ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Коробка передач ВАЗ 2109: устройство, схема, ремонт

 

Каждый автовладелец трепетно относиться к своей машине. В обязательном порядке приходится контролировать работу множества механизмов, а в частности трансмиссии. Коробка передач ваз 2109 очень вынослива и неприхотлива в своем обслуживании, но все же, есть некоторые тонкости, которые нужно учитывать, работая с ней. КПП ВАЗ 21099 – это механическая система, которая совершает свои действия с участием педали сцепления. Сборка и разборка данного механизма может проводиться самостоятельно, но нужно обладать некоторыми навыками, для того, чтобы не навредить.

Схема КПП
Обозначения

Коробка передач ВАЗ 2108 практически ничем не отличается от последующей модели. Отремонтированная система не издает лишнего шума, все переключения проходят плавно, машина едет не дергаясь, на положенных оборотах.

Главное, что нужно – это постоянно следить за ее состоянием, контролировать рабочие процессы и не подвергать сильному напряжению. КПП ВАЗ 2108 – это надежность, а также низкая стоимость обслуживания, так как российские детали гораздо доступнее зарубежных.

Причины поломок КПП

Ремонт КПП ВАЗ 2109, в зависимости от степени поломки, можно осуществить от нескольких минут до нескольких часов. Главной проблемой считается снятие механизма, если неполадка содержится в труднодоступных местах. Разобрать ее своими руками сможет даже новичок, но если не хотите рисковать, то доверьте данное действие профессионалу.

Стоит отметить, что любой посторонний шум является сигналом о неприятности, и поэтому следует незамедлительно заняться ремонтом КПП ВАЗ 2109 или 2108.

Обязательный ремонт коробки передач ВАЗ 2109 нужно проводить если:

  • вы любитель быстрой езды и постоянно резко переключаете скорости на коробке;
  • долго не заливалось масло и механизмы заклинило или было залито не то масло;
  • от передвижений по неровной поверхности разрушается подшипник;
  • при сборке в механизм попали посторонние предметы.

При переключении пятиступенчатых коробок передач вы всегда чувствуете, какую реакцию дает автомобиль. Коробка передач на машину ВАЗ 21099 очень резвая, но переключения все же заметны водителю, и многие к этому сильно привыкают и сразу чувствуют в какой момент появляются неполадки и какой ремонт потребуется для них.


Демонтаж коробки

Если в коробке передач вы смогли услышать непонятный шум, автомобиль стал плохо поддаваться переключению скоростей или вовсе не хочет трогаться с места, вам может потребоваться снимать данный механизм. Ремонт своими руками транспортного средства ВАЗ 2109 можно произвести в любом гараже, имея под рукой все необходимые инструменты. У ВАЗ 2109 довольно сложное снятие коробки передач, поэтому к данной процедуре следует подготовиться заранее.

Коробка находиться достаточно глубоко, поэтому снимать ее в одиночку практически не получится. В данном случае могут потребоваться специальные ломики, помощь других людей и некоторые инструменты, для того чтобы правильно ее отсоединить. В целом, можно обратиться за помощью в сервисный центр, где обслуживание произойдет с применением специальной техники. Но, можно отремонтировать и самостоятельно, достав ее аккуратно, не повредив другие важные детали.

На что следует обращать внимание при разборке?

Разборка КПП ВАЗ процесс не сложный, но во время всех действий, следует обращать внимание на некоторые детали. По ним можно понять устройство любой коробки передач ВАЗ 2109, что станет неплохим опытом, а также выявить возможные поломки.

Если перед снятием коробки машина издавала неприятный гул, то, скорее всего дело в подшипниках. Замена требуется обязательно, так как они значительно влияют на другие детали автомобиля. Система сцепления МКПП в которую входит диск, фиксаторы и ступицы – требует внимательного осмотра, так как именно она может препятствовать нормальному передвижению.

Зазоры между деталями и прочие расхождения также требуют немедленного устранения, для избегания проблем. Помните, если вы знаете, как снять стандартную коробку передач на ВАЗ 2109, вы легко сможете справиться и с другими автомобилями. Данный опыт никогда не остается без надобности, вы всегда сможете помочь себе и своим близким в этом вопросе.


prokpp.ru

Устройство КПП Ваз 2109

Коробка переключения передач Ваз 2109 — вид справа:

1 — кронштейн троса привода сцепления, 2 — указатель (щуп) уровня масла, 3 — картер сцепления, 4 — вилка выключения сцепления, 5 — первичный вал КПП Ваз 2109, 6 — подшипник выключения сцепления, 7 — сальник вала привода колес, 8 — защитный чехол штока механизма переключения передач, 9 — задняя опора силового агрегата, 10 — привод спидометра

Коробка переключения передач Ваз 2109 — вид слева:

1 — левая опора силового агрегата, 2 — задняя крышка картера коробки передач, 3 — сливная пробка, 4 — пробки фиксаторов передач, 5 — пробка фиксатора передачи заднего хода, 6 — выключатель света заднего хода, 7 — картер коробки передач

Детали пятой передачи Ваз 2109 коробки переключения передач:

1 — задняя крышка картера коробки передач, 2 — шток вилки включения пятой передачи, 3 — вилка включения пятой передачи, 4 — вторичный вал КПП Ваз 2109, 5 — ведущая шестерня пятой передачи, 6 — ведомая шестерня пятой передачи, 7 — картер коробки передач, 8 — синхронизатор пятой передачи, 9 — первичный вал

Основные узлы и детали коробки передач и дифференциала Ваз 2109:

1 — первичный вал, 2 — вторичный вал, 3 — шток вилки переключения третьей и четвертой передач, 4 — вилка переключения третьей и четвертой передач, 5 — дифференциал, 6 — вилка переключения первой и второй передач, 7 — шток вилки переключения первой и второй передач, 8 — шток переключения передач, 9 — шток вилки переключения пятой передачи, 10 — механизм переключения передач, 11 — промежуточная шестерня заднего хода, 12 — картер сцепления

КПП Ваз 2109 — вид снизу:

1 — коробка передач, 2 — задняя опора силового агрегата, 3 — маслосливная пробка, 4 — тяга привода переключения передач, 5 — двигатель, 6 — внутренние ШРУСы, 7 — выключатель света заднего хода, 8 — левая опора силового агрегата, 9 — растяжка

remocars.ru

Пятиступенчатая кпп ваз 2109 устройство

Как снять коробку передач на ВАЗ 2109

Автомобили ВАЗ 2109 и 21099 оснащаются четырехступенчатыми и пятиступенчатыми механическими коробками передач. Все передачи, помимо задней, оснащаются синхронизаторами. Также коробка объединена с дифференциалов.

Полезные советы

Крайне важно следить за исправностью КПП, а в случае обнаружения признаков поломки незамедлительно их устранять. Своими руками или с помощью автосервиса — это уже ваше личное решение.

Эксплуатируя автомобиль в условиях города, переключать передачи приходится чаще. Потому тут рекомендуется использовать моторное масло. Так эффективность синхронизаторов сохраняется дольше. Для трасс лучше подходит трансмиссионное масло, повышающее ресурс подшипников, шестеренок, хотя синхронизатор служит меньше.

Внутреннее устройство коробки

Устройство

Чтобы понимать суть ремонта, разборки и сборки КПП, первым делом необходимо познакомиться с ее устройством. В случае с ВАЗ 2109 устройство коробки следующее:

  1. На первичном валу расположен блок из ведущих шестерней, находящихся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями передач при движении вперед;
  2. На втором валу имеются ведомые шестерни с игольчатыми подшипниками. Там же располагается пара синхронизаторов;
  3. Вторичный вал создан совместно с ведущей шестеренкой основной передачи;
  4. К фланцу коробки двухсателитного дифференциала крепится ведомая шестеренка основной передачи;
  5. Подшипники дифференциала всегда монтируются с натягом, регулирование которого осуществляется путем подбора разных по толщине колец.

Неисправности и их устранение

Ремонт коробки передач во многом зависит от характера и типа неисправности. Существует несколько вариантов поломки данного агрегата, в каждом из которых следует предпринимать соответствующие действия для их устранения.

Неисправность Возможные причины Что нужно делать
Возникает шум в КПП
  • Износились зубья на шестеренках;
  • Износились подшипники;
  • Снизился уровень масла в коробке передач
  • Долейте масло;
  • Замените изношенные подшипники;
  • Поменяйте при необходимости сальники
Передачи переключаются с трудом
  • Сцепление выжимается не полностью;
  • Деформировалась тяга, которая управляет механизмом переключения скоростей;
  • Нарушилась целостность реактивной тяги;
  • Ослабло крепление шарнира или штока, который выбирает передачу;
  • Неправильно отрегулирован привод переключения скорости;
  • Сломались пластиковые компоненты привода переключения передачи
  • Попробуйте выпрямить тяги. Если это невозможно, замените их;
  • Затяните плотнее винты крепления;
  • Отрегулируйте привод переключения скоростей;
  • Замените поврежденные компоненты
Возникает самопроизвольное выключение передач
  • Повредились или износились торцы зубцов синхронизатора на шестеренке и муфте;
  • Возникли трещины, расслоилась резина на задних опорах;
  • Некорректно отрегулировали привод переключения скоростей;
  • Неправильно натянули защитный кожух тяги, из-за чего передача включается не полностью
  • Замените изношенные, деформированные элементы;
  • Поправьте положение кожуха (чехла) тяги;
  • Отрегулируйте привод
Передачи включаются с шумом, треском
  • Сцепление отключается не полностью;
  • Износилось блокирующее кольцо синхронизатора передачи, которая включается
  • Замените блокирующее кольцо
Возникла утечка масла из КПП
  • Износ сальника первичного вала;Износ шток
  • выбора скорости;
  • Поломка уплотнителя валика привода спидометра;
  • Ослабло крепление крышки на КПП или картера;
  • Повредился герметик, имеющийся под крышкой КПП;
  • Ослабло крепление закрытия сливного отверстия
  • Замените прокладки, используйте новый герметик и прокладки;
  • Подтяните все имеющиеся крепежные элементы;
  • Проверьте состояние сливной пробки

В большинстве случае проблемы с КПП устраняются путем ее демонтажа и разборки. Не беритесь за подобную работу, не обладая должными навыками и опытом.

Демонтаж

Чтобы демонтировать коробку, рекомендуем вам опираться на инструкцию, четко следовать последовательности и закреплять навыки наглядными видео.

  • Отключите минусовую клемму с аккумулятора, слейте из системы КПП масло.
  • Открутите болты, которые удерживают защиту картера, и снимите ее.
  • От картера сцепления отключите массу (провод).
  • На наконечнике троса привода сцепления немного ослабьте натяжение гаек.
  • С рычага сцепления снимите наконечник троса.
  • Отключите колодку от тягового реле.
  • Отключите провод, идущий на тяговое реле стартера.
  • Демонтируйте непосредственно сам стартер.
  • Отключите тягу привода от наконечника шарнира. Речь идет о тяге, которая осуществляет переключение скоростей.
  • Отсоедините трос от привода спидометра автомобиля.
  • Открутите крепление шарового шарнира рулевой тяги.
  • Извлеките, выпрессуйте палец шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.
  • Хвостовик внутреннего ШРУСа привода передних колес следует выдавить и отвести в сторону.
  • Отключите второй ШРУС.
  • Демонтируйте щит картера сцепления.
  • Освободите коробку переключения передач от креплений, удерживающих ее на двигателе.
  • Снимите коробку.

Аккуратно снимаем КПП

Обязательно перед непосредственным снятием коробки отведите ее в горизонтальной плоскости от мотора. Затем выведите из зацепления первичный вал. Внимательно следите за тем, чтобы не повредились лепестки от пружины сцепления.

Разборка

Сняв КПП, можно приступать уже непосредственно к главному — разборке. Это позволит вам по ходу работы менять поврежденные элементы, определять имеющиеся неисправности и своими силами решать возникающие проблемы.

  • Зачистите и тщательно отмойте все наружные поверхности коробки передач.
  • Разместите коробку в вертикальном положении и демонтируйте заднюю крышку.
  • Снимите кронштейн троса сцепления, после чего резиновым молотком сбейте заднюю крышку с КПП.
  • Извлеките старую уплотнительную прокладку. Она пойдет под замену.
  • Включите любую из двух передач — 3 или 4.
  • Открутите болт, который удерживает 5 передачу, после чего включите ее.
  • Одновременное включение указанных скоростей позволит зафиксировать вал и не допустить его проворачивание.
  • Открутите гайку на вторичном валу, а затем и на первичном.
  • Снимите синхронизатор 5 скорости вместе с вилкой.
  • Извлеките вилку из муфты. Синхронизатор снимайте максимально аккуратно. Если допустить схождение муфты со ступицы, подпружиненные шарики, которые фиксируют синхронизатор, попросту рассыпятся.
  • Снимите кольцо блокировки синхронизатора 5 скорости.
  • Извлеките ведомую шестерню 5 скорости со вторичного вала.
  • Извлеките упорного кольцо, расположенное на игольчатом подшипнике.
  • Снимите сам игольчатый подшипник с шестерни 5 скорости.
  • Демонтируйте ведущую шестерню с ведущего вала и снимите пластину подшипника.
  • Теперь со вторичного вала следует удалить втулки игольчатого подшипа, а также извлечь упорную шайбу.

Ювелирная работа

  • Достаньте кольцо, которое фиксирует подшипник первичного вала, а затем аналогичного кольцо вторичного вала.
  • Открутите пробку фиксатора и извлеките шарик, пружинку фиксатора. Далее вы сможете достать еще пару фиксаторов.
  • Снимите заднюю опору двигателя.
  • Открутите пробку фиксатора задней передачи, наклоните коробку и достаньте таким образом шарик фиксатора и пружину.
  • Демонтируйте крепежные болты картера сцепления и картера коробки.
  • Действуя максимально аккуратно, рассоедените два агрегата. Чтобы это сделать, в картерах имеются пазы, куда вставляются концы отвертки. Покачивая, можно без особых проблем рассоединить элементы.
  • Снимите картер коробки передач.
  • Открутите болт крепления вилки переключения 1 и 2 скоростей.
  • Снимите вилку и шток.
  • Открутите болт крепления вилки 3 и 4 скоростей.
  • Выделите головку штока из зацепления с рычагом, снимите ее вместе с вилкой с вашей КПП.

Разбирая коробку на части, обязательно обращайте внимание на состояние элементов. Если вовремя обнаружить неисправности и заменить компоненты КПП, можно обойтись недорогим, но очень эффективным самостоятельным ремонтом.

Разобранная КПП

На что обратить внимание

Итак, следуя инструкции, разбираем КПП вашего ВАЗ 2109. Попутно обращаем внимание на следующие моменты:

  1. Подшипники. При их износе возникает гул коробки. Плюс изношенные подшипники негативно влияют на состояние прочих элементов КПП;
  2. Синхронизаторы и уплотнительные шайбы. Если их состояние оставляет желать лучшего, то передачи плохо переключались именно из-за них. Замените их;
  3. Система сцепления, сухари, фиксаторы ступицы муфты. Все это подлежит отдельной замене при наличии следов износа, дефектов;
  4. Блокирующие кольца, синхронизаторы. При наличии сколов, зазубрин даже и не думайте над альтернативными решениями, сразу меняйте;
  5. Дорожки подшипников. Со временем они изнашиваются. При обнаружении следов выработки выполните полную замену. В таком состоянии им осталось совсем чуть-чуть до поломки;
  6. Зазор между шестеренками и блокирующими кольцами. В норме он составляет не меньше 0,6 мм. При отклонениях решение одно — замена колец;
  7. Стопорные кольца. При потере упругости эти элементы следует обязательно менять, поскольку свои функции они более выполнять не смогут.

Собирая КПП, не забудьте смазать новые прокладки слоем литола. А при запрессовке сальников делайте это рабочей кромкой внутрь. Металлическая обойма должна располагаться с наружной стороны.

В процессе обратной сборки коробки передач следует обрабатывать все трущиеся компоненты маслом, не забывать про герметик для соединения картеров сцепления и КПП. Сделать все своими руками вполне реально.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

www.vazzz.ru

Сборка коробки передач — Коробка передач

Сборку коробки передач проводите в последовательности, обратной разборке. При этом учитывайте следующее:

— прежде чем крепить шарнир тяги и рычаг на штоке выбора передач, обезжирьте резьбовые отверстия в корпусе шарнира и в ступице рычага, а также винты крепления, нанесите на резьбу винтов специальный клей ТБ-1324 и затяните их;

        ПРИМЕЧАНИЕ

Винты крепления рычага и шарнира имеют разную длину, покрытие и моменты затяжки. Винт крепления рычага фосфатирован (темного цвета) длиной 19,5 мм, момент его затяжки 33,6 Н·м (3,4 кгс·м), а винт крепления шарнира — кадмирован (золотистого цвета), длиной 24 мм, момент его затяжки 19,1 Н·м (1,95 кгс·м).

— по наружному диаметру сальник первичного вала, сальники приводов колес и корпус сальника штока выбора передач установите на жидкую прокладку КЛТ-75ТМ или ТВ-1215;

— перед установкой сальников первичного вала и штока выбора передач, а также вала вилки выключения сцепления смажьте тонким слоем смазки Литол-24 рабочую поверхность сальников и смазкой ШРУС-4 втулки вала вилки выключения сцепления;

— после установки штока выбора передач в картер сцепления, проверьте, чтобы фланец наконечника шарнира входил внутрь канавки чехла по всему периметру;

— заложите смазку ЛСЦ-15 в шаровую опору рычага переключения передач;

— крепежные детали затягивайте моментами, указанными в приложении I;

— вторичный вал собирайте в последовательности, обратной разборке, при этом синхронизаторы устанавливайте на вал в собранном состоянии, оправкой А.70152, предварительно нагрев их до температуры 100°С и заменив стопорные кольца муфт синхронизаторов новыми.

При остывании нагретых деталей возможно заедание блокирующих колец на конусах шестерен. Для исключения этого, перед установкой нагретого синхронизатора на вал, между блокирующими кольцами и торцами шестерен устанавливайте специальную прокладку вильчатой формы, которую удаляйте после остывания деталей.

При сборке синхронизатора блокирующие кольца устанавливайте так, чтобы напротив гнезд ступицы под пружины фиксаторов расположились выступы А (рис. 3.26) меньшей высоты, а не большей, иначе после сборки не будут переключаться передачи.

Для облегчения установки фиксатора, на его шарик нанесите немного консистентной смазки, вложите его в сухарь и, отжав пружину отверткой в сторону его гнезда, установите на место сухарь в сборе с шариком. При этом напротив шарика должно быть расположено гнездо (наибольшей глубины) в скользящей муфте.

Рис. 3.24. Вторичный вал, подготовленный для сборки

Рис. 3.25. Установка ведомой шестерни I  передачи

Рис. 3.26. Установка синхронизатора I и II передач и ведомой шестерни II передачи

Операции сборки вторичного вала показаны на рис. 3.24 ,3.25,3.26, 3.27.

Рис. 3.27. Установка синхронизатора III и IV передач и ведомой шестерни III и IV передач

Рис. 3.20. Детали вторичного вала: 1 – гайка; 2 – шариковый подшипник; 3 – упорная шайба; 4 – втулка подшипника; 5 – игольчатый подшипник; 6 – шестерня IV передачи; 7 – дистанционное кольцо подшипника; 8 – блокирующее кольцо синхронизатора; 9 – скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 10 – ступица скользящей муфты; 11 – шестерня III передачи; 12 – стопорное кольцо; 13 – упорные полукольца вторичного вала; 14 – шестерня II передачи; 15 – скользящая муфта синхронизатора I и II передач с зубчатым венцом заднего хода; 16 – стопорное кольцо ступицы синхронизатора; 17 – ступица скользящей муфты синхронизатора I и II передач; 18 – пружина синхронизатора; 19 – сухарь; 20 – фиксатор; 21 – шестерня I передачи; 22 – роликовый  подшипник; 23* – упорная шайба; 24* – втулка подшипника; 25* – шестерня V передачи; 26* – ступица скользящей муфты; 27* – скользящая муфта синхронизатора V передачи; 28* – упорная пластина

* Детали пятиступенчатой коробки передач

        ПРИМЕЧАНИЕ

С 1989 года аннулирована упорная шайба 3 (см. рис. 3.20) на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала и шестерни 21 первой передачи (зубчатый венец на вторичном валу стал шире на толщину шайбы 3, а на торце шестерни 21 аннулированы канавки). Указанные детали невзаимозаменяемы с выпускавшимися ранее. Поэтому при ремонте коробки передач старой конструкции соблюдайте следующие правила:

— если меняется шайба 3, то вторичный вал и шестерня I передачи ставятся «старой» конструкции;

— если взамен шестерни 21 или вторичного вала устанавливают одноименные детали новой конструкции, то их надо менять комплектно, то есть при замене шестерни 21 меняется и вторичный вал и наоборот. В этом случае шайба 3 не устанавливается.

Сборку дифференциала проводите в последовательности, обратной разборке, предварительно смазав моторным маслом полуосевые шестерни и сателлиты. Осевой зазор шестерни полуоси должен быть не более 0,4 мм, а момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 10,0 Н·м (1,0 кгс·м). При увеличенном зазоре, являющемся признаком износа деталей дифференциала, замените изношенные детали новыми.

Оправкой 67.7853.9565 напрессуйте на коробку дифференциала внутренние кольца подшипников, предварительно установив ведущую шестерню привода спидометра.

Установив картер сцепления на стенд для сборки коробки передач, оправкой 67.7853.9563 запрессуйте в гнездо сальник штока, а затем вставьте в отверстие картера шток выбора передач и закрепите на нем рычаг выбора передач, предварительно обезжирив резьбовое отверстие и винт и нанеся на резьбу винта специальный клей ТБ-1324.

Рис. 3.28. Запрессовка подшипника вторичного вала: 1 – оправка 67.7853.9574

Оправкой 67.7853.9574 запрессуйте в гнезда картера сцепления наружные кольца роликовых подшипников первичного и вторичного валов в сборе с сепараторами (рис. 3.28), а на валы напрессуйте внутренние кольца этих подшипников. Наружные кольца подшипников дифференциала запрессовывайте оправкой 67.7853.9575.

Установите механизм выбора передач, убедившись, что рычаг штока выбора передач правильно занял свое положение относительно рычага механизма выбора передач. Закрепите механизм выбора передач.

Рис. 3.7. Коробка передач четырехступенчатая: 1 – картер коробки; 2 – пробка заливного и контрольного отверстия; 3 – пробка сливного отверстия; 4 – регулировочное кольцо; 5 – привод левого переднего колеса; 6 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 7 – муфта синхронизатора I, II передач с венцом заднего хода; 8 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 9 – стопорное кольцо; 10 – упорное полукольцо; 11 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 12 – ступица муфты синхронизатора III и IV передач; 13 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 14 – игольчатый подшипник шестерен вторичного вала; 15 – упорная шайба шестерни IV передачи; 16 – шариковый подшипник вторичного вала; 17 – задняя крышка коробки передач; 18 –  шариковый подшипник первичного вала; 19 – сапун; 20 – блокирующее кольцо синхронизатора; 21 – скользящая муфта синхронизатора III и IV передач;  22 – сухарь фиксатора; 23 – первичный вал; 24 – шарик фиксатора; 25 – вилка скользящей  муфты синхронизатора III и IV передач; 26 – роликовый подшипник первичного вала; 27 – рычаг вилки выключения сцепления; 28 – втулка вилки выключения сцепления; 29 – картер сцепления; 30 – вилка выключения сцепления; 31 – подшипник выключения сцепления; 32 – роликовый подшипник вторичного вала; 33 – вторичный вал; 34 – ведомая шестерня главной передачи; 35 – роликовый конический подшипник дифференциала; 36 – коробка дифференциала; 37 – сателлит; 38 – стопорное кольцо полуосевой шестерни; 39 – полуосевая шестерня; 40 – ведущая шестерня привода спидометра; 41 – привод правого переднего колеса; 42 – привод спидометра; 43 – ось сателлитов; 44 – стопорное кольцо оси сателлита; 45 – защитный чехол шарнира привода переключения передач

Запрессуйте сальник в картер сцепления, выдержав размер (3,5±0,2) мм (см. рис. 3.7) так, чтобы рабочая кромка сальника расположилась на полированном пояске вала.

Напрессуйте на первичный и вторичный валы шариковые подшипники, наверните гайки и затяните их динамометрическим ключом, после чего зачеканьте гайки. Длина зачеканки должна быть 3,5–4 мм и не должна переходить на резьбу вала. При заворачивании гаек на валах застопорите первичный вал приспособлением 41.7816.4070.

Установите в картер дифференциал. Чтобы полуосевые шестерни при сборке не сместились с посадочных мест, зафиксируйте одну из них со стороны картера сцепления технологической оправкой или заглушкой, применяемой при транспортировке коробки передач.

Рис. 3.29. Установка штоков и вилок переключения передач

Установите одновременно первичный и вторичный валы в сборе с шестернями. После чего установите ось с шестерней заднего хода, при этом следите, чтобы вилка заднего хода вошла в паз промежуточной шестерни. Затем установите штоки переключения передач и закрепите вилки на штоках (рис. 3.29).

Установите в гнездо картера очищенный магнит.

Установите прокладку между картером сцепления и картером коробки передач.

Подберите регулировочное кольцо подшипников дифференциала, как указано ниже (см. «Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала»).

Установите в гнездо картера коробки передач подобранное регулировочное кольцо и оправкой 67.7853.9575 запрессуйте наружное кольцо роликового конического подшипника дифференциала.

Установите на место привод спидометра.

Установите на картер сцепления картер коробки передач и закрепите его гайками. Установите в канавки подшиников первичного и вторичного валов установочные кольца.

Установите на место фиксаторы штоков и вилки заднего хода, закрепите крышку фиксаторов и заверните пробку фиксатора вилки заднего хода.

Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала. Подшипники дифференциала должны монтироваться с предварительным натягом 0,25 мм (для контроля 0,15–0,35 мм). Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца 4 (см. рис. 3.7), устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала.

Определите толщину регулировочного кольца приспособлением 67.7824.9517 в следующей последовательности:

Рис. 3.30. Схема подбора толщины регулировочного кольца подшипников дифференциала: 1 – индикатор, 2 – опорная оправка, 3 – подшипник дифференциала, 4 – установочное кольцо, 5 – оправка

— запрессуйте наружное кольцо роликового конического подшипника 3 вместе с установочным кольцом 4 (рис. 3.30) в картер коробки передач;

        ПРИМЕЧАНИЕ

Установочное кольцо 4 имеет постоянную толщину, равную 1,25 мм.

— запрессуйте наружное кольцо другого подшипника дифференциала в картер сцепления. При этом следите, чтобы не перепутать наружные кольца подшипников дифференциала;

— установите дифференциал в картер коробки передач и, закрыв его картером сцепления, затяните не менее трех гаек, равноудаленных друг от друга, крепящих картер коробки передач к картеру сцепления (момент затяжки 24,5 Н·м (2,5 кгс·м). После чего проверните дифференциал для самоустановки подшипников на 2–3 оборота;

— установите опорную оправку 2 на коробку дифференциала и закрепите при помощи универсальной державки индикатор 1 с удлинителем. Ножку индикатора установите на опорную оправку с предварительным натягом, равным 1 мм, и в этом положении зафиксируйте индикатор, а стрелку его установите на нуль;

— перемещайте снизу дифференциал и следите за показанием индикатора;

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При измерении осевого перемещения дифференциала не поворачивайте его, чтобы не исказить результаты измерения

По формуле S = А + В + С подсчитайте толщину регулировочного кольца подшипников дифференциала, где

S — толщина регулировочного кольца;

А — величина осевого перемещения дифференциала;

В — величина предварительного натяга подшипников дифференциала;

С — толщина установочного кольца (величина постоянная).

Пример. Показание индикатора при премещении дифференциала равно 1,00 мм. Величина предварительного натяга подшипников дифференциала равна 0,25 мм, толщина установочного кольца — 1,25 мм:

S = 1,00 + 0,25 + 1,25 = 2,50 мм.

После определения толщины регулировочного кольца разъедините картера сцепления и коробки передач, снимите дифференциал, выпрессуйте съемником 67.7801.9526 наружное кольцо подшипника из картера коробки передач и вместо установочного кольца 4 установите подобранное регулировочное кольцо. Запрессуйте оправкой 67.7853.9575 наружное кольцо подшипника дифференциала и установите дифференциал в картер коробки передач и, закрыв его картером сцепления, затяните гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.

Проверьте динамометром 02.7812.9501 момент сопротивления проворачиванию дифференциала. Для чего пропустите наконечник динамометра через отверстие коробки дифференциала (для вала привода колеса) до охвата им оси сателлитов. Проверните рукоятку динамометра на несколько оборотов по часовой стрелке и по шкале определите момент сопротивления проворачиванию. Он должен быть: для новых подшипников 147–343 Н·см (15–35 кгс·см), для приработанных подшипников как минимум 30 Н·см (3 кгс·см).

21092115.ru

Ремонт коробки передач на ВАЗ 2109 своими руками: подробное устройство и как её разобрать

Содержание:

  1. Полезные советы
  2. Устройство
  3. Неисправности и их устранение
  4. Демонтаж
  5. Разборка

Автомобили ВАЗ 2109 и 21099 оснащаются четырехступенчатыми и пятиступенчатыми механическими коробками передач. Все передачи, помимо задней, оснащаются синхронизаторами. Также коробка объединена с дифференциалов.

Полезные советы

Крайне важно следить за исправностью КПП, а в случае обнаружения признаков поломки незамедлительно их устранять. Своими руками или с помощью автосервиса — это уже ваше личное решение.

Эксплуатируя автомобиль в условиях города, переключать передачи приходится чаще. Потому тут рекомендуется использовать моторное масло. Так эффективность синхронизаторов сохраняется дольше. Для трасс лучше подходит трансмиссионное масло, повышающее ресурс подшипников, шестеренок, хотя синхронизатор служит меньше.

Внутреннее устройство коробки

Устройство

Чтобы понимать суть ремонта, разборки и сборки КПП, первым делом необходимо познакомиться с ее устройством. В случае с ВАЗ 2109 устройство коробки следующее:

  • На первичном валу расположен блок из ведущих шестерней, находящихся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями передач при движении вперед;
  • На втором валу имеются ведомые шестерни с игольчатыми подшипниками. Там же располагается пара синхронизаторов;
  • Вторичный вал создан совместно с ведущей шестеренкой основной передачи;
  • К фланцу коробки двухсателитного дифференциала крепится ведомая шестеренка основной передачи;
  • Подшипники дифференциала всегда монтируются с натягом, регулирование которого осуществляется путем подбора разных по толщине колец.

Схема КПП

Неисправности и их устранение

Ремонт коробки передач во многом зависит от характера и типа неисправности. Существует несколько вариантов поломки данного агрегата, в каждом из которых следует предпринимать соответствующие действия для их устранения.

Неисправность

Возможные причины

Что нужно делать

Возникает шум в КПП

  • Износились зубья на шестеренках;
  • Износились подшипники;
  • Снизился уровень масла в коробке передач
  • Долейте масло;
  • Замените изношенные подшипники;
  • Поменяйте при необходимости сальники

Передачи переключаются с трудом

  • Сцепление выжимается не полностью;
  • Деформировалась тяга, которая управляет механизмом переключения скоростей;
  • Нарушилась целостность реактивной тяги;
  • Ослабло крепление шарнира или штока, который выбирает передачу;
  • Неправильно отрегулирован привод переключения скорости;
  • Сломались пластиковые компоненты привода переключения передачи
  • Попробуйте выпрямить тяги. Если это невозможно, замените их;
  • Затяните плотнее винты крепления;
  • Отрегулируйте привод переключения скоростей;
  • Замените поврежденные компоненты

Возникает самопроизвольное выключение передач

  • Повредились или износились торцы зубцов синхронизатора на шестеренке и муфте;
  • Возникли трещины, расслоилась резина на задних опорах;
  • Некорректно отрегулировали привод переключения скоростей;
  • Неправильно натянули защитный кожух тяги, из-за чего передача включается не полностью
  • Замените изношенные, деформированные элементы;
  • Поправьте положение кожуха (чехла) тяги;
  • Отрегулируйте привод

Передачи включаются с шумом, треском

  • Сцепление отключается не полностью;
  • Износилось блокирующее кольцо синхронизатора передачи, которая включается
  • Замените блокирующее кольцо

Возникла утечка масла из КПП

  • Износ сальника первичного вала;Износ шток
  • выбора скорости;
  • Поломка уплотнителя валика привода спидометра;
  • Ослабло крепление крышки на КПП или картера;
  • Повредился герметик, имеющийся под крышкой КПП;
  • Ослабло крепление закрытия сливного отверстия
  • Замените прокладки, используйте новый герметик и прокладки;
  • Подтяните все имеющиеся крепежные элементы;
  • Проверьте состояние сливной пробки

В большинстве случае проблемы с КПП устраняются путем ее демонтажа и разборки. Не беритесь за подобную работу, не обладая должными навыками и опытом.

Демонтаж

Чтобы демонтировать коробку, рекомендуем вам опираться на инструкцию, четко следовать последовательности и закреплять навыки наглядными видео.

  1. Отключите минусовую клемму с аккумулятора, слейте из системы КПП масло.
  2. Открутите болты, которые удерживают защиту картера, и снимите ее.
  3. От картера сцепления отключите массу (провод).
  4. На наконечнике троса привода сцепления немного ослабьте натяжение гаек.
  5. С рычага сцепления снимите наконечник троса.
  6. Отключите колодку от тягового реле.
  7. Отключите провод, идущий на тяговое реле стартера.
  8. Демонтируйте непосредственно сам стартер.
  9. Отключите тягу привода от наконечника шарнира. Речь идет о тяге, которая осуществляет переключение скоростей.
  10. Отсоедините трос от привода спидометра автомобиля.
  11. Открутите крепление шарового шарнира рулевой тяги.
  12. Извлеките, выпрессуйте палец шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.
  13. Хвостовик внутреннего ШРУСа привода передних колес следует выдавить и отвести в сторону.
  14. Отключите второй ШРУС.
  15. Демонтируйте щит картера сцепления.
  16. Освободите коробку переключения передач от креплений, удерживающих ее на двигателе.
  17. Снимите коробку.

Аккуратно снимаем КПП

Обязательно перед непосредственным снятием коробки отведите ее в горизонтальной плоскости от мотора. Затем выведите из зацепления первичный вал. Внимательно следите за тем, чтобы не повредились лепестки от пружины сцепления.

Разборка

Сняв КПП, можно приступать уже непосредственно к главному — разборке. Это позволит вам по ходу работы менять поврежденные элементы, определять имеющиеся неисправности и своими силами решать возникающие проблемы.

  1. Зачистите и тщательно отмойте все наружные поверхности коробки передач.
  2. Разместите коробку в вертикальном положении и демонтируйте заднюю крышку.
  3. Снимите кронштейн троса сцепления, после чего резиновым молотком сбейте заднюю крышку с КПП.
  4. Извлеките старую уплотнительную прокладку. Она пойдет под замену.
  5. Включите любую из двух передач — 3 или 4.
  6. Открутите болт, который удерживает 5 передачу, после чего включите ее.
  7. Одновременное включение указанных скоростей позволит зафиксировать вал и не допустить его проворачивание.
  8. Открутите гайку на вторичном валу, а затем и на первичном.
  9. Снимите синхронизатор 5 скорости вместе с вилкой.
  10. Извлеките вилку из муфты. Синхронизатор снимайте максимально аккуратно. Если допустить схождение муфты со ступицы, подпружиненные шарики, которые фиксируют синхронизатор, попросту рассыпятся.
  11. Снимите кольцо блокировки синхронизатора 5 скорости.
  12. Извлеките ведомую шестерню 5 скорости со вторичного вала.
  13. Извлеките упорного кольцо, расположенное на игольчатом подшипнике.
  14. Снимите сам игольчатый подшипник с шестерни 5 скорости.
  15. Демонтируйте ведущую шестерню с ведущего вала и снимите пластину подшипника.
  16. Теперь со вторичного вала следует удалить втулки игольчатого подшипа, а также извлечь упорную шайбу.

Ювелирная работа

  1. Достаньте кольцо, которое фиксирует подшипник первичного вала, а затем аналогичного кольцо вторичного вала.
  2. Открутите пробку фиксатора и извлеките шарик, пружинку фиксатора. Далее вы сможете достать еще пару фиксаторов.
  3. Снимите заднюю опору двигателя.
  4. Открутите пробку фиксатора задней передачи, наклоните коробку и достаньте таким образом шарик фиксатора и пружину.
  5. Демонтируйте крепежные болты картера сцепления и картера коробки.
  6. Действуя максимально аккуратно, рассоедените два агрегата. Чтобы это сделать, в картерах имеются пазы, куда вставляются концы отвертки. Покачивая, можно без особых проблем рассоединить элементы.
  7. Снимите картер коробки передач.
  8. Открутите болт крепления вилки переключения 1 и 2 скоростей.
  9. Снимите вилку и шток.
  10. Открутите болт крепления вилки 3 и 4 скоростей.
  11. Выделите головку штока из зацепления с рычагом, снимите ее вместе с вилкой с вашей КПП.

Разбирая коробку на части, обязательно обращайте внимание на состояние элементов. Если вовремя обнаружить неисправности и заменить компоненты КПП, можно обойтись недорогим, но очень эффективным самостоятельным ремонтом.

Разобранная КПП

На что обратить внимание

Итак, следуя инструкции, разбираем КПП вашего ВАЗ 2109. Попутно обращаем внимание на следующие моменты:

  • Подшипники. При их износе возникает гул коробки. Плюс изношенные подшипники негативно влияют на состояние прочих элементов КПП;
  • Синхронизаторы и уплотнительные шайбы. Если их состояние оставляет желать лучшего, то передачи плохо переключались именно из-за них. Замените их;
  • Система сцепления, сухари, фиксаторы ступицы муфты. Все это подлежит отдельной замене при наличии следов износа, дефектов;
  • Блокирующие кольца, синхронизаторы. При наличии сколов, зазубрин даже и не думайте над альтернативными решениями, сразу меняйте;
  • Дорожки подшипников. Со временем они изнашиваются. При обнаружении следов выработки выполните полную замену. В таком состоянии им осталось совсем чуть-чуть до поломки;
  • Зазор между шестеренками и блокирующими кольцами. В норме он составляет не меньше 0,6 мм. При отклонениях решение одно — замена колец;
  • Стопорные кольца. При потере упругости эти элементы следует обязательно менять, поскольку свои функции они более выполнять не смогут.

Собирая КПП, не забудьте смазать новые прокладки слоем литола. А при запрессовке сальников делайте это рабочей кромкой внутрь. Металлическая обойма должна располагаться с наружной стороны.

В процессе обратной сборки коробки передач следует обрабатывать все трущиеся компоненты маслом, не забывать про герметик для соединения картеров сцепления и КПП. Сделать все своими руками вполне реально.

 Загрузка …


luxvaz.ru

Сборка коробки передач ВАЗ 2108 2109 VAZ(восьмёрка, девятка)

1. Запрессуйте с помощью соответствующей оправки сальники
в картеры сцепления и коробки передач. Cмажьте рабочую кромку сальников
смазкой Литол-24.

     Внимание

Сальники запрессовывайте рабочей кромкой внутрь коробки (металлической
обоймой наружу).

2. Запрессуйте передние подшипники первичного и вторичного
валов в картер сцепления и смажьте их трансмиссионным маслом.

При сборке коробки передач смазывайте все детали тем же трансмиссионным
маслом, которое потом будете заливать в коробку передач.

3. Запрессуйте наружные кольца подшипников дифференциала
в картеры сцепления и коробки передач

Подберите регулировочное кольцо требуемой толщины при замене
одной из следующих деталей: картера сцепления или коробки передач,
корпуса дифференциала или подшипников дифференциала (смотрите
п. 12.9.4.).

4. Вставьте в отверстие картера шток переключения передач.
Затем установите на шток рычаг.

5. Нанесите клей ТБ-1234 на резьбу
болта (предварительно обезжирив его) и заверните болт крепления рычага
моментом 34,0 Н·м (3,4 кгс·м).

 Примечание

Болты крепления рычага и шарнира на штоке имеют разную длину. Болт
крепления рычага темного цвета (фосфотирован) имеет длину 19,5 мм,
а болт крепления шарнира золотистого цвета (кадмированный) – 24
мм.

6. Установите на шток защитный чехол.

7. Надвиньте кромку защитного чехла по всему периметру на
отбортовку.

8. Установите шарнир на шток.

9. Нанесите клей ТБ-1234 на резьбу болта (предварительно
обезжирив его) и заверните болт крепления шарнира моментом 19,0
Н·м (1,9 кгс·м).

10. Надвиньте кромку защитного чехла по всему периметру
на фланец шарнира.

11. Установите механизм переключения передач так, чтобы
рычаг механизма попал между лапок рычага штока.

12. Заверните три болта крепления механизма переключения
передач моментом 5–8,3 Н·м (0,5–0,83 кгс·м).

13. Вставьте вал привода спидометра в корпус. Затем установите
уплотнительное кольцо.

14. Вставьте привод спидометра в картер сцепления и закрутите
гайку крепления моментом 4,5–7,2 Н·м (0,45–0,72 кгс·м).

15. Установите дифференциал в картер сцепления.

16. Вставьте в полуосевую шестерню дифференциала оправку
(можно использовать старый внутренний ШРУС).

Обязательно зафиксируйте полуосевую шестерню со стороны картера
сцепления, чтобы шестерни не сместились со своих посадочных мест,
иначе при установке валов привода могут возникнуть трудности.

17. Введите шестерни первичного и вторичного валов в зацепление.

18. В таком положении установите валы в картер сцепления.

19. Смажьте втулку промежуточной шестерни заднего хода трансмиссионным
маслом.

20. Установите промежуточную шестерню заднего хода в картер
сцепления.

21. Вставьте ось промежуточной шестерни заднего хода.

22. Установите рычаг включения заднего хода на ось механизма
переключения передач.

 Примечание

Конец рычага включения заднего хода должен располагаться в проточке
промежуточной шестерни.

23. Установите стопорное кольцо.

 Примечание

Если стопорное кольцо рычага включения заднего хода имеет люфт,
сожмите концы кольца плоскогубцами.

24. Установите шток вилки включения
5-ой передачи. Повернув его вокруг вертикальной оси, введите шток
в зацепление с блокировочной скобой.
1 – шток с вилкой включения 5-ой
передачи
2 – шток с вилкой включения 3-ей и 4-ой передач
3 – шток с вилкой включения 1-ой и 2-ой передач

25. Установите вилку переключения 3-ей и 4-ой передач на
шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты
синхронизатора 3-ей и 4-ой передач.

26. Опустите шток в отверстие картера и поверните его, введя
головку штока в зацепление с рычагом переключения передач. Заверните
болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

27. Установите вилку переключения 1-ой и 2-ой передач на
шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты
синхронизатора 1-ой и 2-ой передач.

28. Опустите шток в отверстие картера и поверните его, введя
головку вилки в зацепление с блокировочной скобой. Заверните болт
крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

29. Очистите магнит от металлических частиц и вставьте его
в картер.

30. Установите уплотнительную прокладку.

 Примечание

Порваные и сильно обжатые уплотнительные прокладки замените. Перед
установкой рекомендуется смазывать прокладки тонким слоем смазки
Литол-24, чтобы они не смещались во время сборки.

31. Установите картер коробки передач на картер сцепления.

32. Обильно смажьте трансмиссионным маслом детали коробки
передач.

33. Заверните гайки крепления картеров моментом 16,0–26,0
Н·м (1,6–2,6 кгс·м).

34. Установите стопорные кольца на задние подшипники валов.

35. Установите пластину крепления подшипников.

36. Заверните четыре винта крепления пластины. Затем затяните
их с помощью ударной отвертки.

37. Вставьте шарик с пружиной фиксатора передачи заднего
хода и заверните пробку моментом 29,0–45,0 Н·м (2,9–4,5 кгс·м).
Вверните выключатель света заднего хода моментом 29,0–46,0 Н·м (2,9–4,6
кгс·м).

38. Установите шарики с пружинами фиксаторов передач и заверните
пробки моментом 29,0–45,0 Н·м (2,9–4,5 кгс·м).

39. Установите заднюю опору силового агрегата.

40. Заверните два болта крепления опоры моментом 62,0–100,0
Н·м (6,2–10,0 кгс·м).

41. Установите упорную шайбу.

42. Установите шестерню 5–ой передачи на первичный вал.

43. Установите на вторичный вал втулку до упора, а затем
игольчатый подшипник. Смажьте подшипник трансмиссионным маслом.

44. Установите дистанционное кольцо.

45. Установите на вторичный вал шестерню 5–ой передачи.

46. Вставьте в синхронизатор 5–й передачи упорную пластину
со стороны выступов на муфте.

47. С другой стороны синхронизатора вставьте блокирующее
кольцо так, чтобы малые выступы кольца были расположен напротив
пазов с фиксаторами ступицы синхронизатора.

48. Вставьте вилку включения в проточку муфты синхронизатора.

49. Установите одновременно синхронизатор на вторичный вал
и вилку на шток, придерживая снизу блокирующее кольцо. Напрессуйте
синхронизатор на вал, прикладывая усилие к ступице.

50. Включите 3–ю или 4–ю передачу.

51. Включите 5–ю передачу, сдвинув муфту синхронизатора
вниз.

52. Заверните гайки первичного и вторичного валов моментом
123,0–150,0 Н·м (12,3–15,0 кгс·м).

53. Зафиксируйте гайки на валах, закернив их.

54. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0
Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

55. Установите уплотнительную прокладку.

56. Установите заднюю крышку с кронштейном
и закрутите гайки крепления моментом 16,0–26,0 Н·м (1,6–2,6 кгс·м),
а также болт крепления кронштейна.

vaz-sputnik.ru

Схема коробки передач ВАЗ 2109. Устройство коробки передач ВАЗ 2109

1 — кронштейн троса привода сцепления; 2 — указатель (щуп) уровня масла; 3 — картер сцепления; 4 — вилка выключения сцепления; 5 — первичный вал; 6 — подшипник выключения сцепления; 7 — сальник вала привода колес; 8 — защитный чехол штока механизма переключения передач; 9 — задняя опора силового агрегата; 10 — привод спидометра.

1 — левая опора силового агрегата; 2 — задняя крышка картера коробки передач; 3 — сливная пробка; 4 — пробки фиксаторов передач; 5 — пробка фиксатора передачи заднего хода; 6 — выключатель света заднего хода; 7 — картер коробки передач.

1 — задняя крышка картера коробки передач; 2 — шток вилки включения пятой передачи; 3 — вилка включения пятой передачи; 4 — вторичный вал; 5 — ведущая шестерня пятой передачи; 6 — ведомая шестерня пятой передачи; 7 — картер коробки передач; 8 — синхронизатор пятой передачи; 9 — первичный вал.

1 — первичный вал; 2 — вторичный вал; 3 — шток вилки переключения третьей и четвертой передач; 4 — вилка переключения третьей и четвертой передач; 5 – дифференциал; 6 — вилка переключения первой и второй передач; 7 — шток вилки переключения первой и второй передач; 8 — шток переключения передач; 9 — шток вилки переключения пятой передачи; 10 — механизм переключения передач; 11 — промежуточная шестерня заднего хода; 12 — картер сцепления.

1 — коробка передач; 2 — задняя опора силового агрегата; 3 — маслосливная пробка; 4 — тяга привода переключения передач; 5 – двигатель; 6 — внутренние ШРУСы; 7 — выключатель света заднего хода; 8 — левая опора силового агрегата; 9 – растяжка.

ovaze.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о