Как проверить работу цилиндров: Как проверить работу цилиндров на инжекторе своими силами

Как проверить работу цилиндров на инжекторе своими силами

Троение силового агрегата – это когда выходит из строя один из цилиндров или несколько. Важно знать, как проверить работу цилиндров на инжекторе, так как от этого напрямую зависит полноценная эксплуатация транспортного средства. Умение решить проблему будет расцениваться, как очень большой плюс для владельца авто.

Можно ли ездить с неработающим цилиндром

Содержание

• 1 Можно ли ездить с неработающим цилиндром
• 2 Диагностика
• 3 Почему возникает троение

Как правило, при троении двигателя не включается в работу один из цилиндров, реже – два. Определяется троение по явным признакам: вибрация кузова, перебои в моторе, странный звук и т.д. Одним словом, если вы не новичок, то выявить проблемы с цилиндрами совсем несложно.

Тот же новичок, может спросить: а можно ли ездить так, с неработающим цилиндром? В принципе, да, ездить можно. Но недолго, так как есть риск вывести мотор из строя и нарваться на капитальный ремонт.

Рассмотрим подробнее, к чему может привести движение с неработающим цилиндром. Горючее, которое поступает в такой цилиндр, не сгорает полностью. Топливо мешается с маслом, которое смывается с поверхности цилиндра. Получается, что поверхность цилиндра повреждается: на ней образуются задиры, ведь масло смывается, образуется сухая поверхность. Кроме того, масло-топливная смесь не выполняет свои функции по смазке остальных работающих цилиндров, в которые она также попадёт, если автомобиль продолжать эксплуатировать.

Проверка свечи зажигания

В итоге из строя выйдут все цилиндры двигателя, что никак неприемлемо для заботливого владельца авто. Нужна будет расточка блока, а может быть и гильзование.

Но это ещё не всё. При неработающем цилиндре повышается в разы опасность перегрева ДВС. А какими последствиями это грозит, думаем, говорить не стоит. На перегретом моторе масло потеряет свои качества, оно более не будет отводить тепло.

Диагностика

Заботливый владелец авто должен уметь проверять работу цилиндров, и делать это периодически. Проверка – это анализ нескольких симптомов, проведённый грамотно и с учётом исключения остальных причин.

Вот на какие симптомы надо обращать внимание.

1. Одна из свечей зажигания потемнела, на ней образовалась копоть. Рекомендуется сразу же поменять её на изначально исправную, затем через некоторое время (10 км пробега), проверить. Если опять она темнеет, проблема в двигателе, и скорее всего, в цилиндрах.
2. Нужно протестировать работу двигателя в режиме ХХ. Если мотор потряхивает, то это признак нерабочести одного из цилиндров. Но этот симптом, к сожалению, обнаруживается только на поздних этапах проблем с цилиндром (мотор больше не выдерживает и трясётся), и определить его может только опытный водитель.
3. Обратить внимание на звук из глушителя во время работы мотора. Если он изменён, топливо же вы заливали то же самое, что и раньше, это явный признак нерабочести одного из цилиндров.
4. Проверяется динамика автомобиля. Если машина раньше разгонялась на всех оборотах, а сейчас нет, и заправлялись вы на том же АЗС, это тоже признак слабого цилиндра. Однако не всегда падение динамики связано бывает с цилиндрами.
5. То же самое можно сказать про повышение расхода горючего. Только вкупе с вышеописанными симптомами, этот признак может выступать, как определяющий для диагноза цилиндру.
6. Обороты двигателя плавают. Это легко можно определить по тахометру – стрелка дёргается.
7. Определить неисправность цилиндра можно и по ездовым характеристикам. Если при маневрах или поворотах, простом движении наблюдаются рывки.

Конкретно определить, какой из цилиндров троит, тоже можно. Существует простой, старый и надёжный способ, не предусматривающий использование дорогостоящей аппаратуры.

Принцип этой проверки сводится к следующему: нужно поочерёдно снимать бронепровода со свечей при работающем двигателе, тем самым, определяя, какой из цилиндров нерабочий (допустим, сняли бронепровод с 1-й свечи, а двигатель работает также). После снятия высоковольтного провода надо повысить обороты мотора до 1500 об/мин, чтобы яснее определить, изменяется ли звук работы мотора.

Что такое гильзовка блока цилиндров

Естественно, следует позаботиться о безопасном проведении диагностики, так как вероятность получения удара током или ожога невероятно высока.

В число мер по безопасности входит также установка правильной основы. Другими словами, проверяющий должен встать на резиновую или диэлектрическую основу. Можно надеть резиновые сапоги. Бронепровод снимать строго за колпачок, а не за провод! Не соприкасаться телом с автокузовом!

Почему возникает троение

Как и говорилось выше, троение двигателя – это процесс, связанный с неисправностью одного или двух цилиндров. Автомобиль в таком случае не получает прежней мощности, соответственно, повышается расход горючего, а также возникают сложности иного характера.

Причинами выхода из строя цилиндра двигателя являются:

• криво установленный момент зажигания;
• прогар клапанов и поршней;
• пробой бронепроводов;
• езда с неисправными свечами зажигания;
• кривая регулировка клапанов ГРС механизма;
• поломка или искривление колец.

Криво установленный момент зажигания (МЗ) всегда приводит к хлопкам, пропуску одного из тактов работы, «подпрыгиванию» ДВС и т.д. Чтобы своевременно определить неправильный МЗ, надо послушать работу ДВС в режиме холостого хода. И вот что удаётся выяснить.

1. При повышении оборотов мотора в таком режиме, дрожание мотора уравнивается, становится стабильнее. Это говорит о раннем зажигании. Тем более, если поведение двигателя рывкообразное при запуске.
2. Наоборот, если при повышении оборотов дёрганье увеличивается, дрожит аж кузов, скорее всего, зажигание выставлено на поздний момент.

Если в автомобиле установлен ВУТ (усилитель тормозов ваккумного типа), то потеря герметичности в трубках и уплотнителях способствует возникновению троения. Появляется переизбыток воздуха, что соответственно обедняет ТВС и возникают пропуски воспламенения в том или ином цилиндре. Поэтому важно суметь найти тот самый участок, откуда идёт воздух, но сделать это очень сложно без специальных устройств и механизмов.

Свечи зажигания заботливый владелец автомобиля должен периодически проверять. Иначе о надёжной и стабильной работе двигателя придётся забыть. Не стоит думать, что наличие искры на свече будет свидетельствовать о её полной исправности. На самом деле это не так, ведь воспламенение ТВС происходит в более тяжёлых условиях, и искра должна не просто быть, а соответствовать нескольким показателям.

Видео: двигатель троит, не работает один цилиндр

Когда нужно менять свечи зажигания в автомобиле? | На каком пробеге производят замену свечей зажигания | Блог

Почему свечи зажигания оптимально менять раньше положенного срока

Пробег, через который рекомендуется менять свечи зажигания регламентируется заводом-изготовителем. Попытка заменить оригинал чем-то похожим может обернуться серьезной поломкой двигателя. Ведь не зря, когда мы приходим в автомагазин и просим продать свечи для своего авто нас спрашивают марку машины и год выпуска.

Калильный показатель свечи зажигания должен соответствовать типу ДВС.

Если говорить о ресурсе, то реальный срок службы зависит от условий эксплуатации и топлива.

Эрозия влечет постепенное увеличение искрового промежутка до критической величины. Если свечи с выгоревшим электродом долго не менять, потребуется непосильно высокое напряжение. Это приводит к выходу из строя:

• катушек зажигания;
• изоляции приводов;
• свечных наконечников.

Кроме этого, езда с плохими свечами увеличивает расход бензина. Разрушение электрода или изолятора может привести к замене двигателя. Поэтому в профилактических целях выкатали положенный ресурс – смените даже с виду хорошие образцы.

Ресурс пробега по инструкции может варьироваться от 15 до 60, и даже до 100 тыс, если завод предусмотрел два или три боковых электрода. Или если материал изготовления – тугоплавкая платина или иридий.

Признаки неисправности свечей зажигания

Оценить качество работы довольно просто. Поднесли ладонь к выхлопной трубе – если нет хлопков, вспышек и выхлоп ровный, то все нормально. Но это по внешним проявлениям.

Признаки неисправности:

• потеря мощности;
  
• провалы мощности при увеличении газа;
  
• выхлоп неровный, хлопки, неравномерная работа ДВС;
  
• двигатель троит;
  
• вибрация на холостых оборотах.
  

Даже для иридиевых свечей IX производитель рекомендует 30 тыс пробега. Главная причина такой частой замены – бензин с большим количеством присадок, которые увеличивают октановое число.

Как следствие плохого топлива – износ электродов и увеличение расстояния.

Признак использования плохого бензина на свечах прослеживается сразу – рыжий налет на металле. Зазор можно замерить специальным щупом. Посмотрели по инструкции какой должен быть зазор – проверили. Если он очень большой – меняйте без сомнений.

Как самому почистить и проверить свечи зажигания самому

Ваши свечи с пробегом около 12 тыс. Они нормально работают, но выглядят плохо и нуждаются в чистке. Перед операцией сделаем замер сопротивления мультиметром. После обработки замерим второй раз. Это нужно, чтобы убедиться, что результат измерения не ухудшился.

Нам надо замерить электрическое сопротивление:

• проверить пробой на корпус.
  
• выставить на мультиметре сопротивление 20 КОм.
  

Замер производим щупами:

• корпус – центральный электрод;
  
• корпус – второй электрод.
  

Изоляция должна быть бесконечность.

Следующее измерение:

• внутреннее сопротивление между двумя электродами.
  

Сопротивление должно быть около 5 КОм. Одинакового значения не будет.

После измерения можно выполнять химическую чистку.

Чистить можно: лимонной кислотой, уксусом с пищевой содой, аптечным димексидом, преобразователем ржавчины и даже кока-колой.

Воспользуемся самыми распространенными ингредиентами, которые есть в любом доме.

Возьмем уксус и зальем свечи полностью. Через 30 минут в уксус засыпаем чайную ложку пищевой соды.

Еще через 10 минут чистим под проточной водой, можно воспользоваться старой зубной щеткой.

Поверхность стала чистой, даже в труднодоступном месте между электродом и резьбой. После сушки феном нужно вновь измерить электрическое сопротивление. В той же последовательности, как и до чистки.

Сопротивление не должно измениться. После измерения мультиметром нужно проверить работу свечей на автомобиле. Но сначала выставим нужное расстояние зазора.

Как выставить зазор между электродами

Для замера зазора между центральным и боковым электродом нужно воспользоваться свечным щупом. Он нужен для тонкой настройки.

Расстояние зависит от системы зажигания. Например, для инжектора оно может быть от 1 до 1,3 мм. Для карбюратора на базе трамблера: от 0,5 до 0,6 мм. При этом меньшее значение подходит для более холодного времени года, высокое – для тёплой погоды. Выбираем щуп нужного диаметра. Если щуп не проходит или проходит чересчур свободно – отгибаем или подгоняем электрод по размеру вставленного в зазор щупа.

Проверка свечей зажигания на искру

Аккумулятор должен быть заряжен.

1. Зачищаем место на блоке цилиндров, где будем касаться металла боковым электродом.
   
2. Достаем свечу из колодца.
   
3. Вставляем ее в катушку зажигания и заводим двигатель.
   
4. Электродом нужно коснуться зачищенного металла.
   
5. Искра есть – все хорошо. Искры нет – свечу надо менять
   

Самый быстрый способ найти неисправную – поочередно снимать провода со всех свечей зажигания и слушать звук двигателя.

Проверка высоковольтных проводов и катушек

Если проверка ничего не показала – проверяем провода высокого напряжения.

Берем исправную свечу. Заводим двигатель. Искра отсутствует – нужна замена.

Еще один признак того, что неисправен высоковольтный провод – свечение в темноте, пробивание происходит на месте плохой изоляции.

При выходе из строя одного провода менять нужно весь комплект.

Состояние двигателя по цвету свечей зажигания

Свечу можно назвать индикатором здоровья ДВС. По ее состоянию можно найти слабые места в двигателе.

1. Махрово черный нагар главного электрода – повышенный расход топлива, плохо работает инжектор бензинового двигателя, не настроен карбюратор, грязный воздушный фильтр не обеспечивает поступление воздуха.
2. Очень светлый, серый или белый центральный электрод – регулярный перегрев свечи или бедная смесь. Нужна диагностика топливоподачи, системы охлаждения и электроники ДВС.
3. Красный кирпичный или рыжий цвет юбки основного электрода – плохой бензин, чересчур обогащенный присадками. Поменяйте АЗС, иначе пострадает и свеча, и лямбда-зонд (кислородный датчик).
4. Замасливание резьбы и черный нагар – неисправны уплотнительные манжеты клапанов.
5. Замасленная юбка, двигатель троит – поврежден клапан ГРМ, надо менять поршневые кольца.
6. Разрушенный, поврежденный изолятор – детонация ДВС, негодное топливо, свечной комплект подобран неправильно, ранний угол опережения зажигания.

Советы и рекомендации

1. Не спешите менять свечи на горячем двигателе, можно достать резьбу с головки блока цилиндров.
2. Не пренебрегайте очисткой грязи вокруг блока цилиндров, даже под защитной декоративной крышкой может быть грязь и песок, которые могут попасть в колодцы и затем в цилиндры. Отсюда быстрый износ и задиры при попадании инородных предметов.
3. Подвернули свечи, не спешите сразу их доставать – продуйте колодцы и только после этого вынимайте.
4. Свечи лучше всего доставать согласно цилиндру. Это поможет понять, есть ли дефект в конкретном цилиндре, на проводе либо катушке.
5. Не спешите выбрасывать. Проверьте состояние электрода, наличие нагара, состояние изолятора на наличие черточек, рисок – это свидетельствует о том, что катушка или провод могут выйти из строя.
6. Проверьте новые свечи. Посмотрите наличие дистанционной втулки, которой можно регулировать зазор. Сверьте зазоры щупом, сравните их с зазором на старой свече.
7. Ни в коем случае не бросайте свечу в колодец. Может деформироваться электрод. Используйте свечной ключ.
8. Затяжку нужно производить полностью. Недотяг чреват декомпрессией.

Как проверить гидроцилиндр

В предыдущем посте я описал опасность, связанную с усилением давления в гидроцилиндре двустороннего действия. В этом посте я объясню, как использовать эффект усиления для проверки целостности уплотнения поршня в гидроцилиндре двойного действия. Но прежде чем приступать к этой процедуре испытаний, абсолютно необходимо полностью понять опасность, связанную с повышением давления в гидравлическом цилиндре. Поэтому прочтите эту статью ПЕРВЫМ!

Обычный способ проверки целостности уплотнения поршня в цилиндре двустороннего действия заключается в создании давления в цилиндре в конце хода и измерении любых утечек через уплотнение. Это обычно называют «проверкой байпаса в конце хода».

Основным ограничением теста байпаса в конце хода является то, что он, как правило, не выявляет вздутие трубы цилиндра, вызванное кольцевой нагрузкой. Идеальный способ проверки на вздутие трубки цилиндра — это испытание перепуска уплотнения поршня в середине хода. Основная трудность при этом заключается в том, что сила, развиваемая цилиндром, должна механически сопротивляться, что в случае цилиндров высокого давления большого диаметра нецелесообразно.

Однако испытание на перепуск в середине хода можно провести гидростатически, используя эффект усиления. Необходимая схема показана на рисунке 1 ниже.

Рис. 1. Схема проверки гидроцилиндра.

Процедура проверки

Процедура проведения проверки следующая:

1.  Закрепите цилиндр сервисными портами вверх.
2.  Заполните обе стороны цилиндра чистой гидравлической жидкостью через сервисные отверстия.
3. Подсоедините шаровые краны (1) и (2), манометры (3) и (4), предохранительный клапан (5) и гидрораспределитель (6), как показано на рис. 1.
4. При открытых шаровых кранах (1) и (2) прокачайте цилиндр, используя распределительный клапан (6), несколько раз, чтобы удалить весь оставшийся воздух с обеих сторон цилиндра – будьте осторожны, чтобы не «дизельировать» цилиндр.
5. Установите шток поршня на середину хода и закройте шаровой клапан (2).
6. При отвернутой регулировке предохранительного клапана (5) прямой поток направляется к штоку цилиндра.
7. Увеличивайте настройку предохранительного клапана (5) до тех пор, пока на манометре (3) не появится номинальное давление в цилиндре.
8. Закройте шаровой кран (1) и центральный распределительный клапан (6). Примечание: предполагается, что гидроагрегат, используемый для проведения испытаний, имеет собственную защиту от избыточного давления, не показанную на рис. 1.
9. Запишите соответствующие показания манометров (3) и (4) и отслеживайте любые изменения во времени.

Если соотношение эффективной площади поршня и стороны штока цилиндра составляет 2:1, то, если давление со стороны штока цилиндра было повышено до 3000 фунтов на квадратный дюйм, манометр (2) на стороне поршня должен показывать 1500 фунтов на квадратный дюйм. Если перепад давления на поршне не поддерживается, это указывает на проблему с уплотнением поршня или трубкой.

Ни при каких обстоятельствах поток не должен быть направлен в сторону поршня цилиндра при закрытом шаровом кране (1). Это может привести к выходу из строя цилиндра и/или травмам. При проведении этого или любого другого гидростатического испытания (проверки давлением) всегда надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты.

ПОМНИТЕ: усиление давления в гидроцилиндре двустороннего действия – потенциально опасное явление. И неспособность рассмотреть его последствия может быть дорогостоящей ошибкой. Чтобы узнать о шести других дорогостоящих ошибках, которых следует избегать при работе с гидравлическим оборудованием, get «Шесть дорогостоящих ошибок, которые совершают большинство пользователей гидравлики… и как их избежать!» доступна для БЕСПЛАТНОЙ загрузки здесь .

Проверка холодного цилиндра авиационного поршневого двигателя

Проверка холодного цилиндра определяет рабочие характеристики каждого цилиндра двигателя с воздушным охлаждением. Склонность какого-либо цилиндра или цилиндров быть холодным или лишь слегка теплым указывает на недостаточное сгорание или неполное сгорание внутри цилиндра. Это должно быть исправлено, если необходимо получить наилучшие условия работы и питания. Проверка холодного цилиндра производится с помощью индикатора холодного цилиндра.

Трудности двигателя, которые могут быть проанализированы с использованием индикатора холодного цилиндра. во время проверки системы зажигания

Высокое давление в коллекторе для данных оборотов двигателя во время наземной проверки, когда винт находится в положении полного малого шага

Неправильное соотношение смеси, вызванное неправильным зазором клапана

При подготовке к проверке холодного цилиндра направьте самолет против ветра, чтобы свести к минимуму неравномерное охлаждение отдельных цилиндров и обеспечить равномерную нагрузку на винт во время работы двигателя.

Дайте двигателю поработать на максимальном магнето со скоростью от 1200 до 1600 об/мин, пока не стабилизируются показания температуры головки блока цилиндров. Если неравномерность работы двигателя наблюдается более чем на одной скорости или если есть признаки того, что цилиндр перестает работать на холостом ходу или на более высоких скоростях, запустите двигатель на каждой из этих скоростей и выполните проверку холодного цилиндра, чтобы выбрать все мертвые или неисправные цилиндры. прерывисто работающие цилиндры. Если при скорости выше 1600 об/мин наблюдается низкая выходная мощность или вибрация двигателя при включенном зажигании в обоих случаях, дайте двигателю поработать на той скорости, при которой возникают проблемы, до тех пор, пока температура головки блока цилиндров не стабилизируется.

Когда температура головки блока цилиндров достигнет стабилизированных значений, остановите двигатель, переместив регулятор состава смеси в положение отсечки холостого хода или в положение полной обедненной смеси. Когда двигатель перестанет работать, выключите зажигание и главный выключатель. Запишите показания температуры головки блока цилиндров, зарегистрированные на приборе кабины экипажа. Как только гребной винт перестанет вращаться, приложите прибор к головке каждого цилиндра и запишите относительную температуру каждого цилиндра. Начните с номера один и продвигайтесь по порядку вокруг двигателя как можно быстрее. Чтобы получить сравнительные значения температуры, необходимо обеспечить плотный контакт в одном и том же относительном месте на каждом цилиндре. Обратите внимание на любые исключительно низкие (холодные) значения. Сравните показания температуры, чтобы определить, какие цилиндры не работают (холодные цилиндры) или работают с перебоями.

Проблемы, которые могут привести к неработоспособности (неработоспособности) цилиндра, изолированного от одного магнето, в правом или левом положениях:

1. Дефектные свечи зажигания
2. Неправильные зазоры клапанов
3. Негерметичные впускные трубы
4. Отсутствие компрессии
5. Дефектный провод свечи зажигания
6. Дефектная форсунка впрыска топлива

При необходимости повторите проверку холодного цилиндра для других положений магнето на замке зажигания. Охлаждение двигателя между испытаниями не требуется. Воздушный поток, создаваемый винтом, и охлаждающий эффект поступающей топливно-воздушной смеси достаточен для охлаждения любых цилиндров, которые работают в одном испытании и не работают в следующем.

При интерпретации результатов проверки холодного цилиндра помните, что температуры относительны. Измерение температуры цилиндра само по себе мало что значит, но по сравнению с температурами других цилиндров того же двигателя дает ценную диагностическую информацию. Показания, показанные на рисунке 2, иллюстрируют этот момент. При этой проверке показания указателя температуры головки блока цилиндров в момент остановки двигателя составляли 160 °C в обоих испытаниях.

Рисунок 2. Показания, полученные во время проверки холодного цилиндра

Анализ этих показаний температуры показывает, что на правом магнето цилиндр номер 3 работает в холодном состоянии, а цилиндры 5 и 6 работают в холодном состоянии. Это указывает на то, что цилиндр 3 работает с перебоями, а цилиндры 5 и 6 не работают во время работы двигателя на свечах, воспламеняемых правым магнето. Цилиндры 4 и 6 заглохли во время работы свечей зажигания левого магнето. Шестой цилиндр полностью мертв. Проверка работоспособности системы зажигания не выявила этот мертвый цилиндр, так как цилиндр не работает как при правом, так и при левом положениях переключателя.

Неработающий цилиндр может быть обнаружен во время разгона, поскольку двигателю с неработающим цилиндром требуется более высокое, чем обычно, давление в коллекторе для создания любой заданной скорости вращения ниже скорости включения регулятора гребного винта. Неработающий цилиндр также можно обнаружить, сравнив входную и выходную мощность с помощью измерителя крутящего момента.

Дефекты в системе зажигания, которые могут привести к полному выходу цилиндра из строя:

1. Обе свечи зажигания не работают
2. Оба провода зажигания заземлены, негерметичны или открыты
3. Комбинация неработающих свечей зажигания и дефектных проводов зажигания
4. Неисправные топливные форсунки, неправильные зазоры клапанов и другие дефекты вне системы зажигания

При интерпретации полученных показаний при проверке холодного цилиндра необходимо учитывать степень охлаждения двигателя во время проверки.