Как сделать молоток своими руками: Слесарный молоток своими руками | Строительный портал

Слесарный молоток своими руками | Строительный портал

Молоток в доме является первейшим инструментом. И забьет гвоздь, и расколет орех, и отрихтует проволоку. Это – отец всего оборудования и всех инструментов. Развитие производства молотков характеризуется высоким уровнем прогресса, поэтому для каждой деятельности можно легко отыскать самый эффективный инструмент. Если вы занимаетесь слесарной работой, то вам понадобиться слесарный молоток. Без данного ударного инструмента ни один мастер не сможет обойтись.

Содержание:

1. Предназначение слесарного молотка
2. Конструкция слесарного молотка
3. Изготовление слесарного молотка
4. Использование слесарного молотка

Предназначение слесарного молотка

Человечество знало и использовало молоток очень давно – ещё на заре существования. Это самое первое орудие труда, а также оружие первобытного человека по совместительству. Люди по мере собственного развития совершенствовали и изменяли молоток. Материалы молотков древнего времени соответствовали развитию людей и изменялись в такой последовательности: кость – древесина — бронза.

Конструкция молотка в наши дни не изменилась: затыльник, ударная часть с бойком и ручка. Бойка и рукоятка между собою соединены через отверстие, что присутствует в корпусе, и забитый в рукоятку клин. Хвост может быть различной формы. Корпус обычно делается стальным, но может изготавливаться из меди, дерева, свинца и резины. Рукоятка чаще всего — из дерева, металла или пластика.

Существует много разновидностей молотков. Медики и зодчие, повара и музыканты, не говоря о столярах, слесарях, механиках и строителях, используют в своей деятельности молотки. Наиболее известные молотки: медные, кувалды, рихтовочные, плотницкие, молотки каменщика и слесарные.

Именно последний из них слесарный молоток с круглым бойком является самым распространенным и универсальным.

Его назначение состоит в продлении, направлении и увеличении усилия человеческой руки, нанесении энергичного удара в нужную точку, помощи другому инструменту – стамеске, зубилу, кернеру.

Им удобно делать удары при разнообразной работе: гнуть, рубить, клепать, править, пробивать отверстия, забивать и расплющивать. Слесарным молотком забивают гвозди, разбивают бетон или керамическую плитку, придают металлическим трубкам форму.

Конструкция слесарного молотка

Слесарный молоток отличается от обычного тем, что имеет в конструкции 2 разных бойка – ровный, что предназначается для забивания гвоздей, и сужающийся к концу, которым удобно разбивать разные объекты и поверхности. Инструмент имеет слегка выпуклую, не сбитую и не косую поверхность бойка, без наклепа, скосов, заусениц, выбоин и трещин.

Цена слесарных молотков с квадратным бойком дешевле, поэтому данная разновидность получила в слесарной практике широкое распространение для легких работ. А молоткам с круглым бойком присуще одно преимущество, которое заключается в том, что ударная часть значительно перевешивает тыловую, что обеспечивает большую меткость и силу удара.

Сила удара посредством слесарного молотка зависит от уровня тяжести рабочей части и движения инструмента. Данная скорость регулируется человеком, а тяжесть рабочего элемента – изготовителем. Ударную часть инструмента изготавливают из термически обработанной стали для обеспечения высокой прочности и твердости. Поэтому материал, используемый для создания молотков, разнообразен.

Ударная часть молотка обычно насаждается на эргономичную ручку, изготовленную из стекловолокна или дерева. Для рукоятки используются преимущественно древесина твердых пород (граб, бук, кизил или береза) и имеют длину не меньше 250 миллиметров для молотков. Слесарные молотки имеют вес 0,4 – 0,8 килограмма.

Изготовление слесарного молотка

У слесарного молотка есть одно уязвимое место — участок рукоятки молотка, который располагается под бойком.

При забивании шпилек, гвоздей, клиньев возникают проблемы, особенно на начальном этапе их крепления, мастера нередко промахиваются по цели и обычно попадают по гвоздю не бойком, а данным участком ручки.

В результате на рукоятке появляются сколы и выбоины. Молотки очень часто расшатываются, слетая с рукоятки, или ломаются. И покупка слесарного молотка не гарантирует обратного, так как в слесарных молотков нет специального язычка для защиты, как, к примеру, в топорах.  

Безусловно, в торговых точках и строительных магазинах представлены молотки с пластиковыми или металлическими рукоятками, которые напрочь лишены проблемы насаживания головки, однако традиционными являются слесарные молотки именно с деревянными рукоятками. К тому же они надежнее сидят в руке и теплее на ощупь.

Поэтому мы сегодня будем изготавливать слесарный молоток своими руками с деревянной ручкой. Запомните, что достаточно один раз прочно и надежно закрепить на нем рукоятку, и он будет работать беспрекословно.

Рукоятка слесарного молотка

Итак, начнем из изготовления рукоятки для слесарного молотка. Сначала поговорим о размерах: ручка должна иметь овальное сечение, длину примерно 250 — 350 миллиметров, сужаясь плавно к концу, на который будет насаживаться головка инструмента. Для изготовления рукоятки лучше всего подходит древесина бука, дуба, березы, клена, граба, ясеня или рябины. Абсолютно неприемлемым считается изготовление ручек из легко колющейся древесины: ели, сосны, ольхи или осины.

Чаще всего рукоятки для слесарных молотков изготовляют из березы. Для этого вам потребуется небольшая доска, из которой необходимо выточить форму ручки согласно технологической карте изготовления слесарного молотка, после чего хорошо ошкурить при помощи строительной шкурки.

Если вы выстругаете рукоятку из толстой ветки березы, ее в обязательном порядке следует просушить в теплом, хорошо проветриваемом и тенистом месте. Не вздумайте древесину сушить при помощи искусственных источников теплоты: калориферов, электрокаминов и батарей отопления, потому что при подобной сушке дерево неизбежно растрескается и лишиться своей прочности.

Если деревянная рукоятка для слесарного молотка получится недостаточно просушенной, то она усохнет со временем и уменьшится в объеме. А поэтому головка будет на ней болтаться, постоянно пытаясь слететь с рукоятки молотка. Чтобы ручка получилась ещё более гладкой, рекомендуется покрыть ее специальным мебельным лаком. Все, рукоятка для слесарного молотка готова, можно переходить к следующему этапу.

Соединение головки с рукояткой

После изготовления рукоятки необходимо вставить её тонким концом в отверстие головки инструмента. Идеальной считается посадка головки слесарного молотка на рукоятку с определенным усилием или «с натягом», как привыкли говорить мастера.

Если ручка получилась толстоватой, стоит сначала обработать ее тонкий конец рашпилем, а потом — наждачной бумагой. Конец рукоятки слесарного молотка в итоге должен представлять из себя пологий конус. Насадите головку слесарного молотка на ручку, убедитесь в ее перпендикулярности к оси рукоятки.

Держите рукоятку строго вертикально, вверх головкой молотка, выполните ее тыльным широким концом удары о твердую поверхность по направлению сверху вниз. Головка слесарного молотка с каждым ударом медленно, но уверенно насаживается на расширяющуюся ручку, упрочняясь все больше на ней. При следующих ударах неподвижность головки инструмента свидетельствует о том, что она прочно «села» на ручку.

Расклинивание рукоятки молотка

Есть несколько методов изготовления слесарного молотка, но самый надежный состоит в использовании клиньев. Клинья для слесарного молотка вы сможете сделать своими руками. Приготовьте место для клина из дерева. Чтобы он не ушел в сторону и ручку не испортил, проделайте узкой стамеской насечку, что имеет глубину близко 5 миллиметров, под углом к продольной оси слесарного молотка 30 градусов.

Деревянный клин представляет из себя клинок, что отличается толщиной приблизительно 3 миллиметра, шириной примерно 15 миллиметров и длиной в пределах 30 — 50 миллиметров. Клин должен к передней части плавно сужаться, но конец его необходимо сделать притупленным.

После того, как вы забьете деревянный клин в ручку слесарного молотка на 15-20 миллиметров, отпилите ножовкой с мелким зубом верхнюю часть рукоятки, что торчит из головки молотка, с тем расчетом, чтобы за границы головки она выступала хотя бы на 2-3 миллиметра.

Второй клин вырежьте из полоски металла, аналогичной формы и размеров, как и клин из дерева, но сделайте короче — длиной не больше 20 миллиметров. Берите лист железа, что имеет толщину близко полу сантиметра. Заточите клин на специальном станке и забейте его в рукоятку под тем же острым углом к продольной оси молотка в 30 градусов, но от осевой линии с другой стороны.

После полного забивания металлического клина «заподлицо» в рукоятку молотка, работу по изготовлении слесарного молотка можно считать оконченной. Затем стоит поместить слесарный молоток на 5 часов в воду, чтобы древесина разбухла. Когда дерево высохнет, слесарный молоток шататься уже не будет.

Использование слесарного молотка

Забить в доску гвоздь с помощью слесарного молотка – не такое уж и легкое занятие, хоть и так кажется на первый взгляд. Если вы смастерили плохой молоток, то под ним будет пробиваться поверхность и возникать вмятины, а это не самый приятный исход. Чтобы забить гвоздь, убедитесь, что он входит в рабочую поверхность. Завершите дело 2-3 ударами.

Чтобы соединение оказалось крепким, в рабочую поверхность гвоздь должен войти хотя бы на одну треть. Чтобы соединение получилось жестким, гвозди вбивайте друг к другу под углом. Доска не расколется, если гвоздь будет иметь диаметр не больше одной четвертой её толщины. Если вам предстоит забивать гвоздь в тонкую дощечку, предварительно откусите кусачками его кончик, который способен разрывать и раскалывать древесину. Во влажное дерево гвоздь вбивать слесарным молотком легче, чем в сухое.

При забивании гвоздя в сухую древесину его середину придерживайте плоскогубцами, чтобы он не согнулся при сопротивлении сухого дерева. Доски, которые имеют ширину около 10-12 сантиметров, скрепляются с помощью одного гвоздя, широкие доски прибивают двумя гвоздями. Если вам нужно забить несколько гвоздей, то располагайте их в шахматном порядке в несколько рядов, а не по прямой. Достаточно удобным заменителей при забивании гвоздей человеческих пальцев является деревянная прищепка или узкая полоска бумаги, что сложена вдвое.

Слесарный молоток своими руками | Строительный портал

Молоток в доме является первейшим инструментом. И забьет гвоздь, и расколет орех, и отрихтует проволоку. Это – отец всего оборудования и всех инструментов. Развитие производства молотков характеризуется высоким уровнем прогресса, поэтому для каждой деятельности можно легко отыскать самый эффективный инструмент. Если вы занимаетесь слесарной работой, то вам понадобиться слесарный молоток. Без данного ударного инструмента ни один мастер не сможет обойтись.

Содержание:

1. Предназначение слесарного молотка
2. Конструкция слесарного молотка
3. Изготовление слесарного молотка
4. Использование слесарного молотка

Предназначение слесарного молотка

Человечество знало и использовало молоток очень давно – ещё на заре существования. Это самое первое орудие труда, а также оружие первобытного человека по совместительству. Люди по мере собственного развития совершенствовали и изменяли молоток. Материалы молотков древнего времени соответствовали развитию людей и изменялись в такой последовательности: кость – древесина — бронза.

Конструкция молотка в наши дни не изменилась: затыльник, ударная часть с бойком и ручка. Бойка и рукоятка между собою соединены через отверстие, что присутствует в корпусе, и забитый в рукоятку клин. Хвост может быть различной формы. Корпус обычно делается стальным, но может изготавливаться из меди, дерева, свинца и резины. Рукоятка чаще всего — из дерева, металла или пластика.

Существует много разновидностей молотков. Медики и зодчие, повара и музыканты, не говоря о столярах, слесарях, механиках и строителях, используют в своей деятельности молотки. Наиболее известные молотки: медные, кувалды, рихтовочные, плотницкие, молотки каменщика и слесарные.

Именно последний из них слесарный молоток с круглым бойком является самым распространенным и универсальным. Его назначение состоит в продлении, направлении и увеличении усилия человеческой руки, нанесении энергичного удара в нужную точку, помощи другому инструменту – стамеске, зубилу, кернеру.

Им удобно делать удары при разнообразной работе: гнуть, рубить, клепать, править, пробивать отверстия, забивать и расплющивать. Слесарным молотком забивают гвозди, разбивают бетон или керамическую плитку, придают металлическим трубкам форму.

Конструкция слесарного молотка

Слесарный молоток отличается от обычного тем, что имеет в конструкции 2 разных бойка – ровный, что предназначается для забивания гвоздей, и сужающийся к концу, которым удобно разбивать разные объекты и поверхности. Инструмент имеет слегка выпуклую, не сбитую и не косую поверхность бойка, без наклепа, скосов, заусениц, выбоин и трещин.

Цена слесарных молотков с квадратным бойком дешевле, поэтому данная разновидность получила в слесарной практике широкое распространение для легких работ. А молоткам с круглым бойком присуще одно преимущество, которое заключается в том, что ударная часть значительно перевешивает тыловую, что обеспечивает большую меткость и силу удара.

Сила удара посредством слесарного молотка зависит от уровня тяжести рабочей части и движения инструмента. Данная скорость регулируется человеком, а тяжесть рабочего элемента – изготовителем. Ударную часть инструмента изготавливают из термически обработанной стали для обеспечения высокой прочности и твердости. Поэтому материал, используемый для создания молотков, разнообразен.

Ударная часть молотка обычно насаждается на эргономичную ручку, изготовленную из стекловолокна или дерева. Для рукоятки используются преимущественно древесина твердых пород (граб, бук, кизил или береза) и имеют длину не меньше 250 миллиметров для молотков. Слесарные молотки имеют вес 0,4 – 0,8 килограмма.

Изготовление слесарного молотка

У слесарного молотка есть одно уязвимое место — участок рукоятки молотка, который располагается под бойком. При забивании шпилек, гвоздей, клиньев возникают проблемы, особенно на начальном этапе их крепления, мастера нередко промахиваются по цели и обычно попадают по гвоздю не бойком, а данным участком ручки.

В результате на рукоятке появляются сколы и выбоины. Молотки очень часто расшатываются, слетая с рукоятки, или ломаются. И покупка слесарного молотка не гарантирует обратного, так как в слесарных молотков нет специального язычка для защиты, как, к примеру, в топорах.  

Безусловно, в торговых точках и строительных магазинах представлены молотки с пластиковыми или металлическими рукоятками, которые напрочь лишены проблемы насаживания головки, однако традиционными являются слесарные молотки именно с деревянными рукоятками. К тому же они надежнее сидят в руке и теплее на ощупь.

Поэтому мы сегодня будем изготавливать слесарный молоток своими руками с деревянной ручкой. Запомните, что достаточно один раз прочно и надежно закрепить на нем рукоятку, и он будет работать беспрекословно.

Рукоятка слесарного молотка

Итак, начнем из изготовления рукоятки для слесарного молотка. Сначала поговорим о размерах: ручка должна иметь овальное сечение, длину примерно 250 — 350 миллиметров, сужаясь плавно к концу, на который будет насаживаться головка инструмента. Для изготовления рукоятки лучше всего подходит древесина бука, дуба, березы, клена, граба, ясеня или рябины. Абсолютно неприемлемым считается изготовление ручек из легко колющейся древесины: ели, сосны, ольхи или осины.

Чаще всего рукоятки для слесарных молотков изготовляют из березы. Для этого вам потребуется небольшая доска, из которой необходимо выточить форму ручки согласно технологической карте изготовления слесарного молотка, после чего хорошо ошкурить при помощи строительной шкурки.

Если вы выстругаете рукоятку из толстой ветки березы, ее в обязательном порядке следует просушить в теплом, хорошо проветриваемом и тенистом месте. Не вздумайте древесину сушить при помощи искусственных источников теплоты: калориферов, электрокаминов и батарей отопления, потому что при подобной сушке дерево неизбежно растрескается и лишиться своей прочности.

Если деревянная рукоятка для слесарного молотка получится недостаточно просушенной, то она усохнет со временем и уменьшится в объеме. А поэтому головка будет на ней болтаться, постоянно пытаясь слететь с рукоятки молотка. Чтобы ручка получилась ещё более гладкой, рекомендуется покрыть ее специальным мебельным лаком. Все, рукоятка для слесарного молотка готова, можно переходить к следующему этапу.

Соединение головки с рукояткой

После изготовления рукоятки необходимо вставить её тонким концом в отверстие головки инструмента. Идеальной считается посадка головки слесарного молотка на рукоятку с определенным усилием или «с натягом», как привыкли говорить мастера.

Если ручка получилась толстоватой, стоит сначала обработать ее тонкий конец рашпилем, а потом — наждачной бумагой. Конец рукоятки слесарного молотка в итоге должен представлять из себя пологий конус. Насадите головку слесарного молотка на ручку, убедитесь в ее перпендикулярности к оси рукоятки.

Держите рукоятку строго вертикально, вверх головкой молотка, выполните ее тыльным широким концом удары о твердую поверхность по направлению сверху вниз. Головка слесарного молотка с каждым ударом медленно, но уверенно насаживается на расширяющуюся ручку, упрочняясь все больше на ней. При следующих ударах неподвижность головки инструмента свидетельствует о том, что она прочно «села» на ручку.

Расклинивание рукоятки молотка

Есть несколько методов изготовления слесарного молотка, но самый надежный состоит в использовании клиньев. Клинья для слесарного молотка вы сможете сделать своими руками. Приготовьте место для клина из дерева. Чтобы он не ушел в сторону и ручку не испортил, проделайте узкой стамеской насечку, что имеет глубину близко 5 миллиметров, под углом к продольной оси слесарного молотка 30 градусов.

Деревянный клин представляет из себя клинок, что отличается толщиной приблизительно 3 миллиметра, шириной примерно 15 миллиметров и длиной в пределах 30 — 50 миллиметров. Клин должен к передней части плавно сужаться, но конец его необходимо сделать притупленным.

После того, как вы забьете деревянный клин в ручку слесарного молотка на 15-20 миллиметров, отпилите ножовкой с мелким зубом верхнюю часть рукоятки, что торчит из головки молотка, с тем расчетом, чтобы за границы головки она выступала хотя бы на 2-3 миллиметра.

Второй клин вырежьте из полоски металла, аналогичной формы и размеров, как и клин из дерева, но сделайте короче — длиной не больше 20 миллиметров. Берите лист железа, что имеет толщину близко полу сантиметра. Заточите клин на специальном станке и забейте его в рукоятку под тем же острым углом к продольной оси молотка в 30 градусов, но от осевой линии с другой стороны.

После полного забивания металлического клина «заподлицо» в рукоятку молотка, работу по изготовлении слесарного молотка можно считать оконченной. Затем стоит поместить слесарный молоток на 5 часов в воду, чтобы древесина разбухла. Когда дерево высохнет, слесарный молоток шататься уже не будет.

Использование слесарного молотка

Забить в доску гвоздь с помощью слесарного молотка – не такое уж и легкое занятие, хоть и так кажется на первый взгляд. Если вы смастерили плохой молоток, то под ним будет пробиваться поверхность и возникать вмятины, а это не самый приятный исход. Чтобы забить гвоздь, убедитесь, что он входит в рабочую поверхность. Завершите дело 2-3 ударами.

Чтобы соединение оказалось крепким, в рабочую поверхность гвоздь должен войти хотя бы на одну треть. Чтобы соединение получилось жестким, гвозди вбивайте друг к другу под углом. Доска не расколется, если гвоздь будет иметь диаметр не больше одной четвертой её толщины. Если вам предстоит забивать гвоздь в тонкую дощечку, предварительно откусите кусачками его кончик, который способен разрывать и раскалывать древесину. Во влажное дерево гвоздь вбивать слесарным молотком легче, чем в сухое.

При забивании гвоздя в сухую древесину его середину придерживайте плоскогубцами, чтобы он не согнулся при сопротивлении сухого дерева. Доски, которые имеют ширину около 10-12 сантиметров, скрепляются с помощью одного гвоздя, широкие доски прибивают двумя гвоздями. Если вам нужно забить несколько гвоздей, то располагайте их в шахматном порядке в несколько рядов, а не по прямой. Достаточно удобным заменителей при забивании гвоздей человеческих пальцев является деревянная прищепка или узкая полоска бумаги, что сложена вдвое.

Молоток ручной слесарный: выбор, виды, назначение

Молоток – это ударный инструмент, используемый для забивания гвоздей благодаря превращению кинетической энергии в механическую. История появления инструмента насчитывает несколько тысяч лет, но при этом его актуальность не потеряна и в наши дни. Ни один ремонт или масштабное строительство не обходится без данного приспособления. Заменить простой вариант устройства молотка не могут электрические или пневматические аналоги. Есть несколько видов инструмента, каждый из которых может выполнять, кроме забивания, и другие функции. Каждый вид должен отвечать определенным требованиям ГОСТ.

Характеристики и назначение инструмента

Чтобы разобраться с характеристиками инструмента, нужно сначала определить, для чего предназначен молоток. Данное приспособление применяется, если нужно забить гвоздь, металлический клин. Но устройство бойка может быть более функциональным, например, оснащаться приспособлением для выдергивания гвоздей. Такой молоток для удаления гвоздей называется гвоздодер. Есть и другие виды, которые также имеют свои названия.

Что касается самого простого варианта, то стандартный молоток соответствует ГОСТ 2310-77. Вес молотка зависит от функциональных особенностей и сферы применения, но обычно он не превышает 4-х кг. Чтобы более подробно ознакомиться с инструментом, стоит знать его характеристики. Но предварительно нужно знать строение приспособления.

Взглянув на инструмент, сразу же становится понятно, из чего состоит молоток:

• Головка. Металлическая часть, которая в свою очередь делится на боек, клин и острый носок, может также иметь разную форму. Обычно головка молотка с круглым бойком и сферическим носком.
• Рукоятка. Длина рукоятки состоит из части, на которую наносится логотип фирмы-производителя и основной для удерживания. Длина рукоятки молотка может быть разной, главное, чтобы она обеспечивала нормальный хват.

В соответствии со строением и видом определяются размеры молотка. Главным соотношением является масса головки и длина ручки инструмента. Средняя длина может составлять от 25 см до 33 см. в противном случае, если металлическая часть будет тяжелой, а ручка короткой, то приспособление быстро сломается или будет неэффективным.

Характеристики молотка в соответствии с его составными частями:

• Вес молотка для забивания гвоздей может составлять 300-800 г. Может быть и более 1 кг, если вся конструкция изготовлена из металла.
• Головка инструмента всегда изготавливается из стали. Сталь молотка проходит несколько этапов обработки – литье, закалку, кузнечное отбивание. Защитный слой твердого материала при этом составляет 3-4 мм.
• Чтобы металл не «съедала» коррозия, его покрывают защитным слоем. Благодаря этому ударная часть молотка может выдерживать огромное давление и мощные удары.

Некачественный боек можно сразу же определить по его покрытию. Если головка покрашена, то металл изготовлен не по требованиям ГОСТ, а, значит, некачественный.

Ручка любого вида молотка может изготовляться из дерева, металла или фибергласса. Все представленные варианты имеют свои преимущества и недостатки, но наиболее популярным остается дерево. Чтобы рукоятка выдерживала огромные нагрузки, для ее изготовления используют древесину твердых пород – береза, ясень, клен, дуб. Дополнительно поверхность покрывают защитным слоем.

Виды молотков

Различные виды молотков применяются в разных сферах ремонтных и строительных работ. При этом каждая модель изготавливается из разного материала, имеет разное строение и конструкцию. Какие разновидности молотков существуют:

• Столярный молоток предназначен для работы с деревянными деталями, поэтому зачастую тыльная сторона головки оснащена гвоздодером. Масса составляет 100-500 г. такая легкость необходима для того, чтобы делать точные, а не силовые удары. Ударная площадь молотка плоская, а рукоятка может быть сделана и дерева, металла или металлопластика. На основании рукоятки обычно крепятся резиновые накладки для крепкого хвата.

К столярным молоткам можно отнести и киянку. Такой инструмент полностью изготовлен из древесины твердой породы. Киянок предназначенный для работы с деревянными деталями в тех случаях, когда есть угроза формирования вмятин на древесине. Киянок используют для соединения пазов деревянных деталей.

• Штукатурный молоток предназначен не только для работы с глинистой поверхностью. Такой инструмент активно используется в процессе монтажа гипсокартона. Приспособление небольшого размера, а его ударная часть имеет круглую форму. Тыльная часть головки представлена небольшим топориком. Такая конструкция позволяет без повреждения отделочного материала вбивать в него гвозди или производить зачистку (подрезку).
• Для укладки плитки, кафеля или кирпича используется резиновый молоток. Соответственно такой резиновый молоток тоже называется киянок. Инструмент помогает уплотнять и ровнять хрупкие детали декоративных строительных элементов. Так как резиновый молоток называется киянка, то и для работы с деревом такой тип инструмента подойдет идеально.
• Молоток плотника (кровельщика) представляет собой инструмент с металлической головкой. Ударная часть может иметь круглую или квадратную форму, а ее поверхность обычно рифленая. Головка дополнительно оснащена гвоздодером или заостренным «усиком». Масса инструмента обычно составляет 300-800 г. Предназначен инструмент для забивания гвоздей, клиньев и подгонки деревянных конструкций кровли и опорных балок.
• Есть специальный ударный инструмент для кладки, с помощью которого можно подбивать кирпич в процессе работы с кирпичом, бетоном. Благодаря наличию плоской узкой части можно откалывать отдельные части камня, кирпича или бетона. Молоток каменщика имеет название кирка, а в народе нарекается «кулачок». Инструмент должен быть прочным и не слишком тяжелым.
  
• Слесарный молоток считается самым популярным и распространенным. Из чего конкретно состоит слесарный вид инструмента. В первую очередь это головка круглая или квадратная с одной стороны и закаленная с другой под углом 45°. Ручка изготавливается обычно из дерева, но может быть металлической или металлопластиковой. С помощью такого инструмента можно забивать клинья, гвозди.
• Кувалда или молот считается наибольшим видом молотков среди всех. Можно сказать, что это профессиональное приспособление, предназначенное для разрушения. Используется для нанесения мощных ударов без особой точности. С помощью кувалды можно вколачивать сваи, разбивать бетон. Масса приспособления составляет 8-10 кг. Состоит из прямоугольной металлической головки и деревянной рукояти.

Еще есть виды приспособлений, которые применяются в узких сферах. Медный молоток похож на кувалду, но наконечник изготовлен из меди. Такой сплав не производит искр в момент удара, поэтому может использоваться в огнеопасных ситуациях. Маленький аналог слесарного инструмента подойдет для сварщика. Но у такого аналога узкая часть имеет больший угол скала около 45°-50°.

В зависимости от вида работы подбирается тип ударного инструмента. Разное устройство головки помогает совершать определенные манипуляции с разными отделочными и строительными материалами.

Отличительные особенности молотка и кувалды

Если рассматривать 2 варианта ударных инструментов, которые отличаются только массой, то возникает вопрос о том, чем именно отличается молоток от кувалды. Кувалда – это один из подвидов, но все различия разительны.

Основные отличия молотка и кувалды:

Характеристики	Молоток	Кувалда
Масса	50 — 1000 г	8-10 кг
Размер	28 — 38 см	40 см до 80 см
Назначение	Для забивания или демонтажа гвоздей	Для разбивания и заколачивания свай, клиньев

Основное отличие данных инструментов заключается в ударной силе и массе. Вообще считается, что приспособление для вколачивания, который имеет массу более 4-х кг – это уже кувалда.

Основные правила работы с молотком

Инструмент, требующий особенной осторожности в обращении. Хоть сила удара зависит от вида молотка, но даже легкая головка при попадании в голову на небольшой скорости может привести к летальному исходу. Чтобы избежать этого, нужно знать основные правила работы:

1. Работу можно производить исключительно исправным инструментом. Головка должна плотно сидеть на рукоятке. На деревянной ручке не должно быть сколов, ее длина обязана соответствовать весу металлической части.
2. Боек должен быть целым без сколов и трещин.
3. Хват нужно осуществлять на расстоянии 3-4 см от конца рукояти.
4. В работе может использоваться исключительно ровный гвоздь. Предварительно для гвоздя делается небольшое отверстие. Для этого можно использовать шило.
5. Забивание производится так, чтобы рука выполняла только вертикальные движения.
6. Переносить приспособление из руки в руку только в опущенном положении. В таком же состоянии производится и смена хвата.

Если присутствует нарушения в какой-то детали, то работа таким инструментом строго запрещена.

Если нарушена хоть 1 пункт, то мастеру угрожает опасность. Работник может получить серьезные травмы головы, руки или пальцев вплоть до летального исхода.

Как выбрать молоток

Кажется, что выбрать молоток – это не такая уж проблема. На самом деле, есть масса нюансов, на которые следует обратить внимание в процессе покупки. Выбирая инструмент для осуществления определенного вида работ, нужно оценить следующие факторы:

• В зависимости от функциональных особенностей каждый вариант имеет разный вид ударной части. Поэтому нужно точно определиться с тем, для какого вида работ нужен инструмент.
• Нужно тщательно осмотреть ручку на наличие сколов и более сложных повреждений. Качественный инструмент будет иметь идеально ровную и плотную рукоятку, независимо от того, из какого материала она изготовлена.
• Многое зависит от конструкции. Например, стальной молоток состоит полностью из стали. Поэтому ручка должна иметь соответствующие расширения у головки и в конце ручки. Предусматривается специальное покрытие, которое обеспечит хороший хват. Если конструкция не отвечает таким условиям, то инструмент при ударе будет давать огромную отдачу или вибрировать.
• Тяжелый инструмент должен иметь максимально толстую и длинную рукоятку. В норме длина составляет 38-45 см. Когда длина рукоятки меньше, то есть риск получить серьезную травму из-за перелома основания ручки в процессе работы.
• Следующим фактором станет вес инструмента. Для использования в быту достаточно иметь молоток массой 350-450 г. Если нужно совершать более серьезные строительные или ремонтные работы (демонтаж стен, ремонт кровли), то масса приспособления должна составлять 0,6 – 0,8 кг.
• Требования к головке в плане крепления самые главные. Металлическая часть должна плотно сидеть на рукоятке, не смещаться, не деформироваться, не болтаться. Данный аспект можно проверить прямо в процессе покупки, произведя несколько махов.

Выбрать не так уж и сложно, если знать и учитывать все нюансы в ходе покупки. Нужно обращать внимание на строение и крепления инструмента, его возможности и функциональность.

Как сделать молоток своими руками

Сделать инструмент для личного пользования можно и самостоятельно. Процесс изготовления достаточно трудоемкий, так как нужно правильно подготовить металлическую составляющую, ручку и произвести качественную сборку.

 

Самым популярным видом молотка является слесарный, который активно используется в быту и обладает многофункциональностью. Изготовить такой вариант намного сложнее, чем, например, киянок из дерева.

Как сделать молоток своими руками в домашних условиях:

1. В первую очередь, нужно подобрать «правильную» сталь. А потом приступить к формированию чертежей и самому изготовлению. Идеальным материалом для изготовления головки станет инструментальная высокоуглеродистая сталь. Лучше сразу найти брусочек нужных параметров. А потом правильно обработать заготовку.
   
2. Далее нужно подготовить чертеж молотка с размерами. Такой эскиз поможет точно следовать плану и сделать головку максимально правильно.
3. На токарном станке обточить кусок стали в соответствии с указанными параметрами в чертеже. Это поможет сделать металлическую часть молотка максимально гладкой. Придерживаясь точных параметров из чертежа, удастся получить точный и эффективный вариант вершины.
   
4. В готовом основании головки нужно просверлить отверстие, в котором будет фиксироваться рукоятка. Чтобы не сделать дырку слишком большой, стоит заранее хотя бы продумать поперечное сечение ручки.
   
5. Следующим этапом станет изготовление ручки. Для этого изначально изготавливается чертеж для ручки молотка. Можно выбрать наиболее подходящий и удобный вариант рукоятки.
   
6. На столярном станке изготавливается рукоять из твердой породы дерева. В некоторых случаях можно сделать металлическую ручку, но придется применить все мастерство и навыки, чтобы сделать подходящую фигуру. После изготовления базовой формы, нужно зашлифовать поверхность, чтобы убрать малейшие сколы и торчащие волокна древесины.
   
7. Потом нужно насадить головку на готовую рукоятку. Ручка должна плотно войти в отверстие металлической детали. Дополнительным креплением станет клин, который вбивается в середину поперечного сечения деревянной ручки. Вгоняется клинок через верхнее отверстие в головке молотка.
   
8. Далее нужно нанести защитное покрытие на металлическую составляющую инструмента и обработать само дерево. После этого инструмент будет полностью готов к работе.

Сделанный своими руками молоток должен хотя бы приблизительно соответствовать требованиям ГОСТ. Если даже и будут присутствовать отличия, то для бытового использования инструмент точно сгодится. Главное, чтобы он был крепким и надежным.

Молотки могут иметь разную форму, массу, устройство и величину, но основной функцией инструмента остается усиление удара человека на другой предмет. Чаще всего инструмент используется для вколачивания или забивания гвоздей, свай, соединения пазов и выравнивания плитки. Принцип строения и другие характеристики зависят от вида приспособления. Также нужно умело обращаться с приспособлением, так как это весьма серьезный инструмент, который может нанести значительные увечья.

Деревянный молоток своими руками

Привет всем сегодня я расскажу как мастер под ником Madebymitch сделал деревянный молоток.

Материалы:
1. Дерево орех и дуб
2. Клей для дерева

Инструменты:
1. Строгальный станок
2. Дисковая пила
3. Зажимы

1.Автор использовал один кусок грецкого ореха и один кусок белого дуба. Чтобы фрезеровать все, автор сначала пропустил дерево через строгальный станок, несколько раз выровняв доску и обрезав шероховатые стороны дерева. Автор сделал это для обеих частей, пока они не были около ⅞ дюйма толщиной. Вы можете сделать это по своему усмотрению. В дизайне автора он поместил белый дуб между грецким орехом, поэтому ручка должна быть той же толщины, что и кусок среднего белого дуба. Опять же, это все предпочтения.

2.После того, как автор обрезал все до нужного размера, автор смог приклеить головку молотка. Сначала он положил нижний кусок грецкого ореха, а затем измерил, куда поместится ручка. После того, как он был правильно расположен, автор вынул ручку и приклеил две боковые части из дуба, которые будут посередине. Автор слегка повернул их, чтобы создать V-образную форму сорта со средними кусочками дуба. Таким образом, когда автор вбивает клинья в ручку, у него будет место для расширения и плотного прилегания к ручке. Автор прикрепил две средние части к нижней части и дал немного времени высохнуть. Как только оно высохло, он приклеил верхний кусок грецкого ореха и зажал его.

3.Пока головка молотка высыхала, автор пошел вперед и подготовил ручку к сборке. То, что автор сделал, это сделал два разреза с пропилом около ¼ ”в конце ручки. Автор сделал это, используя свою настольную пилу и кондуктор, который сделал специально для этого проекта. Далее сделал пропилы настолько глубокими, насколько лезвие настольной пилы поднялось бы высоко, что было всего лишь 3 дюйма ». Автор хотел, чтобы это пошло немного глубже, он сделал пару проходов с моим лобзиком, чтобы немного удлинить прорези. Если у вас нет для этого настольной пилы или вы не хотите ее изготавливать, вы можете использовать для этого лобзик без проблем. Сделав пропилы, автор просверлил небольшое отверстие в конце пропила, чтобы дерево не раскололось, когда автор вбил в него клин.

4.Затем автору пришлось нарезать клинья, которые ушли бы в ручку после того, как все собрано. Для этого автор использовал поперечные салазки для настольной пилы. Далее положил доску и закрепив маленькую доску под ней, чтобы наклонить кусок, который автор разрезал. Это позволило разрезать доску под углом. Следующим срезом автор бы срезал на 90 градусов, чтобы выровнять свою доску. Автор делал это несколько раз, чтобы получить разные толщину и углы.

5.Далее автор отшлифовал весь молоток с ручкой.

6.Потом автор установил ручку и забил клин, обрезав лишние части.

7.Молоток был покрыт маслом он придаёт блеск и очень хорошо красит дерево.

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Японский молоток своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
В данной статье, автор YouTube канала «John Zhu» расскажет Вам, как сделать стильный японский молоток «Джастин Хаммер» из стали 10/18. По началу у мастера были некоторые сомнения, не окажется ли материал слишком мягким для своего предназначения.

Тем не менее, он пошёл на риск и сделал молоток. Вес головки молотка 270 грамм. После нескольких недель апробации, инструмент замечательно зарекомендовал себя. Автору пришлось отлаживать свой рубанок, немного переделать его. И Джон использовал свой новый молоток, вместо деревянного молотка, подклеив на одну сторону головки кусочек плотной кожи.

Материалы.
— Стальной кругляк диаметром 1 дюйм, сталь 10/18
— Дубовый брусок
— Клей ПВА
— Пчелиный воск
— Льняное масло.

Инструменты, использованные автором.
— Торцовочная пила
— Болгарка
— Тиски
— Разметочный рейсмус
— Китайская пила
— Сверлильный станок
— Гравировальная машинка
— Технический фен
— Напильник
— Стамески.

Процесс изготовления.
Итак, автор покажет Вам, как сделать самим такой молоток без применения ковки. Перед Вами стальной прут 10/18, диаметром 1 дюйм, и весом приблизительно 100 грамм на дюйм длины. Джон отрезает кусочек необходимой длины при помощи торцовочной пилы.

Затем размечает осевую линию отрезным диском. Затем он заглаживает немного верхушку, чтобы немного облегчить процесс сверления.

Сталь 10/18 довольно легко сверлится. Правда, важно не забывать использовать побольше смазочно — охлаждающей жидкости и стараться сверлить очень медленно.

Таким образом, он пробуривает три смежных отверстия, которые практически накладываются друг на друга. Эти отверстия получились даже лучше, чем ожидалось.


Затем мастер удаляет острые края с внутренней стороны, используя для этого гравировальную машинку. К тому моменту, как работа по зачистке была завершена, от бороздок остался лишь небольшой бугорок в пол миллиметра.


Дорабатывает внутреннюю поверхность напильником.

Для рукояти молотка автор использует кусочек древесины дуба, которая залежалась у него с тех пор, как он закончил работу над верстаком. Наносит разметочным рейсмусом необходимые размеры.


Затем автор вырезает шип для насаживания головки молотка. И тут такой момент: этот шип должен быть скруглённым, чтобы он наделся на головку.

Завершает обработку шипа напильником.

Теперь, когда рукоять и головка молотка подошли друг к другу, мастер зачищает сталь, делая один конец молотка немного выпуклым, а другой оставляя плоским, как есть.

Джону вполне нравился блестящий вид молотка, но, немного поразмыслив, он всё же решил зачернить головку.

Самый простой способ сделать это — кинуть набалдашник в костёр. А, спустя немного времени, вынуть его оттуда и остудить в воде. Данную процедуру разогревания и резкого охлаждения, по простому, закаливания, следует сделать несколько раз. В результате получается равномерно чёрная поверхность.

Вот так выглядит заготовка после закалки, ее пришлось немного отмыть.

Всё, что осталось сделать, это завершить формовку рукояти, и подготовить пазы в шипе для установки двух клиньев.

Дорабатывает форму ручки, шлифует ее наждачной бумагой.

Устанавливает ручку в головку молотка.

Клинья сделаны из эбенового/чёрного дерева. В промежутки заливается клей.

Когда клей просох, автор спиливает излишки материала.


Поверхность рукояти он покрывает слоем льняного масла.

А после впитывания масла, разогревает техническим феном пчелиный воск, и дополнительно обрабатывает все деревянные поверхности.


Красивый инструмент у Джона получился!

Спасибо Джону за подробное описание процесса изготовления японского молотка!

Всем удачи и хорошего настроения!

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

какие бывают, размеры; какой лучше– с деревянной или пружинной ручкой и как сделать своими руками

Шлакоотбойный молоток (другое название – зубило сварщика) – специальный инструмент, необходимый каждому электросварщику ручной дуговой сварки. В процессе сварки поверхность шва покрывается коркой – застывшим шлаком, который образуется при ручной дуговой сварке покрытыми электродами и при автоматической сварке под флюсом. Кроме этого, иногда формируется окалина – продукт окисления железа при его нагревании. Основная функция молотка сварщика – удаление шлака. Также инструмент может использоваться для выполнения следующих операций:

• очистка первого прохода при формировании многослойных швов;
• снятие капель расплавленного металла с поверхности околошовной зоны;
• внесение незначительных изменений в форму заготовки.

Нужно ли отбивать шлак?

Некоторые “профессионалы” считают, что отбивать шлак необязательно. Однако, теория и практика доказывают необходимость устранения шлака и других загрязнений с околошовной зоны – 2 см. с каждой стороны от соединения.

Важно! Удаление шлака нужно для визуального контроля качества сварочного шва. Под коркой могут “находиться” различные дефекты: непровары и поры. Также под корку может проникать влага в виде атмосферных осадков, что приведет к образованию ржавчины и коррозии соединения.

Дефекты сварного соединения: непровары, скрывавшиеся под шлаком

Достаточно часто свариваемые заготовки после проведения работ покрывают краской и если шлак не удалить, то он вместе с покраской вскоре отвалится. Поэтому удаление шлака является обязательной процедурой, соответственно, сварщику непременно понадобится молоток.

Почему для отбивания шлака не подойдет обычный молоток

Обычный молоток не подойдет для снятия шлаковой корки, так как с его помощью процедура выполняется недостаточно эффективно. Обыкновенный инструмент весит больше специального, тем самым сильно перегружая руку исполнителя.

Уникальная конструкция зубила сварщика позволяет не ощущать отдачу, таким преимуществом обычный молоток не обладает. И пожалуй, самое важное, обычный инструмент не имеет заостренных концов и поэтому может не “добраться” до некоторых соединений. Поэтому для удобства сварщика и повышения качества процесса отбития шлака следует применять специальный молоток.

Требования

Шлакоотбойный молоток сварщика должен соответствовать целому спектру требований. Кроме этого, следует отметить несколько советов по выбору специального инструмента. Далее мы перечислим и необходимые характеристики, и рекомендации:

1. Двухсторонняя головка является основным рабочим элементом инструмента, поэтому она должна быть выполнена из высокоуглеродистой стали, закаленной до максимального уровня твердости. Это обеспечивает продолжительный срок службы и предотвращает затупление.

2. Самодельный

   Наличие заостренных концов на бойке позволяет отбивать шлак в самых труднодоступных местах.

3. Рукоятка должна быть оснащена петлей или кольцом для удобного хранения молотка на поясе спецодежды.
4. Металлическая ручка с резиновой рукояткой и ручка-пружина отлично гасят отдачу.
5. Для предотвращения выскальзывания инструмента из рук, рекомендуется выбирать модели с продольным рельефом.
6. Деревянный боек должен быть закреплен предохранительной пластиной, так как головка иногда слетает.
7. Следует обращать особое внимание на молотки с цельнометаллической рукояткой – самый надежный вариант.

Рекомендация! При выборе молотка следует обращать внимание на общие рекомендации. Однако, необходимо учитывать собственные ощущения или наличие предыдущего опыта использования определенной модели.

Размеры и вес

За один рабочий день профессиональный сварщик выполняет большое количество соединений, шлаковая корка отбивается с сотен швов. Поэтому специальный молоток должен иметь небольшой вес и параметры.
[ads-pc-2][ads-mob-2]

Согласно правилам оптимальная масса зубила варьируется в диапазоне 300-400 грамм. Этот вес не перегружает руку и позволяет эффективно осуществлять отбитие шлака. Длины рукоятки равной порядка 250-300 мм будет достаточно для исполнителя любого уровня. Длина металлического бойка должен составлять 150-200 мм.

Формы

Основными рабочими элементами шлакоотбойника является рукоятка и двухсторонняя головка (другое название – боек). Головка может иметь разные формы. Производители предлагают несколько сочетаний подобных конфигураций. Рассмотрим наиболее популярные комбинации, а также какие работы сварщик сможет выполнить с помощью каждого вида.

Пика и зубило

Достаточно востребованы у сварщиков молотки с зубилом с одной стороны головки и пикой – с другой. Зубило удобно и эффективно удаляет шлак и отбивает брызги металла; может использоваться для проковки соединения. Пика (жало) помогает избавляться от точек с непроваренными местами, а также станет отличным вариантом для отбивки тонких швов. Производители предлагают модели, где зубило расположено вдоль (параллельно) рукоятки и поперек (перпендикулярно) ней.

Барс СВ000006758

• Молоток Барс применяется для контроля качества соединения во время сварки покрытыми электродами; предназначен для отбития шлака и брызг металла.
• С одной стороны головка молотка имеет форму зубила, расположенное параллельно рукоятке, со второй – острое жало.
• Пружинная конструкция обеспечивает смягчение отдачи во время ударов.
• Вес молотка Барс – 440 гр.

Stanley

• Страна производства – США.
• Инструмент предназначен для удаления окалины.
• Головка выполнена из закаленной инструментальной стали, покрытой черным лаком; имеет с одной стороны форму зубила, расположенного поперек рукоятке, с другой – клина.
• Деревянная рукоять выгнутой формы.
• Вес – 300 гр.
• Длина – 240 мм.

Зубило и зубило

Сварщикам предоставляются модели молотков, где с обеих сторон головка имеет форму стандартного зубила. С одной стороны зубило расположено параллельно рукоятке, со второй – перпендикулярно. Инструменты данного типа эффективно удаляют шлак и брызги. Исполнитель может выбрать то расположение зубила, которое будет удобно именно ему.

NORGAU

• Кованый боек выполнен из специальной стали.
• Эргономичная рукоятка выполнена из древесины гикори, обладающей высоким уровнем устойчивости к разломам.
• Вес – 454 гр.
• Длина – 328 мм.

Z-образная пика – зачем

Некоторые производители предлагают молотки, в которых заостренная часть головки изогнута в форме, напоминающей букву Z. С помощью такого отогнутого жала сварщик может очищать поверхность сварного шва движениями от себя. Данная техника позволяет повысить уровень безопасности проводимых работ.

ESAB Sh3

• Молоток изготовлен из высококачественной стали.
• Удобная ручка.

Зубило и плоский боек

Удобным вариантом молотка является инструмент с зубилом и плоским бойком. Зубило удаляет загрязнения, а с помощью плоской головки можно подмять, загнуть и сплющить металл в тех местах, где необходимо. В продаже такие модели отсутствуют. Поэтому рекомендуем ознакомиться с расположенным далее видео и сделать такой молоток самостоятельно.

Ручка

Молоток сварщика должен обеспечивать комфорт при удаления шлака, должен удобно лежать в руке. Поэтому производители предлагают различные формы рукоятки. Для изготовления ручки используются два материала: металл и дерево. Далее мы проанализируем достоинства и недостатки каждого типа рукоятки.
[ads-pc-3][ads-mob-3]

Деревянная

Деревянные ручки встречаются реже, чем металлические. Однако, дерево обладает собственными преимуществами: хорошо поглощает колебания при ударах, не передает их руке; обеспечивают удобство; приятные ощущения для рук, не холодит. Однако, присутствуют и недостатки: дерево может подгореть от летящих искр; металлическая головка может слетать с деревянной рукоятки, поэтому следует выбирать модели с предохранительной пластиной.

Juco

• Страна производства – Украина.
• Боек изготовлен из инструментальной стали, покрытой черным лаком для предотвращения появления коррозии или ржавчины.
• Материал рукоятки – бук.
• Вес – 350 гр.

Металлическая

Большинство моделей молотков оснащены металлическими рукоятками. Достоинства: высокая износоустойчивость и долгий срок эксплуатации, не ломается и не горит. Недостатки: есть вероятность выскальзывания из рук; может холодить руки.

Foxweld 5885

• Торговая марка из Италии.
• Молоток Foxweld 5885 предназначен для отбития шлака со свежего сварного соединения, с целью контроля его качества.
• Цельнометаллическая рукоятка с пружинным механизмом в нижней части обеспечивает удобство работы, уменьшает отдачу.

Пружинная

Металлическая рукоятка, часть которой выполнена в форме стальной пружины, обладает следующими плюсами: эффективное погашение энергии ударов, отдача не передается в руку; при нагреве инструмента, конфигурация подобного вида рассеивает тепло в окружающий воздух, наличие кольца для удобного хранения. Цена молотков с пружинными рукоятками выше, чем у инструментов с более стандартными ручками.

СН-01

• Молоток сварщика СН-01 предназначен для отбития шлака.
• Головка инструмента с одной стороны имеет форму зубила, а со второй – острого жала для удаления дефектов в корне шва.
• Пружинная конструкция рукоятки смягчает отдачу в руку от ударов.

Антиударная

Антиударная или амортизирующая ручка представляет собой деревянную или металлическую рукоять, покрытую с нижней части дополнительным слоем материала: резина, пластмасса или др.

Достоинства подобных моделей: упругий материал смягчает силу удара, что снижает механическое воздействие на кисть исполнителя; удобный охват, исключение выскальзывания из руки.

ESAB Sh4

• Молоток Sh4 – компактный инструмент с зубилом и наконечником.
• Стальная рукоятка с пластмассовой ручкой.

Как сделать своими руками

Молоток сварщика можно достаточно просто изготовить самостоятельно. Для этого понадобится несколько предметов и выполнение некоторых манипуляций. Начинать процесс следует с создания или поисков ударной части инструмента. Головка должна продолжительное время сохранять острую форму и плоский срез, не затупляться.

В подобных случаях в качестве рабочей части народные умельцы используют следующие подручные предметы: плоский напильник; строительная кирка небольшого размера; пика от перфоратора. Если приспособления из высокоуглеродистой стали под рукой нет, то можно использовать арматуру большого диаметра, более 20 мм.

Затем изделие затачивается до нужной формы. Обязательной процедурой является закалка: острая сторона нагревается резаком и опускается в воду или машинное масло. Рукоятку можно сделать из прутка или трубы, которая приваривается к головке. На рукоятку можно надеть шланг, чтобы обеспечить удобный ухват.

Простой вариант: из зубила

Еще одним отличным вариантом станет использование старого слесарного зубила в качестве основы для молотка. К зубилу необходимо приварить ручку и изделие будет готово. Затачивать и закалять самодельный молоток не нужно.

Популярные производители

ESAB – шведский производитель, предлагающий полный спектр продукции для сварщиков, в том числе и модели молотков. Инструменты позволяют выполнять работы качественно и надежно.

Торгово-производственная компания Foxweld предоставляет оборудование, инструменты, расходные материалы. Качественная продукция предназначена для осуществления бытовых и профессиональных работ.

Барс – известная торговая марка, под который производится и поставляется большой ассортимент разнообразной продукции для сварочной индустрии. Ручной инструмент обеспечивает комфорт и удобство работ.

Где купить

Раздел “Где купить электроды” содержит большой перечень компаний, основная специализация которых реализация и поставки продукции для проведения сварочных работ. Торговые предприятия осуществляют розничные и оптовые продажи различным категориям клиентов. Продукция позволяет качественно и надежно проводить сварочные работы в бытовых и производственных условиях.

Как сделать обратный молоток: 5 вариантов для разных задач

Появилась вмятина на кузове авто и нужно избавиться от нее как можно быстрее? Если проблемный участок небольших размеров, можно попробовать отрихтовать его самому в условиях гаража.

Для этого будем использовать специальное приспособление — обратный молоток.

Конечно, такие процедуры владелец авто проводит на свой страх и риск, потому что результат предсказать сложно. Но если все сделать правильно, то небольшую вмятину убрать все же получится.

В сегодняшней статье расскажем, как сделать обратный молоток своими руками.

Причем рассмотрим разные варианты конструкции самоделки. Ведь приспособление может использоваться не только для рихтовки кузова авто, но и при выполнении отделочных работ в помещении — например, при укладке ламината и керамической плитки.

Чертежи с указанием размеров деталей при необходимости можно найти в интернете, но можно и без них обойтись.

Простой обратный молоток своими руками

Небольшие кузовные работы без проблем можно выполнить и в условиях гаража. Потребуется только одно нехитрое приспособление.

Автор Alexander Polulyakh поделится интересной идеей, как из простых и доступных материалов сделать обратный молоток своими руками для ремонта кузова авто.

Материалы, которые потребуются нам для изготовления самоделки:

• резьбовая шпилька;
• стальной кругляк;
• полдюймовая труба;
• барашковая гайка;
• металлическая шайба.

Мастер использует для изготовления самоделки резьбовую шпильку М10. Вместо нее можно взять стальной кругляк, с обеих сторон которого нужно будет нарезать резьбу М10.

Также потребуется кусок полудюймовой трубы — отрезаем заготовку длиной 10 см, по центру которой необходимо будет просверлить сквозное отверстие диаметром 10 мм.

Полдюймовую трубку нужно соединить с отрезком шпильки. Сделать это можно двумя способами: например, с помощью гаек или сваркой.

1 вариант — с помощью гаек

Второй способ хорош тем, что на ручке не будет никаких выступов, которые во время использования обратного молотка могут давить в ладонь.

2 вариант — с помощью сварки

На следующем этапе отрезаем стальной кругляк длиной примерно 10-15 см. Сверлим в нем продольное отверстие, чтобы можно было надеть на резьбовую шпильку.

Как вариант, можно просто подобрать толстостенную стальную трубу подходящего диаметра, и не придется ничего сверлить.

На следующем этапе необходимо будет сделать «присоску». Для этого потребуется приварить к металлической шайбе барашковую гайку.

Таких «присосок» можно сделать несколько штук разного диаметра — на все случаи жизни, как говорится. Накручиваем «присоску» на конец резьбовой шпильки.

Чтобы надежно прикрепить «присоску» к вмятине на кузове авто, потребуется термоклей.

Если под рукой нет пистолета для термоклея — ничего страшного. Нам потребуется палочка термоклея и газовый баллончик с горелкой.

Разогреваем наружную часть «присоски», после чего наносим на поверхность термоклей, и быстро приклеиваем «присоску» к вмятине на кузове.

Важно дождаться полного высыхания термоклея, после чего можно приступать к выпрямлению вмятины с помощью обратного молотка.

Пошаговый процесс изготовления самоделки можно посмотреть в авторском видеоролике. Идея примечательна тем, что данное приспособление сможет сделать каждый.

Обратный молоток для кузовного ремонта

Предлагаем рассмотреть еще один простой вариант самодельного приспособления, которое поможет удалить (выпрямить) вмятины на кузове автомобиля. За основу самоделки автор использует старую рулевую тягу от автомобиля.

Сначала необходимо будет зачистить ее от ржавчины — для этого удобно сделать следующим образом: зажимаем конец рулевой тяги в патроне электродрели, после чего включаем дрель, и обрабатываем поверхность металла наждачной бумагой.

Далее нам потребуется стальной кругляк — отрезаем от него кусок длиной 12 см. В нем необходимо будет просверлить сквозное продольное отверстие, чтобы можно было надеть на рулевую рейку.

Также понадобится еще часть рулевого наконечника, которая подходит по резьбе к рулевой тяге, и металлическая пластина с насечками. Смотрите фото ниже.

В данном случае форма пластины — прямоугольная. Но можно сделать ее круглой или квадратной.

Часть рулевого наконечника привариваем к металлической пластине — в результате у нас получилась сменная насадка. Болванку из стального кругляка надеваем на рулевую тягу, на конце которой привариваем шайбу из толстого металла.

Чтобы прикрепить пластину к поверхности кузова, можно использовать какой-нибудь «приставучий» клеевой состав — например, от пароизоляционной пленки, которая используется при монтаже пластиковых окон.

По факту, данная приспособа практически ничем не отличается от первого варианта. За исключением разве что способа приклеивания к металлу.

В первом случае автор приклеивал «присоску» с помощью термоклея, и приходилось ждать некоторое время, пока клей схватится. Использование же клеевого состава от пароизоляционной пленки намного ускоряет выполнение кузовных работ.

Пошаговый процесс изготовления самоделки, а также ее применение и возможности можно посмотреть на видео ниже. Данной идеей поделился автор TEXaS TV.

Обратный молоток из старой гантели

Для изготовления третьего варианта обратного молотка нам понадобится старая пружинная гантель (сейчас таких не производят, а вот во времена СССР было полно — возможно, у кого-то и валяются на балконе или на даче).

Первым делом разбираем гантель — состоит она из двух одинаковых половинок. Делаем разметку, и прорезаем в каждой половинке продольный паз.

Потом зажимаем половинки гантели в слесарных тисках, и сверлим продольное отверстие. Или же можно выбрать в каждой половинке желобки с помощью болгарки, затем доработать круглым напильником по металлу.

Далее прикладываем обе половинки друг к другу, и привариваем к торцам гантели металлические шайбы. Потом зачищаем сварные швы болгаркой.

На следующем этапе отрезаем круглый пруток диаметром 12 мм. Длина прутка может быть разной — в данном случае мастер использует кусок длиной 65 см. На концах прутка надо нарезать резьбу.

Ручку для обратного молотка можно взять от болгарки. Но в ней надо будет просверлить отверстие сверлом диаметром 12 мм.

К ручке с помощью болта с удлиненной гайки крепится стальная шайба (предварительно ее можно покрасить, но не обязательно).

Дополнительно потребуется блок с крюком. В данном случае автор использует буксировочный крюк.

Сделать такой блок очень просто. К удлиненной гайке или куску металла с отверстием нужного диаметра привариваем два «ушка» с отверстиями, и с помощью болта крепим крюк.

Приступаем к сборке. На один конец стального прутка необходимо накрутить ручку от болгарки.

На кругляк надеваем гантель, потом пружину и накручиваем блок с крюком. Вместо него можно использовать и другую насадку, в зависимости от выполняемой работы.

С помощью данного обратного молотка можно выбивать полуоси и подшипники, рихтовать пороги автомобиля, и выполнять другие операции, которые требуют усилия с обратным действием.

И под каждую задачу используется своя насадка (их также можно сделать своими руками).

Подробно о том, как сделать обратный молоток для работы в гараже и мастерской, вы можете посмотреть на видео ниже. Идеей самоделки поделился автор George Kosilov.

Если нет гантели — ничего страшного. Вместо гантели можно использовать какой-нибудь стальной кругляк.

Обратный молоток для укладки плитки и ламината

В завершении предлагаем рассмотреть еще два варианта самодельного приспособления. Только используются они уже не для ремонта автомобиля, а при выполнении отделочных работ.

Стандартным приспособлением для забивания ламината пользоваться не очень удобно. К тому же, сама конструкция довольно хлипкая и не вызывает никакого доверия.

Поэтому будем делать более «продвинутое» приспособление — самодельный обратный молоток для ламината. Для многих мастеров такой инструмент станет настоящей находкой.

Для изготовления самоделки потребуется стальной круглый пруток, металлическая болванка, которая будет выполнять роль ударного элемента, и три куска от швеллера, вырезанные по разметке.

На одной из заготовок делаем зацеп для ламината. В двух других сверлим отверстия под диаметр круглого прутка.

После этого необходимо будет подготовить и сварить все три детали вместе, и зачистить сварные швы болгаркой.

К вертикальным стенкам дополнительно надо будет приварить гайки, чтобы болванка не прищемила случайно пальцы в процессе работы.

Пошаговый процесс изготовления самодельного инструмента для забивания ламината можно посмотреть в авторском видеоролике. Идеей поделился автор Valera Nebo.

Теперь давайте рассмотрим еще один вариант самодельного обратного молотка, но уже для керамической плитки. Приспособление отлично себя зарекомендовало при работе с крупноформатной плиткой.

Первым делом из листового металла или уголка необходимо будет отрезать четыре пластины. Свариваем их вместе, чтобы получился квадратный профиль. Это будет ударный элемент обратного молотка.

В качестве направляющей, по которой будет перемещаться ударный элемент, выступает квадратная профильная труба.

К одному из торцов автор приваривает металлическую пластину — зацеп, а к другому — кусок уголка, в который будет ударяться подвижная часть обратного молотка. К ударному элементу привариваем «ушко», в которое вкручиваем ручку от болгарки.

На последнем этапе останется только зачистить сварные швы и покрасить самоделку. И приспособление готово к работе.

Подробно о том, как сделать обратный молоток своими руками для керамической плитки, можно увидеть в видеоролике ниже. Идея данной самоделки принадлежит автору G Smol.

Оцените запись

[Голосов: 3 Средняя оценка: 4.7]

Правильное использование молотка | Искусство мужественности

Многие мужчины сегодня ничего не знают об инструментах. Рост благосостояния за последние 50 лет заставил многих мужчин отдать на аутсорсинг работу разнорабочих вместо того, чтобы заниматься ремонтом и улучшением дома самостоятельно. И давайте посмотрим правде в глаза. Сегодняшние мужчины могут быть чертовски ленивыми. Они скорее будут играть в свои Xbox, чем работать над созданием чего-либо собственными руками.

Но умение обращаться с инструментами — важный навык, которым должен владеть каждый мужчина.Вы станете более самостоятельными, вы сэкономите деньги и получите в высшей степени мужское удовлетворение от работы руками. Чтобы помочь поколению мужчин, которые так и не научились пользоваться инструментами, мы напишем серию постов по основам владения инструментами.

Чтобы начать нашу серию статей об использовании инструментов, мы начнем с простого молотка. Для неквалифицированных людей стучать молотком означает просто изо всех сил стараться изо всех сил, пока работа не будет сделана. Конечно, вы могли бы это сделать, но в итоге вы получите плохие результаты и усталую руку в придачу.Мудрый мастер знает, как пользоваться молотком безопасно, эффективно и рационально.

Типы молотков

Правильная обработка молотком начинается с выбора правильного молотка для работы. Использование молотка для задач, для которых он не подходит, может привести к травмам и плохой работе. Ниже мы расскажем о различных типах молотков, из которых может выбирать мужчина.

Молоток 16 унций. Если вы использовали в своей жизни только один вид молотка, то, вероятно, это именно этот.Изогнутая спинка делает его идеальным для выдергивания ногтей. Это необходимо для любого мужского инструментария.

Отбойный молоток емкостью 16 унций. Если у вас есть небольшая работа по сносу, это ваш лучший молоток. В отличие от молотка, задняя часть молотка прямая. Его применяют для тяжелых столярных работ, возведения домов и, конечно же, для разборки мусора.

Резиновый молоток. Используйте резиновый молоток для удара по металлической поверхности.

Деревянный молоток. Плотники ударяют деревянными молотками долото во время столярных работ. Не пытайтесь делать гипсокартон деревянным молотком. После того, как голова разобьется на миллион осколков, вы получите кучу осколков на лице.

Молоток с мягким бойком. При сборке мебели или работе над другим декоративным деревянным проектом вам понадобится молоток, который забьет гвоздь, не повредив поверхность дерева. Используйте молоток с мягкой головкой для этой работы. Поверхности молотков с мягкой головкой обычно изготавливаются из пластика или резины.

Молоток с шаровой опорой. Перфораторы с шаровой головкой используются для металлообработки, например, для пробивки отверстий по центру и формовки мягкого металла.

Молоток каменщика. Используйте молоток каменщика, чтобы разрезать и укладывать кирпичи при укладке новой дорожки.

Молоток для обивки или прихватки. Лицевая сторона меньшего размера предназначена для забивания прихваток при обивочных работах.

Молоток для гипсокартона. Зазубренная поверхность молотка с соответствующим названием позволяет лучше удерживать гвоздь при установке гипсокартона.Для резки гипсокартона можно использовать его спину в форме топора.

Огромная кувалда задница. Для крупных работ по сносу возьмите с собой крупное орудие. Бетонные, стены и фарфоровые ванны не сравнятся с 10-фунтовой кувалдой. Он также пригодится на государственных ярмарках, когда вы пытаетесь выиграть вашей девочке гигантского плюшевого мишку.

Части молотка

Молоток безопасности

Используйте правильный молоток для работы.Не обивайте кушетку кувалдой и не забивайте гвозди в гипсокартон с помощью молотка. Вы не сделаете свою работу правильно, и в конечном итоге можете пораниться.

Не ударяйте стальным молотком по закаленной стальной поверхности. Летящая металлическая стружка может травмировать вас или окружающих.

Никогда не используйте молоток с ослабленной или сломанной ручкой. Головка молота может отлететь во время использования. Если вы не хотите объяснять жене, почему бабушкин фарфоровый шкаф состоит из миллиона частей, замените ручку, если она болтается или треснула.

Никогда не используйте молоток с треснувшей или треснутой головкой. Это несчастный случай, ожидающий своего часа.

Как обращаться с молотком

Где держать молоток. Держите молоток, как если бы вы пожали кому-то руку. Когда вам нужно больше контролировать молоток, например, когда вы забиваете гвоздь, возьмите молоток ближе к головке молотка. Когда вам понадобится сила, возьмитесь за молоток около конца рукоятки.

Запуск гвоздя. Поместите гвоздь в то место, где вы хотите вбить его, и удерживайте его между большим и указательным пальцами не доминирующей руки.Держа ноготь, приложите пальцы к верхушке ногтя. Если вы будете держать гвоздь близко к основанию, при промахе молотком ваши пальцы раздавятся между деревом и молотком. Не из приятных ощущений.

Возьмитесь за молоток около середины рукоятки. Слегка постучите по гвоздю, пока гвоздь не войдет в дерево настолько, что сможет стоять самостоятельно.

Если вы забиваете гвозди, которые слишком малы, чтобы их можно было зажать между большим и указательным пальцами, воспользуйтесь этим советом мастера: возьмите кусок тонкого картона или толстой бумаги и протолкните гвоздь через него.Вместо того чтобы держаться за гвоздь, вы держитесь за картон. Удалите картон, прежде чем закончить забивать гвоздь.

Для некоторых пород древесины рекомендуется просверлить пилотное отверстие, прежде чем забивать гвоздь. Это облегчает работу и предотвращает раскалывание древесины. Это подводит нас к следующему пункту —

Предотвращение раскалывания древесины. Помимо создания пилотного отверстия, смазывание гвоздя пчелиным воском и притупление гвоздя также предотвратит раскалывание дерева.Чтобы затупить гвоздь, просто ударьте по острию гвоздя молотком. Также не забивайте гвоздь в древесине.

Качели от локтя для мощности; качели от запястья для контроля. Для максимальной мощности и эффективности качайте от локтя. Когда вам нужно больше контроля и изящества, махайте от запястья. Многие новички в молоточках пытаются забивать одним движением запястья.

Сосредоточьтесь на гвозде, а не на молотке. Избегайте боковых и скользящих ударов при ударе молотком.Чтобы каждый раз наносить прямой удар, сосредотачивайтесь на шляпке гвоздя, а не на молотке.

Пусть вес молотка сделает большую часть работы. Вам не нужно использовать каждую унцию силы вашего тела при ударе молотком. Это приведет только к резким колебаниям и гнутым ногтям. Вес молота и ваш плавный ход обеспечивают достаточную силу для выполнения работы.

Продвинутая техника молотков

Заклинивающие гвозди. Допустим, вы забили гвоздь через 2 × 4.Гвоздь длиннее, чем толстая доска, поэтому, когда вы забиваете гвоздь, острие гвоздя проходит сквозь доску. Не стоит оставлять эти точки торчащими, чтобы они цеплялись за одежду людей или царапали их кожу. Так что вам захочется забить гвоздь. Просто ударьте кончиком гвоздя под углом и легкими постукиваниями вдавите его в доску. Опустите кончик под поверхность доски с резким стуком. Когда вы забиваете гвоздь, всегда беритесь за шерсть. Помимо предотвращения рваных рубашек, клинч также придает ногтю большую прочность и стабильность.

Пример носки

Toenailing. Когда вам нужно прибить одну доску перпендикулярно другой, например, при обрамлении, используйте технику ногтя на ноге. Ноготь на пальцах ног заключается в том, чтобы вбить гвоздь под углом через конец доски, чтобы закрепить его на другой доске. Для ногтей поместите один конец доски перпендикулярно доске, к которой вы хотите его прибить. Забейте гвоздь под углом 60 градусов. Забить гвоздь под углом может быть непросто, поэтому начните с проделывания отверстия, вставив острие гвоздя прямо в доску.Сделав отверстие, наклоните острие гвоздя под правильным углом, чтобы закончить его вбивание. Во время удара держите ногу за доской, чтобы доска не сдвинулась с места. Ногти на ноге второй ноготь на той же стороне и еще два гвоздя на противоположной стороне.

Удаление гвоздей

Молотки с гвоздями предназначены для удаления гвоздей. Просто вставьте коготь под шляпку гвоздя. Потяните ручку молотка на себя, чтобы извлечь гвоздь. Вот старый дедушкаский трюк, который поможет вам вытащить гвозди: остановите первое отступление до того, как удар молотка коснется поверхности дерева.Поместите деревянный брусок под головку молотка, чтобы обеспечить некоторое усилие. Использование блока снижает нагрузку на ручку молотка и позволяет поднимать гвоздь прямо вверх, не сгибая его.

Поместите блок под молот после первого рывка

Некоторые шляпки гвоздей слишком малы, чтобы их можно было схватить клещами молотка. Чтобы справиться с такими гвоздями, иногда делают молотки с небольшой V-образной выемкой на одном из зубцов. Если у вас нет этой функции, вы можете просто подпилить V-образную выемку на одной из лапок металлическим напильником.

Дополнительная литература:
Инструменты: ключи
Инструменты: Отвертка
Инструменты: Ручная пила
Инструменты: Молоток

Есть еще насадки для забивания молотком? Делитесь ими с нами в комментариях.

предметов домашнего обихода, которые можно использовать как инструменты — Запасной инструмент

Всем нам знакомо чувство, когда мы протягиваем руку, чтобы схватить один из наших инструментов, только чтобы хвататься за воздух. Может, потеряно. Может, у вас это было три дома назад, и не более того. Может, его вообще не существовало.

В какой-то момент у вас может не оказаться конкретных инструментов, необходимых для выполнения конкретной работы. (Если вы, в первую очередь, не «инструментальный человек» и уже не владеете всем, что есть под солнцем, то есть.)

Отсутствие необходимых инструментов — кошмар каждого домашнего мастера, но это также возможность проявить творческий подход и придать повседневным предметам новое предназначение. Если нужный вам инструмент еще не доступен для аренды на Sparetoolz, официально пора импровизировать.

Прежде чем вы начнете гуглить, как сделать свои собственные пещерные инструменты, стоит быстро осмотреть дом, чтобы исследовать потенциал предметов домашнего обихода, которые у вас уже есть.Никогда не знаешь! Временное решение для инструмента может лежать под кухонной раковиной, в вашем наборе туалетных принадлежностей или даже во дворе — просто ждать, пока вы обнаружите его скрытое двойное назначение.

Нет инструментов? Без проблем. Пришло время дать волю своему внутреннему МакГайверу.

Предметы домашнего обихода, которые можно использовать как инструменты

Поиск в Google «альтернативы инструментам» или «что я могу использовать вместо (вставьте здесь название инструмента)» дает мало практических, реализуемых результатов.

На самом деле, большинство результатов примерно такие:

«Нет гаечного ключа? Попробуйте плоскогубцы!» (Ого, спасибо.)

«У вас нет отвертки с крестообразным шлицем? Попробуйте отвертку с плоской головкой!» (Блестящий)

Эти предложения бесполезны, если у вас нет под рукой аналогичного инструмента.

Вот почему мы собрали эту мини-статью о лайфхаках. Мы поделимся нашим списком предметов домашнего обихода, которые являются наиболее часто используемыми инструментами для дома:

• Молот
• Отвертка
• Гаечный ключ
• Кусачки для проволоки
• Плоскогубцы

Охота за молотком?

Молоток может служить только одной основной цели, но если у вас его нет под рукой, вы поймете, насколько хорошо он служит этой цели.Если вам нужно вручную забить гвозди в поверхность, вам нужно будет найти альтернативу молотку.

Ничто не прибивает его — посмотрите, что мы там сделали — так же хорошо, как молоток, но есть несколько предметов домашнего обихода, которые могут действовать как импровизированный молоток. Большинство людей выходят на задний двор и выбирают плоский или круглый камень, но вы также можете совершить набег на кухонный шкаф и схватить скалку или даже кастрюлю с толстым дном. (Конечно, перебор, но он выполнит свою работу!)

Очевидно, обратите внимание на размер гвоздей, которые вы пытаетесь вбить в стену.Если это тонкий гвоздь, канцелярская кнопка, канцелярская кнопка или что-то подобное, самодельный молоток подойдет. Если это гигантский сверхпрочный гвоздь… действуйте на свой страх и риск.

Нехватка отверток?

Если вы оказались в ситуации, когда вам нужно открутить винт без отвертки, вам повезло. Многие предметы домашнего обихода можно использовать как самодельные отвертки, но то, что использовать, зависит от типа винта.

Удалить винт с плоской головкой очень просто. Вы можете использовать кредитную карту, язычок от банки с газировкой, металлический нож для открывания писем, металлическую пилку для ногтей, металлический пинцет или почти любой тонкий, твердый, плоский предмет.

Чтобы открутить винт с крестообразной головкой (или звездочкой), вы можете использовать нож для масла, десятицентовую монету или край CD или DVD.

Чтобы выкрутить суперталенькие винты, вы можете вытащить металлическую пилку для ногтей или пинцет или, если у вас твердые руки, острие острого кухонного ножа.

Некоторые (вероятно, довольно разочарованные) люди прибегают к помощи краев своих ногтей, чтобы вывернуть винты, но мы не рекомендуем этого делать, так как ваши ногти могут легко потрескаться, порваться или сломаться.

Нюхать гаечный ключ?

У вас есть гайки, болты, трубы или фитинги, которые отчаянно нуждаются в затяжке? Если да, то нужно повертеть гаечный ключ и приступить к работе.Но что происходит, когда гаечный ключ не видно и эти отвратительно расшатанные ножки стула отправляют вас в сторону ближайшего убежища?

Не волнуйтесь — ваши предметы домашнего обихода могут стать подходящей заменой гаечного ключа.

Согласно блогу Fantastic Handyman: «Возьмите две большие монеты и поместите их по обе стороны от гайки. Сожмите монеты между костяшками пальцев указательного и среднего пальцев для дополнительного захвата и поверните в направлении, необходимом для ослабления гайки».

Застежка-молния также является прекрасным дополнением к гаечному ключу.Просто завяжите его вокруг гайки как можно плотнее и потяните за «хвост» в направлении, необходимом для ослабления или затяжки.

Хотите кусачки?

Как следует из названия, кусачки используются для резки проводов, но некоторые другие предметы также могут эффективно справиться с этой работой.

Если вам удастся достать универсальный нож, то все в порядке. Если у вас нет под рукой, вы можете использовать острые ножницы или даже кусачки для ногтей, на которые мы очень, очень надеемся, что у вас есть.

Пин для плоскогубцев?

Все, что вам нужно захватить, повернуть, повернуть, потянуть или согнуть, потребует использования плоскогубцев. В зависимости от задачи, которую вы пытаетесь выполнить, есть несколько предметов домашнего обихода, которые вы можете использовать вместо них.

Если вам нужны плоскогубцы, чтобы ухватиться за что-то большое, вы можете попробовать пару кухонных щипцов из нержавеющей стали, хотя у вас могут возникнуть проблемы с крутящим моментом. Если вы думаете, что можете справиться с этим руками, но вам нужен лучший захват, попробуйте использовать силиконовую кухонную варежку или одну из этих подушечек для открывания банок.

Но если вам нужно ухватиться за что-то меньшее, пара металлических пинцетов на удивление эффективна! (В конце концов, это просто крошечные плоскогубцы.)

Если у вас нет необходимых инструментов для выполнения работы, это еще не конец света, но определенно не рекомендуется делать каждые раз, поскольку вам не всегда может повезти.

Наш лучший совет — конечно, иметь под рукой самый простой набор инструментов в вашем доме. Если у вас нет денег на покупку необходимого инструмента, или если вы знаете, что он вам не понадобится ни для чего, кроме выполняемой работы, возьмите его напрокат в Sparetoolz, загрузив наше приложение.

Счастливого строительства!

Как пользоваться молотком — Как быть плотником

Из этого видео вы научитесь пользоваться молотком.

Молотки используются для забивания гвоздей в дерево и металл, а также для их вытаскивания.

Он сочетает в себе два диаметрально противоположных принципа: стук и рычаг.

Существует несколько типов молотков, и на выбор молотка для конкретной работы влияют несколько факторов: размер гвоздя, вес и форма головки, длина и материал рукоятки, а также кривизна когтей.

Металлическая головка.

Ручка.

Молоток обычно имеет металлическую головку и рукоять.

Убедитесь, что головка молотка надежно прикреплена к головке.

Оберните пальцы вокруг ручки и крепко держите ее.

Для легких работ возьмитесь за ручку примерно на полпути.

Для максимальной движущей силы удерживайте ближе к концу.

Для большего контроля поместите руку посередине и вытяните указательный палец.

Зажмите заготовку на верстаке.

Не забудьте положить под ним немного древесины, чтобы гвоздь не повредил верстак.

Не забудьте положить под ним немного древесины, чтобы гвоздь не повредил верстак.

Всегда начинайте с пары пробных нажатий и убирайте руку.

Махи от локтя до плеча для удара с силой.

Молоток следует рассматривать как продолжение руки.

Когда вы молотите, запястье почти не действует.

Позвольте весу молотка сделать свою работу.

Следите за гвоздем, а не за молотком и рукой.

Будьте осторожны, чтобы не задеть собственные пальцы.

Следи за пальцами. Будьте осторожны, чтобы не повредить носитель

.

Также необходимо убедиться, что вы не ударите заготовку и не повредите ее.

На грубой работе продолжайте наносить удары с увеличивающейся силой.

Последний и последний удар должен вонзить шляпку гвоздя в дерево.

Для маленьких ногтей поднесите руку ближе к голове и слегка ударьте.

Если молоток и гвоздь выровнены, вы сможете забивать гвоздь, не сгибая его.

, чтобы неуклонно заканчивать забастовку.

Ослабьте последние два или три удара.

Избегайте ударов молотком боком.

По возможности старайтесь прижать гвоздь к заготовке.

Если гвоздь погнулся или его нужно просто вытащить, это можно сделать с помощью молотка.

Удалите гвоздь изогнутым молотком.

Если вам сложно вытащить гвоздь молотком, вам может понадобиться кусок дерева, который вы могли бы использовать в качестве точки опоры для облегчения задачи.

Молоток Уоррингтона позволяет забивать гвозди небольшого размера с минимальным риском поранить пальцы.

Это также полезно для выравнивания деревянных деталей.

Также можно использовать картон, чтобы случайно не задеть собственные пальцы.

Протолкните гвоздь через кусок картона или жесткой бумаги и используйте его, чтобы удерживать гвоздь.

Держите пальцы подальше от молотка.

Ударьте равномерно и забейте гвоздь.

Вытащите картон, когда закончите.

Теперь вы научились пользоваться молотком.

Правила техники безопасности для ручного инструмента — SafetyInfo

Это образец или часть документа
Загрузить полную версию для настройки и печати

1. Носите все острые инструменты в ножнах или кобурах.
2. Пометьте изношенные, поврежденные или неисправные инструменты «Неисправными» и не используйте их.
3. Не используйте инструмент, если на поверхности ручки есть осколки, заусенцы, трещины или сколы.
4. Передавая инструмент другому человеку, направьте острые лезвия и режущие кромки в сторону от себя и другого человека.
5. Не носите в кармане острые или заостренные ручные инструменты, такие как зонды или ножи, если инструмент или ваш карман не закрыты.
6. Не выполняйте «подручный» ремонт инструментов.
7. Не бросайте инструменты из одного места в другое или от одного сотрудника к другому.
8. Транспортируйте ручной инструмент только в ящиках для инструментов или на ремнях для инструментов.

Предохранительный молоток

1. Используйте молоток для забивания гвоздей и забивания гвоздей.
2. Не ударяйте по гвоздям или другим предметам «щекой» молотка.
3. Не ударяйте одним молотком о другой молоток.
4. Не используйте молоток, отвертку, напильник и т. Д., Если у вас масляные, жирные или влажные руки.

Power Drill Safety

1. Используйте щетки или вакуумное оборудование для удаления металлической стружки, стружки и другого мусора со стола для сверления.Не работайте голыми руками.
2. Не используйте тупые, треснувшие или погнутые сверла.

Безопасность механической пилы

1. Сохраняйте контроль над пилой, ослабляя давление вниз в конце хода.
2. Не используйте пилу с затупленным лезвием.
3. Смажьте полотна пилы после каждого использования пилы.
4. Держите руки и пальцы подальше от пильного полотна, когда вы работаете с пилой.
5. Не переносите пилу за лезвие.

Ручные файлы и безопасность для рашпиля

1. Не используйте напильник в качестве монтировки, молотка, отвертки или долота.
2. При использовании напильника или рашпиля возьмитесь за ручку в одну руку, а за носок файла — в другой.
3. Не забивайте напильник.

Chisel Safety

1. Используйте заточенное долото; не используйте долото с тупой режущей кромкой.
2. По возможности удерживайте долото с помощью держателя инструмента.
3. Зажмите небольшие заготовки в тисках и стружите по направлению к неподвижной губке, когда вы работаете с долотом.

Ящики для инструментов, чемоданы и шкафы для инструментов

1.Используйте ручку, открывая и закрывая ящик или дверцу ящика для инструментов, сундука или шкафа.
2. Заклейте скотчем или подпилите острые края ящиков для инструментов, сундуков или шкафов.
3. Не вставайте на ящики для инструментов, сундуки или шкафы, чтобы набрать высоту.
4. Зафиксируйте колеса на больших ящиках для инструментов, сундуках или шкафах, чтобы они не скатывались.
5. Толкайте большие сундуки, шкафы и ящики для инструментов; не тяните их.
6. Не открывайте одновременно более одного ящика ящика для инструментов.
7. Закройте и заприте все ящики и дверцы перед перемещением ящика для инструментов на новое место.
8. Не используйте ящик для инструментов или сундук в качестве верстака.
9. Не перемещайте ящик для инструментов, сундук или шкаф, если наверху есть незакрепленные инструменты или детали.

ПОЛУЧИТЕ МГНОВЕННЫЙ ДОСТУП

К БИБЛИОТЕКЕ ЧЛЕНОВ

Защитные материалы, созданные профессионалами в области безопасности.
Доступ к программному обеспечению Safety Manager.
Большой выбор видео и курсов по технике безопасности.
** Совершенно новый ** Система управления обучением безопасности

Установка кузницы и изготовление заготовки для ножа — Блог Woodland Ways — Bushcraft and Survival

Снова и снова люди повторяют, что самый важный инструмент в кустарнике — это нож.Это единственное, без чего вы не можете обойтись.

Итак, насколько легко сделать этот важнейший из инструментов и вооружиться работающей режущей кромкой?

Я не собираюсь обдумывать кусты, изготовленный таким образом нож не будет производить самый красивый профессиональный продукт, который вы когда-либо видели, но этот метод позволит вам получить нож, который работает. , идеально подходит для ваших нужд и изготовлен собственными руками.

Лучше всего это будет стоить вам практически ничего, кроме пары дней времени и небольшого количества смазки для локтей.

В ближайшие недели я расскажу вам о процессе, который я использовал для изготовления ножа. Это будет охватывать следующее;

— Создание кузницы

— Выбивание ножа

— Профилирование ножа и создание скоса

— Закалка лезвия

— Работа с ножом

— Наконец, последний компонент безопасности: изготовление ножен.

Установка кузницы:

Наше первое соображение — какое оборудование вам понадобится для создания кузницы на заднем дворе.

Вы будете рады узнать, что все, что вам нужно, можно найти довольно дешево, и изрядное количество уже будет пылиться в вашем сарае или гараже. Если нет, то поездка в местный совет, скорее всего, поможет вам.

1. Простая установка кузницы за пределами World of Bushcraft

Самое необходимое:

Наковальня:

Самый харизматичный элемент ковки.

Вы будете рады узнать, что вам не нужна полноразмерная наковальня с рогом и всем остальным, чтобы сделать хороший нож.Все, что вам нужно, — это что-то твердое и плоское из металла. Я купил квадратный кусок железнодорожного полотна весом в тонну. Секция двутавровой балки подойдет так же хорошо.

Первый нож, который я сделал, использовал старый чугунный рожок для обуви в качестве наковальни, который в конце концов выглядел хуже всего изнашиваемым, но справился со своей работой в течение дня. В принципе, не зацикливайтесь на том, что это «правильно». Пока он твердый, плоский и достаточно прочный, он должен соответствовать всем требованиям.

Кузница:

Открытый огонь отлично подходит для ковки небольших предметов, таких как ножи, но наличие чего-то, что содержит слой угля и концентрирует тепло, является большим преимуществом и более эффективным использованием топлива.
Обод автомобильного колеса выполняет роль кузницы и пока претензий нет. Отверстие в центре обеспечивает прямой поток воздуха вверх в угли, если вы захотите присоединить трубопровод внизу.
Для более простой настройки, я использовал до сих пор, чтобы направить поток воздуха сбоку.

Сильфон:

Для ковки необходим обильный запас кислорода, и вам нужно будет найти средства доставки его в кузницу.
Для своего первого ножа я использовал бамбуковую соломинку и чуть не потерял сознание из-за недостатка кислорода, поэтому я бы не рекомендовал это!
Обычные ручные сильфоны достаточно дешевы в ближайшем хозяйственном магазине, если у вас их нет.Для тех, кто предпочитает электрические приборы, покупка домашнего фена — самый простой способ вдохнуть жизнь в древесный уголь.

Щипцы или плоскогубцы и толстые кожаные сварочные перчатки:

Это несколько важных элементов оборудования, которые позволяют аккуратно манипулировать металлом, защищая вас от ожогов.
Клещи с длинной ручкой, специально разработанные для кузнечного дела, позволяют держать нож на большем расстоянии, но обычные плоскогубцы работают нормально.Обязательно носите перчатки и НИКОГДА не поддавайтесь искушению сдвинуть нож руками!

Я говорю это, потому что, когда вы начинаете работу, всегда есть искушение просто быстро переместить его туда, где вам нужно. К щипцам нужно немного привыкнуть. Даже в сварочных перчатках вы быстро обнаружите, что из-за нетерпения болезненные кончики пальцев и бесполезные перчатки.
Привыкайте пользоваться плоскогубцами!

Молоток:

Нам понадобится что-нибудь, чтобы превратить наш горячий металл в форму, так что найдите хороший, тяжелый, но удобный молоток.
Я использовал молоток, когда делал свой, но они могут быть довольно разбалансированными. Проведя свое исследование, я обнаружил, что существует широкий выбор молотков для кузнечного дела, каждый из которых специально разработан для определенной цели. Как я уже сказал, используйте то, с чего вам нужно начать.

Проволочная щетка:

Предназначен для удаления примесей, известных как шлак, из металла в процессе ковки, поскольку он образуется на поверхности. Он также будет использоваться при профилировании ножа для очистки напильника от металлических опилок.

Грабли металлические:

Это может быть металлолом любой длины, который у вас есть, изношенная круглая напильник для бензопилы — это хорошо. Это позволит вам манипулировать углями так, чтобы они находились в наиболее удобной конфигурации.

Два металлических ведра или контейнера:

Они потребуются для процесса закалки после завершения профилирования ножа.

Заготовки металлические:

Это может быть ассортимент из металла, все легко досталось.Старые напильники могут быть одними из лучших, поскольку они будут сделаны из «инструментальной стали» с высоким содержанием углерода (1–1,25%). Если у вас нет старых файлов, то я обнаружил, что арматура и даже свинки подойдут. Эти части железа могут не обладать особыми качествами высококлассного ножа, но, как я уже сказал, они будут работать как режущая кромка.
Хорошо поройтесь в старых ящиках для инструментов или гаражных ящиках, так как в них часто появляются давно забытые файлы. Только убедитесь, что ваш дедушка не смотрит!

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: Обязательно держите под рукой достаточно воды и аптечку на случай несчастных случаев.В том числе крем от ожогов !!!

Для описанной выше установки вы можете потратить небольшое состояние на приобретение специально разработанных кузнечных инструментов, которые отлично справятся со своей работой. Я бы никогда не стал отказываться от этого, поскольку все они разрабатывались годами для конкретных рабочих мест.
С другой стороны, приведенный выше список не включает ничего, чего нет в наборе инструментов и сараях большинства людей. Чего не хватает, можно найти, отправившись на распродажу автомобилей или на местную свалку.

Начало работы:

Сначала выберите металлическую заготовку.Как было сказано выше, некоторые металлы лучше других, но мой первый нож был из ребристой стали из мягкой стали, и нож сохраняет потрясающую остроту и зарекомендовал себя как чрезвычайно прочный после полутора лет злоупотреблений.

2. Выбор стального лома, пригодного для ковки на заднем дворе

В этой серии блогов нож, который я показываю до конца, сделан из старого круглого напильника.

3. Пример устройства кузницы с двумя заготовками из твердой древесины, покрывающими уголь

Пришло время зажечь кузницу и разжечь тепло.Используйте хорошее сочетание древесного угля и хорошо выдержанных твердых пород дерева. Я обнаружил, что это дает необходимое тепло, в то время как твердые породы дерева горят дольше, чем древесный уголь. Все это позволило увеличить время горения между пополнением запасов древесным углем.

Древесный уголь можно было заменить углем, но у меня пока не было опыта его использования.

Расположите кузницу так, чтобы деревянные шнуры концентрировали уголь в центре кузницы. Это установка, используемая во время всего обжига кузницы.См. Картинку выше.

Нагревание и молоток:

После 20-30 минут хорошей постоянной циркуляции воздуха кузница должна нагреться до температуры, при которой можно начать нагревать металл. Поместите конец металла, который вы собираетесь обрабатывать, в центр кузницы, где он будет светиться оранжевым и желтым.

Поддерживайте хороший поток воздуха, чтобы кузница оставалась при высокой температуре. Когда металл станет оранжевым или желтым, вы можете удалить его плоскогубцами и начать выколачивать профиль.Прежде чем приступить к молотку, убедитесь, что цвет металла изменился с вишнево-красного на оранжевый или даже желтый. По моему опыту, если вы начнете забивать молотком слишком рано, когда он станет только светло-красным, напильник потрескается от напряжения.

4. T ang извлекается из файла

Начните сначала с удлинения хвостовика ножа до необходимой длины. В кузнечном мире это называется «вытягивание металла». Сконцентрируйтесь на формировании квадратного профиля, а затем чередуйте удары молотком между краями.Сделайте так, чтобы все было как можно более плоским и однородным, работайте как можно быстрее, прежде чем металл начнет остывать.
Это ширина вашей руки плюс 5-6 см для удобства использования, а конец должен быть заклепан для фиксации ручки. Если сомневаетесь в длине ручки, сделайте ее немного длиннее, так как позже ее можно будет обрезать. См. Рисунок 4.

Добавлять разделы всегда сложнее.

Стремитесь к тому, чтобы хвостовик имел ширину 2-2,5 мм и глубину 5 мм, сужающуюся к концу.Это снова будет зависеть от личных предпочтений толщины ножа, но я не хочу, чтобы ножи были толще 2,5 мм, максимум 3 мм.

Профилирующий нож:

Как только вы будете довольны размерами хвостовика, пора заняться бизнесом. Если есть избыток материала, то первой задачей будет укоротить заготовку до более подходящей длины.
Это делается путем нагревания до максимально возможной температуры точки, где будут удалены излишки, а затем ударов молотком под углом 45 ° об острый край наковальни.Это срежет излишки, и у вас останется обработанный хвост с короткой шишкой на конце.

Теперь нужно вытянуть этот кусок ножа на желаемую ширину. В моем случае 2,5 мм. См. Рисунок 5.

Когда вы пробуете это в первый раз, может быть трудно определить, сколько запаса вам нужно, чтобы получить лезвие правильной длины и ширины. Второй вариант — вытянуть весь оставшийся файл до нужной ширины, а затем срезать излишки.
Это подход, основанный на ремне и скобах, так как он предотвращает попадание слишком тонкого или слишком короткого ножа. Однако это может означать, что на выравнивание секции, которая будет удалена, будет потрачено много энергии.

Если вы решили укорачивать заготовку перед выравниванием, просто решите, сколько вам нужно. Я просто сравниваю текущую толщину и ширину с тем, что хочу, и пытаюсь представить, как это раздавится.
Опять же, будьте осторожны с тем, что вы снимаете, и удалите лишнее после этого.

5. B вытаскивается палица со склада

6 и 7. Нижняя часть ножа удалена путем срезания на наковальне под углом 45 ° к острой кромке, когда желтый цвет

Достигнув желаемой длины хвостовика и лезвия, нагрейте кончик ножа до желтого цвета и, положив его на край наковальни, отрежьте то, что будет вашей режущей кромкой, под диагональным углом.
Это показано на рисунках 6 и 7 и сокращает объем работы по профилированию, которую в противном случае пришлось бы выполнить на следующем этапе.

Повторное нагревание конца ножа позволит вам более детально обработать профиль, что опять же сократит дальнейшие работы.

Просто убедитесь, что вы держите все ровно, меняя удары молотка между «режущей кромкой» и боковым профилем ножа. Если вы слишком сильно ударите по одному краю, он в конечном итоге сложится.
Это не будет большой работой и не требует нагрузки на мышцы. Достаточно легких ударов молотком.

8-9. Показывает, что кузница заводится с феном, а ножи остывают с оранжевого цвета на наковальне

Когда вы достигли стадии, когда вы довольны грубым профилем своего ножа, пора закалить его до низкого уровня твердости.

Для этого нужно максимально нагреть нож, затем вынуть его из кузницы и дать ему полностью остыть на воздухе. Это приведет к тому, что металл станет мягким, и его будет легко удалить напильником по металлу.

Поддерживайте интенсивный постоянный поток воздуха к углям после того, как вы поместили в них нож. Если вы не уверены, когда вытащить нож, остановите поток воздуха и вытяните его наполовину. Если нож горит только красным светом, попробуйте нагреть его сильнее. По возможности стремитесь к цвету от светло-оранжевого до желтого.

Здесь мои легкие хорошо проработали с моей первой попытки использовать бамбуковую соломинку для продувания, я бы порекомендовал фен!

Как только нож станет достаточно светящимся, удалите его и поместите на наковальню. Это отводит тепло от ножа и быстрее остывает. НЕ ПОМЕЩАТЬ В ВОДУ. Не поддавайтесь соблазну ускорить процесс, охладив в воде, так как это полностью изменит нож так, как мы пока не хотим. Просто дайте ему остыть.

Последний шаг на этом этапе — счистить весь шлак, который мог снова образоваться на поверхности, так что хорошо обработайте охлаждающий нож проволочной щеткой.

Первый этап завершен:

Молодец, вы достигли стадии, когда заслуживаете заслуженную чашку чая. Так что в истинном стиле кустарного промысла на заднем дворе поставьте чайник над кузницей.

Дайте ножу остыть и покажите это всем. Если это похоже на то, что я впервые сделал, то ваша вторая половина будет ожидать, что вы вернетесь внутрь со странно выглядящим куском металла, а не предметом, похожим на нож!

Наслаждайтесь похвалой, а в следующем выпуске я расскажу о сокращении материала и профилировании.

Кузнечное дело.

Дэнни Ходжсон

Список литературы:

Гвоздь

против Hammer

Пистолеты для гвоздей и молотки являются незаменимыми инструментами во многих строительных проектах. Все, от каркаса и кровли дома до создания ваших собственных проектов DIY, извлекает выгоду из движущей силы любого выбора. Имея множество опций, доступных для каждого, есть вариант для каждого практически для любой ситуации, но часто остается вопрос — какой инструмент лучше всего и каковы различия между гвоздильным пистолетом и молотком с точки зрения мощности и использования?

Пистолеты для гвоздей

Плюсы

Минусы

• Может быть ограничено шнуром питания, временем автономной работы.и воздушные шланги
• Тяжелый
• Возможно неточная установка глубины гвоздя

Молотки

Плюсы

• Легкий и портативный
• Надежный
• Очень точная глубина гвоздя
• Много вариантов для конкретной работы

Минусы

• Требуются две руки
• Может замедлить работу
• Придется носить с собой гвозди

Пистолеты для гвоздей и как они работают

Гвоздезабивной пистолет или гвоздодер использует электрическую силу или силу давления для забивания гвоздя.Электрические гвоздезабиватели доступны как в проводных, так и в беспроводных моделях, которые питаются от перезаряжаемых литий-ионных батарей. Пневматические гвоздезабиватели используют давление воздуха через воздушный компрессор для забивания и установки гвоздей, в то время как другие беспроводные версии работают на горючем газе и батарее.

Типы гвоздей

Существуют различные типы пистолетов для гвоздей, которые разработаны специально для определенных работ. Гвоздезабиватели для каркаса и кровли обычно являются мощным выбором, которые могут забивать более длинные гвозди через тяжелые материалы, такие как обработанная древесина и битумная черепица.Гвоздезабиватели для чистовой отделки и гвоздезабиватели выбираются для более детальной отделки, например для обрезки, с помощью гвоздезабивателя, способного забивать более тонкий гвоздь для тонкой обработки дерева. Гвоздезабиватели с булавками идеально подходят для обивки и других ремесел, они помогают вдвое сократить время работы и обеспечивают точную настройку.

Преимущества гвоздильного пистолета

Пистолеты для гвоздей

популярны, когда вам нужно забить несколько гвоздей и вы хотите эффективно использовать время. Используя пистолет для ногтей, вы можете быстро выполнять множество работ, не беспокоясь об усталости.Кроме того, это освобождает одну из ваших рук для работы, в отличие от традиционного метода забивания гвоздя на место. Это может помочь обеспечить поддержку по соображениям безопасности, что делает этот метод часто используемым для строительства и кровли.

Гвоздезабивные гвозди также забивают гвоздь прямо под углом, под которым вы его ставите, обеспечивая точное размещение. Кроме того, многие из них имеют различные настройки, касающиеся того, как они приводятся в действие, что позволяет стрелять ударом для быстрой установки гвоздей. Гвозди загружаются легко и быстро, а большинство журналов вмещают более сотни гвоздей за раз, поэтому вам не придется таскать незакрепленные гвозди в кармане или останавливаться, чтобы достать еще.

Недостатки гвоздильного пистолета

Несмотря на то, что многие пистолеты имеют возможность регулировать глубину гвоздя, по большей части ваш гвоздь будет проходить через материал с одинаковой силой, что иногда делает его неточным. Это может создать проблемы с соединением досок друг с другом и вынудить вас обработать их молотком. Они также в целом тяжелее и могут вызывать утомление рук. Вы также получаете ограниченный заряд аккумулятора и доступ к электросети при подключении к электрической розетке или воздушному шлангу.

Молотки и как их использовать

Молотки использовались как инструмент, который помогал разбивать острые предметы и забивать их на протяжении миллионов лет. Как камни, они были идеальным инструментом для доступа к еде или даже для помощи в добыче пищи. Прикрепленные к палке, они служили не только оружием, но и инструментом, повышающим силу их рук. В железный век камень был заменен на металл, а к 1500-м годам молот претерпел более специализированные изменения для различных целей.Хотя использование молотка не сильно изменилось с тех пор, как он впервые рассматривался как полезный инструмент, его внешний вид и способ использования претерпели множество изменений.

По сравнению с пистолетом для гвоздей, молоток используется для вбивания гвоздя, который вы держали и вставляли, в материал, который вы пытаетесь соединить. Одной рукой вы держите ручку молотка, а другой — гвоздь, пока он не установится достаточно, чтобы отпустить и закончить забивание.

Типы молотков

На самом деле существует слишком много типов молотков, чтобы перечислять и объяснять здесь, но те, которые используются аналогично пистолетам для гвоздей, следующие: крест и прямой пин, Уоррингтон и столярные изделия — все они используются для обработки дерева, чтобы начать гвоздь и закончить вождение без защемления пальцев.Молотки используются для стыковки стыков даже после забивания, чтобы обеспечить плотное прилегание. Кровельщики и кровельщики предназначены для прибивания кровельных материалов, в том числе шифера, в то время как пружинные и каркасные молотки являются идеальным выбором для строительного каркаса.

Преимущества молотка

Молоток обеспечивает хороший контроль, и именно по этой причине многие профессионалы предпочитают его. Это особенно актуально для рамы и шарнирных соединений, поскольку обычно требуется молоток, чтобы плотно вбить гвоздь и обеспечить плотное прилегание.С помощью молотка вы можете немного больше контролировать глубину гвоздя и убедиться, что он полностью забит, и это важная деталь при рассмотрении важности каркаса здания. Молотки также довольно легкие и их легко носить с собой. Вам не нужно беспокоиться об источниках питания или длине шнура, и вы можете заправить их в петлю для ремня, чтобы освободить руки.

Недостатки Hammer

Молотки требуют физического усилия, чтобы забить гвоздь. Вы должны быть точными в своих движениях и обеспечивать достаточную силу, чтобы вы могли забить гвоздь, не ударяя по нему слишком много раз, что приведет к усталости.Если вы ударите гвоздь под углом, вы также рискуете погнуть гвоздь и вам придется вытаскивать его, чтобы начать заново.

Вы также должны использовать обе руки — по крайней мере, чтобы запустить гвоздь, так как вы должны удерживать его, чтобы он застрял. Это действительно мешает вашим пальцам попасть в головку молотка на случай, если вы промахнетесь. Хотя это полностью зависит от работы и работника, использование молотка почти всегда замедляет работу по сравнению с пистолетом для гвоздей.

Заключение

Как в пистолете для гвоздей, так и в молотке заложена огромная сила, и выбор, который вы решите использовать, полностью зависит от личных предпочтений, вашего комфорта и опыта работы с любым инструментом.Пистолеты для гвоздей — это мощная движущая сила, которая может помочь вам выполнить работу быстро и довольно эффективно. Однако они не всегда могут быть точными для работы, на которой они вам нужны.

Молоты существуют столько же, сколько существуют люди, и доказали свою эффективность. Специальные молотки разработаны для того, чтобы помочь вам работать быстро и эффективно, а также с точностью до глубины гвоздей. Использование молотка может стать очень утомительным и утомительным при выполнении больших работ.

Если у вас есть вопросы или комментарии, дайте нам знать.И, как всегда, поделитесь пожалуйста!

Удар 101

УРОК 1 —

Basic Re-Hammer, отдых тарелки, точная настройка.

Базовая техника перфорации —

Недавно мне передали аттракцион серии Ufip Tiger с указанием владельца «сделать его немного сложнее и, возможно, осушить сенсорный экран».

Базовая форма и вес не нуждались в изменении, поэтому я решил применить неспецифический перетяжной молоток.Другими словами, не требовалось корректирующего удара молотком, поэтому общий повторный молоток придаст тарелке дополнительную сложность и слегка осушит реакцию стирки, требуемую владельцем.

Ударный метод —

Я выбрал молоток для этой модификации — молот на 24 унции с большим лицом.

Начиная сверху тарелки в точке прямо перед мостом, я забиваю молотком по направлению к краю, заканчивая краем треугольной формы (заостренный конец у моста, основание треугольника на краю).Основание треугольника обычно составляет 1-2 дюйма в длину.

У меня обычно есть 12-30 следов молотка (в зависимости от желаемой плотности удара), содержащихся в каждой треугольной «спице».

Я повторяю этот процесс, ударяя по той же области, но на этот раз снизу тарелки.

Следующая область тарелки, которую нужно забивать точно таким же образом, будет располагаться под углом 180 градусов к первой «спице» удара.Схема похожа на настройку барабана в том смысле, что вы всегда работаете с противоположными концами окружности, прежде чем перейти к новой точке на окружности.

Если мы думаем о кованых спицах как о числах на циферблате, это будет порядок забивания:

-1-я спица с перфорацией на отметке 12 часов

— забейте ту же область снизу тарелки

— 2-я спица с перфорацией на отметке 6 часов

— забейте ту же область снизу тарелки

-3 спица с перфорацией у отметки 9 часов

— забейте ту же область снизу тарелки

— 4-я спица с перфорацией у отметки 3 часа и т. Д….

Эта стратегия повторяется до тех пор, пока вся поверхность тарелки не будет забита как сверху, так и снизу.

Перед дальнейшей молотковой обработкой необходимо перерыв от 3 до 10 дней.

Метод покоя —

Каждый день примерно в одно и то же время я стучу по каждой «отдыхающей» тарелке (постукивая по чашке, мосту, основной игровой зоне и краю), чтобы проверить звуковые изменения.Иногда я каждый раз записываю тарелку в качестве ориентира, но со временем я научился доверять своим ушам.

После двух дней подряд одинакового звукового отклика тарелка готова к дальнейшим ударам или токарной обработке.

После отдыха тарелка усложнилась и немного осушила. Никакой точной настройки формы не потребовалось. Я отметил несколько областей для точной настройки.

Метод 1 для точной настройки —

Метод точной настройки аналогичен процессу поиска правильного места для наклеивания ленты на тарелку.

Я играю на тарелке, слегка надавливая (указательным пальцем другой руки) на разные области тарелки. Когда мне нравится небольшое изменение тона, вызванное нажатием пальца, я кладу в это место кусочек жевательной резинки промарка. Затем я могу продолжить процедуру, пока не буду доволен общим характером мытья.

Затем я забиваю эти отмеченные участки до желаемой степени.

После тонкой настройки я сделал звуковой файл для клиента, который решил, что хочет немного усложнения.Итак, я повторил весь процесс перфорации, используя молоток меньшего размера, и после 5 дней отдыха клиент был доволен, и моя работа была сделана.

.