ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92
[email protected]

Как стянуть пружину без стяжек: Как сжать пружину амортизатора без стяжек

Содержание

Как снять пружину со стойки без стяжек – АвтоТоп

Замена пружины подвески своими руками

За счет сжатия и растяжения пружина гасит неровности, ухабы на дороге, а также колебания корпуса авто. Поскольку пружины принимают на себя самые сильные удары, они часто лопаются, хотя это обнаружить весьма сложно, пока ее не снять. Опытные водители могут угадать проблему по ударам на ямках, уводом автомобиля или шумам в ходовой. Замена пружины подвески своими руками не вызывает сложностей при соблюдении предварительных этапов. При наличии соответствующего оборудования, доступна даже начинающим.

Рассмотрим этапы снятия и замены передней, задней пружины подвески автомобиля. Процедура аналогична практически для любых марок автомобиля.

Замена передней пружины

Пружины меняются в паре, как и тормозные диски. Это вызвано тем, что они должны быть равными по высоте, чтобы не вызвать перекосов передка автомобиля.

Инструментарий

• головка ключа 21;

• шестигранный ключ, 7;

Стяжки – основной элемент процедуры замены пружин

Мы исходим из того, что передний амортизатор в сборе с пружиной уже вытащен из своего гнезда. Снятие амортизатора – кропотливая процедура, которая подразумевает демонтаж фронтальной пластиковой панели, колеса, передней фары.

Перед началом замены амортизатор в сборе должен выглядеть так:

Что мы делаем

1. Накладываем стяжки с обеих сторон пружины и прихватываем их.

2. Закручиваем стяжки, пружина сжимается. Не надо торопиться, делаем все аккуратно и попеременно.

3. Откручиваем гайку крепления опоры амортизатора с помощью ключа на 21 и шестигранника.

4. Снимаем опору.

5. В разборном виде верхняя опора состоит из четырех компонентов: гайки, нижней опоры амортизатора, подшипника и опорной чашки пружины.

6. Эти элементы заменяемы, они могут быть повреждены, как и пружина. Например, опорная чашка может ржаветь со временем.

7. Легко снимаем старую пружину с пыльником со штока амортизатора. Стяжки не трогаем.

8. Смазываем силиконом или другой густой смазкой опорную полусферу кузова, дабы исключить скрип при езде.

9. Меняем пружину и собираем амортизатор с опорой.

10. Снимаем стяжки, освобождая естественный ход пружины.

11. Устанавливаем амортизатор в сборе в свое гнездо.

Время процедуры 25-30 минут, а полностью снятие и монтаж амортизатора с заменой пружины подвески своими руками займет около 2 часов.

Как сжать пружину в полевых условиях

Некоторые умельцы используют ремни безопасности при отсутствии стяжек. Для работы надо 2 ремня безопасности, 2 рычага (арматура, крепкие палки, трубы).

Процедура сжатия пружины

1. Продеть ремни с обеих сторон пружины и завязать надежным узлом.

2. В качестве рычагов берем указанные выше материалы.

3. Пружина кладется на бок.

4. Рычаг просовываем под каждый ремень и закручиваем. Фиксируем проволокой.

5. Начинаем попеременно крутить рычаги, чтобы сжать пружину.

6. Пружина сжата, продолжаем следующие процедуры.

Замена задней пружины подвески своими руками

Задние пружины бывают двух типов: в сборе с амортизатором и без него (например, на Рено Логан). Их также следует менять парно на одной оси. Как и в случае с передними пружинами, предполагается, что предварительные этапы выполнены и пружина доступна для демонтажа.

Без амортизатора

1. Поднимаем заднюю часть автомобиля на домкрате.

2. Устанавливаем стяжки на пружину и сжимаем до нужного положения.

3. С помощью плоской отвертки вынимаем пружину из гнезда.

4. Снимаем стяжки, а также верхнюю и нижнюю резинки.

5. Меняем пружину и совершаем обратный процесс сборки.

С амортизатором

1. Открутить нижние болты амортизатора.

2. Домкратим задок автомобиля (под чулок заднего моста).

3. По мере поднятия следим за тормозным шлангом и пружиной, которая постепенно выходит из своего гнезда.

4. При достаточной высоте поднятия снимаем пружину, а также проставки.

5. Меняем пружину в сборе с амортизатором.

6. При обратной поставке важно, чтобы пружина точно вошла в нижнее углубление чашки.

7. Опускаем кузов автомобиля.

8. Закручиваем нижние болты амортизатора.

При правильно проведенной замене клиренс увеличивается на 6-7 см.

Иногда требуется сжать пружину подвески, не снимая её с автомобиля. Для этого нужны стяжки. В простом случае стяжками могут служить два или несколько стержней, снабжённых так называемыми зацепами. Зацепы своими крючками цепляются к пружине снаружи. Все стяжки, как правило, размещают с противоположных сторон пружины. А затем, вращая ключом резьбовые стержни, можно легко выполнить сжатие.

Фирменные приспособления для стяжки пружин

Конечно, существует спецоборудование, используемое при ремонте автомашин определённого бренда. Для сжатия пружин, однако, чаще используются универсальные стяжки. Внешний вид этих устройств показан на рисунке:

Фирменные стяжки пружин

Понятно, что набор универсальных стяжек можно купить в магазине. Однако стоимость такого оборудования – выше, чем цена всех составных элементов в сумме.

Варим стяжки самостоятельно

В общем, стяжки пружин амортизаторов есть смысл изготовить самим. Как это выполнить, рассматривается дальше.

Четыре гайки и две резьбовые штанги

Металлические изделия, перечисленные ниже, легко найти почти в любом супермаркете. К примеру, можно купить два стержня с резьбой М16. Ещё понадобятся четыре удлинённые гайки, а также стальная сантехническая труба. Её внутренний диаметр – 16-16,5 мм.

В итоге получится то, что показано на рисунках. Понадобится и стальной прут, который идёт на изготовление арматуры. Рассмотрим, как изготовляются стяжки:

  1. От трубы отрезают два одинаковых цилиндра, длина которых равна 80-120 мм;
  2. Резьбовые стержни при необходимости можно укоротить;
  3. Из арматуры изготовляют 8 стержней длиной примерно 30 см;
  4. С помощью любого гибочного оборудования стержни гнут так, чтобы получить крючки;
  5. Четыре стержня приваривают к двум гайкам, ещё четыре – к отрезкам трубы;
  6. Набор комплектующих на данном этапе полностью готов к использованию.

Сварку проще выполнять, расположив заготовки на плоскости. Суть этих слов иллюстрируется рисунком:

Как приварить стержни-крючки

Собственно, дальше приводится фильм, где технология показана «от и до». Автор даже решил проблему с отсутствием гибочного станка: чтобы согнуть один стержень, нужны два таких же стержня, приваренных к стальному профилю.

Если читатель считает, что использование сварки – это сложно, то лучше не рисковать. Сварные соединения выдерживают значительную нагрузку, но только если они выполнены по всем правилам. Стяжки пружин можно изготовить без сварки. Подходящий чертёж приводится ниже.

Две стяжки за 10 минут (видео)

Как нужно стягивать пружину?

Перечислим, какие шаги включает стяжка пружин амортизатора, проводимая своими руками. Всё выглядит просто:

  1. Когда кузов удерживается домкратом, к пружине подносят две стяжки с противоположных сторон;
  2. Вращая гайки руками, добиваются уверенного зацепления крючков и пружин;
  3. Используя ключ, гайки на разных стержнях вращают по очереди;
  4. Лучше перестраховаться и закрепить сжатую пружину ремнями или проволокой.

Видео стяжки пружин на амортизаторе

Пояснений здесь не требуется. Результат показан на фото.

Пружина, сжатая стяжками

Пользуясь самодельным и даже покупным оборудованием, придерживайтесь простых советов:

  1. До использования стяжек резьбовые соединения смазывают циатимом или солидолом;
  2. Со сжатой пружины стяжки снимать нельзя, даже если её фиксируют дополнительно;
  3. Проводя работы, соблюдайте максимальную осторожность. Лучше пожертвовать кузовными деталями, чем собственным здоровьем.

Особенности подвески автомобилей Лифан рассматриваются в данных статьях:

Чертежи универсальных резьбовых стяжек

Вернёмся к вопросу, как самим изготовить приспособление для стяжки пружин амортизаторов. Ниже показан внешний вид готовых приспособлений:

Резьбовые стяжки, изготовленные на заводе

На одной стороне стержня нарезана левая резьба, на другой – правая. Шаг резьбы используется стандартный, М18. Но покупкой резьбовых штанг здесь не обойтись. А чтобы нарезать резьбу самим, понадобится специальное оборудование.

Чертежи узлов, составляющих всю конструкцию, приведены здесь:

Резьбовая стяжка (3 детали)

Чтобы изготовить детали, нужно располагает токарным, сверлильным и, наверное, фрезерным станком. Возможно, проще обратиться в мастерскую. Распечатайте чертёж, скачав его с сайта.

Скорее всего, других чертежей универсальных стяжек в интернете нет. А то, что показано выше, взято из книги по ремонту отечественных авто. Можете пользоваться.

Допустим, стяжки были изготовлены согласно чертежам и все детали друг к другу подходят. Но и тогда совет об использовании смазки остаётся в силе. Нужно взять солидол или циатим и нанести этот материал на резьбу гаек.

Упаковка циатим-201, 20 гр.

Смазка циатим-201 – материал достаточно дорогой. Можно снизить расход, смешав его с машинным маслом в пропорции 50/50. Желаем удачи.

Дубликаты не найдены

взять пару отрезков прочного капронового каната и обвязать кольцом с двух сторон с верху и с низу предпоследние витки и начать медленно двумя металлическими стержнями, сгодятся отвертки, закручивать канаты, одна отвертка фиксирует, другая поддевает и так до победного конца

так стягивали пружины для авто без стяжек

рекомендация на свой страх и риск, если делать не аккуратно, может дело кончется очень плачевно

Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек

Стяжки для пружин амортизаторов

Агрессивная манера управления автомобилем и отсутствие качественного дорожного покрытия делает невозможным в полной мере использовать подвесу. Её элементы преждевременно выходят из строя. Занимаясь самостоятельным восстановлением амортизирующих элементов водителю необходимы специальные инструменты. Речь идёт о стяжках , без которых демонтаж практически невозможен.

Сегодня мы познакомимся со стяжками пружин амортизаторов. Выясним, что собой представляют сжиматели. Разберемся, как сделать его самостоятельно. Рассмотрим процесс стяжки и его этапы. Сфокусируем ваше внимание на мерах безопасности и дадим полезные советы. Традиционно, в конце, сделаем выводы.

Что такое съемник

Съёмники пружин амортизаторов – это специальное устройство, с помощью которого можно сжимать пружины амортизирующего элемента. После сжатия элемента, можно продолжать начатые демонтажные мероприятия. Существует множество вариантов устройства, о котором идёт речь. Нас может заинтересовать наиболее простой вариант съёмного устройства.

Рассматриваемый объект – это две рейки, изготовленные из металла.

По всей длине нарезана резьба. По краям изделия установлены крючки, которые при повороте, идут навстречу друг другу. Другими словами, когда необходимо сжать пружинящий элемент, необходимо просто поворачивать рейку. В этот момент крюки стягивают пружинящую конструкцию.

Существует ещё один вариант стяжки стоек пружин амортизаторов – ременной.

Конструкция представляет собой 2 «лягушки», в которые заправлены прочные ремни, изготовленные из ткани. Их набрасывают на верхний виток пружин. После этого нужно работать «лягушками», попеременно нажимая на каждую из них.

Процесс выполняемых движений подразумевает постепенное натяжение ремней с затягиванием в спираль. После сжатия рабочий процесс продолжается.

Приспособление для стяжки пружин амортизаторов продаётся в автомобильных магазинах и в интернете. Стоимость его высокая, как и качество.

Фото: Заводской вариант с левой и правой резьбой, шагом М-18.

Элементы не отлетают и не бьют владельца автомобиля в лоб при разборке. Но часть водителей «с руками и головой» мастерят съёмники собственноручно.

Съемник своими руками

Те, кто привык проводить ремонт автомобиля своими силами, знает сам как сделать стяжки пружин амортизаторов. Для кого этот опыт новый и сталкивается с ним впервые, мы, на примере поэтапных работ с использованием фото, расскажем, как соорудить съемник для пружин своими руками.

В интернете, или на автомобильном форуме, можно найти информацию о том, как сделать съёмник пружин. Также найти чертёж съёмника пружин амортизатора.

Хотя, это не обязательно. Конструкция довольно-таки простая. Нужно только под рукой иметь необходимые инструменты для изготовления приспособления стяжки пружин амортизаторов.

Необходимо подготовить инструмент и приспособления:

  1. Сварочный аппарат или «болгарку».
  2. Тиски.
  3. Набор ключей.
  4. Солидол.
  5. Комплект электродов.

Изготовить стяжку пружин в гараже несложно. Для этого понадобится всего несколько часов работы.

Берётся обыкновенный кусок металлической трубы и режется на 4 части. Длина каждого куска 40 мм. Вырезается ¼ часть.

Отдельные детали конструкции нужно зажать в тиски.

Используя молоток, выравниваем один край, как показано на фото.

В результате манипуляций должны получиться 4 крюка.

Далее, выбираем уголок нужного размера.

Разрезаем на 4 куска. Они должны быть на 10 мм больше, чем крючки.

На одной стенке уголка, как показано на фото, сверлится отверстие под резьбовой стержень. Ориентировочный размер 14 мм. Важно, чтобы его ход сквозь отверстие был свободным.

Сварив воедино крючки и уголки, мы получим готовые изделия: кронштейны.

Затем кронштейны подбираются с помощью трубы, диаметр которой должен быть 16,5 мм.

Обязательно резьбовые штанги диаметром 16 мм смазывается солидолом. Это даёт возможность избежать быстрого выхода из строя гайки. Точнее, её резьбы.

Далее отрезаются куски трубы и привариваются. На данном этапе используем сварку.

Вот, что получается на выходе: готовое изделие для стяжки пружины.

Вот и рассмотрен вопрос, как изготовить стяжки пружин амортизаторов своими руками, которые можно использовать в рабочем процессе на передней и задней оси транспортного средства.

Несколько практических советов

Работая заводским изделием или самодельным устройством, необходимо:

  1. Резьбовые соединения, в обязательном порядке, смазывать солидолом или циатимом. Смазка циатим-201 стоит не дёшево. Поэтому в целях экономии его смешивают с машинным маслом. Пропорция 50/50.
  2. При сжатии рабочей конструкции запрещается снимать стяжку, даже если приняты меры дополнительной фиксации.
  3. Работая необходимо постоянно быть начеку и соблюдать осторожность. Лучше пожертвовать деталями кузова, чем собственным здоровьем или даже жизнью.

Дома, работая руками, для сжатия пружин можно использовать разные приспособления. Например, зажимать рабочий материал в тиски. Все способы для достижения конечного результата хороши. Главное, соблюдать технику безопасности и не пополнить ряды травмированных специалистов «домашнего разлива»!

Анализ вариантов даст возможность выбрать наиболее приемлемый способ. Это позволит, в полной мере, насладиться творческим процессом и повысить собственную самооценку. Мы не говорим об очевидном факте – экономии семейного бюджета.

Зная как сделать съемник пружин, рассмотрим сам процесс стяжки. Разберёмся, в чём собственно, он заключается.

Процесс стяжки

Процесс стяжки пружин – это именно та мера, с которой сталкиваются водители. Та категория энтузиастов и мастеров, которая предпочитает изготовлять стяжки пружин амортизаторов своими руками из подручных материалов, а не везти свой автомобиль в сервисный центр, знает, в чём заключается процесс стяжки. Мы же, для новичков, опишем алгоритм действий для ознакомления.

Нужно помнить, что конструкции могут быть разной конфигурации: заводской вариант отличается от самостоятельно сконструированного изделия. Но в том или другом случае без устройства не обойтись. Рабочий процесс превратится в продолжительный кошмар с непредсказуемыми последствиями. Однако хватит «страшилок». Давайте ознакомимся с алгоритмом действий.

  1. Установив автомобиль на подъёмник, смотровую яму или поместив машину на эстакаду, необходимо поставить её на ручной тормоз и подложить башмаки под колёса.
  2. Демонтировать стойку с амортизатором.
  3. Зафиксировать съёмник на верхнем и нижнем витках пружины. Далее, процесс сжатия выполняется руками. Всё зависит от конструкции. Это может быть «лягушка» или крюки.

Не нужно стягивать рабочий элемент полностью. Есть большая вероятность поломки рабочего элемента или приспособления для сжатия.

Сжатие выполняется до тех пор, когда рабочий элемент можно извлечь и провести ремонтные работы.

Ели работаем комплектом оснащённым крючками, действия, практически аналогичны процессу снятия с помощью «лягушки». Только в этом случае, после установки автомобиля и его фиксации стяжки необходимо расположить с противоположных сторон.

Гайки вращаются руками для плотной фиксации инструмента на рабочем элементе. Гайки поочерёдно подтягиваются на разных стержнях. Многие для перестраховки и соблюдения собственной безопасности обвязывают пружинящий элемент ремнями или проволокой.

Безопасность, безопасность, и ещё раз безопасность. Это главное на что необходимо обращать внимание при проведении «технического лечения». Сам процесс требует физических усилий и последовательности действий.

Заключение

Надо сказать, что с одной стороны заводской съемник пружин амортизаторов – это наиболее безопасный вариант по сравнению с самоделкой. С другой стороны, правильно собранная конструкция позволит значительно сэкономить семейный бюджет.

Приобретать готовое изделие не имеет смысла. Так как им пользуются не каждый день. Но иметь его в своём арсенале необходимо. К тому же провести демонтаж и сжать устройство своими силами невозможно. То есть без данного приспособления работы попадают в разряд экстремальных мероприятий, где вероятность получения травмы весьма высока.

Имея простейшую конструкцию, работы можно выполнить за короткий срок без риска для своего здоровья. Главное, соблюдать осторожность и выполнять технику безопасности, которую ещё никто не отменял!

Стяжка пружин амортизатора своими руками

  • Стяжка пружин амортизатора своими руками
  • Оборудование для стяжки пружин
  • Как сделать прибор для стяжки самому
  • Необходимый инструмент
  • Процесс изготовления
  • Как правильно стягивать пружину
Если вам необходимо провести ремонт амортизационных стоек или подвески автомобиля, то возникает вопрос, чем стянуть пружину амортизатора. Для достижения этой цели используют стяжки для пружин. Они необходимы для того, чтобы сжать и снять пружину любого типа.

Оборудование для стяжки пружин

Стяжки для пружин могут быть двух видов, в зависимости от основного принципа действия:

• Механические – основаны на механическом действии на пружину. Цена их невысокая, и они часто используются мастерами-автолюбителями.

•Гидравлические – действие на пружину создается при помощи гидравлического насоса. Используются в крупных автосервисах. По цене значительно дороже.

В автосервис обычно покупают сжиматели с большим диапазоном возможных размеров, поскольку их используют на разные машины. Если вы не отказались от идеи самостоятельно отремонтировать свое транспортное средство, то нужно обратить внимание на то, что некоторые модели стяжек предлагаются изготовителем конкретно для подвесок определенных типов. Но могут быть и универсальные.

Как сделать прибор для стяжки самому

Если посчитать цену составляющих съемника для пружин, то она окажется значительно ниже, чем цена готового съемника. Поэтому возникает вопрос: как сделать съемник для пружин своими руками. Самому изготовить стяжки для пружин возможно. Но при этом надо иметь сварочный аппарат и способность изготовить что-то своими руками.

Ясно, что принцип их действия будет основан на механическом воздействии на пружину. Для одной пружины необходимо две стяжки, закрепленные с противоположных сторон для равномерного сжатия. Их конструкция стандартна: резьбовой стержень с крючками и гайки. Вращая ключом стержень или гайки, можем легко сжать пружину. Поскольку конструкция проста, то и не требует особых умений при изготовлении. Но следует помнить, что изготовленное вами приспособление должно быть надежным, поскольку теперь вы сами отвечаете за свое здоровье.
Необходимый инструмент

Итак, необходимо иметь сварочный аппарат и болгарку. Также необходимо приобрести два стержня с резьбой диаметром 16 мм, четыре длинных гайки под эту резьбу и стальную трубу диаметром 16-16,5 мм, арматуру.

Процесс изготовления

Рассмотрим процесс изготовления стяжек пружин амортизаторов по пунктам:

1. Нарежьте резьбовые стержни (2 шт.) необходимого размера. Их длина должна быть не меньше, чем длина пружины в свободном состоянии. Слишком длинные стержни будут неудобны в использовании;

2. Из арматуры нарежьте (8 шт.) заготовки для крючков длиной примерно 30 см;

3. Из трубы отрежьте цилиндры (4 шт.) длиной приблизительно 10 см;

4. Из арматурных заготовок согните крючки;

5. С помощью сварки приварите по два крючка к каждому цилиндру. Процесс сваривания производим на плоскости, добиваясь симметричности деталей;

6. Собираем комплектующие (на стержень надеваем два цилиндра со встречным направлением крючков и накручиваем на концы гайки).

В некоторых конструкциях посредине резьбового стержня приваривают длинную гайку. Тогда процесс сжатия производится ключом, поворачивая сам стержень за данную гайку. Изготовить стяжку для пружин можно, использовав старый домкрат. Главное, чтобы это было надежно и безопасно. Рассмотрим процесс по пунктам:

1. Укоротите немного ножку домкрата. Следите, чтобы это не повлияло на работу домкрата.

2. Из подручных средств подберите держатель стойки. Например, можем взять головку шатуна или другую подходящую деталь с автомобильной разборки. Необходимо, чтобы она была подходящей формы и могла выдерживать большие нагрузки.

3. Крепим ножку домкрата и держатель. Поскольку они состоят из разных материалов, использование сварки является невозможным. Поэтому сверлим отверстия и закрепляем двумя болтами

4. На верхнюю часть домкрата привариваем из металлического уголка верхний держатель. Для надежности делаем его немножко длиннее в виде срезанной буквы А и привариваем дополнительное ребро жёсткости к корпусу домкрата.

5. С помощью краски придаем конструкции эстетичный вид.

Данный держатель намного удобнее в использовании, чем покупные. Описанные способы изготовления стяжек пружин амортизатора не являются единственными. Они могут отличаться размерами, используемыми материалами и подручными средствами. Стоит включить фантазию и правильно приспособить на первый взгляд ненужные детали в вашем гараже, и этот творческий процесс принесет вам удовольствие не только финансовое, но и моральное.

Как правильно стягивать пружину

Поскольку процесс немного опасный, то перечислим все пункты, из которых состоит стяжка пружин, чтобы обезопасить его полностью. Следуйте основным пунктам:

1. Поднимите машину домкратом и с противоположных сторон установите на пружину две стяжки;

2. Вращайте гайки пальцами рук до надежного зацепления крючков стяжек и пружины;

3. Продолжайте вращать гайки ключом. Причем вращение необходимо проводить небольшими шагами на разных стержнях поочередно. Пружина должна сжиматься симметрично с обеих сторон.

4. Снимайте пружину, если вы точно убеждены, что она надежно сжата стяжками.

Используя приспособление для сжатия пружин стойки своими руками, придерживайтесь правил:

• Резьбовые соединения смазывайте солидолом перед использованием стяжек для пружин.

• Никогда не снимайте стяжки со сжатой пружины, даже если она стянута дополнительно ремнем или проволокой. Это может быть опасно.

• Проводите работы осторожно. Важно, чтобы приспособления, изготовленные собственными руками, были безопасными в использовании.

Иногда бывают такие случаи, при которых ремонт приходится выполнять в полевых условиях. И тогда наличие стяжек для пружин является очень проблематичным. Возникает вопрос, как стянуть пружину стойки подручными средствами. И это возможно.

Если вы сняли стойку с амортизатором и хотите сжать пружину амортизатора для дальнейшего ремонта в домашних условиях, то можно использовать ремни безопасности. Для этого необходимо два ремня. Продеваем их через витки пружины один напротив другого и завязываем бантиком каждый. При этом крайние витки пружины не должны участвовать в процессе сжатия. Далее необходимы два арматурных стержня или две металлических трубы, или просто крепкие деревянные палки. Они будут служить рычагами.

Кладем пружину на бок, просовываем под ремень рычаг и закручиваем ремень несколько раз посредине рычага. Для фиксации привязываем рычаг с помощью проволоки к виткам пружины. Переворачиваем конструкцию на другую сторону и с помощью другого рычага проделываем аналогичные действия. Если пружина сжата недостаточно, то поочередно подкручиваем рычаги и не забываем их фиксировать.

После того как пружина сжата, проводим дальнейшие ремонтные работы. В домашних условиях сжимать пружину амортизатора можно различными средствами: используя тиски и т.д. Все способы хороши, лишь бы они достигали конечной цели и были безопасны для вас. Проанализировав все варианты, вы должны выбрать для себя оптимальный, который принесет вам удовлетворительный результат.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как изготовить стяжку пружин для амортизаторов своими руками

Иногда требуется сжать пружину подвески, не снимая её с автомобиля. Для этого нужны стяжки. В простом случае стяжками могут служить два или несколько стержней, снабжённых так называемыми зацепами. Зацепы своими крючками цепляются к пружине снаружи. Все стяжки, как правило, размещают с противоположных сторон пружины. А затем, вращая ключом резьбовые стержни, можно легко выполнить сжатие.

Фирменные приспособления для стяжки пружин

Конечно, существует спецоборудование, используемое при ремонте автомашин определённого бренда. Для сжатия пружин, однако, чаще используются универсальные стяжки. Внешний вид этих устройств показан на рисунке:

Фирменные стяжки пружин

Понятно, что набор универсальных стяжек можно купить в магазине. Однако стоимость такого оборудования – выше, чем цена всех составных элементов в сумме.

Варим стяжки самостоятельно

В общем, стяжки пружин амортизаторов есть смысл изготовить самим. Как это выполнить, рассматривается дальше.

Четыре гайки и две резьбовые штанги

Металлические изделия, перечисленные ниже, легко найти почти в любом супермаркете. К примеру, можно купить два стержня с резьбой М16. Ещё понадобятся четыре удлинённые гайки, а также стальная сантехническая труба. Её внутренний диаметр – 16-16,5 мм.

В итоге получится то, что показано на рисунках. Понадобится и стальной прут, который идёт на изготовление арматуры. Рассмотрим, как изготовляются стяжки:

  1. От трубы отрезают два одинаковых цилиндра, длина которых равна 80-120 мм;
  2. Резьбовые стержни при необходимости можно укоротить;
  3. Из арматуры изготовляют 8 стержней длиной примерно 30 см;
  4. С помощью любого гибочного оборудования стержни гнут так, чтобы получить крючки;
  5. Четыре стержня приваривают к двум гайкам, ещё четыре – к отрезкам трубы;
  6. Набор комплектующих на данном этапе полностью готов к использованию.

Сварку проще выполнять, расположив заготовки на плоскости. Суть этих слов иллюстрируется рисунком:

Как приварить стержни-крючки

Собственно, дальше приводится фильм, где технология показана «от и до». Автор даже решил проблему с отсутствием гибочного станка: чтобы согнуть один стержень, нужны два таких же стержня, приваренных к стальному профилю.

Если читатель считает, что использование сварки – это сложно, то лучше не рисковать. Сварные соединения выдерживают значительную нагрузку, но только если они выполнены по всем правилам. Стяжки пружин можно изготовить без сварки. Подходящий чертёж приводится ниже.

Две стяжки за 10 минут (видео)

Как нужно стягивать пружину?

Перечислим, какие шаги включает стяжка пружин амортизатора, проводимая своими руками. Всё выглядит просто:

  1. Когда кузов удерживается домкратом, к пружине подносят две стяжки с противоположных сторон;
  2. Вращая гайки руками, добиваются уверенного зацепления крючков и пружин;
  3. Используя ключ, гайки на разных стержнях вращают по очереди;
  4. Лучше перестраховаться и закрепить сжатую пружину ремнями или проволокой.

Видео стяжки пружин на амортизаторе

Пояснений здесь не требуется. Результат показан на фото.

Пружина, сжатая стяжками

Пользуясь самодельным и даже покупным оборудованием, придерживайтесь простых советов:

  1. До использования стяжек резьбовые соединения смазывают циатимом или солидолом;
  2. Со сжатой пружины стяжки снимать нельзя, даже если её фиксируют дополнительно;
  3. Проводя работы, соблюдайте максимальную осторожность. Лучше пожертвовать кузовными деталями, чем собственным здоровьем.

Особенности подвески автомобилей Лифан рассматриваются в данных статьях:

Чертежи универсальных резьбовых стяжек

Вернёмся к вопросу, как самим изготовить приспособление для стяжки пружин амортизаторов. Ниже показан внешний вид готовых приспособлений:

Резьбовые стяжки, изготовленные на заводе

На одной стороне стержня нарезана левая резьба, на другой – правая. Шаг резьбы используется стандартный, М18. Но покупкой резьбовых штанг здесь не обойтись. А чтобы нарезать резьбу самим, понадобится специальное оборудование.

Чертежи узлов, составляющих всю конструкцию, приведены здесь:

Резьбовая стяжка (3 детали)

Чтобы изготовить детали, нужно располагает токарным, сверлильным и, наверное, фрезерным станком. Возможно, проще обратиться в мастерскую. Распечатайте чертёж, скачав его с сайта.

Скорее всего, других чертежей универсальных стяжек в интернете нет. А то, что показано выше, взято из книги по ремонту отечественных авто. Можете пользоваться.

Допустим, стяжки были изготовлены согласно чертежам и все детали друг к другу подходят. Но и тогда совет об использовании смазки остаётся в силе. Нужно взять солидол или циатим и нанести этот материал на резьбу гаек.

Упаковка циатим-201, 20 гр.

Смазка циатим-201 – материал достаточно дорогой. Можно снизить расход, смешав его с машинным маслом в пропорции 50/50. Желаем удачи.

Замена передних пружин на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Пружины подвески автомобиля – на самом деле пружины как говорят многие люди играют очень важную роль при езде на автомобиле, потому что тот самый плавный ход и комфортную езду создают как правило они, и от части другие детали подвески.

При деформированных пружинах или же сильно просевших, автомобиль начинает терять плавность хода и в связи с чем езда становится не комфортной, поэтому чтобы такого не случилось, пружины рекомендуется время от времени заменять на новые.

Примечание!
Для замены передних пружин вам понадобятся: Основной набор гаечных ключей, винтовой или гидравлический домкрат чтобы поднять машину, а так же вам нужно будет запастись баллонным ключом для откручивания болтов колес, молотком, металлической щёткой, монтажной лопаткой, проволочным крючком и изо-лентой!

Вопрос?
А какие пружины вы предпочитаете ставить на свой автомобиль: Стандартные или же от другого автомобиля и почему? (Ответ пишите в комментариях)

Краткое содержание:

Когда нужно менять передние пружины?
Они подлежат замене, если:

  • На самой пружине появились различного рода повреждения и если по высоте пружина очень сильно просела.

Как понять то что пружина очень сильно просела?
Первыми признаками будет поведение автомобиля, а именно:

  • Ухудшится плавность хода и появятся частые пробои в подвески.
  • А так же появится видимый перекос или же значительная разница в подвески, то есть одна часть автомобиля к примеру передняя, будет стоять ниже задней.
  • Ещё на витках самой пружины, могут появится следы соударения витков друг об друга.

Как заменить передние пружины на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Заменяются обе передние пружины идентично, поэтому пример замены мы вам продемонстрируем лишь на одной пружине!

Снятие:
1) В начале операции с той стороны на которой вы собираетесь заменять пружину, снимите сперва амортизатор и после чего колесо. (Как снять амортизатор, см. в статье «Замена передних амортизаторов». А как снять колесо, см. в статье: «Замена колеса на ВАЗ»)

2) Далее ослабьте две гайки которые крепят нижний рычаг к оси.

3) После чего поставьте машину на бруски и возьмите свой домкрат который удерживает машины, или же просто воспользуйтесь вторым домкратом. Домкрат поставьте под нижний рычаг и слегка нагрузите подвеску, для облегчения отсоединения стабилизатора.

4) Затем отверните две гайки которые крепят скобу подушки стабилизатора.

Примечание!
За гайками находятся шайбы, поэтому не потеряйте их при отворачивании гаек!

5) Далее снимите скобу крепления которая указана красной стрелкой, а затем со стабилизатора снимите подушку которая указана синей стрелкой.

6) Следом чуть ослабьте гайку которая крепит палец нижнего шарового шарнира к поворотному кулаку.

Примечание!
Гайку нужно отворачивать до того, пока она не совпадёт с торцом пальца. После того как она совпадёт с торцом пальца, уберите домкрат из под нижнего рычага!

7) Теперь взяв в руки молоток, нанесите с его помощью несколько резких ударов по поверхности поворотного кулака которая указана красной стрелкой.

Примечание!
Наносить удары нужно до того, пока палец шарнира который указан синей стрелкой не выйдет из поворотного кулака!

8) После того как нижний рычаг чуть опустится вниз и останется сидеть лишь на одной гайке, повторно возьмите домкрат и подставьте его под нижний рычаг, но только в этот раз уже не нагружайте подвеску.

9) Затем полностью отверните гайку пальца и немного опустите нижний рычаг вниз и вследствие чего при помощи монтажной лопатки переведите штангу стабилизатора через верхнюю шпильку которая указана стрелкой. И в завершение операции уберите домкрат и полностью опустите нижний рычаг как показано на рисунке.

10) Следом с помощью проволочного крючка закрепите верхний рычаг, не отсоединяя его при этом от поворотного кулака.

Примечание!
Старайтесь закрепить верхний рычаг в максимально высоком положении, для того чтобы обеспечить лучший доступ к пружине!

11) Далее аккуратно в нижней части подденьте пружину и после чего выведите её нижний конец из опорной чашки и вследствие чего снимите пружину.

12) Теперь с верхней опорной чашки которая находится на кузове, снимите прокладку пружины.

Примечание!
Потрескавшуюся, сильно обжатую и деформированную прокладку замените на новую!

Установка:


1) Взяв в руки новую пружину, прикрепите к ней при помощи изо-ленты новую прокладку.

Примечание!
Прокладку устанавливайте на пружину таким образом, чтобы поверхность «А» контактировала с витком пружины, а выпуклость «Б» находилась на самом начале винтовой поверхности!

Для наглядности смотрите чуть ниже фото, на котором начало винтовой поверхности пружины «А», лежит ближе к выпуклой части прокладки «Б»!

2) Далее установите новую пружину с новой прокладкой на кузов, для этого повторно возьмите монтажную лопатку и просуньте её через отверстие в нижнем рычаге, и после чего зафиксируйте лопаткой нижнюю часть пружины.

Примечание!
При установке сориентируйте пружину таким образом, чтобы нижний торец витка пружины «А», после установки пружины, совпал с винтовой поверхностью рычага которая обозначена буквой «Б»!

3) Затем снова возьмите домкрат и подставьте его под нижний рычаг.

После подставки по не многу поднимайте домкрат, тем самым слегка нагружая пружину. А в это время при помощи монтажной лопатки через отверстие в нижнем рычаге, направьте пружину таким образом чтобы она встала на винтовую поверхность опорной чашки.

4) Теперь по не многу увеличивайте нагрузки и в связи с чем перекиньте штангу стабилизатора которая указан синей стрелкой через шпильку «А».

Примечание!
Обязательно во время проведения этой операции, убедитесь правильно ли у вас установлена пружина или нет!

5) Далее произведите установку всех оставшихся деталей, в обратном порядке снятию.

Примечание!
Когда вы будете затягивать гайки крепления нижнего рычага к оси, то делайте это только в том случае когда подвеска будет нагружена массой автомобиля! (Это касается только тех людей, которые будут производить замену на смотровой канаве или же эстакаде)

В том случае если вы работаете на подъемнике, тогда под нижний рычаг подложите какую ни будь опору несколько больших досок например, и после чего чуть опустите машину так, чтобы положение всех рычагов соответствовало их положению под нагрузкой! (То же самое проделайте при выполнение работы на площадке, но в этом случае поднимите нижний рычаг при помощи домкрата)

Когда замена пружины будет произведена, рекомендуем вам после этого проверить и по необходимости отрегулировать углы колёс. Для регулировки можно воспользоваться услугами автосервиса, у которых есть специальное оборудование для этого!

Установка пружин при помощи помощи специальных стяжек:
1) Сперва ознакомьтесь как эти стяжки выглядят, фото ниже.

2) Далее установите специальные стяжки во внутреннюю часть пружины, и после чего максимально стяните пружину, в связи чем установка данной пружины значительно облегчится.

Примечание!
Не зацепляйтесь стяжками за последние витки пружины!

3) Затем установите пружину совместно со стяжками, в верхнюю опорную чашку которая указан стрелкой.

4) И после чего поднимите нижний рычаг, сориентировав при этом пружину относительно винтовой поверхности рычага. После этого сразу же подставьте под нижний рычаг домкрат, и в связи с этим поднимите рычаг тем самым нагрузив пружину.

5) И в завершение ослабьте стяжки которые стягивают пружину, и поочередно снимите их через нижнее отверстие рычага. После этого продолжите установку пружины, воспользовавшись для этого основной рубрикой по «Установке».

Важно!
Снимать и устанавливать переднюю пружину на автомобиль нужно очень осторожно, потому что может произойти её выстреливание что может привести к травмам!

В автомагазинах продаются специальные съемники пружин, если вы не обладаете достаточным навыком замены то в таком случае его рекомендуется приобрести!

Заменять передние пружины рекомендуется только на такие, чтобы они были одной марки. И при замене их нужно заменять исключительно парами, то есть две передних или две задних. А так же при установке, на пружины обязательно нужно будет поставить прокладки!

Дополнительный видео-ролик:
Если вам что то было не понятно в процессе прочтения инструкции, для этого случая мы специально для вас подготовили интересный видео-ролик, в котором процесс снятия и установки передних пружин показан и рассказан подробно.

Замена шаровых без стяжек пружин

Замена шаровых без стяжек пружин
 Замена шаровых без стяжек пружин
 Автор igor2121

Менее года назад, когда менял шаровые, испробовал новый способ по их замене, которым постоянно пользуется мой отец. Может быть, это где-то и было опубликовано, но я нигде не видел подобного. В этом году случайно обратил внимание на резинки — оказалось вовремя, они готовы были разорваться (качество резины — аховое). При замене резинок и были сделаны следующие фотографии.

Итак, при замене шаровых обычно рекомендуется стягивать пружины специальным приспособлением. Отец одно время сделал такое, но процесс замены не понравился — как-то неудобно было эту приспособу ставить, да и времени на это уходило достаточно.

Тогда появился вариант, простой до невозможности. Берутся два длинных болта, которые ставятся взамен штатных в противоположные отверстия рычагов:

Далее — поочередно затягиваются гайки до соприкосновения шаровой и рычага:

Следующий этап — в свободное третье отверстие вставляем родной болт и закручиваем его:

Ну, а далее, думаю понятно и без фотографий — поочередно меняем длинные болты на стандартные и капитально закручиваем.

С нижней шаровой такой фокус не пройдет — там ось мешается. Но мы поступаем проще — нажатием на верхний рычаг небольшим ломиком (можно и большим, если не страшно), вставив один его конец в подрылевое отверстие верхнего рычага через дощечку. У нас это получается быстро, намного быстрее, чем мы бы использовали эту приспособу для сжатия.

P. S.

1. Большие гайки, изображенные на фото, играют роль шайб, поскольку болты были очень длинные, а гонять гайку по длинной резьбе не хотелось.

2. При замене второй резинки попробовали использовать только один длинный болт — получилось и с одним!

02.07.04.

Реплики в конференции

ALER (оригинал):

Вообще-то, стяжки не обязательны. Для сжатия пружин можно использовать домкрат-столбик (гидравлический, УАЗковский-винтовой и т. п.). Но такой способ с длинными винтами тоже имеет право на существование.

ZiS (оригинал):

Кроме подпоры под нижним рычагом, съемника шаровой и монтировки из доп. приспособ ничего никогда не использовал.

Раз уж про упрощение технологии разговор…

Еще до разборки, сняв колесо, нижним рычагом в районе чашки пружины, желательно ближе к шаровой, опираем на подпору (стопка досок, куски бруса — что по размеру подойдет и устойчиво) и разбираем, начиная с верхней шаровой.

Сборка в обратном порядке, с нижней.

Верхний рычаг с помощью монтировки (свободное место в гараже не позволяет орудовать ломиком) прижимаем к верхней шаровой и штатными болтами наживляем и все обтягиваем.

Причем упругость резинового отбойника позволяет в большинстве случаев обойтись без съемника при снятии верхней шаровой: ослабляется ее гайка чтоб был зазор 2-3мм, сторона поддомкрачивается, пружина тянет рычаги вниз, упертый в отбойник верхний рычаг выдергивает шаровую…
С нижней гимора больше…

 

Как сжать пружину


Подскажите. Каким образом можно сжать пружину передней подвески жигулей?Никак не могу её назад запихнуть.

Игорёк, сильно рад за тебя . что она тебя по балде не выписала, когда ты её доставал оттуда.. . В идеале нужна стяжка.. . Это приспособление используемое в сервисах. . У меня есть.. . А в реале нужно было до съёма в сжатом состоянии, прямо на машинко, сразу после демонтажа амортизюка, связать Железной проволокой …Минимум в трёх местах, как можно ближе к краю пружины. А теперь попробуй сделать имитатор стяжки — пару мощных пластин с дырой под шпильку. . Шпильку помощнее. . На пластинах лучше праварить ограничители для центровки внутри пружины. . И помни про балду…

а может обрезать ее?) я в тачках не парю)

Продаются специальные стяжки пружин в автомагазине.

стяжками или Струбциной, можно ленточным тросом и трещоткой

для этого есть спец ключ, дорогой зараза. Я обращался к спецам, но не в сервсис. ДЕВЯТКА РУЛИТ, ФОРЕВЕР!!!

помнится я тоже ипался

Стяжки нуна. В магазинах есть.

я под машину ее ставил, домкрат опускал, стягивал провлокой и очень акуратно вставлял на место. есть спец ключь для этого им будет удобний и безопосней.

Можно и обычной веревкой но покрепче. пмы так делали. сжимали и завязывалы во всю длину с 3 сторон.

Конечно же есть стяжки пружин, но тратить полторы тысячи на раз не совсем правильно. Возьмите либо два кусочка стальной проволоки, либо два кожанных ремня. К проволоке еще и пассатижи . В ремнях дополнительные дырки от замка, начиная от 10 сантиметров от него и через каждые 2 сантиметра штук 15 дырок. Далее нужны две доски, скорее две плоские поверхности. Ну и все просто. Домкратите высоко авто, если пружина очень длинная, то под нее можно и ямку выкопать, тогда и доска одна не пригодится. А вот вторую плоскую поверхность подкладываете между кузовом и домкратом, так, чтобы ее плоскость выступала от домкрата на диаметр пружины. Пружину вставляете под авто и медленно опускаете. Пружина сжимается. А зафиксировать ее сжатую можно либо проволокой, продев между витками и скрутив, либо ремнями. Потом пружину на место, домкратите рычаг под нее, и ослабляете ремни либо перекусываете проволоку. Все. Она на месте. Там и надо то всего ничего сжать ее. Соблюдайте только технику безопасности.

Если руки растут от туда то можно обойтись и без стяжек

Проволокой стяни и вставляй. Нахрена деньги на всякие приблуды тратить.

есть такая штука в магазине автозапчастей для стяжки пружин, зай да купи!

touch.otvet.mail.ru

Простой способ делать любые пружины


Во многих механизмах используется нестандартная пружина, которую в случае износа невозможно заменить по причине отсутствия в продаже. В таком случае ее можно сделать своими руками, не тратя время на поиски схожих аналогов, требующих обрезки.

Инструменты и материалы:


  • дверная пружина;
  • газовая горелка;
  • плоскогубцы;
  • отвертка;
  • машинное масло;
  • прут или болт соответствующий диаметру необходимой пружины.

Изготовление нестандартной пружины


Для работы потребуется проволока из специализированной стали 65Г или подобной. В качестве ее источника можно использовать отрезок от обычной дверной пружины, поскольку она продается в любом хозяйственном и строительном магазине.

Чтобы ее размотать, нужно провести отжиг стали, сделав ее гибкой. Для этого она разогревается до темно-красного цвета газовой горелкой, паяльной лампой или в горне, после чего оставляется остывать на воздухе.


Медленно остывшая сталь отпускается, поэтому пружина легко разматывается в проволоку.


После этого берется оправка соответствующая внутреннему диаметру нестандартной пружины, которую нужно сделать, и на нее наматывается проволока вплотную виток к витку. Намотка делается внатяжку, чтобы заготовка получила правильную цилиндрическую форму.



После намотки пружина снимается с оправки. Если она должна работать на растяжение, то на ее концах делаются проушины. Когда же нужна пружина сжатия, то следует развести витки. Для этого между ними заводится отвертка, и с ее помощью создается необходимое расстояние. У прижимной пружины первые и последние витки должны быть плотными, а центр иметь разводку. В таком случае она будет работать в правильном направлении, не норовя соскочить в сторону. Когда заготовка приобретет необходимую форму, ее можно обрезать.
Далее стали нужно вернуть упругость. Для этого она разогревается до темно-красного цвета и быстро опускается в масло. После закалки металл становится твердым.


Закаленная пружина хрупкая. Чтобы она получила оптимальный баланс между твердостью и эластичностью, требуется высокий отпуск. Для этого заготовка разогревается до температуры 400-500 градусов Цельсия. Определить, что она раскалена достаточно можно по цвету. Сначала пружина станет светло-василькового цвета, а потом светло-серой, что и сигнализирует о достижении нужной температуры. После разогрева она охлаждается на воздухе.


Сделанная таким способом пружина получается жесткой и упругой. Соблюдение предложенных ориентиров при отжиге, закалке и отпуске позволят практически воссоздать заводскую технологию производства. Благодаря этому самодельная пружина ничем не уступает покупным изделиям.

Смотрите видео


sdelaysam-svoimirukami.ru

Замена левой или правой передней пружины амортизатора — BMW Z3, 1999 года на DRIVE2

В продолжении темы про замену пружин, постараюсь наиболее доходчиво описать процесс замены пружин передних амортов.
Поехали
1) снимаем колесо, заблаговременно оставив один болт
это поможет легко подвязать суппорт с диском что*б они не висели на торм. шланге
2) высовываем из пазов крепления на стойке шланг на тормоза, провод на АBS, провод на датчик колодок


3) ключом 18″ (может потребоваться длинное колено для увеличения усилия) выкручиваем три болта на стойке



на каждом аморте должны идти две шайбы №07119931021
посему лучше проверить и заказать заблаговременно
4) поочередно скручиваем гайки на опорах головкой 13″
(в моем случае пришлось ослабить крепление распорки Wiechers 2 ключа на 14″)


5) аккуратно, чтоб не оборвать провод на ABS или колодки вытягиваем стойку
6) фиксируем пружину, одеваем стяжки

Отвлекусь и проведу маленький инструктаж

1. Необходимо проверять работоспособность приспособлений перед каждым их использованием.
2. Не использовать поврежденные или видоизмененные приспособления!
3. Запрещается вносить изменения в конструкцию приспособлений!
4. Эти приспособления предназначены исключительно для сжатия и снятия усилия с цилиндрических и конических пружин амортизаторов!
5. Приспособления должны быть всегда сухими, чистыми и обезжиренными!
6. Запрещается пользоваться импульсным винтовертом!
7. Нельзя сжимать пружину до полного прилегания витков друг к другу!
8. При сжатии витки пружины должны полностью войти в углубления рожка!
9. Сжимать пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.

7) Сжимаем пружину.
Нельзя сжимать пружину до полного прилегания витков друг к другу!
Между витками пружины всегда должен иметься минимальный зазор (A). Зазор может быть равен «0», если эти оба витка не прилегают друг к другу по всей окружности.



Разница в стоковой и Шницер’овской пружие видна невооруженным глазом

8) Разбираем опору, одеваем новую пружинку


не забываем смазать верхнюю (№31331128523) и нижнюю (№31331090479) изолирующие прокладки

9) Поочередно подтягиваем пружину
Внимательно смотрим что*б концы пружины были в торцевых углублениях на резинках и аморте !
10) собираем опору в обратном порядке
При необходимости меняем отбойник (№ 31331124449)
11) вставляем стойку на законное место
12) закручиваем все в обратном порядке

смотрим что*б совпали паз на поворотном кулаке с отверстием на стойке

13) сморим и радуемся проделанной работе ))






инструмент
головка и ключ 18″
головка 13″
удлиненная головка 22″ (откручивает гайку на опоре)
стяжки для пружин длинные
длинный рычаг для затяжки болтов на стойке
в зависимости от навыков и сноровки может пригодится короткий удлинитель
моменты затяжки
3 болта на поворотном кулаке 107 Нм
шток цилиндра стойки к верхней опоре 64 Нм
стойка к колесной нише 24 Нм (для м3 27 Нм)

www. drive2.ru

Стенс, занижение и пружины — DRIVE2

Многим автолюбителям хочется сделать свой автомобиль более стильным.
Один из наиболее поплуряных напралений это занижение. Это один из самых доступных, но в то же время дорогих способов. Собственно давайте в этом и разберемся.
Мы не будем рассматривать способы занижения авто на листовых рессорах, а возьмем более современные варианты и винтовые пружины.
Как обычно будем разбирать все по полочкам. Наши варианты:
1) Пиленые пружины
2) Саженые пружины
3) Заниженые пружины
4) Комплект заниженых стоек
5) Койловеры
6) Пневма
7) Гидравлика

Немного технической информации, которую настоятельно рекомендую осилить, ибо дальнейшее понимание статьи без этого абзаца не представляется возможным, разьве что вы это и так уже знаете.
Удельная жесткость пружины и расчетная нагрузка.От чего это зависит?
Удельная жесткость пружины зависит от сорта стали, толщины сечения и направления витков.
Почему зависит от сорта стали и толщины сечения думаю объяснять не надо, всем более-менее понятно. А вот насчет направления сечения думаю стоит пояснить. Представим, что пружина стоит вертикально. И чем более вертикально направлен витки, тем жесче пружина. Чем более горизонтальны витки, тем пружина мягче на прогиб. Вы можете проверить это на примере простой линейки см 30 и более. Если поставите линейку под углом 45-60 градусов, упрете ее во что нибудь, ее прогнуть будет гораздо сложнее, чем если ее положить горизонтально.
Стоит понимать, что удельная жесткость пружины это грубо говоря усилие необходимое для того, чтобы сжать один виток. Общая жесткость пружины характеризуется усилием необходимым для сжатия всех витков этой пружины.
Расчетная нагрузка это общая жесткость пружины, за вычетом нагрузки нормально загружиеной машины, для обеспечения рабочего хода амортизаторов.

1) Пиленые пружины. Плюс очевидно в том что это очень и очень дешево.
На другой чаше весов мы имеем уменьшеную общую жесткость пружины. И как следствие при увеличении загрузки автомобиля машина будет сидеть на отбойниках постоянно. Что убивает амортизаторы с завидным быстродействием. Распространенное заблуждение, что любое занижение автомобиля улучшает управляемость. Но пиленые пружины имеют меньшую общую жесткость в силу уменьшения количества витков. Машина сильнее кренится в повороте, чем на стоковых не пиленых пружинах. Теортически это можно скомпенсировать установкой более жестких балок стабилизатора и полиуретана. Но улучшить управляемость едва ли получится таким способом.
2) Саженые пружины: Установка пружин с машины с большим пробегом и большим двигателем, или на универсал от седана или хэчбека. Минусы практически те же, что и с пилеными пружинами, + возможная усталость пружин. Что касается плюсов? Плюс относительно пиленых пружин что можно поставить например такие концентрические пружины, которые болгарке не поддаются.
3) Заниженые или спортивные пружины. Они ощутимо дороже чем предыдущие варианты. Они как правило имеют большую толщину сечения, чем сток, а также имеют комбинированные витки. Т.е. часть пружины имеет более пологие(мягкие) витки, а остальные витки имеют ту же направленность что и сток. Как правило спорт пружины имеют то же количество витков что и сток или на 1 БОЛЬШЕ. Это повзовляет сохранить общую жесткость пружины, при меньшей высоте в сжатом и не сжатом состоянии. Т.е. машина на ходу сожмет сток пружины на столько же % насколько и спортивные. Но спортивные сами по себе короче, поэтому машина будет сидеть ниже.
Это способ действительно способен улучшить управляемость в силу такой же или даже большей жесткости вкупе с занижением центра тяжести.
Минусы: Цена, убивает стоковые амортизаторы, просто несколько медленнее, чем пиленые и саженые
4) Заниженеые стойки это комплект амортизаторов, расчитаных на то занижение, которое дают пружины. Как правило эта конструкция по итоговой жесткости больше чем у стока, также за счет других свойств амортизатора.
Плюсы: Вид, феншуйность, долговечность относительно вышеперечисленых вариантов
Минусы: Цена зачастую дороговата, и не каждый ее может потянуть, ограниченый выбор. Невозможность заменить амортизаторы, не собирая комплект пружин, слижком аггресивное занижение начиная от 60мм.
5) Койловеры из себя представляют 4 вариант, но с возможностью регулировки высоты, а в более дорогих моделях еще и жесткость пружины, жесткость амортизатора на отпуск и отбой.
Плюсы: Регулируется, ездит, зимой как сток, летом пузотерка.
Минусы: Не всегда есть сменные аморты, дорого. Не на все авто есть
6) Пневма. Плюсы Можно менять клиренс прямо на ходу. Больше возможностей регулировок.
Минусы: Совсем дорого относительно пиленых пружин. Относительна ненадежность. Невозможность поставить bolt-on на автомобиль.
7) Гидравлика. Плюсы можно не только заставить машину садиться подниматься, но и прыгать.
Минусы: Ну очень дорого, не надежно, невозможность поставить прямо вместо стока, бешеная экзотика в наших краях.

Вывод данной статьи: Если очень хочется, то лучше заморочиться. И начинaть хотя бы со спорт пружин, это позволит хотя бы использовать машину в полной загрузке и не чиркать арки при 1 чемодане в багажнике.

Уважаемые читатели, предлагайте темы для будущих статей этого циклe

www. drive2.ru

пружины — DRIVE2

Всем привет.
Такая история. Так как про пружины я нигде в инете не нашел достойного обзора, то решил поделиться, может кому пригодится…
Заменил все сайлентблоки (в передней и задней подвеске) и амортизаторы. Амортизаторы задние газ\масло. Передние, где то читал, что на Пежо 605 желательно масляные, так как будет очень жестко. Ну, решил менять на масло. Долго искал, смотрел, читал… В итоге взял SACHS 100 954 (левый) и SACHS 100 955 (правый). Заменили. И стало как то совсем не мягко, а очень даже жестко. Но так как у меня 2,0 и предыдущий хозяин сказал, что впереди стоят пружины от 3,0 (а она как бы на 150-200 кг тяжелей), то логически все прикинув понял, что стоят жесткие пружины и мягкий амор не может его удержать. По комфорту очень чувствовалось на лежачих полицейских и на ямах — были жесткие отстрелы, как бы очень резко пружина выталкивает колесо (очень сильно), но в остальном все ОК.
Ну, поездил я так пару недель и не мог привыкнуть, многие говорили не париться и как бы ничего страшного… Но я-то понимаю, что эти пружины рано или поздно угробят аморы (так как амор должен быть согласован с пружиной). И так как авто старое + пружины явно такого же возраста + еще прикинув, что все авто стоит и едет только на пружинах + усталость металла пружины +…+увидел шикарный ролик в инете про пружины (по сравнению с другими роликами, тут очень доступно и грамотно рассказано) (

) = принял решение заменить передние пружины от 2,0… Рассказывали мне, что они мягче и авто станет ниже, что нужны будут проставки и что нафиг я опять парюсь и не куплю БУ. ! Но БУ = усталость металла… Ну, купил на свой страх и риск ПЕРЕДНИЕ пружины.

Полный размер

старая слева, новая RA3769 KYB справа.

Я как купил проверил руками сжать, упер в грудь и двумя руками прижимал к себе, получилось примерно на 5-7 см, и меня насторожил тот факт, что может действительно авто станет ниже, типа пружины мягче …
И решил замерить до и после, сжатие старых и новых…
Так же сравнил новые и старые в свободном состоянии

Полный размер

новая на 2см длинней, также по диаметру прута: старая пружина 13,8мм, новая 14,5мм

получается, что и прут толще и длинней чем старая (это и понятно — не просажена, и новая должна как бы тоже просесть позже, но про это позже) — это все начало меня немного успокаивать по поводу клиренса.

Где-то нашел инфу, что пружины на 605 должны сжиматься на 36мм каждые 100кг, но передние пружины нелинейные (разный диаметр и высота витка), задние линейные. Поэтому не очень верил этому показателю и так как руками я ее вжимал на 5-7 см тоже намекало, что не 36мм на 100кг.

И конечно это нужно проверить со старыми и новыми 🙂
для замера: забил лом в землю, положил две доски (для ровного нижнего упора) и надел пружину

замеряем старую пружину в свободном состоянии 46см

Полный размер

старая пружина в свободном состоянии до упора 46см

замеряем новую пружину в свободном состоянии 48см

Полный размер

новая пружина в свободном состоянии 48см

Сжимать буду под своим весом 96 кг. при 98 метров над уровнем моря…

замеряем старую пружину сжатой,
залез на пружину, процесс тот еще…

Полный размер

38 см сжата

замеряем новую пружину сжатую

Полный размер

42 см — сжата

Итого, имеем:

______ свободная __ сжатая 96кг __ разница
старая ____ 46см _____ 38см _______ 8см
новая _____ 48см _____ 42см _______ 6см

ну вроде как результат радует.

при снятии старых использовали 2 зажима, когда начали сжимать новые (для установки в стойки), было стремно, что не выдержат и попросили у соседей еще 3 зажима, итого с 5 зажимами сжали нормально.

теперь фото на авто со старыми пружинами

Полный размер

старая пружина еще не снята

Полный размер

6см до арки

Полный размер

20см до порога

Полный размер

24см до бампера

Полный размер

общий вид

Фото после установки, места те же

Полный размер

новая пружина установлена

По

www.drive2.ru

Как стянуть пружину амортизатора? Без спец/инструмента (без стяжек).

Да они копейки стоят. Хочешь сначала гайкой потом всем остальным в башку получить?

Это автомобильную что ли, без стяжек не получицца!

весом машины . раньше так и делали, но это надо? стяжки стоят 200-300 руб и еще не раз пригодятся . зачем рисковать пальцами или получить пружиной в лоб ?

Давай стяжки дам во временное пользование; ) мне не жалко, а то пружины больно дерутся:)

пусть попробует )) там всего то добрая пара-тройка сотен килограмм силы заряжено ) от москвича 41го, сам видел, пружина «улетает» метров на 25 -не меньше )) а какой звук при полете…)))

Экономный ты наш. Ну, проволокой и воротком попробуй. Ещё двумя велосипедными цепями закрепить можно. Только когда ставить на место будешь, будет неприятно…

это травмоопасный метод!

легко. брусок 1 м, который влезет внутрь пружины. доска 50 мм толщиной 2 м длиной, в середине которой надо дрелью сделать квадратное отверстие в размер бруска. 2 друга весом под 100 кг сажаешь на доску, в которой снизу торчит брусок с пружиной. прочный капроновый шнур, прошнуровать стянутые витки. потом шнур срежешь, все

На неснятых пружинах проволокой но только стальной и в трёх местах на снятых покупай стяжки и не выдумывай ничего

сперва весом машину сжать, потом проволокой скрутить в 2х 3х местах

touch.otvet.mail.ru

Чем сжать пружину стойки — Май 1996 года

  • Онлайн
    • Архив
    • Форум
    • Wiki
    • Купи авто
    • Реклама
  • Издания
    • Журнал “За рулем”
    • Газета “За рулем – Регион”
    • Журнал “Купи авто”
    • Журнал “Мото”
    • Журнал “Рейс”
    • Книги, Каталоги
    • Подписка
  • Товары и услуги
    • Интернет магазин
    • Товары ЗР
    • Реклама
    • Турбюро
  • Реклама
  • Подписка
  • Архив
  • Форум
  • Wiki
  • Купи авто
  • Анонсы
  • Издания
    • За рулем
    • Газета «За рулем — Регион»
    • Купи авто
    • Мото
    • Рейс
  • За рулем
  • Газета «За рулем — Регион»
  • Купи авто
  • Мото
  • Рейс
  • Книги и каталоги
    • Новинки
    • Популярная литература
    • Техническая литература
  • Марки и модели
    • Все марки
    • Acura
    • Alfa Romeo
    • Alpina
    • Aston Martin
    • Audi
    • BAW
    • Bentley
    • BMW
    • Brilliance
    • Bristol
    • Bugatti
    • Buick
    • BYD
    • Cadillac
    • Caterham
    • Changan
    • Chery
    • Chevrolet
    • Chrysler
    • Citroen
    • Cord
    • Dacia
    • Daewoo
    • Daihatsu
    • Delahaye
    • Derways
    • DFM
    • Dodge
    • Eriba moving
    • FAW
    • FBS
    • Ferrari
    • FIAT
    • Fisker
    • Ford
    • Freightliner
    • Geely
    • GMC
    • Great Wall
    • Grinnall
    • Gumpert
    • Hafei
    • Haima
    • Hino
    • Honda
    • Horch
    • Hummer
    • Hymer
    • Hyundai
    • Infiniti
    • International
    • Iran Khodro
    • Isuzu
    • Iveco
    • JAC
    • Jaguar
    • Jeep
    • Jinbei
    • Kamaz
    • KIA
    • Lamborghini
    • Lancia
    • Land Rover
    • LDV
    • Lexus
    • Lifan
    • Ligier
    • Lincoln
    • Lotus
    • Luxgen
    • Mahindra
    • Man
    • Maserati
    • Maybach
    • Mazda
    • Mercedes-Benz
    • Mercury
    • MG
    • Mini
    • Mitsubishi
    • Morgan
    • Nash Ambassador
    • Nissan
    • Noble
    • Opel
    • ORCA
    • Pagani
    • Pegaso
    • Perodua
    • Peugeot
    • Piaggio
    • Pininfarina
    • Polaris
    • Pontiac
    • Porsche
    • Proton
    • Renault
    • Rolls-Royce
    • Rover
    • SAAB
    • Saleen
    • Samsung
    • Saturn
    • Scania
    • Scion
    • SEAT
    • Setra
    • Shuanghuan
    • Skoda
    • Smart
    • Spyker
    • Ssang Yong
    • Steyr
    • Strathcarron
    • Studebaker
    • Subaru
    • Suzuki
    • TATA
    • Tianma
    • Tianye
    • Toyota
    • Tucker
    • Venturi
    • Volkswagen
    • Volvo
    • Vortex
    • Westfield
    • Willys
    • Xin Kai
    • YAMAHA
    • Zxauto
    • Богдан
    • ВАЗ
    • Валдай
    • ВИС
    • Волжанин
    • ГАЗ
    • ГолАЗ
    • ё-мобиль
    • ЗАЗ
    • ЗИЛ
    • ЗИС
    • ЗМЗ
    • ИЖ
    • КАВЗ
    • Комбат
    • КРАЗ
    • ЛиАЗ
    • МАЗ
    • Москвич
    • ОКА
    • ПАЗ
    • РОАЗ
    • Сталкер
    • ТагАЗ
    • Тигр
    • УАЗ
    • Урал
  • Анонсы
  • За рулем
  • Газета «За рулем — Регион»
  • Купи авто
  • Мото
  • Рейс
  • Книги и каталоги
  • Марки и модели
  • Поиск
ЗР 1996
  • ЗР 2020
  • ЗР 2019
  • ЗР 2018
  • ЗР 2017
  • ЗР 2016
  • ЗР 2015
  • ЗР 2014
  • ЗР 2013
  • ЗР 2012
  • ЗР 2011
  • ЗР 2010
  • ЗР 2009
  • ЗР 2008
  • ЗР 2007
  • ЗР 2006
  • ЗР 2005
  • ЗР 2004
  • ЗР 2003
  • ЗР 2002
  • ЗР 2001
  • ЗР 2000
  • ЗР 1999
  • ЗР 1998
  • ЗР 1997
  • ЗР 1996
  • ЗР 1995
  • ЗР 1994
  • ЗР 1993
  • ЗР 1992
  • ЗР 1991
  • ЗР 1990
  • ЗР 1989
  • ЗР 1988
  • ЗР 1987
  • ЗР 1986
  • ЗР 1985
  • ЗР 1984
  • ЗР 1983
  • ЗР 1982
  • ЗР 1981
  • ЗР 1980
  • ЗР 1979
  • ЗР 1978
  • ЗР 1977
  • ЗР 1976
  • ЗР 1975
  • ЗР 1974
  • ЗР 1973
  • ЗР 1972
  • ЗР 1971
  • ЗР 1970
  • ЗР 1969
  • ЗР 1968
  • ЗР 1967
  • ЗР 1966
  • ЗР 1965
  • ЗР 1964
  • ЗР 1963
  • ЗР 1962
  • ЗР 1961
  • ЗР 1960
  • ЗР 1959
  • ЗР 1958
  • ЗР 1957
  • ЗР 1956
  • ЗР 1955
  • ЗР 1954
  • ЗР 1953
  • ЗР 1952
  • ЗР 1951
  • ЗР 1950
  • ЗР 1949
  • ЗР 1948
  • ЗР 1947
  • ЗР 1946
  • ЗР 1945
  • ЗР 1944
  • ЗР 1943
  • ЗР 1942
  • ЗР 1941
  • ЗР 1940
  • ЗР 1939
  • ЗР 1938
  • ЗР 1937
  • ЗР 1936
  • ЗР 1935
  • ЗР 1934
  • ЗР 1933
  • ЗР 1932
  • ЗР 1931
  • ЗР 1930
  • ЗР 1929
  • ЗР 1928
№5
  • №1
  • №2
  • №3
  • №4
  • №5
  • №6
  • №7
  • №8
  • №9
  • №10
  • №11
  • №12
Чем сжать пружину стойки
  • К обзору номера
  • 1 — ОБЛОЖКА НОМЕРА
  • 3 — СОДЕРЖАНИЕ
  • 4 — ПЕРВЫЕ ЛИЦА
  • 6 — ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ
  • 8 — КОЛЕСО
  • 12 — АВТОМОБИЛЬ ПО-РОССИЙСКИ
  • 14 — ТЮНИНГ
  • 15 — ТЕХНИКА
  • 16 — НАШЕ ЗНАКОМСТВО
  • 20 — ВЫСТАВКИ, САЛОНЫ
  • 24 — ТЕХНИКА
  • 28 — ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ МАШИНЫ
  • 29 — ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ МАШИНЫ
  • 30 — ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ МАШИНЫ
  • 31 — ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ МАШИНЫ
  • 33 — ТЕХНИКА
  • 35 — В МИРЕ МОТОРОВ
  • 38 — ТЕХНИКА
  • 40 — НАШ РЕПОРТАЖ
  • 42 &mdash

www.zr.ru

Пресс своими руками. — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Всякие разные самодельные прессы тут публиковались уже не раз, но вот решил выложить свой, который сделал недавно.

Полный размер

Пресс делался с максимальным применением того что было под рукой)
Основные данные: Высота пресса 180см, ширина 50, швеллер 10 (общ.длина швеллера = 6м), болты колесные ваз, гайки тоже колесные, домкрат 10т (пока что хватает), пружины от петель капота ЗИЛ, упорные поперечины из штоков стоек 20мм, +некоторый металл из того что был под рукой.
Отверстия для регулировки (d=20мм, общ.кол-во 24 отверстия через 2 стенки, шаг 10см) заказал просверлить на сверлильном станке т.к. вручную слишком геморно, все остальное полностью сам.

Ну а дальше все на фото…

Полный размер

Верхняя упорная пластина.

Полный размер

Полный размер

Усиление от прогиба

Полный размер

Полный размер

Ширина пресса

Полный размер

Толкательный пятак сделал из старой полуоси ваз

Полный размер

Упорный швеллер так же внутри усилил (втулкой от КПП ВАЗ) на случай если будет какой-то другой сменный упорный пятак. В нее будет давить домкрат (сверху будет еще одна стальная плита на кот. будет зафиксирован домкрат).

Полный размер

Нижняя упорная, регулируемая поперечина… Два швеллера будут стянуты болтами через трубки-проставки 102 мм (на 2мм шире чем боковые швеллеры).

Полный размер

Скрутил болтами и шпильками кот. были под рукой и которых хватило длины.

Полный размер

Ножки сделал регулируемые (использовал ножки от стиралки), удобно для неровного пола.

Полный размер

Толкатель из полуоси

Полный размер

Так был закреплен домкрат

Полный размер

Готовый собранный вариант

Полный размер

Можно заметить, что регулировка длины штока немного выкручена, а пружины крепятся через пластины-удлинители… Это все из-за того, что я один раз слишком сильно выдвинул плунжер домкрата и растянул пружины. Изначально шток был полностью закручен и пружины были сжаты. В идеале, либо пружины ставить по две в длину, либо просто подбирать что-то длиннее, но у меня пока есть только такие и этого хватает.

Полный размер

Всякие железяки-оправки из подучного

Полный размер

Полный размер

Выдвинут плунжер (не полностью).

Полный размер

Первое применение-испытание, закисший болт был выпрессован.

Полный размер

Теперь осталось насобирать всякие кругляки-оправ

www.drive2.ru

Как делают пружины растяжения и сжатия

Прежде чем давать ответ на вопрос, как делают пружины растяжения или сжатия, необходимо прояснить их назначение, характеристики и их зависимость от геометрических размеров, свойств материалов и других влияющих факторов.

Определение

Пружина – это свёрнутая в спираль металлическая проволока. Её назначение – восстановление своих первоначальных размеров после деформации, вызванной растяжением или сжатием, а также упругое сопротивление такой деформации.

Геометрические особенности

В зависимости от назначения витки могут прилегать один к другому или иметь между собой некоторое расстояние. Также они бывают постоянного (цилиндрические) или переменного (конические) диаметров.

Крайние витки у пружин растяжения, как правило, отгибаются перпендикулярно остальным, чтобы за них можно было зацепиться. У пружин сжатия в некоторых случаях их шлифуют для получения плоской опорной поверхности.

Требования к материалам. Механические характеристики и термообработка

Процесс растяжения или сжатия – это деформация. Чтобы она могла происходить многократно, возникающие при изменении размеров напряжения не должны превышать предел упругости, т. е. некую величину, после которой возможно полное восстановление размеров.

Механические характеристики металлов, из которых изготавливают пружины, зависят от термообработки. В частности, у большинства углеродистых и легированных сталей упругость повышается после закалки. Чтобы избежать хрупкости металла или сплава, повысить его выносливость – способность воспринимать многократные деформации – его дополнительно подвергают отпуску.

У других пружинных материалов, не являющихся сталями – например, сплава 36НХТЮ, бериллиевая бронза и др. – улучшение механических параметров происходит после старения (нагрева и выдержки при высокой температуре).

В процессе изготовления – навивке – металл должен хорошо деформироваться. Его предел текучести – напряжение, при котором пластическая (неупругая) деформация происходит без увеличения нагрузки – должен быть как можно более низким. Для этого материал будущего изделия перед началом технологического процесса отжигают.

Как делают пружины растяжения и сжатия

Один из центральных процессов изготовления – получение проволочной спирали. Он производится навивкой проволоки или прутка на оправку. Она может иметь цилиндрическую коническую или другую форму.

В зависимости от назначения изделия витки навиваются вплотную один к другому или с определённым шагом.

Плотная навивка обычно применяется для пружин растяжения, с шагом – для сжатия.

Холодный и горячий способы

Навивка пружинной проволоки на оправку может производиться с предварительным нагревом и без него.

При изготовлении изделий из тонкой проволоки нагрузка на оборудование невелика. Поэтому процесс можно вести холодным способом, без предварительного нагрева материала. Выбирая радиус оправки, следует учесть, что у до начала пластической деформации материалы сохраняют определённый запас упругости. После окончания навивки диаметр витков увеличивается.

Если проволока изготовлена из стали, обладающей в состоянии поставки высоким пределом текучести, перед началом процесса, её отжигают – нагревают и медленно охлаждают вместе с печью.

При изготовлении пружин и прутка большого диаметра (обычно более 16 мм) навивка ведётся горячим способом. Пруток нагревают до температуры, при которой текучесть снижается до минимума (около 600 С) и навивают на оправку, не охлаждая.

После окончания навивки у будущих пружин растяжения отгибают крайние витки, придают им требуемую форму. У пружин сжатия они могут шлифоваться, если последующая эксплуатация потребует плоских опорных поверхностей.

Термообработка после навивки

Как уже отмечалось ранее, механические свойства материалов пружин могут значительно меняться в зависимости от состояния материала.

Стальные — после завершения техпроцессов, связанных с пластической деформацией подвергают закалке и отпуску. Конкретный набор термических процессов определяется свойствами сталей и требованиями к готовым изделиям.

Пружины из других сплавов упрочняют другими способами, например, старением.

Нанесение покрытий

Поверхность готовой продукции для придания ей коррозионной стойкости подвергается химической обработке: оксидирование, анодирование, покрытие цинком и т.д.

Выбор конкретного вида обработки определяется материалом пружины и предполагаемыми условиями эксплуатации.

nmkn.ru

Как ослабить жесткость пружины? Для ленивых)

Мне для одной самоделки потребовалась пружина, я нашел подходящую по размеру пружину, но она оказалась слишком жесткой. Как ее ослабить? Нести к токарю, что бы он ее Расточить? – Не вариант
Искать другую пружину ?– Тоже как то не радует.

Решил я медленно но верно ее ослабить, делюсь этим способом, может кому-то тоже потребуется чего-нибудь доработать. На пример подвеску по мягче сделать))) на свой страх и риск)))
Мне потребуется кислотный электролит, такой есть у любого автолюбителя.
Кладу пружину в стеклянную емкость и наполняю наливаю туда электролит. Пружину нужно обезжирить для надежности.
Серная кислота такой высокой концентрации мне не нужна, поэтому я разбавлю ее вдвое обычной водой.
Сразу же на поверхности пружины появились пузырьки газа.
В таком состоянии я оставляю пружину ровно на сутки.
спустя сутки раствор поменял свой цвет и в нем появились темные хлопья. Пузырьки газа по-моему выделяются еще сильнее чем сутки назад.
Я достал пружину и положил ее рядом с обрезком той же пружины, но только не обработанной в кислоте. Сразу в глаза бросается отличие в толщине металла.
Давайте измерим толщину на которую похудела пружина.
Толщина пружины до обработки – 2,5 мм.
А после суток в разбавленном электролите, ее диаметр составил примерно 2,1 мм.
это значит что кислота за сутки съела две десятых миллиметра с поверхности металла. В итоге получилось 4 десятых миллиметра ведь пружина растворилась сразу со всех сторон.
Конечно стало лучше, но этого маловато.
Я закинул пружину в раствор еще на сутки. За прошлые сутки раствор кислоты частично потерял свою насыщенность и стал не таким едким.
Спустя вторые сутки пружина стала прям совсем мягкой, то что мне как раз нужно.
а диаметр составляет уже примерно 1,7 – 1,8 миллиметра.
После обработки кислотой нужно обязательно хорошо промывать металл в мыльном растворе либо в растворе пищевой соды, что бы точно смыть все остатки кислоты. Ну и чем-нибудь против ржавчины тоже не мешает пройтись.
Если какие-то участки металла не требуют обработки кислотой, то их можно замотать синей изолентой, окунуть в расплавленный парафин, либо покрыть химически стойким лаком.
Я уезжал на неделю и оставил раствор кислоты стоять в таком виде. За это время в растворе начали образовываться кристаллы сульфата железа.
Вот такой маленький бонус) Надеюсь вам в жизни не пригодится этот совет и вас будут только подходящие пружины, рессоры, железяки всякие)

Мои инструментики

ognennoetv.ru

Замена опоры передней стойки Рено Логан и подшипника

Существует немало аналогов, у которых запчасти стоят дешевле, а ресурс немного меньше, иногда даже такой .

Замена передних стоек, опор и подшипников на Рено Логан и Лада Ларгус

Откручиваем гайку фиксации стойки.

Также замена передней стойки на Рено Логан на видео производится в подпольных мастерских, и в…

Равномерно прокручивайте стяжной инструмент, чтобы уменьшить длину пружины. Снятие передней стойки После того как получите доступ к передней стойке, необходимо ее снять.

А так выглядит вновь собранная стойка. Для того чтобы легче открутить гайку, следует немного обработать её смазкой.

Самое главное — сжать пружину так, чтобы болты попали в отверстия поворотного кулака.

Возможно, придется отсоединить от поворотной цапфы рулевую тягу и шаровую опору, чтобы кулак мог опуститься еще ниже. Некоторые рекомендации Стяжками пружину необходимо стягивать равномерно, прокручивая четырехгранник приспособления попеременно то с одной, то с другой стороны. Очень сильно стягивать пружину нельзя, как только она станет свободно вращаться между опорами, стягивание следует прекратить.

Ни в коем случае нельзя вместо стяжек пользоваться проволокой, если самодельное приспособление не выдержит и лопнет, травматизма не избежать.

Как выявить неисправность стоек амортизатора: наблюдаем за автомобилем

Для диагностики состояния стоек амортизатора не обязательно отправляться за помощью к СТО или полностью разбирать систему подвески – неисправность деталей можно определить по поведению автомобиля на дороге. Характерными признаками, требующими скорого ремонта, считаются:

  • Затруднительное маневрирование или сильный крен во время прохождения поворотов;
  • Наличие посторонних звуков, стуков или ударов в районе колеса во время преодоления препятствий;
  • Сильная вибронагруженность рулевого колеса или раскачивание кузова автомобиля при выходе на крейсерскую скорость;
  • Наличие подтеков масла после длительной стоянки под колесами автомобиля;
  • Наблюдается проблемы в момент экстренного торможения или замечается увеличение тормозного пути;
  • На шинах при условии правильного развала отслеживается неравномерный износ протектора.

При наличии одного или нескольких признаков на транспортном средстве рекомендуется провести осмотр подвески в целом – если автомобиль легко раскачивается на стойках или в конструкции присутствуют деформированные детали, рекомендуется в срочном порядке провести ремонт или замену комплектующих.

Важно знать! При выходе из строя стойки амортизатора эксплуатация автомобиля в большинстве случаев становиться невозможно до полного устранения причины поломки, в то время как на деформированной пружине продолжить движение до ближайшего СТО еще можно.

Инструмент и оборудование для замены

Для того, чтобы провести замену передних стоек на Рено Логан потребуются следующие запчасти:

  • Новые стойки.
  • Опорные чашки.
  • Противопылевые чехлы – представляет из себя специальную «гофру», защищающая стойку от пыли и её частиц.
  • Резиновая опора.
  • Отбойники – обеспечивает выполнение амортизационных свойств стойки.
  • Комплект подшипников.
  • Самоконтрящиеся гайки – для крепления новой стойки к рычагу.
  • Новые пружины для амортизатора – их замену следует проводить лишь в тех случаях, когда старые элементы сломаны или уже не отвечают техническим требованиям (просели).

В магазинах по продаже запчастей для передней подвески Рено Логан, присутствует так называемый «ремкомплект», в который входит: опорный подшипник, опора и шайба. Такой комплект следует приобретать только тогда, когда всем элементам требуется замена. Потому, как следуя из отзывов опытных «логановодов», повреждение опоры происходит крайне редко и в большинстве случаях её замена не требуется.

Также для проведения таких работ потребуются следующие инструменты:

Почему требуется замена опорного подшипника Рено Логан?

Производитель советует проверять опорный подшипник данной модели авто каждые 20 000 километров пробега. Это необходимо потому, что данная деталь постоянно испытывает большие нагрузки, что приводит к скорому износу. Даже если на вид он абсолютно исправен, и его опора нормально функционирует, через 100 000 километров подшипник все равно нужно заменять, иначе могут наступить серьёзные последствия. Не замечать посторонние звуки, раздающиеся из-под капота, нельзя.

Распространёнными причинами неисправности также считаются:

  • воздействие увеличения нагрузок;
  • загрязнение скользящих элементов;
  • тюнинг машины, а именно, установление более широких шин.

Если продолжать пользоваться автомобилем с повреждённой деталью, скоро проявятся и другие неисправности, так как быстрота износа запчастей вырастет. В связи с этим, когда речь идёт об опорном подшипнике Рено Логан, диагностику следует производить своевременно.

Замена передних амортизаторов Renault Logan своими руками

Меняем передний амортизатор Рено Логан следующим образом:

  • ставим авто на ровную площадку, открываем капот и в первую очередь откручиваем верхнюю гайку над опорным подшипником. Для этого потребуется специальная головка на 21 мм, комбинированный ключ и шестигранник-звездочка;
  • снимаем верхнюю чашку опорного подшипника;
  • ослабляем колесные болты, домкратим машину, снимаем колесо;
  • раскручиваем гайки с болтами, которые крепят стойку к поворотному кулаку, вынимаем болты;
  • чтобы нижний болт вышел, необходимо откинуть тормозной суппорт. Для этого отворачиваем его верхнее крепление, а нижнее ослабляем, поворачиваем суппорт вниз;
  • вынимаем амортизатор в сборе с пружиной и опорным подшипником.

Теперь нужно разобрать конструкцию для установки другого амортизатора, разборка требуется также в том случае, если необходима замена опорного подшипника передней стойки или пружины. Разборку производим так:

  • закрепляем амортизатор в тисках, необходимо придать неподвижность конструкции. Устанавливаем на пружину стяжки – следует стянуть пружину так, чтобы она смогла легко ходить между нижней и верхней опорной чашкой;
  • откручиваем гайку, удерживающую опорный подшипник;
  • снимаем подшипник вместе с резиновой обоймой, если подшипник при прокручивании обоймы хрустит, шумит и люфтит, его следует поменять;
  • демонтируем опорную чашку, освобождаем амортизаторную стойку от пружины;
  • берем новый амортизатор, собираем конструкцию, устанавливаем амортизаторную стойку на место.

Правила замены передних стоек

Процедура замены изношенных стоек не отличается сложностью и может быть выполнена своими руками при наличии необходимого ремкомплекта. В сети можно найти большое количество фото и видео на эту тему. Рекомендуется ставить одновременно две стойки на одной оси.

Совет! При снятии и разборке амортизатора и перед установкой новых стоек необходимо проверить состояние всех деталей, входящих в комплект, а также выбрать подходящие по параметрам новые защитные гофры (пыльники) и отбойники.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 516 Источник: http://loganlogan.ru/renault-logan-repair/perednyaya-stojka-reno-logan.html

Каталожные номера и цены амортизаторов Рено Логан

Установите его на надежной опоре, после чего снимите колесо. Теперь перед вами во всей красе передний амортизатор на “Рено-Логан”, осталось его демонтировать и установить вместо него новый.

Снятие передней стойки После того как получите доступ к передней стойке, необходимо ее снять. После проведения ремонта придется делать настройку развала колес.

В отличие от отечественных автомобилей, схождение на “Логане” при установке новых стоек не нарушается. Последовательность действий по демонтажу стойки: Выкрутите гайки, которые находятся на болтах крепления стойки к поворотному кулаку.

Как правильно собрать передние стойки Рено Логан

Извлеките оба болта, используя тонкую выколотку и молоток. Для извлечения нижнего болта придется частично снять суппорт.

Снизу ослабьте его крепление, а сверху полностью выкрутите. После этого аккуратно поверните вниз суппорт. Извлеките из посадочного места амортизационную стойку в сборе с подшипником и пружиной.

Если вы приобретаете переднюю стойку на “Рено-Логан” в сборе, то дальше просто устанавливаете ее на место старой. Это делается для того, чтобы после проведения всех работ, было идеально провести операцию по развал-схождению.

Инструмент и оборудование для замены Для того, чтобы провести замену передних стоек на Рено Логан потребуются следующие запчасти: Отбойники — обеспечивает выполнение амортизационных свойств стойки. Самоконтрящиеся гайки — для крепления новой стойки к рычагу.

Снятие передней амортизаторной стойки Рено Логан и её разборка

Новые пружины для амортизатора — их замену следует проводить лишь в тех случаях, когда старые элементы сломаны или уже не отвечают техническим требованиям просели. Такой комплект следует приобретать только тогда, когда всем элементам требуется замена. Также для проведения таких работ потребуются следующие инструменты: Набор накидных и рожковых ключей. Смазка WD или жидкий ключ.

Замена передних стоек Рено Логан: видео-инструкция

Имея такой небольшой набор инструментов, можно без труда заменить стойки. Осталось лишь снять стойку по очереди справа и слева.

Вначале снимаем ее из посадочного места. Для снятия заводских пружин в Рено Логан нужны будут стяжки. Их устанавливаем в противоположной позиции. Удаление пружины производится до тех пор, пока корпус перестанет вращаться. Ослабим штоковую гайку ключом на Посмотрите новые элементы и установите нужные детали на них.

    Метки: передние, поло, седан, стойки, фольксваген

« Предыдущая запись

Следующая запись »

Что потребуется для замены стоек амортизатора на Рено Логан

Процедура установки нового комплекта деталей для подвески не требуется специализированных практических навыков, однако требует широкого ассортимента инструментов в связи с необходимостью разборки ходовой части кузова. Минимально необходимый перечень инструментов следующий:

  • Гидравлический домкрат с дощечкой в качестве дополнительного упора;
  • Комплект накидных головок с удлинителями и воротком;
  • Крестовая и шлицевая отвертки с длинной ручкой;
  • Пассатижи или узкогубцы;
  • Молоток с деревянным набалдашником или прорезиненной накладкой;
  • Стяжки для пружин амортизатора и клипсовыдергиватель;
  • Металлическая щетка и ветошь для протирки деталей.

Также во время замены комплектующих могут понадобиться расходные материалы – рекомендуется приобрести запасные отбойники, гофрированные пыльники, а также фиксирующие клипсы. Не лишним будет наличие жидкости для удаления следов коррозии или керосин для раскисания креплений и техническая смазка для предотвращения преждевременного ржавления металла.

Последовательный порядок замены передних стоек

  1. Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность. Можно предварительно установить противооткатные башмаки или кирпичи под задние колёса.
  2. Открываем капот и с помощью накидного ключа на 21, фиксируя шестигранником шток от прокручивания, откручиваем гайку фиксатора стойки.

    Для того чтобы открутить гайку, необходимо зафиксировать шток с помощью шестигранника.

  3. Демонтируйте опорную шайбу «чашку.»
  4. Далее, придерживая шток шестигранником, ослабляем с помощью накидного ключа на 27 гайку штока. Следует сделать лишь пару оборотов, полностью гайку откручивать не надо.

    Эту гайку необходимо лишь ослабить а не откручивать.

  5. Проделываем ход работ 2-4 и с противоположной стороны автомобиля.
  6. Снимаем поочерёдно передние колёса, предварительно подвесив переднюю часть автомобиля. Для удобства ремонта следует сразу снять два колеса, поставив автомобиль на домкраты или на подъёмник.
  7. Отверните гайки крепления поворотного кулака и амортизационной стойки.

    Для того чтобы легче открутить гайку, следует немного обработать её смазкой.

  8. Демонтируйте винты, путём лёгких постукиваний молотком.

    Так выглядит стойка когда болты от неё откручены.

  9. После этого по очереди с левой и правой стороны снимаем стойки из посадочного места.
  10. Заводские пружины стягиваем с помощью специальных «стяжек».

    Так выглядит стойка стянутая пружинами.

  11. Откручиваем до конца «штоковую» гайку и достаём стойку.

Поочерёдно разбираем стойку и производим замену всех необходимых деталей в обратном порядке.

А так выглядит вновь собранная стойка.

Полезные советы от Логановодов

  • Для того, чтобы все болты и соединения лучше демонтировать с мест фиксации, используйте WD-40 или жидкий ключ.
  • Установку вновь собранных стоек производим в порядке аналогичном снятию.
  • Финальной частью такого ремонта, будет посещение специализированного автосервиса для выполнению процедуры по развал-схождению колёс.

Когда нужна замена опоры передней стойки Рено Логан?

О проблемах с опорой стойки амортизатора сигнализирует стук в подвеске во время езды по дороге с ямами и кочками, а также характерный скрежет при повороте колёс. При этом руль немного уводит в сторону. Эта деталь влияет на амортизацию машины, воздействует на идентичность изнашивания шин на передних колёсах.

При неисправности опоры:

  • колёса утрачивают соприкосновение с дорогой, слабо передают тормозные, приводные силы, поэтому бензин расходуется впустую, так как этот элемент регулирует передачу энергии;
  • быстрее изнашиваются детали ходовой и быстрее стирается резина колёс;
  • на плохой дороге, при поворотах, водителю и пассажирам находиться в салоне некомфортно и небезопасно.

Если возникли подозрения в неисправности, рекомендуется произвести следующие действия – повернуть руль на несколько оборотов и послушать звуки, доносящиеся из передней подвески. Если раздаются посторонние шумы и скрипы, пора в автосервис, менять опору передней стойки.

Замена амортизатора без стяжек

Если нет стяжек, можно попробовать заменить амортизатор без использования приспособлений, но сразу следует отметить, что этот способ достаточно рискованный, хотя при должной аккуратности и внимательности все должно получиться. Здесь порядок разборки следующий:

  • открываем капот, отворачиваем гайку крепления чашки над опорным подшипником;
  • снимаем колесо, снизу поддомкрачиваем вверх поворотный кулак, необходимо, чтобы пружина сжалась, амортизаторный шток сверху поднялся вместе с гайкой, крепящей опорный подшипник;
  • отвернув сверху крепеж, раскручиваем болты с гайками, крепящие поворотный кулак к стойке амортизатора, опускаем домкрат, выбиваем болты – сначала верхний, он выйдет свободно, при выбивании нижнего болта стойка амортизатора под оставшимся напряжением пружины немного отпрыгнет вниз. Но сильно пружина не выстрелит, так как она почти свободна и достаточно легко вращается руками;
  • теперь осталось снять амортизатор, дернув его вниз. Пружина и опорный подшипник сразу же сойдут, так как гайка их не соединяет со стойкой, она уже откручена.

Разобрать амортизаторную стойку без стяжек не слишком сложно, труднее установить амортизатор на место, стянув пружину с помощью домкрата. Но тот мастер, который так сумел разобрать амортизатор, на месте может сориентироваться, как установить все детали на место. Самое главное – сжать пружину так, чтобы болты попали в отверстия поворотного кулака. Возможно, придется отсоединить от поворотной цапфы рулевую тягу и шаровую опору, чтобы кулак мог опуститься еще ниже.

Заключение

Исправные элементы подвески — это комфортная езда и хорошая управляемость, а также большое количество километров пробега без необходимости ремонта. Чтобы продлить жизнь стойкам, сделать авто безопасным и надёжным, следует контролировать состояние амортизаторов и своевременно выполнять необходимые ремонтные работы.

Как поменять задние пружины своими руками в домашних условиях

Замена задних пружин необходима в случае поломки витков или когда автомобиль сильно просел и колесо начинает задевать арку. Также, на необходимость ремонта может указывать перекошенность кузова автомобиля в сторону или дискомфорт при езде. Поэтому, с заменой не стоит тянуть, тем более, работа не представляет собой ничего трудного. Ниже будет описан процесс ремонта на примере автомобиля с зависимой задней подвеской, в основе которой лежит не подрессоренная балка, например, модельный ряд ВАЗов, Киа Рио, Ланос и т.д.

Что необходимо для замены

Чтобы самостоятельно поменять задние пружины автомобиля потребуется:

  • перчатки
  • противооткатные башмаки
  • домкрат (лучше два или домкрат и подставка для автомобиля) или подъемник
  • набор гаечных ключей и головок (размерность можно уточнить в руководстве по ремонту и эксплуатации автомобиля)
  • 2 стяжки для пружин (на некоторых моделях можно обойтись монтажкой, например, ВАЗы «шестой» и «седьмой» моделей)
  • плоская отвертка
  • новые пружины и резиновые проставки согласно модели автомобиля.

Устройство задней подвески

Инструкция по замена пружин задней подвески своими руками

Устройство зависимой задней подвески автомобилей очень схоже друг с другом, поэтому процесс замены не будет сильно отличаться от модели и марки авто, например, ВАЗ 2107 и ВАЗ 2110.

Снятие пружины

  1. сорвать болты крепления колеса, а противоположное по диагонали зафиксировать противооткатными устройствами
  2. открутить и освободить нижний кронштейн крепления амортизатора (если не получается открутить нижний, то можно открутить верхний, чтобы амортизатор не ограничивал ход балки)
  3. стянуть пружину стяжками и освободить ее из посадочного места, и вытащить (можно также это проделать и монтировкой, поддев пружину снизу за виток)
  4. с помощью отвертки вытащить старую резиновую проставку, которая в процессе эксплуатации прикипает к металлу кузова.

Выполняя данные операции, будьте аккуратны и осторожны, так как пружина может соскочить или выскочить из стяжек и причинить серьезные увечья!

Установка пружины

Чтобы правильно установить пружину необходимо тщательно очистить посадочные места от загрязнений и следить за корректностью расположения витков в пазах верхней и нижней чашках, которые имеются в большинстве автомобилей.

На ВАЗ 2101-2107 имеется резиновая проставка и железная шайба со специальным пазом. Чтобы правильно установить новую проставку, лучше всего прикрепить ее к пружине скотчем и установить ее на свое место, используя стяжки.

Далее, необходимо аккуратно снять стяжки, прикрутить амортизатор, установить колесо и снять автомобиль с домкрата.

Меняйте сразу обе пружины!

На автомобилях, таких как Ланос, балка крепиться к кузову сайлентблоками и амортизаторами. Чтобы не повредить сайлентблоки в процессе замены пружин, лучше открутить их крепления и в случае дефектов заменить их. Но, также можно и не откручивать сайлентблоки. Достаточно поддомкратить конец балки с одной стороны, чтобы опустилась другая, предварительно подняв кузов автомобиля. Это предоставит доступ к пружине, что позволит освободить ее.

Замена пружины без стяжек

Не на всех моделях автомобилей представляется возможным поменять пружины без стяжек. Чтобы выполнить работу без стяжек потребуется немного смекалки, брус и толстая крепкая проволока. Необходимо выполнить следующие действия:

  1. поддомкратить балку с той стороны где требуется замена (это сожмет пружину)
  2. скрутить пружину с противоположных сторон проволокой
  3. опустить балку и вытащить пружину
  4. сжать новую пружину, используя брус в качестве рычага, куда-нибудь уперев его
    зафиксировать сжатую пружину проволокой и установить на место старой
  5. поднять балку домкратом чтобы пружина немного сжалась
  6. снять проволоку и опустить балку.

Проволока не самое надежное и безопасное приспособление и может в любой момент порваться или сорваться, поэтому этот метод лучше использовать в случае крайней необходимости!

Менять ли пружины при замене амортизаторов или стоек

Примерный срок службы пружин составляет 120-150 тыс. км., но может разниться в ту или иную сторону, в зависимости от модели автомобиля, условий эксплуатации и фирмы производителя пружин. Если амортизаторы меняются в третий раз или машина просела, витки сильно проржавели или поломаны, то необходима замена пружин. В остальном, пружины могут еще послужить, тем более если езда на автомобиле достаточно комфортна и клиренс не меньше требуемых пределов.

Как повторно связать винтовые пружины в мебели

Воспроизведено с разрешения издателя Фреда Книга У. Циммермана:

МЕТОДЫ ОБИВКИ

Copyright By The Goodheart-Willcox Company, Inc. (книга больше не печатается)

Винтовые пружины прочно закреплены на их вершинах, чтобы предотвратить их появление. от бокового соскальзывания. Их следует привязать к форме высота так, чтобы регулировать расширение каждой пружины вверх. Перед тем, как связать, пружины обычно стоят около 1 1/2 дюйма.(3,5 см) выше «нормального» высота. Жесткие пружины часто привязываются на отдельной высоте (1 1/2 дюйма выше). нормальная высота). Пружины среднего размера обычно завязываются на 1 дюйм (2,5 см) ниже нормы. высота и мягкие пружины на 2 дюйма ниже нормальной высоты.

Пружины теряют упругость при сжатии связкой. Дополнительная высота над рама увеличивает упругость пружин. В сиденьях, верхушках рессор, после завязывания должна быть минимум 3 дюйма (7,5 см) над рамой. Это позволяет их нужно прижать, не снимая провисания пружинного шпагата.

Сиденье пружины могут быть связаны с образованием круглых или плоских вершин в зависимости от необходимости или предпочтений. Одиночные комплекты пружин, используемые без подушек, обычно связываются круглым контур для внешнего вида и комфорта. В частности, используются плоские топы. при использовании двух комплектов пружин или съемной подушки. Для плоских сидений, обратная стяжка крепится к третьей катушке сверху.

Круглый Сиденья.

Двусторонняя стяжка (четыре узла) часто используется для крепления круглых сидений.Каждый ряд пружин привязывают в продольном, а затем в поперечном направлении. В каждом ряду используется отдельный кусок пружинного шпагата. Чтобы оценить длину шпагата, измерьте расстояние поперек рама в продольном и поперечном направлениях. Удвойте каждое измерение и позвольте 12 дюймов (30 см) дополнительной длины для узлов. Ножницами отрежьте достаточное количество кусочков пружинный шпагат для каждого ряда пружин.

С помощью молотка обойщика забейте две гвозди № 12 в раму напротив центра каждого ряда пружин с обоих концов. Разместите прихватки на расстоянии 1/2 дюйма (12 мм) друг от друга и вбивайте их только наполовину в раму.


Форма зубчатый узел на одном конце пружинного шпагата. Оберните узел вокруг две частично забивные гвозди. Затем плотно вбейте прихватки в рамка против узла.
Как сделать три вида узлов, используемых при привязке шпагата к пружинам. A- Шаги по изготовлению гвоздичной пружины морской узел. B- Процедура завязывания узла сверху. C- Создание простой петли.

Прижмите край первой пружины (ближайшей двойной закрепки) к желаемая высота круглого сиденья. Плотно натяните пружинный шпагат на верхний виток и завяжите узел зубчатой ​​пружины или узел сверху.


Затем натяните шпагат с противоположной стороны пружины и завяжите еще один узел. Свяжите все пружины таким же образом.
Пружины крепления крест-накрест. Забейте две гвоздики № 12 в раму напротив центра каждого ряда пружины с каждой стороны. Затем закрепите шпагат крест-накрест так же, как по длине. Сформируйте и свяжите пружины крест-накрест тем же способом, что и раньше. используется по длине.
Четырехходовой (восемь узлов) стяжка иногда используется как дополнительная опора для удержания винтовых пружин. Этот способ использует диагональные пружинные шпагаты так же, как продольные и поперечные Отрезки шпагата используются при двусторонней (четырехузловой) завязке.Гвоздика или узлы, расположенные сверху, завязываются вокруг каждой пружины и перекрещивающегося шпагата.

Пружины плоского сиденья с возвратным шпагатом.

Двусторонняя стяжка (четыре узла) обычно используется для крепления плоских сидений. В процедура аналогична обвязке сидений.

Измерьте расстояние поперек рамы в продольном и поперечном направлениях. Двойной каждое измерение и оставьте 24 дюйма (61 см) дополнительной длины для узлов и возврата шпагаты. Ножницами отрежьте необходимые куски пружинного шпагата.

Зафиксировать пружины продольно.Используя молоток обойщика, пробейте два № 12 частично закрепляется в раме напротив центра каждого ряда пружин. на обоих концах. Это та же процедура, что и с круглым сиденьем. Покинуть около 6 дюймов (15 см) свободного конца на каждом куске шпагата для обратной перевязки. Форма Зубчатый узел обвяжите его вокруг двух частично загнутых прихваток. потом плотно загоните прихватки в узел.


Оберните длинный конец обвяжите вокруг противоположную сторону пружины . Затем сожмите подпружиньте на нужную высоту и сформируйте узел зубчатого зацепа.
Застежка свободная (короткая) конец шпагата к первой стороне пружины (одна ближайшая двойная закрепка). Присоедините его ко второй спирали сверху. Используйте зубчатую зацепку или сверху морской узел.
Насмешка за шпагат до следующей весны и оберните шпагат вокруг ближайшего края. Затем сжать пружину на желаемую высоту и сформируйте зубчатый зацеп или узел сверху. Таким же образом продолжаем завязывать остальные пружины. Закрепите пружины крест-накрест используя тот же метод.

Ознакомьтесь с ручными инструментами, которые используют обойщики.Или купите на нашей странице наборов инструментов для обивки.
Дополните свои профессиональные инструменты этими предметами, которые у вас, возможно, уже есть или которые вы можете купить в строительном магазине: кусачки для вытаскивания скоб (старая тупая пара хороша, потому что она не перерезает скобки), квадратный квадрат для выпрямления разрезы на ткани, линейка 45 или 60 дюймов (для большинства обивочных тканей ширина США составляет 54 дюйма) и универсальный нож для удаления старой ткани.


Это видео поможет вам решить, покупать ли корону пневматическую или электрическую, 3/8 или 1/2 дюйма.
Купите пневматические пистолеты здесь: СШИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОБИВКИ
Купите электрические пистолеты здесь: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СШИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОБИВКИ Электрические пистолеты из хозяйственных магазинов стреляют слишком толстыми скобами и недостаточно мощны для мебельной древесины твердых пород.

Как исправить свободные пружины в диване | Руководства по дому

Провисание или низко сидящая кушетка чаще всего вызывается ослаблением пружин, которые больше не находятся в правильном положении. К сожалению, большинство людей не осознают, что существует проблема, пока несколько пружин не выйдут из положения или пока пружина не проткнет ткань.В любом случае исправить ослабленные пружины на кушетке не так сложно, как кажется, и это продлит срок службы дивана.

Переверните диван, чтобы можно было работать снизу. Отвинтите и, если возможно, снимите ножки дивана. Так будет легче удалить ткань из-под дивана.

Осмотрите ткань на дне дивана, чтобы определить, как она прикреплена. У большинства диванов есть скобки или маленькие гвозди, которые удерживают ткань, в то время как другие прикреплены с помощью петель и небольших завязок.

Потяните за скобы или гвозди с помощью отвертки с плоским жалом или плоскогубцев. Обработайте нижнюю часть дивана, удаляя ткань со всего, кроме заднего края дивана. Если оставить одну сторону прикрепленной, вам будет легче снова прикрепить ткань после завершения работы. Переверните ткань поверх дивана, чтобы она не мешала вам, открывая внутреннюю часть дивана.

Найдите ослабленную пружину или пружины и определите проблему. Чаще всего пружина слишком ослаблена или полностью выскакивает из фитинга.Убедитесь, что нет более серьезных проблем, таких как сломанные пружины, доски или фитинги. Эти проблемы могут потребовать поездки на предприятие по замене обивки мебели.

Поверните или отогните ослабленные пружины обратно к фитингу. Используйте плоскогубцы, чтобы не поранить руки. Вставьте конец пружины обратно в середину фитинга.

Забейте гвозди или затяните винты, удерживающие фитинг на месте. Когда кто-то тяжело садится на диван или если одна сторона дивана используется чаще, чем другая, пружины и детали постепенно ослабнут.

Проверьте другие крепления на передней и задней стороне дивана и затяните все ослабленные.

Натяните ткань туго на передний край дна кушетки и с помощью степлера закрепите ее на месте. Работайте вдоль каждой стороны и закрепите ткань скобами.

Выровняйте и замените ножки дивана. Переверните диван и верните его в исходное положение.

Закрепите пружины на обвисшем диване — Мебельная студия своими руками

Джен Пангулури Починить, починить пружины дивана, Практическое руководство, Замена ножек, диван Сделай сам, ремонт мебели, диван

Я открываю другую категорию, она называется «Как.«Если вы это пропустили, у меня также есть категория« Легкие », в которую входят чрезвычайно простые проекты. Категория «Как сделать» будет включать в себя отдельные навыки и задачи, которые могут быть полезны при изготовлении мебели, ремонте, переделке, обновлении, переделке, изготовлении декора и т. Д. В этом посте я покажу, как я исправил наш очень провисший диван, восстановив пружины.

Когда я собирался начать этот блог, я знал, что буду делать мебель. У меня также была другая тема — Научитесь любить то, что у вас есть .Или, может быть, лучше сказать — Сделайте то, что у вас есть, чем вы любите . Так что насчет этого дивана? Он мне понравился, но в грубом виде. Этот диван был у нас несколько лет, и со временем я заметил, что он становится «мягким». В конце концов, он стал таким мягким, что мне пришлось что-то с этим делать, потому что начиналось ощущение, что я сижу на полу, сидя на диване. Меня нисколько не интересовало, почему диван провисает, поэтому я решил отрезать кусок доски и положить его под подушки сиденья.Этого хватило на несколько лет.

Тогда это случилось. Мне стало любопытно, что такое провисание. Я начал с исследования в Интернете. Затем я начал работать над диваном. Чтобы добраться до рессор, я перевернул диван и снял пылезащитный чехол снизу. На моем диване пылезащитный чехол прикреплен на липучке, и его легко снять и поставить обратно, когда закончите. Возможно, вам придется снять пылезащитный чехол на диване, удалив скобы или даже отрезав его и прикрепив скобами к новому после весеннего ремонта.

Я осмотрел ситуацию с пружиной и увидел, что ни одна из пружин не сломана, но многие пружины зигзагообразного типа выскочили из пружинных зажимов. Хорошо, я могу просто вставить их обратно, верно? Нет, они были упорнее меня. Мне помогал муж, но мы не могли этого сделать. Пружины были слишком жесткими и располагались под углом, так что, чтобы вернуть их в зажимы, их нужно было растянуть больше, чем то, что кажется на поверхности. Поверх пружин, недостаточно растягивающихся, внутри зажима, казалось, была пластиковая втулка, из-за которой было еще труднее сдвинуть пружину на место.

Итак, я провел дополнительные исследования и решил вставить новые клипы. Зажимы, которые я купил, спроектированы таким образом, чтобы упростить установку пружины. Я заказал эти пружинные зажимы EK для обивки (упаковка 100 шт.) На Amazon, и они отлично работали. Я купил пачку по 100 штук, но они бывают и в меньших количествах. Я купил большую упаковку, чтобы помочь друзьям и семье исправить их провалы. (Очевидно, это довольно распространенная проблема.)

Вы можете установить зажимы гвоздями или шурупами, и я решил использовать шурупы, потому что они обычно держатся лучше, чем гвозди.Я отметил место для отверстий под винт. Поскольку прямо над оригинальными зажимами были скобы, я отложил свои в сторону.

Для каждого зажима я просверлил четыре пилотных отверстия.

Затем вставил два верхних винта.

После этого я растянул пружину и повесил ее на зажим, как показано на фото ниже. Это было не так уж сложно. Затем я установил два нижних винта, зафиксировав пружину на месте.

Как я уже говорил, на моем диване не сломалась ни одна пружина.Если у вас сломалась пружина, есть несколько мест в Интернете, где вы можете заказать замену пружины (например, DIY Upholstery Supply), и вы можете установить ее, вставив ее в оригинальные зажимы или надев два запасных зажима, используя процедуру Я описал. В зависимости от места разрыва вы также можете использовать стяжку-молнию (стяжку для кабеля). Как показано на фото ниже, я прикрепляю стяжку к пружине так, как если бы она была сломана, чтобы вы могли понять, как ее разместить. Я думаю, это сработает только для пружин, которые сломаны достаточно далеко от места крепления стяжки.

Вы также можете использовать стяжки для стабилизации пружин относительно друг друга, если движение пружины является причиной провисания.

На моем диване теперь очень удобно сидеть, он не провисает! Чтобы быть тем, что я действительно люблю, мне нужно заняться обивкой дивана, которая пережила лучшие времена. Я занимаюсь изготовлением чехлов и перетяжкой мебели и займусь этим проектом раньше, чем позже.

Надеюсь, этот пост был вам полезен, спасибо, что заглянули!

Ссылка здесь:
Mad Skills Tutorial Link Party # 325

Как завязать обивочные пружины без руководства

СО.В восторге. Чтобы увидеть свой стул из благотворительного магазина, недавно облаченный в последнюю сказочную находку из ткани. Вы почти закончили снимать старую ткань. Да начнется переобивка! Откинув обивку сиденья, вы впервые увидите пружины и получите сообщение «Горе мне!»

Пружины сиденья с обрывом шпагата

Нижняя лямка в хорошем состоянии, но шпагат ослаб на некоторых пружинах, и ясно, что их необходимо снова натянуть, прежде чем вы сможете продолжить. Что делать??

Если вы зашли так далеко, прежде всего похлопайте себя по плечу и заверьте, что ВЫ МОЖЕТЕ ЭТО СДЕЛАТЬ! Поскольку пружины по существу находятся в исходном положении (например,они не поворачиваются в разные стороны), вы можете использовать старые стяжки в качестве ориентира.

Найдите самый неповрежденный шпагат и тщательно пометьте каждый отдельный ряд шпагатом своим цветом. Это может быть сложно сделать, не развязывая шпагат, поэтому постарайтесь использовать уже порванные куски, чтобы посмотреть, как он наматывается.

Тщательно пометьте каждый кусок шпагата своим цветом

Цветовая кодировка нового пружинного шпагата соответствует цвету оригинального шпагата

Вы можете оставить старые шпагаты в качестве ориентира для того, чтобы завязать новый шпагат вокруг пружин

Пример, показывающий старый шпагат, используемый в качестве ориентира для нового — вид сверху

Если единственная проблема заключается в том, что ваша лямка рвется из-под низа кресла, ознакомьтесь с этим сообщением «Как отремонтировать пружинные рессоры и тканевую ленту».

Наконец, убедитесь, что пружины сохранены на той же высоте и в том же положении, в котором вы их нашли.

Если с вашим стулом действительно не повезло, вот отличная книга (от Зингера), которая поможет вам начать установку и завязывание пружин кресла с нуля.

Хотите узнать больше? Оставайтесь в курсе, подписавшись на список рассылки, чтобы получать советы по домашнему декору, трюки с обивкой своими руками, «любовь к стульям» и многое другое!

Вы «визуальный» тип? Присоединяйтесь к нам на Pinterest!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Зачистка, ремонт и обивка французского стула, часть 2

Готовы к следующему шагу?

Этот пост будет полностью посвящен тому, как РЕМОНТИРОВАТЬ ослабленные пружины и снова надевать мешковину и ватин.

Для этого следующего шага вам понадобится следующее:

Итальянский рубиновый джут пружинный шпагат

Малый молот

(я начал использовать то, что было изображено выше, но закончил тем, что купил дешевый молоток в Joanns за 8 долларов после купона)

Обивочные гвозди — около 20-1 / 2 дюйма длиной и около 50 меньших около 1/4 дюйма

(я повторно использовал ВСЕ свои из того, что было раньше)

Мешковина — достаточно, чтобы покрыть размер сиденья

(я использовал квадрат примерно 2 х 2 фута двойной толщины)

Хорошо, СЕЙЧАС вы готовы?

Если вы застряли или разочаровались, НЕ СДАВАЙТЕСЬ! Просто посмотрите видео на YouTube или напишите мне по электронной почте! Я столкнулся с несколькими икотой, о которой здесь не упоминал, но они могут помочь, если у вас возникнут какие-либо проблемы!

Сначала слегка забейте (примерно наполовину) пару гвоздей большего размера на расстоянии около дюйма (или меньше) с каждой стороны каждого ряда пружин.У меня было 6 пружин, поэтому спереди и сзади я забил по 3 пары, потом по бокам поставил по 2 пары.

Убедитесь, что на задней стороне стула вы забиваете гвозди под углом, чтобы не задеть нижнюю часть спинки стула.

Здесь вы можете увидеть ряды пружин с соответствующими прихватами. После того, как вы закрепите гвозди, возьмите пружинный шпагат из джута и отмерьте примерно 4 длины стула для каждого ряда. Я проделал это 5 раз (передний и боковой ряды).

От одного из отрезанных отрезков шпагата сложите пополам примерно 12-18 дюймов с одной стороны и оставшуюся часть длинной длины с другой. На сгибе надавите на среднюю петлю спереди, чтобы у вас получились «очки».

Наденьте эти маленькие «очки» на прихватки, затем, как только вы крепко прижмете шпагат, забейте прихватки сзади (чтобы не задеть нижнюю часть спинки стула).

Оберните шпагатом вторую катушку вниз.Это предотвратит слишком сильное смещение катушки от центра. Как только вы натянете шпагат (пружина будет немного сжата), расположите пружину так, чтобы, если вы смотрите прямо над ней, она выглядела как туннель без изгибов.

Когда пружина находится в правильном положении и шпагат натянут, при завязывании узла на бухте зажмите шпагат и моток, чтобы они не двигались. Подойдет любой узел, ничего особенного! Проделайте то же самое с противоположной стороной катушки, но с верхней катушкой, а не со второй внизу.

Оберните бечевку следующей пружины, верхний виток, убедитесь, что пружина расположена так же, как и первая, сохраняя ее как можно вертикальнее. Снова натяните туго шпагат и затяните узел на противоположной стороне 2-й пружины в ряду, но снова вернитесь ко 2-му витку.

Когда у вас будет оставшийся шпагат, вам нужно снова закрепить его на раме! Оберните его вокруг правого закрепления, выходя изнутри наружу, и плотно затяните. Ближайшая к вам верхняя катушка будет слегка изгибаться, но не слишком сильно, и она определенно все равно будет в основном вертикальной.

После того, как вы натянули шпагат до нужной длины, оберните его вокруг прихваток, как показано ниже, и забейте прихватки до упора, закрепив шпагат.

С оставшимся лишним двойником протяните его обратно к верхней катушке и оберните ее вокруг верхней и второй катушки (там, где был узел) и завяжите еще пару узлов, надежно связав их вместе. Затем оберните оставшуюся часть шпагата вокруг двух частей шпагата, которые соединяются с каркасом, и закрепите конец с помощью небольшого гвоздя.

Как должны выглядеть верхняя и вторая катушки после завязывания пары узлов:

Должно получиться так:

Вы собираетесь повторить описанные выше шаги еще 4 раза, затем еще 6 раз, работая по диагонали, давая каждой пружине 8 связей! ЭТО ВАЖНО! Если вы решите не закреплять их по диагонали, ваша работа продлится недолго. Причина, по которой мне приходится ремонтировать эти пружины, в первую очередь, заключается в том, что кто-то привязал пружины только четырьмя способами.Не достаточно. Кроме того, не забудьте завязать узел на пересечении всех нитей в центре каждой пружины. Я делал это только тогда, когда работал по диагонали, чтобы не получить слишком большие центральные узлы. Это не только более безопасно, но и предотвращает слишком сильное истирание и износ шпагата.

Сейчас. Полюбуйтесь своей работой и сделайте перерыв!

*

*

*

Сфотографируй, как это красиво, и опубликуй в Instagram!

*

*

*

Пришло время прикрыть эти источники!

Достаньте мешковину и вырежьте кусок достаточно большой, чтобы покрыть все днище сиденья, плюс еще немного для складывания.

Начните с середины, сложите немного мешковины (я использовал 2 слоя) и закрепите более мелкими кнопками. Прибейте несколько сантиметров, затем переместитесь к спине и прибейте немного, чтобы мешковина была плотной и ровной. Как только все 4 стороны выровнены и встанут на свои места, вернитесь и закончите углы.

Ура! Теперь вы готовы к самому простому! Снова наденьте подушку сиденья из мешковины и свиной шерсти и закрепите в нескольких местах. Я не чувствовал необходимости повторять все и заполнять раму дополнительными кнопками.Я сделал достаточно, чтобы удержать его на месте. Толстая «окантовка» мешковины немного приподнимает край сиденья, придавая сиденью более естественную форму. Корона (или круглая часть сиденья) стала менее выступающей.

Уложите ватин обратно на сиденье! Я использовал оба слоя, которые у меня были, почему бы и нет? Но, вероятно, понадобится только 1. Я хотел, чтобы он был более мягким, поэтому использовал оба слоя. Теперь вы готовы к ткани!

Недавно я получил заказ на ткань, вдохновленную мешками для кормления, от DecorSteals, поэтому я выложил ткань так, чтобы полоса была посередине.

Для начала вам нужен грубый квадратный вырез и немного больше точного размера. Почувствуйте, где находится край сиденья (или где вы будете прикреплять / прикреплять его скобами), и сделайте дополнительный шаг и порежьте!

Вот сколько еще я отдаю себе за спину.

Я разложил все вырезанные части (включая части спинки сиденья), чтобы посмотреть, как они будут выглядеть (более или менее).

Чтобы увидеть следующий шаг в процессе,

Для того, чтобы перешить ткань и вымыть раму белым, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ.

Как завязать скользящий узел одной нитью

* Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, ознакомьтесь с моим раскрытием, чтобы узнать больше.

Скользящий узел — это отличная техника, которую можно добавить в корзину с вкусностями, особенно если вам нравится работать с кожаным или атласным шнуром.

Кожаный раздвижной узел придает вашему творению экзотический, богемный вид, а атласный раздвижной узел очень сладкий и нежный. Вы можете поразить оба конца модного спектра одним простым узлом!

Ладно, может не все так просто.

Итак, как сделать скользящий узел с помощью всего одной нити? На самом деле, есть два пути. Вы можете сделать дизайн с двумя узлами или просто с одним узлом. Один скользящий узел дает немного более аккуратный вид, чем два скользящих узла.

Завязать скользящий узел одной веревкой поначалу может быть немного сложно, но хорошая новость заключается в том, что вы можете освоить эту технику в кратчайшие сроки! Если вы похожи на большинство людей, ваша первая попытка будет выглядеть довольно шаткой. Но это нормально.Вы поправитесь с практикой.

Как завязать скользящий узел одной ниткой

Раздвижной узел идеально подходит для пляжных украшений, браслетов дружбы, ножных браслетов и других более непринужденных, непринужденных моделей. Самое лучшее в скользящем узле — это то, что он позволяет регулировать любой дизайн!

Будь то браслет, колье или ножной браслет, вы можете настроить его так, как вам нравится. Хотите, чтобы длинное свисающее ожерелье дополняло ваш глубокий вырез? Без проблем! Хотите, чтобы обтягивающее колье подчеркнуло вашу чувственную шею? Хорошо! Как насчет чего-то среднего? Да! Вы тоже можете это сделать!

Так много образов в одном колье.Представьте, что вы могли бы сделать с несколькими украшениями в виде скользящих узлов! Вы можете сложить несколько кожаных ожерелий или браслетов или даже создать уникальный образ, сочетая атлас и кожу.

Как завязать одиночный скользящий узел одной нитью

Начнем с дизайна с одним узлом. Благодаря конструкции с одним узлом узел можно легко спрятать.

Скользящий узел хорошо сочетается с кожей, замшей, кумихоно, шнурами макраме, мулине для вышивания, вощеным хлопком и любыми другими материалами, которые достаточно податливы, чтобы их можно было обернуть и завязать. Другие нитки также отлично подходят для этого типа узлов, но кожа и атлас, кажется, делают его намного более уникальным.

Это то, что вы делаете:

  1. Отрежьте шнур нужной длины для вашего проекта. Например, для 18-дюймового ожерелья или 10-дюймового браслета вам понадобится не менее 18 или 10 дюймов для основной части плюс 4 дюйма для узла. Добавьте немного больше, чтобы убедиться, что готовая длина будет достаточно длинной. Вы можете обрезать это в конце, когда проект будет завершен.
  2. Скрестите концы шнура, чтобы получилась петля. Левая сторона шнура будет перед правой стороной шнура.
  3. Оберните левой стороной шнура вокруг правой стороны шнура.
    • Снова свободно оберните его вокруг правой стороны, сделав одну полную петлю.
    • Продолжайте оборачивать левый конец вокруг правого. Не забывайте, чтобы петли были свободными при заворачивании. Всего у вас должно получиться три петли с правой стороны.
  4. После третьей петли возьмите конец и переместите его в первую петлю.
    • Проденьте этот конец через все петли и вытащите другой конец ряда петель.
  5. Туго затяните узел, потянув за концы шнура.
  6. Петли теперь должны быть идеально выровнены, а скользящий узел должен быть красивым и тугим.
    • Чтобы отрегулировать длину, вы можете легко ослабить узел, потянув за один из концов.
  7. Обрежьте лишний шнур , оставив достаточно для регулировки узла при необходимости.

Помните: если вы добавляете к своим украшениям кулон или другие подвески или бусы, наденьте их перед тем, как завязать узел.

Скользящие узлы можно легко развязать, но это большая работа, так зачем же их развязывать, если в этом нет необходимости? Лучше надеть на украшения желаемые бусинки или украшения, прежде чем завязывать узел.

Это видео от JewelryTutorialHQ на YouTube — отличное руководство по созданию одиночных скользящих узлов!

Как завязать двойной скользящий узел одной нитью

Двойной выдвижной узел сложнее.Он также более популярен, потому что более безопасен.

Благодаря дизайну с двумя узлами узлы хорошо видны, что является частью его очарования.

Поскольку вы завязываете два узла, вам понадобится гораздо больше шнура — по крайней мере, на четыре дюйма больше, чем если бы вы завязывали один скользящий узел.

Если вы надеваете кулон, бусы или бусы, обязательно наденьте их, прежде чем начинать завязывать узлы. Ожерелье или браслет будут представлять собой один сплошной круг без отверстий.

Узлы сдвигаются все шире и уже, чтобы вы могли надевать и снимать их, а также регулировать длину в зависимости от образа. Застежки нет, только один полностью замкнутый круг.

Популярная длина такого ожерелья — около 24 дюймов (60 см), поэтому мы будем использовать это как базовую точку — нашу точку отсчета.

Это ожерелье можно регулировать в диапазоне от 12 дюймов до 24 дюймов. Естественно, если вы хотите, чтобы готовое ожерелье было длиннее или короче, вы просто добавляете или убираете несколько дюймов к своему шнуру.

Имейте в виду, что если вы добавляете бусы или подвески и планируете носить колье самой короткой длины — 12 дюймов, — не нанизывайте бусины на шнур более чем на 12 дюймов.

Конечно, это создаст совершенно уникальный вид, который может вам не понравиться. Возможно, вам придется изучить или поэкспериментировать с несколькими разными дизайнами, прежде чем вы найдете тот, который соответствует вашему вкусу.

Но перед тем, как разрезать шнур, убедитесь, что у вас достаточно длины для обоих узлов и немного больше, чтобы с ним было легче работать.

Выполните следующие действия:

  1. Отмерьте 24 дюйма шнура, а затем добавьте 8 дюймов (20,5 см) для скользящих узлов.
    • Для каждого узла требуется около 4 дюймов шнура, поэтому вам понадобится 8 дюймов для двух узлов. Затем добавьте немного больше для рабочей комнаты — около 2 или 3 дюймов должно быть вполне достаточно.
    • Если вы хотите завязать кулон узлом в виде головы жаворонка, вам понадобится еще около 2 дюймов шнура. Узел на голове у жаворонка занимает около 2 дюймов.
  2. Общая длина вашего шнура должна быть около 34 дюймов (86 см) — без учета узла на голове жаворонка.
  3. Обрежьте шнур такой длины и нанижите все бусинки или шармы, которые хотите добавить.

Связывание первого узла:

  1. Сложите шнур пополам и сделайте петлю, скрестив концы шнурка. Рабочий конец будет над базовым концом. Рабочий конец должен быть длиннее основания.Вы можете изменить это позже, поэтому не беспокойтесь об этом сейчас.
  2. Оберните рабочий конец шнура вокруг основания.
    • Продолжайте наматывать рабочий конец вокруг основы, пока у вас не получится три-пять полных петель. Количество петель определяет внешний вид узла. Чем толще шнур, тем меньше петель вам понадобится, потому что узел станет слишком громоздким.
    • Не забывайте держать петли свободными во время обертывания. После последней петли подтянуть рабочий конец к началу ряда петель.
    • Проденьте конец через петли до другого конца.
  3. Отрегулируйте и выровняйте петли. Они должны выглядеть как туго закрученная пружина.
  4. Туго затяните узел, потянув за оба конца шнура.
    • Петли теперь должны быть идеально выровнены, а скользящий узел должен быть красивым и тугим. Вы можете отрегулировать размер ожерелья, сдвинув узел. Но сначала завяжем второй узел.
  5. Повторите шаги 2–6 с другой стороны ожерелья. Вы можете обнаружить, что оба узла не выглядят одинаково. В этом случае удалите шаткие части и попробуйте снова. Чтобы правильно завязать оба узла, потребуется немного практики.
  6. Затяните оба узла и обрежьте лишний шнур. Не обрезайте слишком близко к самому узлу. Вам нужна небольшая игровая площадка для корректировок или еще большего затягивания.
  7. Можно закончить, приклеив на конец бусинку, или просто оставить шнур как есть.
    • Если вы использовали шнур, который может истираться, неплохо нанести на конец немного клея, чтобы скрепить ткань.

Ваше ожерелье или браслет со скользящими узлами готово. Вытяните или затяните узлы, чтобы отрегулировать длину. Когда узлы кажутся немного ослабленными, просто потяните за концы, чтобы затянуть их.

Если вы хотите узнать БОЛЬШЕ способов завязать надежный узел для браслета, ознакомьтесь с этой статьей.

19 супер стильных способов завязать шарф

Шарфы, наверное, мой любимый аксессуар. Если бы мне пришлось покупать только одну вещь, которую я мог бы использовать всю оставшуюся жизнь (но почему кто-то сделал бы это со мной?), Это мог бы быть шарф.

Шарфы такие универсальные. Они не осуждают вас, они не уменьшаются в размерах, когда вы беременны или набираете несколько фунтов, и имеют тенденцию оставаться на месте.

А как завязать шарф? Это уже другая история! Мы спросили у наших друзей их любимые методы и придумали 19 ( у-у-у! ) разных идей для завязывания шарфов, которые вы можете попробовать. Просто прочтите этот пост или посмотрите видео в конце, чтобы узнать, как связать каждый, как профессионал.

19 способов завязать шарф

Все, что вам нужно, это большой квадратный или прямоугольный шарф для создания этих 19 различных образов.Я использовала пару своих любимых шарфов разных размеров, но вам понадобится только один шарф, чтобы сделать большинство этих узлов.

Очевидно, что более короткий шарф лучше всего подходит для галстуков и простых драпировок, а более длинный шарф — для более сложных узлов. По моему опыту, тяжелые зимние шарфы идеально подходят для простой перебрасывания и заправки. Но не стесняйтесь примерить каждый узел с несколькими разными типами шарфов, чтобы увидеть, как он выглядит.

1. Тесьма

Сложите шарф пополам и накиньте его на шею.Возьмите свободные концы шарфа и протяните их через петлю, стараясь не затягивать ее слишком сильно. Теперь скрутите петлю и снова протяните свободные концы. Продолжайте скручивать петлю одной рукой и протягивать концы, пока не кончится шарф.

2. Кожух

Оберните шарф вокруг шеи так, чтобы один конец был намного короче другого. Дважды оберните длинный конец вокруг шеи, затем заправьте свободные концы. Если вы используете шарф с бахромой, отрегулируйте его так, чтобы немного бахромы свисала спереди.

3. Классическая петля

Это классика, потому что это так просто и так красиво выглядит! Сложите шарф пополам. Заведите его за шею и выведите оба конца вперед. Проденьте свободные концы через петлю.

4. Узловое ожерелье

Возьмите легкий шарф (шелк отлично подходит!) И накиньте его на шею сзади. Завяжите узел с одной стороны, а затем с другой. Подберите свободные концы и свяжите их вместе.Переверните шарф так, чтобы концы были сзади, а узлы — спереди.

5. Платок

Самый простой способ носить шарф! Просто накиньте его на плечи и позвольте ему свисать с каждой стороны впереди.

6. Французский узел

Я обнаружил этот французский поворот прошлой зимой, и мне он до сих пор нравится! Просто сложите шарф пополам и накиньте на плечи. Возьмите один свободный конец и потяните его над петлей шарфа и под ним.Возьмите второй конец и пройдите по той же петле.

7. Ложный узел

Оберните шарф за шею. Возьмите один конец и оберните им руку. Вытяните его, чтобы получился свободный узел. Возьмите другой конец и протяните его через боковой узел, войдя под петлю узла, а затем над.

8. Узел простой шейный

Возьмите небольшой шарф и дважды оберните им шею, так чтобы концы сошлись на одном плече.Свяжите концы вместе один раз и перекиньте один конец через спину, в то время как другой остается впереди.

9. Двойная бандана

Сложите длинный шарф пополам вдоль. Возьмите диагональные концы и свяжите их вместе. Наденьте его на шею, затем скрутите и снова сделайте петлю.

10. Узел скрытый

Оберните длинный шарф вокруг шеи. Завяжите половину узла длинными концами около шеи. Натяните ткань шейной петли на половину узла.

11. Водолазка с напуском

Равномерно оберните шарф вокруг шеи. Оберните петлю одним концом шарфа вокруг шеи, затем повторите с другим концом (концы должны слегка свисать к груди). Заправьте свободные концы внутрь шарфа.

12. Водолазка витая

Эта очень похожа на водолазку с напуском (см. №15), за исключением этой, вы скручиваете шарф перед тем, как обернуть его вокруг шеи.Вы можете плотно обернуть ее, чтобы она выглядела как водолазка, или оставить свободной для более расслабленного образа.

13. Петля для галстука

Мне нравится носить этот узел под пиджаком или пиджаком, потому что он напоминает мужской галстук, но с женственным оттенком. Оберните шарф вокруг шеи так, чтобы концы были ровными спереди. Скрестите левую сторону над правой, затем заведите ее назад и через отверстие на шее. Возьмите конец справа, потяните его влево и протолкните вверх через только что созданную петлю.Отрегулируйте узел так, чтобы он стал похож на свободный мужской галстук.

14. Скрутка двусторонняя

Сложите два своих любимых шарфа спиной к спине. Оберните петлю вокруг шеи и поверните ткань так, чтобы видеть обе стороны.

15. Дуга односторонняя

Оберните шарф вокруг шеи и перекрестите одну сторону над другой. Правой рукой соберите кусок шарфа в петлю. Оберните левую сторону вокруг петли и вниз через отверстие, как будто завязываете шнурки.Затяните узел и поверните шарф так, чтобы бант сидел у вас на плече.

16. Узловая шаль

Чуть более продвинутая версия обертки. Оберните шарф вокруг плеч, как шаль, и завяжите концы сзади половинкой узла. Туго затяните концы на спине. Потяните ткань шарфа вниз, чтобы закрыть концы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *