Внутренний шрус, трипоид на все авто — DRIVE2
ШРУС и ТРИПОИД — одна из серьёзнейших деталей ходовой. От его работы зависит безопасность и, конечно, возможность автомобиля передвигатсья. Именно он является связующим звеном между колёсами и приводом. Самую большую нагрузку шрус использует при поворотах или на неровностях. Именно тогда полностью раскрывается его потенциал, когда колесо отклоняется от ведущего вала по вертикали или горизонтали. Замена этого важного агрегата очень сильно ударяет по бюджету, поэтому важно следить за состоянием шруса трипоида, чтобы не доводить до его преждевременной замены.
ШРУС, как и любое другое изделие из металла, очень не любит влагу. При попадании влаги под пыльник моментально образуется коррозия, смазка теряет свои свойства и, как итог, эти ненавистные шелчки в гранате. По этой же причине грязь там так же будет лишней.
Так же, шарниры очень чувствительны к заложенной смазке. Постоянный процесс трения требует идеальных плоскостей и защитного слоя. Но любая смазка, даже заводская, имеет свойство терять свои качества. Как правило, срок работы лубриканта в ШРУСе составляет не более 5 лет, при условии целого пылезащитного чехла.Со смазками всё не так просто. Стоит разделять смазки для классических ШРУСов и трипоидов. Оптимальным вариантом смазки для внутреннего ШРУСа вы можете купить у нас 300гр тюбик или его прямой аналог. Допускается использование и других смазок с литием или молибденом. Для трипоида — Optitemp BT1LF от кастрол. Допускается и использование других смазок, важно правильно определить рабочую температуру и нагруженность узла. тришип ford connect
тришип трипоид volvo 440-s60 s70 XC90 тришип пежо 405 тришип фиат.
СИМПТОМЫ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ, ТРИПОИДА, ШРУСА
При увеличении скорости от 1) 60 км/ч до 90 км/ч 2) 100 км/ч до 120 км/ч болтанка руля, ощущение ти по колёса овальные. что это? Один из вариантов, полуоси- внутренний шрус, выработка внутренней части где ходит трипоид также он тришип, выработка на трипойде на самой крестовине под роликами, визуально сразу не определишь. Выработка в стакане & граната, когда трипоиду не хватает смазки, клинит ролик (так как ролик сделан из подшипниковой стали, (применяют главным образом для изготовления шариков, роликов и колец подшипников)
В процессе работы эти элементы подшипника трипоида находятся под воздействием высоких знакопеременных напряжений. Каждый участок рабочей поверхности шарика шруса или ролика трипоида и дорожки колец испытывает многократное нагружение, распределяющееся в пределах очень небольшой опорной поверхности. В результате в каждом участке поверхности возникают местные контактные знакопеременные напряжения порядка 3—5 Мн/м2 (300—500 кгс/см2) — сжимающие на поверхности контакта и растягивающие у ее контура. Напряжения вызывают упругую и незначительную остаточную деформации элементов подшипника. Многократное повторение деформации приводит к появлению усталостных трещин, выкрашиванию поверхности подшипника, в результате чего при качении возникают удары, под действием которых разрушения усиливаются и подшипник выходит из строя.
Помимо усталостного разрушения, дорожки колец подшипника и сами тела каче
www.drive2.ru
Замена внутреннего ШРУСа и поиск трипоида — logbook Skoda Octavia 2012 on DRIVE2
Предыстория
Аккурат перед новым годом у меня стала ощущаться вибрация при разгоне с 50 до 80 км/ч. Сначала думал это просто лед намерз. Но после проверки и балансировки всех колес этот вариант отпал. В добавок явно ощущалось биение, как будто колесо не прикручено и машину кидает влево-вправо. После курения инета и раздумий, был приговорен внутренний ШРУС. Но какой? Как узнать? Проверка люфтов на яме ничего не показала. Их нет. Было решено проверить вращение колес на вывешенном автомобиле. Так и сделали. Иии…внимание… левое колесо на скорости после 20 км/ч начало колбасить вправо-влево. Виновник найден!
Сначала была надежда, что перестановка правого и левого внутренних ШРУСОв местами может решить проблему. Это помогло нескольким форумчанам forum.skoda-club.ru/viewt…hp?f=16&t=89839&start=630. НО вскрытие показало, что смазки там было мало, появилась корозия на одном из трех подшипников трипоида и выработка, которая и подклинивала подшипник.
Мало смазки.
В стакане ее считай вообще нет.
Zoom
Поиски запчастей
Оригинал внутреннего ШРУСа стоит космос. Заменители все сомнительные. Покурив драйв (как раз в это время у нескольких форумчан была аналогичная проблема, например www.drive2.ru/l/474847187272991179/ ), было решено брать аналог от Meyle 100 498 0203. Он вызывал больше всего доверия среди прочих китайских поделок или подделок.
Очень странно, что не продается отдельно сам трипоид, только ШРУС в сборе.
Замена
В итоге левый внутренний ШРУС был заменен. Пыльник оставили оригинальный, т.к. он выглядел отлично. К тому же в комплекте с Meyle шел очень странный пыльник с пластиковым вкладышем.
www.drive2.com
Зато ШРУС не триподные — DRIVE2
Приветствую читателей и просто гостей моего скромного бложика!))Я, как и все адекватные люди не воспринимаю всерьез разных не особо умных тазоадвокатов и их домыслы про заговоры и разоблачения
Но начала наблюдать тенденцию, что многие (такие же упоротые) начинают верить в их мантры. А ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой (Геббельс).
Одна из мантр тазоадвокатов — иной тип ШРУС, применяемый на тазах. Бирфильдовые шрусы, а не ваши дрвние триподы, машина рулится лучше, конструкция надежнее, все дела. Дальше никто не вникает, как правило!
Для начала подумайте головой — иное конструктивное решение не означает его совершенство. Плюс примите к сведению тот факт, что исполнение вазовское! Помните, я писала, почему таз может позволить себе внедрять в свои поделки заведомо дорогие решения, не особо заботясь о себестоимости поделки, окупаемости внедрения этого решения, целесообразности и т.д. На наши с вами деньги отчего ж не позволить? Помните — заведомо дорогое решение применено в тазе, только потому что схема распила бабла наиболее эффективно работает именно при внедрении такого варианта. Остальное вообще завод мало волнует.
ШРУС — одни из самых эффективных механизмов, ровно передающих от мотора без мощностных потерь крутящий момент через коробку переключения передач на поворачиваемые ведущие колеса. Обычно внешний и внутренний шарниры с помощью упорных и стопорных колец прикрепляются к валу со шлицами. Внешний соединяется с колесной ступицей. Он передает на колесо крутящий момент и обеспечивает поворот. Внутренний приспособлен к осевым перемещениям и устанавливается на привод со стороны коробки переключения передач. От нее передается вращение к приводному валу. При этом скорость вращения входного и выходного валов одинаковы, она не меняется в зависимости от угла работы шарнира.
Скажите честно, на популярных в РФ бюджетных малолитражках: Рио-Солярис, Поло, Рапид, Логан и т.д. присутствует родовая болячка с этими узлами? Уверена, многие даже не знают, какой тип ШРУС у них в машине стоит: триподный или шариковый (далее ШРУС типа «Рцеппа-Бирфильд» я буду называть шариковыми, ибо так и есть, это тазоадвокаты говорят Бирфильд, чтобы подчеркнуть типа совершенство, и вообще так красивее и таинственней).
ШРУС по своей конструкции очень надежный узел. Согласитесь — при добротном резиновом чехле-пыльнике и надлежащем качестве изготовления ШРУС не будет доставлять никаких проблем. Какая основная болячка ШРУС, из-за чего они выходят из строя? Порванный пыльник, благодаря чему проникает влага и грязь, которые не очень любит смазка, применяемая в ШРУС, содержащая дисульфид молибдена. В общем — банально отсутствие смазки.
Вот вам один из примеров качественно изготовленного ШРУС, триподной конструкции
www.drive2.ru/b/484144107841651300/
Вникнем немного в конструкцию того и другого вида:
Отличаются друг от друга тем, что в шариковом имеются шарики, делительные канавки или рычажки, а в триподе — ролики со сферической поверхностью и вилка. Шарнир, где используются шарики, обычно представляет собой: корпус, обойму с пазами, шесть шариков в пазах обоймы; удерживающего эти шарики сепаратора, защитный чехол со смазкой ШРУСа. Этот ШРУС посредством шлицов соединяется с приводным валом. В триподном шарнире имеется корпус, в котором находится вилка с тремя лучами. Она напрессована на шлицы выходного вала. На лучах вилки закреплены три ролика с полусферической поверхностью, вращающихся на игольчатых подшипниках. Под них в корпусе трипоида вырезаны канавки, благодаря которым создается нужный угол поворота шарнира и возможность продольного смещения. Функции, которые он выполняет, отличаются в зависимости от того внутренний трипод ШРУСа или внешний. Таким образом, главное отличие между ШРУСами, что первый вращается с помощью шариков, а второй — благодаря игольчатым подшипникам.
Теперь разберем, настолько ли плохи триподы? Е551ММ уверяет через каждый пост, что триподы изначально конструкция ненадежная, древняя, плюсов кроме дешевизны не имеет.
Итак, не стоит слушать емумку и мантры про ненадежность триподов и прогрессивность бирфильдов. Триподы наиболее целесообразны в бюджетных малолитражных авто и имеют следующие преимущества:
— Не кардинально, но все же дешевле в изготовлении, ввиду меньшего количества деталей, а никак не из-за ненадежности конструкции. Априори — узел, имеющий меньше деталей вряд ли будет менее надежным, чем аналогичный, имеющий больше деталей. Конструкция трипода проверена временем, триподы надежнее и долговечнее, не выходят из строя одномоментно! Поэтому обычно во всяких полноприводных кроссоверах и различных авто повышенной проходимости если используют ШРУС, то именно триподы. Плюс замечательная взаимозаменяемость с однотипными устройствами.
— Большее продольное перемещение, чем у шарикового, что позволяет лучше компенсиро
www.drive2.com
Трипоид. Внутренняя граната. — Сообщество «DRIVE2 Audi Club» на DRIVE2
Пару месяцев назад потихоньку начала появляться вибрация при разгоне и на скорости около 100, на сервисе смотрели 3 раза, поменяли ступичный и два рычага, масло в коробке (хотя и пора уже в любом случае было), но вибрация все равно осталась. В конце концов попал в смену к хорошему мастеру, он сразу и приговорил обе внутренние гранаты. Одну гранату я менял сразу же после покупки, тогда не было ни временине денег и взял первое же что нашел FEBEST (не best))) в итоге отходила 10 т.км. Поэтому решил брать только оригинал, да и в сервисе сказали что не оригиналы трипоиды больше не ставят.
Отдельно внутренние гранаты VAG не продает, только в сборе с валом 8E0407271T стоимость которого от 25 т.р. Позднее нашел еще и GKN LOEBRO за 14, но подходит или нет не проверял (по параметрам вроде да). Выяснил номера оригинальных трипоидов 4B0498103 и 1J0498103J в чем разница не знаю, но 1J0498103J дешевле и выбрал их.
Вот что пришло 1J0498103J
Теперь по элементам
Сам трипод 4B0407363
Стакан трипода 7M3407332
Пыльник номер не бъется
Смазка для триподов G052186A3
Когда сняли неоригинальный трипоид в руках он не развалился, но смазка была уже в плачевном состоянии, оригинальный трипоид развалился в руках, рассыпались 2 подшипника из трех, смазка была похожа то-ли на солидол то-ли на мазут.
Развалившийся трипоид в мазуте
Винты крепившие гранату прикипели на столько, что без повреждений их снять не удалось, пришлось укорачивать ступичные от туарега, родные N90441103 (М10х20) стоит взять заранее.
Мастер говорит, что если взять оригинальную смазку и пыльник, то неоригинал способен отходить приличное время, но все равно в разы меньше чем оригинал, кстати в оригинале подшипники закрытые и в febeste открытые.
После установки трипоидов вибрация исчезла, толчек при включении задней пропал и машина поехала как новая.
www.drive2.ru
Зато ШРУС не триподные — DRIVE2
Приветствую читателей и просто гостей моего скромного бложика!))
Я, как и все адекватные люди не воспринимаю всерьез разных не особо умных тазоадвокатов и их домыслы про заговоры и разоблачения
Но начала наблюдать тенденцию, что многие (такие же упоротые) начинают верить в их мантры. А ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой (Геббельс).
Одна из мантр тазоадвокатов — иной тип ШРУС, применяемый на тазах. Бирфильдовые шрусы, а не ваши дрвние триподы, машина рулится лучше, конструкция надежнее, все дела. Дальше никто не вникает, как правило!
Для начала подумайте головой — иное конструктивное решение не означает его совершенство. Плюс примите к сведению тот факт, что исполнение вазовское! Помните, я писала, почему таз может позволить себе внедрять в свои поделки заведомо дорогие решения, не особо заботясь о себестоимости поделки, окупаемости внедрения этого решения, целесообразности и т.д. На наши с вами деньги отчего ж не позволить? Помните — заведомо дорогое решение применено в тазе, только потому что схема распила бабла наиболее эффективно работает именно при внедрении такого варианта. Остальное вообще завод мало волнует.
ШРУС — одни из самых эффективных механизмов, ровно передающих от мотора без мощностных потерь крутящий момент через коробку переключения передач на поворачиваемые ведущие колеса. Обычно внешний и внутренний шарниры с помощью упорных и стопорных колец прикрепляются к валу со шлицами. Внешний соединяется с колесной ступицей. Он передает на колесо крутящий момент и обеспечивает поворот. Внутренний приспособлен к осевым перемещениям и устанавливается на привод со стороны коробки переключения передач. От нее передается вращение к приводному валу. При этом скорость вращения входного и выходного валов одинаковы, она не меняется в зависимости от угла работы шарнира.
Скажите честно, на популярных в РФ бюджетных малолитражках: Рио-Солярис, Поло, Рапид, Логан и т.д. присутствует родовая болячка с этими узлами? Уверена, многие даже не знают, какой тип ШРУС у них в машине стоит: триподный или шариковый (далее ШРУС типа «Рцеппа-Бирфильд» я буду называть шариковыми, ибо так и есть, это тазоадвокаты говорят Бирфильд, чтобы подчеркнуть типа совершенство, и вообще так красивее и таинственней).
Да, есть на Логане сомнительное решение, где пыльник левого привода является и сальником коробки. Однако, это касается всех а/м Рено с коробкой JH, что-то я не наблюдала повальной постоянной замены приводов и обсасывания тем в топах форумов. Лично я не сталкивалась за сотни тысяч км ни разу с заменой ШРУС, кроме как на тазах. Там гранаты — расходник. Знакомый до боли хруст я не перепутаю ни с чем. И хрусты на поворотах я чаще наблюдаю именно от тазов. Именно от тазов на восьмерочной платформе.
ШРУС по своей конструкции очень надежный узел. Согласитесь — при добротном резиновом чехле-пыльнике и надлежащем качестве изготовления ШРУС не будет доставлять никаких проблем. Какая основная болячка ШРУС, из-за чего они выходят из строя? Порванный пыльник, благодаря чему проникает влага и грязь, которые не очень любит смазка, применяемая в ШРУС, содержащая дисульфид молибдена. В общем — банально отсутствие смазки.
Вот вам один из примеров качественно изготовленного ШРУС, триподной конструкции
www.drive2.ru/b/484144107841651300/
Вникнем немного в конструкцию того и другого вида:
Отличаются друг от друга тем, что в шариковом имеются шарики, делительные канавки или рычажки, а в триподе — ролики со сферичес
www.drive2.ru
заменил внутренний шрус на трипоид (Испытания начались) — logbook Lada 4×4 3D 1991 on DRIVE2
Долгое время ездил с небольшим хрустом при трогании и небольшой скорости на вывернутых колесах, за последние пару недель хруст усилился, стал слышен в любом положении руля и появилась вибрация при тапке в пол, т.е. под нагрузкой. Понятно, что шрусы просятся на пенсию.
Выявили уставшего шруса следующим образом. Вывесил левое переднее колесо, включил первую передачу, обороты подсосом выставил 1500, колесо крутится нормально никаких щелчков, далее нажимаю плавно тормоз, тем самым создаю нагрузку на колесе и вот хруст и щелчки на весь гараж. Правое не хрустит, но вибрация есть приличная, решил его пока оставить.
Не зная какой внутренний шрус стоит на 22 или 24 шлица, запчасти не покупал до демонтажа. Оказалось на 22 старого образца. Забежав в пару магазинов Автовазовских внутренних шрусов для старой нивы не нашел, были только трипоиды Pilenga и LGR, про первый натыкался на форумах с печальными историями, про второй не слышал его и взял.
демонтаж
Выработка гранаты
Было куплено: шрус внутренний трипоидный LGR с пыльником и хомутами в комплекте (смазки не было), шрус наружный LGR в комплекте с пыльником хомутами и смазкой, сальник привода левый, прокладки переднего моста к-т, масло трансмисионное ТНК минералка, подходящая смазка для трипоидного шарнира LIQUI MOLI LM50 Litho HT, так как смазка шрус не применима для трипоида. Вал привода оставили старый, так как много слышал о недостаточной прочности новых, ну и шлицывые соединения были в норме.
новые запчасти
Вот оно чудо
смазка LIQUI MOLI
Привод в сборе
На вид качество деталей хорошее. привод собрался и встал на свое место без каких либо проблем. После сборки машины вывесили это колесо, покрутили мотором для того чтобы смазка раскидалась по шрусам, вращается хорошо, под нагрузкой немного вибрирует, думаю так и должно быть. Ну а как ходить будет покажет время.
Price tag: 2 834 ₽
www.drive2.com
Tripoid (internal SHRUS) — prevention — logbook Volvo XC90 2003 on DRIVE2
Давно порывался залезть и обслужить трипоиды (триподы).
Не редкость, когда они начинают стучать (причину знаете? Конечно, смазка), рекомендация VOLVO CARS – замена полуоси. Щедро, с барского плеча. Еще бы она стоила 100 евро, то фиг с ней, а так как цена далеко не детская, то имеет смысл, подобные узлы обслужить.
В общем, как показало вскрытие, вполне разумное действие я совершил.
К этому действу надо подготовиться, купить смазку (использовал Castrol LMX), растворитель или очиститель карбюратора(…можно очиститель тормозов или двигателя…любое подобное средство в спрее), хомуты для пыльников.
Понадобится выполнить все действия, необходимые при демонтаже ШРУС.
Снять колесо, открутить стойку стабилизатора от амортизатора, снять провод АБС с крепления на амортизаторе, открутить два болта крепления амортизатора к поворотному кулаку.
В идеале открутить рулевой наконечник, снять тормозной суппорт, после чего выпрессовать палец шаровой, в последствии открутив болт крепления ШРУС, снять поворотный кулак в сборе с тормозным диском.
После чего имеем картину.
Сорвав два хомута, подкладываем под гранату трипоида ветош или полиэтилен, дабы вытекающая смазка не лилась на подрамник, аккуратно (повредив пыльник, не так легко его будет найти…на ХС есть у FEBEST) отодвигаем пыльник трипоида максимально к ШРУС-у.И вот что мы видим
В гранату трипоида, в отличии от множества умозаключений на просторах интернета, забивается отличная от ШРУС смазка. Принцип действия этих узлов другой. Подшипник в ШРУС-е и подшипники в трипоиде, требуют различных смазок, в том числе и по консистенции.Смазка достаточно жидкая, и имеет значительный объем металлических включений.
Особенность ли эта самой смазки или признаки износа я так и не понял, потому как износ узлов моего трипоида минимальный. Люфтов нет. Небольшие износ на кулачках крестовинки…как-то не соотносится с объемом металлической пудры в смазке.
Сама крестовинка с впрессованной в нее полуосью свободно ходит в гранате, но выход ее ограничиваю небольшие завальцованные ушки на колодцах гранаты. Спиливать их или сбивать нет необходимости. Там буквально доли миллиметра.
Достаточно просто резко дернуть полуось с крестовинкой, по направлению выхода.
И вот… этот скипетр у нас в руках.
Вот сама граната.
Вычищаем из нее все, промываем.
И тут самое важное, пометить колодцы, кулачки крестовинки и подшипники, чтоб после сборки, все стало именно в свои места, притертые за десятки и сотни тысяч километров.Это действительно чрезвычайно важно.
Далее, сняв подшипники, очищаем их.Хотел я их полностью разобрать, чтоб промыть и забить смазкой…но увы, вандализма не хотелось, а иначе их не разобрать. Конструкция не обслуживаемая увы (хотя на многих трипоидах той же GKN стоит обычный стопор…бери, разбирай…меняй иголки…смазывай . Ну не так нет)
Пришлось несколько дней вымачивать их в 646 растворителе, потом бензине, потом обезжиривателе, после чего продувка, сушка.
Было решено закачать туда смазку, используя давление тубы со смазкой, через прорезь фиксатора. С силой выдавливая смазку, все время проворачивал подшипник. Так с двух сторон. 
Получил такой бублик, при вращении отчетливо ощущается наличие смазки, ходит плавно, с натягом…чего не было после извлечения.
Кстати, сама часть полуоси, что с трипоидом, состоит из трех частей. Сама полуось что входит в коробку, кусок пустотелой трубы, и сама граната трипоида, на которую в последствии напрессован подвесной подшипник. Все это сварено. Пот толщей краски и наклейкой бла-бла-бла VOLVO, имеем надпись
, но в общем никто и не сомневался…но код может кому-нибудь пригодится.Если есть нужда поменять пыльник, то нужно снять фиксатор на полуоси, и обычным двух, лучше трех лапым съемником, снять крестовинку. После ч
www.drive2.com