Как снять шкив с вала со шпонкой: Как снять шкив с электродвигателя: с вала, без съемника

Чем снять зубчатый шкив коленвала. Изучаем шкив коленвала, чтобы двигатель работал безукоризненно

Ни один вал в автомобиле не может работать сам по себе, ему нужны элементы, передающие крутящий момент на другие узлы сложного механизма, и шкив коленвала является одним из таких звеньев в ряде многих передач. Как и со многими другими деталями, с этой также нужно уметь обращаться, вовремя снять, при необходимости заменить.

Где стоит шкив коленвала и как до него добраться?

Когда вы поднимаете крышку капота и бросаете взгляд на двигатель, демпферный шкив коленвала (равно как и обычный) почти незаметен. Его скрывает генератор, однако заглянув вниз, туда, куда тянется ремень, можно увидеть диск, плотно зафиксированный на валу ступицей. Это и есть искомая деталь. Шкивы бывают двух видов, обычные и с демпфером, причем последний вариант отличается наличием внешнего массивного кольца, отделенного от основной части резиновой прокладкой, для снижения вибрации детали . По внешней кромке демпфера нарезаны зубцы, необходимые для работы .

Чтобы снять шкив, необходимо для начала освободить на генераторе стопорный болт, затем ослабить натяжной, с тем, чтобы слегка отпустить ремень и получить возможность его снять. Отсоединяем и бачок с антифризом. Также может мешать ремень гидроусилителя руля, поэтому в стороне от шкива находим и откручиваем болт на 14, создающий натяжение передачи ГУР, после чего снимаем последнюю. Остается финальный шаг, отделяющий нас от успеха, причем самый сложный – открутить еще один-единственный болт, который и фиксирует шкив. Найти крепежный элемент можно, лишь заглянув под машину под правым передним колесом, и, если есть пневматический гайковерт, операция будет выполнена без труда.

Почему трудно снять зубчатый шкив коленчатого вала?

При отсутствии специального инструмента изъять болт, удерживающий зубчатый шкив коленчатого вала, весьма проблематично, поскольку резьба нарезана так, что направление откручивания совпадает с крутящим моментом вала при работающем двигателе. Однако именно в этом и заключается выход из положения. Понадобится всего лишь длинный ключ с головкой на 19 (можно нарастить обрезком трубы), который упирается в землю против вращения вала. Выполняем небольшие подготовительные работы – под передние колеса подкладываем клинья, а на катушке зажигания отсоединяем разъем. Зачем? Для использования стартера в качестве механического усилия, прилагаемого к болту.

Итак, мы сделали все, чтобы автомобиль случайно не завелся и не стронулся с места, теперь всех присутствующих просим отойти подальше, а сами забираемся в кабину (не оставляйте ноги высунутыми наружу) и резко, но кратковременно, поворачиваем ключ на старт. При неудачной попытке не отчаиваемся и повторяем. Обычно со второго раза, реже с 5-6 подхода, болт проворачивается. Теперь можно приступать к следующему мероприятию – сниманию ступицы шкива с вала, учитывая, что сидит она плотно и удерживается шпонкой. Когда понадобится затянуть болт обратно, вам нужно либо приложить много усилий к его затягиванию, либо все-таки найдите к тому времени пневмогайковерт.

Даже если болт шкива коленвала снят, впереди много работы

Итак, вам удалось, наконец, с помощью стартера или пневматического инструмента, снять упрямый болт шкива коленвала. Однако это не значит, что уже через секунду нужная деталь окажется у вас в руках. Дело в том, что ступица сидит на вале очень плотно, кроме того, от случайного соскальзывания ее удерживает шпонка. Идеальный вариант – использовать специальный съемник, можно даже самый дешевый, китайского производства, лапки этого инструмента избавят вас от применения лишних усилий и траты времени. Как вариант, впрыскивается аэрозольная смазка, например, WD-40, после чего ступица шкива коленчатого вала аккуратно раскачивается с тягой на себя.

Снимать шкив надо аккуратно, чтобы не повредить шпоночный паз, иначе деталь будет сидеть неплотно, что приведет к скорому износу ступицы.

Еще один способ, чаще всего применяемый водителями – снять шкив, поддевая его по окружности монтажкой. Если обычная автомобильная слишком велика, используйте мотоциклетные каленые инструменты, Г-образной формы. В любом случае операция потребует много сил, поэтому желательно, чтобы у вас был помощник. Надевать новый шкив лучше, намазав чем-нибудь вязким, например солидолом, место посадки шпонки (ее слегка наклоняем в сторону надвигаемой ступицы), затем обстукиваем шкив молотком через мягкую прокладку из тонкой резины

.

К атегория:

Слесарно-механосборочные работы

Гибкие передачи и сборка шкивов

Ременные передачи разделяются на две основные группы: передачи плоскими ремнями и передачи клиновидными ремнями. Плоскоременные передачи разделяются также на две группы: обыкновенные передачи и передачи с натяжным устройством.

Обыкновенные передачи разделяются на три типа: открытую, перекрестную и полуперекрестную. Открытая передача применяется при параллельных валах. Параллельное расположение валов является самым простым и удобным для устройства ременной передачи и благоприятным для работы ремня. На каждый из валов надевают шкив, через который перекидывают ремень. При этом оба шкива вращаются в одном направлении.

Если направление вращения шкива совпадает с направлением движения часовой стрелки, то говорят, что шкив вращается по часовой стрелке, если же оно не совпадает, то шкив вращается против часовой стрелки.

В каждой паре шкивов, связанных ременной передачей, различают ведущие и ведомые шкивы. Шкив, получающий движение от своего вала и передающий его ремню, называется ведущим, а получающий движение от ремня и передающий его валу, — ведомым.

На рис. 1, а показана открытая ременная передача. Шкив Ох является ведущим. Стрелка на рисунке указывает, что он вращается по часовой стрелке. Ведомый шкив 02 будет тоже вращаться по часовой стрелке.

Если нужно получить вращение ведомого шкива в сторону, противоположную вращению ведущего шкива, то пользуются перекрестной передачей (рис. 1,б). При этом ведущий шкив 01 вращается по часовой стрелке, а ведомый 02 будет вращаться против часовой стрелки. Валы расположены параллельно между собой.

Если валы расположены перпендикулярно друг другу, то применяют полуперекрестную передачу (рис. 1, в).

Рис. 1. Виды ременных передач: а — открытая, б — перекрестная, в — полуперекрестная, г — поперечное сечение клиновидного ремня, д — схема передачи вращения, с — поперечное сечение поликлиновидного ремня

В приводах машин применяют плоские ремни — кожаные, хлопчатобумажные цельнотканые, хлопчатобумажные шитые, тканые и прорезиненные и клиновидные. В станках применяют главным образом кожаные, прорезиненные и клиновидные. На рис. 1,г показано сечение клиновидного ремня: он состоит из нескольких рядов прорезиненной ткани, нескольких рядов корда (толстые крученые хлопчатобумажные нити), слоя резины и обертки из прорезиненной ткани.

На рис. 1, д показана клиноременная передача. Каждый из ремней укладывают в «свой» желобок на ободе шкива. При этом ремень утапливается в желобке настолько, что не касается его дна своей нижней поверхностью.

Получили распространение поликлиновидные ремни рис. 1, е. Это бесконечные плоские ремни, на внутренней поверхности которых имеются клиновые выступы, выполненные по форме клиновидных ремней (число их от 2 до 36). Выступы эти входят в соответствующие впадины шкивов.

Основным недостатком ременной передачи является проскальзывание ремня, зависящее от натяжения ремня и величины дуги, на которой ремень охватывает шкивы. При различных диаметрах шкивов в худшем положении находится меньший шкив, у которого величина охвата ремня небольшая.

Чтобы увеличить натяжение ремня и величину охвата у меньших шкивов, применяют натяжные ролики (рис. 2, а). Диаметр натяжного ролика берется равным 0,8 – 1,0 диаметра малого шкива. Он располагается на ведомой ветви у малого шкива. За счет тяжести ролика, а при необходимости и дополнительного груза или пружины, осуществляется постоянное натяжение ремня. Это обеспечивает большой угол охвата ремнем шкива, улучшает условия работы передачи, позволяет уменьшать межосевое расстояние.

Во всех видах ременных передач применяют натяжной вал. Натяжение ремня выполняется периодически путем перемещения одного из валов (рис. 2, б, в).

Способы натяжения ремня:
— электродвигатель с малым шкивом устанавливается на салазки и может перемещаться по ним. Натяжение выполняется винтом; с помощью качающейся плиты. Плита крепится шарнирно, ее положение фиксируется винтом. Натяжение осуществляется за счет силы тяжести двигателя и плиты; с помощью груза. Груз оттягивает один из валов и обеспечивает автоматическое регулирование натяжения.

Рис. 2. Способы натяжения ременных передач: а — натяжным роликом, б — салазками с установленным двигателем, в — силон тяжести электродвигателя, установленного на качающейся плите

Первые два способа применяются во всех видах технологического оборудования для любых ременных передач. Плоские ремни после вытяжки укорачивают с последующими сшивкой и склеиванием.

Сборка шкивов. Шкивы обычно изготовляются литыми из чугуна или стали. Выполняются они или со спицами, или со сплошным диском, в котором могут быть сделаны отверстия для уменьшения массы шкива. Шкивы могут быть цельными и разъемными. При расположении шкива на конце вала применяют цельные шкивы, а при расположении между подшипниками — разъемные.

Шкивы бывают одноступенчатые и многоступенчатые. На многоступенчатом шкиве имеется несколько ступеней различного диаметра.

Шкивы для клиноременной передачи по конструкции отличаются от гладких шкивов только наличием на ободе призматических канавок.

Рабочие неразъемные шкивы монтируются на валу с тугой или напряженной посадкой. Если шкив устанавливается на выступающей из подшипника шейке вала, то она может быть конической (рис. 3, а) или цилиндрической (рис. 3, б) с призматической или клиновой шпонкой. На цилиндрическом валу с призматической шпонкой делают буртик (рис. 3, в) для фиксирования положения шкива, а чтобы шкив не сдвинулся во время работы, его дополнительно крепят гайкой (рис. 3, г).

Если шкив крепится клиновой шпонкой (рис. 3, в), то дополнительного крепления делать не требуется.

Установка шкива на клиновой шпонке применяется лишь в тихоходных и неответственных передачах, когда не требуется точной посадки, так как клиновая шпонка смещает ось ступицы, а при небольшой длине ее появляется перекос, что недопустимо в быстроходных тяжело нагруженных передачах. При использовании призматической шпонки смещение оси ступицы шкива значительно меньше и такие соединения являются более точными.

Если требуется весьма высокая точность, применяют шлицевые соединения – (рис. 3, г). При таком виде соединения шкивы центрируются лучше, чем на шпонках, увеличивается прочность и меньше изнашивается место посадки.

Рис. 3. Схемы сборки шкивов на валах: а – на коническом конце вала, б — на цилиндрическом конце вала со шпонкой, в — установка шкива с креплением клиновой шпонкой, г — посадка шкива на шлицевом валу; 1 – вал, 2 — шпонка, 3 – стопорный винт

Для посадки шкива на вал применяют винтовые приспособления, например стяжные скобы. Разъемный хомутик (рис. 4) надевают на вал и упирают в его буртик. Затем между спицами шкива пропускают тяги, а к торцу ступицы шкива под-кладывают планку, в которую упирается винт. Поворачивая винт и слегка ударяя через подкладку в разных местах по наружной поверхности ступицы, постепенно надвигают шкив на вал. Удары устраняют заедание шкива на валу вследствие возможных перекосов.

Разъемные шкивы можно устанавливать в любом месте по длине вала. Сборка шкива заключается в соединении шпильками двух его половинок. Проверка правильности посадки шкивов на вал сводится к проверке на биение.

Биение шкивов вызывает быстрый износ подшипников, а у передач точных быстроходных металлорежущих станков способствует повышению вибраций, увеличивающих шероховатость поверхности обрабатываемых деталей. Причинами биения шкивов являются: изгиб вала, неправильная механическая обработка шкивов и неправильная посадка их на вал при сборке.

Рис. 4. Схема посадки шкива с помощью стяжной скобы а — на биение, б — взаимной параллельности валов с помощью шнура с гирями, в — металлической линейкой, г — шнуром; I — стрелки, 2 — гиря, 3 — шкивы

Рис. 5. Схемы проверки собранного шкива:

Биение шкивов проверяют рейсмасом-чертилкой или индикатором. При проверке биения индикатором отсчет ведут по циферблату.индикатора (рис. 5, а), а при проверке чертилкой величину биения определяют щупом.

Проверяют два параллельных вала с помощью стрелок и отвеса (рис. 5,6). На концах валов укреплены стрелки, концы которых соприкасаются со шнуром. При повороте валов на 180° стрелки должны вновь соприкоснуться со шнуром. Проверку выполняют также с помощью линейки — рис. 5, в, с помощью шнура — рис. 5, г (при натягивании шнура между ободами шкивов и шнуром должен быть одинаковый зазор).

После проверки на биение надевают ремень. Для этого шкивы вращают вручную. Сначала ремень надевают на ведущий шкив, затем — на ведомый. Для надевания пользуются крючками или наводками.

Когда-нибудь каждый автолюбитель, привыкший делать всё своими руками, сталкивается с необходимостью демонтажа шкива коленчатого вала. Чаще всего это связано с заменой уплотнительных сальников, которые со временем стареют, трескаются и начинают пропускать масло. Для опытного моториста снять шкив коленвала не представляет особой сложности, однако, как показывают форумы в Интернете, рядовые автомобилисты, решившие сэкономить деньги, часто встречаются здесь с большими трудностями.

Так выглядит шкив коленвала

Что мешает снимать шкив коленвала?

В инструкции по эксплуатации автомобиля и руководству по ремонту процедура демонтажа коленчатого вала, включая снятие шкива, описывается красиво и немногословно, и кажется, что это легко выполнить. Но на деле всё оказывается не так просто. Причин тому несколько:

1. Неудобное для проведения работ расположение шкива в моторном отсеке. Он скрыт за генератором и подход к нему ограничен элементами конструкции кузова. Шкивы бывают обычные и демпферные, которые имеют дополнительное внешнее кольцо с резиновым уплотнителем для поглощения вибрации. Чтобы добраться до элементов крепления шкива, нужно ослабить натяжные болты и снять ремни генератора и гидроусилителя. И даже после этого при выполнении демонтажных работ следует соблюдать особую осторожность в приложении сил, чтобы случайно не повредить окружающие близкорасположенные детали и лакокрасочное кузовное покрытие.
2. При установке на заводе шкив коленвала зажимается болтом или гайкой с высокой силой сжатия, чтобы обеспечить надёжное крепление. В процессе работы двигателя правая резьба крепления способствует дальнейшему усилению зажима. Высокая температура и действие окружающей среды с течением времени усугубляют этот процесс посредством коксования масла и коррозии металла. В результате крепёжная гайка или болт прочно прилипает к корпусу шкива, и сорвать это сцепление металлов без знания специальных способов не просто.
3. При коленчатый вал свободно проворачивается с посредством любого гаечного ключа. Поэтому, прежде чем как открутить шкив коленвала, следует решить вопрос надёжной фиксации его положения, чтобы исключить проворачивание при откручивании гайки. В мастерских для этого используют специальные приспособления, которые прикручиваются болтами к шкиву в технологические отверстия и создают надёжный упор против проворачивания. При отсутствии таких приспособлений данную проблему можно решить установкой надёжных упоров под колёса и постановкой 4-й скорости механической коробки передач. Можно также зафиксировать маховик коленвала, упирая в его зубья или отверстия монтировку.

Как открутить шкив коленвала?

Снятие шкива. Откручиваем гайку

Шкив может закрепляться на конце коленвала посредством силового болта или гайки. Гайка встречается у большинства заднеприводных машин. У неё могут быть специальные выступы для зацепления с ручкой «кривого стартера», так называемый «храповик». Для срыва гайки мастера на СТО применяют торцовый ключ на 36 или 38 с приваренной длинной ручкой и фиксирующее приспособление, надеваемое на шкив. А как открутить шкив коленвала, закрепленный гайкой, в домашних условиях? Для этого можно поступить следующим образом:

• поставить машину на «яму» или эстакаду;
• включить 4-ю передачу, чтобы исключить проворачивание коленчатого вала при откручивании гайки;
• поднять ручку стояночного тормоза вверх до упора, чтобы исключить проворачивание колёс и продвижение автомобиля;
• обстучать деревянным молотком грани крепёжной гайки;
• используя торцовый ключ по размеру гайки и удлинитель ручки в виде металлической трубы, попытаться резким движением против часовой стрелки сдвинуть гайку с прикипевшего положения.

Видео: Как открутить гайку на шкиве колевала и заменить сальник

В случае успеха можно, изменяя положение головки ключа, постепенно выкрутить гайку до конца. Если эта попытка оказалась безуспешной, то можно применить следующий метод:

• поставить ручку коробки передач в нейтральное положение;
• снять колпачки со свеч зажигания, чтобы исключить искрообразование и запуск двигателя;
• накинуть головку ключа на гайку и упереть конец рычага в землю или лонжерон так, чтобы шкив не мог провернуться вправо;
• кратковременным включением зажигания придать коленвалу импульс вращения. Обычно одна или две попытки запуска помогают гайке сойти с места, и далее она легко откручивается ключом.

У большинства переднеприводных машин шкив закрепляется болтом. Перед тем как снять шкив коленвала, затянутый болтом, следует выполнить следующие операции:

• приподнять правую часть машины спереди и установить её на козелок или пенёк, демонтировать колесо;
• убрать блок воздушного фильтра, защитный кожух, ослабить и удалить приводной ремень электрогенератора, устранить все детали, которые препятствуют свободному доступу к шкиву;
• чтобы застопорить коленчатый вал, нужно снять заглушку в картере сцепления и вставить в отверстие монтировку, уперев его в зубья маховика;
• накинув на болт головку ключа, с помощью удлинителя рычага приложить несколько резких усилий в направлении левого вращения, чтобы сорвать болт с начального положения. В основном попытки завершаются успешно. При неудаче можно попробовать метод, приведенный выше для откручивания гайки, с кратковременным запуском стартера.

Следует иметь в виду и опыт простого народа, который позволяет снизить сцепление гайки и болта со шкивом. Если заранее смазать болт или гайку уксусной эссенцией, тормозной жидкостью или смазкой типа WD, то они откручиваются легче. находится информация о том где находится и как проверить датчик коленвала.

Как снять шкив коленвала

После откручивания крепления нужно снять шкив. Он плотно сидит на ступице и фиксируется шпонкой, поэтому просто стянуть его с вала рукой не удастся. Лучше всего использовать для этого специальный съёмник, который имеет две лапки, захватывающие края шкива и центральный закручивающийся винтовой упор, упираемый в ось вала. При отсутствии съёмника можно использовать для этого монтировки, которыми нужно равномерно поддевать шкив с противоположных сторон, прилагая усилия в направлении от вала.

Точку приложения силы нужно стараться выбирать максимально приближённую к валу. Перед тем как снять шкив коленвала, можно аккуратно обстучать его деревянным молотком, чтобы устранить возможный перекос. Следует соблюдать особую осторожность, чтобы не деформировать фиксирующую шпонку и паз. Обратную установку шкива на вал следует производить после обработки установочных мест солидолом, чтобы не прилагать больших усилий приводящих к перекосу.

Какой бы ни был автомобиль, рано или поздно придется его ремонтировать. Если у вашего авто, к примеру, деформирован шкив коленвала, и вам необходимо его снять, то для этого вам придется поставить «железного коня» на стояночный тормоз, затем с помощью домкрата поднять переднюю часть машины и установить ее на специальные подпорки, чтобы не слетела с домкрата.

Продолжая начатую процедуру, снимите переднее колесо с правой стороны и демонтируйте защиту картера, если таковая имеется. После чего следует снять ремень привода, который, как правило, предназначен для вспомогательных агрегатов. Перед его демонтажем обязательно нанесите на ленту ремня небольшую маркировку, которая будет указывать на направление его вращения.

Следующим шагом станет ослабление болта, с помощью которого крепится шкив для его полной блокировки от проворачивания.

Такие работы лучше всего проводить с помощником, так как самому с этой проблемой не справиться. Далее попросите своего ассистента включить высшую передачу и одновременно выжать до упора педаль тормоза. В том случае, когда модель с АТ, отпустите один из болтов гидротрансформатора и попробуйте прикрепить приводной диск к куполу трансмиссии с помощью обычной стальной планки и нескольких подходящих для этого дела болтов с шайбами.

Когда мотор снят с автомобиля, нужно осуществить блокировку маховика и приводного диска. После этого следует вывернуть крепежный болт и снять шкив коленвала с цапфы. Сняв шкив коленвала ВАЗ, вы должны проверить состояние самого сальника. Если он в нерабочем состоянии, то обязательно его замените.

Итак, для начала следует очень аккуратно установить шкив коленвала на цапфу. В обязательном порядке проследите за тем, чтобы правильно был посажен шпоночный паз на шпонку. Проверьте полноту посадки самого шкива, не повредив при этом рабочие кромки сальника. После чего вверните новый болт вместе с посаженной на него шайбой.

Далее следует заблокировать от возможности проворачивания с помощью такого же метода, как и при снятии. После чего следует затянуть болт крепления, приложив для этого усилие первой стадии, и дотянуть его на углы стадий два и три. Нужно воспользоваться при этом специальной угломерной насадкой. Как вариант, можно нанести краской или качественным маркером опорные метки.

После пройдённых этапов шкив коленвала можно считать установленным. Осталось натянуть только сам ремень привода, который используется для вспомогательных агрегатов, проследив при этом за соблюдением его исходного направления вращения. Не забудьте установить защиту картера, а также прикрутите переднее правое колесо, которое вы снимали перед началом работ. Опустив автомашину на землю, то есть сняв ее предварительно с домкрата, не забудьте дотянуть крепление колеса, приложив для этого требуемые усилия. Удачи вам, а также приятной и долгой езды на вашем автомобиле!

Короткий путь http://bibt.ru

В зависимости от конструкции передачи шкивы могут располагаться в любом месте на валу или крепиться на его посадочном конце, Разъемные шкивы устанавливаются на любом месте вала и собираются без всяких затруднений. При стягивании болтами двух половинок шкива нужно следить за тем, чтобы плоскости разъема шкива совмещались без перекосов, смещений и щелей. Предварительно собранный шкив шпоночным пазом надвигают на шпонку, уложенную в паз вала, затем стягивают гайки сначала у ступицы, а потом у обода.

Неразъемные шкивы чаще располагаются на выступающем из подшипников конце вала. Этот конец делают коническим (рис. 109, а) или цилиндрическим (рис. 109, б), с призматической или клиновой шпонкой. На цилиндрическом валу с призматической шпонкой имеется буртик для фиксирования положения шкива. На свободный конец торца вала ставится шайба, которая крепится винтами, ввинчиваемыми в торец вала. В точных соединениях паз шкива и шпонка пригоняются пришабриванием. Шпонку надо устанавливать легкими ударами медного молотка или при помощи струбцинки.

Рис. 109. Приемы сборки шкивов и проверки взаимной параллельности валов :

а — на коническом конце вала, б — на цилиндрическом конце вала со шпонкой:

1 — вал, 2 — шпонка, 3 — стопорный винт; в — посадка шкива на шлицевом валу, г — проверка взаимной параллельности валов с гирями, д — проверка металлической линейкой, е — проверка шнуром: 1 — стрелка, 2 — шкив, 3 — гиря

Центрирование шкивов по конусу (см. рис. 109, а) дает лучшую плотность прилегания отверстия ступицы к шейке вала.

Посадка шкивов на шлицевых валах (рис. 109, в) имеет большое преимущество перед вышеописанным способом: получается лучшая центровка, большая прочность и меньшая изнашиваемость мест сопряжения.

После установки шкивов на вал проверяют правильность посадки, которая сводится к проверке на биение. Биением называется колебание наружной поверхности детали при ее вращении вокруг своей оси. Величиной биения какой-либо точки поверхности детали называется наибольший размах колебания этой точки за один оборот детали.

Биение шкивов вызывает быстрый износ подшипников, а у передач точных быстроходных металлорежущих станков способствует повышению вибраций, что ухудшает чистоту поверхности обрабатываемых деталей.

Для нормальной работы ременной передачи необходимо, чтобы средние плоскости обоих шкивов совмещались, что возможно только при взаимной параллельности осей ведущего и ведомого шкивов (рис. 109, г, д, е).

Сборка и проверка шкивов клиноременной передачи ничем не отличается от шкивов плоскоременной передачи.

Приспособления для удаления клиновидных шпонок

Приспособления для удаления клиновидных шпонок

Категория:

Нестандартный инструмент

Приспособления для удаления клиновидных шпонок

Клиновидные шпонки в зависимости от конструкции узла, определяющей доступ к ним, можно удалять с помощью самых различных приспособлений. Однако все они должны быть устроены так, чтобы ими во время работы нельзя было повредить сопрягаемые детали и шпонку.

Выколотка. Удалять шпонку при помощи выколотки можно только в том случае, если ничего не мешает поставить выколотку так, как это показано на рисунке 1.

Инерционное приспособление состоит из металлического стержня (рис. 2, а) со свободно надетым грузом массой 3 кг и наконечниками (рис. 2,6 и в).

Винтовые приспособления позволяют удалять тугосидящие шпонки без их повреждения. Предлагается два варианта приспособлений.

Первый вариант. Приспособление состоит из винта (рис. 3, о) на конце с вырезом по размерам шпонки 9X14X56 мм. На винт надет стакан, опирающийся на упорный шариковый подшипник (№ 8109).

Для пользования приспособлением нужно надеть винт вырезом на головку шпонки и удалить ее, завинчивая гайку. Стакан упирается при этом в ступицу шкива и удерживает шпонку от прогиба.

Рис. 1. Выколотка для удаления клиновидных шпонок

Рис. 2. Инерционное приспособление для удаления клиновидных шпонок: а — приспособление; б — резьбовой выдергиватель; в — крючок; 1 — выдергиватель; 2 — винт; 3 — стержень; 4 — груз; 5 — упор-ручка; 6 — резьбовой выдергиватель; 7 — контргайка; 8 — крючок

Этим приспособлением можно, например, удалить клиновидную шпонку из соединения главного приводного вала со шкивом комбайна СК-4.

Второй вариант. Приспособление имеет несколько более сложную конструкцию, но зато позволяет удалять шпонки с различными формами головок. Оно состоит из опорного стакана, сваренного из отрезка трубы (рис. 3) и фланца, патрона с приваренной пластиной и зажимным винтом с воротком и силового винта с гайкой. Винт соединен с патроном штифтом и своей резьбовой частью пропущен в отверстие фланца опорного стакана.

Чтобы выпрессовать этим приспособлением шпонку, нужно выдвинуть патрон из стакана, завести головку шпонки за квадратное отверстие стакана, зажать винтом шпонку в этом положении и, вращая гайку, выпрессовы-вать ее. В процессе выпрессовки стакан упирается в деталь, соединенную с валом шпонкой.

Рычажное приспособление состоит из зацепа (рис. 4, а), в который ввернуты рукоятка и винт с резьбой М10.

Чтобы снять шпонку, нужно завести крючок в промежуток между ее головкой и ступицей шкива (рис. 4, б) или звездочки, затем ввернуть винт, нажать на конец Рукоятки рукой и сдвинуть шпонку на себя.

Приспособление из двух полуколец служит для выпрессовки клиновидных шпонок молотильных барабанов комбайнов СК-3 и СК-4.

Приспособление состоит из двух полуколец (рис. 5), в которых прорезаны канавки под размер удаляемых шпонок. (12×8×60 мм). В каждое полукольцо запрессована втулка 5 с внутренней трапециевидной резьбой (18X4) под винты 3.

Шпонку удаляют в такой последовательности: одно полукольцо через окно в остове барабана вводят внутрь него и вставляют в промежуток между головкой шпонки и остовом так, чтобы паз, прорезанный в нем, сел на шпонку. После этого вводят второе полукольцо, соединяют его с первым пальцем, завинчивая винты, выпрессовы-вают шпонку.

Рис. 3. Винтовые приспособления для удаления клиновидных шпонок: а — первый вариант; б — второй вариант; 1 — винт; 2 — стакан; 3 — упорный подшипник; 4 — гайка; 5 — штифт; 6 — патрон; 7 — пластина; 8 — винт; 9 — фланец; 10 — отрезок трубы

Рис. 4. Рычажное приспособление для удаления клиновидных шпонок: а — конструкция; б — применение; 1 — рукоятка; 2 — зацеп; 3 — винт

Рис. 5. Приспособление для удаления клиновидных шпонок: 1 и 2 — полукольца; 3 — винты; 4 — палец; 5 — втулка

Реклама:

Читать далее:

Прочие приспособления

Статьи по теме:

Как заменить шкив динамо-машины автомобиля

В большинстве случаев извлечение шкива требуется для установки новой динамо-машины, т.к. сменные динамо-машины выпускаются без шкивов.

При замене или установке нового шкива старайтесь не сгибать его, чтобы не повредить. Поверхность, которая соприкасается с ремнем, должна быть гладкой.

Во многих случаях в шкив встраивается вентилятор для охлаждения динамо-машины. Обратите внимание на лопасти вентилятора — они должны быть целыми.

Перед извлечением шкива лучше достать динамо-машину из автомобиля, однако в некоторых случаях пространства в кузове вполне хватает для маневров.

Как снять гайку шкива?

Сегментная шпонка определяет положение шкива на вале. Ее можно снять с помощью маленькой отвертки.

В большинстве динамо-машин шкив плотно сидит на одном из концов вала сердечника. Шкив удерживается на месте подвижной металлической шпонкой с гайкой.

Вал может иметь конусообразную или цилиндрическую форму. Кроме того, в нем есть выемка под половину шпонки. Вторая половина входит в аналогичную выемку на шкиве.

Такая конструкция называется сегментной шпонкой или шпонкой Вудруфа.

Она представляет собой полый полумесяц толщиной примерно 5мм.

Как правило, гайка очень плотно сидит в углублении на шкиве. Для работы с ней понадобится специальный накидной ключ.

Если динамо-машина все еще находится внутри автомобиля, ослабьте гайку перед тем, как снимать вентилятор. Благодаря этому шкив будет стоять неподвижно при попытке подцепить гайку ключом.

Задействуйте нижнюю передачу, чтобы двигатель не вращался. Не забудьте предварительно выключить зажигание.

Если вам не удается сдвинуть гайку, извлеките динамо-машину из автомобиля и разберите ее (см. раздел Ремонт динамо-машины).

Зафиксируйте сердечник в тисках с помощью деревяшки или другого предмета, чтобы избежать повреждений. После этого вы сможете без труда повернуть гайку.

Не потеряйте сегментную шпонку!

Снятие шкива динамо-машины

Если динамо-машина уже извлечена из автомобиля, ослабьте гайку на несколько оборотом и постучите по валу медным или нейлоновым молотком.

Открутите гайку на несколько оборотов, а затем аккуратно постучите по валу мягким молотком, чтобы он вышел из шкива.

Если это не помогает, соберите динамо-машину, установите переднюю крышку и зажмите конструкцию в тиски, а затем снимите гайку.

Приподнимите шкив двумя отвертками. Отвертки должны опираться только на центр шкива.

В некоторых случаях требуется воспользоваться подъемным инструментом. Действуйте осторожно, чтобы не повредить шкив.

Для того чтобы поднять шкив, вставьте две отвертки между задней стороной шкива и лицевой панелью динамо-машины. Осторожно подтолкните шкив в центре, а не по краям, чтобы не повредить его. Если и это не помогает, используйте подъемный инструмент.

Подкладки для тисков

Если для работы с гайкой вам требуется зажать сердечник динамо-машины в тиски, используйте подкладки, чтобы не повредить конструкцию.

Замена шкива

Приложите шкив в нужное место и выровняйте его относительно шкивов вентилятора и коленчатого вала. Поверните шкив динамо-машины, чтобы убедиться в том, что он работает правильно.

Перед тем, как закрепить шкив, установите на место сегментную шпонку изгибом вниз так, чтобы ее передний конец находился немного ниже заднего и без труда вошел в углубление на шкиве.

Действуйте осторожно и без резких движений, чтобы не погнуть шпонку. Перед сборкой осмотрите бока шпонки, при необходимости уберите неровности напильником.

Подведите углубление шкива к шпонке, насаженной на вал, и надавите на шкив, чтобы шпонка вошла в углубление. Как правило, детали окончательно становятся на свои места после того, как затягивается гайка, однако в некоторых случаях приходится постучать по шкиву мягким молотком, чтобы подвести его достаточно близко к шпонке.

В некоторых динамо-машинах между шкивом и лицевой панелью присутствует прокладка или шайба. При сборке не забудьте заменить ее на новую.

После установки динамо-машины проверьте правильность положения ее шкива относительно шкивов вентилятора и коленчатого вала.

  

Если выровнять шкивы не удается, скорее всего, вы прикрепили динамо-машину не той стороной. Помните, что все обнаруженные вами прокладки также необходимо заменить, иначе шкив будет работать неправильно. 

Шкив коленвала – почему без него автомобиль «мёртвый»

Шкив коленвала в системе двигателя

Любой современный двигатель внутреннего сгорания имеет дополнительное оборудование: генераторы, насосы, компрессоры, помпа системы охлаждения. Для работы всех этих механизмов необходимо передать крутящий момент от коленчатого вала к оборудованию двигателя. Для этого производители автомобилей используют ременные передачи. Со стороны носка коленчатого вала (с передней части двигателя) устанавливается шкив или несколько шкивов. На блоке двигателя крепятся ответные шкивы узлов и агрегатов двигателя, вращение которых обеспечивается ременной передачей. К коленчатому валу шкив крепится с помощью шпоночного соединения, фиксируется болтом или гайкой.

Конструктивно шкив — это плоское колесо с специальным каналом на торцевой поверхности, куда укладывается ремень. При условии достаточной натяжки ремень входит в зацепление со шкивом, и ременная передача начинает работать. Изготавливаются подобные шкивы из стали, алюминия, чугуна.

Шкив коленчатого вала двигателей Subaru

Где находится шкив коленвала

Шкив коленвала скрывается за генератором. В нижней части моторного отсека размещён диск, который плотно зафиксирован на валу сцепления, он и является шкивом. По конструкции этот сегмент разделяется на два вида: обычные или с демпфером. Последние имеют дополнительное внешнее массивное кольцо с резиновой прокладкой, что обеспечивает улучшенное поглощение вибрации. На первый взгляд процедура может показаться абсолютно простой. Однако есть несколько нюансов.

Необходимо зафиксировать коленвал так, чтобы он не вращался. Высокая сила сжатия крепёжных элементов также доставляет немало хлопот. При установке болт шкива закручивается с достаточно большим усилием. Чтобы он самопроизвольно не откручивался, степень зажатия постепенно увеличивается в процессе работы силового агрегата. Такая система крепления обуславливается необходимостью повышенной надёжности фиксации гаек. Ведь при случайном отвинчивании может произойти серьёзная поломка, из-за которой не избежать дорогостоящего ремонта.

Как открутить гайку шкива в заднеприводных моделях

Шкив удерживается гайкой, которая размещена на конце коленчатого вала. Такое конструктивное решение представлено во всех заднеприводных автомобилях ВАЗ в моделях от 2101 до 2107, «Нива» и т. п. Этот крепёжный элемент также называют храповиком из-за наличия уступа для кривого стартера.

Для максимального удобства выполнения данной работы рекомендуется поместить машину над смотровой ямой. Для фиксации коленчатого вала нужно поставить КПП в положение 4-й передачи и включить ручной тормоз. В процессе работы нам потребуются такие инструменты:

• Торцевой или накладной ключ на 38 или 36, в зависимости от крепёжного узла.
• Удлинитель рычага. Это может быть монтировка или отрезок трубы, который позволит облегчить процесс, увеличив эффективность ваших усилий.

Если открутить гайку с помощью рычага не получается, делаем следующее:

• Снимаем насвечники, а ключ с рычагом устанавливаем так, чтобы его конец упёрся в пол, предотвращая вращательные операции.
• Затем нужно подать кратковременный импульс на деталь. Для этого поворачиваем ключ в замке зажигания.

Гайка должна сдвинуться если не с первой, так со второй попытки. После этого её легко можно будет открутить с помощью обычного ключа.

Как фиксировать?

Как это выполняется на машинах с механическими коробками передач кратко упомянуто в этой статье, но наша задача, выполнить фиксацию на авто с коробкой автоматом. Для отдельных моделей, например AUDI A6

, это не составит больших проблем. Нужно открыть крышку на горловине для заливки моторного масла и проворачивать вал до тех пор, пока в горловине не покажется обозначение «ОТ».

Она показывает, что поршень находится в верхней мёртвой точке, после чего можно произвести фиксацию вала. Это можно выполнить следующим образом. Выворачивают указатель ВМТ из блока цилиндров, а на его место нужно завернуть специальный болт фиксации. После этого можно начинать выворачивать крепление шкива.

В некоторых отечественных авто и машинах импортного производства, имеется заглушка в зоне вращения маховика. Её нужно осторожно вытащить и попросить помощника зафиксировать вал через открывшееся отверстие. Для этого можно использовать монтировку или мощную отвёртку. Помощнику придётся приложить некоторые усилия для удержания его в неподвижном состоянии.

Изготовители Ford Focus также позаботились о возможности проведения такой операции. На блоке цилиндров также имеется заглушка, вывернув которую можно зафиксировать вал. Для этого в открывшееся отверстие вставляют специальный стержень, который можно изготовить самостоятельно. Он представляет собой цилиндрическую деталь длиной около 65 мм ступенчатой формы. Нижняя часть его имеет длину 10 мм при диаметре 4 мм. Она вставляется в паз коленчатого вала и стопорит его в неподвижном состоянии. Остальная часть стержня имеет диаметр 8 мм, она выполняет функции направляющей в открывшееся отверстие.

Как открутить болт шкива в переднеприводных моделях

Болт в качестве крепёжного элемента шкива коленвала используется в машинах с передним приводом. В таких моделях блок размещается перпендикулярно оси автомобиля. В отличие от демонтажа гайки в заднеприводных модификация, данный метод требует больше времени из-за необходимости снятия дополнительных деталей. Для выполнения работ нужно подготовить следующие инструменты:

• Домкрат и дополнительный опорный элемент, вполне подойдёт пенёк.
• Стандартный набор автомобильных инструментов.
• Торцовую головку, размер которой подбирается в соответствии с габаритами болта.
• Также понадобится удлинительный рычаг для облегчения работы.

Как демонтировать шкив коленвала

Вышеописанные операции являются наиболее сложными, все последующие этапы можно выполнить без особых усилий. При этом все этапы необходимо проводить максимально аккуратно, дабы не повредить важные сегменты автомобиля. Чтобы снять шкив коленвала, нужно выполнить ряд дополнительных операций. Они включают демонтаж сопутствующих узлов и деталей.

• Сначала необходимо освободить стопорный болт и ослабить натяжной. Это позволит легко демонтировать генератора.
• После выполнения этих манипуляций поднимаем переднюю часть машины и снимаем правое переднее колесо.
• В верхней моторной части нужно демонтировать воздушный фильтр и грязевой щиток мотора. Чтобы зафиксировать коленчатый вал в одном положении, откройте заглушку на боке сцепления и в образовавшийся проём вставьте монтировку. Подойдёт любой другой рычаг, способный заклинить зубья маховика.
• Теперь можно приступить к решению самой основной задачи — откручивание болта шкива. На крепёжный элемент надеваем инструмент соответствующего размера с усилительным рычагом.

Многих интересует, какая резьба на шкиве коленвала. Ответ прост, откручивается болт или гайка против часовой стрелки.

Демонтаж и замена

Не зависимо от конструкции, где находиться деталь, снимать и монтировать важно в одинаковом порядке. В зависимости от расположения мотора, деталь находится в передней части за радиатором охлаждения. Но если мотор размещен в поперек моторного отсека, то к детали ваша рука не дотянется. Потому чтобы снять шкив коленвала необходимо убрать правое колесо. Если трудно поменять, есть смысл обратить внимание на чертеж, работа ускорится.

Транспортное средство прикатывают на смотровую яму и фиксируют, чтобы машина не задвинулась с места. Чтобы добраться и вынув конструкцию, необходимо раскрутить все детали, что препятствуют к доступу (воздушный фильтр, грязевые щитки, прочее). Убирают ремень генератора. Далее открывают заглушку блока сцепления, и вставляют в отверстие монтировку, чтобы застопоривать маховик.

Элементы детали характеризуются крепкой фиксацией, потому их непросто устранить. Чтобы провернуть деталь, необходимо, приложить немало усилий. Если демонтаж выполняется первый раз, то открутить шкив коленвала будет сложно. Причина в том, что заводское производство отличается сильной затяжкой составляющих частей детали.

Важно! Правый винтовой рисунок означает, что процесс отворачивание происходит против часовой стрелки. Автодеталь крутиться в другом направлении, потому если она окислилась, то разобрать ее не так просто, полезно использовать дополнительные средства.

Как открутить гайку шкива коленвала

Провертывая крепеж, важно придерживаться рекомендаций, тогда процесс займет не менее 15 минут. Прикладывать усилия стоит максимально близко к распределительному валу:

• монтировкой поддевают со всех боков;
• при необходимости применяют специальный универсальный съемник шкив коленвала для данной детали.

Устройство представлено в виде шпильки с 2-3 захватами. Конец захвата закрепляют по краям детали, а конец шпильки упирают в середину вала.

Прокручивают по ходу часовой стрелки. Но не во всех марках автомобилей провертывают по часовой стрелке, в некоторых авто работу необходимо выполнять в противоположном направлении. При этом важно поставить свой рычаг коробки передач на 4 скорость и включить ручник.

Если не удается провернуть, то рычаг должен стоять в нейтральном положении. Следующий этап – убрать подсвечники. Ключ упирают в пол либо в задний лонжерон и крутят в направлении движения устройства.

Все маневры позволяют облегчить прокрутку, потому дальнейшие действия производиться вручную, при необходимости смазывают делать тормозной жидкостью либо смазкой «WD». Кроме того, может облегчать вашу работу, постукивание по граням головки.

Как открутить болт шкива коленвала

Чтобы выполнить работу качественно, разобранную машину ставят на пенек. Штифт скрепляет деталь, находится, как правило, переднеприводных машинах автомат. Резьба устроена так, что во время крутящего момента при движении он затягивается.

Необходимо выполнить действия, которые открывают доступ к основанию. Для этого важно хорошо застопорить вращение. В качестве фиксатора используют монтировку. Инструмент вставляют в шестерни маховика. Его необходимо приспособить надежно, чтобы в процессе проворачивания он не выпал. Потому лучше выполнять работу с помощником. Далее одевают на штифт торцевую головку, одинакового диаметра с штифтом, присоединяют рычаг и удлинитель (кусок прочной трубы). После этого начинают потихоньку выкручивать.

Важно! Чем длиннее удлинитель, тем легче раскручивается.

Народно-автомобильный опыт

Сложность демонтажа заключается в специально подобранном прочном соединении, без люфта. Крепеж достаточно плотно закрученный. Практикуют использование монтировки, при этом потихоньку надавливают на тыльную поверхность детали.

Рекомендуем: Что лучше светит — ксенон или светодиоды?

При покупке детали, необходимо иметь новые крепления. Понадобиться передний сальник, навесные ремни. Приобретая необходимо обращать внимание на канавки и метки. Они должны быть без дефектов. В противном случае, через некоторое время вам нужно подменять все на новое.

Важно! При выполнении работы, необходимо обратить внимание на систему вентиляции картера. При загрязнении, под воздействием избыточного давления, сальник будет пропускать смазку. При привертывании, понадобиться терпение и, как правило, с 3-4 попытки удается достичь результата.

Установка шкива на коленвал

Чтобы правильно установить шкив коленвала необходимо смазать его солидолом либо другим вязким средством. Это облегчит процесс посадки крепежа. Для того, чтобы надевать, стоит немного наклонить в сторону шайбу и натянуть на основу. Далее можно постукивающими движениями молотка, через мягкую, резиновую прокладку, обработать ступицу. Затем в обратном порядке необходимо закручивать другие делали автомобиля.

Важно! Если вы неплотно посадили делать в паз, то все будет болтаться, потому в скором времени необходимо заменять на новую.

Снимаем шкив коленвала с помощью народных методов

Если резьбовое соединение не поддаётся, его можно открутить с минимальными усилиями с помощью специальных жидкостей. Существует ряд активных смесей, разъедающих коррозию и сглаживающих трущиеся поверхности. Достаточно эффективными и наиболее распространённым считаются специальные масла серии «WD». Также можно применять уксус или тормозную жидкость.

Помимо откручивания крепёжных сегментов, могут возникнуть проблемы со снятием самой детали. Демонтировать шкив можно при помощи монтировки, достаточно осторожно поддевая его поочерёдно с разных сторон. В самых безнадёжных случаях используются специальные съёмники. Они представляют собой шпильку с гайкой, имеющей несколько захватов.

Снятие шкива

Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив.

Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками. Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.

Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

Шкивы Буртики — Энциклопедия по машиностроению XXL

На концах валов чаще всего закрепляют такие детали, как шкивы, звездочки, соединительные муфты. Но в ряде случаев бывает необходимо устанавливать на концах валов зубчатые или червячные колеса. Концы валов выполняют цилиндрическими и коническими. Детали, устанавливаемые на цилиндрических концах валов, поджимают до упора в буртик вала гайкой (рис. 6.14, а), торцовой шайбой и двумя болтами (рис. 6.14,6) или винтом оригинальной формы (рис. 6.14, в). На валу без буртика можно создать упор с помощью специально обработанной призматической (рис. 6.14, г) или сегментной (рис. 6.14,6) шпонки. Во всех показанных на этом рисунке конструкциях вращающий момент с вала на колесо передается шпоночным соединением.  [c.69]
Делительные диаметры шкивов тг и тг , где — число зубьев малого шкива, а г2 = г,/]2 — число зубьев большого шкива. Передаточное отношение г,2Наружные диаметры шкивов (рис. 23.11) 0 , = тХ1 — 2Д и 0 2 = тх2 — 2Д, где Д =0,6. .. 1,3 мм. Для устранения возможности сбегания ремня на малом шкиве выполняют буртики. Шаг зубьев на наружном диаметре шкива где Д, и г — соответственно наруж-  [c.269]

Соединение валов и насаживаемых деталей (колес, шкивов и др.) часто осуществляют с натягом (см. гл. 31). В таких соединениях диаметр подступичной части вала следует увеличивать на 5 —10 % против соседних участков для снижения напряжений в зонах концентрации (на краях соединения). Для посадки подшипников на валах делают упорные буртики или заплечики (рис. 24.4), их высота должна обеспечивать демонтаж подшипника и подвод смазочного материала. Переходные участки валов между соседними ступенями разных диаметров выполняют с полукруглой канавкой (для выхода шлифовального круга в процессе обработки, рис. 24.5, а) или радиусной галтелью (рис. 24.5, б).  [c.407]

Увеличенный перекос в установке шкивов и повышенное торцевое и радиальное биения вызывают неправильную работу ремня ремень при набегании на шкив соскакивает или трется о буртики.  [c.76]

На фиг. 35 показаны основные виды крепления шкивов на концах вала. Для этого концы вала делают цилиндрическими (фиг. 35, а, б, в) или коническими (фиг. 35, а). На цилиндрическом конце шкив закрепляется от проворачивания клиновой или призматической шпонкой, а от осевого смещения удерживается с одной стороны буртиком вала, с другой — специальными устройствами.  [c.77]

Технические требования. Допускается изготовлять шкивы с буртиком на ободе и с конусностью посадочного отверстия 1 5.  [c.725]

У шкивов клиноременных передач (рис. 78, б) прежде всего изнашиваются поверхности канавок. Этот износ иногда бывает настолько большим, что ремень опускается до дна канавки, как это показано на рис. 78, б справа. Происходит также излом буртиков, нарушается балансировка шкива.  [c.143]

Если делали насаживаются на валы неподвижно (шкивы, зубчатые колеса, муфты и др.), у валов выполняют галтели, а у наса-жен/ных деталей—фаски (рис. 14.14) катет С фаски должен быть несколько больше радиуса галтели / , что обеспечивает плотное прилегание ступицы к буртику (см. табл. 14.8).  [c.289]

Ротор приводится во вращение через шкив генератора при помощи клинового ремня от коленчатого вала двигателя. Шкив выполнен заодно с вентилятором охлаждения генератора. Крепление подшипника со стороны шкива имеет особенность его наружная обойма запрессована в крышку, а внутренняя свободно посажена на вал и вместе с дистанционным кольцом зажата между ступицей шкива и буртиком вала с помощью г йки крепления шкива. Между ступицей шкива и гайкой имеется пружинная коническая шайба.  [c.248]

При помощи съемника, лапы которого упираются з буртик крышки 14, а стержень в торец вала, снять заднюю крышку вместе со статором. Отъединить фазные выводы обмотки статора от соединительной колодки в задней крышке. Отвернуть гайку крепления шкива и при помощи съемника снять шкив Ю. Снять вентилятор 7 и вынуть шпонку 9. При помощи съемника снять с вала переднюю крышку И вместе с подшипником 8. Отвернуть четыре винта 5 крепления держателя подшипника, снять держатель и выпрессовать подшипник из гнезда передней крышки.  [c.248]

Втулки гладкие и с буртиком диаметром и длиной свыше 100 мм — полная токарная обработка. 6. Втулки переходные с конусом Морзе— полная токарная обработка. 7. Гайки с диаметром резьбы до 100 мм — полная токарная обработка. 8. Ручки и рукоятки фигурные — полная токарная обработка. 9. Фланцы, маховики, шкивы диаметром свыше 200 лш —полная токарная обработка. 10. Шестерни цилиндрические, конические, червячные — полная токарная обработка.  [c.320]

В конце завода под действием пружины 2 рычаг 4 начинает возвращаться в исходное положение и вместе с ним начинает возвращаться зеркало 14, которое, дойдя до уступа на рычаге 1 (снизу вверх), удерживается этим уступом под углом 45°, В момент опускания зеркала освобождается верхний конец А блокирующего рычага 13, который под действием пружины 16 поворачивается на своей оси 15 и конец А сдвигается влево. Противоположный конец Б в этот момент захватывает за прорезь (имеющуюся на буртике 24 шкива шторного затвора). Устройство» блокирующего рычага показано на рис. 98,6.  [c.187]

При нажиме спусковой кнопки затвора спусковая ось оттягивает спусковую пружину 25 вниз. Это движение передается на рычаг 22, который своим нижним концом связан со спусковой пружиной 25, а верхним — с рычагом 1, уступ которого удерживает зеркало. При этом затвор не срабатывает, так как он удерживается концом Б блокирующего рычага за буртик шкива 24 Когда, при дальнейшем нажиме спусковой кнопки, уступ рычага 1 освободит удерживаемое им зеркало, то под действием пружины 7 оно откинется вверх. Поднимаясь вверх, зеркало отведет вправо выступ А блокирующего рычага 13 и его конец Б отпустит буртик 24 нижнего шкива затвора и затвор сработает.  [c.187]

Концевые участки вращающихся осей и валов (рис. 13.3) предназначены либо для установки и закрепления подшипников (цапфы), либо для посадки зубчатых колес, шкивов, звездочек или других элементов передач, а также рабочих органов машин и механизмов. Схемы а—в применяются при отсутствии осевых нагрузок, причем схема в позволяет с помощью дополнительного кольца при сборке по месту устранить возможный осевой зазор. Схемы г и й применяются при значительных осевых нагрузках или большой частоте вращения схемы е и ж целесообразны в том случае, если по тем или иным причинам нельзя создать упорного буртика на валу. Концевые участки осей и валов, работающие в подшипниках скольжения и предназначенные для восприятия радиальных (шипы) и осевых (пяты) усилий показаны на рис. 13,4. Схемы аиб имеют наибольшее применение, схема е применяется при необходимости регулирования осевого зазора, а схема г тогда, когда требуется повернуть ось или вал на некоторый угол в плоскости, проходящей через их ось. Схема е применяется лишь тогда, когда на больших осевых нагрузках по удельному давлению не может быть использована схема д.  [c.275]

Допуски ка биение торцов зубчатого венца, ступиц зубчатых колес, шкивов, полумуфт и упорных буртиков валов, мм  [c.427]

Гайка (регулировочная), помещающаяся на штоке у квадратного хвостовика, предназначается для регулировки хода якоря и отхода колодок. Положение этой гайки фиксируется шайбой 21, ус которой входит в паз на штоке с пружиной 22. Пружина помещена между скобой и буртиком втулки 23, удерживаемой на штоке пружинным кольцом 24. Регулировочная гайка опирается на рычаг 3 через сферическую 25 и опорную 26 шайбы, устраняющие возможность изгиба штока. Рычаг 3 в месте прохода через него штока 17 имеет прорезь, позволяющую откинуть рычаг, не разбирая тормоза, что бывает необходимо при установке тормоза и смене шкива. Для обеспечения растормаживания между ско-  [c.57]

Приводной шкив 7 установлен непосредственно на шпинделе автомата. В отверстии передней части шпинделя установлена конусная втулка 17, в которую вставлена пружина 2 и сменная зажимная цанга. Пружина 2, сжатая при завинчивании гайки 18 между торцом зажимной цанги и внутренним буртиком конусной втулки, будет постоянно сдвигать конусную втулку вправо, разжимая цангу и освобождая пруток. При перемещении конусной втулки влево цанга зажимает пруток.  [c. 28]

Для посадки зубчатых колес, шкивов, муфт, подшипников и на валах и осях предусматривают соответствующие цилиндрические или конические участки определенного диаметра и длины, а для фиксации указанных деталей в осевом направлении валы снабжают упорными буртиками, резьбой для закрепления детали гайкой и т. п. Для передачи валами крутящего момента используют шпоночные, шлицевые, штифтовые соединения, которые также влияют на конструкцию вала.  [c.128]

Для ступицы шкивов, полумуфт и упорных буртиков валов при  [c.215]

Шлифовальная головка I проушинами корпуса 2 подвешена на осях 3 кронштейна станины станка. Абразивный круг 10 приводится во вращение электродвигателем 4, расположенным на станине станка так, что ось вращения его ротора и приводного шкива на нем соосны с отверстиями проушин 2. Ось 3 имеет буртик 12,  [c.47]

Шкивы. У шкивов клиноременных передач поверхности канавок изнашиваются иногда настолько сильно, что ремень опускается до дна канавки, изламываются буртики, нарушается балансировка шкива.  [c.274]

На токарных станках обрабатывают, как правило, детали типа тел вращения, к которым относятся гладкие и ступенчатые валы (рис. 1.11, а), зубчатые колеса (рис. 1.11,6), втулки (рис. 1.11, в), крышки (рис. 1.11,г), шкивы (рис. 1.11,й). Виды выполняемых работ обтачивание, растачивание подрезание уступов, торцов, буртиков обработка наружных и внутренних поверхностей вращения растачивание канавок различного профиля отрезание сверление, зенкерование развертывание, нарезание резьбы.  [c.17]

Допускается изготовлять шкивы с буртиком на ободе и с конусностью посадочного отверстия 1 5.  [c.773]

Неразъемные шкивы чаще располагаются на выступающем из подшипников конце вала. Этот конец делают коническим (рис. 109, а) или цилиндрическим (рис. 109, б), с призматической или клиновой шпонкой. На цилиндрическом валу с призматической шпонкой имеется буртик для фиксирования положения шкива. На свободный конец торца вала ставится шайба, которая крепится Бинтами, ввинчиваемыми в торец вала. В точных соединениях паз шкива и шпонка пригоняются пришабриванием. Шпонку надо устанавливать легкими ударами медного молотка или при помощи струбцинки.  [c.169]

Рисунок XIII-12 приведен из ГОСТ 17383—73, по которому, кроме изображенных, допускается изготовление шкивов с буртиками (ребордами) и с конусностью посадочного отверстия 1 5.  [c.497]

Износ отверстия Износ шпоночной канавки Риски, задиры или износ шейки под сальии Повреждения буртика под шкив Пробка 38,05 Калибр 8,10 Осмотр. Скоба 54,90 Осмотр +0,027 38 8+0,03 55 0.06 38,05 8,10 54,90 Браковать при размере более 38,05 Браковать при размере более 8,10 Шлифовать как чисто При размере менее 54,90 наплавить, хромировать или жечезнить Обработать до устранения дефекта  [c.71]

Шкивы выполняются с Щ1линдричес-кой и выпуклой поверхностями обода. Последние используются для удобства монтажа и предотвращения схода ремня со шкивов, причем выпуклым делается обод только одного из шкивов. Стрела выпуклости Л зависит от ширины шкива В Л = (0,25-5-0,30)>/Б, где значения ширины шкива В связаны с шириной ремня Ь зависимостями для открытых передач В = (1,1Ь + 10), для перекрестных — В =(Ъ + 50) и для полуперекрестных — В = 1,5 . В передачах с натяжным роликом оба шкива должны быть цилиндрическими. Допускается изготавливать шкивы с одним или двумя предохранительными буртиками на ободе.  [c.307]

Угол обхвата шкива лентой а = 180 н- 270°. При растормажи-вании лента отходит от шкива на 1,0—2,0 мм. Для того, чтобы лента равномерно отходила от поверхности шкива во время открывания тормоза, над лентой устанавливается ограждение из полосовой стали с установочными винтами, с помощью которых лента поджимается в тех местах, где она отходит неравномерно. Установочные винты располагаются по окружности тормозной ленты не реже, чем через 60°. Для устранения бокового смещения тормозной ленты шкив снабжается буртиками высотой 7—10 мм или небольшими скобами, которые прикрепляются к ленте и ограничивают ее смещение в сторону от шкива.  [c.75]

Основными частями генератора являются статор 7 9 с двумя крышками 1 к 17 из алюминиевого сплава, стянутые четырьмя болтами, и ротор с обмоткой 78. Ротор вращается в двух шариковых подшипниках 6 VI16 закрытого типа. Смазка закладывается в подшипники при их изготовлении и пополнения при эксплуатации не требует. Внутренняя обойма подшипника 16 вместе с дистанционным кольцом 15 зажата между ступицей шкива и буртиком вала с помощью гайки крепления шкива.  [c.159]

Неразъемные шкивы монтируют на валу посредством посадок с натягом. Если шкив устанавливают на высту-паюш,ей из подшипника шейке вала, то она может быть конической или цилиндрической с призматической или клиновой шпонкой. На цилиндрическом валу с призматической шпонкой шкив упирают в буртик и фиксируют гайкой. Установку шкива клиновой шпонкой применяют в тихоходных и неответственных передачах, когда не требуется точной посадки. Для соединения шкива с валом применяют шлицевые соединения, которые обеспечивают лучшее центрирование шкива, чем при сборке с помощью шпонок. Разъемные шкивы устанавливают на вал, скрепляют две половины шпильками и проверяют биение с помощью индикаторной стойки. Допустимое биение зависит от назначения передачи и диаметра шкива (табл. 14).  [c.515]

---

Как снять шкив с вала? — Mvorganizing.org

Как снять шкив с вала?

Распылите обильное количество проникающего масла на переднюю и заднюю стороны ступицы шкива, пока они полностью не пропитаются. Смажьте стопорный болт шкива и вал шкива маслом. Подождите от 30 минут до двух часов, чтобы проникающее масло ослабило ржавый шкив и другие детали.

Как снять шкив без съемника шкива?

Вы можете использовать такой инструмент, как вилка для рассола, чтобы снять шкив, а затем немного повернуть его с помощью отвертки.Делайте это снова и снова, пока шкив не выйдет наружу.

Как работает фиксатор конуса?

Втулка Taper Lock предварительно просверливается и имеет шпонку, соответствующую требуемым диаметрам вала и шпоночной канавки. Наружная часть втулки сужается, чтобы соответствовать отверстию для компонента, которое должно быть расположено на валу. Стопорная втулка с коническим стопором изготовлена ​​из прецизионного чугуна и подвергнута высококачественной механической обработке.

Нужен ли ключ для конического замка?

Если втулка конического стопора имеет приспособление для шпонки, как и ваш ведущий шкив, тогда у вас должна быть соответствующая шпонка и шпоночный паз на валу.Этот особый стиль втулки разработан для использования ключа. Без него вы не получите замок на 360 °.

Для чего используется коническая стопорная втулка?

Они часто используются для вставки в сварной шов ступицы, но также могут быть вставлены непосредственно в звездочку или шкив, если для ступицы недостаточно места. Мы предлагаем широкий ассортимент отверстий для валов как с метрической, так и с дюймовой шкалой.

Что такое стопорный конус?

Конус, обработанный механической обработкой на двух сопрягающихся деталях, так что при сопряжении этих частей силы трения настолько велики, что не будут вращаться или перемещаться относительно друг друга. Для удержания частей соединенными не требуется зажимных усилий, но для их разделения требуется значительное усилие.

Что нужно сделать в первую очередь для снятия фиксатора конуса на валу?

Ослабьте втулку, сначала затянув винт, наиболее удаленный от паза втулочной пилы, а затем попеременно затяните оставшиеся винты. Продолжайте затягивать винты небольшими, но равными шагами, пока коническая звездочка / шкив и втулка не выйдут из зацепления.

Как затянуть конический подшипник?

Маленькие подшипники с внутренним диаметром примерно до 80 мм можно запрессовать с помощью контргайки на коническое гнездо вала или закрепительную втулку.Для затяжки гайки следует использовать гаечный ключ. Маленькие стяжные втулки также запрессовываются контргайкой в ​​зазор между валом и отверстием внутреннего кольца.

Где находится передний ступичный подшипник?

Подшипник ступицы колеса расположен внутри ступицы колеса, который соединяет колесо с осью. Каждое колесо имеет свой набор ступичных подшипников. Подшипник находится внутри ступицы колеса в сборе.

Боулинг продуктов Brunswick

Поиск Искать Brunswick

• Боулеры
• Боулинг-центры

• Продукты

  Мячи

  • Все шары
  • Текущий
  • В отставке
  • ТОЧКА
  • DynamiCore
  • Индекс производительности
  • Инструкции по сверлению
  • Архив каталога мячей
  • Архив информационного бюллетеня по мячу
  • Зарегистрируйте свой продукт
  • Гарантии

  Сумки

  • Все сумки
  • Нести сумки
  • Роликовые сумки
  • Зарегистрируйте свой продукт
  • Гарантии

  Туфли

  • Вся обувь
  • Зарегистрируйте свой продукт
  • Гарантии

  Принадлежности

  • Все аксессуары
  • Перчатки и опоры
  • Уход за мячом
  • Обувные товары
  • Захватывающие продукты
  • Зарегистрируйте свой продукт
  • Гарантии

  Одежда

  • Вся одежда
• Brunswick Pros
• Найти профессиональный магазин

Боулеры Боулинг-центры

• Дом боулеров
• Продукты Продукты
  • Мячи Мячи
    • Текущий
    • В отставке
    • ТОЧКА
    • DynamiCore
    • Индекс производительности
    • Инструкции по сверлению
    • Архив каталога мячей
    • Архив информационного бюллетеня по мячу
    • Зарегистрируйте свой продукт
    • Гарантии
    Сумки Сумки
    • Нести сумки
    • Роликовые сумки
    • Зарегистрируйте свой продукт
    • Гарантии
    Обувь Аксессуары Аксессуары
    • Перчатки и опоры
    • Уход за мячом
    • Обувные товары
    • Захватывающие продукты
    • Зарегистрируйте свой продукт
    • Гарантии
    Одежда
• Brunswick Pros
• Найти профессиональный магазин
• Компания Боулеры
  • Новости и СМИ
  • Патенты
• Политика конфиденциальности
• Контакт

• Боулинг-центры Главная
• Оборудование, запчасти и расходные материалы Оборудование, запчасти и расходные материалы
  • Подсчет очков и управление Подсчет очков и управление
    • Подсчет очков
    • POS-система
    • Маркетинг
    • Управление
    • Sync® Prima ™
    • Sync® One ™
    • Корона Преимущество
    • Spark® · Зажги это!
    • Приложение OpenLane
    • Пользовательский интерфейс Vision
    • Синхронизация передовых технологий
    • Боулер Опыт
    • Синхронизировать паспорт
    • Запланировать демонстрацию синхронизации
    Центр окружающей среды Центр окружающей среды
    • Мебель Мебель
      • Сидячие места
      • Стол
      • Системы хранения мячей
      • Особенности и преимущества
      • Ткани и отделка
      • Стеганая Мебель
      • Ресторан и бар
      • Площадка для боулеров
      • Зал
    • Единицы маскировки Единицы маскировки
      • Небесный
      • Прибрежный
      • Промышленные
      • Современный
      • Деревенский
      • Традиционный
      • Винтаж
      • Пользовательские единицы маскирования
      • Блоки маскирования видео
    • Переулки
    • Аксессуары для дорожек
    • Пинсеттеры
    • Булавки
    • Прокат обуви
    • Домашние шары
    Центр обслуживания Центр обслуживания
    • Запчасти Запчасти
      • A2, Jetback, A
      • GS
      • Оборудование для боулинга
    • Принадлежности для обслуживания дорожек
    • Дорожные машины
• Модернизировать Модернизировать
  • Лучше вместе Истории успеха
• Построить центр Построить центр
  • Планирование и ресурсы Планирование и ресурсы
    • Инвестиционная форма в новый центр
    • Форма международного инвестирования
    Модели и рынки Модели и рынки
    • Семейные развлекательные центры
    • Казино
    • Кино
    • Курортный отель
    • Ресторан и бар
    Duckpin Social Эпицентр Альянсы Жилой Жилой
    • U. S. Форма запроса по жилью
    • Форма запроса для проживания за пределами США
• Фотогалерея
• Служба поддержки Служба поддержки
  • Библиотека документов Гарантия Гарантия
    • Подавать иск
    • Партнеры по гарантийной поддержке
    Электронный ремонт Электронный ремонт
    • Места ремонта
    Техническая поддержка Техническая поддержка
    • Запросы в службу технической поддержки
    Обучение Обучение
    • Календарь
• Компания Боулинг-центры
  • Новости и СМИ
  • Патенты
• Политика конфиденциальности
• Контакт

• Колумбия 300 Колумбия 300
• DV8 Боулинг DV8 Боулинг
• Эбонитовый боулинг Эбонит
• Хаммер Боулинг Молоток
• Радикальные технологии боулинга Радикальные технологии боулинга
• Трек Боулинг Трек Боулинг
• Лучшие товары для боулинга Лучшие товары для боулинга

Страница не найдена

Вернуться на главную

Brunswick

• Компания
• Контакт
• Подписывайся
• Карьера
• Политика конфиденциальности

• Facebook
• Твиттер
• Instagram
• YouTube

© 2021 Брансуик

	Шаг 1 — Удалите Ремень Гаурда Снимите кожух ремня, открыв два зажима пружинного рычага на каждом конец кожуха ремня. В верхней части манжеты есть небольшая вкладка. установите узел, который отсоединяется при подъеме. Очистите ремень защитное покрытие с мягким моющим средством, например, разбавленным « простым зеленым » раствором и отложить.
	Шаг 2 — Слейте масло из насоса Слейте масло из насоса в подходящую емкость. Есть отходы бочка с маслом в газоперерабатывающем цехе. Имеется четкая маркировка для отходов вакуумный насос масло. Опорожните контейнер, который вы там используете. Если масло все еще хорошее, нужно только слить масло до уровня ниже вала.Однако сейчас подходящий момент для замены масла.
	Шаги 3a и 3b — Снимите шкив двигателя Посмотрите внимательно на шкив мотора и найдите установочные винты с внутренним шестигранником, которые прикрепите шкив к валу мотора — обычно он будет, но есть может быть два. Ослабьте (не снимайте) винты с головкой под шестигранник. С помощью съемника для малых колес снимите шкив двигателя. Обратите внимание, что губки съемника * не * находятся в ленте ремня. Поместите вал квадратный ключ в надежном месте, чтобы его можно было найти во время сборки.
	Шаг 4а — Снимите шкив мотора Посмотрите внимательно на шкив насоса и найдите установочные винты с внутренним шестигранником, которые прикрепите шкив к валу насоса. Здесь снова может быть один или два винта, которые используются.
	Шаг 4b — Снимите шкив помпы. С помощью большого съемника колеса снимите шкив насоса. Чем больше Съемники имеют 3 кулачка, и их сложно установить на место. Наберитесь терпения и позвольте гравитации помочь вам, зацепив две верхние челюсти на месте. и регулируя центральный винт, пока не будет установлена ​​третья губка. В этом случае используется деревянный ключ (полукруглый), который необходимо вставить в безопасном месте, чтобы предотвратить потерю.
	Шаг 5а — Снимите узел крепления кожуха ремня Ослабьте два винта 5 / 16-32, которыми крепится узел крепления заднего кожуха ремня. к основанию насоса. Доступ к двум гайкам и стопорным шайбам через шкив насоса вырезан в основании насоса.
	Шаг 5b — Снимите узел крепления кожуха ремня
	Шаг 6 — Откройте и осмотрите новое уплотнение вала Откройте новую коробку уплотнения вала и осмотрите ее содержимое.Гарантировать, что в комплект входят новый гасткет, уплотнение вала, винты и центрирующий инструмент.
	Шаг 7 — Предварительно смажьте уплотнение вала При первом запуске насоса после замены уплотнения вала, в уплотнении должно быть масло для смазки поверхностей трения до тех пор, пока собственная система смазки насоса может наверстать упущенное. Самый простой способ обеспечить достаточную смазку при запуске, чтобы пропитать все уплотнение вала в небольшом количестве масла насоса в течение нескольких минут.
	Этап 8а — Удаление старого уплотнения вала Удалите три винта, которые удерживают старое уплотнение вала на месте.
	Шаг 8b — Удаление старого уплотнения вала *** Осторожно *** вставьте тонкую монтировку между старым уплотнением вала и прокладка. Важно не поцарапать поверхность насоса.
	Шаг 9а — Подготовка вала Вал должен быть подготовлен к установке нового уплотнения вала.Вытирать все старое масло и смазка с вала. Удалите остатки жевательной резинки со старых масло и прилипшая резина от предыдущего уплотнения. Используя бумагу с зернистостью 600, выровняйте поверхность вала. Гарантировать что любые царапины, оставленные наждачной бумагой, перпендикулярны ось вала.
	Шаг 9b — Подготовка вала Для уплотнения вала нового типа (показанного в этом руководстве) вал должен быть максимально гладким. Убедитесь, что на шпоночной канавке нет заусенцев. Слева показан хорошо подготовленный вал.
	Шаг 10а — Установка нового уплотнения вала Сначала необходимо установить прокладку. Прокладку можно удерживать в Положите небольшую пленку насосного масла на заднюю сторону прокладки.
	Шаг 10b — Установка нового уплотнения вала Извлеките новое уплотнение вала из масляной ванны и протрите внешние поверхности. сухой. Обратите внимание, что центральная насадка из эластомера утоплена с одной стороны и заподлицо с внешним алюминиевым кольцом на другом.
	Шаг 10c — Установка нового уплотнения вала Вставьте центрирующий инструмент для уплотнения вала в прорезь, указанную выше. и совместите канавки на центрирующем инструменте с креплением уплотнения вала. дыры.
	Шаг 10d — Установка нового уплотнения вала *** Осторожно *** наденьте новое уплотнение вала на вал. Обратите внимание, что инструмент для центрирования должен находиться на ближайшей к вам стороне. Там будет быть значительным начальным сопротивлением, поскольку эластомер растягивается, чтобы принять вал.За этим следует снижение сопротивления, когда уплотнение вала встречается с канавкой под шпоночную канавку. Попробуйте установить пломбу с помощью преднамеренное и дозированное давление. Если шпоночный паз имеет заусенцы, вал печать будет разрезана на этом этапе, что сделает его бесполезным. Надежно установите три винта с цилиндрической головкой и цилиндрической головкой, крепление на месте.
	Шаг 10e — Установка нового уплотнения вала Снимите центрирующий инструмент.
	Шаг 11 — Завершение Слева показан завершенный монтаж уплотнения вала.Заканчивать вверх, установите на место узел заднего кожуха ремня, а также шкивы насоса и двигателя. Соблюдайте осторожность при выравнивании ременных каналов на шкивах. Убедитесь, что шкивы не задевают кожух ремня. Установите на место внешний кожух ремня. сборка. *** ЗАПОЛНИТЕ НАСОС МАСЛОМ *** Проверьте работу насоса. и убедитесь, что нет утечек масла из вала. Очистка кожуха ремня, шкивов и основания двигателя мягким моющим средством например, разбавленный «простой грин» поможет в обнаружении новых утечек.

Шкив генератора

~~~ См. Инструкции по установке шкива ниже. Дэйв обнаружил интересную ситуацию со своим шкивом генератора. Он обнаружил нестандартную кольцевую шайбу на валу генератора между передней половиной шкива и корпусом генератора. Шайба (которая даже не подходила должным образом) была помещена туда с помощью ПО, чтобы предотвратить трение фланца шкива о заднюю поверхность генератора. Ниже приводится некоторый разговор об этой ситуации. Дэйв написал — заказал другой шкив…, так что теперь у меня ТРИ! А выступ, выступающий вперед на половине переднего шкива, у всех трех разный. Тот, что был в машине, был худшим — без шайбы, которую поставил в него ПО, генератор разорвал бы на куски. Тот, что от Джона Коннолли (Aircooled.Net), лучше, но все равно слегка натирает. Новый хромированный элемент меньше всего выступает вперед и полностью очищает генератор. Очень странный. Три шкива предположительно для одного и того же применения, все разные.Три, которые у меня есть, практически идентичны, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ глубины выступа на передней половине. И эта глубина имеет решающее значение — если она будет слишком глубокой, она будет тереться о генератор. У того, что был на машине, была большая проблема — выступ примерно на 1/8 дюйма глубже, чем у нового, который я надеваю, и из генератора был бы выдолблен большой кусок, если бы не он. большая шайба, которую ПО воткнул на вал перед ней. (Шайба даже не подошла должным образом к валу!) Шкив, который прислал мне Джон Коннолли, лучше, но выступ все еще примерно на 1/32 дюйма глубже.Я мог бы измельчить его без каких-либо проблем, но это уродливо! 🙂 Так что я выберу красивую хромированную с неглубокой губой. Еще я подумываю о замене шкива коленчатого вала на красивый, с нанесенными на нем градусами — я не знаю — это, наверное, довольно глупо. Никакой реальной полезной цели — просто «обмануть» машину. Роб ответил — я думаю, они работают нормально. Но НЕ ПОЛУЧАЙТЕ версию с «силовым шкивом». Они имеют меньший диаметр, поэтому они вращают вентилятор медленнее, что дает на несколько больше лошадиных сил для колес.Но, конечно же, это также означает снижение охлаждения, так что прощай двигатель гораздо раньше. Дэйв написал — Джон Коннолли (Aircooled.Net) написал мне вчера вечером, чтобы убедиться, что я кладу обе половины шкива на вал генератора при проверке помех — по какой-то причине это имеет значение. Еще немного потертости — думаю, если я сниму несколько шероховатостей с помощью кофемолки, все будет в порядке. Я тоже надел ремень вентилятора, но с этим еще не закончил.Мне трудно удерживать ремень, чтобы половина заднего шкива двигалась прямо, и продолжаю накапливать проставки! Мне нужно усовершенствовать мою технику. Роб написал: «Новый пояс всегда непросто. Я обнаружил, что если я хватаю обе «стороны» прямо под тем местом, где он будет проходить вокруг альтернативного шкива (чуть выше «середины ремня, если это имеет смысл»), и сжимаю его, при этом сильно натягивая его вокруг шкива двигателя, я могу удерживать его. регулировочных шайб и обычно достаточно надеть внешнюю половину шкива, чтобы завинтить гайку. ~~~ Инструкции по установке шкива. Примечание: Остерегайтесь «навороченных» хромированных шкивов. Это плохой продукт, и они легко ломаются (т. Е. Центральная часть полностью выламывается). У Дэйва возникла эта проблема, и ему пришлось полностью отрезать старый хромированный шкив своим дремелем. Чтобы снять старый шкив генератора, сначала снимите гайку, крепящую шкив к валу генератора.Для этого вставьте лезвие отвертки с плоским лезвием в вырез в передней половине (передняя часть) шкива и закрепите его на болте корпуса генератора / генератора, чтобы шкив не проворачивался. Снимите гайку шкива гаечным ключом на 19 мм. После снятия гайки вы можете снять распорную шайбу в форме раструба, а затем несколько очень тонких шайб. Снимите внешнюю половину шкива, и ремень вентилятора оторвется. Между половинами шкива будет еще одна группа прокладок шкива, которые регулируют натяжение ремня в зависимости от количества используемых прокладок. Снимите вторую половину шкива, стараясь не потерять небольшую полукруглую шпонку, которая устанавливается в небольшую прорезь на валу генератора. Если снять вторую половину шкива так, чтобы паз для шпонки был направлен вверх, это поможет удержать шпонку на месте. Он может выпасть, будьте осторожны, чтобы не потерять его, так как его функция очень важна! Примечание: Не повредите корпус двигателя и шкив, пытаясь снять шкив кривошипа с помощью пары отверток! Для облегчения работы настоятельно рекомендуется использовать съемник шкива кривошипа! Чтобы использовать инструмент, вам нужно будет удалить самый задний кусок жести из автомобиля, и, в зависимости от того, какой выхлоп у вас запущен, вам может потребоваться удалить и его.Снимите болт шкива коленчатого вала с двигателя и сдвиньте съемник шкива на место. Съемник будет работать со шкивами нескольких различных размеров, перемещая рычаг на одном конце съемника в желаемое положение. Центральный болт также будет скользить, позволяя центрировать колодку на конце кривошипа. Вращение центрального болта по часовой стрелке позволяет легко снять шкив кривошипа с кривошипа, не повредив шкив или корпус двигателя. Установив шпонку на место, установите переднюю половину нового шкива на вал генератора (надвиньте шкив на вал, насколько это возможно, рукой).Убедитесь, что шпонка полностью вошла в паз на центральном валу и не выскользнула из паза при установке половины шкива. Примечание: Если шпонка постоянно выскальзывает из паза при установке половины шкива, используйте очень тонкую отвертку, чтобы удерживать шпонку на месте с задней стороны при установке шкива, возможно, вам придется постучать по ней на месте с перед шкивом пару раз, когда вы надеваете половину шкива. ВЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ КАК МИНИМУМ ДЕСЯТЬ ПРОКЛАДОК! Установите все десять прокладок между половинами шкива в качестве отправной точки и поместите ремень на место, устанавливая другую половину шкива.Установите проставку в форме раструба и затяните гайку. Затягивая гайку, новый шкив натянется на конец вала генератора. Примечание: При работе с приводным ремнем следите за чистотой рук. Любое масло на ремне может привести к его скольжению под нагрузкой. Примечание: Крайне важно, чтобы ремень был НАСТРОЕН НА ПРАВИЛЬНО. Сломанный шкив почти всегда является результатом неправильно отрегулированного ремня! Просто потому, что натяжение ремня правильное, НЕ означает, что ремень правильно отрегулирован.Вы ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ начинать со слишком ослабленного ремня и снимать прокладки по 1-2 за раз, пока не добьетесь правильной регулировки. Если вы не сделаете этого таким образом, вполне возможно, что половины шкива не будут плоскими друг относительно друга, поэтому ремень «качается» при вращении, и это утомляет центр половины шкива, который затем ломается. Убедитесь, что ключ выключен, затем проверните двигатель на полный оборот и проверьте натяжение ремня. Вы должны иметь возможность протолкнуть ремень между двумя шкивами на 5/8 дюйма, не больше и не меньше.Если вы можете переместить ремень более чем на 5/8 дюйма, вам нужно будет удалить прокладки между половинками шкива и добавить больше, если вы не можете переместить ремень на 5/8 дюйма. Ремень натягивается за счет сближения половин шкива, что заставляет ремень подниматься выше, и это устраняет провисание. Примечание: Не забудьте вращать двигатель между каждой установкой прокладок, чтобы убедиться, что ремень полностью сидит, прежде чем проверять его натяжение. Всегда кладите дополнительные прокладки между внешней половиной шкива и колоколообразной прокладкой для безопасного хранения, когда вам понадобится заменить ремень в будущем.ОЧЕНЬ важно, чтобы вы всегда регулировали ремень, сначала слишком ослабив, а затем медленно натягивая его. Это гарантирует, что половины шкива плотно прилегают друг к другу, хотя между ними могут быть прокладки (это нормально). Если вы совершите ошибку, пытаясь торопиться, и между шкивами не окажется достаточного количества прокладок, ремень натянется до того, как половина шкива сядет на место (и гайка будет затянута), и когда вы запустите двигатель, шкивы будут качаться и уничтожить себя, ремень, а может и свой генератор. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт