулировка троса сцепления

Свободный ход троса сцепления можно легко отрегулировать для исправления слишком малого или слишком большого люфта.Большинство марок / моделей используют две точки регулировки. Первая точка регулировки находится на выступе сцепления и обычно имеет большую шестигранную ручку регулировки, которую можно поворачивать для увеличения или уменьшения свободного хода. Вторая точка регулировки обычно расположена рядом с концом троса на руле и оснащена контргайкой и регулятором. Точка регулировки на выступе сцепления обычно используется при регулировке «на лету» и незначительных уточнениях свободного хода троса. Точка регулировки, врезанная в кабель, обычно используется для больших регулировок.

Регулировка на выступе сцепления обычно имеет большую резиновую ручку для легкой регулировки на лету. Хотя в нашем конкретном проекте не было вторичной точки регулировки, многие модели также будут иметь регулировку внутри троса с контргайкой, например, ту, которая изображена здесь для горячего старта.

Небольшие регулировки на регуляторе высоты сцепления

Просто поверните ручку регулятора внутрь или наружу, чтобы увеличить или уменьшить свободный ход. После того, как регулировка произведена, проверьте свободный ход еще раз, как описано выше.Иногда ручка регулировки может проскальзывать и вращаться независимо от регулятора троса. Это может быть распространенной проблемой на старых машинах. В этом случае изменений в бесплатном воспроизведении не произойдет. Чтобы решить эту проблему, просто потяните ручку регулятора в сторону и отрегулируйте регулятор троса напрямую, чтобы вызвать изменение свободного хода.

Если резиновая крышка вращается на регуляторе, просто снимите крышку и отрегулируйте ее с помощью металлической ручки.

Большие регулировки на стыкованном регуляторе

Чтобы изменить свободный ход, просто ослабьте стопорную гайку и вкрутите или вывинтите регулятор, чтобы увеличить или уменьшить свободный ход.Если регулировки выполняются с помощью этого регулятора, лучше попытаться сбросить регулятор руля так, чтобы он находился в начале и в середине своего полезного диапазона. Таким образом, если требуются дальнейшие регулировки, регулировочную ручку можно легко использовать, не опасаясь выхода из строя. После выполнения любых регулировок с помощью регулятора троса необходимо проверить свободный ход, затянуть контргайки и установить пылезащитные крышки на место.

Замена троса сцепления

Если трос сцепления требует замены, это можно сделать довольно легко.Выбор и приобретение нового троса сцепления не менее важны, чем выполнение работ. Стоимость прямых OEM-компонентов может быть завышена, но опции от ProX предлагают OEM-качество и характеристики по разумной цене. Тросы сцепления и дроссельной заслонки ProX изготавливаются в точном соответствии со спецификациями OEM-производителей и имеют внешнюю оболочку из ПВХ, предварительно смазанную внутреннюю нейлоновую втулку и стальные внутренние тросы. Их производят одни и те же OEM-поставщики, поэтому вам не нужно беспокоиться об установке, бесперебойной работе или долговечности.

Трос сцепления ProX легко заменил изношенный трос Yamaha благодаря заводской установке и качеству.

Найдите здесь кабели ProX для вашего устройства.

Архитектура вашей конкретной машины будет во многом определять, что необходимо удалить для успешной замены троса сцепления. Обычно необходимо удалить следующие компоненты:

  • Номерной знак передний
  • Кожух радиатора
  • Экран радиатора (при наличии)
  • Болты крепления радиатора
В этом случае с Yamaha нам также пришлось снять рычаг горячего старта с насадки, чтобы снять пылезащитный чехол.

После снятия необходимых компонентов заменить трос сцепления несложно. Начните с ослабления контргайки на регуляторе троса, который вставлен в трос сцепления. После ослабления поверните регулятор до упора, чтобы минимизировать длину оболочки кабеля, которая ослабит кабель. Затем на регуляторе высоты сцепления сдвиньте с пути все необходимые пылезащитные колпачки, а также большую ручку регулировки. Поверните регулятор, чтобы еще больше уменьшить длину оболочки троса.

Перед тем, как пытаться отсоединить конец троса от рычага, убедитесь, что регулировка на насесте произведена полностью.

Затем совместите прорезь в регуляторе с прорезью в рычаге сцепления. На этом этапе трос должен быть достаточно провисшим, чтобы его конец можно было вытащить из регулятора. После выхода конец троса можно отсоединить от рычага сцепления, совместив трос с прорезью в рычаге сцепления.

Полностью вставив регулятор, совместите все прорези и сначала снимите трос со стороны регулятора, затем поверните и выпустите его из прорези в рычаге.

Когда трос сцепления освобожден от опоры и рычага сцепления, конец троса можно отсоединить от двигателя. Для этого снимите конец оболочки кабеля с держателя на двигателе. Затем совместите конец кабеля с прорезью на приводном рычаге, чтобы освободить его. На этом этапе трос сцепления можно осторожно снять с машины.

Теперь мы можем снять трос с двигателя. Ослабьте крепление кабеля, чтобы он свободно перемещался, затем поверните конец кабеля и вытащите его из прорези в приводном рычаге.

Подготовьте новый трос сцепления, нанеся тросовую смазку на оба конца троса. Перед установкой проверьте гладкость кабеля, перемещая его вперед и назад. Используя старую прокладку троса или руководство по обслуживанию в качестве справки, установите новый трос сцепления на место.

Установите соответствующий конец троса в рычаг включения сцепления, совместив необходимые элементы. Затем установите конец оболочки кабеля в держатель кабеля, расположенный на двигателе. Дважды проверьте прокладку троса, затем вставьте оставшийся конец троса в рычаг сцепления.Проденьте трос через прорези в рычаге и регуляторе так, чтобы конец оболочки троса вошел в регулятор на выступе сцепления. Установите на место все снятые компоненты и затяните соответствующие крепежи в соответствии со спецификациями, указанными в вашем руководстве по обслуживанию.

Убедитесь, что новый кабель проложен точно так, как он был проложен на заводе. Установите новый трос так же, как вы сняли старый, начиная с исполнительного рычага и подвески двигателя и заканчивая рычагом сцепления.

Установите регулятор троса на выступ сцепления так, чтобы регулятор был повернут примерно на своего полезного хода. Затем используйте регулятор троса, вставленный в трос, чтобы правильно установить свободный ход. См. Вышеупомянутые инструкции по установке и регулировке свободного хода. После установки люфта убедитесь, что все контргайки, пылезащитные колпачки и регуляторы правильно натянуты или находятся на своих местах. Поворачивайте руль от упора до упора и проверяйте работу рычага сцепления при каждой остановке. Любые изменения в работе рычага могут указывать на то, что кабель защемлен или переплетен, и необходимо дважды проверить прокладку.Предполагая, что все прошло проверку, работа сделана, и байк можно тестировать. Проверьте сцепление и работу троса во время пробной поездки и убедитесь, что после этого люфт не изменился.

После регулировки нового кабеля тем же способом, который описан ранее в статье, обязательно установите все пылезащитные крышки, ручки и все остальное, что было снято во время процесса, в исходное положение.

Knucklehead Theology: Достопочтенная 4-скоростная муфта

Harley Davidson использовал одно и то же сцепление на всех своих моделях Big Twin с 1941 по 1984 год, с небольшими изменениями.В наши дни его обычно называют 4-скоростным сцеплением, хотя оно продолжало использоваться на ранних 5-ступенчатых трансмиссиях. В наши дни от него обычно отказываются как от мусора. Я уверен, что это помогает продавать более современные модификации сцепления, но само сцепление вряд ли заслуживает оценки.

Жалобы на обычно выглядят примерно так: «Велосипед все еще пытается проползти вперед даже при полностью втянутом рычаге сцепления». Сцепление цепкое ».« Трудно перейти на первую передачу.«Трудно найти нейтраль».

Несколько элементов — это все, что обычно требуется, чтобы сцепление работало «как новое». Еще несколько уловок могут сделать его лучше, чем новое.

Вот . некоторые общие проблемы и решения.

  1. Пропитанные маслом и липкие волокна — решение : замените диски. Было принято много мер по предотвращению замены волокон на протяжении многих лет, например, запекание для вытягивания масла наружу, опрыскивание очистителем тормозов и т. д.Ни одна из работ не особо хорошо работает. Купите даже самые дешевые волокна-заменители, которые вы можете получить, и вы будете гораздо более довольны.
  2. Плиты из глазурованного волокна — раствор: то же, что указано выше, замените диски. Мера стопорного зазора заключается в «шероховатости» поверхности, обычно путем втирания ее в бетон.
  3. Первичная цепь или ремень смещены — решение : выровнять. Если ваша корзина сцепления находится внутри по отношению к звездочке двигателя, когда вы нажимаете сцепление, корзина естественным образом выдвигается, чтобы выровняться со звездочкой двигателя.Это занимает свободное пространство между пластинами, которое должно было образоваться при натяжении сцепления, в результате чего сцепление скользит.
  4. Первичная цепь или ремень слишком туго натянут — решение: отрегулируйте. Очень похоже на номер 3 выше. Очевидно, что отрегулировать цепь довольно просто. Некоторые ременные передачи не регулируются из-за жестких первичных корпусов. Проконсультируйтесь с производителем, чтобы узнать, почему его продукт не подходит. Я уверен, что он скажет вам, что впервые слышит об этой проблеме.Затем переключитесь на цепочку.
  5. Штифты ступицы сцепления с канавками — Решение: замените шпильки или узел ступицы сцепления. Это проявляется в тормозной муфте из-за того, что фибровые диски (в которых есть небольшие отверстия, через которые проходят шпильки) не могут двигаться из-за канавок. Если вы решите отремонтировать его, заменив шпильки, вы можете одновременно преобразовать его в 5 шпилек. Единственное преимущество шпильки 5 состоит в том, что она позволяет более точно регулировать пружины.
  6. Собачки корзины сцепления с пазами — Решение: заменить собачки или корзину.Это аналогично пункту 5 выше, за исключением того, что это стальные пластины, которые имеют канавки в собаках на корзине. Это встречается гораздо реже, чем рифленые шпильки.
  7. Прижимной диск сцепления деформирован — решение: заменить. Если прижимной диск не плоский, будет очень сложно отрегулировать сцепление так, чтобы диск отпускался равномерно. Лучшее решение для этого — перейти на послепродажную алюминиевую прижимную пластину, которую часто называют прецизионной прижимной пластиной.
  8. Пружины сцепления не отрегулированы — решение: отрегулировать.Это может проявляться несколькими способами. Пружины, которые не отрегулированы с достаточным натяжением, могут проскальзывать. Пружины, которые отрегулированы слишком туго, могут закрутиться до того, как прижимная пластина будет достаточно перемещена для полного расцепления. Однако самая распространенная проблема — это не регулировка пружин на равномерное давление. Это может привести к тому, что сцепление будет цепляться или тянуть. В вашем руководстве по обслуживанию указано, что три гайки на шпильках ступицы сцепления следует отрегулировать так, чтобы расстояние между нажимным диском приклада и внутренней стороной держателя пружины составляло 1 дюйм.Это хорошая отправная точка, но для достижения наилучших результатов вам нужно потянуть сцепление, наблюдая за нажимным диском, и отрегулировать эти гайки так, чтобы нажимной диск выходил равномерно. Другими словами, если одна сторона пластины начинает двигаться раньше другой, отрегулируйте гайку на этой стороне на пол-оборота или два, пока прижимная пластина не выйдет равномерно. Поверните прижимную пластину в разные точки при ее вращении и дважды проверьте это освобождение. Это основная причина захвата сцепления, и ее легко исправить!
  9. Толкатель сцепления и регулировочный винт, не имеющие «скругленных» концов — решение: обработайте их или замените.Это соответствует пункту 8 выше. Где-то по ходу дела кому-то пришла в голову яркая идея сделать регулировочный винт сцепления (винт, который входит в центр нажимного диска) с шарикоподшипником на конце. Очевидно, они подумали, что это будет плюсом, если вы не отрегулируете сцепление с достаточным свободным ходом. Проблема в том, что это усугубляет проблему неравномерного отпускания прижимной пластины, как описано выше. Представьте разницу между балансировкой 5-галлонного ведра поверх другого 5-галлонного ведра (с крышкой).А теперь представьте, как уравновешивают 5-галлонное ведро на баскетбольном мяче. Любая небольшая разница в давлении пружины от одной стороны прижимной пластины к другой будет увеличена «уравновешиванием ее на регулировочном винте с шариком на его конце. Обычно сам толкатель имеет конец, который уже имеет квадратную форму. . »
  10. Недостаточный ход прижимного диска для полного разъединения. Решение : восстановить полный ход. Это может быть так же просто, как регулировка свободного хода сцепления. Очевидно, если рычаг сцепления переместится на слишком большую величину, прежде чем он начнет перемещать прижимной диск , он может совершить полный ход до того, как нажимной диск переместится достаточно далеко, чтобы полностью выключить сцепление.Лучше всего отсоединить трос сцепления, а затем отрегулировать винт в центре прижимного диска. В большинстве случаев это можно сделать, закрутив винт до легкого упора, а затем открутив его на четверть оборота. Затем вернитесь назад, зацепите трос и отрегулируйте свободный ход рычага. Вы должны оставить люфт, иначе выжимной подшипник сгорит. Это все, что нужно, если все остальное находится в хорошем рабочем состоянии. Однако есть пара других возможных проблем. Один из них — если у вас есть набор действительно толстых ручек для вторичного рынка, которые есть сегодня на рынке.Рычаг сцепления опустится до нижней точки на этой рукоятке, прежде чем он пройдет так далеко, как при рукоятке приклада. (когда я участвую в драг-рейсинге, я бы вообще не использовал сцепление со стороны сцепления, просто чтобы добавить немного больше хода) Другая потенциальная проблема — в некоторых тросах сцепления, которые я видел. Чтобы сделать тросы сцепления более «гибкими», некоторые из них были «сплетены» из недостаточно жестких проводов. Я видел тросы, которые на самом деле несколько растягиваются при нажатии на рычаг, а затем снова расслабляются при отпускании рычага.Что-то вроде использования большой пружины для освобождения сцепления.

Что ж, , который в значительной степени покрывает общие причины и решения проблем 4-х скоростного сцепления, по крайней мере, те, которые приходят в голову. Возможно, я вспомню больше позже. В одном из следующих постов я собираюсь рассказать о некоторых хитростях и советах по высокопроизводительному использованию. В целом, можно добиться отличных характеристик, не прибегая к замене этого прочного сцепления на сцепление другой конструкции.

(примечание: я пробовал как функцию «нумерованный список», так и функцию «маркированный список», и они обе меняют цвет на тупой, когда я публикую пост.Может, мне стоит добавить «Блогер» в мою книгу стыда.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.