Неисправности редуктора заднего моста ваз 2107: Признаки неисправности редуктора заднего моста ваз 2107

Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101-2107

Задний мост автомобилей ВАЗ 2101-2107 может быть неисправен по разным причинам. Некоторые из них можно устранить самостоятельно, а некоторые нет.

Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

1. Повышенный шум со стороны задних колес.

— Слабо завернуты болты крепления колеса

Необходимо подтянуть болты.

— Износ или разрушение подшипника полуоси

Необходимо заменить подшипник полуоси.

2. Постоянный повышенный шум со стороны заднего моста.

— Деформирована балка заднего моста

Замените «чулки» заднего моста или мост целиком.

— Деформированы полуоси (биение более 0,08 мм)

Заменяем погнутые полуоси новыми.

— Износ шлицов на полуосях

Замените полуоси.

— Неправильно отрегулирован редуктор заднего моста, повреждены или изношены его шестерни или подшипники

Необходимо отремонтировать редуктор, либо заменить его.

— Недостаточно масла в заднем мосту

Довести уровень до нормы, устранить подтекание.

3. Шум при разгоне автомобиля.

— Неисправны амортизаторы

Проверить и заменить амортизаторы.

— Неправильно выставленное зацепление шестерен главной передачи после ремонта редуктора

Отрегулировать зацепление путем подбора регулировочного кольца ведущей шестерни.

— Поврежден подшипник полуоси

Замените подшипник.

— Недостаточно масла в заднем мосту

Доведите уровень до нормы.

hr>

4. Шум при торможении автомобиля двигателем.

— Неправильный боковой зазор в зацеплении между шестернями главной передачи

Разобрать редуктор и выставить зазор 0,08 — 0,13 мм.

— Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни из-за ослабления гайки крепления фланца или износа подшипников

Необходимо проверить техническое состояние и момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.

5. Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем.

— Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни

Необходимо их заменить.

— Нет бокового зазора между зубьями шестерен главной передачи

Разобрать редуктор и выставить зазор  между зубьями 0,08 — 0,13 мм.

6. Шум при движении на повороте.

— Тугое вращение сателлитов на оси

Разобрать дифференциал, заменить поврежденные и деформированные детали.

— Задиры на рабочей поверхности сателлитов

Небольшие задиры можно устранить шлифовкой шкуркой или заменить ось сателлитов.

— Заедание шестерен полуоси в коробке дифференциала

Необходимо проверить состояние шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала. При незначительных повреждениях зачистить поверхности наждачной шкуркой или заменить поврежденные детали новыми.

— Неправильная регулировка шестерен дифференциала

Подбором регулировочных шайб установить осевой зазор в пределах 0 — 0,10 мм.

7. Стук в начале движения автомобиля.

— Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем

Отрегулировать зазор.

— Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала

Заменить коробку дифференциала.

— Ослабла затяжка болтов крепления реактивных тяг задней подвески

Необходимо подтянуть болты.

8. Утечка масла из заднего моста.

— Износ или повреждение сальника ведущей шестерни

Замените сальник.

— Износ сальников полуосей

Необходимо проверить биение полуосей, прогиб балки, заменить сальник.

— Ослабло крепление болтов картера редуктора, повреждение его уплотнительных прокладок

Затягиваем болты, заменяем уплотнительные прокладки.

Примечания и дополнения

Детали редуктора заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

1. Фланец ведущей шестерни.
2. Плоская шайба.
3. Гайка крепления фланца ведущей шестерни.
4. Сальник.
5. Маслоотражатель.
6. Передний подшипник.
7. Распорная втулка.
8. Картер редуктора.
9. Болт крепления редуктора к балке заднего моста.
10. Прокладка.
11. Пружинная шайба.
12. Болт крепления крышки.
13. Задний подшипник.
14. Регулировочное кольцо ведущей шестерни.
15. Опорная шайба шестерни полуоси.
16. Шестерня полуоси.
17. Сателлит.
18. Ось сателлита.
19. Ведомая шестерня.
20. Коробка дифференциала.
21. Ведущая шестерня.
22. Подшипник коробки дифференциала.
23. Регулировочная гайка.
24. Болт крепления стопорной пластины.
25. Стопорная пластина.
26. Стопорная пластина.
27. Болт крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

Еще статьи по «классическим» автомобилям ВАЗ

— Определяем какой стоит редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-2107

— Диагностика редуктора заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

— Устранение вялого разгона автомобилей с карбюраторами Озон

— Коробки передач на автомобили ВАЗ 2101-2107

— Расход топлива автомобилями ВАЗ 2104, 2105, 2107 и их модификациями

— Все редукторы заднего моста автомобилей ВАЗ 2101-2107, 2121

Подписывайтесь на нас!

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107,ремонт,регулировка (Видео)

Крутящий момент от коробки переключения передач передается на задние колеса “семерки” через редуктор заднего моста. Шестерни, установленные в редукторе, со временем изнашиваются и начинают шуметь при движении. В этом случае придется менять или ремонтировать редуктор заднего моста ВАЗ 2107.

Содержание

1. Где находится редуктор заднего моста
2. Признаки неисправности редуктора заднего моста Ваз 2107
3. Причины поломки редуктора ВАЗ 2107
4. Инструменты, необходимые для демонтажа редуктора
5. Снятие редуктора заднего моста ВАЗ 2107
6. Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107
7. Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107
8. Регулировка редуктора Ваз 2107

Где находится редуктор заднего моста

Как видно из названия, редуктор ВАЗ 2107 находится в задней части автомобиля. Размещается он внутри заднего моста, а прикручен к нему посредством восьми болтов. С другой стороны редуктора, к фланцу, прикручивается карданный вал автомобиля.

Признаки неисправности редуктора заднего моста Ваз 2107

Редуктор — достаточно дорогостоящая деталь, а его ремонт — трудоемкий и сложный процесс. Поэтому сначала следует убедиться, что причина шума именно в неисправности редуктора. Сделать это можно следующим образом:

• Выбрать ровный участок дороги и постепенно разогнаться на нем с 20 до 90 км/ч. Во время движения следует внимательно прислушиваться и отмечать появление и исчезновение посторонних шумов со стороны редуктора заднего моста.
• Отпустить газ, начав тормозить двигателем. Пока скорость снижается, следует также отметить моменты, когда шумы появляются и исчезают.
• Разогнать машину примерно до 100 км/час и, переключившись на нейтральную передачу, заглушить двигатель. Пока авто катится по инерции, отметить наличие и исчезновение шумов.

[tip]Если задний мост гудит и при включенной, и при выключенной передаче — проблемы с редуктором отсутствуют. Если же шум наблюдается лишь когда передача включена, необходим ремонт или замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107.[/tip]

Убедиться в наличии или отсутствии проблемы моно так:

• Поставить машину, зафиксировав противооткатными башмаками.
• Поднять домкратом, вывесив задний мост.
• Завести двигатель, включить скорость и добавить газу, чтоб колеса вращались без нагрузки, а спидометр показывал ту же скорость, что при испытаниях на ходу.

Если при работе без нагрузке шум остается тем же, что и под нагрузкой, проблема не в редукторе. Следует проверить другие узлы заднего привода.

Если без нагрузки редуктор не шумит, придется заняться его восстановлением. Изношенные шестерни начинают шуметь лишь под нагрузкой.

Причины поломки редуктора ВАЗ 2107

Конструкция редуктора достаточно надежна и “семерка” может проехать 100-300 тысяч километров без ремонта заднего моста. Преждевременный износ шестерен появляется лишь при неправильной эксплуатации:

• несвоевременная замена трансмиссионного масла;
• использование некачественного масла;
• эксплуатация моста при недостаточном уровне масла;
• частые пробуксовки автомобиля или эксплуатация в экстремальных режимах нагрузки.

Инструменты, необходимые для демонтажа редуктора

Чтобы осуществить ремонт заднего моста ВАЗ 2107, понадобятся:

• набор накидных гаечных ключей;
• зубило;
• выколотка;
• молоток;
• съемник кольца подшипника;
• карандаш;
• емкость для трансмиссионного масла;
• динамометрический ключ;
• набор щупов:
• штангенциркуль.

Работы необходимо проводить на подъемнике или смотровой яме.

Снятие редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Перед снятием редуктора необходимо слить трансмиссионное масло, которое залито в задний мост ВАЗ 2107. Для этого надо подставить под сливное отверстие моста емкость для масла и выкрутить сливную пробку.

Важно: после ремонта следует залить в редуктор новое трансмиссионное масло.

Последующий порядок действий такой:

• выкрутить болты крепления кардана к фланцу редуктора;
• отстыковать заднюю часть кардана и опустить вниз;
• поддомкратить машину (если она не на подъемнике) и снять задние колеса;
• выкрутить направляющие винты тормозных барабанов;
• снять тормозные барабаны;
• открутить 4 болта крепления полуосей;
• вытащить полуоси, освободив редуктор;
• открутить 8 болтов крепления редуктора;
• извлечь редуктор.

[tip]Совет: после снятия полуосей стоит проверить состояние подшипников и при необходимости произвести их замену.[/tip]

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

Регулировка и ремонт редуктора требует некоторых навыков и тщательного соблюдения технологии. Также необходимо наличие съемников, стендов и специальных инструментов. Если перечисленного нет, стоит доверить работу профессионалам.

Если ваша квалификация недостаточна, лучше не начинать работы с редуктором. Работы по сборке и регулировке требуют достаточно высоких слесарных навыков. Разобрать мост ВАЗ 2107 несложно, но это один из немногих узлов “семерки”, требующих высококвалифицированного обслуживания. Экономить на этих работах не стоит.

Разборка редуктора выполняется в следующей последовательности:

• открутить гайку хвостовика;
• снять фланец и вынуть ведущую шестерню и регулировочные кольца;
• снять сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо подшипника;
• выпрессовать съемником наружные кольца подшипников;
• разобрать ведущую шестерню с дифференциалом (распорная втулка в этом случае подлежит замене).

При разборке редуктора необходимо нанести метки на крышки подшипников, чтоб потом установить их в прежнее положение. Для этого можно использовать керно (что более надежно) или карандаш. Метки надо наносить на крышки и на корпус, чтоб потом при сборке совместить их. Также следует пометить левую и правую крышку, чтоб не перепутать их местами.

Сделать это можно так: на крышки, кроме отметок напротив меток на корпусе, нанести цифры или буквы карандашом. Способ плох тем, что очистке крышки метки сотрутся. Поэтому надежнее просто сделать отметины керном. Например, одну на левой крышке и две на правой.

Внутренние кольца с сепаратором извлекаются при помощи молотка и выколотки. Выбивать кольца надо, слегка постукивая по разным местам. Если бить только по одному месту, кольцо вытащить не получится.

Обычно ремонт состоит в замене подшипников или главной пары. Эти детали чаще всего выходит из строя.

Главная пара выпускается в нескольких вариациях и определяет передаточное число редуктора. Чем больше передаточное число — тем больше тяга, чем ниже — тем выше максимальная скорость машины. Существует три стандартных варианта главной пары, применяемых на разных моделях ВАЗ.

главная пара	кол-во зубьев на шестернях		число оборотов карданного вала на 10 оборотов колеса	передаточное число
	на ведомой	на ведущей
2102	40	9	22,2	4,44
2101	43	10	21,5	4,3
2103	41	10	20,5	4,1
2106	43	11	19,5	3,9

Владельцы ВАЗ 2107 иногда ставят главные пары редуктора с нестандартным передаточным числом. Для повышения тяги ставят пары с большим значением, для увеличения максимальной скорости — с меньшим. Если стоит задача тюнинга автомобиля, можно, воспользовавшись случаем, изменить эти характеристики ВАЗ 2107.

Справка: максимальное передаточное число (4,44) было у моста ВАЗ 2102. После снятия с производства данной модели найти пары с этим соотношением стало проблематично,но как показывает практика,самый лучший вариант это установка на ваз 2107 с мотором 1,5-1,6 редуктора с 2103 (4,1-передаточное число).При выборе этого редуктора в паре с пятиступенчатой КПП сохраняется тяга и скорость.

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2107 не всегда целесообразен. Зачастую проще заменить редуктор на новый. Стоит учесть, что новый узел будет долговечнее восстановленного.

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107

Перед сборкой редуктора все детали необходимо тщательно вымыть в керосине. Их следует осмотреть перед установкой. Зубья шестерен не должны иметь сколов или задиров и иметь цвет металла, а не быть покрытыми черным налетом от масла. Мелкие задиры оси сателлитов, шейки и посадочных мест шестерен полуосей можно обработать мелким наждаком. При наличии крупных задиров или большой выработки детали необходимо заменить.

Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

Зазоры между шестернями редуктора регулируются при помощи регулировочного кольца, толщина которого подбирается индивидуально. Для подбора необходим штангенциркуль и щупы различной толщины. Затягивать гайку фланца необходимо с моментом 18 кгс-м.

Регулировка редуктора Ваз 2107

Разборка и сборка коробки передач ВАЗ-2107

При разборке коробки желательно пометить любым способом, или запомнить где какая деталь была, т. к. многие детали похожи.

При установке новых деталей нужно учитывать зазоры и притирку соседних деталей.

Разборка и ремонт коробки передач требуется при следующих неисправностях:

Повышенный шум в коробке передач:

— износ подшипников;

— износ зубьев шестерен и синхронизаторов;

— осевое перемещение валов.

Затрудненное переключение передач:

— износ шарового шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;

— деформация рычага переключения передач;

— заусенцы, искривления, загрязнение посадочных мест штока, заедание блокирующих гаек;

— загрязнение шлицов втулки скольжения и ступицы;

— деформация вилок переключения передач.

Самопроизвольное выключение или нечеткое включение шестерен:

— износ отверстий под шарики на тягах, поломка стопорных пружин;

— износ блокирующего кольца синхронизатора;

— обрыв пружины синхронизатора;

— износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.

Низкий уровень масла или утечка масла:

— износ сальников первичного и вторичного валов;

— ослабление крышек картера коробки передач, повреждение прокладок;

— ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач.

Подумайте о ремонте четырехступенчатой ​​коробки передач. Ремонт пятиступенчатой ​​коробки передач в основном такой же, за исключением нескольких деталей. Ремонт пятиступенчатой ​​коробки передач мы рассмотрим в следующей статье Ремонт пятиступенчатой ​​коробки передач ВАЗ-2107

Тщательно очищаем от грязи, моем корпус коробки передач щеткой и горячей водой с моющим средством снаружи и положить его на верстак картером сцепления вниз.

С помощью двух отверток разъедините сектора распорной втулки

снимите его и резиновую втулку демпфера.

Снять эластичную муфту и фланец с выходного вала редуктора

Головкой «на 13» отвернуть две гайки крепления опоры, снять опору

Головкой «на 10» отвернуть гайку фиксирующий привод спидометра, и снимите его.

Ключом «на 22» выключите выключатель фонарей заднего хода и снимите его.

Ключом «13» отключаем упор перемещения рычага переключения передач

Ключом «на 13» отверните две гайки крепления кронштейна

Снимите кронштейн и выньте болт с квадратной головкой

Ключом «на 13» отверните оставшиеся гайки крепления задней крышки коробка передач

Снимите заднюю крышку, переместив рычаг переключения передач вправо, чтобы освободить ее от тяг переключения передач

Осторожно, стараясь не повредить, снимите прокладку задней крышки

Снимите задний подшипник

Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и ее фиксатор — стальной шарик

Головкой «на 10» откручиваем болт вилки включения задней передачи

Снимаем вилку задней передачи и шестерню заднего хода

Снять дистанционную втулку со штока шестерни заднего хода

Съемником снять стопорное кольцо с промежуточного вала

Снять шестерню привода заднего хода и пружинную шайбу

Съемником снять стопорное кольцо со вторичного вала вал

Снять ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу

С помощью ударной отвертки открутить четыре винта крепления стопорной пластины подшипника и оси промежуточной шестерни заднего хода.

Снимите стопорную пластину.

Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода

Головкой «на 10» откручиваем десять гаек крепления нижней крышки

Снимаем крышку с прокладкой.

Кладем редуктор на бок.

Головкой «на 13» откручиваем одну гайку, а головкой «на 17» — шесть гаек крепления картера сцепления к коробке передач

Отсоединяем картеры и снимаем прокладку.

Ключом «на 13» откручиваем два болта крепления крышки фиксаторов штока

Снимаем крышку и вынимаем из отверстий три пружины и три шарика

Вынимаем шток переключателя заднего хода .

Головкой «на 10» отвернуть болт крепления пробки включения III и IV передач

Удлиняем тяги при снятии блокировочных сухарей

Полностью снимаем тягу вилки включения III и IV передач

Головкой «на 10» откручиваем болт крепления вилки включения 1-й и 2-я передачи.

Вынимаем шток вилки включения 1-й и 2-й передач.

Нажимая на муфты, включаем сразу две передачи и ключом «на 19» откручиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала.

Поддев стопорное кольцо двумя отвертками, вынимаем передний подшипник промежуточного вала

Выталкиваем задний подшипник промежуточного вала

Откинув, вынимаем промежуточный вал из картера коробки передач.

Вынимаем две вилки переключения передач.

Поддев отверткой, вынуть первичный вал в сборе с подшипником и кольцом синхронизатора.

Снимите игольчатый подшипник с вторичного вала.

Поддев отверткой, вынуть шпонку с обратной стороны вторичного вала.

Поддев двумя отвертками, снимаем задний подшипник вторичного вала

Вынимаем вторичный вал из картера коробки передач и устанавливаем вторичный вал вертикально, зажимая его в тисках через картонные прокладки

Снимаем синхронизатор втулка для III и IV передач.

Снять стопорное кольцо съемником и снять ступицу синхронизатора и пружинную шайбу

Поддев отверткой, снимите стопорное кольцо, а также стопорное кольцо синхронизатора и пружину синхронизатора.

Снимаем шестерню III передачи

Опирая шестерню 1-й передачи на жесткое основание, выбиваем вторичный вал молотком через прокладку из мягкого металла и снимаем с него шестерню 2-й передачи в сборе, муфту синхронизатора для 1-й и 2-й передач, втулку синхронизатора, шестерню 1-й передачи и втулку 1-й передачи.

Элементы синхронизаторов I, II и IV (на первичном валу) передач разбираются аналогично синхронизатору III передачи.

Для снятия подшипника первичного вала съемником разжать стопорное кольцо и снять его вместе с пружинной шайбой

Опирая подшипник на жесткое основание, выбить первичный вал молотком через выколотку из мягкого металла .

Для снятия рычага переключения передач с задней крышки картера коробки передач отсоедините возвратную пружину от рычага

Ключом «на 10» отверните три гайки крепления шаровой опоры рычага и снимите рычаг со шпилек.

Для замены манжеты первичного (приводного) вала выбиваем манжету перфоратором через отверстие в передней крышке коробки передач и снимаем ее

Тщательно очищаем детали трансмиссии перед осмотром. Удалите все отложения щеткой или скребком и очистите отверстия и шлицы от возможных загрязнений; затем промойте, чтобы удалить и растворить остатки масла.

Продуйте детали сжатым воздухом и аккуратно протрите. Особенно осторожно продуйте подшипники, направляя струю сжатого воздуха так, чтобы не было быстрого вращения колец.

Зубья шестерен и муфт не должны иметь сколов, задиров, усталостных выкрашиваний и заметного износа.

Поверхности валов, осей и штоков переключения должны быть совершенно гладкими, без задиров, ямок и сильного износа.

На картере не должно быть трещин и забоин, в отверстиях подшипников не должно быть износа и следов проточки.

На шлицах вала недопустимы следы коррозии и задиров.

Мелкие повреждения можно отремонтировать мелкой наждачной бумагой с последующей полировкой, но поврежденные детали лучше заменить новыми.

Все подшипники качения, как шариковые, так и роликовые, должны быть в идеальном состоянии, их радиальный люфт не должен превышать 0,05 мм, дефекты на дорожках и телах качения недопустимы.

Сепараторы не должны иметь изломов, соприкасающихся колец и оплавлений (для пластиковых).

В общем случае, если «пробег» коробки превышает 120 тыс. км и ремонт узла осуществляется с разборкой, то лучше заменить все подшипники на новые вне зависимости от их состояния, особенно при сильных повреждениях шестерен и редуктора сцепление было замечено.

Манжеты меняем на новые в любом случае. При сборке смазываем все детали коробки, в т.ч. посадочные места подшипников и сами подшипники трансмиссионным маслом, стыки картера и крышек покрыты тонким слоем маслостойкого герметика, а детали механизма переключения — смазкой ШРУС-4.

Редуктор собираем в порядке, обратном разборке.

Пружина фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других своей жесткостью, имеет черное покрытие.

Перед установкой рабочая поверхность манжет покрывается тонким слоем смазки Литол-24. Затяните болт прижимной шайбы подшипника промежуточного вала моментом 8,1-10,0 кгс∙м. Затягиваем гайку заднего конца вторичного вала моментом 6,8–8,4 кгс∙м.

Сколько масла заливать в двигатель, коробку передач и мост ВАЗ 2107

Содержание

• Необходимый уровень масла в картере двигателя ВАЗ 2107
• Сколько заливать трансмиссионного масла в коробку передач «классика»
• Емкость для заливки масла в редуктор заднего моста ВАЗ 2107

Многих владельцев автомобилей ВАЗ 2107 интересует вопрос, а сколько масла заливать в основные агрегаты автомобиля, такие как двигатель, коробка передач или задний мост? На самом деле эта информация есть в каждой инструкции по эксплуатации автомобиля, которая выдается при покупке в автосалоне. Но если вы владелец автомобиля с пробегом или по каким-то другим причинам не знаете, каковы основные заправочные емкости важных агрегатов, то ниже эта информация будет дана более подробно.

Необходимый уровень масла в картере двигателя ВАЗ 2107

Абсолютно все двигатели, которые устанавливались на «классику» до последнего момента, имеют одинаковые заправочные емкости. Так, например, моторное масло должно быть 3,75 литра. Отметить этот уровень самостоятельно не всегда возможно, так как не каждая канистра имеет прозрачную шкалу. Поэтому ориентироваться тоже нужно по щупу. На каждом щупе есть специальные метки MIN и MAX, которые указывают минимально и максимально допустимый уровень масла в двигателе внутреннего сгорания. Заливать нужно до тех пор, пока уровень не окажется между этими двумя отметками, примерно посередине.

Грубо говоря, при замене масла в двигателе ВАЗ 2107 вам понадобится канистра объемом 4 литра, так как оно уйдет практически полностью. На многих СТО автомеханики при заправке заливают всю канистру целиком, так как 250 грамм особой роли не играют при условии, что они выше рекомендованного значения.

Сколько заливать трансмиссионное масло в коробку передач «классика»

Думаю, что каждый автовладелец прекрасно знает, что сегодня есть модели ВАЗ 2107 как с 4-х, так и с 5-ти ступенчатыми коробками передач. Конечно, уровень этих двух коробок немного отличается.