ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Замена коренных и шатунных вкладышей Т-16

Замена коренных и шатунных вкладышей Т-16. Зазоры в подшипниках проверяют путем измерения диаметров шейки вала и соответствующей ей вкладышей, зажатых крышками в постели картера (или шатуна). Измерения производят в плоскости, перпендикулярной к плоскости разъема подшипников.
При зазоре в шатунных подшипниках 0.4 мм и в коренных 0,35 мм и овальности шеек 0.15 мм перешлифуйте шейки вала и замените коренные и шатунные вкладыши. Для монтажа крышек коренных подшипников рекомендуется использовать рым-болт, который ввернут в картер маховика двигателя.
Шейки коленчатого вала изготовляются двух номиналов, которые приведены в табл. 7. Валы, коренные и шатунные шейки которых изготовлены по размеру первого номинала, специального обозначения не имеют. Валы, коренные и шатунные шейки которых изготовлены по размеру второго номинала, имеют на первой щеке обозначение «2 КШ».
На валах, коренные шейки которых изготовлены по первому номиналу, а шатунные — по второму, нанесено обозначение «2Ш».

На валах, коренные шейки которых выполнены по второму номиналу, а шатунные по первому, нанесено обозначение «2К». Номер номинала вкладышей шатунных, и коренных подшипников нанесен на наружной цилиндрической поверхности каждого вкладыша. На вкладышах первого номинала нанесено обозначение «h2» на вкладышах второго номинала — «Н2»
Устанавливать на вал вкладыши номинала, не соответствующие условному обозначению на валу, запрещается. Нельзя также устанавливать верхний вкладыш вместо нижнего и наоборот.


Таблица 7
Производственные и ремонтные размеры коренных и шатунных шеек коленчатого вала (Д-21А)


При подборе и замене коренных вкладышей обратите внимание на их комплектность. О комплектности вкладышей судят по номерам (кроме номера номинала и марки дизеля), нанесенным на вкладышах. Верхний и нижний вкладыши, поставляемые в запасные части, подбирают на заводе-изготовителе. Нарушение комплектности двух вкладышей недопустимо.

Кроме двух производственных номиналов, существует четыре ремонтных размера шатунных и коренных вкладышей, которые обозначаются следующим образом: вкладыши первого ремонтного размера – Р1, вкладыши второго ремонтного размера – Р2 и т. д. Аналогичная маркировка наносится на боковой поверхности упорных полуколец только ремонтных размеров.
В процессе шлифования строго выдерживайте радиус кривошипа, равный 60±0,9 мм и радиус переходных галтелей 6-0,5, так как при увеличении радиуса кривошипа возможен удар поршня в клапан или головку цилиндра, а при уменьшении радиуса галтели возможны поломки коленчатого вала.
Острые кромки масляных каналов на шейках тщательно закругляйте, а поверхности шеек и переходных галтелей полируйте.
При сборке коренных и шатунных подшипников категорически запрещается: шабрить рабочие поверхности вкладышей; подпиливать крышки коренных подшипников, а также ставить прокладки в стыке вкладышей и между вкладышами и постелями; разукомплектовывать вкладыши подшипников, а также устанавливать их на другую шейку вала; переставлять крышки нижней головки шатуна или переворачивать их; ставить шатунные болты и шпильки с вытянутой или сорванной резьбой; регулировать зазор в подшипниках неполной затяжкой гаек шатунных болтов и гаек шпилек коренных подшипников; стопорить гайки шпилек коренных подшипников пластинами, бывшими в употреблении более двух раз.

Перед сборкой кривошипно-шатунного механизма все маслопроводящие каналы в картере и коленчатом вале, а также полости шатунных шеек следует очистить, промыть дизельным топливом и продуть сжатым воздухом. Постели и наружные поверхности вкладышей следует протереть насухо, а шейки вала смазать тонким слоем моторного масла. Правильно уложенный коленчатый вал должен свободно вращаться в затянутых подшипниках без признаков заедания, а нижние головки шатунов перемещаться вдоль шеек от усилия руки.
Основные показатели и регулировочные параметры кривошипно-шатунного механизма рассматриваемых дизелей приведены в табл. 8.

См. также: картер дизеля. Коленчатый вал дизеля Т-16.

  • < Назад
  • Вперёд >

Характеристики Т-16. Обзор трактора Т-16 ХТЗСШ

Разместите заявку на покупку техники или запчастей для спецтехники!

отправить заявку

Ваша заявка отправлена.

Источник фото: dic.academic. ruФото Т-16

Технические характеристики Т-16, масса

Эксплуатационная масса

1 685 кг

Дорожный просвет

560 мм

Скорость движения вперед

5,0-15,6 км/ч

Количество передач (вперед/назад)

4/4

Особенностью трактора Т-16 является необычное расположение кабины и силового агрегата: двигатель находится сзади кабины, а она в свою очередь установлена перед кузовом. Такой вариант размещения позволяет хорошо видеть с водительского места рабочие органы и обрабатываемою зону.

Малые габариты, а также широкий ассортимент доступного навесного оборудования сделали трактор Т-16 популярным среди промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Двигатель

Модель двигателя

Д-16

Мощность

16 л. с. (13 кВт)

Расход топлива

274 г/кВт*ч

Частота вращения коленвала

1 750 кВт

Тип охлаждения 2-цилиндрового двигателя с непосредственным впрыском, которым оборудовались тракторы Т-16, — воздушное. Конструкция силового агрегата не позволяла установить предпусковой подогреватель. В связи с этим возникали проблемы с запуском двигателя при низкой температуре воздуха.

Расход топлива в 274 г/кВт*ч считается довольно низким: этого удалось достичь благодаря тому, что в силовом агрегате трактора Т-16 было использовано предкамерное смесеобразование.

Источник фото: agromania.com.uaСуществует две модификации трактора Т-16

Из особенностей конструкции дизельного двигателя Д-16 можно отметить, во-первых, его расположение (сзади), во-вторых, в качестве остова использован картер корпуса.

Модификации Т-16

С 1967 года на заводе в Харькове начали выпускать модель Т-16М, масса которой — 1,8 тонны. Ее основным отличием стало наличие замедлителя хода, с помощью которого минимальное значение рабочей скорости трактора составило 1,6 км/ч. Также модель оснащалась более мощным двигателем Д-21А (22 л.с./18,4 кВт). Производилась модель до 1995 года.

На смену ей пришел более легкий трактор Т-16МГ (1,7 тонны) с доработанным силовым агрегатом. Установка модернизированного двигателя позволила увеличить транспортную скорость модели до 40 км/ч.

Характеристики

Трактор Т-16

Трактор Т-16М

Трактор Т-16МГ

Модель двигателя

Д-16

Д-21А1

Д-21А1

Мощность

13,4 кВт (16 л.с.)

18,4 кВт (22 л.с.)

18,4 кВт (22 л.с.)

Номинальная частота вращения коленчатого вала

1 750 кВт

1 800 кВт

1 800 кВт

Расход топлива

274 г/кВт*ч

253 г/кВт*ч

253 г/кВт*ч

База

2 500 мм

2 500 мм

2 500 мм

Дорожный просвет

560 мм

560 мм

560 мм

Габариты

Характеристики

Трактор Т-16   

Трактор Т-16М 

Трактор Т-16МГ

Длина

3 820 мм

3 700 мм

3 700 мм

Ширина

2 000 мм

2 000 мм

2 500 мм

Высота

2 600 мм

2500 мм

2500 мм

Масса

1 685 кг

1 810 кг

1 795 кг

Техническое обслуживание

Продольная база трактора Т-16 составляет 2 500 мм. В сочетании с малым радиусом поворота это обеспечило высокую маневренность трактора при эксплуатации в ограниченном пространстве или в закрытом помещении.

Главным недостатком модели трактора Т-16 можно назвать конструкцию двигателя, которая не предусматривает установку предпускового подогревателя. Это чревато тем, что при температуре воздуха ниже минус 100С машина с большой долей вероятности не заведется.

Вторым недостатком можно назвать уменьшение числа производимых запчастей для этой модели. А это всегда чревато проблемами при ремонте машины.

Источник фото: commons.wikimedia.orgФото Т-16

Несмотря на наличие минусов владения данной моделью, плюсов гораздо больше. Это и низкая стоимость трактора, и рабочая универсальность, и хорошая ремонтопригодность. Большой выбор навесного оборудования для машины позволяет использовать его в абсолютно разных сферах деятельности.

Немаловажным является тот факт, что имеется возможность самостоятельного обслуживания Т-16. Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, все узлы и агрегаты трактора обладают увеличенным рабочим ресурсом.

Аналоги

Исходя из основных технических характеристик, к числу аналогов можно отнести следующие модели: ХТЗ Т-16, МТЗ 320, МТЗ 320.4М, МТЗ 320.4, ВТЗ Т-25А, МТЗ 421, ХТЗ Т-25, МТЗ 410, МТЗ 311M, МТЗ 321M.

Видео

Видео — с канала ильназ Галиев

Сколько весит двигатель т16? — Авто-ремонт

Сколько весит двигатель Т 16?

Т-16

Характеристики Т-16 Значение
Мощность двигателя, л.с. 16
Эксплуатационная масса, кг 1685
Число передач вперёд/назад 4 / 4
Скорость движения вперёд, км/ч 1,50-17,5

Сколько цилиндров Т 16?

Трактор Т16 получил двухцилиндровый дизельный мотор с четырехтактной компоновкой. Одна из ключевых особенностей этой силовой установки – предкамерная технология смесеобразования. Двигатель выдает 16 лошадиных сил, которые доступны при 1750 об/мин. Силовая установка потребляет в среднем 272 г/КВт в час топлива.

Какой расход топлива у т 16?

Модификации Т-16

Характеристики Трактор Т-16 Трактор Т-16М
Мощность 13,4 кВт (16 л.с.) 18,4 кВт (22 л.с.)
Номинальная частота вращения коленчатого вала 1 750 кВт 1 800 кВт
Расход топлива 274 г/кВт*ч 253 г/кВт*ч
База 2 500 мм 2 500 мм

Сколько весит двигатель Д 21?

Двигатель д21а1 обладает мощностью (исходя из лошадиных сил) — от 1500 до 2000 оборотов в минуту. Параметры мотора: длина — 689 миллиметров, высота — 865 миллиметра, ширина — 628 миллиметров. Вес дизельного двигателя составляет исходя из объёма комплекта — 272-295 килограмм.

Какое давление в шинах т 16?

Давление воздуха в камерах шин передних и задних колёс самоходного шасси Т-16М В камеры передних колёс накачивается воздух до давления 1,4-2,5 кгс/см2 – для полевых работ, а для транспортных – 2,5-3,4 кгс/см2.

Какой аккумулятор нужен на Т 16?

На шасси T-16 установлена кислотная аккумуляторная батарея 6-CT-68-ЭМ. Батарея состоит из шести последовательно-соединенных элемента, имеющих каждый номинальное напряжение 2 В. Аккумуляторная батарея установлена на шасси под сиденьем на специальной штампованной опоре, закрепленной на подставке.

Какая грузоподъёмность у трактора Т 16?

двухцилиндровый дизель. При массе трактора Т-16 в 1,43 тонны грузоподъёмность составила 750 кг, а скорость выросла до 19,5 км/ч. На платформе этого трактора в разное время выпускались машины самого разного назначения: экскаваторы, вышки, краны, виброуплотнители.

Сколько передач в тракторе Т 16?

Коробка переключения передач (КПП) тракторов Т-16 обеспечивает агрегату семь передач переднего хода и одну заднего. Валы КПП размещены поперек продольной оси шасси, благодаря чему уменьшены продольные размеры трансмиссии и осуществлена передача вращения к дифференциалу с помощью цилиндрических шестерен.

Как переключать передачи на тракторе Т 16?

Передачи трактора Т-16 переключаются рычагом 28, перемещающим валики 21, 22, 35 и 36 с жестко закрепленными на них вилками 37, 38, 39 и 40. Рычаг смонтирован в колонке на сферической опоре и фиксируется от проворачивания вокруг вертикальной оси штифтом 30.

Сколько стоит трактор Т 16 в Казахстане?

2 500 000 тг.

Сколько весит Шассик?

вес – 1,6 т; дорожный просвет, м – 0,56.

Какой вес трактора Т 25?

Новой машина отличается и своей увеличенной массой — 1 780 кг. На основе модели Т-25 разработан также высококлиренсный трактор Т-25К. Его предназначение — обработка высокостебельных культур. Благодаря использованию специальных стоек передних и задних колес клиренс машины составляет 1 500 мм, размер колеи — 2 800 мм.

Ремонт двигателя т 25 своими руками видео


Ремонт двигателя

В данной модели трактора установлен двигатель с цилиндром (2 шт.) и воздушной системой охлаждения.

Возможные проблемы в работе двигателя и инструкция по их устранению:

  1. Попадание в топливную систему воздуха, из-за которого не запускается мотор. В этом случае необходимо промыть и продуть топливный провод, заполнить топливную систему горючим, чтобы удалить воздух. Промыть фильтр.
  2. Плохой распыл дизельного топлива форсунками. Нужно провести их осмотр и устранить причину неисправности.

Если двигатель работает со сбоями или не развивает полную мощность, то причина неполадок может быть в следующем:

  1. В систему подачи топлива попал воздух, было залито топливо с водой. Необходимо удалить воздух, заполнить топливную систему хорошим отстоявшимся горючим.
  2. Зависает игла распылителя форсунки. Нужно промыть распылитель и прочистить его сверлом или иглой диаметром 0,25-0,28 мм.
  3. Утечка топлива. Следует выполнить регулировку давления впрыска топлива форсункой, подтянуть гайки или сделать замену трубки высокого давления.
  4. Засорен воздухоочиститель. Нужно промыть данную деталь и заправить ее чистым маслом (без примесей).

Если двигатель дымит, необходимо:

  1. Промыть распределитель и прочистить отверстия.
  2. Уменьшить нагрузку.
  3. Помыть воздухоочиститель и заправить его.
  4. Отрегулировать зазоры в клапанах.
  5. Проверить уровень масла, при необходимости слить лишнее до верхней отметки.
  6. Сменить и промыть кольца.

Двигатель трактора Т-25 устройство схема и базовый ремонт

Один из главных агрегатов машинного механизма является его двигатель. Если сравнить с человеческим организмом, то орган который бы ему соответствовал это сердце. Поэтому данный вопрос очень важен и любому пользователю трактора Т-25 нужно знать все технические особенности данного механизма.

Двигатель для трактора Т-25

Прежде всего заметим, что двигатель (мотор) – специальное устройство, функция которого преобразовать энергию в механическую. На «Владимирце» 25-й серии ставят бескомпрессорный дизельный двигатель внутреннего сгорания Д-21.

В нем осуществлён непосредственный впрыск топлива и воздушная система охлаждения. Количество рабочих цилиндров – два. Все основные механизмы и узлы ставят на сам блок картера и крышку распределительных зубчатых колес.

Схема двигателя трактора Т-25

Для начала приведём схему левой стороны (по ходу движения трактора) двигателя и дадим краткое её описание.

Тут все просто: размещение топливной системы, среднего дефлектора, выпускных и впускных трубопроводов, а также свеч подогрева всасывающего трубопровода. В лобовой части находится вентилятор оси с генератором, и горловина для залития масла, там же расположен и счетчик моточасов и щуп для замера уровня масла.

Теперь давайте рассмотрим схему правой стороны.

Конструкция правой стороны немного проще, тут всего лишь размещен стартер, привод декомпрессора, рампа форсунок и кожух вентилятора.

Принцип работы

Рабочий цикл состоит из четырех стандартных тактов: впуск (подача) топлива, сжатие, выполнение рабочего хода и выпуск отработанного. Блок-картер – основа двигателя, он изготовлен из сплавов серого чугуна.

Внутри блока применяют специальные опоры и отверстия для монтажа шатунного механизма и системы газораспределения и собственно сам блок головок цилиндров. Максимальная мощность Д-21 составляет 25 лошадиных сил.

Сначала дизельное топливо очищается с помощью специального фильтра грубой очистки, затем проходит через систему фильтрации со сменными бумажными фильтрами и подаётся в цилиндр. Вместе с топливом подается и воздух, который проходит через четырехступенчатый воздухоочиститель.

В двигателя для трактора т-25 используется комбинированная система смазки деталей: разбрызгивание и под давлением. Насос она основе зубчатых колес от коленвала, создает давление в магистрали маслопроводов. Очищение, которого происходит благодаря полно поточной центрифуге.

Для дополнительного уплотнения между картером и каждым цилиндром используется специальная медная прокладка.

На нижней плоскости головки имеется выточка в форме цилиндра, которая служит для её посадки на обработанную поверхность цилиндра. Сверху головок крепятся крышки клапанов с помощью шпилек отлитых из алюминиевого сплава.

Возможная проблема с вибрацией

Если у Вас возникла проблема с дополнительной вибрацией, то проблема скорее всего в механизме уравновешивания. Он состоит из специального валика с противовесами. И служит для уравновешивания двигателя и регулирования его противовеса.

agromania.com.ua

Ремонт КПП и сцепления

Ремонт сцепления трактора Т-25:

  1. Отсоединить тягу от рычага, вынув палец.
  2. Освободить педаль муфты сцепления от воздействия пружины, завернув упорный болт в кронштейн и опустив болты для свободного передвижения кронштейна.
  3. Установить свободный ход педали по подушке 0,4-0,45 см.
  4. Установить кронштейн в верхнее положение, затянуть болты крепления.
  5. Отвернуть упорный болт, вернуть педаль в исходное положение.
  6. Повернуть рычаг против часовой стрелки до упора.
  7. Отрегулировать длину тяги тормоза и соединить ее с рычагом. После этих действий можно зашплинтовать палец и надежно затянуть контргайки.

Ремонт ТНВД

Максимальное число оборотов дизельного мотора на холостом ходу можно отрегулировать при помощи изменения уровня жесткости пружины путем изменения количества ее рабочих витков.

Ремонт топливного насоса высокого давления:

  1. Установить ТНВД на стенд и подключить топливный провод.
  2. Выполнить регулировку пусковой подачи топлива на 50-100%.
  3. Выкрутить винт, установить рычаг управления в крайнее положение для максимальных оборотов.
  4. Завернуть винт корректора до упора.
  5. Установить необходимую топливную подачу при номинальных оборотах кулачкового вала путем перемещения корпуса относительно крышки.
  6. Отрегулировать начало работы вентилятора на 10-15 об/мин.
  7. Проверить топливную подачу при номинальном режиме.
  8. Протестировать полное отключение подачи горючего через форсунки.
  9. Отрегулировать обороты кулачкового вала насоса.
  10. Вывернуть винт корректора и отрегулировать подачу топлива в соответствии с необходимым запасом крутящего момента двигателя.

Также неисправности ТНВД могут быть связаны с порчей подшипников. В этом случае нужно:

  1. Снять насос низкого давления.
  2. Поставить под кулачковый вал жесткий прут небольшого диаметра.
  3. Проверить все детали на наличие повреждений, при необходимости выполнить замену.

Регулировка ТНВД

Для того, чтобы отрегулировать число оборотов дизельного двигателя на Т-25, нужно изменить натяжение пружины. Выполняется это с помощью винта, который вкручен в рычаг управления. Для увеличения оборотов – винт вворачивают, увеличивая жесткость пружины и сокращая количество ее рабочих витков, для уменьшения – выворачивают, уменьшая жесткость и увеличивая число витков.

Порядок регулировки

  1. ТНВД устанавливают на стенд и подключают к нему топливопровод. Пусковая подача топлива устанавливается на уровне 50-100%
  2. Винт из управляющего рычага выкрутите полностью, сам рычаг поставьте в положение максимальных оборотов и закрутите винт назад до упора.
  3. С помощью перемещения корпуса относительно крышки нужно выставит подачу топлива при номинальных оборотах кулачкового вала.
  4. Стартовое значение регулятора выставьте на уровне 10-15 об/мин. Кулачкового вала.
  5. Проверьте подачу топлива при номинальном режиме.
  6. Проверьте через форсунки полное отключение подачи топлива.
  7. Отрегулируйте обороты кулачкового вала.
  8. С помощью винта отрегулируйте подачу топлива так, что был достаточный запас крутящего момента двигателя для его нормальной работы.

Ремонт рулевой колонки и бортового

Проблемы с рулевой колонкой могут быть следующими:

  1. Увеличенный свободный ход рулевого колеса. В этом случае необходимо выполнить регулировку зазора в конических подшипниках, шарнирах тяг, подшипниках червяка и зацеплении. Также следует подтянуть гайки.
  2. Тракторист вынужден прикладывать много усилий к рулевому колесу. Здесь потребуется регулировка клапанов, проверка давления масла в гидросистеме. Нужно осмотреть все детали на наличие негерметичности и отрегулировать зацепление.
  3. Вибрация колес (техника виляет из стороны в сторону). Данная проблема решается путем подтягивания крепления сборочных единиц и регулирования шарниров тяги при помощи рычага.

Рулевое управление необходимо очищать от грязи и пыли, протягивать все крепления, обрабатывать специальной смазкой шестерни и подшипники, увеличивая тем самым срок эксплуатации механизма.

Для смазки червячной пары используют трансмиссионное масло, заливаемое в нижний картер рулевого механизма.

Для того чтобы отрегулировать рулевую колонку, нужно:

  1. Установить передние направляющие колеса строго прямолинейно относительно продольной оси трактора.
  2. Открутить болты и снять опорную шайбу.
  3. Отрегулировать зацепление червяка.
  4. Вернуть на место опорную шайбу и закрутить болты.

Ремонт рулевого управления

Рулевое управление трактора Т-25 достаточно простое и прослужит вам не один год, если проводить не сложное техническое обслуживание. Каждые 1000 моточасов рекомендуется очищать весь механизм управления от грязи и пыли. Подтяните все крепления. Шестерни и подшипники смажьте литолом или аналогичной смазкой. Червячную пару смажьте трансмиссионным маслом.

Типичные неисправности рулевого управления

  • Люфт рулевого колеса составляет более 15 градусов. Отрегулируйте зазоры в конических подшипниках, в шарнирах тяг, роликах, подшипниках червячной пары.
  • Большое усилие при повороте рулевого колеса.
      Неисправен гидроусилитель. Проверьте давление масла в гидросистеме. Осмотрите все шланги и их соединения на предмет порыва или течи. Добейтесь полной герметичности гидросистемы рулевого управления.
  • Есть заметная вибрация виляние колес во время движения.
      Подтяните все соединения. Устраните зазоры в шарнирах и тягах, путем их замены.
  • Регулировка рулевого управления

    1. Поставьте направляющие колеса прямо. Для этого прокрутите руль до упора сначала в одну сторону, затем в другую, считая количество оборотов рулевого колеса. Делите получившееся количество пополам и с одного из крайних положений делаете получившееся количество оборотов.
    2. Откручиваете гайку и снимаете стопорную шайбу. Для устранения люфта регулируете зацеп ролика с червячной парой. Закручиваете направляющий винт.
    3. Ставим стопорную шайбу на место и закручиваем гайку.

    Для тех, кто хочет более подробно изучить нутро этого трактор и самостоятельно собирается ремонтировать все его узлы и агрегаты предлагаем скачать книгу «Трактор Т-25 (устройство и эксплуатация)» по ссылке.

    Полезные советы

    Технику необходимо использовать в соответствии с инструкцией.

    В зимний период эксплуатация трактора усложняется, поэтому для стабильной работы агрегата рекомендуется сделать следующее:

    1. Заменить все летние сорта смазки на зимние.
    2. Слить горючее и промыть бак чистым дизельным топливом.
    3. Слить горючее из топливного провода, заменить фильтры и залить в бак зимний вид дизеля, заполнить им систему и полностью избавиться от воздушных пузырьков.
    4. Снять аккумулятор и выполнить его осмотр.
    5. Топливо необходимо заправлять через фильтр в виде замши или фланелевой ткани.
    6. Бак должен быть всегда заполнен. При заливе нужно следить за тем, чтобы в топливо не попадала жидкость, потому что образовавшиеся кусочки льда могут забивать топливные провода и прекращать подачу горючего.
    7. 1 раз в сутки необходимо проводить осмотр бака на наличие воды.

    Для того чтобы провести ремонтные работы правильно, рекомендуется воспользоваться книгой «Руководство по ремонту и техническому обслуживанию трактора Т-25».

    ТНВД на тракторе Т-25 и его регулировка

    Устройство ТНВД трактора Т-25 содержит: головку в сборе, дозатор, плунжер, зубчатую втулку, пружины и тарелки. Секция ВД вставляется в вертикальную расточку корпуса насоса. Втулки и сопрягаемые торцы головки имеют тщательно обработанные поверхности. Для плотного присоединения втулки и плоскости головки используется колпачок. В головке имеются штуцеры, в которых располагаются пластинчатые нагнетательные клапана.

    С помощью двух штифтов производится фиксация втулки и головки. Плунжерная втулка снабжена центральным рабочим каналом, распределительными каналами и 2 — мя отверстиями и поперечным окном. В нижней части втулки располагается канавка для масляного кольца. Масло подходит к канавке через радиальное сверление от внешней поверхности втулки плунжера.

    Схема ТНВД трактора Т-25

    В уплотнительные канавки втулки вкладываются резиновые кольца, которые обеспечивают разделение и герметичность топливной и масляной частей насоса, а также их герметичность. ТНВД снабжается топливоподкачивающим насосом и механическим регулятором. Корпус топливо подкачивающего насоса производится из чугуна.

    Как сделать регулировку ТНВД на тракторе Т-25

    Для регулирования скоростного режима нужно натянуть пружину с помощью винта, который вкручивается в рычаг управления. Винт предназначен для ограничения движения рычага управления и задает величину натяжения пружины. При вывернутом винте количество оборотов двигателя понижается, а при вворачивании — повышается.

    Наибольшее количество оборотов дизеля при холостом ходе можно отрегулировать с помощью изменения жесткости пружины при изменении количества ее рабочих витков. Если рабочие витки пружины повысить, то обороты холостого хода понизятся, при уменьшении — повысятся. Наименьшая величина оборотов двигателя при холостом ходе устанавливается с помощью автоматики, при помощи установки рычага управления в положение, которое определяет стабильную работу двигателя.

    Массу подаваемого насосом топлива можно отрегулировать с помощью изменения длины тяги. Если увеличить длину тяги подача топлива понижается, а при ее уменьшении — повышается. Коррекция подачи топлива нужна для того, чтобы сделать обеспечение запаса крутящего момента двигателя. Регулирование топливного насоса позволит без особого труда выполнить такую операцию.

    Этапы регулирования насоса НД21/2:

    1. Установить насос на стенд и подключить топливопровод. Отрегулировать пусковую подачу топлива на 100%;
    2. Выкрутить винт и сделать установку рычага управления в крайнее положение наибольших оборотов. Завернуть винт корректора до упора;
    3. Установить нужную подачу топлива, когда кулачковый вал работает на номинальных оборотах. Поэтому необходимо переместить корпус относительно крышки;
    4. Сделать регулировку регулятора на режим 14 об/мин кулачкового вала;
    5. Сделать проверку подачи топлива в номинальном режиме. Проверить отключение подачи топлива сквозь форсунки сделать регулирование оборотов кулачкового вала;
    6. Вывернуть винт корректора и отрегулировать подачу топлива в соответствии с запасом крутящего момента двигателя.

    Устройство коробки передач трактора Т-25

    Коробка передач Т-25 представляет собой образец конструкторского решения, позволивший упростить обслуживание машины в полевых условиях.

    При разработке этого узла, внимание было уделено замены отдельных деталей без снятия и разборки КПП.

    Это важно, когда поломка случается вдали от центров технического обслуживания или мастерские располагают ограниченным набором оборудования для ремонта.

    Появившийся в 1966 году, в одно время с моделью Т-28, трактор Т-25 оказался востребованней и популярней.

    Причина этой популярности кроется в концепции машины, и в особенности конструкции отдельных узлов.

    Ремонт трактора т-25 Вопросы и ответы

    В данной статье опубликованы вопросы и ответы людей, столкнувшихся с проблемами при ремонте трактора т-25.

    Как уменьшить люфт на рулевой колонке трактора Т25?

    С правой стороны от гидрораспределителя на рулевом внизу есть гайка, откручиваем, там регулировочный винт обычно под отвертку, вот его и крутим, по часовой стрелке, чтобы устранить люфт нужно червяк приблизить к валику, еще посмотри втулку вала сошки, если есть люфт, меняем втулку, проверяем балансир переднего моста, есть хождение, меняем втулку. Проверяем рулевые тяги, есть люфт, меняем вкладыши наконечников, регулировочным болтом двигаем ролик относительно червяка вправо или влево, гайкой подтягиваем регулировочный болт, результат положительный, если нет, разбиты пальцы рулевых тяг.

    Хруст бортовой передачи?

    В бортовой передаче, стоят роликовые подшипники. Если их раздавит, может колесо отвалиться вместе с полуосью и даже порвать полуось. Обычно это происходит на широкой колее, ставим колею на 1400мм, проблема исчезает.

    Регулируем реверс, чтобы не гудел.

    Реверс регулируется ремонтными шайбами (тонкие бляшки), когда реверс собран, берут лист газеты, вставляют между зубьями шестерен, при прокручивании реверса зубья шестерен не должны резать газету.

    Ставим дополнительный гидробак, требуются ли дополнительные доработки?
    Нет ни каких доработок. Из дополнительного бака делаем слив в заливную горловину родного бака вот и все доработки. Сверлим пробку заливной горловины, вставляем штуцер на резьбу, одеваем шланг.

    С масляного фильтра не будет давить?

    В фильтр давить не будет, будет стоять шланг с доп. бака в родной в заливной горловине, излишки будут сливаться в доп. бак через этот шланг.

    Выбиваем втулки поворотного кулака.

    Ставим балку на жесткую подставку, берем наставку желательно, чтобы заходила внутрь корпуса балки. Берем хороший молоток и сильными и резкими ударами выбиваем втулку. Важно чтобы балка не вибрировала, если не подается, мочим тряпку в керосине ложим сверху на сутки, выбиваем, если не помогло, греем паяльной лампой и выбиваем аккуратно, но сильно чтобы не развальцевать края балки.

    Поршневая на пускач ПД-8.

    Поршень от иж планета подходит на пд10, на пд8 подходит с мотороллера “Тула” лучше с грузового, на поршне 3 компрессионных кольца будет лучше заводиться. На “муравье” стоит поршень, с пд 8, с восхода поршень не подойдёт палец меньше по диаметру

    Гидроуселитель руля на т-25.

    Поставил шкив от т- 40 трактор стал дрожать, оказалось шкив не отбалансирован. Подсоединился от насоса к дозатору, обратка к распределителю работает не плохо, но есть одно но. При поднятии навески иногда кидает влево. А так все отлично одним пальцем крутишь.

    Поставь с Т16 рулевую и не парься. Я раньше тоже мучался. потом плюнул да переделал.

    Рулевое управление переделал с Т16, поставил насос НШ 10, поставил над генератором, привод от ременной передачи.

    Меняем тормозные ленты.

    Одну часть ленты, которую будете менять разбирайте полностью, немножко приплюсните ухо, цепляете тонким тросом, трос запускаете под барабан. Колесо поддомкрачено, тяните за трос и прокручивайте колесо. После снятия смотрим, чтобы лента была сухой. Если лента замасленная, сразу замените сальники, иначе даже новые тормозные ленты будут работать очень плохо.

    Менял брат, верхнюю крышку снимал, проволокой тянул за ленту и ломиком её оттуда вытаскивал. Потом проволоку под барабан заводил, ленту вставлял на сколь смог, и, потянув за проволоку ленту вставлял ее на место.

    Меняем заднюю резину на широкую.
    Меняем насос гидроуселителя.

    Я на свой трактор, поставил, распределитель трех секционный у меня одна секция не полностью задействована, работает только в два положения, опускание и плавающее и мне это очень удобно рука на рычаге вниз подъем, плавающее, а вверх нейтраль. Вариант наверно только один для НШ 32 его наверно надо ставить только вперёд на коленвал, через кардан. Можно туда же где и родной стоит, только редуктор нужно менять, а спереди не куда ставить. У меня НШ-10 на передке стоит на ременной передаче. С Т16 рулевую колонку поставил с гидравлическим рулевым на много проще.

    Заклинила блокировка колес.

    Коробка и снимается в одном блоке с задним мостом, коробку при желании можно всю разобрать на месте, и ещё у меня трактор был с самодельной кабиной, потому не знаю, если пол кабины снимается полностью, то снимешь ли крышку, не снимая кабины, и подлезешь ли к блокировке?

    Снимаем кабину в сборе, снимаем крышку коробки, но здесь придется повозиться с валами тормозов, они не дадут снять крышку. Если валы не снимали, это может быть не так-то просто. Если муфта приклинила, может, придется разобрать полностью левую бортовую передачу. Если будете снимать крышку, перережьте ее болгаркой в районе вала сцепления, в будущем при ремонте коробки кабину снимать не надо.

    А как быть с валами тормозов? что делать, если они ни разу не разбирались?

    Валы в крышке стопорятся штифтами, бывает штифты очень трудно вытянуть. Они маленькие и бывает, сидят плотно тут уж как пойдет. А если на тракторе с включенной блокировкой ездили, то могло обрезать шестерни? Если шестерня не обрезана, чаще обрывает болты, которыми крепится шестерня к стакану. Если болты ослабляются, появляется глухой стук при трогании с места независимо от того включена блокировка или нет. Даже если у вас проблема с механизмом выключения при нагрузке муфту по любому выбросило бы. Бывает, при нагрузке держишь ногой и чувствуешь, как муфту выбивает, по всей видимости, муфту и шестерню у вас закусило и притом крепко

    А как её вывести из зацепления, после того как коробку вскрою?

    В этом случае вскрытие коробки не поможет, необходимо будет полностью снимать левую бортовую. Если проблема будет в шестерне блокировки, необходимо будет вынимать деференциал, а для этого необходимо снять и правую бортовую. В общем, для замены необходима полная разборка главной передачи. У меня были такие ремонты. Был случай, непригодную шестерню блокировки вообще обрезал, и трактор эксплуатировался вообще без блокировки, в другом случае ставил дифференциал с дт 20, там с завода ее нет. Трактора и сейчас работают без блокировки.

    Что может быть не так с топливным насосом, поменяли мне секцию высокого давления, теперь двигатель заводится с трудом и выхлоп стал громкий?

    Почти месяц промучился. Потом нашел причину, оказалось, что я ставил новую трубку высокого давления, и она была бракованная, всю солярку не пропускала.

    Конструкция трансмиссии

    Коробка трактора Т-25 изготовлена в едином блоке с дифференциалом и главной передачей. Проектировщики пошли на некоторое усложнение технологии производства ради облегчения дальнейшего обслуживания агрегата, уменьшения габаритов.

    Для этого на первичном валу разместили коническую шестерню, передающую крутящий момент под углом 90 градусов на расположенные в перпендикулярной плоскости валы и приводные механизмы.

    Если посмотреть на сборочный чертёж узла, то можно увидеть, что перпендикулярно первичному валу размещены:

    • Пустотелый промежуточный вал. Внутри этого вала находится вал отбора мощности, а снаружи шестерни второй/четвертой, первой/третьей, пятой/шестой передач, а также механизм реверса.
    • Главный вал, на котором смонтированы шестерни замедлителя, удвоителя, первой/второй и замедленной передачи, ведомые шестерёнки третьей и пятой/шестой передач.
    • Дифференциал в блоке с шестернями ускоренного и замедленного ряда передач, а также полуосей.

    Самодельные трактора и вездеходы

    Восстановление трактора Т-25: фото и описание проделанной работы по ремонту трактора.

    Приветствую всех! Начну с того, что давно хотел приобрести трактор.

    Вспахать огород или очистить от снега улицу, вывезти и растолкать навоз, каждый раз приходилось трактор нанимать. Залазить в кредиты и покупать новый трактор не хотелось, поэтому стал искать в соседних селах какой-нибудь недорогой более исправный трактор, с надеждой привести его в нормальное состояние и без проблем проходить техосмотр.

    Перебрав несколько вариантов, от Т-16 со сломанной рамой и «сороковки» без колес, все- таки купил Т-25, который был более комплектный и двигатель схватывал на одном цилиндре с буксира.

    Трактор Т-25 — выпускается в различных модификациях и на различных заводах с 1966 года по настоящее время. Передние направляющие колёса уменьшенного диаметра. Привод только на задние колёса (4х2). Трактор оборудован двухцилиндровым четырёхтактным дизельным двигателем воздушного охлаждения (Д21А), сухим однодисковым постоянно замкнутым сцеплением, механической реверсивной коробкой передач с двумя замедленными передачами переднего хода, задней навесной системой с возможностью установки автосцепки, гидрокрюка или маятникового прицепного устройства, задним валом отбора мощности.

    Пригнав его домой, первым делом занялся двигателем. Снял топливный насос с форсунками и отвез другу, который занимался ремонтом и регулировкой топливной аппаратуры на дому. В свое время выкупил он у совхоза необходимое оборудование и стенды, сейчас имея с этого небольшой, но постоянный доход.

    Затем я снял головки цилиндров и сами цилиндры. Осмотр показал, что цилиндры еще вполне пригодны, износ незначительный, но вот зазор поршневых колец был гораздо выше нормы, видимо, это было одной из причин из – за которой двигатель не работал. Наконец, двигатель собрал, установив новые кольца и отрегулированную топливную аппаратуру.

    Стал выяснять, по какой причине не работает стартер, оказалось, зависли щетки, да и втулки требовали замены. Необходимые запчасти у меня были, так как в свое время работал на разных тракторах и комбайнах, поэтому стартер починил быстро, попытался завести двигатель, но не сразу завелся со стартера. Погоняв двигатель для приработки, решил прокатиться, оказалось, что две скорости «вылетают» без нагрузки и вообще трансмиссия работает со скрежетом и воем. Пришлось вскрывать коробку.

    Планетарка была исправной , чего не скажешь о шестернях и вилках переключения скоростей. Взяв для наглядности сношенные шестеренки и втулки, пришлось ехать на центральную базу тракторных запчастей в город. Можно было и заказать в ближайший магазин запчастей, но неизвестно когда привезут. Наконец трансмиссия сделана, двигатель работает, пришла пора заняться электропроводкой, которую пришлось полностью демонтировать и делать новую, пропуская ее в специальные кабель каналы, подключать к световым приборам, в качестве защиты воспользовался автомобильным блоком предохранителей.

    Трактор имел обшарпанный вид, самодельная кабина, мятые капот и крылья. Взялся все это устранить.

    Старую кабину разобрал полностью, оставив только заводской каркас, который остеклил большими стеклами, сделал дверь с фиксатором и открывающееся боковое стекло. Так же вместо громоздкого и неудобного сидения поставил легкое от УАЗа, и хоть оно было не подпружинено, но сидеть на нем было гораздо удобнее.

    Выпрямил капот и переделал крылья, усилив их. Наконец трактор был покрыт грунтовкой и покрашен, выглядел, так как будто только что с завода.

    На все восстановление ушло меньше года, зато сейчас имеется верный помощник, на котором можно косить, пахать, возить и убирать снег. Почти все прицепные орудия так же самодельные, за исключением косилки.

    Похожие самоделки на нашем сайте:

    • Угловой редуктор своими руками для косилки мини трактора
    • Самодельный вездеход с кузовом ЕрАЗ-762 и колёсами…
    • Плуг своими руками для трактора
    • Минитрактор переломка своими руками (60 фото)
    • Болотоход своими руками
    • Гусеничный минитрактор своими руками
    • Генератор на мотоблок: установка своими руками
    • Грунтозацепы для мотоблока своими руками
    • Угловой редуктор своими руками для минитрактора
    • Вездеход своими руками
    • Мини погрузчик своими руками
    • Грейдер своими руками: фото и описание самоделки

    Особенности устройства

    Особенности конструкции КПП Т-25 позволяют производить частичную разборку агрегата без снятия с трактора. При этом сохранены необходимые для работы характеристики узла:

    • Количество передач необходимое для плавного хода машины при нагрузках. КПП ранних выпусков имеет шесть ступеней для движения вперёд, четыре назад, а поздних, восемь и шесть.
    • Передаточные числа, оптимально подобранные и позволяют реализовать возможности двигателя.
    • Запас ресурса и прочности, необходимый для длительной эксплуатации.

    Коробка оснащена валом отбора мощности, необходимым для функционирования навесного оборудования.

    С изменением количества ступеней, на КПП поздних годов выпуска изменилась схема переключения передач.

    Алгоритм переключения реверса и удвоителя остался прежним. Для этого в управлении трактора предусмотрен отдельный рычаг.

    Ремонт трактора т-25 | Малая спецтехника трактор т25

    Вы приобрели трактор Т-25, тех. характеристики можно посмотреть здесь, с какими же проблемами можно столкнуться при эксплуатации трактора Т-25? Двигатель, распространенная проблема поломка коленчатого вала пополам — это больше относится к самоделкам с КПП от автомобиля ГАЗ. Что касается коленчатого вала, он ломается только тогда, когда не отрегулированы обороты холостого хода и ниже минимальных оборотов. Это относится только к двухцилиндровым двигателям с балансирами.

    Сцепление на тракторе ходит долго и хорошо, даже с фронтальным погрузчиком, коробка передач тоже, можно считать надежная, правда могут обламываться бортовые передачи. Что касается бортовых передач, распространенная проблема течь смазки черезшпильки крепления и прокладку.

    Если не будете перегружать трактор, не будет проблем с бортовыми. Поэтому за ними нужно постоянно смотреть и подтягивать. Родная навеска не выдерживает критики, лучше будет поменять на навеску МТЗ-80, она удобнее в обслуживании и настройках.Колеса, при хороших нагрузках загибает диски, лопается резина. Лучше конечно стараться не перегружать трактор. Трактор Т-25 скорее единственный трактор, в котором можно заменить или установить детали с различной отечественной техники, начиная от топливного насоса и заканчивая стартером. После не сложных доработок под ваши предпочтения, вы, останетесь довольны этим универсальным трактором.

    Главное понять, вы приобрели себе трактор, тягового класса 0,6 при нагрузке на навеску 600 кг, масса свыше этой нормы, обернется потом проблемами. Прицепное и навесное оборудование, которое будете создавать для вашего трактора, сделать так, чтобы у трактора был запас по мощности при транспортировке орудий не ниже второй скорости (имеется в виду плуг или культиватор).

    На что бы хотелось обратить внимание. Чтобы работала центрифуга, и ее вращение, длилось, около 60 сек после остановки двигателя трактора, нужно проверять и очищать ее 2-3 раза в год, обычно проверяют перед началом сезона, проверять и очищатьвоздушный фильтр, устранять течь масла с двигателя. Заливать качественное минеральное масло для дизельных двигателей.

    Масло, желательно менять каждый год перед пахотой. Поверьте, трактор обрабатывает себя, и не нужно на этом экономить. По поводу запчастей, есть все, как уже говорилось о взаимозаменяемости, стартер подходит от трактора Т-40 и МТЗ. Стартер от МТЗ устанавливается втягивающим реле вниз. Единственное что нужно сделать, болгаркой вырезать лишний металл над шестерней начулке. Масляный насос, подойдет от трактора Т-40, но он немножко шире. Выполняя все указанные советы, вы обезопасите трактор от поломок. А проблемы при эксплуатации трактора, не доставят вам неудобств.

    Трактор т-25

    traktor25.ru

    Смазочные материалы

    Для нормальной эксплуатации в трансмиссии рекомендуется использовать минеральные масла вязкостью W90, соответствующие стандарту GL-3. Т-25 – трактор, разработанный в те времена, когда качество трансмиссионных масел было довольно низким.

    Из-за особенностей конструкции узлов применение синтетических смазочных материалов пониженной вязкости может привести к поломке коробки.

    Отработанный лубрикант удаляется через отверстие, легко обнаруживаемое в нижней части картера. В левой стенке картера предусмотрено отверстие для контроля уровня и залива новой смазки.

    Причины выхода из строя

    Благодаря особенностям конструкции трансмиссии ремонт КПП трактора Т-25 упростился, но появились другие проблемы, которым стоит уделять пристальное внимание:

    • В регулировке установочных зазоров валов, шестерёнок, подшипников, некоторых других деталей. Эта регулировка выполняется с помощью специальных металлических прокладок различной толщины. Кропотливая работа требует специальных навыков, терпения. Когда она выполнена правильно, передачи переключаются точно, без дополнительных усилий, а сама КПП работает правильно.
    • Повреждение или выработка посадочных мест втулок, подшипников приводят к тому, что со временем литой корпус картера приходится заменять. Чтобы избежать этого, следует контролировать состояние подшипников и других компонентов узла.

    Несмотря на недостатки, ресурс коробки высок, а эксплуатационные характеристики не вызывают нареканий. Причиной неисправностей становится износ некоторых деталей:

    • Подвижных шестерён.
    • Подшипников.
    • Фиксаторов и валиков.
    • Вилок включения передач, реверса.
    • Упоров вторичного вала.
    • Ушек замковой шайбы, крышки фиксатора.
    • Канавки шпонки первичного вала.

    Выполняя ремонт коробки, на состояние этих деталей обращайте особое внимание.

    Знания не бывают лишними


    Представленное на схемах устройство трансмиссии популярной модели трактора поначалу кажется чрезмерно сложным.
    Но на деле не так страшно, а обслуживание и ремонт узла можно произвести самостоятельно. Разумеется, при необходимых навыках и инструменте. Статья показалась полезной?

    Останьтесь на нашем сайте, пополните копилку знаний о спецтехнике. Например, узнайте, для каких целей использовался гусеничный трактор ТТ-4 или чем хорош МТЗ-80.

    дверь на трактор т 25 своими руками видео Видео

    Подключайся к партнерке. https://yoola.app/r/6115825146256.

    Поставил газовые упоры на двери и форточку у т-25.

    Цена на сайте: https://www.minitrak.com.ua/product_413.html Кабина трактора Т-25.

    Подключайся к партнерке. https://youpartnerwsp.com/join?104264.

    В этом видео я полностью доделал дверь самодельной кабины.Соединил механизмом ручку с замком и приварил.

    Трактор т-25 переделка заднего окна.

    Один из простых вариантов установки замка дверей трактора т-150. Дёшего при покупке легко при установки.

    Доделал замок на трактор.

    Проводка трактора Т-25, все просто і зручно.

    Промежуточное видио, скоро добавлю еще новые видио оставайтесь с нами друзья, подписуйтесь на наш канал.

    Треугольник для т-25 переделка.

    Разобрал, помыл, почистил. Немного слов о состоянии деталей.

    Трактор Т-25 переделка газового педаля.

    Общее устройство двигателя трактора Т-25

    С левой стороны (рис. 35), по ходу трактора Т-25, на дизеле рас­положены: топливная аппаратура, впускная и выпускная трубы, глушитель-искрогаситель, маслозаливная горловина, средний дефлектор (направляющий щиток) и свеча подогрева всасываю­щего воздуха. С правой стороны (рис. 36) размещены механизм привода декомпрессора, пусковой стартер, форсунки и легкосъемный ко­жух вентилятора, пробка спускного отверстия поддона карте­ра, редукционный клапан, распределительный кожух вентиля­тора. В передней части двигателя (рис. 37). находится осевой вен­тилятор со встроенным генератором, направляющий аппарат которого закреплен на двигателе ленточным хомутом, счетчик мото-часов, полнопоточная реактивная центрифуга (масляный фильтр), щуп-масломер, шкив привода вентилятора и генерато­ра с метками «ВМТ», «НМТ» и «Т» для установки поршня пер­вого цилиндра в верхней мертвой точке и установки угла на­чала подачи топлива насосом.

    На задней стороне двигателя трактора Т-25, непосредственно к картеру, прикреплен кожух маховика (рис. 38 и 39). На верхней плоскости картера расположены оребренные ци­линдры с головками из алюминиевого сплава. Своими обрабо­танными поверхностями цилиндры вставлены в отверстия кар­тера и крепятся к нему вместе с головками анкерными шпиль­ками, ввернутыми в верхнюю плоскость картера.

    Рис. 35. Двигатель Д-21 (вид слева): 1 — счетчик мото-часов; 2 — центрифуга; 3 — топливные фильтры; 4 — выпуск­ной трубопровод; 5 — глушитель-искрогаситель; 6 — топливный насос; 7 — ма­ховик; П — свеча подогрева воздуха; ДМ — датчик указателя температуры масла.

    36. Двигатель Д-21 (вид справа): 1 — картер двигателя; 2 — стартер; 3 — кожух вентилятора; 4 — хомут креп­ления вентилятора; 5 — редукционный клапан; 6 — поддон картера.

    Рис. 37. Двигатель Д-21 (вид спереди): 1 — вентилятор; 2 — топливный фильтр; 3 — свеча подогрева воздуха; 4 — центрифуга; 5 — щуп-масломер; 6 — пробка спускного отверстия.

    Кабина трактора Т-25 | Трактор Т-25

    Снятие и установка кабины трактора Т-25 Чтобы выполнить подобные операции вам потребуется:

    • плоскогубцы;
    • гаечные ключи;
    • СПТ-1135Д-кран;
    • слесарно-монтажная отвертка;
    • особое приспособление для установки/снятия стекол кабины.

    Нужно выполнить такие действия, чтобы снять кабину Т-25:

    1. Отвернуть гайки (2 штуки), снять крышку электрической панели, отсоединить кабеля электропровода кабины с двух сторон. Еще один кабель отсоединить от реле-регулятора.
    2. Снять хомуты, разъединить патрубки (отводящий, подводящий) отопителя.
    3. Отвернуть крепежные болты (по 4 штуки справа и слева), фиксирующие кабину на платформе.
    4. Схваткой за петли зацепить кабину и снять ее, поставить на подставки.

    Замена стекол кабины Необходимость съема стекол возникает при ремонте каркаса, требующего газосварочных, жестяницких, кузнечных работ в целях безопасности. Необходим съем и для замены при наличии деформаций стекол.

    Как снять стекло с кабины:

    1. Отвернуть прижимные винты (на одно стекло 4 штуки), снять их;
    2. Снять шнур (распорный) уплотнителя;
    3. Вынуть уплотнители, снять с них окантовку, убрать осколки разбитого или извлечь целое стекло;
    4. Заменить стекло, выполнив в обратной последовательности перечисленные операции.

    Кабина | Автор топика: Calanthe

    Dmytro (Avital) https://olx.ua/uk/i2/obyavlenie/traktor-t-25-kabina-ID..

    Dmytro (Avital) https://olx.ua/uk/i2/obyavlenie/karkas-tenta-kabina-na..

    Tags: Отопление кабины трактора т 25 своими руками видео

    Тест печки трактора Т 25/Test stove tractor T 25

    реставрация трактора Т 25 — кабина) — DRIVE2

    Всем Драсте)) доброе времения суток!)

    Сегодня конкретно начал заниматься с кабиной) — кабинетом для тракториста)) Так как все начинается с лестницы, отреставрировал с начала лестницу, да и эта лестница и занял у меня очень много времени — с 7 утра до 15:00 . так как отсутствовал одна ступенька, вместо него куок угольника вырезанный резаком)

    с начала открутил все с потрахами)

    еле как открутил.) да, газовая горелка рулит) а толку ВД -40 я че то не замечаю)

    начинаем ампутировать крепление и лесенки

    да, жена болгарыч тут помогает)

    гнем, мнем, греем выпрямляем под прессом, трещины варим и зачищаем)

    а вот на нижнюю часть придется сделать собственно ручно, но с размерами заводского

    и вот результат

    пока примерно повесил, завтра друг на станке обещал высверливать отверстия на ступеньке как заводской)

    да и прогонял метчиком и плашкой резьбы и смазал болты графиткой) надолго? незнаю)

    Потом начал залатывать лишние отверствия в кабине.Ведь чем меньшые дырок темь меньше пыли и грязи) а зимой тепла по больше в кабине останется)

    да и вырезал гнилые места, нехватающие места приварил латки и.т.д

    Нравится 41 Поделиться: Подписаться на автора

    Шассик Т-16 — трактор-попрошайка

    Обзор трактор Т-16. Технические характеристики. Модификации. Аналоги.

    Трактор т 16 навесное оборудование:

    На имеющиеся места креплений можно установить различные типы вспомогательного оборудования: грузовая самосвальная платформа, погрузчики различных типов, мотопила, грейдерная лопаты, щетка для чистки дорог (устанавливаемая под рамой), экскаватор, компрессорная станция, стогометатель, сенокосилки, опрыскиватели и др.Трактор Т-16 очень удобен для использования сельскохозяйственными и строительными бригадами. Перевозка урожая, стройматериалов, привод в действие различных сельскохозяйственных и строительных (лебедка, агрегат для сварки, циркулярная пила) механизмов – это лишь небольшой перечень работ, выполняемых с помощью этого трактора.Многие фермеры и сельские жители признают, что трактор Т-16 самый универсальный и полезный сельскохозяйственный механизм из всех имеющихся тракторов небольшой мощности.

    Запасные части, навесное и прицепное оборудование на трактор Т-16 несложно купить на любом специализированном рынке и производство ремонта в случае поломки обходится недорого. Неприхотливый в использовании, удобный в ремонте и весьма надежный трактор Т-16 давно завоевал всенародное признание и ласковые прозвища («шайтан, «попрошайка» и т.д.) и применяется во многих автодорожных, коммунальных предприятиях и организациях, а также в фермерском и домашнем хозяйстве сельских жителей.

    Основой разработки трактора Т-16 послужили самоходные шасси ДСШ-14, которые выпускались на Харьковском заводе тракторных самоходных шасси (Украина) с 1961 по 1967 годы. Он оснащался дизельным двухцилиндровым мотором  мощностью 16 л.с., водительское место находилось сзади, открытое (без кабины, навеса). Разрабатывался агрегат на раме шасси предусмотрены места для установки разнообразного съемного оборудования,  под рамой размещается сенокосилка, культиватор. Успешно применялся в сельской местности в качестве небольшого грузовика с повышенной проходимостью.

    Источник: http://fermerbezhlopot.ru/texnika/traktor-t-16-chast-2/

    Модификации Т-16

    С 1967 года начато производство более современной машины, получившей известность под маркой Т-16М. Возможности этой версии расширены за счет более мощного двигателя и улучшенной коробки передач с демультипликатором-замедлителем.

    Т-16М получил легкую съемную одноместную кабину с усиленным каркасом, более удобную рулевую колонку и доработанный плунжерный переключатель бортовой гидравлики. Доработка двигателя трактора модели Т-16 МГ позволила увеличить транспортную скорость машины до 40 км/ч, подключить к трансмиссии два независимых ВОМ и один синхронный.

    В комплект бортовой раздельно-агрегатной гидравлики трактора входит производительный шестеренчатый насос, распределитель плунжерного типа, маслобак, два исполнительных гидроцилиндра и маслопроводы.


    Фото: кабина ХТЗ-16

    Источник: http://agromania.com.ua/traktor-t-16-universal-s-nestandartnoj-komponovkoj/

    Технические характеристики

    Большим преимуществом самоходных шасси всех версий являются их габариты.

    • Базовый трактор Т-16 имеет размеры 3,82 х 2 х 2,6 метра. Машина, вес которой 1,69 тонны, имеет высокий агротехнический просвет в 0,56 метра. Маневренность трактора в закрытых помещениях и небольших площадках обеспечивается небольшим радиусом разворота.
    • Дизельный двигатель машины двухцилиндровый марки Д-16. При мощности в 16 л.с, средний расход дизельного топлива 274 г/кВт в час считается достаточно экономичным. Этот параметр силового агрегата получен за счет предкамерного смесеобразования.

    Особенность конструкции двигателя Д-16 — использование корпуса картера в качестве остова. Доступ к шестерням приводов обеспечивается через переднюю крышку с сапуном и заправочной горловиной.

    Кожух маховика, электростартер, масляные фильтры расположены с противоположной стороны. В картере двигателя нашлось место для кулачкового распределительного вала и шестеренчатого насоса системы смазки.

    Трансмиссия трактора — механическая. Крутящий момент передается на реверсированную четырехступенчатую коробку передач через сцепление постоянно-замкнутого типа, диапазон рабочих и транспортных скоростей варьируется от 3,74 до 16 км/ч. Для версии Т-16 М с ходоуменьшителем эти показатели составляют 1,6-23,3 км/ч.

    Модель Т-16 Т-16М Т-16МГ
    Двигатель Д-16 Д-21А1 Д-21А1
    Мощность, кВт (л.с.) 13,4 (16) 18,4 (22) 18,4 (22)
    Номинальная частота вращения коленчатого вала, кВт 1750 1800 1800
    Расход топлива, г/кВт*ч 274 253 253
    Габариты, мм
    (длина х ширина х высота)
    3820 х 2000 х 2600 3700 х 2000 х 2500 3700 х 2035 х 2500
    База, мм 2500 2500 2500
    Дорожный просвет, мм 560 560 560
    Размер шин колес, дюймы
    (передних, задних)
    6.00-16 (8.00-32) 6.00-16 (9.50-32) 6.50-16 (9.50-32)
    Масса, кг 1685 1810 1795

    Источник: http://agromania.com.ua/traktor-t-16-universal-s-nestandartnoj-komponovkoj/

    Кабина трактора Т-16

    На первых моделях кабина на Т-16 отсутствовала. Позже на «шассик» начали устанавливать прочный каркас, для защиты тракториста от опрокидывания. Ещё позже к каркасу добавили различные съёмные элементы кабины: крышу, панели со стёклами, двери. Такая кабина уже служила защитой не только защитой от механических воздействий, но и от непогоды и выхлопных газов.

    Водитель в кабине Т-16 располагался на подрессоренном, одноместном сиденье, которое регулировалось по весу и росту тракториста.

    Источник: http://mtz-80.ru/bez-rubriki/traktor-t-16-tehnicheskie-harakteristiki-ustrojstvo-foto-video

    Преимущества и недостатки

    Т-16 до настоящего времени пользуется высоким спросом в частных и фермерских хозяйствах. Его популярность определяется:

    • доступной стоимостью;
    • экономичной эксплуатацией;
    • универсальностью;
    • отличной ремонтопригодностью;
    • продолжительным ресурсом рабочих узлов и всей конструкции машины в целом.

    Владельцы положительно оценивают возможность самостоятельного обслуживания и ремонта, взаимозаменяемость запасных частей с предыдущими моделями, достаточный выбор навесных и прицепных агрегатов самого разного назначения с механическим и гидравлическим управлением.

    Основной недостаток — проблема запуска силового агрегата при температуре ниже -10°С, поскольку конструкция двигателя не предусматривает установки предпускового подогревателя. Запчасти и расходные материалы производятся с каждым годом в меньшем количестве, что неизбежно приводит к ограничению действующего ассортимента.


    Фото: Т-16М на европейской выставке

    Источник: http://agromania.com.ua/traktor-t-16-universal-s-nestandartnoj-komponovkoj/

    Сделать печку на трактор

    Из-за отсутствия системы отопления работа на машинах Т-16 в холодное время года не рекомендуется. Стекла быстро запотевают и покрываются инеем, ограничивая обзор оператора.

    Для обогрева кабины может использоваться нагретый резонатором глушителя воздух.

    Вокруг корпуса резонатора устанавливается дополнительный кожух с заборным отверстием, которое соединяется шлангом, проведенным в кабину через специальное отверстие. В кабине установлена улитка вентилятора с выключателем. От улитки проложены воздуховоды обогрева ветрового стекла.

    Другим вариантом является установка теплоизолирующего чехла на двигатель и снятие защитных экранов в кабине. Мероприятие помогает при температурах воздуха не ниже -5°С.

    Источник: http://SpecMahina.ru/traktor/t-16.html

    Трактор Т 16 мг-у1 картофель

    Модернизация трактора Т-16 своими руками как видите дело не простое, но довольно выгодное, поэтому прежде чем решиться на такой шаг, посчитайте, сколько на это вы потратите сил и средств, а сколько в итоге  сможете заработать. Чтобы вы не решили, желаем вам удачи, и всего доброго до новых встреч!

    Источник: http://fermerbezhlopot.ru/texnika/traktor-t-16-chast-2/

    Цена Т-16 нового и б/у

    Последняя версия самоходного шасси Т-16 МГ сошла с конвейера в 1995 году. Купить эту модель с нулевой наработкой практически невозможно. Более реальный вариант — покупка подержанной технически исправной машины с достаточным запасом двигательного и тракторного ресурса.

    С учетом общего состояния и комплектности всех узлов и агрегатов ценовой диапазон варьируется в пределах от 40 до 70 тысяч гривен (1500 – 2500$). Машина после капитального ремонта стоит дороже, но от покупки трактора собранного из подручных материалов лучше отказаться сразу.

    Посторонние шумы в двигателе и трансмиссии, изношенная резина, следы сварочных работ и небрежного ремонта являются полноценным основанием для получения существенной скидки до 25-30% включительно.

    Видео: обзор возможностей Т-16

    Источник: http://agromania.com.ua/traktor-t-16-universal-s-nestandartnoj-komponovkoj/

    Модернизированный вариант Т-16М

    В 1967 году провели модернизацию самоходного шасси, которое получило дизельный двигатель воздушного охлаждения мощностью 25 л. с., новую коробку передач и обозначение Т-16М, на нем уже устанавливалась каркасная кабина.

    На тракторе Т-16М применена двойная муфта сцепления с совмещенным управлением. Муфта сцепления самоходного шасси имеет особенность, в ней накладки ведомого диска главной муфты сцепления имеют большую площадь и больший радиус трения, чем накладки ведомого диска муфты привода ВОМ (вала отбора мощности). Поэтому муфта привода ВОМ обладает повышенными предохранительными функциями против воздействия динамических нагрузок.

    Центральная передача трактора Т-16М состоит из ведущей цилиндрической шестерни, закрепленной на вторичном валу коробки передач, и ведомой шестерни, напрессованной на корпус дифференциала. Корпус дифференциала вращается в двух подшипниках, закрепленных в стаканах, установленных в боковых расточках корпуса трансмиссии. Дифференциал самоходного шасси Т-16М -закрытого типа. Блокировка производится зубчатой торцовой муфтой.

    Конечная передача трактора представляет собой одноступенчатые передачи, смонтированные в двух отдельных литых картерах, которые посредством промежуточных рукавов тормозов соединяются с корпусом заднего моста. Основные детали этих конечных передач взаимозаменяемы, за исключением картера и его штампованного поддона.

    Тормоза трактора простые, ленточные, установлены в рукавах полуосей дифференциала. Полурамный остов самоходного шасси Т-16М образован литым корпусом центральной сварной трубчатой полурамой. На самоходном шасси двигатель в сборе с муфтой сцепления крепится к корпусу главной передачи, а полурама остается открытой грузовой самосвальной платформы. За счет применения колес увеличенного типоразмера возросла грузоподъемность.

    Источник: http://4kolesa.mirtesen.ru/blog/43830471340/Traktor-T-16—neobyichnoe-samohodnoe-shassi-perednim-gruzovyim-

    Правила эксплуатации и обслуживания

    Правила безопасной эксплуатации трактора Т-16:

    • во время движения держите двери кабины закрытой;
    • высоту сиденья регулируйте соответственно росту оператора;
    • ремонт двигателя и разбор КПП производите только после того, как мотор остыл;
    • следите за уровнем давления охлаждающей жидкости;
    • контролируйте показатели дизельного топлива, уровня масла;
    • не курите вблизи работающего двигателя машины.
    Правила обслуживания трактора Т-16:
    • как и любая техника подобного класса, Т-16 нуждается в периодической проверке состояния деталей устройства, скрепленных частей, навесок, КПП, данная проверка выполняется каждые 50, 100, 200 и более часов;
    • на время бездействия «законсервируйте» трактор, выполнив слив топлива и установив машину на хранение в сухом помещении;
    • при сложных условиях эксплуатации (высокий уровень влажности, высокая запыленность и т.д) может потребоваться внеплановый ТО, выполните его согласно инструкции по эксплуатации трактора;
    • все отработанные жидкости сдавайте в утилизацию;
    • избегайте течи масла и топлива, в особенности в жаркие летние дни — и масло, и дизельное топливо весьма горючи и легко воспламеняются.

    Для новых моделей требуется обкатка для увеличения срока эксплуатации трактора, чтобы все детали притерлись и вошли в пазы. Данная процедура занимает около 6-8 часов, в течении которых трактор эксплуатируется на 50 % своей мощности. По завершению процедуры необходимо заменить моторное масло.

    Для тракторов б/у обкатка не нужна.

    По окончании сезона работы, трактор необходимо законсервировать. Его надо очистить, поставить его в сухое место, слить масло, отсоединить провода свечей зажигания и смазать детали чтобы не формировалась коррозия.

    Источник: http://FermerInform.ru/traktor-t-16-obzor/

    Аналоги

    Стабильно высокий спрос на самоходные шасси инициировал разработку идентичных машин на ХТЗ и Владимирском тракторном заводе. В первом случае это модель СШ-2540, имеющая небольшие конструкционные и эксплуатационные отличия, во втором – универсальное шасси ВТЗ-30СШ, также известное на тракторном рынке под маркой Агромаш-30СШ.

    Не преуменьшая достоинств этих машин, следует отметить, что их ценовой диапазон по отношению к стоимости тракторов Т-16 существенно выше.

    Источник: http://agromania.com.ua/traktor-t-16-universal-s-nestandartnoj-komponovkoj/

    Видео-обзор

    В данном видео представлена работа трактора Т-16 с плугом

    Источник: http://FermerInform.ru/traktor-t-16-obzor/

    Технические характеристики

    Технические характеристики трактора Т-16 в таблице:

    Характеристики Ед. измерения Показатели
    Общий вес кг 1685
    Габаритные показатели:
    — ширина по колее мм 1550-2000
    — длина мм 3820
    — высота мм 2600
    Тяговой класс 0,6
    Двигатель, номинальная мощность л.с. 16
    Вращение коленвала об/мин 1750
    Ход поршня мм 120
    Расход топлива г/кВт*ч 272
    Скорость транспортировочная, макс./мин. км/час 17,6/1,5

    Источник: http://RetroTruck.ru/s-h-tehnika/remont-korobki-peredach-t-16.html

    Замена шкива коленвала Alfa Romeo GTV своими руками


    Как открутить болт шкива коленвала? How to unscrew the crankshaft pulley nut?
    Турбина Фольцваген Таурег Volkswagen Touareg 2 5 TDI 780005701J
    Как заменить ремень ГРМ Ford Focus 2 своими руками
    Снятие коробки на volvo xc 60
    Рено Логан 2010гв. Загнуло клапана.Ремонт. Часть 5. Финиш. подробно! Renault Logan 2010гв.
    Nissan sunny n14 da bomba de travao
    Как открутить шкив на Fiat scudo 220L, 1.9 турбо дизель D8B
    Замена ремня грм,помпы и ролик натяжитель Ланос 1.5 № 34
    Пропала мощность двигателя ВАЗ 2114
    Доработка шестерни шкива грм (демпфера)

    Комментарии по теме Замена шкива коленвала Alfa Romeo GTV

    Луис написал(а)
    Александр как всегда???… как к тебе попасть на ремонт моей альфы?

    Delray написал(а)
    Что с моим Буссо? Какой-то странный звук только на горячую, появляется после работы двигателя более 30 минут. pG9I На первых 10 секундах хорошо слышно(

    Brun написал(а)
    Ребят,отлично снимаете,НО одна просьба…можно чаще? 🙂

    Александрина написал(а)
    Игор привет. Можыш помоч. Где находится модул кнопак окна.

    Гречев Войтко написал(а)
    спасибо. вы молодци!!! класное видео снимаете. удачи вам!!!

    Коба написал(а)
    На моей машине отсоединился провод из реле дальнего света и упал на кузов, я так ездил год, разряжался аккумулятор и не было не запаха не искр Так что вы неправду говорите

    Альп написал(а)
    на 156 патрон разве не клепает радиаторы?? я на 166 брал когдато за 35 бел.р.

    Ирик написал(а)
    Спасибо большое!

    Потап написал(а)
    Достойная машина с отличным мотором!

    Мозгутеев Жол написал(а)
    Спасибо хорошее видео..

    Апти Прохудин написал(а)
    Добрый день. На паджеро 4 3 литра бензин. Надо глушить егр?

    Хер написал(а)
    У меня 146ti 97 года. 250тыс родной пробег. По задней подвеске — один раз менялись аммортизаторы и отбойники. С подшипниками рычагов вообще никаких проблем. Передняя подвеска доставляет гораздо больше хлопот. Разгон мерять до 3000об — это смешно конечно. Это ж не дизель. Хотя помня его ремонт — я б тоже за 3000 не рисковал) А задний дворник включается крутилкой, которая ближе к рулю. Там только 2 положения — выкл и вкл. Если давить кнопку обогрева заднего стекла и надеяться, что выключится дворник — то да, машина хлам.

    Аргус Шарфудинова написал(а)
    Вопрос, появилась такая фигня, на холостых все тихо, при увеличении оборотов примерно с 1500-3500 слышен треск вариатора, вариатор разбирал, люфтов не было, поставил новое пластиковое кольцо и пружину с ремкомплекта. Вопрос вот в чем, я понимаю что накосячить сложно, но что это смерть или косяк сборки вариатора, и в чем я мог ошибиться? обычно он тарахтит с холостых, с тут только при повышении оборотов.

    Дуглас написал(а)
    Норм. Мне Нужен совет (консультация) по фиксаторам.

    Флюра написал(а)
    Вот нельзя показать как они ночью светят??? Смысл коробку разглядывать

    Сидней написал(а)
    давайте 205 Т16

    Оливер написал(а)
    лайки поставить не можем)

    Моисеевский Саргис написал(а)
    вот бы кто снял как поменять сеточку в неразборном топливном фильтре Mitsubishi Space Star. Чтобы не колхозить ни чего.

    Удача написал(а)
    Согласен! За первые полгода владения не вложил ни копейки)

    Фирюза Шокшинская написал(а)
    А у меня правая фара вроде горит хорошим цветом, но пучка как будет то не фокусирует, почти не освещает. Не подскажешь что глянуть?

    Нияз написал(а)
    Избавиться от липкого налета мне помог Profoam 2000, универсальный очиститель. Минута работы: нанести на поролоновую губку для посуды немного средства и потереть.

    Dolan написал(а)
    Забавно, только сегодня тоже менял термостат, на дизеле. Температура не поднималась выше 50-55 градусов. Поменял, все гуд! Кстати, про пробку тоже не знал.

    Добавить комментарий

    Трактор Т-16 | Т-16 мг, технические характеристики, коробка передач, запчасти

    Самоходное шасси Т-16 выпускалось Харьковским заводом тракторных самоходных шасси, начиная с 1961 года. Сегодня эти машины можно найти разве что в музеях и частных подсобных хозяйствах. Популярность Т-16 среди земледельцев объясняется его универсальностью. Машины на базе Т-16 до сих пор работают на приусадебных участках.

    Трактор Т-16: технические характеристики

    Всего за 6 лет работы Харьковский завод выпустил немногим меньше 600 000 экземпляров Т-16. Само шасси стало плодом модернизации предыдущей разработки завода.

    Первоначально на трактор Т-16 устанавливался 16-сильный дизельный мотор с двумя цилиндрами. Коробка передач в базовой комплектации была четырехступенчатой, причем количество передач вперед и назад было одинаковым. Максимальная скорость движения достигала 15,6 км/ч. На машинах различных комплектаций в разные годы устанавливалось от одного до трех валов отбора мощности.

    Отличительная особенность Т-16 — расположение двигателя. Трактор является заднемоторным. Кабина не предусматривалась. Водительское место было открытым и не оснащалось крышей или навесом.

    Трактор Т-16 известен высокой проходимостью и возможностью агрегатирования с внушительным списком оборудования: самосвал, погрузчик, мотопила, грейдер, щетка и другое сельскохозяйственное и коммунальное оборудование. Агрегат устанавливается спереди на заводские крепления.

    Трактор Т-16: применение

    Первоначально машина была предусмотрена для возделывания овощных культур. Для этого трактор агрегатировался с культиваторами, опрыскивателями и уборочной техникой. Однако уникальные технические данные позволили Т-16 получить гораздо более широкое распространение.

    Со временем трактор стал применяться как автомобиль повышенной проходимости для транспортировки грузов. Трактор Т-16 незаменим в малом строительстве. Здесь машина может служить как средством транспортировки, так и приводом для небольшого строительного оборудования. Производитель принял во внимание популярность машины и выпустил множество разнонаправленного сменного оборудования.

    Трактор Т-16М

    Модель Т-16М появилась в результате увеличения мощности заводского мотора. Трактор получил двухцилиндровый дизельный двигатель с системой воздушного охлаждения и непосредственного впрыска. Мотор выдавал 18 л.с. и 25 кВт.

    Коробка передач также стала более совершенной. Теперь количество передач вперед выросло до 6, а назад — уменьшилось до 1. Трактор Т-16М мог похвастаться большей скоростью движения на каждой передаче. Максимальная скорость движения достигла значения 23,2 км/ч. А скорость на передаче через ходоуменьшитель снизилась с 9,9 до 1,6 км/ч.

    Ввиду увеличения грузоподъемности, производитель увеличил и размер колес. Для повышения комфорта на водительское место мог устанавливаться каркас с тентом и даже дверцами. Эксплуатационная масса трактора Т-16М выросла на 125 кг и достигла значения — 1,8 тонн.

    Трактор Т-16МГ

    Самая последняя версия трактора на базе шасси Т-16 — универсальная колесная техника с самосвальной платформой Т-16МГ. Тяговый класс машины — 0,6.

    В конструкцию трактора были внесены изменения, в соответствии с требованиями рынка. Была повышена безопасность управления машиной, прочность узлов и агрегатов и расширены сферы его применения.

    Т-16МГ получил дизельный двигатель Д-21А1 с двумя цилиндрами и мощностью 18 л.с./25 кВт. Номинальная частота вращения коленвала составила 1800 об/мин. Удельный расход топлива не превышает значения 253 г/кВт*ч.

    На тракторе используется сухая замкнутая фрикционная муфта сцепления с дополнительным приводом вала отбора мощности. Коробка передач не отличается от применяемой в предыдущей модели. Здесь также есть 6 передач вперед и одна назад. Коробка оснащается делителем на все передачи. Дополнительная передача замедленного хода позволила использовать трактор в агрегате с рассадопосадочными машинами.

    На тракторе Т-16МГ используется три вала отбора мощности. Один, независимый, устанавливается параллельно оси шасси так, что хвостовик оказывается впереди. Два дополнительных вала синхронизированы с ведущим мостом на любой передаче.

    Грузоподъемность платформы составляет 1000 кг. Предусмотрена возможность разгрузки вперед и по бокам. Электрооборудование трактора создает напряжение 12 В.

    Система рулевого управления — гидрообъемная. Рулевая колонка регулируется в высоту и по углу наклона и оснащается сдвоенным гидравлическим насосом. Система фильтрации оборудуется фильтрами тонкой очистки.

    Особенно стоит отметить кабину трактора Т-16МГ. Она здесь есть и представляет собой жесткий каркас ос съемными дверцами и боковиной. Спинка сиденья водителя регулируется, как и подлокотники. Для удобства управления трактор оснащается указателем уровня масла.

    Габаритные размеры

    База трактора — 2,5 м. Колея ведущих колес регулируется в значениях 1264, 1358, 1562 и 1750 мм. Колея рулевых колес регулируется в значениях 1280, 1410, 1540, 1800 мм. Дорожный просвет — 560 мм. На Т-16МГ устанавливаются ведущие колеса с размером 9,5/32 и рулевые — 6,5/16.

    Минимальный радиус поворота трактора — 3,5 м, что делает его достаточно маневренным. Габаритные размеры: 3700х1550х2500 мм. Конструкционная масса машины — 1730 кг.

    Применение

    Широкий перечень навесных машин и прицепного оборудования позволял использовать трактора Т-16МГ во всех областях сельского хозяйства для выполнения различных видов работ. Достаточно большая грузоподъемность платформы и тяговый класс машины расширили сферу ее применения до транспортировки грузов и буксировки техники.

    Шасси Т-16 оказалось настолько удачным и долговечным, что на его базе было создано несколько сельскохозяйственных машин, а запчасти на тракторы снятых с производства моделей все еще можно найти в продаже. Это лишний раз подтверждает, что Т-16 сохранились и работают в хозяйствах.

    Получите выгодное предложение от прямых поставщиков:

    Вам будет интересно

    E-cowlboy Комплект для снятия и установки переднего сальника коленчатого вала для BMW N52 N53 N54 N55 Заменить BMW 110370 119220 119230: Автомобильный


    Цена: 218 долларов.99 + Без залога за импорт и $ 44,11 за доставку в Российскую Федерацию Подробности
    • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
    • ПРИМЕНЕНИЕ — Конструкция для снятия и замены переднего сальника коленчатого вала двигателей BMW N52 / N53 / N54 / N55. Соответствует BMW № 110370, № 119220 и № 119230.
    • НАЗНАЧЕНИЕ — Используется для ослабления уплотнения при снятии и установке новых передних уплотнений коленчатого вала без снятия передней крышки двигателя.
    • ПРЕВОСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ — Изготовлен из высококачественной кованой стали для прочности, долговечности и долговечности; покрыт черной оксидной пленкой для защиты от ржавчины и коррозии.
    • ПРИМЕЧАНИЕ — При использовании вместе с BMW9235 этот набор также будет работать с двигателями N55.
    • 100 ГАРАНТИЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ: Мы несем ответственность за наши продукты и услуги. Если вы не на 100% удовлетворены этим набором, просто верните его и получите полный возврат в течение 30 дней с гарантией сроком на 1 год.
    › См. Дополнительные сведения о продукте

    Как разделить корпуса на 2 такта для обслуживания кривошипа или трансмиссии

    Советы по снятию двигателя с рамы

    Если вы еще этого не сделали, вам нужно будет снять двигатель с рамы, чтобы можно было разделить картеры и отремонтировать трансмиссию или коленчатый вал.

    Снятие двигателя с мотоцикла для бездорожья — это задача, которую может выполнить большинство людей с помощью общедоступных инструментов, хотя настоятельно рекомендуется иметь заводское руководство по обслуживанию, относящееся к обслуживаемому мотоциклу, поскольку это необходимо для определения крутящего момента и характеристик износа. внутренних деталей двигателя.

    Если вы не знакомы или вас пугает мысль о снятии двигателя, не переживайте, это несложно, и вы сможете вывести двигатель из рамы в течение часа.Однако, если вы не уверены, что нужно удалить, или не хотите, чтобы в итоге случился беспорядок, вот отличная статья, которая расскажет, как вывести двигатель из рамы с минимальным беспорядком.

    Если вы пропускаете статью о снятии двигателя, по крайней мере, слейте трансмиссионное масло и убедитесь, что трансмиссия находится в нейтральном положении, затем снимите рычаг переключения передач, чтобы предотвратить случайное переключение трансмиссии во время снятия двигателя.

    Слив масла перед началом любой разборки позволит слить большую часть масла, пока вы разбираете остальную часть мотоцикла, и значительно уменьшит беспорядок на верстаке во время разборки двигателя.

    Как подготовить двигатель к разборке

    После того, как двигатель вынут из рамы и поставлен на верстак, рекомендуется выполнить следующие действия, прежде чем фактически открывать двигатель.

    • Убедитесь, что трансмиссия находится в нейтральном положении
      Если вы не сделали этого ранее, сначала убедитесь, что трансмиссия находится в нейтральном положении ( Вы можете легко повернуть звездочку промежуточного вала вручную ), затем снимите рычаг переключения передач. для предотвращения случайного переключения коробки передач.
    • Перед разборкой убедитесь, что двигатель чист Разбирайте его, затем тщательно протрите, проникая во все укромные уголки и щели, прежде чем поместить его в свой «Engine Box» для разборки.
    Сборка и использование корпуса двигателя значительно уменьшит перемещение двигателя вокруг стенда во время разборки, а также после того, как двигатель будет частично разобран, корпус двигателя позволит разместить двигатель там, где валы вертикальны и не работают против ты с другой стороны.

    Как разобрать двигатель

    Прежде чем приступить к фактической разборке, важно, чтобы вы очистили внешнюю часть двигателя, как упоминалось ранее, и чтобы место, которое вы выбираете для разборки и повторной сборки двигателя, было чистой, хорошо освещенной и организованной рабочей средой.

    Кроме того, не забывайте, что заводское руководство по ремонту мотоцикла, которое обслуживается, и коробка для сборки двигателя окажутся неоценимыми во время вашего ремонта, и оба они должны быть частью вашей коллекции инструментов.

    Если винты, которыми крепятся крышки двигателя, пластина статора или кожух двигателя, имеют головку Phillips, очень важно, чтобы при их снятии использовался ручной ударный шуруповерт, в противном случае головки могут быть повреждены, что потребует дополнительных работа и усилия по удалению.

    Снимите верхнюю часть

    Первым этапом разборки двигателя должно быть снятие верхнего конца, в противном случае цилиндр и герконовая клетка не позволят разделить корпуса.

    Если вы не знакомы с тем, как снимать верхнюю часть, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей о восстановлении верхней части двухтактного двигателя, поскольку там есть много полезных советов, связанных с разборкой, очисткой, осмотром и повторной сборкой верхней части, которая включает в себя цилиндр и головка блока цилиндров, поршень и силовой клапан.

    Как разобрать нижнюю часть

    После снятия верхнего конца мы можем приступить к разборке нижнего конца для подготовки к разделению ящиков.

    Несмотря на то, что разделение корпусов на большинстве двухтактных мотоциклов для мотокросса обычно возможно, сняв только левый кожух двигателя, даже не касаясь правого кожуха двигателя / сцепления, важно понимать, что снятие только левого кожуха двигателя обеспечивает ограниченный доступ к трансмиссии и не позволит обслуживать коленчатый вал или снимать какой-либо трансмиссионный вал.

    Если вы читаете это, чтобы заменить подшипники кривошипа или выполнить какое-либо обслуживание коленчатого вала, необходимо будет полностью разобрать двигатель, как описано ниже.

    Однако, если вам нужно снять левый кожух только для устранения утечки между кожухами, устранения повреждений кожуха или для визуального осмотра трансмиссии, вы можете обойтись простым снятием маховика, пластины статора и звездочки промежуточного вала. как описано ниже, затем переходите непосредственно к разделу о разделении дел.

    Как включить снятие коленчатого вала или трансмиссии

    Если вы разбираете корпуса для замены подшипников кривошипа, вставляете в него комплект стержней или заменяете коленчатый вал в сборе, потребуется полная разборка двигателя, и приведенные ниже шаги помогут вам выполнить необходимые действия. чтобы в конечном итоге обеспечить разделение корпусов двигателя, что обеспечит неограниченный доступ к коленчатому валу и всем компонентам трансмиссии, сцепления и переключения.

    Снимите крышку зажигания, маховик и пластину статора
    Снять левую крышку зажигания довольно просто, однако для снятия маховика потребуется специальный съемник маховика, поскольку никакой другой тип съемника не подходит для снятия маховика, и попытка использовать съемник любого другого типа может привести только к повреждению. маховик, коленчатый вал или и то, и другое.
    Снимите звездочку и втулку промежуточного вала
    Снимите звездочку промежуточного вала, сняв гайку, болт (ы) или стопорное кольцо и любую стопорную пластину (ы), за которыми следует звездочка, затем, используя только кончики пальцев, плотно сожмите и снимите хомут позади звездочки, потянув за эту прямую из уплотнения, как показано на врезке выше.

    Теперь переверните двигатель и давайте разделим сторону сцепления … .
    Снимите кик-стартер
    Если вы еще не сделали этого, снимите рычаг кикстарта со шпинделя кикстартера и отложите его в сторону.
    Снимите правую крышку двигателя

    Если вы работаете на мотоцикле с крышкой сцепления быстрого доступа, снятие правой крышки двигателя возможно без предварительного снятия внешней крышки / крышки быстрого доступа.


    • Чтобы снять крышку сцепления, удалите все винты, крепящие крышку к картеру двигателя, оставив неповрежденными те, которые короткие, и крепят только внешнюю крышку к внутренней крышке.
    • Убедившись, что все винты крышки удалены, используйте пластиковый молоток, чтобы слегка постучать по крышке в нескольких местах, направляя удары в направлении, в котором крышка снята, и продолжайте это, пока не заметите, что крышка ослабла. .
    • Затем используйте обе руки и, удерживая большой палец на валу кикстартера, снимите крышку сцепления с ее штифтов и освободите вал кикстартера.
    Снимите все приводы силовых клапанов (если есть)
    После снятия крышки сцепления удалите все приводы силового клапана, которые могут присутствовать, просто вынув узел из корпуса, но делайте это, обращая особое внимание на любые упорные шайбы, которые могут присутствовать на обоих концах привода или там, где Вал водяного насоса был в корпусе ранее.
    Снятие нажимного диска, ступицы, корзины и дисков сцепления
    Теперь, когда крышка сцепления и любой привод силового клапана сняты, вы сможете снять корзину сцепления и связанные с ней компоненты сцепления.Если вы не знакомы с сцеплением, приведенные ниже инструкции описывают, как его разобрать. Однако после того, как вы разобрали сцепление, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей, в которой подробно описывается полная разборка, осмотр и повторная сборка сцепления.
    • Начните разборку сцепления, ослабив болты прижимного диска ( винты 10 или 8 мм, которые обращены к вам и имеют пружины под ними ) по диагонали, пока все они не ослабнут и пружины не будут находиться под напряжением, затем снимите все эти болты и их пружины.
    • После снятия болтов нажимного диска, которые зажимали муфту, теперь вы сможете просто снять нажимной диск сцепления, подъемник сцепления, толкатель изнутри главного вала, стальной шарик (при наличии) и рычаг привода из корпуса.
    • Затем, используя молоток и плоское долото, изящно расплющите язычки, фиксирующие внутреннюю гайку ступицы муфты, затем, нажимая пальцами внутрь на самую внешнюю фрикционную пластину, используйте ударную головку подходящего размера, чтобы ослабить и удалить эту гайку, затем снимите все стопорные или плоские шайбы под ней.
    • После снятия центральной гайки вы можете снять все диски сцепления, затем внутреннюю ступицу и упорную шайбу между центральной ступицей и корзиной сцепления (при наличии).
    • Наконец, снимите корзину сцепления, внутренний подшипник, кольцо и упорную шайбу с главного вала трансмиссии.
    Снять вал переключения передач
    Затем снимите вал переключения, потянув его прямо вверх из кожуха, обращая особое внимание на тонкую упорную шайбу в месте выхода вала из картера или на буртик, который можно оставить сидящим на штифте, торчащем из барабана переключения (где рычаг вала переключения передач с отверстием овальной формы был).
    Снимите пусковой вал, храповой механизм и промежуточную шестерню
    Убрав корзину сцепления в сторону, ослабьте натяжение пружины в сборе кикстартера, затем поднимите шпиндель кикстарта вместе с храповым механизмом и пружиной (пружинами) из картера двигателя, затем отпустите промежуточную шестерню кикстарта и любые хомуты или упорные шайбы с обеих сторон промежуточной шестерни.
    Снимите первичную шестерню
    К настоящему времени у вас должна быть разобрана правая сторона двигателя, за исключением первичной ведущей шестерни.Теперь, удерживая шатун в одной руке (чтобы он не ударялся о корпуса), используйте удар и снимите болт или гайку, крепящие первичную ведущую шестерню к концу коленчатого вала, затем снимите шестерню, втулку и шпонку. (при наличии).
    Выверните все винты корпуса
    На этом этапе обе стороны двигателя должны быть полностью разобраны, и двигатель должен быть почти готов к разделению корпусов, за исключением винтов корпуса, удерживающих все вместе, так что в качестве последнего шага снимите все винты корпуса, но делайте это поэтапно крест-накрест, затем ознакомьтесь с разделом ниже о разделении корпусов.

    Как разделить корпуса

    К этому моменту двигатель должен быть полностью разобран и готов к разделению корпусов. Хотя, если вы дошли до этого момента и еще не разобрали двигатель при подготовке к разделению корпусов, обязательно ознакомьтесь с разделом о разборке двигателя чуть выше, прежде чем продолжить.

    Во время разделения корпусов двигателя, НИКОГДА не пытайтесь приложить какие-либо усилия между корпусами двигателя , в противном случае неизбежно повреждение уплотнительной поверхности (поверхностей), что, вероятно, приведет к утечке после повторной сборки.

    Сначала убедитесь, что у вас есть инструмент для разделения ящиков

    Лучший метод разделения гильз IS с помощью инструмента для разделения гильз. Однако мы знаем, что у большинства воинов на выходных нет ни одного из них, поэтому мы собираемся показать вам, как разделить ящики с помощью или без инструмента для разделения ящиков.

    Если у вас нет инструмента для разделения картера, разделение картера возможно с помощью общедоступного съемника гармонического балансира (продается в магазинах автозапчастей) вместе с 2 (длинными) болтами 6 мм x ~ 150 мм и ударным молотком.

    Если вы не используете инструмент для раскалывания гильзы , у вас могут возникнуть трудности с поиском 2 длинных болтов, необходимых для работы со съемником гармонического балансира. Тем не менее, заглянув в местный магазин мотоциклов и попросив выкопать их бункер для болтов, или украдив сквозные болты у старого мотоцикла, или импортируя автомобильный стартер, вы сможете получить пару болтов, которые подойдут.

    Теперь давайте установим съемник

    Убедившись, что все винты корпуса были удалены, а двигатель разобран для подготовки к разделению корпусов, как описано в разделе о разборке двигателя, поместите двигатель в корпус двигателя, чтобы коленчатый вал и валы трансмиссии были вертикальный, тогда приступим.

    Когда двигатель установлен на корпусе двигателя, начните с полного втягивания центрального нажимного болта либо инструмента для раскалывания гильзы, либо съемника гармонического балансира, затем поместите центральный болт съемника непосредственно над концом коленчатого вала.

    Теперь, когда съемник отцентрован над кривошипом, расположите рычаги разделителя картера или фланец съемника гармонического балансира соответствующим образом, затем ввинтите длинные болты в картер двигателя до дна (затяните вручную), используя монтажные отверстия для пластина статора как точка тяги рядом с кривошипом.

    Затем ввинтите центральный болт съемника в конец коленчатого вала до тех пор, пока центральный болт съемника не будет плотно прилегать к передней части коленчатого вала, и съемник будет прижат к болтам, ввинченным в монтажные отверстия пластины статора.

    В качестве окончательной подготовки перед приложением любого давления к съемнику с помощью инструментов важно убедиться, что съемник остается параллельным коленчатому валу после затяжки.

    При необходимости отрегулируйте длину одного из болтов, ввинчиваемых в картер двигателя, открутив один или другой или регулируя стопорные гайки на разделителе картера до тех пор, пока съемник не останется параллельным концу кривошипа с плотным прилеганием центрального / нажимного болта. против коленчатого вала.

    Несколько слов об использовании съемника для балансира гармоник

    Регулируя длину любого из болтов, убедитесь, что 4-5 витков резьбы остаются нарезанными в картере двигателя. Если это невозможно, может потребоваться использование регулировочных шайб (дополнительных шайб или распорок) под головками болтов, в противном случае возможно повреждение корпуса (вытягивание резьбы).

    Наконец, при использовании инструмента для раскалывания корпуса ввинтите болт 3-го рычага в корпус двигателя как можно дальше от кривошипа, но при этом убедитесь, что съемник остается параллельным коленчатому валу один раз под нагрузкой, в противном случае, если вы используете съемник гармонического балансира, вам не нужно больше ничего делать, кроме как перейти к разделу, который показывает, как на самом деле разобрать корпуса.

    Как разделить корпуса с помощью инструмента для разделения корпусов или без него

    Установив двигатель на корпус двигателя, а съемник прикреплен к корпусу двигателя и выровнен, как описано выше, начните ввинчивать нажимной болт съемника в коленчатый вал, наблюдая и прислушиваясь к тому, чтобы корпуса не начали разъединяться или заедать.

    Может потребоваться умеренное усилие, чтобы разъединить гильзы, однако, если вам нужно действительно провернуть центральный болт съемника, прежде чем что-либо сдвинется, или если что-то не кажется правильным, ОСТАНОВИТЕСЬ и еще раз проверьте, чтобы убедиться, что оставшиеся винты корпуса.

    Даже не думайте заставлять что-либо между делами

    При достаточном затягивании съемника, если половины картера еще не начали равномерно разделяться, ЗАХВАТИТЕ СЪЕМНИК одной рукой и слегка приподнимите двигатель из моторного отсека, затем другой рукой слегка ударьте по концу промежуточного вала, а также любые выступающие части противоположного корпуса с помощью глухого ударного молотка, но делать это без особой силы и без очень высокого подъема двигателя из корпуса двигателя, поскольку половинки корпуса могут внезапно разделиться.

    После нескольких мягких ударов молотком, если половинки картера внезапно не разделятся (разваливаются), установите двигатель обратно в моторный блок и попытайтесь приложить большее давление к центральному болту съемника.

    Если кажется, что кожух двигателя отделяется равномерно, постоянно затягивайте съемник и, при необходимости, ударяйте по противоположному кожуху ударным молотком, продолжая этот процесс до тех пор, пока кожух двигателя не выйдет из установочных штифтов кожуха.

    Когда корпус двигателя начинает отделяться, продолжает затягивать центральный болт съемника, но часто останавливается, чтобы проверить и убедиться, что ничего не заедает, затем продолжайте раздвигать корпуса, пока корпус двигателя не отделится до точки, в которой съемник будет больше не нужен.

    Как только картер двигателя освободится от подшипника кривошипа или шейка кривошипа выйдет из подшипника кривошипа, вы сможете просто приподнять корпус наполовину вверх и снять с помощью съемника, однако при этом будьте осторожны, чтобы Убедитесь, что упорные шайбы, которые могут остаться на подшипниках трансмиссии в только что снятой половине корпуса, не упали и не потерялись.

    Прокладка (и) (если есть) на конце трансмиссионного вала (ов) часто прилипает к подшипнику (ам), отваливается и теряется, поэтому обратите внимание на это.

    Теперь, когда кожух двигателя отделен, вы сможете выполнять необходимые работы с коленчатым валом, картером или трансмиссией, но прежде чем вы слишком увлечетесь, обязательно ознакомьтесь с нашими советами ниже, в которых подробно описаны снятие и установка подшипников кривошипа, коленвал и собираем все вместе.

    Что делать после разделения половинок корпуса

    Обычно люди разбивают корпуса на своих мотоциклах для устранения следующих недостатков:

    • Картер (и) двигателя сломан или протекает
    • Изношенный подшипник (и) кривошипа
    • Изношенный шатун, нижний подшипник или штифт
    • Коробка передач, которая выскакивает или не переключает передачу

    Если вы разобрали корпуса двигателя из-за утечки, и корпуса не повреждены (или были отремонтированы), все равно необходимо будет заменить подшипники и уплотнения кривошипа, как мы проиллюстрируем ниже.Однако после этого герметизация корпусов произойдет естественным образом, следуя советам, которые мы дадим при повторной сборке корпусов.

    Если у вас изношенный стержневой подшипник, в этой статье не рассматривается установка набора стержней. В качестве альтернативы любые проблемы с шатуном или подшипником шатуна, которые, по нашему мнению, лучше всего решить, заменив коленчатый вал на новый, полностью собранный и отрегулированный шатун и шатун. Тем не менее, мы покажем вам, как установить подшипники коленвала и коленчатый вал в корпуса, обеспечивая при этом плавное вращение всех деталей.

    Если замена коленчатого вала не является жизнеспособным вариантом, необходимо будет восстановить существующий кривошип, установив комплект стержней и отремонтируя кривошип.

    Что касается трансмиссии …

    В дальнейшем будет рекомендовано снять трансмиссию, а также валы переключения передач и вилки. Однако при повторной сборке, если вам нужна помощь в порядке укладки компонентов трансмиссии, вам придется обратиться к диаграмме деталей OEM или руководству по обслуживанию, относящемуся к мотоциклу, для получения этих деталей.

    К сожалению, у производителей слишком много различных конфигураций шестерен и регулировочных шайб, чтобы иметь возможность предоставить точные сведения о том, как штабелировать шестерни или в каком направлении устанавливаются регулировочные шайбы, хомуты и проставки на трансмиссионных валах, и именно по этой причине мы рекомендуем вам при разборке и повторной сборке трансмиссии обращайтесь к руководству по обслуживанию OEM, относящемуся к мотоциклу.

    Не забудьте о дюбелях корпуса,

    Удаление установочных дюбелей корпуса позволит вам установить новые дюбели, или, если существующие дюбели легко выходят и находятся в хорошей форме, при повторной сборке вы сможете покрыть любой дюбель противозадирным средством, уменьшая вероятность того, что эти дюбели ( s) быть захваченным, потенциально создавая проблемы в будущем.

    Чтобы удалить дюбель (и) корпуса, попытайтесь осторожно вытащить каждый дюбель из корпуса с помощью плоскогубцев. Однако, если дюбель (-ы) EASILY не выходит из ящика (-ов), осторожно нагрейте корпус в области вокруг каждого дюбеля, чтобы можно было вынуть дюбель из корпуса, хотя, если дюбели деформируются во время снятия не забудьте заменить их новыми дюбелями корпуса при повторной сборке.

    Как снять кривошипно-шатунный подшипник из корпусов

    Если после разделения корпусов коленчатый вал останется застрявшим в одной из половин корпуса, это будет означать, что подшипник кривошипа с этой стороны затянут в корпусе, а кривошип просто запрессован в подшипник, как и должно быть.

    Если кривошип и сопровождающий его подшипник кривошипа DID остаются в корпусе, в котором находится трансмиссия, настоятельно рекомендуется взять заводское руководство по техническому обслуживанию, относящееся к мотоциклу, затем снять валы переключения передач, вилки переключения передач и трансмиссии перед попыткой снятия коленчатого вала или подшипника.

    Очистив оба картера двигателя от каких-либо незакрепленных деталей (трансмиссии и т. П.), Поместите половину корпуса в пресс подшипником или коленчатым валом вниз, затем нагрейте картер в области, окружающей подшипник кривошипа, до температуры примерно ~ 150 градусов по Фаренгейту.

    Как снять подшипники кривошипа с коленчатого вала
    Если какой-либо из подшипников кривошипа оставался прижатым к шейке кривошипа, для предотвращения выхода коленчатого вала из равновесия во время снятия подшипника кривошипа используйте съемник для разъемных подшипников и пресс, чтобы удалить его. подшипник из шатунной шейки.

    После того, как картер двигателя был достаточно нагрет, если вы работаете со стороной, на которой остался коленчатый вал, одновременно выдавите кривошип и соответствующий подшипник из картера, но при этом поддерживайте кривошип рукой с другой стороны. сбоку, чтобы он не выпал и не ударился о землю.

    После снятия кривошипа и / или сопровождающего его подшипника из одного корпуса, если вы еще не сделали этого, снимите кривошипный подшипник с другой половины корпуса аналогично тому, как вы ранее использовали для снятия кривошипа и подшипника кривошипа. , затем снимите сальник кривошипа с обеих сторон.

    После того, как коленчатый вал и старые подшипники и уплотнения кривошипа будут сняты с корпусов двигателя, обязательно ознакомьтесь с приведенными ниже советами, в которых мы перейдем к установке новых подшипников кривошипа, коленчатого вала и закрытию корпусов, одновременно проверяя работу трансмиссии. работает должным образом и что рукоятка не заблокирована.

    Как соединить нижний конец 2-тактного гребка вместе

    Если вы следили за этой статьей с самых ранних этапов разборки, или вы просто приземлились здесь, чтобы узнать, как собрать 2-тактный нижний конец вместе, на этом этапе у вас должны быть два картера двигателя, лишенные коленчатого вала и подшипников коленчатого вала, или трансмиссия и связанные с ней компоненты переключения.

    Всегда, когда кожух двигателя отсоединяется,
    Всегда заменяйте подшипники кривошипа и уплотнения кривошипа.

    Если корпуса разнесены по какой-либо причине, кроме проблем с трансмиссией и переключением передач, или для устранения утечки, рекомендуется заменить нижний конец полным комплектом нижнего конца, который включает коленчатый вал с установленным стержнем и вывернутым кривошипом. , а также подшипники кривошипа и сальники кривошипа и все необходимые прокладки для облегчения полного восстановления нижнего конца двухтактного двигателя.

    Почему мне нужно заменять всю нижнюю часть?
    Часто к тому времени, когда нижнему концу двухтактного двигателя требуются шатунные подшипники, обычно изнашивается шатунный подшипник, для ремонта которого требуется разборка коленчатого вала, чтобы можно было заменить шатун, подшипник шатуна, штифт. и упорные шайбы.

    Однако подход к установке комплекта шатунов не решает проблему общей области износа шейки кривошипа в области сальников кривошипа, а поиск кого-то, кто разбирается в ремонте коленчатых валов мотоциклов, а затем поиска комплекта шатунов, а также шатуна подшипники, сальники кривошипа и прокладки часто являются PITA, и это обычно стоит почти столько же, сколько полный комплект нижнего конца, поэтому мы предлагаем заменить весь вращающийся узел новым полным комплектом нижнего конца.

    Как подготовить двигатель к повторной сборке

    К этому моменту у вас должен быть полный комплект нижней части или как минимум набор прокладок или трубка Yamabond # 4 и новые подшипники кривошипа, новые уплотнения кривошипа и коленчатый вал, который был восстановлен или проверен, чтобы убедиться, что он вращается правильно.

    Примечание: Yamabond применяется только в том случае, если производитель мотоциклов требует, чтобы между корпусами использовался неотвердевающий герметик. Если при разборке между корпусами была прокладка, то Yamabond не нужен.

    Независимо от того, устанавливаете ли вы новый нижний комплект или просто новые подшипники и уплотнения кривошипа, при подготовке к повторной сборке двигателя поместите новые подшипники кривошипа и коленчатый вал в морозильную камеру на несколько часов (лучше на ночь), поскольку они временно сжимаются. шейки коленчатого вала, а также внешний диаметр подшипника кривошипа позволяют легко установить эти детали.

    Когда коленчатый вал и подшипники находятся в морозильной камере, первым шагом при повторной сборке двигателя всегда должно быть обеспечение чистоты и осмотра всех подлежащих повторной установке деталей.

    Несмотря на то, что проверка трансмиссии и компонентов переключения передач выходит за рамки данной статьи, из-за различий между производителями для этих деталей необходимо заводское руководство по техническому обслуживанию мотоцикла.

    Убедитесь, что половины корпуса и связанные детали чистые и готовы к сборке

    Чистота во время сборки двигателя имеет первостепенное значение для качественной сборки, поэтому, если вы еще этого не сделали, убедитесь, что все детали, которые вы будете повторно использовать, чистые и проверены, затем выложите эти части аккуратно и организованно. .

    Затем, используя кусок скотча вместе с банкой для очистки тормозов или проволочной щеткой и сжатым воздухом, очистите кожух двигателя, обращая особое внимание на сопрягаемые поверхности и отверстия, в которые вставляются дюбели.

    После того, как внешняя, внутренняя и уплотняющие поверхности корпусов станут чистыми, уделяя особое внимание половине корпуса, в которой будет размещаться трансмиссия, установите новые дюбели с легким покрытием Anti-Seize на каждый, или, если существующие дюбели выглядят хорошо, вставьте их заново. те, которые предварительно были покрыты тонким слоем Anti-Seize.

    После очистки и проверки всех деталей важно, чтобы компоненты трансмиссии и переключения были правильно переустановлены (при условии, что они были извлечены из корпусов), и чтобы нейтраль могла быть легко получена, как мы рассмотрим ниже.

    Как обеспечить правильную сборку трансмиссии

    Как упоминалось во время разборки, из-за различий между производителями или моделями мотоциклов целесообразно иметь руководство по обслуживанию, предназначенное для конкретного мотоцикла, и по этой причине мы не можем предоставить точные данные о трансмиссии.

    Если вы разобрали трансмиссию, очень важно, чтобы валы трансмиссии, валы переключения передач и вилки переключения передач были переустановлены должным образом, но независимо от того, разбирали вы трансмиссию или нет, , прежде чем продолжить, убедитесь, что трансмиссия находится в нейтральном положении , как мы обсудим дальше.

    Когда трансмиссия собрана в одной половине корпуса, чтобы определить, находится ли трансмиссия в нейтральном положении, поместите корпус двигателя, в котором находится трансмиссия, на корпусе двигателя с вертикальными валами трансмиссии, затем удерживайте главный вал трансмиссии в неподвижном состоянии, пытаясь повернуть промежуточный вал. .Если трансмиссия находится в нейтральном положении, вы сможете удерживать главный вал так, чтобы он не вращался, но при этом вы сможете вращать промежуточный вал с небольшим сопротивлением или без него.

    Откуда это взялось

    Если вы разобрали трансмиссию и теперь не можете вспомнить, откуда взялись прокладки или проставки, вы сможете найти утешение, обратившись к схеме деталей OEM или заводскому руководству по обслуживанию, относящемуся к мотоциклу.

    Если трансмиссия находится в нейтральном положении, вы можете пропустить очистку корпусов при подготовке к сборке, в противном случае настоятельно рекомендуется убедиться, что трансмиссия находится в нейтральном положении и чтобы вал свободно вращался, прежде чем продолжить сборку двигателя, в противном случае вы можете столкнуться возможность того, что трансмиссия не переключится должным образом или может заблокироваться, выбив отверстие хорошего размера в корпусе двигателя.

    Если трансмиссия НЕ находится в нейтральном положении , вы можете установить нейтральное положение, вращая барабан переключения, одновременно поворачивая вал трансмиссии, пока фиксатор (рычаг с тяжелой пружиной на нем) не окажется прямо над самым маленьким или нерегулярным фиксатором на переключателе. барабан, так как он будет нейтральным.

    Если необходимо было вручную перевести трансмиссию в нейтральное положение после изменения положения барабана переключения передач, убедитесь, что трансмиссия действительно находится в нейтральном положении, удерживая главный вал от проворачивания, одновременно энергично поворачивая промежуточный вал вперед и назад.

    После того, как трансмиссия собрана и находится в нейтральном положении, остается только установить подшипники кривошипа и коленчатый вал, а затем закрыть корпуса, как показано ниже.

    Как установить новые подшипники кривошипа

    Для кривошипных подшипников, которые находились в морозильной камере в течение нескольких часов, поместите любой корпус двигателя в корпус двигателя так, чтобы полость для подшипника кривошипа была обращена вверх, затем нагрейте корпус в области, окружающей полость подшипника кривошипа, примерно до ~ 150 градусов по Фаренгейту.

    Как только корпус, с которым вы работаете, достаточно нагреется, извлеките подшипник из морозильной камеры и БЫСТРО поместите его в корпус двигателя, затем повторите процесс нагрева с другим корпусом, а затем установите этот подшипник.

    Здесь идут секунды, но если подшипники вынуть из морозильной камеры и быстро установить, вы сможете полностью установить каждый подшипник кривошипа в корпус без каких-либо прессовых работ.

    После того, как подшипники кривошипа установлены в корпус, высушите подшипники сжатым воздухом от конденсата в морозильной камере, затем нанесите тонкий слой масла для двухтактных двигателей на каждый подшипник кривошипа.

    Затем убедитесь, что уплотнительные поверхности картера двигателя чистые и сухие, протерев каждую чистой тряпкой и очистив тормоз, затем установите все уплотнительные кольца картера (если есть), а затем установите центральную прокладку картера поверх дюбелей или нанесите покрытие. уплотнительную поверхность с помощью Yamabond # 4 при подготовке закрытия кожухов двигателя.

    Примечание. Yamabond следует использовать только в том случае, если производитель указывает незатвердевающий герметик между корпусами.

    Как установить коленчатый вал и закрыть кожухи

    Когда кривошипные подшипники установлены в каждой половине корпуса, кривошип все еще находится в морозильной камере, а прокладка корпуса или Yamabond на месте, перед переходом к установке коленчатого вала вам необходимо нагреть внутреннее кольцо каждого подшипника кривошипа, поскольку это позволит коленчатый вал должен быть установлен без использования установщика коленчатого вала.

    При нагревании внутренней обоймы
    НИКОГДА не нагревайте подшипник непосредственно горелкой

    Чтобы нагреть внутреннюю обойму подшипника, изготовьте стальную заготовку с буртиком, длина которой составляет примерно 1 дюйм, а внешний диаметр (внешний диаметр) немного меньше, чем внутренний диаметр (внутренний диаметр) подшипника кривошипа, затем поместите ее в тиски и нагрейте. это до температуры примерно ~ 600-700 градусов по Фаренгейту.

    Когда заготовка почти раскалена докрасна, ОЧЕНЬ осторожно извлеките заготовку из тисков и поместите ее внутрь подшипника в корпусе, в котором трансмиссия в сборе дает 10-20 секунд, чтобы тепло внутри заготовки погрузилось во внутреннее кольцо. кривошипно-шатунного подшипника.

    После того, как внутреннее кольцо подшипника кривошипа в корпусе с трансмиссией было нагрето, вытащите пробку из подшипника, быстро разогрейте пробку, затем поместите ее в центр подшипника кривошипа, который не был нагрет.

    На этом этапе вам нужно двигать БЫСТРО, , поэтому, когда вы вынимаете коленчатый вал из морозильной камеры, БЫСТРО вставьте коленчатый вал в предварительно нагретый подшипник, убедившись, что он идет прямо.

    Если коленчатый вал опускается в обойму подшипника не совсем прямо, необходимо будет слегка пошевелить кривошипом и вручную вдавить его в подшипник, пока он полностью не встанет на место, но делайте это быстро, прежде чем коленчатый вал нагреется.

    После того, как кривошип вошел в подшипник кривошипа, снимите нагретую пробку с противоположного подшипника кривошипа и быстро поместите эту половину корпуса на коленчатый вал и валы трансмиссии, одновременно опуская его, осторожно постукивая по корпусу двигателя в нескольких местах с помощью глухого молотка. .

    Пока корпус движется, продолжайте осторожно опускать корпус наполовину вниз до тех пор, пока половины корпуса не встретятся или не войдут в контакт друг с другом в пределах 1/4 дюйма.

    Когда кожухи двигателя почти соприкасаются друг с другом, вставьте винты кожуха и осторожно затяните каждый из них поэтапно, используя крест-накрест, медленно стягивая кожухи, пока винты кожуха не будут затянуты и кожух не будет герметизирован.

    Что делать, когда дела собраны вместе

    Сразу после закрытия корпусов переместите двигатель в вертикальное положение в корпусе двигателя, затем обрежьте излишки прокладочного материала или удалите излишки Yamabond.

    Затем воткните пальцем в малый конец шатуна и попытайтесь покрутить коленчатый вал.

    Если коленчатый вал вращается свободно, отлично, вам не нужно больше ничего делать, кроме как собрать оставшуюся часть двигателя. Однако , если коленчатый вал кажется туго натянутым , используйте глухой молоток и ОБЯЗАТЕЛЬНО ударьте по коленчатому валу с правой стороны, направляя удар внутрь, при этом вы должны услышать « Crack », в этот момент коленчатый вал должен вращаться свободно. .

    Когда половинки картера соединятся и кривошип будет свободно вращаться, слегка смажьте подшипники кривошипа тем же маслом для двухтактных двигателей, которым будет работать мотоцикл, затем установите уплотнения кривошипа, убедившись, что глубина установки каждого уплотнения правильная.

    Наконец, соберите оставшуюся часть двигателя, но обязательно ознакомьтесь с нашими статьями, в которых подробно описывается проверка и сборка сцепления и его различных компонентов, а также в отдельной статье, в которой подробно описывается проверка и сборка верхнего конца и поломка двигателя.

    Модернизация двигателя

    — RS Werks

    Essential Top End Rebuild

    Ваш 911 проехал 100 000 миль, и есть доказательства утечки масла.

    При базовом восстановлении предполагается, что внутренние компоненты двигателя будут в хорошем состоянии после разборки.

    • Разборка двигателя, только верхняя часть.

    • Ремонт головки блока цилиндров — при необходимости замените клапаны и направляющие.

    • Работа клапана, заключающаяся в разрезании клапана и седел.

    • Также регулирует высоту клапана и давление седла.

    • Наплавка ГБЦ.

    • Шпильки головки блока цилиндров — замените нижние 12 только чистые компоненты, соберите новые прокладки.

    Enhanced Top End Rebuild

    Ни один производитель двигателей не может сказать вам, какие проблемы могут присутствовать внутри вашего двигателя, пока они не разберут его.

    Нам нравятся хорошо представленные (визуально и механически) двигатели Porsche, и большинству владельцев нравится видеть что-то визуально приятное, потратив такую ​​сумму денег. По нашему опыту, если вы инвестируете в свой двигатель Porsche, то ремонт двигателя, который вы действительно хотите, — это ремонт высшего класса премиум-класса.

    В дополнение к вышесказанному, усовершенствованная модернизация верхней части включает:

    • Восстановление головки цилиндров — пароструйная очистка, повторная облицовка прокладки головки блока цилиндров.

    • Все новые клапаны, пружины и фиксаторы.

    • Новые поршни и цилиндры с кольцами и штифтами.

    • Шпильки головки блока цилиндров — заменить верхний и нижний комплекты из 24.

    • Новые направляющие цепи привода ГРМ.

    • Новые свечи зажигания, комплект свечных выводов, крышки распределителей и роторы.

    • Распредвалы новые. Рокеры отремонтированы.

    • Втулки новые и переточены.

    • Новые валы коромысел.

    • Уплотнительные кольца RSR для валов коромысел.

    • Новые маслопроводы на двигателе.

    • Жестяная посуда, прошедшая пескоструйную обработку и порошковое покрытие.

    • Фурнитура и крепеж с новым покрытием.

    • Корпус вентилятора, покрытый пароструйной обработкой или порошковым покрытием.

    • Капитальный ремонт системы впрыска топлива.

    • Замена резиновых прокладок и кожухов по мере необходимости, а также любых компонентов, которые необходимо заменить.

    Полная перестройка двигателя

    Для перестройки двигателя, которая выглядит и ощущается как новая, требуется полная перестройка двигателя.

    Неизбежно, что после стольких шагов будет доступно множество других вариантов. Читайте ниже для желающих пройти финальный этап.

    Дополнительные элементы полной перестройки двигателя включают:

    • Разберите картер, кривошип и шатуны.

    • Измерьте все компоненты, чтобы убедиться, что они находятся в пределах спецификации.

    • Разберите и отремонтируйте масляный насос.

    • Вытяните все пробки масляного камбуза и очистите все детали двигателя ультразвуком.

    • Проверить и выровнять отверстие коренного подшипника. При необходимости отточите.

    • Заменить комплект коренных подшипников.

    • Заменить комплект подшипников шатуна, болты и гайки шатуна.

    • Измените размер шатунов.

    • Установите и заточите новые втулки пальцев.

    • Заменить подшипники промежуточного вала.

    • Заменить цепи привода ГРМ и рампы.

    • Заменить распредвалы, отремонтировать коромысла с новыми втулками и отремонтировать.

    • Новые валы коромысел.

    • Заменить комплект крышки кулачка.

    • Восстановить дистрибьютор (при необходимости).

    • Демонтаж и система забора пара (только сплав).

    • Демонтаж и покраска системы впуска (пластик или сплав).

    • Компоненты из сплава для пароструйной обработки.

    • Восстановить топливопроводы (разобрать, наклеить специальные фитинги, заменить топливопровод и обжим).

    Повышение производительности

    Если мы собираемся полностью перестроить двигатель, сейчас самое время оценить некоторые проверенные и проверенные варианты обновления, которые существенно улучшат производительность без ущерба для надежности.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *