Провалилась педаль сцепления причины: причины неисправности, диагностика и ремонт

Провалилась педаль сцепления, причины, что делать

Поломка сцепления автомобиля — это всегда неприятно. В такой ситуации приходится думать, как сделать ремонт машины, какие детали приобрести под замену, и где взять деньги.

Провалилась педаль сцепления

При этом хуже всего, если неисправность проявила себя в дороге. Что делать, если проваливается педаль сцепления? Как доехать до гаража или СТО, когда устройство отказывается работать? Рассмотрим решение на примере автомобиля ВАЗ. Нужно знать, что на ВАЗ 2101-07 гидравлическое сцепление, а на ВАЗ 2108—2110, Лада Калина и других с помощью тросика.

Причины поломки

Проблемы со сцеплением — распространенная неисправность автомобилей, вызванная в первую очередь неправильной эксплуатацией и износом деталей. Как бы то ни было, для устранения неисправности важно знать причины, по которым проваливается педаль сцепления.

Их несколько:

1. Обрыв тросика. Одна из наиболее распространенных проблем — повреждение тросика системы сцепления.

Слабое место находится в области наконечника где трос с ним соединен в двигательном отсеке. Решение такой проблемы — замена троса, что можно сделать и без привлечения специалистов. Как устранить провал педали сцепления, будет рассмотрено ниже.

2. Поломка возвратной пружины. В процессе эксплуатации часто не выдерживает пружинный механизм, обеспечивающий возврат рычага в верхнее положение. Если пружина лопнула, единственным решением является замена. Поменяйте на месте или на СТО.

Сломанная пружина педали сцепления

Бывают ситуации, когда пружинка просто слетела. В этом случае найдите ее и установите на место. После этого проверяйте работу сцепления и продолжайте движение.

3. Попадание воздуха в гидравлический привод — для автомобилей Ваз 2101-07. При наличии такой неисправности прокачивайте систему. Если подходящего инструмента нет, тогда вызывайте эвакуатор или в гараж.

4. Выход из строя выжимной вилки. Этот узел монтируется на КПП автомобиля, а ее ресурс не так уж и велик. Что делать, если из-за поломки узла провалилась педаль сцепления? Решение — замена вышедшего из строя элемента. При выполнении работы проверьте состояние диска сцепления и также поменяйте его при необходимости.

5. Проблемы в работе главного цилиндра. Возможны ситуации, когда один из цилиндров «пробивает», на нем появляются дефекты или порвалась манжета. Если провал педали вызван этой неисправностью, не все потеряно. Несколько раз резко нажмите на управляющий рычаг, после чего последний может вернуться на место.

6. Поломка ведомого диска. Если провал педали сцепления вызван выходом из строя диска, диагностировать причину несложно. В этом случае педаль становится податливой и мягкой. Неисправность часто вызвана деформацией узла, поломкой ведомого диска, утечкой или механическими повреждениями.

Провалилась педаль сцепления, как решить проблему?

При обнаружении поломки попробуйте восстановить работоспособность устройства одним из методов:

1. Поменяйте тросик. Для выполнения работы подготовьте набор гаечных ключей, пассатижи и трос под замену. Хорошо, если под рукой будет рожковый или накидной ключ (с ними удобнее).

Далее действуйте так:

• Поднимайте капот машины.
• Находите место, где трос фиксируется к наконечнику.
• В случае обрыва снимайте наконечник с помощью ключа.
• Переходите в салон и демонтируем тросик от педали, после чего тяните его на себя и извлекайте полностью.
• Берите новую деталь и ставьте ее вместо поврежденного троса. При этом собирайте механизм по обратному алгоритму.

После завершения работ подрегулируйте ход педали. Выставляйте свободный ход (30 мм) и общий ход (около 147 мм).

Регулировка педали сцепления

2. Замените пружинку. Если педаль сцепления не возвращается из-за поломки пружины, действуйте так:

• Подготовьте пружину. Желательно, чтобы она была под рукой. В противном случае придется отправиться в магазин за покупкой.
• Поднимайте крышку капота и скручивайте гайку тросика.
• Убирайте старую пружинку.
• Берите новый элемент и ставьте него на место. Будьте осторожны, чтобы избежать повреждений. Заводите мотор и прокатитесь 100-200 метров. Если проблем со сцеплением нет, продолжайте движение.

Как добраться до СТО?

К сожалению, техника не всегда подводит возле дома или СТО. Бывает, что сцепление отказало где-то на трассе, а до ближайшего сервиса несколько километров. Толкать машину в такой ситуации нерационально, поэтому приходится применять другие способы.

Следуйте простому алгоритму:

• Включите первую передачу (в этот момент отпускайте педаль газа).
• Поворачивайте ключ в замке зажигания. В момент, когда двигатель начнет «подхватывать», добавляйте газ. Действуйте аккуратно, чтобы машина не заглохла.
• Продолжайте движение на 1-й скорости. Не пытайтесь включить вторую передачу без сцепления, особенно если у вас нет навыков, хотя это и возможно. Неправильное включение чревато поломкой узла.

Перед выполнением упомянутых советов сделайте следующее:

• Поставьте машину на склоне или хотя бы прямой трассе, чтобы транспорт не откатывался назад.
• Перед началом движения прогревайте мотор.
• Заранее продумайте путь. Желательно, чтобы по дороге приходилось сталкиваться с меньшим числом светофоров и перекрестков.
• Включайте «аварийку».
• Делайте как можно меньше перемещений в левую или правую сторону.

Если вы определили, почему провалилась педаль сцепления, а устранить проблему в дороге не удается и не получается тронуться на первой (второй) скорости, вызывайте эвакуатор или остановите авто, готовое отбуксировать авто до гаража (СТО). Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

причины поломки и методы отладки.

Что делать, если внезапно провалилась педаль сцепления? Провалилась педаль сцепления киа рио 3

Сцепление – это наиболее слабое звено трансмиссии, поэтому оно достаточно часто выходит из строя. В частности, автовладельцы нередко сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления после нажатия не возвращается в исходное положение. Поэтому предлагаем ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.

1 Ищем причину – отталкиваемся от простого варианта поломки

Если педаль сцепления упала в пол, начинаем поиск причины неисправности по принципу «от простого к сложному», так как в большинстве случаев поломка бывает несерьезной. Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

• лопнула или соскочила возвратная пружина – в этом случае нужно установить пружину на место или постараться хотя бы временно соединить ее, чтобы дотянуть до ближайшего автомагазина или СТО;
• проблема с осью педали – со временем она могла заржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто заело;
• разрыв соединения троса с педалью – нужно закрепить трос на педали. У некоторых моделей автомобилей нет троса, поэтому нужно обратить внимание на тяги, которые могли расшплинтоваться. При выявлении такой неисправности разъединившиеся тяги нужно соединить и зашплинтовать.

Если педаль в порядке и приводы со стороны салона целые, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Зачастую тросик просто слетает с вилки сцепления. Такая проблема особенно часто случается на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и пр. При такой поломке нужно установить трос на место и надежно зафиксировать.

В некоторых случаях тросик застрянет в кожухе, так как со временем в него может набиться грязь. При такой ситуации педаль не возвращается обратно даже принудительно. Для решения этой проблемы, если у вас под руками нет запасного тросика, нужно набить смазку в кожух, предварительно демонтировав трос. Затем установите трос на место и потихоньку при помощи педали сцепления расшевелите его, чтобы сдернуть с «мертвой точки». Когда педаль вернется в исходное положение, несколько раз нажмите на нее, чтобы трос полностью обволокло смазкой.

Если заклинило трос в кожухе, можно предварительно впрыснуть WD-40. Средство протечет по всему тросу и обеспечит нормальное его скольжение.

Более серьезной проблемой является обрыв троса. В таком случае без нового троса произвести ремонт на дороге не получится. Поэтому придется либо дотянуть до ближайшего магазина своим ходом без сцепления, либо доехать на буксире.

2 Проблемы с гидравлическим приводом

У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также у некоторых иномарок, к примеру, Ауди А4 и Форд Фокус, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

Поршень при нажатии на педаль сцепления выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, а тот, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой. Правда, у некоторых моделей, к примеру, Форд Фокус, вилка отсутствует. Поэтому шток соединен напрямую с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Вне зависимости от типа конструкции гидравлического привода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно произошло завоздушивание системы или разгерметизация. В такой ситуации нужно прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке. При необходимости жидкость нужно долить.

Если жидкость из бачка быстро вытекает, значит, произошла разгерметизация системы. Выяснить, в каком месте происходит утечка, можно лишь осмотрев систему визуально. Если жидкость вытекает в местах соединений, их нужно подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо произвести ремонт главного цилиндра.

Для этого цилиндр необходимо демонтировать. В зависимости от модели он может крепиться как со стороны салона (под педалью), так и со стороны подкапотного пространства. Затем цилиндр нужно разобрать и поменять манжеты, уплотнители и прочие изнашивающиеся детали. В автомагазинах существуют специальные ремкомплекты, которые содержат все необходимые детали, подлежащие замене. Разумеется, в дороге выполнить такой ремонт не получится.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже сказали, тоже может стать причиной провала педали, ее необходимо «прокачать». Желательно этой процедурой заниматься с напарником, так как в одиночку неудобно выполнять все действия одновременно. Итак, процедура осуществляется следующим образом:

1. С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга нужно опустить в бутылку, заполненную на треть тормозной жидкостью.
2. Затем следует открыть перепускной клапан, открутив его на один оборот.
3. Далее нужно нажать на педаль. Если вы занимаетесь процедурой в одиночку, установите стопор, который зафиксирует педаль. В таком положении ее нужно держать до тех пор, пока со шланга перестанут идти пузырьки. При этом необходимо следить, чтобы в бачке не опускался уровень жидкости ниже нормы. При необходимости жидкость надо добавлять.
4. Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть клапан и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.

Если педаль заклинило, т.е. ее невозможно отвести в исходное положение принудительно, скорее всего причина заключается в неисправности цилиндра. Как и в случае его разгерметизации, цилиндр необходимо демонтировать и «перебрать».

4 Как дотянуть до ТО своим ходом – несколько советов из личного опыта

Если педаль сцепления проваливается и устранить поломку в дорожных условиях у вас не получилось, необязательно проситься к кому-то на буксир или вызывать эвакуатор. Конечно, отсутствие сцепления – поломка неприятная, но продолжить движение можно. Для этого надо включить первую или вторую скорость и завести автомобиль. При этом слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и не заглохла

При движении без сцепления обязательно включите аварийные огни.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы ехать по главной дороге и на пути было минимум светофоров, таким образом, вы избежите лишних остановок. При необходимости останавливайтесь и глушите двигатель, но не пытайтесь совершать опасные маневры. Кроме того, во время движения не пытайтесь переключить скорость. В противном случае придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передачи, а это будет стоить гораздо дороже, чем вызвать эвакуатор.

Автомобиль — это непростой механизм, в котором время от времени ломаются и . Сломаться может что угодно: от обычного перегорания предохранителей до более серьёзных поломок, связанных с неисправностью трансмиссии в авто. Одной из достаточно серьёзных неполадок считается неисправность, связанная со сцепления. В чём она проявляется? Первые признаки назревающих проблем с муфтой в автомобиле характеризуются жёсткостью педали, усилий для её выжимания требуется намного больше. Следующий этап — это непосредственно выход из строя — педаль сцепления провалилась, её реверсивного движения нет.

Провал педали сцепления в пол является распространённой проблемой у автовладельцев

Причины и методы устранения неисправностей

Одной из достаточно частых неполадок является разрыв троса. Рвётся он чаще всего возле наконечника, намного реже — где-то посредине.

Что делать если трос лопнул? Если с собой нет запасного, то на месте решить эту проблему не получится. Нужно добраться до ближайшего сервиса.

Проваливание педали может вызвать и поломка возвратной пружины. Если пружина слетела, то можно её установить на месте. А вот в случае если она разломалась, то ремонт на дороге практически невозможен, так как потребуется замена пружины.

Вызвать проваливание педали может и поломка вилки включения, которую придётся менять.

Проблема с гидравликой — это ещё одна причина, почему проваливается педаль сцепления. Например, лопнула или подтекает одна из трубок, которая ведёт . Для того чтобы понять, что неисправность именно в этом, достаточно проверить уровень тормозной жидкости. Если жидкости мало, можно её долить и попробовать завести автомобиль. В случае когда жидкость только подтекает, вы без труда доберётесь домой или до СТО, где и замените шланг.

Проблема неработоспособности может быть спрятана и в самом цилиндре муфты.

Понять, что дефект именно в нём, довольно-таки просто. Если педаль «мягкая» и её выжать получается только резким нажатием, то первопричина именно в основном цилиндре, который нужно будет менять.

Как доехать до автосервиса с поломанным сцеплением?

Если сцепление проваливается, самый лёгкий и безопасный способ добраться до ближайшего СТО — это вызвать эвакуатор или же буксир. лучше даже не пытаться рисковать заводить и начинать движение с такой неисправностью. Это может привести к поломке коробки передач, а это уже намного серьёзней, и значительно дороже по стоимости ремонта.

Когда же вы уверены в собственных силах, то первое, что необходимо — это попробовать завести машину. Если вы почувствовали, что провалилось сцепление, нельзя ставить машину под горку. Лучше, чтоб вы были на ровной дороге или же идеальный вариант — начинали движение с горки. Заводить надо . При повороте зажигания необходимо одновременно мягко надавить на педаль газа. Автомобиль в таком случае не заглохнет, а будет ехать рывками, так как обороты не соответствуют скорости движения. После этого можно начинать потихоньку двигаться. Очень важно продумать путь, чтобы по дороге было минимальное количество остановок. Ведь остановить машину вам просто так не удастся, придётся глушить мотор. И процедуру запуска двигателя нужно будет повторять. Также не рекомендовано переключать скорости, так как это может вывести из строя коробку передач.

С помощью эвакуатора можно легко и безопасно доставить машину в автосервис

Чтобы остановить авто, достаточно лишь заглушить мотор или же, если обороты большие, предварительно выжать .

Кроме того, чрезвычайно важно быть очень осторожным во время движения с поломанным сцеплением. Ехать лучше по главной трассе, чтобы меньше пришлось уступать дорогу. Необходимо избегать пешеходных переходов, лишних манёвров. И ещё одно, чтобы другие участники понимали, что у вас неисправность, лучше ехать со включённой аварийкой.

И напоследок

Важно помнить, что первопричиной проблем со сцеплением, как правило, является шофёр, точнее, его манера вождения. Если он пытается начать движение с пробуксовкой либо же не отпускает педаль во время движения — это со временем приведёт к его поломке, к западанию педали. Чтобы диагностировать на первоначальных этапах проблемы со сцеплением и заблаговременно устранить неисправность, нужно последить за его работой. Необычный шум, ухудшение жёсткости педали либо же непонятная вибрация, рывки — всё это признаки неисправности муфты.

Симптомы: педаль сцепления стала мягкой и периодически «проваливается».

Возможная причина: гидропривод сцепления попал воздух.

Инструменты: эластичная трубка, емкость, набор ключей.

Предисловие. признаком попадания в гидравлический привод выключения сцепления воздуха является не полное выключение сцепления при полностью выжатой педали, сопровождающееся характерным скрежетом шестерен. В данном случае зачастую достаточно только прокачать гидропривод.

Помимо вышеуказанного прокачка гидравлического привода выключения сцепления требуется при заправке системы рабочей жидкостью после ее замены или же при ремонте узлов привода, связанном с отсоединением шлангов и трубопроводов.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости, находящейся в бачке главного тормозного цилиндра и доведите его до нормы, если это необходимо.

Примечание. бачок главного тормозного цилиндра является питающим также и для системы привода гидравлического привода выключения сцепления.

2. Снимите с клапана рабочего цилиндра гидравлического привода выключения сцепления для удаления воздуха защитный колпачок.

3. Подсоедините к клапану удаления воздуха шланг или эластичную трубку, второй конец которой опустите в прозрачную емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. После этого помощник должен нажать на педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом в две-три секунды, а затем удерживать педаль нажатой. Отверните клапан на 75% (три четверти полного оборота). После этого из шланга начнет вытекать тормозная жидкость, содержащая в себе пузырьки воздуха.

4. Заверните клапан. После этого помощник должен отпустить педаль привода сцепления.

5. Повторяйте выполнение операций, описанных в пунктах №3 и №4 данной инструкции, до тех пор, пока из шланга не начнет вытекать чистая тормозная жидкость, не содержащая в себе воздушные пузырьки.

Примечание. в процессе удаления воздуха из гидравлического привода выключения сцепления регулярно производите проверку уровня рабочей жидкости в бачке и не позволяйте ему опускаться ниже отметки минимального уровня (ниже двадцати пяти миллиметров от дна бачка). Не забывайте доливать жидкость в систему, так как осушение дна бачка главного тормозного цилиндра приведет к повторному попаданию воздуха в систему, и, соответственно, прокачку гидравлического привода выключения сцепления придется повторить вновь.

6. Заверните выпускной воздушный клапан системы гидравлического привода выключения сцепления, наденьте на него защитный колпачок и долейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра, если это необходимо.

Павел Куракин Автолюбитель

Рено логан провалилась педаль сцепления

Привод присутствует во всех видах сцепления независимо от сложности и стоимости. Механизм, состоящий из большого количества устройств, имеющие сложную конструкцию, по статистике ломается гораздо чаще. Механизм сцепления не является исключением, хотя в нем практически ничего не ломается.

Провалилась педаль сцепления

Механический привод

Такой тип привода оснащен:

Механический привод отличается низкой себестоимостью. Им оснащены недорогие машины с передним приводом и такие грузовые автомобили, как ГАЗ 53, ЗИЛ 130 и УАЗ. Раньше на этих транспортных средствах устанавливали привод без троса, передача нагрузки на вилку от педали шла с помощью тяги, которую можно было отрегулировать по длине. Это позволяло установить свободное движение педали. Такой вид привода подходит для ситуаций, где сцепление и КПП по конструкции находились близко к блоку педалей. Если же применялись длинные тяги, то выключение сцепления было проблематичным, а регулировка свободного хода осложнялась.

На транспортных средствах с передним приводом устанавливают привод механического тросового типа. В большинстве случаев используется тросовый привод выключения сцепления.

Гидравлический привод

Привод по устройству имеет сходство с приводом тормозной системы, поэтому отличается сложностью. Для его наполнения также применяют тормозную жидкость, отличающуюся низким коэффициентом сжатия. Его конструкция в точности повторяет элементы тормозной системы, которая оснащается:

В корпусе гидравлического цилиндра размещаются поршни и толкатели. При работе в цилиндре происходит перемещение поршня, которое вытесняет несжимаемую рабочую жидкость, через которую осуществляется передача давления по магистрали в рабочий цилиндр. Вилка выключения сцепления перемещается благодаря работе поршня с толкателем. Таким образом разъединяется коробка передач и мотор. Такой вид сцепления устанавливают на автомобили Москвич 412, Мерседес, ВАЗ 2110, 2105-2107, ГАЗ 2410 Волга, ВАЗ 2106. Приводы также разделяются на гидроэлектрические и пневматические, которые также используют в роботизированных коробках передач. Пневматический привод применяют в автобусах и грузовиках, на легковые автомобили эта система не устанавливается.

В большинстве случаев устанавливается механический привод сцепления. Педаль проваливается в пол, и реакция на ее нажатие полностью отсутствует. Передача усилия от педали к вилке сцепления не происходит.

Педаль сцепления проваливается из-за того, что произошел разрыв тросика привода сцепления.

1. Произошел разрыв соединения педали и тяги, что воздействует на сцепление. Она расшплинтовалась. В таком случае потребуется найти участок, где тяга крепится к вспомогательному рычагу или педали, зашплинтовать и осуществить проверку на надежность двигающееся соединение вилки сцепления или педали с тягой.
2. Произошел разрыв тросика привода сцепления, или он перестал зацепляться в области крепления к вилке выключения сцепления, в месте крепежа к педали или на участке крепления к системе рычагов.

В первую очередь необходимо открыть капот и осмотреть трос сцепления.

Если тросик не разорвался, то чужая помощь не потребуется. Если трос вышел из зацепления, то все, что нужно, это закрепить его на вилке сцепления. Такая неисправность характерна для ВАЗ 2110, Рено Сандеро, Рено Логан и Меган.

При разрыве троса в кожухе потребуется его замена. Обычно опытный автомобилист возит запасной в багажнике, но если его не оказалось, то можно добраться до СТО без сцепления. Главное, что должен делать водитель, это следить за оборотами мотора. Помощником может послужить тахометр на приборной панели, если такой имеется. Первая передача включается при выключенном двигателе, после чего его стоит запустить и автоматически стронуться с места. Если такой прием не удался, то остается лишь просить о помощи проезжающих мимо автомобилистов.

Процесс передвижения без сцепления может выглядеть смешно со стороны, но для водителя важно добраться до пункта назначения, используя первую и вторую передачу. Затруднений по прямой дороге не возникнет, а при светофоре и в пробке придется глушить мотор, начиная все заново. Хруст и рывки при переключении не побеспокоят, если следить за оборотами синхронизатора на шестернях КПП. Рывки будут появляться, когда автомобиль тронется с места.

Гидравлический привод сцепления устанавливают на Фольксваген, Форд Фокус 2, Фиат Дукато, Шкода Октавия, классических моделях ВАЗ. В таком случае вся проблема в том, что система завоздушилась, и ее необходимо прокачать для каждого тормозного контура. Действия выполняются аналогично, как и с прокачкой простой тормозной системы.

Жидкость берется та же, что в тормозной системе. Например, в Ауди 80 к педали присоединяется основной гидроцилиндр, рабочий же устанавливается в картер.

Провалилась педаль сцепления, причины, что делать

При этом хуже всего, если неисправность проявила себя в дороге. Что делать, если проваливается педаль сцепления? Как доехать до гаража или СТО, когда устройство отказывается работать? Рассмотрим решение на примере автомобиля ВАЗ. Нужно знать, что на ВАЗ 2101-07 гидравлическое сцепление, а на ВАЗ 2108—2110, Лада Калина и других с помощью тросика.

Проблемы со сцеплением — распространенная неисправность автомобилей, вызванная в первую очередь неправильной эксплуатацией и износом деталей. Как бы то ни было, для устранения неисправности важно знать причины, по которым проваливается педаль сцепления.

1. Обрыв тросика. Одна из наиболее распространенных проблем — повреждение тросика системы сцепления. Слабое место находится в области наконечника где трос с ним соединен в двигательном отсеке. Решение такой проблемы — замена троса, что можно сделать и без привлечения специалистов. Как устранить провал педали сцепления, будет рассмотрено ниже.

Бывают ситуации, когда пружинка просто слетела. В этом случае найдите ее и установите на место. После этого проверяйте работу сцепления и продолжайте движение.

4. Выход из строя выжимной вилки. Этот узел монтируется на КПП автомобиля, а ее ресурс не так уж и велик. Что делать, если из-за поломки узла провалилась педаль сцепления? Решение — замена вышедшего из строя элемента. При выполнении работы проверьте состояние диска сцепления и также поменяйте его при необходимости.

6. Поломка ведомого диска. Если провал педали сцепления вызван выходом из строя диска, диагностировать причину несложно. В этом случае педаль становится податливой и мягкой. Неисправность часто вызвана деформацией узла, поломкой ведомого диска, утечкой или механическими повреждениями.

При обнаружении поломки попробуйте восстановить работоспособность устройства одним из методов:

Далее действуйте так:

После завершения работ подрегулируйте ход педали. Выставляйте свободный ход (30 мм) и общий ход (около 147 мм).

Регулировка педали сцепления

• Подготовьте пружину. Желательно, чтобы она была под рукой. В противном случае придется отправиться в магазин за покупкой.
• Поднимайте крышку капота и скручивайте гайку тросика.
• Убирайте старую пружинку.
• Берите новый элемент и ставьте него на место. Будьте осторожны, чтобы избежать повреждений. Заводите мотор и прокатитесь 100-200 метров. Если проблем со сцеплением нет, продолжайте движение.

К сожалению, техника не всегда подводит возле дома или СТО. Бывает, что сцепление отказало где-то на трассе, а до ближайшего сервиса несколько километров. Толкать машину в такой ситуации нерационально, поэтому приходится применять другие способы.

• Включите первую передачу (в этот момент отпускайте педаль газа).
• Поворачивайте ключ в замке зажигания. В момент, когда двигатель начнет «подхватывать», добавляйте газ. Действуйте аккуратно, чтобы машина не заглохла.
• Продолжайте движение на 1-й скорости. Не пытайтесь включить вторую передачу без сцепления, особенно если у вас нет навыков, хотя это и возможно. Неправильное включение чревато поломкой узла.

• Поставьте машину на склоне или хотя бы прямой трассе, чтобы транспорт не откатывался назад.
• Перед началом движения прогревайте мотор.
• Заранее продумайте путь. Желательно, чтобы по дороге приходилось сталкиваться с меньшим числом светофоров и перекрестков.
• Включайте «аварийку».
• Делайте как можно меньше перемещений в левую или правую сторону.

(2 голос, средний: 3,00 out of 5) Loading…

Безвозвратно провалилась педаль сцепления: что делать?

Во время езды может что-то произойти и с самим средством передвижения, причем произойти это может не только во время начала движения, но и прямо посреди центральной улицы, кода вокруг сотни таких же автолюбителей.

Случится с машиной может все что угодно – могут отказать тормоза, педаль сцепления может провалиться и не возвращаться в исходное положение, даже бампер с глушителем могут отпасть. Но чаще всего владельцы машин любой марки и модели спрашивают на специальных форумах о том, как быть есть проваливается педаль сцепления. Зачастую, людей интересует причина такого явления, как провал педали сцепления, а также способы исправления этой неисправности.

1) Если в месте закрепления наконечника тросика сцепления образовался порыв. Если казус произошел на дороге, то исправить эту поломку сразу Вы не сможете, так как для этого придется перевозить с собой рабочие запчасти, что не всегда удобно, даже если машина большая;

3) Если в систему гидропривода попал воздух. Для исправления подобной поломки нужно прокачать сцепление, иначе устранить этот дефект невозможно;

5) Если произошла поломка, связанная с главным цилиндром сцепления. Это может быть связано с дефектами зеркала или же с манжетами, которые износились или повреждены. Если всему виной главный цилиндр, то в этом случае педаль провалиться, но кратковременное сцепление можно будет включить, только есть очень резко нажать на педаль.

1) Нужно выключить двигатель;

3) Далее нужно повернуть ключ зажигания, а когда запустится двигателя нужно надавить на педаль газа, чтобы машина не заглохла. Можно трогаться с места;

Но ехать можно и на второй передаче, но в любо случае очень важно помнить о ряде нюансов во время такого движения:

2) Двигатель перед началом движения нужно хорошо прогреть;

4) Обязательно нужно включить аварийку;

6) В случае, если Вы не уверены в том, что сможете так управлять машиной, лучше вызвать эвакуатор или попросить помощи.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

auto.today

На автомобилях с гидравлическим приводом сцепления нередко возникают разного рода проблемы, а в особенности подозрительный шум. И это объясняется сложностью всего узла и самой коробки передач.

Возможные неисправности в сцеплении

Одной из самых распространенных неисправностей, которая присуща новым отечественным автомобилям или старым иномаркам – скрипит педаль сцепления при нажатии. Она представляет собой шум, возникающий во всем механизме при надавливании и отпускании педали. В случае с отечественными автомобилями, она проявляется после применения некачественных смазывающих веществ. В случае с импортными авто, она может проявиться в основном после длительного срока эксплуатации.

Повышенная мягкость педали

• течи жидкости;
• повышенного износа уплотнительных манжет на поршнях цилиндра;
• неисправности устройства натяжения пружины, связанная с ее обрывом.

Устройство педали сцепления

• Проверить уровень жидкости в бачке, если он занижен, то это говорит о течи в системе, которую необходимо устранять.
• Если жидкость на прежнем уровне, то необходимо проверить каждый цилиндр в отдельности и пружину натяжения.

Во втором случае необходимо провести те же манипуляции в случае исправного механизма натяжения пружины.

Уровень жесткости в норме, а движения машины нет

В таком случае после надавливания на педаль, если шток расслаблен, то он может выскочить из цилиндра, а, следовательно, обильной струей вытечет и жидкость, создавая характерный шум.

• первоначальное положение педали, регулировка на самом механизме;
• регулировка свободного хода, регулирование посредством пружины натяжения на самой коробке.

Увеличенный свободный ход педали

Повышенная упругость педали сцепления

Обычно, тугая педаль сцепления является причиной нескольких поломок, поэтому внимательно отнеситесь к тому, чтобы не попасть впросак по дороге.

Если появилась вибрация педали сцепления при нажатии, то пришло время проверить механическую часть сцепления, к которой относится: вилка, выжимное, корзине и диск. Конструктивно вилка связана с выжимным подшипником посредством двух кронштейнов, выход из строя любого из них может приводить к неравномерному опусканию подшипника на шлицы и в итоге к биению его о выходной шток оси на коробке. Таким образом, при нажатии происходит вибрация педали сцепления.

При возникновении поломки какого-либо из них это может привести не только к вибрации, но и к поломке и повреждению поверхности обоих дисков. Характерный шум из коробки об этом даст вам знать. Поэтому, если вибрирует педаль сцепления, не закрывайте на это глаза, примите меры пока не поздно.

Еще одна широко распространенная неисправность на отечественных автомобилях – западает педаль сцепления и не возвращается обратно. Если она появилась, то срок пришел манжетам как в главном цилиндре, так и в рабочем. Без их замены здесь не обойтись, потому что манжеты являются расходным материалом. Также, когда западает педаль сцепления, может быть неисправен цилиндр, без замены которого не обойтись. Это связано с тем, что его внутренняя поверхность должна быть гладкой и зеркальной, а после попадания внутрь песка или другого мелкого мусора на его поверхности образуются царапины и раковины.

Система Круиз не реагирует на датчик

Прокачка сцепления

При полностью исправной системе сцепления педаль возвращается при каждом ее отпускании, если же она опять провалилась, значит, что-то не так и необходимо произвести повторную диагностику и ремонт.

Провалилось сцепление — как доехать до СТО?

Разрыв тросика в области наконечника – вот почему проваливается педаль сцепления. Конечно, это далеко не единственная причина, когда у вас мягкая педаль сцепления. Такая поломка решается на месте только при тех условиях, что у вас, случайно, при себе есть запасной тросик. Кстати, это дельный совет.

Также еще одной из нескольких причин того, что педаль сцепления стала мягкой, может быть неисправность его ведомого диска. Что именно может повлиять на его работу? Причиной поломки самого диска (что достаточно важно) могут служить различной степени дефекты, деформация структуры и различного рода повреждения. К этому может привести утечка, которая происходит в системе гидравлики системы сцепления. Возможно, какой-то из трубопроводов пришел в неисправность. Также причина может засиживаться в рабочем и главном цилиндре. Даже воздух может пагубно повлиять на его работу. В случае, когда воздух просачивается в систему гидравлики, то деталь становиться временно не работоспособной. В этой ситуации просто необходимо выкачать попавший воздух из гидравлической системы.

Самая главная причина, почему проваливается педаль сцепления – это, естественно, манера вождения, а точнее сказать, не правильная и неумелая манера вождения. Когда человек почти не отпускает ее и в том случае, когда водитель показывает свое «мастерство»- старт с места с пробуксовкой. Любой инструктор по вождения скажет вам, что это делать категорически запрещено, так как подобные действия приводят к поломке системы и к западанию его педали. Конечно, это произойдет не вскоре, но это обязательно случиться. Что бы понять насколько усугублена ситуация и преждевременно решить поломку, нужно понаблюдать послушать его работу. Явными признаками скорого выхода из строя являются вибрация с рывками, неприятный (не такой как раньше) шум. Теперь вы в курсе, почему проваливается педаль сцепления и какие детали могут повлиять на это.

Гораздо лучше, когда поломка деталей в авто происходит у вас дома, или, непосредственно, недалеко от дома. Тогда можно считать, что вам повезло. Нет никаких проблем прикатить машину во двор и заняться ее ремонтом. Что же делать тем водителям, у которых такая проблема как мягкая педаль сцепления случилась в дороге. Как быть, и как доехать до ближайшей станции технического обслуживания? Если честно, даже врагу не пожелаю сломаться в дороге.

Если в дороге вы почувствовали, что у вас мягкая педаль сцепления вместо упругой педали, как положено, не переживайте. Этим горю, как говорится, не поможешь. Все что нужно делать, это следовать четки последовательностям, с помощью которых вы сможете попытаться самостоятельно исправить поломку или сделать так, что бы машина смогла доехать до СТО.

Способ второй. Относится к той ситуации, когда ремонт автомобиля невозможен на трассе, а требует вмешательства специалистов. В таком случае, чтобы выйти из этого положения нужно заглушить двигатель, и на коробке передач установить минимальную скорость (первую). Далее нужно покрутить стартер для того, чтобы опять запустить мотор. Когда авто заведется, с ним могут происходить непонятные для вас вещи: он будет трогаться рывками. Это потому, что включенная передача не соответствует режиму скорости. Что бы повысить передачу вам нужно нажать газ, потом установить рычаг в нейтральное положение и после включить вторую передачу. Но, выполнять такие маневры не желательно, лучше медленно, но уверенно доехать до ремонтной мастерской и отремонтировать неисправность.

Видео «Как заменить трос сцепления»

MineAvto.ru

С проблемой провалившейся педали сцепления часто сталкиваются владельцы отечественных авто, но и в иномарках такая неисправность встречается довольно часто. Причины могут быть самыми разными, но если у вас провалилась педаль сцепления, то проблему нужно решать как можно быстрее, ведь езда на авто будет невозможной. Из этого материала вы узнаете, как решить неисправность и что для этого нужно.

Итак, если в вашем транспортном средстве упала педаль сцепления, то для начала нужно определить причину поломки.

1. Первой и одной из самых распространенных причин является обрыв тросика сцепления. Обычно трос обрывается в районе наконечника, со стороны моторного отсека. Подобную неисправность вполне можно решить своими силами и прямо на месте, но для этого вам понадобится сам трос. Подробнее о замене вы узнаете далее.
2. Выход из строя возвратной пружинки системы сцепления (далее — СС), которая могла либо лопнуть от износа, либо попросту слететь. В том случае, если пружина лопается, то выход остается один — только замена, поэтому до ближайшего СТО вам нужно ехать либо на буксире, либо так, как мы расскажем далее. Если же пружинка просто слетела, то можно попытаться ее найти и установить на место.
3. Часто педаль проваливается при попадании воздуха в гидропривод. Движение на таком автомобиле также будет невозможным до удаления воздуха из системы. Кстати, инструкция по прокачке системы имеется на нашем ресурсе, с ней вы можете ознакомиться здесь.
4. Выход из строя вилки СС также может стать причиной того, что упала педаль сцепления. Решить неисправность на месте вряд ли получится, разве что если вы являетесь мастером по ремонту авто. Выход один — замена элемента.
5. Некорректная работа главного цилиндра СС, в частности, появились дефекты зеркала, износилась или вышла из строя манжета. В данном случае провалилась педаль сцепления, но периодически ее можно вернуть на место путем резкого нажатия. Для нормальной езды на авто необходимо произвести замену непосредственно основного цилиндра системы.
6. Поломка ведомого диска. В результате этого, если провалилась педаль сцепления, то она будет очень мягкой, вы это почувствуете. Выход из строя ведомого диска может быть обусловлен появлением дефектов, механических повреждений или деформации элемента. Кроме того, причиной может служить и утечка жидкости из гидравлической системы СС или поломка трубопровода. В данном случае ведомый диск мог выйти из строя и в результате поломки основного и рабочего цилиндров, или одного из них.

Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.

Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.

1. Откройте капот вашего авто. В моторном отсеке вам необходимо найти то самое место, куда крепится тросик на наконечнике. Поскольку произошел обрыв, то скорей всего, наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам необходимо демонтировать наконечник при помощи гаечного ключа.
2. Затем залезьте в салон авто и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Извлеките трос.
3. Возьмите новый тросик и установите его на место старого, вся сборка происходит в обратной последовательности.
4. Вам необходимо замерить свободных код педали, после чего осуществить регулировку установленного элемента. Показатель свободного хода должен составлять не более 3 см, а общего — не более 14.7 см. Ход акселератора регулируется при помощи гаек на наконечнике троса в моторном отсеке.

Если лопнула пружинка

Как поменять пружину:

1. Открутите гайку крепления. 2. Извлеките пружину и замените ее на новую

Разумеется, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его неподалеку от дома, тогда можете считать, что вам повезло. Но если это произошло на дороге, а ближайшая станция техобслуживания не так близко, чтобы можно было дотолкать авто до нее, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому если педаль сцепления проваливается, доехать до ближайшего СТО все-таки можно и сейчас мы расскажем как.

1. Рычаг переключения скоростей коробки передач необходимо выставить из нейтрального положения на первую передачу. Газ при этом нужно сбрасывать.
2. Начните проворачивать ключ в замке зажигания. Когда мотор попытается завестись, поддайте газу, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
3. Когда автомобиль начнет двигать, не пытайтесь переключить на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, уж поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.

Но перед тем, как сделать это, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

 Загрузка …

Подробнее о процессе разбора системы сцепления и ее ремонта смотрите в ролике.

Что делать если педаль сцепления проваливается? Регулировка педали сцепления :

Неожиданные поломки в пути

Все вы знаете, что дорога является для водителя реальным испытанием. А если в придачу ко всему этому случается какая-либо поломка автомобиля, то человек испытывает еще больший стресс. В этой статье хотелось бы поговорить про сцепление автомобиля, которое может не выдержать поездок в городском цикле. Порой случается, что проваливается педаль. Конечно, можно начать беспокоиться. Но нужно выяснить настоящие причины этого поведения, после чего сделать вывод, что эта поломка не является очень серьезной, в пути ее можно исправить, добраться до ближайшего сервиса или же до своего дома. Если вдруг запала педаль сцепления, не стоит отчаиваться, решить эту проблему не сложно.

Возможные дефекты

Но стоит также отметить, что при диагностике или ремонте трансмиссии автомобиля выявляется очень много деформированных и поврежденных элементов. Теперь стоит подумать над тем, какие именно из них могут послужить причиной того, что происходит проваливание педали сцепления. А может выйти из строя буквально всё. Демпферные и диафрагменные пружины, корзина сцепления, ведомый диск, даже маховик. Порой начинает заедать вилка сцепления. Происходит это зачастую из-за того, что изнашиваются бронзовые втулки. Если же просто скрипит педаль сцепления, то переживать и вовсе не стоит, достаточно смазать пружину. Бывали случаи, когда выжимной подшипник выходил из строя. Он попросту разламывается на несколько мелких частей и высыпается внутрь картера. Из-за этого педаль сцепления становится мягкой, ведущие и ведомые диски не размыкаются. Это заставляет, конечно же, паниковать.

Гидравлический привод

Не исключено, что слетела пружина педали сцепления, отчего она не возвращается в исходное положение. Нередко изнашиваются элементы в самих цилиндрах. В них находятся металлические поршни с уплотнительными кольцами, которые со временем стираются от постоянно воздействующего трения. В том случае, если вдруг воздух попал в гидравлическую систему привода, необходимо осуществить прокачку. Для этого на рабочем цилиндре выкручивается штуцер, заливается в расширительный бачок тормозная жидкость. Затем необходимо выжимать педаль сцепления, чтобы вся система наполнилась жидкостью. Также на таких автомобилях может быть разрушена связь между самой педалью и штоком главного цилиндра. В этом случае педаль сцепления проваливается и механизм не работает. Выход из этого положения найти очень просто. Необходимо ввести в нормальное положение шток, после чего зафиксировать его при помощи штифтов. На худой конец, чтобы доехать домой, можно просто его обмотать тонкой проволокой.

Как выйти из положения

Довольно быстро можно доехать до ближайшего сервиса, если провести некоторые манипуляции. Попытайтесь восстановить функционирование педали сцепления. Включите нейтральную передачу, сбросьте обороты двигателя. В то время, когда рычаг западает, необходимо легонько выжимать педаль акселератора. Таким образом, у вас получится немного освободить его. Но если не получается восстановить работоспособность сцепления, можно пользоваться другим способом. Он подходит для случаев, если нет больше никаких вариантов. Необходимо снимать коробку передач и полностью менять диск сцепления или выжимной подшипник – это один из таких случаев.

Клуб Mitsubishi Space Star

Документация:
—Руководство по эксплуатации (1)
—Книги по ремонту (1)
—Книги по ремонту (в электронном виде, PDF) (файловый архив)
—Электронные каталоги запчастей (1)
—Электросхема (1)
—Кузовные размеры (1)
—Расшифровка OBD-2 (1, 2, типичные ошибки и средства борьбы)
—Характеристики и параметры (экологический класс, тип кузова, дата выпуска)
—Модификации (до- и послерестайл, взаимозаменяемость задних фонарей, отличия фэмили/комфорт/спорт)

Разборки, сервисы, магазины:
—Отчеты по сервисам, Москва (Мек, Саша Тушино, Анкар, MITSUbrik, JapanSTO)
—Разборки (СПб, Москва)
—Магазины (Москва и СПб, интернет-магазины для всей России, поисковики магазинов, заказ за границей, черный список)
—Неоригинальные запчасти (каталоги и алгоритм поиска, подтверждённые замены, лампы внешнего освещения)

Электрика и Электрооборудование:
Светодиоды и ксенон, шумоизоляция, нештатная музыка и сигналки ниже, в разделе Тюнинг
—Штатная антенна (сломалась)
—Звуковые сигналы (1)
—Кнопка DISP и бортовой компьютер (эмулятор DISP, переключение без DISP, средний и мгновенный расход)
—Бортовой компьютер (ремонт дисплея и подсветка, неправильные показания остатка топлива, пикает , сбивается время, сервисный режим, не работает БК и прикуриватель, датчик температуры воздуха, появилась надпись LOCK)
—Магнитола оригинальная (сама перенастраивается, не реагирует на нажатие кнопок)
—Ключ и замок зажигания (ремонт, копия, чип, иммобилайзер, бирка ключа, замок зажигания, контактная группа)
—Центральный замок и штатная «сигналка»(замена батарейки в брелке, проблемы с ЦЗ, электроприводы замков (актуаторы))
—Концевики (дверей, багажника)
—SRS, подушки безопасности, ремни (лампа неисправности включилась без аварии, блок, датчики — после удара, пассажирская-крышка, дребезжит, скрипит, в сидениях, боковые, не работают ремни безопасности)
—Чистые стёкла (режимы работы стеклоочистителей и стеклоомывателей, электрические неисправности, подрулевой, незамерзайка, бачок и датчик уровня, моторчики омывателей, шланги, форсунки омывателей, размеры щёток и неоригинал, поводки дворников, трапеция, болтается во втулке, задний дворник)
—Проводка двери багажника (не работают задний дворник, обогрев стекла, средний стоп)
—Стартер (не цепляет, не крутит, трещит, снятие)
—Аккумулятор (параметры, утечки тока на стоянке)
—Генератор (лампа, напряжение, ток зарядки, регулятор с доп. контактами FR и G, снятие, разборка и замена отдельных частей)
—Блоки предохранителей (под капотом, внутри салона)
—Поворотники и аварийка (не работает аварийка и (или) поворотники, подрулевой переключатель поворотов)
—Стеклоподъемник (прыгают, плохо закрываются/открываются, обучение, не работают в целом, реле, электрика, не работают кнопки, номер кнопки для замены, подсветка кнопок)
—Панель приборов (глюки спидометра и тахометра, датчик уровня топлива и лампа остатка бензина, замена ламп, лампа индикации габаритов, спидометр и GPS, соответствие оборотов и скорости, ошибка P0300 и неработающий тахометр (IFS сенсор), ошибка P0500 и неработающий спидометр (датчик скорости автомобиля <МКП>), правильное считывание оборотов ХХ, кнопка сброса суточного пробега, индикация при включении зажигания и при запуске, включается сама, мигание ламп, замена панели до->рестайл)
—Консоль «борода», панель отопителя, замена лампочек (рестайл, дорестайл, прикуриватель/пепельница подсветка, снятие, замена лампы подсветки селектора АКПП)
—Свет в салоне (передний и средний плафон потолка, подсветка бардачка, освещение багажника)
—Передние противотуманки (чистка выключателя, лампочки подсветки, не работают, лампа ПТФ)
—Фары обычные (оригинал и неоригинал, регулировка, лампы, разборка, чистка, замена стёкол, полировка, потеют, пищалка включенных фар)
—Внешнее освещение и сигнальные лампы в целом (перестали работать некоторые лампочки, фонарь и датчик заднего хода, тормоз или стоп-сигнал)
—Габариты (замена лампочек спереди, светятся при нажатии на тормоз)
—Задние фонари (снятие)
—Поворотники (замена лампочек в передних, рестайл)
—Электрообогрев (зеркала, заднее стекло, реле-таймер, сидения)
—Штатный навигатор (диск, загрузка, цветной дисплей)

Кузов, салон:
—Лакокрасочное покрытие (коды красок и номера подкрашивающих карандашей, сколы, полировка, ржавчина, коррозия, оцинкован?)
—Бампер (покупка или ремонт, совместимость рестайл и до, зазоры и отвисания переднего, зазоры и отвисания заднего, ремонт своими руками и снятие/установка).
—Стекло лобовое (замена, трещины, сколы)
—Зеркала («стекляшка», чем клеить, обогрев, не работает регулировка)
—Навесные элементы (подкрылки (локеры), брызговики, молдинги дверей, молдинги крыша-лобовое и клипсы, накладки на пороги). Остальное ниже, в разделе Тюнинг
—Двери — которые по бокам (задняя не открывается, регулировка замка, ремонт и регулировка внешней ручки, фиксаторы открытых дверей, гремят флажки, замки, личинки и ключи дверей, провисают двери)
—Крышка багажника, дверь багажника, задняя крышка (цены и пр., стойки, внутренняя облицовка, скрипы-стуки, замок, не открывается)
—Капот (цены, аналоги, не открывается, регулировка)
—Крыша (внутренняя обивка (потолок), люк оригинальный)
—Экстерьер (лючок бензобака)
—Уход за салоном (химчистка, дополнительные чехлы)
—Торпедо (или торпеда) (порядок снятия торпедо, шумы, скрипы, сверчки, центральная консоль, крышка пассажирской подушки безопасности скрипит)
—Сидения (ремонт сидушки, подлокотник, подогрев, задние)
—Интерьер (футляр для очков, шторка (полка) багажника)
—Коврики и корыта (в салон, в багажник, вода в салоне)

Вентиляция, отопление, кондиционер
—Вентиляция (салонный фильтр, вентилятор печки, не греет печка, потеют стёкла, тяги заслонок)
—Кондиционер (разные неисправности, индикатор хладагента, очистка испарителя (пахнет в салоне), радиатор кондиционера)

Двигатель, и система управления, топливная и пр. ..:
—Не заводится (в холодную погоду, после пуска/стопа — залив свечей, нет напряжения на бензонасосе, щелчки реле под торпедой, датчик коленвала (ДПКВ),стартер жужжит, но не цепляет, на горячую, мало масла в коробке, иммобилайзер, блокирующее реле сигналки)
—Глохнет (сразу после пуска двигателя, P0340, датчик распредвала (ДПРВ), плохо едет, глохнет, постоит — заводится)
—Не тянет (тупит, провал тяги, пропала мощность, не едет, дергается при старте — что, кроме сцепления, не едет накатом при отпускании газа)
—Холостые обороты и дроссельная заслонка (неустойчивый ХХ при отпускании педали, на нейтралке, при нагрузке по электрике, чистка заслонки и адаптация (обучение), замена заслонки и молибден, провалы на первой)
—Выпуск (гофра, катализатор, глушитель, конденсат, клапан EGR и ошибка P0403, адсорбер и P0443)
—Лямбда-зонд (работа зонда и его проверка, ошибка P0421 и проставка механическая, обманка электронная, лямбда-зонд неоригинал Bosch, Denso, ошибка P0125)
—Check Engine, «чек» (бессимптомно включается лампочка, включается при резких поворотах, сброс ошибок, считать самостоятельно адаптером KL-линии, OBD-II, по миганию лампочки?, типичные ошибки и средства борьбы)
—Система питания (проверка бензонасоса, бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, чистка/промывка форсунок, утечка бензина, крышка бензобака)
—Расход топлива (меряемся расходами, ВНЕЗАПНО увеличился расход, причины повышенного расхода, неправильные показания остатка топлива по БК, ёмкость бензобака)
—Катушка(и) зажигания (ошибка 0300-0312 обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания, свечение катушек зажигания)
—Распределитель, трамблер (заглохла и не заводится, бегунок, уголёк, течь масла)
—Свечи (выбор, замена, масло в свечных колодцах, замена наконечника высоковольтного провода, свечные провода, троит двигатель)
—Масло в двигатель (выбор, сколько лить, самостоятельная замена, промывать?, жрёт масло, компрессия)
—Датчик давления масла (течёт, мигает лампа)
—Масляный фильтр (виды)
—Привод клапанов (гидрокомпенсаторы, стук при запуске на холодную, регулировка, только на 4G13 выпуска до 05. 2000)
—Ремень ГРМ и окружение (когда менять, как менять, 4G18, статистика обрывов, шкив коленвала)
—Система охлаждения (состав и цвет антифриза, замена антифриза, промывка системы, замена термостата, датчик температуры, стрелка плавает, вентиляторы, перегрев, медленно прогревается, помпа, основной радиатор, утечка антифриза, парит из-под капота)
—Двигатель в целом (подушки (опоры), приводные ремни генератора, ГУР, кондиционера и их шкивы, поддон прогнил)
—Дизель (отзывы, ТО и расходники, катализатор, клапан EGR, сажевый фильтр, глохнет на ХХ, турбина)

Трансмиссия
—АКПП (замена масла, переключается с рывками, датчики скорости, ошибки АКПП: P0715, P0720, замена лампы подсветки селектора, снятие рукоятки селектора)
—Сцепление (диагностика, регулировка, подбор, замена, привод — педаль провалилась, педаль скрипит, педаль жёсткая)
—МКПП (не втыкается, кулиса, втулки, сальник штока, масло, замена, разборка коробки, подшипник первички, течёт, упали иголки, аналоги?)
—Шумы, скрипы, хруст (разнообразные, связанные со сцеплением и коробкой)
—Рычаг МКПП (замена пыльника, замена чехла и рукоятки)

Тормозная система
—Общее (задние не тормозят, а виноват главный тормозной цилиндр (ГТЦ), замена трубопроводов (тормозные трубки))
—Тормозная жидкость (замена, удаление воздуха — прокачка, мигает лампочка (!))
—Колёсные тормозные механизмы (выбор колодок, замена тормозных колодок, дисков, суппортов и шлангов, механизм задних дисковых тормозов — суппорт и привод ручника, направляющие суппортов, задние барабанные тормоза, замена цилиндров в барабанных тормозах)
—ABS (датчик неоригинал, загорелась лампочка)
—Ручной тормоз (регулировка ручника (на рычаге), тросики)

Рулевое управление, подвеска, приводы, колеса
—Руль (скрипит руль при повороте, бьёт-люфтит в рулевой колонке)
—Гидроусилитель (ГУР) (что заливать, как менять жидкость, выдавливает жидкость, протекает шланг, разборка и замена сальника, )
—Рулевая рейка и приводы (люфт, потеет, течет, замена полностью, рулевые тяги, рулевые наконечники)
—Передние стойки (снятие стойки и спецключ, пружины, амортизаторы, верхние опоры (тарелки) пружин, опорные подшипники)
—Передняя подвеска (передние рычаги и шаровая опора, стойки стабилизаторов)
—Задняя подвеска (рычаги, пружины, амортизаторы, стойки стабилизаторов)
—Подвеска в целом (проставки, непонятные стуки и скрипы в подвеске, скрип подвески в мокрую погоду, как сделать подвеску мягче, вибрация на (после) определенной скорости)
—Развал-схождение (регулировка, уводы в сторону, неравномерный износ резины, положение руля)
—Крепление колес (гайки, секретки, замена шпильки)
—Шины и диски (диски, давление, шины летние, шины зимние, нестандартные размеры)
—ШРУСы (внутренний — трипоид, замена пыльника, внешний, замена)
—Ступицы и подшипники (перед и зад)

Тюнинг и дополнительное оборудование
—Сигнализация (ставим сами, управляем стеклоподъёмниками, рольфовская Excellent, замок капота)
—Колхоз-тюнинг (всякие доработки своими руками)
—Кузов (обвесы и вообще, багажник на крышу, рейлинги, фаркоп, брызговики неоригинал, задний спойлер, задний спойлер от Оки, дефлекторы на окна, дефлектор на капот, люк, газовые упоры капота)
—Металлическая защита картера (чертеж)
—Покрытия (аэрография, пленка «под карбон», винил, тонировка стёкол)
—Двигатель (чип-тюнинг, замена на другой объём, тип, модификацию, реинкарнацию, aka swap, свап, своп, газ)
—Улучшения в салоне (1)
—Свет простой (автоматическое включение штатного ближнего света фар (ДХО, скандинавский свет), противотуманки неоригинал)
—Нетрадиционные лампы в фарах (в целом о газоразрядных, светодиодных, законодательство, ксенон, варианты, биксенон, варианты, биксенон с ангельскими глазками)
—Светодиодное освещение, кроме фар (светодиодные дневные ходовые огни на место ПТФ, в ПТФ, в габариты, светодиоды в задние фонари)
—Музыка (линейный вход у штатных магнитол, про кассетные адаптеры и замену кассетного блока не плеер, FM-трансмиттер, модулятор, подключение не штатной (переходник ISO), всё-в-одном, шумоизоляция для хорошей музыки + акустика, шумоизоляция для тишины, помехи)
—Дополнительная электроника (диагностика OBD, парктроник, видеорегистратор, КПК, GPS и навигация, камера заднего вида, питание гаджетов, CarPC, компьютер, провода из моторного отсека в салон)
—Дополнительная электротехника (альтернативная подсветка панели приборов, электрический подогреватель двигателя, доп. попгрейка, внедрение климат-контроля от Калины)
—В гостях у сказки (чудодейственные примочки для автомобиля)

Общие замечания и советы
—Купил! (что сделать в первую очередь)
—Про машину (отзывы владельцев, хочу купить, расход топлива, 95 vs 92, 1.3, 1.6 vs 1.8, альтернативы, публикации в прессе, продавать или восстанавливать?)
—По пробегу (100-175, >200, движок миллионник)
—Сезонные хлопоты (осень->зима, весна->лето, мойка двигателя, кто сколько греется)
—Дачники (что влезает в машину, проходимость)
—Едем отдыхать (подготовка, спим в машине)
—Рулим правильно (АКПП, МКПП, переключение передач, ABS)
—ГАИ (камеры)
—Разное (огнетушитель, аптечка и прочая мелочёвка в машине, инструмент, артефакты (необычные разъёмы, детали) в машине, что-то пищит внутри автомобиля)
—Клубные наклейки (как клеить)

Рено дастер провалилась педаль сцепления — Что делать, если внезапно провалилась педаль сцепления

03. 07.2019

С проблемой провалившейся педали сцепления часто сталкиваются владельцы отечественных авто, но и в иномарках такая неисправность встречается довольно часто. Причины могут быть самыми разными, но если у вас провалилась педаль сцепления, то проблему нужно решать как можно быстрее, ведь езда на авто будет невозможной. Из этого материала вы узнаете, как решить неисправность и что для этого нужно.

Содержание

Что привело к неисправности?

Итак, если в вашем транспортном средстве упала педаль сцепления, то для начала нужно определить причину поломки.

1. Первой и одной из самых распространенных причин является обрыв тросика сцепления. Обычно трос обрывается в районе наконечника, со стороны моторного отсека. Подобную неисправность вполне можно решить своими силами и прямо на месте, но для этого вам понадобится сам трос. Подробнее о замене вы узнаете далее.
2. Выход из строя возвратной пружинки системы сцепления (далее — СС), которая могла либо лопнуть от износа, либо попросту слететь. В том случае, если пружина лопается, то выход остается один — только замена, поэтому до ближайшего СТО вам нужно ехать либо на буксире, либо так, как мы расскажем далее. Если же пружинка просто слетела, то можно попытаться ее найти и установить на место.
3. Часто педаль проваливается при попадании воздуха в гидропривод. Движение на таком автомобиле также будет невозможным до удаления воздуха из системы. Кстати, инструкция по прокачке системы имеется на нашем ресурсе, с ней вы можете ознакомиться здесь.
4. Выход из строя вилки СС также может стать причиной того, что упала педаль сцепления. Решить неисправность на месте вряд ли получится, разве что если вы являетесь мастером по ремонту авто. Выход один — замена элемента.
5. Некорректная работа главного цилиндра СС, в частности, появились дефекты зеркала, износилась или вышла из строя манжета. В данном случае провалилась педаль сцепления, но периодически ее можно вернуть на место путем резкого нажатия. Для нормальной езды на авто необходимо произвести замену непосредственно основного цилиндра системы.
6. Поломка ведомого диска. В результате этого, если провалилась педаль сцепления, то она будет очень мягкой, вы это почувствуете. Выход из строя ведомого диска может быть обусловлен появлением дефектов, механических повреждений или деформации элемента. Кроме того, причиной может служить и утечка жидкости из гидравлической системы СС или поломка трубопровода. В данном случае ведомый диск мог выйти из строя и в результате поломки основного и рабочего цилиндров, или одного из них.

Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.

Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.

1. Откройте капот вашего авто. В моторном отсеке вам необходимо найти то самое место, куда крепится тросик на наконечнике. Поскольку произошел обрыв, то скорей всего, наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам необходимо демонтировать наконечник при помощи гаечного ключа.
2. Затем залезьте в салон авто и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Извлеките трос.
3. Возьмите новый тросик и установите его на место старого, вся сборка происходит в обратной последовательности.
4. Вам необходимо замерить свободных код педали, после чего осуществить регулировку установленного элемента. Показатель свободного хода должен составлять не более 3 см, а общего — не более 14.7 см. Ход акселератора регулируется при помощи гаек на наконечнике троса в моторном отсеке.

Если лопнула пружинка

Как поменять пружину:

Как добраться до СТО своим ходом?

Для езды на первой передаче — если необходимо восстановить работоспособность педали, то можно проделать следующие действия:

1. Когда педаль провалилась, сделайте все возможное, чтобы остановить машину на спуске или на прямой дороге, но чтобы авто не катилось назад.
2. Прогрейте мотор перед тем, как начать двигаться.
3. Перед тем, как начать двигаться, тщательно продумайте весь свой маршрут движения, ведь вам нужно учесть все нюансы. Это и количество перекрестков, светофором, откуда и куда вам поворачивать и так далее. Удобнее будет ехать только по главной дороге, чтобы не пришлось останавливаться для пропускания других авто.
4. Включите световую сигнализацию (аварийку).
5. Избегайте лишних маневров и помните о том, что кроме вас никто не знает об этой проблеме. Лучше лишний раз остановиться и повторить процедуру, чем нажить себе более серьезные проблемы.
6. Если вы не уверены в том, что сможете справиться своими силами с такой задачей, то может есть смысл вызвать эвакуатор или оттянуть авто на СТО на буксире?

Жесткая педаль сцепления? (9 причин и способы их устранения)

Хотя в наши дни автомобиль с ручным переключением передач не так популярен, все же есть люди, которые получают удовольствие от вождения автомобиля с механической коробкой передач. Однако бывают случаи, когда педаль сцепления становится жесткой, что делает поездку менее увлекательной. Что такое жесткая педаль сцепления и что с этим можно сделать?

Муфта отвечает за соединение колес с двигателем. Когда энергия вращения создается двигателем, она передается колесам для движения с помощью сцепления.Если у вас возникли проблемы с нажатием на сцепление, мощность будет передаваться неправильно. Давайте посмотрим на наиболее частые причины:

Наиболее частыми причинами жесткости педали сцепления являются плохой поперечный вал, плохой шарнирный шарнир или изношенный диск сцепления. Если у вас есть гидравлическое сцепление, это может быть связано с неисправным главным или рабочим цилиндром сцепления. Если у вас негидравлическое сцепление, это может быть связано с изношенным тросом сцепления.

Вот более подробная информация о наиболее распространенных причинах жёсткости педали сцепления:

Причины жёсткой педали сцепления

1.

Плохая крестовина вала

Внутри коробки передач находится рычаг, известный как поперечный вал. Его задача — передавать давление, которое вы прикладываете к педали сцепления, и передавать его на выжимной подшипник сцепления. Это действие выключает сцепление.

Когда поперечный вал выходит из строя, это может вызвать проблемы при нажатии на педаль. Это также может снизить производительность трансмиссии в целом.

2.

Плохой шарнир поворота

Шарнирный шарнир предназначен для плавной работы педали сцепления.Когда вы нажимаете на педаль, шарнирный шар — это то, что заставляет ее двигаться идеально.

Со временем шарнирный шарнир может быть поврежден или изношен. Когда это происходит, вы замечаете, что вам нужно больше силы, чтобы нажать на более жесткую педаль.

3.

Требуется регулировка сцепления

Когда педаль сцепления становится жесткой, это может быть что-то незначительное, например, требуется регулировка. Сцепление может легко выйти из строя, что сделает его более жестким, чем обычно.

В некоторых случаях сцепление частично или полностью выключается, даже когда педаль находится в верхней точке.Проверка регулировки — ваш первый шаг перед тем, как приступить к более сложному поиску и устранению неисправностей. Вы также должны регулировать педаль каждый раз при замене главного цилиндра сцепления или самого сцепления. Однако этот шаг мало поможет, если у вас есть гидравлическая система сцепления.

4.

Педаль заблокирована

Можно было бы подумать, что это очевидная проблема, которую сразу заметят, но она возникает чаще, чем вы думаете. Люди часто ездят с маленькими предметами, катящимися в автомобиле, не подозревая об опасности.Если какой-либо из этих предметов попадет под педали, это может вызвать проблемы с нажатием на сцепление.

Это еще одно простое исправление, которое следует проверить, прежде чем приступать к извлечению деталей. Вы хотите, чтобы в этой области не было мусора и предметов, потому что, если что-то окажется ниже вашей педали тормоза, это может иметь гораздо более катастрофические последствия.

5.

Изношен трос сцепления

Если у вас нет гидравлической системы сцепления, трос сцепления автомобиля соединяет педаль с рычажным механизмом.Когда вы нажимаете педаль вниз, трос тянет за рычаг, чтобы выключить сцепление.

Поскольку сцепление выключено, вы можете безопасно переключать передачи. Однако, когда этот трос сцепления изнашивается или растягивается, вам придется приложить больше усилий, чтобы заставить его работать.

6.

Изношенная тяга

Тяга сцепления состоит из механических и гидравлических компонентов, которые позволяют сцеплению работать. Тяга также содержит различные стержни и рычаги.

Тяга отвечает за увеличение усилия от педали.Это обеспечивает необходимую прочность прижимной пластины. Без рычажного механизма вам потребовалось бы гораздо большее давление на педаль, чтобы выключить сцепление.

7.

Неисправен главный или рабочий цилиндр сцепления

Рабочий цилиндр сцепления работает вместе с главным цилиндром сцепления и выключает сцепление при нажатии на педаль. Давление поступает от главного цилиндра, который распространяется на рабочий цилиндр сцепления, который затем выдвигает шток, чтобы вдавить его в рычаг или вилку и выключить сцепление.

Когда любой из них выходит из строя, вы можете заметить проблемы с переключением передач. Однако первым признаком поломки обычно является жесткая педаль.

СВЯЗАННЫЙ: 6 симптомов неисправности главного цилиндра сцепления

8.

Гидравлический шланг забит или защемлен

Шланг сцепления — это гибкий компонент гидравлических систем. Этот шланг передает давление и жидкость при нажатии на педаль. Поскольку это не жесткая линия, она может изгибаться в разных направлениях.

Иногда эта гибкость становится его недостатком, особенно если ее ущемляют другие компоненты. Также существует вероятность, что он может быть заблокирован. Независимо от того, защемлен он или заблокирован, вы можете заметить изменение ощущения от педали.

9.

Изношенный или неисправный нажимной диск сцепления

Диск сцепления работает вместе с диском сцепления и маховиком для прямого включения и выключения. Он нужен для точного переключения передач и поддержания скорости.

Однако прижимная пластина выдерживает большое трение и давление на протяжении многих миль.Со временем он изнашивается, что может привести к проблемам с переключением передач, тряске и проблемам с педалью.

Как исправить жесткую педаль сцепления

Как показывают некоторые из приведенных выше причин, есть несколько исправлений, которые вам ничего не будут стоить. Первым делом нужно проверить положение педали, чтобы убедиться, что вам ничего не мешает нажать на нее. Помимо этого, вы также можете выполнить некоторые ручные настройки, чтобы педаль работала в соответствии со спецификациями. Это два самых простых доступных исправления.

Замена поперечного вала сцепления или шарнира может превратиться в сложную работу. Ни одна из этих работ не должна выполняться дилетантом, поскольку неправильное выполнение может привести к еще большему количеству проблем. Однако вы можете самостоятельно заменить трос сцепления или рычажный механизм с помощью подходящих инструментов и дополнительного времени.

Стоимость замены любой детали сцепления будет зависеть от типа вашего автомобиля. С учетом сказанного, вы можете рассчитывать заплатить от 200 до 250 долларов за замену троса сцепления.При выполнении этой работы затраты на рабочую силу составляют от 80 до 100 долларов, в то время как деталь должна стоить от 120 до 150 долларов.

Во многих случаях необходимо заменить нажимной диск, поперечный вал или шарнирный шарнир, чтобы зафиксировать жесткую педаль сцепления. Чтобы заменить их, вам часто приходится снимать всю коробку передач, чтобы добраться до них. Это часто приводит к затратам на ремонт более 2000 долларов. Некоторые ведомые гидроцилиндры сцепления также расположены внутри картера коробки передач.

Как только у вас возникнут проблемы с педалью сцепления, вам следует передать автомобиль на осмотр квалифицированному механику.В конце концов, вы же не хотите оказаться в затруднительном положении из-за невозможности безопасно переключать передачи.

Из-за чего педаль сцепления прилипает к полу? — MVOrganizing

Что может привести к прилипанию педали сцепления к полу?

Есть четыре компонента, которые могут привести к тому, что педаль сцепления полностью упадет в пол:

• Неисправен выжимной подшипник сцепления.
• Неисправный рабочий цилиндр.
• Отказ главного цилиндра сцепления.
• Сломана тяга сцепления.
• Предупреждение: Не пытайтесь запустить двигатель и вести автомобиль с педалью сцепления, застрявшей до упора в пол.

Может ли неисправный рабочий цилиндр вызвать пробуксовку сцепления?

Когда диск сцепления изношен сверх определенной точки, сцепление может начать очень заметно проскальзывать. Главный и подчиненный цилиндры. Иногда проблемы, связанные со сцеплением, на самом деле могут быть связаны с рычажным механизмом сцепления (или другими частями), а не с самим сцеплением.

Как диагностировать неисправный рабочий цилиндр?

Вот некоторые из предупреждающих знаков неисправного рабочего цилиндра сцепления:

1. Сцепление не работает.
2. Педаль сцепления опускается в пол.
3. Педаль сцепления наощупь, мягкая или расшатанная.
4. Наощупь педаль сцепления.
5. Шестерни стачивают при переключении передач.
6. Трудно переключать передачи.
7. Передачи не переключаются.
8. Низкий уровень жидкости сцепления и / или утечка.

Когда мне следует заменять рабочий цилиндр?

Признаки того, что рабочий цилиндр сцепления требует замены: Вы не можете переключать передачи во время движения.Тормозная жидкость протекает вокруг педали сцепления. Когда вы нажимаете педаль сцепления, она доходит до пола. В вашем автомобиле постоянно низкий уровень жидкости из-за утечки.

Следует ли мне заменить рабочий цилиндр со сцеплением?

Рабочий цилиндр сцепления со временем может выйти из строя после каждого нажатия на педаль сцепления. Признаки того, что рабочий цилиндр сцепления требует замены, включают: Вы не можете переключать передачи во время движения. Тормозная жидкость протекает вокруг педали сцепления.

Необходимо ли заменить рабочий цилиндр со сцеплением?

Неисправный рабочий цилиндр сцепления, скорее всего, потребует замены, так как его трудно или невозможно отремонтировать. Постоянное наблюдение за любыми предупреждающими признаками отказа рабочего цилиндра или проблем с трансмиссией поможет вам быстро и эффективно решить проблему с помощью специалиста Porsche.

Как узнать, неисправен ли мой главный или рабочий цилиндр сцепления?

Признаки неисправности или выхода из строя рабочего цилиндра сцепления

1. Ненормальное ощущение педали сцепления.Одним из первых признаков потенциальной проблемы с главным цилиндром сцепления является ненормальное ощущение педали сцепления.
2. Низкий уровень или загрязненная тормозная жидкость.
3. Утечки в полу или в моторном отсеке.

В чем разница между главным и рабочим цилиндром?

Главный цилиндр сцепления соединен непосредственно с педалью сцепления и является частью гидравлической системы, создающей гидравлическое давление. Рабочий цилиндр сцепления используется в гидравлической системе сцепления и обычно устанавливается в трансмиссии, его можно найти как снаружи, так и внутри.

Почему моя педаль сцепления болтается? — MVOrganizing

Почему моя педаль сцепления болтается?

Почему моя педаль сцепления болтается? В гидравлической системе отказ от включения передачи может быть признаком низкого уровня жидкости, проблем с главным или рабочим цилиндром или с обоими. Обычно это сопровождается изменением ощущения педали сцепления: рыхлым, болтающимся или не заедает, как раньше.

Почему не включается сцепление?

Муфта, которая не включается полностью или проскальзывает при большой нагрузке, является нормальным видом отказа изношенного фрикционного диска нажимного диска, который потерял свое натяжение.Внезапное появление пробуксовки сцепления обычно указывает на то, что на поверхности трения возникла утечка масла или что-то еще.

Что означает ослабление сцепления?

Если педаль сцепления на ощупь болтается или поскальзывается, проверьте выжимной подшипник или вилку сцепления на предмет повреждений. Часто мы обнаруживаем поломку пружины нажимной тарелки в механических узлах. Если у вас есть гидравлический механизм выключения сцепления, проверьте: Воздух в гидравлической системе.

Каковы признаки отказа сцепления?

Если вы испытываете какие-либо из перечисленных ниже симптомов, вам может потребоваться замена сцепления:

• Губка, заедание, вибрация или ослабление педали сцепления при нажатии.
• Скрип или ворчание при нажатии.
• Возможность увеличения оборотов двигателя, но плохой разгон.
• Затруднение переключения передач.

Как узнать, что мое сцепление вышло из строя?

Признаки и причины неисправности сцепления

1. Признак: двигатель движется быстро, автомобиль движется медленно.
2. Признак: автомобиль шумит на нейтрали, но затихает при нажатии на педаль сцепления.
3. Признак: визг или чириканье при нажатии на педаль сцепления.
4. Признак: ужасный шлифовальный шум.
5. Признак: автомобиль не заводится.

Как узнать, неисправен ли нажимной диск сцепления?

Распространенные симптомы отказа нажимного диска сцепления

1. Затруднение при включении педали сцепления.
2. Губчатая или неплотно прилегающая педаль сцепления.
3. Механизмы скольжения.
4. Пульсирующая педаль сцепления.
5. Перегрев.
6. Шум от выключения сцепления.
7. Вибрация в системе передачи.
8. Чувство шлифования с переключением передач.

Как долго прослужит сцепление после того, как оно начнет буксовать?

Сцепление должно длиться от 60 000 до 80 000 миль. Но если с ним злоупотребляли и поскользнулись в течение всего срока службы, это расстояние может сократиться вдвое.

Могу ли я водить машину с пробуксовкой сцепления?

Можете ли вы водить машину с пробуксовкой сцепления? Это когда диск сцепления не может выдерживать крутящий момент двигателя на низкой передаче, но на высокой передаче или при небольшом ускорении все в порядке.Вы можете продержаться часы, дни или даже недели, когда ваш клатч только начинает проскальзывать.

Можно ли исправить проскальзывающую муфту, не заменяя ее?

Нет. Сцепление проскальзывает из-за износа накладки на диске сцепления. Если это более старый автомобиль с приклепанными накладками сцепления, нажимной диск и маховик также могут быть поцарапаны заклепками. Есть вероятность, что прижимная пластина также может нуждаться в замене.

Может ли сцепление отключиться без предупреждения?

К счастью, отказ сцепления — это обычно медленный процесс, проявляющийся в течение длительного периода времени, а не одного дня, в результате чего вы без предупреждения окажетесь в затруднительном положении; однако проблемы со сцеплением, оставленные без внимания, приведут именно к этому.

Может ли внезапно выключиться сцепление?

Сцепления имеют тенденцию выходить из строя одним из двух способов — внезапно или постепенно. Внезапный отказ чаще всего вызван обрывом или ослаблением троса сцепления, соединяемым или отказавшим гидравлическим главным / рабочим цилиндром. Также могут быть утечки в гидравлической линии или даже диск может быть загрязнен чем-то вроде грязи или мусора.

Как мне вернуть давление в сцепление?

Прокачайте педаль сцепления — если с вами есть друг, попросите его сесть на водительское сиденье и нажмите педаль сцепления 10–15 раз, чтобы создать давление.Затем попросите их нажать и удерживать педаль сцепления полностью нажатой.

Можно ли включить передачу без сцепления?

На самом деле можно запустить машину без сцепления, если достаточно осторожно нажать на педаль газа. Вы также можете включить передачу, даже если двигатель включен и машина движется. В этом случае вы должны согласовать обороты и / или двойное сцепление.

Удерживание сцепления повреждает его?

Технические характеристики: Выбег с опущенным сцеплением не вызывает или вызывает незначительное повреждение (небольшой износ выжимных подшипников), если только вы НЕ нажимаете на него полностью.Езда на сцеплении может привести к значительному повреждению дисков сцепления.

Что будет, если переключить передачу без сцепления?

Самые опытные водители могут переключать несинхронные трансмиссии без использования сцепления, доводя двигатель до нужных оборотов на нейтрали перед тем, как пытаться завершить переключение. Если сделать это неправильно, это может привести к повреждению или выходу из строя трансмиссии.

3 основных признака неисправности главного цилиндра сцепления

Возможно, вы слышали о неисправности главного цилиндра сцепления и ее симптомах.В этой статье мы кратко обсудили признаки, которые говорят нам об ошибке. Проблема с переключением передач, грязная или плохая жидкость сцепления и неисправность педали сцепления, низкий уровень жидкости сцепления — вот некоторые симптомы.

Главный цилиндр сцепления обнаружен в гидравлической системе сцепления. Есть много автомобилей с механической коробкой передач и гидравлической системой сцепления. Когда мы нажимаем на педаль сцепления, жидкость повышается с помощью главного цилиндра и, далее, она направляется к рабочему цилиндру, чтобы выключить сцепление.

Главный цилиндр часто приводится в действие во время движения при переключении передач, поэтому он может выйти из строя через определенный период времени. Его выход из строя или срок службы зависит от качества жидкости сцепления и того, как мы работаем с педалью сцепления. Кроме того, мы должны понимать, что это не тот жесткий компонент, на который действует пожизненная гарантия.

1 — Педаль сцепления не работает должным образом

Первое, что бросается в глаза, — педаль сцепления не работает должным образом, что означает, что она не работает должным образом.педаль сцепления кажется во время работы мягкой или мягкой. Эту ненормальную работу педали сцепления легко понять.

2 — Проблема переключения передач

Если возникла проблема с системой сцепления, она напрямую влияет на переключение передач. Сцепление всегда связано с маховиком и трансмиссией. Когда мы нажимаем педаль сцепления, диск сцепления выходит из зацепления с главным маховиком. Другими словами, сцепление теряет поверхностный контакт с маховиком, и мы можем переключать передачу в рабочем состоянии.

Это отключение происходит плавно, если гидравлическая система сцепления работает правильно. Если главный цилиндр вышел из строя, это приведет к тому, что диск сцепления не оторвется от маховика, что приведет к трудному переключению передач.

3 — Низкий уровень или загрязненная жидкость сцепления

Возможно, жидкость сцепления также является одной из причин неисправного главного цилиндра. Низкий уровень жидкости вызывает разрежение в трубах, поэтому давление не требуется для плавной работы сцепления. Это ненормальное состояние приводит к выходу из строя главного цилиндра сцепления.

Следует проверить систему сцепления на герметичность. Утечка может вызвать низкий уровень жидкости. Грязная жидкость может повредить резиновое уплотнение цилиндра и, кроме того, цилиндр может протечь.

Меры предосторожности —

1 — плавно и правильно нажимать на педаль сцепления
2 — знать жидкость сцепления и ее качество.
3 — Проблемы с переключением передач должны быть устранены как можно скорее.
4 — Не пытайтесь ремонтировать главный цилиндр сцепления.Всегда заменяйте его новым.

Air может помешать срабатыванию гидравлической муфты

Q У меня есть Chevy Cavalier 2002 года выпуска с пробегом 74 000 миль. Имеет пятиступенчатую механическую коробку передач и гидравлическое сцепление. Год назад у меня была проблема, когда он не переключался вправо — он не хотел включаться. Местный дилер Chevy заменил гидравлический шланг, который пришел в негодность из-за утечки кислоты из аккумуляторной батареи.

С тех пор несколько раз с перебоями я не мог переключаться на какую-либо передачу, если двигатель не выключен, а машина не движется.Поэтому его нужно запускать на передаче с включенным сцеплением. Затем я отпускаю сцепление, ускоряюсь и переключаюсь на следующую передачу. Если вы сядете с автомобилем на первой передаче и включенным сцеплением, он поползет вперед. Если вы попытаетесь поставить автомобиль на первую передачу при включенном сцеплении, он попытается ускользнуть вперед. В других случаях он без проблем переключается, как новый.

Дилер сказал, что сцепление, нажимной диск и подшипники неисправны, и мне потребуется 2 200 долларов, чтобы починить их.Я сказал им остановиться, потому что у меня никогда не случалось, чтобы сцепление выходило из строя, а потом становилось лучше. Мы с другом пытались прокачать систему сцепления, но безуспешно. Что не так, и смогу ли я что-нибудь повредить, если продолжу ездить на нем в таком состоянии?

A Чтобы упростить описание проблемы, сцепление в вашем автомобиле периодически не может полностью освободить или отсоединить двигатель от коробки передач.Я согласен с вами, что реже проблема связана с механическими компонентами сцепления — нажимным диском, диском сцепления и выжимным подшипником. Гораздо более вероятным подозрением является гидравлический механизм выключения сцепления. В любом случае, продолжение движения, когда это произойдет, определенно сократит срок службы синхронизаторов трансмиссии.

Но сначала позвольте мне описать одно возможное механическое объяснение прерывистого выключения сцепления — заедание диска сцепления на шлицах первичного вала.Когда выжимной подшипник толкает внутрь прижимной диск, сила зажима, удерживающая диск сцепления напротив маховика, снимается, позволяя двигателю и маховику вращаться независимо от диска сцепления, который нарезан на входной вал трансмиссии. Диск должен немного скользить по шлицам. Если он заедает или заедает на шлицах, он может не полностью освободиться от маховика и продолжать подавать крутящий момент двигателя через входной вал в трансмиссию, что вызовет именно те симптомы, которые вы описали.Причиной заедания могут быть заусенцы или необычный износ шипов.

Повреждение самого диска сцепления или изогнутые или сломанные пальцы диафрагмы на прижимном диске также могут вызвать сопротивление сцепления и неспособность полностью освободить, как вы описали, но эти проблемы, скорее всего, будут постоянными каждый раз, когда вы нажимаете педаль сцепления. .

Более частой причиной прерывистого действия сцепления является попадание воздуха в гидравлический механизм выключения сцепления через изношенное уплотнение в главном или рабочем цилиндре сцепления. GM предлагает специальный процесс прокачки сцепления, который включает заполнение бачка главного цилиндра сцепления тормозной жидкостью, затем установку вакуумного насоса на горловину бачка и многократное создание 20-дюймового вакуума в системе до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Если педаль сцепления кажется немного мягкой и пористой во время эпизодов, когда сцепление не выключается полностью, нажмите педаль сцепления на пол полдюжины раз, затем попробуйте включить передачу. Если перекачивающее действие улучшает работу сцепления, проблема, скорее всего, гидравлическая.Может помочь профессиональное кровотечение, но если симптомы вернутся, может потребоваться замена главного и рабочего цилиндров сцепления. К сожалению, для замены рабочего цилиндра сцепления необходимо снять трансмиссию с автомобиля, что, по сути, является той же трудоемкой задачей, которая требуется для замены механических компонентов сцепления. В этот момент было бы разумно заменить прижимную пластину, диск и выжимной подшипник одновременно.

Q Выключил кондиционер в моем Saturn L200 2001 года выпуска.Я принес его и заплатил 140 долларов за магазин, чтобы тот сказал мне, что не может найти утечки и что в нем полностью отсутствует фреон. Так что они его снова залили и перезарядили. Ну, через два дня опять не работает. Какие-либо предложения?

A Во-первых, фреон как хладагент в современных автомобилях вошел в историю.Теперь это R-134a, который более безопасен для окружающей среды. Но это нормально — это все равно, что просить салфетку, а не салфетку.

Очевидно, магазин пропустил течь. Я бы посоветовал доставить автомобиль к специалисту по автомобильному кондиционированию воздуха, такому как Dealer Automotive Services в Хопкинсе и Розвилле, который строит автомобильные системы кондиционирования и сервисные системы для дилеров.Обычно они заряжают систему недорогим и безопасным азотом, находят утечку, устраняют ее, откачивают азот и всю влагу, а затем повторно заправляют R-134a.

Когда следует заменять рабочий цилиндр сцепления в вашем Porsche?

автор: wp_orange 15 апреля, 2019

Независимо от того, на каком автомобиле вы водите, вам потребуется время от времени заменять детали. Porsche — это высокопроизводительные автомобили, поэтому логично, что вам следует осмотреть свой и заменить некоторые детали, как только они начнут нарушать работу вашего автомобиля. Сюда входит рабочий цилиндр сцепления .

Что такое рабочий цилиндр сцепления?

Рабочий цилиндр сцепления, или CSC , является неотъемлемой частью механизма механической коробки передач . Без него водитель не мог бы переключать передачи.Он работает, перемещая нажимные диски , чтобы отсоединить сцепление от двигателя вашего автомобиля, когда вы нажимаете педаль сцепления .

Каков срок службы рабочих цилиндров сцепления?

Определение срока службы рабочего цилиндра сцепления автомобиля зависит от нескольких факторов:

• Как часто проводится профилактическое обслуживание и ремонт автомобиля
• Как часто переключают передачи
• Количество уровней жидкости в автомобиле

Признаки неисправности рабочего цилиндра сцепления

Обычно вы получаете несколько предупреждающих знаков, которые сообщают вам, что с вашим CSC что-то не так, прежде чем все станет действительно плохо.Если вы заметили что-либо из этого, крайне важно как можно скорее сдать автомобиль в ремонт, чтобы избежать серьезных повреждений.

• Невозможность переключения передач
• Низкий уровень жидкости
• Утечка тормозной жидкости
• Педаль сцепления до начала работы доходит до пола
• Педаль сцепления не закреплена
• Загрязненная тормозная жидкость

Теперь вы знаете, что искать, но вам нужно знать, почему ваш Porsche может это делать, чтобы лучше понять, насколько серьезными могут быть повреждения.Сообщите механику , что происходит, и они смогут помочь быстрее, исходя из симптомов вашего автомобиля.

Причины неисправности или выхода из строя рабочего цилиндра сцепления

Есть несколько вещей, которые могут происходить под капотом, что может привести к неисправности вашего CSC. Их диагностика поможет вам понять, насколько на самом деле актуальна эта проблема.

• Уплотнение начинает выходить из строя. Это вызывает утечек жидкости и воздуха в вашем автомобиле.Это нормальная часть продолжительного износа, вызванного переключением передач, но все же серьезная и должна быть немедленно устранена. Если не решить эту проблему как можно скорее, вы не сможете полностью переключить передачи.
• Рабочий цилиндр сцепления может выйти из строя даже при общем износе. Это верно в отношении любой автомобильной детали или любого продукта, который вы можете купить. Старые вещи ломаются как люди, когда они стареют. Это просто факт жизни. Заменяйте рабочий цилиндр сцепления всякий раз, когда это рекомендует ваш конкретный производитель.
• Загрязнение любой из частей рабочего цилиндра сцепления склеивает работу и приводит к неисправности. Его необходимо время от времени чистить, чтобы поддерживать работоспособность. Если в тормозную жидкость попадет мусор или грязь, это замедлит работу вашего CSC.

Учитывая, что существует всего несколько причин, которые могут вывести из строя ваш CSC и привести к его отказу, его замена не должна вызывать особых хлопот. Проблема только в том, что Порше — это иномарки, и не каждый автомагазин должным образом оборудован, чтобы заниматься чем-то столь тонким.В таком случае, куда вы пойдете, чтобы заменить рабочий цилиндр сцепления?

Где заменить рабочий цилиндр сцепления

Поскольку не каждый может помочь вам с каждой проблемой вашего Porsche, вам нужен кто-то, кто специализируется именно на ваших автозапчастях, чтобы помочь вам своевременно. Orange Motors делает именно это! Мы обучены и готовы отремонтировать и заменить европейских автомобилей модели и их детали без задержек.

Мы хотим, чтобы вы получили самое качественное обслуживание за свои деньги; вы много заплатили за свой Porsche, и вам не нужно тратить тонну больше, чтобы он работал бесперебойно, потому что ваш механик все время портит.Ждать и копить деньги, чтобы исправить это, только делает вашу поездку более опасной каждый раз, когда вы садитесь за руль. Если вы находитесь в районе Orange, CA , вам следует зайти и дать нам возможность показать вам, на что мы способны.

* Изображение Porsche 718 Cayman предоставлено: DarthArt.

7 признаков неисправности главного цилиндра сцепления

Главный цилиндр сцепления входит в состав многих автомобилей с механической коробкой передач. Он обеспечивает гидравлику сцепления.Если вы начинаете чувствовать или слышать что-то необычное при переключении передач или нажатии педали сцепления, обратите внимание, потому что это может сигнализировать о проблеме с вашим главным цилиндром. Если у вас неисправный главный цилиндр сцепления, вы, вероятно, заметите некоторые из этих симптомов. Имейте в виду, что эти симптомы могут быть результатом других проблем в трансмиссии, но их полезно искать, если вы подозреваете проблему с главным цилиндром.

1. Мягкая педаль

«Мягкая» педаль — это когда вы чувствуете ногой, что педаль теряет свое нормальное сопротивление, когда вы нажимаете на нее.Это может быть связано с утечкой в ​​главном или рабочем цилиндре. Утечка может быть из-за проблемы с уплотнениями.

2. Трудно переключить

Если переключение передач затруднено, это признак того, что главный цилиндр вышел из строя. Если вы не можете выжать сцепление должным образом, переключение передач может вызвать затруднения.

3. Педаль застряла в полу

Если педаль сцепления не отрывается от пола, значит, гидравлика сцепления не работает. Скорее всего, главный цилиндр вышел из строя и его нужно будет немедленно заменить.В таком состоянии нельзя водить машину.

4. Низкий уровень жидкости

Если вы обнаружите, что жидкость в сцеплении низкий и вам приходится доливать ее чаще, чем обычно, возможно, у вас есть утечка. Эта утечка может происходить из главного цилиндра. Это также может быть трещина или отверстие в системе сцепления. Все части гидравлики сцепления должны быть проверены на герметичность, чтобы локализовать проблему.

Заберите жидкость сцепления на Amazon

5. Подъем жидкости в резервуаре

Если у вас неисправный главный цилиндр, вы можете выполнить следующий тест с помощью помощника.Попросите вашего помощника нажать на сцепление, а вы посмотрите, поднимается ли жидкость сцепления в резервуаре, когда сцепление опущено, а затем снова поднимается, когда сцепление отпускается. Если это так, то ваш главный цилиндр необходимо заменить.

6. Шумное включение

Если вы находитесь на светофоре с включенным тормозом и включенным автомобилем, вы можете услышать громкий шум, удерживая педаль сцепления. Причина этого может заключаться в том, что главный цилиндр протекает и не удерживает вилку выключения при нажатии на педаль.

7. Жидкость на цилиндре

Если вы все еще не уверены, в чем проблема, загляните под капот и осмотрите сам главный цилиндр. Если кажется, что нижняя часть цилиндра влажная, то утечка, вероятно, исходит из главного цилиндра.

При выходе из строя главного цилиндра сцепления теряется мощность, необходимая для поддержания гидравлического давления, необходимого для работы сцепления. Ремонт цилиндра защитит вас от повреждения всей трансмиссии, поэтому не забудьте немедленно отремонтировать ее.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

.