Признаки износа корзины сцепления: Неисправности сцепления

Содержание

Неисправности сцепления автомобиля — признаки и методы устранения

Автомобильное сцепление является важным элементом трансмиссии, от технического состояния которого зависит комфорт и безопасность движения. В процессе эксплуатации сцепление может требовать регулировки, обслуживания, а также замены, в зависимости от степени износа. Сцепление — узел, который называют “расходником”, ведь в основе его используются фрикционные детали, и детали, на которые воздействует постоянная высокая нагрузка. Далее разберемся о том, как выявить неисправность сцепления, какие поломки бывают и как их исправить.

Что способствует ускоренному износу сцепления

Первая и главная причина ускоренного износа сцепления — небрежное обращение водителя, а именно резкое трогание с места, пробуксовки, долгое удержание педали сцепления. Важно понимать, что в сцеплении существуют две детали, которые выходят из строя быстрее всего, и, соответственно не терпят жесткого режима эксплуатации — фрикционный диск сцепления и выжимной подшипник. Диск сцепления начинает быстрее стираться, а повышенный его износ характеризуется специфическим запахом, что называется “паленым сцеплением”, а выжимной подшипник, из-за продолжительной работы вхолостую — хрустеть и гудеть.

Второй момент кроется в качестве комплектующих. Если вы приобретаете сцепление по отдельности, то разность качества комплектующих влияет пагубно на весь узел в сборе. Некачественное сцепление работает меньше, иногда проскальзывает. И, наконец, третья причина — неправильная установка сцепления. Это может быть один из моментов:

фрикционный диск установлен обратной стороной;
выжимной подшипник недостаточно “сидит” на своем месте;
диск сцепления, при установке, не отцентровали.

Признаки неисправности сцепления

Существует множество прямых и косвенных признаков, указывающих на износ сцепления. Для определения причин необходимо тщательно провести диагностику, которая может прямо указать на конкретную деталь, вышедшею из строя. Далее, из нижеуказанных признаков, вы научитесь понимать, при каких факторах вышла из строя та, или иная деталь системы сцепления.

Рассмотрим основные признаки, на прямо указывают на износ сцепления:

сцепление выключается не полностью. Такой признак называется “сцепление ведет”, и происходит по причине того, что при нажатии на педаль сцепления, ведомый и ведущий диск размыкаются неполноценно, а их рабочие поверхности несколько соприкасаются. Из-за этого переключение передач либо сопровождается хрустов синхронизаторов или вообще включить передачу невозможно, пока водитель несколько раз не выжмет сцепление;
пробуксовка ведомого диска. Происходит пробуксовка из-за недостаточного прилегания его к поверхности маховика, из-за чего включение сцепления становится еле возможным. Как только вы отпускаете сцепление, вы увидите резкое повышение оборотов, при этом разгоняться авто будет с запаздыванием. Сопровождается пробуксовка сильным запахом горелого ферродо, что называется “горит сцепление”. В зависимости от степени износа сцепления, пробуксовка может вас застать при движении под горку, при резком разгоне или при полной загрузке транспортного средства;
вибрация и посторонние звуки. Возникают такие моменты при включении и выключении сцепления, во многом говорят о неисправности демпферных пружин ведомого диска и неисправного выжимного подшипника;
рывок при включении сцепления. Возникает в начале движения, также рывок может возникать при переключении во время езды.

Как проверить сцепление

Если вы, эксплуатируя автомобиль, заметили один из вышеописанных симптомов неадекватного поведения сцепления — читайте далее о том, как производится самостоятельная диагностика системы сцепления без снятия коробки передач.

«Ведет» или «не ведет»

Для того, чтобы определить “ведет” сцепление или нет, следует произвести диагностику следующим образом: запустите двигатель, выжмите педаль сцепления и попробуйте включить первую или заднюю передачу. Если передача включается с трудом, сопровождается специфическими звуками — это говорит о том, что фрикционный диск не отходит от маховика полностью.

Второй вариант диагностики происходит в движении, когда автомобиль загружен или двигается под горку, при этом вы будете отчетливо слышать запах горелого сцепления.

Буксует ли сцепление

Для проверки необходимо воспользоваться ручным тормозом. Обратите внимание, что автомобиль должен стоять на ровной поверхности. Запускаем двигатель, выжимаем сцепление, включаем первую передачу, при этом ручной тормоз активирован. Если автомобиль, при отпускании педали сцепления заглох — узел сцепления исправен, в любом другом случае требуется дополнительная диагностика со снятием КПП.

Проверка износа сцепления

Проверить сцепление по следующей схеме довольно просто:

Запустите мотор и включите 1 передачу.
Плавно отпуская педаль сцепления, без подгазовки, попробуйте тронуться с места.

Если транспортное средство начало движение, как только вы начали отпускать педаль — значит сцепление, практически, не изношено. “Схватывание” сцепления на середине амплитуды педали — износ составляет 40-50%. Когда автомобиль начинает движение только при полном отпускании педали сцепления, это говорит о его неисправности, при этом ведомый и ведущий диск может пребывать в отличном состоянии, а из строя вышел рабочий цилиндр сцепления или растянулся трос.

Причины неисправности сцепления

Зачастую автовладельцы сталкиваются с проблемой неадекватной работы системы сцепления только при обнаружении явных признаков. Непосредственно причины:

износ ведущего или ведомого диска, либо узла в сборе. В нормальных режимах эксплуатации, сцепление способно отработать положенный минимум в 70 000 километров. Как правило, изнашивается фрикционный диск и выжимной подшипник, а сама корзина, иногда остается исправной;
жесткая эксплуатация автомобиля. Постоянные пробуксовки, резкие нажатия на педаль акселератора, переключение передач на высоких оборотах с резким бросанием педали сцепления заставляют фрикционный диск “гореть”. Также, любые перегрузки в виде превышения снаряженной массы, подъем на крутой угол, а также попытки “враскачку” выбраться из бездорожья, также “сжигают” сцепление намного раньше, чем оно могло износиться;
выход из строя выжимного подшипника. В данном случае он начинает “подъедать” лепестки корзины, из-за чего ведомый диск начинает неплотно прилегать к маховику;
вибрация при выключении/включении сцепления. В это время фрикционный диск вращается “вхолостую”, и если бы в конструкции не было предусмотренных поперечных пружин — вы постоянно ощущали бы вибрацию. Пружины позволяют диску вращаться без колебаний, а при их растяжении повышаются вибрационные нагрузки на первичный вал, повышается износ рабочей поверхности маховика.

Вышеуказанные причины — типовые, и возникают всегда при эксплуатации автомобиля. Что касается нештатных причин, то их также хватает:

ведомый диск изнашивается раньше всех, однако в пробуксовке могут быть виноваты как корзина, так и маховик из-за недостаточной толщины рабочей поверхности;
при перегреве корзина может потерять свои свойства. Это видно только при снятии сцепления, если обратите внимание на рабочую поверхность корзины, то синие оттенки говорят о том, что узел работал в условиях перегрева;
ранний износ сцепления также возникает из-за неисправности заднего сальника коленвала и сальника первичного вала КПП. Герметичность картера сцепления — важный момент, поэтому попадание масла на фрикционы не только способствует пробуксовке даже нового сцепления, но и способствует скорой замене сцепления в сборе;
механическая неисправность деталей сцепления. “Потеря” лепестков корзины, разваленный выжимной подшипник, разрушение ведомого диска случается в случае применения некачественного сцепления, при критически-жестких условиях эксплуатации, и несвоевременной замене узла.

Устранения неисправности сцепления

Для того, чтобы определить и устранить неисправность сцепления — необходимо понимать характер поведения сцепления, локализацию неисправности и некоторые знания конструкции системы, о чем поговорим далее.

Неисправности корзины сцепления

Выход их строя корзины сцепления характеризуется следующими факторами:

при выжиме сцепления возникает шум. Если при снятии КПП и последующей дефектовке, ведомый диск и выжимной в нормальном состоянии, то с большей долей вероятностью лепестки корзины утратили пружинные свойства;
поломка диафрагменной части корзины или обламывание лепестков;
коррозия. От глубины коробления зависит возможность дальнейшего использования корзины, если ржавчина поверхностная.

Неисправность диска сцепления

Возникают неисправности ведомого диска чаще всего, выражаются в характерном поведении сцепления, как “ведение” и пробуксовка:

коробление. Если оно более 0,5мм, то фриционный диск будет постоянно цепляться за корзину, из-за чего сцепление будет вести. Коробление можно исправить механическим путем, но если биение диска высокое — требуется его замена;
перекос ступицы диска. Проверить можно путем осмотра шлицов первичного вала коробки передач, возможно достаточно будет воспользоваться литиевой смазкой с антиокислительными присадками, чтобы ступица не “прикипела” на валу;
в картере сцепления присутствует масло. Это сразу пагубно влияет на фрикционную накладку диска, выводит ее из строя раньше. Возникает ситуация на автомобилях с большим пробегом, при несвоевременной замене сальников первичного вала и коленвала;
износ фрикциона. Потребуется исключительно замена диска, а раньше имелась возможность менять накладки заклепками;
шум и вибрация. Если возникает при нажатии на педаль сцепления, то говорит это о неисправности поперечных пружин диска, которые работают балансирами.

Неисправность выжимного подшипника

Диагностика выжимного довольно проста: необходимо нажать на педаль сцепления и прислушаться, доходит ли до вас шелестящий звук. Если вовремя не обратить внимание на неисправность выжимного, то это может привести к выходу из строя не только всего пакета сцепления, но и коробки передач. Нередко возникают случаи, когда выжимной разлетается, а его куски пробивают корпус коробки передач.

Неисправности главного цилиндра сцепления

Возникает неисправность крайне редко, на пробеге не менее 150 000 километров. Чаще всего засоряется компенсационное отверстие, которое еще можно попробовать промыть самостоятельно. Попутно необходимо заменить манжеты, которые, при попадании масла, разбухают, и ко вторичному использованию не годятся.

Проверить ГЦС можно с помощником, где первый нажимает на педаль сцепления, а второй оценивает амплитуду движения штока вилки сцепления.

Также шток цилиндра может долго возвращаться в исходное положение, из-за чего ведомый диск будет подгорать. Возникает это при условии долгого простоя транспортного средства без движения, а также из-за несвоевременной замены тормозной жидкости в гидроприводе сцепления. Чаще всего, манипуляции по переборке главного цилиндра сводятся к тому, что приходится приобретать новую деталь.

Обращайте внимание на уровень жидкости в гидросистеме, а также проведите ревизию магистрали, если заметили снижение уровня тормозной жидкости.

Неисправности педали сцепления

Обычно такое возникает редко, когда педаль сцепления требует замены. В зависимости от того, какой тип привода используется в системе, следует обращать внимание на педаль. Это может быть повреждение площадки пятака, которым вы нажимаете на шток ГТЦ, либо другие механические повреждения, которые, во многих случаях. можно решить путем сварки.

Неисправности датчика

Применение электронной педали сцепления требует наличия сопутствующих электронных систем и датчиков. Датчик определения положения педали регулирует угол зажигания и обороты двигателя для оптимальной среды, при которой переключение передачи будет своевременным и комфортным.

При возникновении частичной неисправности датчика, автомобиль работает неадекватно: плавают обороты двигателя, при переключении передач возникают рывки. Причин выхода из строя датчика несколько:

обрыв электрической цепи;
выход из строя непосредственно датчика;
требуется “обучение” электронной педали.

Неисправности тросика сцепления

Большинство бюджетных автомобилей с механической трансмиссией, оснащены тросовым приводом сцепления. Это очень удобно и практично, а также недорого в обслуживании, потому что между вилкой сцепления и педалью только трос. Иногда требуется регулировка натяжения тросика, если сцепление “схватывает” на середине положение педали или наверху. При обрыве троса необходима его замена, при растяжении еще можно попытаться натянуть его.

Трос находится в прочной защитной пластиковой оболочке, а регулировка его производится специальной гайкой.

Неисправности электронного привода

К такой неисправности относится:

неисправен датчик положения педали сцепления;
вышел из строя электромотор выключения сцепления;
в электроцепи есть замыкание или обрыв;
педаль сцепления нуждается в замене.

Крайне важно перед ремонтом произвести тщательную диагностику не только системы сцепления, но и сопутствующих деталей и механизмов.

Вопросы и ответы:

Как понять, что ты сжег сцепление? Тяжело нажимается педаль, с разгоном машина дергается, увеличен ход педали, хруст при переключении передач. После долгой езды некоторые передачи перестают включаться.
Какие основные неисправности механизма и привода выключения сцепления? Износились накладки ведомого диска, ведомый диск деформирован, на накладки попало масло, износились шлицы ведомого диска, поломка демпферных пружин, износ выжимного подшипника.
Как провести диагностику сцепления? Запускается мотор. Поднимается ручной тормоз. Плавно выжимается сцепление. Через несколько секунд включается задняя скорость. Трудности при включении – признак неисправности.

Как проверить износ диска сцепления? — Иксора

Система сцепления используется в каждом автомобиле с МКПП. Основная задача сцепления заключается в передаче крутящего момента от двигателя к ходовой и его регулировке. Диск сцепления, как и многие запчасти автомобиля, ограничен в своем рабочем ресурсе, и поэтому считается «расходником». При появлении признаков износа этой детали рекомендуется без промедления производить замену изношенной детали. В этой статье мы расскажем о диагностике износа диска сцепления.

Каков ресурс диска сцепления?

Как правило, производители транспортных средств не указывают конкретные сроки службы диска сцепления. Это связано с тем, что износ сцепления зависит от множества разных причин, среди которых не последнюю роль играют условия эксплуатации автомобиля. Одна и та же деталь в разных условиях эксплуатации может прослужить от 5 тыс. до 100 тыс.км. пробега. Участие в гонках, пробуксовка и частый резкий старт на высоких оборотах — все это сокращает ресурс работы детали.

Среди автовладельцев принято производить замену диска каждые 80-90 тыс.км пробега, однако, лучше предварительно провести диагностику состояния детали.

Признаки износа диска сцепления

При появлении первых признаков износа сцепления рекомендуется в кратчайшие сроки произвести замену детали, иначе есть риск остановки автомобиля прямо в дороге. Наиболее часто встречающиеся симптомы износа диска сцепления следующие:

не выключается сцепление;
педаль газа не возвращается в исходное положение
появилась пробуксовка сцепления
при включении сцеплении появилась сильная вибрация.

При появлении перечисленных симптомов рекомендуем обратиться на СТО или провести самостоятельную диагностику.

Самый простой способ проверить состояние диска сцепления выглядит таким образом:

1. Проверка на «проскальзывание»:

поставьте автомобиль на ручной тормоз
запустите двигатель
включите 3 или 4 передачу

медленно выжмите сцепление и выжмите газ

Диск сцепления требует срочной замены, если двигатель продолжает работать.

2. Если сцепление не выключается полностью («ведет»), и это сопровождается трудностями в переключении передач и появлением посторонних шумов, проведите следующую диагностику:

запустите двигатель на холостых оборотах
выжмите сцепление
включите 1 или заднюю передачу
если при переключении передачи появились посторонние звуки, и требуются усилия для включения передачи — ведомый диск не отходит полностью от маховика, вам необходимо провести глубокую диагностику сцепления с помощью профессионалов на СТО.

Также самостоятельно можно определить условную степень износа диска:

поставьте автомобиль на ровной поверхности и включите стояночный тормоз
заведите движок и дайте ему прогреться
включите 1 передачу и медленно опускайте педаль сцепления, обратите внимание на каком этапе хода педали схватит сцепление.
в самом начале — диск в отличном состоянии
в середине — диск изношен на 40-50%

в самом конце или сцепление начинает пробуксовывать — диск в критической стадии износа и подлежит замене в срочном порядке.

Купить топливные диски сцепления (а также другие запасные части, комплектующие и расходники) вы можете в магазине IXORA. Квалифицированные менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор, ответят на все ваши вопросы. Обращайтесь, это выгодно и удобно.

Производитель	Номер детали	Наименование	Применяемость*
VALEO	NS73	Диск сцепления для Nissan Micra	Nissan Micra
VALEO	411004D030	Диск сцепления для Hyundai Porter	Hyundai Porter
VALEO	SY12	Диск сцепления для Peugeot 408	Peugeot 408
VALEO	SZ04	Диск сцепления для Suzuki Jimny FJ	Suzuki Jimny FJ
VALEO	SZ11	Диск сцепления для Subaru Justy II	Subaru Justy II
VALEO	TY43	Диск сцепления для Toyota Avensis I	Toyota Avensis I
VALEO	VW06	Диск сцепления для VW Scirocco	VW Scirocco; Caddy
VALEO	VKD25383	Диск сцепления для Hyundai Getz	Hyundai Getz
VALEO	VW14	Диск сцепления для VW Golf II	VW Golf II; Caddy
VALEO	802669	Диск сцепления для Mitsubishi Colt	Valeo HYUNDAI ACCENT
VALEO	803285	Диск сцепления для Mitsubishi Colt	Mitsubishi Colt
VALEO	803589	Диск сцепления для VW Caddy I	VW Caddy I
VALEO	803298	Диск сцепления для Honda Civic	Honda Civic
VALEO	803299	Диск сцепления для Honda Accord IV	Honda Accord IV
VALEO	803307	Диск сцепления для Mazda MX-6	Mazda MX-6
VALEO	803316	Диск сцепления для Nissan Sunny Y10	Nissan Sunny Y10
VALEO	803350	Диск сцепления для Mitsubishi Space Gear	Mitsubishi Space Gear
VALEO	803351	Диск сцепления для Mitsubishi Space Runner	Mitsubishi Space Runner
VALEO	803440	Диск сцепления для BMW 3	BMW 3

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону — 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Полезная информация:

Замена корзины и дика сцепления ВАЗ 2114 – ВАЗ 2115

Система сцепления обеспечивает передачу крутящего момента от двигателя к коробе перемены передач (далее КПП). Сцепление автомобиля состоит из нескольких составляющих, одним из которых является – фрикционный диск. Данный Диск передает крутящий момент непосредственно с маховика на первичный вал КПП. Диск сцепления крепится к маховику в сборе с корзиной.

Признаки износа диска сцепления

У каждой детали автомобиля есть свой ресурс и

диск сцепления не является исключением. Когда диск изношен, он уже не может обеспечивать хорошее сцепление с маховиком, в следствие чего возникает его проскальзывание. Проскальзывание диска сцепления сопровождается характерным запахом при усилии на педаль газа.

Кроме того, возникает и характерная для износа диска сцепления картина: при усилии на педаль газа, особенно при резком или «до упора», обороты двигателя возрастают, при этом скорость автомобиль не набирает. Так же аналогичная картина ясно наблюдается при заезде в гору. Так как двигатель-то раскручивается, а коробка передач, передающая крутящий момент уже на колеса нет.

Признаки неисправности корзины сцепления

Слабым местом в корзине сцепления безусловно являются лепестки. Одной из основных причин неисправной работы корзины сцепления

может стать загиб этих лепестков, одного или нескольких и последующий облом указанных лепестков. Обычно, такая ситуация в корзине сцепления, характеризуется плохим включением передач. При этом, практически не имеет значения какую именно передачу пытаться включить. Если дело в лепестках любая передача будет включаться плохо. Однако, надо все же заметить, на определенных оборотах двигателя, включить передачу будет-таки возможно.

Передачи в принципе можно переключать и без сцепления, но ни к чему хорошему такое отношение к машине понятно не приведет. Это просто экстренный вариант в некоторых случаях, чтобы дотянуть до места ремонта. Так же, аналогичные проблемы с включением передач, имеют место и при неисправности выжимного подшипника или вилки сцепления. Кроме того, если лепесток, один или несколько не важно, уже обломился, можно услышать характерное бряканье, как лепесток бьется обо все подряд, что попадается ему в пространстве картера сцепления.

Замена диска и корзины сцепления ВАЗ 2114 – ВАЗ 2115

Для замены фрикционного диска сцепления без ямы будет не обойтись. Основная сложность замены диска заключается в снятии коробки передач. Поскольку снятие коробки передач процесс основательный и трудоемкий, материал о том, как снять КПП с ВАЗ 2114 – ВАЗ 2115 был размещен отдельно прочитать об этом можно здесь. А уже после того, как КПП снята, можно заменить и сам диск сцепления. Для этого откручиваем 6 болтов корзины сцепления.

Снимаем корзину. После чего снимаем и сам диск.

Поскольку процесс снятия коробки передач действительно не прост, возможно имеет место заменить и корзину сцепления, с тем чтобы не пришлось проделывать процедуру снятия КПП через непродолжительное время второй раз. Кроме того, следует обратить внимание и на состояние

выжимного подшипника.

Как проверить сцепление на механической коробке передач?

Исправный механизм сцепления на МКПП – это залог безопасности водителя и пассажиров автомобиля. Рабочий ресурс данного узла достаточно высок, но при неправильной эксплуатации преждевременный износ обеспечен. Тем, кто любит «спортивную» езду с быстрыми разгонами и частыми переключениями передач, ремонтировать сцепление приходится чаще, чем тем, кто предпочитает спокойный стиль вождения. Впрочем, время от времени проверять этот механизм нужно в любом случае.

На большинстве автомобилей как импортного, так и отечественного производства оценить состояние сцепления несложно. Вы можете сделать это самостоятельно, не обращаясь в сервисный центр.

Признаки неисправности

Вот основные признаки, которые с высокой долей вероятности позволяют предположить наличие проблем со сцеплением:

В момент переключения передачи от коробки доносится хруст или скрежет.
При изменении передачи автомобиль начинает двигаться рывками.
Одна или несколько скоростей не включаются.
Передача включается или выключается не полностью.

Любой из этих признаков является веским аргументом в пользу того, чтобы произвести проверку узла.

Как проверить сцепление: способ №1

Оценить состояние механизма можно путем таких простых действий:

Сядьте в авто, закройте двери и поднимите стекла. Двигатель не заводите.
Нажмите на сцепление. В идеале педаль должна ходить бесшумно и плавно, не застревая и не проваливаясь.
Если слышны посторонние шумы, есть провалы или застревания, то это может свидетельствовать об износе пружины возврата (требуется замена).
Далее включите мотор на «нейтралке» и выжмите сцепление. Если слышны посторонние звуки, то, вероятнее всего, нужно заменить трос либо подшипник.

Способ №2

Выполнять проверку узла этим способом можно только в том случае, если вы уверены, что ручной тормоз находится в идеальном состоянии:

Взведите «ручник».
Запустите двигатель.
Выжмите сцепление и включите 1-ю передачу.
Медленно отпустите педаль.

Если обороты двигателя медленно снижаются, и он в итоге заглушается, то это значит, что с механизмом все в порядке. Если же мотор не перестает работать, то это может говорить о наличии неисправностей.

Способ №3

Вот еще один вариант проверки:

Заведите мотор на нейтральной передаче и поднимите «ручник».
Полностью выжмите педаль сцепления (делайте это плавно).
Подождите несколько секунд и включите заднюю скорость (она должна включаться плавно, без усилий; если нет – нужен ремонт).
Поочередно включайте 1-ю и заднюю передачи. Если все в порядке, застреваний, скрежета и прочих аномалий быть не должно.

Какие неисправности встречаются чаще всего?

Чаще всего возникают проблемы с механизмом смыкания/размыкания. Суть неисправности заключается в том, что диски плохо расходятся или недостаточно плотно прижимаются к другу. На практике это проявляется в том, что сцепление «ведет» либо «пробуксовывает». Также возможно возникновение сопутствующих признаков:

Запах горелого металла в салоне.
Самопроизвольное торможение при движении в гору.
Потеря скорости в момент переключения передач.

Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, мы рекомендуем как можно скорее обратиться в специализированный сервисный центр, иначе возникнут новые поломки, а вместе с этим вырастет стоимость ремонта. Кроме того, не обращая внимания на проблему, вы подвергаете опасности себя и других участников дорожного движения.

Ваш автомобиль нуждается в техобслуживании? Тогда обращайтесь в наш автосервис! Профессиональные автомеханики оперативно выявят проблему, выполнят ремонт и вернут машину в идеальном состоянии!

Как проверить сцепление на МКПП и «роботе»

Сцепление является важной и неотъемлемой частью автомобилей с механической и роботизированными коробками передач, без него бы не получилось реализовать работу автомобиля в разных режимах и смену скоростей. Сцепления современных автомобилей конструктивно выверены, надежны и обладают большим ресурсом (о котором мы еще, конечно, поговорим), но все-таки не вечны. Рано или поздно встает вопрос проверки и диагностики сцепления. И тут появляется проблема.

На фото — диск сцепления

Если бы элементы сцепления находились на виду, то никого вопроса вообще бы не было – состояние на глаз сможет определить даже далекий от авторемонта человек, но сцепление конструктивно расположено где-то в глубине, поэтому посмотреть на него без усилий не получится. Конечно, можно снять коробку передач, раздатку и иные агрегаты, которые перекрывают доступ, но обычно это настолько трудоемкий процесс, что проходить его только ради диагностики совсем не хочется. Так что делать выводы о необходимости ремонта чаще всего приходится по косвенным признакам. Благо, они тоже могут о многом сказать.

Симптомы

Обычно желание проверить сцепление возникает не на пустом месте и сопровождается появлением некоторых проблем, которые «вылезают» даже при обычной эксплуатации автомобиля. Трудности при переключении передач, рывки при трогании и разгоне, запах паленого даже в обычных режимах движения, странные шумы и потеря динамики. Очень редко все проявляется одновременно, но если хоть что-то из вышеописанного на машине наблюдается, то о здоровье сцепления стоит подумать. При каждом из симптомов сцепление может быть не причем, поэтому их наличие это не автоматическое показание к ремонту или замене, а причина уделить вопросу большее внимания.

Два способа определения износа

Проще всего определить износ диска сцепления, с диагностикой этого проблем не возникает. Есть два способа.

Первый – проверить в движении. На свободной дороге разогнаться до высшей передачи (пятая или шестая в зависимости от МКПП), попробовать резко ускориться и наблюдать за тахометром и спидометром. Если обороты и скорость растут синхронно, то все хорошо, а если наблюдается так называемый эффект вариатора, когда сначала резко подскакивают обороты, потом постепенно начинает увеличиваться скорость, то сцепление буксует – значит оно изношено. Наиболее ярко это проявляется на высшей передаче, поэтому для проверки ее и рекомендуется использовать.

Изношенный на 40 % диск сцепления

Второй способ еще проще: стоя на месте включить четвертую передачу и попробовать тронуться. Если мотор заглох или автомобиль хоть и сдвинулся с места, но с очень большими усилиями, то со сцеплением все нормально, а вот если начало движения произошло относительно плавно и легко, то, наверное, сцепление уже работает как гидротрансформатор и «размывает» крутящий момент, а значит его пора менять.

Вышеописанное скорее всего даже не поломка, а просто выработанный ресурс. Многие спрашивают, каков ресурс у сцепления, но ответ на этот вопрос сильно зависит как от опыта водителя, так и от условий эксплуатации. Новичок, который все время проводит в пробках, постоянно ездит с прицепом и буксует, может спалить сцепление за 30-50 тысяч километров. Опытному водителю, который ездит только по трассе на пустой машине, сцепление может служить чуть ли не вечно. Если отбросить крайности, то при «обычном» режиме эксплуатации у «обычного» водителя сцепление живет 100-200 тысяч километров.

Что касается двух способов проверки, то первый нам кажется нагляднее и проще, во втором многое зависит от чувства автомобиля водителем, от эластичности мотора, от передаточных чисел в коробке передач, но, в целом, оба вполне могут дать понять, что сцепление изношено и его пора менять. Обычно, при первых признаках пробуксовки на машине еще можно какое-то время ездить не разгоняясь в пол, но мы бы рекомендовали с заменой не тянуть – буксующее сцепление это и некомфортно, и небезопасно, ведь в нужный момент тяги может не хватить.

Устройство корзины сцепления

Определение поломок

Помимо того, что сцепление может выработать ресурс, какие-то элементы также могут банально сломаться. Если ресурс связан с более-менее приличными пробегами, то поломка может произойти когда угодно. Если в ресурсе проблема возникает с истертым диском, то в случае поломок чаще всего проблемы возникают с выжимным подшипником.

Выжмной подшипник

Проблемы с выжимным обычно не нужно диагностировать, они более чем очевидны. Часто они проявляются в переключении передач. Конечно, проблема может быть и в другом, но если более очевидных причин не нашлись, то высока вероятность, что это именно выжимной – он либо не до конца размыкает диски, либо наоборот мешает плотному смыканию. Чаще всего это именно неполное размыкание дисков, в таком случае принято говорить, что сцепление «ведет». При обнаружении подобных признаков не обязательно сразу менять сцепление, можно попробовать прокачать привод (если он, конечно, гидравлический) или отрегулировать педаль сцепления. Иногда это помогает решить проблему, но редко.

Еще часто выводы о работе выжимного советуют делать по звукам из коробки – при проблемах с подшипником будут посторонние вкропления. Действительно, такое часто случается, но очень точным показателем мы бы это не назвали. Особенно если это не сильный скрежет или удары, а что-то тихое. Как в анекдоте с бананом иногда дополнительный звук это просто дополнительный звук. В качестве примера можно привести Renault Logan первого поколения, многие владельцы которого обращали внимание на негромкий чавкающий звук при работе машины на холостом ходу. При выжатом сцеплении звук пропадал. Оказалось, что источником звука является устанавливаемый на заводе выжимной фирмы Valeo, вот такая у него конструктивная особенность. Замена на новый той же фирмы ничего не давала – они все «чавкали». С этим звуком подшипник был полностью исправен, легко ходил сотни тысяч километров и ничем больше не досаждал. Избавиться от звука можно было только установив подшипник другого бренда.

Проверка сцеплений у «роботов»

Как мы уже отмечали, сцепление используется не только в механических, но и в роботизированных коробках передач. Несмотря на то, что принцип работы там схож, но заведует всем электронный блок управления, поэтому проверки, которые применялись для механики, либо вообще невозможны, либо могут иметь задемпфированные результаты из-за особенностей электронной части «робота». Для таких коробок особых проверок нет, но можно дополнительно обращать внимание на несколько моментов.

Робот DSG

Во-первых, переключение режимов коробки на холостом ходу. «D», «R» и «N» должны сменять друг друга без подергиваний и посторонних звуков. Во-вторых, плавность смены передач на ходу, если наблюдаются сильные рывки и задержки, значит со сцеплением что-то не так.

Несмотря на развитие электроники и очень умные и сложные системы, по качеству и деликатности работы со сцеплением «роботы» пока сильно отстают от «живых» водителей, поэтому износ у них почти всегда происходит гораздо быстрее. Причем это касается как простых однодисковых «роботов», так и более сложных двухдисковых. Зато наличие электроники позволяет рассчитывать на компьютерную диагностику. Что, как и каким оборудованием конкретно можно продиагностировать – зависит от модели коробки, но обычно некоторые возможности есть. Например, на очень популярной и распространенной DSG с помощью сканера можно не только считать ошибки мехатроника, но и определить износ дисков, причем не только фирменным софтом, но и популярными сторонними программами типа VCDS. Дело в том, что у DSG в отличие от МКПП сцепление по умолчанию разомкнуто, а смыкание происходит только в движении, причем его сила варьируется блоком управления. По тому, насколько сильно электроника смыкает диски, можно сделать довольно точные выводы о толщине накладок и работе диска. Если для МКПП все описанные нами способы проверки носят оценочный и примерный характер, то для «роботов» сканер может выдать остаточную толщину дисков в миллиметрах, время замены сцепления можно определять с математической точностью.

Робот DSG — проверка остатка сцеплений

В целом, проверка сцепления не является большой проблемой. Оценить ощущения от использования коробки передач и провести пару простых тестов – вот и весь рецепт. Сцепление на «механике» узел долгоиграющий, ломается и искатывает ресурс он не очень часто. Но если сцепление все-таки износилось, то лучше с его заменой не затягивать – такая езда некомфортна и небезопасна. А с учетом того, что стоимость работ по замене немалая, менять лучше комплектом особо не разбираясь какой элемент пострадал больше всего – на круг это выйдет дешевле чем лезть в агрегат второй раз.

Неисправности системы сцепления: признаки и

11. 03.2021, Просмотров: 545

Известно, что сцепление — важная составляющая трансмиссии автомобиля. От состояния сцепления зависит комфорт и безопасность движения. Сцепление, ничто иное, как “расходник”, потому как состоит из фрикционного диска, корзины с лепестками и выжимным подшипником — все эти детали вращаются и двигаются, а значит изнашиваются. Далее узнаете, какие неисправности бывают в системе сцепления, какие факторы, указывают на критический износ и как диагностировать неисправность деталей сцепления самостоятельно.

Почему сцепление изнашивается быстро

Основной причиной считается небрежное отношение водителя, сопровождающееся резким стартом, долгим удержанием педали сцепления в пробках, а это выводит из строя быстрее всех самые уязвимые детали — выжимной подшипник и фрикционный ведомый диск сцепления. Если выжимной дает о себе знать характерным шелестом подшипника при нажатии на педаль, то ведомый диск издает запах жженого фрикциона.

Немаловажен факт качества комплектующих. Если решились сэкономить над одной из комплектующих, например оригинальная корзина и дешевый диск с выжимным, то на ресурс это скажется пагубно для всего узла в сборе. Настоятельно рекомендуется приобретать оригинальные комплекты сцепления и сопутствующие детали, либо придерживаться качественных производителей, как LuK, Valeo, Sachs, в крайнем случае можно обойтись недорогим, но качественным аналогом фирмы Hola.

Есть и третий случай — неправильная установка деталей, а именно:

ведомый диск установлен обратной стороной;

ведомый диск не отцентрован;

выжимной подшипник неверно установлен в посадочное место.

Какие признаки бывают у неисправного сцепления

Неисправность сцепления регламентируется по прямым и косвенным признакам, однако для этого требуется произвести диагностику как на ходу, так и на подъемнике. Подробнее о признаках, указывающих на износ и неисправность сцепления:

выключение сцепления происходит не полностью. Такой момент в автомобильном мире называется “сцепление ведет”. Происходит это по причине того, что при нажатии на педаль, ведомый и ведущий диск размыкаются не полностью, потому происходит соприкосновение рабочих поверхностей. Результатом такого действия является хруст коробки передач при переключении и затрудненное переключение без дополнительной перегазовки;

буксует ведомый диск. В процессе работы двигателя ведомый диск плотно прилегает к маховику, а когда этого не случается, то при нажатии на педаль акселератора, обороты двигателя значительно повышаются, а скорость еле набирается, если набирается вообще. Вдобавок вы ощущаете сильный запах жженого фередо;

посторонний шум и вибрация. Когда демпферные пружины диска сцепления сильно изнашиваются, то при нажатии на педаль сцепления вы ощущаете вибрацию и посторонний звук;

рывки. При включении сцепления, трогаясь с места или на ходу могут возникать рывки, однако связаны они с системой управления сцепления (главный и рабочий цилиндр сцепления или тросовый механизм).

Способы проверки сцепления

Если Вы активный автолюбитель, и управляете автомобилем с механической коробкой передач, то далее узнаете, по каким признакам определить неисправность сцепления.

“Ведет” или “не ведет”

Произвести диагностику, в данном случае, просто. Запустите двигатель, выжмите педаль сцепления, включите первую или заднюю передачу. Если передача включилась с затруднением, параллельно ощущаются посторонние звуки — то сцепление ”ведет”. Такую же проверку можно устроить и при движении под горку или в загруженной машине.

Пробуксовка сцепления

Проверка происходит когда автомобиль стоит. Запустите двигатель, включите передачу и включите ручной тормоз. Плавно отпустите педаль сцепления и наблюдайте: если двигатель глохнет моментально, то сцепление исправно, в другом случае требуется замена комплекта сцепления. Дополнительная диагностика производится только со снятием коробки передач.

Проверяем степень износа сцепления

Проверка осуществляется довольно просто:

Запустите двигатель, педаль сцепления и включите первую передачу.

Отпускаете плавно педаль сцепления, и в случае исправного состояния, вам удастся тронуться без подгазовки.

Степень износа определяется довольно просто: если оно “схватывает” как только начали отпускать педаль, то износа, практически нет. Схватывание ближе к середине говорит об износе порядка 50%, и чем позже схватывает — тем критичнее износ. Однако заранее удостоверьтесь, чтобы рабочий цилиндр сцепления или трос были исправны.

О причинах износа сцепления

Зачастую автовладельцы узнают о неисправности сцепления только при обнаружении явных признаков, и вот список таковых:

изношен ведомый, ведущий диск или узел в сборе. Нормальным ресурсом сцепления считается 100 000 км, при условии качественных деталей и умеренной эксплуатации авто;

слишком жесткая эксплуатация авто. В это понятие входят такие моменты, как постоянное трогание в режиме “газ в пол”, бросание педали сцепления при переключении передач, длительная езда на крутых подъемах, перегруз автомобиля;

выжимной подшипник неисправен. Из-за неисправности выжимного, начинает “съедать” лепестки корзины сцепления, а значит ведомый диск постепенно перестает отходить от маховика;

вибрация. Ведомый диск оборудован специальными пружинами, которые работают на стабилизацию вращения диска, не допуская колебания. Как только пружины растянулись, колебания сразу дадут знать ощутимой вибрацией.

Как понять какая именно деталь сцепления вышла из строя

Если с комплектом сцепления все в порядке, то необходимо зрительно оценить состояние привода сцепления. Если у вас тросиковый привод, то попросите помощника нажать на педаль сцепления, а сами оцените, насколько четко передвигается трос, и двигается ли вилка сцепления.

Если привод гидравлический, то оцените внешнее состояние главного цилиндра сцепления, качество тормозной жидкости, после, нажимая на педаль сцепления, оцените как работает шток рабочей сцепления, и насколько хорошо он упирается в вилку сцепления.

Подпилите пальцы корзины сцепления, чтобы решить некоторые проблемы со сцеплением.

— Технический разговор и советы по верховой езде
Как только я надел колеса мотарда и начал ездить на байке по битуму, я заметил, что у моего велосипеда серьезные проблемы со сцеплением.
При включении сцепления для трогания с места байк неконтролируемо покачивался. Захватывание достаточно сильно, чтобы вызвать беспокойство из-за нежелательной остановки колеса, если не соблюдать осторожность.
На грязи это не так заметно, заднее колесо имеет больше свободы для вращения на рыхлой местности.А вот с битумом сцепление намного больше и не поддается подаче.
Я также заметил проблемы со сцеплением во время подъемов. Крениться там тоже проблема.
Одна из наиболее частых причин захвата сцепления — изношенные пальцы корзины сцепления. Фибровые пластины трутся и дребезжат о сплав пальцев корзины сцепления и неизбежно изнашивают канавки на пальцах. Канавки удерживают блок сцепления от плавного и равномерного отпускания, и требуется некоторое усилие, чтобы заставить диски сцепления скользить в канавках.
Слейте охлаждающую жидкость из велосипеда. Положите велосипед на бок. Сторона сцепления вверх. Выполняя эту работу с байком на боку, вы можете снять боковые крышки, не сливая моторное или трансмиссионное масло.
Вытащите свой клатч.
Снимите корзину сцепления.
Осторожно удерживайте его в тисках с мягкими губками. Будьте осторожны, чтобы не погнуть какую-либо часть корзины. Держите его ровно настолько, чтобы он не двигался, когда вы подпиливаете пальцы.
Я использую два напильника, чтобы выровнять бороздки на пальцах. Я удаляю большую часть материала с помощью 2-го надреза, потому что он очень быстро удаляет металл, а затем заканчиваю его плоским гладким напильником для более красивой отделки.
Сделайте все возможное, чтобы использовать файлы в отличном состоянии. Они стоят всего около 15 долларов каждая. Вы должны использовать очень легкое давление одним пальцем и отпиливать материал только при толчке. Не перетаскивайте файл обратно через пальцы при обратном ходе.Равномерно снимите материал. Просто напильником достаточно, чтобы убрать вмятины. Не спиливайте слишком много, чем нужно. Его нужно только сгладить.
До. Все пальцы были гофрированными.
Посмотрите на сглаженный палец. Запилить все бороздки, оставив ровную поверхность на краях пальцев, займет всего около 20 минут.
Очистите / ополосните все металлические опилки, используя любую установку для мытья деталей. Я получил свой на канале домашних покупок Danoz Direct.Нет.
*** Предупреждение *** Пожалуйста, обратитесь к руководству по ремонту конкретного велосипеда, чтобы узнать, насколько важно установить какие-либо или все диски сцепления ( B другие фрикционные и волоконные диски) на вашем велосипеде в определенном порядок или направление и т. д. Здесь есть по крайней мере один M odel W , очень важно сделать это правильно, и если вы не будете следовать руководству для этого велосипеда, вы можете повредить велосипед.
Соберите велосипед.Следуйте инструкциям по ремонту вашего велосипеда, если вы не уверены в каких-либо приемах или методах, характерных для вашего велосипеда.
После выполнения этой процедуры в большинстве случаев вы обнаружите, что сцепление работает более плавно. Даже переключение передач стало более плавным, когда я проделал эту небольшую работу. Вы также можете почувствовать меньшее сопротивление сцеплению, когда ваш велосипед работает на холостом ходу, на нейтральной передаче или на канцелярских принадлежностях. Если это не решит проблемы с дрожанием, захватом или другими проблемами >>> Скорее всего, ваши диски сцепления нуждаются в замене.
Однако имейте в виду, что более твердая внешняя поверхность пальцев корзины сцепления теперь удалена и не прослужит так долго, как новая корзина, прежде чем канавки снова появятся. Вы можете сделать это несколько раз, прежде чем понадобится новая корзина. На всю процедуру у меня уходит около часа, от вкатывания велосипеда в гараж до его отката.
Отредактировано 30 августа 2010 г. автор Hoobz904
Признаки износа корзины сцепления [Архив]
Просмотр полной версии: Признаки износа корзины сцепления
flanagaj
10 мая 2006, 19:23
Кто-нибудь может сказать мне, каковы симптомы изношенной корзины сцепления?
Спасибо
шум
да больше, чем обычно
Единственное, что нужно сделать — снять нажимную пластину и посмотреть
, и вы можете обнаружить, что сцепление немного неуклюже, так как пластины скользят по канавкам, которые они носили в корзине…но как ваш человек говорит, осталось всего несколько болтов, чтобы снять крышки и посмотреть шум
да больше, чем обычно
только работа quivk, чтобы оторвать нажимную пластину и посмотреть
Если есть канавки, значит ли это, что его нужно заменить?
Ах да, канавки будут, в зависимости от того, есть ли на дисках сцепления канавки в корзине или и то, и другое. При осмотре вы увидите как тарелки, так и корзину, и увидите, какой износ произошел. Пластины не служат вечно, если только вы не торговец полировкой, который не выходит и не ездит на нем, любая вещь от 12000 до 16000 миль, в зависимости от того, сколько палки вы ему дадите. 4D
flanagaj
10 мая 2006 г., 20:02
Первоначально отправил Fordie
Да, канавки будут, в зависимости от того, есть ли на дисках сцепления канавки в корзине или и то, и другое. При осмотре вы увидите и пластины, и корзину, и увидите, какой износ произошел.Пластины не служат вечно, если только вы не торговец полировкой, который не выходит и не ездит на нем, любая вещь от 12000 до 16000 миль, в зависимости от того, сколько палки вы ему дадите. 4D
Легко ли выполнить эту работу самому?
Первоначально отправлено Fordie
Пластины не служат вечно, если только вы не торговец полировкой, который не выходит и не ездит на нем, любая вещь от 12000 до 16000 миль, в зависимости от того, сколько палки вы ему дадите. Шахта 4D
продержалась на бандите всего 3000: rolleye: у герцога было 12000, но только 2К из них были моими
[Отредактировано 5.10.2006, zhed44]
не продержится дольше, если это проскальзывающая муфта
easy peasy, крышка, открутите болты пружины / чашки (шестигранный ключ), которые освобождают нажимную пластину, шток сцепления может захотеть выйти вместе с ним, это около 12 дюймов в длину в старых деньгах.Он действительно должен быть свободным, он сидит в подшипнике на прижимной пластине. выньте несколько пластин, чтобы увидеть WAT (износ), оценить и заменить. 1/2 часа работы. 4D
Первоначально отправил Fordie
easy peasy, крышка, открутите болты пружины / чашки (шестигранный ключ), которые освобождают нажимную пластину, шток сцепления может захотеть выйти вместе с ним, это около 12 дюймов в длину по старым деньгам. Это действительно должно быть бесплатно , он сидит в подшипнике на прижимной пластине. извлеките несколько пластин, чтобы увидеть оценку износа (износ) и заменить.1/2 часа работы. 4D
он про смену тарелок или корзины?
Сообщение от zhed44
Сообщение от Fordie
easy peasy, крышка, открутите болты пружины / чашки (шестигранный ключ), которые освобождают нажимную пластину, шток сцепления может захотеть выйти вместе с ним, это около 12 дюймов в длину по старым деньгам. Это действительно должно быть бесплатно , он сидит в подшипнике на прижимной пластине. извлеките несколько пластин, чтобы увидеть, как WAT (износ) оценивает и заменяет. 1/2 часа работы.4D
он про смену тарелок или корзины?
об оценке работы
who Fordie ……………
Если вам нужно / вы хотите заменить барабан, вам понадобится большая головка, динамометрический ключ и инструмент для удержания сцепления.
Еще лучше AndyB, вам нужна NELLY На самом деле замена корзины требует немного больше усилий, и требуются специальные инструменты, как вы говорите, на самом деле это не работа DIY. 4D
это не сложно, Пит
мне удалось это
как Энди говорит, вам нужен инструмент для удержания сцепления, а также чертовски большой динамометрический ключ
просто оценить состояние, хотя, как вы говорите, очень простая задача
Первоначально опубликовано Fordie
А еще лучше AndyB, вам нужна NELLY. На самом деле смена корзины требует немного больше усилий, и требуются специальные инструменты, как вы говорите, на самом деле это не работа своими руками.4D
На самом деле это не такая уж большая работа, даже с тапочками. ваше право, если сомневаетесь, сделайте это тем, кто знает …….. и имеет комплект!
Я чуть не выдал тести, пытаясь сделать этот чертов орех: o
рокхоппер
10 мая 2006 г., 20:51
Предел обслуживания корзины намного меньше, чем фактический износ начинает вызывать проблемы, если в этом есть смысл !!
Другими словами, вы должны его изменить, но на самом деле он будет работать вечно.
Симптомы — отрывистое щелканье, когда пластины скользят по выемкам на пальцах корзины. Однако вы можете нарядить их напильником. Это приведет к большему шуму, если вы не используете диски сцепления из сплава ST4S.
Первоначально отправлено Glyn
я чуть не выдал тести, пытаясь сделать этот чертов болтун: o
Я мог бы одолжить тебе tool.tool …. Ты завтра?
flanagaj
14 мая 2006 г., 10:39
Похоже, тарелки и корзина изношены.В Руководстве Хейнса сказано, что если двигатель находится в раме, вы можете просто включить передачу, сильно нажать на задний тормоз и снять сцепление без каких-либо специальных инструментов.
Это правильно?
PS — Стоит ли стандартная корзина и тарелки или тапочки покупать?
В любом случае может ли кто-нибудь рассказать мне, где лучше всего покупать?
Спасибо
rockhopper
14 мая 2006 г., 11:18
На самом деле зависит от того, насколько хорош ваш задний тормоз, и есть ли у вас кто-нибудь, чтобы вам помочь.Я думаю, что у большой гайки что-то вроде 180 Н / м. Некоторые люди вставляют кусочки дерева в заднее колесо. Если у вас есть старый набор пластин, полудюймовый стержень и сварочный аппарат, вы можете сделать инструмент для удержания сцепления.
moto748
14 мая 2006 г., 12:08
В дорожных тапочках тапочки не нужны. И они нуждаются в тщательной настройке под конкретного гонщика. Если вы в основном ездите по трассе, это может быть другое дело. Но знаете, эти DD ребята обходятся стоковым сцеплением …: burn:
У меня есть корзина на 48 зубьев STM (сцепление обычное, а не тапок).Я получил его от Нелли в Корнерспиде. Это лучше спроектированная работа, чем стандартное сцепление, но вам нужны диски STM, чтобы идти с ним, а это дороже. Я купил набор тарелок и корзину (вы используете свой стандартный концентратор) примерно за 250 фунтов стерлингов IIRC, но корзина отдельно стоит около 170 фунтов. Это хорошая работа из анодированного алюминия, и она служит дольше, чем стандартные детали сцепления, так что это частично компенсирует начальные затраты. Вчера я болтал с парнем, который мчался на очень быстрой 996, у которого есть тапочки STM (такая же корзина, как у меня).Он сказал, что раньше проходил три корзины инвентаря за сезон, но его корзина STM продержится до второго сезона
[Отредактировано moto748 14 мая 2006 года]
flanagaj
14 мая 2006, 12 : 26
Спасибо !!! Я проверю угловую скорость.
Похоже, что если вы не торопитесь и прочитаете руководство, вы сможете выполнить его сами. Согласовано ?
moto748
14 мая 2006 г., 13:01
Если у вас есть удерживающий инструмент и большой отбойный молоток, то да.Но с другой стороны, для профессионала со всем набором не так уж и много труда. Вчера я наблюдал, как Луигимото вставил новую корзину в мою примерно через полчаса.
И если вы устанавливаете корзину STM, вы не можете использовать «обычный» удерживающий инструмент, который находится в канавках с 12 зубьями, поэтому могут потребоваться два удерживающих инструмента …?
vBulletin v3.5.4, Copyright © 2000-2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Как заменить сцепление мотоцикла
Пробуксовка сцепления — это проблема, с которой сталкиваются некоторые гонщики, если их байк слишком велик или сильно ехал.
Например, вы можете увидеть и услышать проблему, с которой мы столкнулись с этим Suzuki Intruder 800 1996 года выпуска, в нашем видео «Как отремонтировать мотоцикл за 1000 долларов — Ep. 2 дюйма примерно на шестиминутной отметке. Как упоминает Лем в видео, проскальзывающую муфту можно определить по повороту дроссельной заслонки, как если бы вы пытались обогнать другой автомобиль, и замечая, что обороты вашего двигателя увеличиваются без такого большого ускорения, как обычно. Поскольку сцепление является связующим звеном между коленчатым валом и трансмиссией, любое проскальзывание означает, что меньшая мощность, которую вырабатывает ваш двигатель, передается на заднее колесо.
Прежде чем окунуться в ремонт сцепления, проверьте регулировку. Если у вас есть рычаг сцепления тросового типа, убедитесь, что свободный ход составляет от одной восьмой до одной четвертой дюйма. Это гарантирует, что ваша муфта проскальзывает не из-за неправильной регулировки. Рычаги сцепления с гидравлическим приводом обычно не проскальзывают, когда требуется обслуживание, а наоборот. Если необходимо удалить воздух из гидравлической системы, они не позволят велосипеду переключиться на передачу, или вы будете чувствовать, как велосипед кренится вперед, когда он включен и остановлен с втянутым рычагом.
Как только вы определили, что ваша проблема действительно связана с проскальзыванием сцепления, замена дисков сцепления — это то, что домашний механик может сделать с небольшим руководством из руководства по ремонту. Все мотоциклы немного отличаются в деталях — например, некоторые сцепления находятся на левой стороне, а некоторые — на правой, — но этот Suzuki довольно типичен. После того, как вы определили, что проблема в пробуксовке сцепления, выполните следующие действия, чтобы заменить диски сцепления на мотоцикле.
Перед началом работ закрепите мотоцикл. Фото Джо Зито.
Подготовка
Начните с поиска всего необходимого для выполнения работы. Мне нравится быть уверенным, что мои велосипеды не рвутся на части дольше, чем это необходимо.
Для этой работы вам понадобятся поддон для слива масла, руководство по ремонту, замена дисков сцепления, новые пружины сцепления, прокладка крышки сцепления, моторное масло для мотоциклов и некоторые основные ручные инструменты. Штангенциркуль нужен только в том случае, если вы собираетесь повторно использовать какие-либо оригинальные детали сцепления.Если вам скоро предстоит новый масляный фильтр, сейчас хорошее время, чтобы поменять и его. Перед разборкой убедитесь, что ваш велосипед чистый. Вы не хотите, чтобы грязь попала в основной корпус.
Ознакомившись с процедурой в руководстве перед началом работы, вы узнаете, какие части вам понадобятся, чтобы быстро завершить работу. Фото Джо Зито
Слейте моторное масло и снимите масляный фильтр, если вы его заменяете. Установите на место пробку маслосливного отверстия и замените фильтр, как при обычной замене масла, но пока не заправляйте двигатель новым маслом.
Для мокрого сцепления, такого как на нашем Suzuki, которое является наиболее распространенным, я рекомендую вымочить фрикционные диски в чистом масле для четырехтактных двигателей мотоциклов на ночь, чтобы они равномерно пропитались. Фото Энди Гризера.
Снятие крышки сцепления
Начните с удаления любых деталей, которые мешают доступу ко всем болтам крышки сцепления, или предметов, которые препятствуют снятию крышки. В большинстве крышек для их крепления используются болты разной длины.Я использую кусок картона и рисую на нем маркером изображение обложки. Затем я протыкаю в нем отверстия отверткой, чтобы можно было вставить в него болты крышки сцепления, когда я снимаю их с велосипеда, чтобы отслеживать, какие болты входят в какие отверстия.
Использование слишком длинного или короткого болта для конкретного отверстия при повторной сборке может привести к срыву резьбы с картера двигателя. Если вы случайно потеряете из виду, где находится болт крышки, подождите, пока вы не начнете возвращать другие болты на место, и вы увидите, насколько другие болты выступают из крышки, прежде чем они начнут ввинчиваться.Обычно это расстояние примерно в два-три раза превышает диаметр болта.
«Картонный трюк» Зито помогает отслеживать, какие болты куда уходят при установке крышки. Фото Джо Зито
Поместите сливной поддон под крышку двигателя, так как некоторое количество остаточного масла вытечет, как только вы выберете крышку из прокладки. Не снимайте крышку отверткой. Это повредит мягкий алюминий картера двигателя и вызовет утечку при повторной установке.Легкий удар по краю мягким молотком или мертвый удар сделают свое дело. Если он не откручивается, вероятно, вы пропустили снятие последнего болта.
Снимая крышку, обратите внимание на установочные дюбели. Нет ничего страшного, если они останутся в крышке или футляре, но очень важно, чтобы они вернулись на свои места, когда вы переустановите крышку. Не складывайте их случайно и не упускайте.
Обратите внимание на два установочных штифта, которые остались в картере двигателя после снятия крышки сцепления.Фото Джо Зито
Снятие нажимного диска, пружин и дисков сцепления
Равномерно снимите болты нажимного диска и пружины сцепления в крестообразном или звездообразном порядке, в зависимости от того, сколько болтов и пружин у вашего велосипеда. Осторожно снимите прижимной диск и обратите внимание на положение подшипника тяги сцепления, если он есть на вашем велосипеде. Для извлечения старых дисков из корзины сцепления вам может понадобиться небольшой инструмент, но, скорее всего, они просто выскользнут вместе.Проверьте наличие чрезмерного люфта в корзине сцепления или металлических частиц, которые могут быть признаком более серьезных проблем, чем просто изношенные фрикционные диски.
Равномерно открутите болты прижимной пластины, чтобы не повредить прижимную пластину. Также не забудьте удалить старую прокладку крышки сцепления и все остатки. Фото Джо Зито
Нажимные диски сцепления выталкиваются наружу из центра, когда вы втягиваете рычаг сцепления, что позволяет ведущим и ведомым дискам свободно проскальзывать.Когда вы отпускаете рычаг, пружины сцепления плотно прижимают диски друг к другу, что позволяет коленчатому валу передавать мощность на трансмиссию и заднее колесо. На этой фотографии показан выжимной подшипник нажимного диска на нашем Suzuki. Фото Джо Зито
Теперь мы можем вытащить изношенные диски сцепления из корзины сцепления. Фото Джо Зито
Осмотр компонентов сцепления
Измерение оригинальных фрикционных дисков и пружин по инструкции — хорошая практика, но у нас уже есть новые, так что старые в любом случае отправятся в утиль.Обязательно посчитайте старые и новые тарелки, чтобы убедиться, что у вас одинаковое количество. Наши стальные пластины соответствовали требованиям, указанным в руководстве. Здесь вы в основном проверяете коробление из-за чрезмерного нагрева, вызванного скольжением. Если у вас какое-то время проскальзывает сцепление или вы недавно совершили множество драг-рейсинга или подъемов на холмы, скорее всего, ваши стальные диски тоже нужно заменить.
Поскольку у нас ограниченный бюджет на этот байк, мы заменяем только фрикционные диски и повторно используем оригинальные стальные пластины.Фото Джо Зито
Некоторые из наших стальных пластин показывали, что в какой-то момент они были очень горячими, но не настолько, чтобы они стали деформированными, поэтому они будут использоваться повторно. В руководстве действительно рекомендуется заменять стальные пластины, фрикционные диски и пружины сразу, но мы должны учитывать бюджет этого велосипеда. Если вы повторно используете стальные (нефрикционные) пластины, как мы здесь, важно тщательно очистить их, чтобы убедиться, что на них нет ничего, что могло бы привести к скольжению новых фрикционных дисков, например, если кто-то ранее использовал неправильный тип масла. .
Здесь вы можете увидеть следы износа на корзине сцепления и ступице. Эти детали по-прежнему годны для использования, но если бы они были в худшем состоянии, их необходимо было бы заменить. Фото Джо Зито
Очень важно проверить состояние корзины и ступицы сцепления. Вы можете видеть, что у нас наблюдается некоторый износ, но он выглядит хуже, чем есть на самом деле. Если на байке проехал миллион миль или на нем тяжело проехали, эти детали могут в конечном итоге почувствовать себя зазубренными, как нож для стейка, из-за выступов диска сцепления, которые так сильно стучат по ним.Это может привести к тому, что пластины «зависнут» на зубцах и не освободятся полностью. Это вызывает очень липкое ощущение на рычаге и приводит к крену мотоцикла, что делает практически невозможным переключение на нейтраль во время движения.
Обязательно обратитесь к руководству по поводу любой пружины дрожания, которая может быть на месте в самой задней части корзины сцепления. Они названы так удачно, потому что предотвращают дрожание и вибрацию сцепления. Некоторые комплекты сменных дисков требуют снятия пружины, поэтому обязательно проконсультируйтесь с производителем сменных дисков сцепления, чтобы узнать, остается ли ваша вибрирующая пружина на месте или снимается.
Установка новых дисков сцепления, нажимного диска и новых пружин сцепления
У нашего Сузуки толстый фрикционный диск упирается во внутреннюю часть корзины сцепления. Остальные все одинаковой толщины. В наш запасной комплект также входит одна толстая фрикционная пластина, поэтому мы знаем, где она находится. После того, как вставлен первый толстый фрикционный диск, просто чередуйте стальные и фрикционные диски, пока все сцепление снова не заполнится пластинами.
Установка новых дисков сцепления.Фото Энди Гризера
Установите прижимную пластину, убедившись, что выжимной подшипник находится на месте, если велосипед оборудован им. Установите новые пружины и затяните болты прижимной пластины в соответствии с крутящим моментом, указанным в вашем руководстве. Эти болты обычно довольно маленькие, поэтому не перетягивайте их, так как вы можете повредить ступицу сцепления. Проверьте ощущение рычага сцепления и убедитесь, что прижимной диск выдвигается и входит внутрь, как это было изначально.
Повторная установка прижимной пластины.Фото Энди Гризера
Сменные пружины, которые мы устанавливаем, на 15 процентов жестче стандартных, что может привести к более тяжелому ощущению рычага сцепления, но гарантирует, что новые диски сцепления не проскальзывают при интенсивном использовании. Если вы предпочитаете более легкое сцепление, я рекомендую заменить его.
Установка новых усиленных пружин сцепления. Это поможет предотвратить пробуксовку сцепления в будущем. Фото Энди Гризера
Установка крышки сцепления
Убедитесь, что установочные штифты находятся на месте со стороны картера двигателя.Если они все еще находятся в крышке и могут быть легко перемещены в корпус двигателя, они помогут новой прокладке оставаться на месте, пока вы устанавливаете крышку. Убедитесь, что кожух двигателя и крышки сцепления чистые и сухие. Сухие прокладки остаются на месте при закручивании крышки. Прокладки иногда могут выскользнуть из-под крышек, если они установлены на масляных поверхностях.
Установочные штифты помогают удерживать новую прокладку на месте во время переустановки крышки сцепления.
Поскольку при снятии болтов вы использовали «картонный трюк», теперь вы точно знаете, где должны находиться все болты крышки, поскольку пришло время их переустановить.Вручную закрутите все болты, чтобы они завелись, а затем верните их назад, чтобы правильно прижать их в шахматном порядке. Вы хотите прижать крышку равномерно, но не затягивайте их слишком сильно. Слишком большой крутящий момент на болтах крышки приведет к выпадению резьбы из картера двигателя. Гораздо лучше вернуться и прижать их, если крышка пропитана небольшим количеством масла, чем иметь дело с раздетым кожухом двигателя. Если вы обнаружите прорезанную дыру, есть несколько способов ее отремонтировать, но это уже другая статья о «дыре».
Теперь вы точно знаете, куда идет каждый болт. Фото Джо Зито
Точность до
Убедитесь, что вы переустановили маслосливную пробку и масляный фильтр, как указано в первом шаге. Залейте в двигатель количество масла, указанное в руководстве по ремонту, и проверьте его на предмет утечек. Убедитесь, что уровень масла правильный, через смотровое стекло в крышке, если оно у вас есть. Переустановите все детали, которые мешали снимать и переустановить крышку, и обязательно проверьте задний тормоз, если вы сняли педаль.Как только вы убедитесь, что утечек нет и все элементы управления в норме, пора совершить тестовую поездку!
После установки крышки сцепления не забудьте залить в картер свежее масло. Фото Энди Гризера
Тестовая поездка
Перед взлетом дважды убедитесь, что задний тормоз работает должным образом, если вам пришлось убрать педаль в сторону, чтобы завершить эту работу. Барабанный задний тормоз нашего Intruder требовал отрегулировать после переустановки педали и штифта.Не торопитесь с новым сцеплением, пока оно не сломается. Не нужно слишком сильно нажимать на него, перегревать или покрывать новые пластины лаком. После бака топлива сцепление сможет справиться со всем, что обычно.
Успех! Больше никакого проскальзывания сцепления. Пробная поездка — самая важная часть любой ремонтной работы. Фото Чейза К.
Я действительно хорошо провел время, ремонтируя наш старый Suzuki. Если диски сцепления вашего велосипеда требуют внимания, я надеюсь, что это побудит вас взяться за работу самостоятельно.Вы действительно почувствуете, насколько больше мощности ваш двигатель может передать на заднее колесо с новыми деталями сцепления. Ваш байк поблагодарит вас тем, что с радостью спрыгнет с трамплина.
Как обслуживать сцепление
Предыдущий слайд ◀ Следующий слайд ▶
1 из 1
Я не знал, что мое сцепление требует обслуживания …
Каждая часть велосипеда в какой-то момент нуждается в некоторой TLC, чтобы поддерживать правильную работу.Это может варьироваться от простой регулировки до полной перестройки — сцепление вашего велосипеда не исключение.
Итак, как мне узнать, есть ли проблема?
Проблемы, которые проявляются постепенно, иногда трудно обнаружить, если вы постоянно едете на велосипеде. Однако, если вы заметите такие вещи, как рычаг сцепления, который усиливается; выбор передачи становится все труднее; байк останавливается с рычагом сцепления, вытянутым на свет; или на подъеме оборотов, но с ограниченным движением вперед (пробуксовка сцепления), тогда у вас проблемы.Металлический стук или грохот картера сцепления при остановке обычно означает износ корзины сцепления.
Какие проблемы встречаются чаще всего?
Странно, но факт, что уровень масла и неправильная регулировка троса являются главными факторами агрегации сцепления. Мокрые муфты — это наиболее распространенный тип сцепления (так называемый, потому что сцепление работает в масле для охлаждения), но слишком много масла заглушит фрикционные диски привода сцепления, что приведет к их проскальзыванию. Рычаг сцепления с чрезмерным свободным ходом вызовет преждевременный износ, потому что сцепление не отключается полностью при нажатии на рычаг.Сцепления также рассчитаны на определенную мощность, поэтому увеличение мощности вашего велосипеда может вызвать большую нагрузку на сцепление, если только оно не будет завышено — более прочные пружины, рабочие диски сцепления и т. Д.
Все велосипеды подвержены проблемам?
Да, но у одних больше, чем у других. Старые модели с большим пробегом будут означать, что компоненты сцепления будут изношены. Велосипеды, часто используемые в трек-дни, будут изнашиваться преждевременно. И, несмотря на модернизированные компоненты, сцепления гоночных велосипедов забиваются сильнее, чем у других.
Почему на некоторых велосипедах есть гидравлическое сцепление и трос?
Мотоциклы с высокими техническими характеристиками традиционно имеют тросовое сцепление, потому что они дают водителю больше ощущения через пальцы и, как правило, быстрее в движении. Однако современные гидравлические системы предлагают саморегулировку и теперь считаются почти такими же усовершенствованными, как системы управления с тросом.
1. Правильная регулировка троса очень важна. Провисание троса (слишком большой люфт в рычаге) не позволяет полностью выключить сцепление.Чрезмерное затягивание будет означать недостаточное натяжение пружин сцепления, что приведет к пробуксовке сцепления. Идеальный люфт на конце рычага должен составлять 4-5 мм.
2. Тросы растягиваются, изнашиваются диски сцепления, а пружины теряют свою прочность из-за нагрева и постоянного сжатия и отпускания. По этим причинам регулировка люфта троса на рычаге вскоре заканчивается. Иногда ближе к двигателю располагается вторичный регулятор. Установите рычаг регулятора на минимум, прежде чем компенсировать провисание нижним рычагом.
3. Муфты с гидравлическим приводом саморегулируются, но требуют обслуживания. Жидкость в главном цилиндре необходимо менять регулярно — более одного раза в год — поскольку жидкость разрушается из-за давления и нагрева. Если жидкость выглядит грязной, замените ее. Масло или смазка на оси рычага облегчают работу.
4. Гидравлические муфты сцепления имеют вторичный (рабочий) цилиндр для приведения в действие толкателя сцепления для выключения сцепления.Обращайтесь с ним как с тормозным суппортом: регулярно прокачивайте его, снимайте и очищайте вокруг внешней стенки поршня. Замена шланга сцепления на плетеный стальной элемент увеличивает удобство работы с рычагом и обеспечивает полное движение поршня, поскольку он не расширяется.
5. Если сцепление проскальзывает и все доступные регулировки совпадают, а трос не заедает, то пора исследовать сцепление. Перед тем, как снимать какие-либо детали, важно получить новую прокладку корпуса сцепления — вы не можете гарантировать, что старая прокладка выйдет из строя целиком и будет использоваться снова, а они стоят всего 6-7 фунтов стерлингов.
6. Слейте старое моторное масло и снимите фильтр, так как они могут быть загрязнены мусором фрикционного диска сцепления — вы также можете перевернуть байк набок, чтобы предотвратить утечку масла. Снимите трос сцепления с его привода или снимите рабочий цилиндр перед снятием внешнего кожуха сцепления, чтобы облегчить жизнь.
7. Диски сцепления удерживаются болтами, которые также удерживают пружины сцепления. Отверните болты, чтобы снять пружины.Проверьте правильность натяжения, измерив их длину по данным, указанным в руководстве по ремонту. Доступны более сильные замены. Временное решение — установка небольших шайб под головки болтов.
8. Снимите диски сцепления, которые представляют собой смесь фрикционных и гладких стальных дисков. Они устанавливаются последовательно, поэтому обратите внимание на порядок, в котором они выходят, чтобы при восстановлении сцепления они вернулись в правильное положение. Измерьте фрикционные диски штангенциркулем в соответствии со спецификациями руководства.Как правило, если тарелки пахнут гари…
9. … И явно поджаренные, значит, они испорчены и их нужно выбросить — новые тарелки — единственный вариант. Вы можете получить оригинальные пластины от производителя или купить качественные сменные пластины по более низкой цене. Все новые пластины должны быть обильно покрыты свежим маслом того же типа, которое использовалось для заливки или доливки двигателя, чтобы гарантировать, что они не прилипают.
10. Стальные пластины также страдают от нагрева и могут деформироваться.Проверьте каждую пластину на предмет посинения — признак перегрева или неровных потертостей по окружности пластины — признаков деформации. Вы также можете протереть их маслом и положить на лист стекла, чтобы проверить, плоские ли они. Во всех случаях износа их следует заменять.
11. Снимите сцепление и проверьте корзину сцепления (в которой установлены диски) на наличие следов износа. Если выступы выравнивания диска сцепления сидят на пальцах корзины сцепления, это вызывает износ, особенно на старых машинах.Эти отметины вызывают громкий стук дисков, и их гладкая опиловка поможет снизить шум и улучшить сцепление.
12. Установив новые пластины, затяните болты пружины с правильным моментом затяжки (вручную или от дилера). Удалите следы старой прокладки корпуса перед установкой новой, убедившись, что установочные штифты находятся на своих местах. Если видно соединение картера, нанесите на него герметик для прокладок, чтобы обеспечить хорошее уплотнение. Подсоедините трос / главный цилиндр и отрегулируйте / прокачайте.
признаков того, что ваше сцепление требует замены
Автор: Мерт, 5 ноября 2016 г.
Вам нравится контроль и острые ощущения, которые дает переключение передач во время вождения? Многие энтузиасты Jaguar, Land Rover и Mini Cooper делают это. Однако красота переключения передач может быстро поставить вас в неприятные ситуации, если ваше сцепление выйдет из строя.Следовательно, лучший подход — распознать признаки неисправности, которые подает сцепление. Вот наиболее частые признаки, которые мы в BBC Automotive обращали к своим клиентам. Если вы находитесь в Сан-Диего, Ла-Хойе, Дель-Мар, Повей или Энсинитас и знаете, что вам нужен ремонт сцепления для вашего Jag, LR или Mini Cooper, позвоните нам по телефону (858) 914-4678 .
Проскальзывание шестерни
Сцепление, которое иногда выскальзывает из передачи, имеет признаки износа. С механической точки зрения, футеровка дисков сцепления изношена до такой степени, что затрудняет взаимодействие заподлицо с нажимным диском.Это приводит к менее надежному сцеплению с трансмиссией. Пробуксовка шестерни также может произойти из-за утечки трансмиссионной жидкости.
Заедание сцепления
Если вы обнаружите, что чувствительность педали сцепления меняется, становится труднее задействовать или не отпускается, немедленно проверьте это. Обычно проблема возникает из-за неисправного кабеля, соединительной муфты, вала или подшипника. Тем не менее, время от времени мы обнаруживали случаи блокировки или отказа гидравлического уплотнения, что приводило к более жесткому включению педали сцепления.
Горячая муфта
Некоторые обнаружили, что после управления автомобилем они замечают дым или запах гари из области рядом с их переключателем или под автомобилем. Такая проблема свидетельствует о перегреве некоторых компонентов коробки передач.
Сцепление состоит из нескольких частей, включая диск сцепления, маховик, выжимной подшипник, нажимной диск и тягу управления. Мы обслуживаем все эти компоненты и многое другое. BBC Automotive в вашем распоряжении, если вам нужна помощь в диагностике или ремонте сцепления.
Техническое обслуживание сцепления | Одежда и технологии для мотоциклов Louis
Какая польза от 150 л.с., если ваш байк не может передать всю эту мощность на дорогу? Это проблема, которую слишком хорошо знают гонщики-драгстеры. То же самое и с любым обычным уличным байком. Каждый раз, когда вы взлетаете и ускоряетесь, сцепление должно работать оптимально, чтобы передавать мощность от коленчатого вала на шестерни без потерь, но при этом управляемым образом.
Ваше сцепление работает по принципу трения и поэтому является изнашиваемой деталью.Чем больше требований вы предъявляете к нему, тем скорее вам придется его заменить. Пример очень высокой нагрузки на сцепление — взлет со светофора на высоких оборотах. Конечно, вы получите приятный рев, когда вы нажмете стрелку тахометра в красное положение, а затем улетите с рычагом сцепления наполовину втянутым. Но когда вы это сделаете, только половина мощности фактически поступит на трансмиссию, а остальная часть преобразуется в нагрев и износ диска сцепления.
В какой-то момент диски откажутся от призрака, и когда вам действительно понадобится мощность, у вас будут децибелы в порядке, но потребуется время, чтобы мощность достигла заднего колеса.И в ваш с трудом заработанный праздничный фонд снова придется совершить набег на комплект цепей и звездочек, шины и фрикционные диски сцепления…
Это не та проблема, о которой приходилось беспокоиться нашим дедам, потому что на первых мотоциклах не было сцепления. Чтобы остановиться, нужно было выключить двигатель, а трогаться было как что-то из родео-шоу. Конечно, в условиях сегодняшнего трафика это было бы слишком опасно. Вот почему так важно полностью функциональное сцепление.
Многодисковое мокрое сцепление стало нормой в современных мотоциклах — за некоторыми исключениями.Лучше всего описать этот тип сцепления как большой круглый многослойный бутерброд. Фрикционные диски — это ветчина, а стальные пластины — это хлеб. Они сжимаются прижимной пластиной с помощью нескольких пружин. Сжатые вместе, они образуют замкнутое соединение между двигателем и шестернями, которое открывается, когда вы нажимаете на рычаг сцепления, и давление пружины на диски снижается.
Размер, количество и площадь дисков и пластин, конечно, точно соответствуют конкретной мощности двигателя.В результате водитель может трогаться с места плавно и без рывков, а передача крутящего момента двигателя надежна. Пружины кручения в корзине сцепления смягчают реакцию на изменение нагрузки и обеспечивают комфортную езду.
Кроме того, сцепление выполняет защитную функцию, если двигатель глохнет. Возникающее скольжение предохраняет шестерни от чрезмерных нагрузок. Конечно, хорошее сцепление эффективно только в том случае, если срабатывает безупречный привод. Что касается гидравлического привода, в целом необходимо помнить то же самое, что и для дисковых тормозов: гидравлическая жидкость не должна быть старше 2 лет; в системе не должно быть воздуха; все уплотнители должны работать безупречно; поршни не должны прилипать. См. совет DIY Тормозные колодки.Люфт настраивать не нужно, так как гидравлическая система саморегулируется. Другое дело с механическим срабатыванием по кабелю. Помимо безупречного рабочего состояния кабеля с тефлоновым покрытием или смазки, решающее значение имеет установка люфта. Слишком маленький люфт в теплом сцеплении вызывает проскальзывание накладок, в результате чего они быстро изнашиваются; плюс перегрев портит стальные диски (посинение, передернутые диски). С другой стороны, слишком большой люфт может вызвать проблемы с переключением передач. Велосипед будет взлетать до того, как будет отпущен рычаг сцепления, и его трудно перевести в нейтральное положение.