Направляющие клапанов: Направляющие клапанов · Technipedia · Motorservice

Направляющие клапанов

Направляющие втулки клапанов предназначены для центрирования клапана относительно седла при движения во время открытия и закрытия. Направляющая должна обеспечивать необходимую плотность прилегания клапана к седлу, обеспечивая герметичность камеры сгорания. Помимо этого направляющая втулка должна предотвращать попадания чрезмерного количества масла в камеру сгорания, через внутренне отверстие, но при этом создавать оптимальные условия для длительной работы клапана, предотвращая износ штока. Направляющие втулки воспринимают на себя боковые силы, действующие на стержень клапана. Направляющие втулки клапанов отводят большую часть тепла клапана ( особенно выпускных).

Основные размеры направляющей втулки клапана

D = наружный диаметр
d₁ = диаметр пояска / буртика
d = диаметр внутреннего отверстия
L = общая длина

Для облегчения ремонта, и увеличения срока службы более дорогой детали — головки блока, направляющие втулки клапанов выполняют сменными.

Они устанавливаются в посадочные места головки блока с натягом, и поле запрессовки разворачиваются, для обеспечения минимально необходимого теплового зазора в отверстии втулки. Тепловой зазор необходим, для того, что бы избежать «прихвата», т.е. заклинивания клапана в направляющей втулке по причине расширения материала клапана при нагреве. Относительно установленной и развернутой втулки и производится обработка седел и притирка клапана.

В связи со всем выше перечисленным одним из самых важных факторов при проектировании клапанного механизма является выбор материала направляющей втулки клапана. Направляющие втулки клапанов изготавливают из материалов обладающих отличными антифрикционными свойствами и хорошей теплопроводностью:

• Серый чугун с перлитной структурой.
  Этот материал отличается хорошей износостойкостью и подходит для направляющих втулок, к которым предъявляются обычные требования. (G1).
• Серый чугун с перлитной структурой и повышенным содержанием фосфора. Сетчатое образование фосфора повышает устойчивость к износу и улучшает аварийную способность. Используется в двигателях, к которым предъявляются средние требования. (G2).
• Серый чугун с перлитной структурой и повышенным содержанием фосфора, а также более высоким содержанием хрома. Для использования в двигателях, подверженных особенно высоким нагрузкам. (G3).
• Сплав меди, цинка и алюминия. Этот материал отличается хорошей износостойкостью при высоких антифрикционных свойствах. Такая направляющая втулка клапана подходит для использования в двигателях, к которым предъявляются нормальные и средние требования. (B1).
• Металлокерамический материал разработан для всех видов двигателей, к которым предъявляются высокие требования. Для двигателей с увеличенной производительностью и газовых двигателей. (SM).

Источник: motorzona.ru

Направляющие втулки клапанов.

Направляющие втулки клапанов, какие они должны быть, зазоры их установки и другое.

Приветствую всех любителей самостоятельного ремонта двигателя, своего мотоцикла или автомобиля. В этой статье мы поговорим о достаточно мелких, но важных деталях любого двигателя — направляющих втулках клапанов. Не смотря на свой скромный размер, направляющая втулка клапана деталь очень важная, и рано или поздно ей начинает интересоваться каждый опытный водитель, даже тот, который отдаёт свой мотор на ремонт в автосервис.

Направляющие втулки любого двигателя, обеспечивают точное направление возвратно-поступательному движению клапанов, для их открытия и закрытия в нужный момент, и от состояния трущейся пары втулка-клапан, напрямую зависит расход моторного масла, а так же плотное и точное прилегание тарелки клапана к своему седлу. К тому же, направляющая втулка — это деталь, по которой осуществляется отвод тепла от стержня клапана к головке двигателя. Так же тепло к головке двигателя отводится и через тарелку клапана и седло (когда клапан находится в закрытом состоянии).

Появление в своё время сёдел и направляющих втулок клапанов, послужило толчком для замены вечно перегревающихся чугунных головок двигателя, более продвинутыми алюминиевыми головками, которые лучше отводят тепло и быстрей остывают.

Ведь во времена, когда головки были чугунными, направляющих втулок и сёдел клапанов не было, то есть эти детали составляли с чугунным телом головки одно целое. И при износе направляющих отверстий, по которым скользили стержни клапанов, а так же при износе (или прогаре) мéста прилегания тарелки клапана, чугунную головку приходилось менять на новую.

Но с другой стороны, каждое конструктивное решение головки двигателя, может исходить из многих причин. Ведь процессы отвода тепла от клапана в монолитную деталь и через запрессованную деталь (втулку или седло) ощутимо отличаются. И если втулка запрессована в тело головки, то средняя температура выпускного клапана большинства бензиновых двигателей около 400 градусов, а максимальная температура может достигать более 800 градусов.

В монолитной же конструкции головки, когда втулки не запрессованы в головку, а просто просверлены направляющие отверстия в теле головки, средняя температура выпускного клапана меньше — примерно 300 — 315 градусов, а максимальная температура достигает не более 700 — 720 градусов.

Но всё же, несмотря на меньшую температуру монолитных головок, от них постепенно отказались из-за их не ремонтопригодности (хотя и их можно отремонтировать — расточить и завтулить, но температура нагрева клапанов, восстановленной таким образом чугунной головки, будет намного больше чем у алюминиевой).

Я думаю, что отказались от чугунных монолитных головок всё таки из-за их веса, и из-за их меньшего теплоотвода, по сравнению с алюминием. Вспомните хотя бы то, как греются чугунные цилиндры старых двигателей, и как греются современные алюминиевые цилиндры (или блоки цилиндров). Естественно, более современный мотор с алюминиевыми цилиндрами греется меньше.

Материал, для изготовления направляющих втулок клапанов.

Раньше втулки точили из чугуна (да и сейчас на некоторых моторах тоже, и ниже станет понятно почему), но чуть позже использовали и металлокерамику (смешивание в точной пропорции порошка меди, графита и железа и затем пропитка маслом этой смеси и далее спрессовка и спекание при определённой температуре).

Металлокерамические направляющие втулки можно встретить и сейчас, например на 412-х Москвичах, или «газонах» — ГАЗ 66. Но минус таких втулок — это то, что их не сделаешь самостоятельно (на токарном станке), так как требуется специальное оборудование. Чугунные же втулки или втулки из латуни или бронзы, можно выточить на обычном токарном станке для любого, даже редкого автомобиля или мотоцикла.

Для более современных форсированных моторов, в том числе и с надувом, втулки начали точить из алюминиевой бронзы. Этот сплав способен обеспечить более лучший отвод тепла от стержня клапана. К тому же этот сплав очень медленно изнашивается от трения, даже в условиях недостаточной смазки трущейся пары (клапан-втулка).

Это важное качество особенно полезно для форсированных моторов с надувом, где условия смазки стержня клапана и втулки очень плохие, так как температура здесь очень высокая (любое масло почти теряет свои смазывающие свойства).

А на стержнях выпускных клапанов условия ещё хуже, так как они сильнее греются. Но на впускном клапане условия смазки тоже плохие, так как масло выдувается из зоны трения стержня клапана, потоком воздуха во впускном коллекторе, который находится под избыточным давлением от надува.

Сейчас, на некоторых иномарках, например Вольво, Ауди,  можно встретить направляющие втулки  из латуни. Но лучше конечно точить втулки из бронзы, так как коэффициент трения у неё меньше. К тому же, как у латуни так и у бронзы, теплопроводность в два раза лучше, чем у чугуна и это очень полезное преимущество перед чугунными втулками.

Но устанавливая направляющие втулки из латуни или бронзы на свой двигатель, не смотря на то, что они более скользкие и износостойкие чем чугун, следует учитывать один важный момент.

Как видно из таблицы слева, у латуни и бронзы ощутимо больше коэффициент теплового расширения, чем у чугуна. А это значит что зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой из бронзы или латуни, должен быть больше, чем у втулок из чугуна, иначе при нагреве клапан заклинит в отверстии втулки.

При меньшем чем требуется для латуни зазоре, при нагреве втулки она расширяется и зазор исчезает вовсе. А клапан продолжает своё возвратно-поступательное движение. В итоге, латунь начинает как бы намазываться (наволакиваться) на  твёрдую поверхность (HRC 50-60) стержня клапана, и от этого трущиеся детали нагреваются ещё сильнее. В конечном итоге происходит сварка стального стержня клапана и латунной втулки. В итоге мотор выходит из строя, а при его разборке иногда выбить приварившийся клапан бывает очень сложно, и как правило он выбивается вместе со втулкой.

Причём более склонны к наволакиванию, латуни с небольшим содержанием меди, такие как Л68, Л70, Л62. Цифра в обозначении рядом с буквой, означает процентное содержание меди в латуни, остальное составляет цинк.

Но при большем зазоре в сопряжении стержня клапана и направляющей втулки, увеличится расход моторного масла (несмотря на новые сальники клапанов). Но дело не только в этом, при большем зазоре и приводе клапана через коромысло и рычаг, возникает пусть и небольшое, но всё же боковое усилие, действующее на стержень клапана.

А из-за этого немного нарушается точная посадка тарелки клапана к седлу (очень небольшой перекос), и это означает хоть и очень небольшую, но всё же потерю герметичности клапана (конечно же не как на изношенном моторе, но всё же). Но это происходит только пока мотор не прогреется, ведь при прогреве, втулки расширяются от нагрева и зазор практически полностью уменьшается, и клапан начинает работать идеально ровно.

Но зато втулки из латуни, а тем более из бронзы, намного выигрывают чугунным по ресурсу, так как медленнее изнашиваются, потому что имеют маленький коэффициент трения.

Ну а при слишком маленьком зазоре, нарушаются условия смазки, и как я уже говорил, стержень клапана может заклинить в отверстии втулки. Поэтому точность зазора между отверстием втулки и стержнем клапана очень важна, и причём величина этого зазора зависит от температурных условий каждого двигателя, а так же от материала втулки. Говоря проще — для каждого материала (сплава) втулки, требуется свой зазор.

И раз латунь или бронза больше расширяются при нагреве, чем чугун, значит при установке на свой двигатель латунной или бронзовой втулки, зазор между её отверстием и стержнем клапана, при одинаковой (нормальной) температуре, всегда должен быть больше, по сравнению с зазором чугунной втулки. Естественно, что на иномарках с латунными или бронзовыми втулками зазоры больше, чем на чугунных, и при ремонте (замене) втулок, всегда следует обязательно проверять и сравнивать эти зазоры с указанными в мануале конкретного двигателя.

Если же вы не можете достать оригинальные втулки для головки двигателя своей машины или мотоцикла, и собираетесь заказать токарю выточить новые, но у вас стояли чугунные, а вы хотите латунные (или наоборот), то тогда следует делать отверстия во втулках согласно приведённой здесь таблице слева, в которой указаны зазоры между стержнем и втулкой для каждого материала. В таблице приведены зазоры, которые зависят от коэффициента линейного расширения разных материалов ( и естественно коэффициент расширения при нагреве, сделанных из них втулок, во время работы мотора).

Следует только помнить, что при вытачивании втулки, отверстие в ней следует сверлить всегда меньшего диаметра, чем требуется, для того, чтобы после сверления иметь возможность довести отверстие до нужного диаметра с помощью развёртки. Это позволит сделать нормальную (гладкую) внутреннюю поверхность отверстия во втулке — это важно.

После вытачивания новых втулок и развёртывания их отверстий, чтобы получить зазор стержня клапана в отверстии как в таблице (у латуни почти такое же расширение как у бронзы, поэтому бронза не показана в таблице) старые втулки выпрессовываются из головки, и запрессовываются новые. Как это сделать и с помощью чего, я написал вот в этой статье.

К тому же там написано, каким должен быть зазор между наружной поверхностью втулки и отверстием в головке, чтобы запрессовать втулку в тело головки с нормальным натягом. А о ремонте сёдел клапанов, желающие могут почитать вот здесь.

Надеюсь данная статья поможет многим ремонтникам-новичкам, иметь полное представление о направляющих втулках клапанов, а так же о важности правильных зазоров, между ними и стержнями клапанов, успехов всем.

Замена направляющих втулок клапанов и седел в двигателе автомобиля

Расскажем как заменить направляющие втулок клапанов и седел в двигателе автомобиля. Исходим из того, что трещин в головке двигателя нет, а клапанные сёдла имеют износ.

Как происходит выпрессовка старых втулок

Технология выпрессовки старых втулок бывает разной, но чаще применяют ударный способ. Со стороны седла на втулку устанавливают латунную или бронзовую оправку, по которой наносят удары молотком. Чтобы не повредить посадочное гнездо в головке, оправка должна быть ступенчатой: по меньшему диаметру она с небольшим зазором входит во втулку на глубину 30—40 мм, а по большему — свободно проходит через гнездо в головке цилиндров. Втулки из бронзы не создают больших проблем при выпрессовке, обычно они устанавливаются в головку с небольшим натягом. При выпрессовке «твердых» втулок головку желательно нагреть до 150 градусов, чтобы несколько уменьшить натяг. Нагревать головку лучше в электропечи, но в условиях гаража подойдет бытовая электроплитка.

Если ни один из способов не позволяет выпрессовать втулку из-за слишком плотной посадки в гнезде, ее приходится высверливать. Обычный сверлильный станок вполне подойдет, а вот при пользовании ручной электродрели неизбежны перекосы и повреждение посадочного гнезда. Кстати, деталь лучше высверливать не полностью. При толщине стенки около 1 мм оставшуюся часть удается выбить без особого труда.

Измеряем натяг втулки перед заменой

Общее правило замены втулок на любых двигателях гласит: ни в коем случае нельзя запрессовывать новые детали без измерений фактического натяга. Поэтому надо точно измерить диаметр гнезда и новой втулки, чтобы определить натяг. Он должен быть в пределах 0,03—0,05 мм (то есть диаметр втулки больше диаметра гнезда на эту величину).

Если натяг недостаточен из-за “слабого” гнезда, придется увеличивать его диаметр, чтобы установить втулку ремонтного размера. Эту работу также следует выполнять только на станке во избежание перекоса отверстия. Натяг для ремонтной втулки желательно сделать большим, поскольку в старом гнезде материал на поверхности уже деформирован, а в новом нет, да и шероховатость поверхности здесь больше.

Как запрессовать втулки клапанов

Перед запрессовкой надо обеспечить разность температуры деталей: головку нагреть до 150 градусов, а втулки охладить. Запрессовку выполняют быстро, двумя-тремя ударами молотка по оправке. Если втулка имеет тонкий поясок для посадки маслосъемного колпачка, то оправка не должна опираться на этот поясок ни с одной стороны, иначе втулка сломается. Некоторые мотористы запрессовывают втулки “вхолодную”, без нагрева и охлаждения деталей. Это плохо. Алюминиевый сплав при большом натяге деформируется, и реальный натяг уменьшается. Когда при работе двигателя посадка естественным образом ослабляется, клапан в такой втулке начинает перегреваться. Это связано с нарушением отвода тепла от стержня клапана к головке. В дальнейшем втулка начнет “ездить” в гнезде. Иными словами — потребуется повторный ремонт, причем сложнее предыдущего.

После запрессовки втулок и остывания головки их отверстия калибруют развертками. Здесь тоже есть свои хитрости. Желательно применять специальные алмазные развертки — они дают стабильный размер отверстия при довольно долгой работе. Простые ручные развертки из инструментальной стали быстро изнашиваются, обычно их хватает на одну-две головки.

Обработав отверстия, надо обязательно проверить зазоры клапанов во втулках. Для впускных клапанов они должны быть в пределах 0,02—0,04 мм, для выпускных — 0,03—0,04 мм. Стремиться к минимальным зазорам не следует, особенно у выпускных клапанов, поскольку это чревато их заклиниванием при работе.

Ремонт седел клапанов

Основные задачи — обеспечение соосности рабочей фаски и отверстия втулки и создание определенного профиля седла, рекомендуемого заводом-изготовителем для данной модели двигателя.

Для обработки сёдел применяют различный инструмент. В гараже чаще всего используют ручные угловые фрезы с жестким креплением на направляющем стержне (пилоте). Фрезы обычно имеют углы при вершине 30, 45 и 60 град. Такие фрезы могут быть изготовлены из инструментальной стали или с твердосплавными пластинами.

Основной недостаток данного инструмента — люфт пилота в направляющей втулке, особенно когда у нее есть какой-либо износ. Из-за люфта очень трудно обеспечить соосность седла и втулки.

При обработке формируют определенный профиль седла: уплотнительную фаску и две фаски, примыкающие к ней. Здесь надо руководствоваться данными производителей автомобиля, но есть и некоторые общие рекомендации. У подавляющего большинства моторов уплотнительная фаска имеет угол 45 град. и ширину примерно 1,5 мм. Примыкающие фаски чаще сделаны под углами 30 и 60 град., хотя изредка встречаются седла с более сложным профилем.

Если для ремонта используют ручные фрезы и резцовые головки, то предварительную обработку уплотнительной фаски ведут, пока не получится ровная поверхность без дефектов.

Окончательный этап: притирка клапанов

Окончательная обработка стыка клапана и седла — притирка клапанов. При профессиональном ремонте такая операция практически не применяется. Если седло и фаска клапана обработаны точно, то притирка не нужна, но даже вредна. Другое дело при ручной обработке деталей фрезами и резцовыми головками. Поверхности после ремонта могут иметь не идеальную форму и шероховатость.

Притирка нужна не столько для обработки, сколько для контроля качества сопряжения. Если притертые поверхности вытереть насухо и несколько раз провернуть клапан в обе стороны, прижимая его к седлу, то на фасках деталей появится блестящая линия. Получится замкнутой, проходящей по всей окружности — все сделано правильно и прилегание хорошее.

Замена направляющих втулок клапанов на ВАЗ

Направляющие втулки клапанов являются одной из важнейших частей любого двигателя. Они обеспечивают точное попадание клапанов, а также их открытие и закрытие в самые нужные моменты времени.

Применение направляющих втулок в двигателях внутреннего сгорания объясняется их способностью к быстрому отводу тепла. Дело в том, что двигатели в 50-х годах имели чугунную головку блока цилиндров, которая обладала свойством очень быстро перегреваться и повышенный расход масла. Если втулки обеспечивают связь головки и клапанного механизма, то без них механизм имел тесную связь с головкой, что не создавало необходимых условий для отвода тепла.

Таким образом, направляющие втулки клапанов необходимы для отвода тепла, обеспечения минимального расхода масла и точной постановки клапана над отверстием.

Конструкция и принцип работы направляющих втулок

 

Направляющая втулка изготавливается, исключительно, из металла и может быть выполнена в виде отдельного цилиндра, который имеет продольное отверстие, или в виде цилиндрического отверстия внутри головки блока цилиндров. Отверстие втулки должно максимально точно совмещаться с седлом клапана и иметь небольшой зазор. Такой зазор необходим для исключения возможного заклинивания клапана, так как при повышении температуры металл расширяется, и зазор становится меньшим. Однако, слишком большой зазор может привести к потере воздуха в топливовоздушной смеси и скорейшему износу самой втулки, которая расточится и может стать овальной формы.

Главным плюсом применения направляющих втулок, является их простота обслуживания. Ведь такую направляющую можно изготовить своими руками на любом виде токарных станков. Это может здорово сэкономить время, но при условии, что вы владеете специальными навыками и опытом, так как неправильно изготовленная втулка может стать причиной плохой герметичности клапанов и, как следствие, ускоренного износа целого узла.

Замена направляющих втулок ВАЗ 2107

Необходимость замены направляющих втулок возникает в следующих случаях:

 

1. Появление большого расхода масла. Из выхлопной трубы выходит дым сизого цвета. Это говорит о том, что  масло попадает в камеру сгорания, а затем в систему выхлопа.
2. Во время работы двигателя возникает характерный звук из головки блока цилиндров.
3. Выполнение определенных ремонтных работ, к примеру, замена клапанов или капитальный ремонт всей ГБЦ.

Перед заменой втулок нужно снять головку с блока. Порядок действий следующий:

1. Снимите «кастрюлю» воздушного фильтра и слейте охлаждающую жидкость.

2. Открутите все хомуты шлангов карбюратора и снимите шланги. Отсоедините тягу педали газа и выкрутите трос подсоса воздуха. После этого открутите четыре гайки крепления и снимите карбюратор.

3. Теперь выкрутите гайки крепления «штанов» к выпускному коллектору.

4. Возьмите торцовый ключ на 10 и открутите все гайки, на которых крепится крышка головки блока цилиндров. После чего, снимите крышку.

 

5. Затем открутите гайку, предназначенную для крепления распределителя зажигания, и демонтируйте высоковольтные провода. После этого вытащите распределитель и уберите его подальше, чтобы он не препятствовал проведению работ.

6. Развальцуйте и выкрутите болт шестерни распределительного вала. Шестерню необходимо вытащить, а цепь зафиксируйте таким образом, чтобы она не упала в блок цилиндров, так как достать ее будет очень проблематичным.

7. Вместе с валом вытащите постель из распределительного механизма.

8. Открутите болты крепления головки и снимите ее с блока. Будьте осторожны, направляющие втулки могут выпасть вниз, поэтому рекомендуется быть предельно аккуратным.

После демонтажа головки блока цилиндров, необходимо ее протереть сухой тряпкой и очистить ее от следов масла и грязи. После этого можно приступать к замене втулок:

1. В отверстие старых втулок необходимо вставить оправку и аккуратными ударами выбить их молотком. Место посадки необходимо тщательно очистить с помощью бензина. После этого продуйте их сжатым воздухом.

2. Новые втулки необходимо сжать. Для этого можно поместить их в морозильник на два дня. Этот способ является самым эффективным.

3. Для расширения каналов посадки втулок нагрейте головку блока цилиндров на электрической плите до температуры, примерно, сто градусов Цельсия.

4. На новые втулки наденьте специальные стопорные кольца и тем же способом забейте их в посадочные места.

После того, как ГБЦ остынет, нужно примерить стержни клапанов под отверстия втулок. Если они не подходят, отверстия растачиваются до необходимых диаметров.

После сборки узла, установите головку блока цилиндров обратно на блок. По возможности можно заменить прокладку ГБЦ и множество других расходных запчастей. Все это пойдет только на пользу двигателю.

Направляющие клапанов, теория и практика

Направляющие клапанов, теория и практика

Направляющие клапанов, теория и практика  Автор francuz

Для начала капельку теории. Две основные функции направляющих клапанов: это отвод тепла от клапана и четкая посадка клапана по седлу. Для хорошего теплоотвода направляющие от ведущих производителей сделаны из крупнозернистого чугуна или бронзы. Сейчас еще есть и металлокерамика, но для нашей машины это лишнее.

Проверить качество «отечественных» чугунных направляющих очень просто,. Покупается лишняя направляющая и разбивается молотком. Если она раскалывается и видны крупные зернышки, это хорошо. Если она плющится или не дай бог магнитится, то выкидывается все, что Вы купили. Почему именно так? Дело в том, что крупнозернистая структура чугуна держит микрочастички масла в поверхностом слое.

Следующий важный момент это запрессовка в ГБЦ. Некоторые «мастера» высаживают выколоткой старые направляющие и так же заколачивают новые. Это, мягко говоря, прошлый век, а грубо говоря, просто вредительство. Выколотка осуществляется путем нагрева ГБЦ и быстрого охлаждения направляющей. А запрессовка желательна после охлаждения направляющей в жидком азоте, ну, в крайнем случае, в морозилке. Тогда она заходит туда от сильного надавливания деревянной оправкой, и ГБЦ не коробится от безумных ударов молотком.

Еще один важный момент при установке: проход направляющих после запрессовки разверткой. Я делаю зазор по итальянской методичке для Фиата. После измерения нутромером он должен составлять 8.02-8.04. С учетом того, что стебель клапана сделан на 0.01 в минусе, суммарный зазор составляет НЕ БОЛЕЕ 0.05 мм. Развертку клапанов делаю ТОЛЬКО вручную, спиральной двухзаходной или регулируемой разверткой.

Я не понимаю бреда, когда говорят, что запрессовали направляющие и клапан спокойно входит, даже разворачивать не надо. Для меня это звучит бредом. Насколько должны быть провалены направляющие по внутреннему диаметру, если после запрессовки их обычно «сдавливает» на 0.1-0.2 мм.

Два слова о производителе которого я выбрал. Поскольку фиатовский двигатель АвтоВАЗ даже не пытался модернизировать по серьезному за последние 40 лет, запчасти остались все те же. Список фирм делающих направляющие для Фиата огромен: Freccia (Италия) — поставка на конвейер, Metelli (Италия) — поставка на конвейер, Kolbenschmidt, TRW (Германия) и еще с десяток именитых поставщиков. Я выбрал итальянский концерн «Metelli», в основном по соотношению цена-качество. Эта фирма делает направляющие клапанов на все итальянские конвейеры и почти на всех европейцев. Да и у меня, честно говоря, за мою историю переборок ГБЦ к ним претензий не возникало. 

Направляющие от Metelli:

Направляющие от Kolbenschmidt, TRW:

Несколько слов о бронзовых направляющих для классики и для Нивы. Очень большое количество Интернет-магазинов предлагает так называемые бронзовые направляющие. И только один из десяти предлагает действительно бронзовый сплав. У подавляющего большинства это латунь. Это сразу чувствуется на вес, когда их берешь в руки. Соответственно ресурс этих направляющих различается на порядок. Сейчас, когда мне нужно сделать тюнинговую ГБЦ для Нивы, я использую «настоящие» бронзовые направляющие клапанов от БМВ, которые подвергаю небольшой доработке.

Оригинал статьи находится на сайте: www.niva-fr.ru.

Как заменить направляющие втулки клапанов

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) зачастую предполагает необходимость замены направляющих втулок клапанов ГРМ. Для замены необходимо выпрессовывать старые втулки клапанов, после чего на их место устанавливаются новые элементы. Существует несколько способов для выпрессовки старых втулок. Наиболее простым и самым неправильным является выбивание втулок молотком и зубилом. Данный ударный способ широко применяется в практике «гаражных» мастеров. Отметим, что извлечение втулок в подобных случаях часто заканчивается повреждением посадочного гнезда в головке блока цилиндров.

Немного более правильным вариантом является использование специальной  ступенчатой оправки из латуни или бронзы вместо зубила. Такая оправка устанавливается со стороны седла на направляющую втулку, далее по ней ударяют молотком. Указанный способ выпрессовки втулок снижает риск повреждений ГБЦ, но не исключает полностью. Оптимальным же способом выпрессовки втулок является использование специального съемника. Указанный съёмник для снятия направляющих втулок клапанов также используется для последующей установки новых втулок в ГБЦ. Далее мы рассмотрим способы замены направляющих втулок клапанов при помощи оправки и съемника.

Содержание статьи

Как самому менять направляющие втулки клапанов

Сначала рассмотрим способ выпрессовки направляющих втулок клапанов при помощи оправки, так как указанный способ является распространенным. Перед заменой втулок снимаются пружины и сами клапана. Как уже было сказано выше, оправка для выпрессовывания втулок клапанов используется ступенчатая. Ступенька необходима для того, чтобы снизить риск повреждений посадочного гнезда в головке блока. Меньший диаметр оправки позволяет ей войти во втулку на 3-4 см, причем с зазором. Больший диаметр позволяет свободно пройти через гнездо в ГБЦ.

Отметим, что зачастую бронзовые втулки достаточно легко выпрессовываются из головки, так как установлены с относительно слабым натягом. Если же необходимо выпрессовать направляющую втулку клапана из более жесткого материала, тогда ГБЦ следует предварительно нагреть до температуры 140-160 градусов Цельсия в электропечи или до 80-90 градусов в емкости с горячей водой. Нагрев головки блока цилиндров позволит уменьшить натяг.

В крайних случаях плотно запрессованную втулку нужно высверливать. Обратите внимание, делать это разрешается только на станке, так как попытки высверлить втулку клапана дрелью приведут к перекосу и повреждениям посадочного гнезда. Втулку также желательно высверливать не до конца, то есть оставлять стенки толщиной около 1-го миллиметра. Так снижается риск повреждений гнезда, а сам остаток втулки  легко удаляется оправкой.

Следующим шагом становится обязательный замер натяга новой втулки перед установкой в головку, так как строго запрещается производить запрессовку новых втулок до измерения натяга.  Для замеров натяга понадобится определить диаметр гнезда и направляющей втулки. Допускается показатель на отметке от 0.03 до 0.05 мм.  Этот показатель следует понимать как то, что диаметр новой втулки превышает диаметр посадочного гнезда на указанную величину.

Слабый натяг по причине гнезда потребует увеличения диаметра гнезда, куда потом устанавливается ремонтная втулка увеличенного размера. Рассверливать гнездо в ГБЦ также нужно исключительно на станке, что позволит избежать возможного перекоса при выполнении нового отверстия. Что касается степени натяга ремонтной втулки, данный показатель следует максимально увеличить, так как в новом отверстии материал более твердый и имеет большую шероховатость на поверхности стенок.

Чтобы запрессовать новые втулки клапанов головку блока следует повторно нагреть в печи аналогично способу снижения натяга при снятии. Параллельно с этим новые втулки охлаждают. Запрессовка новых втулок без нагрева ГБЦ является неправильной. Это касается алюминиевого сплава ГБЦ, в котором происходит деформация при наличии сильного натяга. После такой установки итоговый натяг будет меньше необходимого. В результате после сборки мотора и его нагрева при работе направляющая втулка клапана не будет иметь плотной посадки, а сам клапан в указанной втулке начнет страдать от перегревов. Перегрев клапана будет происходить в результате того, что эффективность отвода избыточного нагрева от стержня клапана к ГБЦ существенно снизится. Неисправность будет быстро прогрессировать, втулка начнет болтаться в посадочном гнезде, что потребует повторной разборки двигателя для проведения ремонта.

Теперь перейдем к тому, как установить направляющие втулки клапанов в головку блока цилиндров. Саму запрессовку реализуют при помощи описанной выше оправки, по которой следует нанести молотком пару резких ударов. Учтите, наличие на новой втулке специального тонкого пояса для размещения маслосъемного колпачка обязывает к тому, чтобы оправка ни с одной стороны не опиралась на данный пояс. Игнорирование данной рекомендации может привести к тому, что втулка деформируется или окажется сломанной.

Завершением процесса установки направляющих втулок клапанов ударным способом является финальная калибровка отверстий. Данную процедуру выполняют при помощи разверток. Рекомендуется использовать алмазные развертки, так как данный инструмент более долговечен и обеспечивает стабильный предсказуемый результат сравнительно с обычными стальными развертками. После обработки отверстий необходимо выполнить проверку зазоров клапанов во втулках с учетом рекомендуемых параметров. Зазоры впускных клапанов должны быть на 0.01 мм меньше по сравнению с выпускными, которые сильнее нагреваются при работе ДВС (например, 0.02 — 0.04 против 0.03 — 0.04 мм). Отметим, что добиваться минимально допустимых зазоров не обязательно. Следует добавить, что данное утверждение особенно актуально для выпускных клапанов, так как малые зазоры в направляющих втулках могут привести к их заклиниванию.

Выпрессовка и установка направляющих втулок клапанов съемником

Далее рассмотрим наиболее оптимальный способ выпрессовки направляющих втулок клапанов специальным съемником-выпрессовщиком втулок. Начнем с того, что съемники бывают разными и являются универсальными инструментами. При помощи данного решения можно снимать втулки клапанов на разных ГБЦ без риска повредить посадочную плоскость в головке блока. Другими словами, наличие съемника сводит к минимуму возможные задиры или другие дефекты отверстия по сравнению с использованием молотка и оправки.

Работа со съемником предполагает:

• под инструмент подкладывается втулка подходящего размера. Подбор такой втулки осуществляется с учетом того, чтобы при установке съёмника резьбовая часть вышла из направляющей клапана на 20-30 мм;
• далее съемник устанавливается и фиксируется парой гаек, которые специально обточены. Также допускается использование одной гайки, если таковая предусмотрена конструкцией съемника;
• следующим шагом становится необходимость придержать верхним ключом съёмник в его центральной части;
• одновременно с этим нижним ключом выпрессовывается направляющая втулка клапана;

После того, как к съемнику прикладывается определенное усилие, можно услышать явный щелчок. Такой звук укажет на то, что втулка клапана сорвана с посадочного места и движется наружу из отверстия в ГБЦ. Далее нужно крутить винт съемника до того момента, пока втулка не будет извлечена. Затем необходимо приготовить новые втулки для запрессовывания. Далее следует повторить все подготовительные процедуры, описанные выше при установке втулок оправкой. Дополнительно можно смазать втулку клапана моторным маслом для облегчения посадки в гнездо.

Чтобы запрессовать втулки съемником понадобятся 2 проставки, которые имеют коническую фаску и упираются в седло клапана. Одна деталь должна иметь больший диаметр, а другая меньший (в соответствии с тем, что посадочное место впускного клапана больше, а выпускного клапана меньше). Также снова понадобиться осуществить подбор распорных втулок съёмника, учитывая при этом необходимость выхода резьбовой части съемника на 20-30 мм при установке новой втулки клапана. 

Параллельно с этим нужно избежать повреждения пояса (буртика) на направляющей втулке, так как данный пояс служит местом крепления резинового колпачка. Если пояс повредить при установке, герметичность колпачка-сальника будет нарушена. Чтобы не повредить пояс, используется отдельная гайка, которая упирается в направляющую без риска повреждения пояса. Получается, данная гайка поджимает направляющую втулку клапана. Обратите внимание, установка дополнительной гайки уменьшает количество резьбы на шпильке съемника. По этой причине для уменьшения нагрузки на резьбу следует накрутить еще одну втулку съемника.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какой зазор должен быть у поршневого кольца. Из этой статьи вы узнаете о правильном подборе теплового зазора поршневых колец во время их замены или в процессе капитального ремонта двигателя. 

Теперь можно запрессовать втулку съемником. Окончанием запрессовки является момент, когда прокручивать съемник станет тяжелее. Это будет говорить о том, что втулка опустилась на посадочное место и уперлась стопорным кольцом, которое выполнено на направляющей для регулировки правильной посадки. После появления усилия крутить съемник дальше не нужно, так как можно повредить направляющую. Съёмник пора разбирать и снимать, так как новая втулка уже запрессована в головку блока.

Далее втулки понадобится подгонять по посадочным размерам. Это необходимо в том случае, если  направляющую слегка сдавило при запрессовке. Выполняется данная процедура аналогично описанной выше, то есть при помощи развертки. Развертка вставляется в отверстие и без давления прокручивается, благодаря чему происходит аккуратное развёртывание. По окончании следует выдуть остатки стружки при помощи сжатого воздуха.

Завершающим этапом становятся обязательные замеры диаметра полученного отверстия в направляющей втулке. Для проверки используется специальный индикаторный нутромер. Также следует измерить толщину стержня клапана при помощи микрометра. Если все выполнено правильно, тогда зазор будет находиться в допустимых пределах.

Затем можно вставить клапан и проверить качество его прилегания к седлу. В том случае, если клапан не полностью прилегает к седлу, тогда очевидна потеря соосности между центром втулки и центром седла клапана. Такое явление иногда возникает после замены направляющих втулок клапанов. Для решения данной проблемы потребуется осуществить притирку клапанов. Чтобы притереть клапана, нужно обработать специальной шарошкой седло клапана. После притирки клапанов можно считать процесс замены направляющих втулок полностью завершенным.

Читайте также

Замена направляющих втулок клапанов (инструкция, фото,видео)

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 7 мин. Просмотров 417

Ранее для изготовления головки блока цилиндров использовался чугун. В нем высверливались отверстия, в которые вставляли клапаны. Потребность в направляющих втулках отсутствовала, так как чугун стоек к износу. К концу 20 века автопроизводители отказались от чугунных ГБЦ. Связано это было с большим весом чугуна и плохим теплоотведением. Преимущество алюминиевых сплавов: хорошая теплопроводность, легкий вес и легкая обработка, но они быстро изнашиваются от трения. Поэтому в конструкцию ГБЦ внесена дополнительная деталь – направляющая втулка клапана.

Причины преждевременного износа втулки клапана

Так как направляющие клапанов установлены внутри ГБЦ и изготавливаются (в зависимости от модели мотора) из чугуна, бронзы, латуни или сплавов, не каждый автолюбитель знает об их существовании. Вызвано это тем, что ресурс втулок составляет от 200000 км пробега.

Единственной неисправностью является механический износ внутренней поверхности в результате трения. На скорость износа влияют следующие факторы:

• своевременность замены и качества моторного масла;
• температурный режим работы ДВС;
• качество горючей смеси;
• исправность системы питания;
• правильность регулировки системы зажигания;

В результате износа направляющей стержень клапана теряет центрированность и двигается с перекосом, что не обеспечивает необходимую герметичность между седлом и тарелкой клапана. В итоге в камеру сгорания попадает масло, во впускной или выпускной коллектор прорывается горящая горючая смесь, что приводит к преждевременному износу узлов и деталей.

Симптомы износа

Главный симптом изношенности направляющих втулок — повышенный расход моторного масла. Связано это с тем, что при децентрированном ходе клапана маслосъемные колпачки перестают выполнять работу и через увеличенный зазор между клапаном и внутренней частью втулки в цилиндры попадает моторное масло.

Признаки повышенного расхода масла из-за изношенных втулок следующие:

• сизый дым из выхлопной трубы;
• повышенная дымность работающего двигателя;
• нагар на электроде свечи зажигания светлого пушистого вида;
• наличие на юбке или резьбе масла.

Как определить, что направляющие втулки изношены

Масло в цилиндры попадает и по причине неисправности деталей цилиндро-поршневой группы. Чтобы исключить данную причину, необходимо замерить компрессию. Это исключит неисправность поршневых колец.

Осмотрите свечи зажигания. Наиболее загаженная свеча говорит о проблемах в данном цилиндре.
Далее осматриваем мотор на предмет износа направляющих в следующем порядке:

1. Открутите гайки, крепящие клапанную крышку к ГБЦ, и снимите ее.
2. Ослабьте цепь и, совместив метки, открутите и снимите шестерню распредвала.
3. Постепенно и поочередно открутите постель распредвала и снимите ее.
4. Демонтируйте коромысла, разблокируйте пружины клапанов цилиндра, в котором свеча больше всего покрыта нагаром.
5. Аккуратно снимите маслосъемный колпачок и покачайте клапан в стороны, двигая вверх-вниз. Если при движении имеется боковой люфт, то требуется замена втулки.

В рабочем состоянии зазор между клапаном и направляющей минимален и не позволяет клапану двигаться в горизонтальном направлении (только вверх или вниз). Поэтому любое боковое качание означает износ втулки.

Прежде чем покупать новые направляющие, желательно снять клапаны и вместе с ними прийти в магазин. И при выборе обязательно пробуйте их посадку на шток клапана.

Направляющая втулка на штоке клапана должна двигаться легко, но при этом она не должна болтаться.

Необходимо это для того, чтобы в дальнейшем вам не пришлось снова идти в магазин, если втулки по каким-то причинам не подойдут.

Порядок замены направляющих втулок клапанов автомобилей ВАЗ

Для замены надо демонтировать ГБЦ и дополнительно иметь специальную наставку для снятия и установки. Однако не стоит пугаться, так как конструкция наставки проста, и вместо нее используйте подходящие по параметрам втулки подручные средства.

1. Снимаем навесное оборудование, которое мешает снятию головки блока цилиндров.
2. Снимаем клапанную крышку.
3. Ослабляем цепь газораспределительного механизма и снимаем шестерню распредвала (не забудьте совместить метки).
4. Демонтируем головку блока цилиндров и ставим ее на чистую ровную поверхность.
5. Снимаем распредвал с постелью (гайки откручивайте постепенно, иначе постель встанет на перекос и вы ее не снимете).
6. Снимаем коромысла и пружины.
7. Проверяем люфт клапанов. Там, где он есть, клапаны удаляем, там, где его нет, устанавливаем на место пружины.
8. Переворачиваем ГБЦ и со стороны камеры сгорания наставкой выбиваем направляющие.
9. Устанавливаем новые втулки и собираем двигатель (при сборке не забудьте соблюсти момент затяжки гаек и ее порядок).

Процесс замены

Как уже говорилось выше, для снятия и установки направляющих необходима специальная наставка. Рассмотрим, что она из себя представляет и как ей пользоваться.

1. Описание наставки

Оправка для снятия и установки направляющей состоит из двух частей.
Первая часть представляет собой шток определенной длины, обработанный на токарном станке и имеющий в определенных местах разный диаметр. Самый большой диаметр штока занимает основную его длину и составляет 18 мм. За эту часть шток удерживается рукой, и она ограничивает проскакивание штока на другую сторону при снятии втулки, что предохранит поверхность головки блока от удара молотком. Диаметр второй части штока равен диаметру втулки. Длина этой части равняется глубине отверстия, в котором размещена втулка. Третья часть штока самая короткая — ее диаметр соответствует внутреннему диаметру штока клапана (диаметру внутренней поверхности направляющей). Ее предназначение заключается в том, чтобы при выбивании втулки направление штока строго соответствовало направлению втулки и не создавался перекос штока при ударе по нему молотком.

Вторая часть штока похожа на торцевую головку. Отличает ее от торцевой головки отсутствие внутри граней (цилиндрическое отверстие с диаметром и длиной, равной диаметру и длине верхней части направляющей). В верхней части головки имеется отверстие с диаметром, равным внутреннему диаметру втулки и внешнему размеру штока с рабочей стороны.
Как видно из описания оправки, найти ей замену из подручных средств не так сложно. Для этого как минимум понадобится цилиндрический стержень удобной длины, диаметр которого с одной стороны равняется внешнему диаметру втулки. В качестве наставки можно использовать старый шток маслонасоса от ВАЗ, предварительно сточив шестерню.

Для установки направляющей на место используйте торцевую головку подходящего диаметра либо подходящую полую трубку.
Далее в тексте будут использоваться термины «оправка», «шток», «головка», подразумевающие под собой как специальную оправку, так и подходящие подручные средства.

2. Процесс снятия изношенной направляющей и установка новой

Для снятия втулки переворачиваем ГБЦ рабочей частью вверх. Далее берем шток, вставляем в отверстие клапана и молотком аккуратно выпрессовываем.

В данном процессе важна точность удара. Если вы попадете молотком по поверхности головки блока, то это приведет к нарушению плоскости ГБЦ. Чтобы выбить втулку, удар должен быть сильным, а для этого лучше использовать тяжелый молоток.
Чтобы установить новую втулку, разместите ГБЦ на поверхности в положении, в котором она размещается на двигателе. Затем возьмите новую втулку, смажьте внешнюю поверхность маслом и установите ее в нужное отверстие.

Далее наденьте на нее головку и вставьте шток. Аккуратно ударяя молотком по верху штока, запрессуйте направляющую втулкуна место.
При установке обратите внимание, чтобы выбранные подручные средства не касались верха седла сальника (отмечен стрелочкой 1), так как при ударе седло деформируется или от него отколется кусок. Головка должна упираться в основание седла сальника (отмечено стрелочкой 2).

Со снятием и установкой направляющей втулки проблем не возникает. Это простая процедура, которая требует определенных знаний, аккуратности и точности при работе.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Замена направляющих втулок клапанов.

Направляющие клапана | Запасные части Caterpillar®

000000000000000000 , D343, D346, D348, D349, G343 92750003 9000 C, 3406 122750003 3176, 3176B, 3176C, 3196, C10000300030005 9108 9108 9108 9108 , 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C,——00050005 4H04000 D315000000 ВТУЛКА4 ВХОДНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВХОДА005 ″ OS EX103000000500050004 G3306B000500050005 КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ 7W16436 G000 НАПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН

62035 G5035G350

9000 G3520E, PM40004000 9000 -5000 , G3512, G3512E, G3516, G3516B, G3516C, G3516E, G3516H, G3520B, G3520C, G3520E, PMG3516

1676	1S2899	НАПРАВЛЯЮЩИЙ
3034	1614485	КЛАПАН GUIDE-EX
1674, 1610214
4N3668	РУКОВОДСТВО
1693, D343, D346, D348, D349, G343	6N2236	РУКОВОДСТВО	00,	00,	00	НАПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН
3054, 3054B, 3054C, 3054E, 3056, 3056E	1850882	НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВПУСКНОЙ КЛАПАН
3054, 3054B, 3056, 301056E565656
3054, 3056	1605436	НАПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН ВПУСКНОЙ
3054, 3056	1605438	ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН НАПРАВЛЯЮЩИЙ
3064, 3 066	1838172	НАПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН ВПУСКНОЙ
3064, 3066	1838173	НАПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ
3114, 3116, 3126	000 3126	48		3114, 3116, 3126	000	000 , 3126E	1409670	НАПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН
3126, 3126B, 3126E	1478220	НАПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН
3126B,
3126B,
1008150	НАПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН
3208	6I2865	ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН НАПРАВЛЯЮЩИЙ
4 3208, 3508	4 3208, 3508	3304, 3304B, 3306, 3306B, 3306C	1487425	НАПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН
3306, 3306C	1621589	НАПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН
3306, G3306	3N0515	ВТУЛКА
3406, 3406B, 3406C	1227374	НАПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН, 34340128, 34012C, 340128, 34012C 3516B	1737188	НАПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН
3508, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C	1339306	НАПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН
1976995	НАПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ
3508, 3512, 3516, 785, 994, G3508, G3512, G3516	9000V4000		4D31 (MISTSUBISHI)	0947749	НАПРАВЛЯЮЩАЯ
C13	2682953	НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАН
C-13, C13
	000 C13		000 C		7C0 363	НАПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН.005 «
C4.2, C6.4	3054885	НАПРАВЛЯЮЩАЯ
C6.6	3802073	НАПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН
C9	9000KE5 9000KE5
C9	9000KE5
C9	2604856	НАПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ
C9.3	2558665	НАПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН
D315
4H04000	000
D342	2S0893	ВТУЛКА ВПУСКНАЯ
D342, D342C, G342C	4H7302	НАПРАВЛЯЮЩАЯ
DC		DC2	7N2051	НАПРАВЛЯЮЩАЯ
D353C, D379A, D379B, D398A, D398B, D399	6N8847	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВЫХЛОПНАЯ 9 0005
D353C, D379A, D379B, D398A, D398B, D399, G353D	4N3664	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВПУСКНАЯ
D379B	7C3720
D379B, G379, G398, G399	2N9298	НАПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН ВПУСКНОЙ
D379B, G379, G398, G399	0009 9US4999	999 4W9176	НАПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН
G3304, G3304B, G3306	9Y7895	НАПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН
G3306, G3306B	000
G3406, G3408, G3408B, G3408C, G3412, G3412C	2137536	НАПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН ВПУСКНОЙ
G3403000 G3404000, G3408408, G3404000
G3406, G3408408, G3408408
G3408, G3408B, G3408C, G3412, G3412C	1511330	НАПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН
G3408, G3408B, G3412
G3508, G3508B, G3512, G3512B, G3516, G3516B, G3520B, PMG3516	1916766	НАПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН, ВПУСКНОЙ КЛАПАН
2550897	НАПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН ВЫХЛОПНОЙ
G3508, G3512, G3512E, G3516, G3516B, G3516C, G3516E, G3516H, G3520B, G3520C, G3520E, 9G40003000
1845495	ВПУСКНОЙ КЛАПАН НАПРАВЛЯЮЩИЙ	ВПУСКНОЙ КЛАПАН
G3508 935
G3508
G3508, G3512, G3516, G3516B, G3520B, PMG3516	2061541	ВЫПУСК НАПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА

7 Признаки неисправности направляющих уплотнений клапана (и стоимость замены в марте 2249 г.)

(обновлено в марте 2249 г.) 20 21)

Двигатели внутреннего сгорания работают лучше всего, когда правильное количество топлива и воздуха смешивается в камере сгорания с своевременной искрой и хорошей герметизацией.Важно, чтобы эти газы входили и выходили из камеры сгорания в нужное время.

Клапаны открывают и закрывают каждую камеру сгорания, позволяя воздуху входить до сгорания и выходить после сгорания. Уплотнения клапанов обеспечивают хорошую работу клапанов и удерживают необходимое количество масла в камере сгорания.

Каждое уплотнение изготовлено из высокопрочного резинового материала. Однако со временем этот материал может изнашиваться, что приведет к выходу из строя уплотнений направляющих клапанов.

Что такое уплотнения направляющей клапана?

Уплотнения направляющих клапана также известны как уплотнения клапана, уплотнения штока клапана или масляные уплотнения штока клапана.Они работают, чтобы не допустить попадания смазочного масла крышки клапана в камеру сгорания, чтобы смазать клапан и правильно выровнять клапан.

Клапаны выполняют важную работу по открытию и закрытию впускной и выпускной камер в двигателе в нужное время. Это время регулируется лепестками распределительного вала.

Кулачки распределительного вала имеют продолговатую форму. Когда распредвалы вращаются, более длинная сторона распредвала толкает клапан, позволяя воздуху поступать в камеру сгорания или из нее.

Движение клапана согласовано с синхронизацией движения поршня с помощью ремня ГРМ или цепи ГРМ.

Штоки клапана — это длинная тонкая часть клапана. Маленький плоский диск на конце (называемый головкой) закрывает камеру сгорания, когда клапан закрыт. Каждый цилиндр камеры сгорания имеет по крайней мере один впускной и выпускной клапан.

Масло циркулирует непосредственно над клапаном для смазки распределительных валов, и необходимо предотвратить попадание этого избыточного масла в камеру сгорания.Это одна из функций уплотнения направляющей клапана. Направляющее уплотнение также направляет клапан в седло клапана в головке цилиндров, чтобы штоки клапана находились в правильном положении.

Top 7 Признаки неисправности уплотнений направляющей клапана

Если у вас плохие уплотнения направляющей клапана, вы, вероятно, заметите несколько вещей, большинство из которых связаны с выхлопом. Важно понимать симптомы, чтобы вы могли предпринять правильные действия после того, как столкнетесь с ними. Вот некоторые из наиболее распространенных признаков неисправности уплотнений направляющих клапанов.

1) Большое количество выхлопного дыма

В автомобилях часто появляется крошечный белый пар, который выходит из выхлопной трубы при запуске, но если он сохраняется, уплотнения клапанов могут быть повреждены. Из-за этого масло просачивается в камеру сгорания и горит, образуя синий, а иногда и белый дым.

Этот дым, скорее всего, появится на холостом ходу и при ускорении. Если автомобиль работает в течение длительного времени, дым может ослабевать и уйти, поскольку компоненты двигателя нагреваются и расширяются.

2) Чрезмерное использование масла

Как и следовало ожидать, автомобиль с поврежденными или изношенными уплотнениями направляющей клапана в конечном итоге будет использовать больше масла, чем обычно, из-за утечки через уплотнения. Регулярно проверяйте уровень масла с помощью щупа, чтобы вы могли обнаружить этот симптом на ранней стадии.

Если других явных утечек масла нет и компрессия в двигателе нормальная, то проблема может заключаться в направляющих уплотнениях.

3) Торможение двигателем

Торможение двигателем — это когда вы используете вакуум двигателя вместо тормозов для замедления автомобиля.Это можно сделать, отпустив дроссельную заслонку и переключившись на более низкую передачу, чтобы обороты двигателя увеличились. Повышенная частота вращения двигателя и пониженная передача создают больший вакуум в двигателе и сопротивление движению вперед, замедляя автомобиль.

При торможении двигателем на холме вы не нажимаете на педаль акселератора. Когда автомобиль опущен носом вниз, масло собирается вокруг передней части головки блока цилиндров рядом с уплотнениями клапана.

Когда вам в конце концов понадобится снова нажать на педаль газа, нос автомобиля будет наклоняться и выливать масло, скопившееся в передней части головки, через уплотнения клапана.Все это масло будет всосано в камеру сгорания, если будет плохое уплотнение. Затем он сгорит, создав большое облако дыма из выхлопной трубы.

4) Дым после холостого хода

Ваш автомобиль некоторое время простаивает на холостом ходу при остановке и движении или при длительном ожидании на светофоре или знаке остановки.

За это время масло может накапливаться вокруг уплотнения клапана и попадать в камеру сгорания при ускорении, создавая облако синего или белого дыма из выхлопной трубы.

5) Тест холодного двигателя

Плохое уплотнение клапана легче определить, когда двигатель холодный. Если вы оставили машину на ночь или дольше, у вас будет холодный двигатель, когда вы попытаетесь завести машину. Обычно на верхней части уплотнения клапана должно оставаться немного масла, потому что оно загустевает при более низких температурах.

Плохое уплотнение направляющей клапана также будет иметь крошечный зазор после того, как какое-то время простояло на холоде. Это означает, что когда вы запускаете холодный двигатель, это небольшое количество масла всасывается через зазор уплотнения в камеру сгорания.В результате при первом запуске автомобиля из выхлопной трубы выходит облако сине-белого дыма.

6) Низкое энергопотребление

Пропуски зажигания и медленное ускорение могут быть проблемой из-за изношенных уплотнений клапанов, поскольку масло сгорает и оставляет золу на свечах зажигания и внутри камеры сгорания. Проверьте свечи зажигания на предмет загрязнения свечей зажигания.

Испытание на сжатие на автомобиле с плохим уплотнением направляющей клапана может показать необычно высокое сжатие — если вы видите низкое сжатие вместе с другими симптомами, это может быть плохое поршневое кольцо или негерметичная прокладка головки.

7) Тикающие шумы от двигателя

При запуске автомобиля смещенные части или чрезмерный люфт между компонентами двигателя могут стучать друг о друга и вызывать тиканье.

Поскольку уплотнение направляющей клапана правильно смазывает и выравнивает детали клапана, плохое уплотнение клапана может привести к смещению клапана или недостаточной смазке.

Стоимость замены уплотнений направляющей клапана

Стоимость замены уплотнений направляющей клапана зависит от марки и модели вашего автомобиля.Хорошая новость заключается в том, что стоимость деталей для уплотнений направляющих клапанов в среднем составляет от 30 до 100 долларов.

Плохая новость в том, что вам потребуется от 2 до 4 часов работы, если вы отнесете свой автомобиль к механику. Чтобы так глубоко погрузиться в двигатель, требуется немало работы и времени.

Так как средний механик будет брать от 60 до 100 долларов в час, вы рассчитываете от 120 до 400 долларов только на оплату труда. Таким образом, общая средняя цена, которую вы можете рассчитывать заплатить, составляет от 150 до 500 долларов.

S. B. International … Продукция: направляющие клапана

SBI предлагает направляющие клапана марок Ertel ™, Ohio ™ и Nylen ™. Направляющая клапана SBI включает в себя более 60 лет технологий литейного производства и обработки в каждой направляющей. Направляющие клапанов изготавливаются с заданными допусками и могут устанавливаться непосредственно в отверстие направляющей головки блока цилиндров без дополнительных работ.

Принимая во внимание требования, предъявляемые к двигателям с ограничением выбросов, это создает уникальные проблемы при ремонте современной головки блока цилиндров.Практически все двигатели OEM оснащены положительными сальниками штока клапана и хромированными клапанами для снижения выбросов выхлопных газов. Этот факт в связи с более высокими рабочими температурами сделал смазку направляющих клапана необходимым условием. Сегодня направляющие клапанов двигателя состоят из сложных сплавов, сочетающих термическую обработку и износостойкие покрытия для обеспечения надлежащей смазки во время работы. Многие направляющие клапана SBI имеют внутреннюю спиральную канавку, которая обеспечивает дополнительное удержание масла и снижает износ направляющей клапана и клапана.(Для получения дополнительной информации о спиральных развернутых направляющих посетите нашу страницу технической библиотеки.)

Ассортимент направляющих клапанов SBI

включает автомобильные, легкие / тяжелые, промышленные, морские, спортивные компактные и высокопроизводительные. Направляющие клапанов либо прямая замена OEM, либо направляющие преобразования для головки блока цилиндров со встроенными направляющими. Направляющие преобразования доступны с внешним диаметром 1/2, 9/16 и 5/8 дюйма в сочетании с различными внутренними диаметрами. Для экстремальных условий применения многие направляющие для преобразования доступны из высокопрочных сплавов и подвергаются термообработке по шкале Роквелла 30 «C», что обеспечивает максимальную износостойкость.Это намного превосходит любой другой доступный материал направляющих, включая бронзу. Наши закаленные направляющие для переоборудования обозначаются суффиксом «H» в номере детали.

Направляющие клапана, поставляемые из материала на основе чугуна, обозначаются префиксом 140, а направляющие клапана, поставляемые из материала на основе бронзы, обозначаются префиксом 340. Обратитесь к разделу приложения каталога, чтобы узнать о ваших требованиях к направляющей клапана. Дополнительные инструкции по преобразованию см. В списке прогрессивных размеров в справочном разделе каталога.

Вернуться в меню «Продукты»

Integrated Publishing — Ваш источник военных спецификаций и образовательных публикаций

Integrated Publishing — Ваш источник военных спецификаций и образовательных публикаций

Администрация — Навыки, процедуры, обязанности военнослужащих и т. Д.

Продвижение — Военное продвижение по службе книги и др.

Аэрограф / Метеорология — Метеорология основы, физика атмосферы, атмосферные явления и др.
Руководство по аэрографии и метеорологии ВМФ,

Автомобили / Механика — Руководства по обслуживанию автомобилей, механика дизельных и бензиновых двигателей, руководства по автомобильным запчастям, руководства по запчастям дизельных двигателей, руководства по запчастям для бензиновых двигателей и т. Д.
Автомобильные аксессуары | Перевозчик, Персонал | Дизельные генераторы | Механика двигателя | Фильтры | Пожарные машины и оборудование | Топливные насосы и хранилище | Газотурбинные генераторы | Генераторы | Обогреватели | HMMWV (Хаммер / Хаммер) | и т.п…

Авиация — Принципы полета, авиастроение, авиационная техника, авиационные силовые установки, руководства по авиационным деталям, руководства по деталям самолетов и т. д.
Руководства по авиации ВМФ | Авиационные аксессуары | Общее техническое обслуживание авиации | Руководства по эксплуатации вертолетов AH-Apache | Руководства по эксплуатации вертолетов серии CH | Руководства по эксплуатации вертолетов Chinook | и т.д …

Боевой — Служебная винтовка, пистолет меткая стрельба, боевые маневры, органическое вспомогательное оружие и т. д.
Химико-биологические, маски и оборудование | Одежда и индивидуальное снаряжение | Инженерная машина | и т.д …

Строительство — Техническое администрирование, планирование, оценка, календарное планирование, планирование проекта, бетон, кладка, тяжелые строительство и др.
Руководства по строительству военно-морского флота | Агрегат | Асфальт | Битуминозный распределитель кузова | Мосты | Ведро, раскладушка | Бульдозеры | Компрессоры | Обработчик контейнеров | Дробилка | Самосвалы | Земляные двигатели | Экскаваторы | и т.п…

Дайвинг — Руководства по дайвингу и утилизации разного оборудования.

Чертежник — Основы, приемы, составление проекций, зарисовок и др.

Электроника — Руководства по обслуживанию электроники для базового ремонта и основ. Руководства по компьютерным компонентам, руководства по электронным компонентам, руководства по электрическим компонентам и т. Д.
Кондиционер | Усилители | Антенны и мачты | Аудио | Аккумуляторы | Компьютерное оборудование | Электротехника (NEETS) (самая популярная) | Техник по электронике | Электрооборудование | Электронное общее испытательное оборудование | Электронные счетчики | и т.п…

Инженерное дело — Основы и приемы черчения, черчение проекций и эскизов, деревянное и легкое каркасное строительство и т. Д.
Военно-морское дело | Программа исследования прибрежных заливных отверстий в армии | так далее…

Еда и кулинария — Руководства по рецептам и оборудованию для приготовления пищи.

Логистика — Логистические данные для миллионов различных деталей.

Математика — Арифметика, элементарная алгебра, предварительное исчисление, введение в вероятность и т. д.

Книги медицинские — Анатомия, физиология, пациент уход, оборудование для оказания первой помощи, аптека, токсикология и др.
Медицинские руководства ВМФ | Агентство регистрации токсичных веществ и заболеваний

MIL-SPEC — Государственные стандарты MIL и другие сопутствующие материалы

Музыка — мажор и минор масштабные действия, диатонические и недиатонические мелодии, ритм биения, пр.

Ядерные основы — Теории ядерной энергии, химия, физика и др.
Справочники DOE

Фотография и журналистика — Теория света, оптические принципы, светочувствительные материалы, фотографические фильтры, копия редактирование, написание для публикаций и т. д.
Руководства по фотографии и журналистике военно-морского флота | Армейская фотография Полиграфия и пособия по журналистике

Религия — Основные религии мира, функции поддержки поклонения, венчания в часовне и т. д.

IE Performance Valve Guide для VW / Audi 1.8T 20V, 2.7T 30V, V6 30V и V

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ КЛАПАНОВ

Направляющие клапана

IE performance напрямую заменяют направляющие OE, обеспечивая долговечность, надежность и производительность для вашей конструкции головки блока цилиндров.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Направляющие клапана увеличенного размера

Если в головке блока цилиндров ранее заменялись направляющие клапана, рекомендуется проверить внутренний диаметр отверстий в головке блока цилиндров перед установкой новых направляющих. В некоторых случаях отверстия в головке изношены, что требует использования направляющих клапана с большим внешним диаметром.Обычная практика — использовать негабаритные направляющие только там, где это необходимо; их не нужно использовать, если только это конкретное отверстие не выходит за рамки спецификации. Перед установкой направляющих клапана увеличенного размера обязательно просверлите отверстия до нужного диаметра, чтобы обеспечить надлежащую запрессовку.

Направляющая клапана меньшего размера, внутренний диаметр

Все направляющие клапана IE продаются с меньшим внутренним диаметром. Это позволяет производителю двигателя расширять направляющие после установки и устанавливать зазоры между штоком и направляющей именно там, где они должны быть, поскольку клапаны из разных материалов требуют разных зазоров.Эта функция устраняет любые догадки, связанные с заменой направляющих. Чтобы упростить установку, мы вырезаем небольшую центрирующую кромку на конце каждой направляющей клапана, которая позволяет им прямо и последовательно вдавливаться в головку. См. Раздел ниже, где указаны рекомендуемые зазоры направляющих клапана.

Рекомендуемые зазоры

У каждого производителя двигателей будут свои технические характеристики, но, как правило, мы используем следующие зазоры между клапанами и направляющими.

Воздухозаборник
• Ferra из нержавеющей стали — 0.От 0008 «до 0,0012»
• Выхлопная система Ferra Super Alloy — от 0,0013 до 0,0015 дюйма
• Выхлопная система из нержавеющей стали Ferra — от 0,001 до 0,0015 дюйма
• Supertech на впуске из нержавеющей стали — от 0,0014 до 0,0024 дюйма
• Выхлопные трубы из нержавеющей стали или инконеля Supertech — от 0,0018 до 0,0028 дюйма

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Механика направляющей клапана

Направляющие клапана представляют собой небольшие цилиндрические втулки, которые вдавливаются в головку блока цилиндров, давая клапанам место для возвратно-поступательного движения с минимальным трением и износом.Они облегчают движение клапана и удерживают их точно по центру на седлах клапана. Наконец, они позволяют теплу передаваться из камеры сгорания в головку блока цилиндров, которая затем охлаждается охлаждающей жидкостью двигателя.

Почему следует заменять направляющие клапана

Когда придет время отремонтировать головку блока цилиндров, очень вероятно, что вы обнаружите, что направляющие клапана OEM изношены сверх пределов износа. По мере того как пробег начинает увеличиваться, внутренний диаметр направляющих клапана изнашивается, вызывая чрезмерный зазор со штоками клапана.Даже на двигателях без модификаций часто наблюдается расход масла, нерегулярный износ клапанов или даже полный отказ клапана, если направляющие стали чрезмерно изношенными.

Направляющие клапана с улучшенными характеристиками

Направляющие клапана

Integrated Engineering работают как прямая замена OEM, предлагая несколько уникальных функций для повышения производительности и увеличения срока службы. Направляющие клапана IE изготавливаются в нашем цехе с ЧПУ из запатентованного бронзового сплава и обладают сверхвысокой соосностью для точного размещения клапана.Это гарантирует, что головка клапана находится точно в центре седла, что устраняет любую возможность утечки. Наш сплав премиум-класса улучшает износостойкость, снижает трение и улучшает теплопередачу. Повышая теплопроводность на 10%, вы можете рассчитывать на увеличение срока службы клапана и снижение износа компонентов клапанного механизма.

Аэродинамический дизайн

Чтобы увеличить поток воздуха через впускные и выпускные отверстия, мы разработали направляющие наших клапанов с аэродинамическим наконечником, который не выступает в воздушный поток, как на заводских установках.Направляющие клапана IE предназначены для непосредственной замены заводских направляющих и хорошо подходят для всех восстановлений, будь то обновление OEM или полная сборка гоночного двигателя!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Прямая замена направляющих клапана OEM, деталь № 058 103419/01 103419
Требуется установка в механическом цеху
Продается отдельно

ПРИМЕНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

• VW — Двигатели 1,8 т с поперечным расположением цилиндров (06A) | Требуется 20 гидов
• VW — Двигатели 1,8 т. С продольной установкой (06A и 058) | Требуется 20 гидов
• VW — 2.Двигатели 8L V6 | Требуется 30 гидов
• Audi — Двигатели 1.8T с поперечным расположением цилиндров (06A) | Требуется 20 гидов
• Audi — Двигатели 1,8 т с продольным расположением цилиндров (06A и 058) | Требуется 20 гидов
• Audi — 2,7-дюймовые двигатели V6 с двойным турбонаддувом | Требуется 30 гидов
• Audi — Двигатели 3,0 л V6 | Требуется 30 гидов
• Audi — Двигатели V8 (звонок для уточнения номера детали) | Требуется 40 направляющих

Направляющие клапана продаются индивидуально, проверьте требуемое количество и установку двигателя выше *

Анализ отказов направляющих клапана | Шоссе и тяжелые запчасти

У вас возникла неисправность в направляющих клапана вашего дизельного двигателя, но вы не знаете, почему? Мы здесь, чтобы рассказать вам о некоторых причинах, по которым у вас могут возникнуть проблемы с направляющими клапана в вашем дизельном двигателе.

Некоторые из этих проблем также можно предотвратить путем надлежащего обслуживания дизельного двигателя. Взгляните на приведенные ниже сбои, чтобы узнать, что вы можете сделать, чтобы ваши направляющие клапана работали наилучшим образом.

Хотите узнать больше о правильном обслуживании вашего дизельного двигателя? Ознакомьтесь с нашим постом о профилактических осмотрах.

Нужны запасные части для дизельного двигателя? Наши сертифицированные специалисты ASE помогут вам с первого раза подобрать нужные запчасти для ремонта!

Позвоните нам!

Клапан и направляющая клапана Износ в результате плохого обслуживания

На первом рисунке ниже показан износ нижней части направляющей клапана, ближайшей к головке клапана.На втором рисунке показано изменение цвета нижней части направляющей из-за перегрева. Этот чрезмерный износ направляющей, скорее всего, произошел из-за неправильно отрегулированных перемычек клапанов и проблем с техническим обслуживанием.

Износ клапана из-за неправильной регулировки

На рисунке ниже показан износ седла одного из клапанов. Большинство клапанов в этом случае имели аналогичный износ, в то время как некоторые из них имели еще более серьезный износ.

Износ седла клапана снижает люфт клапана и эффект при открытии и закрытии клапана.Это может изменить время. Это также влияет на продувку, перекрытие клапанов и охлаждение как клапана, так и седла клапана. Отсутствие надлежащей продувки также может вызвать чрезмерное нагревание выпускных отверстий и повредить направляющие клапана. Если есть различия в износе двух клапанов, которые имеют общую крейцкопфу, это может создать боковую нагрузку на клапаны и износ штоков клапанов. Перед установкой крейцкопфы также необходимо проверить на предмет износа и ориентации.

Если у вас возникла проблема с дизельным двигателем, Highway & Heavy Parts может помочь вам получить нужные запчасти! У нас есть сертифицированные технические специалисты ASE, готовые помочь вам.Позвоните им по телефону 844-304-7688 или запросите расценки онлайн!

Сообщение написано 18 ноября 2015 г .; Изменено: 13 марта 2020 г.

Замена направляющих клапанов мотоциклов

Во время обслуживания ГБЦ механик часто сталкивается с вопросом, заменять или нет направляющие клапана. Эти простые детали работают в суровых условиях (особенно выхлопные патрубки) и изнашиваются в течение длительного времени.

Замена направляющих клапана мотоцикла

Лицензия John H Glimmerveen на About.ком

Во всех алюминиевых головках цилиндров используется направляющая клапана из другого (более износостойкого) материала. Как правило, это бронза или чугун, оба материала обладают приемлемыми характеристиками износа и ценой.

Примечание. Большинство производителей двигателей рекомендуют бронзовые направляющие, поскольку они обладают лучшими износостойкостью по сравнению с их аналогами из чугуна. Однако бронзовые направляющие обычно стоят в четыре раза дороже, чем чугунные (например, 4 доллара против 16 долларов).

Перед заменой направляющих клапанов механик должен тщательно осмотреть клапаны, направляющие и седла клапана.Чтобы завершить тщательный осмотр различных деталей, механик должен полностью разобрать головку блока цилиндров. Разборка будет включать удаление клапанов (типа OHC), заглушек и любых уплотнений (Примечание: все уплотнения должны быть автоматически заменены во время обслуживания головки блока цилиндров).

Опора для головы

После того, как головка будет полностью разобрана и осмотрена, механик должен подготовить место для проведения работ. Поскольку алюминиевые головки относительно легко повредить, рекомендуется сделать деревянную опору (см. Фотографию).Кроме того, выколотки подходящего размера должны быть готовы к использованию, как только голова будет нагрета. Первая выколотка должна быть из алюминия (лучше всего из круглого прутка 6061), за ней следует стальная выколотка немного меньшего диаметра, чем наружная часть направляющей. Например, для направляющих с наружным диаметром 0,500 дюймов механик должен использовать выколотку 7/16 дюйма (0,4375 дюйма) для второй выколотки, которая будет проходить через направляющее отверстие.

Для снятия направляющих клапанов сначала необходимо нагреть головку блока цилиндров.Алюминиевая головка будет расширяться примерно в два раза быстрее, чем чугунная направляющая клапана, поэтому, хотя головка и направляющая могут нагреваться одновременно, направляющая будет эффективно ослабляться при нагревании головки. Температура, необходимая для достаточного нагрева головки для снятия направляющей клапана, составляет приблизительно 200 F; однако эта температура является температурой головки, а не духовкой. Поэтому механик должен периодически проверять температуру головки, чтобы определять, когда она достигает 200 F.

Алюминиевый стержень

Нагревая голову до заданной температуры, механик должен положить ее на деревянную подставку.Сначала следует использовать алюминиевую выколотку, чтобы начать удаление направляющей — для этого достаточно сильного удара двухфунтовым молотком. Когда направляющая продвигается через головку, механик должен поменять алюминиевую выколотку на стальную деталь, чтобы завершить удаление. Как правило, механик должен уметь снимать четыре направляющих клапана (работая быстро) без повторного нагрева головки.

После снятия направляющих отверстия в головке необходимо тщательно очистить; однако их нельзя вскрывать абразивными материалами, сверлами и т. д.Простая круглая щетка в электрической дрели, используемая с очистителем тормозов, отполировывает отверстие, готовое для установки новой направляющей.

Перед установкой новых направляющих головку необходимо повторно нагреть, а сами направляющие следует поместить в пакет с застежкой-молнией, а затем положить в морозильную камеру (замораживания в течение одного часа будет достаточно, чтобы немного сжать направляющую, что облегчит процесс переоборудования).

Когда головка и направляющие имеют подходящую температуру, механик должен вставить новые направляющие в головку с помощью алюминиевой выколотки.В этой выколотке должно быть достаточно большое отверстие, чтобы она могла скользить по направляющей — это обеспечит прямую и надежную опору направляющей.