Регулировка тормозов КАМАЗ | ГРУЗОВИК.БИЗ
Регулировка тормозов КАМАЗ евро-1,2,3 или 4 возможна полная либо частичная. Всегда требуется проверка правильности затягивания подшипников на колёсных ступицах. Нужно, чтобы барабаны тормозов не были тёплыми либо горячими. Требуется выключение стояночного тормоза.
Полная регулировка тормозов КАМАЗ проводится исключительно тогда, когда завершены их разборка и проведение ремонта, либо же в ситуации, когда нарушена центровка накладок для фрикций.
Процесс полной регулировки тормозов КАМАЗ
- Ослабление гаек, которые используются для прикрепления колодочных осей, сближение эксцентриков путём установки осей своими метками в направлении навстречу друг другу. Упомянутые метки устанавливают на внешних осевых торцах. Отпускаются болты, функция которых — крепление кулака.
- Поступление внутрь камеры воздуха, имеющего сжатое состояние. Давление колеблется в диапазоне 1 — 1,5 кгс на куб.
- Без прекращения процесса поступления воздуха внутрь упомянутой камеры (если таковой отсутствует — без отпускания рычага, которым осуществляется регулировка, с удерживанием колодочной оси для исключения её движений), затягиваются осевые гайки.
- Прекращение поступления воздуха, имеющего сжатое состояние (когда таковой отсутствует — отпускание рычага в сочетании с присоединением камерного штока).
- Поворачивание рычажного червяка, относящегося к тому рычагу, которым осуществляется регулировка, таким образом, чтобы у штока был ход, причём диапазон его должен составить 2-3 см. Нужно удостовериться, что во время активации воздушного поступления штоки передвигаются с достаточной скоростью, не заедают.
- Проверка вращения барабанов — оно в норме является равномерным, исключается соприкосновение с колодками.
Нужно удостовериться, что во время активации воздушного поступления штоки передвигаются с достаточной скоростью, не заедают.После завершения вышеописанного регулирования возможно наличие зазоров в пространстве от барабана до колодок.
Частичная регулировка тормозов КАМАЗ
Частичная регулировка тормозов КАМАЗ евро-1,2,3 или 4 совершается исключительно для того, чтобы уменьшить зазор, образованный в пространстве от колодок до барабана, увеличивающийся в течение времени использования тормозов. Крупные зазоры, подразумевающие такую регулировку, выявляются, когда увеличивается ход штоков (если он превышает допустимые 4 см). Данная регулировка выполняется исключительно вращением рычажных червяков аналогично таким же действиям в случае полной регулировки.
В этой ситуации недопустимо ослабление гаек колодочных осей. Когда осуществляется такая регулировка, требуется установка минимального хода штоков — 2 см.
Чтобы получить равно эффективную работу тормозов для каждого колеса — как расположенного справа, так и расположенного слева, обязательным условием является минимум различий между ходами штоков справа и слева в тормозной системе.
Обслуживание тормозной системы КамАЗ: Регулировка тормозного механизма КамАЗ
Регулировка тормозного механизма КамАЗ может быть полной или частичной. В обоих случаях необходимо проверить, правильно ли затянуты подшипники ступиц колес. Тормозные барабаны должны быть холодными. Стояночный тормоз следует выключить.
Полную регулировку проводят только после разборки и ремонта тормозов или в случае нарушения центровки рабочих поверхностей фрикционных накладок и тормозного барабана.
Необходимые операции надо выполнять в такой последовательности.
1. Ослабить гайки крепления осей колодок и сблизить эксцентрики, повернув оси метками одну к другой. Метки поставлены на наружных выступающих над гайками торцах осей.
Отпустить болты крепления кронштейна разжимного кулака.
2. Подать в тормозную камеру сжатый воздух под давлением 1—1,5 кгс/см2 (нажать на педаль тормоза при наличии воздуха в системе или воспользоваться сжатым воздухом из гаражной установки).
Регулировка тормозного механизма КамАЗ
При отсутствии сжатого воздуха вынуть палец штока тормозной камеры и, нажимая на регулировочный рычаг в сторону хода штока тормозной камеры при торможении, прижать колодки к тормозному барабану.
Поворачивая эксцентрики в одну и другую сторону, сцентрировать колодки относительно барабана и добиться плотного прилегания их к барабану. После этого через окна в щитке тормоза, расположенные на расстоянии 20—30 мм от наружных концов накладок, направить щуп толщиной 0,1 мм под накладку: он не должен проходить вдоль всей ее ширины.
3. Не прекращая подачи сжатого воздуха в тормозную камеру, а при отсутствии сжатого воздуха — не отпуская регулировочного рычага и удерживая оси колодок от проворачивания, надежно затянуть гайки осей и гайки болтов крепления кронштейна разжимного кулака к суппорту тормоза.
4. Прекратить подачу сжатого воздуха, а при отсутствии сжатого воздуха отпустить регулировочный рычаг и присоединить шток тормозной камеры.
5. Повернуть оси червяка регулировочного рычага так, чтобы ход штока тормозной камеры был в пределах 20—30 мм.
Убедиться, что при включении и выключении подачи воздуха штоки тормозных камер перемещаются быстро, без заеданий.
6. Проверить, как вращаются барабаны: они должны вращаться свободно и равномерно, не касаясь колодок.
После указанной регулировки между тормозным барабаном и колодками могут быть следующие зазоры: у разжимного кулака 0,4 мм, у осей колодок 0,2 мм.
Частичную регулировку проводят только для уменьшения зазора между колодками и барабаном, который увеличивается при эксплуатации вследствие износа накладок. Наличие больших зазоров, при которых требуется проведение частичной регулировки, обнаруживают по увеличению хода штоков тормозных камер (ход штока не должен превышать 40 мм). Частичную регулировку выполняют только вращением осей червяков регулировочных рычагов так же, как и при полной регулировке (см.
пп. 5 и 6). При этом не следует ослаблять гайки осей колодок и изменять установку осей, так как это может нарушить нормальное прилегание колодок к барабану при торможении. В случае изменения установки осей необходимо проводить полную регулировку.
При частичной регулировке надо устанавливать наименьший ход штоков тормозных камер, равный 20 мм.
Для получения одинаковой эффективности торможения правых и левых колес необходимо, чтобы ходы штоков правых и левых камер каждого моста мало отличались один от другого.
При проверке тормозов на роликовом стенде необходимо, чтобы разность тормозных сил правого и левого колес испытуемого моста не превышала 15% максимальной величины.
Другие материалы по теме:
Тормозные системы | АБС | КамАЗ 65115
На автомобилях может быть установлена 4-х канальная антиблокировочная система
(АБС) тормозов типа 4S/4M (4 датчика /4 модулятора) фирм
Wabco или Knorr Bremze (Германия).
Основное назначение системы — автоматическое поддержание оптимального торможения автомобиля без блокировки (юза) колес независимо от того, на какой дороге происходит торможение — скользкой или сухой.
Благодаря этому автомобили приобретают ряд достоинств:
- повышение активной безопасности за счет обеспечения устойчивости и управляемости в процессе торможения и повышение тормозной эффективности автомобиля, особенно на мокрых и скользких дорогах;
- продление срока службы шин;
- возможность увеличения средней безопасной скорости движения.
АБС состоит из датчиков угловой скорости вращения колес, модуляторов тормозного давления, электромагнитного клапана отключения вспомогательного тормоза, электронного блока управления, реле, блока предохранителей, соединительных кабелей, диагностической лампы и клавиши диагностики.
Датчики угловой скорости индуктивного типа, установленные в колесах передней
оси и заднего моста, состоят из зубчатого ротора напрессованного на ступицу, и
датчика, установленного в поворотном кулаке переднего моста (
рис.
Установка датчика АБС в колесе переднего ведущего моста) или на кронштейне
заднего моста (см. рис. Установка датчика АБС в колесе заднего
моста).
При вращении колеса в обмотке датчика наводится переменная ЕДС, создающая переменное напряжение, частота которого пропорциональна частоте вращения колеса. Полученный сигнал по кабелям передается в блок управления. Для нормальной работы датчика зазор между ротором и датчиком не должен превышать 1,3 мм.
Электронный блок управления вместе с защитным кожухом, предназначенным для защиты блока от влаги и механических повреждений, крепится на панели передка кабины. Блок служит для обработки сигналов, поступающих с датчиков угловой скорости, выдачи управляющих сигналов на модуляторы, реле электромагнитного клапана отключения вспомогательного тормоза, и диагностические лампы, а также для диагностики элементов системы.
Модуляторы тормозного давления, установленные в тормозных магистралях
передних и задних колес на раме перед тормозными камерами, представляют собой
электропневматические регулировочные клапаны, обеспечивающие точное, ступенчатое
регулирование давления в тормозных камерах, по командам блока управления.
Модуляторы, установленные на задней тележке, управляют колесами среднего и
заднего мостов, расположенными по одному борту (т.е. колеса среднего и заднего
мостов управляются двумя модуляторами, расположенными по левому и правому
борту). Модуляторы выполняют следующие функции:
- повышение давления в тормозных камерах, при увеличении угловой скорости;
- поддержание давления в тормозных камерах;
- понижение давления в тормозных камерах, при блокировании колес.
Когда АБС не вступает в работу, сжатый воздух свободно проходит через модулятор.
Электромагнитный клапан отключения вспомогательного тормоза установлен в магистрали вспомогательного тормоза и при торможении моторным тормозом служит для его отключения в случае блокирования колес.
Реле коммутации электромагнитного клапана отключения вспомогательного тормоза
расположено под панелью приборов в кабине и служит для замыкания цепи обмотки
электромагнита клапана, при поступлении сигнала с блока управления АБС.
Блок предохранителей установленный слева от панели приборов под откидной панелью, служит для защиты электроуправляемых элементов АБС.
Диагностические лампы с символами «ABS тягача» и «ABS прицепа», если автомобиль сцеплен с прицепом, оборудованным АБС, сигнализирующие об исправности/неисправности АБС тягача или прицепа, расположены в левом верхнем угле щитка приборов (см. рис. Щиток приборов).
Клавиша диагностики АБС, расположенная на панели выключателей (см. рис. Панель приборов), служит для активизации режима диагностики АБС. Клавиша не фиксированная, т.е. после нажатия ее следует удерживать определенное время, в зависимости от требуемого режима.
Расположение элементов АБС на автомобиле показано на рисунке Функциональная схема АБС автомобиля.
Как развести трещетки на камазе
Трещетка КамАЗ — это регулирующий элемент, который расположен в тормозной системе. Это устройство контролирует работу тормозов и предохраняет их от преждевременного износа.
Устройство и принцип работы
Устройство тормозного рычага (трещетки) включает в себя следующие механизмы и детали:
- крышка;
- колесо зубчатого типа;
- заглушка;
- червяк;
- корпус;
- втулка;
- стопорный болт;
- крепежные элементы;
- пружинный механизм фиксатора;
- шарик фиксирующего устройства;
- масленка;
- ось червяка.
В корпусе этого устройства находится колесо червяка зубчатого типа, которое оборудовано специальными отверстиями. В эти отверстия устанавливаются оси на разжимной кулак.
Для того чтобы осевой механизм зафиксировался, в конструкции предусмотрено устройство стопорного типа, шарик которого вставляется в специальное отверстие на оси червяка под воздействием пружинного механизма. Сама пружина упирается в болт стопорного механизма.
Колесный механизм зубчатого типа не выпадает из корпуса рычага благодаря защитным крышкам.
Во время поворота осевого устройства червяк начинает проворачивать колесо, и вместе с ним проворачивается кулак разжимного типа, тем самым раздвигая тормозные трещетки и уменьшая промежуток между колодками и барабанным механизмом.
Во время нажатия на педаль тормоза трещетка проворачивается штоком камеры. Перед тем как отрегулировать зазор стопорного болта, нужно ослабить на 1-2 оборота сам болт, а после регулировки затянуть его обратно.
Как развести и подвести
Перед тем как развести трещетки на КамАЗе, необходимо измерить свободный ход штока.
Перед началом выполнения работ нужно убедиться в том, что стояночный механизм отключен вместе с силовым агрегатом.
Для проведения данной процедуры рекомендуется установить транспортное средство на смотровую яму или специальную платформу, предназначенную для проведения ремонтных работ. После это следует измерить давление воздуха в пневматической системе привода тормозной системы.
Необходимо отметить место нахождения крайней точки штока.
Для этого потребуется установить линейку параллельно штоку торцом к корпусу тормозной камеры. После этого следует нажать на педаль тормоза до упора и отметить новое положение штока.
Если разность полученных результатов превышает 40 мм, нужно ослабить стопорный болт, повернуть ось тормозного рычага и развести трещетки до соприкосновения их с корпусом барабана.
Чтобы подвести трещетки, нужно прокрутить осевое устройство червяка до упора и отрегулировать работу тормозного механизма. Для того чтобы уменьшить ход штоков до 25 мм, нужно провернуть ось на пол-оборота в обратном направлении. После этого можно подводить тормозной рычаг.
В конце рекомендуется запустить двигатель и проверить работоспособность механизма.
Как поменять
Перед началом процедуры рекомендуется выжать стояночный тормоз и зафиксировать задние колеса при помощи башмаков с обеих сторон. После этого следует ослабить натяжение крепежных болтов и гаек, поднять домкратом протекторы шин и установить опорную подставку.
Для того чтобы поменять трещетки, необходимо полностью выкрутить крепежные механизмы колеса и убрать все болты с диска. Затем нужно вытащить тормозной шланг и при помощи отвертки отогнуть края стопорных шайб, которые фиксируют направляющие болты от выкручивания. Отвертку следует вставить между диском и тормозной планкой со стороны поршневой части суппорта, надавить на планку (это поможет ослабить давление поршней) и отвести трещетки от диска. Затем можно поднять защитный кожух и снять трещетку.
После проделанных действий нужно ослабить крепежную гайку, отодвинуть кожух суппорта вместе с фиксирующими скобами.
Перед тем как устанавливать новую деталь, необходимо выжать поршень суппорта при помощи монтировки внутрь до упора. После это рекомендуется проверить уровень тормозной жидкости в системе; при необходимости долить до требуемой отметки. Также следует провести внешний осмотр толщины диска и тормозного шланга на наличие повреждений и дефектов.
Если были обнаружены трещины, элементы необходимо поменять на новые.
После этого можно устанавливать новые трещетки. Механизм собирают, выполняя все действия в обратном порядке.
Регулировка тормозов КАМАЗ евро-1,2,3 или 4 возможна полная либо частичная. Всегда требуется проверка правильности затягивания подшипников на колёсных ступицах. Нужно, чтобы барабаны тормозов не были тёплыми либо горячими. Требуется выключение стояночного тормоза.
Полная регулировка тормозов КАМАЗ проводится исключительно тогда, когда завершены их разборка и проведение ремонта, либо же в ситуации, когда нарушена центровка накладок для фрикций.
Процесс полной регулировки тормозов КАМАЗ
- Ослабление гаек, которые используются для прикрепления колодочных осей, сближение эксцентриков путём установки осей своими метками в направлении навстречу друг другу. Упомянутые метки устанавливают на внешних осевых торцах. Отпускаются болты, функция которых — крепление кулака.
- Поступление внутрь камеры воздуха, имеющего сжатое состояние. Давление колеблется в диапазоне 1 — 1,5 кгс на куб. см. Когда упомянутый воздух отсутствует, требуется вытянуть палец камеры, после чего, осуществляя нажатие на рычаг регулировки штока этой камеры в момент торможения, придавить к барабану колодки. Совершая разностороннее поворачивание эксцентриков, выполнить центрирование последних в отношении упомянутого барабана и достичь очень тщательного прилегания их к нему. Затем в окна щитка, которые располагаются за 2-3 см от внешних оконечностей накладок, направляется щуп.
- Без прекращения процесса поступления воздуха внутрь упомянутой камеры (если таковой отсутствует — без отпускания рычага, которым осуществляется регулировка, с удерживанием колодочной оси для исключения её движений), затягиваются осевые гайки.
Давление колеблется в диапазоне 1 — 1,5 кгс на куб. см. Когда упомянутый воздух отсутствует, требуется вытянуть палец камеры, после чего, осуществляя нажатие на рычаг регулировки штока этой камеры в момент торможения, придавить к барабану колодки. Совершая разностороннее поворачивание эксцентриков, выполнить центрирование последних в отношении упомянутого барабана и достичь очень тщательного прилегания их к нему. Затем в окна щитка, которые располагаются за 2-3 см от внешних оконечностей накладок, направляется щуп.- Прекращение поступления воздуха, имеющего сжатое состояние (когда таковой отсутствует — отпускание рычага в сочетании с присоединением камерного штока).
- Поворачивание рычажного червяка, относящегося к тому рычагу, которым осуществляется регулировка, таким образом, чтобы у штока был ход, причём диапазон его должен составить 2-3 см. Нужно удостовериться, что во время активации воздушного поступления штоки передвигаются с достаточной скоростью, не заедают.
- Проверка вращения барабанов — оно в норме является равномерным, исключается соприкосновение с колодками.
Нужно удостовериться, что во время активации воздушного поступления штоки передвигаются с достаточной скоростью, не заедают.После завершения вышеописанного регулирования возможно наличие зазоров в пространстве от барабана до колодок.
Частичная регулировка тормозов КАМАЗ
Частичная регулировка тормозов КАМАЗ евро-1,2,3 или 4 совершается исключительно для того, чтобы уменьшить зазор, образованный в пространстве от колодок до барабана, увеличивающийся в течение времени использования тормозов. Крупные зазоры, подразумевающие такую регулировку, выявляются, когда увеличивается ход штоков (если он превышает допустимые 4 см). Данная регулировка выполняется исключительно вращением рычажных червяков аналогично таким же действиям в случае полной регулировки.
В этой ситуации недопустимо ослабление гаек колодочных осей. Когда осуществляется такая регулировка, требуется установка минимального хода штоков — 2 см.
Чтобы получить равно эффективную работу тормозов для каждого колеса — как расположенного справа, так и расположенного слева, обязательным условием является минимум различий между ходами штоков справа и слева в тормозной системе.
Продолжили ремонт своего кормильца.
В «крайнем» рейсе отпала приёмная труба глушителя вместе с частью штанов(.
Что за металл используют для их изготовления?
Я уже заипался покупать и менять то штаны то сами бочки!сплошное амно(.
Короче приехал домой с головой как у Пин Конга и ещё несколько часов она у меня гудела(.
Первым делом решил избавится от самолётного гула как на АН-2.Нашел в заначках кусок приёмной Камазовской трубы оставшийся от постройки выхлопа на РаТ РоДе.Отмерил обрезал и присрал этот уголок прям на месте.
Скоро планирую менять мотор так что этого колхоза мне хватит.
Дальше взялся за замену рем.комплекта правой стороны поперечной тяги.
Поднял кабину а там чистотааа!))
Снял колесо, отвернул гайку и отмудохал сошку так что палец из неё выскочил довольно таки быстро)).
Выбил старые сухари и хотел ставить новые но вылезла проблемка, они цука прослабленые!
Как и говорил продавец в магазине и посоветовал купить ещё пару дополнительных нормальных сухарей, они встали как раз!
Лампой пришлось обжигать наконечник у резьбы потому как он и его стягивающие болты закисли(.Всё отогрел, помазал и собрал наконечник в кучу.
К обеду пришел сын и мы с ним решили взяться для нас за очень интересное дело, ремонт безкамерного колеса!Насмотревшись видосов подумали что сейчас мы его в два счета!
Ещё с осени в чермете залез в переднее правое колесо саморез!
По началу проблем не создовал но ближе в новому году колесо приходилось подкачивать раз в неделю а сейчас его хватало на три дня.Ближайший грузовой шиномонтаж от нас аж в 120км( так что решили отремонтировать сами.
Отбили крышку простым уголком с обеих сторон и как можно аккуратнее разбортовали колесо, дабы не поцарапать диск внутри где он прилегает к резине колеса.
Процесс оказался не из лёгких, резина Китай и очень жесткая!
Далее Тойотовским домкратом приподняли край крышки от диска для зачистки и наложения заплаты на крышку.
Обратный процесс забортовки тоже проходил с большим трудом но мы справились на ура)), промазали края жидким мылом и крышка зашла без порезов и зазубрин.
Но если честно сказать делать я этого больше не буду!Можно попасть на разрыв края крышки и прощай бескамерка(.
Затем работка перешла плавно на прицеп, сняли колеса и ступицу с задней оси что бы установить колодки и заменить обломленный эксцентрик.Грели его сначало лампой но он не хотел поддаваться(, пришлось пускать в ход тяжелую артиллерию
когда нагрели всё до красна обломок вылетел как угорелый))
Переклепали на колодки новые накладки, всё установили и собрали на свои места.
На этом наш рабочий день закончился, завтра отрегулирую схождение передних колёс и разведу колодки на отремонтированной ступице.
Всем пока и Удачки!
Цена вопроса: 1 500 ₽
КАМАЗ 5320 1983, двигатель дизельный 9.9 л., 220 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Лада Приора, 2012
Renault Duster, 2013
Lifan X60, 2013
Renault Logan, 2016
Смотрите также
Комментарии 20
Зря грели эксцентрик, надо было снять опорный диск(много болтов крутить, но оно того стоит), на жесткую поверхность поставил, один удар и он со свистом вылетел бы, потом следующий, чтобы смазать для регулировки в будущем, ну в смысле когда срабатываться колодки будут, чтобы подводить не только трещоткой, а и эксцентриками, тогда колодка будет прижиматься всей поверхностью!
Болты на опорнике тоже все заржавевшие(, выбиваю так почти всегда, проще и быстрее тем более что работаю в чермете и резак всегда под рукой.Мазать бесполезно, три года назад поставил на Камазе все новые эксцентрики и самазал конечно литолом, но прошлой осенью попытался развести ими колодки а они уже «мертвы»(.
«Болты на опорнике тоже все заржавевшие» то вы их крутить не пробовали, откручиваються довольно легко, ну можно вд использовать. Литол это прошлый век, в наше время хватает путевых смазок — работающих при высоких температурах, чего нельзя исключать в данном узле.
А вы сами то хоть раз этим занимались?За 25 лет владения своим камазом я не один десяток раз менял опорники и не надо меня учить как и что делать.Ремонтирую так как мне удобно и применение в этом узле «высокотехнологичных» смазок работающих при высоких температурах там не уместно потому как ржавеет этот узел не от температуры а от постоянной грязи от дорог.
«А вы сами то хоть раз этим занимались?»
Хм, да не только этим занимался, и коробку с делителем приходилось снимать, прямо на трассе, на выезде с Немирова, оборвало лапки на промежуточном диске, раньше с ними шли, а сейчас без них, два редуктора снимал с самосвала не поднимая кузов, а это надо суметь, и еще много чего интересного было)
Грубиян вы товарищ, вам советуешь а вы…
Я не грублю))Просто имея свою грузовую машину в употреблении больше 20ти лет неужели не догадаться что эти все процедуры я производил по нескольку раз в год а когда и чаще без всяких СТОмастерских а порой в дороге тоже ремонтировал коробки с делителями и редукторами, так же приходилось менять головки блока с вылетевшими сёдлами клапанов, неужели что бы заменить эксцентрик надо снимать опорник)), я их снимаю в тех случаях когда их гнёт энергачём или они лопаются Хотя последний раз я отремонтировал опорник прямо не месте www.
drive2.ru/l/8336816/ .
Если чем то нагрубил то простите, просто много здесь диванных советчиков)))
Ну не знаю, мое мнение такое, чтобы по людски сделать, то надо снять, греть не желательно, металл ведь меняет свойства. Приходилось и мне греть, гайки регулировочные сцепления, так собаки загорели, что невозможно было провернуть, но это не опорник, там коробку снимать.
Вылетали седла клапанов и у меня несколько раз, и главное у меня так было, заглушил все нормально, заводить — заклинил.
Да нет я не из диванных, своего правда камаза не было, но с АТП один возле дома весь раскидал и назад собрал, время такое настало, воровать по черному стали, пришлось дома делать.
По поводу эксцентриков еще добавлю, когда я сделал, чтобы они ВСЕ проворачивались, а после отрегулировал с ними тормоза, КАМАЗ реально стал тормозить, а это и нагрузка лишняя на фаркоп, и преждевременный износ накладок.
Тоже было такое, лапки поджали выжимной а отводить его некуда было(, пришлось тоже через лючек греть гайки резаком поливать водой, только после этого гайки пошли.
Но вскоре как полагается диски пошли под замену.Я тогда помню гайки под ключ на 27(вроде) выточил, что бы уж если закипят так была возможность их провернуть)).А закипают они от попавшей на резьбу смазки вперемешку с накладочной пылью, стараюсь теперь при ремонтах все резьбовые соединения лапок промывать и очищать бензином и наворачивать гайки уже на сухую поверхность.
У меня на старом родном перегретом моторе гнёзда вылетали всегда на ходу, но успевал вовремя остановится до того пока не раздолбит совсем бобышку поршня.Выковыривал осколки с поршня, менял головку и вперёд)).Один раз вылетело гнездо за 400км от дома и запасной ГБЦ с собой не оказалось, пришлось выковыривать остатки гнезда из этой головки, «прибивать» клапан к алюминию(для герметичности соприкосновения) и ставить эту головку обратно.Сложное было только отрегулировать зазор коромысла на этом клапане, он же сильно вылез)), но мне удалось и я благополучно добрался до дома и ещё потом целую неделю ездил так потому что была уборка зерна и его некому было вывозить с поля.
Затем я её всё таки поменял.
В 10м году менял целиком задние мосты и соответственно колодки и всё такое, поставил все новые эксцентрики и отрегулировал новые колодки как полагается, да действительно тормоза стали намного эффективнее!тем более что я в 08 году ещё покупал от 53212(десятчик) полностью все новые тормоза(кронштейны энергочей, валы, трещётки)они чуть длиннее 5320 и соответственно тормозят лучше.И вот не так давно попробовал развести колодки с помощью эксцентриков то они уже все закисли.Сколько знаю всех наших местных камазистов то ни кто не пользуется ими( и меня щитают ненормальным)), говорят что мне делать неКуй)) менять эти эксцентрики.Некоторые умудряются что бы не протачивать новые колодки пропилить колодку что бы валик провалился или подбирают вместо стандартного ролика трубу по тоньше)).У меня прицеп 87го года и опорники я не трогал никогда(только направляющие валов) и если я сейчас возьмусь за них то половина или больше болтов отлетят или свернуться вместе с резьбой а ближайший магазин находится в 130ти км от меня(.
Так что это дело времени.
УФФ устал писать))За всё время владения своим камазом опыта накопилось много а передать почти некому(старший сынок постоянно лишается прав а остальным только комп подавай в танчики «резнуться»(.
Пока и Удачи!
«Пока и Удачи!»
Взаимно!
Штаны гамно варю каждый месяц, так как покупать устал( пальцы рулевые поставил цельные, не мажуться, пробег 73 тыщи- люфтов нету!
Тоже хотел одноразовые концы купить да только в магазе один левый был(.
Насчет глушителя, подумай, может из баллона сделать. Он долго проходит.
у меня ведро из нержи есть литров на 15,хочу с него глушак сварганить))
Обслуживание тормозных механизмов КамАЗ | АвтоКАМ
Обслуживание тормозных механизмов заключается в периодическом осмотре их, регулировке зазоров между колодками и барабанами, а также в очистке трущихся поверхностей колодок, барабанов и валов разжимных кулаков.
При осмотре тормозных механизмов необходимо проверить:
1.
Надежность крепления суппортов к фланцам осей.
2. Затяжку гаек осей колодок, гаек болтов крепления кронштейнов и опор разжимных кулаков.
3. Состояние фрикционных накладок. Если расстояние от поверхности накладок до головок заклепок 0,5 мм, то надо сменить тормозные накладки. При замене накладок левого или правого тормозного механизма следует заменить все накладки обоих тормозов (левого и правого). В крайнем случае допускается заменить накладки только одной колодки, но с обязательной заменой накладок на одноименной колодке другого тормозного механизма. Накладки необходимо предохранять от попадания на них масла, так как фрикционные свойства промасленных накладок нельзя полностью восстановить путем чистки и промывки.
4. Состояние валов разжимных кулаков. Вал должен вращаться в кронштейне свободно, без заеданий. Если вал вращается туго, то нужно очистить рабочие поверхности вала и кронштейна от ржавчины и грязи, смазать их тонким слоем консистентной смазки и после установки вала удалить лишнюю смазку.
Тормозные механизмы следует регулировать в том случае, если не обеспечиваются необходимый тормозной путь и одновременность действия тормозов всех колес.
Перед регулировкой нужно вывесить колеса и проверить, правильно ли затянуты подшипники ступиц колес. При этом тормозные барабаны должны быть холодными; стояночный тормоз должен быть выключен.
Регулировка тормозов может быть полной или частичной.
Полная регулировка необходима после разборки и ремонта тормозов или при нарушении концентричности рабочих поверхностей тормозных колодок и барабанов в результате ослабления крепления осей колодок.
Полную регулировку нужно проводить в такой последовательности.
1. Ослабить гайки крепления осей колодок и сблизить эксцентрики, повернув оси метками одна к другой (метки нанесены на торцах осей). Отпустить гайки болтов крепления опоры разжимного кулака к суппорту и болты крепления кронштейна разжимного кулака к балке оси.
2. Подать в тормозную камеру сжатый воздух под давлением 1—1,5 кгс/см2.
При отсутствии сжатого воздуха вынуть палец штока тормозной камеры и, нажимая на регулировочный рычаг в направлении движения штока тормозной камеры при затормаживании, прижать колодки к тормозному барабану.
Поворачивая эксцентрики в одну и другую сторону добиться того, чтобы колодки плотно прилегли к тормозному барабану. Прилегание колодок проверять щупом через окна в щитке тормоза, расположенные на расстоянии 20—30 мм от наружных концов накладок. Щуп 0,1 мм не должен проходить вдоль всей ширины накладки.
3. Не отпуская регулировочный рычаг и удерживая оси колодок от поворачивания, надежно затянуть гайки осей, болты крепления кронштейна разжимного кулака к балке оси прицепа и гайки болтов крепления опоры разжимного кулака к суппорту.
4. Отпустить регулировочный рычаг.
5. Повернуть ось червяка регулировочного рычага так, чтобы ход штока тормозной камеры был в пределах 10—25 мм. Убедиться, что при включении и выключении подачи воздуха штоки тормозных камер перемещаются быстро, без заеданий.
6. Проверить, как вращаются в отторможенном состоянии барабаны. Они должны вращаться равномерно и свободно, не касаясь колодок.
При указанной регулировке зазоры между тормозным барабаном и накладками колодок могут быть следующие: у разжимного кулака 0,4 мм, у осей колодок 0,2 мм.
Частичную регулировку проводят для уменьшения зазора между колодками и тормозным барабаном, появившегося в результате износа накладок. Наличие больших зазоров, при которых требуется частичная регулировка, обнаруживают по увеличению хода штоков тормозных , камер, который не должен превышать 40 мм.
Частичная регулировка осуществляется только вращением осей червяков регулировочных рычагов. При частичной регулировке не следует ослаблять гайки осей колодок и изменять установку осей, так как при этом может нарушаться плотность прилегания колодок к барабану при торможении.
При проведении частичной регулировки надо устанавливать наименьший ход штоков тормозных камер, равный 15 мм. Для получения одинаковой эффективности торможения всех колес следует стремиться к тому, чтобы ход штоков правых и левых камер каждой оси был одинаков.
Как заменить трещетку на камазе
Замена и настройка рычага регулировочного (трещетки) на грузовых автомобилях КамАЗ — рассмотрим во всех подробностях
Регулировка тормозов КАМАЗ евро-1,2,3 или 4 возможна полная либо частичная. Всегда требуется проверка правильности затягивания подшипников на колёсных ступицах. Нужно, чтобы барабаны тормозов не были тёплыми либо горячими. Требуется выключение стояночного тормоза.
Полная регулировка тормозов КАМАЗ проводится исключительно тогда, когда завершены их разборка и проведение ремонта, либо же в ситуации, когда нарушена центровка накладок для фрикций.
Сообщений из 56
312013-09-03 20:10:33Дружище, ставь простые, самотодводящиеся поработаю чуть, потом хана им, и очень большой гемор создают когда надо свести колодки и снять ступицу.
ставь кранштейны энергачей и трещетки 10 тонника, они длиннее соответственно тормоза мощнее, старики на базе советуют на кранштейны 10ка ставить мазовские трещетки, но чем они лучше кроме стопора-фиксатора я не пойму, говорят колодки до металла стирают, но и камазовские их будут стирать если разводить колодки по мере надобности, конечно пока кулак не провернет.
Пан
Мож уже и убирать нечего.
Колодки есть , барабан еше рабочий. Сегодня на мокром асфальте с песочком тормозил ручником. Два колеса на которых штоки выходят больше , на юз несхватили. А на двух где штоки мало выходят схватили на юз.
332013-09-03 23:03:58Два колеса на которых штоки выходят больше , на юз несхватили. А на двух где штоки мало выходят схватили на юз.
Так то регулировка тормозов делается по ходу штоков. Норм 35 мм.
352013-09-04 21:14:39Может не работчие, иль поставлены не правельно, изначально.
362013-09-05 11:05:50Подскажите какие лучше трещетки на 10т поставить?
372013-09-05 11:17:48Сальков С. написал(а):
382013-09-14 23:45:19какие лучше трещетки на 10т поставить?
Доброго времени суток КАМАЗоводы.
Подскажите плиз как мне проверить трёщетки?Чёта у меня с ними не то. Одна на среднем мосту постоянно ослабляется,а остальные вообще без щелчков крутятся.Это нормально или на свалку их?я ставил ключ (в жигулевском магазине покупал чтоб трубки откручивать накидной и болтом стягивается) я его обрезал и сгибал
392013-09-14 23:47:07402013-09-15 00:17:05я ставил ключ (в жигулевском магазине покупал чтоб трубки откручивать накидной и болтом стягивается) я его обрезал и сгибал
рома178
.
Я про посты 38-39.
у меня камаз 6522 на нем стоят авто трещётки,но они импортные.на таких когда отводишь колодки усилие на ключе должно быть 45 Н м если его нет или слабое значит авто подвод колодок работать не будет.как-то так в букваре написано.а ещё на простых трещётках ход штоков энергочей рекомендован-й заводом 2,5 см,а на этих 4,5.
хотя с автотрещётками у меня и энергочи др. стоят тоже импорт. wabko по-моему
на простых трещётках ход штоков энергочей рекомендован-й заводом 2,5 см,а на этих 4,5.
И на простых тоже 45 мм.
432013-09-21 19:32:12всем привет.парни подскажите почему трещетки не подводятся.ну болт которым подводят не крутится в нужную сторону?
442013-09-21 23:35:13.ну болт которым подводят не крутится в нужную сторону
Может заржавела трещетка.
452013-09-22 11:49:50в обратную сторону крутится
462013-09-22 14:46:31Бывает заламывает шлицы. Доходит до определенного места и клинит. Проще выбросить.
472013-09-22 18:38:38Трешетка автомат , видимо скушался червяк , так как она на ручнеке недержыт. Если ее провернуть на 180 градусов шестерня встанет зубцами которые еше неработали.
И гепатетически должна еше пороботать. Правильно думаю ?
Чем крутил? У меня очень тяжело че-то идут,но на результате это не сказывается. Использую Ураловский ключ прокачки тормозов + небольшую трубочку для снижения усилия
502014-02-11 09:48:10Доброго времени суток КАМАЗоводы. Подскажите плиз как мне проверить трёщетки?Чёта у меня с ними не то. Одна на среднем мосту постоянно ослабляется,а остальные вообще без щелчков крутятся.Это нормально или на свалку их?
выкрути штопорный болт и кинь туда шарик от подшипника и все будет как надо.
512014-02-17 22:13:09всем доброго времени суток.я вот пытаюсь понять какие же у меня трещетки стоят. 65117 10года. регулировочный болт и контрболта нет. на авто не похожи. может кто подскажет?
522014-02-28 13:20:26Тоже стали плохие тормоза , 6520 2011год ,пробег 20 т.км как думаете колодки могли износится ?
Регулировку будем смотреть,но думаю там авто ниче не подтянешь
Отредактировано ptw (2014-02-28 13:30:18)
532014-03-01 20:15:38всем доброго времени суток.
я вот пытаюсь понять какие же у меня трещетки стоят. 65117 10года. регулировочный болт и контрболта нет. на авто не похожи. может кто подскажет?фото все прояснит
Тоже стали плохие тормоза , 6520 2011год ,пробег 20 т.км как думаете колодки могли износится ?
Регулировку будем смотреть,но думаю там авто ниче не подтянешь
Уже колодками тормозим? точно изношены Заглушки же должны быть,через которые увидеть колодки можно. хотя за 20 тысяч стереть их..на тормозах ездить постоянно если..я намотал 40 т. км,но накладки еще большие,да и нечасто я тормозами пользуюсь
542014-03-03 17:20:58как поменять фтулки разжимного кулака
552014-03-03 18:40:38Те вытащить,новые вставить — они разрезные.
Процесс полной регулировки тормозов КАМАЗ
- Ослабление гаек, которые используются для прикрепления колодочных осей, сближение эксцентриков путём установки осей своими метками в направлении навстречу друг другу. Упомянутые метки устанавливают на внешних осевых торцах. Отпускаются болты, функция которых — крепление кулака.
- Поступление внутрь камеры воздуха, имеющего сжатое состояние. Давление колеблется в диапазоне 1 — 1,5 кгс на куб. см. Когда упомянутый воздух отсутствует, требуется вытянуть палец камеры, после чего, осуществляя нажатие на рычаг регулировки штока этой камеры в момент торможения, придавить к барабану колодки. Совершая разностороннее поворачивание эксцентриков, выполнить центрирование последних в отношении упомянутого барабана и достичь очень тщательного прилегания их к нему. Затем в окна щитка, которые располагаются за 2-3 см от внешних оконечностей накладок, направляется щуп.
- Без прекращения процесса поступления воздуха внутрь упомянутой камеры (если таковой отсутствует — без отпускания рычага, которым осуществляется регулировка, с удерживанием колодочной оси для исключения её движений), затягиваются осевые гайки.
Упомянутые метки устанавливают на внешних осевых торцах. Отпускаются болты, функция которых — крепление кулака.- Прекращение поступления воздуха, имеющего сжатое состояние (когда таковой отсутствует — отпускание рычага в сочетании с присоединением камерного штока).
- Поворачивание рычажного червяка, относящегося к тому рычагу, которым осуществляется регулировка, таким образом, чтобы у штока был ход, причём диапазон его должен составить 2-3 см. Нужно удостовериться, что во время активации воздушного поступления штоки передвигаются с достаточной скоростью, не заедают.
- Проверка вращения барабанов — оно в норме является равномерным, исключается соприкосновение с колодками.
После завершения вышеописанного регулирования возможно наличие зазоров в пространстве от барабана до колодок.
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Частичная регулировка тормозов КАМАЗ
Частичная регулировка тормозов КАМАЗ евро-1,2,3 или 4 совершается исключительно для того, чтобы уменьшить зазор, образованный в пространстве от колодок до барабана, увеличивающийся в течение времени использования тормозов. Крупные зазоры, подразумевающие такую регулировку, выявляются, когда увеличивается ход штоков (если он превышает допустимые 4 см).
Данная регулировка выполняется исключительно вращением рычажных червяков аналогично таким же действиям в случае полной регулировки.
В этой ситуации недопустимо ослабление гаек колодочных осей. Когда осуществляется такая регулировка, требуется установка минимального хода штоков — 2 см. Чтобы получить равно эффективную работу тормозов для каждого колеса — как расположенного справа, так и расположенного слева, обязательным условием является минимум различий между ходами штоков справа и слева в тормозной системе.
Замена и настройка рычага регулировочного (трещетки) на грузовых автомобилях КамАЗ
Трещетка КамАЗ — это регулирующий элемент, который расположен в тормозной системе. Это устройство контролирует работу тормозов и предохраняет их от преждевременного износа.
Устройство и принцип работы
Устройство тормозного рычага (трещетки) включает в себя следующие механизмы и детали:
- крышка;
- колесо зубчатого типа;
- заглушка;
- червяк;
- корпус;
- втулка;
- стопорный болт;
- крепежные элементы;
- пружинный механизм фиксатора;
- шарик фиксирующего устройства;
- масленка;
- ось червяка.
В корпусе этого устройства находится колесо червяка зубчатого типа, которое оборудовано специальными отверстиями. В эти отверстия устанавливаются оси на разжимной кулак.
Для того чтобы осевой механизм зафиксировался, в конструкции предусмотрено устройство стопорного типа, шарик которого вставляется в специальное отверстие на оси червяка под воздействием пружинного механизма. Сама пружина упирается в болт стопорного механизма.
Колесный механизм зубчатого типа не выпадает из корпуса рычага благодаря защитным крышкам. Во время поворота осевого устройства червяк начинает проворачивать колесо, и вместе с ним проворачивается кулак разжимного типа, тем самым раздвигая тормозные трещетки и уменьшая промежуток между колодками и барабанным механизмом.
Во время нажатия на педаль тормоза трещетка проворачивается штоком камеры. Перед тем как отрегулировать зазор стопорного болта, нужно ослабить на 1-2 оборота сам болт, а после регулировки затянуть его обратно.
Как развести и подвести
Перед тем как развести трещетки на КамАЗе, необходимо измерить свободный ход штока.
Перед началом выполнения работ нужно убедиться в том, что стояночный механизм отключен вместе с силовым агрегатом.
Для проведения данной процедуры рекомендуется установить транспортное средство на смотровую яму или специальную платформу, предназначенную для проведения ремонтных работ. После это следует измерить давление воздуха в пневматической системе привода тормозной системы.
Необходимо отметить место нахождения крайней точки штока. Для этого потребуется установить линейку параллельно штоку торцом к корпусу тормозной камеры. После этого следует нажать на педаль тормоза до упора и отметить новое положение штока.
Если разность полученных результатов превышает 40 мм, нужно ослабить стопорный болт, повернуть ось тормозного рычага и развести трещетки до соприкосновения их с корпусом барабана.
Чтобы подвести трещетки, нужно прокрутить осевое устройство червяка до упора и отрегулировать работу тормозного механизма. Для того чтобы уменьшить ход штоков до 25 мм, нужно провернуть ось на пол-оборота в обратном направлении.
После этого можно подводить тормозной рычаг.
В конце рекомендуется запустить двигатель и проверить работоспособность механизма.
Как поменять
Перед началом процедуры рекомендуется выжать стояночный тормоз и зафиксировать задние колеса при помощи башмаков с обеих сторон. После этого следует ослабить натяжение крепежных болтов и гаек, поднять домкратом протекторы шин и установить опорную подставку.
Для того чтобы поменять трещетки, необходимо полностью выкрутить крепежные механизмы колеса и убрать все болты с диска. Затем нужно вытащить тормозной шланг и при помощи отвертки отогнуть края стопорных шайб, которые фиксируют направляющие болты от выкручивания. Отвертку следует вставить между диском и тормозной планкой со стороны поршневой части суппорта, надавить на планку (это поможет ослабить давление поршней) и отвести трещетки от диска. Затем можно поднять защитный кожух и снять трещетку.
После проделанных действий нужно ослабить крепежную гайку, отодвинуть кожух суппорта вместе с фиксирующими скобами.
Перед тем как устанавливать новую деталь, необходимо выжать поршень суппорта при помощи монтировки внутрь до упора. После это рекомендуется проверить уровень тормозной жидкости в системе; при необходимости долить до требуемой отметки. Также следует провести внешний осмотр толщины диска и тормозного шланга на наличие повреждений и дефектов. Если были обнаружены трещины, элементы необходимо поменять на новые.
После этого можно устанавливать новые трещетки. Механизм собирают, выполняя все действия в обратном порядке.
КАМАЗ 5320 трудяга › Бортжурнал › Снова ремонт
Продолжили ремонт своего кормильца.
В «крайнем» рейсе отпала приёмная труба глушителя вместе с частью штанов(.
Что за металл используют для их изготовления?
Я уже заипался покупать и менять то штаны то сами бочки!сплошное амно(.
Короче приехал домой с головой как у Пин Конга и ещё несколько часов она у меня гудела(.
Первым делом решил избавится от самолётного гула как на АН-2.Нашел в заначках кусок приёмной Камазовской трубы оставшийся от постройки выхлопа на РаТ РоДе.
Отмерил обрезал и присрал этот уголок прям на месте.
Скоро планирую менять мотор так что этого колхоза мне хватит.
Дальше взялся за замену рем.комплекта правой стороны поперечной тяги.
Поднял кабину а там чистотааа!))
Снял колесо, отвернул гайку и отмудохал сошку так что палец из неё выскочил довольно таки быстро)).
Выбил старые сухари и хотел ставить новые но вылезла проблемка, они цука прослабленые!
Как и говорил продавец в магазине и посоветовал купить ещё пару дополнительных нормальных сухарей, они встали как раз!
Лампой пришлось обжигать наконечник у резьбы потому как он и его стягивающие болты закисли(.Всё отогрел, помазал и собрал наконечник в кучу.
К обеду пришел сын и мы с ним решили взяться для нас за очень интересное дело, ремонт безкамерного колеса!Насмотревшись видосов подумали что сейчас мы его в два счета!
Ещё с осени в чермете залез в переднее правое колесо саморез!
По началу проблем не создовал но ближе в новому году колесо приходилось подкачивать раз в неделю а сейчас его хватало на три дня.
Ближайший грузовой шиномонтаж от нас аж в 120км( так что решили отремонтировать сами.
Отбили крышку простым уголком с обеих сторон и как можно аккуратнее разбортовали колесо, дабы не поцарапать диск внутри где он прилегает к резине колеса.Процесс оказался не из лёгких, резина Китай и очень жесткая!
Далее Тойотовским домкратом приподняли край крышки от диска для зачистки и наложения заплаты на крышку.
Обратный процесс забортовки тоже проходил с большим трудом но мы справились на ура)), промазали края жидким мылом и крышка зашла без порезов и зазубрин.
Но если честно сказать делать я этого больше не буду!Можно попасть на разрыв края крышки и прощай бескамерка(.
Затем работка перешла плавно на прицеп, сняли колеса и ступицу с задней оси что бы установить колодки и заменить обломленный эксцентрик.Грели его сначало лампой но он не хотел поддаваться(, пришлось пускать в ход тяжелую артиллерию
когда нагрели всё до красна обломок вылетел как угорелый))
Переклепали на колодки новые накладки, всё установили и собрали на свои места.
На этом наш рабочий день закончился, завтра отрегулирую схождение передних колёс и разведу колодки на отремонтированной ступице.
Всем пока и Удачки!
Цена вопроса: 1 500 ₽
КАМАЗ 5320 1983, двигатель дизельный 9.9 л., 220 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Ford Focus, 2008
Toyota Wish, 2008
Honda Legend, 2007
Toyota Celsior, 2001
Смотрите также
Комментарии 20
Зря грели эксцентрик, надо было снять опорный диск(много болтов крутить, но оно того стоит), на жесткую поверхность поставил, один удар и он со свистом вылетел бы, потом следующий, чтобы смазать для регулировки в будущем, ну в смысле когда срабатываться колодки будут, чтобы подводить не только трещоткой, а и эксцентриками, тогда колодка будет прижиматься всей поверхностью!
Болты на опорнике тоже все заржавевшие(, выбиваю так почти всегда, проще и быстрее тем более что работаю в чермете и резак всегда под рукой.
Мазать бесполезно, три года назад поставил на Камазе все новые эксцентрики и самазал конечно литолом, но прошлой осенью попытался развести ими колодки а они уже «мертвы»(.
«Болты на опорнике тоже все заржавевшие» то вы их крутить не пробовали, откручиваються довольно легко, ну можно вд использовать. Литол это прошлый век, в наше время хватает путевых смазок — работающих при высоких температурах, чего нельзя исключать в данном узле.
А вы сами то хоть раз этим занимались?За 25 лет владения своим камазом я не один десяток раз менял опорники и не надо меня учить как и что делать.Ремонтирую так как мне удобно и применение в этом узле «высокотехнологичных» смазок работающих при высоких температурах там не уместно потому как ржавеет этот узел не от температуры а от постоянной грязи от дорог.
«А вы сами то хоть раз этим занимались?»
Хм, да не только этим занимался, и коробку с делителем приходилось снимать, прямо на трассе, на выезде с Немирова, оборвало лапки на промежуточном диске, раньше с ними шли, а сейчас без них, два редуктора снимал с самосвала не поднимая кузов, а это надо суметь, и еще много чего интересного было)
Грубиян вы товарищ, вам советуешь а вы…
Я не грублю))Просто имея свою грузовую машину в употреблении больше 20ти лет неужели не догадаться что эти все процедуры я производил по нескольку раз в год а когда и чаще без всяких СТОмастерских а порой в дороге тоже ремонтировал коробки с делителями и редукторами, так же приходилось менять головки блока с вылетевшими сёдлами клапанов, неужели что бы заменить эксцентрик надо снимать опорник)), я их снимаю в тех случаях когда их гнёт энергачём или они лопаются Хотя последний раз я отремонтировал опорник прямо не месте www.
drive2.ru/l/8336816/ .
Если чем то нагрубил то простите, просто много здесь диванных советчиков)))
Ну не знаю, мое мнение такое, чтобы по людски сделать, то надо снять, греть не желательно, металл ведь меняет свойства. Приходилось и мне греть, гайки регулировочные сцепления, так собаки загорели, что невозможно было провернуть, но это не опорник, там коробку снимать.
Вылетали седла клапанов и у меня несколько раз, и главное у меня так было, заглушил все нормально, заводить — заклинил.
Да нет я не из диванных, своего правда камаза не было, но с АТП один возле дома весь раскидал и назад собрал, время такое настало, воровать по черному стали, пришлось дома делать.
По поводу эксцентриков еще добавлю, когда я сделал, чтобы они ВСЕ проворачивались, а после отрегулировал с ними тормоза, КАМАЗ реально стал тормозить, а это и нагрузка лишняя на фаркоп, и преждевременный износ накладок.
Тоже было такое, лапки поджали выжимной а отводить его некуда было(, пришлось тоже через лючек греть гайки резаком поливать водой, только после этого гайки пошли.
Но вскоре как полагается диски пошли под замену.Я тогда помню гайки под ключ на 27(вроде) выточил, что бы уж если закипят так была возможность их провернуть)).А закипают они от попавшей на резьбу смазки вперемешку с накладочной пылью, стараюсь теперь при ремонтах все резьбовые соединения лапок промывать и очищать бензином и наворачивать гайки уже на сухую поверхность.
У меня на старом родном перегретом моторе гнёзда вылетали всегда на ходу, но успевал вовремя остановится до того пока не раздолбит совсем бобышку поршня.Выковыривал осколки с поршня, менял головку и вперёд)).Один раз вылетело гнездо за 400км от дома и запасной ГБЦ с собой не оказалось, пришлось выковыривать остатки гнезда из этой головки, «прибивать» клапан к алюминию(для герметичности соприкосновения) и ставить эту головку обратно.Сложное было только отрегулировать зазор коромысла на этом клапане, он же сильно вылез)), но мне удалось и я благополучно добрался до дома и ещё потом целую неделю ездил так потому что была уборка зерна и его некому было вывозить с поля.
Затем я её всё таки поменял.
В 10м году менял целиком задние мосты и соответственно колодки и всё такое, поставил все новые эксцентрики и отрегулировал новые колодки как полагается, да действительно тормоза стали намного эффективнее!тем более что я в 08 году ещё покупал от 53212(десятчик) полностью все новые тормоза(кронштейны энергочей, валы, трещётки)они чуть длиннее 5320 и соответственно тормозят лучше.И вот не так давно попробовал развести колодки с помощью эксцентриков то они уже все закисли.Сколько знаю всех наших местных камазистов то ни кто не пользуется ими( и меня щитают ненормальным)), говорят что мне делать неКуй)) менять эти эксцентрики.Некоторые умудряются что бы не протачивать новые колодки пропилить колодку что бы валик провалился или подбирают вместо стандартного ролика трубу по тоньше)).У меня прицеп 87го года и опорники я не трогал никогда(только направляющие валов) и если я сейчас возьмусь за них то половина или больше болтов отлетят или свернуться вместе с резьбой а ближайший магазин находится в 130ти км от меня(.
Так что это дело времени.
УФФ устал писать))За всё время владения своим камазом опыта накопилось много а передать почти некому(старший сынок постоянно лишается прав а остальным только комп подавай в танчики «резнуться»(.
Пока и Удачи!
«Пока и Удачи!»
Взаимно!
Штаны гамно варю каждый месяц, так как покупать устал( пальцы рулевые поставил цельные, не мажуться, пробег 73 тыщи- люфтов нету!
Тоже хотел одноразовые концы купить да только в магазе один левый был(.
Насчет глушителя, подумай, может из баллона сделать. Он долго проходит.
у меня ведро из нержи есть литров на 15,хочу с него глушак сварганить))
Как поменять трещетку на камазе
Ремонт и настройка тормозных трещеток камаз
Как регулировать Евро трещётку
Замена трещетки заднего тормоза на Мазе 1
com/embed/U4Wk8Euy6F4″/>
КамАЗ. Доработка трещотки. Как подводить тормоза КамАЗ.
Замена трещетки заднего тормоза на Мазе 3
Как подвести трещётки тормозов камаз,маз,зил
Замена тормозных рычагов дело не простое
сведение трещётки евро камаза
Трещетка задняя 10т
Как регулировать Евро трещётку
Ремонт и настройка тормозных трещеток камаз
youtube.com/embed/cQtJ_SHcAU4″/>
Замена трещетки заднего тормоза на Мазе 1
КамАЗ. Доработка трещотки. Как подводить тормоза КамАЗ.
Как подвести трещётки тормозов камаз,маз,зил
Регулировка тормозов Камаз
Собираю Камаз для себя. Передние тормоза. (выход из положения)
Установка тормозных колодок камаз
Техническое обслуживание БалансираКамаз
Как правильно установить колодки КАМАЗ
Трещетка КамАЗ — это регулирующий элемент, который расположен в тормозной системе.
Это устройство контролирует работу тормозов и предохраняет их от преждевременного износа.
Устройство и принцип работы
Устройство тормозного рычага (трещетки) включает в себя следующие механизмы и детали:
- крышка;
- колесо зубчатого типа;
- заглушка;
- червяк;
- корпус;
- втулка;
- стопорный болт;
- крепежные элементы;
- пружинный механизм фиксатора;
- шарик фиксирующего устройства;
- масленка;
- ось червяка.
В корпусе этого устройства находится колесо червяка зубчатого типа, которое оборудовано специальными отверстиями. В эти отверстия устанавливаются оси на разжимной кулак.
Для того чтобы осевой механизм зафиксировался, в конструкции предусмотрено устройство стопорного типа, шарик которого вставляется в специальное отверстие на оси червяка под воздействием пружинного механизма. Сама пружина упирается в болт стопорного механизма.
Колесный механизм зубчатого типа не выпадает из корпуса рычага благодаря защитным крышкам.
Во время поворота осевого устройства червяк начинает проворачивать колесо, и вместе с ним проворачивается кулак разжимного типа, тем самым раздвигая тормозные трещетки и уменьшая промежуток между колодками и барабанным механизмом.
Во время нажатия на педаль тормоза трещетка проворачивается штоком камеры. Перед тем как отрегулировать зазор стопорного болта, нужно ослабить на 1-2 оборота сам болт, а после регулировки затянуть его обратно.
Как развести и подвести
Перед тем как развести трещетки на КамАЗе, необходимо измерить свободный ход штока.
Перед началом выполнения работ нужно убедиться в том, что стояночный механизм отключен вместе с силовым агрегатом.
Для проведения данной процедуры рекомендуется установить транспортное средство на смотровую яму или специальную платформу, предназначенную для проведения ремонтных работ. После это следует измерить давление воздуха в пневматической системе привода тормозной системы.
Необходимо отметить место нахождения крайней точки штока.
Для этого потребуется установить линейку параллельно штоку торцом к корпусу тормозной камеры. После этого следует нажать на педаль тормоза до упора и отметить новое положение штока.
Если разность полученных результатов превышает 40 мм, нужно ослабить стопорный болт, повернуть ось тормозного рычага и развести трещетки до соприкосновения их с корпусом барабана.
Чтобы подвести трещетки, нужно прокрутить осевое устройство червяка до упора и отрегулировать работу тормозного механизма. Для того чтобы уменьшить ход штоков до 25 мм, нужно провернуть ось на пол-оборота в обратном направлении. После этого можно подводить тормозной рычаг.
В конце рекомендуется запустить двигатель и проверить работоспособность механизма.
Как поменять
Перед началом процедуры рекомендуется выжать стояночный тормоз и зафиксировать задние колеса при помощи башмаков с обеих сторон. После этого следует ослабить натяжение крепежных болтов и гаек, поднять домкратом протекторы шин и установить опорную подставку.
Для того чтобы поменять трещетки, необходимо полностью выкрутить крепежные механизмы колеса и убрать все болты с диска. Затем нужно вытащить тормозной шланг и при помощи отвертки отогнуть края стопорных шайб, которые фиксируют направляющие болты от выкручивания. Отвертку следует вставить между диском и тормозной планкой со стороны поршневой части суппорта, надавить на планку (это поможет ослабить давление поршней) и отвести трещетки от диска. Затем можно поднять защитный кожух и снять трещетку.
После проделанных действий нужно ослабить крепежную гайку, отодвинуть кожух суппорта вместе с фиксирующими скобами.
Перед тем как устанавливать новую деталь, необходимо выжать поршень суппорта при помощи монтировки внутрь до упора. После это рекомендуется проверить уровень тормозной жидкости в системе; при необходимости долить до требуемой отметки. Также следует провести внешний осмотр толщины диска и тормозного шланга на наличие повреждений и дефектов.
Если были обнаружены трещины, элементы необходимо поменять на новые.
После этого можно устанавливать новые трещетки. Механизм собирают, выполняя все действия в обратном порядке.
Тормозная система «Урал-4320»: регулировка | УралМобиле
Исправная тормозная система должна уменьшать скорость и обеспечивать остановку машины независимо от ее скорости, величины уклонов дорог, нагрузки.
Привод механизмов тормозной системы машины пневмогидравлический (смешанный), двухконтурный. Торможение колес раздельное: переднее и два задних моста.
Управляется педалью из водительской кабины. Педаль связана тягами и рычагами с тормозным краном двухсекционным.
Схема торозного рабочего механизма.
| |
|
Рабочая тормозная система барабанного типа с колодками внутренними, которые для всех колес взаимозаменяемые.
Каждый механизм располагает двумя гидравлическими цилиндрами, заключенными в одном корпусе.
Колодки тормозные устанавливаются на опорных осях.
С износом накладок и уменьшением между барабаном и накладкой зазора, тормозной механизм регулируется при помощи эксцентрика.
Схема тормозного привода.
- двухстрелочный манометр,
- буксирный клапан,
- воздушные баллоны,
- регулятор давления,
- защитный тройной клапан,
- пневматический кран отключения прицепных тормозов,
- защитный одинарный клапан,
- датчики снижения давления,
- кран контроля стояночного прицепного тормоза,
- пневматический цилиндр прекращения подачи топлива,
- пневматический цилиндр закрытия заслонки патрубка выхлопного,
- двухмагистральный клапан,
- защитный клапан,
- клапан управления прицепными тормозами с приводом двухпроводным,
- соединительная автоматическая управляющая головка (желтая),
- соединительная автоматическая питающая головка (красная),
- соединительная головка типа «А»,
- клапан управления прицепными тормозами с приводом однопроводным,
- регулятор тормозной силы,
- датчики активации сигнала торможения,
- датчики сигнализаторов поломки тормозов,
- колесные цилиндры,
- пневматический усилитель тормозов,
- клапаны вывода контрольного,
- краны слива конденсата,
- тормозной кран,
- компрессор.
Сжатый воздух подается компрессором через регулятор давления к защитным клапанам.
Защитные клапаны (тройной и одинарный) распределяют и наполняют баллоны воздушные независимых контуров привода механизмов тормозных колес (передних, средних и задних), комбинированного привода прицепного механизма колес прицепа.
Отбор воздуха для активации датчика электросигнала идет из воздушных баллонов через тройной защитный клапан.
Для контроля воздушного давления каждый контур имеет клапаны контрольного вывода. К ним можно присоединить автономный манометр.
Если автомобиль движется с прицепом, оснащенным однопроводным приводом тормозов, то взаимодействие машины и прицепа идет через соединительные головки.
Team Run Smart — Грузовик Smart
Я бы сказал, что я в меньшинстве, когда дело касается буксировки прицепов. Я все время тащу за собой один и тот же прицеп и редко отцепляюсь. Поддерживать техническое обслуживание очень просто, так как я знаю все, что с ним случилось, и лично участвовал во всех техобслуживании.
Тем не менее, большинство водителей участвуют в операции по принципу «сбросить и зацепить», и перед каждой поездкой они задаются вопросом, какие сюрпризы их ждут. Шины и фары — это первое, на что смотрит большинство водителей, и это справедливо.Но не забывайте о тормозах, особенно если вы путешествуете по горам!
Большинство новых тракторов имеют саморегулирующиеся тормоза, поэтому здесь нечего делать, кроме как поддерживать надлежащую смазку для работы системы. Правильный график смазки иногда упускается из виду, но это чрезвычайно важно, поскольку он предотвратит преждевременный отказ большинства систем. Bendix, один из крупнейших производителей тормозных систем, рекомендует проверять регулировку с помощью ручных регуляторов зазора каждый месяц, 8000 миль или 300 часов работы.Вы можете ознакомиться с их сервисным бюллетенем здесь. Если вы изо дня в день буксируете разные прицепы, вы не знаете, когда в последний раз проверяли тормоза, поэтому решать вам.
Во-первых, убедитесь, что тормоза вашего прицепа отпущены (удерживайте тормоза трактора включенными), а колеса заблокированы.
Затем залезьте под прицеп и расположитесь под каждой тормозной камерой. Если у вас есть автомобиль-тягач, lowboy или RGN (съемная гусиная шея), регулировка обычно производится сверху прицепа, так что это то, что вы делаете, лежа на животе и глядя вниз.Найдите регулировочный механизм на регуляторе зазора. Обычно для его поворота требуется гаечный ключ на 9/16. Затяните до упора; Вы должны увидеть, как S-образные кулачки движутся, а тормозные колодки прижимаются к барабану. Затем ослабьте его на 1/2 оборота, и все будет в порядке. Некоторые механики ослабляют его на 1/4 оборота, но я не хочу рисковать, если тормоза будут слишком тугими и затянутыми. Инспектор DOT измерит толкатель, выходящий из тормозной камеры, и если он больше 2 дюймов, вы не будете работать, пока они не будут исправлены.Если вы можете сделать то, что я говорю вам в этом блоге, вы можете отрегулировать и отправиться в путь. При повороте на 1/2 оборота толкатель обычно перемещается на 1 дюйм, что является оптимальной регулировкой и находится в пределах допустимое отклонение 2 дюйма.
Если у вас есть еще вопросы, посмотрите это видео на Youtube, которое довольно хорошо объясняет.
KNORR-BREMSE KAMA ОТМЕЧАЕТ ДЕСЯТЫЙ ЮБИЛЕЙ
В июле ООО «КНОРР-БРЕМСЕ КАМА», совместное предприятие ПАО «КАМАЗ» и немецкой Knorr-Bremse AG, отметит десятилетие со дня запуска серийного производства.
История ООО «КНОРР-БРЕМСЕ КАМА» по производству тормозных систем началась в декабре 2007 года, когда было подписано соглашение о создании совместного предприятия в Набережных Челнах. Уже летом 2008 года предприятие запустило производство барабанных тормозов для КАМАЗа. С этого момента компания развивалась под умелым руководством давнего генерального директора Манфреда Киндерманна.
В 2010 году на «КНОРР-БРЕМСЕ КАМА» освоено производство всей линейки барабанных тормозов для автомобилей КАМАЗ.В этом году также начались поставки барабанных тормозов на НЕФАЗ, дочернее предприятие автогиганта в Башкирии, — для автобусов, прицепов и полуприцепов, а также успешное развитие производства суппортов.
Кроме того, в 2010 году запущена линия по производству гасителей крутильных колебаний. Примечательно, что KNORR-BREMSE KAMA — единственное в России предприятие по производству висконических демпферов, причем производство локализовано на 98%.
Спустя два года, в 2012 году, молодое предприятие снова успешно освоило производство механических регулировочных рычагов, приводов сцепления, главных цилиндров.В конце 2013 года на линии сборки приводов сцепления KB VG, а в начале 2014 года компания KNORR-BREMSE KAMA приступила к обработке корпусов этого элемента.
К своему десятилетнему юбилею предприятие добивается больших успехов. Прошлый год стал одним из интересных этапов в истории KNORR-BREMSE KAMA. В сентябре 2017 года компания прошла аудит СМК, а затем стала одним из первых российских предприятий, сертифицированных на соответствие стандарту IATF 16949: 2016. Кроме того, впервые за почти десять лет работы объем продаж достиг трех миллиардов рублей.Это было достигнуто, в том числе, благодаря новому проекту по производству осушителей воздуха, разработанному специально для стран СНГ с большим количеством локализованных комплектующих.
Разработка этого продукта занимает центральное место в совместном портфолио КАМАЗа и KNORR-BREMSE KAMA.
Летом 2018 года исполняется десять лет со дня запуска производства ООО «КНОРР-БРЕМСЭ КАМА». Торжественное мероприятие по случаю юбилея состоится 5 июля. Свой юбилей компания отметит рядом новых проектов.Самый важный из них — это локализация производства пневматических дисковых тормозов, чтобы стать первым в России. Проект продлится до 2020 года и потребует значительных инвестиций, которые в последующие годы будут привлекаться постепенно. Благодаря новым проектам, одобренным учредителями предприятия — КАМАЗом и Knorr-Bremse AG — в ближайшее время компания планирует удвоить оборот, увеличить штат сотрудников на треть и, конечно же, привлечь новых клиентов.
КАМАЗ-43118: обзор, технические характеристики, устройство и работа
Отечественный автомобиль КАМАЗ-43118 — грузовой автомобиль с полным приводом, обладающий повышенной проходимостью.В стандартной версии автомобиль выполнен с бортовой платформой.
Конструкторы предусмотрели возможность дооснащения специальным оборудованием для выполнения определенных задач. По сути, эта техника представляет собой многоцелевой вездеход, предназначенный для преодоления серьезного бездорожья. Машина пользуется популярностью в различных отраслях и народном хозяйстве, благодаря хорошей маневренности, доступной цене, приличной грузоподъемности. Отдельные модификации эксплуатируются в спасательных службах и в армии.
общая информация
КамАЗ-43118 относится к одной из самых известных модификаций среди машин этого типа.Разработка уникального автомобиля началась в конце восьмидесятых годов прошлого века. В то время инженеры Камского завода всерьез задумались о создании перспективного грузовика повышенной проходимости. Во многом это было связано с тем, что важным государственным ведомствам (пожарным, армии, МЧС и др.) Срочно требовалось оборудование с высокой ремонтопригодностью, надежностью и простотой в эксплуатации. На тот момент отечественных грузовиков, отвечающих заданным параметрам, практически не было.
История создания
В 1992 году Камский автомобильный завод получил заказ Минобороны на разработку и производство таких грузовиков. Основой для создания новой модели под названием КАМАЗ-43118 стала модификация 4310. Стоит отметить, что предшественник был разработан в конце 60-х конструкторами ЗИЛа. Затем производственные мощности были перенесены на нынешнее место.
Грузовик обновленной серии оказался очень удачным, серийное производство началось в 1995 году.Первые вариации практически не отличались внешне от других аналогов этого производителя, сразу стали популярными на всем постсоветском пространстве. Автомобиль получил оригинальную кабину без капота с логотипом бренда на решетке радиатора, большое лобовое стекло, разделенное перегородкой на две части. Уровень комфорта в салоне — минимальный. Образ дополнил массивный металлический бампер с врезанными в него легкими элементами. Дизайн машины получился брутальным и сдержанным.
Рестайлинг
КамАЗ-43118 был серьезно модернизирован в 2010 году.
В результате изменился внешний вид и оснащение грузовика. Каркас кабины сохранился практически без трансформации, но ее новый дизайн был выполнен в более современной версии. Некоторые детали были доработаны и заменены новыми элементами.
Автомобили оснащены литым бампером обтекаемой формы, гармонирующим с цветом салона, а также доработанными зеркалами заднего вида. Кроме того, интегрированы боковые обтекатели, а решетка радиатора полностью переделана. Рестайлинг коснулся и оптики. Элементы головного света, поворотники и габариты собраны в один узел.Лобовое стекло стало прочным, что еще больше улучшило обзор. Приятно удивило качество отделки, а одним из главных нововведений стало появление спальника, хотя изначально машина рассматривалась как переноска на малые и средние расстояния. В стандартной комплектации мягкий матрас. В конструктивном плане автомобиль стал намного жестче и надежнее.
Модификации
Сейчас выпускается несколько вариаций автомобиля КАМАЗ-43118.
Базовая версия активно используется в различных сферах энергетики и строительства.Автомобиль, благодаря высокой проходимости, используется для перевозки леса и других грузов в труднодоступных местах.
Тренажер Endurance способствует его популярности. Доступны следующие модификации грузовика:
- Сортиментовозы.
- Танки.
- Автокраны КАМАЗ-43118 с манипулятором.
- Станции буровые.
- Пожарные машины.
- Тракторы.
В то же время грузовик, независимо от характеристик, отличается уверенной и надежной работой в любых дорожных и погодных условиях, что под силу далеко не всем конкурентам.
КАМАЗ-43118: технические характеристики
Ниже приведены основные параметры рассматриваемого автомобиля:
- Длина / ширина / высота 8,58 / 2,5 / 3,45 м.
- Колесная база — 6 * 6 (3,69 м).
- Просвет дороги — 38,5 см.
- Размеры платформы для бортовых модификаций — 6,1 / 2,32 / 0,5 м.
- Радиус поворота — 12,3 м.
- Снаряженная масса — 10,3 тонны.
- Нагрузка на переднюю ось / заднюю тележку — 4,78 / 5,52 тонны.
- Общий вес / в составе поезда — 21.6 / 33,6 тонны.
- Показатель грузоподъемности — 11, 22 т.
При достаточно большом весе этот грузовик был очень маневренным, с приемлемым расходом топлива (около 33 литров на 100 км). В оснащение автомобиля входит пара топливных баков емкостью 210 и 350 литров. Максимальный угол движения — 60 градусов, порог скорости — 90 км / ч.
Двигатели КАМАЗ-43118
В стандартной версии автомобиль комплектуется силовым агрегатом V-образного типа с турбонаддувом (740.50-300) на дизельном топливе. Стандарт соответствия экологическому классу — «Евро-4».
Основные параметры двигателя:
- Объем рабочий — 11,76 л.
- Мощность — 300 лошадиных сил.
- Количество цилиндров — 8 шт.
- Компрессия — 17.
- Крутящий момент — 1177 Нм.
Некоторые модели КАМАЗ-43118 с манипулятором оснащены дизельным силовым агрегатом типа 740.30-260. Его характеристики:
- Рабочий объем — 10.85 литров.
- Мощность по номиналу — 260 «лошадей».
- Крутящий момент на пределе — 1060 Нм.
- Количество цилиндров — 8.
- Компрессия компрессия — 16,5.
- Экологический стандарт — 4 евро.
Все моторы имеют электрофакельное устройство, облегчающее запуск агрегата в холодное время года. Дополнительно можно было заказать подогреватель с механической подкачкой.
Особенности устройства
В основе КамАЗ-43118 — усиленное шасси, рассчитанное на установку широкого спектра различного навесного оборудования.Рассматриваемая модификация от аналогов отличается большим показателем грузоподъемности. Основными элементами конструкции грузовика являются отечественные изделия.
Дифференциалы на полноприводном шасси имеют симметричную конфигурацию на всех осях.
В качестве основной подвески используется пружинный узел. Также для этой серии автомобилей были специально разработаны оригинальные пневматические шины с автоматической регулировкой давления. Эти элементы выдерживают повышенную нагрузку, параметры — 425/85 R21.
Тормозная система
Изучив технические характеристики КАМАЗ-43118, потрогать тормоза автомобиля. Основная сборка здесь пневматического типа; на колеса установлены барабаны диаметром 40 сантиметров.
Стояночный тормоз активируется перемещением ручки в желаемое положение. Также предусмотрена запасная система, которая служит для остановки автомобиля при выходе из строя основного блока. Управление разработано так же, как и у парковочного аналога.
Благодаря такой конструкции водитель может тормозить на скользкой дороге, перемещая рычаг на одну треть поворота вверх.Максимальный подъем ручки включает остальные тормоза при движении в автопоезде. Вспомогательный аналог активируется специальной кнопкой.
Такая система обеспечивает безопасность движения по любым дорогам и бездорожью.
Трансмиссия
Пожарный КамАЗ-43118, как и большинство модификаций этой серии, комплектуется агрегатами трансмиссии двух типов. Это может быть трансмиссия собственного производства на десять диапазонов или коробка передач с 9 режимами, как у ZF. Обе версии относятся к механическому виду, главная передача включается с агрегатом вала с подшипниками и картером.
Шестерни главной передачи работают до предела износа, поэтому главная передача во время работы не разбирается. «Раздатка» — это двухступенчатый механический механизм, блокируемый межосевым дифференциалом, пневматическим управлением. Версия ZF более надежна и имеет лучшую динамику при повышенном рабочем ресурсе.
Комфорт
Грузовик КАМАЗ-43118, габариты которого указаны выше, имеет кабину, не обладающую высоким уровнем комфорта.После 2010 года этот элемент подвергся модернизации, стали оснащаться небольшим, но удобным спальным местом.
В салоне предусмотрены мягкие сиденья с пневмоподвеской и регулировкой механического типа.
Пассажирские сиденья выполнены в более скромном дизайне. Внутренняя облицовка из современных материалов улучшает тепло- и звукоизоляцию. По запросу возможна установка подлокотников, кондиционера, подогрева сидений, электрических стеклоподъемников и аудиосистемы. Кроме того, автомат может быть оснащен противоугонной системой с разблокировкой специальным ключом.
Камаз 65117 6X4 и Камаз 65111 6X6 2021 сравнение, цена, характеристики, сравнение характеристик @ 91Wheels
Наше подробное сравнение между Камаз 65117 6X4 и Камаз 65111 6X6 упростит ваше решение о покупке. Это популярное сравнение охватывает различные характеристики и характеристики обоих грузовиков.
Обзор | ||||
| Название варианта | Base | Base | ||
| Дорожная цена | ₹ N / A | ₹ N / A | Тип топлива||
| Объем двигателя | 1085 | 1085 | ||
| Тип кузова | Cargo | Самосвал | ||
| Максимальная мощность (л. | — | — | ||
| Рейтинг пользователей | — | — | ||
| Объем багажного отделения (литры) | — | — | ||
| Емкость топливного бака | Вместимость | — | — | |
| Tra Тип nsmission | — | — | ||
| Подробнее | ||||
Безопасность | ||||
| ABS (антиблокировочная тормозная система) | — | 8 — Подушка безопасности водителя | — | — |
| Боковая подушка безопасности пассажира | — | — | ||
| Амортизаторы | — | — | ||
| — | ||
| Навес | — | — |
| Круиз-контроль | — | — |
| Мобильная точка зарядки | — | |
| 8 | ||
| Настр. регулируемое рулевое управление | — | — |
| Рулевое управление с гидроусилителем | — | — |
| Регулировка высоты сиденья водителя | — | — |
| — | — | ||||
| Аккумулятор | 2×12 / 190 | 2×12 / 190 | |||
| Диаметр отверстия | 120/130 | 120/120 | |||
| Тип охлаждения | |||||
| Кол-во цилиндров | 8 | 8 | |||
| Объем двигателя | 1085 | 1085 | |||
| Тип двигателя | 740.30-260 (Евро-2) | КАМАЗ-740.30-260 | |||
| Тип топлива | Дизель | Дизель | |||
| Мощность | 191 | 191 | |||
| 177 Тип | ВОМ177 Сцепление | 177 — | |||
| Мощность ВОМ | — | — | |||
| Крутящий момент | 1059 (108) | 912 (93) | |||
| Подробнее | Базовая гарантия | — | — | ||
Кузов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кузов Тип | Грузовой | Самосвал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабина | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во дверей | -901 77 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Противотуманные фары | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передний свес | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задний свес | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подробнее |
Тормоза | ||
| Тормоза | Пневматический | Пневматический |
| ZF Sach / мембрана и однодисковая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокировка дифференциала | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передние шестерни | — | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество передач | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карданный вал | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шестерни заднего хода | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | |
| Подробнее |
Размеры и вес | ||||
| Длина деки | — | — | ||
| Дорожный просвет | — | — | ||
| Высота | — | — | ||
| Снаряженная масса | — | — | ||
| Длина Радиус | 10.7 | 10 | ||
| Колесная база | — | — | ||
| Ширина | — | — | ||
| Подробнее | — | Двойной с центральной конической шестерней и планетарной передачей | ||
Ось | ||
| Передняя ось | — | — |
| Задний мост | — | — |
Подвески / Тормоза / Колеса и шины | |||
| Тормоза — передние | — | — | Весенний отпуск и 12 отпуск es |
| Размер передней шины | 11.00R20 | 11.00 R20 | |
| Стояночный тормоз | — | — | |
| Тормоза — задние | — | — | |
| Подвеска и задние | — уравновешенные лепестки | Размер задней шины | 11.00R20 | 11.00 R20 |
| Рабочий тормоз | — | — | |
| Размер колес | — | — | |
| Преодолеваемый подъём | — | — | |
| Макс.скорость | 90 | 80 | |
| об / мин | 1200 | 2200 | |
| H ydraulics | — | — | |
Инструментальная консоль | ||
| MID (Мульти-информационный дисплей) | — | — |
| Бескамерные шины | — | — |
| Типы шин | — | — |
65117 6X4 Альтернативные варианты
65111 6X6 Альтернативы
Пневматические тормоза
Что такое регулировка тормоза?
Длина хода толкателя превышает предел при постоянном использовании тормозов.Возвращение хода толкателя к пределам называется регулировкой тормоза.
Зачем нужна регулировка тормоза?
Как участник дорожного движения я отвечаю за свою безопасность. Я в безопасности на дороге, если тормоза моего автомобиля полностью исправны. Пневматические тормозные системы — самый дешевый и лучший способ управлять крупногабаритными транспортными средствами на дороге. Пневматическая тормозная система используется во всех пневматических тормозах. Поэтому воздушные тормоза должны постоянно регулироваться, чтобы оставаться в безопасности на дорогах.
Как отрегулировать воздушные тормоза?
Прикладное измерение хода толкателя показывает, отрегулированы тормоза или нет.Чтобы отрегулировать тормоза, определите приложенный ход толкателя и сравните его с ограничениями в таблице ниже.
Пределы длины хода толкателя
Длина приложенного хода толкателя зависит от размера и типа тормозной камеры. Наиболее часто используемый размер тормозной камеры в грузовиках — 30. В таблице ниже указаны пределы размера тормозной камеры и допустимый ход толкателя.
| Ограничения тормозных камер зажимного типа от 90 до 100 фунтов на квадратный дюйм | |||
| Размер | Маркировка | Внешний диаметр | Предел регулировки |
| 6 | НЕТ | 4 1/2 ″ (115 мм) | 1 1/4 ″ (32 мм) |
| 9 | НЕТ | 5 1/4 ″ (133 мм) | 1 3/8 ″ (35 мм) |
| 12 | НЕТ | 5 11/16 ″ (144 мм) | 1 3/8 ″ (35 мм) |
| 16 | НЕТ | 6 3/8 ″ (162 мм) | 1 3/4 ″ (45 мм) |
| 16L | L, штамп в крышке, штриховой ярлык | 6 3/8 ″ (162 мм) | 2 ″ (51 мм) |
| 20 | НЕТ | 6 22/32 ″ (172 мм) | 1 3/4 ″ (45 мм) |
| 20л | L, штамп в крышке, штриховой ярлык | 6 22/32 ″ (172 мм) | 2 ″ (51 мм) |
| 24 | НЕТ | 7 7/32 ″ (183 мм) | 1 3/4 ″ (45 мм) |
| 24L | L, штамп в крышке, штриховой ярлык | 7 7/32 ″ (183 мм) | 2 ″ (51 мм) |
| 24LS | Квадратный порт, бирка и Маркировка крышки | 7 7/32 ″ (183 мм) | 2 1/2 ″ (64 мм) |
| 30 | НЕТ | 8 3/32 ″ (205 мм) | 2 ″ (51 мм) |
| 30 | DD3 (междугородний автобус) | 8 1/8 ″ (206 мм) | 2 1/4 ″ (57 мм) |
| 30LS | Квадратный порт, бирка и Маркировка крышки | 8 3/32 ″ (205 мм) | 2 1/2 ″ (64 мм) |
| 36 | НЕТ | 9 ″ (228 мм) | 2 1/4 ″ (57 мм) |
Как измерить ход приложенного толкателя?
Существует два метода измерения хода толкателя.
Метод 1. Отметьте и измерьте.
Это самый надежный способ измерения приложенного хода толкателя. Пошаговая процедура измерения хода толкателя выглядит следующим образом.
- Установите противооткатный упор и переведите коробку передач в нейтральное положение.
Тормозная камера
- Убедитесь, что давление воздуха выше 90 фунтов на квадратный дюйм, и отпустите пружинные тормоза.
- Отметьте толкатель на каждой тормозной камере, где он встречается с тормозной камерой.
- Теперь вернитесь в автомобиль, выключите двигатель и включите рабочие тормоза (убедитесь, что давление воздуха остается в пределах от 90 до 100 фунтов на квадратный дюйм после включения рабочих тормозов).
- Выйдите на улицу и измерьте приложенную длину толкателя от вашей отметки до тормозной камеры. Повторите это для каждой тормозной камеры.
- Теперь узнайте размер и тип тормозной камеры и измерьте ее диаметр.
- Разблокируйте сервисные перерывы и примените пружинные перерывы.
- Сравните ваши измерения с соответствующими длинами в таблице пределов регулировки тормозов.
- Если ваши измерения превышают значения, указанные в таблице, значит, ваш тормоз не отрегулирован.
- Ваши тормоза отрегулированы, если ваш размер равен или меньше числам, приведенным в таблице.
Предпрейсовая проверка
Метод 2. Пометить толкатель навсегда
Это второй метод измерения приложенного хода толкателя.
Отрегулируйте тормоз один раз и отметьте толкатель точно там, где он встречается с тормозной камерой. Лучше всего нанести на стержень прочную маркировку. Достаточно взглянуть на маркировку, чтобы определить, выключены ли тормоза или находятся в регулировке.
Тормоза регулируются, если между маркировкой и тормозной камерой нет зазора.
Индикаторы регулировки разрыва
Индикатор регулировки тормозов. Индикатор регулировки тормозов представляет собой небольшой механизм, прикрепленный к тормозным камерам.
Тормоза регулируются, если ручка индикатора хода находится в пределах желтых столбов. В противном случае тормоза не регулируются.
Регуляторы зазора
Соединяет толкатель с тормозным механизмом. Доступны два типа регулятора зазора.
Инструмент для регулировкиРучные регуляторы зазора.
Ручные регуляторы зазора использовались в тракторных прицепах до 1994 года.
Ключ для автоматического регулятора зазораСертифицированный техник может отрегулировать тормоза, однако вы можете попробовать следующие методы.
Автоматический регулятор зазора
Автоматический регулятор не позволяет тормозам выйти из строя. Автоматические регуляторы зазора требуют надлежащей смазки.
Как отрегулировать тормоза на полуприцепе?
Для регулировки тормозов на полуприцепе,
- Убедитесь, что тормоза прицепа отпущены, а колеса поставлены противооткатным упором.
- Найдите механизм регулировки провисания и затяните крепежный болт гаечным ключом на 9/16.
- Наблюдайте за движением S Cam и тормозными колодками, движущимися к тормозному барабану.
- Теперь ослабьте болт на 1/4 оборота, теперь попробуйте сдвинуть прицеп, если он тянет, ослабьте болт еще раз.
- Задние барабанные тормоза чрезмерно регулируются, если мы их перетягиваем.
- Посмотрите длину хода сейчас. Если размер вашей тормозной камеры 30, длина штанги не должна превышать 2 ″.
Как часто нужно регулировать барабанные тормоза?
Bendix — крупнейший производитель тормозов.Они рекомендуют регулировать каждые 8000 миль или 300 часов.
Как отрегулировать пневматические тормоза сидя в грузовике.Еще один способ регулировки тормозов с помощью автоматического регулятора зазора — задействовать и удерживать рабочий тормоз в течение 10 секунд. Отпустите и повторите этот процесс 6 раз. Ваши тормоза будут отрегулированы, если автоматические регуляторы зазора смазаны и работают должным образом.
Поделитесь этой статьей в социальных сетях. Предложения и комментарии приветствуются на странице feedback @ truckservicez.com
Как отрегулировать ручной регулятор зазора — Пневматические тормоза CDL | CDL Пневматические тормоза
Как отрегулировать ручной регулятор зазора — пневматические тормоза CDL
Узнайте, как отрегулировать ручной регулятор зазора для теста пневматических тормозов CDL.
Как отрегулировать ручной регулятор зазора для пневматических тормозов CDL
https: // youtu.be / knbgfudCZC8
Скрытые титры
Привет, умные драйверы, Рик с тестом Smart Drive сегодня говорит с вами о том, как настроить ручные регуляторы зазора для целей вашего теста лицензии CDL.
Вы не собираетесь делать это ни с одной современной пневматической тормозной системой, все они будут оснащены автоматическими регуляторами зазора.
Вы можете увидеть здесь, на складском складе, где мне пришлось гулять здесь около получаса, прежде чем я действительно нашел этот старый Ford Louisville 1970-х, может быть, начала 80-х, который был оснащен ручными регуляторами зазора.
Вы можете сказать, сколько лет этому грузовику, потому что на капоте написано «дизельный двигатель», что означает переход между бензиновыми двигателями и дизельными двигателями.
Что касается больших грузовиков, то это произошло в начале 70-х годов, и это было одной из особенностей продажи этого старого Ford Louisville, и одно время Ford Louisville фактически был отраслевым стандартом, так что это довольно старый грузовик.
Таким образом, вам никогда не придется настраивать ручной регулятор зазора, это действительно маловероятно, потому что они пошли по пути птицы-дронта, но для целей дорожных испытаний тест на лицензию CDL вам понадобится сделать это.
Итак, мы собираемся сделать это сегодня, мы собираемся показать вам, как это сделать, и, например, в некоторых центрах лицензирования здесь, в Британской Колумбии, если вы не можете объяснить, как настроить ручной регулятор зазора, это автоматический провалить часть теста CDL с воздушным тормозом, так что вы должны быть в состоянии это сделать.
Если вы поедете со школой, у них будет автомобиль с ручным регулятором зазора, и вы должны его продемонстрировать или произнести устное слово.
Эксперт по вождению просто покажет вам изображение ручного регулятора зазора, и вы должны будете дать устный отчет.
Шагов:
Итак, шаги:
- колодки под колеса,
- нагнетает давление воздуха до уровня более 100 фунтов на квадратный дюйм,
- отпустить стояночный тормоз,
вытащите, определите, что он действительно не отрегулирован, используя по большей части метод монтировки.
Возможно, вам придется использовать метод прикладываемого хода, и я положу для вас карточку по определению регулировки пневматического тормоза.
После того, как вы определите, что он не отрегулирован, вы берете гаечный ключ на 9/16, нажимаете его на регулировочную гайку, вам нужно будет освободить стопорную втулку, и мы покажем вам, как это сделать, а затем повернуть регулировочную гайку. гайку так, чтобы S-образный кулачок вращался в том же направлении, что и тормоз.
Мы вам покажем, это ключ.
Поверните регулировочную гайку так, чтобы S-образный кулачок вращался в том же направлении, что и нажатие тормоза.
Если вы закрутите гайку более чем на 2 оборота, и она не затянется — вероятно, вы повернули ее не в ту сторону!
Затем вы поворачиваете его до упора, пока гайка не затянется, и вам не придется поворачивать ее более чем на один или два оборота самое большее.
Если вы поворачиваете его более чем на один или два оборота.
Если так, то вы, вероятно, идете неправильным путем.
Поворачивайте его, пока регулировочная гайка не затянется, проверьте, действительно ли она затянута, потому что то, что вы сделали, было затянуто вручную или вручную затянуто тормозом.
Вручную затяните тормоз, возьмите гаечный ключ и отверните его на треть — пол-оборота, а затем убедитесь, что стопорная втулка снова зацепилась за регулировочную гайку, гайку 9/16, вставьте монтировку и убедитесь, что он находится в пределах регулировки.
После того, как вы это сделаете, вам необходимо отрегулировать оба ручных регулятора зазора с обеих сторон оси, так что также знайте, что если вы сделаете один, вы должны будете сделать один и с другой стороны оси.
Итак, что мы собираемся сделать сегодня, мы собираемся продемонстрировать, как это сделать, так что держитесь, мы сразу же вернемся с этой информацией.
[ВВЕДЕНИЕ И ВОПРОСНАЯ МУЗЫКА]
Привет, Smart Drivers, добро пожаловать обратно, Рик с Smart Drive Test сегодня рассказывает вам о том, как настроить ручной регулятор зазора для целей теста лицензии CDL.
Как я уже сказал во введении, маловероятно, что в наши дни в пневматической тормозной системе вы встретите слабины с ручным управлением — это действительно маловероятно.
Теперь, чтобы начать, вам понадобится коробка 9/16 дюйма и гаечный ключ, вам понадобится набор противооткатных упоров для защиты автомобиля от движения, вам понадобится монтировка, если вы выполняете метод монтировки, если вы применяете метод прикладываемого хода, вам понадобится измерительное устройство и что-то, чтобы пометить толкатель в фиксированном положении, чтобы вы могли измерить, как далеко он выходит из тормозной камеры .
Также вам понадобится пара перчаток, всегда надевайте пару перчаток, когда работаете с автомобилем.
Таким образом, грязь не попадет в автомобиль. Когда садишься в автомобиль, можно снимать перчатки.
Но опять же, как я уже сказал, это всего лишь упражнение для проверки лицензии, и это те инструменты, которые вам понадобятся.
Теперь, как минимум, вам понадобится молоток, гаечный ключ на 9/16 дюйма и пара перчаток, и это даст вам возможность регулировать ручной регулятор зазора.
Теперь, по большей части, на большинстве лицензионных тестов вам просто нужно будет произнести устную речь, и вы произнесете две ключевые фразы:
1) Я поворачиваю регулировочную гайку в том же направлении, что и S-образный кулачок для торможения.
И мы покажем вам, как это определить.
2) Также мы собираемся показать вам, как снова установить стопорную втулку на гайку.
Это последнее, что вы должны сказать.
Это две ключевые фразы.
И снова, я оставлю описание в поле описания здесь для полного письменного списка, контрольного списка того, что вам нужно сделать для регулировки ручного регулятора зазора.
Найдите это в поле описания.
Первое, что нам нужно сделать, это вставить стопорную втулку на конце коробки 9/16, нам нужна регулировочная гайка, так что это регулировочная гайка, вы вставляете ее, как видите, все идет довольно легко.
Теперь вам может понадобиться молоток и стук по торцу коробки, чтобы вставить его.
Итак, первое, что нам нужно сделать для регулировки ручного регулятора зазора, — это надеть монтировку здесь, и мы увидим, что она немного болтается.
Вот, собственно, просто поправлю.
Отрегулируйте немного здесь, и тогда вы увидите, что он на самом деле не отрегулирован.
Итак, мы вставляем монтировку сюда и можем сказать, что все в порядке.
Итак, первое, что нам нужно сделать, это надеть здесь гаечный ключ, вставить стопорную втулку, а затем повернуть ее так, чтобы S-образный кулачок вращался в том же направлении, что и торможение.
Таким образом, мы определяем, что толкатель выходит из тормозной камеры, и мы думаем об этом как о гаечном ключе на гайке, так что она выходит, поэтому мы поворачиваем ее в эту сторону.
Итак, S-образный кулачок должен вращаться в этом направлении, когда мы поворачиваем регулировочную гайку.
Итак, это единственная деталь, когда мы поворачиваем эту регулировочную гайку здесь, этот S-образный кулачок — конец S-образного кулачка прямо здесь — единственное, что должно вращаться.
Итак, мы надеваем наш гаечный ключ на 9/16 на регулировочную гайку, когда мы поворачиваем, мы можем видеть, что S-образный кулачок вращается в этом направлении, так же, как ключ на гайке, вот здесь.
Таким образом, мы надеваем его туда и поворачиваем регулировочную гайку до тех пор, пока она не будет плотно прилегать, так что она плотно прилегает, поэтому мы снимаем ее, берем монтировку, вставляем ее в штифт с головкой и пытаемся поддеть толкатель из тормозной камеры.
И не выходит.
Значит, мы вручную отрегулировали тормоз.
Итак, теперь мы возвращаем ключ на 90 ° таким образом.
И мы хотим вернуться на четверть или половину оборота.
Итак, мы возвращаемся чуть позже четверти оборота, убеждаемся, что стопорная втулка выходит, и она действительно вышла.
Мы снова надеваем монтировку и проверяем от половины до трех четвертей.
Стопорная втулка снова зацепляет
Итак, мы видим, что теперь он фактически скорректирован.
Таким образом, эта стопорная втулка не полностью закрывает здесь регулировочную гайку.
Большинство из них работают, но этот не работает по какой-либо причине, поэтому мы можем просто попытаться немного сдвинуть его, а иногда вы также можете постучать концом болта, и это приведет к регулировке, стопорная втулка выйдет за регулировочная гайка, но она должна быть полностью закрыта регулировочной гайкой, и последнее, что вы скажете экзаменатору, — я бы удостоверился, что стопорная втулка входит в зацепление с регулировочной гайкой.
Потому что, если он не задействован, он снова выйдет из строя.
Итак, после того, как вы закончите настройку этого, вы переходите через другую сторону.
Итак, снова, быстро, монтировка, убедитесь, что она не отрегулирована, вот здесь, мы выясняем, в какую сторону вращается S-образный кулачок для торможения, представьте это как гаечный ключ на гайке.
Толкатель выдвигается в этом направлении, поэтому он будет вращаться в этом направлении.
В направлении против часовой стрелки, поэтому мы кладем наш гаечный ключ на 9/16 дюйма на регулировочную гайку и поворачиваем его до тех пор, пока он не затянется, и мы увидим, что этот S-образный кулачок вращается вперед в направлении передней части автомобиля, которая правильный путь.
Регулировочная гайка затянута, мы проверяем, чтобы толкатель не выходил из тормозной камеры, потому что мы вручную задействовали тормоз, который у него есть, а теперь берем регулировочную гайку и проворачиваем ее обратно от четверти до половины оборота.
Таким образом, мы просто проходим четверть оборота там, мы убеждаемся, что стопорная втулка снова вошла в зацепление, и мы убеждаемся, что толкатель находится в пределах регулировки, и это в пределах регулировки, которая равна ширине нашего ногтя большого пальца. и вот как вы регулируете ручной регулятор зазора.
Краткий обзор ручного регулятора зазора, как я уже сказал, для целей проверки лицензии CDL вам придется это сделать, но для фактической регулировки ручного зазора в современной пневматической тормозной системе очень маловероятно, что вы Придется это сделать.
Как я уже сказал, Coldstream Truck Parts здесь, в Верноне, я прогуливался по этому двору добрых полчаса, прежде чем нашел этот старый Ford Louisville, у которого на самом деле были ручные ремни спереди, и я мог бы продемонстрировать вам, как регулировать ручную слабину.
И также знайте, здесь, в Британской Колумбии, и в некоторых других юрисдикциях, если вы не можете объяснить или продемонстрировать, как делать — как отрегулировать ручной регулятор зазора, который автоматически выходит из строя на вашем пневматическом тормозе.
Так что просто знай это.
В некоторых случаях вам придется говорить устно, особенно если у вас нет автомобиля, на котором нет ручных ремней.
Если вы едете на тренировочном грузовике, велика вероятность, что на нем будут ручные брюки, чтобы вы могли это продемонстрировать, но по большей части вы собираетесь делать это словесно.
Инструменты для регулировки ручного регулятора зазора
Итак, инструменты, которые вам понадобятся, когда вы выполняете метод монтировки, вам понадобится монтировка, вам понадобится пара перчаток, вам понадобится молоток, и вы понадобится коробка на 9/16 дюйма и гаечный ключ.
Все ручные регуляторы зазора имеют регулировочную гайку, которая представляет собой регулировочную гайку 9/16 дюйма, поэтому вам понадобится коробка на 9/16 и гаечный ключ для регулировки ручного регулятора зазора.
Итак, первое, что вы делаете, ставите колодки под колеса и убедитесь, что давление в системе превышает 100 фунтов, и отпускаете стояночные тормоза на устройстве.
Обзор процедуры
Затем вы выходите, вы определяете, что он на самом деле не отрегулирован, вы определяете, в какую сторону должен вращаться S-кулачок, чтобы задействовать тормоз, представьте это как гаечный ключ на гайке.
Итак, вы просто, в зависимости от того, как шток толкателя выходит из тормозной камеры, просто следуйте этому направлению, и это направление, в котором вы собираетесь повернуть регулировочную гайку, чтобы S-образный кулачок вращался в направлении торможения, как вы видели здесь, когда мы делали это здесь.
Таким образом, вы отпускаете стопорную втулку над гайкой, поверните регулировочную гайку так, чтобы S-образный кулачок вращался в том же направлении, что и тормозное усилие, поверните ее до упора, если вы повернете ее более чем на один или два полных оборота, вы ‘ Вы, вероятно, идете неправильным путем.
Итак, как только он прилегает плотно, вы берете монтировку, нажимаете на толкатель, он не должен выходить из тормозной камеры, потому что вы вручную нажали тормоз, а затем в этот момент вы берете регулировочную гайку и возвращаетесь обратно. от четверти до половины оборота.
Обычно около трети действительно хорошо, как правило, лучше всего.
Итак, вы отключаете его, убедитесь, что стопорная втулка снова вошла в зацепление, затем возьмите монтировку и убедитесь, что она находится в пределах регулировки, и если вы выполняете метод монтировки, она не должна выходить из тормозной камеры больше ширина ногтя большого пальца.
Отрегулируйте оба тормоза по оси
И, наконец, если вы сделаете одно на одной стороне оси, вам придется перейти и сделать другой на другой стороне оси.
Вот как вы настраиваете ручной регулятор зазора в целях проверки лицензии CDL.
Вопрос к моим Смарт Драйверам:
Приходилось ли вам настраивать ручной регулятор зазора после получения лицензии CDL?
Оставьте комментарий в разделе комментариев, все это поможет новым драйверам, работающим над получением лицензии CDL.
Если вам нравится то, что вы видите здесь, поделитесь, подпишитесь, оставьте комментарий в разделе комментариев, а также нажмите эту кнопку с большим пальцем вверх!
Посмотрите все видео здесь, на канале, если вы собираетесь получить лицензию или начинаете карьеру в качестве водителя грузовика или автобуса.