ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Стробоскоп своими руками на светодиодах


Светодиодный стробоскоп своими руками


Привет всем любителям самоделок. В данной статье я расскажу, как сделать светодиодный стробоскоп своими руками, он будет основан на кит-наборе, заказать который можно по ссылке в конце статьи. Данный кит-набор будет полезен для сборки начинающим, а также тем, кто хочет сделать мигалку на его основе.
Перед тем, как начать читать статью, предлагаю посмотреть видео с подробным процессом сборки кит-набора и его тестирования в работе.

Для того, чтобы сделать светодиодный стробоскоп своими руками, понадобится:
* Кит-набор
* Паяльник, припой, флюс
* Бокорезы
* Мультиметр
* Блок питания 12 вольт или аккумулятор
* Приспособление для пайки "третья рука"
Шаг первый.
В комплекте радиоконструктора идет два гнезда под установку микросхем, четыре печатные платы со всеми необходимыми обозначениями, а также остальные радиодетали, такие как резисторы,диоды, светодиоды и конденсаторы.


Первым делом устанавливаем резисторы на свои места, их номиналы указаны на плате.

Определить сопротивление резисторов можно при помощи мультиметра, а также цветовой маркировки с таблицей или онлайн-калькулятора. Первый способ самый удобный и быстрый, но если у вас нет мультиметра, то узнать номиналы двумя следующими способами также возможно, затратив немного больше времени. С обратной стороны подгибаем выводы радиодеталей, чтобы при пайке они не выпали. Далее на плату устанавливаем диоды, на их корпусе есть полоска, как и на плате, ориентируемся по ней.

Шаг второй.
Затем вставляем транзисторы, ориентируемся по обозначению на плате, которая повторяет форму корпуса.


Далее устанавливаем конденсаторы, на плате электролитический конденсаторы обозначен кругом, плюс на ней промаркирован, минус конденсатора указан на его корпусе белой полоской, также длинная ножка это плюс.

Затем вставляем неполярный керамический конденсатор с маркировкой 104 и после него подстроечный резистор, который позволит изменять частоту стробоскопа.

Шаг третий.
Для подключения микросхем устанавливаем гнезда.


Вставляем гнезда в отверстия на плате, ориентируясь по ключу в виде выемки на корпусе и на обозначении платы. Контакты для подключения питания и светодиодов установим позже.

Из запасных деталей остался один диод, видимо для перестраховки.
Шаг четвертый.
Теперь соберем плату со светодиодами, в комплекте их три, на каждую плату свой цвет светодиодов.


Устанавливаем сначала резистор, а затем светодиоды, при это соблюдаем полярность, длинная ножка это плюс, короткая-минус, на плате минус обозначен черточкой, плюс-треугольником.


С остальными платами поступаем аналогично. С обратной стороны платы загинаем выводы радиодеталей, после чего закрепляем плату в приспособлении для пайки "третья рука" и наносим флюс на контакты.

Далее при помощи паяльника припаиваем контакты, слегка добавляя припой.
Затем берем основную плату с микросхемами и проделываем то же самое, также к платам припаиваем выводы для подключения.


Шаг пятый.
После пайки удаляем остатки выводов при помощи бокорезов. При откусывании лишних частей ножек будьте аккуратны, можно нечаянно оторвать дорожку с платы.



Далее очищаем плату от оставшегося флюса, для этого хорошо подойдет щетка и бензин "калоша" или другой растворитель, например, ацетон.

Затем устанавливаем в гнезда микросхемы согласно ключу на их корпусе и плате.

После этого подсоединяем платы между собой при помощи проводов, которые шли в комплекте.


Стробоскоп готов, можно проверять в работе. Подключаем блок питания к контактам основной платы, соблюдая полярность.

Светодиоды попеременно начинают загораться, частоту стробоскопа можно изменить простым вращением переменного резистора при помощи отвертки с плоским шлицем.

На этом у меня все, данный светодиодный стробоскоп можно использовать в любых целях, возможно и светомузыке при некоторых доработках, а также для того, чтобы набраться опыта в работе с радиоэлектроникой.
Всем спасибо за внимание и творческих успехов.

Купить Kit-набор на Aliexpress

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Мощный стробоскоп своими руками

Очень мощный светодиодный стробоскоп, который отлично дополнит любой танцпол дискотеки. Построен стробоскоп на трех светодиодных матрицах общей мощностью 150 Вт.

Принцип работы устройства состоит в том, чтобы давать очень короткие импульсы света (вспышки) через заданный промежуток времени. По действию очень сильно напоминает молнию во время дождя, когда полностью темное помещение на миллисекунды озаряет яркий свет.
Во время дискотеки это выглядит особенно завораживающе.
Детали:

Светодиоды на сетевое напряжение со встроенным драйвером:

Схема стробоскопа



Я бы не сказал, что схема сложная, скорее простая. Но она не имеет гальванической развязки по напряжению, что означает – нельзя прикасаться ни к одному элементы схемы во время её работы и во время сборки быть особо внимательным.
Визуально схему можно разделить на блок питания 12 В, генератор импульсов, выпрямитель и линейку светодиодов.

Работа стробоскопа


На микросхеме NE555 собран генератор коротких импульсов. Время между импульсами можно менять вращая ручку переменного резистора R3.
К выходу этого генератора подключен ключ на полевом транзисторе, который коммутирует напряжение 220 В, в цепи питания светодиодных матриц, включенных параллельно друг другу.
Светодиодные матрицы питаются постоянным током, который выпрямляется диодным мостом. Это нужно для того, чтобы можно было коммутировать цепь полевым транзистором, который работает только с постоянным напряжением.

Сборка стробоскопа


Стробоскоп собран в кожухе от кабельканала. Светодиоды прикручены к широкой стороне, без радиаторов. Так как светодиод используется где-то на 2-5% от своей мощности (импульсная работа), то надобность в теплоотводах отпадает.

Боковые стенки вырезаны из того же кабельканала и приклеены клеем. Сверху выведен переменный резистор для регулировки частоты мерцания.

Блоки схемы в корпусе:




Предостережение


Светодиоды очень мощные и могут повредить ваши глаза, так что смотреть на них при работе не рекомендуется. Стробирующие вспышки особенно опасны, так как глаз расслабляется в темноте, а яркий импульс проникает напрямую в сетчатку глаза.
Так же не забываем, что вся схема находиться под сетевым напряжением, опасным для жизни.

Результат работы


Работу стробоскопа, к сожалению, не передать ни через фото, ни через видео. Так как даже видеокамера очень плохо улавливает короткий импульс и её в итоге просто засвечивается.
Но я от себя могу сказать, что стробоскоп получился отличный, вспышки короткие и очень яркие. Смотрится очень эффектно, в общем все как надо.

Смотрите видео


sdelaysam-svoimirukami.ru

Стробоскоп своими руками | RadioLaba.ru


Стробоскоп представляет собой устройство для воспроизведения коротких повторяющихся вспышек света. Обычно применяется на дискотеках, концертах, в качестве светодинамической установки. В этой статье я расскажу, как сделать стробоскоп своими руками для наблюдения впечатляющих стробоскопических эффектов.

Если освещать быстрые периодические процессы стробоскопом, то можно наблюдать так называемый стробоскопический эффект, эта зрительная иллюзия, возникающая, когда частота вспышек света приближается к частоте периодического процесса. Для примера можно осветить стробоскопом лопасти вращающегося вентилятора, при совпадении частоты вспышек света с частотой вращения вентилятора, нам будет казаться, что лопасти неподвижны или вращаются очень медленно. Это происходит из-за того, что лопасти вентилятора делают один полный оборот между двумя вспышками света, и мы всегда видим одно и то же положение лопастей в пространстве.

Стробоскопический эффект может возникнуть во время съемки видео, при совпадении частоты съемки кадров видеокамеры и частоты периодического процесса. В результате чего, на отснятом видеоролике можно увидеть неподвижное колесо движущегося автомобиля, или неподвижные лопасти летящего вертолета.

Еще одно полезное применение стробоскопа – это настройка угла опережения зажигания в двигателях внутреннего сгорания. Для этого вспышки света, синхронизируют с высоковольтным разрядом в свече зажигания, при этом благодаря стробоскопическому эффекту можно наблюдать метку на вращающемся маховике коленчатого вала двигателя.

Как правило, в стробоскопах применяются импульсные газоразрядные лампы, способные выдать большой световой поток, для создания ярких вспышек, так как вспышки имеют малую длительность. В настоящее время можно приобрести дешевые и достаточно яркие светодиодные матрицы. Я приобрел в Китае матрицу на 100Вт (ссылка в конце статьи), на основе которой буду собирать светодиодный стробоскоп.

Напряжение питания матрицы составляет 30-34В, ток потребления 3А. Для подключения матрицы я также приобрел в Китае повышающий преобразователь мощностью 150Вт (ссылка в конце статьи). Минимальное входное напряжение 10В, на плате имеется подстроечный резистор, с помощью которого можно регулировать выходное напряжение, я установил напряжение на уровне 34В.

Схема стробоскопа своими руками

Для получения коротких вспышек света нужен генератор импульсов, я разработал его на основе микроконтроллере PIC12F675. Программа написана на ассемблере, скачать можно в конце статьи.

Ниже представлена схема стробоскопа своими руками:

В схеме имеется два переменных резисторам R2, R3, для регулировки частоты и длительности импульсов соответственно. Полевой транзистор VT2 коммутирует светодиодную матрицу. Частота регулируется от 28 до 100 Гц, длительность от 50 до 500 мкс, этих пределов достаточно для наблюдения стробоскопических эффектов. При увеличении длительности импульсов, общая картина эффекта смазывается, из-за того что объект значительно смещается за время вспышки. Для качественного наблюдения эффектов, нужно уменьшать длительность импульсов, но при этом будет падать освещенность.

Генератор собран на односторонней печатной плате, все элементы стробоскопа закреплены на текстолитовой пластине. Светодиод прикреплен к прямоугольной алюминиевой пластине, которая выступает в качестве радиатора. Мощность, выделяемая на матрице во время работы стробоскопа невелика, так как импульсы имеют малую длительность. Для питания стробоскопа я использовал блок питания на 12В и 2А, максимальный ток потребления составил 0,4А.

В качестве генератора также можно использовать готовый модуль, который можно приобрести в Китае (ссылка в конце статьи). Модуль имеет ЖК-дисплей, отображающий параметры сигнала, и кнопки, с помощью которых можно регулировать частоту импульсов и коэффициент заполнения в процентах. Для частоты 50 Гц минимальная длительность импульса составит 200 мкс (коэфф. заполнения 1%), для 100 Гц соответственно 100мкс (коэфф. заполнения 1%), что в принципе достаточно для наблюдения стробоскопических эффектов.

С помощью стробоскопа собранного своими руками я наблюдал эффект остановки лопастей вентилятора, о чем писал выше. Кроме этого, можно зажать в патроне дрели табличку с надписью, и также наблюдать ее остановку или медленное вращение.

Еще один интересный стробоскопический эффект – это левитация воды. Для его наблюдения я дополнительно приобрел в Китае электромагнитный насос высокого давления от кофемашины, мощностью 56 Вт (ссылка в конце статьи). Питается насос переменным напряжением 220В. Главной особенностью насоса является то, что он перекачивает воду отдельными порциями с частотой сети 50 Гц. Если направить свет стробоскопа на падающую струю воды от насоса, то можно увидеть висящие в воздухе капли воды, просто невероятное зрелище. Регулируя частоту вспышек можно добиться плавного движения капель вниз или вверх, при этом капли возвращаются обратно в насос, как будто перемещаются назад во времени.


Также с помощью стробоскопа можно увидеть колебания диффузора динамической головки. Для этого я взял низкочастотный динамик 35гдн-1-8 и подал на него переменное напряжение 7В от обычного понижающего трансформатора. При этом диффузор колеблется с частотой сети 50 Гц.

Собрать стробоскоп своими руками не составляет труда, схема достаточно простая. Все стробоскопические эффекты, которые я повторил, можно посмотреть в видеоролике ниже:

Комплектующие для сборки стробоскопа:
Повышающий модуль 150 Вт
Светодиодная матрица 100 Вт
Электромагнитный насос 56 Вт
Электромагнитный насос 16 Вт
Модуль генератора ШИМ

Левитация капель воды

Для более качественного наблюдения левитации капель воды, я собрал установку на основе аквариумного мембранного насоса, так как электромагнитный насос от кофемашины не предназначен для длительной работы, и сильно нагревается. В отличие от обычного насоса с крыльчаткой, мембранный насос перекачивает воду отдельными порциями, что как раз и нужно для реализации эффекта левитации капель воды. Ниже в видеоролике я подробно рассказал о том, как собрать подобную установку:

Ниже представлена обновленная схема стробоскопа для наблюдения эффекта левитации капель воды, с возможностью регулировки оборотов насоса:

Прошивка
Мембранный насос
Обновленная печатная плата в формате Sprint Layout 6

Последние записи:

radiolaba. ru

Стробоскопы своими руками — Лада 21099, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

Делать было нечнго, решил смамтерить стробоскопы, давно хотел такую тему, ещё давно видел свадебный картеж и у всех машин фары и туманки моргали поочерёдно, вечером смотрелось красиво, в магазинах такая штука дороговатая, находил в интернете самую дешевую за 1000р но в Перми такого не видел…Короче решил сделать сам, перечитал тонны статей, кучу схем насобирал, но ничего работать не хоте, ну вот уже отчаявщись решил забросить эту затею, просто вечером сидел дома подключил разобранную релюшку к акуму, и к лампочке, сидел смотрел как она работает и вдруг меня посетила одна мысль, она мне слазу же показалась бредовой но я решил проверит)) короче в релле есть язычек который ходит туда сюда, от одного контакта идёт плюс на лампочку, а с другой стороны просто железка, вот я и подумал если на язычке плюс, значит когда он касается железки там тоже появляется плюс, ) взял и припоял к ней проводок, и воаля всё заработало как я и хотел))сначала загорается одна лампочка, гаснет, затем другая, и т.д. всял светодиодные ленты красную и синюю всё припоял подключаю, не работает, думаю вот беда.))начал смотреть, потом опять пришла бредовая мысль подключить к одному из выходов обычную лампочку накаливания, и хлоп, всё заработало))) так всё и собрал лампочку прицепил под капот, как будет тёплая погода выведу её в салон, как индикатор)) ну это пока пробный вариант, ещё много хочу переделать, пока думаю как)) хочу поставить переменный резистор, чтоб регулировть время интервала, ну подсветить хочу как ни будь по другому, но это всё летом, зимой не охота возиться))
.
Если кому интересно, мне понадобилось:
релле поворотов,
паяльник
две ленты по 15 см красная и синяя
провода,
кнопочка( взял от туманок)
клемники для релле
лампочка накаливания, (взял из плафона, которая в центре салона)
и мозги конечно же включать пришлось))


Включены габариты.


только скробоскопы
Светит не очень потому что ленты пожалел, Ближе к теплу разберу фару, и приклею ленту по контуру фары…

www.drive2.ru

Стробоскоп для установки углов зажигания своими руками — Лада 2101, 1979 года на DRIVE2

Собрал стробоскоп своими руками, поскольку в нем имеется большая потребность в периодическом использовании. Купить дорого, ценообразование на приборы сумасшедшее, начинаются они от 500 гривен, но это еще не самое страшное, здесь имеется один огромный минус который обобщает практически все коммерческие изделия — это газоразрядная лампа ИФК-120 и ее аналоги, она имеет малый ресурс.
Стробоскоп многофункционален, по нему можно легко с мельчайшей точностью выставить начальное зажигание, отследить угол опережения, объективно оценить состояние всего механизма ГРМ на предмет люфтов, отследить динамику угла опережения при прогазовках для настройки натяжки контр грузов трамблера о которых мало кто вообще знает, и тем более делает.
Цели работы ясны, необходимо собрать не дорогостоящее, и в то же время устройство с большим ресурсом. Выбор естественно упал на светодиодную схему, которую привожу ниже.
Для сборки понадобится:
1. Четко обозначенные на схеме детали
2. Китайский фонарик на 3 батарейки
3. Кусок антенного провода, прищепка, изолента, два зажима крокодил, провод гибкий ПВ-3
Бюджет готового устройства составил 35 гр. при стоимости фонаря 18 гр.

1. Принципиальная схема устройства

2. Цоколевка кт315

3, Цоколевка кп103е

4, Цоколевка кт814

Схема собирается навесным монтажом, после изолируется и укладывается в фонарь с отводом питающих и сигнального кабеля. Делается это все примерно за пол часа.

Цена вопроса: 35 грн

www.drive2.ru

Лада 4x4 3D Гранатовая Черепашка › Бортжурнал › Стробоскоп для установки угла опережения зажигания своими руками.

Полный размер

16

После очередной возни с машиной, сбился уоз. Пометку на распределителе, как всегда не сделал, — забыл. Выставленного на слух угла явно было много, была детонация. А уменьшая угол, былой тяговитости так и не добился. У знакомых стробоскопа не нашлось. Покупкой нового озадачился, но после похода по магазинам желание отпало, платить за "фонарик" 1000 деревянных! Совсем уже спекулянты оборзели!
После поиска вариантов выхода из данной ситуации, решил сделать его сам! Единственная беспроблемная схема с простотой монтажа и без различной настройки, был автомобильный стробоскоп из лазерной указки автор: "Радио" 2000г. №9 "Светодиодный автомобильный стробоскоп" П. Беляцкий. "Радио" 2004г. №1 "Автомобильный стробоскоп из лазерной указки" Н. Заец.

1

Так его в последнее время перерисовали для более удобного чтения.

2

Ища сведения о работоспособности данной схемы, наткнулся на блог EverGrand У него выложена "печатка" в SL6, для сведения и последующего травления на плате, с очень компактной компоновкой

Полный размер

Печатка от EverGrand

СПАСИБО ЕМУ ОГРОМНОЕ! Очень приятный и отзывчивый парень! Довелось с ним пообщаться, по причине постоянной подачи напряжения на транзисторы (стробоскоп постоянно горел при подключении к аккумулятору).
Причина была не в схеме, а в нерабочих микросхемах К561ЛЕ5. Коих клепают "узкоглазые" без проверки! Заработала только третья! Купленная микросхема!

Полный размер

3

Что потребуется для сборки:
1. Микросхема — К561ЛЕ5 (или аналог HCF4001BE)
Транзисторы:
2. КТ315А — 1 шт.
3. КТ815А — 1 шт.

Резисторы:
4. 15к — 1 шт.
5. 3к — 1 шт.
6. 100к — 1 шт.
7. 4,7к — 1 шт.
8. 430 Ом — 1 шт. (я поставил 100 Ом, так как с предыдущим светил тускло)
9. 1к — 1 шт.

Конденсаторы:
10. 68 pF — 1 шт.
11. 3300 pF — 1 шт.

12. Кабель антенный для телевизора.
13. Прищепка
14. Светодиоды в различном исполнении.

Полный размер

4

Переводил используя технологию "ЛУТ",

Полный размер

6

Полный размер

7

Полный размер

8

после травил,

Полный размер

9

Полный размер

10

Полный размер

11

Полный размер

Кт 315 должен быть с подобным обозначением, дабы не ошибиться с кт 361 (очень похожи, но последний имеет Структуру p-n-p)

сверлил, паял 🙂

При воспроизведении данного устройства, очень внимательно относитесь к микросхемам! Как показал опыт, их брак очень велик!

Полный размер

Виновник

Получившееся изделие:

Полный размер

14

Полный размер

15

www.drive2.ru

схема, как сделать светодиодный маяк своими руками

Устройство, воспроизводящее непрерывный световой поток в импульсном молниеподобном режиме, применяется в различных областях – от индикации системы зажигания до подсветки дискотек и сигнальных устройств спецавтомобилей.

Рассмотрим, как своими руками сделать стробоскоп на светодиодах, как выглядит его схема и печатная плата, какие необходимые инструменты и компоненты для этого понадобятся, из каких этапов состоит сборка электроники, а также какие другие дополнительные процедуры понадобятся для приведения устройства в работоспособное состояние.

Необходимые инструменты

Для изготовления стробоскопа на базе светодиодов своими руками понадобится следующий набор инструментов и приспособлений:

  1. Измерительное устройство.
  2. Набор отверток.
  3. Плоскогубцы.
  4. Паяльная станция или паяльник с необходимыми компонентами.
  5. Дрель или шуруповерт.
  6. Нож по дереву.
  7. Фломастер.
  8. Наждачка.

Важно! При внедрении в схему стробоскопа очень мощных светодиодов возникающие вспышки света могут негативно сказаться на зрении. Поэтому в ходе работы устройства нужно исключить прямой зрительный контакт с подобным светоисточником, например, установив матовый рассеиватель.

Схема и печатная плата

Сделать стробоскоп на светодиодах можно по нескольким схемам. Одной из самых простых и доступных является следующая:

svetilnik.info

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Стробоскоп для установки угла опережения зажигания своими руками.

Подробнее у меня в Бортжурнале

После очередной возни с машиной, сбился уоз. Пометку на распределителе, как всегда не сделал, — забыл. Выставленного на слух угла явно было много, была детонация. А уменьшая угол, былой тяговитости так и не добился. У знакомых стробоскопа не нашлось. Покупкой нового озадачился, но после похода по магазинам желание отпало, платить за "фонарик" 1000 деревянных! Совсем уже спекулянты оборзели!
После поиска вариантов выхода из данной ситуации, решил сделать его сам! Единственная беспроблемная схема с простотой монтажа и без различной настройки, был автомобильный стробоскоп из лазерной указки автора Н. ЗАЕЦ "Светодиодный автомобильный стробоскоп" ("Радио", 2000, № 9).

Так его в последнее время перерисовали для более удобного чтения.

Ища сведения о работоспособности данной схемы, наткнулся на блог EverGrand У него выложена "печатка" в SL6, для сведения и последующего травления на плате, с очень компактной компоновкой

СПАСИБО ЕМУ ОГРОМНОЕ! Очень приятный и отзывчивый парень! Довелось с ним пообщаться, по причине постоянной подачи напряжения на транзисторы (стробоскоп постоянно горел при подключении к аккумулятору).
Причина была не в схеме, а в нерабочих микросхемах К561ЛЕ5. Коих клепают "узкоглазые" без проверки! Заработала только третья! Купленная микросхема!

Что потребуется для сборки:
1. Микросхема — К561ЛЕ5 (я брал аналог HCF4001BE)Транзисторы:
2. КТ315А — 1 шт.
3. КТ815А — 1 шт.

Резисторы:
4. 15к — 1 шт.
5. 3к — 1 шт.
6. 100к — 1 шт.
7. 4,7к — 1 шт.
8. 430 Ом — 1 шт. (я поставил 100 Ом, так как с предыдущим светил тускло)
9. 1к — 1 шт.

Конденсаторы:
10. 68 pF — 1 шт.
11. 3300 pF — 1 шт.

12. Кабель антенный для телевизора.
13. Прищепка
14. Светодиоды в различном исполнении.

Переводил используя технологию "ЛУТ", после травил, сверлил, паял 🙂

При воспроизведении данного устройства, очень внимательно относитесь к микросхемам! Как показал опыт, их брак очень велик!

Получившееся изделие:

www.drive2.ru

Светодиодные стробоскопы своими руками: схема и детали

В этой статье мы узнаем, как создавать стробоскопические источники света.

Что такое стробоскопическое освещение

Во многих голливудских боевиках мы видим использование погони за полицейскими машинами с красно-синими верхними лампами, мигающими самым необычным и интересным образом. Эти эффектные световые эффекты производятся стробоскопическим устройством или стробоскопами, которые также называют короткими вспышками. Устройство генерирует короткие импульсы высокой интенсивности ослепительного света. Частота этих импульсов может быть регулируемой. Фактически, именно стробоскопы, используемые в полицейских машинах, делают полицейские машины и фургоны настолько привлекательными и интригующими для общего взгляда.

Вы также найдете использование этих огней на дискотеках, рейв-вечеринках и т.д., чтобы сделать атмосферу вечеринки более сенсационной. Другие серьезные применения стробоскопов включают изучение движения быстро движущихся объектов.

Как правило, эти огни производятся путем быстрых циклов зарядки / разрядки внутри ксеноновой газовой трубки.

Замена ксеноновой трубки на светодиоды

Современные светодиоды высокой яркости могут излучать такой же яркий и интенсивный свет, как и обычные ксеноновые трубки. Кроме того, стробоскопы, состоящие из ксеноновых трубок или ламп накаливания, требуют очень высокого напряжения и высокого тока соответственно для работы. Светодиодные стробоскопы, напротив, требуют сравнительно незначительной мощности и отличаются высокой надежностью. Они бывают разных цветов и поэтому стали более предпочтительными. Давайте продолжим и посмотрим, как мы можем построить стробоскопы, используемые в полицейских машинах, с помощью простого строительного проекта.

Список деталей

  • IC 4017 = 1 шт.
  • IC 4093 = 1 шт.
  • R3 = 150 Ом, Вт, CFR
  • R1 и R2 = 100 К, Вт, CFR
  • VR1 и VR2 = 1 M
  • С1 и С2 = 470 нФ

Описание схемы

Описание схемы можно понять с помощью следующих пунктов:

  • Ворота N1 и N2 настроены как простые генераторы. Они создают альтернативную логику hi и логику lo на своих выходах. Они также известны как тактовые импульсы.
  • Синхросигнал от генератора N1 подается на тактовый вход IC 4017.
  • Эти тактовые сигналы преобразуются в последовательные высокие логические импульсы с помощью IC 4017 через свои выходные контакты в порядке 3, 2, 4 и 7. Вы можете обратиться к одной из моих предыдущих статей, касающихся выводов IC 4017 для простоты строительства.
  • Посмотрев на принципиальную схему, вы обнаружите, что общая катодная точка всех светодиодов подключена к выходу другого генератора (N2).
  • Это делает схему очень интересной. Светодиоды вынуждены мигать с высокой частотой (регулируемой) одновременно, поскольку они последовательно смещаются на выходах IC 4017. Проще говоря, группа светодиодов предназначена для одновременного мигания и «запуска».  Этот эффект на самом деле ответственен за то, чтобы создать реальное полицейское подобие стробоскопического света.
  • Эффекты «Мигание» настраиваются с помощью дискретных потенциометров. Они могут быть оптимизированы различными способами, чтобы получить визуально богатые образцы строба.

Эта схема может использоваться в качестве светодиодного стробоскопа во время веселых встреч в залах или домах для улучшения настроения на вечеринке. Он также может быть использован в транспортных средствах для привлечения внимания, но учтите, что в некоторых странах действие может быть незаконным, и от властей может потребоваться предварительное разрешение.

meanders.ru

СТРОБОСКОП СВОИМИ РУКАМИ

      
   Зачем нужен стробоскоп? Автолюбитель, с помощью стробоскопа сможет в течение нескольких минут проверить и отрегулировать зажигание на своем автомобиле, а также проверить работоспособность центробежного и вакуумного регуляторов опережения. Представляется интересным, спаять такой прибор своими руками. Конечно импульсные лампы обеспечивают высокую яркость вспышек, но у них ограниченный срок службы, поэтому выбор пал на светодиоды. LED приборы служат очень долго, но яркость их свечения меньше, что вынуждает использовать в излучателе группу из нескольких штук. 


   Для синхронизации вспышек с моментом ВМТ использован индуктивный датчик. Такой датчик стабильнее емкостного. Принципиальная схема стробоскопа показана на рисунке. Его основа – микроконтроллер. Контроллер обеспечивает защиту светодиодов от повреждения в случае аварийного превышения напряжения питания. 


   Максимально допустимый ток - 1 А. Защиту обеспечивает микроконтроллер, контролируя напряжение питания. Через делитель напряжения R3, R4 напряжение, пропорциональное питанию, подается на вход PB1 микроконтроллера. Номиналы делителя подобраны так, что при превышении значения 18 В контроллер прекращает формирование импульсов, предохраняя светодиоды от повреждения. Диод VD1 защищает стробоскоп от ошибочной перемены полярности напряжения питания. 


   В неподвергавшейся программированию микросхеме записан калибровочный байт, который должен остаться неизменным. Если микросхема подвергалась программированию или стиранию, следует вновь считать калибровочный байт в программаторе и записать его в старший и младший разряды слова по адресу $1FF. В файл программы калибровочный байт не включен, т.к. он индивидуален для каждого экземпляра микроконтроллера. Прошивка для микроконтроллера и чертёж печатной платы стробоскопа в архиве. Транзистор BUZ71A можно заменить аналогичным полевым транзистором с допустимым импульсным током стока не менее 3А, например IRLZ14, IRL510, IRL530N. Светодиод - любой мощный.


   Катушка стробоскопа мотается на кольцевом феррите с внутренним диаметром 12 мм 2000НМ. Наружный диаметр не критичен, а внутренний должен превышать диаметр высоковольтного провода к свече зажигания на несколько миллиметров. Расколоть кольцо такого размера не сложно, но можно приобрести два одинаковых кольца и сточить половину каждого из них на наждаке, добиваясь по возможности плотного, с минимальным зазором, прилегания торцов получившихся полуколец. Потом нужно намотать на нем катушку из 100 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,1…0,2 мм. Половинки датчика вклеивают в углубления губок бельевой прищепки подходящего размера с помощью силиконового автогерметика. Выводы катушки подпаивают к двухпроводному экранированному кабелю длиной около метра, экранирующую оплетку припаивают к корпусу зажима. Для самодельного автомобильного стробоскопа подойдет подходящий по размерам корпус от фонарика.  


   Размеры печатной платы стробоскопа могут быть еще меньше, если использовать микроконтроллер, полевой транзистор и резистор R6 в корпусах для поверхностного монтажа. Стробоскоп не требует налаживания. Убедиться в его работоспособности можно, если отпаять от платы датчик и замкнуть точку соединения резисторов R1 и R2 с цепью питания +14 В. В момент замыкания светодиод кратковременно вспыхнет. Если на работающем двигателе прибор работает плохо, снимите зажим с датчиком с высоковольтного провода и разверните его. Эдуард Я.

   Обсудить статью СТРОБОСКОП СВОИМИ РУКАМИ





ТРЁХФАЗНЫЙ МУЛЬТИВИБРАТОР

      Самой первой конструкцией новичков является мигалка на двух светодиодах, и основа такой мигалки - мультивибратор.




radioskot.ru

Делаем простой стробоскоп для установки зажигания своими руками

Светодиодный стробоскоп для установки зажигания позволяет быстро и с высокой точностью выставлять оптимальный угол опережения зажигания (УОЗ) в автомобиле. Данный параметр играет важную роль в корректной работе двигателя. Небольшое смещение в момент зажигания приводит к потере мощности, вследствие возросшего расхода топлива и перегрева двигателя.

Несмотря на большой ассортимент промышленно выпускаемых приборов для проверки и установки УОЗ, актуальность создания стробоскопа своими руками не потеряла смысл и в наши дни. Представленная схема самодельного стробоскопа для автомобиля не требует наладки после сборки и изготавливается из доступных деталей.

Принципиальная схема стробоскопа

Схема разработана и представлена в девятом издании журнала «Радио» в далеком 2000 году. Однако, благодаря своей простоте и надежности, остается актуальной и в наши дни.

В принципиальной электрической схеме стробоскопа для авто можно условно выделить 4 части:

  1. Цепь питания, состоящая из выключателя SA1, диода VD1 и конденсатора С2. VD1 защищает элементы схемы от ошибочной смены полярности. С2 блокирует частотные помехи, предотвращая сбои в работе триггера. Для подачи и отключения питания используется выключатель SA1, для этого подойдет любой компактный выключатель или тумблер.
  2. Входная цепь, которая состоит из датчика, конденсатора С1 и резисторов R1, R2. Функцию датчика выполняет зажим «крокодил», который закрепляется на высоковольтном проводе первого цилиндра. Элементы С1, R1, R2 представляют собой простейшую дифференцирующую цепь.
  3. Микросхема триггера, собранная по схеме двух однотипных одновибраторов, которые формируют на выходе импульсы заданной частоты. Частотозадающими элементами являются резисторы R3, R4 и конденсаторы С3, С4.
  4. Выходной каскад, собранный на транзисторах VT1-VT3 и резисторах R5-R9. Транзисторы усиливают выходной ток триггера, что отражается в виде ярких вспышек светодиодов. R5 задаёт ток базы первого транзистора, а R9 – исключает сбои в работе мощного VT3. R6-R8 ограничивают ток нагрузки, протекающий через светодиоды.

Принцип работы

Схема стробоскопа питается от автомобильного аккумулятора. В момент замыкания выключателя SA1, триггер DD1 переходит в исходное состояние. При этом на инверсных выходах (2, 12) появляется высокий потенциал, а на прямых (1, 13) – низкий потенциал. Конденсаторы С3, С4 заряжены через соответствующие резисторы.

Импульс с датчика, пройдя через дифференцирующую цепь, поступает на тактовый вход первого одновибратора DD1.1, что приводит к его переключению. Начинается перезаряд С3, который через 15 мс заканчивается очередным переключением триггера. Таким образом, одновибратор реагирует на импульсы с датчика, формируя на выходе (1) прямоугольные импульсы. Длительность выходных импульсов с DD1.1 определяется номиналами R3 и С3.

Второй одновибратор DD1.2 работает аналогично первому, уменьшая длительность импульсов на выходе (13) в 10 раз (примерно до 1,5 мс). Нагрузкой для DD1.2 служит усилительный каскад из транзисторов, которые открываются на время импульса. Импульсный ток через светодиоды ограничен исключительно резисторами R6-R8 и в данном случае достигает величины 0,8 А.

Не стоит пугаться столь большого значения тока. Во-первых, его импульс не превышает 1 мс, со скважностью в рабочем режиме не менее 15. Во-вторых, современные светодиоды обладают гораздо лучшими техническими характеристиками в сравнении с их предшественниками из 2000 года, когда эта схема впервые получила практическое применение. Тогда нужно было поискать светодиоды с силой света в 2000 мкд. Сейчас белый LED (от англ. Light-emitting diode) типа C512A-5 мм от компании Cree с углом рассеивания 25° способен выдать 18000 мкд при постоянном токе в 20 мА. Поэтому использование сверхъярких светодиодов позволит значительно снизить ток нагрузки путём увеличения сопротивления R6-R8. В-третьих, время пользования стробоскопом обычно не превышает 5-10 минут, что не вызывает перегрев кристаллов излучающих диодов.

Печатная плата и детали сборки

Самодельный стробоскоп для установки зажигания можно собрать как на недорогих отечественных радиоэлементах, так и на более прецизионных импортных элементах. Ниже представлена плата с применением отечественных компонентов для штыревого монтажа.

Плата в файле Sprint Layout 6.0: plata.lay6

Диод VD1 – КД2999В или любой другой с малым падением прямого напряжения. Конденсатор С1 должен быть высоковольтным с емкостью в 47 пФ и напряжением 400 В. Конденсаторы С2-С4 неполярные серии КМ-5, К73-9 на 0,068 мкФ 16 В. Все резисторы, кроме R4, типа МЛТ или планарные с номиналами, указанными на схеме. Подстроечный резистор R4 типа СП-3 или СП-5 на 33 кОм.

Триггер ТМ2 лучше использовать 561 серии, которая отличается высокой помехоустойчивостью и надёжностью. Но можно заменить его микросхемой 176 и 564 серии, учитывая их распиновку. Транзисторы VT1-VT2 подойдут КТ315 Б, В, Г или КТ3102 с большим коэффициентом усиления. Выходной транзистор – КТ815, КТ817 с любой буквенной приставкой. Светодиоды HL1-HL9 лучше взять сверхъяркие с малым углом рассеивания. Их располагают на отдельной плате по три в ряд. При отсутствии каких-либо деталей схемы их можно заменить более современными аналогами, немного усовершенствовав плату.

Готовую плату управления стробоскопа и плату со светодиодами удобно разместить в корпусе переносного фонарика. При этом необходимо предусмотреть отверстие в корпусе под регулятор R4, а в качестве SA1 можно использовать штатный выключатель.

Настройка

В схеме установлен подстроечный резистор R4, регулировкой которого можно добиться нужного визуального эффекта. Вращая ручку регулятора можно наблюдать, что уменьшение импульса тока ведёт к недостатку освещенности меток, а увеличение – к размытости. Поэтому во время первого запуска стробоскопа необходимо подобрать оптимальную длительность вспышек.

Длина экранированного провода от печатной платы к датчику не должна превышать 0,5 м. В качестве датчика подойдет 0,1 м медного проводника, припаянного к центральной жиле экранированного провода. В момент подключения его наматывают на изоляцию высоковольтного провода первого цилиндра автомобиля, делая 3 витка. Для повышения помехоустойчивости намотку производит максимально близко к свече. Вместо медного проводника можно взять зажим типа «крокодил», который также следует припаять к центральной жиле, а его зубья слегка загнуть внутрь, чтобы не повредить изоляцию.

Установка УОЗ стробоскопом

Прежде чем рассмотреть работу автомобильного стробоскопа, нужно понять суть стробоскопического эффекта. Если движущийся в темноте объект на мгновение осветить вспышкой, то он будет казаться застывшим в месте, где произошла вспышка. Если на вращающееся колесо нанести яркую метку и освещать его яркими вспышками, совпадающими по частоте с частотой вращения колеса, то в момент вспышек можно зрительно фиксировать местоположение метки.

Перед регулировкой момента зажигания автомобиля наносят две метки: подвижную на коленчатом валу (маховике) и стационарную – на корпусе двигателя. Затем присоединяют датчик, подают питание на стробоскоп и включают двигатель в режим холостого хода. Если во время вспышек метки совпадают, то УОЗ выставлен оптимально. В противном случае следует произвести корректировку до полного их совпадения.

Представленный стробоскоп для установки зажигания, собранный своими руками, позволит за несколько минут отладить систему зажигания автомобиля. В результате корректировки вырастет КПД двигателя и увеличится срок его службы.

ledjournal.info

Стробоскоп своими руками | RadioLaba.ru


Стробоскоп представляет собой устройство для воспроизведения коротких повторяющихся вспышек света. Обычно применяется на дискотеках, концертах, в качестве светодинамической установки. В этой статье я расскажу, как сделать стробоскоп своими руками для наблюдения впечатляющих стробоскопических эффектов.

Если освещать быстрые периодические процессы стробоскопом, то можно наблюдать так называемый стробоскопический эффект, эта зрительная иллюзия, возникающая, когда частота вспышек света приближается к частоте периодического процесса. Для примера можно осветить стробоскопом лопасти вращающегося вентилятора, при совпадении частоты вспышек света с частотой вращения вентилятора, нам будет казаться, что лопасти неподвижны или вращаются очень медленно. Это происходит из-за того, что лопасти вентилятора делают один полный оборот между двумя вспышками света, и мы всегда видим одно и то же положение лопастей в пространстве.

Стробоскопический эффект может возникнуть во время съемки видео, при совпадении частоты съемки кадров видеокамеры и частоты периодического процесса. В результате чего, на отснятом видеоролике можно увидеть неподвижное колесо движущегося автомобиля, или неподвижные лопасти летящего вертолета.

Еще одно полезное применение стробоскопа – это настройка угла опережения зажигания в двигателях внутреннего сгорания. Для этого вспышки света, синхронизируют с высоковольтным разрядом в свече зажигания, при этом благодаря стробоскопическому эффекту можно наблюдать метку на вращающемся маховике коленчатого вала двигателя.

Как правило, в стробоскопах применяются импульсные газоразрядные лампы, способные выдать большой световой поток, для создания ярких вспышек, так как вспышки имеют малую длительность. В настоящее время можно приобрести дешевые и достаточно яркие светодиодные матрицы. Я приобрел в Китае матрицу на 100Вт (ссылка в конце статьи), на основе которой буду собирать светодиодный стробоскоп.

Напряжение питания матрицы составляет 30-34В, ток потребления 3А. Для подключения матрицы я также приобрел в Китае повышающий преобразователь мощностью 150Вт (ссылка в конце статьи). Минимальное входное напряжение 10В, на плате имеется подстроечный резистор, с помощью которого можно регулировать выходное напряжение, я установил напряжение на уровне 34В.

Схема стробоскопа своими руками

Для получения коротких вспышек света нужен генератор импульсов, я разработал его на основе микроконтроллере PIC12F675. Программа написана на ассемблере, скачать можно в конце статьи. Ниже представлена схема стробоскопа своими руками:

В схеме имеется два переменных резисторам R2, R3, для регулировки частоты и длительности импульсов соответственно. Полевой транзистор VT2 коммутирует светодиодную матрицу. Частота регулируется от 28 до 100 Гц, длительность от 50 до 500 мкс, этих пределов достаточно для наблюдения стробоскопических эффектов. При увеличении длительности импульсов, общая картина эффекта смазывается, из-за того что объект значительно смещается за время вспышки. Для качественного наблюдения эффектов, нужно уменьшать длительность импульсов, но при этом будет падать освещенность.

Генератор собран на односторонней печатной плате, все элементы стробоскопа закреплены на текстолитовой пластине. Светодиод прикреплен к прямоугольной алюминиевой пластине, которая выступает в качестве радиатора. Мощность, выделяемая на матрице во время работы стробоскопа невелика, так как импульсы имеют малую длительность. Для питания стробоскопа я использовал блок питания на 12В и 2А, максимальный ток потребления составил 0,4А.

В качестве генератора также можно использовать готовый модуль, который можно приобрести в Китае (ссылка в конце статьи). Модуль имеет ЖК-дисплей, отображающий параметры сигнала, и кнопки, с помощью которых можно регулировать частоту импульсов и коэффициент заполнения в процентах. Для частоты 50 Гц минимальная длительность импульса составит 200 мкс (коэфф. заполнения 1%), для 100 Гц соответственно 100мкс (коэфф. заполнения 1%), что в принципе достаточно для наблюдения стробоскопических эффектов.

С помощью стробоскопа собранного своими руками я наблюдал эффект остановки лопастей вентилятора, о чем писал выше. Кроме этого, можно зажать в патроне дрели табличку с надписью, и также наблюдать ее остановку или медленное вращение.

Еще один интересный стробоскопический эффект – это левитация воды. Для его наблюдения я дополнительно приобрел в Китае электромагнитный насос высокого давления от кофемашины, мощностью 56 Вт (ссылка в конце статьи). Питается насос переменным напряжением 220В. Главной особенностью насоса является то, что он перекачивает воду отдельными порциями с частотой сети 50 Гц. Если направить свет стробоскопа на падающую струю воды от насоса, то можно увидеть висящие в воздухе капли воды, просто невероятное зрелище. Регулируя частоту вспышек можно добиться плавного движения капель вниз или вверх, при этом капли возвращаются обратно в насос, как будто перемещаются назад во времени.

Также с помощью стробоскопа можно увидеть колебания диффузора динамической головки. Для этого я взял низкочастотный динамик 35гдн-1-8 и подал на него переменное напряжение 7В от обычного понижающего трансформатора. При этом диффузор колеблется с частотой сети 50 Гц.

Собрать стробоскоп своими руками не составляет труда, схема достаточно простая. Все стробоскопические эффекты, которые я повторил, можно посмотреть в видеоролике ниже:

Комплектующие для сборки стробоскопа:
Повышающий модуль 150 Вт
Светодиодная матрица 100 Вт
Электромагнитный насос 56 Вт
Электромагнитный насос 16 Вт
Модуль генератора ШИМ

Левитация капель воды

Для более качественного наблюдения левитации капель воды, я собрал установку на основе аквариумного мембранного насоса, так как электромагнитный насос от кофемашины не предназначен для длительной работы, и сильно нагревается. В отличие от обычного насоса с крыльчаткой, мембранный насос перекачивает воду отдельными порциями, что как раз и нужно для реализации эффекта левитации капель воды. Ниже в видеоролике я подробно рассказал о том, как собрать подобную установку:

Ниже представлена обновленная схема стробоскопа для наблюдения эффекта левитации капель воды, с возможностью регулировки оборотов насоса:

Прошивка
Мембранный насос
Обновленная печатная плата в формате Sprint Layout 6

Схема простого стробоскопа. Как сделать световые вспышки своими руками. _v_

 

 

 

Тема: как собрать прибор для излучения ярких световых вспышек на дискотеке.

 

Порой возникает необходимость в устройстве, которое излучает периодические вспышки яркого света. Такой прибор называется стробоскопом — применяют на дискотеках, местных тусовках, рекламных вывесках и т.д. Его можно приобрести в магазинах (торгующими световыми устройствами), через интернет. В зависимости от качества данного устройства зависит и цена. Но достаточно простой и вполне пригодный стробоскоп можно собрать и самому. По цене он обойдется значительно дешевле готового покупного. Ниже приведена его электрическая схема.

 

 

 

Основным элементом данной схемы стробоскопа является импульсная лампа вспышка типа ИФК-120. Она рассчитана на излучение кратковременных световых ярких вспышек, энергия выделяемого света которых равна 120 джоулям. Ее мощность около 12 ватт. Имеет три вывода: два из них плюс и минус (основные полюса, создающие световую вспышку) и один вывод поджигающий, на который подается стартовый электрический импульс для основного пробоя газового промежутка в лампе вспышке. Исходя из характеристик данной лампы (ИФК-120) напряжение пробоя для основных выводов (плюса и минуса) составляет около 1000 вольт. Зажигание лампы через поджигающий вывод происходит от напряжения порядка 180 вольт.

 

Итак, схема начинается с выпрямительного диода VD1 (в схеме стоит диод типа Д226Б, у которого обратное напряжение равно 300 вольт, а постоянная сила тока равна 300 миллиампер). Как известно в обычной электрической сети переменное напряжение величиной 220 вольт. Поскольку лампа имеет полярность, то питаться она должна именно от постоянного тока. Диод срезает одну полуволну, делая из переменного тока постоянный, хотя и скачкообразный. Заменить данный диод можно любым другим, у которого обратное напряжение не менее 300 вольт и номинальная сила постоянного тока не менее 300 миллиампер.

 

 

 

 

После диода в схеме простого стробоскопа стоит резистор R1 (имеющий сопротивление 100 Ом). Его задача заключается в ограничении силы тока для основных электрических цепей — это емкость, накапливаемая заряд для вспышки и сама лампа вспышка. Прежде всего ограничение тока необходимо именно для лампы, так как в момент пробоя без данного ограничителя из сети может через лампу пойти слишком большой ток, что может вывести ее из строя или значительно сократить срок ее службы. Этот резистор, ограничитель тока, должен иметь значительную мощность, поскольку на нем будет выделяться достаточно много тепла, которое нужно рассеивать. В схему лучше поставить резистор типа ПЭВ (мощностью 10 ватт). Хотя можно сделать это сопротивление и самому (берем небольшой радиатор и на него наматываем слой диэлектрика вроде стеклоткани, а затем нихромовую проволоку, сопротивление которой будет примерно равно 100 Ом).

 

Электрическая энергия, которая была выпрямлена диодом и ограничена сопротивлением поступает на выводы конденсатора C1. Его напряжение должно быть не менее 300 вольт. Емкость в схеме поставлена 50 микрофарад, хотя можно её увеличить и до 100 микрофарад. Задача данного конденсатора заключается в накоплении электроэнергии, которая будет после зажигания лампы преобразована в световую энергию вспышки. Слишком малая емкость данного конденсатора и слишком высокая частоты вспышек схемы стробоскопа может привести к тому, что снизится общая яркость каждой световой вспышки (просто электрическая энергия не будет накапливаться в емкости в достаточном количестве). Если же поставить слишком большую емкость конденсатора, то это приведет к чрезмерному току разряда в лампе, что сократит ее общий срок службы (лампа будет сильно перегреваться). Так что предлагаемая емкость является как бы наиболее оптимальным вариантом. Учтите, что конденсатор имеет полярность. Если ее нарушить, это может привести даже к повреждению емкости и самой схемы стробоскопа.

 

Параллельно конденсатору C1 подключены основные выводы лампы вспышки. Для пробоя лампы только через основные выводы понадобится постоянное напряжение порядка 1000 вольт. В данной схеме на этих выводах прилаживается всего лишь порядка 250 вольт. На лампе имеется дополнительный поджигающий вывод, который и обеспечивает световую вспышку, получаемую за счет более низкого напряжения, поданного на него (от 180 вольт).

 

 

Далее можно увидеть электрическую цепь, которая задает частоту вспышек и наличие нужного напряжение, подаваемого на поджигающий вывод лампы вспышки. Резисторами R2 и R3 ограничивает ток, идущий на заряд конденсатора C2. Причем R3 является переменным, что позволяет регулировать скорость заряда емкости C2. При достижении порогового напряжения на данном конденсаторе происходит пробой динистора VD2 (порог перехода в открытое состояние у серии КН102И составляет 150 вольт), что создает импульсное протекание постоянного тока через первичную обмотку трансформатора. В следствии этого на вторичной обмотке этого повышающего трансформатора возникает увеличенное напряжение, которое подается на поджигающий контакт световой лампы вспышки, что запускает процесс самой этой вспышки.

 

Трансформатор для этой схемы стробоскопа делается самодельным. Его мотают на ферритовом стержне любой марки (обычно это стержень от старых радиоприемников диаметром около 0,8 мм). Первичная обмотка содержит 12 витков (диаметр 0,3-0,5 мм), вторичная 800 витков (диаметр 0,1-0,2 мм). Длина самого трансформатора особо не играет значения. Возьмите стержень длинной примерно 3-6 см, разделите его двумя секциями или намотайте обмотки одну поверх другой с изоляционной прослойкой.

 

 

Видео по этой теме:

 

 

P.S. Советую после сборки схемы поставить небольшой вентилятор, который будет обдувать входной резистор R1 и саму лампу вспышку. Именно они в процессе работы будут больше всего греться. Хотя эти схемы самодельного стробоскопа делают и без охлаждения. Ну, сначала соберите схему, а потом уже смотрите по обстоятельствам. Просто чрезмерный перегрев лампы вспышки может сократить ее продолжительность срока службы. Резистору, в принципе, от перегрева особо ничего не будет.

 

Автомобильный стробоскоп – как сделать своими руками, схема, конструкция | Мебельный журнал

Автомобильный стробоскоп своими руками

Автомобильный стробоскоп – это электронный светотехнический прибор, позволяющий по метке на валу двигателя и шкале на его корпусе визуально определить и отрегулировать угол опережения зажигания (УОЗ) в двигателях внутреннего сгорания автомобиля. Принцип работы стробоскопа основан на стробоскопическом эффекте (зрительной иллюзии) возникающем, когда частота вспышек стробоскопа совпадает или близка частоте вращения коленчатого вала двигателя автомобиля.

Момент зажигания горючей смеси в автомобильном двигателе внутреннего сгорания существенно влияет на максимальную мощность, КПД, температурный режим и ресурс двигателя. Поэтому крайне важно, чтобы воспламенение горючей смеси происходило в нужный момент времени. Обычно воспламеняют смесь за несколько градусов до прихода поршня в верхнюю мертвую точку, и этот угол называется Угол опережения зажигания.

При увеличении оборотов двигателя угол опережения зажигания должен увеличиваться по заданной кривой, поэтому он выставляется в режиме работы двигателя на холостом ходу и контролируется во всем диапазоне изменения его оборотов в минуту, вплоть до 5000. Для контроля и установки УЗО и служит Автомобильный стробоскоп.

Радиолюбителям разработано много схем автомобильных стробоскопов, начиная от самых простейших на неоновых лампочках, и заканчивая современными схемами, с использованием микроконтроллеров, полевых транзисторов и сверх ярких светодиодов. Но такая комплектация дорогая, да и редко кто имеет программатор, чтобы программировать контроллеры. Более пятнадцати лет назад я собрал свой вариант схемы стробоскопа, который и представляю Вашему вниманию.

Электрическая схема стробоскопа

Отличительная особенность схемы представленного стробоскопа, это простейшая комплектация и возможность контроля угла опережения зажигания в автомобильном двигателе вплоть до 5000 оборотов в минуту.

Структурно схема состоит из нескольких функциональных узлов. Преобразователя напряжения, импульсной световой лампы, блока поджога и индуктивного датчика момента искрообразования.

Принцип работы

Преобразователь служит для преобразования напряжения аккумулятора 12 В в необходимое для питания импульсной световой лампы ИСШ-15 напряжение 300 В. Выполнен преобразователь на микросхеме TL494, транзисторах VT1,2 и трансформатора Т1. Блок поджога световой лампы состоит из повышающего трансформатора Т2, конденсатора С6 и тиристора VD8. Индуктивный датчика момента искрообразования состоит из катушки индуктивности L1 и транзистора VT3.

Благодаря применению в преобразователе ШИМ-контроллера TL494 (отечественный аналог 11114ЕУ4), схема преобразователя получилась простой и сохраняющая работоспособность при изменении питающего напряжения от 7 до 15 В. Микросхема TL494 применяется практически во всех компьютерных блоках питания, выходит из строя редко, поэтому ее можно для изготовления стробоскопа выпаять из не подлежащего ремонту блока. С выводов микросхемы 9 и 10 выходят прямоугольные противофазные импульсы с частотой около 20 кГц, заданной номиналом конденсатора С1 и резистора R1, и через токоограничивающие резисторы R4,5 номиналом 1 кОм поступают на базы ключевых транзисторов VT1,2. С2,3 нужны для улучшения передних фронтов импульсов, VD1,2 защищают транзисторы от пробоя обратным напряжением. Если поставить полевые транзисторы, например IRFZ44N, то резисторы R4,5 и конденсаторы С2,3 нужно исключить, а емкость конденсатора С1 уменьшить до 1000 пф. Тогда частота работы преобразователя увеличится до 200 кГц, что позволит измерять угол опережения зажигания при оборотах двигателя до 10000 об/мин.

Открываясь по очереди, транзисторы обеспечивают протекание тока по первичным обмоткам трансформатора Т1, благодаря чему во вторичной обмотке возникает высокое напряжение, которое поступает на диодный мост и уже выпрямленное заряжает конденсатор С5 до величины 400 В. Это напряжение подводится к 5 выводу лампы EL1 и еще через токоограничивающий резистор R5 и первичную обмотку трансформатора Т2 заряжает конденсатор узла поджига С6.

Датчик момента искрообразования собран на катушке индуктивности L1, транзисторе VT3, и тиристоре VD8. Через кольцо трансформатора продевается высоковольтный провод, идущий к свече. В момент появления высокого напряжения, в катушке наводится ЭДС, которая через конденсатор С7 поступает на базу транзистора VT3. Транзистор закрывается и на управляющий электрод тиристора VD8 поступает через резистор R7 положительное напряжение. Тиристор открывается и конденсатор С6 через него разряжается. При этом ток разряда проходит через первичную обмотку трансформатора Т2. Во вторичной обмотке наводится высокое напряжение поджига лампы, которое подается на ее вывод 7. Конденсатор С5, подключенный к выводам лампы 1 и 5, полностью через нее разряжается. Величина емкости конденсатора определяет яркость вспышки.

Применяемый тиристор VD8 имеет максимально допустимое напряжение анод-катод 300 В. Установленный резистор R6 совместно с резистором R5 образуют делитель, исключающий подачу напряжения более 300 В. При использовании более высоковольтного тиристора резистор R6 нужно исключить.

Для защиты по питанию установлен предохранитель на 5А, а от неправильного подключения полярности диод VD9. VD11 индицирует о подключении стробоскопа к аккумулятору.

Конструкция и детали

Вся схема стробоскопа собрана в двух половинчатом пластмассовом корпусе размером 4,5×7,5×16 см. Для выхода света от импульсной лампы в торцевой стенке сделано круглое отверстие, в которое вставлена линза в оправке.

Это не обязательно, окошко можно закрыть для защиты от попадания внутрь стробоскопа грязи любым прозрачным материалом, например органическим стеклом. Лампа, для уменьшения световых потерь, на половину обвернута станиолевой фольгой.

Все детали стробоскопа, кроме лампы, собраны на печатной плате, представленной на фотографии.

Импульсный трансформатор Т1 имеет две обмотки. Первичная обмотка имеет отвод от середины. При намотке нужно отмерять необходимую длину провода диаметром 0,3-0,5 мм, сложить его вдвое и намотать 24 витка. Затем начало одной обмотки соединить с концом другой, это будет средняя точка. Вторичная обмотка мотается проводом диаметром 0,15-0,25 мм в количестве 638 витков. Для изготовления трансформатора ферритовый сердечник с катушкой можно использовать от понижающего трансформатора неподлежащего ремонту импульсного блока питания АТ или АТХ компьютера, предварительно удалив все обмотки.

Импульсный трансформатор поджига Т2 мотается на ферритовом кольце диаметром 15-20 мм проницаемостью от 1000 до 3000 НМ. Первичная обмотка мотается проводом 0,3 мм и имеет 4 витка. Вторичная обмотка мотается проводом диаметром 0,1 мм в шелковой изоляции и количеством витков 500. Большое количество витков вторичной обмотки взято не случайно, при больших оборотах двигателя конденсатор С6 не успевает полностью заряжаться и напряжение поджига уменьшается. Благодаря запасу обеспечивается достаточное напряжение для поджига. Перед намоткой ферритовое кольцо нужно обязательно покрыть изоляционной лентой для исключения повреждения изоляции провода. Перед покрытием изоляцией необходимо мелкой наждачной бумагой, сточить острые грани по окружностям кольца. После намотки, для исключения межвиткового пробоя изоляции при высокой влажности, обмотки трансформатора пропитаны воском.

Катушка индуктивного датчика намотана на ферритовом кольце диаметром 40 мм с проницаемостью от 1000 до 3000 НМ. На кольцо равномерно по всей окружности намотано 35 витков провода диаметром 0,8 мм. Сверху обмотка покрыта слоем изоляционной ленты.

Диаметр ферритового кольца выбран исходя и возможности продевания через катушку высоковольтного провода, идущего к автомобильной свече. Но практика применения стробоскопа показала, что он начинает устойчиво работать, если просто катушку приложить к высоковольтному проводу.

К аккумулятору стробоскоп подключается с помощью двух зажимов типа «крокодил». Для безошибочного подключения на крокодилах нанесена маркировка полярности.

Конденсаторы С5 и С6 типа К73-17. Импульсная лампа EL1 типа ИСШ-15, является маломощным строботроном, срок ее службы более 300 часов. Она специально разработана для стробоскопов.

В отличии от ИФК-120, лампа ИСШ-15 имеет больший ресурс и может работать на более высоких частотах. При отсутствии ИСШ-15, можно использовать ИФК-120.

Для удобства работы при установке угла опережения зажигания в автомобиле, в стробоскоп вмонтирован двух диапазонный аналоговый тахометр с растянутой шкалой.

Настройка стробоскопа

Если не допущены ошибки в печатной плате и исправны элементы схемы, то настраивать нечего не нужно. Стробоскоп сразу заработает. Для упрощения поиска возможных ошибок целесообразно плату собирать узлами с последующей их проверкой. Сначала запаивается микросхема TL494, ее обвязка С1, R1- R3, С4 и VD9. Подается напряжение и проверяется осциллографом наличие прямоугольных импульсов на выводах 9 и 10 микросхемы. Далее устанавливаются все детали, расположенные на схеме левее лампы, подается питание и замеряется напряжение на С5, которое должно быть 300-400 В. Дале запаиваются все остальные элементы. Подается питающее напряжение, при замыкании анода с катодом тиристора VD8 должна происходить вспышка лампы. Для проверки работы стробоскопа можно рядом с катушкой L1 пощелкать пьезоэлектрической зажигалкой. При каждом щелчке лампа стробоскопа должна вспыхивать.Если есть генератор, то вместо катушки нужно подключить его выход. Стробоскоп будет мигать с частотой генератора. 800 оборотов двигателя в минуту соответствует частоте генератора около 13 Гц.

Для перевода оборотов двигателя в частоту нужно число оборотов в минуту поделить на 60 (количество секунд в минуту), но гораздо удобнее воспользоваться табличными данными.

Таблица перевода оборотов вращения двигателя в частоту
Обороты двигателя, оборотов в минуту Частота вращения, Гц
600 800 1000 1200 1500 1800 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
10 13 33 20 25 30 33 41 50 58 66 75 83 91 100

Как пользоваться стробоскопом

Для запуска стробоскопа в работу нужно при отключенном двигателе автомобиля продеть в кольцо индуктивного датчика стробоскопа снятый со свечи зажигания первого цилиндра высоковольтный провод и надеть его обратно на свечу. Подключить, соблюдая полярность, крокодилы к клеммам аккумулятора. Запустить двигатель автомобиля и включить стробоскоп выключателем. При этом должен засветиться светодиод VD11 и засверкать в такт искре лампа стробоскопа EL1.

Вспышки стробоскопа имеют высокую яркость, что позволяет видеть метку на маховике двигателя при установке угла опережения зажигания даже в солнечную погоду.

Ответы на вопросы посетителя сайта по настойке стробоскопа

Посетитель сайта Юрий, повторил схему стробоскопа и остался доволен его работой. От изготовления стробоскопа на базе сверх ярких светодиодов его остановила цена светодиодов. При настройке стробоскопа у Юрия возник ряд вопросов, на которые я давал ответы в ходе переписки. Ответами на вопросы из переписки, с разрешения Юрия, с которыми могут столкнуться автолюбители, желающие повторить схему представленного стробоскопа, решил дополнить эту статью.

Вопрос
Ответ
Можно ли заменить тиристор КУ103В тиристором ВТ169G? Да, можно заменить на ВТ169D или ВТ169G. Так как максимальное напряжение анод-катод у ВТ169 не менее 400 В, то резистор R6 можно не ставить, он установлен для защиты КУ103В.
При шунтировании анода и катода тиристора лампа вспыхивает, но при открытии-закрытии транзистора вручную лампа не реагирует. Тиристор или транзистор неправильно запаян или неисправен. Номиналы резисторов не соответствуют схеме.
Для выявления причины нужно отключить от управляющего электрода тиристора все элементы. В таком случае тиристор должен быть закрыт. Если к управляющему электроду присоединить через резистор по схеме R7 номиналом 27 кОм, то тиристор должен открываться. Если открывается, то виноват транзистор. Если тиристор не открывается, то можно уменьшить номинал резистора вплоть до 1 кОм, если открыть его, таким способом не удается, значит, тиристор неисправен.
Тиристор исправен, при прикосновении к управляющему электроду тиристора лампа вспыхивала однократно, получалось как сенсорное. Мне не понятно как закрывается тиристор, возможно, он запирается потенциалом управляющего электрода? Тиристор сам закрывается только тогда, когда напряжение анод-катод станет меньше определенного для каждого типа тиристора. Поэтому, когда конденсатор С6 разрядится, тиристор сам закроется. Резистор R8 выполняет функцию защиты транзистора от возможных высоковольтных импульсов и одновременно предотвращает случайное открытие тиристора от этих же импульсов.
На конденсаторе я добился напряжения 400 В при частоте генерации 200 кГц (поставил полевые транзисторы как указано в статье) но при емкости С5 – 1 мкФ яркость вспышки незначительна (лампа ИФК-120), при увеличении С5 до 10 мкФ стало слепить. Понимаю, что увеличение емкости приведет к неполному ее заряду на высоких оборотах, какую емкость оставить? По поводу высокого напряжения, его можно поднять хоть до киловольта, намотав больше витков вторичной обмотки, при этом яркость вспышки возрастет соответственно. Но величина напряжения не должна превышать допустимого для лампы. Поэтому лучше намотать больше витков, чем увеличивать емкость, а емкость уже подобрать исходя из максимальных оборотов, которые нужно контролировать.
По паспорту лампа ИФК-120 номинальное напряжение 300±20 В, т.е. не стоит увеличивать напряжение более имеющихся уже 400 В? Не стоит, так как повышенное напряжение может вызвать самопроизвольные вспышки лампы.
Из характеристик тиристора BT169G – отпирающее управляющее напряжение 0,5-0,8 В , т.е. когда транзистор VT3 открыт схема должна обеспечивать напряжение на его коллекторе относительно земли менее 0,5 В чтобы тиристор оставался закрытым? Да.
При закрытом транзисторе соответственно напряжение на его коллекторе и на управляющем электроде тиристора должно превысить 0,5 В, но не более 0,8 В дабы не спалить управляющий переход тиристора? Да, в цепи управляющего электрода тиристора стоит резистор R7, который ограничит величину тока, тем самым, исключая возможность увеличения напряжения более 0,8 В.
Играет ли роль какой стороной будет надеваться ферритовое кольцо на высоковольтный провод, или для этого и установлен в схеме VD10? Не играет, диод для этого и стоит.
Есть ли смысл заменить VT10 на полевой транзистор? В данном случае в этом нет необходимости, полевые транзисторы боятся статического электричества и без необходимости их лучше не применять.
Изменения, которые внес Юрий при повторении схемы стробоскопа. Лампу EL1 ИСШ-15 заменил на ИФК-120. Транзисторы VT1 и VT2 типа КТ817Б заменил полевыми IRFZ44N, VT3 типа КТ3102 на BC547. Тиристор КУ103В на ВТ169G. Резистор R8 c 820 Ом увеличил до 2 кОм, конденсатор С5 увеличил до 10 мкФ.

Отзыв Юрия о работе стробоскопа сделанного своими руками: «Работа стробоскопа проверена на автомобиле, работает отлично, яркость вспышки великолепная!!!»

Post Views: 301

Как выставить зажигание без стробоскопа: как отрегулировать зажигание

Схема создания стробоскопа

Зная, как выставить зажигание автомобиля без стробоскопа, можно настроить идеальную систему пуска практически в любом месте. Стробоскоп, как известно, применяется в процессе установки УОЗ на карбюраторных двигателях.

Неоновая лампа вместо стробоскопа

Если не использовать стробоскоп, то неоновая лампа вполне удачно его заменит. Однако в этом случае придётся работать вечером, чтобы было хорошо видно свечение.

Внимание. Не рекомендуется создавать полумрак в закрытом гараже, так как в замкнутом пространстве легко собирается довольно большая концентрация угарного газа, а это грозит тяжёлым отравлением организма.

Работать однозначно следует на улице или под навесом. Также не должно быть слишком темно, ведь можно не заметить работающие, вращающиеся части автомобиля. Те, кто хорошо знает, как выставить зажигание без стробоскопа, на этом настаивают.

Как выставить зажигание по стробоскопу

Вообще, свет, к примеру, искусственный, должен освещать подкапотное пространство не очень ярко. Достаточно видеть установленные в моторном отсеке элементы настолько, чтобы яркость не мешала следить за положением метки, освещаемой неоновым элементом.

Изготовление заменителя стробоскопа

Аналог стробоскопа изготавливается из трубки пластикового типа. Диаметр её должен быть в пределах 13-17 мм. Линза вклеивается с одной стороны трубки, затем помещается неон типа NE-2 или другая лампа, но соответствующая по основным параметрам приведённой.

Далее наружу выводятся провода, один из которых соединяется с массой, другой – с бронепроводом свечи номер 1.

Внимание! Провод нужно соединять с бронепроводом так: мотать поверх изоляции. Ни в коем случае не соединять! Достаточно будет около 10 витков.

По безопасности:

  • Запрещено держать получившийся самодельный прибор в голых руках! Если произойдёт пробивание изоляции бронепровода, можно получить очень сильный удар током. Лучше зафиксировать прибор на подходящем для этого кронштейне, сделав это с таким расчётом: луч неона должен освещать метку, пускаемую в ход при выставлении УОЗ.
  • Проводники прокладываются так, чтобы вращающиеся элементы моторного отсека их не задевали.
  • Тщательно изолировать проводку, желательно очень толстым слоем, так как нельзя допускать искрения и прочих схожих моментов, которые способны легко привести к возгоранию топлива.
  • Обязательно ставить КПП на «нейтралку» перед запуском мотора.
  • Настройка должна проводиться с учётом того, что неоновое мерцание обладает меньшей яркостью, чем свет импульсной лампы. Последняя, как известно, применяется со стробоскопом.
  • Под светом лампы в сумерках может казаться, что деталь автомобиля неподвижна, хотя она на самом деле вращается с огромной скоростью!

Как отрегулировать зажигание без стробоскопа

Вообще, секрет того, как настроить зажигание без стробоскопа зависит от конкретной модели авто. Кроме того, на это влияет степень обогащённости топливно-воздушной смеси, амплитуда вращения, марка ДВС и многое другое.

Алгоритм процедуры выставления УОЗ

Мотор, работающий как часы. Об этом мечтает каждый водитель машины с карбюраторным ДВС, более или менее знакомый с превратностями автомобильной жизни. Обеспечить надёжную работу двигателя возможно только при грамотно выставленном УОЗ.

Образцово выставленный угол – это малый расход горючего, оптимальная динамика и удобство пилотажа. Об этом забывать не стоит.

Говоря иначе, для нормального функционирования ДВС, искра обязана образовываться на свечах раньше того момента, когда моторный поршень доходит до верхней точки. К моменту подхода поршня горючее уже должно воспламениться, а выходной газ – протолкнуть поршень обратно вниз. Таким образом, будет обеспечиваться всем известное функционирование двигателя внутреннего сгорания.

Как отрегулировать УОЗ

УОЗ – это угол опережения, зазор, который оставляется в трамблёре. Именно от этого зазора и зависит возникновение искры на свечах в нужный момент времени. По этой причине следует знать, как настроить УОЗ в распределителе.

Для осуществления операции по выставлению УОЗ, следует вооружиться ключом, индикатором и инструментом, который легко проворачивает кривошипный вал (подойдёт также ключ).

Итак, вот что надо сделать:

  • КПП ставится в положение «нейтралка»;
  • Автомобиль — на «ручник»;
  • Снимается крышка с трамблёра;
  • Кривошипный вал проворачивается до момента, пока не совместятся метки кривошипного вала и корпуса трамблёра;
  • К выводу катушки (бабины), идущей на трамблёр, подсоединяется один из проводов самодельного стробоскопа, другой провод соединяется с кузовом автомобиля;
  • Крепление распределителя ослабляется, зажигание включается;
  • Корпус трамблёра надо вращать против часовой, прижимая одной рукой бегунок. Одновременно надо смотреть на индикатор – когда он потухнет, вращение надо остановить;
  • Корпус распределителя надо повернуть в этом же направлении ещё немного, затем начать вращение в обратном направлении. Одновременно смотреть на индикатор – когда он загорится, остановить вращение и закрепить болты трамблера.
  • Остаётся надеть крышку распределительного устройства.

Так проводится стандартная установка УОЗ без стробоскопа. Опытные водители даже знают, как выставить зажигание без меток, но это уже другая тема. Обязательно перед проведением операции, следует проверить работоспособность свечей. Масляный нагар с их кончиков рекомендуется убирать прокаливанием, а не зачисткой (зашкуриванием).

Синхроконтакт старых фотовспышек и светоловушка Seagull SYK-3

Стробоскоп представляет собой устройство для воспроизведения коротких повторяющихся вспышек света. Обычно применяется на дискотеках, концертах, в качестве светодинамической установки. В этой статье я расскажу, как сделать стробоскоп своими руками для наблюдения впечатляющих стробоскопических эффектов.
Если освещать быстрые периодические процессы стробоскопом, то можно наблюдать так называемый стробоскопический эффект, эта зрительная иллюзия, возникающая, когда частота вспышек света приближается к частоте периодического процесса. Для примера можно осветить стробоскопом лопасти вращающегося вентилятора, при совпадении частоты вспышек света с частотой вращения вентилятора, нам будет казаться, что лопасти неподвижны или вращаются очень медленно. Это происходит из-за того, что лопасти вентилятора делают один полный оборот между двумя вспышками света, и мы всегда видим одно и то же положение лопастей в пространстве.

Стробоскопический эффект может возникнуть во время съемки видео, при совпадении частоты съемки кадров видеокамеры и частоты периодического процесса. В результате чего, на отснятом видеоролике можно увидеть неподвижное колесо движущегося автомобиля, или неподвижные лопасти летящего вертолета.

Еще одно полезное применение стробоскопа – это настройка угла опережения зажигания в двигателях внутреннего сгорания. Для этого вспышки света, синхронизируют с высоковольтным разрядом в свече зажигания, при этом благодаря стробоскопическому эффекту можно наблюдать метку на вращающемся маховике коленчатого вала двигателя.

Как правило, в стробоскопах применяются импульсные газоразрядные лампы, способные выдать большой световой поток, для создания ярких вспышек, так как вспышки имеют малую длительность. В настоящее время можно приобрести дешевые и достаточно яркие светодиодные матрицы. Я приобрел в Китае матрицу на 100Вт (ссылка в конце статьи), на основе которой буду собирать светодиодный стробоскоп.


Напряжение питания матрицы составляет 30-34В, ток потребления 3А. Для подключения матрицы я также приобрел в Китае повышающий преобразователь мощностью 150Вт (ссылка в конце статьи). Минимальное входное напряжение 10В, на плате имеется подстроечный резистор, с помощью которого можно регулировать выходное напряжение, я установил напряжение на уровне 34В.

Применение:

Использовать планирую для оцифровки негативов с помощью имеющегося в наличии Nikon D5100, Гелиос-81Н и макроколец.

В принципе, подойдет любой объектив с макро в ручном режиме, но трубка от герметика идеально влезла в Гелиос-81Н.


Рамку для слайдов приклеил термоклеем к торцу трубки, отрегулировал резкость, диафрагму выставил на f7, сделал пару пробных кадров.

Установил светоловушку на внешюю вспышку:


Установил на ПК digiCamControl, соединил камеру с USB и продолжил инсталляцию. Перед вспышкой поставил пластмассовую крышку от коробки белого цвета, дабы рассеять свет.


Далее в digiCam нажал кнопочку LiveView, и готово.

Разные способы оцифровки с помощью зеркалок и беззеркалок можно найти в Гугле. Подробно на методике процесса останавливаться не буду.


Левитация капель воды

Для более качественного наблюдения левитации капель воды, я собрал установку на основе аквариумного мембранного насоса, так как электромагнитный насос от кофемашины не предназначен для длительной работы, и сильно нагревается. В отличие от обычного насоса с крыльчаткой, мембранный насос перекачивает воду отдельными порциями, что как раз и нужно для реализации эффекта левитации капель воды. Ниже в видеоролике я подробно рассказал о том, как собрать подобную установку:

Ниже представлена обновленная схема стробоскопа для наблюдения эффекта левитации капель воды, с возможностью регулировки оборотов насоса:

Прошивка Мембранный насос Обновленная печатная плата в формате Sprint Layout 6

Недостатки:

  • Башмак сидит не очень плотно, и при шевелении бывают ложные срабатывания из-за дребезга контактов. Хотя это больше проблема советской промышленности
  • Отсутствует разъем PC Sync, кому критично — есть модель SYK-4, с дыркой для шнурка. Хотя если дойдут руки разобрать, то припаять разъем от старого «Зенита» и сэкономить $3 разницы в цене — дело техники.
  • Если на фотоаппарате есть режим, предотвращающий эффект красных глаз, его нельзя использовать (в SYK-5 это реализовано)

Всем удачи!

Схема стробоскопа.

Как сделать устройство для создания ярких световых вспышек своими руками.

Тема: как собрать прибор для излучения ярких световых вспышек на дискотеке.

Порой возникает необходимость в устройстве, которое излучает периодические вспышки яркого света. Такой прибор называется стробоскопом — применяют на дискотеках, местных тусовках, рекламных вывесках и т.д. Его можно приобрести в магазинах (торгующими световыми устройствами), через интернет. В зависимости от качества данного устройства зависит и цена. Но достаточно простой и вполне пригодный стробоскоп можно собрать и самому. По цене он обойдется значительно дешевле готового покупного. Ниже приведена его электрическая схема.

Основным элементом данной схемы стробоскопа является импульсная лампа вспышка типа ИФК-120. Она рассчитана на излучение кратковременных световых ярких вспышек, энергия выделяемого света которых равна 120 джоулям. Ее мощность около 12 ватт. Имеет три вывода: два из них плюс и минус (основные полюса, создающие световую вспышку) и один вывод поджигающий, на который подается стартовый электрический импульс для основного пробоя газового промежутка в лампе вспышке. Исходя из характеристик данной лампы (ИФК-120) напряжение пробоя для основных выводов (плюса и минуса) составляет около 1000 вольт. Зажигание лампы через поджигающий вывод происходит от напряжения порядка 180 вольт.

Итак, схема начинается с выпрямительного диода VD1 (в схеме стоит диод типа Д226Б, у которого обратное напряжение равно 300 вольт, а постоянная сила тока равна 300 миллиампер). Как известно в обычной электрической сети переменное напряжение величиной 220 вольт. Поскольку лампа имеет полярность, то питаться она должна именно от постоянного тока. Диод срезает одну полуволну, делая из переменного тока постоянный, хотя и скачкообразный. Заменить данный диод можно любым другим, у которого обратное напряжение не менее 300 вольт и номинальная сила постоянного тока не менее 300 миллиампер.

После диода в схеме простого стробоскопа стоит резистор R1 (имеющий сопротивление 100 Ом). Его задача заключается в ограничении силы тока для основных электрических цепей — это емкость, накапливаемая заряд для вспышки и сама лампа вспышка. Прежде всего ограничение тока необходимо именно для лампы, так как в момент пробоя без данного ограничителя из сети может через лампу пойти слишком большой ток, что может вывести ее из строя или значительно сократить срок ее службы. Этот резистор, ограничитель тока, должен иметь значительную мощность, поскольку на нем будет выделяться достаточно много тепла, которое нужно рассеивать. В схему лучше поставить резистор типа ПЭВ (мощностью 10 ватт). Хотя можно сделать это сопротивление и самому (берем небольшой радиатор и на него наматываем слой диэлектрика вроде стеклоткани, а затем нихромовую проволоку, сопротивление которой будет примерно равно 100 Ом).

Электрическая энергия, которая была выпрямлена диодом и ограничена сопротивлением поступает на выводы конденсатора C1. Его напряжение должно быть не менее 300 вольт. Емкость в схеме поставлена 50 микрофарад, хотя можно её увеличить и до 100 микрофарад. Задача данного конденсатора заключается в накоплении электроэнергии, которая будет после зажигания лампы преобразована в световую энергию вспышки. Слишком малая емкость данного конденсатора и слишком высокая частоты вспышек схемы стробоскопа может привести к тому, что снизится общая яркость каждой световой вспышки (просто электрическая энергия не будет накапливаться в емкости в достаточном количестве). Если же поставить слишком большую емкость конденсатора, то это приведет к чрезмерному току разряда в лампе, что сократит ее общий срок службы (лампа будет сильно перегреваться). Так что предлагаемая емкость является как бы наиболее оптимальным вариантом. Учтите, что конденсатор имеет полярность. Если ее нарушить, это может привести даже к повреждению емкости и самой схемы стробоскопа.

Параллельно конденсатору C1 подключены основные выводы лампы вспышки. Для пробоя лампы только через основные выводы понадобится постоянное напряжение порядка 1000 вольт. В данной схеме на этих выводах прилаживается всего лишь порядка 250 вольт. На лампе имеется дополнительный поджигающий вывод, который и обеспечивает световую вспышку, получаемую за счет более низкого напряжения, поданного на него (от 180 вольт).

Далее можно увидеть электрическую цепь, которая задает частоту вспышек и наличие нужного напряжение, подаваемого на поджигающий вывод лампы вспышки. Резисторами R2 и R3 ограничивает ток, идущий на заряд конденсатора C2. Причем R3 является переменным, что позволяет регулировать скорость заряда емкости C2. При достижении порогового напряжения на данном конденсаторе происходит пробой динистора VD2 (порог перехода в открытое состояние у серии КН102И составляет 150 вольт), что создает импульсное протекание постоянного тока через первичную обмотку трансформатора. В следствии этого на вторичной обмотке этого повышающего трансформатора возникает увеличенное напряжение, которое подается на поджигающий контакт световой лампы вспышки, что запускает процесс самой этой вспышки.

Трансформатор для этой схемы стробоскопа делается самодельным. Его мотают на ферритовом стержне любой марки (обычно это стержень от старых радиоприемников диаметром около 0,8 мм). Первичная обмотка содержит 12 витков (диаметр 0,3-0,5 мм), вторичная 800 витков (диаметр 0,1-0,2 мм). Длина самого трансформатора особо не играет значения. Возьмите стержень длинной примерно 3-6 см, разделите его двумя секциями или намотайте обмотки одну поверх другой с изоляционной прослойкой.

Видео по этой теме:

P.S. Советую после сборки схемы поставить небольшой вентилятор, который будет обдувать входной резистор R1 и саму лампу вспышку. Именно они в процессе работы будут больше всего греться. Хотя эти схемы самодельного стробоскопа делают и без охлаждения. Ну, сначала соберите схему, а потом уже смотрите по обстоятельствам. Просто чрезмерный перегрев лампы вспышки может сократить ее продолжительность срока службы. Резистору, в принципе, от перегрева особо ничего не будет.

Что такое стробоскоп?

Ещё в прошлом веке исследователи поняли, что непродолжительные и яркие вспышки света оказывают негативное воздействие на человека. Световое излучение с частотой вспышек от 6 Гц до 20 Гц дезориентирует человека. Значительно позднее это знание было реализовано в фонарях, в результате чего и появился стробоскоп, источник света, вспыхивающий с определённой частотой.

Длительное время стробоскоп в фонарях рассматривался только как сигнальное средство, способное указать ваше местоположение. Позднее он превратился в достаточно эффективное средство самообороны. Карманный фонарь с функцией стробоскопа не занимает много места и может оказаться полезным в случае нападения животного или человека.

Хорошим примером качественного фонаря со стробоскопом является модель Nitecore P10GT. Он оснащён отдельной кнопкой для быстрого включения стробоскопа, а также имеет качественный светодиод, выдающий до 900 люмен яркости.

Стробоскоп своими руками

Автомобильный стробоскоп — это электронный светотехнический прибор, позволяющий по метке на валу двигателя и шкале на его корпусе визуально определить и отрегулировать угол опережения зажигания УОЗ в двигателях внутреннего сгорания автомобиля. Принцип работы стробоскопа основан на стробоскопическом эффекте зрительной иллюзии возникающем, когда частота вспышек стробоскопа совпадает или близка частоте вращения коленчатого вала двигателя автомобиля. Момент зажигания горючей смеси в автомобильном двигателе внутреннего сгорания существенно влияет на максимальную мощность, КПД, температурный режим и ресурс двигателя. Поэтому крайне важно, чтобы воспламенение горючей смеси происходило в нужный момент времени. Обычно воспламеняют смесь за несколько градусов до прихода поршня в верхнюю мертвую точку, и этот угол называется Угол опережения зажигания. При увеличении оборотов двигателя угол опережения зажигания должен увеличиваться по заданной кривой, поэтому он выставляется в режиме работы двигателя на холостом ходу и контролируется во всем диапазоне изменения его оборотов в минуту, вплоть до

Godox DE W Компактный студийный осветительный фонарь с головкой, профессиональная вспышка для фотоаппарата, стробоскоп Ws

Фонарь в корпусе от фотовспышки

Автор Instructables под ником lonesoulsurfer подметил, что стильные корпуса от фотовспышек хорошо подходят для фонарей. Перед вами — один из возможных вариантов такой самоделки. У мастера получился не просто фонарь, а с диммером (в его качестве применён трёхвольтовый ШИМ-регулятор числа оборотов для коллекторного двигателя), штативным гнездом и аккумуляторной батареей, которую можно заряжать от БП и встроенной солнечной батареи.

Вспышку мастер разбирает, сохраняя весь крепёж, так как он понадобится при сборке готового фонаря. Добравшись до накопительного конденсатора, сразу же разряжает его отвёрткой для безопасности. И обзаводится небольшим набором электронных компонентов для последующих проектов.

Мастер извлекает из отражателя импульсную лампу, получается так:

Запараллеливает три светодиода, соблюдая полярность:

Размещает их внутри отражателя:

Берёт упомянутый выше ШИМ-регулятор для двигателя, который собирается использовать в качестве диммера:

Находит на корпусе от фотовспышки подходящее место для размещения переменного резистора и сверлит отверстие для его крепления:

Устанавливает переменный резистор в это отверстие:

Берёт батарейный отсек 3хААА от стандартного современного фонаря, устанавливает в него NiMH-аккумуляторы соответствующего формата:

Припаивает к выводам отсека проводники:

В корпус от фотовспышки устанавливает разъём для подключения БП:

Берёт солнечную батарею:

Это она же с обратной стороны:

Мастер приклеивает к ней двухсторонний скотч с отверстиями под выводы:

Который переносит на корпус от фотовспышки и сверлит в соответствующих местах отверстия:

К солнечной батарее добавляет последовательный диод в такой полярности, чтобы аккумуляторная батарея не разряжалась через неё в темноте:

Приклеивает солнечную батарею к двухстороннему скотчу на корпусе таким образом, чтобы диод и проводники прошли через ранее просверленные отверстия:

Выполняет соединения, везде соблюдая полярность:

1. Подключает светодиоды к выходу ШИМ-регулятора.

2. Запараллеливает солнечную батарею с диодом, разъём для БП, аккумуляторную батарею и вход ШИМ-регулятора. От переводчика: разъём следует подключать через токоограничивающий резистор, подобранный так, чтобы ток зарядки в миллиамперах не превышал 0,1 ёмкости аккумуляторной батареи в миллиампер-часах. Отдельный выклдчатель не требуется, так как он встроен в переменный резистор ШИМ-регулятора, поэтому к нему и идут пять проводников. Вот что получается у мастера:

Закрывает корпус и возвращает на место штативное гнездо:

Устанавливает готовый фонарь на штатив, и конструкция готова к работе:

В таком виде «вспышкофонарь» пригодится, как ни странно, современным фотографам со смартфонами — для получения бокового света при макросъёмке.

Источник

Доставка новых самоделок на почту Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Важные параметры при выборе фонаря со стробоскопом

Несмотря на то, что режим стробоскопа имеется во многих современных фонарях, стать настоящим средством самообороны может далеко не каждый из них. Обратите внимание на модели, имеющие отдельную кнопку для включения режима стробоскопа. Фонарь с отдельной кнопкой стробоскопа позволит максимально неожиданно направить луч в глаза нападающего, что в определённых ситуациях может спасти жизнь. Некоторые фонари оснащаются специальной металлической кромкой, которая может использоваться для нанесения ударов напавшему на вас.

Также обратите внимание на следующие параметры:

  • Яркость. Важная характеристика, поскольку именно от яркости зависит, удастся ли вам ослепить нападающего. Важным моментом является наличие полной стабилизации яркости, благодаря которой фонарь сможет светить максимально ярко, даже при низком заряде батареи.
  • Компактность. Подразумевается, что вы будете носить фонарь с собой ежедневно, поэтому он должен иметь небольшие размеры и вес. Выбирайте модель, которая легко поместится даже в небольшом кармане или дамской сумочке.
  • Надёжность. Фонарь должен иметь качественный и прочный корпус, способный выдерживать падения на твёрдую поверхность. Важным показателем является устойчивость к механическим повреждениям. Обычно качественные и надёжные фонари изготавливаются из авиационного анодированного алюминия, который несмотря на лёгкость очень прочен.
  • Частота. Чтобы ослепить напавшего на вас человека, подойдёт фонарь со стробоскопом, мерцающим с частотой от 10 до 14 Гц.

Если вы планируете купить фонарь для самообороны, то стоит обратить внимание на модели Nitecore P05 Black и Nitecore P05 Pink, разработанный специально для женщин. Оба фонаря имеют отдельную кнопку включения режима стробоскопа. Кроме того, в конструкции корпуса предусмотрена специальная металлическая кромка, которой можно разбить стекло в экстренной ситуации или нанести удары в случае нападения. Компактные фонари, умещающиеся на ладони, не будут обременять при повседневном ношении и окажутся полезными в разных ситуациях.

Автомобильный стробоскоп

В результате получаются вполне современные работоспособные конструкции, одну из которых предлагаю вашему вниманию. Её основа — импульсная лампа ИФК и оксидный высоковольтный конденсатор большой ёмкости. Бес-трансформаторный преобразователь напряжения при использовании его от сети В позволяет накопить на обкладках конденсатора заряд в несколько сот вольт, о чём при готовности фотовспышки к применению владельца предупреждает горящий неоновый газоразрядный индикатор на корпусе вспышки.

Разряд конденсатора происходит благодаря замыканию выносных контактов в цепи управления тиристором устройства , предназначенных для подключения к фотоаппарату. Поскольку в цепи управления тиристором в цепи анода которого включена обмотка импульсного трансформатора разница потенциалов не превышает 10 В, к управляющему электроду я подключил выход мультивибратора на микросхеме КРВИ1, собранного по классической схеме.

На рисунке 1 представлена электрическая схема мультивибратора на микросхеме КРВИ1, включённого в автоколебательном режиме, и простого задающего генератора с возможностью регулирования параметров выходных импульсов в широких пределах то есть генератор универсального назначения — при небольшой доработке выходного каскада он эффективно используется как высокочастотный преобразователь напряжения для фотовспышки СЭФ Электрическая схема мультивибратора на микросхеме КРВИ1, включённого в автоколебательном режиме.

Рассмотрим работу мультивибратора. При подаче питания на элементы схемы конденсатор С1 имеет очень малое сопротивление электрическому току и начинает заряжаться через резисторы R1, R2 от источника питания. В первый момент на входе запуска выводы 2 и 6 DA1 появляется отрицательный импульс, а на выходе микросхемы вывод 3 устанавливается напряжение высокого логического уровня.

Таким образом, периодический заряд конденсатора С1 осуществляется через цепь сопротивлений R1R2, а разряд — через резистор R3.

Это позволяет регулировать скважность импульсов в широких пределах, задавая соотношение между сопротивлениями резисторов R1 и R2. Времязадающие резисторы R2 и R3 определяют параметры импульсов генератора и его частоту в широких пределах: R2 регулирует пачки импульсов чем меньше его сопротивление, тем короче пачки, вплоть до одиночных импульсов , R3 регулирует паузы между импульсами от 0,5 до 30 с.

Параметры частоты следования импульсов также зависят и от ёмкости конденсатора С1, который можно применить до сотен мкФ. Скорость заряда конденсатора и порог срабатывания внутреннего компаратора прямо пропорциональны напряжению питания, поэтому длительность выходного импульса от напряжения питания практически не зависит.

Вывод 5 микросхемы нужно оставить свободным или подключить к общему проводу через конденсатор типа КМ, ёмкостью 0,1 мкФ.

В данной схеме это не принципиально. Оксидный конденсатор С3 сглаживает пульсации напряжения от источника питания. Выходной ток генератора на микросхеме КРВИ1 вывод 3 DA1 не превышает мА, что для многих радиолюбительских конструкций вполне достаточно. Подключить данную приставку можно напрямую к импульсному трансформатору фотовспышки. Однако для управления высоковольтной импульсной нагрузкой необходим преобразователь с гальванической развязкой схема на рис.

Преобразовательный каскад реализован на полевом транзисторе VT1, в цепи истока которого включена обмотка повышающего трансформатора Т1 фотовспышки. Для дополнительной защиты выходного каскада в схеме с трансформатором применён сапрессор защитный стабилитрон из серии КС с любым буквенным индексом. О деталях. Вместо оксидного конденсатора С3 подойдёт типа К или аналогичный. Практическое применение совмещённого устройства может быть различным. Кроме первого, что придёт в голову молодому человеку, — установить его на танцполе в виде стробоскопа частота импульсов мультивибратора в этом случае выбирается 1 — 10 Гц , есть и другие варианты.

К примеру, я сейчас применяю устройство для дистанционной индикации нормальной работы сигнализации деревенского дома. Дело в том, что мой хутор отстоит от деревни на несколько километров.

Сообщение — лесная дорога. Но благодаря тому, что он находится на горке, из деревни видно саму усадьбу.

Но, конечно, трудно разглядеть — есть ли в ней посторонние. А это важно, поскольку большую часть времени я живу в городе, за много километров от хутора. Зато периодические яркие вспышки частота следования импульсов 0,1 Гц импульсной лампы ИФК, вместе с рефлектором направленной в сторону ближайших жилых домов, проинформируют о положении дел, когда кто-то полезет в дом — сработает сигнализация, управляемая мной с помощью сотового телефона на расстоянии , лампа-вспышка перестанет мигать — это и послужит тревожным сигналом.

После установки и подключения рассмотренных устройств остаётся только договориться с местными жителями о том, чтобы они поглядывали в сторону моего хутора. А дальше — дело правоохранительных органов. Днём, и тем более ночью, вспышки ИФК хорошо видны на очень далёком расстоянии, что можно использовать и в других случаях, когда потребуется дистанционный сигнализатор.

Ещё одним вариантом применения гибридной конструкции является защитная функция хозяев дома. Вспышка располагается в прихожей сразу после входной двери рефлектором к выходу, подача питания на устройство осуществляется с помощью обычного настенного включателя. Если вошедший гость оказывается, мягко говоря, нежеланным, то нетрудно, нажав на включатель, воздействовать лампой-вспышкой, включённой в режиме стробоскопа. Он будет парализован в действиях бесконтактным способом его жизни при этом ничто не угрожает.

Устройство можно взять на вооружение не только в деревенских домах, но и в городских квартирах. А могут быть и более экстравагантные варианты. Всё дело в фантазии и её умелой реализации. Мы вынуждены исказить текст в ответ на заблокированную вами рекламу. Проект modelist-konstruktor.

Просьба добавить сайт в исключения блокировщика и обновить страницу. Электрическая схема мультивибратора на микросхеме КРВИ1, включённого в автоколебательном режиме Рассмотрим работу мультивибратора.

Электрическая схема выходного каскада преобразователя напряжения После установки и подключения рассмотренных устройств остаётся только договориться с местными жителями о том, чтобы они поглядывали в сторону моего хутора. Санкт-Петербург Заметили ошибку? Поэтому рекламировать их нет никакой необходимости. Самодеятельные мастера уже давно активно пользуются методом склеивания деталей в своих Тут можете оценить работу автора:. Сообщить об опечатке Текст, который будет отправлен нашим редакторам:.

Ваш комментарий необязательно :. Отправить Отмена.

Электронная импульсная фотовспышка «Молния» (ЭВ-1)»

Новые книги Шпионские штучки: Новое и лучшее схем для радиолюбителей: Шпионские штучки и не только 2-е издание Arduino для изобретателей. Обучение электронике на 10 занимательных проектах Конструируем роботов. Руководство для начинающих Компьютер в лаборатории радиолюбителя Радиоконструктор 3 и 4 Шпионские штучки и защита от них. Сборник 19 книг Занимательная электроника и электротехника для начинающих и не только Arduino для начинающих: самый простой пошаговый самоучитель Радиоконструктор 1 Обновления Подавитель сотовой связи большой мощности. Радиомаяки, трассеры. Eddy71 Поводом для создания этого материала стала идея Werewolf сделать из старого фотоаппарата проблесковый маяк. Сперва может показаться, что устройство бесполезно, но представте, ночью на лодке на рыбалке, на охоте, в походе.. Вариантов масса. Для начала, давайте разберемся, как работает это привычное устройство: фотовспышка.

Стробоскоп на вспышке.

Войти через. На AliExpress мы предлагаем тысячи разновидностей продукции всех брендов и спецификаций, на любой вкус и размер. Если вы хотите купить трубчатая вспышка стробоскоп и подобные товары, мы предлагаем вам позиций на выбор, среди которых вы обязательно найдете варианты на свой вкус. Защита Покупателя.

Отключить картинки в сообщениях. Регистрация или войти через:.

Стробоскоп автомобильный своими руками – миф или реальность?

Для начала следует уяснить: что собой представляет стробоскоп? В автомобильной тематике возможно два варианта его использования.

1. В качестве спецэффектов на машинах некоторых спецслужб («скорая», МЧС, ГИБДД, авто сопровождения и пр.).

Как правило,  автомобильные стробоскопы, сделанные своими руками, при этом не используются, а устанавливаются готовые изделия.

Вариант — некоторые любители «повыпендриваться» устанавливают аппараты на свои личные машины, устанавливая стробоскопы в фары, за радиаторными решетками, на бамперах и в других местах. Зачем это делается? Смысла никакого нет, разве что пофорсить перед остальными.

При такого рода «тюнинге» как раз и используются иногда самодельные стробоскопы. Как это примерно выглядит в действии — можно посмотреть в этом ролике:

Излишне говорить о том, что подобные действия, мягко говоря, противозаконны, ибо они реально создают помеху на дорогах, привлекая повышенное внимание остальных участников движения к конкретному авто.

2. Использование автомобильного стробоскопа во втором случае – необходимость. Имеется в виду грамотная установка начального момента зажигания. При этом могут использоваться как уже готовые изделия, так и самодельные. Но можно ли (а главное – зачем?) сделать автомобильный стробоскоп своими руками?

Дело в том, что готовые приборы (как правило, в них совмещены функции вольтметра, тахометра и стробоскопа) не радуют надежностью. Да, они компактны, но как раз правильная регулировка зажигания — их слабое место. И тогда любители идут на всякие ухищрения, пытаясь самостоятельно сконструировать рабочий аналог. В качестве светоизлучателя применяют лазерные указки, светодиоды, газоразрядные импульсные лампы. Кстати, светодиоды, которые до недавних пор приходилось использовать в группе, в последнее время вышли на лидирующие позиции, благодаря появлению мощных образцов.

В Интернете можно найти немало схем автомобильного самодельного стробоскопа (например, рабочий вариант можно посмотреть здесь: http://cxem.net/avto/electronics/4-76.php или здесь: http://ydoma.info/avtomobil-stroboskop-svoimi-rukami.html). Хитра на выдумки голь, ничего не скажешь.

Teor21

Как сделать стробоскоп своими руками

Ночью улицы города залиты мерцающими огнями. Этот свет завораживает и привлекает всеобщее внимание. Этот эффект достигается с помощью специального устройства - стробоскопа. Его часто используют в каких-то технических целях, например, для автомобилей, а также в других областях. Схема этого устройства не так уж и сложна, поэтому вы можете сделать стробоскоп самостоятельно.

Историческая справка

Стробоскоп был изобретен в 19 веке австрийцем ученым Симоном фон Штампфер.Подобный прибор в то время назывался фенацистоскоп. Это устройство состояло из двух вращающихся дисков: один прикладывался к картинкам, второй делал прорези. При вращении свет, проходя через щели, создавал впечатление самодвижущейся фигуры. Одновременно со Штампфером такое же открытие сделал бельгиец Жозеф Плато и сам сделал стробоскоп с картонными дисками. С изобретением этого устройства началось проектирование фильмов.

Использование стробоскопа

Такое устройство, как стробоскоп, используется на нескольких участках.Например, с научным исследованием процессов периодического характера, снятием измерений амплитуды перемещений и др. Кроме того, это устройство нашло применение в медицине - как строболарингофон для людей с нарушением речи.

В автомобильной технике устройство используется для проверки и установки начального момента зажигания. Светодиодные стробоскопы устанавливаются на радиатор и бампер автомобиля, чтобы привлечь внимание водителей на дороге.

Также устройство широко используется в наружной рекламе, в увеселительных заведениях, на дискотеках и других площадках.

Типы стробоскопов

Существует несколько типов этого прибора: цокольные, безкольные и суперстробоскопы. Суперструну можно различить с расстояния до трех километров, тогда как другие типы этих устройств видны только в пределах одного километра.

Схемы этих устройств на данный момент бывают разных типов, но они не такие сложные. Сделать стробоскопы своими руками довольно просто, имея хотя бы начальные знания в области электротехники.

Изготовление устройства

В зависимости от назначения устройства принцип его изготовления несколько отличается. Предлагаем вашему вниманию простейший способ, как сделать стробоскоп своими руками для светодиодной подсветки ручки КПП на автомобиле.

Для этого вам понадобится светодиодная лампа, нож, паяльник и клей - лучше всего использовать клеевой пистолет. Далее действуем по плану:

  • Снимаем ручку КПП, очищаем верхнее стекло от краски.
  • После этого отполируйте войлоком со специальной пастой.
  • Сделайте отверстие в ручке, чтобы прикрепить лампу с питанием.
  • В ручке сделайте углубление для лампы, убрав лишние детали.
  • С помощью паяльника соединяем провода диода и ручку.
  • Закрепите лампу на ручке с помощью клея.
  • Собираем и устанавливаем ручку.

Использование такого устройства облегчает эксплуатацию автомобиля. А если сделать стробоскоп своими руками, то на покупке готового устройства можно существенно сэкономить.

Как правильно выставить зажигание на Жигулях. Правильная настройка зажигания на «шестерке»: инструкция для владельцев

Плохая динамика, а также перегрев двигателя ВАЗ 2106 могут быть признаками не только закоксовывания двигателя или проблем со свечами зажигания, но и свидетельствовать о неправильно выставленном зажигании. Иногда эта проблема сопровождается звоном в двигателе, который слышен как на малых, так и на средних оборотах. Начинающие водители, как правило, понятия не имеют, как выставить зажигание ВАЗ 2106, поэтому большинство из них сразу обращаются за помощью к специалистам.В этом нет необходимости, и сегодня вы убедитесь, что легко настроить зажигание своими руками. Для работы не нужны специальные устройства.

Как выставить зажигание на ВАЗ 2106 - пошаговая инструкция

  1. Перед запуском нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, это примерно 80-90 °.
  2. Затем, не выключая двигатель, откройте капот и ключом на «13» ослабьте гайку крепления фиксирующего зажима распределителя.Поверните распределитель и наблюдайте за увеличением оборотов двигателя, когда они станут наиболее устойчивыми и высокими, затяните гайку.
  3. Затем сесть и разогнать машину до 60 км / ч, проехав несколько километров по дороге, после достижения необходимой скорости включить 4-ю скорость, после чего резко нажать на педаль газа. Если при этом двигатель начинает набирать обороты, можно сделать вывод, что зажигание выставлено правильно. Если вы слышите стук пальцев или хлопки (), у вас неправильно настроено зажигание, это еще называют ранним.Если вы чувствуете, что двигатель очень медленно вращается, у вас запоздалое зажигание.
  1. После определения типа возгорания остановите и снова откройте капот.
  2. Ослабьте гайку распределителя и поверните ее в зависимости от типа зажигания. Если у вас раннее зажигание, поверните трамблер на несколько градусов против часовой стрелки, если позже - по часовой стрелке.
  3. Снова сядьте за руль и проверьте машину в движении. Регулировку следует производить до тех пор, пока не получите требуемый результат, правильно настроив, зажигание можно засчитать, если на скорости 60 км / ч пальцы постучат не более двух раз.

Теперь, когда вы знаете, как выставить зажигание ВАЗ 2106, надеюсь, вы легко сможете настроить его на своей машине. Спасибо за внимание, проверяйте почаще.

Фактический:

Как известно, правильно отрегулированное зажигание ВАЗ 2106 - это не только, но и серьезная экономия топлива. Поэтому при первых симптомах первым делом рекомендуем провести диагностику всей системы с последующей настройкой. Ниже будут описаны симптомы, а также как это настроить.


Признаки неправильной установки угла опережения зажигания ВАЗ 2106

  1. При движении автомобиль не развивает максимальных оборотов
  2. Повышенный
  3. Перебои на холостом ходу
  4. Перегрев двигателя
  5. Детонация двигателя после остановки
  6. Стук большим пальцем при резком нажатии на педаль газа во время движения.

Как отрегулировать зажигание ВАЗ 2106

Весь процесс сводится к трем этапам:

  1. Изменение угла замкнутого состояния контактов (УЗСК)
  2. Изменение угла опережения зажигания (УОЗ)
  3. Проверка регулировки зажигания во время движения

Контактная регулировка угла закрытого состояния (УЗСК)

Данную регулировку мы производим, если ваш автомобиль оборудован классикой или.
  1. Снимите крышку распределителя. Для классического розжига перед настройкой напильником зачищаем контакты в трамблере и проверяем их затяжку между собой. При необходимости аккуратно подтяните неподвижный контакт.
  2. Специальным ключом провернуть коленчатый вал до максимального расстояния между контактами (если такого ключа нет, включите четвертую передачу и медленно толкните автомобиль)
  3. Мы отвинтить винт, который фиксирует контактную группу на несущей пластине
  4. Использование 0.Щупом 4 мм подгоняем контактную группу так, чтобы щуп плотно прилегал к контактам
  5. Закручиваем винт и тем самым фиксируем положение контактной группы.
  6. Проверяем зазор щупами 0,35 мм и 0,45 мм. При этом более тонкий зонд должен свободно перемещаться между контактами, а более толстый вообще не должен проходить между ними.

В процессе настройки мы получили необходимый зазор контактов распределителя. Но на самом деле критичным является именно угол замкнутого состояния контактов (УЗСК).Как правило, точный угол присутствует только у новых дистрибьюторов, когда в контактах нет продукции. Поэтому после регулировки зазора рекомендуется проверить угол, он должен составлять 55 ° ± 3 °.


Как определить угол замкнутого состояния контактов (УЗСК)

Для проверки вам понадобится электронный тахометр с функцией измерения УЗСК или другое подобное устройство с такой же функцией.


Регулировка угла опережения зажигания с помощью лампочки

Для выполнения регулировки зажигания ВАЗ 2106 этим методом вам понадобится лампочка на 12 вольт и гаечный ключ для вращения коленчатого вала.
  1. Поворачиваем коленвал шпонкой до совпадения меток, таким образом, как показано на рисунке и при этом ползун распределителя находился на высоковольтном проводе первого цилиндра.
  2. Подключаем один контакт лампочки к проводу, идущему на катушки зажигания ваз 2106 , а второй к массе.
  3. Вытаскиваем из трамблера центральный провод и опираемся на массу автомобиля
  4. Ослабляем болт крепления корпуса распределителя и.
  5. Поворачиваем трамблер по часовой стрелке до тех пор, пока не погаснет лампочка, указывающая на размыкание контактов.
  6. Затем медленно поверните в обратном направлении. Контакты должны замкнуться, и свет погаснет.
  7. Теперь медленно вращаем корпус распределителя по часовой стрелке, пока снова не загорится лампочка.
  8. Фиксируем это положение винтом.

В тех случаях, когда в автомобиле используется транзисторная или тиристорная система зажигания, то при такой регулировке понадобится вольтметр или диодный щуп, так как напряжения может не хватить, чтобы сжечь лампочку.


Проверка регулировок зажигания ВАЗ 2106 при движении автомобиля

  1. Прогреть двигатель до оптимальной температуры
  2. На ровной дороге разогнать машину до скорости 40-50 км / ч. и, включив 4-ю передачу, резко нажмите на педаль газа. При этом в двигателе в течение 1-2 секунд должны быть слышны характерные детонационные стуки, а машина должна набирать скорость. Если этого не произошло, поверните распределитель на одно деление, находящееся на шкале у его основания, против часовой стрелки.
  3. Если наоборот детонация присутствует более длительное время, поверните ваз 2106 на один деление по часовой стрелке.

Если во время этих регулировок положение распределителя существенно изменилось по сравнению с положением, найденным на втором этапе, то это признак неисправности в работе распределителя или значительно отклонения от номинального.

Регулировка зажигания ВАЗ 2106 - очень важная и полезная процедура.От этого зависит несколько моментов:

  • энергоблок бесперебойной работы;
  • легкий старт;
  • расход топлива нормальный;
  • динамика разгона.

При неправильной регулировке зажигания во время работы силового агрегата могут наблюдаться стуки. А это, в свою очередь, может привести к капитальному ремонту самого двигателя.

Интересно, что на практике у многих водителей есть свои взгляды на то, как выставить зажигание на ВАЗ 2106. Кто-то действует, как говорится, «на глазок», а кто-то приобретает для этого дела стробоскоп.Некоторые не лезут самостоятельно и доверяют эту работу специалистам автосервиса.

Для того, чтобы настроить зажигание на автомобиле ВАЗ 2106 своими руками, воспользуйтесь приведенной ниже инструкцией.

Предварительная подготовка

В гараж необходимо взять с собой:

  • ключ для свечей;
  • ключ на 13;
  • вольтметр или обычная лампочка на двенадцать вольт.

Контактное зажигание установлено на первом цилиндре.

Установить угол опережения зажигания по меткам разной длины, нанесенным на крышку ГРМ.


Пошаговая инструкция

Установить зажигание на ВАЗ 2106 можно за 13 простых шагов:


Теперь мы можем убедиться, что зажигание установлено правильно. Запускаем двигатель и едем. Вам нужно разогнаться до 45 километров в час. Достигнув нужной скорости, включите четвертую передачу и резко нажмите на педаль газа. Через пару секунд мотор должен начать детонировать (будут слышны хлопки, начнут звенеть «пальцы»).Как только машина наберет скорость, подходящую для выбранной передачи, детонация исчезнет.

Если детонация не исчезла, значит вы сделали неправильную регулировку и получили так называемое «раннее» зажигание. Так что вам нужно слегка повернуть трамблер по часовой стрелке на половину или одно деление. Если детонация не произошла, значит, вы установили «позднее зажигание». В этом случае поверните распределитель против часовой стрелки на половину или одно деление.

Чем точнее на вашем автомобиле выставлено зажигание, тем экономичнее и долговечнее будет работать двигатель ваших «Жигулей».От этого зависит и динамика мотора. А исключив детонацию в цилиндрах из-за слишком раннего зажигания, вы избежите огромных нагрузок на детали и механизмы.

В данной статье речь пойдет о том, как самостоятельно настроить зажигание на классическом ВАЗ 2106, используя ключ на «13», контрольную лампу и свечной ключ.

Выставляем зажигание по первому цилиндру.

Обратите внимание на метки на блоке цилиндров - их 3 (короткая, средняя и длинная) и метка на шкиве коленчатого вала (верхняя мертвая точка ВМТ).Если она совпадает с короткой меткой, опережение зажигания составляет 10 градусов, средней - 5 градусов, а длинной - ноль градусов.

Итак, нам нужно:

1. Выкрутите свечу зажигания из первого цилиндра. Отверстие необходимо закрыть, чтобы определить ход сжатия. Лучше всего подойдет фольга от пачки сигарет. Вы можете заткнуть отверстие пальцем.

Проворачивая коленвал, нужно дождаться вылета свечи из цилиндра. Тогда поршень займет положение верхних мертвых точек во время такта сжатия.

2. Теперь проворачиваем коленчатый вал до тех пор, пока метка на шкиве не совпадет с меткой на блоке двигателя (на крышке ГРМ). В зависимости от того, какой бензин вы используете, нужно выставить шкив на среднюю отметку - для бензина 92 и 95. Что ж, если вы используете 80-й бензин, совместите метку шкива с длинной меткой на крышке ГРМ.

3. Теперь обратим внимание на распределитель зажигания. Отстегиваем защелки и снимаем крышку с трамблера. Смотрим на слайдер.Он должен указывать в сторону, чтобы совпадать с меткой на крышке первого цилиндра.

4. После совмещения меток обратите внимание на трамблер, попробуйте провести воображаемую линию через защелки крышки, она должна идти параллельно оси двигателя, если это не так, то проделайте следующее:

  • Отвинтите стопорную гайку распределителя, затем поверните распределитель вверх. Поверните ось ротора, чтобы выровнять ее параллельно оси двигателя.
  • Установите распределитель, затяните гайку крепления, не затягивая до конца.

После этой подготовки можно переходить непосредственно к процедуре регулировки зажигания.

5. Подключите «контрольную лампу» следующим образом: один конец к выводу катушки зажигания, подключенный к низковольтному проводу трамблера, другой конец закинуть на «массу».

6. Включите зажигание. Медленно поверните распределитель по часовой стрелке, пока контрольная лампа не погаснет. Если он все равно не горит, то ничего делать не нужно.

8. Теперь можно выключить зажигание и поставить на место крышку трамблера.

После настройки зажигания необходимо проверить правильность:

  1. Для этого запустить двигатель и начать движение.
  2. Разгоняем машину до 45 км в час, затем включаем четвертую скорость и резко нажимаем на «газ».
  3. После этого примерно через 2-3 секунды произойдет детонация (треск, звон «пальцев»), которая исчезнет при разгоне автомобиля.
  4. Если детонация возникает и не исчезает при ускорении автомобиля, можно предположить, что зажигание «раннее».Если у вас вообще нет детонации, зажигание происходит «позже». В случае преждевременного зажигания поверните распределитель по часовой стрелке примерно на 0,5–1 деление. Если, наоборот, потом повернуть на 0,5-1 деления против часовой стрелки.

Когда регулировка зажигания завершена, отметьте положение средней отметки шкалы относительно блока краской на корпусе распределителя.

Отечественные модели Lada из классической серии - это простой и надежный в эксплуатации автомобиль, в котором важную роль играет правильная установка зажигания на ВАЗ 2106 и аналогичных сериях.Любой автовладелец такой машины способен выполнить эту работу, для которой необходимо приобрести специализированный инструмент, а некоторые опытные специалисты способны сделать это и без них.

Список специализированных инструментов и признаки неисправности

Установить зажигание на ВАЗ 2106 своими руками можно с помощью следующих инструментов:

  • гаечный ключ рожковый диаметром 13 мм;
  • специальный ключ для снятия свечей зажигания;
  • вольтметр или контрольная лампа на 12 вольт;
  • автомобильный стробоскоп.

Характерный признак того, что на ВАЗ 2106 необходимо установить зажигание по меткам на шкиве коленвала - это резкая детонация двигателя и потеря мощности. Проблемы очевидны при движении со скоростью сорок километров в час (на 3 передаче) и резкой попытке увеличить обороты педалью газа. Проявление такой неисправности, а также посторонний металлический звук из двигателя при резкой повторной газификации укажут на необходимость регулировки угла зажигания, и любой автовладелец сможет провести этот ремонт своими руками.

Этапы работы со стробоскопом

За установку зажигания на ВАЗ 2106 со стробоскопом в официальных дилерских центрах нужно будет заплатить от 1000 до 1500 руб. Если вы хотите сэкономить эту сумму, вы можете провести все работы самостоятельно, для чего необходимо выполнить следующие действия:


Важно! Следует учитывать, что угол опережения выставляется исходя из того, каким бензином заправляется машина, в случае с 92-м он выставляется на самой большой отметке, в случае с 76-м выбираем между двумя маленькими , обозначающие 5 и 10 градусов вперед.

Выявить правильное зажигание можно без применения стробоскопа, для чего потребуется использование контрольной 12-вольтовой лампы.

Самонастройка без строба

При отсутствии специального инструмента выставить правильное зажигание на ВАЗ 2106 по меткам можно, выполнив следующий алгоритм действий:
  • Загоняем машину в помещение, даем двигателю остыть вниз, и откручиваем свечу зажигания от ГБЦ первого цилиндра, затыкаем отверстие пальцем, проворачиваем коленвал до начала степени сжатия (когда палец как бы начинает выталкиваться).
  • Продолжаем вращать коленвал до совмещения метки на его шкиве до появления царапин на передней крышке, ориентируясь на тип бензина, на котором эксплуатируется автомобиль.
  • Выставив метки, необходимо снять крышку с распределителя и с риском разметить положение ползуна на роторе (напротив контакта высоковольтного провода первого цилиндра), после чего необходимо открутить гайку крепления гаечным ключом на 13 мм.
  • Подключаем контрольную лампочку на 12 вольт (к корпусу трамблера и внутри к низковольтному кабелю).Включаем зажигание из салона, не проворачивая двигатель стартером, а при правильно выставленном угле контрольная лампа не должна загореться. Если он загорелся, нужно будет повернуть корпус ротора распределителя до тех пор, пока он не потухнет, после чего затягиваем гайку крепления.
  • Затем выключаем зажигание двигателя ключом, ввинчиваем свечу зажигания, надеваем крышку распределителя и запускаем двигатель, проверяя его работу.

Важно! При правильной установке угла опережения зажигания двигатель машины должен работать плавно, без провалов оборотов при нажатии на педаль газа, и уверенно держать холостой ход, что вполне может потребоваться регулировка на карбюраторе автомобиля, после правильного его зажигания. набор.

Проблемы с зажиганием в автомобилях ВАЗ 2106 могут возникнуть и из-за сбитых при ремонте меток системы газораспределения двигателя. Предлагаем посмотреть видео установки зажигания и выполнения соответствующих настроек для ВАЗ 2106:

Электрическая схема dc cdi система зажигания автомобиля. Электронное «конденсаторное» зажигание, CDI (Capacitor Discharge Ignition) «Фирма ТАВСАР». Характеристики дизельных двигателей TDI и CDI

Привет! О том, как установить электронное зажигание на мотоцикл своими руками, мы уже рассказывали в одной из наших предыдущих публикаций.Тем не менее, принципу работы системы CDI хотелось бы посвятить отдельную статью, описать отзывы о ней, а также особенности ее практического применения. В последнее время все больше и больше людей хотят покупать этот элемент электроники.

Само собой «Зажигание разрядом конденсатора» (а так переводится расшифровка вышеприведенного аббревиатуры «Зажигание разрядом конденсатора») - это особая система электроники, получившая в народе еще одно интересное название - Конденсатор.Иногда последнее называют «тиристорным зажиганием», поскольку функции переключения в нем выполняет часть, называемая тиристором.

Принцип работы этой необычной для многих любителей ретро техники заключается в использовании конденсаторного разряда. В противовесной контактной системе CDI (отзывы о которой в основном положительные) не используется принцип прерывания зажигания. Тем не менее, в контактной электронике также имелся конденсатор, основной задачей которого было устранение помех и снижение уровня интенсивности искрения на контактах.

Блоки раздельные «Зажигание конденсаторного разряда» предназначены для непосредственного накопления электроэнергии. Такие детали появились почти полвека назад. С 70-х гг. прошлого века мощные конденсаторы стали дополнять роторно-поршневые двигатели, используемые в основном при создании транспортных средств ... Во многом этот тип зажигания похож на системы, накапливающие электричество. Впрочем, разница тоже заметна.

Как работает CDI?

В основе вышеупомянутого элемента электроники двигателя лежит использование постоянного тока, который не может проходить через первичную обмотку катушки.Последний содержится в уже заряженном конденсаторе, подключенном к катушке. Напряжение в такой электронной схеме в большинстве случаев довольно серьезное, достигая нескольких сотен вольт.

Среди обязательных элементов зажигания разрядом конденсатора моторных и автомобильных двигателей можно увидеть преобразователь напряжения (основное предназначение которого - заряжать конденсаторы накопительного типа), собственно накопительный конденсатор, катушку и электрический ключ. Последние могут быть представлены как тиристорами, так и транзисторами.

Особенности зажигания разрядом конденсатора

Вышеупомянутая система зажигания конденсаторного разряда, которую можно купить во многих уголках постсоветского пространства, имеет ряд недостатков. Так что в конструктивной части создатели усложнили задачу. Кроме того, недостаточная ширина импульса - еще один недостаток «CDI». Тем не менее наличие крутого фронта высоковольтного импульса можно выделить как преимущество конденсаторного зажигания. Этот момент очень важен при использовании подобной электроники в советских мотоциклах, в свечах зажигания которых из-за плохо спроектированных карбюраторов очень часто заправлено избыточное топливо.

Тиристорный розжиг работает без использования дополнительных источников генерации тока. Последние (в виде аккумулятора) нужны только для запуска электростартера или, например, для установки мотоцикла на ногу (кикстартер).

Обсуждая распространенность электронного зажигания от заряда конденсатора, следует отметить его активное использование на зарубежных бензопилах, скутерах и мотоциклах. Для советской мотоциклетной промышленности его использование было необычным. Но в некоторых наших автомобилях, например (ГАЗ и ЗИЛ) электронная система зажигания cDI устанавливается довольно часто.Обзоры его успешной работы явно способствуют этому.

У наших соотечественников до сих пор ассоциируется слово «дизельный» трактор МТЗ и водитель в ватнике зимой пытается прогреть свой танк паяльной лампой. Более прогрессивные автовладельцы представляют двигатель немецкой или японской иномарки, потребляющий ничтожно мало топлива по сравнению с бензиновыми «Жигулями».

Но время и технологии неумолимо движутся вперед, и все больше и больше красивых и современных автомобилей, в которых только характерное урчание из-под капота выдает тип установленного мотора.

Действительно, сначала дизельные двигатели встречались исключительно на грузовиках, кораблях и военной технике - то есть там, где необходимы надежность и эффективность, а размер, вес и комфорт были на заднем плане.

Сегодня ситуация изменилась, и каждый производитель готов предложить вам на выбор несколько вариантов дизельных двигателей, маскируя под шильдики уже не бюджетные варианты, а агрегаты, изготовленные по технологии будущего. Скромные буквы CDI, TDI, HDI, SDI и т. Д.прикрыть за собой альтернативу, которая двигается и звучит лучше бензиновых двигателей ... Получив данные производителей, мы попытались выяснить, чем отличаются дизельные системы, скрытые за неброской шильдиком на крышке багажника.

Итак, аббревиатура dI присутствует во всех упомянутых системах. Это означает прямой впрыск топлива в камеру сгорания (англ. Direct Injection), что обеспечивает хороший КПД. Инъекционная технология относительно молода.

Он основан на топливной системе common rail , разработанной компанией BOSCH в 1993 году.Принцип работы системы заключается в том, что форсунки соединены общим каналом, по которому под высоким давлением перекачивается топливо. Важнейшим элементом дизельного двигателя, определяющим надежность и эффективность его работы, является система подачи топлива. Его основная функция - подавать строго определенное количество топлива в данный момент и с необходимым давлением. Высокое давление топлива и требования к точности делают дизельный двигатель топливной системой сложным и дорогим. Его основные элементы: топливный насос высокого давления, форсунки и топливный фильтр.Насос предназначен для подачи топлива в форсунки по строго определенной программе в зависимости от режима работы двигателя и управляющих действий водителя.

В обычном дизельном двигателе каждая секция насоса высокого давления перекачивает дизельное топливо в «индивидуальную» топливную магистраль (идущую к определенной форсунке). Его внутренний диаметр обычно не более 2 мм, а внешний - 7-8 мм, то есть стенки довольно толстые. Но когда под высоким давлением в 2000 атмосфер через нее «прогоняется» часть топлива, трубка раздувается, как змея, заглатывающая свою добычу.И как только эта солярка попадает в форсунку, топливопровод снова сжимается. Следовательно, после заданной порции топлива к форсунке обязательно «закачивается» крошечная избыточная доза. Сжигание этой капли увеличивает расход топлива, увеличивает дымность двигателя, и процесс ее сгорания еще далек от завершения. Кроме того, пульсации отдельных трубопроводов сами по себе увеличивают шум двигателя. С увеличением частоты вращения современных дизельных двигателей (до 4000 - 5000 об / мин) это стало доставлять ощутимые неудобства.


Многие разновидности дизельного топлива продаются на европейских заправках ... Но главное преимущество дизельного топлива - это его качество.

Компьютерное управление подачей топлива позволило впрыснуть его в камеру сгорания цилиндра двумя точно дозированными порциями, что раньше было невозможно. Сначала идет крошечная доза, всего около миллиграмма, которая при сгорании повышает температуру в камере, за ней следует основной «заряд».Для дизельного двигателя - двигателя с воспламенением от сжатия - это очень важно, так как давление в камере сгорания нарастает более плавно, без «рывка». В результате мотор работает ровнее и тише. Но главное, система Common Rail полностью исключает впрыск лишней порции топлива в камеру сгорания. В результате расход топлива двигателя снижается примерно на 20%, а крутящий момент на низких оборотах увеличивается на 25%. Кроме того, снижается содержание сажи в выхлопе и снижается шум двигателя.Прогрессивные изменения в системе подачи топлива к дизельным форсункам стали возможны только благодаря развитию электроники.

Daimler-Benz был одним из первых, кто использовал эту систему, обозначив свои моторы аббревиатурой CDI. Пуск с дизельным двигателем для Mercedes-Benz A-класса, B, C, S, E-класса, а также внедорожного ML оснащались аналогичными двигателями. Факты говорят сами за себя. Mercedes-Benz C 220 CDI рабочим объемом 2151 см3 и мощностью 125 л.с., максимальным крутящим моментом 300 Нм при 1800-2600 об / мин. Коробка передач с механической коробкой передач потребляет в среднем 6 ед.1 литр солярки на 100 км. Столь низкий расход топлива при емкости бака 62 литра позволяет автомобилю преодолевать тысячи километров без дозаправки.

Целое семейство аналогичных силовых агрегатов с рабочим объемом от 1,5 до 2,4 литра доступно Toyota ... Внедрение новых технических решений позволило улучшить показатели мощности и крутящего момента новых двигателей не менее чем на 40%, топливную экономичность - на 30%. Все это - с хорошими данными по экологии.

Mazda

также имеет в своем арсенале дизельный двигатель с непосредственным впрыском.Хорошо зарекомендовал себя даже на модели 626. Двухлитровая рядная «четверка» имеет мощность 100 л.с. с крутящим моментом 220 Нм при 2000 об / мин. Соблюдая все экологические нормы, автомобиль с таким силовым агрегатом потребляет 5,2 литра топлива на 100 км при скорости 120 км / ч.

Группа Volkswagen первой использовала аббревиатуру TDI для обозначения дизельных двигателей с непосредственным впрыском и турбонаддувом. Двигатель Volkswagen Lupo объемом 1,2 л TDI является мировым рекордсменом по эффективности среди легковых автомобилей.Благодаря TDI автомобили Volkswagen и Audi стали самыми продвинутыми дизельными автомобилями в своем классе.

Многие хотели оседлать волну популярности, а потому конкуренты не заставили себя ждать. В первую очередь это касается Adam Opel AG, который выпустил семейство двигателей ECOTES TDI - сокровищница инноваций: непосредственный впрыск, головка блока с четырьмя клапанами на цилиндр на одном распредвале, турбонаддув с промежуточным охлаждением, топливный насос с электронным управлением и повышенным давлением. форсунки, обеспечивающие высокую дисперсию топлива при распылении, в сочетании с характерным завихрением всасываемого воздуха. Все это позволило снизить расход топлива на 17% (по сравнению с обычным дизельным двигателем с турбонаддувом) и снизить выбросы вредных веществ на 20%.

Многочисленные достижения в области дизельной техники помогли восстановить незаслуженно забытое направление - V-образные 8-цилиндровые дизельные силовые агрегаты, сочетающие мощность, комфорт и экономичный расход топлива. BMW 740d оснащался дизельным двигателем V8 уже 8 лет. Баварский дизель имеет непосредственный впрыск, что позволило улучшить топливную экономичность многоцилиндрового двигателя на 30-40% по сравнению с бензиновым аналогом.Он использует 4 клапана на цилиндр, систему Common Rail и турбонаддув с промежуточным охлаждением. Силовой агрегат объемом 3,9 л развивает 230 л.с. при 4000 об / мин, его крутящий момент составляет 500 Нм при 1800 об / мин.

Турбонаддув позволяет увеличить мощность двигателя без снижения эффективности. Двигатели TDI , как правило, неприхотливы и надежны. Но у них есть один недостаток. Ресурс турбины обычно составляет 150 тысяч, при том, что ресурс самого двигателя может доходить до миллиона.

Для тех, кого пугает перспектива дорогостоящего ремонта, есть еще один вариант. Аббревиатура SDI используется для обозначения безнаддувных (безнаддувных) дизельных двигателей с прямым впрыском топлива. Эти моторы не боятся большого пробега и прочно удерживают свои позиции в рейтинге надежности.

Мировой лидер в производстве дизельных двигателей - концерн PSA Peugeot Citroen спрятал технологию Common Rail под шильдиком HDI. За тремя буквами скрывается настоящее сокровище для «ленивого» водителя.Межсервисный интервал для двигателей HDI составляет 30 тысяч км, а ремень ГРМ и ремень навесного оборудования не требуют замены в течение всего срока службы автомобиля. Как всегда, акустические возможности французов на высоте - бесшумная работа двигателя обеспечена даже на холостом ходу ... О надежности французских дизелей свидетельствует тот факт, что каждая вторая машина, проданная во Франции в 2006 году, работает на дизеле. топливо.

Технологии

CDI, TDI, HDI, SDI построены на основе системы Common Rail третьего поколения, поэтому по сути они мало чем отличаются.То, что мы видим сейчас, - это просто отличительная черта производителей. В этой гонке не найти лидера, потому что все дело в вкусах и предпочтениях. Одно можно сказать наверняка - тот, кто сегодня выберет дизель, несомненно, выиграет.

Проблема с дизельным двигателем CDI.

Частые проблемы с двигателем и их причины.

1) Двигатель не развивает полную мощность. Тяги нет, стрелка тахометра не превышает 3000 об / мин.

Скорее всего, двигатель перешел в аварийный режим.Турбина выключена. Никаких пристрастий.

Прежде всего, нужно провести компьютерную диагностику и решить, в каком направлении двигаться дальше.

Если провести диагностику невозможно, или она не выдает ошибки, стоит проверить турбину на работоспособность и форсунки «обратного слива».

Проще всего проверить турбину следующим образом: сожмите пальцами резиновую трубку, идущую от турбины к двигателю, пока вы проверяете давление в колесе велосипеда, в это время позвольте другому человеку нажать педаль акселератора полностью. путь за 3-4 секунды.Если турбина в хорошем состоянии, вы не сможете удерживать ниппель в сжатом состоянии. Но если труба не расширяется из-за давления или слабо расширяется и ее можно держать в полусжатом состоянии, нужно разобраться, что не так с турбиной.

Причин неработающей турбины много: вышли из строя датчики давления турбины, неисправен расходомер воздуха, протекает канал подачи воздуха, забит интеркулер или даже выхлопная труба.

Вы можете проверить форсунки, как указано в следующем разделе.Обратный поток высокого уровня отрицательно сказывается на работе двигателя. Черный дым, троит при разгоне, тупо, может плохо заводиться двигатель.

2) Бывает троит, пропускает осечку, стучит и может заглохнуть в любой момент. В остальное время работает нормально. Нередко были случаи, когда с годами просыхали провода, идущие к форсункам, рвалась изоляция и происходило короткое замыкание на корпус двигателя.

3) Кстати, кто имеет автомобиль младше 2007 года и оборудованный пьезоинжекторами, может завести машину с пол-оборота, но потом глохнет.Скорее всего, вышел из строя пьезоэлемент форсунки. В этом случае поочередно удалите стружку с форсунок и попробуйте завести машину.

Без закрытой форсунки машина заводится на трех цилиндрах и не глохнет.

4) Двигатель не запускается горячим. Без проблем запускается с эфира или с буксира (в начале). Это явный признак выхода из строя одной или нескольких форсунок. Требуется капитальный ремонт форсунок или покупка новых.

5) Идет белый дым... ОБ основных причинах: вышли из строя форсунки форсунок или забит сажевый фильтр, турбина «гонит» масло. В первом случае, если у вас есть пьезоинжекторы, вам нужно проверить форсунки на стенде. Во втором случае может повыситься уровень масла в двигателе и возрастет расход топлива. В машине запускается процесс регенерации сажевого фильтра ... Впрыскивается дополнительное топливо для повышения температуры выхлопных газов. При частой регенерации часть топлива просачивается через поршень в картер.Отсюда повышенный уровень масла.

Кстати, если после снятия сажевого фильтра некорректно сделана прошивка, может возникнуть много проблем, которые диагностический сканер просто не увидит.

В этом случае процесс диагностики значительно усложняется.

Почти все карбюраторные двигатели квадроциклов и мотоциклов традиционно оснащаются системой зажигания CDI (Capacitor Discharge Ignition). В этой системе энергия накапливается в конденсаторе и в нужный момент разряжается через первичную обмотку катушки зажигания, которая является повышающим трансформатором.Во вторичной обмотке индуцируется высокое напряжение, которое разрушает зазор между электродами свечи зажигания, образуя электрическую дугу, которая воспламеняет смесь бензина и воздуха.

Для синхронизации работы зажигания используется индукционный датчик положения коленчатого вала - ДПК, который представляет собой катушку, намотанную на сердечник постоянного магнита:

Отметка - это прилив на железном корпусе ротора генератора (в народе называемый маховик):

Когда прилив проходит мимо сердечника датчика, он изменяет магнитный поток через катушку, тем самым создавая напряжение на выводах этой катушки.Форма сигнала следующая:

Т.е. два импульса разной полярности. Практически на всех двигателях полярность датчика такова, что первый - положительный импульс, соответствующий началу прилива, а второй отрицательный - конец прилива. Для нормальной работы двигателя зажигание должно происходить немного раньше верхней мертвой точки - ВМТ, чтобы максимальное давление продуктов сгорания достигалось именно в ВМТ. Это «чуть раньше» принято называть углом опережения зажигания - УОЗ и измеряется в градусах, которое остается, чтобы подтянуть коленвал до ВМТ.При запуске двигателя УОЗ должен быть минимальным, а с увеличением оборотов - увеличиваться. Как упоминалось выше, WPC выдает два импульса синхронизации - начало прилива и конец прилива. В простых (немикропроцессорных) системах CDI окончание прилива соответствует заданному VOZ - по этому сигналу зажигание происходит при запуске двигателя и на холостом ходу. Начало прилива соответствует УЗД на высоких оборотах ... Чаще всего в таких системах конец прилива выставляется на 10-15 градусов вперед, а «длина» прилива составляет от 20 до 30 градусов.При этом продвинутые агрегаты CDI плавно меняют момент искры с «конца прилива» на «начало прилива» в диапазоне от 2000 до 4000 об / мин, а более дешевые просто перескакивают в начало. прилив с нарастающей скоростью. В микропроцессорных системах CDI длина прилива намного больше - от 40 до 70 градусов, при этом его конец, как и прежде, соответствует заданному УОЗ, а начало является отправной точкой для микропроцессора, который задает нужное УОЗ в зависимости от по скорости.
IN разные двигатели «Длина» прилива разная, поэтому блоки CDI, даже с одинаковыми разъемами, часто не взаимозаменяемы!
Стоит добавить, что для питания блоков CDI требуется высокое напряжение, так как время накопления энергии в конденсаторе ограничено, его емкость берется небольшой и он заряжается высоким напряжением - несколько сотен вольт. Для этого в простых системах генератор имеет дополнительную обмотку высокого напряжения. Мощность этой обмотки невелика, поэтому искра в таких системах при запуске двигателя слабая, что затрудняет зимнюю эксплуатацию... Чтобы избежать этой проблемы, используется так называемый DC-CDI, в котором конденсатор заряжается от повышающего преобразователя напряжения, питаемого от батареи. В таких системах мощность искры не зависит от оборотов и запуск двигателя в холодную погоду намного проще.

Теперь о недостатках зажигания CDI. Самый главный недостаток, который невозможно устранить за небольшие деньги, - это очень «слабая» «короткая» искра. Невозможно построить мощную систему CDI без значительных материальных затрат.
Например, CDI для автомобильных двигателей отечественных разработок стоят более тысячи долларов, а импортные, которые устанавливаются на гоночные автомобили с быстроходными двигателями, могут стоить более тысячи.
Чем больше объем цилиндра в двигателе, тем сильнее сказывается недостаток энергии искры. Это выражается в неполном сгорании топлива, потере мощности, очень большом расходе топлива. Когда CDI только появился, его ставили на мопеды, мотоциклы, чаще всего объем двигателя которых составлял 50 кубометров.Столь малый объем топливовоздушной смеси мог легко выгореть слабой искрой КДИ. С увеличением кубатуры стало понятно, что нужно что-то менять и появился DC-CDI. Но кубатура продолжала расти, а вместе с ней росло количество бензина, буквально летящего в трубу. Они даже изобрели системы, сжигающие бензин в выхлопной трубе! : o) Не понимаю, о чем все это время думали производители мототехники, ведь при этом на машинах давно применялась другая система зажигания, с накоплением энергии в индукторе, что и заставило возможно за те же деньги получить мощность искры в сотни раз больше и решить все проблемы с зажиганием.Конечно, сейчас на инжекторных двигателях современные мотоциклы больше не устанавливают CDI. Но это капля в море! Сегодня картина такова, что 90 процентов мотоциклов и квадроциклов продолжают питаться бензином и выбрасывать его в атмосферу.
Казалось бы, все очень просто - нужно поменять зажигание у всех на более совершенное, но есть несколько НО! Если это CDI, то получается очень дорого. Если это ИДИ, как в системах впрыска, то для его работы необходимо менять ротор генератора, что оказывается еще дороже.(для корректного управления режимами работы катушки в системе IDI одной отметки на маховике недостаточно, используется несколько десятков коротких отметок - собственно шестерня с синхронизацией на отсутствующий зуб) Все это так если мы решим проблему в лоб. Но если немного подумать, использовать мощный микропроцессор и проявить изобретательность, оказывается, не все так плохо!

Электронная система зажигания CDI не так уж сложна и проста в диагностике, если понимать, как она работает.Зажигание CDI (Capacitor Discharge Ignition) состоит из нескольких основных компонентов (на схеме):

С - конденсатор заряжаемый;
D - выпрямительный диод;
SCR - тиристор переключающий;
Т - катушка зажигания.

Вариаций этой схемы много, давайте разберемся, как она работает. Конденсатор С заряжается поочередно выпрямительным диодом D, а затем разряжается через тиристор тринистора на повышающий трансформатор Т. На выходе трансформатора мы получаем напряжение в несколько киловольт, из-за чего происходит пробой воздушного пространства между электроды в свече зажигания.Все! Это так просто!

Но заставить работать весь механизм на двигателе намного сложнее. Классическая схема зажигания CDI представляет собой конструкцию с двумя катушками, впервые использованную на мопедах Babette. Одна катушка заряжается (высоковольтная), вторая (низковольтная) - датчик управления тиристором. Обе катушки соединены с землей одним проводом. К входу 1 подключаем выход зарядной катушки, а ко входу 2 датчик. Свеча зажигания подключаем к выходу 3.

Схема, собранная на современных компонентах, начинает излучать искру при достижении на входе 1 около 80 вольт, оптимальным считается напряжение около 250 вольт.

Варианты схемы CDI

Начнем с сенсора. В качестве датчика можно использовать катушку, датчик Холла и даже оптрон. В схеме CDI самокатов Suzuki тиристор открывается второй полуволной напряжения, снятого с зарядной катушки - конденсатор заряжается через диод первой полуволной, тиристор открывается второй полуволной. Замечательная схема с минимумом компонентов.

Если двигатель имел зажигание с прерывателем, то у него нет катушки, которая могла бы использоваться в качестве зарядного устройства.Очень часто применяется повышающий трансформатор, позволяющий поднять напряжение низковольтной катушки до необходимого значения.

Двигатели для авиамоделей экономят каждый грамм веса и каждый миллиметр размера, поэтому в них нет роторного магнита. Иногда прямо на вал приклеивают небольшой магнит, рядом с которым стоит датчик Холла. Конденсатор заряжается через преобразователь напряжения, который составляет 250В от батареи 3-9В. Мы не будем подробно рассматривать схему преобразователя напряжения в этой статье, скажу только, что наиболее распространенными являются схемы на базе автогенераторов, контроллеров ШИМ и инверторного типа.

Если вместо диода D использовать диодный мост, то с катушки можно снять обе полуволны напряжения. Следовательно, можно увеличить емкость конденсатора С, что усилит искру.

Настройка УОЗ

Смысл настройки зажигания - получить искру в нужный момент. Если катушки на статоре сделать неподвижными, то единственный выход - повернуть магнит ротора относительно шейки коленчатого вала в нужное положение.Если ротор шпоночный, вам придется выпилить шпоночный паз.

Если вы используете датчик, то вам нужно выбрать его оптимальное положение.

Установка угла опережения зажигания (IOZ) производится в соответствии со справочными данными для двигателя. Есть несколько способов, позволяющих определить момент искрения, но я не буду их рассматривать специально. Используя "колхозные" методы, я не раз ошибался. Самый правильный, точный и надежный инструмент в этом деле - автомобильный стробоскоп.Поворачиваем ротор в положение, при котором должно возникать искрение, наносим метки на ротор и статор. Включаем стробоскоп, у него есть провод с зажимом, который вешаем на высоковольтный провод катушки зажигания. Запускаем двигатель, выделяем метки стробоскопом. Изменяя положение датчика, добиваемся совпадения отметок.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Facebook

Твиттер

Мой мир

В контакте с

Google+

CLSTORM_SH_20141028_EN_DE_FR_ES_PL_IT.indd

% PDF-1.3 % 1 0 объект >] / Pages 3 0 R / Type / Catalog / ViewerPreferences >>> эндобдж 2 0 obj > поток uuid: cc7949cb-db49-4473-8946-3225ce53deb6adobe: docid: indd: 88b9809c-c7c3-11de-9ae2-afe34ae8da63xmp.id: e2a52608-644f-df49-8a24-52c84454cf6-920dproof: docid: f1cf1cd2e-p2c84454cf1cf2d2d2c8d1c8d2d2d2c8d2d2d2c8 3b5e3435d5c0xmp.did: 0A747AFF2934E411BD29F6A8C207324Fadobe: docid: indd: 88b9809c-c7c3-11de-9ae2-afe34ae8da63default

  • преобразовано из приложения / x-indesign в приложение 149 / pdfesdo 2014: 1810 / pdfAdo:
  • 2014-10-29T10: 18: 14 + 01: 002014-10-29T10: 18: 41 + 01: 002014-10-29T10: 18: 41 + 01: 00Adobe InDesign CC 2014 (Windows) application / pdf
  • CLSTORM_SH_20141028_EN_DE_FR_ES_PL_IT.indd
  • Библиотека Adobe PDF 11.0FalsePDF / X-3: 2002PDF / X-3: 2002PDF / X-3: 2002 конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 7 0 объект > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 9 0 объект > эндобдж 10 0 obj > эндобдж 31 0 объект > эндобдж 32 0 объект > эндобдж 33 0 объект > эндобдж 34 0 объект > эндобдж 35 0 объект > эндобдж 36 0 объект > эндобдж 37 0 объект > эндобдж 68 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0,0 419,528 595,276] / Тип / Страница >> эндобдж 69 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 419.528 595.276] / Type / Page >> эндобдж 70 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 419.528 595.276] / Type / Page >> эндобдж 71 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 419.528 595.276] / Type / Page >> эндобдж 72 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.bm (Md} nJ! zWKPYTJGl #

    Что такое адаптивная фара?

    Адаптивное освещение поворотов - результат стремительного развития автоэлектроники в последние десятилетия. Причем к головной оптике дизайнеры подошли совсем недавно, до этого заплатив все внимание к тормозной системе и подвеске.Функция AFS - правильное название для этой опции, такой как ABS, и система контроля устойчивости автомобиля - не только облегчает жизнь водителя, но и делает поездку более безопасной. Не каждый среднестатистический водитель знает, что такое адаптивные фары, а значит, есть смысл рассказать об этом более подробно.

    Что такое функция AFS?

    Принято считать, что адаптивная фара меняет направление света в зависимости от поворота рулевого колеса. Это верно, но сформулировано слишком узко. Оптика изменяет световой поток в зависимости от дорожной обстановки не только его направление, но и интенсивность, а иногда даже фокусировку. Сами фары «выбирают» пространство, которое необходимо осветить, исходя из конкретных текущих условий.

    Попытки оснастить автомобили «умными», как их тогда называли, фарами, предпринимались еще в середине 30-х годов прошлого века.Однако это стало возможным только сейчас, да и то на автомобилях премиум-класса. К примеру, концерн BMW ставит на свои автомобили адаптивные фары только с 2003 года. Все это говорит о высоких технологиях и стоимости опции. Действительно, с их традиционной оптикой, их обычный внешний вид не похож на них; их дизайн, конечно, совершенно другой.



    Устройство

    Основным элементом системы AFS является блок управления. Благодаря его сигналам головная оптика автомобиля поворачивается на тот или иной градус.Это происходит из-за информации, поступающей от следующих устройств:



    1. Датчик скорости.
    2. Регулятор положения рулевого колеса.
    3. Система контроля устойчивости, которая в данном случае определяет наклон автомобиля.
    4. Стеклоочистители в комплекте.
    5. Видеокамеры, обнаруживающие пешеходов, препятствия и т. Д.

    Механическое движение адаптивного освещения поворотов осуществляется шаговыми двигателями с червячными передачами. По команде от устройства управления они вращаются в заданном направлении.Максимальный угол поворота фары, расположенной со стороны поворота руля, составляет 15 градусов.

    Оптика может комплектоваться биксеноновыми или светодиодными лампами. Стекло обязательно должно иметь линзу. Это дает возможность сфокусировать или «рассеять» световой луч. Камера фиксирует малейшие изменения дорожной обстановки, в том числе присутствие встречных машин, и передает данные в блок управления.



    Принцип работы адаптивного освещения поворотов

    Несмотря на то, что система AFS многофункциональна, ее основная задача - освещение дороги прямо перед автомобилем, в строгом взаимодействии с положением руля.Это означает, что оптика поворачивается в одном направлении. Таким образом, в крутых поворотах водитель видит не темноту, а освещенное пространство. Это происходит потому, что адаптивное освещение поворотов срабатывает намного быстрее, чем сама машина делает поворот.


    Благодаря компьютерному управлению системой и точным движениям электродвигателей, движение светового потока происходит очень плавно и практически незаметно для водителя. Это значит, что он не привлекает внимания и позволяет полностью сосредоточиться только на вождении.Однако система может работать автономно. Особенно это чувствуется при движении по дорогам с множеством взлетов и падений.

    Дело в том, что фары автомобиля можно поворачивать вертикально, и происходит это автоматически. Если машина едет в гору, оптику немного опускают, чтобы не ослеплять водителя встречной машины собственным светом. Во время спуска наблюдается обратный процесс, и глубина освещенного пространства значительно увеличивается.

    Бывают случаи, когда водителю не нужно поворачивать рулевое колесо, чтобы изменить направление движения.Это часто случается, например, во время заносов. Перемещение фар может привести к самым непредсказуемым последствиям, но этого не происходит. Дело в том, что в таких аварийных ситуациях система курсовой устойчивости отключает AFS, и оптика становится неподвижной. Адаптивные фары снова работают, когда занос устранен.

    Еще одна особенность AFS - опускание фар в вертикальной плоскости при приближении к встречной машине. Аналогичная коррекция головной оптики происходит при включении дворников.В этом случае световой луч фокусируется на высоте полуметра от проезжей части. Это предотвращает неизбежное отражение света от капельной «взвеси».

    Вращение оптики в горизонтальном и вертикальном направлениях происходит из предварительно заданного нейтрального положения. Несмотря на большое количество электроники, эту операцию приходится выполнять вручную. Например, первоначальная регулировка адаптивного освещения поворотов «Форд Фокус» осуществляется с помощью обычных болтов.



    Особенности Расширенные системы AFS

    Дизайнеры постоянно совершенствуют адаптивное освещение, добавляя ему новые возможности.Автомобили «BMW-X6» оснащены фирменной системой управления дальним светом. Эта технология значительно оптимизировала использование головной оптики. Адаптивные фары BMW не просто опускаются при приближении к встречной машине, они также отклоняются в сторону на минимально необходимый угол. Таким образом, световой луч не только не слепит других участников движения, но и обеспечивает водителю лучшую видимость, что особенно ценно в плохих погодных условиях.

    Помимо получения дополнительных опций, адаптивное освещение поворотов доработано конструктивно.Например, есть тенденция к замене ксенона светодиодами, и это при том, что первая машина с такой оптикой (Lexus LS) сошла с конвейера только в 2008 году. Светодиодная оптика имеет ряд несомненных преимуществ, в первую очередь все, конечно, экономично и прочно. К тому же на нем проще реализовать функцию AFS. При этом стоимость адаптивной светодиодной фары примерно равна стоимости биксеноновой фары.



    Достоинства и недостатки

    Анализ вышеизложенного позволяет выделить следующие преимущества адаптивной оптики перед обычной:

    • хорошая обзорность прямо перед автомобилем;
    • освещение разворота перед въездом в него автомобиля;
    • помогает снизить количество несчастных случаев;
    • Не слепить встречного водителя.

    Недостатков практически нет, кроме сложности конструкции и довольно высокой стоимости.



    Цена вопроса

    Адаптивная оптика остается дорогим удовольствием. Тем не менее его популярность стремительно растет, и ведущие мировые производители начали устанавливать AFS на свои менее дорогие модели. К тому же, если учитывать долю адаптивной оптики в общей стоимости, то она не так уж и велика. Например, при покупке автомобиля Skoda Superb за эту опцию придется заплатить около 60 000 рублей.Это менее 5% от стоимости новой машины.



    Заключение

    Официальная статистика утверждает, что автомобили, оснащенные функцией AFS, гораздо реже попадут в дорожно-транспортные происшествия. Поэтому стоимость не критична. Безопасность нельзя оценить никакими деньгами.

    Как использовать индикатор времени обратного дозвона

    (Изображение / Джефф Смит)

    Это знамение того времени, когда двигатели последних моделей с системами зажигания без распределителя (DIS) больше не нуждаются в услугах повсеместного таймера.Но для остального мира производительности, который полагается на дистрибьюторов, индикатор времени является важным устройством настройки.

    В течение десятилетий технической работы мы обнаружили, что не все понимают, как работает индикатор времени, и какие сведения он может дать о состоянии настройки вашего двигателя.

    Мы начнем с базовой подсветки, а затем перейдем к более сложным версиям с обратным звонком и их принципам работы. Простой индикатор времени - это не что иное, как стробоскоп, предназначенный для мигания при срабатывании искры из цилиндра номер один двигателя.

    Эта стробоскопическая вспышка предназначена для «замораживания» положения метки синхронизации на гармоническом балансировщике относительно метки синхронизации, обычно прикрепленной к передней крышке цепи привода ГРМ двигателя.

    Раньше во всех лампах хронометража использовалась небольшая пружина, которая вставлялась между свечой зажигания и проводом свечи, который соединялся зажимом для подачи высоковольтного триггера на свет. У вашего деда может быть один из них, который валяется в магазине.Во всех современных пистолетах используется индуктивный датчик, который окружает провод вилки и улавливает электромагнитную энергию, окружающую вилку, когда напряжение проходит через провод вилки .

    Индикаторы времени можно описать разными способами, поэтому давайте рассмотрим это с кратким описанием каждого из них. Самые простые индикаторы времени имеют автономное питание. Эти фонари используют батареи в корпусе светильника, который усиливает сигнал от индуктивного датчика на проводе вилки. Наиболее распространенная форма световых индикаторов с питанием от простой пары зажимов, подключенных к 12-вольтовому источнику батареи.

    Следующий уровень по сравнению с обычным индикатором времени - это то, что называется подсветкой набора номера. Эти таймерные огни используют электронику для задержки начала искры в зависимости от того, сколько задержки установлено на лампе. В оригинальной подсветке циферблата использовался простой циферблат с временной шкалой.

    Более сложные электронные фонари с подсветкой для циферблата предлагают цифровой экран, обычно на задней части пистолета, на котором отображаются обороты и время задержки. Высококлассные версии также будут отображать напряжение батареи.

    Прежде чем мы перейдем к тому, как использовать подсветку с подсветкой, мы должны в первую очередь объяснить, зачем они нужны.

    В большинстве двигателей используется язычок привода ГРМ, который приварен или прикручен к передней крышке цепи привода ГРМ. На вкладке будет предложено несколько меток, указывающих количество градусов времени до верхней мертвой точки (BTDC). Эти вкладки также могут отображать время после верхней мертвой точки (ATDC). Иногда вкладка будет помечена буквой «B» для «до» и «A» для «после». А не означает «продвинутый» - на самом деле, «После» - полная противоположность.Так что знайте об этом.

    Если вы хотите установить начальную синхронизацию на более чем 10 или 12 градусов, указанных на вкладке с использованием традиционного индикатора времени, это превращается в игру в угадывание. Кроме того, вы также можете узнать, каково полное механическое продвижение и на каких оборотах оно происходит. Это можно сделать с помощью балансировщика, но это дорого.

    MSD предлагает серию клейких лент для каждого популярного диаметра балансира, которые достаточно точны для использования вместо подсветки циферблата.Все, что вам нужно сделать, это совместить нулевую метку на вкладке хронометража с решеткой на ленте хронометража, чтобы определить время.

    Кроме того, если вы находитесь в положении, когда вам срочно нужна лента для измерения времени, но она недоступна, вы можете сделать ее, используя отрезок малярной ленты, линейку и штангенциркуль .

    Например, 8-дюймовая окружность балансира равна Pi x диаметр или 8 x 3,1417 = 25,12 дюйма.

    Для создания отметок в два градуса нужно 25,12 разделить на 180 = 0.1396 - округлите до 0,140. Сделайте отметку через каждые 0,140 дюйма от нулевой отметки, и у вас будет собственная лента для хронометража на заднем дворе. Просто совместите нулевую отметку на ленте с нулевой отметкой на балансировщике и запомните, в каком направлении на балансировщике будет располагаться опережающий отсчет времени, чтобы вы не переводили его назад, указывая на задержку отсчета времени.

    Подсветка циферблата избавляет от всех этих усилий. Эти фонари отлично подходят для работы с несколькими двигателями, у которых нет балансировщиков и лент времени. Большинство подсветки циферблата теперь электронные, но есть некоторые, в которых до сих пор используется аналоговый циферблат для более традиционных хот-роддеров.

    В данном обсуждении мы будем использовать электронную подсветку Innova с подсветкой для набора номера . Он подключается так же, как и любой другой свет, и использует кнопки для ускорения или замедления времени. Цифровой дисплей на нашем индикаторе будет показывать количество оборотов двигателя и время. Тахометр - отличная функция, которая также полезна для настройки холостого хода. В версии Pro также отображается напряжение батареи.

    Подсветка обратного набора работает, задерживая вспышку света на количество градусов, указанное на циферблате или на цифровом дисплее.

    Допустим, двигателю требуется 15 градусов начальной синхронизации на холостом ходу. При работающем двигателе просто нажмите кнопку продвижения на индикаторе Innova, чтобы ускорить отсчет времени до тех пор, пока нулевая отметка на балансировщике гармоник не совместится с нулевой отметкой на вкладке хронометража. Время, отображаемое на индикаторе, является начальным отсчетом времени.

    Затем, если вы хотите проверить полную механическую подачу, сначала отсоедините канистру опережения вакуума от карбюратора . Это предотвратит влияние опережения вакуума на механическое считывание опережения.Убедитесь, что трансмиссия находится в положении "Парковка", если она автоматическая, или нейтральная, если механическая трансмиссия и колеса заблокированы. Осторожно прокрутите двигатель, чтобы достичь оборотов, при которых время перестанет увеличиваться. Нажмите кнопку продвижения на подсветке диска (или поверните диск) до тех пор, пока нулевая отметка на балансире не совпадет с нулевой отметкой на вкладке синхронизации. Вы увидите число от 32 до 40 градусов, которое будет суммой начального значения плюс механическое продвижение.

    Есть несколько более сложных способов использования индикатора времени зажигания для более сложной настройки угла опережения зажигания, но мы оставим их на следующий раз.

    Если вы только начинаете работать со старыми двигателями, индикатор времени - один из первых предметов, который должен быть частью вашей основной коллекции инструментов.

    Вот схема нескольких различных индикаторов времени. Маленький цилиндрический фонарь представляет собой самоходное ружье Flaming River с индуктивным датчиком, в котором для питания используются батареи типа D. Красный индикатор в левом верхнем углу - это автономное устройство от MSD, которое удобно, когда нет удобного подключения батареи. Хромированная подсветка - это блок MSD с питанием, который не имеет обратного набора номера и был заменен красной версией.Наконец, свет в правом верхнем углу - это наш новый фаворит - подсветка с электронным циферблатом Innova. (Изображение / Джефф Смит) Запитываемый индикатор времени потребует 12-вольтного питания от батареи с положительными и отрицательными зажимами на батарее, а затем триггерное соединение с использованием индуктивного датчика вокруг провода свечи зажигания номер один. Иногда эти датчики требуют правильной ориентации, указывая направление свечи зажигания, чтобы обеспечить правильную работу датчика. (Изображение / Джефф Смит) (Изображение / Джефф Смит) Любой индикатор времени будет мигать, когда загорится свеча зажигания номер один.Эта вспышка стробоскопа «заморозит» метку времени на балансировщике относительно вкладки синхронизации. В этом случае отметка совпадает с 10 градусами до верхней мертвой точки (BTDC). Поскольку коленчатый вал и устройство для балансировки гармоник вращаются по часовой стрелке, а язычок находится на стороне водителя двигателя, синхронизация BTDC будет отображаться над нулевой отметкой. Если бы вкладка располагалась со стороны пассажира, номера BTDC были бы ниже нулевой отметки. (Изображение / Джефф Смит) В традиционных светильниках с задней подсветкой циферблата использовался простой циферблат на задней стороне светильника.Заведите двигатель и поверните циферблат, пока отметка времени не совместится с нулевой отметкой на выступе. (Изображение / Джефф Смит) Необязательно покупать световой индикатор времени обратного набора только для того, чтобы считывать данные об авансе на вашем двигателе. MSD продает эту ленточную синхронизирующую карту с четко обозначенными временными номерами, характерными для балансиров разного диаметра. Это необходимо, потому что расстояние между этими отметками будет меняться в зависимости от диаметра балансира. (Изображение / Джефф Смит) Вот временная лента MSD на маленьком блоке Chevy, где нулевая отметка на выступе - это просто выемка на этом выступе.Мы отметили 36 градусов на ленте ГРМ, чтобы определить общее время при увеличении оборотов двигателя с помощью подсветки циферблата. (Изображение / Джефф Смит) Здесь мы выровняли нулевые отметки на нашей вкладке синхронизации и балансира, показывая 15 градусов начальной синхронизации на нашем карбюраторном малоблочном Chevy. Также обратите внимание, что в данный момент частота вращения холостого хода составляет 819 об / мин. (Изображение / Джефф Смит) Увеличение оборотов двигателя до предела общего времени требует быстрой работы, поскольку вы не хотите оставлять двигатель на 2800 об / мин или более надолго.Здесь мы измерили 34 градуса полного тайминга при 2860 об / мин.

    что это в машине

    В качестве основной защиты от угона большинство водителей используют популярную сигнализацию. Однако в последнее время популярность такого устройства, как иммобилайзер, что он есть в машине, и как это устройство работает, мы рассмотрим в нашей статье.

    Иномарки премиум-класса часто комплектуются данным устройством на заводе, а страховые компании готовы предоставить скидку по полису КАСКО на автомобили, в которые автовладельцы уже установили такую ​​электронику.Высокая степень защиты от радиоперехвата делает невозможным работу мошенников, вооруженных пиратскими сканерами.

    Содержание

    • 1 Что такое иммобилайзер
    • 2 Типы иммобилайзеров
      • 2.1 Контакт
      • 2.2 Бесконтактный
      • 2.3 Мобильный
    • 3 Правильный выбор иммобилайзера
    • 4 Добровольная блокировка иммобилайзера

    Что иммобилайзер

    Основная задача этого устройства - защитить автомобиль от угона.Делает он это посредством разрыва электрической цепи, обеспечивающей работу системы зажигания, подачи топлива и стартера.

    Оснащен более совершенной интеллектуальной системой в отличие от системы охранной сигнализации. Недаром английский термин, расшифровывающий электронный иммобилайзер, переводится как «иммобилизирующий».

    Любой иммобилайзер состоит из следующих элементов:

    • Электронный блок управления .Его задача - обрабатывать сигналы, генерируемые автоузлами, расшифровывать их и давать необходимые команды на основе этих данных.
    • Электронное реле . В его функции входит разрыв электрической цепи, через которую осуществляется пуск агрегатов транспортного средства.
    • Топливный клапан . Часто устанавливается на новые модели систем для блокировки подачи бензина или дизельного топлива в систему.
    • Ключ зажигания .

    Не потеряйте ключ, потому что без него машина не заведется, ведь распознавание происходит на чипе, встроенном в такой ключ.

    Виды иммобилайзеров

    По типу действия существует несколько вариантов электронных блокировщиков автомобилей. Рассмотрим, как работает иммобилайзер в автомобиле с различными вариантами связи.

    Контакт

    Для запуска двигателя необходимо вставить ключ в специальное гнездо на панели автомобиля. Только после этой операции происходит считывание кодов с микросхемы. Этот вариант является ранней модификацией систем. На современных автомобилях встречается реже.

    Установка контактного иммобилайзера

    Недостатком такой конструкции является то, что мошенник уже знает место крепления считывателя. В то же время иммобилайзеры этого класса требуют ввода кода с помощью переключателя клавиатуры, что является дополнительным слабым звеном в этой цепочке. Ведь код угонщик мог подобрать самостоятельно.

    Смотрите также: Как сделать стробоскоп для авто своими руками

    Бесконтактный

    С такими приборами вводить коды не нужно.Принцип работы иммобилайзера с бесконтактной системой основан на том, что он посылает сигнал на ключ и получает от него ответ. Электронный пароль генерируется внутри службы, а не при нажатии пользователем клавиши.

    Бесконтактные элементы иммобилайзера

    Положительным моментом является неявное наличие данной охранной системы. Его нельзя распознать на расстоянии.

    Подобные услуги разделены по радиусу действия. В случае небольшого расстояния для отзыва (часто до 20 см) необходимо будет вставить ключ с чипом в зону распространения сигнала.Для этого брелок подводится к определенному месту на панели, а автоматика позволяет запустить мотор. Минус дизайна - такое ключевое подачу. Мошенники могут заметить характерное движение водителя, что укажет на наличие электронного блокиратора.

    Более современный штатный иммобилайзер работает на расстоянии нескольких метров. В таком случае никуда ничего не приносить. Сервис самостоятельно распознает владельца с чипом.Кодирование сигнала осуществляется по довольно сложным защищенным алгоритмам. Чтобы его перехватить и быстро расшифровать, вам понадобится излишне дорогое оборудование, работающее на этих частотах. Питание в устройствах пассивное, за счет чего обеспечивается длительная автономная работа.

    Мобильный

    Одна из последних разработок в этой области - блокировка во время движения. Даже в той ситуации, когда хакер успеет сесть в машину и удалиться на несколько десятков или сотен метров, мотор заглохнет и не сможет продолжить работу.Мошенник поймет, что такое иммобилайзер в машине, только после того, как машина остановится посреди дороги.

    Данная опция актуальна, если водителя буквально выбросили из машины, забрав ключи. Однако необходимо хранить электронный брелок отдельно от общей связки. Явное отличие от других типов заключается в том, что система блокирует подачу топлива и т. Д. На работающем двигателе, но не до его запуска. Такой вариант усложнит взлом.

    См. Также: Как зарядить автомобильный аккумулятор без зарядного устройства

    Правильный выбор иммобилайзера

    Чтобы данная охранная система дала максимальный эффект, необходимо соблюдать несколько правил:

    • Для запуска двигателя необходимо иметь не менее двух ключей, один из которых необходимо хранить дома, а второй - отдельно от всего связки в кармане;
    • необходимо провести установку электронного блокиратора на сертифицированных станциях и не сообщать об этом посторонним;
    • Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и схемой подключения;
    • напишите номер сервисного центра, установившего электронику в телефон в случае проблем с программным обеспечением;
    • помимо иммобилайзера в автомобиле установить дополнительные средства защиты, например, сигнализацию.

    Схема работы иммобилайзера

    Добровольная блокировка «иммобилайзера»

    По разным причинам водителям приходится временно отказываться от работы этой системы. В некоторых случаях это связано с некорректным функционированием электроники, а иногда ее наличие препятствует установке дополнительных противоугонных систем. Для проведения данной операции не следует прибегать к услугам посторонних мастеров или к самостоятельному вмешательству.

    Эти действия могут нарушить целостность работы штатных электроприборов и тогда для ремонта потребуется более дорогостоящее вмешательство.Контакт должен быть там, где начальная установка. Там же смогут провести диагностику работоспособности иммобилайзера.