Подключение дополнительной помпы: Установка и подключение дополнительной электрической помпы в систему охлаждения автомобиля

Установка дополнительной помпы в автомобиль своими руками » АвтоНоватор

Довольно часто в автомобилях российского производства в зимний период холодно. Создать более комфортные условия можно путем установки дополнительной помпы.

Что потребуется для установки новой помпы на автомобиль

Увы, многие автомобили, независимо от производителя, не выдерживают в суровых российских условиях никакой критики в вопросах теплообеспечения салона. Проще говоря, деятельность печки не оправдывает возложенные на нее надежды, и в машине, при большом уличном минусе, просто холодно. Но, оказывается, все исправимо, причем своими руками. Главное иметь голову на плечах и инструкцию к применению.

Модернизация отопительной системы автомобиля заключается в установке дополнительной электропомпы. Рассмотрим на примере десятой модели Ваза, так как чаще всего владельцы этих автомобилей жалуются на отсутствие достаточного тепла в их машинах, особенно на холостом ходу двигателя. Для проведения операции необходимы:

1. Электропомпа от Газели. Именно данная модель лучше подходит к этой роли дополнительного нагнетателя тепла в салон. Она представляет собой простой центробежный насос, в котором происходит отброс потока жидкости от центра к периферии посредством лопаток.

2. Реле. Лучше всего взять реле стартера или зажигания, где контакты лучше всего разомкнуты.

3. Небольшие отрезки алюминиевого и армированного шланга.

4. Охлаждающая жидкость в объеме не менее двух литров.

5. Хомуты, достаточно шести штук.

Процесс установки помпы

Перед началом работы охлаждаем двигатель естественным способом. После чего сливаем охлаждающую жидкость в чистую емкость. Нам она еще пригодится, поэтому приходится беспокоиться о ее чистоте.

После этой процедуры берем новую помпу и с той стороны, где стоит крыльчатка, откручиваем четыре самореза. Прокладку из резинового материала, которая обнаруживается в этом месте, подвергаем смазке обычным герметиком. Далее, производим обратную сборку помпы, но вместо снятых саморезов устанавливаем удлиненные тонкие болты под гайки. Только такой подход обеспечивает наилучшую герметизацию соединения.

Следующий шаг заключается в определении места установки дополнительного электронасоса. Есть для этого несколько возможностей:

— на шпильке крепления бачка омывателя;

— на шпильке возле аккумуляторной батареи;

— на креплениях штатной шумки, расположенной на щитке мотора.

Обычно отдают предпочтение стандартному подходу, который описан в инструкции, прилагаемой к электропомпе, то есть второму варианту. Поэтому помпу нужно расположить таким образом, чтобы горизонтальный ее патрубок смотрел в сторону блока, для чего следует железный крепительный хомут разжать.

Следующий этап, после установки помпы в выбранной позиции, является установка шлангов. Для этого их снимаем с печки и с трубки, выходящей из-под коллектора. Далее берем достаточной длины армированный шланг, примеряем его по месту. Главное, чтобы он от коллекторной латунной трубки до трубки насоса доходил без изломов и напряжений.

Для закрепления на трубке из-под коллектора, на нее прежде нужно установить уголок переходник (чтобы не произошло загиба шланга) с небольшим куском шланга (не менее 10 см), крепление конструкции производим хомутами (потребуется 4 штуки).

Процесс соединения помпы со шлангом от печки проходит куда легче, так как не требует установки переходников, достаточно просто протянуть нужный размер и провести соединение. Закрепить также хомутами (2 шт.). Для того чтобы окончательно все закрепить, на установленные шланги рекомендуется надеть алюминиевую гофрированную трубу в районе выпускного коллектора, чтобы шланги от горячего воздуха не оплавились. Окончательно все закрепляем и переходим к подключению электрики.

При установке помпы массовый провод обмотки нужно заделать на массу, силовой провод реле соединяем с проводком насоса, плюсовой от реле пропускаем через предохранитель, который соединяется с аккумуляторным плюсом.

Управляющий от реле плюс тянем к кнопке запуска в салон вместе с плюсом АКБ. Кнопка в салоне размещается в любом удобном месте.

Завершающий этап – это проверка помпы в действии. Для этого нужно вернуть тосол на родину, и при необходимости еще долить, запустить двигатель и немного подождать, когда двигатель прогреется. После чего посредством кнопки запустить дополнительную помпу.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Дополнительная помпа ВАЗ-2115: как установить и подключить

Внутри ВАЗ-2115 зимой часто бывает холодно, разработчики не слишком много уделили внимание салонному обустройству машины. Чтобы температура воздуха в салоне стала более-менее комфортной, можно воспользоваться рекомендацией специалистов установить дополнительную помпу.

Для этого необходимо действовать инструкции и вооружиться основным набором материалов и инструментов, каких именно, мы сейчас расскажем.

Инструменты для установки дополнительной помпы

Модернизация отопителя ВАЗ-2115 состоит в монтаже электропомпы, которая спасет пассажиров и водителей от холода, особенно когда транспорт находится на холостом ходу двигателя.

Перед началом монтажа подготовьте такие инструменты и материалы:

1. Электропомпа, подходящая от газели. Специалисты советуют именно такой образец помпы, он нагнетает тепло в салон самым эффективным образом. Внешне прибор напоминает центробежный насос, где обеспечивается отброс потока жидкости от центра периферии с помощью лопаток.
2. Реле. В идеале подойдет прибор стартера или зажигания, здесь контакты разомкнуты удобнее.
3. Маленькие кусочки шланга, сделанного из алюминия и армированного материала.
4. Охлаждающая жидкость объемом от 2 л и более. Можно взять антифриз, тосол или на крайний случай обычную воду.
5. 6 хомутов.

Читайте также: Что лучше: ВАЗ_2115 или ДЭУ Нексия

Инструкция к установке дополнительной попы ВАЗ-2115

Дополнительная помпа может быть обустроена в ВАЗ-2115 следующим образом:

1. Сначала обычным способом остудите двигатель.
2. Снимите крышку с бачка и слейте охлаждающую жидкость (антифриз, воду) в тару.
3. Не выбрасывайте жидкость, она еще понадобится. Прикройте емкость, чтобы внутрь не попал мусор.
4. Возьмите новый образец помпы и по месту прохождения крыльчатки выкрутите 4 самореза.
5. Теперь вы увидите прокладочный материал из резины, который следует смазать герметиком.
6. Соберите помпу снова, только вместо саморезов разместите тоненькие болты удлиненной формы, подходящие под гайки. Этот простой метод позволяет добиться большей герметичности.

Далее определитесь, в каком месте будете монтировать дополнительный электрический насос. Специалисты предлагают несколько вариантов:

1. Крепеж на шпильке фиксации бачка омывателя.
2. Крепление на шпильке, которая расположена около аккумуляторной батареи.
3. На фиксирующих деталях штатной шумки, находящейся на щитке монитора.

Чаще всего автолюбители предпочитают выбирать второй способ. Дополнительная помпа в ВАЗ-2115 располагается так, чтобы патрубок смотрел в сторону размещения блока, для чего железный крепеж-хомут разжимают.

На этом установка помпы еще не завершена. Далее принимайтесь за монтаж шлангов. Как это сделать?

1. Извлеките шланги с печки и трубки, исходящей из-под коллектора.
2. Возьмите армированный шланг и примерьте на нужном участке.
3. Следите за тем, чтобы шланг от коллекторной трубки, сооруженной из латуни, шел вплоть до трубки насоса без заломов и напряженного натяжения, иначе он будет плохо функционировать или быстро испортится.
4. Чтобы закрепить шланг на трубке, выходящей из-под коллектора, монтируйте уголок-переходник, этот способ позволяет избежать загиба шланга. Уголок должен совмещаться с небольшим отрезом шланга – до 10 см. Крепеж механизма осуществляется при помощи хомутов, 4 штук достаточно.

Процедура подсоединения помпы к шлангу от печного отопителя происходит быстрее и проще, ведь здесь не предусмотрена установка переходника – протяните элемент на нужную величину и соедините хомутами в количестве двух.

Окончательный крепеж высокой степени надежности возможен при фиксации алюминиевой гофротрубы на месте выпускного коллектора, только так шланги не оплавятся от влияния горячего воздушного потока и останутся невредимыми.

На завершающем этапе еще раз проверьте все крепежи, если нужно улучшить, сделайте это, далее переходите к подключению электрики.

Как правильно подключить дополнительную помпу

У новичков в ремонтном деле ВАЗ-2115 возникает частый вопрос: как правильно заделать при монтаже помпы массовый провод обмотки? Только на массу, а силовой провод подсоединить к проводу, идущему от насоса.

Провод с плюсом, проходящий от реле, пустите через предохранитель, соединенный с аккумуляторным проводом плюс. Управляющий провод от реле следует протянуть к кнопке запуска внутрь автомобиля с учетом плюса АКБ. Клавишу можно разместить в любом удобном месте для водителя, по его желанию.

Читайте также: Замена крана отопителя ВАЗ-2115

Что еще нужно сделать, чтобы установка и подключение дополнительной помпы в ВАЗ-2115 считались оконченными? Проверить действие помпы. Инструкция по проверке состоит из таких последовательных манипуляций:

1. Залейте в ВАЗ-2115 тосол или антифриз.
2. Посмотрите, достаточен ли уровень тосола, если нет – долейте еще. Если жидкости не хватает, система охлаждения даст сбой, а значит, двигатель будет нагреваться слишком сильно. Это чревато перегревом двигателя с последующим его сгоранием. Такая поломка устраняется путем замены всей детали, которая стоит сегодня недешево.
3. Когда тосол на своем месте, заведите машину и дождитесь прогревания установки двигателя.
4. Нажмите на монтированную кнопку, это действие позволит запустить работу дополнительной помпы, встроенной в ВАЗ-2115.

Установка дополнительной помпы на ВАЗ 2114 в домашних условиях

Всем привет. Сегодня расскажу о полезной доработке печки, которая позволит улучшить КПД печки, а вместе с тем и климат салона. Вы узнаете, как установить дополнительную помпу на ВАЗ 2114 в домашних условиях.

Обладатели «четырнадцатых и пятнадцатых» хорошо знают, как не хватает тепла в холодное время, причем речь не о глобальном сезонном похолодании, а о климате внутри любимой ласточки. Во время движения производительности печки вполне хватает, однако только стоит остановиться где-нибудь на светофоре или в пробке, печка тут же начинает плохо греть, из воздуховодов идет чуть теплый поток воздуха, от которого сложно согреться. Опытным путем было установлено, что помпе не хватает мощности или скорости для того, чтобы разогнать горячий антифриз.

На самом деле не многие знают, что «косяк» с печкой и помпой, который наблюдается во всех «наших» машинах, довольно легко устраняется, главное знать последовательность действий. Как вариант некоторые устанавливают дополнительный радиатор, однако более эффективным является вариант установки дополнительной электрической помпы, которая повышает производительность печки и ускоряет теплоотдачу.

Актуально: Почему не греет печка? Основные причины, по которым плохо греет печка

Для своих «опытов» решено было использовать дополнительный насос от «Газели», ее решено было установить на «обратку» печки. Кроме того, нам понадобилось:

1. Кнопка (в моем случае «рециркуляции») плюс разъем;
2. Четырехконтактное реле, плюс разъем к нему;
3. Несколько патрубков плюс хомуты к ним;
4. Проводка;
5. Гнездо для предохранителя;
6. Герметик;
7. Кронштейн в виде металлического уголка плюс пару болтов;
8. Ну и, как я уже говорил, сама помпа, в моем случае от «Газели».

Когда все в наличии можно преступать!

Установка дополнительной помпы на ВАЗ 2114 — пошаговая инструкция

1. Первым делом необходимо разобрать нашу доп. помпу, делается это с целью улучшения герметичности соединений. Снимаем резиновую прокладку и обильно промазываем герметиком. Как пишут многие проделавшие данную процедуру, со временем резиновая прокладка начинает течь, поэтому необходимо все «посадить» на герметик. Вместо штатных креплений решил использовать шпильки с гайками подходящего диаметра.

2. Установка дополнительной помпы. В большинстве случаев все рекомендуют слить антифриз, однако у меня получилось выполнить установку без необходимости слива ОЖ. Подключение выглядит следующим образом: берем «родной» патрубок, который идет от печки до помпы и подсоединяем, Г-образную часть шланга та что идет на блок пришлось отрезать, а выход помпы соединил другим шлангом. Все шланги крепятся хомутами, а сама помпа удобно расположилась на одном из крепежей КПП, все, что потребовалось это изогнутый кронштейн. Более наглядно как это выглядит можно увидеть на фото.

3. Схема подключения дополнительной помпы хорошо видна на схеме расположенной ниже, я думаю объяснения здесь излишни.

На этом у меня все, дополнительная помпа на ВАЗ 2114 установлена и готова к эксплуатации. Проверяем уровень антифриза и проверяем работу. Спасибо за внимание и до встреч на ВАЗ Ремонт. Пока.

Источник: Бортжурнал

&nbsp

Установка дополнительной электрической помпы в систему охлаждения автомобиля Тойота Королла (Toyota Corolla)

В общем, озадачился установкой дополнительной помпы в прошлом году, даже купил её, но до самого внедрения в автомобиль, руки так и не дошли.

А тут, с приходом холодов, жареный петух клюнул… точнее, Дед Мороз клюнул, но не суть. В общем, при температуре на улице 10-15 градусов ниже ноля, ехать ещё как-то можно и даже тепло, но если температура опускалась к -20, то поездки по городу были весьма не комфортными.

Если двигатель раскручивать до 4 тысяч оборотов, то из дефлекторов жарило весьма не плохо. Следовательно был сделан вывод, что помпа не может обеспечить достаточное «тепловое наполнение» радиатора печки. В этой связи и было принято решение установить дополнительную помпу.

Итак, нам для этого понадобится:

1. Помпа. Я брал такую «0 392 020 034» фирмы Bosch.
2. Фишка от форсунок отечественного автомобиля. Именно она подходит к контактам бошевской помпы.
3. Пару метров обычного провода с обжимными фишками (4 одевающихся фишки и два колечка, одно из них лежит рядом с фишками на фото)
4. Термоусадочные кембрики, изолента и пластиковые стяжки.
5. Обычное 4-ёх контактное реле. Лучше с встроенным предохранителем.
6. Кнопку в салон. Мне не нужна была, т.к. у меня была рабочая проводка под ДХО, но самих огней не было и я просто запитал всё это дело от этой проводки.
7. Хомуты ПОД ОТВЕРТКУ, 3 штуки! Ни к коем случае не берите самозатягивающиеся или им подобные. Дело в том, что самозатягивающиеся хомуты рассчитаны на определенный внутренний и внешний диаметр шланга, а так же на определенный диаметр штуцера, на который этот шланг будет натягиваться. Так вот, у помпы и у печки разные диаметры посадочных штуцеров, так же шланг придется подбирать экспериментальным путем.
8. Шланг с загибом буквой «Г». Толщина подбирается экспериментальным путём. Идёте в автозапчасти и меряете все подряд. Скажу одно, если шланг с трудом натягивается на штуцер помпы, значит он достаточно свободно залезет на штуцер печки. И ещё, шланг желательно брать с плетеной ниткой в стенках.
9. Металлическая пластинка для изготовления хомута, который будет держать саму помпу.
10. Резинка-подкладка, которую вырезаем по форме чуть большей, чем пластинка-хомут, которая будет держать нашу помпу. Я взял обычную камеру от автомобильного колеса.
11. Болтик с гаечкой и несколько шайб для стягивания хомута вокруг помпы.
12. Немного антифриза на долив.

    Если сливать его с системы на момент монтажа помпы, то можно его же потом и залить. Я поступил проще. Читайте далее.

13. Кот помощник

Отмеряем длину проводов, подгоняем крепление помпы, делаем все замеры и изготавливаем из «полуфабрикатов» «готовые продукты».

Вроде все. Итак, погнали!

Вот так выглядит подкапотное пространство у меня.

Помпу решено ставить вот сюда, на «обратку». Т.е. делаем так, чтобы помпа «высасывала» охлаждающую жидкость из печки.

Сделал это для того, чтобы она работала при чуть меньшей температуре, чем на входе и ещё, чтобы опустить её чуть ниже самой высокой точки в системе охлаждения, чтобы в ней не образовывалась воздушная пробка.

Желтый — хомут
Зеленый — помпа
Красный — новый Г-образный шланг
Синий — старый шланг, который раньше подходил к печке.

Вообще, можно было использовать старый шланг, который вытягивает ОЖ из радиатора печки, раскромсав его и врезав в этот разрыв помпу. Но я, на всякий случай, оставил родной шланг целым, чтобы была возможность подключить его как раньше, например, демонтировав помпу.

А дальше начинается самое интересное
Я планировал установить все это дело за 20-30 минут, но провозился почти 6 часов 🙁
Спасибо знакомому, который предоставил для моих экспериментов свой теплый гараж с тепловой пушкой, необходимыми электроприборами, тисками и прочими мелочами.

В общем…
Прогреваем немного автомобиль, чтобы шланги стали мягкими и теплыми. Перекрываем кран печки, установив задвижку управления (в салоне) в положение «холодный воздух». Глушим автомобиль. Сдергиваем нижний шланг с печки (вместо которого подключаем помпу) и из самой печки польется ОЖ. Жидкость польется именно из печки, а не из шланга. Так что можно туда подставить пластиковую пол-литровую бутылочку. Но я поленился и эти 100-200 грамм вылились на пол гаража. Друг, чей гараж я перепачкал своим антифризом, даже бровью не повел Хороший человек!

Дальше примеряем помпу на свое место. Я немного промахнулся с крепежом. Изначально планировал крепить помпу как на фотографии ниже, там на моторном щите есть болт, который держит своим крепление тормозные трубки. Но если помпу крепить туда, то она получается слишком близко к трубкам печки. Нужно было или переделывать крепление помпы или крепить его в другое место. Тут же был найден выход из сложившегося затруднения. Чуть выше торчала какая-то загогулина с дыркой под болт, закрепил туда, немного нарастив крепление у помпы. Получилось даже лучше, чем было изначально задумано. Это «подвижное колено» можно крутить куда хочешь и как хочешь, дабы добиться максимально удобного положения помпы в пространстве.

Хочу сказать на счет крепежа. Слишком массивным его делать не нужно, т.к. помпа висит еще и на двух шлангах. А благодаря своему малому весу, её можно было вообще не крепить, т.к. на шлангах она сидит достаточно крепко и не шатается. Но, хотелось перестраховаться.

Погнали дальше…

Нарастил крепление, прикрутил к моторному щиту, подключил нижний шланг, тот что идет к двигателю, но не смог одеть родной хомут. Бортик у штуцера помпы слишком высокий и хомут просто не может физически через него перелезть. Так и оставил старый хомут на шланге. Затянул обычным хомутом под отвертку.

Хочу сказать, лучше снимайте эти хомуты сразу, чтобы не мешались.

Затем я примерил Г-образный кусок нового шланга, одел его на штуцер печки и обрезал по длине до помпы.

Ну а дальше все просто. Оставил родной хомут на штуцере печки, а он, цук такой, не держит, т.к. штуцер у радиатора печки чуть меньше и какой-то слегка сплюснутый. Забегая вперед скажу, что при тестовом заезде из этого сочленения брызгал во все стороны антифриз.
В итоге так же затянул на обычные хомуты и проблема ушла.

С механической частью закончили. Приступаем к электрической.

У меня была проведена проводка для Дневных Хоровых Огней. Самих огней не было, и я подключил эту систему от той проводки.

При включении кнопки, подается напряжения на втягивающие контакты реле, те контакты в свою очередь замыкают питающую цепь помпы.

Вот и все. Проводка выглядит вот так.
Провода идут к синенькому реле на стакане амортизатора.

Вот видео, как выглядит и работает помпа. В конце я включил и выключил её кнопкой из салона.

Теперь видео про уровень шума в салоне от этой помпы и про кнопку включения. Помпу немного слышно на заглушенной машине, но как только включаешь печку на первую скорость, то этот звук перебивает звук помпы.

Ну и заключительный тест и самый главный! Тест термометром!

Только я во всем городе не смог найти термометр больше 50 градусов. Если найду другой, переделаю тест. Но даже на этом ролике видны изменения при включении помпы.
Вначале помпа отключена, двигатель прогрет, печка включена в первое положение и температура из дефлектора около 52 градусов.

Дальше я включаю помпу и температура ползет вверх, примерно до 60 градусов (больше тестировать не стал, при такой температуре уже жжет пальцы).
Затем я отключаю помпу и температура постепенно снижается. Медленно, но ползет вниз.
После я перевожу регулятор воздуха в холодное положение, затем опять в «горячее» и продолжаю измерения. Температура постепенно поднимается. В районе 52-53 градусов термометр застывает. Дальше я снова включаю помпу и мы видим что температура начинает расти!!!

И ещё один момент. Раньше, если включать последнюю и предпоследнюю скорости работы печки, то воздух дул очень сильно, но был заметно холоднее, т.к. вентилятор на такой скорости остужал радиатор печки быстрее, чем его наполняла теплом помпа. Теперь даже на последнем режиме работы печки, дует горячий воздух!!!

Ну вот и все.  Если что-то забыл или есть какие-либо вопросы, пишите, обязательно на все отвечу.

Спасибо за внимание.

P.S. Забыл добавить. На прогретом и заглушенном моторе, можно греться минут 15, включив помпу и вентилятор печки.

P.P.S. В конце последнего видео звук «пррр-пыррр», это не то о чем вы подумали. Это резиновый чехол телефона об руль трется.

Установка дополнительной помпы на печку Лады Калина

Один из способов повышения температуры в салоне Калины — установка дополнительной помпы. Она позволяет обеспечить не только приток горячего воздуха на холостых оборотах и рост температуры в патрубках, что приводит к более быстрому прогреву салона авто, но ещё и ускоряет циркуляцию жидкости в системе охлаждения, чем снижает вероятность перегрева двигателя. Установка дополнительной помпы на печку — распространённое решение, которое не требует серьёзных затрат и может быть проведено самостоятельно, без помощи автомехаников.

Подготовка к снятию отопителя

Начинается процесс с визита в магазин автозапчастей, причём выбирать нужно точку, специализирующуюся на работе с техникой ГАЗ — потребуется купить электропомпу для автомобиля ГАЗель. Если опыта работы с элементами системы отопления недостаточно, можно купить также комплект шлангов отопителя салона.

На сами работы не уйдёт много времени, если соблюдать простой алгоритм:

• Снимается экран модуля впуска (после снятия необходимо завернуть крышку маслозаливной горловины)
• Отсоединяется клемма ДМРВ.
• Откручиваются болты крепления корпуса.
• Отсоединяется шланг расширителя, закреплённый пластиковым фиксатором.
• Ослабляются хомуты патрубка инжектора и отводится в сторону сам патрубок.
• Откручиваются четыре болта, удерживающие крышку корпуса.
• С посадочного места тянущим движением вверх снимается адсорбер.
• Перед снятием остаётся лишь открутить находящуюся ближе к аккумулятору резиновую подушку.

Если после демонтажа корпуса воздушного фильтра обнаруживаются потёки охлаждающей жидкости, патрубки в дальнейшем необходимо посадить на герметик. Это обеспечит сохранность антифриза в системе, а также отсутствие воздушных пробок.

Следующее, что придётся сделать — слить охлаждающую жидкость и снять шланги на печку. Необходимо проявить аккуратность, чтобы уменьшить количество потёков мимо подготовленной ёмкости.

Установка помпы

Вариантов крепления самой помпы достаточно много. Дополнительный насос на печку Калины обычно ставят либо горизонтально под АКБ, для чего придётся готовить собственные крепления, либо под болты КПП. В варианте, когда крепление производится вторым способом (на болты рядом со щупом КПП), насос устанавливается вертикально. Такой подход позволяет не только осуществить фиксацию без лишних действий, но ещё и обеспечит сохранение подводящих шлангов от трещин и прорывов, а установленный добавочный насос прослужит дольше.

Крепления помпы придётся немного выгибать, поскольку рассчитывались они всё же на установку в других авто. Внедряется насос в систему «на обратку», для чего разрезается соответствующий патрубок.

Перед обратной установкой шлангов следует позаботиться о следующих моментах:

• шланги должны быть обезжирены;
• перед посадкой необходимо обработать места креплений герметиком;
• хомуты следует закреплять ровно, на удалении от края патрубка.

После сбора и установки шлангов необходимо позаботиться о проводе помпы. Его нужно вложить в гофр, чтобы избежать появления трещин.

Схема подключения схожа со схемой установки ПТФ. Потребуется дополнительная кнопка, встраиваемая в салоне вместо одной из заглушек, а также реле и предохранитель. Кнопка обеспечивает включение реле, через которое помпа подключается к источнику тока +12 В. С учётом того, что мощность устройства составляет 50 Вт, лучше запитать её непосредственно от АКБ. Установка кнопки позволит отключать дополнительный насос, когда он не нужен (например, в летний период). Это никак не скажется на функционировании системы охлаждения.

https://www.youtube.com/watch?v=FRIhKbYIaIM

Стоит обратить внимание на то, что нередко для решения проблем с температурой в салоне рекомендуется замена дополнительного резистора отопителя Калины. Однако этот вариант не решит вопрос с низкой температурой на холостых, а также с длительным прогревом салона. Требуется его замена лишь в том случае, если при изменении положения регулятора не работают определённые скорости или не меняется интенсивность потока воздуха.

Процедура установки дополнительной помпы достаточно проста и не требует специфических знаний. Однако после её завершения автолюбители получают быстро прогревающийся салон и стабильное тепло даже в самые сильные морозы.

Если у вас есть опыт по установке помпы или идеи по оптимизации процесса, поделитесь им в комментариях. Другие автовладельцы будут вам за это благодарны!

Дополнительная помпа на печку ВАЗ 2110

В холодное время года почти все водители задумываются об эффективности работы печки в собственном автомобиле. Существует большое количество автомобилей, печка в которых обеспечивает не самый лучший прогрев салона во время работы двигателя на холостых оборотах. Данную проблему вполне успешно решает установка дополнительной помпы на печку ВАЗ 2110. Постараемся разобраться, что это за помпа и как производится ее установка?

Зачем нужна дополнительная помпа

Если вы владелец данного автомобиля, то, наверняка, заметите, что горячий воздух из заслонок можно наблюдать только тогда, когда обороты двигателя достигают отметки, хотя бы 2000 об/мин. 

При работе же на холостых оборотах, вентилятор печки выдувает только теплый воздух. Все дело в том, что от частоты вращения обычной помпы зависит скорость циркуляции тосола по всей системе охлаждения, а чем быстрее происходит циркуляция, тем выше температура трубок, которые расположены в радиаторе печки.

Проблему решает установка специального механического устройства – дополнительной помпы, которая ускоряет циркуляцию охлаждающей жидкости и помогает сохранить температуру салона даже при работе двигателя на холостых оборотах.

На первый взгляд покажется, что такая система придумана обычными гаражными мастерами, которые просто облегчили себе жизнь, стараясь не менять корень конструкции системы. Однако это не так, потому что данную технологию уже давно и успешно применяют даже на мировых брендах, таких как, BMW или даже Mercedes Benz.

Как установить дополнительную помпу?

Прежде чем приступить к выполнению работ, нужно приобрести все самое необходимое. В этот список включают:

• Электрический насос от автомобиля «Газель». Он и будет той самой помпой.
• Реле, в котором контакты нормально разомкнуты. Идеально для этого подходит реле стартера от ВАЗ 2108.
• Хомуты под шланги в количестве не менее 5 штук.
• Армированный шланг. Длина куска должна составлять не менее 1 метра (с запасом).

Теперь слейте тосол из радиатора и блока цилиндров. Кстати, это отличная возможность поменять тосол, если в этом есть необходимость, поэтому в список выше можно включить и новый антифриз.

Чтобы повысить эффективность помпы, выверните из нее четыре шурупа и снимите верхний корпус. Внутри стоит прокладка, которую нужно хорошенько обработать герметиком и все это собрать. Однако теперь, крепление корпуса нужно выполнить при помощи длинных болтов и гаек. Так вы обеспечите наилучшую герметичность будущему насосу.

Место установки помпы выбирается водителем самостоятельно. В этом случае есть только одно главное требование: насос должен быть подключен именно в тот шланг, который ведет к радиатору печки. В противном случае насос можно повредить.

Шпилек крепления насоса под капотом достаточно, поэтому с размещением насоса проблем быть не должно.

Теперь остается самое главное – включить в работу дополнительную помпу. Питание будет осуществляться от клапана рециркуляции, поэтому схема будет следующая:

1. Отключите от клапана рециркуляции бело- и желто-голубой провода. Первый провод включается к контакту реле под номером 85, а второй к контакту 30. Контакты 30 и 86 нужно также соединить с помощью перемычки.
2. Контакт под номером 87 подключается к проводу самой помпы. Чтобы проверить работу помпы, достаточно нажать на копку. Все остальное нужно просто подключить «на массу». Если она вращается, значит, все сделано правильно.

Соединять все шланги нужно при помощи герметика. После проведения работ, залейте тосол и проверьте работоспособность помпы. Обнаруженные течи рекомендуется устранить. Вот так легко можно установить дополнительную помпу от газели на автомобиль ВАЗ 2110. 

Установка доп. помпы.

Непосредственно установка

Прежде чем начать монтаж, нужно позволить мотору остыть. Лучше, чтобы он остывал естественно. Затем необходимо слить ОЖ в заранее подготовленную и чистую емкость. Она еще будет полезна, поэтому лучше побеспокоится о том, чтобы она осталась максимально чистой.

Далее возьмите новый дополнительный насос на печку «Газель» и со стороны крыльчатки скрутите саморезы. Резиновую прокладку, которую вы обязательно там обнаружите, для профилактики протекания нужно промазать герметиком на силиконовой основе. Затем соберите эту конструкцию обратно, однако саморезы выбросьте, а вместо них установите тонкие длинные болты под обыкновенные гайки. Так можно сделать соединение максимально герметичным.

Теперь переходим к следующему шагу. Он заключается в том, чтобы найти место установки устройства. Существует несколько вариантов. Это может быть место на шпильке, на которой закреплен бачок омывателя, на шпильке возле аккумулятора.

Большинство автолюбителей, когда они устанавливали себе дополнительный насос на печку «Газель», использовали второй способ. Он описан в инструкции к насосу. Именно поэтому следует расположить устройства так, чтобы патрубок насоса был направлен в сторону блока. Для этого нужно разжать железный хомут.

Готово? Тогда закрепите насос и переходите к монтажу шлангов. Для этого понадобится снять их с печки и трубки, которая выходит из-под коллектора. Теперь возьмите кусок заранее подготовленного армированного шланга. Он должен быть такой длины, чтобы от латунной трубы коллектора мог дотянуться до насоса без лишних изломов.

Для того чтобы закрепить шланг, пригодится переходник. В этой роли успешно работает уголок. Закрепить деталь на уголке можно при помощи хомутов.

Соединение насоса и шланга от штатной печки проводится значительно легче. Здесь не понадобится монтировать переходники. Необходимо просто протянуть нужные размеры, а затем соединить это все. Крепится это также при помощи хомутов. Чтобы выполнить все крепления окончательно, на смонтированные шланги можно надеть гофрированную трубу из алюминия. Это делается для того, чтобы шланги не плавились. Теперь можно все надежно закрепить. Дальше займемся электрической частью.

Помпа дополнительная что нужно знать

Итак, если  изначально печка плохо работает, хотя полностью исправна, а также если автомобиль часто эксплуатируется в условиях сильных морозов, штатного обогрева может оказаться недостаточно даже применительно к авто среднего класса.

В случае с ВАЗ  или старыми иномарками проблему решают путем проклеивания приборной панели, модернизации системы отопления, установки плотных заслонок, замены радиатора печки, самого моторчика печки на более производительный и т.д.

Однако если всех этих действий недостаточно,  тогда выходом может оказаться доп помпа на печку. В двух словах, насос отопителя дополнительный является  электронасосом, который прогоняет  рабочую жидкость системы охлаждения по малому кругу даже тогда, когда двигатель не работает.

Это позволяет активнее прогревать салон при работающем ДВС или когда прогретый двигатель  заглушен, но водитель и/или пассажиры находятся в авто (экономия топлива и повышение комфорта).

Также дополнительный насос отопителя  выручает и тогда, когда мотор работает на холостых оборотах без нагрузки (например, при простоях в пробке) и быстро остывает. В таких условиях штатная печка обычно дует не горячим, а только теплым воздухом.

Кстати, то же самое происходит и при езде по трассе с высокой скоростью в холодное время года, когда встречные потоки воздуха интенсивно охлаждают подкапотное пространство, а также ОЖ в радиаторе охлаждения и т.д. В свою очередь, дополнительная помпа на отопитель заставляет ОЖ циркулировать более активно и отдавать больше тепла. 

Еще в списке преимуществ можно выделить простоту монтажа, что означает минимальное вмешательство и внесение изменений в заводскую конструкцию. Если просто, дополнительную помпу врезают так, чтобы ОЖ циркулировала по малому кругу.

Также реализуется простое подключение насоса к электрической сети автомобиля. Обычно в комплекте с насосом идут все необходимые крепежи, переходники, соединители и т.д.

Установка дополнительной помпы на печку

Когда  все нюансы учтены и приобретена подходящая электропомпа, купить также  зачастую потребуется рассмотренные выше дополнительные элементы и крепежи. Только собрав полностью установочный комплект, можно переходить к монтажу. Давайте рассмотрим в общих чертах простой монтаж помпы  BOSCH.

На начальном этапе собирается конструкция из двух шлангов и помпы

С учетом того, что помпа является отводом для антифриза или тосола, важно надежно закреплять шланги на штуцерах.
Далее автомобиль нужно поставить на ручник, снять клеммы с АКБ и слить тосол. Далее, изучив монтажную схему, следует обнаружить два шланга от печки

Например, на ВАЗ 2114 потребуется снять правый шланг.
Затем на место этого шланга устанавливается собранная конструкция, а сам насос закрепляется в подходящем месте (например, на ВАЗ 2114 на картере КПП).
Фактически, врезается помпа в разрыв шланга подачи тосола в печку, также устанавливается вставка уголка 90 градусов, изготовленная из медной трубки подходящего диаметра (например, 22мм). Выход с термостата подключается в верхний патрубок (вход), а боковой  патрубок (выход)  подключается к печке.
Далее, подсоединив все патрубки, остается только залить тосол в систему, подать питание на насос и проверить работоспособность устройства. Параллельно следует осмотреть все места соединений на предмет течей.

Что касается помпы от ГАЗели, общий принцип установки похож, однако сам насос нужно разбирать и дорабатывать. Если коротко, помпу рекомендуется разобрать и промазать герметиком. Если этого не сделать, очень быстро тосол начнет течь через насос. Если точнее, промазывать нужно область, где расположена крыльчатка и уплотнительное резиновое кольцо.

Также стандартные саморезы, которые использованы в конструкции данного насоса, оптимально сразу поменять и поставить винты лучшего качества. После обработки герметиком и сборки насоса, его не следует сразу ставить на авто. Дело в том, что герметики должен высохнуть, что потребует, как минимум, 48 часов.

• Если рассмотреть управления помпой, необходимо также отдельно вывести кнопку. Обычно ее выносят на торпедо, ставят вместо заглушек и т.п. Питание на кнопку помпы печки можно напрямую взять от АКБ. Главное, установить предохранитель, а также реле.
• Также нужно грамотно проложить проводку, все провода должны быть в термоусадке и надежно закреплены. После установки водитель получает возможность включать и выключать помпу по своему усмотрению. 

Как выбрать электропомпу

С тем, что нам дает дополнительная помпа, кажется, разобрались. Теперь узнаем, как ее выбирать:

Электропомпа от «Газели», как правило, является самым популярным вариантом. Она подойдет идеально. Представляет собой данный элемент обычный центробежный насос. Минусом данной помпы является то, что перекачивать воздух она не может, ввиду больших зазоров между крыльчаткой и корпусом.

Ваз 2109 электропомпа от Газели старого образца

• «Продвинутые», если можно так выразиться, автомобилисты, советуют устанавливать, как более лучший вариант, электропомпу от Bosh.
• Сойдет и такой вариант, как насос от «Элара». Производитель в последнее время значительно усовершенствовал элемент, поставив новое уплотнение, которое не имеет течей. Кроме того, было увеличено сечение штуцеров, а это дало двойное увеличение производительности.
• Помпа от «Адверс» тоже сойдет.

Какую конкретно помпу выбрать, решает сам владелец. Практически никакой разницы варианты помп не имеют, но выбирать надо такой насос, который бы не имел протеканий. Кроме того, выбрав качественную помпу, вероятность ее поломки или плохой работы сведется к нулю.

Что это может дать

Итак, узнаем для начала, что нам даст дополнительный электрический насос в Ваз 2109:

Оказывается, установка дополнительной помпы в автомобиль этой модели вазовского семейства способен значительно повысить эффективность обдува теплым воздухом салона на холостых оборотах.

• Монтаж дополнительной помпы, конечно же, в значительной степени утеплит салон, но объем прокачиваемого тосола возрастет вдвое. Это в свою очередь, приведет к тому, что двигатель станет остывать сильнее и нужно позаботиться вдобавок о сбережении его тепла. Полная теплоизоляция автомобиля в этом случае будет тем, что надо, тем более, что в наше время в магазинах можно найти огромное количество материалов для этого.
• Дополнительный насос, естественно, дает незаменимый эффект. С другой стороны это создает дополнительную нагрузку на генератор ваз, который также придется модернизировать. Дело в том, что на «девятках» стоит немного слабоватый преобразователь тока.

Насосы в параллельном или последовательном соединении

Насосы могут быть скомпонованы и подключены последовательно или параллельно, чтобы обеспечить дополнительный напор или пропускную способность.

Насосы в последовательном соединении — добавлен напор

Когда два (или более) насоса расположены последовательно, их результирующая кривая производительности насоса получается путем добавления их напоров при той же скорости потока, как показано на рисунке ниже.

Последовательные центробежные насосы используются для преодоления больших потерь напора в системе, чем может справиться один насос в одиночку.

• для двух идентичных насосов, установленных последовательно, напор будет в два раза больше напора одного насоса при той же скорости потока — как указано в пункте 2 .

При постоянном расходе комбинированный напор перемещается от 1 до 2 — НО на практике объединенный напор и расход перемещаются по кривой системы до точки 3.

• точка 3 — это место, где система работает с обоими насосами работает
• точка 1 — это место, где система работает один насос работает

Обратите внимание, что для двух насосов с одинаковыми характеристиками производительности, работающих последовательно

• , напор каждого насоса равен половине напора в точке 3
• расход для каждого насоса равен расходу в точке 3

Последовательная работа одноступенчатых насосов встречается редко — чаще используются многоступенчатые центробежные насосы.

Насосы, подключенные параллельно — добавлен расход

Когда два или более насосов расположены параллельно, их результирующая кривая производительности получается путем сложения производительности насосов при том же напоре, как показано на рисунке ниже.

Центробежные насосы, включенные параллельно, используются для преодоления больших объемных расходов, чем может справиться один насос в одиночку.

• для двух идентичных насосов, работающих параллельно, при постоянном напоре — расход удваивается по сравнению с одним насосом, как указано в пункте 2

Примечание! На практике комбинированный напор и объемный расход перемещаются по кривой системы, как показано от 1 до 3.

• точка 3 — это место, где система работает с обоими насосами работает
• точка 1 — это где система работает с одним насосом работает

На практике, если один из насосов работает параллельно или последовательно останавливается, рабочая точка перемещается по кривой сопротивления системы от точки 3 к точке 1 — напор и расход уменьшаются.

Обратите внимание, что для двух насосов с одинаковыми характеристиками, работающих параллельно

• , напор каждого насоса равен напору в точке 3
• расход для каждого насоса равен половине потока в точке 3

Примечание — для параллельной работы

• Нулевой расход или головки с «запорным клапаном» должны совпадать для насосов
• Необходимо избегать нестабильных кривых насоса
• Предпочтительны более крутые кривые насоса

Не повредит ли мой водяной насос, если будет установлен второй водяной насос на выходе первое?

Установка другого насоса после первичного насоса может повредить первичный насос, но даже если этого не произойдет, это не решит вашу проблему.Более серьезная проблема заключается в том, что если в линии между двумя насосами есть утечки, даже микроскопические, вы создадите в этой трубе очень низкое давление, что может привести к загрязнению. Вы должны убедиться, что вторичный насос имеет более низкое давление, и это в любом случае сведет на нет любую возможную выгоду.

Рассмотрите возможность установки насадки для душа с низким расходом. Они рассчитаны на меньший объем воды, и если вы можете уменьшить требования к объему, кажущееся давление увеличится. Это обеспечит более мощный душ без необходимости увеличения фактического объема или давления в существующей системе.

Кроме того, единственный способ получить больший объем через существующую трубу — это увеличить давление. Однако я не предлагаю вам заниматься этим, поскольку вы можете создать или увеличить утечки в трубопроводе, который не хотите заменять.

Как указывали другие, следующим шагом будет либо замена трубы, либо добавление хранилища ближе к использованию.

Имейте в виду, что даже старый душ с сильным потоком требует менее 10 галлонов воды на десять минут принятия душа, и за это время ваш источник сможет заполнить хранилище, хотя и не так быстро, как вы его используете. Таким образом, даже крошечный резервуар высокого давления на 5 галлонов может дать вам 10-минутный душ с полным давлением, используя 10 галлонов, прежде чем он вернется к исходным ограничениям объема / давления насоса.

Добавьте насадку для душа с низким расходом, и вы можете использовать резервуар на 5 галлонов в течение 40-60 минут, прежде чем испытаете пониженное давление.

Кроме того, для резервуара высокого давления не потребуется вторичный насос, и он будет дешевле, чем вторичный насос.

Установить его на чердаке нетрудно — эти 5-10 галлоновые резервуары маленькие, и даже когда они наполнены водой, они меньше веса взрослого человека.Добавление коробки вокруг одного с адекватной изоляцией и удаление изоляции под ним, чтобы она больше подвергалась воздействию тепла из жилой зоны, не должно повлечь за собой чрезмерных затрат.

Может показаться заманчивым получить резервуар большего размера, но для этой единственной проблемы в этом, вероятно, нет необходимости.

Что вам нужно знать о параллельной работе насосов

Меня часто просят посетить производственные площадки, чтобы проконсультироваться по проблемам, связанным с недостаточным расходом в системах с двумя насосами.Этим установкам обычно больше 10 лет, и операторов и инженеров по вводу в эксплуатацию уже нет. Требования к мощности завода увеличились, и / или оборудование просто старое и менее эффективное. В любом случае желаемый результат — получить больший поток через систему.

В типичном сценарии кто-то видит, что установлен дополнительный насос, и решает, что решение состоит в том, чтобы просто запустить и запустить второй насос. Неопытному человеку, который видит два насоса, установленных в одной системе, кажется логичным, что параллельная работа второго насоса увеличит расход.В некоторых случаях это может сработать, но часто — нет. Если система не рассчитана на одновременную работу двух (или более) насосов (параллельно), у обоих насосов не займет много времени.

Если у вас система с двумя насосами, первым делом необходимо определить, как устроена система:

1. Два насоса настроены для работы по отдельности и / или параллельно. Другими словами, насосы могут работать параллельно или по отдельности, охватывая широкий диапазон ожидаемых потоков.
2. Два насоса установлены с одним насосом в качестве запасного.

Чтобы найти решение проблемы, первое, что я прошу, это кривая системы. Кривая часто недоступна, поэтому я работаю с персоналом завода над расчетом и разработкой кривой системы. Как только мы наложим кривую системы на кривые насоса, проблема и возможные решения станут очевидными.

Во многих случаях разработчик системы мог спроектировать систему так, чтобы один насос выполнял всю необходимую работу (насос со 100-процентной нагрузкой) со вторым насосом (также известным как резервный насос, установленный резервный, 100-процентный резервный или резервный насос. ) готов к работе, поэтому первый насос можно вывести из эксплуатации без нарушения производственного процесса.Каждый из насосов и связанных с ними двигателей и контроллеров рассчитан на 100% -ную нагрузку.

Пересечение кривой отдельного насоса и кривой системы должно находиться рядом с точкой наилучшего КПД (BEP) для насоса. В таких случаях система трубопроводов не предназначена для одновременной работы обоих насосов. Размер трубы обычно слишком мал, чтобы эффективно обрабатывать более высокие потоки, и представляет собой огромные потери на трение, если работают оба насоса. Другой способ подумать об этой ситуации: кривая системы крутая, а не плоская для работы с двумя насосами.

Если система рассчитана на одновременную работу обоих насосов, то кривая системы в целом будет более пологой и с меньшим трением. Вы также можете думать о нежелательном трении как о потраченной впустую мощности, что приводит к более высоким затратам на электроэнергию.

Этот столбец не предназначен для подробного объяснения того, почему одна кривая крутая, а другая плоская. Важно отметить, что более крутые кривые представляют большие потери на трение, когда вы пытаетесь прокачать больший поток через трубу.Для этой статьи достаточно сказать, что если система предназначена для параллельной откачки, кривая системы будет иметь тенденцию быть более пологой.

На рисунке 1 изображена правильно спроектированная система для параллельной работы насосов. При работе одного насоса (точка пересечения 1) кривая системы остается относительно плоской, а расход равен X с соответствующим напором Y.

Рис. 1. Типовая система, рассчитанная на параллельную работу двух насосов (графика любезно предоставлена ​​автором)

Когда запускается второй насос (точка пересечения 2), трение, представленное более высокими расходами, дает немного более крутую кривую системы.Хотя поток будет больше X, учтите, что он не достигнет величины 2X.

На рис. 2 показано, что если один из насосов является установленным запасным и оба насоса работают одновременно, то дополнительный поток будет слишком большим для данного диаметра трубы, что приведет к большим потерям на трение.

Рис. 2. Система не предназначена для параллельной работы двух насосов. Второй насос предназначен только как запасной.

Посмотрев на рабочую точку 2, вы увидите, что запуск второго насоса дал небольшой дополнительный поток.Он может быть в диапазоне от расхода X плюс 10 процентов, но во многих случаях это даже хуже. Вот почему запуск второго насоса может фактически отключить оба насоса.

В этих ситуациях всегда будет сильный насос и слабый насос. Даже если насосы были спроектированы и изготовлены как идентичные, всегда есть нюанс в одном из насосов и в системе, который помешает идентичности насосов.

Насос с большей мощностью будет пытаться принять на себя полную нагрузку (представленную системой). Более сильный насос будет работать в крайнем правом углу своей кривой (состояние, называемое биением) и будет иметь проблемы с вибрацией и кавитацией (чистый положительный напор на всасывании [NPSH] и рециркуляция угла падения потока), которые проявятся в повреждении рабочих колес, а также короткоживущих подшипниках. и торцевые уплотнения. В то же время слабый насос будет работать с низким расходом или без него и будет иметь аналогичные проблемы, потому что он работает в крайней левой части кривой. Нередко более сильный насос создает давление, достаточное для закрытия нагнетательного обратного клапана на более слабом насосе, что, следовательно, заставляет его работать с запорным напором (нулевой расход).

На рисунке 3 показана работа насоса 1 (точка пересечения 1) и последующая параллельная работа насоса 2. Распространенное заблуждение состоит в том, что если вы запустите второй насос, скорость потока удвоится до точки пересечения 2. В действительности, фактическая рабочая точка будет в точке пересечения 3. В системе с центробежным насосом насос всегда будет работать там, где этого требует кривая системы.

Рис. 3. Распространенное заблуждение относительно параллельной работы насосов: пользователь ожидает потока в точке 2 при запуске второго насоса, но на самом деле это будет точка 3.

10 полезных советов

1. В этой статье рассматриваются два насоса параллельно, но учтите, что вы можете иметь любое количество насосов, работающих параллельно.
2. Насосы в системе, не предназначенной для параллельной работы, не должны работать одновременно, за исключением коротких интервалов во время операций переключения. В противном случае возможно преждевременное повреждение обоих насосов.
3. Часто хорошая конструкция системы заключается в том, чтобы насосы были подключены параллельно, потому что они могут обеспечить гибкость, позволяющую согласовывать расход с нагрузкой.Эта установка также более надежна, поскольку она обеспечивает защиту в режиме ожидания для относительно высокого процента полной нагрузки в случае потери одного насоса.
4. Конструкции параллельных систем повышают эффективность, поскольку они могут лучше справляться с различными потоками по сравнению с использованием одного большого насоса.
5. Различные конструкции / модели насосов могут работать вместе параллельно, но важно, чтобы они имели одинаковую запорную головку и одинаковые удельные скорости.
6. Если система предназначена для параллельных насосов, определите, какой насос более мощный, запустив по очереди и измерив напор при различных расходах.Как правило, всегда запускайте более слабый насос первым.
7. Вы можете преодолеть некоторые несоответствия в конструкции насоса и системы, используя приводы с регулируемой скоростью и внимательно отслеживая, где каждый насос находится на кривой, изменяя скорости по мере необходимости, чтобы поддерживать баланс нагрузки.
8. При работе одного насоса на малых нагрузках и последующем запуске второго насоса для приема более высоких нагрузок не позволяйте первому насосу работать слишком далеко по кривой до запуска второго насоса. Первый насос может некоторое время находиться в кавитации, прежде чем сработает второй насос.Я вижу, что это часто случается с системами, которые работают автоматически. Дизайнер часто упускает из виду поля NPSH в правой части кривой.
9. Независимо от того, работают ли насосы параллельно или это всего лишь два насоса в системе с одним насосом, я всегда рекомендую устанавливать счетчики часов для отслеживания часов работы. Я был свидетелем множества ошибок, связанных с решениями, основанными на чьей-то памяти или привычках ведения записей. Счетчики моточасов — недорогая страховка. (Вы знаете, когда менять масло в насосе?)
10. В параллельной насосной системе, какой из насосов запускается первым, должен быть способен покрывать полную нагрузку, представленную кривой системы, без перегрузки привода или выхода из строя по своей кривой.

Чтобы прочитать другие статьи в колонке «Распространенные ошибки при перекачке», перейдите сюда.

Параллельная перекачка: когда два насоса лучше, чем один — Xylem Applied Water Systems

Мы с коллегой недавно говорили о преимуществах параллельной перекачки и о том, насколько рентабельной и эффективной она может быть для самых разных приложений. Тем не менее, по какой-то причине преимущества параллельной перекачки кажутся известными в основном для приложений с большим расходом, таких как системы распределения охлажденной воды.Это прискорбно, потому что есть много преимуществ, которые можно реализовать и для «небольших» приложений.

На самом деле, если вы внимательно посмотрите на параллельную перекачку и на то, как ее правильно применять, вы обнаружите, что вам не нужно так часто использовать более крупные линейные или монтируемые на основании насосы, потому что с этой работой справятся два меньших насоса, подключенных параллельно. так же, как и. Не говоря уже о том, что если вы застряли в пробке и не можете найти большую помпу, вам нужно сделать эту работу; Применяя параллельную перекачку, вы сможете использовать два стандартных насоса меньшего размера.

Вот несколько «новых» фактов о параллельной перекачке:

• Для любого заданного напора потоки для параллельных насосов складываются
• Расход системы будет определяться пересечением кривой напора системы и кривой производительности параллельных насосов
• Насосы с различными гидравлическими характеристиками могут работать параллельно, если они имеют общие характеристики напора
• Насосы с разными гидравлическими характеристиками могут столкнуться с серьезными проблемами при параллельной работе
• Все насосы имеют разные гидравлические характеристики
• Для создания потока насос должен создавать большее давление нагнетания при запуске, чем давление, уже имеющееся в системе

Когда два насоса лучше, чем один

Как известно, параллельная перекачка предполагает установку двух циркуляционных насосов в системе трубопроводов параллельно друг другу. При правильном выборе каждый циркуляционный насос будет перекачивать половину общего требуемого расхода при расчетной потере напора. Это означает, что каждый насос способен перекачивать половину галлонов в минуту, необходимых при полном расчетном падении давления для данного приложения.

Зачем нужны параллельные насосы?

• Использование параллельных насосов может быть выгодным, потому что установка часто обходится дешевле, чем покупка, установка и обслуживание по сравнению с одним большим насосом
• Занимает меньше места в аппаратной (особенно при использовании линейных насосов, которые можно штабелировать)
• Использует меньше энергии
• Обеспечивает более чем 50-процентное резервирование потока при работе с одним насосом

Однако небольшие системы или системы, которые редко изменяют расход, могут не быть хорошими кандидатами для параллельных насосов.Конечно, если системе требуется 100-процентное резервирование, разработчик должен обеспечить систему с одним насосом и еще один 100-процентный резервный насос.

Параллельные насосы для двух систем. Кривая S1 представляет систему только с трением, а кривая S2 представляет систему с фиксированным и переменным напором.

Кривые системы и кривые насоса

Чтобы по-настоящему оценить параллельную перекачку и все ее преимущества, вы должны рассмотреть кривые системы и кривые насоса. Кривые насосов, как мы знаем, разрабатываются производителем и основаны на мощности, диаметре рабочего колеса и форме его улитки (мокрый конец насоса, в котором находится рабочее колесо).Независимо от условий системы, насос должен работать где-то на этой кривой.

Системные кривые, с другой стороны, представляют отношения расхода и напора, существующие для конкретных установок. Для любой данной системы после расчета расчетных условий вы можете установить другие условия расхода и напора. Вы можете использовать программное обеспечение, такое как System Syzer® Calculator, для определения скорости потока.

Одним из основных преимуществ параллельной перекачки является высокая резервная производительность, обеспечиваемая работой одного насоса.Когда один насос не работает, другой насос продолжает перекачивать воду через систему. Но расход не уменьшается вдвое только потому, что работает только один насос. Помните, что насос должен работать на пересечении его характеристики насоса с уже определенной характеристикой системы.

Таким образом, параллельная работа насосов жизнеспособна при условии, что это делается с полным пониманием индивидуальных характеристик задействованных насосов и возможностью контролировать или обеспечивать соблюдение минимальных пороговых значений расхода для каждого насоса.

Параллельная перекачка может быть отличным способом экономии энергии и денег.

Установка подкачивающего насоса давления воды

(руководство по 10 шагам)

Хотите узнать, как установить подкачивающий насос давления воды?

Установка бустерного насоса высокого давления требует резки в основной линии воды, сразу после главного отсечного клапана воды.

В этом руководстве я рассмотрю …

• Мои 10 шагов по установке подкачивающих насосов
• Почему слив воды из трубопровода на самом деле состоит из двух шагов (до и после резки)
• Дополнительные функции безопасности, такие как давление предохранительные клапаны и реле отключения по низкому давлению

Приступим к работе с этим руководством!

Как установить подкачивающий насос давления воды?

Представьте себе: вы пришли домой после долгого рабочего дня и хотите принять длительный горячий душ.К сожалению, один из ваших детей решает принять душ в это же время, и ваш приличный напор воды падает до тонкой струйки. Итак, если вы приняли решение установить бустерный насос повышения давления воды.

Установка подкачивающего насоса давления воды не для слабонервных или домовладельцев с нулевыми навыками слесаря. Лучшее место для установки подкачивающего насоса давления воды , как правило, находится рядом с главным запорным устройством для воды .

И после слива воздуха и воды из водопроводной системы вам потребуется прорезать основную водопроводную линию, припаять или приклеить новые колена, штуцеры и секции труб для насоса.Также неплохо установить обратный клапан, предохранительный клапан и выключатель низкого давления, которые добавляют дополнительные уровни безопасности для вашего дома.

Читайте также: Каковы лучшие бустерные насосы давления воды?

Подкачивающий насос давления воды от Simer

# 1. Место установки

Первый шаг — решить, где вы хотите установить подкачивающий насос давления воды.

бустерных насосы обычно устанавливаются только после того, как главная водного запорного клапана.(Основные клапаны подачи воды обычно расположены в подвале.)

Вы также хотите установить насос в легкодоступном месте. Если возникла чрезвычайная ситуация и вам нужен доступ к помпе, вы не хотите, чтобы это было проблемой.

Кроме того, вы хотите установить насос так, чтобы минимизировать количество трубопроводов и колен. Чем больше поворотов и трубопроводов вы добавите в свой дом, тем меньше будет давление воды из-за трения.

Читайте также: Как установить циркуляционные насосы для горячей воды?

№2.Размеры

После определения места установки вы захотите провести правильные измерения, чтобы знать, где перерезать основную водопроводную линию. Вам нужно будет принять во внимание трубную резьбу, размер колена и другие соображения. По сути, вы не хотите испортить эту часть — дважды отмерьте и один раз отрежьте.

Именно на этом этапе вы также хотите измерить байпасный трубопровод, если вы хотите его установить. Байпасный трубопровод позволяет удерживать воду в вашем доме, если вам нужно снять подкачивающий насос высокого давления для замены или обслуживания.

№ 3. Монтаж насоса

Насос необходимо установить на прочное основание. Если у вас бетонный пол, вы можете закрепить его на земле, но предпочтительнее установить насос на твердой платформе. Вы также можете установить подкачивающий насос на фундаментную стену.

Бустерные насосы обладают большой мощностью, а вместе с ней и вибрации. Вы не хотите, чтобы насос вибрировал в трубопроводе, что могло бы вызвать утечки и последующее повреждение водой, поэтому требуется прочное основание.

Читайте также: Какие рециркуляционные насосы для горячей воды под раковиной лучше всего?

№4. Выключение и слив воды

Перед тем, как вы перейдете к основному водопроводу, вы хотите отключить воду, закрыв главный запорный клапан воды.

После того, как вы перекрыли воду, пора слить имеющуюся воду из всех ваших трубопроводов. Просто откройте самый нижний кран в доме, пока он не высохнет.

№ 5. Обрезка трубы

С помощью инструмента для резки труб отрежьте участок трубопровода, необходимый для установки подкачивающего насоса.

Не удивляйтесь, если небольшое количество воды вытечет из трубопровода после того, как вы сделаете разрез.

После разреза удалите заусенцы и стружку, чтобы можно было выполнить прочное соединение труб.

Читайте также: каковы плюсы и минусы рециркуляционных насосов для горячей воды?

Резак для медных труб (Ridgid)

# 6. Удаление оставшейся воды

Даже если перед тем, как разрезать трубу, вы слили воду, в секции трубопровода между нижним краном и местом, где вы разрезали, все еще может быть вода.

Чтобы удалить остатки воды, все, что вам нужно сделать, это открыть кран на самом высоком уровне в доме, через который воздух попадет в систему (нарушив вакуум), чтобы оставшаяся вода могла стекать.

Убедитесь, что у вас есть ведро под обрезанной трубой для сбора воды.

№ 7. Установка насоса

Установите колена на основной водопровод и убедитесь, что они направлены в сторону насоса.

Установите все трубные соединения, необходимые для вашей установки.

И не забудьте установить обратный клапан.Обратный клапан — это односторонний клапан, который предотвращает возврат воды под высоким давлением на улицу — вода может течь только вперед в ваш дом. Стрелка на обратном клапане должна указывать в направлении потока воды.

Читайте также: Что такое неисправный водопровод из полибутилена?

1-дюймовый медный обратный клапан (SharkBite)

Вы также можете установить два предохранительных устройства: предохранительный клапан и отсечной выключатель низкого давления.

Клапан сброса давления сбрасывает любые экстремальные давления в системе и выпускает воду из клапана.По сути, это тот же тип клапана, что и на баке водонагревателя. Эти клапаны предотвращают катастрофический отказ, если давление в трубопроводе превышает заранее установленный предел.

В дополнение к предохранительному клапану вы также можете установить отсечной выключатель низкого давления. Это означает, что если в насос не поступает вода или в нем мало воды, он автоматически отключает свою работу. Некоторые бустерные насосы давления воды рискуют буквально взорваться, если в них нет воды.

№ 8. Включите воду

Теперь пора медленно снова включить воду на главном перекрытии.

Тщательно проверьте, нет ли каких-либо признаков утечки из ваших новых трубопроводных соединений и самого насоса. Если есть утечки, снова отключите воду и устраните проблему.

Повторяйте, пока не убедитесь, что утечек больше нет.

Читайте также: Какие унитазы с двойным смывом самые лучшие?

№ 9. Запускайте воду до заполнения

Перед тем, как подключить и включить насос, необходимо открыть кран, чтобы удалить весь воздух из трубопровода и залить насос и заполнить его водой.

Как только из крана начнет течь нормальная и стабильная вода, вы можете закрыть его.

№ 10. Подключите насос

Теперь пора подключить насос к розетке GFCI и дать ему поработать несколько секций.

Он должен автоматически выключиться через несколько секунд после достижения целевого давления воды.

На этом этапе рекомендуется еще раз внимательно осмотреть все трубопроводы и насос на предмет утечек. Если есть утечка, отключите насос от сети, перекройте главный водопровод, слейте воздух и воду из системы и устраните утечку.

Читайте также: Как принять мгновенный душ с горячей водой?

Последние мысли

Вот и все, мое приблизительное руководство по установке подключаемого насоса повышения давления воды.

Если для вашего повышающего насоса требуется выделенная цепь, настоятельно рекомендуется нанять квалифицированного электрика. И, конечно же, большинству домовладельцев также потребуется лицензированный сантехник для установки.

Не забудьте проверить в местном муниципалитете наличие необходимых разрешений.В вашем районе могут также потребоваться дополнительные средства безопасности, такие как предохранительный клапан или выключатель низкого давления.

Если вы испортите установку насоса высокого давления, вы можете буквально затопить свой дом или повредить водопроводную систему. Как бы вы хотели не пить воду в течение недели? Если вы не полностью готовы к установке подкачивающего насоса давления воды, найдите лицензированного сантехника для этого проекта. В зависимости от вашего города или округа вам также может потребоваться разрешение на установку.

Также рекомендуется ознакомиться с моделью установки для вашего конкретного насоса повышения давления воды. У всех насосов есть свои особенности установки, и все они имеют разные особенности, о которых вам нужно знать.

Даже если вы наняли лицензированного сантехника для установки (рекомендуется для большинства), я все равно прочитал бы руководство по установке, чтобы убедиться, что он ничего не пропустил.

Увеличение пропускной способности системы с помощью параллельных насосов

Рис. 1: Перекачка жидкости с помощью одного насоса

Границы этой системы состоят из двух резервуаров с жидкостными поверхностями, разделенными высотой 80 футов.Воду необходимо перекачивать из исходного бака в выходной бачок. При такой конфигурации системы, как здесь, с всасывающим трубопроводом 2,5 дюйма и нагнетательным трубопроводом 2 дюйма, этот перекачивающий насос будет обеспечивать расход 72,09 галлона в минуту. На рисунке 2 ниже показана кривая сопротивления системы в зависимости от кривой производительности перекачивающего насоса. Точка пересечения двух кривых определяет объем потока через систему.

Рисунок 2: Кривая сопротивления системы в зависимости от кривой насоса.

Обратите внимание на скорости потока в трубопроводах. Линии всасывания имеют скорость 4,831 фут / с, а линии нагнетания — 6,893 фут / с. Это разумные скорости, и система была соответствующим образом спроектирована для расхода около 72 галлонов в минуту.
Если один и тот же насос был продублирован и установлен параллельно с первым насосом, результаты будут такими, как показано ниже на рисунке 3.

Рисунок 3: Перекачка жидкости двумя параллельными насосами

Обратите внимание, что общий расход только увеличился с 72.От 09 до 83,4 галлонов в минуту. Это связано с тем, что в этом случае сопротивление системы потоку довольно велико. Повышенная скорость потока значительно увеличивает сопротивление в этой системе. На рисунке 4 ниже показана кривая сопротивления системы, построенная как для одного насоса, так и для двух параллельно включенных насосов.

Рис. 4. Кривая сопротивления системы в сравнении с кривыми для одного и двух насосов

Таким образом, совершенно очевидно, что эта система не была рассчитана на гораздо больший расход, чем 72 галлона в минуту, достигнутый с одним насосом.Динамические потери быстро увеличиваются по мере увеличения потока. Единственный способ добиться значительного увеличения расхода за счет добавления дополнительного насоса — это сделать кривую сопротивления системы более пологой или плавной. И единственный реальный способ добиться более плавной кривой сопротивления в этой системе — это увеличить размеры труб.

Если бы номинальные размеры всасывающей трубы были увеличены до 4 дюймов, а выпускных труб до 3 дюймов, то это значительно уменьшило бы величину сопротивления в системе. На рисунке 5 ниже показана кривая сопротивления системы для труб большего диаметра.Обратите внимание, насколько эта кривая более плавная, чем раньше. Кривые теперь пересекаются на отметке 98,5 галлона в минуту.

Рисунок 5: Кривая сопротивления системы с трубами большего диаметра, построенная по сравнению с одним насосом

Если второй насос установлен параллельно с первым насосом в этой системе с трубами большего размера, гораздо более значительное увеличение скорость потока будет достигнута. Это связано с большими размерами труб. Обратите внимание, где кривая сопротивления системы пересекается с кривыми насоса на Рисунке 6 ниже.

Рисунок 6: Кривая сопротивления системы для труб большего диаметра, построенная по сравнению с кривыми для одного и двух насосов

Для труб большего размера установка второго параллельного насоса увеличивает расход с 98,5 галлонов в минуту до 145,5 галлонов в минуту, что намного больше значительно больше, чем при использовании трубопроводов меньшего размера.

Таким образом, добавление насосов параллельно может увеличить расход в системе трубопроводов, но величина этого увеличения зависит от сопротивления системы. Трубы большего диаметра могут дать гораздо больше преимуществ при использовании нескольких параллельных насосов, однако системы с трубами меньшего диаметра могут вообще не увидеть значительного увеличения расхода.

Итак, если вы не собираетесь заменить все трубы в системе после насосов, простая параллельная установка насосов может оказаться не самым экономичным способом увеличения общей производительности системы. Каждая система будет иметь разные результаты, но если вы являетесь пользователем программного обеспечения PIPE-FLO или FLOW of FLUIDS, вы можете смоделировать несколько сценариев и проверить, какие изменения в конструкции системы дадут наилучшие результаты.

AAE.pipe

AAE.xlsx

KOLERFLO 120W Бустерный насос давления воды 115VAC, 396 GPH, 21.Домашний автоматический подкачивающий насос для дома 7 PSI с реле расхода воды (h25GR-15) —

Я купил насос и установил его вчера вечером. Это было немного сложнее, чем я ожидал, поскольку имеющиеся у меня шланги не подходили по размеру, поэтому убедитесь, что они имеют внутреннюю часть 1/2 дюйма для любого соединения, которое у вас есть в котле, а также внутреннюю часть 1/2 дюйма. для водоснабжения. Никакой вины со стороны поставщика нет.

В комплекте идет очень дешевая тефлоновая лента. Это приветствуется, но я определенно рекомендую вам приобрести его в Home Depot или в аналогичном хозяйственном магазине.Я попытался использовать его, и вода начала протекать в двух разных местах. Мне пришлось переделать это снова, используя лучшую тефлоновую ленту, с гораздо лучшими результатами.

Буклет с инструкциями по сути бесполезен. Инструкции очень непонятные, поэтому вам придется во всем разбираться самостоятельно. Производителю не помешало бы потратить несколько долларов на изготовление буклета с более подробными инструкциями, учитывая, что этот продукт стоит недешево.

Расход воды, несомненно, улучшился до такой степени, что проточный котел больше не запускается по требованию.