Как шлифовать: Полировка дерева в домашних условиях с помощью раствора шеллака и спирта, масла или восковых составов

Полировка дерева в домашних условиях с помощью раствора шеллака и спирта, масла или восковых составов

Дерево, как один из самых востребованных материалов для изготовления мебельных изделий, требует особой отделки, которая подчеркнет его природную красоту, продлит эксплуатационный срок.

Этот процесс называется полировка. Безусловно, он сложен в исполнении, забирает много времени, и все действия должны производиться очень аккуратно. Несмотря на трудности, полировка дерева позволяет создать глянцевую поверхность, главное, знать тонкости процесса.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Что такое полирование

В результате полировки деревянная поверхность сохраняет свой естественный цвет и приобретает зеркальный блеск. Для полировки необходимо несколько раз наносить на дерево специальный состав, который называется политурой.

В отличие от лака на основе спирта, политура содержит в три раза меньше смол, что дает возможность получить более тонкое и прозрачное декоративное покрытие.

Технология по созданию красивых текстур требует качественной подготовки поверхности, в частности шлифовки и удаления ворса, частичек пыли. Затем дерево обрабатывают грунтовочной эмульсией, выполняют располировку и завершающим этапом делают отполировку.

Какие породы можно полировать

Сразу стоит отметить, что не все породы подходят для полирования. Например, рыхлая древесина плохо поддается полировке.

Полировать эффективнее плотные породы:

• красное дерево;
• березу;
• самшит;
• орех;
• грушу;
• граб;
• яблоню;
• клен.

Красивую текстуру

после полировки получает древесина бука, хотя полировать его сложно. Дуб отличается ноздреватостью, поэтому тоже сложен в полировке. Редко полируют сосну по причине рыхлости древесины, ее преимущественно шлифуют и лакируют.

Составы для полировки деревянных изделий

На рынке представлен достаточно обширный ассортимент средств, предназначенных для обработки деревянных изделий. Приобрести состав уже в готовом виде можно в любой специализированной торговой точке, при желании его можно изготовить в домашних условиях на основе лака или воска.

Чтобы приготовить своими руками рабочую смесь для полировки дерева, понадобится размельченная смола шеллака в количестве 60 г и спирт 0,5 л. Компоненты смешивают в стеклянной емкости, закрывают плотно крышкой, периодически перемешивают, чтобы шеллак окончательно растворился. После чего рабочую жидкость фильтруют и переливают в чистую тару.

Для отделки детской мебели, посуды целесообразнее пользоваться олифой или восковой пастой. Ее готовят из воска, скипидара (растворителя) в соотношении 1:1. Сначала основной компонент разогревают в емкости на водяной бане, а потом в него добавляют растворитель. Чтобы добиться однородной консистенции, смесь постоянно нужно помешивать. Для работы с воском подходит тампон из войлока. Это безопасный вид полироли для дерева, который не выделяет вредных веществ и абсолютно безвреден.

Если в доме есть деревянная лакированная мебель и ее надо освежить, то можно использовать полироль для дерева в аэрозоле или жидкое средство. Хороший эффект дают в этом случае составы с силиконами.

Обратите внимание! Мебельный воск для полировки наносят на дерево без лакового покрытия.

Можно приготовить полироль из оливкового масла (2 части) и лимонного сока (1 часть или чуть меньше). Продукты надо перемешать и наносить из пульверизатора на лакированную мебель или обмакивая в полироль тряпочку.

Готовят также полироль из скипидара и пчелиного воска, взяв их в равных количествах, разогрев на водяной бане и смешав. Мебель полируют равномерными движениями до блеска, уделяя внимание всем изгибам и закоулкам.

Этапы работ

Процесс полировки дерева состоит из нескольких этапов. Чтобы поверхность после полировки идеально смотрелась, ее надо вначале отшлифовать, затем покрыть слоем грунта и только после тщательно полировать.

Шлифование поверхности

Данная процедура не вызывает особых сложностей, но забирает много времени для придания дереву совершенного вида.

Поверхность должна быть без сколов, заусенец, трещин и остальных дефектов. Сначала дерево подвергается обработке шлифовальной шкуркой № 46-60, затем абразивным материалом № 80-100 и в завершении шлифуют наждачной бумагой № 140-170.

Дерево после шлифовки становится чистым, гладким, без торчащих волокон и ворсинок.

Грунтование

На этом этапе подготовленная древесина грунтуется при помощи шеллачной политуры и тампона из льняной ткани. Использовать для этих целей хлопчатобумажные, шерстяные ткани не рекомендуется, они оставляют после себя мелкие волокна, ворсинки, хорошо заметные на полированном изделии.

Для нанесения грунта набирают на тампон малое количество политуры и начинают протирку по разным направлениям. При таком подходе наиболее эффективно заполняются мелкие трещины, поры, лучше происходит пропитка.

Обратите внимание! Вначале делают мазок на пробной поверхности. Политура должна быстро сохнуть и не образовывать пузырей. Если ее много, то излишки удаляют, протирая пробную поверхность.

Прогрунтованное изделие оставляют для просушки на 2-3 суток. После того как лак хорошо высох, необходимо отшлифовать дерево мелкозернистым абразивным материалом. Образовавшуюся пыль удаляют ветошью.

Располировка

После грунтовки выполняют так называемую располировку. На тампон, изготовленный из льняной ткани, наносят пару капель растительного масла (это способствует более легкому скольжению) и наливают немного жидкой шеллачной политуры. Для работ можно еще больше разбавить состав на основе шеллака (обычно применяют 8%-ный раствор).

Подводят тампон сбоку и производят плавные круговые движения. Располировка осуществляется в три захода, где каждый слой должен высохнуть, отшлифоваться при помощи мелкозернистой наждачной бумаги и очиститься от пыли. Легкий глянец можно будет увидеть только после нанесения третьего слоя средства.

Отполировка

Чтобы отполировать дерево, то есть получить идеальный блеск, следует обработать смоченным в растительном масле мелкозернистым абразивным материалом (шкуркой) поверхность древесины, когда полностью высохнет третий слой располировки. После этого накапать на тампон немного растительного масла и политуры.

Улучшить прочностные характеристики отполированного покрытия можно, если нанести не один, а несколько слоев. В завершении шлифовки изделие рекомендуется обработать мягкой тканью, смоченной в растворе политуры и воды. Лишнее масло можно удалить,

протирая дерево этиловым спиртом. При этом поверхность становится более ровной.

Учитывая, что на качество полировки влияет соблюдение всех тонкостей процесса, не стоит уменьшать количество наносимых слоев и время на их высыхание. Иначе это приведет к ухудшению декоративных качеств покрытия.

Полировка лакированного дерева должна производиться в строгом соответствии с технологическим процессом, только тогда можно получить максимально эффектную, достаточно прочную поверхность с зеркальным блеском. Если нет опыта в этой сфере, то сначала рекомендуется потренироваться на небольших образцах, а потом переходить к более дорогостоящим изделиям.

на производстве и в домашних условиях

 

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Что такое шлифование металлических поверхностей
• Каковы основные виды шлифования металлических поверхностей
• Как подготовить металл к шлифованию
• Где можно заказать шлифование металлических поверхностей

На сегодняшний день имеется бесчисленное множество способов обработки металла, характеризующихся применением различных типов оборудования. Одним из самых распространенных методов финишной обработки является шлифование. Сама операция представляет собой процесс снятия части поверхностного слоя для достижения оптимальной степени шероховатости и придания детали точного размера. О том, как происходит шлифование металлических поверхностей, мы и поговорим в этой статье.

 

Что такое шлифование металлических поверхностей

В процессе создания требуемой детали материал подвергается различным воздействиям, которые для изделия не проходят бесследно – неизбежно образуются различные дефекты, такие как царапины, остатки шлака и следы температурной обработки. Поэтому, чтобы получить в итоге идеально гладкую и красивую металлическую поверхность, деталь подвергается процессу шлифования.

Плоскую шлифовку металла не производят на поверхностях, имеющих такие дефекты, как глубокие царапины или риски – в данном случае таким образом их не убрать.

Сам процесс шлифования представляет собой резку поверхности изделия при помощи абразивного инструмента, чаще всего – шлифовального круга, состоящего из множества абразивных зерен. При вращении круга грани режущих зерен снимают мелкую стружку с поверхности обрабатываемой детали.

Сам процесс шлифовки имеет некоторые особенности, о которых необходимо помнить при его осуществлении:

1. Скорость резки должна быть высокой.
2. Происходит измельчение с металлической стружкой особого вида.
3. Форма режущих зерен круга должна быть разнонаправленной.
4. В месте контакта с поверхностью высокая температура.

Металлические поверхности, подвергаемые шлифовке, имеют классификацию по степени сложности в обработке. Таким образом, простыми считаются внутренняя и наружная область цилиндра и плоские поверхности. Винтовая или же эвольвентная – относятся к сложным поверхностям.

Основные виды шлифования металлических поверхностей

Для процесса шлифовки применяются самые разнообразные технологии, и в этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные из них. Поговорим:

• о круглом шлифовании металла;
• об изменении шероховатости внутренних поверхностей;
• о зубошлифовании;
• о сути бесцентровой технологии;
• о шлифовании плоских поверхностей.

Также технологии классифицируют в зависимости от типа материала, который используется при шлифовании металлической поверхности. На сегодняшний день процесс значительно упростился за счет применения специальных станков, к примеру, с ЧПУ. Их использование значительно снижает трудовые затраты и максимально повышает качество конечного продукта.

• Круглое наружное шлифование.

Для использования данной технологии необходимо наличие специального оборудования. Выделяют следующие особенности этого вида шлифовки:

1. Обработка детали производится вращающимся на большой скорости абразивным кругом.
2. Для максимального повышения эффективности процесса шлифования одновременно с кругом вращается в обратном направлении сама заготовка.
3. Чтобы изменить глубину врезания инструмента и обеспечить возможность обработки детали по всей длине, подача может осуществляться как продольная, так и поперечная.

В связи с тем, что на момент вращения обрабатывается вся поверхность металлической заготовки, что обеспечивает необходимую равномерность, этот метод нередко применяется для обработки деталей цилиндрической формы.

• Внутреннее шлифование.

Если необходимо обработать цилиндрическую заготовку изнутри, то применяется именно эта технология. От предыдущего метода она отличается тем, что абразивный круг шлифует деталь с внутренней стороны цилиндра.

Особенностями этой технологии является:

1. получение инструментом и заготовкой поперечной и продольной подачи;
2. то, что в основном вращается абразивный круг.

Для максимальной эффективности обработки в зону шлифования подается охлаждающая жидкость.

• Зубошлифование.

Этот метод используется для шлифования зубчатых колес, которые являются составными частями самых разных механизмов. В связи со сложной формой обрабатываемой поверхности в этом случае необходимо специальное шлифовальное оборудование.

При использовании данного способа шлифования:

1. обрабатывается профиль зубчатого венца;
2. круг меняют под размер эвольвенты зуба;
3. необходимы специальные станки.

Так как в подавляющем большинстве случаев зубцы подвергаются закалке, процесс шлифовки значительно усложняется.

• Бесцентровое шлифование.

При таком шлифовании заготовка не закрепляется в центрах. Особенность этой технологии заключается в том, что деталь обрабатывается посредством двух вращающихся шлифовальных кругов, между которыми она и помещается. Для того чтобы заготовка из-за смещения не провалилась или ее не заклинило, в центре находится нож из нержавеющей стали.

Такое оборудование, за счет применения сразу двух абразивных кругов, намного ускоряет процесс шлифовки. В продаже вы найдете огромное количество станков, в основе работы которых лежит принцип бесцентрового шлифования.

• Шлифование плоских поверхностей.

Такой обработке чаще всего подвергаются плоские корпусные детали, сделанные из различных металлов. Особенности такой шлифовки:

1. Деталь кладут на специальный стол, за счет него и обеспечивается надежное магнитное или механическое крепление.
2. Абразивный круг осуществляет основное вращение, а деталь или инструмент – возвратно-поступательное.

Подобрав круг с подходящим профилем, можно обработать детали наиболее сложных форм. Чтобы избежать перегрева и коробления при шлифовании металлических поверхностей в место контакта заготовки и инструмента следует подавать охлаждающую жидкость.

Обработка металлических поверхностей перед шлифованием

Шлифование является последним этапом обработки детали. До этого должны быть осуществлены следующие действия:

1. Черновое точение металла. В это время заготовка приобретает необходимую форму и размер с учетом припуска.
2. Чистовое точение. Оно требуется для того, чтобы придать детали нужный размер.
3. Фрезерование. Этот технологический процесс необходим для механического снятия металла. Обычно обрабатываются шестерни и корпусные детали.
4. Термообработка. За счет закалки увеличивается твердость поверхности и прочность детали, а посредством отпуска и отжига снижают хрупкость структуры металла. Иногда требуется и термохимическая обработка, то есть в поверхностный слой вносятся определенные химические вещества.

Разрабатывая режимы обработки, необходимо учитывать припуски на проведение всех операций технологического процесса.

Маркировка и характеристика абразивного инструмента

Для качественного шлифования металлических поверхностей применяют абразивный инструмент, представленный сочетанием большого количества зерен, связанных специальной смазкой.

Круг характеризуется такими параметрами, как:

• Форма. Можно изменять в зависимости от того, какую поверхность нужно обработать.
• Размер. Он зависит от габаритов поверхности, предназначенной для обработки.
• Тип материала. Круг может быть изготовлен из крошки самой разной твердости. Наиболее устойчив к истиранию тот, что сделан из алмазной крошки.
• Размер зерна. Для финишной шлифовки берут круг с самым мелким зерном. Но имейте в виду, что чем меньше зернистость инструмента, тем больше времени нужно на обработку заготовки.
• Твердость поверхности. Является одним из основных параметров. Обычно указан на маркировке.
• Размер посадочного отверстия. Его имеют в виду, когда подбирают круг в соответствии с параметрами станка.

Абразивные материалы изготавливают в соответствии с ГОСТом и техническими условиями.

Тип материала, используемого при изготовлении абразивного круга, указывается в маркировке. К примеру, электрокорунд – это искусственный корунд на основе оксида алюминия. В продаже есть такие разновидности круга:

• 14А, 15А, 16А – нормальный.
• 22А, 23А и 24А – белый.
• 32А и 33А – хромистый.
• ЭС – сферокорунд.

Может быть применен и карбид кремния двух марок: черного и зеленого. Карбид бора маркируют как КБ. В настоящее время наиболее популярны круги из синтетического алмаза, которые имеют маркировку АСР и АСО, АРВ и АРК.

Абразивные материалы могут быть изготовлены из натурального или искусственного материала. Натуральные менее востребованы из-за своих нестабильных физико-механических свойств. Искусственные могут использоваться долгое время.

Шлифование и полировка металлических поверхностей в домашних условиях

Напильник оставляет на металле заметные грубые следы от зубьев насечки. Чистой и гладкой металлическая поверхность становится после ее шлифования и полировки.

Дома вы можете отшлифовать металл с помощью наждачной шкурки, предварительно обработав поверхность напильником. Для большего удобства советуем обернуть шкурку вокруг деревянного бруска либо широкого напильника, при этом концы шкурки следует удерживать большими и указательными пальцами обеих рук. Если нужно отшлифовать выпуклую цилиндрическую поверхность, оберните шкурку вокруг нее.

Вначале поверхность заготовки обрабатывают в разных направлениях крупнозернистой шкуркой, потом следует взять более мелкую наждачку. Финишную шлифовку делают уже в одном – продольном – направлении и самой мелкозернистой наждачной бумагой. Имейте в виду, что деталь должна быть прочно закреплена.

Если же необходимо добиться зеркального блеска, то после шлифования отполируйте деталь. Поверхности, которые вы уже тщательно обработали личным или бархатистым напильником, можно полировать и без предварительной шлифовки. Натрите напильник мелом. Обработайте сначала поверхность поперек имеющихся на ней штрихов. После того, как штрихи вдоль и поперек станут одинаковыми, поменяйте направление на 90°. Так повторите несколько раз. Затем такую обработанную поверхность, так же как и шлифовальную, отполируйте посредством специальных полировочных паст.

Наиболее распространенная марка полировочных паст – ГОИ. В их составе: мелкие абразивные порошки (окись хрома, окись железа и др.), мягкие пластические вещества, состоящие из воска, стеарина, керосина и других материалов.

Рекомендовано к прочтению

Пасты ГОИ бывают грубыми (практически черного цвета), средними (темно-зеленые) и тонкими (светло-зеленые). Сначала поверхность изделия подвергается полировке грубой пастой. Она делает ее матовой. Затем полируют пастой средней жесткости, а тонкой доводят до зеркального блеска.

Для полировки поверхности заготовки используют войлочный тампон, суконную или полотняную тряпочку.

Кстати, пасту для полировки можно приготовить и самостоятельно. Так, для полирования стальных изделий используют следующий состав (в весовых частях):

• окись хрома – 80;
• стеарин – 32;
• пчелиный воск – 6;
• техническое сало – 5;
• окись свинца – 3.

Если вы хотите отполировать латунные или никелированные поверхности либо навести на них глянец, возьмите для пасты (в весовых частях):

• окись хрома – 14;
• стеарина – 5;
• технического сала – 1;

После полировки протрите деталь сначала смоченной в керосине ветошью, а затем насухо чистой тряпкой.

Где можно заказать шлифование металлических поверхностей

Если же вам необходима идеальная шлифовка большого количества металлических изделий, обратитесь к профессионалам. На современном рынке обработки металлов свои услуги вам предложат немало предприятий. Но не спешите делать выбор, для начала хорошо изучите деятельность приглянувшейся фирмы, почитайте отзывы о ее работе. Выбирать стоит проверенных специалистов, так как шлифовка металла – это процесс, требующий немалого опыта и знаний.

Почему следует обращаться к нам

Мы с уважением относимся ко всем клиентам и одинаково скрупулезно выполняем задания любого объема.

Наши производственные мощности позволяют обрабатывать различные материалы:

• цветные металлы;
• чугун;
• нержавеющую сталь.

При выполнении заказа наши специалисты применяют все известные способы механической обработки металла. Современное оборудование последнего поколения дает возможность добиваться максимального соответствия изначальным чертежам.

Преимуществом обращения к нашим специалистам является соблюдение ГОСТа и всех технологических нормативов. На каждом этапе работы ведется жесткий контроль качества, поэтому мы гарантируем клиентам добросовестно выполненный продукт.

Благодаря опыту наших мастеров на выходе получается образцовое изделие, отвечающее самым взыскательным требованиям. При этом мы отталкиваемся от мощной материальной базы и ориентируемся на инновационные технологические наработки.

Мы работаем с заказчиками со всех регионов России. Если вы хотите сделать заказ на металлообработку, наши менеджеры готовы выслушать все условия. В случае необходимости клиенту предоставляется бесплатная профильная консультация.

виды, плоское и внутреннее шлифование, ручное и круглое. Чем шлифовальные работы отличаются от полировки? Методы и схемы

Шлифовка – это довольно сложный и комплексный процесс, который требует высокого уровня сноровки мастера, а также использования качественных инструментов. Сегодня мы поговорим о том, что представляет собой процесс шлифовки, каковы его особенности, а также какие методы шлифовки существуют.

Что это такое?

Для начала необходимо определиться с термином. Так, шлифовка – это процесс обработки какого-либо материала (например, металла, стекла, древесины, другого) механическим способом. Шлифовку можно отнести к одному из видов обработки абразивного типа, а также данную операцию можно назвать разновидностью резания.

После того как мы определились с тем, что значит шлифовка, необходимо определить ее сущность. Так, к основным функциональным целям данного процесса следует отнести:

• удаление имеющихся неровностей и дефектов поверхности;
• создание эстетически привлекательного внешнего вида обрабатываемой поверхности;
• создание деталей необходимых размеров и формы.

Процедура шлифовки используется в рамках осуществления самых разных видов деятельности.

Чем отличается от полировки?

Новички в строительной сфере довольно часто путают процессы шлифования и полировки. Несмотря на то что между данными операциями существуют определенные сходные черты, есть также и большое количество различий.

Так, полировочные работы (в отличие от шлифовки) выполняются с определенной целью, а именно: для создания желаемого декоративного эффекта. Именно целью полировки и объясняются технологические особенности данного процесса.

Если сравнивать полировку и шлифовку, то первый вид работ оказывает на материал более щадящее воздействие. В ходе полировочных работ не происходит вторжение во внутреннюю структуру материала. С другой стороны, во время шлифования производится снятие верхнего слоя материала, которое по своим характеристикам довольно грубое.

А также важнейшим различием двух процессов является тот факт, что в ходе полировки используются специально предназначенные вещества, а именно: абразивные пасты и мастики.

Благодаря применению таких смесей увеличивается эффективность процесса обработки.

Обзор видов

Шлифование, как было сказано выше, представляет собой один из ключевых строительных и ремонтных процессов. Существует большое количество разновидностей и методов данного вида обработки: так, бывает ручная, врезная, тонкая, мокрая, предварительная и другие варианты шлифовки.

Помимо вышеуказанных, различают еще несколько основных видов и способов шлифования.

Круглое (или внутреннее)

Данный процесс осуществляется с использованием специально предназначенной круглошлифовальной машины. Станок такого типа работает на основании последовательного прижима детали к поверхности абразивного инструмента. В связи с этим точность процесса зависит от того, какова степень прижима и величина абразивного элемента.

Круглый вид шлифовки обладает большим количеством положительных качеств, таких как:

• возможность обрабатывать изделия большого размера;
• наличие системы регулировки точности (и других технических параметров) на круглошлифовальных машинах;
• большой ассортимент и разнообразие необходимых инструментов.

Благодаря данным свойствам обработка отличается высоким качеством и является эффективной.

Рассматриваемый способ шлифовки зачастую используют в сфере станкостроения, автомобильного и авиастроения, а также в процессе металлообработки.

Глубинное

Схема глубинного шлифования представляет собой разновидность обдирочного шлифования. Как можно догадаться по названию данного процесса, шлифовку производят с проникновением на определенную глубину в материал.

Чаще всего данный процесс используют для профильного шлифования широкими кругами, для обработки стружечных канавок на сверлах, в процессе работы с резьбой и зубьями, а также при алмазной обработке твердосплавных режущих инструментов.

Бесцентровое

Бесцентровое шлифование актуально для обработки внутренних и наружных поверхностей металла. Причем если речь идет об обработке внешней поверхности, то можно придерживаться одного из двух существующих способов:

• согласно первому варианту, бесцентровым способом можно обрабатывать изделия большой длины и одинакового диаметра;
• вторым способом обычно обрабатывают такие материалы, которые на своей поверхности имеют какие-либо углубления (например, это могут быть вырезы технологического типа).

При обработке продолговатых деталей осуществляется продольная подача инструмента при одновременном вращении обрабатываемого изделия вокруг своей оси. Причем деталь при этом расположена под углом, который зависит от диаметра и длины заготовок. С другой стороны, обрабатывая детали с углублениями, подача шлифовального инструмента меняется. В итоге пользователь получает качественную поверхность, обработанную с высоким уровнем точности.

Сама по себе бесцентровая шлифовка активно используется на таких предприятиях, производство которых осуществляется в больших масштабах.

Обдирочное

Обдирочное шлифование – это процесс, который очень часто применяется для удаления дефектного слоя с поверхности материала. Такой дефектный слой может образовываться в результате самых разных процессов: например, литье, прокатка, ковка и многие другие. Следует иметь в виду, что в процессе шлифовки обдирочным способом затрагиваются только поверхности изделия, но не происходит процедуры формообразования.

Для того чтобы выполнить подобную работу, обычно используют специально предназначенные стационарные или подвесные станки.

Кроме того, при желании обдирочная шлифовка может осуществляться при помощи шлифмашинок и инструментов ручного типа.

Плоское

Это вид шлифовальных работ, который можно выполнять различными методами. В свою очередь, существует несколько разновидностей плоской шлифовки, которая выполняется на плоскошлифовальных станках. К одному из видов плоского шлифования относится профильное.

Профильное

Профильный тип шлифования предназначен для обработки точных закаленных поверхностей. При этом такие поверхности могут различаться по форме и расположению. Данный тип шлифовки активно применяется практически во всех областях инструментального производства. Для того чтобы качественно осуществить шлифование профилей и получить желаемый результат, необходимо использовать специально предназначенные плоскошлифовальные, а также координатные разметочно-шлифовальные и оптические устройства.

Таким образом, на сегодняшний день существует большое разнообразие видов шлифовки. В зависимости от ваших потребностей можно использовать ту или иную разновидность производства работ, для чего предназначено соответствующее оборудование.

Какие есть шлифовальные инструменты и материалы?

Для осуществления процедуры шлифования вам понадобится использовать большое разнообразие инструментов и материалов. При этом к выбору инвентаря следует подходить максимально внимательно и ответственно, ведь от используемой аппаратуры и материалов в значительной степени будет зависеть результат вашей работы.

Так, в первую очередь обязательным является использование специализированных станков и машин. Если говорить о шлифовальных устройствах, то существует несколько разновидностей оборудования:

• круглошлифовальные;
• внутришлифовальные;
• обдирочно-шлифовальные;
• специальные шлицешлифовальные;
• плоскошлифовальные станки с круглым или плоским столом;
• притирочные;
• полировальные.

Помимо автоматического процесса шлифования, возможно осуществление данной работы и ручным методом. Для этого вам нужно использовать электрические шлифовальные машины, дрели или приспособления для ручной обработки (в некоторых случаях актуальным является использование таких устройств, как шуруповерт или болгарка). А также для осуществления шлифовки вам может понадобиться такой инструментарий, как абразивные круги, ленты, полотна, различные напильники и надфили.

Помимо этого, основу любого шлифовального устройства составляет абразивный материал. По сути, абразив – это материал, который состоит из зерен, скрепленных специально предназначенным клеем. Описанные выше зерна могут иметь самый разный размер, от которого будет зависеть точность выполняемых вами работ. Зачастую устройства с абразивной частью имеют форму круга или вала, ленты или листов. Чаще всего в качестве абразивного материала используют каменную крошку из природного или искусственного камня.

При этом следует иметь в виду, что искусственная вариация обладает улучшенными физическими и механическими свойствами.

Сферы применения

Шлифование – это распространенный процесс, который используется в самых разных областях человеческой жизни. Причем эти области могут быть как специфическими, так и универсальными.

К наиболее специализированным областям использования процесса шлифовки можно отнести такие работы, как:

• очистка труб от налета разного характера;
• очистка строительных конструкций;
• очистка поверхностей лопаток турбин;
• очистка элементов запорно-регулировочной арматуры;
• очистка резьбовых соединений.

К более универсальным сферам применения процедуры шлифовки можно отнести:

• шлифовку поверхностей различных изделий перед их покраской;
• шлифовку отдельных элементов мебели для придания им эстетически привлекательного внешнего вида;
• шлифовку отверстий.

Таким образом, можно говорить о том, что процесс шлифовки является важнейшим, и без него невозможно обойтись в некоторых отраслях человеческой деятельности.

Как правильно шлифовать?

Как было описано ранее, существует несколько типов шлифовки. Каждый из них характеризуется своими нюансами (как касательно сущности процесса, так и технологии шлифовки). При этом существует и набор универсальных правил, которые в обязательном порядке необходимо соблюдать в процессе шлифовки – только таким образом вы получите желаемый результат.

Так, обязательным для всех типов шлифовки является использование абразивного материала. Именно с помощью данного компонента и осуществляются главные движения, от которых и зависит эффективность шлифовки. Шершавая поверхность абразива воздействует на тот материал, который вы хотите обработать. Именно благодаря такому действию поверхность изделия избавляется от нежелательных имеющихся на нем неровностей и загрязнений.

Если постараться максимально просто описать процесс шлифовки, то его можно сравнить с принципом работы наждачной бумаги, которая оказывает механическое воздействие на обрабатываемую поверхность.

Кроме того, в процессе шлифовки следует использовать средства индивидуальной защиты: например, маску, перчатки и защитный костюм. Если пренебрегать этими правилами, то вы можете нанести вред вашему здоровью.

А также важно придерживаться правила, которое гласит, что прежде чем начинать процедуру шлифовки и использовать соответствующее устройство, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации от производителя. Данное правило объясняется тем, что каждый агрегат имеет нюансы использования, которые характерны исключительно для него. Ни в коем случае нельзя отступать от советов и рекомендаций производителя, так как это может привести к поломке аппарата или к нарушению вашего здоровья.

В целом можно говорить о том, что процесс шлифовки является довольно важным и необходимым в самых разных областях (как для специализированных, так и для промышленных или даже бытовых целей). При этом на сегодняшний день существует большое количество разновидностей и типов шлифовки, а также разнообразие моделей инструментов.

О том, как качественно шлифовать, смотрите в следующем видео.

шлифование оштукатуренных стен без пыли машинкой. Чем шлифовать их под обои и покраску? Болгарка и другие инструменты

Шлифовка стен является одним из основных этапов различных строительных процессов. Проведение этой процедуры позволяет снять чрезмерную зернистость поверхности и выровнять ее. В этой статье вы сможете узнать все о шлифовке стен, технологии и последовательности выполнения работ, а также используемых материалах и инструментах.

Назначение

Внутренняя отделка помещения предполагает выполнение целого комплекса работ. Штукатурка и шпаклевка предназначены для выравнивания поверхности стены. Нанесение штукатурки — грубый этап работ, а вот шпаклевание — более тонкий.

Но после них обязательно стоит выполнить одну из наиболее ответственных задач — шлифовка или полирование оштукатуренных стен.

Даже если поверхность стены кажется вам идеально ровной — без полировки не обойтись. После того как был нанесен тонкий слой шпатлевочной смеси, на поверхности остаются практически незаметные невооруженному глазу неровности и бугорки.

Зачастую они появляются на месте соединения обработанных участков, а также в результате контакта с углом шпателя. Основная же задача ленточной шлифовки заключается в их устранении. После нанесения на поверхность стены шпатлевки обязательно дайте ей полностью высохнуть и затвердеть. На это требуется не менее суток, и только спустя 24 часа можно приступать непосредственно к выравниванию путем шлифовки. К моменту начала ошкуривания вся поверхность стены должна быть абсолютно сухой. В противном случае существует повышенный риск повреждения шпатлевочного слоя.

Также немаловажное значение имеет выбор используемого для шлифования материала. При этом стоит обращать внимание на особенности поверхности и наиболее проблемные ее участки.

Чем можно шлифовать?

Для ошкуривания стен под дальнейшую обработку, включающую покраску или поклейку обоев, можно применять не только подручные средства, но и специализированные инструменты. Однако проводить ошкуривание стен следует до их грунтовки. Для достижения желаемого результата шлифовки вам понадобятся:

• наждачная бумага с относительно небольшой зернистостью;

• шлифовальный брусок, укомплектовываемый посредством сетки или наждачной бумаги;

• сеточка для затирочных работ по шпатлевке;

• шлифмашинка со встроенным насосом для удаления пыли;

• абразивная губка в виде трапеции;

• специальные шлифовальные насадки на пылесос, шуруповерт, дрель, болгарка.

Наиболее эффективной и качественной, безусловно, является механизированная шлифовка. При этом необязательно покупать шлифовальный аппарат, который требует существенных финансовых вложений. Автоматическая шлифовка занимает минимум времени и усилий.

Шлифовальные бруски

Шлифовальный брусок — наиболее востребованный в ошкуривании инструмент. Основной объем работ с его помощью осуществляется вручную. Принцип действия бруска идентичен терке, однако основным рабочим элементом здесь является абразивная сетка или наждачная бумага. Каждый из этих расходников имеет свои особенности и преимущества.

• Наждачная бумага. Довольно эффективный и доступный каждому расходный материал для шлифования стен. Оптимальным выбором являются изделия с зерном 60–120. Изначально стоит покупать немного материала, что позволит проверить его соответствие и качество обработки. В большинстве ситуаций подходит наждачная бумага №60. Для проведения окончательной (финишной) шлифовки и получения максимально качественного результата используют материал, зерно которого соответствует №120.

• ​​​​​Шлифовальная сетка. Удобный материал для затирки шпаклевки. Основные преимущества материала заключаются в высоких качествах и скорости обработки поверхности. При этом в помещении практически не остается пыли, а сам материал не засоряется. Шлифовальная сетка отличается высокими показателями износоустойчивости, но во время активной работы требует периодической замены.

Машинки

Шлифмашинкой лучше всего пользоваться при необходимости выполнить большой объем работ в максимально сжатые сроки. Этот инструмент отлично поможет при выполнении капитального ремонта. Выбирая машинку для шлифования, стоит отдавать предпочтение эксцентриковым моделям с довольно высокими показателями мощности.

Инструкция по выполнению шлифовки стен

Процесс шлифования стены намного проще, чем работы по шпатлевке или оштукатуриванию. Однако для получения идеально ровной поверхности важно соблюдать технологию.

Выполнять отделочные работы рекомендуется в очках, прикрывающей лицо повязке и одежде, которую не жалко запачкать.

Небольшие по площади поверхности можно обработать вручную, а вот для шлифовки стен в просторной комнате лучше использовать шлифмашинку. Однако механическая обработка хоть и требует меньше времени и сил, но не может обеспечить качественный результат в районе углов, выемок и ниш. Эти области все же лучше проработать с помощью шлифовального бруска и наждачной бумаги.

Ошкуривание стен по завершении шпатлевочных работ лучше всего производить, придерживаясь определенного алгоритма действий.

1. Обратите внимание на наиболее проблемные участки стены: с ярко выраженными неровностями и дефектами. Проанализируйте, каким инструментом их рациональнее будет обработать. Помочь определить проблемные участки на, казалось бы, ровной поверхности поможет яркий фонарь или прожектор, свет которого направляется на стену. На месте впадин или выпуклостей вы заметите тени, которые стоит аккуратно отметить карандашом.

2. Оштукатуривать необходимо, работая шпателем сверху вниз, при этом начальной точкой выбирают любой из углов. При этом движение используемого материала или инструмента должно быть спиралевидным.

3. Шлифовку стен стоит осуществлять плавными и аккуратными движениями, не прилагая чрезмерных усилий. Не стоит с усердием давить на полотно наждачной бумаги, что может привести к образованию дыр в стене. Также не следует и выравнивать незначительные углубления, чтобы они находились на одном уровне с основной поверхностью.

4. Обработку углов и труднодоступных участков удобнее всего выполнять с помощью абразивной губки в форме трапеции. Она защитит от повреждения соседней грани.

5. Шлифование покрытых финишной шпатлевкой стен стоит производить особенно осторожно, но не менее тщательно. Основная задача в этом случае заключается в удалении шероховатостей и дефектов, но при этом важно не повредить тонкий шпатлевочный слой.

6. В местах соединения листов гипсокартона для затирки шпатлевочного материала можно использовать влажный инструмент, что сведет выделение пыли к минимуму. Однако такой способ не подойдет, если вам необходимо обработать довольно большую по площади поверхность. Основная сложность влажной обработки заключается в быстром забивании зерна.

Ошкуривание стен под покраску или поклейку обоев не требует опыта в различных строительных процессах. Необходимые действия можно выполнить своими руками, обойдясь без найма мастеров и тем самым экономя собственные деньги.

Произвести шпатлевочные работы без пыли практически невозможно, ведь счищаемый слой строительного материала в любом случае попадает в воздух и оседает на поверхностях.

Поэтому перед проведением работ важно накрыть мягкую мебель клеенкой или же полностью переместить ее за пределы помещения.

Максимально беспылевая обработка может быть достигнута благодаря использованию шлифовальных машинок. При этом стоит отдавать предпочтение функциональным моделям, которые не только обрабатывают поверхность стены, но и собирают выделяемую при этом пыль.

Как убрать пыль?

После завершения вышеописанных действий переходить к последующей отделке стен недопустимо. Для начала следует удалить остатки строительной пыли, ведь она неизбежно скопилась на стенах и потолке. Обеспылить поверхности максимально быстро и эффективно поможет инструмент под названием строительный пылесос.

Для достижения желаемого результата вам достаточно внимательно обработать весь периметр, тщательно удаляя остатки пыли. Ее дальнейшее смешивание с клеевым составом или краской может привести к образованию комков, что, в свою очередь, испортит итоговый результат.

Также избавиться от строительной пыли можно подручными средствами. Этот способ не потребует специализированного оборудования, в связи с чем подходит для большинства людей, которые предпочитают выполнять ремонт самостоятельно.

Для достижения желаемого результата с минимальными финансовыми затратами вы можете воспользоваться одним из нижеприведенных методов по удалению пыли.

1. Смахните максимальное количество пыли с поверхности, постепенно обработав ее сухой широкой кистью с мягким ворсом. Для этой цели также можно использовать веник, но работать им следует крайне осторожно, ведь шпатлевка — пластичный отделочный материал.

2. После удаления основной пыли стоит перейти к вторичной очистке поверхности, для чего смочите мягкую губку или ветошь в умеренно холодной воде и отожмите ее. Проведите еле влажной тканью по стенам и потолку. При этом текстиль, используемый в работе, не должен линять или оставлять ворс, иначе могут остаться разводы или следы, которые, вероятнее всего, будут просматриваться через краску или обои.

3. После удаления пыли дайте поверхности полностью высохнуть и только после этого переходите к дальнейшей отделке. Однако перед продолжением работ убедитесь в отсутствии частиц строительного мусора, ведь к моменту нанесения грунтовки стена должна быть максимально чистой и ровной.

4. После очистки поверхности от выделенной при шлифовании пыли можно переходить к дальнейшим работам по отделке, что включают в себя грунтовку и обработку специальными антигрибковыми составами.

Правильная механическая обработка стен перед их финишной отделкой является залогом отличного ремонта и эстетической привлекательности итогового результата. При этом все работы по ошкуриванию можно выполнить самостоятельно, ведь они не требуют наличия навыков и опыта в строительстве. Основными инструментами для шлифования могут служить как подручные средства, так и несколько видов наждачной бумаги или сетки.

О шлифовке стен смотрите в видео.

Шлифовка (ошкуривание) стен своими руками

В этой статье мы с Вами узнаем как и чем шлифовать стены, какие при этом нужно использовать инструменты и материалы, познакомимся с интересными нюансами, которые нам могут встретиться во время работы. Ту же самую операцию называют еще ошкуривание стены.

---

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Зачем нужно шлифовать стены
2. Используемые инструменты и материалы
3. Наждачная бумага или сетка для шлифовального бруска
4. Описание процесса

---

 Зачем нужно шлифовать стены

Все процедуры, что мы с Вами делали до этого: штукатурка, шпаклевка — это все процедуры выравнивания стены. Штукатурка — грубое, шпаклевание — тонкое. А сейчас начинается процесс ошкуривания или полирования стен.

Даже после нанесения тонкого слоя шпаклевки, в любом случае на стене остаются маленькие неровности, бугорки, образованные в основном острыми концам шпателя, которые остаются, когда мы разгоняем шпаклевку и соединяем одну часть прошпаклеванной стены с другой.

Именно поэтому при шпаклевании лучше пользоваться большим шпателем, чтобы площадь выравнивания стены была максимальной. Но места стыков, как бы мы ни старались, все же прослеживаются. Поэтому, после того, как Вы зашпаклевали стену, нужно дать ей обязательно высохнуть (не менее суток) и можно приступать к шлифованию стен.

ВАЖНО!

Не вздумайте случайно загрунтовать стену после шпаклевания! Шлифовка начинается сразу после шпаклевки!

Какие инструменты и материалы нужны для того, чтобы шкурить стены

Итак, давайте рассмотрим, что же нам нужно иметь, чтобы шлифовка стен стартовала.

Для шлифовки стен обычно используется шлифовальный брусок:

Помимо бруска, для шлифования необходимо иметь наждачную бумагу или шлифовальную сетку, которые перед началом работы закрепляются в брусок:

Наждачная бумага слева на рисунке, шлифовальная сетка — справа.

Чем руководствоваться при выборе бруска и шлифовального материала (наждачка, сетка)

Железной рекомендации нет. Кто-то пользуется шлифовальной сеткой, кто-то наждачной бумагой.

Шлифовальная сетка

Преимущество шлифовальной сетки в том, что она при работе не забивается шпаклевочной пылью. Сама сетка — перфорированная и вся сточенная шпаклевка будет проходить через сетку. Ее нужно менять в ходе естественного износа, который определяется по внешнему виду использованной сетки. Если сетка местами порвалась или Вы уже чувствуете, что шлифование идет не так эффективно, меняйте сетку на новую.

Обычно сетка продается готовыми кусками прямо под размер бруска и Вам только остается установить ее на брусок и работать. Но, нужно помнить, что и размер брусков тоже разный, как показано на картинке. Поэтому, беря сетку, подберите сразу и брусок под ее размер. Сетка дороже, чем наждачная бумага.

Наждачная бумага

Наждачная бумага при работе будет забиваться сточенной пылью и наждачку придется менять чаще, чем сетку. Нужно отдавать себе отчет в том, что наждачная бумага хоть и дешевле сетки, но тоже является не дешевым материалом. Она продается совершенно в различных вариантах: большими рулонами, маленькими роликами, прямоугольными кусками.

---

---

Если Вы решили шлифовать наждачной бумагой, то нужно прикинуть, как Вы ее будете нарезать с учетом размера бруска, чтобы как можно меньше получалось отходов. Вы, конечно, можете отказаться от раскройки наждачки, а купить прямо готовые под бруски нарезанные куски, но это будет дороже! Есть понятие зернистости наждачной бумаги (бумага с разным зерном).

Чтобы не взрывать Вам мозг по этой теме, купите в магазине бумагу с зерном 60, 80 и 100 в небольшом количестве и попробуйте с ней поработать. Точной рекомендации нет, какое зерно брать. Но меньше 60 лучше не брать точно, т. к. это будет очень грубая наждачка. Больше 100 — тоже не очень хорошо, т. к. она будет очень сильно забиваться пылью при обработке и ее придется очень часто менять.

Есть еще одна рекомендация. Если у Вас есть наждачная бумага с подходящим зерном из старых запасов, то конечно пользуйтесь ей. Не нужно бежать в магазин за шлифовальной сеткой.

ВАЖНО!
Стены, которые Вы будете шлифовать, обычно дальше идут либо под поклейку обоев, либо под покраску. В случае покраски, стена должна быть абсолютно гладкой, я бы даже сказал, полированной. В этом случае мастера шлифуют стену 2 раза. Первый раз, например, наждачкой 60, чтобы снять явные крупные застывшие кусочки шпаклевки, а второй раз берут наждачку еще более тонкую, например, с зерном 120 и уже дополировывают ей стену. Но в случае с обоями — это явно избыточная операция. Для обоев достаточно пройти стену один раз.

Каталог шлифовальных брусков

В этом каталоге Вы найдете шлифовальные бруски из данной статьи.

Процесс шлифования

Процесс шлифования намного проще, чем, например, процесс шпаклевания или оштукатуривания. Все что Вам нужно сделать — это взять брусок, закрепить на нем при помощи специальных зажимов кусок наждачной бумаги или шлифовальной сетки и начать работать. Вот так выглядят шлифовальные бруски, готовые к работе. Слева брусок с установленной наждачной бумагой , справа — с установленной шлифовальной сеткой.

Из рисунку видно, что размер куска наждачки или сетки должен быть длиннее плоскости самого бруска ровно на столько, чтобы была возможность закрепить наждачку или сетку с помощью зажимов бруска с обеих сторон.

ВАЖНО!

Запомните, шлифовка стены очень пыльная работа!  Обязательно, перед тем как начнете работать, прочитайте рекомендации в статье Какие есть средства защиты от строительной пыли.

Когда Вы установили шлифовальный материал на брусок и предприняли все защитные меры против строительной пыли, можно начинать работать. Стену лучше всего начинать шлифовать от угла и идти в сторону другого угла. Я шлифую всегда стены сверху вниз небольшими полосками (около метра в ширину). Зашлифовали полоску шириной в метр сверху вниз, перешли к следующей.

Как шлифовать стены? Берете брусок в руку и начинаете с небольшим надавливанием проходить им по зашпаклеванной стене. Движения: вверх-вниз, влево- вправо. Главное, следите за тем, чтобы в том месте, где уже стена гладкая, не нужно дальше продолжать долго тереть. Вы должны помнить, что если долго тереть, то можно, таким образом, оттереть всю шпаклевку, что конечно же в планы не входит. Убедились, что участок стены гладкий, практически полированный — пошли дальше.

Бывает, что Вы подходите к участку стены, где почему-то образовалась глубокая ямка. В этом случае, не нужно тереть много и долго вокруг ямки, чтобы сточить шпаклевку вокруг ямки до ее дна. Оставьте в покое этот небольшой участок. Потом, когда Вы все зашлифуете и еще раз загрунтуете стену, Вы просто возьмете резиновый шпатель, о котором я упомянул в статье Как шпаклевать стены в квартире и еще раз зашпаклюете эту ямку тонким слоем шпаклевки заподлицо со стеной.

ВАЖНО!

Конечно же я должен Вам сказать о том, что шлифовка стен может выполняться быстрее, если применить специальную шлифовальную машину.

Когда Вы все сделали, возьмите в руки строительный уровень и приложите его к стене. При любом положении уровня, его плоскость должна плотно прилегать к стене по всей длине. Просветов быть не должно. Если все же просветы образовались, значит  Вы в каких-то местах положили слишком много шпаклевки. Определите эти места и постарайтесь их сточить тем же бруском.

На этом все. В этой статье мы с Вами узнали как и чем шлифовать стены. Однако, не спешите уже красить стену или клеить обои. После шлифовки остались Завершающие операции со стеной. А у Вас были проблемы со шлифованием ? Как часто Вы меняли наждачку на бруске ?

Шлифование шпаклевки: инструмент, градации, техника

Автор Забытый Автомаляр На чтение 13 мин. Опубликовано 30.07.2015

Продолжаем разговор о воссоздании поврежденных поверхностей кузова автомобиля. Сегодня будем шлифовать то, что мы понамазывали в прошлый раз.

Инструмент для шлифования шпатлевки

При шлифовании шпатлевки перед нами стоит две задачи. Во-первых, мы должны выровнять поверхность, а во-вторых — создать на ней риски определенной формы и размера, которые обеспечат надежную адгезию наносимого поверх шпаклевки грунтовочного слоя и отсутствие дефекта усадки (для этого грунт должен заполнить все шлифовальные риски, не оставляя пустот на их дне).

На практике установлено, что оптимальное сечение риски должно быть близко к треугольному (желательно еще, чтобы ее дно было чуть-чуть закруглено). Риска такой формы может быть достигнута с помощью эксцентриковых (ротационно-вибрационных) шлифовальных машинок либо вручную.

Шлифование шпатлевки с помощью профессиональной эксцентриковой шлифовальной машинки Festool ETS 150/5 EQ

Применять для выравнивания шпатлевки «быстроходные» механические инструменты («болгарки») нельзя. Они хорошо подходят для удаления ржавчины, зачистки сварных швов и прочих грубых работ, но форма создаваемой ими риски на шпатлевке далека от правильной. Чаще всего она имеет «рваную» форму. Заполнить до конца такие риски не сможет никакой лакокрасочный материал.

На рисунках ниже наглядно продемонстрирована разница между рисками, создаваемыми «болгаркой» и эксцентриковой шлифмашинкой.

Риски после шлифования угловой шлифовальной машинкой (болгаркой)Риски после шлифования эксцентриковой шлифмашинкой

Для обработки шпаклевки на больших плоскостях также отлично подходят плоскошлифовальные машинки. Они позволяют быстро придать поверхности необходимый профиль при обработке первых грубых слоев.

Плоскошлифовальная машина Festool RS 100 CQРиски после шлифовки плоскошлифовальной машинкой

Итак, благодаря распространению шлифмашинок, значительную часть работ по шлифованию мы можем выполнить быстрее и легче.

Однако постоянно работать только шлифмашинкой не совсем правильно. Шлифовальные машинки хороши для быстрой обработки грубых слоев, для понижения риски и «мягкой» обработки перед грунтованием. Основные же работы по приданию формы, деликатное выравнивание выполняются все же с помощью ручного инструмента. Только он дает нам возможность тонко прочувствовать поверхность и понять, где и какое усилие нужно приложить, чтобы выровнять ее.

Ручной инструмент представляет собой различные по своим размерам и характеристикам шлифовальные блоки.

Их еще называют шлифками, терками, колодками и даже рубанками, за сходство с одноименным инструментом для обработки дерева.

Ручные шлифки Festool с пылеотводом

Таким образом мы должны уметь грамотно подбирать инструмент для каждого конкретного случая и этапа обработки. Только тогда мы сможем добиться идеального качества поверхности.

«Сухой закон». Почему шпаклевку нельзя шкурить с водой

Не зря шпаклевку считают самым слабым элементом ремонтного покрытия. Видели, как ее шкурили с водой, а через месяц «отремонтированная» деталь вспухла пузырями? Объясняется это тем, что полиэфирные шпатлевки — невероятно гигроскопичные материалы. Они как губка, впитывают влагу, которую потом до конца не удалить даже при высокотемпературной сушке. Естественно, в процессе дальнейшей эксплуатации напитанная влага пытается испариться, что и вызывает вспучивание последующих слоев — поверхность покрывается сыпью. Не говоря уже о том, что проникая через пористую шпатлевку к металлу, вода ускоряет его коррозию. Пройдет еще несколько месяцев, и увеличившийся объем ржавчины оторвет от металла и шпатлевку, и краску…

Нет, ни в коем случае нельзя обрабатывать шпатлевку с водой! Обработка по-сухому — единственно правильный способ. Ну, а если шлифовки с водой все-таки не избежать, высушивайте поверхность после этого дооолго и тщательно.

По причине все той же гигроскопичности старайтесь не оставлять надолго отшлифованную деталь во влажном помещении. Помните, что шпаклевка проявляет капиллярные свойства сразу после первого прохода по ней шкуркой. Если изначально полиэфирная смола обволакивала и герметизировала находящиеся в шпатлевочной массе частицы наполнителя, то после сошлифовки этого герметизирующего слоя наполнитель начинает впитывать влагу из окружающего воздуха. Конечно, влаги в воздухе не так много, как в водопроводном кране, но тем не менее. Чем быстрее деталь будет покрыта грунтом, тем лучше.

Затягивать со шлифовкой шпатлевки не стоит, так как многие из них имеют свойство со временем «каменеть» и тогда процесс их обработки осложняется. Особенно это касается шпатлевки со стекловолокном.

Приступать к шлифовке шпатлевки желательно не позже, чем через 12 часов.

При стандартных температурных условиях большинство шпатлевок готовы к шлифованию уже через 20-30 минут после нанесения. Так что надеваем перчатки, и в бой!

Кстати, если вы работаете непосредственно на автомобиле, то сначала защитите все соседние панели, чтобы избежать их абразивного повреждения. И не удивляйтесь — шпатлевочная пыль проникает везде, не только в салон машины, но и в органы дыхания. Поэтому использование противопыльной маски обязательно!

Рекомендуемая зернистость абразивов. «Правило 100»

Встречаются мастера, которые то ли из незнания, то ли из лености, то ли из «экономии» при шлифовке используют всего два вида шкурки — сначала самую грубую, а затем самую мелкую. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что в этом случае грубые риски на подготовленной поверхности неизбежно останутся. Более того, до сих пор бытует ошибочное мнение, что грунт и краска волшебным образом зальют все царапины на поверхности. На самом деле вязкость краски такова, что она не заполняет царапин, оставленных слишком грубой наждачкой.

При этом полное отверждение и усадка акриловых материалов (грунтов, красок, лаков), нанесенных после проведения шпатлевочных работ, завершается не сразу. Здесь-то и нужно искать разгадку печального секрета: откуда на зеркальной (в момент окончания ремонта) поверхности через некоторое время проявляются какие-то загадочные царапины?

Каждый лакокрасочный материал имеет определенную вязкость. Для каждой вязкости существует риска оптимальной величины, которую данный материал способен легко заполнить до конца, без образования пустот на дне риски. Поэтому для каждой операции шлифования важно выбрать абразивный материал нужной зернистости.

Действительно, обработку шпаклевки необходимо начинать более грубым абразивным материалом, меняя затем эту бумагу на более мелкую. Но делать это необходимо обязательно с учетом шагов шлифования! При правильном чередовании абразивных материалов каждая последующая градация уменьшает шлифовальные риски от предыдущей примерно в два раза. Для этого каждый последующий этап шлифования должен выполняться абразивом, отличающимся от предыдущего не более, чем на 100 единиц (на увеличение).

Это простое правило называется «Правилом 100» — оно поможет вам полностью избавиться от проблем, связанных с усадкой материалов в грубую риску и, соответственно, проявлением этих рисок на готовом ЛКП.

Правило 100: для того, чтобы гарантированно удалить риски от предыдущего, более грубого абразива и в дальнейшем не возникло просадки, необходимо брать абразив, размер зерна которого отличается от предыдущего на величину не более 100 единиц.

«Правило 100»

При нарушении «правила сотни» и перескакивании через градацию (например с P80 на P240) с целью ускорения или «удешевления» ремонта, риски от более грубого абразива не перешлифовываются полностью, а только срезаются их верхушки. Причем в процессе шлифовки риска забивается шлифовальной пылью и даже если поверхность обдуть, все равно мы не сможем адекватно оценить риску.

Впоследствии лакокрасочный материал просядет в эти углубления и шлифовальные риски проявятся на готовом покрытии.

Несоблюдение «Правила 100»

В каждом конкретном случае, в зависимости от свойств и характеристик материалов, особенностей ремонта и опыта мастера, в цепочку градаций могут быть внесены определенные корректировки, но сам принцип должен соблюдаться всегда.

Например замечено, что при использовании шлифмашинок наиболее эффективно каждая последующая градация удаляет риски от предыдущей при таком чередовании:

Помните также, что «правило сотни» применимо только для грубых и средних абразивов до P600 включительно. При шлифовке абразивами P600 и тоньше шаг шлифования возрастает до 200 единиц.

Также стоит отметить, что несмотря на использование производителями единого обозначения зернистости шлифовальных материалов — буквы «P» (по системе FEPA), в грубости зерна все же могут наблюдаться различия, и, порой, довольно значительные. Так что желательно отдавать предпочтение только проверенным производителям с репутацией.

Техника шлифования шпатлевки

Во время полимеризации шпатлевки на ее поверхности выступает полиэфирная смола, образуя корку. При шлифовании она может быстро забить любой абразивный материал, даже самый лучший. Поэтому перед началом шлифования рекомендуется вручную слегка снять эту корку любой отработанной наждачкой. Тогда дальнейшее шлифование будет идти намного проще.

Для быстрой «постановки» плоскости обработку наполняющих шпатлевок следует начинать материалом градации P80, если иного не рекомендует производитель шпатлевки (встречаются «особо легкие наполняющие», на которые сразу идет Р150, но это другая история). Абразив P80 обеспечит равномерное срезание шпаклевки и мы сможем быстро придать поверхности необходимый профиль.

При ручной обработке, поскольку она всегда несколько грубее механической, желательно использовать на одну-две градации мельче, и вместо P80 взять P100 или P120.

Хотя в ряде случаев, например при обработке грубых шпатлевок (того же стекловолокна) или при сплошном шпатлевании, можно и на ручной рубанок поставить P80. Если не забывать перешлифовывать грубую риску с учетом шагов шлифования, проблем не возникнет, а качество выведения плоскости от этого только улучшится.

Но брать материал грубее P80, как при механической, так и при ручной обработке, нежелательно, так как можно создать слишком глубокую риску, которую потом будет очень сложно «перебить».

Обязательно используйте при обработке сухую проявку, она существенно облегчит процесс контроля при воссоздании поверхности. О способах контроля поверхности и проявочных покрытиях мы сегодня еще поговорим.

При работе рубанками и шлифками шлифование нужно выполнять определенным образом — перекрестными диагональными движениями, чтобы захватить максимальную площадь обрабатываемой поверхности. Абразив при этом будет равномерно стачиваться, а поверхность выравниваться по всей площади. Нельзя шлифовать вперед-назад на одном месте.

Начинаем обработку абразивом P80-P120. Шлифуем диагональными движениями

При работе шлифмашинкой качество шлифования возрастет, если сначала поставить подошву машинки на обрабатываемую поверхность, и только потом включить ее. Соответственно, после окончания обработки лучше сначала выключить машинку, а только потом снять ее с детали.

Для обработки шпатлевки рекомендуется использовать шлифмашинки с ходом эксцентрика 5-8 мм.

Если после шлифования выяснилось, что необходимо нанести еще один (или не один) слой шпатлевки, грубую риску нужно обязательно убрать, чтобы в дальнейшем не возникло просадки. Для этого перешлифуйте поверхность шкуркой Р150 или P180. Особенно важно это для периферийных зон, где слой шпатевки будет тоньше, а риск его просадки — выше.

Все последующие слои доводочной шпатлевки должны накладываться на поверхность, не имеющую царапин от грубого абразива. Шпатлевка, нанесенная поверх грубых царапин, может просесть.

При последующем нанесении мелкозернистой доводочной шпаклевки с ней можно обойтись «понежнее», чем с наполняющей, начав обработку наждачкой P150. Если добились при этом нужного результата, то можно переходить к понижению риски под нанесение грунта-наполнителя (P240), а если нет, то снова шпатель в руку — и вперед.

Выравнивание поверхности — процесс долгий и ответственный. В зависимости от «тяжести» повреждений может потребоваться несколько раз шпатлевать и шлифовать поверхность, прежде чем будет достигнут желаемый результат. Так что наберитесь терпения. 😉

После каждого этапа шлифования остатки пыли должны быть высосаны или выдуты из рисок от наждачки. Здесь может пригодиться «скотч-брайт» в виде круга на эксцентриковую шлифмашинку с пылеотводом: «В-ж-ж-ж-ух, и готово!».

Если качество поверхности нас устраивает уже после выравнивания грубым абразивом и дополнительное шпатлевание не требуется, можно приступать к последовательному понижению риски под грунтование. Для этого зону шпатлевания и периферийную область обработаем шкуркой P150 (P180). При работе шлифмашинкой на этом этапе нужно использовать еще жесткую подошву, для мягкой еще рано.

Понижаем риску абразивом P150 (P180)

Итак, поверхность выровнена и почти готова под нанесение грунта. Однако риска от абразива P150/P180 все еще слишком грубая для наполнителя — он проседает в нее. Поэтому ее нужно «перебить» абразивом P240. Только на шлифмашинку теперь нужно поставить мягкую тарелку, чтобы она только повторяла общий контур поверхности, сбивая риску, но не спиливала выровненную шпатлевку.

Понижаем риску абразивом P240

Осталось обработать пограничную зону (примерно 15-20 см вокруг места ремонта) — это необходимо для адгезии грунта. Здесь подойдет материал градации P320. Шпаклевку при этом обрабатывать не следует.

Обрабатываем пограничную зону абразивом P320

После всех этих операций поверхность нужно еще раз обдуть сжатым воздухом и обезжирить. Потому что даже если вы ничего и не трогали руками, шлифмашинка могла «плюнуть» маслом. Однако сильно смачивать шпатлевку обезжиривателем нельзя — помните о ее гигроскопичности. Просто слегка протрите место ремонта салфеткой, смоченной обезжиривателем, и затем — тут же сухой.

Готово! Можно грунтовать!

Отшлифованная поверхность должна быть ровной и гладкой, без ямок и пор, а зона перехода без отслаивания и ступенек.

Контроль ровности

Основными способами проверки качества отшлифованной поверхности являются контроль на ощупь и контроль с помощью проявочных покрытий.

Контроль с помощью проявочных покрытий

Проявочные покрытия бывают двух видов: сухие, которые наносятся с помощью аппликаторов, и аэрозольные, в баллончиках.

Перед шлифовкой нанесите проявочное покрытие на зашпатлеванный участок. По мере шлифовки проявочное покрытие будет исчезать и вы увидите более низкие точки, в которых осталось проявочное покрытие. Вам останется зашпатлевать эти «черные метки» и повторить шлифовку. Не забывайте тщательно удалять шлифовальную пыль перед каждым шпатлеванием.

Работа с сухим проявочным покрытием

Контроль на ощупь

Наиболее чувствительные области ладони

Проведите ладонью по отшлифованной поверхности и ощущения подскажут вам, где и какие остались дефекты. Если ощущения не меняются, значит поверхность ровная, если меняются, значит еще есть над чем работать.

Особо расписывать здесь нечего, вы почувствуете все сами. В малярном деле тренированные пальцы ценятся очень высоко. Есть что тренировать! 🙂

 

Резюме

• Перед началом шлифовки детали и участи кузова, которые могут быть повреждены, заклейте бумагой и малярным скотчем.
• Шлифование шпаклевки должно вестись только по-сухому. Использование воды исключено!
• Шлифование выполняется с помощью эксцентриковых, плоскошлифовальных машинок и ручных рубанков.
• Для первоначальной обработки шпатлевки применяется абразивный материал градации P80-P120, для предварительной — P150-P180, для обработки под грунт-наполнитель P220-P240. Пограничная зона обрабатывается абразивом P320.
• При шлифовании применяйте проявочное покрытие — оно облегчит выявление дефектов.
• Тщательно удаляйте шлифовальную пыль перед каждым новым нанесением шпатлевки и по окончании шлифовальных работ.

Бонус. Механическая и ручная обработка шпатлевки

9 методов (с кофемолкой и без нее)

Нет одного фактора, оказывающего большее влияние на качество вашего кофе, чем помол.

В этом посте я объясню, как измельчать кофейные зерна как с помощью кофемолки, так и без нее, а также расскажу о некоторых тонкостях помола кофе:

• Разница между лопастными и жерновыми кофемолками
• Разница между плоскими и коническими жерновые кофемолки
• 7 различных размеров помола
• Важность степени помола
• Как долго хранится молотый кофе
• Что делает эспрессо эспрессо ?

(Конечно, если вам нужно универсальное удобство, ознакомьтесь с нашим полным руководством по лучшим кофемашинам для измельчения и заваривания кофе со встроенным кофемолкой!)

Как измельчить кофейные зерна с помощью кофемолки.

Есть 2 способа измельчения кофейных зерен с помощью кофемолки:

• Мельница с ножами
• Жернова кофемолки

Давайте рассмотрим каждый.

Blade Grinder

Кофемолка с лезвиями дешевле, чем кофемолка с жерновами, но не обеспечивает такое же качество помола.

Мельница с лезвиями похожа на кухонный комбайн или блендер, выглядит как пропеллер с осью вращения посередине и лезвиями, устремленными наружу.

По сути, ножевые кофемолки вращаются очень быстро, и кофейные зерна превращаются в мелкие кусочки.

Это значительно снижает качество помола, потому что получаемый молотый кофе неодинаков по размеру.

Некоторые частицы представляют собой мелкую порошкообразную пыль. Остальные будут большими кусками.

Кроме того, высокая скорость, необходимая для измельчения кофейных зерен, генерирует тепло, которое может вымывать ароматные органические соединения и снижать качество получаемого кофе.

Почему стоит выбрать шлифовальный станок с лезвиями? Они обычно дешевле.

Измельчитель заусенцев

Если вы покупаете кофемолку, то это либо заусенец, либо ничего, детка!

Хорошо, это верно не для всех, но для меня.Я использую ручную шлифовальную машину, и мне она нравится.

Мельница с жерновами работает путем размещения двух грубых пластин с заусенцами в непосредственной близости и точного измельчения зерен, когда они падают между пластинами. Вы можете отрегулировать зазор между двумя пластинами с зазубринами, что позволит вам контролировать степень помола.

Результат — очень стабильный размер помола.

Черная ручка внизу прикрепляется к винту посередине, что позволяет мне затягивать или ослаблять ее, чтобы отрегулировать размер помола.

Как видите, конструкция этой жерновой кофемолки обеспечивает постоянный помол моего кофе до одинаковой степени грубости.

Когда земля становится достаточно маленькой, чтобы пройти через щель, она попадает в сборный отсек (не показан на этих рисунках).

Технические характеристики: Фактически, шлифовальные машины с коническими жерновами производят бимодальный помол, что означает, что они производят 2 различных размера помола: ваш целевой размер помола и небольшой процент тонкого помола. Эта ветка форума отлично описывает происходящее, поэтому я буду использовать их метафору.Представьте, что ломаете крекер пополам. Вы получаете две половинки, но также получаете немного мелкой крекерной пыли. То же самое происходит с кофейным зерном в кофемолке с коническими жерновами. Вы получаете расколотые зерна, но также получаете мелкую кофейную пыль. В конце концов, у вас остался желаемый размер помола плюс немного мелкой пыли. Это делает его бимодальным измельчением.

При покупке фрезерного станка вам придется сделать два различных выбора:

• Электрический или ручной
• Плоский или конический

Рудник, показанный выше, представляет собой ручной конический фрезерный станок.

Какой из них вам подходит? Все зависит от ваших предпочтений. Вот некоторые из преимуществ каждого типа кофемолки.

Электрическая и ручная шлифовальная машина для заусенцев

Этот выбор довольно прост и сводится к соотношению цены и удобства.

Преимущества электрических шлифовальных машин

• Дешевле
• Более высокая скорость помола
• Лучше производить мелкий помол

Преимущества ручных шлифовальных машин

• Для меня больше связи с моим кофе (например, сбор трав с моего сад)
• Дешевле
• Меньшие обороты (ваша рука может двигаться только так быстро), что генерирует меньше шума и тепла
• Меньше и часто переносится

Вы также можете поискать кофеварку со встроенной кофемолкой, которая режет вниз по ступенькам по утрам и занимает меньше места на вашей столешнице.

Плоская шлифовальная машина против конических жерновов

Давайте посмотрим на режимы действия плоской и конической кофемолки с жерновами, любезно предоставлено FreshCup.com:

Преимущества плоских жерновов

• Более стабильный размер помола
• Позволяет получать более крупный эспрессо выстрелы

Преимущества конических жерновов

• Бимодальный (двухразмерный или «непостоянный» помол) действительно является ключевым для эспрессо
• Более быстрый помол
• Благодаря конструкции в кофемолке остается меньше гущи, поэтому меньше отходов и очистки
• Менее дорогие
• Для электрических шлифовальных станков могут вращаться с более низкими оборотами, поэтому меньше тепла и шума. преимущество: постоянный размер помола.

  Дополнительную информацию о шлифовальных станках можно найти в этом видео на YouTube.

  Как измельчить кофейные зерна без кофемолки

  Хорошо, значит, у вас под рукой нет кофемолки.

  Как вы получите исправление ?!

  Попробуйте эти 7 различных методов:

  1. Блендер или кухонный комбайн
  2. Ступка и пест
  3. Молоток
  4. Сковорода
  5. Скалка
  6. Нож
  7. Спросите в местной кофейне

  1.Блендер или кухонный комбайн
  

  Источник

  Это начало вариантов помола кофе, которые я вежливо назову «не идеальными».

  Подобно лезвийной кофемолке, вы можете использовать блендер или кухонный комбайн, чтобы измельчить кофейные зерна до готовности.

  Тем не менее, я считаю, что намного, намного сложнее получить что-то лучше, чем прерывистый средний помол, измельчая кофейные зерна таким образом.

  Начните с добавления небольшого количества зерен, перемешивая при настройке «помол».Отрегулируйте скорость, пока не получите что-то похожее на желаемый размер помола.

  2. Ступка и пестик ‍

  Source

  Гораздо более классический вид, чем что-либо в этом списке, вы также можете измельчить свой кофе с помощью ступки и пестика.

  Трудно добиться однородного помола крупнее пыли, но это делает этот вариант отличным интригующим вариантом для тех, кто пытается получить порошок из кофейных зерен для турецкого кофе.

  Просто будьте готовы к тому, что это займет практически вечность, и предотвращение выпрыгивания бобов из ступки, когда вы их раздавливаете, вероятно, будет раздражать.

  Лучше использовать керамический набор, потому что он будет более устойчив к кофейным маслам.

  3. Hammer

  Source

  Теперь мы покидаем царство всего, что можно было бы отдаленно считать измельчением.

  Сейчас забиваем.

  Выполните следующие действия:

  1. Поместите кофейные зерна в пластиковый пакет, желательно что-нибудь более жесткое, например пакет для морозильной камеры.
  2. Необязательно, но рекомендуется: накройте пакет тонким полотенцем, чтобы молоток не порвал его.
  3. Молоток прочь.

  Лучше всего подойдет молоток для размягчения мяса или что-нибудь с большой плоской тупой головкой, но я полагаю, вы можете использовать любой тип подобного молотку предмета.

  У вас не получится мелкого помола для эспрессо, но он вполне подойдет для помола во френч-прессе.

  4. Сковорода

  Используя ту же логику и процесс, что и молоток, вы можете использовать сковороду для измельчения.

  Но сковородка не годится. Вам захочется что-нибудь с небольшим весом, чтобы бросить его.Если у вас есть чугунная сковорода, с этим можно справиться.

  5. Скалка

  Следуя теме «положи кофе в полиэтиленовый пакет и раздави его», можно также использовать скалку.

  6. Нож

  Source

  Когда ничего не помогает, у вас наверняка валяется нож, верно?

  Нет, я не предлагаю вам измельчить кофейные зерна до желаемого размера помола.

  Вместо этого поищите нож мясника с высоким лезвием и используйте плоскую сторону ножа, чтобы раздавить весь кофе в зернах.

  Это похоже на то, как раздавить свежий зубчик чеснока.

  7. Спросите в местной кофейне
  

  Starbucks не сделает этого, но если в вашем районе есть не корпоративная местная кофейня, вы можете попробовать принести зёрна и попросить их об одолжении.

  Просто убедитесь, что вы действительно любите бариста. Дайте им пару долларов!

  Pro Tip: Внесите в свою историю несколько грустных деталей. Возможно, ваша вторая половинка просто бросила вас и забрала кофемолку, оставив вас без самой важной части вашей жизни.

  (Я имею в виду кофемолку.)

  Какой способ помола выбрать?

  У меня были времена, когда я был в затруднительном положении, и мне просто нужен был молотый кофе любого вида, но обычно вам нужно выбрать метод помола с учетом двух факторов:

  1. Размер помола
  2. Консистенция

  7 различных размеров помола кофе

  Ниже приведены 7 различных размеров помола и тип кофе, для которого они лучше всего подходят:

  Размер помола	Описание	Применение Для:
  Extra Coarse	Самый крупный помол из возможных для вашей пивоварни и сопоставимый с молотым перцем	Холодный кофе, ковбойский кофе
  Coarse	Примерно размером с тяжелую кошерную соль с видимой крошкой	Френч-пресс, перколятор, чаша
  Средне-крупный	Аналогично крупному пляжному песку	Chemex, конический все капельные кофеварки, умная капельница
  Medium	Похож на типичный пляжный песок	Конические пивоварни с переливанием, капельные заварки с плоским дном, Aeropress
  Medium-Fine	Примерно столько же как поваренная соль с более мелкими зернами, чем вы ожидаете найти на пляже	Конические пивоварни, Aeropress
  Fine	Немного мельче, чем поваренная соль, это тот помол, который вы, вероятно, получите, если вы Я когда-либо покупал молотый кофе	Espresso, кофеварки для эспрессо на плите, Aeropress
  Extra Fine	Подобно муке или сахарной пудре, вам, вероятно, понадобится специальная кофемолка, чтобы добиться чего-то такого хорошего	Турецкий кофе

  Два примечания об этой таблице:

  1. Aeropress делится на 3 категории: средние, средне-мелкие и мелкие.Если вы хотите использовать тонкое измельчение с помощью Aeropress, вы должны дать время экстракции 1 минуту. Если вы используете средний помол, попробуйте время экстракции 3 минуты.
  2. Без кофемолки вы не сможете добиться большего помола, чем средний крупный помол, и это, вероятно, требует значительных усилий. Попробуйте ковбойский кофе!

  Связано: 8 различных типов кофеварок

  Следующее изображение от компании Batdorf & Bronson Coffee Roasters является прекрасным визуальным представлением приведенной выше таблицы.

  Отличный размер помола от компании Batdorf & Bronson Coffee Roasters (Источник)

  Насколько важен размер помола?

  Размер помола жизненно важен для качества вашего кофе. Небольшие изменения размера помола (и консистенции, указанные ниже) могут существенно повлиять на вкус вашего кофе из-за трех факторов:

  1. Скорость экстракции
  2. Скорость потока
  3. Требуемое время контакта

  Таблица ниже показано, как каждый фактор соотносится с размером помола:

  Уменьшается

  Размер помола	Скорость извлечения	Скорость потока	Требуемое время контакта
  Грубитель	Уменьшается
  Более мелкий	Увеличивается	Уменьшается	Уменьшается

  Более крупный помол имеет меньшую площадь поверхности и требует большего времени контакта с водой.Однако они также позволяют воде течь между зернами намного быстрее, как показано выше, с более высокой скоростью потока.

  Обратите внимание, что «Время контакта» может иметь 2 значения:

  • Требуемое время контакта: сколько времени необходимо для контакта между землей и водой
  • Время контакта с каплями: у капельных пивоварен, сколько времени контакта фактически будет соблюдаться между молотый кофе и вода из-за того, что вода капает и проходит через молотый кофе

  Из-за более высокой скорости потока кофе грубого помола вам потребуется больше времени контакта.Однако более высокая скорость потока уменьшает наблюдаемое время контакта в капельных пивоварнях, поскольку вода течет гораздо более свободно через более крупный помол. Обратное верно для более тонкого помола.

  Качество помола настолько важно, что для большинства домашних бариста, ищущих стартап с низкими или средними затратами, подавляющая часть их затрат должна быть направлена ​​на соответствующий помол.

  Сохраняйте постоянство

  В приведенной выше таблице более грубого и более мелкого помола мы обсуждали, как размер помола влияет на ваш кофе. Одной из таких переменных была скорость извлечения.

  Когда вы завариваете кофе, вы пытаетесь извлечь наилучшее сочетание компонентов, чтобы получить сбалансированный кофе с кофеином. Следующий потрясающий график, сделанный на theconversation.com через LifeHacker, показывает скорость извлечения различных соединений с течением времени.

  Скорость экстракции зависит от экстрагируемого соединения. (Источник)

  Смешивая кофейную гущу и горячую воду, вы пытаетесь извлечь необходимое количество эфирных масел и органических кислот для получения идеальной чашки кофе. Ваша цель:

  • Выдерживать достаточно долго, чтобы получить достаточное количество ароматных эфирных масел
  • Но не настолько долго, чтобы вы извлекали слишком много горьких органических кислот

  Если ваше время контакта истекло, вы либо излишне, либо недоэкстрагируете. основания.Какой у каждого вкус?

  • Избыточный кофе: горький, сухой, пустотелый
  • Неэкстрагированный кофе: кислый, соленый, водянистый

  Для оптимальной экстракции вы хотите смешать кофейную гущу с водой в течение определенного периода времени, и для каждого размера помола кофе свой собственное оптимальное время контакта (которое также зависит от температуры воды).

  Вот почему так важна однородность помола.

  Пример: важность однородности помола

  Представьте, что вы завариваете кофе из 2 порций молотого.

  • Партия 1: 100% средний помол
  • Партия 2: 50% средний помол, 50% мелкий помол

  Партия 1 имеет помол одного размера, поэтому мы знаем время контакта для отличная чашка кофе: 2 минуты с моим Aeropress, включая и цветение, и погружение.

  Партия 2 имеет помол 2 разных размеров, каждый из которых имеет разное оптимальное время контакта:

  • Для 50% среднего измельчения требуется 3 минуты времени контакта
  • Для 50% тонкого помола требуется 1 минута времени контакта здесь небольшая дилемма, не так ли? По моей оценке, у нас есть 3 варианта выбора:

    Выбор	Время контакта	Результат
    1.Подходит для 50% среднего помола	3 минуты	50% среднего помола: правильно экстрагировано, 50% мелкого помола: переэкстрагировано (горький, сухой, полый)
    2. Подходит для 50% тонкого помола	1 минута	50% средний помол: недоэкстрагированный (кислый, соленый, водянистый), 50% мелкий помол: правильно экстрагированный
    3. Средний помол, считайте его средним помолом	2 минуты	50% средний помол: недоэкстрагированный (кислый, соленый, водянистый), 50% мелкий помол: переэкстрагированный (горький, сухой, полый)

    И помните, при выборе кофемолки, шлифовальные машины с плоскими жерновами будут работать лучше, чем мельницы с коническими жерновами в достижении постоянного помола.

    Сколько молотого кофе на чашку?

    Это полностью зависит от личных предпочтений, но хорошее практическое правило — 2 столовые ложки (10 граммов) на каждые 6 унций кофе. Чтобы чашка была более насыщенной и крепкой, используйте больше молотого кофе. Для чего-то более мягкого или более тонкого используйте меньше.

    Ассоциация спешиэлти кофе имеет больше полезной информации о пропорциях кофе.

    Black Bear Coffee имеет удобный столик с объемами кофе и воды для различных размеров порций.

    Только не измельчайте больше, чем вам нужно. Почему?

    Как долго хранится молотый кофе?

    Кофе лучше всего, когда он свежий, поэтому я рекомендую помолоть:

    • Только необходимое количество
    • Только столько, сколько вам нужно

    Кофе начнет разлагаться, как только он помолется, и многие ценители верят, что он будет заметное снижение вкуса примерно через 10-14 дней. Если вы храните молотый кофе дольше указанного срока, ничего плохого не произойдет, но он не будет таким свежим на вкус.

    Можно ли хранить кофе в морозильной камере?

    Честно говоря, по этому поводу нет жюри. Я бы посоветовал вам избегать хранения кофе в морозильной камере по двум причинам:

    1. Замораживание и оттаивание, особенно многократное, может повредить клеточную структуру кофейных зерен и перераспределить воду и масла в зернах.
    2. Ожог в морозильной камере и связанный с этим запахи могут проникать в кофе

    Помол в зернах кофе и молотый эспрессо в зернах: в чем разница?

    Нет ни одного!

    Хотя эспрессо лучше всего готовить с мелким помолом, вы также можете приготовить обычную чашку Джо с таким же помолом.

    Эспрессо не зависит от типа кофейных зерен или помола. Вместо этого эспрессо — это эспрессо из-за процесса экстракции.

    Более конкретно, настоящий эспрессо определяется следующими критериями:

    • Температура воды 200 ° F
    • Давление 9 бар во время экстракции
    • Время экстракции 25-30 секунд

    Соблюдение всех этих критериев дает вам настоящий эспрессо . Приближаясь, вы получаете что-то похожее на эспрессо (но не совсем настоящий эспрессо).

    Как измельчить тесто холостого хода в ультра влажной кофемолке

    Как перемолоть жидкое тесто в ультра мокрой кофемолке ??? இட்லி தோசை மாவு ??? Этот вопрос должен быть в голове у каждой новобрачной, заходя на кухню. Этот пост предназначен только для новичков, которые изо всех сил пытаются делать мягкие идли. Надеюсь, что все муженьки скажут один и тот же диалог « моя мама делает mallipoo idly :)». Давайте сломаем это и начнем делать идли мягкими и пушистыми.Вы слышали о кушбу идли 🙂 Все эти названия идли из-за мягкости идли. Я считаю, что болгарка играет важную роль в создании мягких идли. Я использую ULTRA WET GRINDER почти 10 лет, и до сих пор никаких проблем с этим нет. Еженедельно один раз буду размалывать тесто и хранить его в холодильнике. Консистенция теста Idly очень важна для мягкого теста. Сегодня я расскажу, как готовить в ультра-измельчителе из рисовой муки и муки урад-дал. Во время написания поста Kanchipuram idli я подумал опубликовать видео о приготовлении теста для праздного приготовления.Вчера измельчил тесто идли и снял видео для публикации 🙂 Прежде чем приступить к приготовлению холостого теста, давайте сначала поговорим об ультра мокрой кофемолке.

    Мельница, которую я использую, представляет собой ультра влажную мельницу, которая содержит барабан из нержавеющей стали, конический шлифовальный камень, месильную машину Atta, скребок для кокосовых орехов. Для измельчения бездействующей муки используем барабан из нержавеющей стали, шлифовальный камень конической формы.

    Соотношение холостого теста

    4 стакана холостого риса
    1 стакан урад дал
    1 чайная ложка семян мети (вендхаям)

    воды по мере необходимости.

    Как медленно замочить рис и дал:

    Добавьте семена дал и мети вместе в миску и промойте ее. Затем залейте водой до полного погружения дал. Сделайте то же самое и с незакрепленным рисом. Замочите дал и рис минимум на 3 часа.

    Приготовление теста idli, пошаговая инструкция

    Будем измельчать дал и рис отдельно. Всегда измельчаем сначала дал, а потом рис. Перед началом помола капните немного воды (1 стакан), а затем добавьте дал в кофемолку и измельчите.

    Добавьте немного воды (1/3 стакана) во время измельчения, не добавляйте воду за один раз, капля понемногу, пока оно не станет легким и пушистым. Через 3-4 минуты добавьте воды (1/2 стакана). Убедитесь, что дал полностью размолот и тесто должно быть рассыпчатым. Затем выньте муку в миску и отложите в сторону.

    Вымойте рис и очистите. Прежде чем добавлять рис в кофемолку, добавьте немного воды. Рис не роняйте за один раз, добавляйте постепенно.

    Измельчить рис не очень хорошо, при необходимости добавить немного воды.Как только этап наступит, перенесите его в большую миску или коробку.

    После того, как жидкое тесто перенесено в коробку, немедленно промойте емкость измельчителя и камень, а затем переходите к следующему этапу. Теперь добавьте соль и хорошо перемешайте рукой или половником.

    Шаги, как сделать брожение холостого теста ???

    
    Хорошо перемешайте жидкое тесто, нанесите его сверху вниз и снизу вверх. Закройте коробку и оставьте на ночь или дайте ему бродить минимум 8 часов.

    
    Накройте крышкой и оставьте на 8 часов. Через 8 часов тесто станет двойным — тройным количеством теста.Хорошо перемешайте, прежде чем готовить.

    10 советов по измельчению идеального теста idli:

    1. Это оригинальный рецепт холостого теста. Сода не используется. Но для мгновенного холостого теста вы можете соды, выдержать тесто 30 минут, а затем начать готовить холостой тесто.
    2. Всегда измельчайте дал и рис отдельно. не добавляйте воду за раз, добавляйте постепенно.
    3. дал нужно выдержать минимум 3 часа.
    4. тесто необходимо держать закрытым минимум 8 часов.
    5. Храните оставшееся тесто в холодильнике и берите только необходимое количество во время использования и держите тесто в холодильнике.
    6. Если тесто не взбитое, значит, вы добавили не идеальное соотношение, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что соотношение 4: 1
    7. всегда используйте хороший сорт дал и праздный рис, ибо дал я всегда предпочитаю удхайам, он никогда не подводит.
    8. во время смешивания я предпочитаю использовать свою руку, но если вы очень внимательны, то используйте половник. Для хорошего брожения важную роль играет рука, и тесто очень скоро забродит.
    9. , прежде чем медленно перемешать тесто, а затем бросить его в горшок для идли. использовать.
    10. Добавляйте соль сразу только в тесто, не откладывайте.

    Видео о медленном измельчении теста:
    
    

    Как измельчить жидкое тесто в ультра влажной кофемолке

    Как измельчить холостой тесто в ультра мокрой кофемолке ??? Соотношение холостого теста, замачивание, приготовление, ферментация, советы по приготовлению мягкого теста — все в одном посте с видео.

    Автор: Премалата Аравиндхан

    Тип рецепта: Завтрак

    Кухня: Южно-индийская

    Ингредиенты

    • 4 чашки холостого риса
    • 1 чашка урад дал
    • 1 чайная ложка семян мети (вода вендхайам)
    .

    Инструкции

    1. Добавьте семена дал и мети вместе в миску и промойте ее. Затем залейте водой до полного погружения дал. Сделайте то же самое и для простаивающего риса. Замочите дал и рис минимум на 3 часа.
    2. Будем измельчать дал и рис по отдельности. Всегда измельчаем сначала дал, а потом рис. Перед началом помола капните немного воды (1 стакан), а затем добавьте дал в кофемолку и измельчите.
    3. Добавьте немного воды (1/3 стакана) во время измельчения, не добавляйте воду за один раз, капля понемногу, пока она не станет легкой и пушистой.Через 3-4 минуты добавьте воды (1/2 стакана). Убедитесь, что дал полностью размолот и тесто должно быть пышным. Затем выньте муку в миску и отложите в сторону.
    4. Вымойте рис и очистите. Прежде чем добавлять рис в кофемолку, добавьте немного воды. Рис не роняйте за один раз, добавляйте постепенно.
    5. Измельчите рис не очень хорошо, добавьте немного воды, если необходимо. Как только стадия достигнет стадии, переложите его в большую миску или коробку.
    6. После того, как жидкое тесто переместится в коробку, немедленно промойте сосуд кофемолки и камень и переходите к следующему этапу.Теперь добавьте соль и хорошо перемешайте рукой или половником.
    7. Хорошо перемешайте жидкое тесто, нанесите его сверху вниз и снизу вверх. Закройте коробку и оставьте на ночь или дайте ему бродить минимум 8 часов.
    8. Накройте крышкой и оставьте на 8 часов, через 8 часов тесто станет двойным — тройным количеством теста. Тщательно перемешайте, прежде чем готовить на холостом ходу.

    Примечания

    Это оригинальный рецепт холостого теста. Сода не используется. Но для мгновенного холостого теста вы можете сода, выдержать тесто в течение 30 минут, а затем начать делать холостой тест.
    Всегда измельчайте дал и рис отдельно. не добавляйте воду за раз, добавляйте постепенно.
    дал нужно выдержать минимум 3 часа.
    тесто необходимо держать закрытым минимум 8 часов.
    Храните оставшееся тесто в холодильнике и берите только необходимое количество во время использования и храните тесто в холодильнике.
    Если тесто в холостом режиме не является пушистым, это означает, что вы не добавили идеальное соотношение, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что соотношение 4: 1.
    всегда используйте хорошие сорта дал и холостой рис, ибо дал я всегда предпочитаю удхайам, он никогда не подводит.
    при перемешивании я предпочитаю использовать свою руку, но если вы очень внимательны, то используйте черпак. Для хорошего брожения важную роль играет рука, и тесто очень скоро забродит.
    , прежде чем медленно перемешать тесто, а затем бросить его в горшок для идли. использовать.
    Добавляйте соль сразу же только в тесто, не откладывайте.

    3.3.3070

    
    Несколько постов с бездействующим тестом доса:

    1.Мету Вадаи

    2. Mini Idly

    3. Кужи паниярам

    4. Досай

    5. thavala adai.

    Хорошего Дня !!!

    Определение помола от Merriam-Webster

    \ ˈgrīnd \ ground \ ˈgrau̇nd \; измельчение

    переходный глагол

    1 : превращать в порошок или мелкие фрагменты трением (как в мельнице или зубьями) измельчить кофейные зерна

    2 : для износа, полировки или заточки трением шлифовать топор

    b : ослаблять или разрушать постепенно — обычно используется с вниз бедностью землей ее дух вниз

    4a : для сжатия вместе вращательным движением шлифовать зубья

    b : сильно тереть или нажимать заземление сигарета тушится

    5 : для работы или производства путем поворота рукоятки измельчить ручной орган

    непереходный глагол

    1 : для выполнения операции измельчения

    2 : для измельчения, полировки или заточки от трения

    3 : для движения с трудом или трения, особенно для того, чтобы шуметь шлифование шестерен

    4 : drudge особенно : для изучения жесткого измельчения для экзамена

    5 : для эротического вращения бедер

    b : звук шлифования

    2a : муторно, монотонный или тяжелый труд, учеба или рутина скучная офисная работа

    b : тот, кто чрезмерно работает или учится помол, который никогда не идет на вечеринки

    3 : результат измельчения также : материал, измельченный до определенной степени тонкости капельный помол кофе

    4 : действие эротического вращения бедер ( как в танце или в пародийном стриптизе) — сравните ударную запись 1 смысл 3.