Прикипел литой диск к ступице как снять: Как снять прикипевшее колесо: 5 простых способов

Далее болты следует открутить и небольшими постукиваними постараться раскачать колесо и сорвать его с места. Удары можно наносить ногой по шине. Если это не помогает, то в ход идет кувалда. Причем место ударов по диску необходимо защитить широкой и толстой деревянной доской.

Правда, при таких ударах вывешенная машина рискует свалиться с домкрата. Поэтому под поднятый бок ставят треножную подставку, а под колеса — противооткатные упоры.

Газ и тормоз

Если постукивания и раскачивания не помогают, автомобилисты применяют другой способ, а именно езду на месте. Суть метода заключается в том, чтобы раскрутить «прикипевшее» колесо на ступице с ослабленными крепежными болтами, а потом резко затормозить. Правда, перед этим необходимо установить автомобиль на подставке, препятствующей опрокидыванию, и уложить под нее старые покрышки, чтобы смягчить возможный удар. Обязательно надо подложить под колеса противоположной стороны противооткатные упоры. Чем выше угловая скорость колеса, тем больше растут силы инерции при резком торможении. Водитель сначала жмет на газ, а затем бьет по педали тормоза. В этом случае ступица резко стопорится, а колесо всей массой давит на оксидную пленку и, как правило, срывает ее.

Между тем такой способ применим лишь для ведущих колес. Кроме того, он влечет за собой ряд рисков. Есть опасность повредить резьбу на болтах.

Если же вывернуть болты полностью, то колесо может соскочить со ступицы и повредить подкрылок или начать скакать по гаражу. В крайнем случае можно проделать эту операцию на пустыре, где колесо отлетит в сторону и завязнет в траве или кустах.

Прикипели болты на колесах что делать?

Volkswagen Multivan VR6 3.2 – чугун на газу › Бортжурнал › Что делать если прикипело колесо намертво? Как снять?

Да! ОБЯЗАТЕЛЬНО автомобиль должен твёрдо и надёжно стоять на домкрате. Автомобиль должен стоять на ручнике и первой скорости (или паркинге в случае АКПП), также для подстраховки лучше подложить под порог запаску, чтобы, в случае падения не повредить лепестки тормозного диска! Да и собственная безопасность превыше всего!

Начало у меня плохо тормозить на большой скорости.
Решил поехать сделать ревизию тормозных колодок. Для этого надо было снять колеса… (кому важна сама суть решения прикипания — читайте в конце —–>—–>—–… а то опять у меня получается много БУКВ и лишних подробностей, которые не всем будут интересны…)))))

В общем начал с переднего правого колеса — болты выкрутил, а литой диск снять не могу… минут 40 мучился… еле отбил от ступицы, махал топором)))) (молоток не помог, а кувалды не было и соседей по гаражам поблизости как назло не оказалось). Предварительно всё обрызгивал то WD40, то растворителем ржавчины вокруг крепления на ступице и в отверстия болтов, и бил по ободу диска через деревяшку (чтоб диск не пострадал), и по шине, и изнутри и снаружи… с матом-перематом колесо подалось… Снял…

Там в районе направляющей кромки ступицы скопилось какая-то субстанция которая очень твердая оказалось, а выглядела она вообще как сварка! Пытался сковырнуть, а она ни в какую… взял зубило и прошелся по всей окружности…

>>>
Реагенты, которыми так любят посыпать наши дороги дорожные службы, очень часто негативно воздействуют не только на лакокрасочное покрытие, но и на соединения деталей, глубоко забиваясь в них, в результате чего эти детали просто прикипают друг к другу, и колёса в этом плане страдают более всего. А так же это прикипание вызвано реакцией между двумя разными металлами — металлической ступицей и алюминиевым диском… на штампованных металлических дисках такое происходит редко!
туловище колесо… ))))) или “армейских щелбанов”

Уже обрадовался что последние два с другой стороны колеса пойдут как по маслу… хрен там… Переднее водительское не пошло совсем ни как… как вкопанное сидело… Плюнул поменял второе заднее.

С водительским колесом намучился капец… часа три! Все предыдущие действия были проделаны многократно и по несколько десятков раз и в разных комбинациях… И ВСЕ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО…

Пробовал уже и на двух болтах слабозажатых поездить по гаражам, по плохой дороге, и резко тормозить, и в повороты резко входить… хрен… уже темнеть стало и народу в гаражах ни кого блин… Длинным ломом пытался изнутри со стороны рычага и шаровой поддеть… хрен…
…единственное чем не пробовал, но уверен в моем случае это не помогло бы — так это взять другое колесо с диском (или запаску, которой у меня нет) и лупануть им вместо кувалды…

Прикипело колесо к ступице намертво… Что делать? Как снять?
Вот последний способ (спасибо за наводку и идею гуглу…) который мне помог и то не сразу… минут 25-30 я и с ним тоже помучился…

“Езда на месте”
При помощи дифференциала в автомобиле (механизма, который распределяет нагрузку между двух передних ведущих колёс на то, которое находится в более свободном вращении)!
* Подготовка:
— Вот тут обязательно подложить противооткатные бруски или их заменители под колеса и запаску или любой другой предмет под порогом для безопасности, так же закрутить/наживить 1-2 болта или гайки колеса так, чтобы колесо при срывании могло свободно болтаться на них на ступице.
* “Поехали”))):
— Садимся за руль, ставим рычаг коробки на нейтральную передачу, затягиваем ручник, заводим машину и включаем первую передачу… При этом автомобиль не поедет, так как дифференциал заблокирует то колесо, которое стоит на земле, а будет раскручивать только то, которое находится на весу.
(!) Убедитесь, чтобы спереди и сзади авто не было людей и предметов, которые могут пострадать, если колесо сорвется…
* Итоговый процесс и “технология”)))):
Итак, после того, как колесо начало крутиться, педаль газа не трогаем, а резко нажимаем на педаль тормоза — именно в этот момент колесо должно сорваться… Если колесо прикипело настолько сильно, что без нажатия на газ и торможения не удаётся добиться его снятия, то можно совсем немного поддать газа или включить вторую передачу, затем снова резко нажать на тормоз, и попробовать включить заднюю передачу и резко нажать тормоз. Крутить колесо ещё сильнее не рекомендуется, так как может сорвать колесо с болтов и оно улетит, по дороге круша все на своем пути)))))
Как правило, последнее действие без проблем должно привести к “отдиранию” колеса от ступицы. Но у меня и это не прошло… я мучил его ещё так минут 15 туда-сюда… В итоге ВООБЩЕ выкрутил страховочные болты и еще минут 10 раскручивал и тормозил… пришлось отключать систему ESP принудительно так как он не давал “разогнаться”… повыскакивало куча ошибок по ABS… и в один прекрасный момент что-то хрустнуло и колесо стало боком… Боялся что повредил арку или пластиковую защиту… но нет — все отлично! Все осталось целым!

Как открутить самостоятельно болты колес, затянутые «пистолетом»

Необходимость снять колесо с автомобиля может возникнуть внезапно, и в условиях, когда помощи ждать некогда.

Для этого к автомобилю всегда прикладывается так называемый баллонный ключ, сохранивший название ещё с тех времён, когда шины именовались баллонами.

Но, к сожалению, он с тех пор сильно уменьшился в размерах. А правило рычага никто не отменил, поэтому воспользоваться «баллонником» очень непросто.

Особенно если колёсные болты или гайки завёрнуты полуграмотными шиномонтажниками с помощью современного пневмоинструмента абсолютно бездумно и без соблюдения технологии.

Почему их так затянули

Пневмопистолет, которым вооружены профессионалы, использует ударный принцип действия. Достаточно массивный груз раскручивается воздушным потоком и бьёт по болту несколько раз в секунду силой своей инерции.

Нормировать усилие затяжки тут затруднительно, а простейший дешёвый инструмент вообще на это не способен.

Резьбовое соединение, как правило, оказывается перетянутым. В некотором смысле это хорошо, поскольку уменьшается вероятность потерять колесо на ходу, но при попытке снять его без ударного пистолета мастер наверняка будет помянут недобрыми словами.

Ситуация усугубляется тем, что резьбы имеют привычку ещё и прочно прикипать на продуктах коррозии.

Что делать

Существует несколько способов отвернуть без потерь упрямое соединение, как из профессиональной практики, так и придуманных в народе.

1. Ключ надо удлинять. Двухметровая труба тут неуместна, она больше подойдёт грузовику с его сверхпрочными колёсными шпильками. Болт легковушки можно просто сломать, если перестараться. Подойдёт полуметровый отрезок трубы, который лучше возить с собой.
2. Не стоит тянуть за ключ с постоянным усилием, лучше выполнять упражнение короткими рывками. Так и сила больше, и усталость придёт позже.
3. Если несколько болтов уже получилось открутить, то перед тем, как взяться за самый тугой, их следует закрутить обратно с максимально возможным усилием. Таким образом, часть натяга с тяжёлого болта снимется и вероятность успеха повысится.
4. Головку болта надо тщательно обстучать молотком, достаточно тяжёлыми ударами, но так, чтобы не повредить грани и не расплющить головку. Например, через проставку, направляющую удары в центр болта. А в случае гайки – через отрезок трубы или торцевую головку меньшего размера. Резьба как бы осаживается и освобождается намного легче. А рыхлая коррозия уменьшается в объёме.
5. Усилие ног всегда больше, чем развиваемое руками. На воротке ключа можно немного поплясать. Только очень осторожно, тут легко получить травму.
6. Возможно, в автомобиле найдётся газовая горелка с пропановым баллончиком, например, для розжига углей на пикнике. Будет полезно с её помощью несколько раз нагреть болт, давая ему остыть. Такое термическое циклирование тоже ослабит затяжку. Только не надо греть колёсный диск, это испортит его декоративную отделку.
7. Тем же молотком, или подобранным с обочины тяжёлым камнем можно имитировать инерционную головку пневмопистолета. Удары наносятся по рукоятке ключа. Причём попеременно, на откручивание и заворачивание. Главное – стронуть резьбу, потом она открутится гораздо легче.
8. Всевозможные проникающие жидкости хороши, но не стоит их переоценивать. Им могут потребоваться сутки для проникновения в резьбу.

В крайнем случае болт можно и сломать, если хватит прочности удлинённого ключа. Но потом ехать на СТО для замены следует очень осторожно, оставшиеся могут не выдержать нагрузки.

Как самостоятельно открутить и закрутить колёсные болты на автомобиле

Колёса на машине являются расходным материалом. Обычно одного комплекта хватает на несколько полноценных сезонов. Затем протектор окончательно стирается, покрышка теряет свои сцепные характеристики, плохо держит курс и требуется замена.

Демонтировать колёса и установить на их место новые не так сложно, если не предполагается снятие отдельно покрышки с целью монтировать новую резину на те же диски.

У многих автомобилистов предусмотрено 2 комплекта колёс. Одни предназначены для тёплого сезона, а вторые для холодного периода. И периодически их приходится менять друг с другом местами. А для замены потребуется сначала открутить болты, а затем вкрутить их обратно, только с уже другими колёсами.

Процедура откручивания болтов на колёсах

Колёсные болты обеспечивают соединение покрышек со ступицей. Если требуется заменить покрышки, предварительно придётся их снять.

На этот счёт у автомобилистов есть ряд вопрос. Одним из них является то, в какую из сторон нужно откручивать болт на колёсах. Здесь ответ однозначный.

ВАЖНО! Крутить следует против часовой стрелки, что обусловлено особенностью нарезки резьбы.

Каждый автомобилист обязан не просто знать, в какую сторону по правилам и технологии откручивается болт на автомобильных колёсах, но и уметь это делать. Ведь не всегда под боком будет автосервис или шиномонтаж. Порой приходится всё брать в свои руки. А некоторые сугубо из соображений экономии не хотят тратить деньги на то, с чем они и сами прекрасно справятся.

Разобравшись с тем, в какую сторону по правилам откручивается крепёжный болт на колёсах машины, можно поэтапно рассмотреть саму процедуру. Она не такая простая, как некоторым кажется с первого взгляда.

Всё начинается с подготовки и соблюдения техники безопасности.

Перед работой установите авто на ровной поверхности и включите стояночный тормоз.

Для демонтажа потребуется отвёртка, съёмник или обычный гаечный ключ, чтобы снять декоративные колпачки с болтов. Плюс нужен специальный ключ на снятия этих креплений. Он бывает прямым и крестообразным. Выбирать лучше второй вариант, поскольку к нему можно приложить больше усилий.

Пошагово процедура выглядит следующим образом:

• Начните с демонтажа защитных и одновременно декоративных колпачков. Так вы получите доступ к самим крепежам. В зависимости от колёс, принцип снятия накладок у всех свой.
• Соединение колеса и ступицы обычно осуществляется 4 или 6 болтами, что обеспечивает нужное качество крепления и центровку покрышек.
• Не спешите поднимать авто с помощью домкрата. Пока машина на земле, нужно обязательно ослабить затяжку.
• Плотно наденьте ключ на первый болт и начинайте крутить инструмент против часовой стрелки. Если крепление прикипело, можно воспользоваться специальными средствами типа WD40 и его аналогами. Также применяют дополнительные рычаги, добавляют усилие ногами.
• Нужно только ослабить затяжку, чтобы болт начал своё вращение.
• Откручивать нужно по принципу звёздочки. То есть поочерёдно снимаются противоположные друг от друга крепежи.
• Это необходимо для сохранения центровки.
• Когда все болты удастся ослабить, можно поднимать авто домкратом или подъёмником, чтобы полностью их откручивать и демонтировать.

Сняв все колёса, можно брать другой комплект и приступать к его установке.

Монтаж более сложный процесс, поскольку здесь обязательно требуется соблюдать определённый момент затяжки.

Процесс затяжки болтов

Теперь следует узнать о том, как правильно на автомобиле необходимо закручивать болты на колёсах и что для этого потребуется.

Очень часто новички допускают одни и те же ошибки. Они недостаточно прочно прикручивают покрышки либо же перетягивают их, что ведёт к срыву резьбы.

Чтобы самостоятельно устанавливать колёса на машину, требуется обязательно иметь динамометрический ключ.

Именно этот инструмент позволяет выполнить затяжку с определённым усилием, не перекрутить и не докрутить крепление, дабы не столкнуться с неприятными последствиями. Без динамометрического ключа правильно рассчитать натяжение невозможно.

Аналогом динамометрического ключа выступает пневматический гайковёрт. Но его в основном используют в автосервисах. Это профессиональное и дорогое оборудование. Динамометрический ключ стоит значительно дешевле, и доступен каждому автовладельцу.

Если не дотянуть болты на передней оси, при движении машину будет трясти. Если это болты задних колёс, это спровоцирует быстрый износ покрышек и повысит вероятность поломки подшипников и рулевых тяг.

Также следует придерживаться определённой последовательности.

Поэтапно процедура выглядит следующим образом:

• Предварительно подготовленное колесо надевается на выступы центральной части ступицы. То есть оно насаживается на своё посадочное место. Напротив соответствующих отверстий ставятся направляющие шпильки при их наличии.
• Теперь поочерёдно каждое колесо прикручивается вручную болтами. Делайте это крепко, но не переусердствуйте. Покрышка не должна соскочить со своего места.
• Надев и немного затянув болты, потребуется взять динамометрический ключ. Он выставляется на нужный момент, после чего крепление затягивается до щелчка или сигнала. Это уже зависит от того, какой динамометрический ключ вы используете.

Начальное крепление можно выполнить ещё на домкрате. Но затяжка динамометрическим ключом выполняется на земле, на ровной поверхности и с вытянутым рычагом стояночного тормоза.

Колёсные болты обязательно затягиваются в установленном порядке и с регламентированным усилием.

Это важные вопросы, которые следует рассмотреть отдельно.

Порядок и момент затяжки

Прежде чем рассказать о моментах затяжки колёсных болтов, нужно разобраться в последовательности крепления.

Существует определённый принцип, согласно которому следует затягивать крепежи. Это позволит равномерно распределить усилие затяжки болтов устанавливаемых колёс, предназначенных для легковых автомобилей.

Ориентироваться нужно на число гаек, то есть креплений колеса и ступицы. Чаще всего их бывает 4, 5 или 6. Для каждой ситуации своя последовательность:

• Если на колесе 4 крепежа, тогда затяжка выполняется в такой последовательности 1-3-4-2.
• Если это 5 болтов, тогда схема выглядит так 1-4-2-5-3.
• Для 6 болтов принцип иной 1-4-5-2-3-6.

Очень важно не закручивать по часовой стрелке. Выбирайте любой условный для себя первый болт, и от него ведите счёт остальных. Можете для удобства нанести метки, чтобы не перепутать последовательность.

В мануале от автопроизводителя есть чёткие указания касательно того, каким должен быть момент затяжки для колёсных гаек или болтов для конкретного автомобиля. Иногда доступна и соответствующая таблица по моделям авто.

Имея в распоряжении динамометрический ключ, на нём выставляется требуемое значение, в чём поможет таблица затяжки, а затем этим инструментом выполняется завершающий этап крепления колёсных болтов к ступице. Научиться правильно работать с динамометрическим ключом не сложно. Самые простые в этом плане модели с ограничителем. Они просто перестают создавать усилие, достигая выставленного значения. Тяжелее работать со стрелочными моделями, где приходится следить за затяжкой и стараться не выйти за ограничения.

Всё чаще на колёса устанавливаются алюминиевые гайки. Они выглядят красиво, не ржавеют, но требуют более тщательного соблюдения правил затяжки, поскольку резьба менее прочная и её можно легко сорвать.

Прежде чем приступать к работе, сопоставьте требования по моменту затяжки для своего автомобиля и определите, на какой момент рассчитаны используемые гайки.

В этом отлично помогает специальная таблица, разработанная для затяжки колёсных болтов соответствующим инструментом, то есть динамометрическим ключом.

Моменты затяжки для популярных моделей

Разнообразие автомобилей на российском рынке поражает. Но есть определённые категории наиболее популярных моделей, которые чаще остальных встречаются на местных автодорогах.

Приведём примеры необходимых моментов затяжки для самых распространённых и востребованных автомобилей в России.

• Весь модельный ряд Audi, не считая кроссоверы Q5 и Q7, предусматривают использование одинакового момента. Это 120 Нм. Для Q5 требуется усилие 140, а для Q7 все 160 Нм.
• Легковые модели BMW 1, 3 и 5 серий требуют 120 Нм. А кроссоверы 140 Нм.
• Для Chevrolet Cruze и Captiva регламентированный момент составляет 140 и 125 Нм соответственно.
• У Ford Mondeo этот показатель 85 Нм. У Fiesta до 2008 года момент был 90 Нм, а затем вырос до 110 Нм по регламенту.
• Весь модельный ряд Hyundai предусматривает одинаковое значение затяжки, и оно составляет 110 Нм.
• Линейка автомобилей Honda отличается незначительно, и тут регламентированный диапазон варьируется в пределах от 108 до 110 Нм.
• Для Kia Rio установленный момент составит 103 Нм.
• У автомобилей Lada диапазон составит от 70 до 78 единиц, в то время как у Niva это 88-91.
• С моделями Lexus всё просто. У всех по регламенту затяжка делается при 103 Нм.
• У Mercedes S и M класс целых 150 Нм. Для остальных затяжка выполняется в диапазоне от 103 до 110 единиц.
• Mitsubishi Lancer и Outlander требуют выставить ограничитель динамометрического ключа на отметку в 98 единиц.
• Если у вас Nissan Qashqai, готовьте усилие на 133 Нм. Аналогично для моделей Patrol и Terrano.
• У Renault Logan усилие составляет 105 единиц.
• Модельный ряд Skoda рассчитан на затяжку болтов при усилии 120.
• У автомобилей Passat, Golf и Polo момент одинаковый, и составляет 120 Нм. Для Touareg требуется уже 180 Нм.
• Avensis, Corolla и Camry вместе с Yaris нуждаются в усилии 103 Нм. А вот Land Cruiser рассчитан на 209 единиц.

Это лишь базовые параметры, на которые следует ориентироваться. С завода устанавливаются определённые колёса и крепёжные элементы. Но их автомобилист может заменить. Тогда и значения при затяжке поменяются на такие, которые будут заметно отличаться от заводского регламента.

Прикипел болт: шесть вариантов сдвинуть его с мертвой точки

Шесть способов открутить упрямый болт

Сколько было сказано про закисшие, неподатливые болты, сколько нервов было на них потрачено – не сосчитать! Иногда в откручивании упрямого болта или гайки помогал крепкий ключ и не менее крепкие выражения. Но когда силы иссякают, а словарный запас профессионального автослесаря подходит к концу, нужно прибегать к смекалке, она не подведет, если знать, что и как делать.

Давайте пробежимся по шестерке самых действенных способов открутить болт, если обычный ключ уже не помогает. От простого к сложному. Поехали!

Но прежде немного юмора, исключительно по теме, из сериала «Теория большого взрыва»

МЕТОД № 1: дрель

Как это работает: можно использовать вместо шуруповерта, если последний не справляется с задачей. Скажем, ему просто не хватает мощности. Дрель явно будет помощнее. Зажимаем нужный бит в держатели сверла и, хорошенько надавив на инструмент, дабы контакт был максимальным, чтобы не слизать шлицы, нажимаем на заветную кнопку.

Почему это не сработало: плюс такого способа – удобство. Минус – мощности может не хватить, чтобы сорвать ржавчину с витков болта или гайки.

МЕТОД № 2: трещотка

Как это работает: крутящий момент инструмента зависит от длины рычага, к которому применяется усилие. Качественный (и дорогой) инструмент может иметь телескопическую ручку, которая поможет усилить момент и решить задачу.

Почему это не сработало: в особо сложных случаях можно легко свернуть головку болта. Этому может быть несколько причин:

1. Приложили слишком много усилий

2. Некачественный бит из Китая

3. Некачественный болт (слишком мягкий металл)

Как утверждают мастера, если «слизало» грани головки болта, можно попробовать усадить торцевой ключ при помощи молотка и довернуть упрямое крепежное изделие. Однако мы бы не стали так делать, ведь таким способом вы можете привести в негодность инструмент. Или окончательно уничтожить болт…

МЕТОД № 3: ножовка

Как это работает: если головка болта пришла в негодность, есть очень призрачный шанс, что вам еще удастся справиться более-менее подручными средствами. Можно ножовкой вырезать шлиц на головке болта и попробовать свернуть его отверткой. Отвертка должна быть с крупной ручкой для максимально возможного крутящего момента.

Почему это не сработало: шанс, что этот вариант поможет, – процентов 20. В остальных 80% случаев болт окончательно будет сорван. Ах, да, еще вариант подходит не для всех типов болтов. Если головка входит заподлицо с поверхностью, у вас ничего не получится.

МЕТОД № 4: нагрев (опасный метод!)

Как это работает: в принципе, головка (где больше металла) и стержень болта (где меньше металла) термически расширяются и охлаждаются с разной скоростью, что может стать подспорьем в откручивании. Кроме того, если болты были прикручены с использованием средства Loctite (синий фиксатор резьбовых соединений), жар от нагрева более 550 градусов растопит его и поможет сдвинуть дело с мертвой точки.

Почему это не сработало: вы можете спалить машину! Без шуток – можете! Лучше так не делать, просто отметили, что такой способ существует, но оставьте его для профессионалов.

МЕТОД № 5: ударный инструмент

Как это работает: ударная дрель выглядит как дрель обыкновенная, но она способна не только откручивать болты, но и работать в качестве ударного инструмента. В нашем случае ударное действие может ослабить коррозию, попавшую между витками краску и т. д.

Почему это не сработало: этот метод был подслушан на одном гаражном форуме. Минус состоит в том, что шляпкам болтов во время ударных нагрузок может не поздоровиться и они придут в негодность. Обычно именно так и бывает.

МЕТОД № 6: устройство для извлечения сорванных болтов

Как это работает: экстрактор для выкручивания сломанных болтов – последний бастион на пути к победе. Штуковина полезная и действенная, если знать, как ей пользоваться. Есть разные типы экстракторов и различные технологии их применения. Пример: Экстрактор для выкручивания сломанных болтов

Почему это не сработало: нужны навыки.

Что делать, если испробовали все? Ехать в автосервис или вызывать мастера в гараж. Да, придется переплатить, но что тут поделаешь, если ситуация нестандартная. Опытный механик сможет вам помочь, например, таким способом (второй вариант в материале):

Что делать, если болты колес затянули пистолетом и их не открутить

Чтобы отремонтировать или заменить колесо, нужно сначала снять его с автомобиля. Современные шиномонтажные мастерские для ускорения работы пользуются пневматическими или электрическими гайковертами, часто их называют просто пистолетами. При неправильной регулировке крутящего момента инструмента происходит чрезмерная затяжка болтов. Поэтому владельцам авто важно знать, что делать, если болты колес затянули пистолетом и их нельзя открутить.

Суть проблемы

Каждый производитель автомобилей устанавливает для своих моделей индивидуальное усилие затяжки болтов. Эти значения должны быть приведены в документации. Разумеется, сложно представить себе работника шиномонтажа, тщательно сверяющегося с многостраничными таблицами, в которых указан рекомендуемый крутящий момент для любой марки.

На практике все происходит гораздо проще. Даже в находящихся на хорошем счету пунктах шиномонтажа практикуется применение оптимального для большинства случаев момента затяжки болтов. Несложно предположить, что у недобросовестных мастеров гайковерт настроен на произвольный крутящий момент, заведомо превышающий необходимую величину. Это даст гарантию, что болты будут затянуты максимально быстро и не открутятся.

Резьба, конечно же, не будет сразу сорвана. Промышленно произведенные болты, изготовленные из необходимой стали и прошедшие термообработку по оптимальным режимам, с успехом справляются с превышением усилия затяжки. Но вот у человека, которому придется откручивать болты после нерадивых работников сервиса, определенно возникнут сложности.

Варианты решения

Перед откручиванием болтов необходимо выполнить подготовительные работы. Эта операция всегда выполняется по одному алгоритму.

Нужно произвести следующие действия:

• Зафиксировать автомобиль, поставив на ручной тормоз.
• Для предотвращения случайного самопроизвольного перемещения автомобиля рекомендуется дополнительно включить передачу.
• Установить страховочные клинья под колеса с противоположной стороны автомобиля. Их могут заменить обломки кирпича или среднего размера камни, найденные на дороге.

На этом процедуру подготовки можно считать оконченной. Пора приступать к ослаблению болтов.

Классический способ

Столкнувшись с проблемой чрезмерной затяжки болтов, полезно вспомнить, как затягивали и откручивали болты почти все автолюбители лет 50 назад. Они прилагали усилие к баллонному ключу не руками, а ногой. Так было намного проще и удобнее. Это и будет первым, самым очевидным методом.

Потребуется наличие всего одного инструмента, который должен быть в наборе каждого водителя, — баллонного ключа. Для откручивания нужно плотно надеть ключ на шестигранник. Стоит начать с прикладывания небольшого усилия, опираясь стопой на рукоятку.

Если этого недостаточно, придется приложить всю массу собственного тела, наступив на ключ одной ногой, а вторую оторвав от земли. Можно даже попрыгать на нем, вибрация облегчает откручивание. Равновесие несложно сохранить, если упираться руками в крышу автомобиля.

Плавное увеличение момента

Если простейший способ не помог, придется использовать что-то более удобное. Плавно увеличивать крутящий момент на ключе можно с помощью рычага.

Для удлинения хвостовика подойдет отрезок любой трубы подходящего сечения. Надеяться на то, что нужная труба найдется на дороге, не стоит. Лучше всегда возить подходящий отрезок с собой.

Если масса трубы не устраивает, можно найти и титановую. Она отличается меньшим весом, но проигрывает стальной в прочности.

Усилие к рычагу можно прикладывать как руками, так и собственным весом.

Ударные нагрузки

Если классический способ не помог, а трубы нет, следует использовать ударные нагрузки.

Это можно сделать двумя способами:

• Ногой. Пользоваться данным способом нужно аккуратно, при невнимательности нога может соскочить с ключа, что приведет к травме. Для максимальной эффективности следует бить пяткой по самому краю рукоятки.
• Подручными средствами. Придерживая ключ одной рукой, другой следует наносить нечастые удары любым тяжелым предметом по рукоятке. Молоток здесь не поможет, а вот кувалда, если она нашлась в багажнике, вполне подойдет. Практика показывает, что этот метод менее эффективный, чем использование собственной ноги. Однако иногда он может быть более удобным.

В подавляющем большинстве случаев указанные методы позволяют открутить болты, затянутые с применением чрезмерно высокого момента. Если ни один из них не помог, то, скорее всего, дело не в усилии затяжки, а в коррозии. Справиться с ней поможет универсальное средство WD-40 или обычный керосин. Достаточно нанести состав на болты, выдержать 10 минут и повторить попытку откручивания.

Как поменять колесо на Киа, замена колес на Kia своими руками

Казалось бы, что может быть проще, чем замена готового и отбалансированного колеса? И тем не менее, эта операция превращается иногда в целую эпопею – особенно, когда в качестве крепежа выступают не болты, а гайки, которые, как известно, навинчиваются на шпильки.

Именно в последних и бывает проблема: если затяжка производилась с большим, чем нужно, усилием, гайка может, что называется, «прикипеть» и при её отвинчивании шпилька ломается. Поэтому тема: как поменять шпильку колеса на Киа, и вообще, как снять и поставить обратно колесо, будет полезна всем, на чьём автомобиле диски крепятся к ступице гайками.

Как быть, если сломалась шпилька

Как поменять колесо на Киа Рио или на другом подобном автомобиле, когда колёсная шпилька оказывается по той или иной причине сломанной? Из-за приложения большого крутящего момента при установке колеса она может надломиться уже в ходе движения.

Иногда это остаётся незамеченным, а потом шпилька может выпасть вместе с гайкой, что мы и видим на представленном ниже фото.

Продолжать ездить с плохо закреплённым колесом опасно для жизни, поэтому нужно как можно скорее купить шпильку и гайку, снять колесо и произвести ремонт. Если до шиномонтажки далеко или вы просто не хотите платить за такую работу, попробуйте произвести ремонт самостоятельно. А мы постараемся в этом помочь.

Съём и установка шпильки

После снятия диска перед нами оказывается ступица с торчащими из неё уцелевшими шпильками. Что делать дальше, подскажет представленная в виде таблицы инструкция:

Ступица закрывается тормозным барабаном. Перед тем, как поменять шпильку колеса, его придётся снять. Крепится барабан двумя шупупами. С помощью крестовой отвёртки сначала снимаете один шуруп, затем второй.

Теперь, чтобы добраться до поломанной шпильки, нужно аккуратно снять барабан.

Шпилька сидит в гнезде ступицы очень плотно, поэтому её придётся выбивать аккуратными, но энергичными ударами молотка.

Однако полностью вытащить шпильку мешает жестяной экран, на который мастер на фото указывает отвёрткой.

Чтобы решить эту проблему, край жестянки со стороны поломанной шпильки нужно загнуть молотком. Затем -ещё один точный удар по шпильке, и она пулей выскочит из отверстия.

Теперь можно ставить новую шпильку. Да только вот проблема – этому мешает её слишком широкая шляпка.

Поэтому шляпку нужно сточить с одной стороны, как показано на фото.

Теперь прикладываете стержень шпильки к штатному отверстию, и одним точным ударом по шляпке загоняете её на место.

Чтобы шпилька хорошо притянулась и окончательно встала на своё место, на неё нужно накрутить, а потом снять гайку.

Теперь все шпильки на месте. Остаётся только с помощью большой отвёртки выпрямить загнутый ранее экран – и можно приступать к установке колеса.

На заметку: Часто проблема возникает при снятии секреток — правда здесь чаще всего автовладельцы благополучно теряют спецключ. Снять такое колесо вне шиномонтажной мастерской невозможно, так как шпильку в этом случае приходится высверливать.

Что нужно знать при замене колёс

Со шпилькой мы разобрались, теперь расскажем, как менять колеса на Киа Рио. Не всегда ведь есть возможность сделать это в шиномонтажной мастерской – иногда требуется прямо на дороге поставить запасное колесо.

На этот случай в каждой машине должен быть баллонный ключ, в котором имеются головки диаметром 17 и 19 мм.

Размер и конфигурация гаек зависит от того, какие именно диски на ней стоят: для штамповки нужны короткие и сквозные гайки, для литых дисков необходимы более высокие и закрытые, под ключ 19мм. Шаг резьбы у гайки, а соответственно, и у шпильки, 12*1,5 мм.

Примечание: Баллонник, кстати, придётся прикупить новый, потому что у того, что был в комплектации машины, обычно толстая стенка.

Он годится чтобы поставить железный диск, но не подходит для литья. И не забудьте, что для замены колеса нужен ещё и домкрат.

Как поставить запаску

Теперь смотрим, как поменять колесо на Киа Рио:

• Поддомкрачиваете машину.
• Ослабляете балонником гайки.
• Снимаете гайки со шпилек.
• Снимаете колесо со ступицы.

• Достаёте запасное колесо.
• Ставите запаску, пользуясь балонником как рычагом.
• Наворачиваете гайки на шпильки – сначала вручную.
• Окончательно затягиваете гайки баллонным ключом.

Только после полного закрепления колеса автомобиль можно опустить на землю, а домкрат убрать в багажник.

Как видите, если под рукой есть всё необходимое, поменять колесо не так уж сложно. Но при откручивании и затяжке гаек не забывайте об осторожности, ведь шпильки имеют свойство ломаться.

Открутил болты а колесо не снимается

Да! ОБЯЗАТЕЛЬНО автомобиль должен твёрдо и надёжно стоять на домкрате. Автомобиль должен стоять на ручнике и первой скорости (или паркинге в случае АКПП), также для подстраховки лучше подложить под порог запаску, чтобы, в случае падения не повредить лепестки тормозного диска! Да и собственная безопасность превыше всего!

Начало у меня плохо тормозить на большой скорости.
Решил поехать сделать ревизию тормозных колодок. Для этого надо было снять колеса… (кому важна сама суть решения прикипания — читайте в конце —–>—–>—–… а то опять у меня получается много БУКВ и лишних подробностей, которые не всем будут интересны…)))))

В общем начал с переднего правого колеса — болты выкрутил, а литой диск снять не могу… минут 40 мучился… еле отбил от ступицы, махал топором)))) (молоток не помог, а кувалды не было и соседей по гаражам поблизости как назло не оказалось). Предварительно всё обрызгивал то WD40, то растворителем ржавчины вокруг крепления на ступице и в отверстия болтов, и бил по ободу диска через деревяшку (чтоб диск не пострадал), и по шине, и изнутри и снаружи… с матом-перематом колесо подалось… Снял…

Там в районе направляющей кромки ступицы скопилось какая-то субстанция которая очень твердая оказалось, а выглядела она вообще как сварка! Пытался сковырнуть, а она ни в какую… взял зубило и прошелся по всей окружности…

>>>
Реагенты, которыми так любят посыпать наши дороги дорожные службы, очень часто негативно воздействуют не только на лакокрасочное покрытие, но и на соединения деталей, глубоко забиваясь в них, в результате чего эти детали просто прикипают друг к другу, и колёса в этом плане страдают более всего. А так же это прикипание вызвано реакцией между двумя разными металлами — металлической ступицей и алюминиевым диском… на штампованных металлических дисках такое происходит редко!
туловище колесо… ))))) или «армейских щелбанов»

Уже обрадовался что последние два с другой стороны колеса пойдут как по маслу… хрен там… Переднее водительское не пошло совсем ни как… как вкопанное сидело… Плюнул поменял второе заднее.

С водительским колесом намучился капец… часа три! Все предыдущие действия были проделаны многократно и по несколько десятков раз и в разных комбинациях… И ВСЕ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО…

Пробовал уже и на двух болтах слабозажатых поездить по гаражам, по плохой дороге, и резко тормозить, и в повороты резко входить… хрен… уже темнеть стало и народу в гаражах ни кого блин… Длинным ломом пытался изнутри со стороны рычага и шаровой поддеть… хрен…
…единственное чем не пробовал, но уверен в моем случае это не помогло бы — так это взять другое колесо с диском (или запаску, которой у меня нет) и лупануть им вместо кувалды…

Прикипело колесо к ступице намертво… Что делать? Как снять?
Вот последний способ (спасибо за наводку и идею гуглу…) который мне помог и то не сразу… минут 25-30 я и с ним тоже помучился…

«Езда на месте»
При помощи дифференциала в автомобиле (механизма, который распределяет нагрузку между двух передних ведущих колёс на то, которое находится в более свободном вращении)!
* Подготовка:
— Вот тут обязательно подложить противооткатные бруски или их заменители под колеса и запаску или любой другой предмет под порогом для безопасности, так же закрутить/наживить 1-2 болта или гайки колеса так, чтобы колесо при срывании могло свободно болтаться на них на ступице.
* «Поехали»))):
— Садимся за руль, ставим рычаг коробки на нейтральную передачу, затягиваем ручник, заводим машину и включаем первую передачу… При этом автомобиль не поедет, так как дифференциал заблокирует то колесо, которое стоит на земле, а будет раскручивать только то, которое находится на весу.
(!) Убедитесь, чтобы спереди и сзади авто не было людей и предметов, которые могут пострадать, если колесо сорвется…
* Итоговый процесс и «технология»)))):
Итак, после того, как колесо начало крутиться, педаль газа не трогаем, а резко нажимаем на педаль тормоза — именно в этот момент колесо должно сорваться… Если колесо прикипело настолько сильно, что без нажатия на газ и торможения не удаётся добиться его снятия, то можно совсем немного поддать газа или включить вторую передачу, затем снова резко нажать на тормоз, и попробовать включить заднюю передачу и резко нажать тормоз. Крутить колесо ещё сильнее не рекомендуется, так как может сорвать колесо с болтов и оно улетит, по дороге круша все на своем пути)))))
Как правило, последнее действие без проблем должно привести к «отдиранию» колеса от ступицы. Но у меня и это не прошло… я мучил его ещё так минут 15 туда-сюда… В итоге ВООБЩЕ выкрутил страховочные болты и еще минут 10 раскручивал и тормозил… пришлось отключать систему ESP принудительно так как он не давал «разогнаться»… повыскакивало куча ошибок по ABS… и в один прекрасный момент что-то хрустнуло и колесо стало боком… Боялся что повредил арку или пластиковую защиту… но нет — все отлично! Все осталось целым!

Менять колеса приходится время от времени практически всем водителям, которые по свое либо не по своей вине, каким-нибудь образом их пробили. Но иногда со сменой колес возникают затруднения, когда болты воздушным пистолетом затянули слишком плотно и открутить их самостоятельно, не представляется возможным. В таком случае, рекомендуется обратить внимание на следующие хитрые приемы, которые должны помочь водителю максимально быстро решить возникшую проблему.

Как действовать?

• Прежде всего, следует подобрать удобный баллонный ключ, такой, у которого будет разный диаметр головки на каждой стороне. Этот ключ стоит совсем недорого, но может выручить своего обладателя в самый подходящий момент.
• Если колесо уже пробито, а болты никак не поддаются, не отчаивайтесь, как можно скорее найдите подручный материал, который можно будет подложить под колеса, чтоб в момент откручивая колес и при поднятии домкратом, автомобиль не укатился. Помните, даже поставленное на ручник транспортное средство может покатиться, что обернется самыми негативными последствиями.
• В качестве рычага отлично подойдет небольшая полая труба, но так как на улице ее отыскать будет проблематично, лучше заблаговременно перестраховаться и положить ее в багажник.
• Ищите что-то тяжелое, например, кирпич.
• Наносите удары, при этом, придерживая ключ, если повезет – болт поддастся и сорвется.
• Не можете отыскать подходящий камень, а замена колеса не терпит отлагательств, обратите внимание на второй способ, правда учитывайте, что при неправильном выполнении, он может оказаться весьма травмоопасным.

Так некоторые автомобилисты срывают болт, ударяя по ключу пяткой, главное при этом не отбить ногу. В качестве средства перестраховки можно примотать деревяшку. Здесь важно не торопиться, а сохранять спокойствие и быть внимательным, не поленитесь после каждого удара обернутся и посмотреть слетел ли ключ с болта.

Один из полезных советов – возить с собой WD-40 – это отличное средства, которое способствует решению проблемы. Если забрызгать им болты и подождать несколько минут, то открутятся они значительно легче, как и любая другая приржавевшая деталь.

Таки образом, открутить болты можно, но если автовладельцу не хватает для этого достаточно знаний и навыков, то лучше самому не рисковать, а обратиться за помощью к более опытному человеку.

Ответы (3)

как вариант, нужно опустить домкрат почти до конца, чтобы колесо коснулось земли и осторожно качнуть кузов несколько раз, что поможет сдвинуться колесу со своего посадочного места. С резиной ничего не произошло, но лучше бы он себе по голове постучал)))

Ничего страшного в этом нет, при движении колесо испытывает и большие удары чем от молотка. бывает и такое что не снимешь, можно погреть газом слегка, залить WDшкой, у меня на жигулях было как то застрял в грязи буксовал, все там землей засралось а потом замерзло тоже еле снял, отогрел следопытом (балон 50руб и горелка за 500 хорошая вещь в дороге). Такие места нужно обрабатывать медной смазкой перед установкой колеса.

ничего не будет, но стоит маслом гайки промазать

Заклинило болт крепления колеса, как удалить?

В дополнение к предложению JeremiahD я бы также попробовал применить тепло. Есть некоторые споры о том, оснащен ли этот автомобиль гайками или болтами — если это гайка, то при приложении вращающего усилия к розетке / удлинителю может быть приложено тепло (способствует тому, что розетка устанавливает теплопроводный контакт с гайкой). таким образом удерживая пламя подальше от сплава. Имейте в виду, что излучаемое тепло все еще может вызвать повреждение сплава

Если это болт, нагревать лучше всего на тыльную сторону болта, а не на его головку.Для этого вам нужно залезть под машину и посмотреть, видна ли какая-либо часть болта, можно ли что-нибудь снять или просверлить отверстие, чтобы обеспечить доступ к резьбовому концу болта

Предложение попробовать повернуть болт в другую сторону (в комментарии о том, что он, возможно, имеет обратную резьбу) также может принести некоторые плоды — мне иногда удавалось высвободить застрявшие болты, немного повернув по часовой стрелке, прежде чем откручивать против часовой стрелки

В противном случае, используя технику сверления металла и используя высококачественное сверло, вы можете быстрее просверлить последовательность небольших отверстий в головке с целью ослабить часть, где головка соединяется с валом, срезая затем с помощью тепла и захвата извлеките оставшуюся шпильку

С точки зрения более эффективного использования вашего нового отбойного бруса 750 мм:

1) Выберите гнездо шестигранной формы с закругленными углами (как если бы было просверлено 6 отверстий, а между ними вырезали шестигранник) следующим образом:

Они гораздо реже закругляют гайку, чем прямой шестигранник или (что еще хуже) 12-гранные головки (шестигранник, наложенный на другой шестигранник). Причина этого в том, что закругленные углы прикладывают силу не к точкам шестигранника на болте, а на расстоянии нескольких мм от точки, где головка болта сильнее. Прямое гнездо прикладывает силу непосредственно к острым концам головки болта, побуждая их закруглить

2) убедитесь, что гнездо надвинуто как можно глубже на головку болта, особенно если оно уже начало деформироваться. При необходимости постучите по нему молотком

3) возьмите гидравлический домкрат и поднимите его до тех пор, пока он не будет поддерживать головку отбойного молотка (где штанга поворачивается на 90 градусов).Боковые стержни и гнезда должны немного отходить от колеса, прежде чем они повернутся на 90 градусов, чтобы превратиться в рычаг. Если расстояние, которое они пробегут до поворота, велико (например, 6 дюймов), то сила, направленная вниз, которую вы прикладываете к грифу, будет пытаться согнуть гриф вниз с гайки. Поддерживая штангу в том месте, где она поворачивается на 90 градусов, вы предотвращаете это и преобразуете всю прилагаемую силу во вращательную. Если бы отбойный стержень имел Т-образную форму и вы тянули одну сторону вверх, а другую толкали вниз, это также решило бы эту проблему.Большинство отбойных брусьев плохо спроектированы и выступают слишком далеко от колеса, что заставляет вашу направленную вниз силу сгибать шину с гайки

4) убедитесь, что штанга выключателя находится как можно горизонтальнее; чем больше он вертикален, тем меньше крутящий момент прикладывает ваша направленная вниз сила, так как вращающая сила, прилагаемая вертикальным грузом, является фактором горизонтального расстояния между головкой болта и силой

Как удалить застрявшее колесо автомобиля — узнайте здесь

Сам процесс замены автомобильной шины утомляет и вызывает у многих трудности.Однако когда колесо отказывается оторваться, так как оно застряло, это кошмар для каждого автовладельца. Процесс становится раздражающим, не говоря уже о еще более сложном. В случае, если вы меняете шину самостоятельно; Еще больше раздражает, когда шина застревает, что в большинстве случаев заставит вас обратиться за помощью на дороге, чтобы решить эту проблему. Таким образом, у многих возникает вопрос, как без особых хлопот удалить застрявшее колесо на автомобиле .

Как удалить застрявшее колесо на автомобиле

Для тех, кто спрашивает , как удалить застрявшую шину , если вы подвергаете определенную область воздействию элементов в течение более длительного времени; тогда они могут попасть внутрь ободов из алюминиевого сплава и ступицы, где они вызывают эрозию.Затем элементы приклеивают колесо к центру, что затрудняет замену шины.

В большинстве случаев автомобильная шина остается застрявшей из-за накопления коррозии из-за того, что колесо находится на месте в течение более длительного времени. Коррозия между двигателем и установочной поверхностью ступицы становится липкой, которая представляет собой слой клея, который может приклеить колесо к центру. Вы должны понимать, что коррозия может повлиять как на алюминиевые, так и на стальные колеса автомобиля.

Вы можете найти в Интернете лучшие советы по уходу за автомобильной шиной.Давайте теперь разберемся, как легко удалить застрявшую автомобильную шину.

1. Ослабьте гайки и привод

Если вы находитесь рядом с автосервисом или гаражом, вы можете использовать простой трюк, чтобы удалить колесо , застрявшее на автомобиле . Вы можете использовать напольный домкрат, чтобы поднять автомобиль, затем открутите гайки и установите их обратно, но не затягивайте их. Опустите автомобиль и проедьте некоторое расстояние как вперед, так и назад. Мы рекомендуем вам выполнить те же действия на уровне земли. Это достаточно ослабит колесо, и вы сможете его снять.Следите за тем, чтобы во время движения автомобиля гайки не были слишком ослаблены, чтобы они не отвалились.

ПОДРОБНЕЕ:

2. Спрей для пенетранта

Если у вас алюминиевые или стальные колеса, всегда высока вероятность появления ржавчины на ступице. Мы рекомендуем вам использовать смазку для удаления ржавчины, чтобы ослабить колесо. Вам нужно снять колпак колеса и опрыскать шпильки колеса.После того, как вы закончите распыление на шпильки, распылите его в области пересечения колеса с центральной ступицей. Обязательно дайте не менее 15 минут, а затем поверните колесо. Это еще один полезный совет, который поможет вам с , как удалить застрявшую шину вопрос.

3. Посетите эксперта

Если автомобильная шина все еще застревает в том же положении даже после выполнения двух советов, упомянутых выше, пора спросить эксперта. Не пытайтесь ударить по гайкам и болтам молотком, это их разрушит.

Резюме

Если вы столкнулись с проблемой заклинивания колеса на автомобиле , обязательно следуйте приведенным выше советам, чтобы вовремя решить проблему.

Как удалить застрявшее колесо газонокосилки?

Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете кнопку и купите, мы можем взимать комиссию без дополнительной оплаты. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой раскрытия информации для получения более подробной информации.

Нет ничего более неприятного, чем желание косить газон, но газонокосилка вообще не двигается. Если это произойдет, скорее всего, у вас заклинило колесо газонокосилки .

Какой бы неприятной ни была эта проблема, это не то, из-за чего бросать полотенце. Вы всегда можете починить косилку и приступить к стрижке через несколько минут.

Но заклинивание косилочного колеса может произойти по многим причинам, поэтому мы собираемся показать вам несколько различных способов исправить застрявшее колесо соответствующим образом.

Далее вы найдете 2 лучших метода удаления застрявшего колеса с вашей газонокосилки. Независимо от того, используете ли вы ездовую косилку или косилку с нулевым поворотом, вы найдете решение здесь:

Первый метод заключается в использовании проникающего масла для удаления любого мусора и / или смолы с колеса. Затем ударьте по нему молотком, чтобы колесо оторвалось, чтобы его можно было легко вынуть.

• Прежде всего, убедитесь, что двигатель полностью выключен.Вы не хотите, чтобы при этом загорелась искра и / или двигатель.
• Также выньте ключ зажигания и выключите зажигание. У газонокосилки не должно быть шансов включиться.
• Если хотите пойти немного дальше, то свечу зажигания всегда можно снять.
• Очистка колеса из шланга под высоким давлением всегда помогает. Это удалит излишки грязи или мусора, которые могут способствовать застреванию колеса.
• Не прилагайте слишком больших усилий или усилий, пытаясь снять колесо с машины.Вы можете повредить части косилки или повредить себя.

• Домкрат гидравлический
• Торцевой ключ
• Отвертка с плоским шлицем
• Плоскогубцы
• Масло проникающее
• Резиновый молоток
• Стенды для домкратов / Квитанции

Когда эти инструменты будут готовы, можно приступить к мелочам.

Начните с подготовки себя и косилки к работе.Рекомендуем сразу надеть перчатки.

Затем поместите косилку на ровную и ровную поверхность. Он должен быть полностью плоским, чтобы вам было удобнее работать и не возникало проблем при работе с ним.

В качестве дополнительной меры безопасности отсоедините свечу зажигания. И тогда вы готовы приступить к работе.

Теперь вы можете поднять косилку. Это поможет вам получить лучший доступ к его колесному механизму.

• Используйте гидравлический домкрат под косилкой, чтобы поднять ее. Если вы отклеиваете заднее колесо, поднимите заднюю часть, а если это переднее колесо, действуйте соответствующим образом.
• Подняв косилку, можно поставить деревянный брусок или домкрат чуть ниже осей колес. Это позволит удерживать косилку в рабочем состоянии без громоздкой конструкции гидравлического домкрата. Убедитесь, что подставки / блоки установлены достаточно хорошо, чтобы машина не упала на пол, когда вы вытаскиваете домкрат.
• Теперь опустите гидравлический домкрат до тех пор, пока вес косилки полностью не будет опираться на стойки или блоки.

В конечном итоге косилка будет поднята и готова открепиться.

Первым шагом к снятию колес будет снятие колпаков ступиц с колеса. Вот как это сделать:

• Возьмите отвертку с плоской головкой и поместите ее в щель между колпаком ступицы и ободом. Затем осторожно, но сильно сдвиньте колпак ступицы вверх, чтобы снять его.
• Если отвертка с плоской головкой не работает, всегда можно воспользоваться плоскогубцами.Ослабьте колпачок и снимите его вручную.
• Теперь у вас есть свободный доступ к болту, поэтому вы можете снять его с обода с помощью торцевого ключа.

Это разблокирует колесо, чтобы вам было легче его снять.

Масло — это то, что отсоединяет колесо от оси и вала. Так что вам придется распылять его во всех местах, которые могут быть грязными и / или налипшими.

• Обрызгайте внутреннюю и внешнюю части колеса, а также карданный вал проникающим маслом.Вам также может потребоваться нанести спрей на болт или центральную часть обода, которая часто застревает.
• Теперь дайте маслу сделать свою работу не менее 2 часов. Это поможет избавиться от мусора и / или жевательной резинки.

Это ослабит все, что могло вызвать заклинивание колеса.

После того, как вы ослабили колесо смазочным маслом, можно приступать к ударам по нему молотком.

• Ударьте по металлическому ободу резиновым молотком.Обязательно сначала ударьте по нему мягко и посмотрите, не ослабнет ли он. Если нет, то ударьте немного сильнее.
• Мы рекомендуем постучать по ободу по всей его окружности, чтобы колесо ослабло, где бы оно ни застряло.
• Продолжайте бить, пока колесо не сдвинется с места. Как только он переместится, вы должны повернуть его до упора, чтобы увидеть, является ли это одной областью или всем колесом.
• Он может немного сдвинуться с первых попыток. Вот почему смазочное масло должно быть близко, чтобы при необходимости можно было нанести больше масла на ось или вал.Подождите 5 минут и продолжайте бить.

Комбинация молотка и смазочного масла должна мгновенно вывести его из застрявшего состояния.

Если колесо выклинилось после удара молотком, то вы готовы его вынуть.

• Возьмитесь за шину за обе стороны. Затем снимите его с оси.
• Мы рекомендуем раскачивать колесо в стороны и тянуть быстро и сильно.
• Если он не выходит из оси, возможно, вы захотите нанести еще немного масла.
• Вы всегда можете попросить помощи, чтобы снять колесо. Он должен оторваться с большей силой.

Обычно колесо должно соскочить сразу после попадания масла и молотка.

Но если вы ищете немного более проблемный вопрос, вы можете сразу перейти к методу 2.

Если использование смазочного масла и парафина вам не подходит — воспользуйтесь парафином и пропановой горелкой.Это должно смягчить все, из-за чего колесо заклинило, чтобы вам было легче его удалить.

• Перед тем, как начать, вы можете повторить процессы 1, 2, 3 предыдущего метода. Если косилка уже поднята и колпаки ступиц сняты — оставьте так.
• В отличие от масла, воск нужно наносить рукой. Поэтому мы рекомендуем перед началом надеть латексные перчатки.
• Хотя большинство легких восков обычно негорючие, они все же могут воспламениться. Поэтому используйте защитное снаряжение, такое как резиновые перчатки, рубашки с длинными рукавами, ботинки и очки, чтобы защитить себя. Также на всякий случай возьмите с собой огнетушитель.
• В качестве нагревательной горелки можно использовать что угодно, от пропановой горелки до небольшой зажигалки. Единственная цель — разогреть воск.

• Светлый воск
• Горелка (или любой другой инструмент для разжигания огня)
• Молоток
• Огнетушитель

Когда у вас есть все необходимое, вы можете приступить к удалению застрявшего колеса газонокосилки. Это следующий процесс:

Прежде всего, нанесите легкий воск на обод и ось колеса.

• Для этого используйте латексные перчатки, чтобы воск не застрял на пальцах.
• Закройте все металлические части, которые могут иметь какое-либо отношение к движению колеса.

Теперь вы готовы нагреть металл и воск.

Нагрев должен позволить воску лучше проникнуть в металл и вывести колесо из строя.Точно так же это напрямую влияет на металл, что также может иметь положительный эффект.

• Возьмите пропановую горелку или то, что вы хотите использовать, и зажгите ее. Для работы не нужно большое пламя. Достаточно небольшого нагрева, при котором воск плавится.
• Направьте тепло горелки прямо туда, куда вы нанесли воск. Дайте ему нагреться несколько секунд. Середина обода и внутренние части очень важны для нагрева.
• Уберите фонарь как можно дальше от шины.Сосредоточьтесь только на оси / валу и ободе.
• Как только вы видите, что какая-либо часть колесного механизма начинает краснеть, пора выключить фонарик. Запах горелого масла также говорит о том, что пора выключать фонарь.

В этот момент металл должен начать разжиматься, отклеивая колесо от того, что блокировало его движение.

При нагревании колесного механизма воск должен начать плавиться.Не двигай его сразу, пусть проникает во все.

Мы рекомендуем подождать от 3 до 5 минут, чтобы воск справился со своей задачей. Но не позволяйте ему слишком сильно двигаться, так как он высохнет и в конечном итоге может застрять еще больше.

Вам придется еще раз ударить по колесу молотком. Это должно разблокировать колесо.

• Поместите резак в безопасное место. Затем возьмите резиновый молоток и мягко ударьте по колесу.
• Постукивание по окружности колеса — разумный выбор.Сначала делайте это мягко и посмотрите, сдвинется ли он или оторвется. В противном случае ударьте немного сильнее.

К этому моменту колесо должно почти выйти из машины. В некоторых случаях он отрывается сразу после удара молотком. В остальных случаях придется снимать его вручную.

Чтобы снять колесо, достаточно попробовать его снять.

• Возьмитесь за колесо за обе стороны и потяните. Покачивание колеса из стороны в сторону должно помочь снять его.
• Обязательно кладите руки и ноги в безопасное место при снятии колеса. Для этого не потребуется слишком много сил.

Если колесо оторвалось, значит, вы успешно удалили застрявшее колесо из газонокосилки.

Для более наглядного руководства вы можете посмотреть это видео:

Вытащить , застрявшее колесо газонокосилки , будет непросто.Но это не должно быть титаническим делом.

Если вы будете следовать каждому шагу в буквальном смысле, вы сможете сойти с колеса быстрее, чем вы думаете. Но необходимо приложить усилия и время.

Так что не тратьте зря и начните удалять застрявшее колесо косилки. Пора косить лужайку!

Помогите! Мои колеса на моей машине заржавели.

Мы с другом пытались сегодня поставить зимнюю резину на мою машину, но не смогли снять всесезонные шины.Сначала я попробовал пнуть их ногой, ударил молотком, а потом большой кувалдой. Затем я ослабил гайки и въехал на тротуар, и поворачивал туда-сюда, но ничего не помогло, они сильно заржавели. Машина 2010 года выпуска, и эта зимняя резина была на прошлой зимой и снята весной. Идеальным решением было бы продать зимние шины и двинуться на юг, но это пока непрактично. У Google больше нет предложений — что я могу сделать? — А., Галифакс

Билл Грей знает, что делали ваши колеса прошлым летом.

«В некоторых автомобилях с алюминиевыми колесами центральная ступица и стальная ступица сливаются воедино», — говорит Грей, владелец Gray’s Auto в Галифаксе. «Это случается везде, но здесь мы видим это чаще».

История продолжается под рекламой

Причина — коррозия — электрохимическая реакция между металлом и кислородом, когда металл подвергается воздействию воды. Металл разъедается, отдавая электроны кислороду. Соль делает это быстрее.В Галифаксе много воды и соли.

«Наш влажный морской воздух создает горячую почву для коррозии», — говорит профессор инженерных наук Университета Далхаузи Стивен Корбин. «Если он припаркует свою машину в теплом влажном месте, например, в гараже, или проведет много времени на берегу моря, это может ускорить коррозию».

Однако запекание сбивает с толку. Этого вообще не происходит со стальными колесами на стальных ступицах, потому что они оба из одного материала.

И такое случается не с каждым колесом из алюминиевого сплава.

Некоторые металлы подвержены коррозии легче, чем другие. По словам Корбина, когда активный металл (металл, который легко подвергается коррозии) касается менее активного металла (металла, который не подвержен коррозии легко), они образуют гальваническую пару.

«Активный металл имеет самый высокий потенциал коррозии, а присутствие менее активного металла сдвигает баланс, так что активный металл коррозирует еще больше», — говорит Корбин.

Итак, если железо в стальных ступицах контактирует с алюминием в легкосплавных дисках (скажем, если внутреннее покрытие колеса поцарапано) — сталь корродирует быстрее, чем сама по себе.

История продолжается под рекламой

«Этот тип коррозии обычно концентрируется в месте контакта двух металлов и может привести к их соединению», — говорит Корбин.

Итак, все сезоны могут застрять всего за сезон или два.

Как разорвать связь, не повредив колесо или того хуже? «Во-первых, аккуратно оторвите колеса от земли», — говорит Грей. А это может быть непросто для домашней механики.

«Домкраты небезопасны — кто-то дома может убить себя, если сдвинет машину с домкратов», — говорит Грей.«Я бы не рекомендовал кому-то дома делать это, если автомобиль не будет надежно закреплен на (домкратах) — а я еще не видел, чтобы у среднего Джо были домкраты и они были безопасными».

Затем они пробуют несколько вещей — при этом удерживая одну гайку, чтобы шина не соскочила.

«Каждый случай немного отличается», — говорит Грей. «Мы достанем молоток и ударим молотком по внутренней стороне шины или воспользуемся длинным стержнем, чтобы оторвать их».

История продолжается под рекламой

Предложение Грея? Да, принесите его в магазин и заплатите 20-25 долларов, чтобы они надели вам зимние шины.

«Вы избавляете себя от множества неприятностей», — говорит он. «Хотя в Торонто это может быть 120 долларов».

После снятия колес очищают внутреннюю поверхность колеса и ступицу металлической щеткой или наждачной бумагой.

«Затем мы наносим тонкий слой литиевой смазки на отшлифованные участки, стараясь не смазывать шпильки колеса», — говорит Грей. «Смазка на шпильках ухудшает крутящий момент, так что ничего страшного».

Смазка отделяет алюминий от стали и отталкивает воду — и Корбин подозревает, что литий в смазке забирает одну для команды.