Как разобрать светодиодный фонарик: Фонарь светодиодный – ремонт, схема, замена аккумулятора

Транзистор и сопротивление помещаются внутрь ферритового кольца

Белый светодиод работает от севшей батарейки ААА

Вариант модернизации «фонарик – ручка»

Возбуждение изображенного на схеме блокинг-генератора достигается трансформаторной связью на Т1. Импульсы напряжения, возникающие в правой (по схеме) обмотке складываются с напряжением источника питания и поступают на светодиод VD1. Конечно, можно было бы исключить конденсатор и резистор в цепи базы транзистора, но тогда возможен выход из строя VT1 и VD1 при использовании фирменных батарей с низким внутренним сопротивлением. Резистор задает режим работы транзистора, а конденсатор пропускает ВЧ составляющую.

В схеме использовался транзистор КТ315 (как самый дешевый, но можно и любой другой с граничной частотой от 200 МГц), сверхяркий светодиод. Для изготовления трансформатора потребуется кольцо из феррита (ориентировочный размер 10х6х3 и проницаемостью около 1000 HH). Диаметр проволоки около 0,2-0,3 мм. На кольцо наматываются две катушки по 20 витков в каждой.
Если нет кольца, то можно использовать аналогичный по объему и материалу цилиндр. Только придется мотать уже 60-100 витков для каждой из катушек.
Важный момент : мотать катушки нужно в разные стороны.

Фотографии фонарика:
выключатель находится в кнопке «авторучки», а серый металлический цилиндр проводит ток.

По типоразмеру батарейки делаем цилиндр.

Его можно изготовить из бумаги, или использовать отрезок любой жесткой трубки.
Проделываем отверстия по краям цилиндра, обматываем его залуженным проводом, пропускаем в отверстия концы проволоки. Фиксируем оба конца, но оставляем с одного из концов кусок проводника: чтобы можно было подсоединить преобразователь к спирали.
Кольцо из феррита не влезло бы в фонарь, поэтому использовался цилиндр из аналогичного материала.

Цилиндр из катушки индуктивности от старого телевизора.
Первая катушка — около 60 витков.
Потом вторая, мотается в обратную сторону опять 60 или около того. Витки скрепляются клеем.

Собираем преобразователь:

Все располагается внутри нашего корпуса: Распаиваем транзистор, конденсатор резистор, подпаиваем спираль на цилиндре, и катушку. Ток в обмотках катушки должен идти в разные стороны! То есть если вы мотали все обмотки в одну сторону, то поменяйте местами выводы одной из них, иначе генерация не возникнет.

Получилось следующее:

Все вставляем вовнутрь, а в качестве боковых заглушек и контактов используем гайки.
К одной из гаек подпаиваем выводы катушки, а к другой эмиттер VT1. Приклеиваем. маркируем выводы: там, где у нас будет вывод от катушек ставим « — », где вывод от транзистора с катушкой ставим «+» (чтобы было все как в батарейке).

Теперь следует изготовить «ламподиод».

Внимание: на цоколе должен быть минус светодиода.

Сборка:

Как понятно из рисунка, преобразователь представляет собой «заменитель» второй батарейки. Но в отличие от нее, он имеет три точки контакта: с плюсом батарейки, с плюсом светодиода, и общим корпусом (через спираль).

Его местоположение в батарейном отсеке является определенным: он должен контактировать с плюсом светодиода.

Современный фонарик c режимом эксплуатации светодиода питанием постоянным стабилизированным током.


Схема стабилизатора тока работает следующим образом:
При подаче питания на схему транзисторы Т1 и Т2 заперты, Т3 открыт, потому как на его затвор подано отпирающее напряжение через резистор R3 . Благодаря наличию в цепи светодиода катушки индуктивности L1 ток нарастает плавно. По мере возрастания тока в цепи светодиода возрастает падение напряжения на цепочке R5- R4, как только оно достигнет примерно 0,4V, откроется транзистор Т2, а вслед за ним и Т1, который в свою очередь закроет токовый ключ Т3. Нарастание тока прекращается, в катушке индуктивности возникает ток самоиндукции, который через диод D1 начинает протекать через светодиод и цепочку резисторов R5- R4. Как только ток уменьшиться ниже определенного порога, транзисторы Т1 и Т2 закроются, Т3 — откроется, что приведет к новому циклу накопления энергии в катушке индуктивности. В нормальном режиме колебательный процесс происходит на частоте порядка десятков килогерц.

О деталях :
Вместо транзистора IRF510 можно применить IRF530, или любой n-канальный полевой ключевой транзистор на ток более 3А и напряжение более 30 В.
Диод D1 должен быть обязательно с барьером Шоттки на ток более 1А, если поставить обычный даже высокочастотный типа КД212, КПД снизится до 75-80%.
Катушка индуктивности самодельная, мотают ее проводом не тоньше 0,6 мм, лучше — жгутом из нескольких более тонких проводов. Около 20-30 витков провода на броневой сердечник Б16-Б18 обязательно с немагнитным зазором 0,1-0,2 мм или близкий из феррита 2000НМ. При возможности толщину немагнитного зазора подбирают экспериментально по максимальному КПД устройства. Неплохие результаты можно получить с ферритами от импортных катушек индуктивности, устанавливаемых в импульсных блоках питания, а также в энергосберегающих лампах. Такие сердечники имеют вид катушки для ниток, не требуют каркаса и немагнитного зазора. Очень хорошо работают катушки на тороидальных сердечниках из прессованного железного порошка, которые можно найти в компьютерных блоках питания (на них намотаны катушки индуктивности выходных фильтров). Немагнитный зазор в таких сердечниках равномерно распределен в объеме благодаря технологии производства.
Эту же схему стабилизатора можно использовать и совместно с другими аккумуляторами и батареями гальванических элементов напряжением 9 или 12 вольт без какого-либо изменения схемы или номиналов элементов. Чем выше будет напряжение питания, тем меньший ток будет потреблять фонарик от источника, его КПД будет оставаться неизменным. Рабочий ток стабилизации задают резисторы R4 и R5.
При необходимости ток может быть увеличен до 1А без применения теплооотводов на деталях, только подбором сопротивления задающих резисторов.
Зарядное устройство для аккумулятора можно оставить «родное» или собрать по любой из известных схем или вообще применить внешнее для уменьшения веса фонаря.

Светодиодный фонарь из калькулятора Б3-30

В основу преобразователя взята схема калькулятора Б3-30, в импульсном источнике питания которого используется трансформатор толщиной всего 5 мм, имеющий две обмотки. Использование импульсного трансформатора от старого калькулятора позволило создать экономичный светодиодный фонарь.

В результате получилась очень простая схема.

Преобразователь напряжения выполнен по схеме однотактного генератора с индуктивной обратной связью на транзисторе VT1 и трансформаторе Т1. Импульсное напряжение с обмотки 1-2 (по принципиальной схеме калькулятора Б3-30) выпрямляется диодом VD1 и подается на сверхъяркий светодиод HL1. Конденсатор С3 фильтр. За основу конструкции взят фонарь китайского производства рассчитанного на установку двух элементов питания типа АА. Преобразователь монтируется на печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм рис.2 размерами, заменяющими один элемент питания и вставляемой в фонарь вместо него. К торцу платы обозначенной знаком «+» припаивается контакт, изготовленный из двухсторонне фольгированного стеклотекстолита диаметром 15мм, обе стороны соединяются перемычкой и облуживаются припоем.
После установки на плату всех деталей торцевой контакт «+» и трансформатор Т1 заливаются термоклеем для увеличения прочности. Вариант компоновки фонаря показан на рис.3 и в конкретном случае зависит от типа используемого фонаря. В моем случае никакой доработки фонаря не потребовалось, отражатель имеет контактное кольцо, к которому подпаивается минусовой вывод печатной платы, а сама плата крепится к отражателю с помощью термоклея. Печатная плата в сборе с отражателем вставляется вместо одного элемента питания и зажимается крышкой.

В преобразователе напряжения использованы малогабаритные детали. Резисторы типа МЛТ-0,125, конденсаторы С1 и С3 импортные, высотой до 5 мм. Диод VD1 типа 1N5817 с барьером Шотки, при его отсутствии можно использовать любой выпрямительный диод, подходящий по параметрам, желательно германиевый ввиду более малого падения напряжения на нем. Правильно собранный преобразователь в налаживании не нуждается, если не перепутаны обмотки трансформатора, в противном случае поменяйте их местами. При отсутствии вышеуказанного трансформатора его можно изготовить самостоятельно. Намотка производится на ферритовое кольцо типоразмера К10*6*3 магнитной проницаемостью 1000-2000. Обе обмотки наматываются проводом ПЭВ2 диаметром от 0,31 до 0,44 мм. Первичная обмотка имеет 6 витков, вторичная 10 витков. После установки такого трансформатора на плату и проверки работоспособности его следует закрепить на ней с помощью термоклея.
Испытания фонаря с элементом питания типа АА представлены в таблице 1.
При испытании использовалась самая дешевая батарейка типа АА стоимостью всего 3 р. Начальное напряжение под нагрузкой составило 1,28 В. На выходе преобразователя напряжение, измеренное на сверхярком светодиоде 2,83 В. Марка светодиода неизвестна, диаметр 10 мм. Общий потребляемый ток 14 mА. Суммарное время работы фонаря составило 20 часов непрерывной работы.
При снижении напряжения на элементе питания ниже 1V яркость заметно падает.

Самодельный фонарик на светодиодах

Основа — фонарик «VARTA» с питанием от двух батареек типа АА:
Поскольку диоды имеют сильно нелинейную ВАХ необходимо оснастить фонарь схемой для работы на светодиоды, которая обеспечит постоянную яркость свечения по мере разряда батареи и сохранит работоспособность при возможно более низком напряжении питания.
Основа стабилизатора напряжения, это микромощный повышающий DC/DC конвертор MAX756.
По заявленным характеристикам он работает при снижении входного напряжения до 0.7В.

Схема включения — типовая:

Монтаж выполнен навесным способом.
Электролитические конденсаторы — танталовые ЧИП. Они имеют низкое последовательное сопротивление, что несколько улучшает КПД. Диод Шоттки — SM5818. Дроссели пришлось соединить два в параллель, т.к. не оказалось подходящего номинала. Конденсатор С2 — К10-17б. Светодиоды — сверхяркие белые L-53PWC «Kingbright».
Как видно на рисунке, вся схема легко уместилась в пустом пространстве светоизлучающего узла.

Выходное напряжение стабилизатора в данной схеме включения равно 3.3V. Поскольку падение напряжения на диодах в номинальном диапазоне токов (15-30мА) составляет около 3.1V, то лишние 200мV пришлось гасить на резисторе, включенном последовательно с выходом.
Кроме этого, небольшой последовательный резистор улучшает линейность нагрузки и стабильность схемы. Связано это с тем, что диод имеет отрицательный ТКС, и при разогреве его прямое падение напряжения уменьшается, что приводит к резкому росту тока через диод, при питании его от источника напряжения. Разравнивать токи через параллельно включенные диоды не пришлось — различия яркости на глаз не наблюдалось. Тем более, что диоды были одного типа и взяты из одной коробки.
Теперь о конструкции светоизлучателя. Как видно на фотографиях, светодиоды в схеме не запаяны намертво, а являются съемной частью конструкции.

Потрошится родная лампочка, и во фланце с 4-х сторон делаются 4 пропила (один там уже был). 4 светодиода располагаются симметрично по кругу. Плюсовые выводы (по схеме) припаиваются на цоколь возле пропилов, а минусовые вставляются изнутри в центральное отверстие цоколя, обрезаются и тоже пропаиваются. «Ламподиод», вставляется на место обычной лампочки накаливания.

Тестирование:
Стабилизация выходного напряжения (3.3V) продолжалась вплоть до снижения напряжения питания до ~1.2V. Ток нагрузки при этом составлял около 100мА (~ по 25мА на диод). Затем выходное напряжение начало плавно снижаться. Схема перешла в другой режим работы, при котором она уже не стабилизирует, а выдает на выход все, что может. В таком режиме она проработала до напряжения питания 0.5V! Выходное напряжение при этом упало до 2.7В, а ток со 100мА до 8мА.

Немного о КПД.
КПД схемы около 63% при свежих батарейках. Дело в том, что миниатюрные дроссели, использованные в схеме, имеют чрезвычайно высокое омическое сопротивление — около 1.5ом
Решение кольцо из µ-пермаллоя с проницаемостью порядка 50.
40 витков провода ПЭВ-0.25, в один слой — получилось около 80мкГ. Активное сопротивление около 0.2 Ом, а ток насыщения по расчетам — более 3А. Выходной и входной электролит меняем на 100мкФ, хотя без ущерба для КПД можно уменьшить и до 47мкФ.

Схема светодиодного фонаря на DC/DC конверторе фирмы Analog Device — ADP1110.

Стандартная типовая схема включения ADP1110.
Данная микросхема-конвертер, согласно спецификации фирмы-производителя, выпускается в 8 вариантах:

В ней добавлены две детали, позволяющие получить на выходе требуемые 3,3 вольта для питания светодиодов.
Схему можно улучшить, приняв во внимание, что для работы светодиодам нужен источник тока, а не напряжения. Изменения в схеме, что бы она выдавала 60мА (по 20 на каждый диод), а напряжение диоды нам выставят автоматически, те самые 3.3-3.9V.

резистор R1 служит для измерения тока. Преобразователь так устроен, что когда напряжение на выводе FB (Feed Back) превысит 0.22V, он закончит повышать напряжение и ток, значит номинал сопротивления R1 легко рассчитать R1 = 0.22В/Iн, в нашем случаи 3.6Ом. Такая схема помогает стабилизировать ток, и автоматически выбрать необходимое напряжение. К сожалению, на этом сопротивлении будет падать напряжение, что приведет к снижению КПД, однако, практика показала, что оно меньше чем превышение, которое мы выбрали в первом случаи. Я измерял выходное напряжение, и оно составило 3.4 — 3.6В. Параметры диодов в таком включении также должны быть по возможности одинаковыми, иначе суммарный ток в 60мА, распределился между ними не поровну, и мы опять, получим разную светимость.

Детали
1. Дроссель подойдет любой от 20 до 100 микрогенри с маленьким (меньше 0.4 Ома) сопротивлением. На схеме указано 47 мкГн. Его можно сделать самому — намотать около 40 витков провода ПЭВ-0.25 на кольце из µ-пермаллоя с проницаемостью порядка 50, типоразмера 10х4х5.
2. Диод Шоттки. 1N5818, 1N5819, 1N4148 или аналогичные. Analog Device НЕ РЕКОМЕНДУЕТ использовать 1N4001
3. Конденсаторы. 47-100 микрофарад на 6-10 вольт. Рекомендуется использовать танталовые.
4. Резисторы. Мощностью 0,125 ватта сопротивлением 2 Ома, возможно 300 ком и 2,2 ком.
5. Светодиоды. L-53PWC — 4 штуки.

Преобразователь напряжения для питания светодиода DFL-OSPW5111Р белого свечения с яркостью 30 Кд при токе 80 мА и шириной диаграммы направленности излучения около 12°.

Ток, потребляемый от батареи напряжением 2,41V, — 143мА; при этом через светодиод протекает ток около 70 мА при напряжении на нем 4,17 В. Преобразователь работает на частоте 13 кГц, электрический КПД составляет около 0,85.
Трансформатор Т1 намотан на кольцевом магнитопроводе типоразмера К10x6x3 из феррита 2000НМ.

Первичную и вторичную обмотки трансформатора наматывают одновременно (т. е. в четыре провода).
Первичная обмотка содержит — 2×41 витка провода ПЭВ-2 0,19,
Вторичная обмотка содержит — 2×44 витка провода ПЭВ-2 0,16.
После намотки выводы обмоток соединяют в соответствии со схемой.

Транзисторы КТ529А структуры p-n-p можно заменить на КТ530А структуры n-p-n, в этом случае необходимо изменить полярность подключения батареи GB1 и светодиода HL1.
Детали размещают на рефлекторе, используя навесной монтаж. Обратите внимание на то, чтобы был исключён контакт деталей с жестяной пластиной фонаря, подводящей «минус» батареи GB1. Транзисторы скрепляют между собой хомутом из тонкой латуни, который обеспечивает необходимый отвод тепла, и затем приклеивают к рефлектору. Светодиод размещают взамен лампы накаливания так, чтобы он выступал на 0,5… 1 мм из гнезда для её установки. Это улучшает отвод тепла от светодиода и упрощает его монтаж.
При первом включении питание от батареи подают через резистор сопротивлением 18…24 Ом чтобы не вывести из строя транзисторы при неправильном подключении выводов трансформатора Т1. Если светодиод не светит, необходимо поменять местами крайние выводы первичной или вторичной обмотки трансформатора. Если и это не приводит к успеху, проверяют исправность всех элементов и правильность монтажа.

Преобразователь напряжения для питания светодиодного фонаря промышленного образца.

Преобразователь напряжения для питания светодиодного фонаря
Схема взята из руководства фирмы Zetex по применению микросхем ZXSC310.
ZXSC310 — микросхема драйвера светодиодов.
FMMT 617 или FMMT 618.
Диод Шоттки — практически любой марки.
Конденсаторы C1 = 2.2 мкФ и C2 = 10 мкФ для поверхностного монтажа, 2.2 мкФ величина, рекомендованная производителем, а С2 можно поставить примерно от 1 до 10 мкФ

Катушка индуктивности 68 микрогенри на 0.4 А

Индуктивность и резистор устанавливают с одной стороны платы (где нет печати), все остальные детали — с другой. Единственную хитрость представляет изготовление резистора на 150 миллиом. Его можно сделать из железной проволоки 0.1 мм, которую можно добыть, расплетая тросик. Проволочку следует отжечь на зажигалке, тщательно протереть мелкой шкуркой, облудить концы и кусочек длиной около 3 см припаять в отверстия на плате. Далее в процессе настройки надо, измеряя ток через диоды, двигать проволочку, одновременно разогревая паяльником место ее припаивания к плате.

Таким образом, получается нечто вроде реостата. Добившись тока в 20 мА, паяльник убирают, а ненужный кусок проволочки обрезают. У автора вышла длина примерно 1 см.

Фонарик на источнике тока

Рис. 3. Фонарик на источнике тока, с автоматическим выравниванием тока в светодиодах, так что светодиоды могут быть c любым разбросом параметров (светодиод VD2 задает ток, который повторяют транзисторы VT2, VT3, таким образом, токи в ветвях будут одинаковыми)
Транзисторы конечно тоже должны быть одинаковыми, но разброс их параметров не так критичен, поэтому можно взять либо дискретные транзисторы, либо если сможете найти, три интегральных транзистора в одном корпусе, у них параметры максимально одинаковые. Проиграйтесь с размещением светодиодов, нужно подобрать пару светодиод-транзистор так что бы выходное напряжение было минимально, это повысит КПД.
Введение транзисторов выровняло яркость, однако они имеют сопротивление и на них падает напряжение, что вынуждает преобразователь повышать уровень выходного до 4В, для снижения падения напряжения на транзисторах можно предложить схему на рис.4, это модифицированное токовое зеркало, вместо опорного напряжения Uбэ=0.7В в схеме на рис.3 можно воспользоваться встроенным в преобразователем источником 0.22В, и поддерживать его в коллекторе VT1 при помощи операционика, также встроенным в преобразователь.

Рис. 4. Фонарик на источнике тока, с автоматическим выравниванием тока в светодиодах, и с улучшенным КПД

Т.к. выход операционника имеет тип «открытый коллектор» его необходимо «подтянуть» к питанию, что делает резистор R2. Сопротивления R3, R4 выполняют функции делителя напряжения в точке V2 на 2, таким образом операционник поддержит в точке V2 напряжение 0.22*2 = 0.44В, что меньше чем в предыдущем случаи на 0.3В. Брать делитель еще меньше, чтобы понизить напряжение в точке V2, нельзя т.к. биполярный транзистор имеет сопротивление Rкэ и при работе на нем будет падать напряжение Uкэ, чтобы транзистор правильно работал V2-V1 должно быть больше Uкэ, для нашего случая 0.22В вполне достаточно. Однако биполярные транзисторы можно заменить полевыми, в которых сопротивление сток исток гораздо меньше, это даст возможность уменьшить делитель, так чтобы, сделать разность V2-V1 совсем незначительной.

Дроссель. Дроссель нужно брать с минимальным сопротивлением, особое внимание следует уделить максимальному допустимому току он должен быть порядка 400 -1000 мА.
Номинал не играет такой роли как максимальный ток, поэтому Analog Devices рекомендует, что-то между 33 и 180мкГн. В данном случаи, теоретически, если не обращать внимание на габариты, то чем больше индуктивность, тем лучше по всем показателем. Однако на практике это не совсем так, т.к. мы имеем не идеальную катушку, она имеет активное сопротивление и не линейна, кроме того, ключевой транзистор при низких напряжениях уже не выдаст 1.5А. Поэтому лучше попробовать несколько катушек разного типа, конструкции и разного номинала, что бы выбрать катушку, при которой самый высокий КПД, и самое маленькое минимальное входное напряжение, т.е. катушку, с которой фонарик будет светиться максимально долго.

Конденсаторы. C1 может быть любым. С2 лучше взять танталовым т.к. у него маленькое сопротивление это повышает КПД.

Диод Шотки. Любой на ток до 1А, желательно с минимальным сопротивлением и минимальным падением напряжения.

Транзисторы. Любые с током коллектора до 30 мА, коэф. усиления тока порядка 80 с частотой до 100Мгц, КТ318 подойдет.

Светодиоды. Можно белые NSPW500BS со свечением в 8000мКд от Power Light Systems .

Преобразователь напряжения ADP1110, или его замену ADP1073, для его использования схему на рис.3 нужно будет изменить, взять дроссель 760мкГ, а R1 = 0.212/60мА = 3.5Ом.

Фонарь на ADP3000-ADJ

Параметры:
Питание 2.8 — 10 В, КПД ок. 75%, два режима яркости — полный и половина.
Ток через диоды 27 мА, в режиме половинной яркости — 13 мА.
В схеме для получения высокого КПД желательно использовать чип-компоненты.
Правильно собранная схема в настройке не нуждается.
Недостатком схемы является высокое (1,25V) напряжение на входе FB (вывод 8).
В настоящее время выпускаются DC/DC конвертеры с напряжением FB около 0,3V, в частности, фирмы Maxim, на которых реально достичь КПД выше 85%.

Схема фонаря на Кр1446ПН1.

Резисторы R1 и R2 — датчик тока. Операционный усилитель U2B — усиливает напряжение, снимаемое с датчика тока. Коэффициент усиления = R4 / R3 + 1 и составляет примерно 19. Требуется такой коэффициент усиления, чтобы при токе через резисторы R1 и R2 60 мА напряжение на выходе открыло транзистор Q1. Изменяя эти резисторы, можно устанавливать другие значения тока стабилизации.
В принципе операционный усилитель можно и не ставить. Просто вместо R1 и R2 ставится один резистор 10 Ом, с него сигнал через резистор 1кОм подаётся на базу транзистора и всё. Но. Это приведёт к уменьшению КПД. На резисторе 10 Ом при токе 60 мА напрасно рассеивается 0.6 Вольта — 36 мВт. В случае применения операционного усилителя потери составят:
на резисторе 0.5 Ома при токе 60 мА = 1.8 мВт + потребление самого ОУ 0.02 мА пусть при 4-х Вольтах = 0.08 мВт
= 1.88 мВт — существенно меньше, чем 36 мВт.

О компонентах.

На месте КР1446УД2 может работать любой малопотребляющий ОУ с низким минимальным значением напряжения питания, лучше подошёл бы OP193FS, но он достаточно дорогой. Транзистор в корпусе SOT23. Полярный конденсатор поменьше — типа SS на 10 Вольт. Индуктивность CW68 100мкГн на ток 710 мА. Хотя ток отсечки у преобразователя 1 А, она работает нормально. С ней получился наилучший КПД. Светодиоды я подбирал по наиболее одинаковому падению напряжения при токе 20 мА. Собран фонарик в корпусе для двух батарей AA. Место под батареи я укоротил под размер батарей AAA, а в освободившемся пространстве навесным монтажом собрал эту схему. Хорошо подойдёт корпус для трёх батарей AA. Ставить нужно будет только две, а на месте третьей разместить схему.

КПД получившегося устройства.
Входные U I P Выходные U I P КПД
Вольт мА мВт Вольт мА мВт %
3.03 90 273 3.53 62 219 80
1.78 180 320 3.53 62 219 68
1.28 290 371 3.53 62 219 59

Замена лампочки фонарика “Жучёк” на модуль фирмы Luxeon Lumiled LXHL — NW 98.
Получаем ослепительно яркий фонарик, с очень легким жимом (по сравнению с лампочкой).

Схема переделки и параметры модуля.

Преобразователи StepUP DC-DC конверторы ADP1110 фирма Analog devices.

Питание: 1 или 2 батарейки 1,5в работоспособность сохраняется до Uвход.=0,9в
Потребление:
*при разомкнутом переключателе S1 = 300mA
*при замкнутом переключателе S1 = 110mA

Светодиодный электронный фонарь
С питанием всего от одной пальчи­ковой батареи типоразмера АА или AAA на микросхеме (КР1446ПН1), которая является полным аналогом микросхемы МАХ756 (МАХ731) и имеет практиче­ски идентичные характеристики.

За основу взят фо­нарь, в котором в качестве источника питания используются две паль­чиковые батарейки (аккумуляторы) типоразмера АА.
Плата преобразователя помещается в фонарь вместо второго эле­мента питания. С одного торца платы припаян контакт из луженой же­сти для питания схемы, а с другого — светодиод. На выводы светодиода надет кружок из той же жести. Диаметр кружка должен быть чуть боль­ше диаметра цоколя отражателя (на 0,2-0,5 мм), в который вставля­ется патрон. Один из выводов диода (минусовой) припаян к кружку, второй (плюсовой) проходит насквозь и изолирован кусочком трубоч­ки из ПВХ или фторопласта. Назначение кружка — двойное. Он обе­спечивает конструкции необходимую жесткость и одновременно слу­жит для замыкания минусового контакта схемы. Из фонаря заранее удаляют лампу с патроном и помещают вместо нее схему со светодиодом. Выводы светодиода перед установкой на плату укорачивают та­ким образом, чтобы обеспечивалась плотная, без люфта, посадка «по месту». Обычно длина выводов (без учета пайки на плату) равна длине выступающей части полностью вкрученного цоколя лампы.
Схема соединения платы и аккумулятора приведена на рис. 9.2.
Далее фонарь собирают и проверяют его работоспособность. Если схема собрана правильно, то никаких настроек не требуется.

В конструкции применены, стандарт­ные установочные элементы: конденсаторы типа К50-35, дроссели ЕС-24 индуктивностью 18-22 мкГн, светодиоды яркостью 5-10 кд диаметром 5 или 10 мм. Разумеется, возможно, применение и других светодиодов с напряжением питания 2,4-5 В. Схема имеет достаточный запас по мощности и позволяет пи­тать даже светодиоды с яркостью до 25 кд!

О некоторых результатах испытаний данной конструкции.
Доработанный таким образом фонарь проработал со «свежей» ба­тарейкой без перерыва, во включенном состоянии, более 20 часов! Для сравнения — тот же фонарь в «стандартной» комплектации (то есть с лампой и двумя «свежими» батарейками из той же партии) рабо­тал всего 4 часа.
И еще один важный момент. Если применять в данной конструкции перезаряжаемые аккумуляторы, то легко следить за состоянием уров­ня их разрядки. Дело в том, что преобразователь на микросхеме КР1446ПН1 стабильно запускается при входном напряжении 0,8-0,9 В. И свечение светодиодов стабильно яркое, пока напряжение на аккуму­ляторе не достигло этого критического порога. Лампа гореть при таком напряжении, конечно, еще будет, но вряд ли можно говорить о ней как о реальном источнике света.

Рис. 9.2 Рис 9.3

Печатная плата устройства приведена на рис. 9.3, а расположение элементов — на рис. 9.4.

Включение и выключение фонаря одной кнопкой

Схема собрана на микросхеме D-триггера CD4013 и полевом транзисторе IRF630 в режиме «выкл.» ток потребления схемы — практически 0. Для стабильной работы D-триггера на входе микросхемы подключен фильтр резистор и конденсатор их функция- устранение контактного дребезга. Не используемые выводы микросхемы лучше никуда не подключать. Микросхема работает от 2 до 12 вольт, в качестве силового ключа можно использовать любой мощный полевой транзистор, т.к. сопротивление сток-исток у полевого транзистора ничтожно мало и не нагружает выход микросхемы.

CD4013A в корпусе SO-14, аналог К561ТМ2, 564ТМ2

Простые схемы генератора.
Позволяют питать светодиод с напряжением загорания 2-3V от 1-1,5V. Короткие импульсы повышенного потенциала отпирают p-n переход. КПД конечно понижается, но это устройство позволяет «выжать» из автономного источника питания почти весь его ресурс.
Проволока 0,1 мм — 100-300 витков с отводом от середины, намотанные на тороидальное колечко.

Светодиодный фонарь с регулируемой яркостью и режимом «Маяк»

Питание микросхемы — генератора с регулируемой скважностью (К561ЛЕ5 или 564ЛЕ5) которая управляет электронным ключом, в предлагаемом устройстве осуществляется от повышающего преобразователя напряжения, что позволяет питать фонарь от одного гальванического элемента 1,5.
Преобразователь выполнен на транзисторах VT1, VT2 по схеме трансформаторного автогенератора с положительной обратной связью по току.
Схема генератора с регулируемой скважностью на упомянутой выше микросхеме К561ЛЕ5 немного изменена с целью улучшения линейности регулирования тока.
Минимальный потребляемый ток фонаря с шестью параллельно включенными суперяркими светодиодами L-53MWC фирмы Kingbnght белого свечения равен 2.3 мА Зависимость потребляемого тока от числа светодиодов — прямо пропорциональная.
Режим «Маяк», когда светодиоды с невысокой частотой ярко вспыхивают и затем гаснут, реализуется при установке регулятора яркости на максимум и повторном включении фонаря. Желаемую частоту световых вспышек регулируют подбором конденсатора СЗ.
Работоспособность фонаря сохраняется при понижении напряжения до 1.1v хотя при этом значительно уменьшается яркость
В качестве электронного ключа применен полевой транзистор с изолированным затвором КП501А (КР1014КТ1В). По цепи управления он хорошо согласуется с микросхемой К561ЛЕ5. Транзистор КП501А имеет следующие предельные параметры, напряжение сток-исток — 240 В; напряжение затвор-исток — 20 В. ток стока — 0.18 А; мощность — 0.5 Вт
Допустимо параллельное включение транзисторов желательно из одной партии. Возможная замена — КП504 с любым буквенным индексом. Для полевых транзисторов IRF540 напряжение питания микросхемы DD1. вырабатываемое преобразователем, должно быть повышено до 10 В
В фонаре с шестью параллельно включенными светодиодами L-53MWC потребляемый ток примерно равен 120 мА при подключении параллельно VT3 второго транзистора — 140 мА
Трансформатор Т1 намотан на ферритовом кольце 2000НМ К10- 6″4.5. Обмотки намотаны в два провода, причем конец первой обмотки соединяют с началом второй обмотки. Первичная обмотка содержит 2-10 витков, вторичная — 2*20 витков Диаметр провода — 0.37 мм. марка — ПЭВ-2. Дроссель намотан на таком же магнитопроводе без зазора тем же проводом в один слой, число витков — 38. Индуктивность дросселя 860 мкГн

Схема преобразователя для светодиода от 0,4 до 3V — работающая от одной батарейки AAA. Этот фонарь повышает входное напряжение до нужного простым конвертером DC-DC.

Выходное напряжение составляет приблизительно 7 вт (зависит от напряжения установленного диода LEDs).

Building the LED Head Lamp

Что касается трансформатора в конвертере DC-DC. Вы должны его сделать самостоятельно. Изображение показывает, как собрать трансформатор.

Ещё вариант преобразователей для светодиодов _http://belza.cz/ledlight/ledm.htm

Фонарь на свинцово-кислотном герметичном аккумуляторе с зарядным устройством .

Свинцово кислотные герметичные аккумуляторные батареи самые дешевые в настоящее время. Электролит в них находится в виде геля, поэтому аккумуляторы допускают работу в любом пространственном положении и не производят никаких вредных испарений. Им свойственна большая долговечность, если не допускать глубокого разряда. Теоретически они не боятся перезаряда, однако злоупотреблять этим не следует. Подзарядку аккумуляторных батарей можно производить в любое время, не дожидаясь их полной разрядки.
Свинцово-кислотные герметичные аккумуляторные батареи подходят для применения в переносных фонарях, используемых в домашнем хозяйстве, на дачных участках, на производстве.

Рис.1. Схема электрического фонаря

Электрическая принципиальная схема фонаря с зарядным устройством для 6-вольтового аккумулятора, позволяющая простым способом не допустить глубокий разряд аккумулятора и, таким образом, увеличить его срок службы, показана на рисунке. Он содержит заводской или самодельный трансформаторный блок питания и зарядно-коммутационное устройство, смонтированное в корпусе фонаря.
В авторском варианте в качестве трансформаторного блока применен стандартный блок, предназначенный для питания модемов. Выходное переменное напряжение блока 12 или 15 В, ток нагрузки – 1 А. Встречаются такие блоки и с встроенными выпрямителями. Они также подходят для этой цели.
Переменное напряжение с трансформаторного блока поступает на зарядно-коммутационное устройство, содержащее вилку для подключения зарядного устройства X2, диодный мостик VD1, стабилизатор тока (DA1, R1, HL1), аккумулятор GB, тумблер S1, кнопку экстренного включения S2, лампу накаливания HL2. Каждый раз при включении тумблера S1 напряжение аккумулятора поступает на реле К1, его контакты К1.1 замыкаются, подавая ток в базу транзистора VТ1. Транзистор включается, пропуская ток через лампу HL2. Выключают фонарь переключением тумблера S1 в первоначальное положение, в котором аккумулятор отключен от обмотки реле К1.
Допустимое напряжение разряда аккумулятора выбрано на уровне 4,5 В. Оно определяется напряжением включения реле К1. Изменять допустимое значение напряжения разряда можно с помощью резистора R2. С увеличением номинала резистора допустимое напряжение разряда увеличивается, и наоборот. Если напряжение аккумулятора ниже 4,5 В, то реле не включится, следовательно, не будет подано напряжение на базу транзистора VТ1, включающего лампу HL2. Это значит, что аккумулятор нуждается в зарядке. При напряжении 4,5 В освещенность, создаваемая фонарем, неплохая. В случае экстренной необходимости можно включить фонарь при пониженном напряжении кнопкой S2, при условии предварительного включения тумблера S1.
На вход зарядно-коммутационного устройства можно подавать и постоянное напряжение, не обращая внимание на полярность стыкуемых устройств.
Для перевода фонаря в режим заряда необходимо состыковать розетку Х1 трансформаторного блока с вилкой Х2, расположенной на корпусе фонаря, а затем включить вилку (на рисунке не показана) трансформаторного блока в сеть 220 В.
В приведенном варианте применен аккумулятор емкостью 4,2 Ач. Следовательно, его можно заряжать током 0,42 А. Заряд аккумулятора производится постоянным током. Стабилизатор тока содержит всего три детали: интегральный стабилизатор напряжения DA1 типа КР142ЕН5А либо импортный 7805, светодиод HL1 и резистор R1. Светодиод, кроме работы в стабилизаторе тока, выполняет также функцию индикатора режима заряда аккумулятора.
Настройка электрической схемы фонаря сводится к регулировке тока заряда аккумулятора. Зарядный ток (в амперах) обычно выбирают в десять раз меньше численного значения емкости аккумулятора (в ампер-часах).
Для настройки лучше всего собрать схему стабилизатора тока отдельно. Вместо аккумуляторной нагрузки к точке соединения катода светодиода и резистора R1 подключить амперметр на ток 2…5 А. Подбором резистора R1 установить по амперметру вычисленный ток заряда.
Реле К1 – герконовое РЭС64, паспорт РС4.569.724. Лампа HL2 потребляет ток примерно 1А.
Транзистор КТ829 можно применить с любым буквенным индексом. Эти транзисторы являются составными и имеют высокий коэффициент усиления по току – 750. Это следует учитывать в случае замены.
В авторском варианте микросхема DA1 установлена на стандартном ребристом радиаторе размерами 40х50х30 мм. Резистор R1 состоит из двух последовательно соединенных проволочных резисторов мощностью 12 Вт.

Схемы:



РЕМОНТ СВЕТОДИОДНОГО ФОНАРИКА

Номиналы деталей (С, D, R)
C = 1 мкФ. R1 = 470 кОм. R2 = 22 кОм.
1Д, 2Д — КД105А (допустимое напряжение 400V предельный ток 300 mA.)
Обеспечивает:
зарядный ток = 65 — 70mA.
напряжение = 3,6V.

LED-Treiber PR4401 SOT23

Здесь можно посмотреть к чему привёли результаты эксперимента.

Предложенная Вашему вниманию схема, была использована для питания светодиодного фонарика, подзарядки мобильного телефона от двух металлгидритных аккумуляторов, при создании микроконтроллерного устройства, радиомикрофона. В каждом случае работа схемы была безупречной. Список, где можно использовать MAX1674 можно ещё долго продолжать.

Самый простой способ получить более-менее стабильный ток через светодиод — включить его в цепь нестабилизированного питания через резистор. Надо учитывать, что питающее напряжение должно быть как минимум в два раза больше рабочего напряжения светодиода. Ток через светодиод рассчитывается по формуле:
I led = (Uмакс.пит — U раб. диода) : R1

Эта схема чрезвычайно проста и во многих случаях является оправданной, но применять ее следует там, где нет нужды экономить электричество, и нет высоких требований к надежности.
Более стабильные схемы, — на основе линейных стабилизаторов:

В качестве стабилизаторов лучше выбирать регулируемые, или на фиксированное напряжение, но оно должно быть как можно ближе к напряжению на светодиоде или цепочке последовательно соединенных светодиодов.
Очень хорошо подходят стабилизаторы типа LM 317.
ный немецкий текст: iel war es, mit nur einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der neuen ultrahellen LEDs mit 5600mCd zu betreiben. Diese LEDs benötigen 3,6V/20mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung lief auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät parallel zur LED schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm, also habe ich den 100nF-Kondensator gegen einen 4,7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht… Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreiskapazität entfernt habe. Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe:

Источники:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/

Во времена увлечения туризмом был приобретен фонарь Duracell c мощной криптоновой лампой на двух больших батарейках типоразмера D (в советском варианте тип 373). Светил отлично, но высаживал батарейки часа за 3-4.

Кроме того, дважды случилась неприятность — батарейки потекли и электролитом залило все внутри фонаря. Контакты окислились, покрылись ржавчиной и даже после чистки и установки новых элементов питания, фонарь уже не внушал доверия, а уж батарейки тем более. Выбросить было жалко, а не имение возможности использовать, натолкнуло на мысль переделать фонарь на модные сейчас литиевый аккумулятор и светодиод. С полгода в закромах лежал литиевый аккумулятор Sanyo 18650 емкостью 2600 мА/ч, у китайских товарищей выписал вот такой светодиод (якобы Cree XML T6 U2) с рабочим напряжением 3-3,6 В, током 0,3-3 А (опять же, якобы — мощностью 10 Вт), световым потоком 1000-1155 люмен, цветовой температурой 5500-6500 К и углом рассеивания 170 градусов.

Поскольку опыт переделки фонарей на питание от литиевых аккумуляторов уже имелся ( и ), то решил пойти тем же путем: применить хорошо зарекомендовавшую себя связку: АКБ 18650 и контроллер заряда TP4056. Оставалось решить одну проблему — какой драйвер использовать для светодиода? Простым токоограничивающим резистором тут не отделаешься — мощность светодиода пусть и не 10 Ватт, как утверждают китайские товарищи, но все же. Изучая материал по «драйверостроению для мощных светодиодов» набрел на очень интересную, и как оказалось, часто применяемую микросхему АМС7135. На основе данной микросхемы китайцы давно и удачно завалили планету своими фонарями). Принципиальная схема питания мощного светодиода на основе АМС7135.

Как видим, допускается питание в диапазоне 2,7…6 В, а это довольно широкий спектр источников питания, в том числе и литиевые аккумуляторы. Задача чипа — ограничить ток, протекающий через светодиод на уровне 350 мА.
Согласно информации производителя чипа, конденсатор Со нужно использовать, если:

• длина проводника между АМС7135 и светодиодом больше 3 см;
• длина проводника между светодиодом и источником питания больше 10 см;
• светодиод и микросхема не установлены на одной плате.

В реальности производители фонарей зачастую пренебрегаю этими условиями, и исключают конденсаторы из схемы. Но как показал эксперимент — напрасно, о чем несколько позже. К дополнительным преимуществам ИС типа АМС7135 можно отнести наличие встроенной защиты при обрыве, КЗ светодиода и диапазон рабочих температур -4О…85°С. Подробно документацию на чип АМС7135 можно .

Схема электрическая фонаря

Еще одной важной и крайне полезной особенностью данной микросхемы является то, что их можно устанавливать параллельно для увеличения тока, протекающего через светодиод. В результате родилась такая схема:

Исходя из нее, ток протекающий через светодиод, составит 1050 мА, что на мой взгляд, более чем достаточно для совсем не тактического, а хозяйственного фонаря. Далее приступил к монтажу все в единую систему. При помощи дремеля в корпусе фонаря удалил направляющие для батареек и контактные шины:

Так же дремелем убрал посадочное гнездо для криптоновой лампы и сформировал площадку для светодиода

Поскольку мощный светодиод во время работы выделяет много тепла, то для его рассеивания решил применить теплоотвод, снятый с материнской платы.

По задумке, светодиод, теплоотвод и головная часть фонаря с отражателем будут создавать одно целое и накручиваясь на корпус фонаря не должны ни за что цепляться. Для этого обрезал грани теплоотвода, просверлил отверстия для проводов и приклеил светодиод к теплоотводу термоклеем.

Ремонт светодиодного фонаря | Электрика и слаботочка

Светодиодные переносные фонари по сравнению с аналогами на лампах накаливания отличаются повышенной яркостью и экономичностью. Понятно, что за светодиодами будущее освещения.

Светодиодные переносные фонари по сравнению с аналогами на лампах накаливания отличаются повышенной яркостью и экономичностью. Понятно, что за светодиодами будущее освещения.

Разновидностей, типов и форм этих изделий очень много.  фронтальных светодиодов может быть один или несколько, помимо этого фонарь может быть дополнен боковым рассеивающим освещением из светодиодов или люминесцентной лампы.

Основным источником питания фонарей служит необслуживаемый аккумулятор. Заряжается он от сети 220в через зарядное устройство — преобразователь, встроенный в блок с сетевой вилкой. Блок питания преобразует напряжение с переменного 220 вольт в постоянное, со значением около десяти вольт, или чуть больше. Далее, напряжение через шнур и разъем на фонаре попадает на аккумулятор.

Качество сборки фонарей оставляет желать лучшего, поэтому время их бесперебойной работы может отличатся.

Порой поломки столь незначительные, что позволяют устранить ее самому без особых усилий и вмешательства мастера.

Вот на фото один из представителей бесконечного парка светодиодных переносных фонарей.

Он не светиться ни спереди ни сбоку, при любом положении переключателя питания.

 Притом он при подключении к сети, сигнализирует процесс заряда свечением светодиода, но даже через десять часов ничего не меняется.

Разбираем фонарь.

В задней части фонаря — ,кроме компаса ,- есть еще крепежные винты, скрытые резиновыми заглушками. Чтобы добраться к этим винтам, снимаем эти заглушки пальцами или подковырнув отверткой.

Далее, крестовой отверткой откручиваем все четыре винта, сложив их в одном месте.

Снимаем заднюю крышку, легким потягиванием ее на себя. Следует быть осторожным, чтобы не дернуть крышку слишком сильно и не оборвать провода внутри.

После того, как крышка снята, с ее обратной стороны можно увидеть прикрепленную к ней плату с элементами зарядного устройства и переключателя положений.

Визуально никаких обгорелых элементов схемы не видно и провода не отломаны.

Извлекаем аккумулятор

Для этого, пальцами захватываем аккумулятор и вытягиваем его наружу.

Повернув его к себе боком, можно увидеть параметры аккумулятора.

Ни окислений ни плохого контакта на разъеме аккумулятора не видно. Все выглядит довольно не плохо.

Переходим к передней части фонаря

Круговыми движениями против часовой стрелки, откручиваем обруч с защитным стеклом.

Теперь можно осмотреть светодиоды и заднюю часть отражателя, и еще плату питания лампы дневного света.

Здесь также все визуально нормально.

Возвращаемся к батарее. Не снимая проводов меряем напряжение на ее выводах вольтметром. Красным отмечен положительный вывод, черным — отрицательный.

Итак, выставляем мультиметр на постоянное напряжение и соединяем его щупы с батареей.

При этом показания вольтметра составляют два вольта, что совсем недостаточно для свечения светодиодов.

 Следует отметить, что перед замером его пытались зарядить около часа.

Становится понятно, что напряжение где-то «не дотягивает» или происходит его падение по схеме.

Вначале проверим блок питания.

Включаем его в сеть, и замеряем результат.

Как видно напряжение составляет 17 вольт.

Для китайского блока это нормальный показатель. Лишнее напряжение, более 6 вольт, необходимое для работы аппарата стабилизирует плата в самом фонаре.

Теперь подсоединяем блок питания к фонарю и замеряем напряжение на батарее.

Показатели равны 4,9 вольта. То есть для зарядки батареи напряжение то, что надо.

Но как только отключаем зарядное, напряжение на батарее падает до тех же двух вольт.

И даже если полностью отключить батарею и замерить на ней напряжение, оно будет два вольта.

Понятно, что при таком напряжении никакой светодиод работать не будет, так как минимальное напряжение для его свечения является не менее трех вольт.

Вывод напрашивается сам собой, батарею нужно менять. Тем более дата ее выпуска 2008 год, что для батареи рекорд. Найти такую, или похожую не составит особых проблем.

Чтобы до конца быть уверенным в неисправности именно батареи, можно накинуть на концы от аккумулятора напряжение 5 вольт от другого блока питания, предварительно отключив саму батарею.

Обязательно соблюдать полярность. Когда все подключено, включаем фонарь. Если все работает, то 100% проблема в АКБ.

Менять АКБ есть смысл, так как цена фонаря может быть в пять раз дороже батареи. Если фонарь дешевый, то возможно лучше купить уже новый, чем ремонтировать этот. Аккумуляторы в этих устройствах обычно не подлежат замене.

Что касается дорогих фонарей, то брать следует только новую батарею с проверкой напряжения и желательно гарантией.

Ремонт китайского фонарика TrustFire XM-L Z5 / Хабр

Анекдот (вместо эпиграфа).

Этот недешевый в общем-то фонарик принесли в практически идеальном внешне состоянии, что говорит о его явно безвременной кончине. И дважды сдохшим изнутри.

Первый раз он почил когда сгорела электроника токового драйвера — вполне закономерно для экстремального режима на предельных нагрузках. После чего над ним поработал видимо «умелец», пустив питание кристалла напрямую — в результате выгорел и сам светодиод.

Изготовители старательно запилили маркировку транзисторов и микросхем, наверное из чувства стыда за неоптимальный выбор компонентов. Но при этом не удосужились облудить медные ободки на плате выключателя (слева, показан красной стрелкой), и на «пятаке» платы драйвера — которые контачат с алюминиевым корпусом. Пришлось сделать это самому, чтоб предотвратить разрушение металлов в образовавшейся гальванопаре. Выгоревший кристалл был демонтирован при помощи промышленного фена. Вместо него запаял свежеприобретенный OS-Star-5W Warm White 3000K 300Lm, рассчитанный на ток 0.7А с падением напряжения 6v на светодиоде. В фонарике он будет использоваться на пониженной мощности, с целью продления ресурса светодиода и времени автономной работы фонаря от АКБ.

Тестируем новый кристалл. Его теплоотводный «пятак» тоже припаял к подложке для улучшения теплоотдачи, но как оказалось в дальнейшем, на выбранном рабочем токе 0.2А фонарь практически не греется. Вольтметр (слева) показывает падение напряжения на светодиоде, подключенном к лабораторному источнику питания через ограничительный резистор.

Драйвер восстанавливать заморочно и бессысленно, да и как показано ниже — даже вредно по факторам надежности и КПД в случае применения фонаря для повседневных целей. Поэтому пятак был очищен от радиодеталей, а для ограничения тока светодиода в районе 0.2А на полных батареях использован резистор сопротивлением 10 Ом.

На фото рядом два резистора по 5.1 Ом, аналогичные тем что упакованы в термоусадку. Там они соединены там последовательно, т.к. резистора на 10 Ом не оказалось под рукой.

После промывки от флюса и сборки светодиодного узла, фонарик был поставлен на испытания. Аккумуляторы 18650 не «родные», выдранные из батблока отслужившего свой срок ноутбука. Тем не менее какой-то запас емкости в них еще остался. Перед началом прогона они были заряжены до напряжения 4.12v каждый.

Потребляемый ток замерялся каждый час. Через 7 часов непрерывной работы напряжение аккумуляторов снизилось до 3.6v, что говорит о еще не окончательном их разряде, но уже близко к этому. При этом фонарик достаточно ярко освещает помещение, а на улице хорошо просвечивает более чем на полсотни меторв. Таким образом изделие восстановлено, и соответствует пожеланиям заказчика.

Расчеты и обоснование

В оригинале был применен светодиод с падением напряжения на нем 3v. В сводной таблице указан ток светодиода в различных режимах работы фонаря, и ток потребления от источника питания. Первоисточник информации из форума, и из вот этого обзора

На основе этих данных можно посчитать коэффициент экономии энергии батарей в оригинальной конструкции фонаря:
Kэ = Iсд / Iпит

Получаем (округленно) для режимов:

• максимальный — 2.05
• средний — 1.78
• минимальный — 1.63

Эти цифры показывают во сколько раз ток потребления от батарей ниже тока, который был бы в схеме с непосредственной запиткой через ограничительный резистор. Т.е. по сути характеризуют экономию питания, получаемую за счет импульсного драйвера питания светодиода.

На новом установленном светодиоде падение напряжения уже 6v, он конструктивно состоит из двух трехвольтовых секций, включенных последовательно. А значит и количество излучаемого света при одном и том же протекающем токе, у него в два раза больше чем у оригинального трехвольтового.

Ток потребления схемы с резисторным ограничителем находится в пределах от 0.21 до 0.13 А, в зависимости от степени разряда батарей. Но с учетом удвоения излучаемого света, световой поток даже на разряжающихся акб заметно больше, чем у оригинальной схемы в минимальном (экономичном) режиме. Для резисторного ограничителя ток потребляемый от батарей и ток СД — одинаковы. Но можно посчитать КПД, как отношение мощности подводимой к СД к общей мощности потребляемой всей схемой.

Итак КПД высоконадежного фонаря с резистором вместо импульсного драйвера, на полностью заряженной батарее — 74%, а на разряжающейся — 81%.

Для расчета КПД в оригинальной конструкции с импульсной запиткой, примем падение напряжения на СД 3.1v, а ток светодиода не меняется по мере разряда АКБ.

Получается что на небольшой мощности для повседневных нужд — оптимальнее правильный подбор светодиода, и применение простого и надежного резисторного ограничения тока. Такой подход обеспечивает больший КПД использования энергии батарей, по сравнению с запиткой через импульсный драйвер. А также многолетний ресурс безотказной работы, обусловленный надежностью схемы, и тем что в недогруженном режиме светодиод прослужит во много раз дольше.

Небольшое пояснение

Расчет КПД в схеме драйвером произведен без учета увеличения потребляемого тока по мере разряда батарей. Поэтому реальный КПД с импульсником на посаженных батареях окажется чуть меньше значений, указанных в последней таблице.

С драйвером ток светодиода поддерживается неизменным, и соответственно его яркость. Поэтому по мере разряда батарей, потребляемый от них ток начинает увеличиваться. Батареи будут садиться всё быстрее и быстрее.

С резистором же ситуация в точности наоборот — ток потребления снижается при разряде батарей, и т.о. позволяет протянуть на одной зарядке раза в полтора… два примерно дольше, чем если б было с драйвером. Конечно это достигается ценой некорого снижения яркости, но в такой ситуации лучше чтоб хоть немного да светило, чем вообще никак.

Вариант использовать вместо резистора проходной стабилизатор тока на ИМС или полевом транзисторе — рассматривал, но тоже отклонил т.к. сокращается время автономной работы по сравнению с резисторной схемой.

Выбор резистора был обусловлен разумным компромиссом между минимально необходимой освещенностью при разряде батарей, и стремлением по максимуму продлить время автономной работы фонаря. Что и было достигнуто — на посаженных батареях фонарь позволяет читать книжный текст, и дает вполне приемлимую освещенность для ориентирования на улице, «пробивая» десятки метров.

ФОНАРИК СВЕТОДИОДНЫЙ КАРМАННЫЙ «ЭКОТОН – 17»

Фонарик светодиодный карманный «Экотон-17» (далее по тексту «фонарик») предназначен для работы в качестве индивидуального осветительного прибора. Фонарик выполнен в виде небольшого цилиндра диаметром 30 мм, со световой головкой диаметром 45 мм. Длина фонарика 160 мм. Фонарик имеет неразборную конструкцию и защищен от прямого попадания осадков. Внутри корпуса фонарика находятся литий-ионный аккумулятор, электронная плата управления и световой модуль с фокусирующей линзой. Световой модуль закрыт прозрачным защитным стеклом из макролона. На корпусе фонарика расположена кнопка включения. На торцевой части фонарика находится зарядное гнездо. Заряд аккумулятора осуществляется с помощью автоматического зарядного устройства. При разряде аккумулятора фонарик выдает предупредительный световой сигнал в виде 10-кратных миганий с минутными паузами ровным светом. После этого фонарик автоматически выключается.

Фонарик обеспечивает 4 опции света:

• «максимальный» —  до 5 часов работы,
• «оптимальный» — до 12 часов работы,
• «экономичный» — до 40 часов работы,
• «сигнальный» — мигающий свет.

Переход с одного режима света на другой выполняется кнопкой включения фонарика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплект поставки: фонарик, адаптер зарядный сетевой, паспорт, коробка упаковочная.

1000 люмен Duracell Flashlight Teardown

Эти фонарики были разработаны для работы от щелочных батарей, а не от аккумуляторов. Перезаряжаемые батареи способны выдавать намного более высокий ток, чем щелочные батареи. Переключатель на конце фонарика не ограничивает ток ниже максимального предела 3 А, указанного в техническом описании Cree XM-L.

Фонарик, который я собираюсь разобрать, стал жертвой такого неосторожного поведения, что фактически использовал аккумуляторные батареи в фонарике Duracell. Одно нажатие кнопки и все. Перегорел светодиод. Эта функция сделана для некоторых очень неудовлетворенных клиентов. Теперь по разборке.

Обновление от 14 апреля 2018 г .: Я проверил новые фонари Duracell 1000 люмен в Costco, и теперь они говорят, что работают с перезаряжаемыми батареями.

Сначала сниму линзу двумя ремешками.

Оригинальный MCPCB имел номер детали RB-AL03, изготовленный RAYBEN. Он рассчитан на 0,5 — 0,9 C / Вт, с максимальной рабочей температурой 110 C.

Я поискал аналогичный светодиод на mouser.com и нашел светодиод XML по цене 6,93 доллара США за штуку или 3,24 доллара США за 2000 штук за раз. Я не нашел тот же MCPCB, доступный в Интернете, но другой для XML, который продается по 1,01 доллара каждый или 0,44 доллара за каждый по 10 000 за раз. Поэтому неудивительно, что вы можете найти сборки XML MCPCB на ebay менее чем за 10 долларов каждая.

А стоит ли чинить фонарик за 18 долларов? Возможно нет.Ваш почасовой труд, заказ запчастей и оплата доставки делают это непрактичным. Однако, если бы вы могли установить MCPCB более высокой мощности, то, возможно, стоило бы сделать собственный фонарик. Или как насчет УФ-светодиода для определения флуоресцентных красителей? А как насчет красного, зеленого или синего фонарика?

Светодиодный фонарик Мастерим | WIRED

Это может быть немного ОКР, GeekDads, но технические детали, по крайней мере, немного интересны, так что терпите меня. Понимаете, у меня есть светодиодный фонарик, который я вообще очень люблю. В фонаре используются литиевые элементы (18650), которые я извлек из старого аккумуляторного блока ноутбука, поэтому он работает вечно и излучает поразительное количество света. Единственное, что мне не понравилось / не понравилось, так это то, что это был многорежимный свет — i.е. при быстром нажатии на переключатель индикатор переключается между низким, средним, высоким и (очень раздражающим) режимом мигания. Низкий, средний и высокий режимы хороши, хотя переключатель слишком чувствителен и склонен к случайному переключению режимов. Однако последний режим — режим моргания, вызывающий судороги, — был решающим фактором.

Итак, старый фонарик с лампой накаливания состоит из лампы, батареи, переключателя и некоторого провода, так что здесь особо нечего настраивать или переделывать. А современный светодиодный фонарик включает в себя небольшую печатную плату, состоящую из регулятора тока и микроконтроллера.

Да, вы правильно прочитали: мы живем так далеко в будущем, что даже в наших фонариках есть компьютеры.

«ЦП» на плате драйвера отвечает за контроль переключателя и соответствующее изменение режимов. По сути, это маленький PIC, который использует ШИМ для управления уровнем выходного сигнала светодиода. И, к счастью для меня, оказалось, что эти платы драйверов довольно стандартны по размеру, поэтому вполне разумно заменить их на замену, НЕ включающую режим моргания, вызывающего ярость.

Чтобы понять, в чем дело, взгляните на следующий набор изображений. Прежде всего, это «вставной» модуль, который содержит светодиод и схему драйвера.

После небольшой аккуратной разборки обнаруживается латунное «таблеточное» кольцо и схема драйвера. Если вы также обратитесь к изображению выше, вы заметите, что схема драйвера на самом деле припаяна к латунной таблетке, которая, в свою очередь, контактирует с алюминиевым вставным модулем. Ток проходит через все это и через сам корпус фонаря, поэтому очень важны хороший контакт и проводимость.

И да, красный провод оторвался от плюсовой клеммы схемы драйвера. Виноват.

В верхней части вставки вы можете увидеть настоящий светодиод с черным и красным проводами от драйвера, припаянными на место. Эти соединения обычно блокируются пластиковым изолирующим диском, который предотвращает короткое замыкание алюминированного отражателя. Было легко нагреть паяные соединения наверху и отсоединить старые провода.

После удаления старого драйвера очень легко установить новый.Все, что требовалось, — это пропустить провода через отверстия и аккуратно припаять их на место (соблюдая полярность!).

Единственной сложной частью всего упражнения было отпаяние старого драйвера от латунной таблетки. Как только это было сделано, можно было легко вставить новый драйвер на место и припаять его к таблетке.

После замены драйвера и сборки фонарика пришло время протестировать. Успех! Больше никаких стробоскопов!

Если вы хотите узнать больше о настройке и переделке фонарей, зайдите в вики по фонарикам и загляните на страницу DIY P60.Кроме того, Candlepowerforums — это и место в Интернете для заядлых гиков-фонариков.

И, наконец, если вас не устраивают предварительно запрограммированные режимы в вашем фонарике, есть даже прошивка с открытым исходным кодом, которая позволяет вам настраивать и записывать собственный драйвер. Как я уже сказал, мы живем в будущем …

Cree LED Flashlight mod — Отключение разных режимов (Sipik SK68 Clone)

Примерно месяц назад я купил на eBay клон светодиодного фонарика Sipik SK68 на общую сумму 4 доллара.04! Доставка заняла около трех недель, что неплохо, учитывая, что она была бесплатной, но когда я начал ее использовать, обнаружился довольно неприятный недостаток дизайна.

Фонарик

Он фокусируется и работает от одной батареи AA 1,5 В или одной литиевой батареи 14500 3,7 В. Яркость с батареей 14500 составляет около 300 люмен, что очень ярко. Это отличное предложение по цене!

У этого фонаря есть одна очень плохо спроектированная особенность: его режимы. Он имеет три режима: Bright , Dim и Strobe , но для переключения режимов свет нужно выключить и снова включить.Это огромное неудобство, когда вы выключаете его в ярком режиме, так как при следующем цикле включения он будет в тусклом режиме. Вам нужно переключать режимы, чтобы снова вернуть его в нормальное состояние. Это меня расстроило, и в любом случае другие режимы мне не понадобились, только полная яркость. Время исправить!

Разборка

Я начал с того, что открутил крышку объектива, открыв излучатель и линзу Cree LED.

Затем нужно удалить «таблетку» светодиода — в ней находятся драйвер и излучатель светодиода.Кольцо фокусировки может вращаться свободно, но светодиодная таблетка (серебристая алюминиевая деталь) плотно прилегает. Отвинтите его, удерживая плоскогубцами за кольцо фокусировки, и открутите их оба. Таблетка будет откручиваться, затем просто вытащите таблетку.

Внизу таблетки находилась печатная плата с маркировкой JX2205 . Я не смог найти никакой ценной информации об этом в Интернете. Просто вытащите печатную плату отверткой.

На плате находится повышающий преобразователь — он повышает напряжение, скажем, с единицы.Аккумулятор 5V для более высокого напряжения, необходимого для светодиода. Он также обеспечивает постоянный ток, необходимый для всех мощных светодиодов.

Исправление

Визуально осмотрев плату, я обнаружил две микросхемы (микросхемы), которые могли быть виноваты.

Один из них представлял собой шестиногую ИС с маркировкой 601 , которая оказалась микросхемой драйвера с повышающим преобразованием. Здесь ничего нет. Другой, который я предположил, был транзистором, оказался нашим виновником.Он имел всего 3 ножки и имел маркировку 8133A . После некоторого поиска в Google я нашел схему с надписью «ИС трехфункционального драйвера светодиода мощностью 5 Вт» :

На схеме показано, что он включает транзистор между контактом 1 (LX) и 3 (земля), который включает и выключает светодиод. Все, что нам нужно сделать, чтобы обойти это, — это соединить контакты 1 и 3 вместе.

После проверки платы все внешнее кольцо действует как заземляющий провод, поэтому мы можем просто припаять перемычку между контактом 1 на микросхеме и внешним заземлением, как показано ниже стрелкой:

После быстрой и небрежной пайки перемычка оказалась на месте:

Теперь все, что нужно сделать, это собрать корпус, и, надеюсь, вы будете держать очаровательный одномодовый фонарик! Драйвер во многих фонариках и клонах Sipik SK68 может отличаться от разных партий / производителей, однако, если ваш драйвер использует этот чип, процесс должен быть таким же.Если нет, просто ищите номера деталей интегральных схем, пока не найдете виновника.

Заключение

Этот проект имел большой успех и, на мой взгляд, делает этот фонарик еще более выгодной покупкой. Пожалуйста, дайте мне знать, если вы попробуете это!

Заявление об ограничении ответственности : Вы делаете это на свой страх и риск. Если вы сломаете фонарик, я не несу ответственности. Это, очевидно, аннулирует любую гарантию, так что будьте осторожны и удачи!

Простой ремонт вашего светодиодного фонарика

Работая с фонариками, мы в FlashlightZ столкнулись с целым рядом различных проблем с фонариками. Однако многие проблемы, которые мы видим, имеют довольно простое решение. Отправка фонарика в ремонт и ожидание возврата может вызывать затруднения. Прежде чем обратиться в гарантийный центр, вы можете решить проблему, проверив наличие этих легко устраняемых проблем.

Проверьте батареи

Всегда лучше начинать с самого простого решения, которым может быть батарея.Если у фонарика тусклый или слабый свет или он просто не включается, это может быть аккумулятор. Проверьте аккумулятор фонарика, чтобы убедиться, что он все еще заряжен. Возможно, вам просто придется заменить или зарядить аккумулятор. Если батареи заряжены, внимательно осмотрите батареи на предмет утечек. Если они протекают, обязательно утилизируйте их должным образом и замените на новые фирменные батарейки.

Проверьте уплотнительное кольцо

На самом деле это очень распространенная проблема, если ваш фонарик вообще не включается.Большинство светодиодных фонарей поставляются с уплотнительным кольцом уже на хвосте и головке фонаря, как вы можете видеть на изображении выше с корпусом Klarus XT2C. Некоторые фонарики, такие как Armytek Viking Pro, поставляются с двумя уплотнительными кольцами на голове. Однако многие фонарики не включаются, если на голове или хвосте есть два или более уплотнительных кольца. Убедитесь, что есть только одно уплотнительное кольцо в головке и одно уплотнительное кольцо в хвостовой части. Если по какой-то причине их больше, чем один, удалите столько лишних и затяните хвост и головку фонаря, чтобы посмотреть, решит ли это проблему.

Другая проблема может возникнуть с уплотнительным кольцом, если у фонарика есть тактическое кольцо. Тактическое кольцо должно быть помещено перед уплотнительным кольцом. Другими словами, тактическое кольцо должно быть ближе к головке фонаря, чем уплотнительное кольцо. Если уплотнительное кольцо расположить перед тактическим кольцом, хвостовая крышка не сможет полностью затянуться, что предотвратит включение фонарика.

Проверка на наличие грязи

Это очень важная процедура технического обслуживания, особенно если вы берете фонарик с собой на прогулку.Если ваш фонарик мигает, возможно, на пути электрического тока попадет грязь. Убедитесь, что ваш фонарик очищен от грязи, особенно внутри тела, головы и хвоста. Разберите фонарик и тщательно осмотрите и очистите каждую деталь. Возьмите ватную палочку со спиртом и тщательно очистите каждую деталь. Не используйте слишком много медицинского спирта, так как он может повредить внутреннюю часть фонарика. Но слишком много использовать ватную палочку — довольно сложная задача.

Вот и все! Надеюсь, эти несколько шагов избавят вас от необходимости отправлять фонарики в ремонт. Однако, если ни один из этих шагов не работает для вас, обязательно используйте эту гарантию, чтобы ваш фонарик работал в отличной форме.

Эта запись не была размещена ни в одной категории.

Как починить светодиодный фонарик: простые решения

Детали светодиодного фонарика

Прежде чем вы узнаете, как починить сломанный светодиодный фонарик, вам необходимо изучить основные части обычного светодиодного фонарика.Вот краткое руководство, если вы еще не знакомы с названиями.

Корпус — это то, что вмещает весь фонарик. Головка фонаря — это место, где расположены лампа и светодиод. Хвостовая часть имеет заднюю крышку и, как правило, кнопку питания, нажатие на которую включает и выключает свет. Кнопка или выключатель питания также могут быть расположены чуть ниже изголовья фонарика. Батарейки находятся в батарейном отсеке, который находится между головой и хвостом. Контактные пластины внутри отсека подключаются к зарядам аккумулятора.Уплотнительные кольца — это кольца в хвосте и голове, обычно серебристого цвета.

Проведите диагностику

Теперь, когда вы лучше ознакомились с частями вашего устройства, вам нужно будет точно определить проблему, с которой вы столкнулись со светодиодным фонариком. Он тускло светит? Свет мерцает? Может просто не включится.

Как починить светодиодный фонарик? Когда у вас возникли проблемы со светодиодным фонариком, первым делом вам может быть необходимо проверить батареи.Слабый свет или фонарик, который не включается, могут означать, что аккумулятор необходимо проверить. Посмотрите, достаточно ли заряда в аккумуляторе. Обязательно проверьте батареи на предмет утечек. При обнаружении течи утилизируйте батареи надлежащим образом. Утечка происходит, когда аккумулятор не используется слишком долго, а фонарик не используется.

Если вы заменили батареи, но проблема не исчезла, проверьте, нет ли грязи, что вам следует делать в рамках регулярного технического обслуживания устройства.Грязь и сажа могут затруднить беспрепятственное прохождение электрического тока через устройство. Это может привести к мерцанию света, что не идеально, если вам нужен устойчивый и надежный поток света. Области, подверженные загрязнению, — это внутренняя часть головы и хвоста фонарика.

Вы также можете подумать, что проблема заключается в кнопке светодиодного фонарика, или есть проблема с ослабленным уплотнительным кольцом или застрявшей контактной пластиной. Эти проблемы потребуют разборки, поэтому читайте дальше, чтобы узнать, как очистить и как починить кнопку питания светодиодного фонарика и уплотнительное кольцо.

Как исправить черный экран ЖК / LED телевизоров

Ваш телевизор когда-нибудь показывал только черный экран, даже если звук работал? К сожалению, в наши дни это обычная проблема для ЖК / светодиодных телевизоров низкого / среднего уровня … Еще более неприятно то, что эта проблема часто возникает из-за довольно крошечных и дешевых компонентов, которые можно легко заменить. Наиболее частые проблемы:

• Неисправный конденсатор на плате блока питания
• Неисправный светодиод в системе подсветки

В этом посте мы рассмотрим последний и один из способов его устранения.

У одного из моих родственников внезапно возник этот точный симптом. Эта проблема на недорогих телевизорах часто возникает в течение первых двух лет. Поскольку затраты на ремонт такого телевизора довольно низкие, подумайте о том, чтобы отремонтировать его самостоятельно!

Диагностика

Первым шагом в устранении неполадок является поиск первопричины проблемы. Поскольку отказ подсветки — очень распространенная проблема, это первое, что нужно проверить. Для этого проще всего включить экран, поднести к нему фонарик и проверить, видно ли изображение насквозь.Изображение будет очень темным, как при очень низкой яркости экрана.

Теперь, когда у нас теперь само изображение в порядке, это означает, что основная плата, вероятно, тоже в порядке, поэтому мы собираемся протестировать саму систему подсветки.

Это подразумевает разборку телевизора, чтобы получить доступ к подсветке, которая находится между ЖК-экраном спереди и платами сзади. В моем случае с Samsung F5000 мне пришлось обработать следующим образом:

Разборка

Сначала нам нужно снять заднюю часть корпуса, чтобы открыть платы (слева направо: основная плата, T-CON, источник питания) и отсоединить ЖК-панель от платы T-CON.

Поверните телевизор, чтобы снять передний корпус и ЖК-панель. Будьте очень осторожны с панелью — она ​​очень хрупкая!

Теперь, когда ЖК-панель снята, мы можем снять лицевую панель, которая удерживает диффузор задней подсветки, и получить доступ к самой подсветке.

• Передний диффузор подсветки
• Задний диффузор подсветки

Здесь мы видим, что система подсветки сделана из светодиодов, которые довольно просто заменить, если они стали причиной неисправности.

Примечание. В старых телевизорах для подсветки используются неоновые трубки, которые толще и меньше подвержены подобным сбоям. Светодиодная подсветка — самая распространенная вещь в наши дни, но не путайте светодиодный телевизор с OLED-телевизором. Первая — это классическая ЖК-панель со светодиодной подсветкой, а вторая — это OLED-панель, которая не требует подсветки, поскольку она интегрирована в каждый пиксель (что, кстати, делает запасные части намного дороже).

Итак, давайте снимем эту белую крышку, которая является частью светорассеивателя, чтобы лучше видеть подсветку.

Как видим, система подсветки состоит из 5 светодиодных лент. Первое, что нужно сделать, это поискать перегоревшие светодиоды. В большинстве систем светодиодной подсветки полосы устанавливаются последовательно, что означает, что если одна из них выйдет из строя, вся система погаснет…

Примечание. Если вы присмотритесь, вы увидите, что один выглядит иначе, чем другие! 3-я полоса сверху, 6-й светодиод слева. Скоро мы это протестируем!

Тестирование

Используя мультиметр, мы можем подтвердить, что полоски действительно установлены последовательно, поэтому теперь мы должны тестировать каждую полоску индивидуально.Профессионалы используют светодиодные тестеры, такие как этот (около 40 долларов на Amazon), но так как у меня не было его в то время, я решил сделать его в стиле МакГайвера! 🤓

Для включения одного такого светодиода обычно требуется входное напряжение 2,5–3,6 В. Посмотрев эту модель в Интернете, я обнаружил, что те, которые используются на этих полосах, требуют 3,6 В; Так как на полосе 9 светодиодов: 3,6 x 9 = входное напряжение 32,4 В, необходимое для освещения одной полосы. Это максимальное напряжение, которое мы НЕ хотим превышать, иначе светодиоды могут быть повреждены во время тестирования.

Итак, я взял 3 батареи 9 В, которые лежали в ящике, и соединил их последовательно, чтобы получилась виртуальная батарея на 27 В (3 x 9 В). Это меньше оптимальных требуемых 32,4 В, но не намного ниже, он может немного осветить полоску, чтобы мы могли определить, что не работает. Вот посмотрите на установку:

Особенность 9-вольтовых батарей в том, что они предназначены для подключения друг к другу! Так что вам просто нужно проложить несколько кабелей с обоих концов, и готово.

Теперь нам просто нужно протестировать каждую полоску по отдельности, чтобы увидеть, загорелись они или нет. Для каждого, что не полностью, это будет означать, что в нем есть хотя бы один неисправный светодиод.

• Тестер светодиодных лент
• Нижняя полоса в порядке

После повторения этой операции на всех полосах я обнаружил только 1 неисправный светодиод, который, как мы думали, выглядел сгоревшим, когда мы впервые посмотрели на подсветку (3-я полоса сверху , 6-й светодиод слева). Для лучшего понимания того, как выглядит сгоревший светодиод, вот 2 изображения сгоревшего и исправного.Обратите внимание на жареный цвет по сравнению с обычным.

• Перегоревший светодиод
• Нормальный светодиод

Ремонт

Теперь, когда мы определили, в чем проблема, у нас есть 3 варианта:

• Замените всю полосу на новую
• Замените светодиод на новый
• Обойдите светодиод и скрестите пальцы, чтобы подсветка все еще была достаточно однородной

Для начала я выберу третий один, просто чтобы убедиться, что с телевизором нет других проблем, но после этого лучше заменить светодиод на новый, иначе вы можете заметить более темное пятно на изображении.

Обычно нам нужен нагреватель, чтобы правильно снять светодиод, но у меня его не было. Итак, после нескольких попыток с феном, я запачкал и припаял провод под ним. 🙈

После обхода светодиода мы можем включить телевизор. Осторожно! Высокое напряжение (200-300 В) проходит через телевизор при подключении, поэтому будьте очень осторожны с ним, чтобы не подействовать на себя!

и Вуаля! вся подсветка должна снова загореться.

Теперь нам просто нужно отключить телевизор , заменить светодиод на новый и собрать все вместе.На всякий случай мы должны снова включить телевизор и убедиться, что все в порядке.

Заключение

У подобных симптомов может быть много других основных причин, черный экран часто выглядит как что-то очень серьезное и, следовательно, дорогостоящее в ремонте, но этот случай является прекрасным примером того, что некоторое время на поиск первопричины может иногда привести к хороший сюрприз: вот исправление 1 $!

И, прежде всего, всегда лучше ремонтировать, чем выбрасывать! 😊

Что нужно знать о ремонте vs.Замена светодиодных ламп

Все мы знакомы с постепенным отказом от ламп накаливания в пользу более экологически чистых и энергоэффективных светодиодных ламп, лент и светильников. Хотя вы, возможно, начали заменять несколько ламп, так как старые перегорели, вы, вероятно, заметили, что новое освещение может стоить руки и ноги.

Возможно, вы испытали шок от наклеек, когда впервые начали делать покупки. Там, где вы могли купить 3 упаковки старых ламп накаливания за пару долларов, новые светодиодные лампы могут стоить от 6 до 9 долларов за штуку.Замена 24 лампочек за один раз может стоить от 144 до 216 долларов.

Прежде чем вы решите, что сможете обойтись фонариком на телефоне, примите во внимание следующие факты о светодиодных индикаторах от Министерства энергетики США:

• Они выделяют меньше тепла.
• Они используют от 20% до 25% энергии.
• Они могут прослужить до 40 000 часов, что в 15-25 раз дольше, чем лампы накаливания.
• Вы можете сэкономить около 7000 долларов за 20 лет, вложив 216 долларов за 24 лампы накаливания.

Светоизлучающие диоды (светодиоды) доступны в различных стилях, например, умные лампочки со встроенным Bluetooth и Wi-Fi.Они могут стоить от 40 до 100 долларов за лампочку, но способны активировать голосовые функции, такие как затемнение, изменение цвета и включение / выключение через удаленные приложения или приложения для смартфонов.

— еще один оригинальный способ добавить света в уникальные места. Используйте их в качестве подсветки под шкафом, художественных работ или акцентного свечения в любом приложении. Они доступны с клейкой основой и источником питания низкого напряжения. Это делает установку несложной даже для самого неопытного домашнего мастера. Стоимость белых полосок или полосок, меняющих цвет, составляет от 50 до 300 долларов.

Хотите вывести энергоэффективное освещение на новый уровень? Подумайте о замене всего светильника на светильник со встроенным светодиодным освещением. Для этого проекта вам понадобится профессиональный разнорабочий или электрик. Стоимость оборудования составляет от 100 до 150 долларов плюс оплата труда.

Работаете дома и вам нужна лучшая система освещения? Светодиодные трековые светильники — идеальное решение. Обычно они состоят из шести светильников и могут быть подключены напрямую или подключаться к розетке. Цены варьируются от 50 до 200 долларов плюс установка.

работают не только в помещении, но и на улице. Выберите настенные светильники, потолочные светильники, садовые светильники или дорожные светильники. Сэкономьте еще больше энергии с помощью светильников на солнечных батареях.

Использование светодиодных ламп вместо ламп накаливания дает массу преимуществ, и хотя они обычно более надежны, иногда они перегорают раньше, чем ожидалось. Когда старая лампа перегорает, ничего не остается, кроме как выбросить ее в мусорное ведро.Большим преимуществом светодиодных ламп является то, что вы можете отремонтировать практически все.

Преждевременное выгорание может быть вызвано плохим качеством компонентов, перегревом светодиода и скачками напряжения. Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно иметь большой опыт, чтобы справиться с ремонтом, а стоимость значительно ниже, чем цена новой лампы.

Шаг 1 — Разберите лампу, сняв корпус рассеивателя с помощью небольшой отвертки.

Шаг 2 — Найдите перегоревший светодиод по черному пятну или следам ожога.

Шаг 3 —Если видимых повреждений нет, используйте мультиметр для проверки работы диода. Коснитесь анода красным датчиком и катода черным датчиком, чтобы найти диод, который не горит.

Шаг 4 — Удалите неисправный светодиод горячим пинцетом.

Шаг 5 —Паяйте старый светодиод на новый того же типа (обычно отмечен на печатной плате лампы). Температура пайки составляет 260 градусов C в течение не более 2 секунд.

Шаг 6 — Установите на место корпус рассеивателя.Возможно, вам придется использовать клей, чтобы держать его закрытым.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным мастером «Сделай сам» или неопытным любителем, мастер Puls может помочь вам позаботиться обо всех ваших потребностях в ремонте или замене светодиодов. Наши специалисты имеют опыт работы со всеми видами электрического оборудования, обеспечивая безопасную и быструю настройку. При необходимости доступна удобная онлайн-запись на прием с обслуживанием в тот же день.

Хватит тратить деньги на неэффективные лампы накаливания и светильники.Позвольте мастеру Puls сделать все: от рекомендации правильной конфигурации и светодиодных продуктов до покупки и установки лучшего света для ваших нужд. Наши полностью проверенные специалисты могут отремонтировать поврежденные или перегоревшие светодиодные лампы, что является менее дорогостоящим решением вашей проблемы.