Не выжимается сцепление: Почему не нажимается педаль сцепления?

Почему не нажимается педаль сцепления?

Водитель находится в постоянном напряжении. Это происходит не только потому, что передвижение по дороге достаточно динамичное, а и потому, что в машине может неожиданно сломаться какой-то механизм. Произойти это может и на подъезде к дому, и далеко от него. Традиционными неприятностями в дороге являются отказ тормозов и проблемы со сцеплением. Очень часто на автомобильных форумах можно встретить такой вопрос: почему педаль сцепления не нажимается или запала, и что с этим дальше делать.

Общие сведения о сцеплении автомобиля

Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач. Его функция – соединять и разъединять первичный вал маховика, который устанавливают на коленвале двигателя. Автомобильное сцепление состоит из механизмов самого сцепления и привода. В свою очередь, механизм сцепления состоит из нажимного, ведущего и ведомого дисков, отжимных рычагов, ведомого вала, кожуха, корпуса, выжимного подшипника, диафрагмы. Механизм привода состоит из вилки, тяги, регулировочной вилки и педали сцепления.

Система переключения скоростей может быть не только механической, но и автоматической. Но что из себя представляет сцепление и как оно вообще работает? Автоматическое сцепление является центробежным и представляет собой механическое устройство, которое автоматически с помощью центробежных сил после набора двигателем определенного числа оборотов соединяет между собой первичный вал с корпусом, после чего момент идет или на звездочку, или на шкив. В результате этого можно постепенно запускать нужные механизмы, причем без дополнительных усилий водителя.

Сцепление работает по следующему принципу: ведущий и ведомый диск начинают вращаться благодаря воздействию пружины, диск крутит шлицевое соединение ведомого вала, а крутящий момент идет на трансмиссию. Для того, чтобы отключить ведущий и ведомый диски, водитель должен нажать на педаль, а педаль, в свою очередь, переведет вправо тягу, которая повернет вилку.

С помощью вилки происходит перемещение выжимного подшипника, обеспечивающего поворот отжимных рычагов. На трансмиссию идет крутящий момент за счет того, что прижимной диск отводится вправо благодаря рычагам, а диск сжимает пружины. За счет всего этого ведущий и ведомый диски отсоединяются.

Очень многое зависит от того, на сколько правильно водитель нажимает и отпускает педаль сцепления. Если все делать как нужно, то механизм будет крайне долговечным. Как же правильно нажимать и отпускать педаль сцепления? Прежде всего, не нажимайте одновременно на все педали (газ, тормоз, сцепление), не отпускайте резко педаль сцепления. Вообще, нажимать на сцепление нужно подушечкой стопы, чтобы движение было постепенным. Если отпустить педаль резко для того, чтобы сдвинуть с места машину, то ничего у Вас не удастся.

Почему не нажимается педаль сцепления

Во время езды Вы можете нажать на педаль сцепления, а она в это время будто во что-то упирается. Сразу в голове возникает мысль о том, что Вы остались без сцепления. Другой вопрос – что же делать дальше? Для начала нужно разобраться в причинах такого явления. Обратите внимание на то, что перед поломкой сцепления педаль станет более жесткой, чем обычно. Из-за этого Вам потребуется больше усилий для того, чтобы на нее нажать. Если это так, то имейте в виду – сцепление скоро выйдет из строя, а вернее, сломается какой-то его механизм.

Для того чтобы определить, что именно сломалось, нужно знать, что сцепление бывает двух видов – гидравлическое и тросиковое. В первом случае энергия от нажатия на педаль сцепления идет в гидравлическую систему. Во втором же случае после нажатия на педаль начинает работать тросик.

Гидравлика. Необходимо проверить количество тормозной жидкости, которая находится в бачке главного цилиндра сцепления. Если количества недостаточно, то необходимо дополнить недостающий объем.

После этого попробуйте нажать на педаль. Будет отлично, если сцепление появится, то есть Вы сможете доехать до сервиса. Хотя можете самостоятельно просмотреть шланги, проверить, насколько они целые. Вероятнее всего, где-то подтекает жидкость. Если это не помогло, то, скорее всего, где-то произошел разрыв одного из шлангов, которые идут к рабочему или главному цилиндру сцепления. От этого не формируется нужное давление.

Вилка сцепления. Расположена она на коробке передач. Выдержать она может приблизительно 50 – 70 тыс. км. Эта вилка может сломаться, отчего и педаль сцепления перестает работать. Главный или рабочий цилиндры. Какой-то из этих цилиндров можно «пробить», поэтому поврежденный элемент нужно заменить. В идеале заменить нужно оба цилиндра – и рабочий, и главный.

Что делать, если не нажимается педаль сцепления

Будет нелишним описать процедуру поездки без сцепления.

Без сцепления ехать все же можно, но делать это нужно очень аккуратно. Лучше, конечно, вызвать эвакуатор или же попросить кого-то Вас подвезти. Но решать, конечно, Вам. В том случае, если Вами было принято решение ехать самостоятельно, то проще всего передвигаться на первой передаче. Сцепление отсутствует, поэтому сразу же включите первую передачу, когда двигатель заглушен.

Только после этого движок можно заводить. Когда Вы повернете ключ зажигания в отметку «стартер», машина моментально сдвинется с места, Вы сможете ее завести, но будете чувствовать небольшие рывки. Не забывайте, что даже если Вы нажмете на тормоз, то машина будет тянуться вперед, потому что нажать на сцепление нельзя. Для того чтобы остановиться, попытайтесь сначала выключить передачу, после чего тормозните. Если это не сработало, то просто заглушите машину.

Есть и другой способ доехать до пункта назначения. Вы можете переключать передачи без сцепления. В этом вопросе важно определить ту частоту оборотов, когда скорости переключаются легко. Рычаг нужно переключать легко, без особых усилий, плавно.

Теперь пару слов о замене поврежденных элементов. Ясно, что поврежденный шланг или цилиндр, о которых писалось выше, нужно просто заменить. Делать это самостоятельно или на СТО – решать Вам. Только помните о том, что механики чаще всего полностью меняют систему сцепления, а не конкретный узел. То есть по цене выйдет гораздо дороже, хотя можно потратить в разы меньше средств.

Причины невозвращения педали сцепления

Причинами того, что педаль сцепления провалилась, то есть не возвращается в исходное положение, могут быть следующие:

1) Произошел обрыв троса там, где расположен его наконечник.

2) Возникли проблемы с возвратной пружиной. Она или лопнула, или слетела. Легко на месте исправить проблему со смещенной пружиной. Ее нужно просто вернуть на место.

3) В системе гидропривода имеется воздух.

4) Сломалась вилка сцепления.

5) Педаль не возвращается, но все же включить сцепление на короткое время можно только тогда, когда Вы резко на нее нажимаете. Происходит это потому, что возникли проблемы с главным цилиндром – испортилось зеркало, износились или деформировались манжеты ГЦС.

Как исправить невозвращение педали сцепления

В принципе, исходя из поломки, уже ясно, что нужно делать для того, чтобы исправить ситуацию. Например, в случае провала тросика придется или вызывать эвакуатор, или ехать без сцепления, так как на месте Вы такую поломку не исправите. Но если же у Вас в машине есть новый тросик, то можете попытаться исправить изъян на дороге.

В случае лопнувшей пружины Вы можете попробовать доехать до гаража, где произведете замену пружины. Если в гидропривод поступил воздух, то всю ситуацию исправит прокачка сцепления, вследствие чего из системы будет удален воздух.

Если в сцеплении сломалась вилка или возникла проблема с главным цилиндром, то сломанный элемент нужно просто заменить. После этого система вернется в норму.

Теперь ясно, как определять поломку сцепления и как доехать без него до пункта назначения. Главное – не паникуйте раньше времени, а лучше всего – чаще проводите диагностику и не пренебрегайте теми сигналами, которые подает Вам машина.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Распространенные проблемы с сцеплением | Vincast.ru

Износ сцепления

Современные механизмы сцепления спокойно могут проходить отметку в 130 тысяч километров и более при бережном обращении. Правда, если вы не бережете сцепление , сжигаете его, рвете с места, то вряд ли оно пройдет больше 50-ти тысяч километров. На тягачах, которые везут тяжелый груз или тянут на буксире большую нагрузку, как правило, возникают проблемы с новым, ещё не притертым сцеплением. Основная проблема сцепления в том, что оно потихоньку изнашивается. Шероховатый материал диска сцепления, к сожалению, потихоньку стирается. По своим физическим свойствам этот материал близок к материалу тормозных колодок — как и тормозные колодки , диск сцепления надо периодически менять. Когда диск сцепления сотрется, сцепление начнет проскальзывать и, следовательно, трансмиссия будет получать от двигателя малую часть энергии движения.

Сцепление стирается только когда два диска (нажимной и диск сцепления) притираются друг к другу, вращаясь с разными скоростями. Если вы уже разогнались, едете на 4-ой передаче и сняли ногу с педали сцепления, это значит, что диски, вращаясь с одинаковой скоростью, плотно прижаты друг к другу и диск сцепления ничуть не изнашивается. Но представьте ситуацию — вы попали в пробку, которая движется очень медленно. Вы включаете первую передачу, снимаете ногу с педали газа и даёте автомобилю двигаться с минимальной скоростью. Если пробка движется ещё медленнее, водители обычно немного выжимают педаль сцепления , давая ему проскальзывать, чтобы немного уменьшить скорость движения. Для сцепления это самый неприятный режим работы 0 здесь оно стирается очень сильно. Сцепление также стирается при трогании с места — но здесь это неизбежность. Если бросить сцепление при трогании, диск сотрется меньше, чем при плавном отпускании педали, но тогда вся конструкция трансмиссии получит сильный удар — трансмиссионный удар, да и двигатель скорей всего заглохнет.

Неполное выключение

Часто проблемы со сцеплением возникает из-за того что диск сцепления не может нормально оторваться от нажимного диска. Если сцепление не выключается, на входной вал коробки передач продолжает поступать энергия вращения от двигателя. Если вы попытаетесь в этот момент включить передачу, вы услышите громкий скрежет, хотя может случиться и так, что вы вообще не сможете включить передачу. Сцепление может выключаться не полностью в силу нескольких причин:

Трос сцепления растянулся или оборвался

В тех механизмах сцепления, где усилие от педали передаётся с помощью троса, причина может оказаться либо в его обрыве (педаль выжимается очень легко), либо в том, что он растянулся (сцепление выключается не до конца).

Течь или износ в главном/рабочем цилиндре сцепления

Это неисправность может возникнуть в тех автомобилях, где усилие от педали сцепления передаётся с помощью гидравлической системы. Утечка или неисправность хотя бы в одном из гидравлических цилиндров приводит к тому, что давление от педали передается не полностью, либо не передаётся вообще. Воздух в гидравлическом трубопроводе. Если в трубопровод попадает воздух, он поглощает энергию в моменты нажатия на педаль сцепления. Неправильно установленный рычаг педали сцепления часто передает слабое усилие на трос или главный цилиндр гидравлической системы. Несовместимость деталей сцепления — на авторынке есть запчасти , которые не стоит устанавливать в ваше сцепление.

Тугая педаль сцепления

Разумеется, для выключения сцепления нужно приложить к педали определенное усилие. Но если педаль приходится выжимать с большой силой, это значит что что-то не так. Причин может быть несколько: заел рычаг педали, трос затерся и тоже заел, износился подшипник вилки сцепления, и она тоже начала туго двигаться. Иногда закупорка в гидравлической системе делает педаль сцепления тугой. Износ выжимного подшипника Износ выжимного подшипника того самого, надавливающего на пружины-лепестки нажимного диска. Если в момент нажатия на педаль сцепления вы слышите урчание, это значит, что скорей всего у вас износился выжимной подшипник.

Источник:

www.avto-snab.com

Не выжимается сцепление Дэу Сенс, замена лапки сцепления

Львиная доля неполадок трансмиссии Daewoo Sens так или иначе связана с работой сцепления. Достаточно широкое распространение получил случай с поломкой штока на вилке выжимного подшипника. Благо, что в каталоге запчастей Дэу Сенс всегда имеются в наличии нужные компоненты трансмиссии.

Шток вилки состоит из приводного вала и приваренной к нему лапки, то есть рычага. На лапку (рычаг) воздействует рабочий цилиндр сцепления.

Со временем соединение рычага и вала изнашивается. Оно приобретает подвижность и разбалтывается. При нажатии на педаль сцепления цилиндр прижимает лапку, но она не проворачивает шток вилки выжимного подшипника.

Для решения данной проблемы необходимо отсоединять коробку передач ZAZ Sens. Демонтаж КПП следует проводить для того, чтобы появилась возможность полностью извлечь шток вилки выжимного подшипника, а не только его лапку. Специалисты рекомендуют производить замену данного штока во время каждой замены сцепления.

Альтернативный ремонт лапки

Разумеется, народные умельцы нашли способ кустарного ремонта штока вилки выжимного подшипника. Данный метод предполагает восстановление лапки без необходимости демонтажа коробки скоростей ЗАЗ Сенс. Нужно лишь приварить обратно отломанную лапку.

Основная загвоздка при данном методе ремонта заключается в том, что электросварка докрасна раскаляет металл. Температура электродуги во время сварочных работ превышает отметку +5000 ˚С. С этим, увы, ничего не поделать. На самом штоке имеются пластиковые втулки, которые непременно оплавятся от столь высокой температуры.

В конце страницы выложен видеоролик, автор которого просто приварил отломанную лапку к торцу штока. Со слов автора, во время сварки соединение обильно заливалось водой, что позволило не допустить оплавления пластиковых втулок. Сам процесс сварочных работ не показан. В видеоролике демонстрируется лишь результат подобной самоделки.

Любой грамотный специалист не станет рекомендовать приваривать лапку к штоку. Ведь металл в любом случае будет нагреваться, что приведет если не к полному выгоранию пластиковых втулок, то к их частичному оплавлению точно. Данный метод ремонта можно оправдать лишь в одном единственном случае. Это когда лапка штока вилки выжимного подшипника обломалась в тот момент, когда машина должна быть на ходу во чтобы то ни стало.

В данном случае лапку можно попробовать приварить, но при условии хорошего охлаждения. Разумеется, в кратчайшие сроки нужно будет все равно демонтировать КПП и менять кустарно восстановленный шток на новый аналог.

Ремонт штока с отсоединением КПП

Качественный ремонт сцепления Daewoo Sens предполагает полную замену изношенного штока вилки выжимного подшипника на абсолютно новый аналог. Как было сказано выше, чтобы это сделать, возникает необходимость демонтажа КПП.

Отсоединение трансмиссии принадлежит к работам повышенной сложности. Процесс демонтажа КПП на автомобиле Дэу Сенс подробно описан в обзоре по обслуживанию сцепления. Полностью дублировать порядок демонтажа трансмиссии смысла нет, так как данная тема заслуживает отдельной статьи. Можно лишь отметить основные этапы отсоединения КПП:

• Сливаем масло из КПП. Сделать это можно при помощи крупного шприца и тонкого удлинительного шланга.
• Извлекаем полуоси. Предварительно следует отсоединить колеса, разомкнуть соединения шаровых опор. Обратите внимание, нельзя извлекать одновременно 2 полуоси. Дело в том, что при извлечении полуосей происходит смещение дифференциала, он просто падает вниз. Чтобы этого не произошло, необходимо на место первой отсоединенной полуоси вставить отрезанный от старой полуоси тришип, то есть сам наконечник, который входит в зацепление с дифференциалом.

​

• Отсоединяем коробку от подушек. При этом необходимо подпереть КПП снизу, чтобы трансмиссия не вырвала какие-нибудь из креплений под своим собственным весом. Подпереть следует и двигатель, чтобы его не тянуло вниз, вслед за коробкой.

​

​

• Демонтируем КПП.

​

Все, можно приступать к замене штока вилки выжимного подшипника.

• Откручиваем болт, при помощи которого вилка прижимается к штоку. Мастеру потребуется ключ на 13.

​

• Извлекаем старый шток. Его нужно просто вытянуть из корпуса КПП.

​

• Извлекаем старые втулки (2 шт), которые находятся в посадочных местах штока.

​

• Ставим новый шток, предварительно установив новые втулки.
• Собираем узел в обратной последовательности.

Грамотные мастера пользуются случаем и проводят широкий спектр сопутствующих сервисных работ. Ведь появляется удобный доступ и к диску сцепления, и к корзине. Можно заменить и сам выжимной подшипник. Дополнительно открывается удобный доступ к сальникам полуосей.

В блоге по ремонту ZAZ Sens есть подробный обзор на тему разбора корпуса КПП. Данный материал будет полезен, если планируется проводить осмотр или обслуживание зубчатых зацеплений, муфт либо подшипниковых узлов трансмиссии.

Дополнительная информация

Существует еще один альтернативный способ ремонта лапки штока вилки выжимного подшипника. Если лапка начала проворачиваться, можно попробовать подложить какой-то удлинитель между толкателем рабочего цилиндра и лапкой. Основная задумка данного ремонта заключается в том, что удлинитель должен компенсировать холостой проворот штока. В роли удлинителя лучше всего использовать обыкновенную гайку. Пример удлиненного толкателя на фото ниже.

​

Данный метод предназначен в основном для ремонта в полевых условиях, когда поблизости нет ни то что сварочного аппарата, а даже обыкновенной сети 220 (В). Известно множество случаев, когда гайка на 17 давала возможность водителю Дэу Сенс благополучно добраться домой или до ближайшего СТО.

Разумеется, при ремонте гайкой есть вероятность того, что лапка начнет проворачиваться дальше. Но как показывает практика, удлиненный гайкой толкатель цилиндра может стать спасательным кругом в сложной ситуации.

Как показывает практика, лапка штока отламывается не так уж и часто. Но случаев данной поломки хватает, чтобы рекомендовать каждому водителю ZAZ Sens регулярно контролировать техсостояние данного узла. Опытные мастера нередко производят замену штока вилки вместе с корзиной сцепления и выжимным подшипником. Конечно, можно попробовать укрепить сваркой даже лапку на старом штоке, который предварительно отсоединен. Но в этом случае выгорит пластиковый пыльник поворотного вала.

Лучше не тратить время и силы на различные кустарные ухищрения. В конечном итоге практически каждый мастер-самоделка демонтирует КПП и по всем правилам производит замену штока.

не выжимается сцепление — С5, 2001 — 2008

Вскрытие показало, что обломалась защелка крепления выжимного подшипника.
после демонтажа сцепления и маховика увидел, что диск сцепления и корзина в отличном состоянии.
начал разбираться с маховиком.

Для всех, кто столкнулся проблемами двухмассового маховика…

после изучения огромного количества сайтов и публикаций понял алгоритм дефектовки маховика (можно прямо на двигателе):
1. Внешним осмотром устанавливаем отсутствие повреждений, трещин, следов смазки, следов перегрева (синий металл).
2. вращаем внутреннюю часть маховика относительно наружной — допустимый поворот 90 градусов (на некоторых сайтах пишут про 4 зуба, но это для нового)между крайними положениями с учетом сопротивления пружин. 
Вращение будет проходить в 2 этапа: свободный ход — вращение без усилия и сжатие пружин — преодоление усилия пружин.
При вращении не должно быть заеданий, хруста, скрежета и т.д. Вращение под нагрузкой должно проходить с одинаковым усилием в обе стороны.
Если маховик снят, то его можно потрясти — звон металла укажет на рассыпавшиеся пружины.
3. Нажимаем на край внутренней части маховика — его смещение относительно наружной не должно быть более 1,5 мм. Если больше — рассыпался подшипник.

Решил я разобрать это чудо техники — у меня стоит маховик фирмы Luk, который по утверждению производителя является не ремонтопригодным.
Данный маховик можно отремонтировать при наличии токарного станка или знакомого токаря.
Если поверхность и зубчатые венцы целы, то может сломаться только подшипник или пружины. Больше там ломаться нечему.
Замена подшипника.
Кладем маховик цельной частью вниз.
Сверху возле отверстия под шлицевой вал КПП видим крышку подшипника и 4 заклепки, которые ее держат.
высверливаем эти заклепки и снимаем крышку.
Если пружины маховика целы, то я бы попробовал вырезать обоймы подшипника на токарном станке, предварительно отбив часть наружной обоймы и выбив шарики.
После этого можно спокойно ставить новый подшипник.
У меня по размерам подходит 8208.
Если больше ничего не разбираем, то ставим подшипник.
Крышку подшипника, я бы поставил на винты с головкой под патай и резьбой на клей.

Если разбираем дальше, то нужно высверлить 8 заклепок, соединяющих внутренний диск маховика (с рабочей поверхностью диска сцепления) с корпусом маховика.
Перед этим помечаем взаимное расположение частей маховика. Маховик ОТБАЛАНСИРОВАН!!!
Заклепки длинные и сверлить лучше всего на сверлильном станке. Если будете сверлить дрелью, то большая вероятность повредить сверлом посадочное отверстие (что у меня и произошло).
Поэтому при высверливании дрелью высверливать лучше со стороны КПП. Сверлом на 10-12 срезаем шляпку и сверлом на 8 засверливаемся на глубину примерно 5 мм.
При этом легко отделится часть маховика, и можно будет срезать оставшиеся части заклепок болгаркой и после выбить оставшуюся часть.
Заклепки установлены с натягом и выбиваются нелегко. Кроме того со стороны двигателя отверстия под заклепки закрыты крышками, которые нужно сохранить.
Если не получается выбить заклепку, то сверлим ее по центру сверлом диаметром до 6 мм. насквозь, через это отверстие соответствующей надставкой выбиваем крышки и с обратной стороны высверливаем шляпку. После этого у меня заклепки легко выбились надставкой соответствующего диаметра.

Когда выбиваете заклепку — крышка вылетит и ее нужно не потерять, а еще лучше пометить какая где стояла.
Если нужен доступ к пружинам, то после снятия внутренней части маховика несем наружную часть на токарный станок и там срезаем резцом сварку (в 6 местах) и буртик, которым завальцована крышка.
Пометить расположение крышки относительно корпуса маховика!!!
После снятия крышки (снимать аккуратно, что бы не высыпались пружины) можно изготовить по образцу заменить сломанные пружины или подложить под целые, но просевшие пружины, выточенные т-образные компенсаторы (вместо шайбы).
Ну а сборка в обратном порядке, стараясь сохранить балансировку.

 

http://yandex.by/clc…258171939471838

ссылка на руководство по проверке маховика

Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (с. 263,7)

цитата (Ford1986)

Ребята, у меня на днях резко умерло сцепление — педаль сцепления встала колом и не нажимается вообще (пробег 150к). Это рабочий цилиндр умер скорее всего? Или что-то еще может быть?

Раз никто мне так и не ответил — то отвечу сам себе — как я и предполагал, это действительно умер выжимной подшипник. Причем что интересно, умирал он всего один день, то есть до этого он не подавал никаких признаков неисправности. А в тот день утром я почуствовал что педаль сцепления нажимается как-то странно, как будто заедает немного при нажатии, а уже вечером, в дороге, после очередного нажатия, педаль сцепления встала колом в верхнем положении и больше не нажималась.

Но это не беда — при необходимости передвигаться можно и без педали сцепления: при выключенном двигателе ставишь первую передачу, заводишь и даешь немного газку — машина трогается на стартере и далее заводится и начинает ехать на первой, а на ходу уже очень легко можно включать и выключать передачи без нажатия педали сцепления. В пробке конечно так ехать слегка геморно, а если ночью по свободной дороге — то вообще без проблем.

В общем, купил я новый выжимной подшипник, оригинал, код 1 548 409 (на фокусах выжимной подшипник и рабочий цилиндр сцепления — это одна деталь, поэтому она может называться в разных магазинах и так, и так)

А также, купил за 3т.р. корзину и диск Krafttech, код W01220B9

И поехал в сервис, где вскрытие показало что мой выжимной приказал долго жить (сгорел):

А корзина и диск оказались в отличном состоянии (их пробег 150тыс.км, езжу аккуратно), в принципе можно было поставить их обратно

но я всё же решил их заменить на новые, ибо всё равно уже купил новые, да и сама работа по замене сцепления — процедура весьма трудо- и времяёмкая (мне делали более 4-х часов) и стоит недёшево (я отдал 3500руб за работу) (поэтому приезжать в сервис лишний раз на такую процедуру нет никакого желания)

Не выжимается сцепление на вторичке YX 140. В чем причина и как вытащить выжимной грибок.

Эта информационная статья создана для тех, кто владеет двигателем YX 140 на вторичном сцеплении. Хоть система выжима на 140, 150, 160, 150-5 схожа, проблема возникает только на 140 моторах. Собственно проблема заключается в том, что сцепление вдруг может перестать выжиматься, или наоборот, зажмется в одном положение, при этом на движение рычага сцепления никак не реагирует.
В таких ситуациях сразу скидываем крышку сцепления и находим выжимной грибок и со 100% уверенностью обнаруживаем, что он стоит в неподвижном состоянии.

Грибок работает в своем посадочном месте, находящемся на крышке сцепления. На него изнутри давит шток сцепления, а его шляпка в свою очередь давит на выжимной подшипник. Вроде бы все просто, но в один прекрасный момент он залипает в своем посадочном месте и перестает двигаться.
Если подумать, то все очень просто.
Как говорилось, на грибок давит изнутри стальной шток. Шляпка грибка вступает в контакт с выжимным подшипником. И в первый момент контакта, весь грибок начинает вращаться, при этом контактируя с выжимным штоком. Вращение происходит металл на металл, но при этом не забываем, что он контактирует с корзиной сцепления, которая имеет весьма специфическую посадку, и как правило, даже новая болтается. Соответственно все колебания и биения передаются на грибок и получается что-то вроде «эффекта заклепки». Грибок крутится от корзины с изрядными биениями и колебаниями. Конечно вечно он крутиться не будет, но колебания и биения от корзины никуда не денутся. Короче говоря, по шляпке дубасит. А более тонкий стержень контактирует с достаточно твердым выжимным штоком, и в конечном итоге, мы получаем развальцовку на конце стержня выжимного грибка.

Вот так это выглядит, если показать схематично.

Ну а теперь к вопросу как его достать:
1) Вам очень повезет, если помогут пассатижи;
2) Если не идет — попробуйте хорошо погреть и опять же пассатижи;
3)  Если не помогло, то привариваем к грибку что либо и в наглую выбиваем.
После того как грибок вытащили, как правило, туго посадочное отверстие в крышке необходимо шлифовать или же растачивать, иначе новый грибок нормально ходить не сможет. Думаю вы понимаете, что после расточки посадочного отверстия, потребуется грибок делать с большим размером стержня.

Не выжимается сцепление Chevrolet Niva — Ремонт мото, авто и заказ запчастей

Автор admin На чтение 2 мин. Просмотров 1 Опубликовано 29.11.2019

В дальнейшем осуществляется регулировка хода педали. Ход педали не должен превышать 3 миллиметра.

Регулировку необходимо проводить изменяя положение контргайки и болта. Затянув их можно отрегулировать величину хода.

Толкатель должен свободно перемещаться не более миллиметров. Чтобы отрегулировать его, необходимо отрегулировать гайку ограничителя. Так же, чтобы отрегулировать толкатель можно изменить положение контргайки.

Не выжимается сцепление Chevrolet Niva

Общий свободный ход педали должен быть в пределах миллиметров. Чтобы более точно отрегулировать педаль сцепления необходимо производить работу на смотровой яме или подъемнике.

Отличие регулировки на Ниве Шевроле. Сцепление в авто Шевроле Нива усиленное. Для этого использовался утолщенный металл большего диаметра. Для прижатия используются демпферные пружины. Гидравлический вариант сцепления позволяет компенсировать износ. Диски сцепления балансируются в собранном виде.

Регулировка сцепления Шевроле Нива

Обычно их называют корзиной. Располагается такой компонент в корпусе из алюминия. Когда производиться регулировка сцепления Шевроле Нива необходимо установить новый ведущий диск.

Затем заметил что шланг идущий к рабочему цилиндру сцепления потресканый и заменил его шланг и идущую от главного цилиндра металлическую трубку. Прокачал сцепление, прокатился взад-вперед по гаражу — все хорошо.

Собрал все остальное в боевое положение. И на радостях решил выехать из гаража для теста. И по началу все шло хорошо, однако из моего гаража можно на ниве шевроле не выжимается сцепление только в несколько движений и после нескольких передвижений вперед-назад, сцепление перестало схватываться вообще, вплоть до полного отпускания педали сцепления при работающем двигателе, при этом машина не глохла. Оба они мне сказали — Сто пудов цилиндр сцепления вклинил.

Только один сказал — рабочий, а другой товарищ — главный. Ну я купил сразу и рабочий и главный.

Нива — Клуб / Niva — Club

Поменял оба. Кстати не зря, так как оба текли. Но причина оказалась в другом — сломалась вилка выключения сцепления.

Обзор работы сцепления в Art’s Automotive

Это обзор того, что происходит во время ремонта сцепления в Art’s Automotive.

Это изображение трансмиссии в автомобиле до начала работ. Желтая стрелка указывает на верхнюю часть коробки передач. Трансмиссия должна выйти для замены сцепления. Как видите, существует множество вещей, блокирующих доступ к передаче.

На следующем снимке показана трансмиссия из-под автомобиля после снятия брызговика.Желтая стрелка указывает на нижнюю опору управления на подрамнике. Коробка передач не выйдет за это крепление, поэтому необходимо будет снять подрамник.

Ниже подрамник снят с автомобиля. Он охватывает переднюю часть автомобиля, от левого колеса до правого.

Что нужно заменить?

То, что делается во время работы со сцеплением, варьируется от магазина к магазину, но здесь, в Art’s, мы всегда выполняем полную работу.Для нас полный означает новый диск, нажимной диск, выжимной подшипник сцепления (также известный как «выжимной подшипник») и направляющий подшипник. Мы также перетачиваем маховик каждый раз, когда ремонтируем сцепление, что не практикуется в большинстве мастерских, по крайней мере здесь, в Ист-Бэй. Наверное, само собой разумеется (но я все равно скажу), что мы заменяем масло в механической коробке передач всякий раз, когда заменяем сцепление.

Это диск сцепления. Он едет на первичном валу трансмиссии. Диск сцепления зажат между нажимным диском и маховиком для передачи мощности трансмиссии.

Это прижимная пластина. Он крепится болтами к маховику, который крепится к двигателю. Он обеспечивает давление для сжатия диска сцепления и поверхности трения.

Это выжимной подшипник сцепления. Поскольку прижимной диск всегда вращается, а вилка выключения сцепления неподвижна, подшипник должен поглощать вращательное движение.

Ниже маховик болгарки. Маховик стоит довольно дорого, поэтому мы не будем его заменять, если в этом нет крайней необходимости.Поверхность трения маховика не менее важна, чем поверхность прижимного диска, поэтому нет смысла переустанавливать изношенную деталь без ремонта поверхности. Большинство мастерских либо ничего не делают с маховиком, либо отправляют его в механический цех для ремонта. Арт мудро осознал, что, хотя шлифовальный станок с маховиком является дорогостоящим оборудованием для магазина, он довольно быстро окупается. Конус сделан из абразивного материала и очень быстро вращается. Маховик прикручен к столу, который медленно вращается, как столик на проигрывателе.

Вот маховик-шлифовальный станок в действии.

Это маховик после шлифовки. Поверхность трения отшлифована идеально ровно, а «ступенька» (область, к которой крепятся болты прижимного диска, также отшлифована для сохранения исходных размеров маховика.

Сначала на автомобиль устанавливается маховик, затем диск сцепления, затем прижимная пластина. Так как это сложно сфотографировать с этими деталями на машине, я сделал снимки на стенде.

На очереди выжимной подшипник. Выжимной подшипник на самом деле установлен на трансмиссии, но я подумал, что эта фотография помогает проиллюстрировать, где он соединяется с прижимной пластиной.

Диск сцепления устанавливается между маховиком и нажимным диском после прикручивания маховика к коленчатому валу. Некоторые механики считают, что это единственная деталь, которую следует заменять во время ремонта сцепления, если другие детали явно не изношены. Не нам. Поскольку основная часть затрат на ремонт сцепления — это труд, все детали следует заменять каждый раз, даже если они кажутся нормальными.

Прижимной диск установлен и прикручен к маховику.

Наконец, вот изображение выжимного подшипника, установленного на рычагах нажимного диска. Прижимная пластина вращается вместе с двигателем, а вилка выжимного подшипника неподвижна. Одна половина выжимного подшипника неподвижна, а другая вращается вместе с прижимной пластиной.

Это изображение внутренней части картера трансмиссии. Желтая стрелка указывает на точку поворота вилки выжимного подшипника.Вилка выжимного подшипника качается. На одной стороне рычага находится рабочий гидроцилиндр или трос сцепления, который перемещается, когда вы наступаете на трос сцепления. С другой стороны находится выжимной подшипник, который нажимает на рычаги выключения нажимного диска, чтобы выключить сцепление. Красная стрелка указывает на втулку выжимного подшипника. Вот где едет выжимной подшипник. Синяя стрелка указывает на шлицы первичного вала. Мы смазываем все эти точки смазкой Honda Super Urea, чтобы предотвратить шум или жесткость сцепления.

Это внутренняя часть картера трансмиссии после установки выжимного подшипника и вилки.

После установки нового сцепления ставим трансмиссию обратно в машину. Когда я спросил Эрика, почему он не использовал один из имеющихся у нас домкратов за 1000 долларов, он сказал, что мог бы установить трансмиссию за то время, которое потребуется, чтобы вытащить домкрат и установить на него трансмиссию, и он был прав. От скамейки до машины ушло 20 секунд.

Women Riders Now — Новости и обзоры мотоциклов

Примечание редактора: Women Riders Now рекомендует тем, кто хочет научиться ездить на мотоцикле, записаться в учебный класс Фонда безопасности мотоциклов. Ниже приводится руководство, которое поможет применить на практике то, чему учили в классе. Женщины-райдеры сейчас настоятельно не рекомендуют практиковать эти техники, не пройдя предварительно базовый курс для райдеров MSF или курс для новых райдеров Академии верховой езды Harley-Davidson.

Если вы можете балансировать
на велосипеде, вы, вероятно, сможете ездить на мотоцикле
.

Руки на рукоятках, ноги вокруг рамы, ловля ветра с широкой улыбкой на лицах, бегущих по дороге свободы, мотоциклисты делают поездку легкой. Наблюдая, как они проплывают мимо, вы думаете: «Я могу это сделать». И вы можете это сделать, когда овладеете некоторыми базовыми навыками.

В управлении мотоциклом плавность работы механической коробки передач сочетается с уравновешенностью езды на велосипеде. Оба необходимы, чтобы велосипед двигался.Когда вам было 5, 6 или 7 лет, вы заставляли колеса крутиться, крутя педали. Все быстрее и быстрее вы поворачиваете, пока не наберете скорость, достаточную для стабилизации мотоцикла.

Иногда мать или папа, старший брат или лучший друг клали руку помощи на сиденье или заднее крыло и бежали рядом для равновесия и моральной поддержки. Возможно, не такой легкий толчок заставил вас набрать скорость, спуститься по улице и сойти с этих тренировочных колес. Позже, если вы научились управлять педалью сцепления в автомобиле с помощью рычага переключения передач, вы резко включали передачу и часто глохли, в то время как кто-то сидел рядом с вами на пассажирском сиденье.

Не так с мотоциклом. Никто не будет сидеть рядом с вами или бегать рядом, толкать или удерживать вас, когда вы качаетесь или дергаетесь. Тренировочных колес нет. И педали не заставляют велосипед тронуться. Чтобы заставить колеса вращаться, вам все еще нужен байк, чувство баланса и немного скорости. Но чтобы даже заставить мотоцикл двигаться плавно, вы должны попасть в зону — зону трения — и практиковать изящное искусство управления сцеплением.

Зона трения — маленькое чудо в большом мире мотоциклов.Фонд безопасности мотоциклов (MSF) определяет зону трения как «область движения рычага сцепления, которая начинается там, где сцепление начинает передавать мощность на заднее колесо, и заканчивается непосредственно перед полным включением сцепления».

Короче говоря, зона трения — это зона проскальзывания сцепления и сцепления трансмиссии, и частичная мощность передается на заднее колесо. Вы будете использовать зону трения каждый раз, когда едете. Знаки остановки? Фары? Медленное движение? Переключение передач? Если вы хотите избежать рывков, вам нужно найти зону трения.

Итак, где же зона магического трения? Все дело в сцеплении, рычаг установлен на левой рукоятке. Но никто не может показать вам его точное местонахождение. Зона трения — это то, чего вы не видите. Вы должны это почувствовать.

Этот гонщик на BMW G 310 R 2017 года использует большую зону трения, чтобы управлять своей скоростью по извилистым дорогам.

Попробуйте следующее: при выключенном велосипеде найдите органы управления и изучите схему переключения передач. Сядьте на байк, поднимите боковую подножку и найдите нейтраль (на полпути между первой и второй передачами).Практикуйтесь в использовании элементов управления, не глядя на них. Когда будете готовы, приготовьтесь к запуску двигателя. Используйте FINE-C, полезную аббревиатуру, чтобы напомнить вам следующее (то, что студенты изучают на базовом курсе для райдеров Фонда безопасности мотоциклов):
F uel клапан на карбюраторных мотоциклах
I gnition на
N eutral gear
E Выключатель двигателя включен.
C муфта выжата (заслонка открыта, для холодного двигателя на карбюраторном байке)

Наконец, нажмите кнопку электрического запуска.При работающем двигателе ослабьте сцепление. Медленно. Поскольку вы стартовали на нейтрали, вы можете полностью ослабить сцепление, и байк не будет двигаться и глохнуть. Теперь полностью выжмите сцепление и переключитесь на первую передачу, нажав рычаг переключения передач вниз левой ногой.

Пора найти зону трения. Медленно отпускайте сцепление, при этом очень медленно ослабляя дроссельную заслонку. Не торопитесь. Считай до трех. Когда колеса начинают двигаться, вы нашли зону трения, и частичная мощность передается на заднее колесо.

Чтобы найти зону трения, начните с включенным (втянутым) сцеплением …

… и медленно ослабьте его, поворачивая дроссельную заслонку.

Когда сцепление полностью выключено (полностью ослаблено), вы должны задействовать дроссельную заслонку (т. Е. Двигаться вперед), иначе байк будет рывком и глохнуть.

Не имея достаточной скорости для стабилизации мотоцикла, вы уравновесите его ногами.Но не позволяйте методу Фреда Флинтстоуна сдвинуть машину с мертвой точки. Позвольте сцеплению делать работу, чтобы тянуть байк вперед. Вы можете остановить движение, полностью нажав на сцепление, чтобы отключить питание заднего колеса. Затем качните велосипед назад, упритесь в пятки и снова найдите зону трения. Координируйте использование сцепления и дроссельной заслонки. Избегайте опрокидывания или выскакивания сцепления, которое дергается и останавливает двигатель. Помните, любое внезапное действие вызывает внезапную реакцию. Плавно выключите сцепление. Вращайте сцепление вперед и назад несколько раз, пока не почувствуете комфорт, работоспособность и уверенность в том, что действительно почувствуете зону трения.

Когда вы будете готовы катиться, ослабьте сцепление через зону трения, пока полностью не отпустите его, чтобы полностью включить первую передачу. Теперь байк катится на максимальной мощности с минимальным газом. Руки на рукоятках, ноги вокруг рамы, ты ловишь ветер с большой улыбкой. Вам не нужно, чтобы кто-то сидел или бежал рядом, толкал или поддерживал вас. Вы можете сделать это самостоятельно. Ты и зона трения.

Об авторе
Сьюзан Жепка — инструктор MSF, которая любит кататься, писать и помогать другим, кто хочет делать то же самое.Вам нравится кататься на ее Yamaha V Star 1100 Custom.

Статьи по теме
Женщины-райдеры — Руководство для начинающих
Советы по безопасному катанию Истории на WRN

Как работают сцепления — Super Street Magazine

Фото 1/7 | Узел сцепления состоит из четырех основных компонентов: диска (внизу справа), нажимного диска (вверху справа), маховика (вверху слева) и выжимного подшипника (внизу слева).Подобные диски шайбового типа лучше всего подходят для высокопроизводительных применений, где требуется более высокий коэффициент трения, часто за счет заводского плавного зацепления.

Никто не обвиняет вас в том, что вы не знаете, как нажать на педаль сцепления, выбрать передачу, отпустить и нажать на педаль газа, чтобы все заработало, но, скорее всего, то, как именно узел сцепления выполняет все это, не так разобрался для вас. Не расстраивайся. Сцепление вашего автомобиля никогда не будет таким очаровательным, как какой-нибудь разговорный элемент из углеродного волокна, и никогда не будет защищать вашу мужественность, как негабаритный турбокомпрессор, а это значит, что вы не единственный, кому все равно, как все это выходит из строя.

Но ты должен. Именно муфта обеспечивает передачу крутящего момента двигателя в трансмиссию, где он в конечном итоге распределяется на колеса. Изношенное или некачественное сцепление может снизить передаваемую мощность или, что еще хуже, может помешать вам полностью переключать передачи. Это потому, что сцепление не просто выполняет свою роль в передаче крутящего момента от коленчатого вала на входной вал трансмиссии; он также прерывает все, чтобы внутренности вашей трансмиссии не разлетелись вдребезги при переключении передач.

Как все это происходит, не так уж сложно: запустить двигатель, включить сцепление, отпустив педаль, и крутящий момент передается от коленчатого вала к коробке передач. Выключите его, нажав на педаль, и двигатель продолжает вращаться, но без передачи крутящего момента на коробку передач. Чего ждать? Верно; ваша первая ошибка заключается в предположении, что сцепление включается, когда вы нажимаете педаль. Оказывается, все наоборот.

Все начинается с маховика, который важнее, чем вы думаете.Маховик большого размера из стали, хрома или алюминия не только играет роль посредника между муфтой и коленчатым валом, позволяя им взаимодействовать друг с другом, но также помогает в балансировке вращения, гасит вибрации и взаимодействует со стартером для начальной зажечь. Без него не произойдет никаких значимых вещей.

Маховик крепится непосредственно к коленчатому валу и имеет резьбовые отверстия по окружности для крепления сцепления. Поскольку маховик прикреплен к коленчатому валу болтами, он вращается в соотношении 1: 1.Чем он тяжелее, тем тяжелее двигателю быстро набирать обороты, что делает легкий маховик популярным модом начального уровня. Но слишком сильно облегчить маховик — легко сделать ошибку. Вращающийся узел двигателя опирается на массу маховика для хранения потенциальной энергии. Чем он легче, тем меньше будет никакой помощи при вращении всего вокруг. Представьте, что ваш двигатель вращается в замедленном темпе. Между срабатываниями цилиндров коленчатый вал, естественно, хочет замедлиться из-за внутреннего трения. Накопленная энергия маховика, или инерция, препятствует этому.Чем больше он весит, тем эффективнее он справляется с этой задачей.

Фото 2/7 | Нажимная пластина крепится болтами непосредственно к маховику, который крепится болтами непосредственно к коленчатому валу. Диск сцепления сжимается между поверхностями нажимного диска и маховика до тех пор, пока не будет нажата педаль сцепления, после чего диск отпускается.

Узел сцепления состоит из двух основных компонентов: диска и нажимного диска. Диск довольно простой.Здесь материал на основе трения окружает другой стальной диск с обеих сторон, который зажат между маховиком и нажимным диском. В центре диска находится шлицевое отверстие, которое позволяет ему скользить по первичному валу трансмиссии. Поверхность трения может быть изготовлена ​​из любых материалов в зависимости от предполагаемого использования диска. В OEM-приложениях, обеспечивающих плавное зацепление, часто используется смесь бумаги, хлопка и кусочков медной или латунной проволоки, смешанных со смесью смол, окружающей диск.Высокопроизводительные диски, которые больше заботятся о сцеплении и трении, обычно изготавливаются из керамических и металлических материалов. Такие материалы более прочные и позволяют сцеплению выдерживать большую мощность, чем предполагалось на заводе, но не имеют такого же плавного зацепления, как диски OEM. Такие высококачественные материалы, как эти, обычно окружают диск сегментами, обычно известными как кнопки или шайбы, а не весь диск. Наконец, ряд пружин можно найти вокруг центра большинства дисков, которые предназначены для уличного использования, которые помогают гасить вибрации двигателя и первоначальный удар при зацеплении.Часто их исключают из высокопроизводительных приложений из-за вероятности их отказа.

Хотя большинство муфт состоит из одного диска, нередко высокопроизводительные муфты включают два или даже три из них. Здесь несколько дисков меньшего размера позволяют увеличить площадь поверхности по сравнению с одним единственным диском. Установки с несколькими дисками имеют центральные пластины между каждым диском, которые служат продолжением маховика. Такие конфигурации популярны, поскольку они могут увеличивать трение и, следовательно, сцепление без увеличения давления, что может нанести ущерб подшипникам коленчатого вала и упорным шайбам, а также серьезно повредить мышцы ног.

Фото 3/7 | Такие диски с органической поверхностью вместе с подпружиненными ступицами обеспечивают плавное зацепление без дребезга или дрожания, которые часто ассоциируются с шайбовыми сцеплениями. Показанный пластмассовый инструмент для выравнивания, который снимается после установки, имитирует входной вал трансмиссии для надлежащего выравнивания во время сборки.

Прижимная пластина, которая сжимает диск между собой и маховиком, на самом деле представляет собой просто вращающийся подпружиненный зажим.Когда педаль сцепления находится в состоянии покоя, нажимной диск прижимает диск к маховику, позволяя узлу вращаться как единое целое, передавая крутящий момент от коленчатого вала на входной вал трансмиссии. Как только педаль сцепления нажата, нажимной диск отпускается, позволяя самому себе и маховику вращаться независимо от диска, что предотвращает передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Обычно прижимная пластина изготавливается из чугуна или стали, в ней используется пружина диафрагменного типа для приложения силы к диску, когда он зацеплен, который крепится к узлу с помощью ряда ремней.Высокопроизводительные нажимные пластины обычно имеют более жесткие диафрагмы, способные выдерживать дополнительный крутящий момент, и более прочные ремни, способные выдерживать более высокие давления.

В основе узла сцепления лежит то, о чем вы мало заботитесь: выжимной подшипник. Однако вам действительно стоит это сделать, потому что без этого многое может произойти. Выжимной подшипник, соединенный с вилкой сцепления, которая соединяется с педалью сцепления с помощью кабеля или гидравлического привода, прилегает к диафрагме нажимного диска, прикладывая к ней силу при включении.После приложения силы диафрагма снимает напряжение, позволяя диску вращаться независимо от узла.

Фото 4/7 | Выжимной подшипник прилегает к нажимному диску, как в толкающем, так и в тянущем положениях, который сжимает диафрагму и освобождает диск при нажатии педали сцепления.

Выжимной подшипник часто ошибочно называют виновником любопытных шумов трансмиссии. Например, дребезжание или скрежет на холостом ходу, которые, вероятно, исходят от трансмиссии, почти всегда незаконно передаются выжимному подшипнику.Разберитесь, как работает выжимной подшипник, и легко увидите, что его почти никогда не винят. Разумеется, выжимной подшипник делает очень мало и не вращается до тех пор, пока не будет задействован, когда педаль сцепления нажата и он перемещается к вращающемуся нажимному диску.

Фото 5/7 | Рычаг опоры, управляемый педальным узлом с помощью троса или гидравлики, толкает или тянет выжимной подшипник вдоль входного вала к нажимному диску или от него.

Диагностировать пробуксовку сцепления несложно. Начните с быстрого ускорения на первой передаче, затем переключитесь на вторую передачу, как обычно. Если обороты двигателя повышаются или не падают после отпускания педали сцепления, виновато сцепление. Трансмиссия, которую трудно или невозможно переключить на передачу, также может быть связана с неисправным сцеплением.

Фото 6/7 | Многодисковые муфты позволяют увеличить зажимное усилие за счет использования нескольких дисков меньшего размера вместо одного большого.В результате увеличивается площадь поверхности, что означает лучшую производительность.

Визг, скрежет и чириканье — это еще один набор проблем, почти все из которых часто ошибочно возлагаются на сцепление. Начните с диагностики любых звуков трансмиссии при работающем двигателе, нейтральной передаче и отпущенной педали сцепления. Большинство скрежета или рычания здесь можно отнести к подшипнику первичного вала трансмиссии. Чтобы услышать чириканье, медленно нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, обвините вилку сцепления в неправильной смазке.Если станет хуже, посмотрите на выжимной подшипник на предмет повреждений. Наконец, большинство визжащих звуков, которые присутствуют постоянно, но изменяют высоту звука независимо от того, включено или выключено сцепление, могут быть связаны с внутренним направляющим подшипником маховика.

Фото 7/7 | Выбор подходящего сцепления может сбивать с толку. По крайней мере, вы должны знать, какой крутящий момент способен развивать ваш двигатель, прежде чем что-либо выбирать.

Смотреть фото галерею (7) Фото

Чистка, уход и обслуживание троса сцепления мотоцикла

Фраза «Не кусай руку, которая тебя кормит», возможно, была написана не с учетом рычага сцепления вашего мотоцикла, но, безусловно, более правдивые слова никогда не было сказано.Опираясь на этот простой механизм, который поможет вам набрать скорость, поможет контролировать замедление и «накормить» вас соответствующей мощностью на бездорожье, каждый Как только человек садится на байк, этот плохой рычаг сжимается и используется так, что большинство гонщиков даже не задумывается. Это… пока вы застрял на стоянке Walmart или «раскололся», пока не накренишься и не остановишься.

Конечно, так быть не должно. Обслуживание рычага сцепления и троса — довольно простая задача, которую следует выполнять по мере необходимости с периодические проверки состояния.Чтобы проиллюстрировать, насколько это просто, я отправился в Truitt Motorcycle Education, чтобы поработать с другом и мотоциклом. эксперт Джесси Мерфи. Именно под его руководством мы составили следующее:

1. Осмотрите кабель на предмет утечки воды, истирания кабеля и порезов в резиновом корпусе кабеля.

Начиная с нижней части троса сцепления (ближайшего к двигателю), проверьте соединение на наличие каких-либо признаков проникновения / утечки воды.Движение вверх (по направлению к рычагу сцепления) вдоль пластикового корпуса троса, внимательно осмотрите его на предмет любых зазубрин / порезов, которые могут привести к попаданию мусора или воды на кабель. Если есть большие порезы или признаки ржавчины, вероятно, пора заменить кабель и залатать корпус. Дойдя до рычага сцепления, выжимаем и визуально исследуйте наличие потертостей или повреждений.

2. Отверните шарнирный болт рычага сцепления.

Это будет самый очевидный болт, проходящий через рычаг сцепления.В некоторых случаях (как показано на рисунке) он также может проходить через вашу ручную защиту.

3. Увеличьте провисание троса сцепления с помощью регулятора винта.

Вывернув шарнирный болт, найдите регулятор винта, который контролирует провисание троса сцепления. Часто он находится под защитным резиновым кожухом. который можно легко оттянуть назад, чтобы выявить слабину. Это показано в нижнем левом углу фотографии.

4.Снимите рычаг сцепления и трос.

Теперь, когда рычаг сцепления и трос свободны, аккуратно снимите их. Это отличное время, чтобы тщательно осмотреть головку кабеля (обычно бочкообразного типа. наконечник) на предмет чрезмерного износа или истирания. Также обратите внимание на состояние самого рычага сцепления. Он слишком сильно изогнут? Райдеры двойного спорта знают, что случайное падение может действительно нанести ущерб.

5. Смажьте кабель.

Перед тем, как начать этот шаг, обратите внимание. Многие тросы сцепления теперь имеют пластиковую прокладку (нейлон или тефлон), которую традиционные смазки могут повредить. Если у вас есть кабель с пластиковой футеровкой, №1, возможно, вам не понадобится смазка, а №2, если вы это сделаете, обязательно выберите тот, который подходит для пластика (тефлоновая смазка — это безопасный выбор). С учетом сказанного, если вам действительно нужна смазка, прикрепите устройство для смазки кабеля и аккуратно добавьте смазку, пока она не потечет на кабеле. Нижний.

6. Смажьте рычаг сцепления.

Место, где цилиндр троса сцепления вставляется в рычаг сцепления, часто упускается из виду и требует периодической смазки. Сделайте небольшой мазок смажьте и поместите в розетку.

7. Снова вставьте трос сцепления в рычаг сцепления.

Смазав рычаг сцепления, вставьте трос сцепления.

8.Установите пакет рычага сцепления на место и установите штифт рычага сцепления.

В обратном порядке, описанном в шаге № 2, установите на место штифт рычага сцепления и, при необходимости, защиту для рук.

9. Затяните контргайку рычага сцепления.

Осторожно затяните гайку рычага, чтобы узел рычага / троса оставался на месте.

10. Обратитесь к руководству пользователя для получения информации о конкретном натяжении и регулировке свободного хода.

Теперь, когда рычаг сцепления снова встал на место, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как отрегулировать свободный ход управления сцеплением. Бесплатная игра зависит от сочетание личного комфорта и требований вашей машины. Слишком маленький люфт — риск чрезмерного нагрева и проскальзывания сцепления, а слишком большой не позволяйте сцеплению отключаться при переключении передач.

Теперь, когда вы полностью освоили вышеперечисленные навыки, у вас есть еще один способ поддерживать велосипед в отличном рабочем состоянии.Подумайте о том, чтобы добавить запасное сцепление кабель к вашему набору туристических инструментов, зная, что с базовыми навыками аварийная установка будет проще простого.

Дерек Робертс / 17 ноября

Спасибо Джесси Мерфи из Truitt Motorcycle Education за помощь в написании этой статьи.

Подписка имеет свои привилегии — Каждый месяц Звук РАЙДЕР! публикует новые характеристики аттракционов, клубов, дилеров и мероприятий.Не пропустите из этих информативных историй.

Зарегистрируйтесь сегодня для получения БЕСПЛАТНОЙ подписки, и вы получите уведомление каждый месяц, когда выходит новый номер. Вы также будете первым, кто узнайте о специальном звуке RIDER! событий. Время от времени мы также предоставьте ценные купоны, которые помогут вам сэкономить сотни долларов на мотоциклетные услуги. Чего ты ждешь? Нажмите здесь , чтобы зарегистрироваться сейчас!

Почему у моего мотоцикла такой жесткий рычаг сцепления? — Собирайся и катайся

Если вы обнаружите, что сцепление вашего мотоцикла так трудно тянуть, что ваша рука начинает болеть после 20 или 30 нажатий, исправить это может быть намного проще, чем вы думаете.Я ездил на старых мотоциклах с довольно жесткими рычагами сцепления, и мне было интересно, могу ли я что-нибудь сделать, чтобы облегчить эту задачу.

Итак, почему рычаг сцепления мотоцикла такой жесткий? Жесткость сцепления может зависеть от нескольких факторов. Одна из причин — старый, изношенный или грязный трос сцепления. Другие факторы включают грязный рычаг, жесткие пружины сцепления, грязный или изношенный рычаг привода или толкатель. Положение сцепления и сила руки также могут иметь значение.

В этой статье я расскажу обо всех причинах, по которым ваше сцепление может быть жестким, включая способы устранения проблемы, начиная от самого простого решения и заканчивая более сложным ремонтом.

Трос сцепления

В первую очередь нужно посмотреть трос сцепления. Со временем старая смазка может высохнуть внутри корпуса, не позволяя кабелю свободно скользить. Часть вашего ежегодного обслуживания должна включать осмотр и смазку троса сцепления.

1. Начните с осмотра сцепления в точке, где оно соединяется с рычагом сцепления и рычагом привода. Если кабель изношен даже на одну жилу, необходимо его заменить. Также проверьте корпус на предмет трещин или потертостей.
2. Чтобы правильно смазать трос, его следует снять с мотоцикла. Следуйте инструкциям по ремонту мотоцикла вашей марки и модели.
3. После снятия вам нужно будет распылить смазку муфты вниз по тросу, пока она не потечет с другого конца. Вы можете использовать любой тип смазки, но избегайте растворителей, таких как WD-40 или обезжиривающих средств. Другой метод — использовать кабельную смазку, прикрепленную к концу кабеля, а затем нанести смазку. Это более быстрый и более чистый метод. Вы можете получить простую кабельную ленту на Amazon здесь.

Второй метод смазки кабеля — это пластиковый пакет. Возьмите обычный пластиковый пакет для морозильной камеры и добавьте в него немного смазки, чтобы она скапливалась в одном углу пакета. Поместите один конец кабеля в пакет и оберните его резинкой, чтобы жидкость не вытекла. Затем переверните его вверх дном и дайте жидкости стечь по тросу сцепления, пока она не вытечет с другого конца. Быстро, просто и чисто, если у вас достаточно тугая резиновая лента.

Прокладка кабеля

При осмотре троса сцепления или при повторной установке нового убедитесь, что трос проложен правильно, чтобы избежать защемления или обжатия.Трос должен делать широкие изгибы вокруг руля, а затем прямо по стенке бака. Если изгиб будет слишком резким, это предотвратит раскладывание кабеля внутри корпуса, что приведет к жесткому сцеплению.

Рычаг сцепления

Следующее, что нужно проверить, — это рычаг сцепления. Жесткость рычага иногда может быть вызвана липкой смазкой и грязью в точке поворота, а также изношенными подшипниками. Снимите рычаг, очистите и осмотрите все точки контакта, включая винт.Если у вашего рычага есть подшипник, убедитесь, что он вращается плавно. Если он затек или заклинило, пора использовать новые рычаги.

Но, если все в хорошем состоянии, просто удалите грязь и старую смазку, нанесите тонкий слой свежей смазки и установите рычаг на место. Трос сцепления Смажьте трос сцепления — замените, если он изношен или старый

Регулировка рычага сцепления

Трудности при нажатии на рычаг сцепления иногда могут быть вызваны его положением по отношению к вашей рукоятке.Например, если ваш рычаг расположен слишком низко, вам придется немного согнуть запястье, чтобы схватить сцепление. Это ослабит вашу хватку, и сцепление станет жестким.

• Установите рычаг сцепления так, чтобы запястье находилось в горизонтальном нейтральном положении, когда вы дотягиваетесь до рычага. Это обеспечит максимальную силу захвата и снизит утомляемость рук.
• Другой вариант — переместить рычаг на дюйм или два ближе к центру руля. Это заставит вас потянуть рычаг дальше от точки поворота.И, если вы вспомните из школьного урока физики, это облегчит вытаскивание сцепления.
• Рассмотрите возможность замены рычага сцепления на регулируемый. Уменьшение досягаемости облегчит нажатие на рычаг, что снизит утомляемость.

Установите гидравлическое сцепление или EZ-Pull

Есть несколько запасных частей, которые вы можете установить, чтобы облегчить тягу сцепления. Менее дорогой вариант — система EZ-Pull. Он прикрепляется к существующему рычагу сцепления и тросу и использует рычаг, помогающий протянуть трос.Их легко установить, и их можно настроить на разных уровнях помощи в соответствии с вашими потребностями.

Система сцепления Moose Racing Easy-Pull

Другой вариант, который немного дороже, — это установка комплекта для переоборудования гидравлического сцепления. Многие более крупные и модные туристические велосипеды уже оснащены гидравлическими сцеплениями, облегчающими езду. Но, если на вашем мотоцикле его нет, вы можете установить его.

Гидравлические муфты сцепления используют жидкость для помощи в перемещении привода сцепления, а не только усилие захвата.

Самым большим преимуществом гидравлики является то, что ваше сцепление будет легче тянуть. Вам также не нужно возиться с регулировкой троса, поскольку тросик не растягивается. При использовании рычаг сцепления саморегулируется.

Некоторые гонщики жалуются, что вы также не чувствуете зону трения сцепления, но со временем к этому привыкаешь. Еще одно падение; их дороже покупать и ремонтировать в случае выхода из строя пломбы.

Комплекты для переоборудования

зависят от марки и модели мотоцикла, и одним из наиболее популярных брендов является комплект для переоборудования Maguro Hymec.Они продолжают добавлять комплекты для большего количества мотоциклов, наиболее популярными из которых являются мотоциклы для бездорожья, приключенческие велосипеды и туристические мотоциклы меньшего размера.

Рычаг привода сцепления и толкатель

В большинстве случаев обслуживания или замены троса сцепления и рычагов будет достаточно для уменьшения жесткости, но иногда проблема может быть на другом конце троса. Итак, ваш следующий шаг — осмотреть рычаг привода сцепления и толкатель.

Назначение рычага сцепления и толкателя — передавать движение троса сцепления на нажимные диски сцепления, снимая давление с дисков, что разъединяет диски сцепления и позволяет переключать передачи.

Со временем рычаг и шток сцепления могут начать изнашиваться или, в крайнем случае, шток может погнуться, в результате чего сцепление станет более жестким и менее отзывчивым. Осмотрите рычаг и шток сцепления, очистите его и замените, если вы обнаружите чрезмерный износ или сломанные уплотнения.

Изучите руководство по обслуживанию для вашей марки и модели мотоцикла, чтобы узнать, как получить доступ к рычагу привода сцепления и толкателю. Иногда можно осмотреть привод, не разбирая ничего, кроме кронштейна троса сцепления.Но иногда для этого потребуется слить масло из мотоцикла и снять крышку.

Пружины жесткой муфты

Узел сцепления состоит из 4, 5 или 6 пружин, в зависимости от вашего мотоцикла. Когда вы нажимаете на сцепление, вы сжимаете эти пружины. Один из способов помочь с жесткой муфтой — установить немного более ослабленные пружины, для сжатия которых требуется меньше усилий. Иногда помогает возврат к заводским пружинам. Это то, с чем вы должны экспериментировать, пока не найдете натяжение, которое работает для вас, но все же позволяет мотоциклу правильно переключаться.

Схема сборки сцепления мотоцикла.

Примечание: для доступа к пружинам сцепления и узлу сцепления необходимо слить масло из мотоцикла и снять крышку сцепления. Вы также должны заменить прокладку при повторной сборке, после снятия крышки.

Еще одна хитрость — добавить шайбы к болту пружины, которые уменьшат натяжение пружины. Начните с добавления тонких шайб толщиной 1 мм или меньше, затем проверьте тягу сцепления. Вы можете безопасно добавить толщину до 2 мм, но вы должны проверить это, чтобы убедиться, что байк правильно переключается под нагрузкой и при высоком ускорении.Если шайбы или проставки будут слишком толстыми, ваш мотоцикл пропустит переключение, что со временем приведет к разрушению дисков сцепления.

Итак, для ясности: если вы вносите какие-либо изменения в пружины сцепления, всегда проверяйте передачи под нагрузкой, чтобы убедиться, что они переключаются плавно.

Диски сцепления повреждены

Менее вероятной причиной жесткого сцепления, но все же ее нельзя упускать из виду, если вы пробовали все остальное, — это повреждение дисков сцепления и корзины сцепления.Канавки на поверхности диска или выемки по бокам корзины сцепления могут вызвать трение при нажатии на рычаг сцепления. Это также может вызвать проскальзывание при переключении передач. Обычно это признаки более серьезной проблемы, и их нельзя игнорировать.

Повысьте силу захвата

Последнее, что я хочу упомянуть, это силу твоего хвата. Если вы сделали все, чтобы упростить сцепление, но вам все еще трудно, возможно, пришло время увеличить силу рук.

1. Возьмите Grip Master и начните сжимать.
2. Возьмите теннисный мяч или ракетбол и сожмите его.
3. Добавьте к тренировке сгибания запястий с гантелями.

Связанные вопросы

Короткие рычаги легче тянуть, чем длинные стандартные? Вообще-то нет. Более длинные рычаги дают вам больше рычагов, чтобы тянуть легче, пока вы держите их ближе к концу рычага. Короткие рычаги предназначены для того, чтобы их тянуть только двумя пальцами, чтобы вы могли удерживать сцепление в руке.Они популярны на мотоциклах для бездорожья и приключенческих мотоциклах. Но они не обязательно облегчают вытаскивание сцепления.

Влияет ли моя поза на тягу сцепления? Иногда может. Если ваш руль находится слишком далеко вперед или слишком высоко, это может привести к тому, что ваше запястье согнется так, что будет трудно вытащить сцепление. Обязательно отрегулируйте рычаг сцепления, чтобы он соответствовал естественному положению на вашем мотоцикле.

Как отрегулировать сцепление мотоцикла на Harley Big Twin

Время идет, как и износ сцепления мотоцикла.

Независимо от того, приближаетесь ли вы к заводскому интервалу обслуживания или чувствуете, что что-то немного не так, когда вы работаете со своими передачами, процесс регулировки сцепления является относительно простым делом. Независимо от причины, по которой вы погружаетесь, перечисленные ниже шаги помогут вам ориентироваться в воде при регулировке сцепления на вашем Harley-Davidson Big Twin.

ПРИМЕЧАНИЕ: В нашем примере мотоцикл Harley-Davidson Low Rider 2014 года выпуска, но процесс будет одинаковым для любой модели Big Twin, которую вы пилотируете.

Шаг 1: Снимите крышку троса сцепления

Предназначенный для защиты механизма регулировки сцепления от грязи, воды и особенно сочных членистоногих, крышка троса сцепления (или «ботинок») представляет собой кусок резины, напоминающий гармошку, который находится примерно на полпути между рулем и нижней частью вашего Big Двойная рама. Для большинства Harley, у которых есть трос сцепления, вам нужно будет отрегулировать трос сцепления, прежде чем приступить к работе с самим сцеплением. Как уже отмечалось, крышку троса сцепления найти несложно, и как только вы это сделаете, все, что вам нужно будет сделать, это просто сдвинуть ее вверх или вниз, чтобы открыть механизм регулировки троса сцепления, который укрывается под ней.

Вы не захотите столкнуться с элементами голой задницей, как и ваш механизм регулировки сцепления. Отсюда и крышка регулятора троса сцепления в виде гармошки. Фото RevZilla.

Шаг 2: Отрегулируйте трос сцепления (Часть 1)

Убрав крышку троса сцепления, вам нужно будет увеличить провисание троса. Это необходимо для того, чтобы трос не повлиял на сцепление, так как оно будет регулироваться позже. Добавляя провисание троса сцепления, вы фактически сжимаете корпус троса, к которому трос толкает.При этом вы снимаете любое напряжение, и по завершении вы сможете выжать рычаг сцепления до упора без какого-либо сопротивления.

Чтобы увеличить провисание троса сцепления, вам сначала нужно взять гаечный ключ и зафиксировать сам регулятор. В нашем примере этот гаечный ключ составляет 1/2 дюйма. Закрепив гаечный ключ на тросике регулятора сцепления, другим гаечным ключом ослабьте контргайку, которая прикреплена непосредственно к верхней части регулятора сцепления. Контргайка используется для удержания регулятора на месте, поэтому для продолжения вам нужно будет повернуть контргайку до упора, создавая место для регулятора троса, который также можно было набрать обратно.Обязательно переведите регулятор троса сцепления до упора, чтобы он полностью снял напряжение с троса сцепления.

Прежде чем вы сможете отрегулировать провисание троса сцепления, вы должны сначала открутить контргайку, которая удерживает его на месте. Фото RevZilla.

Шаг 3: Снимите крышку сцепления (она же крышка дерби)

Думайте о дерби как о надежном щите Стива Роджерса. Хотя нет никаких сомнений в том, что он выглядит фантастически, когда он хорошо отполирован, это специализированное оборудование, которое имеет одну цель выше всех остальных: предоставить вам легкий доступ для выполнения этой самой работы.Хотя агенту Оранджу и другим было много проблем с отделением Капитана Америки от его щита, у вас не должно возникнуть проблем со снятием крышки дерби с вашего мотоцикла.

Чтобы снять крышку дерби, вам не потребуется ничего, кроме отвинчивания нескольких болтов, удерживающих ее на месте. При этом есть несколько вещей, о которых вы должны помнить в процессе работы.

При откручивании последнего винта держите крышку дерби под давлением. Иначе, скорее всего, он отвалится.Фото RevZilla.

Protip 1: Если ваш велосипед стоит на короткой стойке, возможно (хотя и маловероятно), что из-за угла некоторая часть первичной жидкости может вытечь, если она будет переполнена. Всегда полезно подложить под мотоцикл тряпку, чтобы не задеть любые поверхности, которые вы не хотите запачкать.

Protip 2: Держите руку на крышке сцепления, чтобы поддержать ее, когда вы откручиваете последний болт. Не одному гонщику пришлось на собственном горьком опыте усвоить, что чехлы дерби имеют склонность поддаваться гравитации сразу после того, как последний болт был удален.

Шаг 4: Ослабьте контргайку на регуляторе сцепления

ПРИМЕЧАНИЕ : На этом этапе мы будем говорить о регуляторе сцепления, который не следует путать с регулятором троса сцепления, упомянутым ранее.

Как и регулятор троса сцепления, настоящий регулятор сцепления также использует контргайку, чтобы все было на месте. Чтобы освободить это, вам нужно будет использовать гаечный ключ для самой гайки (в нашем случае 11/16), а также шестигранный ключ, чтобы удерживать регулятор сцепления на месте, как и вы.Вполне возможно, что вашему мотоциклу понадобится отвертка, а не шестигранный ключ. Для простоты (и для исключения множества текста в круглых скобках) всякий раз, когда мы упоминаем шестигранный ключ в этом руководстве, просто замените его на «отвертку», если последний требует вашего мотоцикла. Независимо от того, какой инструмент вы будете использовать, прежде чем перейти к шагу 5, где вы фактически отрегулируете сцепление, вам необходимо полностью ослабить контргайку.

Используйте комбинацию шестигранного ключа и гаечного ключа, чтобы ослабить контргайку на регуляторе сцепления.Фото RevZilla.

Шаг 5: Отрегулируйте сцепление

На этом этапе вы готовы отрегулировать сцепление. Пальцами затяните регулятор сцепления до упора. Не затягивайте его. Не сжимайте сильнее и постарайтесь убедиться, что он действительно плотно прилегает. Когда он достигнет дна, остановитесь. Конец истории. Вы достигли желаемого пункта назначения.

Ваши пальцы — правильный инструмент для зажатия регулятора сцепления. Фото RevZilla.

Когда регулятор сцепления находится в нижнем положении, вставьте шестигранный ключ.Как всегда, вы определенно захотите проверить здесь заводское руководство по обслуживанию для уточнения деталей, и когда вы это сделаете, оно, скорее всего, даст вам уставку (1/2 оборота) или диапазон (от 1/2 до 3/4 оборота). Однако диапазон поворота может варьироваться в зависимости от конкретного ощущения, поскольку в игру вступают степень износа деталей и личные предпочтения. В нашем примере общее практическое правило для четырех-, пяти- и шестиступенчатых установок — повернуть шестигранный ключ (против часовой стрелки) на пол-оборота. Итак, если вы вставите свой шестигранный ключ, и он будет указывать на шесть часов, вы получите лучший доктор.Эммитт Браун и верните время назад к 12 часам.

Половина оборота назад от нижнего положения регулятора сцепления — это стандартная передовая практика для многих Harley Big Twins. Фото RevZilla.

После того, как вы сделали поворот, опустите стопорную гайку вручную, чтобы снова затянуть детали. При этом убедитесь, что вы держите шестигранный ключ в положении, позволяющем устойчиво удерживать регулятор сцепления. Если вы этого не сделаете, скорее всего, вы случайно вывернете его из желаемого положения.Завершите шаг, используя гаечный ключ, чтобы полностью затянуть контргайку. Как и в остальной части этого процесса, не увеличивает крутящий момент .

Отрегулировав сцепление, затяните стопорную гайку отверткой. Фото RevZilla.

Шаг 6. Установите крышку дерби на

.

После победы в борьбе с неисправностями сцепления, пришло время снова поднять защиту и снова прикрепить крышку сцепления. Сделать это на своем Harley Big Twin — довольно просто.

Всегда начинайте этот процесс с пальцев, чтобы болты завелись.Помимо того, что он проще и эффективнее, он исключает вероятность того, что вы слишком быстро затянете какой-либо отдельный болт. Установив все болты на место, используйте отвертку / динамометрический ключ, чтобы нанести последние штрихи на вещи. Имейте в виду, что порядок, в котором вы это делаете, может иметь значение. На этом этапе вам нужно затянуть болты, расположенные напротив друг друга (а не просто закручивать их по порядку вокруг крышки). Подобно затяжке гаек на шинах вашего автомобиля, работа по этой схеме помогает обеспечить равномерное прилегание крышки к уплотнению.

При повторной установке крышки сцепления важно затягивать винты в звездообразном порядке (как если бы вы это делали с гайками). Фото RevZilla.

ПРИМЕЧАНИЕ: Как правило, вам всегда нужно заменить прокладки при разрыве уплотнения на деталях. Прокладки дешевые, так что стоит приобрести новые. При этом, когда дело доходит до прокладки на крышке дерби, их часто можно использовать повторно (в зависимости от состояния). Если вы все же замените, вполне вероятно, что послепродажный вариант, такой как James Gaskets, будет выглядеть немного иначе, чем заводская прокладка от Harley.Не волнуйтесь, они делают то же самое.

Некоторые послепродажные прокладки будут выглядеть иначе, чем их заводские аналоги. Не волнуйтесь, они делают то же самое. Фото RevZilla.

Шаг 7: Отрегулируйте трос сцепления (Часть 2)

Для этого шага регулировки сцепления мотоцикла вам просто нужно повторить шаг 2 в обратном порядке. Если вы нажали рычаг сцепления, чтобы проверить снижение натяжения на шаге 2, вы начнете видеть, как он теперь ползет обратно в исходное положение.Не волнуйтесь, это не работа невидимого призрака диких поездок из прошлого, это просто эффект напряжения, возвращающегося к тросу сцепления.

Когда вы снова увеличиваете натяжение троса сцепления, рычаг сцепления должен сам вернуться в исходное положение. Фото RevZilla.

Чтобы отслеживать свой прогресс, вы можете просто следить за люфтом рычага сцепления на ходу. Обратитесь к заводскому руководству по обслуживанию, но обычно где-то в пределах 1/16 дюйма достаточно свободного хода.Когда вы получите необходимое натяжение, снова затяните контргайку на регуляторе троса сцепления.

Повторное затягивание контргайки на регулятор троса сцепления гарантирует, что вы сохраните желаемый уровень натяжения. Фото RevZilla.

Шаг 8: Сдвиньте кожух троса сцепления назад на

ЛАДНО ЛАДНО. Вы закончили (иш). Хотя волнение от того, чтобы снова грохотать по шоссе и пугать тех, кто ревет слабее (например, львов, динозавров и огнедышащих мифических крылатых тварей), может быть огромным, не забудьте перед тем, как это сделать .

Protip 3: По мере того, как эти кусочки резины стареют, они, как правило, немного цепляются. Нанесите на основу немного силикона, чтобы сделать процесс более плавным.

Быстрая струя силикона под крышкой регулятора троса сцепления упрощает установку на место. Фото RevZilla.

Вывод

Регулировка сцепления на вашем Harley Big Twin — относительно простая задача, которая может помочь вам добиться желаемого ощущения, сэкономив при этом несколько долларов, поскольку вам не придется отдавать велосипед в магазин каждый раз, когда вам нужно сделать несколько твики.В конце концов, этот процесс займет меньше времени, чем заказ пиццы, после которой вы захотите сесть и насладиться ею. Так что достаньте ручные инструменты, приготовьте силиконовый спрей и соответствующим образом спланируйте доставку сыра и пепперони.

Ах да, и если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нашим фанатам снаряжения! Мы здесь, чтобы помочь.

Тебе не нужно хвататься за руки, или тебе?

СЦЕПЛЕНИЕ для мотоциклов то же самое, что жевание для еды.Вы не можете ездить на мотоцикле без этого, поэтому я немного подозрительно отнесся к спортивному туреру Yamaha FJR1300AE без сцепления.

Езда на мотоцикле без сцепления немного походила на употребление безалкогольного пива. Зачем беспокоиться? Но без сцепления не означает неженка, и это не застенчивое лингвистическое прикрытие автоматизма. Это сокращение от механической коробки передач, которая использует электронный блок управления для включения и выключения сцепления. Вместо того, чтобы сжимать ручной рычаг, нажимать на рычаг переключения передач и отпускать его, количество движений, необходимых для каждого переключения передач, было уменьшено с трех до одного: нажмите переключатель, и все готово.

YCCS, как ее называет Yamaha, не является спортивной вещью. Он был разработан не для того, чтобы помочь демонам скорости в их перекуре, а для облегчения нагрузки на дальних байкеров, которые не думают о том, чтобы проехать 500 миль до обеда. Лично я не был уверен, что это было необходимо.

Все мои опасения по поводу того, что FJR1300AE — это просто скутер в спортивной одежде, развеялись, когда я сел на 678-фунтового зверя. Он был крепким, как футболист, и таким же оснащенным, не только с седельными сумками, но и с антиблокировочной системой тормозов, розеткой постоянного тока и подогревателями рукоятки — все это есть в наличии.

Другие навороты: Сиденье, руль и фары регулируются. То же самое и с лобовым стеклом, которое можно перемещать вверх и вниз (во время езды) одним нажатием кнопки, и переключателем, которым можно управлять как вручную, так и ногой.

Я решил испытать AE, пройдя долгий путь от Лос-Анджелеса до Малибу. В своей однодневной поездке на 200 миль я проехал по 101 через Охай и выехал на другую сторону, дважды возвращаясь на пляж, чтобы немного загореть, прежде чем взорвать PCH.Я упаковал седельные сумки девичьими вещами, запрыгнул и был готов к работе.

Поскольку мотоцикл без сцепления, зажигание имеет другое M.O. Он запускается только тогда, когда рычаг переднего тормоза нажат и мотоцикл находится в нейтральном положении, что находится в нижней части схемы переключения передач. В отличие от традиционных пяти скоростей, которые на одну вниз, на четыре вверх, AE — на пять вверх. Нейтраль была перемещена в нижнюю часть в целях безопасности, идея заключалась в том, что последовательная трансмиссия и полный ход переключения, а не половина, упрощают поиск.

AE можно переключать двумя способами: ручным переключателем с ручным управлением, расположенным на левой рукоятке, или ногой. Я начал с последнего, так как это то, что я знаю. Несмотря на это, в первые несколько раз, когда я переключал передачи, я не мог избавиться от ощущения, что разбиваю байк. За 15 лет езды я твердо знал, что переключение передач без сцепления, если это вообще возможно, является предвестником неминуемого выхода из строя трансмиссии. Но на AE это был простой щелчок.

Легко.

Еще проще: мне не нужно было откатывать дроссель, когда я это делал. Я просто держал его ровно.

Остановиться на светофоре тоже было несложно, потому что я мог сделать это на первой передаче. Нет необходимости переключаться на нейтраль, потому что сцепление выключается чуть выше скорости холостого хода, чтобы мотоцикл не вылетел. Как только свет дал мне добро, я просто повернул рукоятку и отключился.

Если бы только рукоять повернуть было легко. Дроссельная заслонка была жесткой, как багет недельной давности, и примерно такой же приятной.Кулачок дроссельной заслонки был отрегулирован на модели FJR1300 2006 года, так что дроссельную заслонку не нужно было поворачивать до упора, чтобы включить мощность, но не похоже, что она была отрегулирована достаточно. Я все еще чувствовал, что мог бы прочитать книгу за то время, которое нужно для ее начала. И я хотел, чтобы ее было легче крутить. Если бы это не был новенький байк, я бы сказал, что дроссельная заслонка заржавела. Это было так жестко. На протяжении всей поездки я постоянно регулировал хватку.

Пока моя левая рука была в отпуске, моя правая рука стала мозолистой.Мне очень хотелось круиз-контроль, но если бы Yamaha поставила его на байк, я бы заснул. На FJR1300 этого года так легко жить, отчасти благодаря более длинному алюминиевому поворотному рычагу, который сглаживает заднюю подвеску, и лобовому стеклу, которое было приподнято, чтобы немного уменьшить порывы ветра.