ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Проверка обмотки статора генератора

Проверка генератора
Данное руководство применимо почти ко всем системам зарядки.

Самая простая проверка системы зарядки
Замерить напряжение аккумулятора на незапущенном двигателе, если акум не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле
Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок. При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Так же контролькой проверяем наличие питания на проводе S, здесь тоже должно присутствовать +12 вольт и лампа будет гореть в полную мощность.

Включите зажигание. При подаче отрицательного напряжения на вывод L должен загораться светодиод контроля заряда на панели приборов. Все эти проверки свидетельствуют о том, что с проводкой все в порядке.

Проверяем снятый с автомобиля генератор
Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе). Сопротивление исправной обмотки на генераторах лифан должно быть в пределах 2,7 -3,1 Ом. Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв. Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание. Если же выше, то возможно плохой контакт или непропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт, подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подлючаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна. Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремента или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением!

Статор генератора
Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна!

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится "башмачить". При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Диодный мост
Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсодините один щуп к выоду В+ дионого моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопростивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недрозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.

Щетки и контактные кольца
Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

криво (с)тырено. потерялись картинки с пояснениями.

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

  1. Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
  2. Зарядный ток есть, но ниже минимального значения​ — идёт недостаточный заряд АКБ.
  3. Напряжение выше максимального значения ​— перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

  • В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
  • Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

Основным узлом в электрической сети автомобиля по праву считается генератор. Благодаря работе этого устройства обеспечивается питание током всех потребителей энергии авто, начиная от оптики и магнитолы и заканчивая вспомогательными девайсами, такими как навигатор и регистратор. Одним из основных элементов данного механизма является статор генератора. Подробнее о его устройстве, диагностике и перемотке обмоток вы можете узнать в этой статье.

Устройство и принцип работы статора генератора

Статорный элемент состоит из таких деталей:

  • сами обмотки;
  • сердечник либо пакет;
  • выводы для подключения к выпрямительному устройству.

Конструктивно статорное устройство состоит из трех обмоток, в которых формируется три разных значения переменного тока, такая схема представляет собой трехфазный вывод. К корпусу генераторного узла подключается по одному концу каждой обмотки, а второй конец соединяется с выпрямительным устройством. Чтобы усилить и сконцентрировать магнитное поле в обмоточных элементах, проводок от каждой обмотки прокладывается вокруг сердечника, который, в свою очередь, должен быть выполнен в виде металлических пластик.

Обмотка статорного устройства находится в специальных пазах, количество которых в большинстве агрегатов составляет 36. В самом пазу обмотка зафиксирована при помощи пазового клина, который также выполнен из изоляционного материала.

Возможные неисправности: признаки и причины

В работе статорного механизма может произойти два типа поломок — это обрыв в обмотках либо их замыкание на массу. В результате длительного воздействия влажности и температурных перепадов на торцевой поверхности сердечника могут расслоиться и растрескаться изоляция. Это в свою очередь, может стать причиной замыкания и ускоренного выхода из строя агрегата в целом. Вне зависимости от причины, признак неисправности один — генераторный узел перестает нормально функционировать, в его работе появляются неполадки, также агрегат не может генерировать ток.

Проверка статора генератора мультиметром

Как проверить механизм на предмет поломок? В зависимости от неисправности, статорный механизм может быть проверен на предмет обрыва либо замыкания.

Чтобы произвести диагностику обрыва, вам потребуется мультиметр либо контрольная лампочка:

  1. Возьмите тестер и активируйте его в режим омметра, после чего подключите щупы к выводам обмотки. В том случае, если обрыв в устройстве отсутствует, тестер должен вывести на дисплей значение сопротивления, составляющее около 10 Ом. Если же обрыв в устройстве имеется, соответственно, ток к обмоткам пройти не может, то значение сопротивления будет стремиться к бесконечности. В данном случае необходимо произвести проверку всех трех выводов.
  2. Что касается диагностики контролькой, то в данном случае вам необходимо будет подать отрицательный заряд от аккумуляторной батареи на один из контактов обмоточного устройства. Для этого вам потребуется изолированный провод. Положительный заряд необходимо будет подать через контрольку на другой контакт. Если источник освещения стал гореть, это говорит о том, что девайс работает нормально, если нет, то в системе имеется обрыв. Процедуру проверки нужно будет повторить для каждого вывода.

Что касается диагностики на предмет короткого замыкания, то она также может быть проведена с помощью тестера или лампы:

  1. Отрицательный щуп тестера следует подключить к статору, при этом мультиметр нужно настроить в режим омметра. Положительный щуп соединяется с контактом обмотки, без разницы, с каким именно. Процедура повторяется с каждым выводом.
  2. Что касается диагностики контролькой, то она осуществляется аналогичным образом. Отрицательный контакт аккумуляторной батареи соединяется с выводом статорного механизма, а положительный — от АКБ с любым выводом. Если лампочка стала гореть, это говорит о том, что в механизме имеется короткое замыкание, если нет, то устройство работает в нормальном режиме. Диагностика осуществляется с каждым выводом (автор видео — канал altevaa TV).

Инструкция по перемотке генератора своими руками

Ремонт статора заключается в перемотке обмоток.

Как выполнить эту процедуру своими руками:

  1. В первую очередь нужно разобрать генераторный узел и достать из него статор.
  2. Имеющиеся обмотки необходимо обжечь, чтобы они сгорели, но перед этим следует посчитать число витков и сделать соответствующую схему для перемотки. При этом на статоре нужно будет отметить места выводов для начала и конца обмотки. Не пугайтесь ее жечь, это не испортит железо, его магнитные характеристики не нарушатся.
  3. После сгорания производится очистка.
  4. Далее, используя такие материалы, как синтофлекс либо прессшпан, необходимо нарезать изоляционные прокладки. Учтите, что они должны выступать из торцов паза примерно на 2.5-3 мм. Когда одна из прокладок будет сделана и подогнана под размеры, в соответствии с ее шириной либо длинной необходимо будет отрезать кусок ленты. Затем, используя эту прокладку, отрезать 36 кусков аналогичной длины и установить их в пазы.
  5. Затем осуществляется перемотка. Суть перемотки заключается в том, чтобы проводок из одного паза шел как бы волной сразу в четвертый. Намотав половину витков на одной фазе, производится намотка в обратную сторону, при этом вам необходимо перекрыть пустые части полукатушек. Все фазы наматываются аналогичным образом.
  6. Когда фазы будут перемотаны, вам необходимо будет заделать пазы, установив в них выступающие части прокладок. Необходимо добиться того, чтобы выступающие части полукатушек не выступали за границы металла внутрь, а также за границы крепления снаружи. Для этого через проставки катушки следует обстучать.
  7. На данном этапе может произвести проверку и примерить статор в крышке генераторного узла, убедитесь в том, что обмотки не касаются корпуса. Если же касание есть, то от него нужно избавиться.
  8. Произведите очистку и соединение выводов обмоточных элементов, для этого скрутите их между собой и запаяйте. Также их необходимо будет заизолировать, для этого можно использовать текстильный кембрик.
  9. Перед непосредственным соединение нужно убедиться в том, что между фазами, а также на металл нет короткого замыкания. Если замыкание имеется, то необходимо обнаружить место контакта, после чего заизолировать его, для этого потребуется еще одна прокладка.
  10. Выполнив эти действия, вам нужно будет связать обмоточные элемент и зафиксировать его контакты с помощью кордовой нити. Если ее нет, можно использовать льняную нить, но только не капроновую, иначе при сушке она расплавится и потечет. Статорный механизм нужно немного подогреть, это делается для просушки, после чего поместить его в емкость с пропиточным лаком либо похожим веществом. Мебельный лак использовать нельзя.
  11. Когда девайс пропитается, подвесьте его и подождите какое-то время, пока весь лак не стечет. Затем устройство рекомендуется поместить в духовку обычной печки, которую нужно настроить на минимальный нагрев, его лучше будет подвесить, а под него установить старую кафельную плитку. Или что-то подобное, главное, чтобы лак не стекал на горячий поддон. Подождите около одного часа — если за это время лак перестанет липнуть, то при такой же температуре вам нужно будет сушить девайс еще около 2 часов.

Фотогалерея «Самостоятельная перемотка статора»

Заключение

Как видите, процедура перемотки обмоток в целом — достаточно сложная и кропотливая процедура, справиться с выполнением такой задачи сможет далеко не каждый. В общей сложности ее выполнение займет не менее четырех часов свободного времени. При этом если вы допустите ошибки и узнаете об этом только в конце, то можно считать, что время было потрачено зря. Поэтому если вы не усидчивы, то возможно, есть смысл приобрести новый статор.

Видео «Наглядная инструкция по перемотке»

Как не допустить ошибок при выполнении этой задачи — смотрите в ролике ниже (автор видео — канал sypostat1).

проверка генератора

Проверка генератора может потребоваться при загорании контрольной лампы заряда аккумулятора на панели приборов, и это означает, что пропала зарядка батареи. Каждому водителю полезно знать способы проверки генератора и его деталей, которые будут подробно описаны в этой статье. 

Отсутствие заряда аккумуляторной батареи может происходить не только по вине генератора, а например из-за выхода из строя реле регулятора. И прежде чем проверять генератор, следует вначале убедиться в исправности реле регулятора.

Как проверить исправность реле регуляторов разных типов я подробно написал вот в этой статье. А об устройстве генератора и его основных неисправностях можно почитать вот тут. Генератор и исправность его некоторых деталей можно проверить без разборки генератора или с разборкой и способы проверки будут описаны ниже.

Если же при проверке будут выявлены какие то неисправности генератора, то устранить их можно будет как описано вот в этой статье, про ремонт генератора.

Проверка генератора по частям.

Проверка статора генератора. Статор генератора проверяется отдельно после разборки генератора. Все выводы статора должны быть отсоединены от диодов (вентилей) выпрямительного блока.

Сначала визуально убедитесь, что лаковая изоляция проводов обмотки статора не имеет следов перегрева (а тем более оплавления), который может произойти при коротком замыкании в вентилях выпрямителя. Статор со следами оплавления изоляции следует заменить.

Включите мультиметр (тестер) в режим измерения сопротивления (омметра) и проверьте с помощью омметра (или контрольной лампочки и батареи) нет ли обрывов в обмотке статора и не замкнуты витки обмотки на массу.

Сопротивление между выводами обмоток статора большинства генераторов проверяем подключив щупы поочерёдно к выводам обмоток (как на рисунке Б) и оно составляет примерно 0,2 Ома, а между выводом любой обмотки и общим (нулевым) выводом примерно 0,3 Ома.

Так же следует проверить не коротит ли обмотка на массу (как на рисунке А ), подсоединив один из щупов тестера к корпусу статора, а второй щуп поочерёдно к каждому выводу обмотки.

В этом случае, если тестер выставленный в режим зуммера зазвонит, то обмотка коротит на корпус и статор следует заменить. Хотя бывает полезно внимательно осмотреть обмотку, возможно один из проводов обмотки где то с краю касается железа и его следует лишь немного отогнуть и покрыть изоляционным лаком (если лак протёрт). Но часто бывает, что обмотка коротит там где визуально не видно и устранить короткое замыкание не так то просто.

Проверка ротора генератора, его обмотки возбуждения. Обмотку возбуждения ротора можно проверить даже не снимая генератор с автомобиля, а сняв только лишь реле регулятор с щёткодержателем и подсоединив щупы тестера к контактным кольцам через отверстие для щёткодержателя. Но гораздо удобнее прозвонить ротор отдельно от генератора.

Подсоединяем щупы тестера выставленного в режим омметра (или провода контрольной лампы) к контактным кольцам ротора (см. рисунок А), при этом омметр должен показать сопротивление в пределах 2,5 — 5 Ом (на большинстве моделей мощностью от 500 до 1200 ватт).

Если сопротивление меньше положенного, то возможно межвитковое замыкание, если больше положенного, то значит плохое соединение выводов обмотки с контактными кольцами. Ну а если омметр вообще не показал никакого сопротивления, то значит в обмотке ротора обрыв.

На рисунке Б показана проверка обмотки ротора (не коротит ли она на массу). При этом один из щупов тестера подсоединяем к контактному кольцу (по очереди), а второй к корпусу ротора. Тестер выставляем в режим зуммера и он не должен звенеть. Если же при такой проверке обмотка будет прозваниваться (зуммер пищит) то значит обмотка ротора коротит на массу.

Проверка выпрямительного блока (диодного моста). Сначала напомню, что исправный диод (вентиль) пропускает электрический ток только в одном направлении. А неисправный диод может вообще не пропускать ток (обрыв цепи) или пропускает ток в обоих направлениях (короткое замыкание).

При выходе из строя одного из диодов выпрямителя, как правило заменяют весь блок, так как диоды впрессованы в алюминиевую пластину подковы блока и заменить неисправный диод не так то просто. Короткое замыкание диодов выпрямителя можно проверить даже не снимая генератор с машины. Следует только предварительно отсоединить провода от аккумуляторной батареи и генератора.

Ещё следует отсоединить вывод Б регулятора от клеммы под номером 30 генератора и провод от вывода В реле регулятора. Проверку производим с помощью омметра, или контрольной лампочки.

Следует учесть, что с целью упрощения крепления деталей выпрямительного блока, три диода имеют на корпусе плюс выпрямленного напряжения. Эти три диода положительные и они запрессованы в одну из двух алюминиевых пластин выпрямителя, которая соединена с тридцатым (30) выводом генератора.

Другие три диода отрицательные и они имеют на корпусе минус выпрямленного напряжения. Эти три отрицательных диода запрессованы во вторую пластину выпрямителя, которая соединена с минусом (массой).

Проверка одновременно и положительных и отрицательных диодов

Сначала проверяем нет ли замыкания одновременно в положительных и отрицательных диодах (рисунок А слева). Для этого плюс аккумулятора через лампочку подсоединяем к выводу 30 генератора, а минус батареи к корпусу генератора.

Если при таком подсоединении лампочка горит, то и положительные и отрицательные диоды имеют короткое замыкание.

 

 

Схема проверки отрицательных диодов выпрямителя

Короткое замыкание отрицательных диодов (рисунок Б) проверяем соединив плюс аккумулятора через лампочку с изолированным от корпуса выводом одного из проверяемых диодов, а минус от батареи подсоединяем  к корпусу генератора. Если при таком подключении лампочка горит, то это означает короткое замыкание в одном или в нескольких отрицательных диодах.

Ещё следует учесть, что горение лампочки при таком подключении может означать замыкание витков обмотки статора на корпус генератора. Но такая неисправность бывает реже, чем короткое замыкание диодов.

Схема проверки положительных диодов выпрямителя

Чтобы проверить короткое замыкание в положительных диодах (рисунок В), плюс от аккумулятора через лампочку подсоединяем к выводу 30 генератора, а минус от батареи подключаем опять же к одному из изолированных от корпуса выводов одного из проверяемых диодов (см. рисунок).

Если лампочка при таком подключении горит, то это означает короткое замыкание одного или нескольких положительных диодов выпрямителя.

Обрыв (пробой) в диодах без разборки генератора можно выявить или с помощью осциллографа, или при проверке генератора на стенде, по снижению величины отдаваемого тока (примерно на 20 — 30%). О проверке генератора осциллографом и с помощью стенда будет описано ниже.

Проверку исправности диодов можно осуществить с помощью мультиметра, выставленного в режим омметра. Один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а вторым щупом поочерёдно касаемся выводов трёх диодов, которые запрессованы в эту пластину. Затем меняем щупы омметра местами.

При такой проверке диоды должны иметь проводимость (омметр покажет какое то сопротивление) только в одном направлении, а в другом нет. Точно так же проверяются и отрицательные диоды, только один из щупов уже подсоединяем к отрицательной пластине, а второй щуп поочерёдно подсоединяем к выводам отрицательных диодов. Проводимость отрицательных диодов должна быть только в одном направлении.

Если сопротивление равно нулю, то диод пробит. Отсутствие сопротивления при подключении с разных сторон тоже подтверждает то, что диод вышел из строя (пробит). Неисправность одного из диодов как правило подтверждается постоянным недозарядом аккумуляторной батареи.

Наглядно посмотреть, как проверить с помощью мультиметра (тестера) диоды, ротор, статор и регулятор напряжения можно в видеоролике под статьёй.

Проверка дополнительных диодов. На более современных вазовских машинах и почти на всех иномарках, кроме основных имеются ещё и дополнительные диоды.

Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить не снимая генератор с машины и не разбирая его. Перед проверкой (так же как при проверке выпрямителя) следует отсоединить провода от батареи и от генератора и провод от вывода В реле регулятора напряжения.

Следует всё подключить как на рисунке слева, то есть плюсовой провод от батареи подключаем через 12-ти вольтовую лампочку (1 — 3 вт) к выводу 61 генератора, а минус от батареи к одному из винтов крепления выпрямителя. Если при таком подключении лампочка горит, то в одном из дополнительных диодов произошло короткое замыкание.

Выявить какой из диодов вышел из строя можно только демонтировав выпрямитель и отдельно проверяя каждый диод с помощью тестера, как было описано выше. Пробой (обрыв) в дополнительных диодах можно обнаружить с помощью вольтметра, по напряжению ниже 14 вольт на клемме 61 при вращении ротора генератора на средних оборотах.

Так же обрыв в дополнительных диодах можно выявить с помощью осциллографа (разумеется если он есть), по искажению кривой напряжения на клемме 61.

Проверка щёток и контактных колец. Щётки и контактные кольца проверяются визуально. Контактные кольца не должны иметь заметной (ступенчатой) выработки, а так же рисок, царапин, чёрного налёта. Иначе контакт щёток с кольцами будет плохим, щётки будут быстро стираться и будет много угольной пыли.

Как привести контактные кольца в порядок я описал в статье ремонт генератора, ссылка на статью выше в тексте. Ну а как проверить щётки генератора и как их заменить, подробно описано вот тут.

Проверка генератора с помощью стенда.

Проверка на стенде позволяет наиболее точно определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. Чтобы собрать стенд, потребуется закрепить электродвигатель с шкивом на сваренной рамке из уголка (или профильной трубы), затем закрепить генератор на той же рамке так, чтобы шкив электродвигателя вращал шкив генератора с помощью ремня.

Ещё потребуется реостат 4 (см. схему подключения слева) вольтметр 3, контрольная 12-ти вольтовая лампочка (3 вт) 1, амперметр 5, выключатель 6, ну и автомобильный аккумулятор 7 (сам генератор под цифрой 2 на рисунке). Всё подключается согласно схемы на рисунке.

Перед проверкой генератора следует очистить контактные кольца генератора от налёта, а щётки должны быть хорошо притёрты по форме к контактным кольцам. После подключения всех комплектующих стенда согласно рисунку, включаем электродвигатель и реостатом 4 устанавливаем на выходе генератора напряжение равное 13 вольт. Затем доводим обороты ротора генератора до 5000 об/мин.

При таких оборотах даём поработать генератору не менее двух минут, затем замеряем силу тока отдачи. У исправного генератора переднеприводных вазов (ВАЗ 2108 — 09) сила тока должна быть не менее 55 ампер. У более мощных генераторов иномарок сила тока отдачи разумеется больше, а сколько точно ампер — это можно уточнить в технических характеристиках конкретного генератора.

1 — генератор, 2 — вольтметр, 3 — контрольная лампочка, 4 — реостат, 5 — амперметр, 6 — выключатель, 7 — аккумуляторная батарея.

Стен для проверки генераторов иномарок практически такой же, только лишь выводы импортных генераторов имеют другие обозначения (D и В+), как на рисунке чуть выше.

Если выяснится, что сила тока меньше положенной, то это говорит о неисправностях в обмотке статора или ротора генератора, или о повреждениях диодов, или о износе контактных колец или щёток. В таком случае потребуется разборка и проверка обмоток и диодов, как было описано выше.

Проверка напряжения на выходе генератора проверяется при оборотах ротора 5000 об/мин. При этом реостатом устанавливаем ток отдачи 15 ампер и замеряем напряжение на выходе генератора. Оно должно быть 14,1±0,5 вольт, при температуре 25±10° в помещении где находится стенд.

Если напряжение имеет другую величину (меньше или больше 14,1±0,5 вольт) то следует заменить реле регулятор новым или заведомо исправным и заново повторить проверку. Если же замена реле не поможет и напряжение всё равно будет отличаться от нормы, значит дело не в реле регуляторе, а в обмотках статора или ротора, или в неисправных диодах выпрямительного блока.

Проверка генератора с помощью электронного осциллографа.

Электронный осциллограф есть далеко не у всех, но он позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения быстро и точно проверить исправность генератора и определить характер повреждения. Поэтому есть смысл написать такой способ проверки генератора.

Для проверки следует собрать схему, как показано на рисунке слева. Затем отсоединяем провод общего вывода трёх дополнительных диодов от клеммы В реле регулятора напряжения и обматываем наконечник отсоединённого провода изолентой (чтобы он не коротнул на корпус генератора).

Далее к клемме В подключаем провод от аккумулятора (см. рисунок) через контрольную лампочку 1. Теперь обмотка возбуждения будет питаться только от аккумулятора. Включаем электродвигатель стенда и добиваемся оборотов ротора генератора примерно 1500 — 2000 об/мин. Затем выключателем 6 отключаем аккумулятор от клеммы 30 генератора и с помощью реостата 4 добиваемся тока отдачи в 10 ампер.

Проверяем по осциллографу напряжение на клемме 30 генератора. При исправных диодах выпрямителя и исправной обмотке статора, кривая выпрямленного напряжения имеет форму равномерных зубьев пилы как на рисунке А (см. рисунок чуть ниже).

А — генератор исправен.
Б — диод пробит.
В — обрыв в цепи диода или в обмотке статора.

Если же имеется обрыв или короткое замыкание в диодах выпрямителя или обрыв в обмотке статора, то форма кривой будет с неравномерными зубьями с глубокими впадинами (см. рисунок Б и В).

Когда на клеме 30 проверили и убедились что форма кривой имеет нормальный вид, следует проверить напряжение на штекере 61 или на наконечнике провода, который отсоединён от штекера В реле регулятора. Эти точки являются общим выводом трёх дополнительных диодов, которые питают обмотку возбуждения при работе генератора.

И здесь также форма кривой напряжения должна иметь правильную форму зубьев. Если же форма кривой имеет неправильную форму зубьев, то это говорит о выходе из строя дополнительных диодов.

Ещё о проверке и восстановлении генератора и реле регулятора иномарки можно почитать вот тут.

Ну и напоследок несколько предупреждений, которые важно знать каждому водителю.

  • Минусовой провод от аккумулятора всегда должен соединяться с массой, а плюсовой провод подключаться к клеме 30 генератора. Обратное (ошибочное) подключение аккумулятора моментально вызовет повышенный ток через диоды выпрямителя генератора и диоды выйдут из строя.
  • Нельзя допускать работу генератора при отсоединённой батарее, так как это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на клемме 30 генератора и это повредит реле регулятор напряжения и другие электронные устройства бортовой сети современного автомобиля.
  • Категорически запрещается проверка исправности генератора на искру, даже кратковременным соединением клеммы 30 генератора с массой. При этом через диоды выпрямительного блока протекает большой ток и они выходят из строя. Проверять работоспособность генератора можно только с помощью вольтметра и амперметра.
  • Диоды выпрямителя генератора нельзя проверять мегомметром (он имеет слишком большое для диодов напряжение) или напряжением более 12-ти вольт. Так как диоды при такой проверке будут пробиты (произойдёт короткое замыкание).
  • Так же запрещается проверка электропроводки машины мегомметром или лампой, запитываемой напряжением более 12-ти вольт. Если же такая проводка необходима, то следует предварительно отсоединить провода от клемм генератора.
  • Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением можно только на стенде, но обязательно с отсоединёнными от выпрямителя выводами фазных обмоток.
  • При кузовных работах с использованием электросварки, следует обязательно отсоединить провода от всех клемм генератора и аккумулятора.

Вот вроде бы и всё. Конечно же проверка генератора не такое уж простое дело, но при грамотном подходе и наличии соответствующих знаний, вполне возможно выявить любую неисправность и устранить её без помощи автоэлектрика, успехов всем.

Межвитковое замыкание обмотки статора генератора

Часто в генераторе автомобиля возникают проблемы с обмоткой статора. Ответвление проводника, образование зазоров и другие недостатки обычно приводят к замыканию детали или всего устройства. Однако определить наличие такое проблемы получается не сразу. Чтобы выявить неисправность, необходимо проверить обмотку мультиметром. Проверка выполняется быстро, однако владельцу потребуется разобрать агрегат. Если вы не хотите тратить время и имеете малый опыт, обратитесь в наш автосервис. ООО «ГС» быстро проведет диагностику многофункциональными инструментами или стендами, точно определит наличие неполадок и предложит выгодный способ ремонта в Санкт-Петербурге. Для записи на прием звоните по телефонам: +7 (812) 940-43-99, +7 (812) 917-37-67.

Записаться на ремонт

Мы перезвоним вам на указанный телефон и подтвердим запись

Как проверить обмотку статора на замыкание?

Не у всех имеется мультиметр. Однако для точного выполнения работ потребуется измеритель сопротивления. Он показывает количество Ом в конкретной части обмотки. При отсутствии возможности использовать специальные приборы, потребуется выполнить более сложные операции. Процесс проверки выполняется в следующем порядке:
  • демонтируйте генератор и разберите его до изъятия статора;
  • замкните лампочку на фазах АКБ;
  • поочередно подсоедините обмотку к фазам аккумулятора.
Обнаружить наличие замыкания между витками позволяет отсутствие питания на лампочке. Если она не горит, значит, в цепи имеется разрыв. С приборами процедура выполняется гораздо быстрее и точнее. Опытный автоэлектрик определит не только наличие разрыва, но и точный участок. В нашем автосервисе вы дополнительно сможете перемотать статор, что сэкономит деньги на покупке новой обмотки.

Как устранить неисправность?

Чтобы избавиться от проблемы, не обязательно покупать ротор или якорь в сборе. Электрический двигатель автомобиля изготавливается из составных деталей, поэтому можно выполнить замену только статора. Однако это не самое выгодное решение. Дешевле перемотать деталь. Правда, такая процедура требует опыта и знаний, поэтому стоит доверить работу профессионалам. Процесс происходит поэтапно. Особое внимание уделяется изоляции проводника. При этом обмотка должна иметь выводы в соответствии с конструктивными особенностями генератора.

Ремонт обмотки в ООО «ГС»

Наша компания выполняет перемотку статора с применением специальных инструментов. При этом вся работа проводится с постоянной проверкой диагностическим оборудованием путем пропускания тока через обмотку. Мы обеспечим:
  • кратчайшие сроки восстановления статора;
  • выгодные цены на услуги;
  • гарантийные сроки на отремонтированную деталь;
  • удобные способы оплаты и многое другое.
После завершения работ, один из специалистов проконсультирует клиента по вопросам возникновения проблем и способам их предотвращения в будущем. Наши советы помогут продлить срок службы генератора и избежать повторных поломок статора в будущем.

Как проверить обмотку генератора

Для проверки генераторной установки и поиска неисправности достаточно иметь омметр. Однако более точную информацию об обмоточных узлах можно получить, применяя специальные приборы, которые осуществляют поиск неисправности в обмотках методом сравнения их параметров с заведомо годной обмоткой. Они годны для дефектовки как обмоток статора, так и возбуждения.

Проверьте обмотку ротора. Для этого включите омметр на измерение сопротивления обмотки, и поднесите его выводы к кольцам ротора. Сопротивление исправного ротора при напряжении 14 В находится в пределах:у генераторов, которые работают с регуляторами напряжения, рассчитанными на максимальную силу тока 3,5—4,0 А - 3-5 Ом, у работающих с регуляторами напряжения, которые рассчитаны на силу тока 5 А - 2,5—3 Ом.Если прибор показал бесконечно большое сопротивление, это значит, что цепь обмотки возбуждения разорвана. Обычно это происходит в месте пайки выводов обмотки к кольцам, при сгорании обмотки или при проворачивании каркаса с обмоткой возбуждения на полувтулках полюсных половин. Также об этом говорит и потемнение, а также и осыпание ее изоляции, что можно обнаружить визуально. Данная неисправность приводит к межвитковому замыканию в обмотке, что сопровождается уменьшением общего сопротивления.Определить частичное межвитковое замыкание, когда сопротивление обмоток изменяется мало, можно только специальным прибором, например ПДО-1. При этом происходит сравнение данной обмотки с заведомо исправной. Обмотку возбуждения бесконтактных генераторов (ГА2, 955.3701) проверяют омметром, выводные концы которого подсоединяются непосредственно к выводам обмотки. Затем проверьте отсутствие у нее замыкания на массу. Для этого следует один вывод омметра поднести к его клюву, другой — к любому кольцу ротора, а у бесконтактных генераторов — к втулке индуктора и любому выводу обмотки. Исправная обмотка должна показать разрыв на омметре, т.е. бесконечно большое сопротивление.

Проверьте обмотки статора. Для этого подсоедините концы омметра к одному из выводов обмотки и пакету железа, т.е. проверьте замыкание на «массу». Прибор у исправной обмотки должен показать разрыв цепи. Проверьте межвитковое замыкание в обмотках статора. Дляэтого измерьте сопротивление отдельных фаз и сравните полученные результаты между собой, разница не должна быть больше 10%. Сопротивление фазы составляет доли Ом, поэтому для этого требуются высокоточные приборы измерения.Полную информацию о состоянии обмоток генератора может предоставить прибор ПДО-1, подключенный к выводам трех фаз. Когда фазы идентичны, то на экране наблюдается одна осциллографическая кривая, если нет (из-за межвиткового замыкания в фазе) то кривых две. Замер следует повторить, предварительно поменяв фазы местами. Тем самым можно найти и неодинаковость фаз, например, разное количество витков в них, которое может возникнуть после перемотки статора. Обрыв фазы проверяйте омметром, поочередно подсоединяя его к нулевой точке и к выводу каждой фазы.

ПАРАМЕТРЫ ОБМОТОК ГЕНЕРАТОРОВ

РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК

Ремонт вентильных генераторов. Генератор, снятый с автомобиля, подвергают наружному осмотру. Если наружная поверхность генератора имеет значительные повреждения, например, трещины на крышках или при вращении его ротора рукой ощущаются заедания, то генератор ремонтируют. Если же наружный осмотр не выявил дефектов, то следует проверить генератор на стенде. Эта проверка описана ранее (см. рис. 1). Проверка производится на соответствие параметров генератора данным, представленным в табл. 3.

Генератор приводится во вращение на холостом ходу с выключенным выключателем SA2 и включенным выключателем SA1, подающим ток подпитки с аккумуляторной батареи на обмотку возбуждения генератора. Ток в генераторе должен возбудиться. Напряжение на нем должно возрасти выше напряжения аккумуляторной батареи. Если этого не произойдет, то следует увеличить частоту вращения. В случае, если ток в генераторе так и не возбудился, следует снять его со стенда. После этого снимается щеткодержатель и проверяются его состояние, состояние щеток и контактных колец. Если неисправностей при проверке не выявлено, то следует установить на него заведомо исправный регулятор напряжения и повторить проверку на стенде. Если ток в генераторе возбудился, то причина отказа — неисправный регулятор напряжения.

В случае возбуждения тока, генератор исследуется на соответствие параметров данным табл. 3 в холодном состоянии в двух режимах: с нагрузкой и без нагрузки. Если частота вращения в обоих исследуемых режимах меньше или равна указанной в табл. 3, то генератор исправен.

В случае, если возбудить ток в генераторе так и не удалось или если частота вращения вала генератора без нагрузки или под нагрузкой не соответствует требованиям, генератор следует отправить в ремонт. Перед ремонтом генератор моют, просушивают в электрическом сушильном шкафу при температуре 90—100 °С в течение 3—4 ч. Генератор разбирают, после разборки отдельные детали моют вторично и просушивают.

Ремонт обмоток статора и ротора. Если при осмотре обмоток статора и ротора генератора выявится повреждение наружной изоляции или изоляции выводов, то она подлежит замене. При наличии почернения или растрескивания эмалевой изоляции обмоточных проводов проводят перемотку обмотки или замену узла с поврежденной обмоткой. Если внешний осмотр не дал отрицательного результата, то следует провести специальным оборудованием проверку обмоток на обрыв, межвитковые замыкания и замыкания на массу. В случае отсутствия специального для этого оборудования проверку производят упрощенным методом. Так, на рис. 5 показана схема проверки обмотки статора и ротора на обрыв. Если обрыва нет, то сигнальная лампа горит.

Рис. 5. Схема проверки обмотки статора и ротора на обрыв.

Проверку замыкания обмоток на массу производят с помощью контрольной лампы на 220 В (рис.6). Если замыкание на массу отсутствует, то сигнальная лампа не горит.

Межвитковые замыкания в обмотках выявляют методом, изложенным ранее (рис. 3).

В случае обнаружения неисправности обмотки желательно устранить ее наиболее простым путем.

Так, в случае обнаружения обрыва в обмотке возбуждения, следует внимательно проверить подпайку выводов этой обмотки к контактным кольцам. Проверку следует осуществить иголкой, шевеля выводы обмотки в месте их подпайки. Если выводы отпаяны, то их следует вновь подпаять.

В случае, если пайка выводов надежна, то следует проверить целостность обмотки и ее выводов, проткнув иголкой как можно ближе к катушке возбуждения изоляцию одного из выводов обмотки. Для этого вывода определяется сопротивление замкнутой электрической цепи между иголкой и обоими контактными кольцами.

Рис. 6. Схема проверки обмотки статора и ротора на замыкание с корпусом.

Если в результате измерений сопротивление между одним из колец и иголкой близко к сопротивлению обмотки возбуждения, а между другим кольцом и иголкой — бесконечно, то имеется разрыв в выводе, изоляция которого проткнута иголкой. Если же одно из сопротивлений близко к нулю, а другое бесконечно, то это свидетельствует, что обрыв имеется либо во втором выводе, либо в самой катушке возбуждения. Для проверки целостности второго вывода протыкается иголкой его изоляция и измерения повторяются так же как для первого вывода.

При обнаружении разрыва в выводе следует удалить изоляцию, найти место разрыва и подпаять перемычку из медного провода с сечением большим, чем у выводного провода к месту разрыва.

После этого на вывод наматывают новую (с перекрытием) изоляцию из хлопчатобумажной ленты и пропитывают асфальтовым лаком воздушной сушки № 13 или печной сушки № 458. Изоляцию высушивают и контролируют ее сопротивление мегомметром. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 мОм. Можно также устранить замыкание выводов обмотки возбуждения на массу путем устранения поврежденной изоляции с последующей ее намоткой, пропиткой и проверкой, как указано выше.

В случае, если устранить неисправность в обмотке статора или ротора без перемотки не представляется возможным, то следует заменить узел статора или ротора или перемотать неисправную обмотку.

При перемотке обмотки статора следует выбить из пазов статора клинья и поместить статор в печь при температуре 270—300 'С на 8 -10 ч. После охлаждения извлекают обмоточный провод, и статор продувают сжатым воздухом. Изолируют пазы статора электрокартоном или полиэталентерефталатной пленкой, наматывают новую обмотку обмоточным проводом ПЭТ-200, ПЭТД-180, ПЭВ-2, ПЭСВ-3, ПЭТВМ с сечением, указанным в табл. 4.

Схема намотки должна соответствовать схеме снятой со статора обмотки, а число витков в катушке — данным табл. 4. Намотку следует производить секциями. Каждая катушка в секции -наматывается на специальный шаблон. Намотанные катушки укладываются в пазы плотно с числом витков в ряду, аналогичным удаленной обмотке.

После окончания намотки следует забить в пазы клинья, произвести пропитку обмотки лаком МЛ-92 или лаком ГФ-95 с добавлением 15 % смолы К-421-02 или компаундами КП50, ЭД-20. Лак наносят либо путем погружения статора в лак, либо капельным методом, опрыскивая обмотку каплями лака, постоянно вращая статор. После нанесения лака следует подвесить статор, чтобы стекли его излишки. Сушат лак в тепмостате. Так, при использовании компаунда КП50 сушка производится в течение 40 мин при температуре 130+150 'С.

При пропитке обмотки эпоксидным компаундом ЭД-20 сушка осуществляется при комнатной температуре.

Для перемотки обмотки ротора на прессе снимают с вала контактные кольца в сборе с правым и левым полюсными.половинами, катушкой возбуждения, втулкой. Отпаивают обмотку возбуждения от контактных колец. Сматывают с каркаса испорченную обмотку, наматывают новую (диаметр провода и число витков указаны в табл. 4). При намотке каркас должен быть надет на втулку. Очищают полюсные половины и втулку с тем, чтобы зазор между втулкой и полюсными половинами был минимальным. Собирают полюсные половины с катушкой возбуждения так, чтобы расстояние между клювами разной полярности были одинаковыми, и напрессовывают их на вал.

При наличии подчеканки полюсных половин перемотка обмотки возбуждения невозможна, так как снятие полюсных половин с вала посредством мощного пресса приводит к необратимым повреждениям вала. В этом случае при отказе обмотки возбуждения заменяют ротор генератора целиком.

Для обеспечения равномерного зазора между полюсными половинами перед запрессовкой на вал вкладывают калибры, которые после выполнения операции удаляют. Проводят закрепление выводов катушки возбуждения согласно конструкции генератора.

Установку контактных колец производят в такой последовательности. На концы катушки возбуждения надевают изоляционную трубку, укладывают их на вал и напрессовывают первое кольцо. Припаивают к нему один из выводов и запрессовывают второе кольцо. После этого ко второму кольцу припаивают второй вывод обмотки возбуждения. Далее пропитывают и просушивают обмотку возбуждения так же как и обмотку статора.

Ремонт ротора. Ремонт обмотки ротора описан ранее. Другими основными неисправностями ротора являются износы: контактных колец, шеек под подшипники и шпоночной канавки.

Изношенные шейки вала под подшипники восстанавливают следующими методами: накатыванием твердосплавным роликом с последующим шлифованием под номинальный размер, осталиванием с последующим шлифованием, постановкой ремонтных втулок с натягом на предварительно проточенную поверхность шеек вала, с последующим шлифованием наружной поверхности втулок под номинальный размер, постановкой ремонтных втулок на эпоксидном клее, с последующим шлифованием наружной поверхности до номинального размера. Биение шеек вала относительно его оси должно быть не более 0,02 мм. Шероховатость шлифованных посадочных поверхностей составляет 0,16—0,32 мкм.

Изношенную шпоночную канавку заваривают, поверхность обрабатывают под, номинальный размер вала и фрезеруют новую шпоночную канавку номинального размера.

Малый износ контактных колец выводят шлифованием стеклянной шкуркой. Изношенные кольца могут быть проточены до диаметра не менее 29,2 мм. Биение проточенной поверхности не должно превышать 0,08 мм. Поврежденные контактные кольца заменяют новыми.

Ремонт выпрямительных блоков. При ремонте определяются вышедшие из строя диоды (рис. 4), после чего неисправные диоды заменяются исправными. Блоки типа ВБГ ремонтируются путем замены теплоотводов (радиаторов) с вышедшими из строя диодами. Для этого выводы плеча выпрямителя, расположенного в теплоотводе, отпаивают от шин "—" и "+". Болт крепления фазового вывода отворачивается и теплоотвод отделяется от выпрямительного блока.

Установка нового теплоотвода производится в обратной последовательности. Положительный и отрицательный выводы плеча выпрямителя, расположенного в теплоотводе, вставляются соответственно в отверстия шин "+" и "—", подпаиваются к шине. Далее устанавливается болт, являющийся фазным выводом.

Замена диодов выпрямительных блоков типа БПВ осуществляется путем отпайки их от соединительных шин и выпрессовки с помощью ручного пресса.

При запрессовке на ручном прессе нового диода особое внимание следует обратить на то, чтобы полярности диодов, расположенных на одной пластине теплоотвода, были одинаковыми и соответствовали полярности заменяемых диодов.

В диодах применена стеклянная изоляция выводов. Поэтому и запрессовку диодов следует проводить осторожно, усиление следует передавать только через металлический корпус диода, для чего используются специальные пуансоны (рис. 7).

Рис.7. Пуансон для выпрессовки (а) и запрессовки (б) диодов из пластины теплоотвода выпрямительного блока типа БПВ

Запрессовку необходимо проводить плавно, увеличивая усилие пресса; перекоса диодов не должно быть. После запрессовки диоды припаивают к соединительным шинам, не допуская их перегрева. Собранный выпрямительный блок проверяют (рис. 4).

Ремонт крышек. Крышки генераторов могут иметь следующие неисправности: износ отверстий в лапах крепления, посадочных гнезд под подшипники; износ посадочных мест в сопряжении со статором; износ резьб.

Крышку выбраковывают при наличии трещин, проходящих через гнездо подшипника, обломе лапы крепления генератора, сильном повреждении посадочного места в сопряжении со статором.

Ремонт гнезд под подшипники может осуществляться постановкой ремонтных втулок с натягом на предварительно расточенную поверхность отверстия в крышке с последующим шлифованием внутренней поверхности втулки до номинального размера, постановкой ремонтных втулок на эпоксидном клее, также с последующим шлифованием внутренней поверхности.

Ремонт стальных гнезд под подшипники может выполняться шлифованием посадочного места под подшипник с последующим его электролитическим осталиванием до диаметра на 0,1 мм меньшим номинального, для получения номинального размера при последующем шлифовании.

Стальные гнезда под подшипники могут наплавляться, а затем растачиваться на токарном станке под номинальный размер. Это производится холодной электродуговой наплавкой электродами МНЧ-1 диаметром 3 мм на постоянном токе 140-150 А обратной полярности при напряжении 20 В, электродами ЦЧ-4 диаметром 3—4 мм на постоянном токе 120—150 А при том же напряжении. Шероховатость посадочных поверхностей под подшипники должна составлять 0,16—0,32 мкм.

Ремонт отверстий в ушках крепления генератора производится аналогично ремонту гнезд под подшипники.

Состояние резьбы в отверстиях контролируют внешним осмотром и путем завертывания нового винта. Сорванную резьбу восстанавливают путем нарезания резьбы ремонтного размера.

Замена подшипников. Проверку подшипников начинают с внешнего осмотра, выявляя трещины в обоймах, выкрашивание металла, наличие коррозии и т. д. Проверяют легкость вращения, предварительно промыв подшипник 10 %-ным раствором дизельного масла в бензине. Измеряют наружный и внутренний диаметры подшипника, радиальный зазор. При износах больше допустимых подшипники заменяют на аналогичные новые.

С подшипников, пригодных к дальнейшей эксплуатации, аккуратно снимают защитное кольцо, промывают в ванне с дизельным топливом, закладывают 2…3 г смазки ЛЗ-31 и устанавливают защитное кольцо на место.

Сборку генераторов производят в последовательности, обратной разборке. После сборки усилие прижатия щеток к контактным кольцам у генераторов должно соответствовать данным, указанным ранее.

Заключительным этапом ремонта является обкатка генератора на холостом ходу в течение 10—15 мин и испытание на стенде.

<< Назад

Как проверить ротор генератора лампочкой. Как найти неисправность генератора не снимая его с автомобиля

Существуют аппаратные и визуальные способы, как проверить генератор машины. Однако владелец должен знать устройство и предназначение этого электроприбора, чтобы осуществить диагностику правильно. Данное руководство поможет избежать поездки в СТО и сэкономить эксплуатационный бюджет.

Конструкция и назначение генератора

Перед тем, как проверить генератор мультиметром своими силами, нужны хотя бы минимальные знания о конструкции электроприбора:

  • ремень передает вращение с коленвала ДВС на шкив генератора
  • механическая энергия преобразуется в электрическую
  • диодный мост изменяет переменный ток в постоянный
  • реле регулятора отвечает за подзарядку АКБ при ее разрядке во время запуска ДВС
  • остальное напряжение расходуется на электроприборы машины

Для аккумулятора вреден, как недозаяд, так и перезаряд, поэтому напряжение на клеммах должно обладать стабильными характеристиками на любых оборотах. При этом присоединительный узел, размеры, схема и качество изготовления генераторов могут существенно отличаться у разных производителей и для конкретных модификаций авто.

Схемы и клеммы

Перед тем, как проверить генератор на машине собственными силами, необходимо знать электрическую схему этого узла и назначение клемм на его корпусе. Наиболее востребованы 6 схем, для примера на нижнем фото приведена одна из них.

Для удобства ознакомления цифровые обозначения на всех схемах одинаковые:

  • блок генератора
  • возбуждающая обмотка
  • статорная обмотка
  • выпрямитель
  • выключатель
  • реле лампы контрольной
  • регулятор напряжения
  • лампа контрольная
  • конденсатор для подавления помех
  • блок трансформатор/выпрямитель
  • стабилитрон
  • резистор

Выводы на корпусе обозначаются не одинаково, что может помешать правельной диагностике мультиметром (тестером):

  • положительная клемма выпрямителя силового – ВАТ; В+; 30; В или «+»
  • возбуждающая обмотка – FLD; E; EXC; F; DF; 67 либо Ш
  • вывод для контрольной лампы от выпрямителя дублирующего – IND; WL; L; 61; D+ или D
  • фаза – STA; R; ͠ или W
  • нуль – МР или «0»
  • вывод для «+» АКБ – Б; 15 или S
  • клемма для соединения с бортовым компьютером – F или FR
  • вывод на выключатель зажигания – IG

В РФ чаще всего эксплуатируются генераторы, возбуждающая обмотка регулятора напряжения которых соединена с бортовой сетью «минусом». Хотя существуют варианты, присоединенные к ней «+».

В машинах с дизельными ДВС могут быть установлены двухуровневые силовые установки 14/28 В. Проверка этих генераторов сложнее, лучше осуществлять ее в СТО.

Самостоятельная проверка генератора

Простейшим вариантом, как проверить генератор в домашних условиях без поездки в сервис, является визуальный осмотр и поиск посторонних звуков. Однако этими способами можно выявить не все имеющиеся дефекты. Например, свечение лампы на приборной панели извещает о том, что не производится подзарядка аккумулятора. При этом может быть неисправна сама батарея АКБ или генератор подает недостаточное напряжение на ее клеммы.

Поэтому лучше вооружиться тестером или его более современным вариантом небольших габаритов – мультиметром для высокоточной диагностики. Большинство поломок можно определить по месту, для поиска и починки остальных нужно проверить снятый генератор, разобрав его частично.

Техника безопасности

Чтобы диагностика была безопасной для пользователя и электрической части авто, следует выполнить условия:

  • использование тестера, мультиметра или приборов для измерения сил тока, напряжения и сопротивления по отдельности
  • отключение аккумулятора от бортовой сети и от генератора дополнительно
  • при замене проводки сохранять длину и сечение кабеля, как у исходных деталей
  • убедиться в нормальном натяжении ремня

Запрещено производить действия:

  • использовать источники с напряжением больше 12 В
  • выключать потребители при работающем двигателе и соединенной ременной передачей генератора
  • замыкать с «массой» или клеммой D+ (67) вывод B+ (он же 30)
  • проверять искру на корпус коротким замыканием

Визуальный осмотр

Прежде всего, владельца интересует, как проверить генератор на машине не снимая этот электроприбор. Поэтому неисправности могут диагностироваться следующими способами:

  • лампочка подзарядки – если она зажглась на панели, либо напряжение подзарядки недостаточное, либо АКБ выработала ресурс
  • сторонние звуки – шум, свист и шелест свидетельствуют о слабом натяжении ремня, изношенной втулке или подшипнике
  • запах гари – может проникнуть через печку в салон, вероятна причина высокотемпературный нагрев обмоток
  • перебои в работе электрики – указывают на недостаточный ток, который производит работающий генератор

Ремень можно натянуть, не снимая узел целиком, остальные неисправности устраняются только после демонтажа генератора.

Подшипники (втулки)

Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый фиксируется на самом валу, вынимается вместе с якорем. Второй впрессован в статор в его центральной части. В данном случае диагностика производится на слух и визуально:

  • свист и гул при нормальном натяжении ремня являются признаками выработки подшипника или его рассыпавшейся обоймы
  • при проворачивании вала вручную после снятия ремня он должен крутиться свободно, бел поперечного люфта

В противном случае возможны перекосы, заклинивание, перегорание обмоток, высыпание магнитов якоря. В любом случае до аккумулятора будет доходить пониженное напряжение, недостаточное для подзарядки.

Обмотки

Этот узел единственный в генераторе, диагностика которого визуальным способом эффективнее использования тестера по ряду причин:

  • при интенсивном нагреве лаковое покрытие медного проводника темнеет
  • появляется запах гари
  • сопротивление обмоток слишком маленькое, чтобы точно диагностировать их на короткое замыкание

Следует учесть, что перед тем, как проверить генератор на работоспособность, в этом случае придется его разобрать, сняв с посадочного места. Если электроприбор исправный, лаковое покрытие будет по умолчанию светлым.

Коллекторная группа и щетки

Перед тем, как проверить генератор на износ этих деталей трения, нужно его разобрать:

  • щетки прилегают к латунным контактам цилиндрической формы – коллекторам
  • чаще всего изнашиваются щетки, лучше менять их комплектом
  • износ коллекторной группы определяется визуально по появившимся канавкам
  • коллекторы можно шлифовать 3 – 4 раза, затем придется их заменить целиком

На этом этапе проблем у автовладельца не возникает.

Внимание: «Дедовский» метод проверки работоспособности генератора – снятие клеммы «минус» после запуска ДВС и не глохнущий при этом двигатель, для современных авто неприемлем. Мало того, на инжекторых авто лучше не давать «прикуривать» проводами от аккумулятора, подключенного к бортовой системе. Возможно загорание ошибки «чек».

Аппаратная диагностика мультиметром

Лучшим вариантом, как проверить генератор автомобиля собственными руками, является использование приборов: омметр + вольтметр + амперметр или тестера (мультиметра). Последний вариант, как проверить исправность генератора, предпочтительнее, так как универсальным прибором можно так же прозвонить диодный мостик.

Диодный мост

Конструкционно состоит мостик из 6 диодов – 3 из них считаются отрицательными, оставшиеся положительными. На самом деле они развернуты в схеме в противоположные стороны, пропуская ток в одном лишь направлении.

Существует два варианта, как проверить автомобильный генератор на целостность диодного выпрямляющего мостика:

  • без снятия агрегата – диагностика производится после отключения «массы» аккумулятора, проводов с регулятора напряжения и диодного моста, тестер переводится в режим омметра, его плюс (красный провод) подключается к 30 клемме генератора, минус (черный провод) замыкается на корпус электроприбора, все диоды целые, если на шкале мультиметра появится бесконечность, пробитые – если высветится какое то значение в Ом
  • после демонтажа и частичной разборки – положительные диоды проверяются аналогичным образом, отрицательные – наоборот, в обоих случаях конкретное значение сопротивления на индикаторе тестера становится признаком пробоя

Внимание: Если при подключении аккумулятора ошибиться с полярностью, выходит из стоя именно диодный мостик.

Ротор и статор

Если проверка механической части не выявила проблем, работу генератора проверяют дальше после его разборки:

  • статор – проверить обмотку генератора нужно для каждого витка, сопротивление составляет около 0,2 Ом, поэтому потребуется точный прибор, можно использовать безаппаратные способы, рассмотренные выше
  • ротор – если используется модификация на постоянных магнитах, нужно лишь заново установить их внутри обоймы, у обычных роторов всего 2 обмотки, сопротивление каждой из которых составляет 2 – 5 Ом, если тестер покажет бесконечность, значит произошел пробой изоляции или отрыв провода

Для более детальной диагностики, работает ли генератор, стартер нужно проверить дополнительно, но уже в комплекте. Для этого замеряется сопротивление между выводом любой обмотки и их общим «нулем», оно должно составлять 0,3 Ом.

Реле регулятора напряжение зарядки АКБ

Во избежание ошибок перед тем, как проверить зарядку генератора машины, следует учесть нюансы:

  • нормальным для аккумулятора авто считается напряжение 12,5 – 12,7 В на его клеммах, то есть во всей бортовой сети при заглушенном двигателе
  • на холостом ходу при включенном ДВС оно достигает значения 13,5 – 14,5 В, для некоторых иномарок нормальным напряжением считается 14,8 В
  • на повышенных оборотах напряжение генератора снижается до 13,7 В
  • если прибор показывает 13 В при работе ДВС под нагрузкой, генератор однозначно нуждается в ремонте
  • перезарядка 15 В опасна тем, что вскипает электролит, начинают сыпаться пластины кислотного аккумулятора
  • недозарядка 13 В не позволит накопить в АКБ истраченную при прокручивании маховика в момент пуска электроэнергию, следующая поезда будет под вопросом

Операции диагностики нужно производить последовательно:

  1. выполняется запуск двигателя ключом стартера
  2. включаются фары на 15 минут, выставляются средние обороты на все это время
  3. измеряется напряжение между клеммой В+ (30) генератора и его «массой», оно должно быть в пределах 13,5 – 14,5 В

Многие владельцы после установки качественного автозвука, для которых критичны просадки напряжения бортовой сети, решают проблему кардинально:

Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что ВАЗ-2114 падало. Это связано с тем, что появлялись неисправности в генераторе. Непосредственными причинами могут стать щетки и диодный мост . Конечно, ремонт данного узла, обычно, дорогостоящий и автолюбитель старается или своими силами отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант долго прослужит, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

Видео ниже расскажет о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также поведает о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных операций с генератором, необходимо знать устройство данной запасной части.

Маркируется генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701 , и подходит не только это семейство, а еще и на машины семейства ГАЗ. Итак, рассмотрим, с каких деталей устроен этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Демонтаж генератора

Выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо провести демонтаж и разборку узла. Данный процесс достаточно длительный и требует некоторых знаний. Не все даже опытные автомобилисты способны проделать данную операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что он самостоятельно способен отремонтировать генератор рекомендуется обратиться в автосервис.

Проверка генератора мультиметром

Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один узел. В общем начните проверки с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец, то и выдавать электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе , если не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

  • Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
  • Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
  • Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт , подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна . Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением !

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна!

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В полный комплекс проверок генератора входит:

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы , а второй, старый и проверенный, почти в противоположном - клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

  1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя - напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.5-14.5 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. При чем на новых автомобилях даже 14.8 В вполне нормально, как уверяют производители - сказывается обилие электроники. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой , то есть, подключив потребители - печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже говорят о неисправности.
  2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности . По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть - ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе - если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Крайне нежелательно допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно аккумуляторе. Это может привести к неисправности реле-регулятора.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверять снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Список деталей генератора и применимые к ним способы проверки Визуальная проверка Проверка мультиметром Проверка лампочкой
Щетки
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты. Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм , а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении . Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит, что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Генератор достаточно стабилен в работе. Выход его из строя, как правило, происходит по причинам воздействия окружающей среды, например, в виде конденсирующейся влаги на контактах и металле, вызывающей коррозию и пробои, а также в результате механического износа вращающихся деталей.

Чтобы знать, как проверить зарядку генератора, необходимы определенные базовые знания об устройстве агрегата, его составных комплектующих и принципиальной схеме работы некоторых его частей.

Для измерения электрического сопротивления потребуется специальный контрольно-измерительный аппарат: так называемый мультиметр или омметр.

Перед тем, как проверить обмотку генератора тестером, необходимо, прежде всего, осмотреть его на наличие внешних повреждений изоляции, прожигов в обмотке, возникающих в результате коротких замыканий. При обнаружении видимых глазу повреждений статор нужно заменить. Если внешних повреждений не обнаружено, то приступаем к пошаговой проверке целостности обмотки статора при помощи омметра.

Статор должен быть отсоединен, выводы обмотки не должны контактировать друг с другом.

Требуется проверить:

  • отсутствие обрыва цепи обмотки
  • отсутствие замыкания обмоток с корпусом.

Ставим омметр на прозвон и измерение сопротивления.

В первом случае наконечники омметра соединяются поочередно с каждым из трех выводов обмотки. При неисправной обмотке контрольный прибор покажет бесконечное сопротивление (т.е. единицу в левом разряде цифрового мультиметра и максимальное отклонение вправо, если мультиметр аналоговый).

Во втором случае наконечники омметра соединяются с выводом обмотки и с корпусом статора. При наличии замыкания контрольный прибор должен показывать малое сопротивление.

Исправный статор, таким образом, в этих двух тестах должен показать малое сопротивление в первом случае и бесконечно большое – во втором.

Проверка исправности регулятора напряжения в генераторе

Перед тем, как проверить регулятор напряжения генератора, его необходимо демонтировать и отсоединить. Далее нужно убедиться, что щетки целы, не имеют дефектов и сколов, свободно перемещаются в каналах щеткодержателя. При щетках, выступающих менее чем на 4,5 мм, требуется замена регулятора напряжения.

Непосредственно регулятор напряжения проверяется при помощи дополнительных источников питания: 12-14 В и 16-22 В. Соответственно, первым источником может выступать аккумулятор, вторым источником – аккумулятор с последовательно подсоединенными к нему 1,5-вольтовыми батарейками.
Положительный выход аккумулятора подключаем к выходу устройства, отрицательный – к массе регулятора напряжения. 12-вольтная лампочка подключается между щеток.

В случае исправности регулятора при подаче напряжения:

  • 12-14 В лампочка должна гореть;
  • 16-22 В лампочка должна гаснуть.

Во всех остальных случаях регулятор напряжения неисправен, ремонту не подлежит и должен быть заменен на новый.

Проверка конденсатора на работоспособность

Грубую проверку конденсатора можно провести, зарядив его в течение нескольких секунд напряжением, не превышающим указанный на нем максимум, после чего замыкая его контакты изолированным от рук железным предметом. При исправности конденсатора, т.е. при его способности заряжаться и сохранять заряд, должна появиться искра.

Перед тем, необходимо уточнить, что они бывают полярные, т.е. подключать которые нужно строго в соответствии с указанной на выходах полярностью, и неполярные.

Тест полярного конденсатора.

Вначале замыкаем контакты конденсатора, снимая хранящийся в нем заряд. Необходимо поставить контрольный прибор на прозвон и измерение сопротивления. После чего подсоединяем контакты омметра в соответствии с полярностью конденсатора. Исправный конденсатор начинает заряжаться, показатель сопротивления будет расти, пока не начнет стремиться к бесконечности. Такие результаты у работающего конденсатора.

Для обустройства каналов под проводку и трубопровод используют штроборез. Этот инструмент совсем не обязательно приобретать в готовом виде в магазине. Намного экономичнее будет изготовить из болгарки и других подручных элементов.

Любому радиолюбителю и электрику будет полезным знать разные характеристики мелких деталей и другого электрооборудования. Например, о принципах работы регулятора мощности на симисторе можно прочитать , а раскрывает особенности цветовой маркировки резисторов.

Неработающий конденсатор будет:

  • вызывать у омметра писк и показывать нулевое сопротивление;
  • сразу показывать бесконечное сопротивление.

Тест неполярного конденсатора.

Выставляем на контрольном приборе значения мегаома и касаемся его контактами выводов конденсатора. При малых значениях сопротивления (менее 2 мОм) конденсатор, скорее всего, находится в нерабочем состоянии.

Проверка диодного моста генератора мультиметром

Задача выпрямительных диодов правильно пропускать ток в направлении от генератора и блокировать его прохождение в обратном направлении. Неисправностью диодного моста считается любое отклонение в его работе. Рассмотрим подробнее, как проверить диодный мост генератора.

Для начала требуется извлечь диодный мост из генератора и разобрать его для получения доступа к контактам диодов. Запаянные выводы на статоре требуется распаять.

Переключатель мультиметра должен быть установлен на прозвон. Диоды являются полупроводниками, относятся к микроэлектронике. Для прозвона диодного моста нужно понимать его устройство и иметь принципиальную схему.

Проверка силовых диодов.

Отрицательный контакт мультиметра соединяется с пластиной диодного моста, положительный – с выводом диода. Ток должен проходить. Показания прибора должны стремиться к бесконечности. Положительный щуп мультиметра соединяем с пластиной диодного моста, отрицательный – с выводом диода. Мультиметр должен показать сопротивление от 400 до 800 Ом.

Проверка вспомогательных диодов.

Отрицательный выход мультиметра соединяем с пластиной вспомогательных диодов, положительный – с выводом диода. Мультиметр должен показать значение от 400 до 800 Ом. Положительный контакт мультиметра соединяем с пластиной вспомогательных диодов, отрицательный – с выводом диода. Показания прибора будут стремиться к бесконечному сопротивлению.

Осмотр подшипников

Подшипник представляет собой механическую деталь, неисправность которой заключается в изменении ее физических свойств. Это могут быть коррозии, трещины, износы, повреждения, наличие люфта, затруднение вращения. Внешним признаком проблемы с подшипником генератора является издаваемый генератором гул и шум.

В этом случае задний подшипник извлекается и изучается на наличие вышеупомянутых дефектов детали. Кольцо подшипника должно иметь свободное вращение без создания посторонних шумов.

Если говорить об автомобильном генераторе, то его передний подшипник обычно вмонтирован в крышку. Проверка осуществляется по аналогичному принципу, вращая крышку и удерживая центр. Подшипник не должен заедать или шуметь.

Подшипник с плохим вращением или наличием отклонение по оси вращения подлежит замене.

Таким образом, проверка генератора на работоспособность не представляет собой большой сложности. Главное — понимать сущность происходящих в устройстве процессов. Принципиальные проблемы, которые случаются с генератором, просты и стандартны. Вооружившись мультиметром и полученными знаниями, вы без труда сможете найти в генераторе неисправность.

Смотрим, как проверить генератор мультиметром, на видео

Проверка деталей генератора – Система зарядки – Toyota MARK II & CHASER & CRESTA

Проверка ротора

  1. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке возбуждения.
    При помощи омметра измерьте сопротивление между контактными кольцами.
    • Номинальное сопротивление (в холодном состоянии) - 2,7-3,1 Ом
    Если сопротивление стремится к бесконечности, т.е. цепь разомкнута, то замените ротор.
  2. Проверьте, нет ли замыкания обмотки возбуждения на массу. При помощи омметра измерьте сопротивление между полюсом ротора и контактным кольцом. Если сопротивление равно 0 (цепь замкнута), то замените ротор.
  3. Проверьте контактные кольца.
    1. Проверьте рабочие поверхности контактных колец. На них не должно быть зад и ров или сколов.
    2. При помощи штангенциркуля измерьте диаметр контактных колец.
      • Номинальный диаметр - 14,2 -14,4 мм
      • Минимально допустимый - 14,0 мм
      Если диаметр контактных колец меньше минимально допустимого, то замените ротор.

Проверка статора

  1. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора.
    При помощи омметра измерьте сопротивление между выводами катушек обмотки статора. Если сопротивление стремиться к бесконечности, т. е. цепь разомкнута, то замените статор.
  2. Проверьте, не замыкается ли обмотка статора на массу. При помощи омметра измерьте сопротивление между корпусом статора и выводами катушек обмотки статора. Если сопротивление равно "0", т.е. цепь замкнута, то замените статор.

Проверка щеток

Измерьте длину выступающей части щеток.

  • Номинальная длина - 10,5 мм
  • Минимально допустимая - 1,5 мм

Проверка блока выпрямителей

  1. Проверка положительного вентиля,
    1. Подсоедините отрицательный пробник омметра к положительному выводу выпрямительного блока, а положительный пробник последовательно подсоединяйте к каждому из трех остальных выводов. Убедитесь в наличии проводимости (замкнутой цепи) во всех трех положениях.
    2. Поменяйте полярность пробников тестера и повторите процедуру пункта a). Убедитесь, что во всех трех положениях цепь разомкнута (сопротивление стремится к бесконечности).
      Если условия не выполняются, то замените блок выпрямителей.
  2. Проверка отрицательного вентиля,
    1. Подсоедините положительный пробник омметра к отрицательному выводу выпрямительного блока, а отрицательный пробник последовательно подсоединяйте к каждому из трех остальных выводов. Убедитесь в наличии проводимости (замкнутой цепи) во всех трех положениях.
    2. Поменяйте полярность пробников тестера и повторите процедуру пункта а). Убедитесь, что во всех трех положениях цепь разомкнута (сопротивление стремится к бесконечности). Если условия не выполняются, то замените блок выпрямителей.

Проверка подшипников

  1. Проверка переднего подшипника. Убедитесь, что ход переднего подшипника плавный, без заеданий.
  2. При необходимости замените подшипник.
    1. Отверните четыре винта и снимите держатель подшипника.
    2. При помощи пресса и торцевой головки подходящего размера выпрессуйте передний подшипник.
    3. При помощи подходящей оправки и пресса запрессуйте новый передний подшипник в крышку генератора со стороны привода.
    4. Установите держатель подшипника и заверните четыре винта его крепления.
      • Момент затяжки - 2,6 Н*м
  3. Проверка заднего подшипника. Проверьте, чтобы ход заднего подшипника был плавным, без заеданий.
  4. При необходимости замените задний подшипник,
    1. При помощи съемника снимите задний подшипник и крышку подшипника.
    2. При помощи пресса установите новый задний подшипник на вал ротора.
    3. Установите крышку подшипника.

Дефектация деталей генератора: https://toyota.service-manual.company/charging-system/proverka-detalej-generatora/

Тест сопротивления обмотки - Анализатор обмоток

Сопротивление обмотки

Сопротивление обмотки, сопротивление отрезка медных проводов или стержней от одного конца до другого, является мерой постоянного напряжения и тока и применением закона Ома следующим образом:

где R - сопротивление в Ом, V - приложенное напряжение в вольтах, а I - результирующий ток в амперах.

2-проводное и 4-проводное измерение

Сопротивление обмотки можно измерить двумя проводами от измерительного устройства, подключенного к каждому концу ИУ.В этом случае измеренное сопротивление будет включать сопротивление проводов от измерительного устройства к тестируемому устройству.

В нашем 4-проводном измерении сопротивления используются клещи Кельвина для повышения точности

При 4-проводном измерении 4 провода выходят из измерительного устройства и попарно подключаются к концам DUT с помощью так называемых зажимов Кельвина. Каждая пара имеет приводной вывод и чувствительный вывод, а сопротивление «считывается» или измеряется от одного зажима Кельвина к другому. Другими словами, измеряется только сопротивление тестируемого устройства, сопротивление в выводах от измерительного устройства к тестируемому устройству устраняется.Следовательно, измерение сопротивления ИУ более точное.

4-проводное измерение сопротивления использует мост Кельвина или мост Уитстона для устранения сопротивления проводов в измерительном приборе.

Что делает Electrom Instruments

В серии тестеров и анализаторов обмоток

Electrom iTIG III используются высокоточные 4-проводные измерения сопротивления обмоток. Модели поставляются с измерениями, выполняемыми с помощью отдельного набора зажимов Кельвина или с помощью зажимов Кельвина, подключенных к выходным выводам высокого напряжения, используемым для испытаний на скачок постоянного тока и импульсных испытаний.Измерения могут производиться в миллиомах или микроомах от нескольких мкОм до 2 кОм.

Почему сопротивление обмотки является важным измерением

При измерении сопротивления обмотки могут быть обнаружены проблемы, не обнаруженные при других испытаниях и измерениях (кроме измерений импеданса), и поэтому это очень важно. Ниже приведены проблемы, которые можно найти.

Распространенное недоразумение

Распространенное заблуждение состоит в том, что при импульсном испытании всегда можно обнаружить выброс в двигателе с произвольной обмоткой.Это происходит, если есть короткое замыкание, замыкание между катушками или замыкание на землю. Но в ситуации, подобной той, что описана ниже, неисправность не будет обнаружена с помощью импульсного теста, потому что нет никаких изменений в индуктивности обмотки, мало, если вообще есть, в емкости обмотки, и испытание на выброс не зависит от сопротивления обмотки. См .: Что вызывает различия в волнах импульсных испытаний?

Пример частичного выброса: Четыре в руке (или 4 параллельных провода магнита на катушку), два перегорели, нет поворота на короткое замыкание и нет замыкания на массу.Два провода остались целы, поэтому индуктивность в катушке не изменилась.

Частичный выброс: четыре в руке, два вылетели, нет поворота на короткое замыкание и нет замыкания на землю.

Стандарты

Сопротивление обмотки можно сравнить с абсолютным числом Ом или долями Ом, если заданное сопротивление известно. Это также может быть сравнение фазных сопротивлений в трехфазном двигателе или генераторе с расчетом баланса (или дисбаланса).

Баланс обычно рассчитывается как максимальное отклонение в% от среднего, деленное на среднее значение трех измерений сопротивления обмоток, выполненных между фазами.

Температурная компенсация

Если измерения сопротивления обмоток необходимо сравнивать и отслеживать с течением времени, измерения необходимо компенсировать на температуру, если только температура не всегда одинакова. Медь, например, имеет температурный коэффициент около 0,0039 на градус Цельсия для умеренных температур. Это означает, что если температура изменится на 10 ° C, сопротивление изменится примерно на 4%.

Если важен баланс сопротивлений в фазах, то температурная компенсация не требуется, поскольку расчет баланса является соотношением и коэффициент компенсации выпадает.

Как проверить свои обмотки 101

Обмотки двигателя представляют собой токопроводящие провода, намотанные на магнитопровод; они обеспечивают путь прохождения тока для создания магнитного поля для вращения ротора. Как и любая другая часть мотора, обмотка может выйти из строя. Когда обмотки двигателя выходят из строя, сами проводники выходят из строя очень редко, скорее, это происходит из-за полимерного покрытия (изоляции), окружающего проводники. Полимерный материал является органическим по своему химическому составу и может изменяться из-за старения, карбонизации, нагрева или других неблагоприятных условий, которые вызывают изменение химического состава полимерного материала.Эти изменения невозможно обнаружить визуально или даже с помощью традиционных инструментов для электрических испытаний, таких как омметры или мегомметры.

Внезапный отказ какой-либо части двигателя приведет к потере производительности, увеличению затрат на техническое обслуживание, потере или повреждению капитала и, возможно, к травмам персонала. Поскольку большая часть нарушений изоляции происходит со временем, технология MCA обеспечивает измерения, необходимые для выявления этих небольших изменений, которые определяют состояние системы изоляции обмотки.Знание того, как проверить свои обмотки, позволит вашей команде проявить инициативу и предпринять соответствующие действия, чтобы предотвратить нежелательный отказ двигателя.

Как проверить изоляцию грунтовых стен

Замыкание на землю или короткое замыкание на землю происходит, когда значение сопротивления изоляции заземленной стены уменьшается и позволяет току течь на землю или на открытую часть машины. Это создает проблему безопасности, поскольку обеспечивает путь питающего напряжения от обмотки до рамы или других открытых частей машины.Для проверки состояния изоляции грунтовых стен производятся измерения от выводов обмоток Т1, Т2, Т3 до земли.

Передовой опыт проверяет извилистый путь к земле. Этот тест обеспечивает подачу постоянного напряжения на обмотку двигателя и измеряет, сколько тока проходит через изоляцию на землю:

1) Проверьте обесточенный двигатель с помощью исправно работающего вольтметра.

2) Подключите оба измерительных провода прибора к заземлению и проверьте надежность соединения провода прибора с землей.Измерьте сопротивление изоляции относительно земли (IRG). Это значение должно быть 0 МОм. Если отображается любое значение, отличное от 0, повторно подключите измерительные провода к земле и повторите тестирование, пока не будет получено нулевое показание.

3) Снимите один из тестовых проводов с земли и подключите к каждому из проводов двигателя. Затем измерьте значение сопротивления изоляции каждого вывода относительно земли и убедитесь, что значение превышает рекомендованное минимальное значение для напряжения питания двигателя.

NEMA, IEC, IEEE, NFPA предоставляют различные таблицы и инструкции по рекомендуемому испытательному напряжению и минимальным значениям изоляции относительно земли в зависимости от напряжения питания двигателя.Этот тест выявляет любые слабые места в системе изоляции грунтовых стен. Коэффициент рассеяния и проверка емкости относительно земли обеспечивают дополнительную индикацию общего состояния изоляции. Процедура испытаний для этих испытаний такая же, но вместо приложения напряжения постоянного тока применяется сигнал переменного тока, чтобы обеспечить лучшее отображение общего состояния изоляции заземляющей стены.

Как проверить свои обмотки на наличие проблем с подключением, обрыва или короткого замыкания

Проблемы с подключением: Проблемы с подключением создают дисбаланс тока между фазами в трехфазном двигателе, что вызывает чрезмерный нагрев и преждевременное нарушение изоляции.

Обрыв : Обрыв происходит, когда проводник или проводники разрываются или разъединяются. Это может помешать запуску двигателя или заставить его работать в «однофазном» состоянии, что потребляет избыточный ток, перегрев двигателя и преждевременный выход из строя.

Короткое замыкание: Короткое замыкание возникает при разрыве изоляции, окружающей проводники обмотки между проводниками. Это позволяет току течь между проводниками (короткими), а не через проводники. Это вызывает нагрев в месте повреждения, что приводит к дальнейшему разрушению изоляции между проводниками и, в конечном итоге, к выходу из строя.

Испытание на наличие повреждений обмотки требует выполнения серии измерений переменного и постоянного тока между выводами двигателя и сравнение измеренных значений, если измерения выполнены в сбалансированной обмотке, в порядке, если указаны несбалансированные повреждения.

Рекомендуемые размеры:

1) Сопротивление

2) Индуктивность

3) Импеданс

4) Фазовый угол

5) Частотная характеристика тока

Проверьте состояние обмотки, проверив следующие соединения:

Показание должно быть в пределах 0.От 3 до 2 Ом. Если 0, значит короткое замыкание. Если оно больше 2 Ом или бесконечно, есть обрыв. Вы также можете высушить разъем и повторно протестировать, чтобы получить более точные результаты. Проверьте вставки на наличие следов пригорания, а кабели на износ.

Несбалансированность сопротивления указывает на проблемы с подключением. Если эти значения не сбалансированы более чем на 5% от среднего, это указывает на слабое соединение с высоким сопротивлением, коррозию или другие отложения на клеммах двигателя. Очистите провода двигателя и повторите тест.

Обрыв обозначается бесконечным значением сопротивления или импеданса.

Если фазовый угол или частотные характеристики тока не сбалансированы более чем на 2 единицы от среднего, это может указывать на короткое замыкание обмотки. На эти значения может повлиять положение ротора с короткозамкнутым ротором во время испытаний. Если полное сопротивление и индуктивность не сбалансированы более чем на 3% от среднего, рекомендуется повернуть вал примерно на 30 градусов и провести повторное испытание. Если дисбаланс следует за положением ротора, дисбаланс может быть результатом положения ротора.Если дисбаланс остается прежним, указывается неисправность статора.

Традиционные приборы для испытания двигателей не могут эффективно тестировать или проверять обмотки двигателя

Традиционными инструментами, используемыми для тестирования двигателей, были мегомметр, омметр или иногда мультиметр. Это связано с наличием этих инструментов на большинстве заводов. Мегомметр используется для проверки безопасности электрического оборудования или систем, а мультиметр используется для выполнения большинства других электрических измерений.Однако ни один из этих инструментов по отдельности или вместе не предоставляет информацию, необходимую для правильной оценки состояния системы изоляции двигателя. Мегомметр может определить слабые места в изоляции заземления двигателя, но не может определить общее состояние системы изоляции. Он также не дает информации о состоянии системы изоляции обмоток. Мультиметр выявляет проблемы с подключением и обрыв в обмотках двигателя, но не предоставляет информации об изоляции между обмотками.

Испытательные обмотки с анализом цепи двигателя (MCA ™)

Анализ цепи двигателя (MCA ™) - это метод без напряжения, который позволяет тщательно оценить состояние вашего двигателя путем проверки обмоток и других деталей. Он прост в использовании и быстро дает точные результаты. ALL-TEST PRO 7 ™, ALL-TEST PRO 34 ™ и другие продукты MCA ™ можно использовать на любом двигателе, чтобы выявить потенциальные проблемы и избежать дорогостоящего ремонта. MCA полностью проверяет систему изоляции обмотки двигателя и выявляет раннее повреждение системы изоляции обмотки, а также неисправности в двигателе, которые приводят к отказу.MCA также диагностирует неплотные и неисправные соединения, когда тесты выполняются с контроллера мотора.

Запросите ценовое предложение на оборудование для испытаний двигателей сегодня

Тестирование двигателей необходимо, поскольку двигатели выходят из строя, и тестирование может выявить проблемы, которые помогут предотвратить отказ. В ALL-TEST Pro у нас есть широкий выбор продуктов для тестирования двигателей, подходящих для многих отраслей промышленности. Мы работали с техниками из пищевой промышленности, небольших моторных мастерских, электротехники и многого другого. По сравнению с конкурентами наши машины являются самыми быстрыми и легкими, обеспечивая при этом ценные результаты без необходимости дополнительной интерпретации данных.

Запросите предложение на нашем веб-сайте сегодня, чтобы получить информацию о ценах на наши продукты для тестирования двигателей. Для получения дополнительной информации о том, как проверить свои обмотки, свяжитесь с нашей командой онлайн.

ИСПЫТАНИЕ РОТОРА ГЕНЕРАТОРА - Sidewinders LLC

Прежде чем говорить о тестировании ротора генератора, давайте удостоверимся, что мы все находимся на одной странице с точки зрения понимания того, что делает ротор. Во-первых, давайте начнем с быстрого обсуждения терминологии.Некоторые производители оригинального оборудования, такие как GE, называют вращающуюся часть генератора полем. Другие, например Siemens, называют его ротором. Оба верны, но у обоих есть свои ограничения. «Ротор» удобен тем, что говорит нам о том, что это вращающийся компонент. «Поле» говорит нам, что это электромагнит постоянного тока с двумя полюсами, кратными полюсам. «Ротор» и «Поле» сбивают с толку, когда мы говорим о бесщеточном возбудителе, где поле (часть постоянного тока) стационарно, а якорь (часть переменного тока) является ротором.Правильный термин с точки зрения электротехники - «поле», тогда как термин «якорь» всегда относится к составляющей переменного тока, будь то стационарный или вращающийся. Ротор передает свой крутящий момент на статор посредством блокировки или синхронизации своего вращения магнитного поля с вращением статора. Сила этой магнитной блокировки пропорциональна тому, сколько тока мы заставляем течь через ротор. Мы также можем влиять на напряжение сети, если сеть мала по сравнению с мощностью генератора, ИЛИ в случаях, когда генератор подключен к бесконечной сети, мы не можем значительно повысить напряжение сети, но мы можем помочь сети путем экспорта VAR.Тема VAR - предмет, заслуживающий отдельного обсуждения - в другой раз.

В устройстве с частотой 60 Гц магнитное поле ротора совершает 60 оборотов в секунду, а магнитное поле статора также вращается 60 раз в секунду. Если выключатель генератора разомкнут и возбуждение включено, генератор вырабатывает полное номинальное напряжение и нулевой ток.

При разомкнутом выключателе или если блок находится в небольшой изолированной сети, где он является основным или единственным генератором (изохронный режим), повышение возбуждения приведет к немедленному повышению напряжения в сети.

В отличие от статора, где практически все обмотки скрыты под множеством слоев слюдяной и эпоксидной изоляции, обмотки ротора открыты для окружающей среды и имеют минимальную изоляцию. По этой причине роторы особенно уязвимы для замыканий на землю и межвитковых коротких замыканий («закороченных витков»).

Как и во всех тестах генератора, цели довольно ясны:

  • Убедитесь, что все изоляторы изолируют должным образом, и;
  • Убедитесь, что все проводники правильно проводят

Не более того! В конце концов, мы говорим о меди, стали и изоляции.

Производители оригинального оборудования требуют проведения множества проверок роторов во время поиска и устранения неисправностей или перемотки, но наиболее распространенными испытаниями при техническом обслуживании являются следующие:

  • Проверка сопротивления изоляции и поляризации («Megger & P.I.»)
  • Испытание сопротивления постоянному току
  • Тест импеданса переменного тока
  • Тест RSO

Sidewinders следует IEEE 56 - §8.2 и рекомендациям OEM при проведении и оценке этих тестов.

Ниже приводится сводка каждого из перечисленных выше тестов и того, как Sidewinders оценивает данные.

Проверка сопротивления изоляции и поляризации

Этот тест, который чаще всего называют «мегомметром и PI», представляет собой очень короткий, простой и безопасный тест, который дает нам много информации о системе изоляции за относительно короткий промежуток времени. «Мегомметр» - это приложение постоянного постоянного напряжения к проверяемой обмотке. Для большинства статоров 13 800 и более большинство OEM-производителей требуют удержания 5000 в течение 10 минут. Для обмоток ротора стандартным напряжением является 500 В постоянного тока.

При объяснении электрических концепций полезно провести аналогию с системой водопровода, которая всем понятна. Обычный садовый шланг с нулевым давлением и клапаном, закрытым на другом конце, будет набухать при первом включении воды, и вы можете слышать и чувствовать, как вода течет в шланг, даже если из другого конца ничего не выходит. из-за закрытия клапана. Сравнивая напряжение с давлением, электрическая обмотка имеет аналогичный зарядный ток, когда мы впервые подаем напряжение мегомметра.Несмотря на то, что система представляет собой разомкнутую цепь, каким-то образом ток все еще течет! Причина в том, что молекулы изоляции переориентируются, так что диполь выравнивается с электрическим полем, которое нагружает изоляцию. Поскольку изоляция электрически «растягивается», так же как садовый шланг немного набухает, противодавление в шланге отодвигается, чтобы препятствовать поступлению дополнительной воды, поскольку давление выравнивается с давлением источника (кран / мегомметр) (60 PSI / 5000 В постоянного тока).Это приведет к увеличению показаний сопротивления на испытательном наборе, что со временем приведет к более высоким значениям сопротивления. К концу 10-минутного периода «выдержки» зарядный ток обмотки практически упадет до нуля, и любой оставшийся ток утечки будет считаться вызванным дефектами изоляции обмотки.

Индекс поляризации (PI) рассчитывается как отношение 10-минутного сопротивления к 1-минутному сопротивлению. На статорах вы хотите увидеть как минимум 100% улучшение за десятиминутный период, или PI = 2.0 или выше. На роторах, из-за открытой системы изоляции, ожидается более низкий PI, хотя мы хотели бы видеть значение 2,0 или выше, гораздо чаще можно увидеть PI в диапазоне 1,2–1,5. Эти показания приемлемы до тех пор, пока фактическое значение в мегомах достаточно велико. Sidewinders имеет дополнительные критерии OEM для интерпретации низких значений PI.

Испытание сопротивления постоянному току

Этот тест очень прост. Используя цифровой омметр низкого сопротивления (DLRO), мы пропускаем ток 10 А через цепь обмотки ротора и измеряем падение напряжения.Прибор берет эти данные и, используя закон Ома, рассчитывает сопротивление. Из-за тепловых свойств меди сопротивление сильно зависит от температуры, поэтому недостаточно просто записать значение сопротивления - мы также должны записать температуру обмотки. Сегодня вы можете тестировать устройство на открытом воздухе при температуре 75 градусов по Фаренгейту и получить определенное тестовое значение, а следующий человек может протестировать устройство в середине января и получить гораздо более низкое значение. Sidewinders всегда преобразует фактическое сопротивление в то, что было бы, если бы оно было измерено при 25 ° C.Эта стандартизация позволяет сравнивать «яблоки с яблоками» между всеми данными испытаний.

Этот тест важен, поскольку он позволяет нам увидеть, есть ли какие-либо изменения сопротивления со временем, с момента предыдущего теста или с даты изготовления. Сопротивление обмотки редко снижается - если что-то идет не так, обычно повышается. Сопротивление возрастает, когда паяные соединения начинают выходить из строя или когда посеребренные поверхности ухудшаются. В случаях, когда сопротивление падает, мы подозреваем, что витки закорочены.

Испытание импеданса переменного тока

Тест импеданса переменного тока используется для обнаружения коротких замыканий ротора.Испытание выполняется путем подачи переменного напряжения на обмотку возбуждения и повышения его с шагом 10 вольт до 100–120 вольт или до тех пор, пока не будет исчерпана сила тока. Измеряем ток на каждом шаге. Используя закон Ома, мы вычисляем импеданс Z = V / I, где Z - величина комплексного импеданса (Z = R + jwL) (резистивная составляющая и индуктивная составляющая), V = приложенное напряжение, а I = результирующий ток.

По мере увеличения напряжения разница напряжений на каждом витке обмотки также увеличивается.При низких напряжениях мы часто не видим межвиткового короткого замыкания до тех пор, пока напряжение не поднимется до точки, где рубашка начинает проводить ток. В этой точке перехода мы увидим скачкообразное изменение импеданса. Мы бы увидели ступеньку на графике.

Другой способ анализа данных - запускать его с шагом 10 вольт, а затем снова понижать с шагом 10 вольт. Обычно данные показывают некоторый гистерезис, что является нормальным и ожидаемым. Важная часть состоит в том, что данные начинаются и заканчиваются в одной и той же точке.Замкнутый путь - это хорошо - путь, который начинается и заканчивается в двух разных точках, предполагает короткие повороты. Из-за гистерезиса важно, чтобы при повышении напряжения между ступенями мы не возвращались назад, если мы превышаем тестовое значение. Другими словами, если мы пытаемся набрать 20 вольт, но мы перескакиваем до 21,05 вольт, мы не возвращаемся назад и не пытаемся настроиться ровно на 20 вольт. Гистерезис вызовет протекание другого тока, чем если бы мы не возвращались обратно!

В случаях, когда подозревается короткое замыкание, мы обычно вызываем тест RSO, чтобы подтвердить это.Философия Sidewinder заключается в том, чтобы не допускать перемотки устройства без проведения дополнительных испытаний для подтверждения неисправности. Вот здесь и пригодится тест RSO!

Тест RSO

RSO - это аббревиатура от Recurrent Surge Oscillography. RSO - это испытание низкого напряжения, при котором на один конец ротора подается последовательность высокочастотных (RF) импульсов и определяется форма волны энергии, выходящей на другой конец. Он похож на концепцию RADAR в том, что он использует концепцию времени пролета для обнаружения электрических препятствий, таких как закороченные витки внутри обмотки.Тест поочередно вводит энергию в одном направлении и измеряет энергию с другой стороны, а затем меняет направления. Это дает две осциллограммы. В идеальной обмотке ротора без закороченных витков две формы волны могут идеально накладываться друг на друга. Если они не могут быть идеально согласованы, это указывает на короткое замыкание витков. Мы используем «математическую» функцию на осциллографе, чтобы вычесть канал 1 из канала 2, чтобы получить кривую «разницы». Если трассы на каналах 1 и 2 идентичны, то Ch2 - Ch3 будут равны нулю.

Построение кривой разницы покажет плоскую линию в идеальном блоке и покажет плоскую линию с «пятном» на блоке с короткими замыканиями.

RSO сам по себе может подтвердить закороченные витки, но не сообщает нам, ГДЕ находится короткое замыкание. Это просто тест, который не годится. Единственный верный тест на короткое замыкание витков, который говорит нам, какая катушка имеет короткое замыкание и сколько, - это датчик потока. Мы обсудим достоинства датчика потока в следующем выпуске этого блога.

Измерение сопротивления обмоток электродвигателей / генераторов

Метод измерения

Для испытания сопротивления обмотки двигателя используется четырехпроводной метод измерения (Кельвина).Он обеспечивает наилучшие возможные результаты измерения, поскольку гарантирует, что сопротивление соединительных токоведущих кабелей не будет учтено при измерении.

Испытательный ток пропускается через обмотки с помощью сильноточных кабелей. Падение напряжения на обмотках измеряется с помощью сенсорных кабелей.

Размещение кабелей очень важно. Токовые кабели всегда должны быть размещены вне чувствительных кабелей. Таким образом, сопротивление как кабелей, так и зажимов практически полностью исключено из измерения сопротивления (Рисунок 1).Сопротивление рассчитывается по закону Ома и равно падению напряжения, деленному на испытательный ток:

R = U / I

Рисунок 1 - Подключение РМО-М к тестируемому объекту

Испытание сопротивления обмотки

Значение испытательного тока следует выбирать в соответствии с номинальным током обмотки. Информацию о номинальном токе обмотки можно найти на паспортной табличке испытуемого объекта. Испытательный ток не должен превышать 10% номинального тока обмотки. Из-за нагрева кабелей более высокие значения испытательного тока значительно увеличивают сопротивление обмотки.

Сопротивление обмотки трехфазных двигателей переменного тока измеряется между их выводами (все три комбинации).

Рисунок 2 - Измерение сопротивления обмотки статора двигателя переменного тока Рисунок 3 - Подключение для измерения сопротивления обмотки статора асинхронного двигателя.

Сопротивление обмотки ротора с контактным кольцом измеряется непосредственно на контактных кольцах (нелинейное переходное сопротивление щеток не входит в измеренное сопротивление обмотки).

Рисунок 4 - Измерение сопротивления обмотки ротора с контактным кольцом. Рисунок 5 - Меню результатов РМО-М

Разрядный двигатель после испытания сопротивления обмотки

Имейте в виду, что энергия все еще остается в магнитной цепи.После завершения измерения прибор РМО-М автоматически запустит текущий процесс разряда. Во время текущей разрядки на дисплее устройства отображается сообщение «РАЗРЯДКА».

Рисунок 6 - Сообщение о разрядке

Ни в коем случае нельзя снимать провода во время тестирования. Оператор должен всегда ждать окончания сигнала разгрузки и звукового сигнала зуммера. Это признак того, что проверенный двигатель был правильно разряжен.

Процесс подачи тока и разрядки полностью регулируется автоматически.Схема безопасного разряда, оснащенная индикатором, быстро рассеивает накопленную магнитную энергию после завершения испытания.

ВНИМАНИЕ : Измерительные провода нельзя отсоединять до того, как с дисплея исчезнет сообщение «Разрядка» и не погаснет светодиод разрядки.

После завершения всех испытаний измерительные провода отключаются в следующем порядке:

  1. измерительные провода удаляются с объекта проверки
  2. измерительные провода снимаются с прибора.

Кабель питания от сети отсоединяется сначала от источника питания, а затем от прибора. Наконец, заземляющий кабель (PE) отключается от прибора.

RMO50M и RMO100M

ДВ Омметры силовых обмоток РМО50М и РМО100М предназначены для измерения сопротивлений индуктивных испытательных объектов, применяемых в электроэнергетике и других отраслях промышленности.

Испытательный ток RMO50M находится в диапазоне от 5 мА до 50 А постоянного тока. Диапазон измерения от 0,1 мкОм до 1000 Ом.Обмоточный омметр RMO100M имеет возможность проверки с более высокими значениями испытательного тока. Испытательный ток RMO100M находится в диапазоне от 5 мА до 100 А постоянного тока, а диапазон измерения - от 1 мкОм до 1000 Ом.

Максимальный вход в канале измерения напряжения составляет 5 В для всех значений испытательного тока. Имея это в виду, оператор должен выбрать испытательный ток таким образом, чтобы при ожидаемом сопротивлении это значение напряжения не превышалось. Например, если ожидаемое сопротивление при измерении будет около 100 мОм, значение испытательного тока должно быть ниже 50 А, потому что:

U = I ∙ R

5 В = 50 А ∙ 100 мОм

В противном случае на устройстве отображается сообщение об ошибке «Изменить ток».Это указывает на слишком высокое испытательное напряжение. В этом случае следует уменьшить испытательный ток и повторить испытание.

Это сообщение также отображается, если индуктивность тестового объекта слишком высока. Опять же, следует уменьшить испытательный ток и повторить испытание.

Чтобы загрузить эту статью в формате .pdf, войдите в систему и перейдите по следующей ссылке.


1 апреля 2020 г.

Как проверить обмотки трехфазного двигателя с помощью омметра ~ Изучение электротехники

Пользовательский поиск

Каждый трехфазный двигатель имеет шесть (6) клемм, при этом напряжение питания подключено к трем (3) из этих клемм.Наиболее распространенной конфигурацией трехфазного двигателя является конфигурация треугольника (∆) - звезды (звезда), при этом сторона треугольника подключена к источнику напряжения питания. Конфигурация клемм 3-фазного двигателя показана ниже:

Клеммы Конфигурация трехфазного двигателя

Набор клемм W2U2V2 - это сторона звезды трехфазного двигателя, а U1VIW1 - сторона треугольника двигателя, подключенного к источнику питания.

Трехфазный двигатель - это прочное оборудование, но, как и все, что создано человеком, наступает время, когда это прекрасное оборудование выходит из строя из-за старости, неправильного использования, неправильной работы или любой другой неблагоприятной причины.

Наиболее распространенным видом отказа трехфазного двигателя переменного тока является перегоревшая обмотка или короткое замыкание обмотки, что приводит к повреждению двигателя. Часто требуется проверить обмотку трехфазных обмоток с помощью мультиметра или омметра, чтобы определить, исправен ли двигатель, сгорел или закорочен.

Как проверить обмотку трехфазного двигателя

Чтобы определить, исправен ли трехфазный двигатель или вышел из строя, простой тест омметром на обмотках двигателя покажет его истинное состояние. Как показано ниже, указанная матрица клемм ( синие линии ) показывает способ проверки обмоток трехфазного двигателя с помощью омметра:

Как проверить обмотки трехфазного двигателя с помощью омметра


Первое, что нужно сделать перед испытанием обмоток двигателя, - это снять перемычки, соединяющие клеммы W2U2V2 , и отключить двигатель от питания (L1, L2, L3).Клеммы мультиметра, размещенные на этой матрице клемм, будут показывать следующие показания для исправного трехфазного двигателя:

(a) Клеммы W1W2 , U1U2 , V1V2 укажут на целостность для исправного двигателя

(b) Любые другие комбинации клемм должны указывать Открыто для исправного двигателя

(c) Показания между любой из шести (6) клемм и корпусом двигателя, обозначающие заземление

(E) должно указывать открыто для исправного двигателя.

Показания омметра для неисправного трехфазного двигателя

В случае сгоревшего или неисправного 3-фазного двигателя эта матрица клемм должна указывать противоположные показания для неисправного двигателя:

(a) Если любая из комбинаций клемм W1W2, U1U2, V1V2 должна указывать открыто , тогда

мотор плохой.

(b) Если любые другие комбинации клемм должны указывать целостность вместо разомкнут , то

мотор плохой.

(c) Если показание между любой из шести (6) клемм и корпусом двигателя (E) должно составлять

указать обрыв , значит мотор не работает.

Как тестировать трехфазные двигатели переменного тока ~ Изучение электротехники

Основные этапы проверки исправности трехфазного двигателя переменного тока приведены ниже:
(а) Общие инспекции
(b) Тест на непрерывность и сопротивление заземления
(c) Тест источника питания
(d) Проверка целостности обмотки двигателя переменного тока
(e) Испытание сопротивления обмотки двигателя переменного тока
(f) Испытание сопротивления изоляции
(g) Проверка рабочего тока

Общие проверки
Для трехфазного двигателя выполните следующие действия:

(1) Проверьте внешний вид двигателя.Убедитесь в отсутствии ожогов и повреждений корпуса, вентилятора или вала системы охлаждения.
(2) Вручную проверните вал двигателя, чтобы проверить состояние подшипников. Следите за плавным и свободным вращением вала. Если вал вращается свободно и плавно, возможно, подшипник в хорошем состоянии, в противном случае рассмотрите возможность замены, ремонта или проведения дальнейшей диагностики.
(3) Как и при любых испытаниях и проверках, на паспортной табличке двигателя содержится ценная информация, которая поможет установить истинное состояние двигателя. Тщательно проверьте заводскую табличку и сравните значения проверки рабочего тока (см. Ниже) со значением на заводской табличке

Проверка целостности и сопротивления заземления
С помощью мультиметра измерьте сопротивление между корпусом двигателя и массой.Хороший мотор должен показывать менее 0,5 Ом. Любое значение больше 0,5 Ом указывает на неисправность двигателя. Может потребоваться дальнейшее устранение неисправностей.

Проверка источника питания
Для трехфазных двигателей ожидаемое напряжение для системы 230/400 В составляет 230 В между фазой и нейтралью и 400 В между каждой из трех фазных линий питания. Убедитесь, что на двигатель подается правильное напряжение, используя мультиметр. Убедитесь, что клемма источника питания находится в хорошем состоянии. Проверьте соединительную планку на наличие клеммы (U, V и W).Для трехфазных двигателей тип подключения - звезда (Y) или треугольник.

Проверка целостности обмотки двигателя переменного тока
С помощью мультиметра проверьте целостность обмотки двигателя от фазы к фазе (от U к V, V к W, W к U). Каждая фаза должна иметь непрерывность, если обмотка в порядке. Если какая-либо конкретная фаза не проходит проверку целостности, вероятно, ваш двигатель сгорел.
Пожалуйста, посмотрите, как идентифицировать трехфазные обмотки для правильной идентификации обмотки. U, V, W - европейское обозначение обмотки.

Проверка сопротивления обмотки электродвигателя переменного тока
Проверьте сопротивление обмотки двигателя или показания в омах с помощью мультиметра или омметра для клеммы фаза-фаза (U-V, V-W, W-U). должны быть одинаковыми (или почти одинаковыми). Помните, что у трех фаз одинаковые обмотки или почти одинаковые!

Проверка сопротивления изоляции
Нарушение сопротивления изоляции электродвигателя - один из первых признаков того, что электродвигатель вот-вот выйдет из строя.Для трехфазного двигателя сопротивление изоляции обычно измеряется между каждой обмоткой или фазой двигателя и между каждой фазой двигателя и корпусом двигателя (землей) с помощью тестера изоляции или мегомметра. Установите напряжение на измерителе сопротивления изоляции на 500 В. Проверьте от фазы к фазе (U к V, V к W, W к U). Проверьте от фазы к корпусу двигателя (заземлению) (U к E, V к E, W к E). Минимальное испытательное значение сопротивления изоляции двигателя составляет 1 МОм (1 МОм). Узнайте, как измерить сопротивление изоляции электродвигателя.

Тест рабочего тока
При работающем двигателе проверьте ток полной нагрузки (FLA) подходящим измерителем или, лучше всего, клещами на измерителе и сравните с заводской табличкой FLA.Отклонения от номинального значения FLA могут означать проблемы с тестируемым двигателем.

Страница не найдена | WINCO

В этом месте ничего не было найдено. Попробуйте поискать или просмотрите ссылки ниже.

Ищи: Поиск

Рекомендуемые товары

  • WL16000HE-03 / A Упаковка

    Рекоменд. Цена 5 490,00 долл. США
  • DE40I4

    Рекоменд. Цена 23 140,00 долл. США

Категории продуктов

Категории продуктов

  • Детали в архиве (917)
    • Генераторы с двумя подшипниками (в архиве) (40)
    • Резервные системы с воздушным охлаждением (из архива) (63)
    • Дизель-генераторная установка (Из архива) (14)
    • Генераторы аварийных автомобилей (Архив) (17)
    • Контроллер двигателя (Из архива) (14)
    • Мобильные дизельные генераторы (Архивировано) (30)
    • Mobile Light Tower Systems (Архивировано) (9)
    • Старые резервные генераторы Winpower (из архива) (32)
    • Переносные генераторы (Архивные) (396)
    • Генераторы ВОМ (Архивные) (134)
    • Резервные системы с водяным охлаждением (из архива) (86)
    • Wincharger (В архиве) (2)
    • Winco Автоматические переключатели (Из архива) (34)
    • Дизельные генераторные установки Winpower (Из архива) (32)
    • Winpower Vapor Fuel Gen-Sets (Архивные) (15)
  • Текущие продукты (275)
    • Аксессуары (66)
      • Аксессуары для аварийного режима ожидания (21)
      • Портативные аксессуары (21)
      • Аксессуары ВОМ (15)
      • Аксессуары для безобрывного переключателя (10)
    • Резервный коммерческий (26)
      • Резервный дизельный (16)
      • Резервный газовый (10)
    • Запчасти и аксессуары (31)
      • Комплекты для обслуживания (31)
    • Портативные генераторы (26)
      • Коммерческие портативные генераторы (26)
      • Переносной мультитопливный (3)
    • Prime (11)
      • Diesel Prime (6)
        • DR Prime Diesel (0)
        • Прайм Пауэр Дизель (6)
      • Первичный газообразный (5)
    • МОМ / 2 подшипниковых генератора (38)
      • МОМ-генераторы (34)
      • Двухопорные генераторы (4)
    • Запасные части (33)
      • Двигатель (0)
      • Концы генератора (0)
        • Mecc Alte (0)
        • Стэмфорд (0)
      • Масло (0)
      • WINCO (0)
    • Генераторы пены (15)
    • Автоматические переключатели (79)
      • Панели быстрого подключения ASCO (10)
      • Автоматические переключатели (34)
      • Ручные переключатели (35)
  • Без категории (439)
    • Компоненты продукта (56)

Популярные товары

  • Поддержка модели: 25PTOC-3 / J

  • Поддержка модели: 50PTOC-3 / B

  • Поддержка модели: 40PTOC-4 / E

  • Поддержка модели: 45PTOC-17 / E

    Рекомендуемая производителем розничная цена
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *