ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Ремонт интеркулера в Киеве. Гарантия качества.

Как правило, дизельный движок (бензиновый реже), для увеличения своей мощности, использует турбонаддув. Втягивая воздух, турбина очень сильно его нагревает. А, как известно, горячий воздух приводит к снижению мощности и, более того, может способствовать возникновению детонации. Чтобы избежать возникновения этих неприятных моментов, создали деталь, которая занимается охлаждением втягиваемого воздуха до оптимальной температуры. Эта запчасть – интеркулер.
Но, как и любая деталь, он имеет свойство выходить из строя. И вот тут требуется ремонт интеркулера. Чтобы понять причину поломок, разберёмся в особенностях работы детали, её неисправностях и способах ремонта.

Как работает интеркулер?

Интеркулер практически ничем не отличается от обычного авторадиатора. Да и, по большому счёту, это и есть радиатор, который охлаждает для турбины воздушные потоки. Поэтому очень часто можно слышать фразу: «ремонт радиатора интеркулера

». Интеркулер изготавливают из алюминия или меди. Он размещается между впускным коллектором и компрессором. Состоит из пары пластин, соединённых патрубками, по которым идёт воздух, охлаждаемый при движении автомобиля встречным потоком, либо жидкостью. Поэтому, интеркулер может быть 2-х видов: с воздушным и водяным охлаждением. Патрубки изготавливают из алюминия или силикона. Имеется пара труб: входная и выходная. Внутри патрубков есть перегородки, которые, создают необходимую турбулентность. Это позволяет сохранять давление, а также усиливать теплообмен.


Что может вызвать проблемы в работе интеркулера?

Несмотря на то, что интеркулер не имеет сложной конструкции, он также подвержена поломкам. Разберём самые распространённые из них:
— частые засоры – целый год мы активно эксплуатируем своё транспортное средство и всю «прелесть» четырёх сезонов одним из первых ощущает на себе интеркулер: зимой это соль, химические смеси для таяния снега, песок, осенью листья, весной и летом грязь, дорожный мусор, насекомые, мелкая щебёнка; всё это летит из под колёс авто, разрушая корпус и засоряя интеркулер, поэтому

чистка интеркулера – мероприятие обязательное и регулярное
— появление трещин на стыке алюминиевой планки и соты, патрубке – вина на ослабевшей резьбе креплений интеркулера; отсутствие герметичности корпуса мгновенно отразится на работе автомобиля: топливный расход сильно возрастёт, турбина будет запускаться с опозданием, тяги может вообще не наблюдаться
— попадание масла в интеркулер из турбины – хотя для турбированных движков, присутствие масла в интеркулере считается привычным делом, но только до тех пор, пока его расход не превышает 700-1000 мл на каждые 10 000 км пробега
— последствия аварий – масштабные повреждения раструбов, патрубка, бачка, всего интеркулера

Как починить интеркулер?

Пытаясь произвести ремонт интеркулера своими руками, обычно автовладельцы пытаются избавиться от появившихся трещин, потёртостей и прорех в сотах, бачке или патрубке. Для этих целей применяются холодная сварка, эпоксидка, герметик. При отсутствии опыта, эти химические средства могут быть нанесены слоями, без разбора, с использованием сетки, либо вообще смешиваться в одном составе. Очень часто, такие мероприятия не срабатывают из-за того, что адгезия этих средств разная, они плохо совместимы с пластиком бачка. А малейшая вибрация заставляет этот «слоёный пирог» развалиться. В этом случае правильнее будет или полностью заменить интеркулер, или обратиться в автосалон, осуществив профессиональный ремонт патрубка интеркулера, бачка, раструбов или сот

Имея в наличии грузовое транспортное средство, также не стоит заниматься «рукоприкладством», пытаясь дёшево и сердито починить вышедший из строя интеркулер. Автомастерская готова предложить современные способы сервиса: аргоновая дуговая сварка, использование пескоструйного оборудования, применение газодинамики в напылении металлов и так далее. Правильнее доверить ремонт интеркулера грузовика опытному слесарю-авторемонтнику, дабы избежать ещё больших проблем при перевозке груза в дальнем рейсе.

Чтобы продлить время эксплуатации интеркулера, собственноручно можно и нужно, производить обыкновенной водой под несильным напором процедуру, под названием «промывка интеркулера». В качестве чистящих средств при наличии масляного налёта, используют специальную жидкость для наружной чистки радиатора, средство для чистки мотора, керосин. Для качественной, а главное, правильной очистки, следует снять бампер и демонтировать весь охлаждающий «бутерброд», который часто состоит из радиаторов кондиционера, интеркулера и охлаждения. Не забыв, при этом, выпрямить слегка помятые соты. Если они имеют грубые деформации, то пытаться вернуть их на место бессмысленно. Изначальная жёсткость уже потеряна и далее соты будут гнуться и ржаветь. Здесь поможет только их замена. Избежать сильного загрязнения радиатора, помогут специальные радиаторные сетки. Тогда

промывка радиатора интеркулера будет более качественной, позволяя дольше сохранить охлаждение в рабочем состоянии.

Если при демонтаже становится очевидным, что без покупки новых запчастей не обойтись, рекомендуется также, заменить антифриз и хладагент кондиционера, проверить состояние крышки бачка и термостата. Чистить интрекулер рекомендуется перед началом каждого сезона, а производить диагностику и замену деталей охлаждения не реже 1 раза в год.

Оригинальный интеркулер мерседес атего. радиатор интеркулера после ремонта в отличном состоянии. Бачок радиатора полностью обварен аргоном …

Оригинальный интеркулер мерседес атего. радиатор интеркулера после ремонта в отличном состоянии. Бачок радиатора полностью обварен аргоном …

7000.00 грн.

Пайка сот интеркулера для автомобиля повреждённый радиатор охлаждения надувочного воздуха не справляется с поставленной задачей в последствии чего расход топлива и падение мощности автомобиля также нужно произвести чистку от масла так как масло забивает соты радиатора интеркулера и воздух с турбины не может продуваться как нужно . ..

Пайка сот интеркулера для автомобиля повреждённый радиатор охлаждения надувочного воздуха не справляется с поставленной задачей в последствии чего расход топлива и падение мощности автомобиля также ну…

241.36 грн.

Ремонт сот интеркулера MAN TGA Причина ремонта интеркулера чаще всего соты ломаются у основания в месте спайки сот и ложи бачка. Как показала проверка интеркулера, очень много сот пропускают и все засорены маслом, в интеркулере. Масла не должно быть в принципе причина, почему так много масла не исправная турбина, чтоб в дальнейшем не покупать, новый охладитель надувного воздуха нужно отремонтир…

Ремонт сот интеркулера MAN TGA Причина ремонта интеркулера чаще всего соты ломаются у основания в месте спайки сот и ложи бачка. Как показала проверка интеркулера, очень много сот пропускают и все . ..

700.00 грн.

Ремонт радиатора интеркулера. Ремонт интеркулера чистка от масла и налетов сварка пайка сотовой части или отдельных сот, замена сердцевины …

Ремонт радиатора интеркулера. Ремонт интеркулера чистка от масла и налетов сварка пайка сотовой части или отдельных сот, замена сердцевины …

280.00 грн.

Чистка мойка промывка интеркулера цена Киев  Забит интеркулер симптомы визуально весь грязный и в масле. Промываем интеркулер как снаружи так и внутри, промывка интеркулера цена зависит от сложности нужно разбирать или только наружная мойка, если вовремя не промыть может привести к неисправности интеркулера. Как проверить интеркулер не снимая можно полить мыльным раствором весь илиж. ..

Чистка мойка промывка интеркулера цена Киев  Забит интеркулер симптомы визуально весь грязный и в масле. Промываем интеркулер как снаружи так и внутри, промывка интеркулера цена зависит от …

280.00 грн.

Проверяем радиатор охлаждения вместе

При проведении проверки радиатора теплая верхняя часть и непрогретый нижний шланг свидетельствуют о том, что радиатор засорили масло, ржавчина или накипь. Это приводит к снижению его теплоотдачи и перегреву двигателя.

Если из радиатора вытекает охлаждающая жидкость и место протечки не удается обнаружить, проверяют его герметичность – сняв радиатор или оставив его на автомобиле. При проверке непосредственно на месте радиатор наполняют водой, патрубки, закрыв заглушками. Один патрубок оставляют открытым и подают через него воздух (давление приблизительно 1 кгс/см2). Место появления воды указывает на место утечки.

Если есть необходимость в снятии радиатора, охлаждающую жидкость из него сливают. Чтобы сделать это, со шлангов снимают хомуты; соединительный шланг также снимают с отдельного расширительного бака, если таковой имеется. Затем отсоединяют шланг от патрубка головки блока цилиндров. Если автомобиль оборудован автоматической коробкой передач, с радиатора снимают масляные шланги, отсоединяют провода от вентилятора и термовыключателя, откручивают кронштейн радиатора, после чего вынимают его с кожухом вентилятора. Некоторые модели предусматривают предварительное его отсоединение.

Когда радиатор проверяют в снятом состоянии, также закрывают патрубки и заливную горловину; при этом один патрубок не заглушают и через него подают воздух. Радиатор опускают в сосуд, наполненный водой, и смотрят, откуда появляются пузырьки воздуха, указывающие место утечки.

При замене радиатора кожух вентилятора и термовыключатель переставляют на новый. Поврежденные кронштейны радиатора заменяют.

Радиатор крепят к кронштейнам и производят сборку в обратной последовательности.

Наиболее часто встречающимися дефектами радиаторов являются пробоины, трещины, вмятины на бачках, трещины и повреждения на пластинах каркаса, дефекты трубок или охлаждающих пластин, разгерметизация мест пайки, накипь.

Если у радиатора повреждены трубки, их в большинстве случаев паяют, а если это невозможно, заглушают, запаяв концы. Однако подобным образом в радиаторе допустимо привести в порядок лишь три трубки. Если же поврежденных трубок больше, то их меняют на новые либо устанавливают новый радиатор.

Для нагревания при опаивании в трубки вставляют стальные стержни. На их место помещают новые или запаянные трубки. Их концы развальцовывают, а затем припаивают к опорным пластинкам сердцевины. При помощи газосварки устраняют трещины и поломки на пластинах крепления радиатора. После ремонта проверяют его герметичность и отсутствие перекосов.

У многих современных автомобилей радиаторы имеют сердцевины, выполненные из алюминиевого сплава, и пластмассовые бачки. При повреждении они подлежат замене, поскольку отремонтировать их невозможно.

Одна из причин выхода из строя системы охлаждения с радиатором из алюминиевого сплава и температурным датчиком включения вентилятора (находящимся под напряжением термовключателем) – это электролиз.

Электролизом называется реакция разложения раствора химических веществ, протекающая при пропускании через него электрического тока. Распознать появление электролиза можно по следующим признакам: засорению радиаторных трубок, белому налету около разгерметизированных мест, а также зеленоватым отложениям у термовключателя. Если таковые обнаружены, следует проверить состояние соединений электроприборов системы охлаждения.

Не стоит в алюминиевых радиаторах использовать в качестве охлаждающей жидкости воду: это провоцирует коррозию трубок радиатора. Целый ряд факторов: отсутствие герметичности в соединениях шлангов со штуцерами и патрубками, сливных пробках и кране отопителя, неплотное соединение фланцев патрубков, износ сальникового уплотнителя жидкостного насоса, дефекты шлангов, наличие трещин в сердцевине и бачках радиатора – приводят к утечке, подтеканию охлаждающей жидкости.

Жидкостным насосам устраивают проверку наличия протечек через нижнее контрольное отверстие. Регулярный осмотр и обслуживание помогают содержать жидкостный насос в исправном состоянии. Своевременное регулирование натяжения приводного ремня, смена при необходимости деталей уплотнения крыльчатки насоса и смазка шариковых подшипников – это перечень мероприятий, входящих в техобслуживание жидкостного насоса. Чтобы не сломать его корпус, в некоторых автомобилях требуется специальный съемник. Запрещается снимать крыльчатку насоса при помощи съемника, используемого для снятия приводных шкивов или ступиц. В противном случае из-за своей хрупкости она может выйти из строя.

Чтобы прекратить вытекание из жидкостного насоса охлаждающей жидкости, прибегают к замене текстолитовой шайбы и резиновых манжет или сальников. При производстве ремонта насоса меняют сальник насоса, прокладки, зубчатый ремень (если есть ременной привод) и ременной шкив. Разбирать и собирать насос, используя удары молотка, запрещается. На подшипники насоса наносят смазку до появления свежей смазки из контрольного отверстия. Излишки масла удаляются во избежание попадания на приводной ремень.

Если в картер двигателя попала вода из системы охлаждения, в первую очередь требуется поменять прокладку головки/ блока. Но иногда причиной попадания жидкости является не она, а трещина во внутренней стенке головки блока. Вода попадает после остановки двигателя через открытый клапан в цилиндр и затем в картер. Такую ситуацию исправляют заменой головки блока.

Шум, издаваемый жидкостным насосом, является поводом для проверки осевого люфта. Жидкостные насосы автомобилей, иногда становятся источником резкого, прерывистого скрипа, появляющегося на снижении оборотов двигателя. Причина этого – его износ.

Если требуется удалить немногочисленные и небольшие трещины на шве, соединяющем низ и верх расширительного бачка системы охлаждения, их просто заваривают при помощи паяльника, которым нагревают пластмассу бачка. Бачок придется поменять, если он увеличен или трещины длиннее 2 см. Вздуться он может по причине залипания выпускного клапана в его пробке, вызывающего увеличение давления в системе охлаждения.

Чтобы не допустить повреждения системы охлаждения двигателя, следует помнить, что в горячий двигатель не заливают холодную воду: из-за этого могут появиться трещины в рубашке охлаждения блока цилиндров. После того как слита охлаждающая жидкость, запуск двигателя даже на короткое время запрещен. Нарушение этого правила грозит разрушением уплотнительных резиновых колец гильз цилиндров, прогоранием прокладок, повреждением головок блоков цилиндров, выпадением седел клапанов.

Усилением образования коррозии и накипи чревата частая замена воды в системе охлаждения. Если сердцевина радиатора засорилась, ее чистят направленной со стороны вентилятора струей воды или сжатого воздуха. Накипь, ржавчина и др. удаляются из системы охлаждения промыванием. Если имеется незначительное отложение накипи, систему промывают чистой водой. Система охлаждения подлежит промыванию при сезонных техосмотрах, а также после обкатки нового автомобиля.

Новая турбина гонит масло причина


7 причин почему гонит масло из турбины (все случаи). Их следствие и как решить

Масло из турбины может вылетать по самым разным причинам, в частности, из-за забитого воздушного фильтра или системы воздухозабора, моторное масло начало пригорать или оно изначально не соответствовало температурному режиму, закоксовывание масляных каналов двигателя. Более сложными причинами бывает поломка крыльчатки, значительный износ подшипников турбины, заклинивание ее вала, из-за чего крыльчатка не вращается вовсе. Однако в большинстве случаев течь масла из турбины обусловлена несложными в ремонтном отношении неисправностями, большинство из которых многие автовладельцы вполне способны устранить самостоятельно.

Содержание

Причины возникновения расхода масла в турбине

Перед тем как перейти к рассмотрению непосредственно причин, из-за которых возможно подтекание масла, необходимо определиться с его допустимым объемом. Дело в том, что любая, даже полностью исправная, турбина будет подъедать масло. И этот расход будет тем больше, чем на больших оборотах будет работать как сам двигатель, так и турбина. Не вдаваясь в подробности этого процесса нужно отметить, что приблизительный нормальный расход масла турбированного мотора составляет около 1,5…2,5 литра на 10 тысяч километров пробега. А вот если значение аналогичного расхода перевалило за 3 литра, то это уже повод задуматься о поиске неисправности.

Начнем с самых простых причин, почему может возникнуть ситуация, когда гонит масло из турбины. Как правило, ситуация связана с тем, что запорные кольца, которые, собственно, и не дают маслу вытекать из турбины, изнашиваются и начинают пропускать. Происходит это из-за того, что давление в агрегате падает, и в свою очередь масло капает из турбины туда, где меньше давление, то есть, наружу. Итак, перейдем к причинам.

Забитый воздушный фильтр. Это самая простая ситуация, которая, однако, может стать причиной указанной проблемы. Нужно проверить фильтр и при необходимости заменить его (в редких случаях получается его прочистить, но все же лучше не искушать судьбу и поставить новый, особенно если вы эксплуатируете машину на бездорожье). Зимой вместо или вместе с засорением в некоторых случаях возможно его замерзание (например, в условиях очень высокой влажности). В любом случае, обязательно нужно проверить состояние фильтра.

Коробка воздушного фильтра и/или его заборный патрубок. Тут ситуация аналогична. Даже если воздушный фильтр в порядке нужно проверить состояние указанных узлов. Если они забиты — нужно исправить ситуацию и прочистить их. Сопротивление поступающего воздуха должно быть не выше 20 мм водного столба при работе двигателя на холостом ходу (приблизительно 2 технические атмосферы, или около 200 кПа). В противном случае нужно выполнить ревизию и чистку систему или ее отдельных элементов.

Нарушение герметичности крышки воздушного фильтра. Если такая ситуация имеет место, то неизбежно попадание в воздушную систему пыли, песка и мелкого мусора. Все эти частички будут работать как абразив в турбине, постепенно «убивать» ее из строя вплоть до полного выхода из строя. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать разгерметизации воздушной системы у двигателя с турбиной.

Некачественное или неподходящее масло. Любой двигатель внутреннего сгорания очень чувствителен к качеству моторного масла, а турбированные двигатели — тем более, поскольку скорости вращения и температура у них гораздо выше. Соответственно, во-первых, необходимо пользоваться тем маслом, которое рекомендует завод-изготовитель вашей машины. А во-вторых, нужно выбирать ту смазочную жидкость, которая является наиболее качественной, от более известного бренда, синтетическое или полусинтетическое, и не заливать в силовой агрегат всякий суррогат.

Жаростойкость масла. Масло для турбин обычно более жаростойкое, чем обычное, поэтому нужно пользоваться соответствующей смазывающей жидкостью. Такое масло не пригорает, не прикипает к стенкам элементов турбины, не засоряет масляные каналы и нормально смазывает подшипники. В противном случае турбина будет работать в экстремальных условиях и существует риск ее быстрого выхода из строя.

Интервал замены масла. В каждом двигателе масло нужно менять по регламенту! Для турбированных моторов это особенно актуально. Лучше выполнять соответствующую замену приблизительно на 10% раньше, чем это указано по регламенту изготовителем автомобиля. Это наверняка увеличит ресурс как двигателя, так и турбины.

Состояние подводящих масляных патрубков. Если долго не менять масло или пользоваться некачественной смазывающей жидкостью (или попросту будет забит масляный фильтр), то существует риск того, что со временем масляные патрубки забьются и турбина будет работать в критическом режиме, что значительно снижает ее ресурс.

Попадание масла из турбины в интеркулер (впускной коллектор). Такая ситуация возникает нечасто, однако ее причиной может быть уже упомянутый выше забитый воздушный фильтр, его крышка или патрубки. Другой причиной в данном случае могут стать забитые масляные каналы. В результате этого происходит разность давления, из-за которой, собственно, масло и «выплевывается» в интеркулер.

Попадание масла в глушитель. Тут аналогично предыдущему пункту. В системе возникает разность давления, которая спровоцирована либо забитой воздушной системой (воздушным фильтром, патрубком, крышкой) или масляные каналы. Соответственно, в первую очередь необходимо проверить состояние описанных систем. Если это не помогло — возможно, сама турбина уже имеет значительный износ и нужно выполнять ее ревизию, но перед тем нужно выполнить проверку турбины.

В некоторых случаях такая проблема может следствием использования в процессе монтажа подающего и сливного маслопроводов герметиков. Их остатки могли раствориться в масле и стать причиной того, что масляные каналы закоксовались, в том числе могут частично выйти из строя подшипники компрессора. В данном случае необходимо выполнить чистку соответствующих каналов и отдельных частей турбины.

Теперь переходим к более сложным причинам, соответственно, и дорогостоящим ремонтам. Они возникают в случае, если турбина очень сильно износилась вследствие ее неправильной эксплуатации или просто из-за своей «старости». Износ мог быть вызван чрезмерной нагрузкой на двигатель, использование неподходящего или некачественного масла, замена его не по регламенту, механическое повреждение и так далее.

Выход из строя крыльчатки. Такая ситуация возможна, если имел место значительный люфт на ее валу. Это возможно либо от старости либо от воздействия на вал абразивных материалов. В любом случае ремонту крыльчатка не подлежит, ее нужно только менять. При этом обычно выполняются сопутствующие ремонты. Самостоятельно их вряд ли имеет смысл выполнять, лучше обратиться за помощью в автосервис.

Износ подшипников. При этом наблюдается значительный расход масла. И оно может попадать в полость, в непосредственной близости от них. А поскольку подшипники не ремонтируются, то их нужно менять. Лучше также обратиться за помощью в автосервис. В некоторых случаях проблема состоит не столько в непосредственной замене подшипников, сколько в их подборе (например, на редкие машины нужно заказывать запчасти из-за рубежа и ждать значительное время, пока они будут доставлены).

Заклинивание вала крыльчатки. При этом она вообще не вращается, то есть, турбина не работает. Это одна из самых тяжелых ситуаций. Обычно его заклинивает по причине перекоса. В свою очередь, перекос может возникнуть из-за механического повреждения, значительного износа или выхода из строя подшипников. Тут нужна комплексная диагностика и ремонт, поэтому необходимо обратиться за помощью в автосервис.

Методы устранения поломки

Естественно, что выбор того или иного решения устранения неисправностей напрямую зависит от того, что именно стало причиной того, что масло капает или течет из турбины. Однако перечислим наиболее вероятные варианты, от простых к более сложным.

  1. Замена (в крайнем, не нежелательном случае, чистка) воздушного фильтра. Запомните, что желательно менять фильтр немного раньше регламента, приблизительно на 10%. В среднем же, его замену нужно проводить не реже, чем через каждые 8-10 тысяч километров пробега.
  2. Проверка состояния крышки воздушного фильтра и патрубков, при обнаружении засора нужно обязательно хорошенько прочистить их, удалив мусор.
  3. Проверка герметичности крышки воздушного фильтра и патрубков. При обнаружении трещин или других повреждений в зависимости от ситуации можно попробовать отремонтировать их, наложив хомуты или другие приспособления, в крайнем случае нужно купить новые детали вместо поврежденных. При этом обязательным условием будет то, что если разгерметизация была обнаружена, то перед сборкой системы с новыми комплектующими ее обязательно нужно тщательно прочистить от мусора и пыли, которые в ней находятся. Если этого не сделать — мусор будет играть роль абразива и значительно изнашивать турбину.
  4. Правильный подбор моторного масла и его своевременная замена. Это актуально для всех двигателей, а особенно для тех, которые снабжены турбонагнетателем. Лучше пользоваться качественными синтетическими или полусинтетическими маслами известных производителей, таких как Shell, Mobil, Liqui Moly, Castrol и других.
  5. Периодически необходимо контролировать состояние масляных патрубков с тем, чтобы они обеспечивали нормальное перекачивание масла по масляной системе, в частности, к турбине и от нее. В случае, если вы полностью меняете турбину, то в профилактических целях нужно выполнить их чистку, даже если на первый взгляд они относительно чистые. Лишним это не будет!
  6. Регулярно нужно выполнять контроль состояния вала, крыльчатки и подшипников, не допускать их значительного люфта. При малейших подозрениях на неисправность нужно выполнить диагностику. Лучше делать это в автосервисе, где имеется соответствующее оборудование и инструменты.
  7. В случае, если имеет место масло на выходе из турбины, то имеет смысл проверить состояние дренажной трубки, наличие в ней критических изгибов. При этом уровень масла в картере обязательно должен быть выше, чем у отверстия той трубочки. Также имеет смысл проверить вентиляцию картерных газов. Обратите внимание, что конденсат, образующийся в выпускном коллекторе из-за разности температур, зачастую принимают за масло, поскольку влага, смешиваясь с грязью, приобретает черный цвет. Нужно быть внимательным, и убедиться, что это действительно масло.
  8. Если наблюдается течь во впускную или выпускную систему двигателя, то также имеет смысл проверить состояние прокладок. Со временем и под воздействием высоких температур она может значительно износиться и выйти из строя. Соответственно, ее нужно поменять на новую. Делать это самостоятельно нужно лишь в случае, если вы уверены в своих знаниях и практическом опыте по выполнению подобных работ. В некоторых случаях вместо замены помогает простая подтяжка стягивающих болтов (но реже). Однако сильно перетягивать тоже нельзя, поскольку это может привести к обратным последствиям, когда прокладка вообще не будет держать давление.

Помните, что перегревание турбокомпрессора способствует образованию на его поверхности закоксования от моторного масла. Поэтому перед тем как заглушить турбированный двигатель, необходимо дать ему поработать на холостых оборотах некоторое время с тем, чтобы он немного остыл.

Также необходимо помнить, что работа при высоких нагрузках (на высоких оборотах) способствует не только чрезмерному износу турбокомпрессора, но и может привести к деформации подшипника вала ротора, подгоранию масла, и общему снижению ресурса отдельных его частей. Поэтому по возможности нужно избегать такого режима эксплуатации двигателя.

Редкие случаи

Теперь остановимся на более редких, частных, случаях, которые, однако, иногда беспокоят автолюбителей.

Механическое повреждение турбины. В частности, это может быть вследствие ДТП или другой аварии, попадание на крыльчатку какого-нибудь постороннего тяжелого предмета (например, болта или гайки, оставленного после монтажа), или попросту брак изделия. В этом случае, к сожалению, ремонт турбины вряд ли возможен, и лучше поменять ее, поскольку поврежденный узел все равно будет иметь гораздо более низкий ресурс, поэтому это будет невыгодно с экономической точки зрения.

Например, имеет место течь масла снаружи турбины со стороны компрессора. Если при этом диск диффузора прикрепляется к сердцевине при помощи болтов, например так как это реализовано в турбокомпрессорах Holset h3C или h3E, то, возможно, один из четырех крепежных болтов уменьшил момент натяжения или сломался. Реже возможна его потеря по причине вибрации. Однако если его просто нет — нужно установить новый и подтянуть все болты с необходимым моментом. Но когда болт сломался и внутренняя его часть попала в турбину, то ее нужно демонтировать и попытаться найти отломанную часть. В самом худшем случае — выполнить ее полную замену.

Течь из соединения диска диффузора с улиткой. Тут проблема состоит в том, что нужно убедиться, а масло ли вытекает из упомянутого соединения. Так как в старых моделях турбокомпрессоров использовалась специальная густая смазка, обеспечивающая их герметичность. Однако в процессе эксплуатации турбины, под воздействием высоких температур и повреждении уплотнений эта смазка может вытекать. Поэтому для дополнительной диагностики необходимо демонтировать улитку и выяснить, имеют ли место потеки масла внутри воздушных клапанов. Если их нет, а вместо них имеется лишь влажность, то можно не беспокоиться, вытереть ее ветошью, и собрать весь агрегат в исходное состояние. В противном случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и воспользоваться одним из приведенных выше советов.

Высокий уровень масла в картере. Изредка в турбированных двигателях лишнее масло может выливаться из системы вследствие его высокого уровня в картере (выше отметки MAX). В данном случае необходимо слить излишки смазывающей жидкости до максимально допустимого уровня. Делать это можно либо в гаражных условиях, либо в автосервисе.

Конструкционные особенности двигателя. В частности, известны случаи, когда некоторые мотора в силу своей конструкции сами создавали сопротивление самотечному сливу масла из компрессора. В частности, это происходит потому, что противовес коленчатого вала двигателя своей массой как бы забрасывает масло обратно. И тут уже ничего поделать нельзя. Нужно лишь внимательно следить за чистотой мотора и уровнем масла.

Износ элементов цилиндропоршневой группы (ЦПГ). При этом возможна ситуация, когда отработанные газы прорываются в поддон картера и создают там повышенное давление. Особенно это усугубляется, если вентиляция картерных газов работает некорректно или не в полной мере. Соответственно, при этом самотечный слив масла затруднен, и турбина попросту выгоняет его из системы через слабые уплотнения. Особенно если последние уже старые и прохудившиеся.

Забитый сапунный фильтр. Он находится в системе вентиляции картерных газов и может также со временем забиваться. А это, в свою очередь, приводит к ее некорректной работе. Поэтому вместе с проверкой работоспособности вентиляции имеет место проверить и состояние указанного фильтра. При необходимости его нужно заменить.

Неправильная установка турбины. Или другой вариант — установка заведомо некачественной или неисправной турбины. Этот вариант, конечно, редкость, однако если вы выполняли ремонтные работы в автосервисе с сомнительной репутацией, то его также нельзя исключать.

Отключение клапана ЕГР (EGR). Некоторые автолюбители в ситуации, когда турбина «подъедает» масло, советуют отключить клапан EGR, то есть, клапан рециркуляции отработанных газов. На самом деле, действительно, такой шаг можно предпринять, однако необходимо дополнительно ознакомиться с последствиями этого мероприятия, поскольку он влияет на многие процессы в двигателе. Но помните, что даже если вы решитесь на такой шаг, все равно необходимо будет найти причину, из-за которой происходит «подъедание» масла. Ведь при этом его уровень постоянно падает, а работа двигателя в условиях масляного голодания очень вредна для силового агрегата и турбины.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Почему турбина гонит масло. В интеркулер (также во впускной коллектор), либо в глушитель. Разберем все варианты

У меня уже очень много статей про турбины автомобиля, пора делать целую рубрику, однако вопросы все «идут и идут» — что делать, сейчас все больше машин с турбинами. Я стараюсь структурировать эти вопросы и сегодня, пожалуй, самый ожидаемый ответ – будем говорить, почему гонит масло? Сразу скажу это действительно большая тема, потому как гнать может как во впускной коллектор (иногда даже доходит до интеркулера), либо может «выкидывать» уже в сам глушитель. Почему такое происходит и как с этим бороться? Подробная инструкция и видео в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Напомню о строении
  • Про герметичность
  • Почему гонит масло?

Этот вопрос действительно широкий потому как причин может быть просто масса. Но для начала я вам хочу напомнить конструкцию турбины и причем тут масло. Конечно, я уже писал подробно — как работает турбина, но немного повторюсь.

Напомню о строении

Итак, если утрировать, то конструкция просто примитивная. Это вал, на котором висят два «вентилятора» (гребенки с лопастями). Один такой «вентилятор» раскручивается от отработанных газов, другой соответственно тоже начинает крутиться, потому как сидит на этом же валу и ему передается крутящий момент. Вращения могут достигать просто запредельных оборотов, например 200 – 250 000 в минуту! Соответственно этот вал должен иметь хорошие подшипники, чтобы выдержать такую нагрузку (нужно отметить, что обычно их всего два, и один опорный). НО как показала практика, ни один сухой подшипник не выдерживает такое вращение (идет большой нагрев), он просто рассыпается – его клинит, турбина выходит из строя. Поэтому нужно было — как то забирать лишнюю температуру, а также улучшить скольжение. Все это прекрасно делает моторное масло, поэтому к валу подвели два канала (на каждый подшипник) от поддона двигателя, по которым уже идет масло – СМАЗЫВАЕТ и ОХЛАЖДАЕТ подшипники! Таким образом, добились высоких оборотов турбины, а соответственно увеличили производительность и надежность, сейчас такой принцип применяется до сих пор.

Все вроде хорошо, но такая конструкция породила большое количество побочных проблем, которые не удается решить даже большим гигантам. Самая нерешаемая это то — что турбина гонит масло. Так как же это происходит?

Про герметичность

ЗАМЕЧАНИЕ! Ребята даже вполне исправная турбина будет расходовать масло, это нормально в современных реалиях! К сожалению, такова конструкция такого двигателя, и чем больше вы будете «топить» гашетку, тем больше будет расход, это своего рода зависимые постоянные. Также стоит отметить, что «нормальная» величина расхода масла примерно 1,5 – 2,5 литра на 10000 километров, если у вас больше «3», то нужно проверить агрегат.

Так за счет чего это происходит? Достаточно подумать и все встанет на свои места. Как я писал сверху к подшипникам подходит два масляных канала, один на горячую ее часть, другой на холодную, они смазываются и это смазка опять уходит в двигатель. Но вот как подшипники герметизированы?

Сразу хочу сказать подшипник не должен соприкасаться с крыльчаткой, которая раскручивается, иначе масло будет напрямую вытекать во впускной коллектор – с одной стороны и в глушитель с – другой. Поэтому между подшипником и крыльчаткой есть так называемые «запорные кольца». Давление, которое создается крыльчатками (а оно больше атмосферного), как бы «подпирает» эти кольца, не давая маслу уходить в больших объемах, конечно, оно может немного сочиться, но это опять же в пределах нормы (это расход 1,5 литра на 10000 км).

Надеюсь, понятно объяснил, теперь подходим к неисправностям.

Почему гонит масло?

Если что-то нарушает нормальную работу – подсоса (отдачи воздуха), подачи масла, вращения вала, работу подшипников – турбина начинает гнать масло. И знаете нужно для начала разобраться, почему такое происходит, иначе после замены турбины на новую, масло также будет уходить! НЕ ВСЕГДА ПРИЧИНА В САМОМ АГРЕГАТЕ!

Для начала косвенные причины, которые можно устранить самому. Ведь важно понимать что зачастую «гон» масла происходит из-за нарушения давления, то есть запорные кольца не справляются с задачей, давление от крыльчаток нарушается, и масло идет куда «легче». Это говорит об увеличенном давлении на выходе из турбины, которое нужно убирать.

ИТАК:

1) Проверяем воздушный фильтр, он должен быть чистый, вообще рекомендую менять «воздухан» чаще положенного срока на 10 %. Если он забит, меняем либо прочищаем. ЭТО ВАЖНО!

2) Если сам фильтр в порядке, смотрим на коробку и заборный патрубок, бывает дело в них. Например, набился пух (от тополей).

3) Проверяем герметичность корпуса (крышки) фильтра, ели нет герметичности, то попадания в турбину песка, пыли и т.д., практически на 100% обеспечено, а это в свою очередь работает как «образив» — очень быстро убьет агрегат.

4) Если вы заметили, что герметичность была нарушена. То ВАЖНО, снять все патрубки и прочистить – промыть их до турбины, а также нужно снять и промыть прочистить от турбины до впускного коллектора, сам коллектор также нужно чистить, скорее всего там грязь – 100%.

Воздушный фильтр для турбины очень важная составляющая, ведь в основном гонит масло только из-за того что нарушено давление из-за забитого фильтра или патрубков! Поэтому заведите себе правило, меняем фильтр через 8 000 км, также просматриваем состояние корпуса на трещины, грязь и прочее. Запомните чистый фильтр, это уже прибавляет жизни вашему агрегату.

Масло

Вторая по распространенности причина, это само масло – если оно некачественное, либо вы меняете его редко, поломка «не за горами». Почему такое происходит.

1) Масло должно быть жаростойким, оно специально продается для турбин, оно не должно пригорать, потому как — смазывая подшипники, оно сталкивается с высокими температурами. Если залить обычное, то оно «закоксует» все каналы смазки подшипников, и они просто выйдут из строя. ИТОГ – подбираем правильно!

2) Интервал замены. Даже самое лучшее масло изнашивается, начинает терять свойства – пригорать. Поэтому частая его замена также убережет вас от «закоксовывания» масляных проходов. Если ваш производитель указывает интервал в 10 – 12 000, то меняйте хотя бы на 10% чаще, например в 9 – 10 тысяч, поверьте — ресурс у турбины увеличиться.

3) Патрубки. Зачастую причиной являются подводные масляные патрубки, если вы долго не меняли смазку, то они также забиваются. Даже если вы затем меняете турбину, то патрубки также в обязательном порядке меняем, либо прочищаем, это важно!

Если масло в интеркулере (во впускном коллекторе) – скорее всего, забит воздушный фильтр (его прилегающие конструкции), либо забиты масленые трубки. Возникла разность в давлении.

Если масло в глушителе – по сути такие же проблемы, первым делом «воздухан» и патрубки масла, само масло! Я бы даже снял турбину и прочистил ее и все прилегающие масляные и воздушные подводы.

Конечно верхние причины не панацея, возможно у вас сам агрегат уже износился.

Сложные причины:

Что и говорить, если вы нарушили правила эксплуатации, то ваш турбина выйдет из строя очень быстро.

1) Сломало крыльчатку, говорит о большом люфте на валу.

2) Гонит масло больше нормы, говорит об износе подшипников.

3) Заклинило вал, вообще не вращается крыльчатка.

По всем этим причинам она меняется. Но это уже сложные случаи, некоторые могут возникнуть только тогда – когда она уже действительно износилась, просто пришло время.

В заключении подводим итог, если гонит масло, то это еще не значит вышла из строя, проверяем воздушные фильтра, масло, патрубки. Сейчас небольшое видео, для понимания.

На этом заканчиваю, будут еще полезные статьи.

(15 голосов, средний: 3,60 из 5)

7 причин почему гонит масло из турбины (все случаи). их следствие и как решить — АвтоСовет

Масло из турбины может вылетать по самым разным причинам, в частности, из-за забитого воздушного фильтра или системы воздухозабора, моторное масло начало пригорать или оно изначально не соответствовало температурному режиму, закоксовывание масляных каналов двигателя.

Более сложными причинами бывает поломка крыльчатки, значительный износ подшипников турбины, заклинивание ее вала, из-за чего крыльчатка не вращается вовсе.

Однако в большинстве случаев течь масла из турбины обусловлена несложными в ремонтном отношении неисправностями, большинство из которых многие автовладельцы вполне способны устранить самостоятельно.

Содержание

Причины возникновения расхода масла в турбине

Перед тем как перейти к рассмотрению непосредственно причин, из-за которых возможно подтекание масла, необходимо определиться с его допустимым объемом. Дело в том, что любая, даже полностью исправная, турбина будет подъедать масло.

И этот расход будет тем больше, чем на больших оборотах будет работать как сам двигатель, так и турбина. Не вдаваясь в подробности этого процесса нужно отметить, что приблизительный нормальный расход масла турбированного мотора составляет около 1,5…2,5 литра на 10 тысяч километров пробега.

А вот если значение аналогичного расхода перевалило за 3 литра, то это уже повод задуматься о поиске неисправности.

Начнем с самых простых причин, почему может возникнуть ситуация, когда гонит масло из турбины.

Как правило, ситуация связана с тем, что запорные кольца, которые, собственно, и не дают маслу вытекать из турбины, изнашиваются и начинают пропускать.

Происходит это из-за того, что давление в агрегате падает, и в свою очередь масло капает из турбины туда, где меньше давление, то есть, наружу. Итак, перейдем к причинам.

Забитый воздушный фильтр. Это самая простая ситуация, которая, однако, может стать причиной указанной проблемы.

Нужно проверить фильтр и при необходимости заменить его (в редких случаях получается его прочистить, но все же лучше не искушать судьбу и поставить новый, особенно если вы эксплуатируете машину на бездорожье).

Зимой вместо или вместе с засорением в некоторых случаях возможно его замерзание (например, в условиях очень высокой влажности). В любом случае, обязательно нужно проверить состояние фильтра.

Коробка воздушного фильтра и/или его заборный патрубок. Тут ситуация аналогична. Даже если воздушный фильтр в порядке нужно проверить состояние указанных узлов. Если они забиты — нужно исправить ситуацию и прочистить их.

Сопротивление поступающего воздуха должно быть не выше 20 мм водного столба при работе двигателя на холостом ходу (приблизительно 2 технические атмосферы, или около 200 кПа).

В противном случае нужно выполнить ревизию и чистку систему или ее отдельных элементов.

Нарушение герметичности крышки воздушного фильтра. Если такая ситуация имеет место, то неизбежно попадание в воздушную систему пыли, песка и мелкого мусора.

Все эти частички будут работать как абразив в турбине, постепенно «убивать» ее из строя вплоть до полного выхода из строя.

Поэтому ни в коем случае нельзя допускать разгерметизации воздушной системы у двигателя с турбиной.

Некачественное или неподходящее масло. Любой двигатель внутреннего сгорания очень чувствителен к качеству моторного масла, а турбированные двигатели — тем более, поскольку скорости вращения и температура у них гораздо выше.

Соответственно, во-первых, необходимо пользоваться тем маслом, которое рекомендует завод-изготовитель вашей машины.

А во-вторых, нужно выбирать ту смазочную жидкость, которая является наиболее качественной, от более известного бренда, синтетическое или полусинтетическое, и не заливать в силовой агрегат всякий суррогат.

Жаростойкость масла. Масло для турбин обычно более жаростойкое, чем обычное, поэтому нужно пользоваться соответствующей смазывающей жидкостью.

Такое масло не пригорает, не прикипает к стенкам элементов турбины, не засоряет масляные каналы и нормально смазывает подшипники.

В противном случае турбина будет работать в экстремальных условиях и существует риск ее быстрого выхода из строя.

Интервал замены масла. В каждом двигателе масло нужно менять по регламенту! Для турбированных моторов это особенно актуально. Лучше выполнять соответствующую замену приблизительно на 10% раньше, чем это указано по регламенту изготовителем автомобиля. Это наверняка увеличит ресурс как двигателя, так и турбины.

Состояние подводящих масляных патрубков. Если долго не менять масло или пользоваться некачественной смазывающей жидкостью (или попросту будет забит масляный фильтр), то существует риск того, что со временем масляные патрубки забьются и турбина будет работать в критическом режиме, что значительно снижает ее ресурс.

Попадание масла из турбины в интеркулер (впускной коллектор).

Такая ситуация возникает нечасто, однако ее причиной может быть уже упомянутый выше забитый воздушный фильтр, его крышка или патрубки.

Другой причиной в данном случае могут стать забитые масляные каналы. В результате этого происходит разность давления, из-за которой, собственно, масло и «выплевывается» в интеркулер.

Попадание масла в глушитель. Тут аналогично предыдущему пункту.

В системе возникает разность давления, которая спровоцирована либо забитой воздушной системой (воздушным фильтром, патрубком, крышкой) или масляные каналы.

Соответственно, в первую очередь необходимо проверить состояние описанных систем. Если это не помогло — возможно, сама турбина уже имеет значительный износ и нужно выполнять ее ревизию.

В некоторых случаях такая проблема может следствием использования в процессе монтажа подающего и сливного маслопроводов герметиков. Их остатки могли раствориться в масле и стать причиной того, что масляные каналы закоксовались, в том числе могут частично выйти из строя подшипники компрессора. В данном случае необходимо выполнить чистку соответствующих каналов и отдельных частей турбины.

Теперь переходим к более сложным причинам, соответственно, и дорогостоящим ремонтам.

Они возникают в случае, если турбина очень сильно износилась вследствие ее неправильной эксплуатации или просто из-за своей «старости».

Износ мог быть вызван чрезмерной нагрузкой на двигатель, использование неподходящего или некачественного масла, замена его не по регламенту, механическое повреждение и так далее.

Выход из строя крыльчатки. Такая ситуация возможна, если имел место значительный люфт на ее валу. Это возможно либо от старости либо от воздействия на вал абразивных материалов.

В любом случае ремонту крыльчатка не подлежит, ее нужно только менять. При этом обычно выполняются сопутствующие ремонты.

Самостоятельно их вряд ли имеет смысл выполнять, лучше обратиться за помощью в автосервис.

Износ подшипников. При этом наблюдается значительный расход масла. И оно может попадать в полость, в непосредственной близости от них. А поскольку подшипники не ремонтируются, то их нужно менять.

Лучше также обратиться за помощью в автосервис.

В некоторых случаях проблема состоит не столько в непосредственной замене подшипников, сколько в их подборе (например, на редкие машины нужно заказывать запчасти из-за рубежа и ждать значительное время, пока они будут доставлены).

Заклинивание вала крыльчатки. При этом она вообще не вращается, то есть, турбина не работает. Это одна из самых тяжелых ситуаций. Обычно его заклинивает по причине перекоса.

В свою очередь, перекос может возникнуть из-за механического повреждения, значительного износа или выхода из строя подшипников.

Тут нужна комплексная диагностика и ремонт, поэтому необходимо обратиться за помощью в автосервис.

Методы устранения поломки

Естественно, что выбор того или иного решения устранения неисправностей напрямую зависит от того, что именно стало причиной того, что масло капает или течет из турбины. Однако перечислим наиболее вероятные варианты, от простых к более сложным.

  1. Замена (в крайнем, не нежелательном случае, чистка) воздушного фильтра. Запомните, что желательно менять фильтр немного раньше регламента, приблизительно на 10%. В среднем же, его замену нужно проводить не реже, чем через каждые 8-10 тысяч километров пробега.
  2. Проверка состояния крышки воздушного фильтра и патрубков, при обнаружении засора нужно обязательно хорошенько прочистить их, удалив мусор.
  3. Проверка герметичности крышки воздушного фильтра и патрубков. При обнаружении трещин или других повреждений в зависимости от ситуации можно попробовать отремонтировать их, наложив хомуты или другие приспособления, в крайнем случае нужно купить новые детали вместо поврежденных. При этом обязательным условием будет то, что если разгерметизация была обнаружена, то перед сборкой системы с новыми комплектующими ее обязательно нужно тщательно прочистить от мусора и пыли, которые в ней находятся. Если этого не сделать — мусор будет играть роль абразива и значительно изнашивать турбину.
  4. Правильный подбор моторного масла и его своевременная замена. Это актуально для всех двигателей, а особенно для тех, которые снабжены турбонагнетателем. Лучше пользоваться качественными синтетическими или полусинтетическими маслами известных производителей, таких как Shell, Mobil, Liqui Moly, Castrol и других.
  5. Периодически необходимо контролировать состояние масляных патрубков с тем, чтобы они обеспечивали нормальное перекачивание масла по масляной системе, в частности, к турбине и от нее. В случае, если вы полностью меняете турбину, то в профилактических целях нужно выполнить их чистку, даже если на первый взгляд они относительно чистые. Лишним это не будет!
  6. Регулярно нужно выполнять контроль состояния вала, крыльчатки и подшипников, не допускать их значительного люфта. При малейших подозрениях на неисправность нужно выполнить диагностику. Лучше делать это в автосервисе, где имеется соответствующее оборудование и инструменты.
  7. В случае, если имеет место масло на выходе из турбины, то имеет смысл проверить состояние дренажной трубки, наличие в ней критических изгибов. При этом уровень масла в картере обязательно должен быть выше, чем у отверстия той трубочки. Также имеет смысл проверить вентиляцию картерных газов. Обратите внимание, что конденсат, образующийся в выпускном коллекторе из-за разности температур, зачастую принимают за масло, поскольку влага, смешиваясь с грязью, приобретает черный цвет. Нужно быть внимательным, и убедиться, что это действительно масло.
  8. Если наблюдается течь во впускную или выпускную систему двигателя, то также имеет смысл проверить состояние прокладок. Со временем и под воздействием высоких температур она может значительно износиться и выйти из строя. Соответственно, ее нужно поменять на новую. Делать это самостоятельно нужно лишь в случае, если вы уверены в своих знаниях и практическом опыте по выполнению подобных работ. В некоторых случаях вместо замены помогает простая подтяжка стягивающих болтов (но реже). Однако сильно перетягивать тоже нельзя, поскольку это может привести к обратным последствиям, когда прокладка вообще не будет держать давление.

Помните, что перегревание турбокомпрессора способствует образованию на его поверхности закоксования от моторного масла. Поэтому перед тем как заглушить турбированный двигатель, необходимо дать ему поработать на холостых оборотах некоторое время с тем, чтобы он немного остыл.

Также необходимо помнить, что работа при высоких нагрузках (на высоких оборотах) способствует не только чрезмерному износу турбокомпрессора, но и может привести к деформации подшипника вала ротора, подгоранию масла, и общему снижению ресурса отдельных его частей. Поэтому по возможности нужно избегать такого режима эксплуатации двигателя.

Редкие случаи

Теперь остановимся на более редких, частных, случаях, которые, однако, иногда беспокоят автолюбителей.

Механическое повреждение турбины.

В частности, это может быть вследствие ДТП или другой аварии, попадание на крыльчатку какого-нибудь постороннего тяжелого предмета (например, болта или гайки, оставленного после монтажа), или попросту брак изделия.

В этом случае, к сожалению, ремонт турбины вряд ли возможен, и лучше поменять ее, поскольку поврежденный узел все равно будет иметь гораздо более низкий ресурс, поэтому это будет невыгодно с экономической точки зрения.

Например, имеет место течь масла снаружи турбины со стороны компрессора. Если при этом диск диффузора прикрепляется к сердцевине при помощи болтов, например так как это реализовано в турбокомпрессорах Holset h3C или h3E, то, возможно, один из четырех крепежных болтов уменьшил момент натяжения или сломался.

Реже возможна его потеря по причине вибрации. Однако если его просто нет — нужно установить новый и подтянуть все болты с необходимым моментом. Но когда болт сломался и внутренняя его часть попала в турбину, то ее нужно демонтировать и попытаться найти отломанную часть. В самом худшем случае — выполнить ее полную замену.

Течь из соединения диска диффузора с улиткой. Тут проблема состоит в том, что нужно убедиться, а масло ли вытекает из упомянутого соединения.

Так как в старых моделях турбокомпрессоров использовалась специальная густая смазка, обеспечивающая их герметичность. Однако в процессе эксплуатации турбины, под воздействием высоких температур и повреждении уплотнений эта смазка может вытекать.

Поэтому для дополнительной диагностики необходимо демонтировать улитку и выяснить, имеют ли место потеки масла внутри воздушных клапанов.

Если их нет, а вместо них имеется лишь влажность, то можно не беспокоиться, вытереть ее ветошью, и собрать весь агрегат в исходное состояние. В противном случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и воспользоваться одним из приведенных выше советов.

Высокий уровень масла в картере. Изредка в турбированных двигателях лишнее масло может выливаться из системы вследствие его высокого уровня в картере (выше отметки MAX). В данном случае необходимо слить излишки смазывающей жидкости до максимально допустимого уровня. Делать это можно либо в гаражных условиях, либо в автосервисе.

Конструкционные особенности двигателя. В частности, известны случаи, когда некоторые мотора в силу своей конструкции сами создавали сопротивление самотечному сливу масла из компрессора.

В частности, это происходит потому, что противовес коленчатого вала двигателя своей массой как бы забрасывает масло обратно. И тут уже ничего поделать нельзя.

Нужно лишь внимательно следить за чистотой мотора и уровнем масла.

Износ элементов цилиндропоршневой группы (ЦПГ). При этом возможна ситуация, когда отработанные газы прорываются в поддон картера и создают там повышенное давление.

Особенно это усугубляется, если вентиляция картерных газов работает некорректно или не в полной мере. Соответственно, при этом самотечный слив масла затруднен, и турбина попросту выгоняет его из системы через слабые уплотнения.

Особенно если последние уже старые и прохудившиеся.

Забитый сапунный фильтр. Он находится в системе вентиляции картерных газов и может также со временем забиваться. А это, в свою очередь, приводит к ее некорректной работе. Поэтому вместе с проверкой работоспособности вентиляции имеет место проверить и состояние указанного фильтра. При необходимости его нужно заменить.

Неправильная установка турбины. Или другой вариант — установка заведомо некачественной или неисправной турбины. Этот вариант, конечно, редкость, однако если вы выполняли ремонтные работы в автосервисе с сомнительной репутацией, то его также нельзя исключать.

Отключение клапана ЕГР (EGR). Некоторые автолюбители в ситуации, когда турбина «подъедает» масло, советуют отключить клапан EGR, то есть, клапан рециркуляции отработанных газов.

На самом деле, действительно, такой шаг можно предпринять, однако необходимо дополнительно ознакомиться с последствиями этого мероприятия, поскольку он влияет на многие процессы в двигателе. Но помните, что даже если вы решитесь на такой шаг, все равно необходимо будет найти причину, из-за которой происходит «подъедание» масла.

Ведь при этом его уровень постоянно падает, а работа двигателя в условиях масляного голодания очень вредна для силового агрегата и турбины.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Источник:

Почему Турбина «ест масло»

10.10.2016

«Турбина ест масло» или «Турбина гонит масло»— такое выражение можно часто услышать от водителей или мастеров, ремонтирующих турбированные моторы автомобилей, и это означает то, что узел приходит в негодность, и его в скором времени придется менять. При изношенности деталей турбины теряется мощность, пропадает динамика авто, приходится проверять уровень и доливать моторное масло через каждую 1 тыс. км, а то и чаще.

Турбина – достаточно «капризная» вещь, выходит из строя по разным причинам. Чтобы она служила как можно дольше, необходимо проводить ряд профилактических мер, иначе замены автомобильного турбокомпрессора не избежать – ремонт здесь обходится не дешевле, чем само устройство в сборе, и во многих случаях нецелесообразен.

Для чего нужна автомобильная турбина

Турбокомпрессор предназначен для нагнетания дополнительной порции кислорода в камеры сгорания ДВС (двигателя внутреннего сгорания), так как при стандартной подаче топливовоздушной смеси в цилиндры воздуха не хватает, из-за этого теряется КПД, соответственно, эффективность работы мотора снижается.

Система сконструирована так, что часть выпускных газов поступает в корпус турбины на «горячую» крыльчатку, которая, вращаясь, начинает нагнетать воздух во впускной тракт ДВС.

Вал крыльчатки вращается в подшипниках, сам механизм от раскаленного выхлопа сильно нагревается.

Чтобы как-то охладить работающий узел, придуман интеркулер, который остужает воздушный поток до температуры 50-60 градусов. ИЗОБРАЖЕНИЕ

Также в турбине имеется и другая крыльчатка, «холодная», которая закачивает воздух со стороны впускного коллектора, но она тоже нагревается от остальных частей механизма, только не настолько сильно.

Одним словом, турбина устанавливается для того, чтобы увеличить мощность двигателя, повысить коэффициент полезного действия автомобильного двигателя, сделать мотор более приемистым и динамичным.

Но турбокомпрессор работает при большой нагрузке и в тяжелом температурном режиме, поэтому требует ухода и соблюдения правил эксплуатации авто.

Наиболее частые поломки в системе турбонаддува

В процессе эксплуатации автомобиля турбированный двигатель подвергается износу, так как все узлы и агрегаты ДВС имеют свой определенный ресурс. Также со временем изнашиваются детали турбины, но турбокомпрессор может выйти из строя и раньше положенного времени, и основные причины неисправностей здесь следующие:

В основном поломки в системе турбонаддува происходят из-за нарушений правила эксплуатации авто, несвоевременного техобслуживания.

1. Механические повреждения турбины

Крыльчатка, подшипники или вал могут пострадать в результате удара во время аварии, в таком случае турбину ремонтировать бесполезно, ее следует менять. Может произойти и другая ситуация, например, на лопасти попал посторонний предмет (гайка, болт и прочее).

Поэтому перед установкой турбокомпрессора необходимо внимательно проверить каналы впускного и выпускного тракта, здесь не должно быть лишних деталей.

Также коллекторы следует очистить от пыли и грязи, из-за загрязнения происходит интенсивный износ трущихся частей турбокомпрессора.

Повреждения лопастей «холодной» крыльчатки свидетельствует о том, что во впускной тракт попал посторонний предмет, это может быть крепеж, ветошь или что-то другое.

Если повреждаются лопасти «горячей» крыльчатки (со стороны выпускного коллектора), большая вероятность того, что имеются серьезные неисправности в самом двигателе. Когда «горячая» крыльчатка имеет повреждения, вероятно, что в двигателе повреждены поршни, поршневые кольца или седла клапанов.

Правда, здесь следует оговориться: если разрушается седло клапана, оно сразу же разлетается по всем цилиндрам, появляется сильный стук, и мотор может заклинить в любой момент.

Если вы занимаетесь снятием и установкой турбины, ее очисткой от грязи, ни в коем случае не сгибайте лопасти – это приведет к поломке турбокомпрессора, и последствия таких действий будут весьма печальными.

2. Последствия работы мотора на грязном масле

О своевременной смене масла в ДВС сказано много, также понятно, что нельзя использовать расходные материалы низкого качества, а тем более фальсификат.

Но грязь, частицы абразива и кокс, присутствующие в смазке, оказывают негативное влияние не только на ДВС, но и на детали турбокомпрессора – изнашиваются подшипники и вал ротора, из-за попадания абразивных частиц в узел происходит перегрев.

Грязным масло бывает не только из-за того, что оно не вовремя меняется, или не соответствует требованиям к качеству, здесь причины еще могут быть следующими:

Чтобы избежать преждевременной поломки турбины, следует использовать только высококачественные моторные масла и маслофильтры, применять лишь те расходные материалы, которые рекомендованы заводом-изготовителем.

3. Низкий уровень масла в ДВС

Для любого дизельного двигателя ямз необходимо поддерживать достаточный уровень масла, если смазки в системе будет меньше, чем нужно, может произойти масляное голодание, и даже застучать коленчатый вал.

Но если для ДВС кратковременная нехватка смазки еще как-то допустима (например, уровень масла по щупу немного ниже отметки MIN), то турбина не терпит масляного голодания.

В этом случае детали турбокомпрессора подвержены интенсивному износу в результате перегрева и работы «на сухую».

Другие причины, из-за которых могло произойти масляное голодание турбины:

Чтобы турбина не пострадала от масляного голодания, водителю необходимо регулярно проверять уровень масла по щупу, следить за давлением в масляной системе по датчикам, периодически осматривать состояние масляных патрубков.

4. Перегрев турбокомпрессора

Под воздействием высоких температур и при недостаточном количестве масла в турбокомпрессоре образуется сажа и копоть, детали турбины закоксовываются — или, другими словами, образуется нагар.

Если двигатель заглушить на больших оборотах, смазка на ротор турбины перестанет подаваться, хотя лопасти еще некоторое время будут продолжать крутиться.

Из-за этого происходит перегрев, и как следствие, быстрый износ трущихся частей системы турбонаддува.

Чтобы турбина лишний раз не перегревалась, а ее детали достаточно смазывались, прежде чем заглушить мотор, необходимо дать ДВС некоторое время поработать на холостых оборотах. В этом случае нагрузка на турбокомпрессор будет минимальной, и он успеет остыть.

Также водителю следует учитывать, что работа двигателя с повышенной нагрузкой приводит к деформации подшипников вал ротора, подгоранию масла, вследствие чего образуется кокс. Из-за перегрева на валу ротора образуются задиры, теряют свою герметичность уплотнения.

Другие причины, по которым может перегреваться турбокомпрессор:

Из-за перегрева разрушаются различные части турбокомпрессора, в том числе и «улитки» (корпуса) впускной и выпускной системы. Также перегрев происходит из-за тяжелых условий эксплуатации – при высокой нагрузке, постоянной работе двигателя в пыльных условиях, в жаркое время года.

Почему из турбины может вытекать масло

Течь масла через турбокомпрессор – достаточно частое явление, и оно не всегда проявляется из-за дефектов самой турбины.

Причины здесь могут быть разными:

По всем вышеперечисленным причинам можно понять, что многие из них связаны с проблемами слива масла.

В «улитку» турбины смазка подается под давлением через подающую магистраль, затем происходит ее смешивание с воздухом и выпускными газами.

В результате образуется масляная пенка, в дальнейшем она стекает в нижнюю часть корпуса турбины, и только затем попадает в маслосливную магистраль, а по ней уже возвращается в поддон двигателя.

Если сливной канал будет недостаточно широким, или масла окажется больше нормы, оно будет задерживаться в корпусе турбокомпрессора, вытекать через уплотнители.

Здесь нужно удостовериться, что в сливе нет лишних изгибов, где может скапливаться масло. Также следует проверить, что сливная линия расположена выше уровня смазки в поддоне ДВС.

Если все в порядке, можно приступать к проверке состояния вентиляционной системы двигателя, проводить диагностику поршневой.

Уплотнительные кольца в турбине

Многие ошибочно думают, что уплотнения турбокомпрессора предназначены только для того, чтобы не происходило попадание масла в корпус турбины.

Отчасти это так, но основная задача уплотнений – не позволять газам под большим давлением попадать в «улитку» турбины, а затем и в картер ДВС.

Некоторые марки турбокомпрессоров выпускаются промышленностью вообще без уплотнительного кольца со стороны впускного тракта, несмотря на это, течи масла здесь не происходит.

Течь масла в результате засора воздушного фильтра

Во время эксплуатации автомобиля от пыльного и грязного воздуха постепенно начинает засоряться воздушный фильтр ДВС, в фильтрующем элементе скапливаются пылинки, частички абразива.

Сопротивление воздушному потоку увеличивается, и за счет этого на входе турбокомпрессора создается некоторый вакуум.

На средних и больших оборотах при засоренном фильтре двигатель ведет себя нормально, так как за колесом компрессора имеется избыток давления, поэтому течи масла нет.

Но на холостом ходу и малых оборотах вакуум создается на выходе и входе, когда мотор работает на малой нагрузке долго, масло под воздействием разрежения начинает подниматься с нижней части корпуса турбины и появляться во впускном коллекторе.

Решить проблему здесь достаточно просто – нужно из корпуса воздушного фильтра достать фильтрующий элемент и произвести его визуальный осмотр на предмет засорения. Если нет возможности сразу купить новый фильтр, его можно продуть сжатым воздухом.

Вообще замену фильтра следует проводить по регламенту, установленному заводом-изготовителем, но если авто ездит по пыльным дорогам, элемент меняется чаще.

Влияние засоренного катализатора на турбину

Если копотью и сажей забивается катализатор, то в этом случае создается сопротивление выпускным газам, из-за чего возрастает нагрузка на ротор турбокомпрессора.

Эксплуатация автомобиля с забитым каталитическим нейтрализатором приводит не только к повышенному расходу топлива, ухудшению динамики и снижению мощности ДВС, но и к преждевременному износу подшипников ротора турбины.

В результате приходится или ремонтировать турбокомпрессор, или полностью его менять.

Что делать, если течет турбина

Причин течи масла из турбокомпрессора много, но если в этом виновата лишь сама турбина, ее необходимо менять:

Если вы определили, что через турбокомпрессор течет масло, рекомендуется сразу же обращаться к квалифицированным мастерам на станцию техобслуживания.

Продление срока службы турбокомпрессора

Основная причина масляной течи через турбину – избыток давления, создаваемый в картере двигателя, чтобы его не возникало, необходимо регулярно проводить ряд профилактических мер. Также следует не забывать о своевременном ТО, профессионалы автомобильного ремонта советуют выполнять следующее:

Эксплуатируя автомобиль с турбированным двигателем, нельзя экономить на расходных материалах: следует заливать в мотор лишь качественное моторное масло, использовать фильтры оригинального производства. Также нужно помнить, что серийная машина с турбодвигателем не предназначена для гонок, хотя и обладает достаточно мощным силовым агрегатом.

В случае выхода из строя турбины ее замену нужно доверять профессионалам, и на собственные силы не надеяться. Есть немало примеров, когда самостоятельный монтаж и демонтаж турбокомпрессора приводил к плачевным результатам, и владельцу автомобиля приходилось дорого расплачиваться за свою неквалифицированную работу.

Источник:

Когда турбина начинает гнать масло

Статистика, которая знает все, говорит о том, что машин с турбированными силовыми установками становится все больше. И это нормально, их использование несет прямые и косвенные выгоды автовладельцу.

Применение турбирования позволяет более рационально использовать топливо. Использование турбин позволяет увеличить мощность двигателя без изменения объема камеры сгорания.

Это достигается за счет использования сжатого воздуха, нагнетаемого турбиной.

Основной недостаток в работе турбины

Опыт использования турбированных двигателей показывает, что эти агрегаты имеют ряд технических проблем. И одна из них — это течь масла из турбины. И тут надо сказать, что замена турбины не всегда помогает ее устранить. Почему турбина гонит масло? В чем первопричина этой неполадки?

Масло вытекает из турбины только по одной причине — высокого давления. Для проталкивания воздуха ей приходится прикладывать большее усилие. Именно это и служит причиной того, что через подшипники скольжения начинается течь масла.

Что необходимо сделать для нормализации давления?

Для этого, при монтаже турбинного агрегата, необходимо выполнить определенные действия, в частности:

  1. Выяснить состояние фильтра, в случае если он загрязнен необходимо его или прочистить, или заменить.
  2. Необходимо проверить состояние коробки воздушного фильтра и заборного патрубка. В случае необходимости их надо будет прочистить.
  3. Выяснить насколько герметична коробка и крышка фильтра. В случае ее нарушения во внутренние части турбины могут попасть посторонние частицы и это рано или поздно приведет ее к выходу из строя.
  4. Кроме, вышеперечисленных операций необходимо прочистить все патрубки, установленные в этом агрегате. При сборке необходимо проследить, чтобы внутрь не попали посторонние частицы.

Дополнительные операции, которые необходимо выполнить при обслуживании или замене турбины:

Необходимо заменить моторное масло, залитое в двигатель. Все дело в том, посторонние частицы которые находятся в масле рано или поздно осядут на поверхности подшипников и компрессор через какое-то время будет заклинен.

К сожалению, не все автомобильные слесаря знают и выполняют указанные выше операции. Поэтому приобретая турбину в специализированном магазине необходимо взять инструкцию по монтажу, изучить ее самому и потребовать от механика, устанавливающего компрессор ее четкого соблюдения. При этом не особо важно, компрессор будут заменять в «поле» или на станции технического обслуживания.

Интеркулер — что это?

Работу турбины сопровождает обильное выделение тепла, это приводит к следующим последствиям:

  • снижается эффективность работы, для сжатия разогретого воздуха необходимо приложить большие усилия;
  • высокий износ узлов и деталей конструкции.

Высока температура и износ деталей и служил основной причиной выхода из строя компрессора. Инженеры придумали выход из этой ситуации и был разработан интеркулер. Его главная задача — обеспечение снижение температуры компрессора до оптимальных величин, например, до 50 — 60 градусов Цельсия.

По внешнему виду это устройство напоминает радиатор охлаждения, по сути, которым он и является.

Использование этого устройства охлаждения приводит к снижению производительности компрессора, так как его устанавливают на пути движения воздуха — это приводит к снижению параметров давления воздуха.

Виды интеркулеров

В автомобилестроении используют два типа этих охлаждающих устройств:

В первом исполнении охлаждение происходит за счет потока воздуха. Во втором для снижения температуры компрессора используют охлаждающие составы.

Охладители, относящиеся к первому типу, получили самое широкое распространение. Их устанавливают практически на всех серийно выпускаемых двигателях.

Почему турбина часто гонит масло в интеркулер?

Чтобы ответить на этот вопрос и узнать причины из-за которых турбина гонит масло, необходимо провести тщательную диагностику компрессора авто. Это необходимо сделать как можно быстрее. Лучше всего диагностику проводить на станции технического обслуживания.

Масло применяют для уменьшения трения между деталями компрессора. В противном случае произойдет быстрый их износ и как следствие будет необходимо их заменять. Масло поступает в турбину из двигателя. Кстати, его надо менять несколько чаще чем предусмотрено в технической документации.

При обнаружении масла в интеркулере компрессора автомашину необходимо загнать на смотровую яму или на гидравлический подъемник. Затем необходимо демонтировать защиту картера двигателя и внимательно осмотреть открывшиеся внутренности для обнаружения дефектов. Для осмотра необходимо максимально полное освещение.

Основные причины наличия масла в интеркулере

Среди базовых причин можно назвать следующие:

 Дефекты маслопровода

Необходимо оценить вид и состояние маслопровода. Он размещен между картером силовой установки и турбиной. Через него масло поступает из картера в компрессор.Для производства этой трубки, достаточно сложной формы, применяют сталь, которая должна оказывать большое сопротивление деформации.

Но воздействие внешних факторов может привести к изменению ее формы и как следствие к нарушению ее нормальной работы. То есть снижается пропускная способность и того количества масла, поступающего через нее не хватает для эффектной работы компрессора.

Это приводит к росту давления масла и в результате турбина гонит масло в интеркулер

При осмотре необходимо обратить на внешний вид маслопровода. Если заметны следы деформации, то необходимо его заменить.

Грязь в маслопроводе

Чем старше автомашина, тем больше можно найти явных и скрытых неполадок. К ним относят и попадание моторного масла в охладитель турбины. Еще одной причиной этого может быть наличие грязи в маслопроводе.

С течением времени и использования не вовремя замененного масла приводит к образованию на внутренней полости наслоений, которые, в свою очередь, заужают рабочий диаметр маслопровода. Что, разумеется, приводит к скачку давления масла во впускном коллекторе. Устранить этот дефект просто.

Необходимо демонтировать маслопровод и тщательно его промыть. Для этого можно использовать различные моющие средства. При этом целесообразно заменить масло в двигателе.

Повреждение воздуховода

При эксплуатации автомобиля может произойти всякое, в том числе и повреждение воздуховода. Таким образом, в его корпусе могут появиться трещины, которые способствуют созданию зоны разряжения, то есть с пониженным давлением. Наличие такой зоны приводит к тому, что масло, из объема с высоким давлением устремляется туда где оно имеет меньший размер.

Под воздействием масла, начинается разрушение прокладок и уплотнений. Таким образом, зона низкого давления расширяется и это приводит к тому, что засорение интеркулера маслом происходит лавинообразно.

Если повреждения носят некритичный характер, то их можно исправить, если нет, то эту деталь необходимо заменить, причем при этом не стоит затягивать время, так как вырастут расходы на очистку турбокомпрессора.

Загрязнение фильтра

Некоторые автовладельцы пренебрегают значение чистоте воздушного фильтра. А между тем ему принадлежит ведущая роль в обеспечении штатной работы турбонаддува. Воздух в котором содержатся механические вкрапления, микрочастицы масла может привести к нарушению в работе компрессора.

Если воздушный фильтр не может выполнить качественную очистку поступающего воздуха и подачу его в необходимом объеме, то в результате произойдет образование зоны низкого давления, к чему это приводит, было рассказано в предыдущем разделе, т.е турбина погонит масло в систему охлаждения.

Водитель по обыкновению не замечает течения этого процесса, а между тем процесс попадания масла в компрессор набирает обороты.

Последствия загрязнения интеркулера

Наличие масла в приводит к снижению качества охлаждения системы наддува, что в итоге приведет к перегреву компрессора. Этого можно избежать поняв почему турбина компрессора гонит масло в интеркулер.

Как определить, берёт ли турбина масло

Источник:

Turbo Studio

В нашей практике мы регулярно сталкиваемся со словами автовладельцев, что «турбина гонит масло«. Однако, в подавляющем большинстве обращений с подобными симптомами после диагностики турбокомпрессора выясняется, что проблема не в нем, а в неправильной установке самого агрегата, а также несвоевременное обслуживание двигателя и неправильная его эксплуатация.

Итак, давайте выясним, почему течет турбина и рассмотрим различные варианты, ведь может ремонт турбины не требуется, а проблема совсем в другом:

  • Масло во впуске / выпуске турбины
  • Масло на выходе из турбины
  • Масло внутри турбины
  • Масло на выходе из турбины
  • Уплотнения
  • Утечка масла в турбине карбюраторного двигателя
Масло во впуске / выпуске турбины

Причина — воздушный фильтр мокрого типа. Если в фильтре присутствует уже загрязненное масла, а также при недостаточной емкости воздух, проходящий через фильтр, захватывает масло и несет его корпус турбины. Симптомы — масло на выходе из турбины.

Решение — замена масла в фильтре, либо замена фильтра на новый.

Масло на выходе из турбины

Причина — воздушный фильтр сухого.

При продолжительной работе фильтра до замены он забивается пылью, что ведет к увеличению сопротивления движению воздуха, падения давления в фильтре и далее появлению небольшого вакуума на входе в турбину.

При работе двигателя на холостых оборотах и при небольшой нагрузке вакуум образуется также на выходе из турбины, что влечет уход масла во впускной коллектор двигателя. Симптомы — масло на выходе из турбины.

Решение — проводить замену воздушного фильтра в соответствии с регламентом ТО, установленным автопроизводителем. Можно также установить датчик между воздушным фильтром и турбиной, сигнализирующий о необходимости замены фильтра.

Масло внутри турбины

Причина — забитая сливная магистраль, ведущая в масляный поддон двигателя. Симптомы — масло внутри турбины.

Решение — устранить причину, которая препятствует оттоку масляной пены из подшипников турбины.

Уплотнения

Причина — уплотнения служат для предотвращения попадания газов под высоким давлением в корпус турбины и далее в картер двигателя. Симптомы — не рассматриваются.

Решение — практически всегда утечка масла из турбины не является следствием нарушения уплотнений.

Утечка масла в турбине карбюраторного двигателя

Причина — уплотнение турбины, установленной на карбюраторном двигателе не дает маслу попасть в коллектор даже при резком сбросе газа, когда резко появляется вакуум на впуске в турбину. Симптомы — утечка масла в коллектор.

Решение — необходимо заменить уплотнение.

Масло на выходе из турбины

Причина — проблема в дренажной системе, когда масляная пена поднимается выше уровня уплотнений. Симптомы — масло на выходе из турбины.

Решение — проверить гидролинию на предмет ее вертикального положения (максимальное отклонение 35 градусов), проверить отсутствие загибов, а также место соединения к двигателю (выше уровня масла в картере).

Источник:

В каких случаях турбина гонит масло? что предпринять?

Полезное для автолюбителей – все об автомобилях

Проступившее масло на стыке трубки, соединяющей турбину и интеркулер, может указывать на неисправность турбины. Где находится интеркулер, что он собой представляет и для чего нужен в двигателе автомобиля, читайте здесь.

Однако не всегда следы масла на патрубке – признак неисправности турбокомпрессора. Иногда, в малых количествах, они являются нормальным явлением.

С уверенностью сказать, что проблема есть, можно, лишь когда масло льется, при отсоединении интеркулера от турбины. Если турбина гонит масло, то это приводит к его повышенному расходу – на каждую 1000 км пробега на пол-литра больше.

Кроме того, происходит провал мощности двигателя, и существует опасность полного выхода из строя турбины.

Видео: Как проверить интеркулер

Если видео не показывает, обновите страницу или » style=»color:#CC3333″>нажмите здесь

Однако нельзя однозначно сказать, что масло течет из турбокомпрессора, потому что он не исправен. Бывает так, что турбокомпрессор новый и исправный, а течь обусловлена неполадками в других системах.

Из-за чего турбина гонит масло, если она исправна?

ПЕРВАЯ ПРИЧИНА – на пути слива масла из турбины есть какое-то препятствие.

  1. Повышенное давление в картере, вследствие засорения его вентиляции или износа поршневой.
  2. Засорилась сливная трубка турбины.
  3. Уровень масла превышает норму.
  4. Слишком маленький диаметр трубки для слива масла – такое происходит, когда между турбиной и этой трубкой устанавливают прокладку или наносят герметик.

Если, на выходе из турбокомпрессора, масляной пене что-то препятствует, то она начинает накапливаться в корпусе турбины. Когда ее уровень становится выше уровня препятствий, то она начинает просачиваться через уплотнительные кольца, в турбинные и компрессорные колеса.

  1. Маслосливной патрубок установить в вертикальное положение (допускается погрешность в 35 градусов), выправить имеющиеся изгибы, чтобы в них не накапливалось масло.
  2. Удостовериться, что маслосливной патрубок расположен выше уровня масла в картере.
  3. Проверить вентиляцию в картере.
  4. Проверить состояние поршневой группы.

Важно знать: если турбина гонит масло, то почти никогда это не происходит по вине ослабших или поврежденных уплотнений. Уплотнения служат для преграды попаданию, в первую очередь, не маслу, а газов, которые могут, под высоким давлением, проникать в корпус турбокомпрессора, а дальше – в картер. Выполняя эту свою главную функцию, они заодно и преграждают путь просачиванию масляной пены.

ВТОРАЯ ПРИЧИНА , если турбина гонит масло – падение давления на выходе из компрессорной части турбины.

Внешне это заметно по маслу, которое появляется на выходе из турбины. Данный процесс происходит, когда двигатель работает на холостых или на низких оборотах. Давление падает из-за засоренного воздушного фильтра.

Часто проверять воздушный фильтр. При необходимости, менять его. Между воздухофильтром и турбокомпрессором, можно установить датчик, чтобы по нему ориентироваться, когда следует произвести замену фильтра.

ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА , если турбина гонит масло – чрезмерный рост давления со стороны турбинной части турбокомпрессора. Виноват забитый катализатор.

Источник:

Откуда масло в интеркулере? Разбираемся почему гонит масло в интеркулер. Гонит масло

ГлавнаяРазноеГонит масло

Турбина «гонит» или «кидает» масло. Такое можно порой услышать от автомобилистов, которые озабочены внешними проявлениями моторного масла на выходе компрессора из турбины. И, знаете, не зря.

Своевременное принятие мер, направленных на устранение замеченных неполадок, существенно продлит эксплуатационный срок этому важному агрегату автомобильного двигателя.

Потому что, если турбина уже начала есть масло, тогда стоит ожидать скорой потери мощности и неизбежной замены турбокомпрессора. Долив масла необходимо осуществлять каждую тысячу километров.

Появившееся на выходе из турбокомпрессора масло не стоит сразу связывать с износом его уплотнительных соединений. Даже в исправном турбокомпрессоре в улитках турбины всегда имеется зона с избыточным давлением, которое не даёт подниматься маслу выше уплотнительных уровней. Придётся заняться поиском причин за пределами корпуса оси с узлом подшипников турбокомпрессора.

Назначение автомобильной турбины

Турбина автомобильного силового агрегата представляет собой специальное приспособление, которое разработано для достижения необходимой мощности силового агрегата. Своевременная подача кислорода в камеру сгорания увеличивает приёмистость двигателя и его тягу.

Безусловно, в процессе сжигания топлива наблюдается сильная нехватка воздуха, из-за чего эффективность и коэффициент полезного действия двигателя существенно снижаются.

Именно для того, чтобы увеличить вышеупомянутые параметры, современные транспортные средства оснащаются турбинами.

Основные причины поломки

Если Вы только заметили неисправности в турбокомпрессоре, либо появились некие подозрения на это, тогда двигатель эксплуатировать нельзя, так как это вполне может привести к тому, что он полностью выйдет из строя.

1. Повреждения после удара

Из-за попадания посторонних предметов в воздушно-газовый тракт отчётливо прослеживаются повреждения крыльчаток турбокомпрессора. Когда Вы будете монтировать новый или отремонтированный турбокомпрессор на свой автомобиль, проверьте сначала каналы, что всасывают воздух и каналы, а также те, что отводят выхлопные газы.

Ни при каких обстоятельствах не выравнивайте лопасти, ибо это приведёт к их поломке в процессе дальнейшей их работы. Категорически воспрещается эксплуатировать турбокомпрессор, у которого повреждены лопасти.

Если холодная крыльчатка повреждена, это, без сомнений, свидетельствует о попадании постороннего предмета во входной тракт силового агрегата, будь то болт, тряпка, гайка либо случайный предмет;

Если повреждена горячая крыльчатка, это указывает на разрушение элементов двигателя: поршней, клапанов, сёдел клапанов, выходного коллектора и прочих.

2. Загрязнённое масло

Масло, которое загрязнено, ведёт к повреждению пар трения турбины компрессора в форме абразивного износа продуктами коксования масла либо абразивными частицами. Для того чтобы предотвратить повреждения, необходимо применять масла и фильтры гарантированно высокого качества. А также необходимо их своевременно заменять согласно предписаниям завода-изготовителя.

Повреждения, которые имеют место быть вследствие загрязнённого масла, могут иметь следующие причины:

— масляный фильтр повреждён, засорён либо вовсе бракован;

— попадание загрязнений во время ремонтных работ;

— обходной клапан масляного фильтра неисправен;

— масло низкого качества с коксующимися образованиями.

3. Недостаток моторного масла

Если доступ масла прервался на краткий либо длительный срок, это приведёт к сильному износу, а иногда и к сильному перегреву на поверхностях пар трения турбокомпрессора. Происхождению этого явления способствуют следующие причины:

— турбокомпрессор был заменён без предварительного заполнения системы смазки;

— замена фильтра и масла;

— длительный простой;

— непрофессиональный старт силового агрегата, особенно в холодную пору года;

— из-за неисправностей в системе смазки давление масла сильно понижено;

— попадание антифриза или топлива в масло;

— турбокомпрессор эксплуатируется с изношенным двигателем;

— применение герметика на фланцах масляных каналов;

— оборвался маслопровод;

— недостаточный уровень масла в поддоне.

4. Перегрев турбины

Отказ турбокомпрессора в результате воздействия высоких температур отработанных газов или отключение силового агрегата без достаточного времени для остывания турбокомпрессора приводит к образованию нагара.

Поэтому перед тем как остановить двигатель, необходимо дать ему немного поработать на холостом ходу, чтобы он остыл. Работа турбокомпрессора в условиях экстремальных температур ведёт к закоксовыванию масла и коррозии подшипников.

Серьёзные повреждения при этом возникают на валу, его подшипниках и уплотнениях. Причины этого:

— засорение воздушного фильтра;

— остановка мотора без работы его на холостом ходу перед его отключением;

— некачественное масло;

— большой временной промежуток между заменами масла;

— неплотно соединённые каналы подводов воздуха и отводов отработанных газов;

— топливный насос, который не предусмотрен заводом-производителем;

— некондиционное топливо низкого качества.

Все причины отказа, которые были перечислены выше, могут привести к полному или частичному разрушению турбины компрессора. При этом разрушается ротор, разрушается горячая и холодная улитка кусками того самого ротора среднего корпуса.

В данном случае очень трудно определить истинную причину выхода турбокомпрессора из строя.

Неисправный либо полностью разрушенный турбокомпрессор может стать следствием отказов и неисправностей в системе регулирования степени наддува мотора.

Причины, по которым турбина гонит масло

1. Повышенный уровень масла в двигателе

2. Повышенное давление в картере, что возникает в результате износа поршневой группы двигателя, засора вентиляции картера.

3. Засор сливного патрубка турбокомпрессора

4. Использование герметиков и прокладок между турбокомпрессором и маслосливным патрубком, которые уменьшают диаметр маслосливного патрубка.

5. Забит или засорён воздушный фильтр

6. Вытекает масло из турбокомпрессора при долгой работе двигателя на низких и холостых оборотах.

7. Забитый катализатор (нейтрализатор выхлопных газов)

У вышеперечисленных пунктов имеются смежные ответы. Во всех этих случаях мы имеем дело с препятствием на пути слива масла из турбокомпрессора. Масло под высоким давлением подаётся в корпус турбокомпрессора через маслоподающую магистраль.

Масло, проходя на большой скорости через подшипники, смешивается с выхлопными газами и воздухом.

На выходе масло, смешиваясь с воздухом и выхлопными газами, уже превращается в некую масляную пену, которая под воздействием силы тяжести сначала течёт вниз корпуса турбокомпрессора, а затем в поддон силового агрегата по сливной магистрали.

Если на пути пены окажется какое-либо препятствие, то она соберётся в корпусе турбокомпрессора. Когда масляная пена превзойдёт уровень уплотнений, масло будет поступать в корпуса турбинного и компрессорного колёс через промежутки в уплотнительных кольцах.

В данном случае следует убедиться в том, что сливная гидролиния находится в вертикальном положении, и что у неё нет загибов, в которых может собираться масло.

Также убедитесь в том, что маслосливная гидролиния соединяется с двигателем в таком месте, которое не создаёт дополнительного сопротивления току масла и находится на более высоком уровне, чем масло в картере. Далее проверьте состояние поршневой группы и вентиляции картера.

Заблуждение про уплотнения турбокомпрессора

Ошибочным представлением о турбокомпрессоре является суждение о назначении уплотнений со сторон турбинного и компрессорного колёс. Основное назначение этих уплотнителей заключается в предотвращении попадания газов под высоким давлением в турбокомпрессорный корпус, а затем далее в картер двигателя.

Факт того, что эти уплотнения не пропускают масло в корпуса турбинного и компрессорного колёс, не первичен. Турбокомпрессоры некоторых моделей производятся без уплотнителей со стороны турбинного колеса.

Зачастую случаи утечки масла из турбокомпрессора не являются следствием нарушенных уплотнений, хотя возможны и исключения из этого правила.

Масло на выходе из компрессорной части турбокомпрессора

Воздушный фильтр сухого типа после продолжительной эксплуатации забивается различными абразивными частицами, его сопротивление увеличивается, а в следствии, давление в нём падает ещё стремительнее.

Возникает небольшой вакуум на входе в компрессорную часть турбокомпрессора.

Этот вакуум никоим образом не способствует утечке моторного масла, если двигатель подвержен средним и большим нагрузкам, потому что за компрессорным колесом присутствует избыточное давление.

При малых нагрузках двигателя и холостых оборотах вакуум образовывается как на входе в компрессор, так и на выходе из него.

Если это продлится некоторое время, то масло будет высасываться из корпуса турбокомпрессора и попадать во впускной коллектор силового агрегата. Решение этой проблемы достаточно простое.

Нужно чаще заглядывать под капот и проверять воздушный фильтр, либо можно установить датчик между турбокомпрессором и воздушным фильтром, который будет сигнализировать о том, когда требуется замена фильтра.

Подобная утечка масла из турбокомпрессора может случиться и по причине долгой работы двигателя на холостых оборотах, когда турбокомпрессор не создаёт давления, а двигатель использует воздух. В таком случае создаётся разрежение между фильтром и турбиной, именно оно и высасывает масло из турбины.

Забитый катализатор (нейтрализатор выхлопных газов)

В данном случае возникает избыточное давление выхлопных газов со стороны части турбины турбокомпрессора. В свою очередь, она способствует увеличению аксиальной нагрузки на турбокомпрессорный ротор, что приводит к изнашиванию осевого подшипника и выходу уплотнений из допусков. Правда, в данном случае не обойтись, увы, без ремонта турбокомпрессора.

Что сделать, чтобы турбина не гнала масло?

Если из турбины мотора начинает вытекать масло, это означает, что она требует немедленной замены. В большинстве случаев, выполнение качественного ремонта турбокомпрессора невыполнимо.

Если же подобное и можно сделать, то стоимость такого ремонта сравнима с приобретением новой турбины.

Поэтому, как только Вы заметили первые признаки утечки масла, необходимо незамедлительно обратиться к специалистам на станцию технического обслуживания.

Как предотвратить течь масла через турбину?

Для предотвращения возникновения утечки масла через турбокомпрессор необходимо полностью искоренить возникающее избыточное давление. Специалисты настоятельно советуют выполнять следующие профилактические действия:

1. Проверка воздушного фильтра

Убедитесь в том, что он не засорился. Если он забился мусором и пылью, следует его безотлагательно заменять. Обязательно следует осмотреть и заборный патрубок, и коробку воздушного фильтра на предмет засорения.

2. Проверка герметичности коробки воздушного фильтра

Через неплотно прилегающие соединительные элементы воздухозаборной системы двигателя возможно попадание мелких песчинок, которые могут привести к повышенному износу рабочих элементов турбокомпрессора.

3. Промывка и очистка патрубков

Рекомендуется выполнить очистку патрубков, идущих от воздушного фильтра к турбине и от турбокомпрессора до впускного коллектора. Особое внимание следует уделить удалению песка.

4. Своевременная замена моторного масла

Зачастую экономия на периодичности и сроках замены масла в двигателе играет роковую роль в эксплуатации турбокомпрессора.

Его элементы, испытывающие дефицит качественной смазки, очень быстро придут в негодность, особенно при активной эксплуатации. При необходимости замены турбокомпрессора не нужно экономить на услугах профессионалов.

Как правило, самостоятельные попытки выполнить монтажные работы заканчиваются неудачей, и приходится платить дважды.

Источник:

Почему турбина гонит масло в интеркулер?

Здравствуйте, уважаемые гости и читатели автомобильного блога Автогид.ру. Мы встречаемся с вами для того, чтобы узнать почему турбина гонит масло в интеркулер и причины явления. Распространённая проблема среди различных марок дизельных автомобилей. В обычном состоянии интеркулер, не должен контактировать с моторным маслом. Надо искать причину неисправности.

Появление моторного масла в интеркулере, симптомом указывающий, что в системе турбонаддува автомобиля произошёл сбой. Нужно обратить внимание, иначе серьёзной поломки не избежать.

Попадание моторного масла в интеркулер сопровождается провалами мощности автомобиля. Использовать машину до проведения диагностики и поиска причины возникшей проблемы не желательно.

В конце статьи ждёт интересное видео, как очистить турбину и интеркуллер от масла без демонтажа. Оно дополнит текстовый материал и позволит лучше разобраться в проблеме. Приятного просмотра.

Что такое интеркулер?

За последние годы количество турбированных моторов повышается. Они выгодны для водителя. Турбированные агрегаты эффективно используют топливо и увеличивают мощность без повышения объёма двигателя.

Силовые установки с использованием турбин получили, второе дыхание. Использования сжатого воздуха турбиной мотор получает неплохое прибавление мощности.

В процессе работы турбина существенно нагревается. Это сказывается на качестве её работы (горячий воздух сложнее сжать) и механизм быстрее изнашивается. Первые турбокомпрессоры быстро выходили из строя по этой причине. Они не выдерживали высоких температур, и материал изнашивался.

Для охлаждения турбины придумали интеркулер. Главная задача задача устройства заключается в понижении температуры турбокомпрессора до приемлемых величин. Интеркулер охлаждает турбину до 50-60 градусов.

По внешнему виду интеркулер напоминает радиатор охлаждения и задачи сходные. При использовании интеркулера пришлось пожертвовать мощностью турбины. Интеркулер сдерживает потоки воздуха, играя роль барьера. Это сказывается на снижении давления наддува.

В турбированных моторах интеркулеры бывают 2 типов:
Воздушники – для охлаждения турбины используют потоки воздуха.

Жидкостники – для снижения температуры турбокомпрессора используют охлаждающую жидкость.

За счёт простой конструкции и надёжности воздушники получили широкое распространение. Они используются в массе автомобилей с турбированными моторами.

Если турбина начинает гнать масло в интеркулер, значит, турбокомпрессор нуждается в диагностике. Требует пристального внимания специалистов по ремонту. Тянуть не стоит, так как промедление увеличивает расходы на выполнение ремонта.

Моторное масло используется для снижения трения между рабочими элементами турбокомпрессора. Иначе они за незначительный период эксплуатации автомобиля приходят в негодность и требуют замены. Турбина сообщается с мотором для получения масла. Специалисты рекомендуют на турбированных моторах чаще его менять.

При первых признаках появления масла в интеркулере турбокомпрессора нужно автомобиль поднять на подъёмнике или загнать на смотровую яму. Снять защиту двигателя и внимательно осмотреть для определения причины неисправности. Используется переноску для полноценного освещения передней части днища автомобиля.

Причины попадания масла в интеркулер:
Деформация сливного маслопровода

Оценивается внешний вид и состояние сливного маслопровода. Размещается между картером двигателя и турбиной. Обеспечивает доставку моторного масла из картера к турбокомпрессору.

Представлен в форме изогнутой прочной трубки. Для изготовления используют прочный стальной материал исключающий деформацию. Внешние факторы заставляют маслопровод изменить форму и его функции нарушаются.

Не может оперативно доставлять необходимое количество моторного масла турбине. Деформация снижает пропускную способность и повышает давление в системе.

Высокое давление ищет пути выхода. Масло через уплотнительный материал проникает в интеркулер. Внимание обращают на внешнее состояние маслопровода. Если нельзя вернуть первоначальный вид, требуется замена.

Загрязнение маслопровода

Чем старше автомобиль, тем больше он имеет болячек (неисправностей). В турбированных автомобилях при длительном использовании турбина начинает гнать масло в интеркулер. Причины этого явления могут быть в загрязнённом маслопроводе.

Внутренняя поверхность под влиянием времени и нарушениями интервалов замен масла обрастает отложениями. Нарушается пропускная способность маслопровода. Избыточное давление выталкивает масло в интеркулер.

Для устранения неисправности демонтируется маслопровод и очищается. Действия совмещают с очередной заменой моторного масла. Эффект от процедуры будет максимальным.

Повреждение воздуховода

При использовании машины произошло повреждение воздуховода и турбина начинает гнать масло в интеркулер. В воздуховоде начинают появляться трещины и прочие повреждения. Вызваны внешним механическим воздействием. Образуется зона разрежения.

Зона разряжения притягивает моторное масло и закидывает в интеркулер. Уплотнительный материал начинает разрушаться. Загрязнение интеркулера маслом происходит высокими темпами.

Незначительные повреждения воздуховода ремонтируются. Когда зона повреждения значительная, без замены просто не обойтись.

Загрязнение воздушного фильтра

Владельцы турбированных автомобилей не придают значения загрязнению воздушного фильтра. Он играет решающую роль в обеспечения эффективной работы турбокомпрессора.

Качественная подача очищенного воздуха важна для нормальной работы турбины. Загрязнённый и недостаточно очищенный воздух вызывает нарушения в работе.

Забитый пылью и грязью фильтр не пропускает необходимое количество воздуха. Образуется зона разрежения, втягивающая моторное масло в интеркулер. Процесс незаметен для водителя, но  загрязнении фильтрующего элемента он усиливается.

Если нет возможности приобрести воздушный фильтр его можно очистить. При первой возможности меняют фильтр. Риск попадания масла в интеркуллер снижается.

Как устранить последствия попадания масла в интеркулер?

Большое количество масла, попавшее в интеркулер, ухудшает эффективность работы. Снижается уровень охлаждения турбины и она перегревается.

Когда причина попадания масла в интеркулер устранена, приступают к его очистке. Некоторое количество моторного масла, смешиваясь с воздухом, попадает в камеру сгорания мотора. Увеличивался расход топлива и мощность мотора снижается.

Для удаления моторного масла из интеркулера он демонтируется. Можно очистить не снимая, но качество удаления масла будет низким.

Демонтаж интеркулера требует разбора передней части автомобиля до мотора. Процесс отнимает много времени, если процедуру ранее не приходилось выполнять.

Проблем с демонтажем интеркулера воздушного типа охлаждения не возникает. Если тип охлаждения водяной обращаются к специалистам. Повреждение трубопроводов, подводящих жидкость для охлаждения приводит к дорогостоящему ремонту.

Когда демонтаж интеркулера выполнен приступают к очистке. Использовать агрессивные химические вещества (бензин и различного рода растворители) не рекомендуется. Они могут вызвать повреждение материала интеркулера. Повреждённые места могут стать причиной развития коррозии.

Для очистки интеркулера используются чистящие химические вещества. Можно приобрести в магазине, торгующем автохимией. Эффективно удаляют масленые загрязнения.

Первоначально наноситься на поверхность интеркулера чистящее средство. Надо выждать некоторое время и потом смыть под небольшим напором воды.  Перед установкой интеркулера на место его сушат.

Когда турбина гонит масло в интеркулер, надо искать причину этой неисправности. Игнорирование приводит к серьёзной поломке и дорогостоящему ремонту. Реагировать надо оперативно и если не получается обращаются к специалистам.

Почему турбина гонит масло

 

Для «знатоков» турботехники это не вопрос: «Износились сальники…» (вариации: «некачественные сальники», «китайские сальники» и т.п.). Ответ неверный хотя бы потому, что сальников в конструкции турбины нет. Центральный корпус подшипников с обеих сторон (со стороны турбины и компрессора) герметизируется, но не сальниками, а бесконтактными динамическими уплотнениями лабиринтного типа. Лабиринт – зазор сложной формы, который образуется между поверхностями канавки, выполненной на валу ротора, и входящего в нее кольца прямоугольного сечения (аналогичного поршневому). Разрезное кольцо за счет упругости фиксируется в корпусе подшипников. Когда вал с канавкой вращается относительно неподвижного кольца, в «лабиринте» между ними создаются локальные зоны повышенного давления. Этим достигается не абсолютная, но приемлемая непроницаемость уплотнения для газов и вязких жидкостей.

Зачем нужно герметизировать центральный корпус турбокомпрессора?

  Уплотнение со стороны турбины изолирует его полость от отработавших газов, вращающих турбинное колесо. Если двигатель исправен, давление внутри центрального корпуса подшипников практически атмосферное — он соединен с вентилируемым картером мотора трубкой для слива масла. В корпусе турбины давление всегда избыточное. Не будь уплотнения, горячие отработавшие газы прорывались бы в центральный корпус, а через него и в картер двигателя, что имело бы многочисленные негативные последствия. Собственно, так и происходит, когда эффективность уплотнения с турбинной стороны снижается. Обычно работоспособность уплотнения нарушается в результате механического износа его элементов (кольца и канавки), который, в свою очередь, является следствием увеличения подвижности ротора (осевой и радиальной) из-за выработки подшипников.

  С противоположной, компрессорной стороны наблюдается другая картина. Пока давление наддува не достигло заметной величины (в режиме холостого хода и пониженных оборотов двигателя), под крыльчаткой компрессора создается разрежение. В этом случае уплотнение препятствует истечению картерных газов с парами масла из центрального корпуса во впускную систему. По мере увеличения давления наддува функция уплотнения меняется – оно предотвращает прорыв наддувочного воздуха в картер двигателя. Поскольку вынос масла наиболее вероятен именно через компрессорную сторону, здесь применяют дополнительные меры защиты: маслоотражающие экраны, шайбы или буртики на валу ротора, а иногда и двойные «лабиринты». 

 

Почему иногда все это оказывается тщетным?

  Прежде всего, нужно смириться с такой крамольной мыслью: уплотнения вала герметичны не «на все сто». При нормальных рабочих условиях их все же преодолевают и отработавшие газы, и картерные газы с масляным туманом, но, подчеркнем: в мизерных, допустимых количествах. Поэтому любая исправная турбина расходует какое-то количество масла. В любом турбодвигателе напорные патрубки (после компрессора) будут замаслены. У разных моторов – в разной степени, зависящей от их конструктивных особенностей и технического состояния. Допустимый расход масла оговаривается производителем мотора, а контролируется не иначе как по убыли уровня масла в картере.

  Проницаемость лабиринтных уплотнений не неизменна — она возрастает с увеличением перепада давления между «внутри» и «извне». Так, вынос паров масла через компрессорную сторону повышается в режиме холостого хода, когда давления наддува нет и разрежение под компрессорным колесом наибольшее. Именно поэтому производители турбокомпрессоров советуют избегать продолжительной (более 20-30 минут) работы турбодвигателя на холостом ходу. За это время значительное количество масла в виде масляного тумана попадает во впускную систему и далее в камеру сгорания. «Потарахтел» на холостых, «газанул» и из выхлопной трубы — сизый дым! Сильно засоренный воздушный фильтр усугубляет ситуацию. С таким даже на номинальных оборотах мотора за колесом компрессора может создаваться ощутимое разрежение, провоцирующее повышенный вынос масляного тумана.

  Эти явления, которые едва ли можно характеризовать как течь турбины, происходят при нормальной циркуляции масла в корпусе подшипников. Норма – это когда масло, продавленное сквозь зазоры в парах трения, а затем взбитое и разбрызганное бешено вращающимся валом, «самотеком» стекает по внутренним стенкам корпуса и беспрепятственно возвращается в картер по сливной трубке. Вот если циркуляция масла нарушена (обычно, из-за снижения пропускной способности слива) полость корпуса подшипников переполняется маслом и тут уж никакие уплотнения не помогут – турбина «потечет» в прямом смысле этого слова.

  Слив масла может быть затруднен по двум причинам: уменьшено сечение сливной магистрали или велико противодавление картерных газов. Трубка может быть пережата или закупорена изнутри, может быть смещена прокладка, посажена на герметик, выдавившийся вовнутрь и частично перекрывший отверстие, и т.д. Повышенное давление картерных газов может быть следствием износа ЦПГ и увеличения прорыва продуктов сгорания или неисправности системы вентиляции картера (засорения фильтра, маслоотделителя, отказа клапана). Иногда противодавление настолько велико, что слив масла полностью прекращается и оно выдавливается «из всех щелей». В общем, неспроста в гарантийных документах на турбину прописаны такие требования к двигателю как допустимое сопротивление воздушного фильтра и давление картерных газов в режиме холостого хода.

Со всеми возможными неисправностями турбин и возможными их причинами можно ознакомиться в разделе — Обязательная диагностика автомобиля .

  Из сказанного следует такая аксиома: турбина с неизношенными до критического уровня уплотнениями (тем более, турбина новая) сама по себе не потечет. Если турбина все же течет, на то есть внешняя причина, которую надо установить и устранить.



Недостаточное давление надува. [Архив] — Laguna Club Belarus


Просмотр полной версии : Недостаточное давление надува.



skarabey

24.05.2013, 01:04

Раз все спрашивают, то и я спрошу.
Машина Рено Лагуна II 1.9 DCI 120 лошадей.
Постоянно вылазит ошибка «недостаточное давление надува» машина переходит в аварийный режим, остановился заглушил, заводишь и опять всё норманьно можно дальше ехать, затем повторяется.
Радиато интеркуллера и патрубки целые
Катализатор вырезан
Турбина заменена
Клапан EGR и коллектор почищен
Воздушный фильтр заменен (впуск свободен)
Электромагнитный клапан турбины, расходомер воздуха, датчик надува заменены (по несколько штук).

Подскажите, что может быть? :bn:


..если все датчики быди хороши..предположение на не оч хорошую турбинку

вычистить клаппан егри и поставить его без фишки…или иногда его надо оттарировать для правильной работы после чистки


Андрей 0537

24.05.2013, 01:25

было у меня так же ….проблема оказалась в переломаном проводке у самого основания датчика, который стоит на патрубке (датчик надува воздуха)


было у меня так же ….проблема оказалась в переломаном проводке у самого основания датчика, который стоит на патрубке (датчик надува воздуха)
если бы у тебя было именно так, то комп бы показывал ошибку обрыв цепи сразу, но никак не недостаточное давление наддува. у автора или турбина не очень живая, или вакум может где травит. как тормоза? нормально работают? еще может «грибок» не отрегулирован быть. сто процентов что патрубки и интеркулер целый? как вариант датчик давления наддува с заведомо исправной машины подкинуть. расходомер наврядли.


В первом же посте написано что датчики подкидывал другие, грибки тоже.

В общем то вроде все и поменяно. Тоже склоняюсь что где-то что-то с проводами.


Sashazz1983

24.05.2013, 09:33

было у меня так же ….проблема оказалась в переломаном проводке у самого основания датчика, который стоит на патрубке (датчик надува воздуха)
Так же было.
Максим, а машинка не дымит?


в натуре не заметил что менялось все, сонный писал. а масло в районе егр не попадает в жгуты проводов? там болезнь есть такая.


болезнь болезнью но не проводка иначе она бы постоянно горела


болезнь болезнью но не проводка иначе она бы постоянно горела
понимаю что раз на раз не приходится, но когда попала у меня вода в разъем егр, или вовсе не вода это была, то плавающая была неисправность, машина глохла, по компу напряжение первой группы датчиков 5 вольт пропадало, а жидкость коротила как ей вздумается. но если честно то я больше к ткрбине склоняюсь…


Sashazz1983

24.05.2013, 16:52

болезнь болезнью но не проводка иначе она бы постоянно горела
Не факт: провод может замыкаться/размыкатся от вибрации, так было у меня, причем в основном контакт был.


skarabey

24.05.2013, 22:38

Разъёмы целые и сухие. Тоже думаю если бы был обломан провод была бы ошибка обрыва. Разъём с EGR снимали, не помогло. Потдымливает на разгоне чёрненьким (воздуха и вправду не хватает). Тормозной вакуум тоже менялся.
Сегодня была плановая замена вкладышей и маслянного насоса. После этого поменял ещё кое-что пока ошибка не появлялась, правда может из-за того что резко не разгоняюсь, обкатка так-сказать 🙂


Андрей 0537

24.05.2013, 22:51

Разъёмы целые и сухие. Тоже думаю если бы был обломан провод была бы ошибка обрыва. Разъём с EGR снимали, не помогло. Потдымливает на разгоне чёрненьким (воздуха и вправду не хватает). Тормозной вакуум тоже менялся.
Сегодня была плановая замена вкладышей и маслянного насоса. После этого поменял ещё кое-что пока ошибка не появлялась, правда может из-за того что резко не разгоняюсь, обкатка так-сказать 🙂
Вот незадача то,
а тормоза нормальные?


skarabey

24.05.2013, 23:18

Средненькие. Задние диски фиговенькие. Вакуумный насос меняли.


Андрей 0537

24.05.2013, 23:30

Среднень
кие. Задние диски фиговенькие. Вакуумный насос меняли.
не знаю, тогда только дырка…..я в своё время перекопал всё что можно….пропала тяга….метод исключения …помгла капиталка……но у меня при снятии головы это было очевидно….отпишись когда причина будет обнаружена…


skarabey

25.05.2013, 21:03

ХЕЛП! Ничего не помогает.:bu:


ХЕЛП! Ничего не помогает.:bu:

появилось снова?

что говорит диагностика? какие форсунки?


skarabey

25.05.2013, 22:49

Появилось. Диагностика говорит недостаточное давление на впуске.

———- Добавлено в 22:49 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 22:45 ———-

Хотелось бы услышать мнение доктора Smalenskogo.


…я про коррекцию по форсункам а не о недостатке воздуха


skarabey

25.05.2013, 23:01

По коррекции всё ОК.


geodezzz

26.05.2013, 00:53

ХЕЛП! Ничего не помогает.:bu:

Максим, попробуй поставь такой грибок, который я у тебя в среду брал.
я, как бы, по этой причине свой и поменял. теперь все гуд!!! :ay:


skarabey

26.05.2013, 11:14

Да я их уже штук 10 переменял.


power920

26.05.2013, 14:02

Могу преддожить, что если не хватает воздуха, может косяк в турбине и допустим геометрия не меняеться при раскручивании, либо может с плунжер открытия канала воздуха турбины как то заедает или не закрывает как надо (допустим его шток подкрутили неправильно)


skarabey

26.05.2013, 22:21

Это конечно может быть, но оставляю на последок. Шток турбины ходит хорошо. По словам предыдущего хозяина турбина после восстановления.


MASLAPUP

26.05.2013, 23:47

Максим, подъедь ко мне (визитку я тебе оставлял) глянем чего там у тебя нетак.


skarabey

27.05.2013, 11:52

MASLAPUP, Спасибо, как появится время я тебе наберу.


проблема решилась?
у меня на F9Q 754 107 лс тоже самое, такая же проблема. Все заменил, не тянет и всё тут. Недостаточное давление наддува во впускном тракте


skarabey

01.06.2013, 01:08

Пока нет, буду турбину смотреть, пока некогда.


Smalenski

01.06.2013, 23:27

макс, померяй вакуум, иногда негерметичны ресивер, клапан глушилки и сам вакуум на глушилке. Было бы неплохо померять вакуумометром разряжение в системе при работе мотора.
при резком нажатии на газ, патрубок на кулер, возле генератора который, дубеет?


skarabey

02.06.2013, 00:05

Когда не в аварийном дубеет всё и отлично разгоняется.
Рессиверы клапана трубки и прочее тоже менял, чудеса :be:


MASLAPUP

02.06.2013, 00:41

Макс, от тебя до меня 30 мин МАХ пенсионерским режимом . А ваще мот завтра даже заеду , надо тестю на сценика 1.5 щуп с трубкой.


Smalenski

02.06.2013, 09:33

Егр только 1 раз чистился и после пилы ты с него снял разъем, так? Люфты турбины?


skarabey

02.06.2013, 10:15

EGR чистил один раз, да и не сильно он был засран.
Фишка всегда наместе, я её снимал что бы проверить будет ли загоратся пила и современем она опять появлялась + ошибка на EGR.
MASLAPUP сегодня не работаю, просто машина матери и нужно совершить массу манипуляций что бы до тебя доехать, а у меня люди постоянно и работы много.


Smalenski

03.06.2013, 00:18

попробуй снять егр, притереть клапана притирочной пастой, закрыть его и поставить обратно без подключения фишки. и проехать


skarabey

03.06.2013, 20:09

Так уже делал.
Осталось только в турбину залезть, пока ошибка не горит, едет отлично. Может при ремонте турбины регулировочную гайку на вакуумном клапане покрутили?


Smalenski

04.06.2013, 00:35

Данные по наддуву какие?


Легионер

04.06.2013, 09:20

Может при ремонте турбины регулировочную гайку на вакуумном клапане покрутили?
если мастера с головой и ровными руками — то трогать эту гайку они не должны, т.к. это заводская установка регулировки.


skarabey

04.06.2013, 22:45

Данных уже точно и непомню. Подключусь заново, отпишусь.
Мастера который делал не знаю.


Smalenski

04.06.2013, 23:45

отпиши на хх, 2000, 2500, 3000 и разницу при резком нажатии газа тыщ до 4000 и отпускании


skarabey

04.06.2013, 23:47

Ок, спасибо за желание помочь.


geodezzz

05.06.2013, 03:08

отпиши на хх, 2000, 2500, 3000 и разницу при резком нажатии газа тыщ до 4000 и отпускании

Ок, спасибо за желание помочь.

капец, ребята, вы друг от друга живете в 15-20 минутах езды по кольцевой! Максим, Дима, может проще пересечься и основательно решить этот вопрос!?


Smalenski

05.06.2013, 10:42

Так авто ведь не у макса насколько я понял, Мой коллега костя у него через день бывает :hello:


skarabey

05.06.2013, 14:00

Это машина матери.


skarabey

09.06.2013, 18:15

Сегодня добрался до машины, но клипа с собой небыло.
Сняв патрубок с турбины обнаружил люфт около 3мм. вдоль оси вращения, поперечного нет (после восстановления на заводе :D, который раз убеждаюсь, что у нас не умеют делать турбины!).


Легионер

09.06.2013, 20:05

оевой люфт…вырыботка на торце втулки значит. (хотя это больше на диск похоже, с масляными каналами)


Всем привет!:hello: У меня следующая проблема: пила то загорается, то пропадает. Тяга и обороты на месте. Клип показывает: DF199 датчик давления наддува 2DEF соответствие между давлением надува и атм. давлением. Когда загорается пила, то этот датчик169991700017001 «жужжит». :help: Лагуна 2 Ф1, 1,9DCI, 107 пони.


…ну не етот же датчик называется датчиком давления наддува…а ето жужжатель как следствие первого


Кстати, а что это за жужжалка? Слышу под капотом, как жужжит. Так и надо?


Это датчик давления наддува? 17003


skarabey

01.07.2013, 22:04

Жужжать может только электромагнитный клапан давления надува (грибок)


Это датчик давления наддува? 17003

да он родимый…но бывает ешо и его разъем и проводка виновны


Жужжать может только электромагнитный клапан давления надува (грибок)
Ну а слева что за клапан?


skarabey

01.07.2013, 23:16

Со стороны водителя — датчик давления надува.


Ну не, пойдем до конца! В углу со стороны пассажира возле топливопроводов что за :censored: ? :dx:


skarabey

01.07.2013, 23:29

электромагнитный клапан давления надува (грибок)Вот он родимый и есть


клапан ограничения наддува или грибок…мишо а ты фото покажи что за бибизяка тебя беспокоит:crazy:


MASLAPUP

02.07.2013, 00:06

Если быть более точным, то грибок это эл. магнитный клапан упровляющий работой турбины, посредствам перекрывания вакума включающего турбину.


Smalenski

02.07.2013, 00:11

Хм, странно, а клип разве не показывает куда надо ударить молотком, чтобы все заработало?


Легионер

02.07.2013, 09:34

Дим! одного Клипа мааало!
нужна ещё грамотная голова, чтобы сопоставить значения с бк и проанализировав, СДЕЛАТЬ ВЫВОД 😉


http://laguna-club.by/attachment.php?attachmentid=17000&d=1372697161
Значит, вот этот девайс и есть грибок управления турбиной??? O.O


MASLAPUP

02.07.2013, 11:22

http://laguna-club.by/attachment.php?attachmentid=17000&d=1372697161
Значит, вот этот девайс и есть грибок управления турбиной??? O.OДа.


Легионер

02.07.2013, 12:42

есть грибок управления турбиной??? O.O
и чем вызван такой шок? 😉
грибок как грибок


Я думал, что грибок расположен непосредственно возле турбины. Спасибо, буду знать.


Всем привет!:hello: У меня следующая проблема: пила то загорается, то пропадает. Тяга и обороты на месте. Клип показывает: DF199 датчик давления наддува 2DEF соответствие между давлением надува и атм. давлением. Когда загорается пила, то этот датчик169991700017001 «жужжит». :help: Лагуна 2 Ф1, 1,9DCI, 107 пони. Всем спасибо за помощь. Вчера почистил датчик давления наддува 1706917070. Пилы больше нет.:yahoo:


Vladimir10

11.07.2013, 00:22

Как и чем чистили?


geodezzz

11.07.2013, 00:45

Как и чем чистили?

и вам добрый вечер, очень приятно познакомиться… здороваться не учили?! :dx:

аккуратненько бензинчиком или нефрасом + посадочное гнездо. после установки на место принять все меры, чтобы на месте крепления датчика не было подсоса воздуха!
ничего сложного…


Vladimir10

11.07.2013, 08:30

и вам добрый вечер, очень приятно познакомиться… здороваться не учили?! :dx:

аккуратненько бензинчиком или нефрасом + посадочное гнездо. после установки на место принять все меры, чтобы на месте крепления датчика не было подсоса воздуха!
ничего сложного…

Здравствуйте.
Не принимайте близко к сердцу, для каждого форум свое место, для кого-то дружеская компания, для кого-то источник информации. :beer:
Я думал дунуть вовнутрь аэрозолем очистителем внутреннего тракта Higear, боюсь как бы не сломался.


geodezzz

11.07.2013, 16:32

Здравствуйте.
Не принимайте близко к сердцу, для каждого форум свое место, для кого-то дружеская компания, для кого-то источник информации.

странные понятия… абсолютно не вижу разницы. здороваться ПРИНЯТО ВЕЗДЕ И ВСЕГДА. от этого может зависеть полнота и качество полученного ответа на поставленный вопрос!


Vladimir10

11.07.2013, 18:29

Не судите по себе, все люди разные, расслабтесь 🙂 А учить не тактично, тем более, что Вы не видите человека по ту сторону экрана, детей своих учите, если они есть конечно 🙂


Легионер

11.07.2013, 18:36

:ay:


geodezzz

11.07.2013, 18:52

:ay:

это к чему, Сергей?


Vladimir10

12.07.2013, 19:22

Я вот тоже почистил ДДН — вовнутрь аэрозолью промыл хорошенько, накрутил изоленты, чтобы сидел получше и не подсасывало. И хочу сказать, что мощи добавилось процентов 15. Сейчас езжу с кондиционером постоянно и вечно машину как кота за хвост, что-то держало, на разгонах тяжко шла со 120 то конями. Почистил и полетела, как будто без кондиционера. Надо также еще почистить датчик абсолютного давления и воздухомер, может вообще самолет станет. :crazy:


Странно, а мне говорили, что датчик как раз издох от того, что я внутрь WD-ки набрызгал)


Странно, а мне говорили, что датчик как раз издох от того, что я внутрь WD-ки набрызгал)
nike, не пугай Vladimir10, пусть полетает…:ha::D


Vladimir10

12.07.2013, 20:20

nike, не пугай Vladimir10, пусть полетает…:ha::D

Да у меня пила 2 недели горит надо на диагностику ехать, так, что уже пофиг что-там сдохло, главное летает 😀 Диагностика покажет …

———- Добавлено в 19:20 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 19:17 ———-

Странно, а мне говорили, что датчик как раз издох от того, что я внутрь WD-ки набрызгал)

Ну кстати ВДшка я думаю это не тоже самое, то чем я брызгал (очиститель впускного тракта Хайгир). ВДшкой болты откручивают, я думаю разъедаемость датчиков у нее выше, чем у моей. У меня пахло растворителем обычным от нее. :8


Думаю керосин в вэдэхе не такой ядреный как растворитель)))))


Да у меня пила 2 недели горит надо на диагностику ехать, так, что уже пофиг что-там сдохло, главное летает Диагностика покажет … Счастливого полёта вам и вашим пассажирам.:br:


Vladimir10

12.07.2013, 20:47

Думаю керосин в вэдэхе не такой ядреный как растворитель)))))

Диагностика покажет, сдох он или нет, потом отпишусь.

———- Добавлено в 19:47 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 19:46 ———-

Счастливого полёта вам и вашим пассажирам.:br:

Спасибо, и Вам не хворать …


В свое время тоже почистил ДДН, после чего появилась пила, машина тупила. Клипом его приговорили, поменял на б/у, проездил неделю, опять загорелась пила. Опытным путем определил, что если тискать кнопку старта до того как погаснут все лампочки на панели, после включения зажигания, то едет машина значительно веселее, не так как надо, но ехать можно без мата. Недавно был удален катализатор, машинка поехала гораздо веселее, опять клип дал совет менять ДДН. Поехал к Максу, подкинул 3 датчика, каждый раз пила пропадала сразу после заводки, но через несколько секунд появлялась опять. Женя предположил, что где-то может проводка сношать мозг. Но машина ехала и я на время забыл про это. Пару дней назад машинка ушла в глубокий тупняк опять(. В какой-то из веток про пилу и тягу (понаплодили, блин :dc:))) было написано про уплотнение посадочного места датчика изолентой. Сегодня с утра откопал свой старый «приговоренный» и, почему-то невыброшенный, датчик, намотал изоленты витков 5, поставил, поджал резинкой крепление — пила пропала, машина едет, правда знак STOP на панели остался, мот только клипом сбросится. Проехал пока тока км 10, буду наблюдать дальше.


Mishania

27.07.2013, 15:28

В свое время тоже почистил ДДН, после чего появилась пила, машина тупила. Клипом его приговорили, поменял на б/у, проездил неделю, опять загорелась пила. Опытным путем определил, что если тискать кнопку старта до того как погаснут все лампочки на панели, после включения зажигания, то едет машина значительно веселее, не так как надо, но ехать можно без мата. Недавно был удален катализатор, машинка поехала гораздо веселее, опять клип дал совет менять ДДН. Поехал к Максу, подкинул 3 датчика, каждый раз пила пропадала сразу после заводки, но через несколько секунд появлялась опять. Женя предположил, что где-то может проводка сношать мозг. Но машина ехала и я на время забыл про это. Пару дней назад машинка ушла в глубокий тупняк опять(. В какой-то из веток про пилу и тягу (понаплодили, блин :dc:))) было написано про уплотнение посадочного места датчика изолентой. Сегодня с утра откопал свой старый «приговоренный» и, почему-то невыброшенный, датчик, намотал изоленты витков 5, поставил, поджал резинкой крепление — пила пропала, машина едет, правда знак STOP на панели остался, мот только клипом сбросится. Проехал пока тока км 10, буду наблюдать дальше.

Уверен на 100%, что всему виной ДДН или проводка?


Пока не уверен не в чем, так как перед заменой датчика с уплотнением прошевелил все провода, достал из обмотки, чтобы визуально на излом посмотреть. Может тут собака порылась, может неплотно датчик сидел, время покажет. А вообще надо ехать ЕГР чистить, заодно клипом можно проверить.


Mishania

27.07.2013, 17:10

Пока не уверен не в чем, так как перед заменой датчика с уплотнением прошевелил все провода, достал из обмотки, чтобы визуально на излом посмотреть. Может тут собака порылась, может неплотно датчик сидел, время покажет. А вообще надо ехать ЕГР чистить, заодно клипом можно проверить.

Из-за неплотности посадки ошибка точно гореть не будет.


skarabey

27.07.2013, 17:59

Специалисты-диагносты, если вдруг кто-то соберётся ехать комне за запчастями, предупредите заранее, посмотрите клипом мою супер лагуну :be:, думал уже разобрался, ошибся.
Если до следующего купала не поможете, будет хороший костёр :dx:


MASLAPUP

27.07.2013, 18:47

Специалисты-диагносты, если вдруг кто-то соберётся ехать комне за запчастями, предупредите заранее, посмотрите клипом мою супер лагуну :be:, думал уже разобрался, ошибся.
Если до следующего купала не поможете, будет хороший костёр :dx:Чего молчал, могли двух зайцев убить.


Из-за неплотности посадки ошибка точно гореть не будет.
Ну значит проводку я где-то удачно дернул, или мой старый ДДН все-таки рабочий, а с новым траблы были, хз, но экспериментировать пока не хочется, не надо мешать технике работать.


Mishania

27.07.2013, 19:58

Специалисты-диагносты, если вдруг кто-то соберётся ехать комне за запчастями, предупредите заранее, посмотрите клипом мою супер лагуну :be:, думал уже разобрался, ошибся.
Если до следующего купала не поможете, будет хороший костёр :dx:

Макс, мы с Димоном к тебе собирались. Но пока не знаю когда. Наберу.


Smalenski

27.07.2013, 20:14

Макс, а когда следующее ближайшее купала? 🙂


skarabey

27.07.2013, 20:35

MASLAPUP, Вот после тебя взял у мамани машину, проехал и два раза пила. Намного реже прежнего, но надоело блин.

Макс, а когда следующее ближайшее купала? — О, Дима уже и диагноз поставил.


MASLAPUP

27.07.2013, 20:46

Бери авто да завтра ко мне подруливай, глянем. Ваще если скооперируетесь ещё с одним горемыкой (тема про клип на сегодня), мог бы и на Минск скататся, мож жонка и невыгонит за непосещаемость.


Ваще если скооперируетесь ещё с одним горемыкой (тема про клип на сегодня) Это походу про меня. Но мой авто уже не заводится, боюсь не доеду до тебя.


MASLAPUP

27.07.2013, 22:06

Я вобщето имел ввиду что Макс и я подъедим к тебе.


Буду Вас ждать.


MASLAPUP

27.07.2013, 22:13

Звони Максу и если стыкуется то наберите меня.


skarabey

27.07.2013, 22:25

К сожалению завтра не смогу, день уже спланирован :bn:


skarabey

28.07.2013, 20:36

Всё, костра не будет, прости Дима :D.
Сегодня был выходной и много свободного времени на даче.
Как оказалось было три проблемы:
1. Турбина — люфт по оси 3 мм.
2. Датчик надува — выдавал неверное значение.
3. Электромагнитный клапан управления турбиной — плохо срабатывал на низах.
Вот теперь я наконец-то услышал турбину :yahoo:
Спасибо всем откликнувшимся.


Mishania

28.07.2013, 23:16

Всё, костра не будет, прости Дима :D.
Сегодня был выходной и много свободного времени на даче.
Как оказалось было три проблемы:
1. Турбина — люфт по оси 3 мм.
2. Датчик надува — выдавал неверное значение.
3. Электромагнитный клапан управления турбиной — плохо срабатывал на низах.
Вот теперь я наконец-то услышал турбину :yahoo:
Спасибо всем откликнувшимся.

Поздравляю!!!


androsik

28.07.2013, 23:20

Всё, костра не будет, прости Дима :D.
Сегодня был выходной и много свободного времени на даче.
Как оказалось было три проблемы:
1. Турбина — люфт по оси 3 мм.
2. Датчик надува — выдавал неверное значение.
3. Электромагнитный клапан управления турбиной — плохо срабатывал на низах.
Вот теперь я наконец-то услышал турбину :yahoo:
Спасибо всем откликнувшимся.
и как все разрешилось,а то тоже такая проблема уже достала хотязаметил что когда пила загораеться разгон медленный а после валит что дурная!


Smalenski

28.07.2013, 23:38

Всё, костра не будет, прости Дима :D.
Сегодня был выходной и много свободного времени на даче.
Как оказалось было три проблемы:
1. Турбина — люфт по оси 3 мм.
2. Датчик надува — выдавал неверное значение.
3. Электромагнитный клапан управления турбиной — плохо срабатывал на низах.
Вот теперь я наконец-то услышал турбину :yahoo:
Спасибо всем откликнувшимся.
Поздравляю, пойду палить другие дизеля тогда 🙂


Вот теперь я наконец-то услышал турбину
Макс, так что ты там на даче накрутил? Расскажи нам. Особенно про люфт — как его на даче убирают? 😀


skarabey

29.07.2013, 11:35

Люфт убирают заменой турбины, было сделано ещё до дачи, правда стало ещё хуже и ещё больше дыма, затем был заменен клапан управления заслонкой (пропускал) стало лучше, после датчик надува стало ещё лучше, но на низах всёравно не хватало воздуха, после заменил клапан управления турбиной и произошло чудо!
Всё было сделано с помощью клипа.


Вот и у меня, как ДДН самоизлечился, тоже на низах стало грустно, как на бензине, при трогании можно и заглохнуть. Зато от 1800-2000 — подрывает как надо.


skarabey

29.07.2013, 21:28

Низа я имею ввиду 2200.


Уже где-то пол года при наборе скорости жужжал грибок. Сейчас начала переодически загораться пила, когда она загоралась грибок жужжал постоянно, достаю карточку вставляю и с 2-го, 3-го раза пила гаснет. Снял грибок притёр шайбу (там была выроботка), не помогло. После этого был случай, что при нажатии на педаль газа машина почти не едет как-будто турбина не включается, заглушил, завёл потом нормально. Может грибку конец пришёл???


MASLAPUP

04.08.2013, 23:21

Его нитолько притереть надо, но и отрегулировать.


Сека1981

04.08.2013, 23:58

Уже где-то пол года при наборе скорости жужжал грибок. Сейчас начала переодически загораться пила, когда она загоралась грибок жужжал постоянно, достаю карточку вставляю и с 2-го, 3-го раза пила гаснет. Снял грибок притёр шайбу (там была выроботка), не помогло. После этого был случай, что при нажатии на педаль газа машина почти не едет как-будто турбина не включается, заглушил, завёл потом нормально. Может грибку конец пришёл???
Я купил себе новый и не замарачивался стоимость около 50уе


Попробую сьездить на клип.


Sashazz1983

05.08.2013, 09:09

Попробую сьездить на клип.
Правильное решение, думаю что дело не в грибке.


Владимир лагуна2

09.08.2013, 23:16

Всем спасибо за помощь. Вчера почистил датчик давления наддува 1706917070. Пилы больше нет.:yahoo: Дима а тяга стала нормальной???!


Дима а тяга стала нормальной???! Вроде, как было, так и осталось. А пилы больше нет.


Владимир лагуна2

11.08.2013, 23:52

вчера разбирал, увидел что этот датчик сидит на герметике… так и должно быть? пила все ровно загорается….


Легионер

12.08.2013, 14:28

вчера разбирал, увидел что этот датчик сидит на герметике… так и должно быть? пила все ровно загорается….
какой датчик??? ДДН ??? называйте всё своими вещами и будет Вам ответ…:hello:


Гена про100

12.08.2013, 19:51

Подскажите, патрубок где стоит ДДН в масле немного внутри, это плохо или нет?


Smalenski

12.08.2013, 23:27

это плохо, и это плохо у всех поголовно. Вопрос в количестве там находящегося масла


Гена про100

13.08.2013, 01:17

А из-за чего это происходит, и как с этим маслом бороться?


Осмелюсь предположить, что масло в патрубке от интеркуллера образуется:
1. Картерными газами. Изношенная поршневая группа пропускает газы из камеры сгорания, которые, в свою очередь, подхватывают масло из картера и через систему вентиляции (сапун) несут его на впуск, турбина подхватывает эту адскую смесь и гонит через интеркулер на впуск.
2. Сама турбина подгулявшая пускает масло.
Как бороться: капиталка-лайт мотора + ремонт турбы. Косарь вынь да положь. :be:
Прошу не судить строго. Это моя теория дизель-дилетанта 😀


Легионер

13.08.2013, 09:42

Прошу не судить строго.
так и есть:hello:


Гена про100

13.08.2013, 11:13

Так зимой при -32 заводится со второго раза.Значит поршневая в норме или я не прав?


Легионер

13.08.2013, 12:10

Так зимой при -32 заводится со второго раза.Значит поршневая в норме или я не прав?
конечно эито косвенный показатель…но, как бы да.


Гена про100

13.08.2013, 12:43

Что бы турбина кидала масло,следовательно оно бы уходило,и приходилось его доливать если думать логически,а у меня масло от замены до замены в норме.Меняю через каждые 8000 км.Значит не турбина?


Легионер

13.08.2013, 17:05

Значит не турбина?
значит всё хорошо, не парь мозг и катайся!:ay:


Гена про100

13.08.2013, 18:09

:ay::beer:


Владимир лагуна2

13.08.2013, 18:30

какой датчик??? ДДН ??? называйте всё своими вещами и будет Вам ответ…:hello: да этот датчик….


Легионер

14.08.2013, 09:17

с завода-изготовителя гермета НЕТ…посадил датчик на него преджний видимо владелец. Ничего плохого в этом нет, лишь бы в патрубок куски гермета не падали, когда Ты его будешь снимать 😉


Владимир лагуна2

14.08.2013, 17:37

я так думаю нужно донара найти на минут пять, да проверить его работаспособность… может кто выручит???


Его нитолько притереть надо, но и отрегулировать.
А как его регулировать? Кто говорит, что он регулируется, кто говорит что не регулируется. Меня пила извлекала, так я его крутить пробовал)))) в итоге смог достать ЕГР, офигеть от увиденного, вычистить его и не увидеть результата сразу. В первый день ваще ниче не изменилось, только хуже стало(((( На второй день машинка начала ехать после того, как крутанешь дрыгатель больше 2500 оборотов. Заглушил и опять тупняк, пока не дашь под хвост. На третий день уже вроде как все едет (пока))))), даже STOP с панели пропал.


Легионер

30.08.2013, 11:31

не забывайте что машина с мозгами…и к новым параметрам нужно ей «привыкнуть» грубо говоря!!!


Не совсем по теме. Как правильно должен грибок стоять? На картинках в технотах он всегда нарисован крышкой вверх, а у большинства (то что я видел) стоит крышкой вниз.


Sashazz1983

30.08.2013, 13:30

Не совсем по теме. Как правильно должен грибок стоять? На картинках в технотах он всегда нарисован крышкой вверх, а у большинства (то что я видел) стоит крышкой вниз.
У меня трубки снизу, эл/разъем сверху.


Гена про100

30.08.2013, 14:35

У меня тоже трубки внизу.Но я видел и вверху что стоят.


Sashazz1983

30.08.2013, 14:49

У меня тоже трубки внизу.Но я видел и вверху что стоят.
Это человеческий фактор:xx:, + бывает спецом переворачивают, когда шайба звенит.


У меня он походу помирает. Шайба залипает в любом положении периодически, пока не треснешь по нему))))


Sashazz1983

30.08.2013, 16:10

У меня он походу помирает. Шайба залипает в любом положении периодически, пока не треснешь по нему))))
Разбери и почисти, сложного ничего нет, трубку крутить для этого не надо, умирать там нечему, положений у шайбы тоже много нет — 2: вкл и выкл, она там в свободном полете, когда магнит не включен.


Разбери и почисти, сложного ничего нет, трубку крутить для этого не надо, умирать там нечему, положений у шайбы тоже много нет — 2: вкл и выкл, она там в свободном полете, когда магнит не включен.
а что там чистить-то? я его разбирал, резинку уплотнил, шайбу полирнул немного, хотя на ней особо ничего и не было)


Кстати, если был подсос воздуха или дырка в интеркулере, то проблема была бы всегда, я правильно понимаю? То есть тупила бы постоянно машина?


Sashazz1983

02.09.2013, 15:36

а что там чистить-то? я его разбирал, резинку уплотнил, шайбу полирнул немного, хотя на ней особо ничего и не было)
Про чистку — обычно нечего чистить кроме полировки, но как-то встретил экземпляр ржавый капитально, словно в него воду специально наливали.

Кстати, если был подсос воздуха или дырка в интеркулере, то проблема была бы всегда, я правильно понимаю? То есть тупила бы постоянно машина?
В зависимости от размера дырки, обычно первые симптомы это повышение дымности и снижение мощности, также при прогрессировании проблемы должна выскакивать «пила».

———- Добавлено в 14:36 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 14:34 ———-

Шайба залипает в любом положении периодически, пока не треснешь по нему))))
А как ты это понимаешь?
За штоком турбины следил, когда трескал?


На шток не смотрел, я ваще не понимаю что там и где находится))))

Когда начинался тупняк и загорается пила, грибок звенит на холостых, немного ударяешь по грибку и он замолкает, слышно как брякается шайба на дно)))


Sashazz1983

02.09.2013, 16:21

На шток не смотрел, я ваще не понимаю что там и где находится))))

Когда начинался тупняк и загорается пила, грибок звенит на холостых, немного ударяешь по грибку и он замолкает, слышно как брякается шайба на дно)))
:lol:И тупняк остается? Мне бы такой слух….:ay:
Какой у тебя мотор, 120 коней или меньше?
От грибка идет две трубки резиновые одна из них уходит в район турбины и создает разряжение в вакуумном клапане, который двигает тягу на турбине. Его хорошо видно, посмотри что с ним происходит при заводке авто, прогазовке, глушении и твоих манипуляций с грибком, можешь также на заведенном двигателе снять разъем с грибка и посмотреть что будет со штоком.
Но т.к.
… я ваще не понимаю что там и где находится))))… советую ничего этого не делать, а съездить на нормальную компьютерную диагностику к нормальным ремонтникам.


Клипом смотрели, но это было еще до того как я ЕГР смог достать и почистить. Женя сказал, что проблема в ДДН, я уже покупал б\у раньше. Поехал на разборку, подкинули штуки 3-4, ниче не меняется. Вечером я свой старый ДДН уплотнил изолентой и машина полетела. Но не надолго. Опять начала пила выскакивать. Потом (не знаю зачем) мои руки решили покрутить шток в грибке)))) Я его, кстати, сломал, в процессе ляпания по нему, склеил обратно. Еще у меня расходомер кетай, то есть ниче не меряет вроде как, но спецы сказали что дело не в нем.


Sashazz1983

02.09.2013, 16:35

Проверь проводку на ДДН, провода перед фишкой могут надломиться от вибрации. Про расходомер не понял, но когда я однажды забыл на него фишку накинуть она у меня вообще не ехала.


Расходомер я купил новый китайский, там нет нитей, а впаяны какие-то транзисторы (резисторы, нужное подчеркнуть, для меня это все одно и то же), то есть он ничего не меряет, а дает усредненные значения, так сказали спецы. Провода на ДДН внешне целые.


В общем все, плавающая ошибка закончилась))) пила постоянно, выше 2 тыс обороты практически не идут, в горку не тронуться((((( Еще раз посмотрел провода на ДДН, есть вероятность, что могут быть надломаны. Если обрезать, то скорее всего длины не хватит все собрать потом. Надо брать инвертор и паяльник походу)))))


Sashazz1983

03.09.2013, 13:57

При снятой фишке ДДН машина как себя ведет?
Про провода: я в своей наращивал (меньше нагрузка от вибрации), не паял, так зачистил и изолировал.


Фишку с ДДН снимал, разницы никакой. Если стоя газовать, шток турбины должен двигаться? Руками он двигается.


Sashazz1983

03.09.2013, 15:32

Точно не скажу как на 120-ти сильном моторе (другая турбина), но на 100-110 когда авто завел, если все ОК, включается грибок и соответственно турбина (шток втягивается вакуумом и особо его рукой не подвигаешь).


Сека1981

03.09.2013, 18:13

Точно не скажу как на 120-ти сильном моторе (другая турбина), но на 100-110 когда авто завел, если все ОК, включается грибок и соответственно турбина (шток втягивается вакуумом и особо его рукой не подвигаешь).

когда двигатель заводишь буквально через секунду шток должен втянутся примерно на 75% и руками его уже не передвинешь. Когда газуешь на месте он не двигается он передвигается при движении в зависимости от нагрузки на двигатель.


Двигал я его на заглушенном двигателе.


Сека1981

03.09.2013, 21:00

Двигал я его на заглушенном двигателе.
На заглушенном шток должен свободно двигаться.


Поеду я завтра на разборку, подкину другой грибок, а дальше видно будет.


MASLAPUP

03.09.2013, 22:53

А зачем на разборку… Кинь вакумный шланг мимо грибка на турбину и посматри что будет (только засильно уж негазуй бо турбина избыток незбросит, добовляй постепенно и сматри чё будет), если поедит смело меняй или регулируй грибок, если всё постарому то дело в другом.


Sashazz1983

03.09.2013, 23:20

А зачем на разборку… Кинь вакумный шланг мимо грибка на турбину и посматри что будет (только засильно уж негазуй бо турбина избыток незбросит, добовляй постепенно и сматри чё будет), если поедит смело меняй или регулируй грибок, если всё постарому то дело в другом.
Золотые слова.


MASLAPUP

03.09.2013, 23:27

Да ладно, вы мне льстите :D. По теме, здаётся мне будут раздуты и лопнуты пару нижних сот в интеркулере.


Sashazz1983

03.09.2013, 23:34

Витя, так она же вроде как дыметь должна тогда?


Если я правильно понял, надо патрубок, который идет к грибку от вакуума надо напрямую накинуть на турбу?
Вопрос номер два. Интеркулер посередине между радиатором кондея и охлаждения дрыгателя? Я пытался заглянуть, но чета видимо не с той стороны смотрел))))


MASLAPUP

03.09.2013, 23:42

Всё правильно понял. На малых нагрузках может и не дыметь (помним про недавно чищеный ЕГР, может пытается выполнить свою функцию :D), только когда дашь под хвоста-хлопок дыма и пила

———- Добавлено в 22:42 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 22:39 ———-

Если пила горит сразу после запуска 100% проводка или ДДН, может быть и грибок но он элементарно проверяется.


Sashazz1983

03.09.2013, 23:45

Если я правильно понял, надо патрубок, который идет к грибку от вакуума надо напрямую накинуть на турбу?
Вопрос номер два. Интеркулер посередине между радиатором кондея и охлаждения дрыгателя? Я пытался заглянуть, но чета видимо не с той стороны смотрел))))
Там так просто не заглянешь, пол морды разбирать надо. Но можешь внимательно посмотреть радиатор кондея и охлаждения антифриза с фонариком на наличие замаслянных пятен (масло там может появится только из дырявого интеркулера).


MASLAPUP

03.09.2013, 23:47

+1 :ay::ay::ay:


После чистки ЕГР было почти хорошо. Трогаться было трудновато, но после 1400-1500 начинала подхватывать. Потом хватать начала после 2 тыс. Потом пила начала выскакивать при резком ускорении или при длительном наборе скорости по трассе, опытным путем я услышал жужжание грибка на холостых, научился сложным техническим приемам, в частности, удар отверткой по грибку, чтобы шайба отвалилась)))) так я сломал грибок))) отбил один сосок))) приклеил его и паяльником пластмассой «укрепил». Заодно зачем-то покрутил регулировку. Итог — пила сразу, трогаюсь только на сцеплении, ехать в горку нереально, больше 2 тыс не набирает. Пробовал скинуть клемму акб, пару раз тряхнуло, пробовала крутиться турбина, но чуда не произошло((( Повторюсь, что изначально ездил с пилой постоянно, машинка была чуть туповата, диагностика грешила на ДДН, но его замены ничего не дали.


Smalenski

03.09.2013, 23:57

Может на диагностику ? Или будем гадалкой гадать?


MASLAPUP

03.09.2013, 23:59

Был похожий клиент, пока непочистили колектор вместе с ЕГР и невырезали катализатор толку небыло.

———- Добавлено в 22:59 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 22:58 ———-

Может на диагностику ? Или будем гадалкой гадать?Лёгких путей не ищем 😀


Ну если прям щас кто-то готов клипануть, то я приеду)))) Завтра подкину напрямую шланг на турбину, а дальше будет видно. В боровлянском направлении как раз и клип, и разборка)))


Как мог осмотрел радиаторы, вроде сухо, потеков нигде не заметил.

Подкидывал напрямую шланг с вакуума, ниче не изменилось((((

Вопрос. Как сильно должен втягивать вакуум на холостых? У меня чуть-чуть присасывается к пальцу, практически не чувствуется.


Sashazz1983

04.09.2013, 13:16

А ты хотел, чтобы из пальца кровь отсосало?:)
Тормоза нормально работают, значит с вакуумом все ОК.
Что происходило со штоком турбины, когда напрямую подводящий шланг к грибку накинул на вакуумный клапан турбины?
Не могло ничего не поменяться.


Sashazz1983

04.09.2013, 13:42

Когда ты накидываешь шланг напрямую, то:
— если у тебя 752 или 754 мотор, т.е. без изменяемой геометрии, все выхлопные газы с двигателя идут на турбину, а не минуя ее как при сбросе, соответственно машина должна ехать скажем так быстро))),
— если у тебя турба с изменяемой геометрией, то заслонки геометрии разворачиваются в направлении максимального давления потока воздуха на крыльчатку турбы, итог тот же.
если я не прав исправте.
Перечитав все твои сообщения, мои мысли сходятся только до абсурдных идей типа при чистке егр забыл вставить мех часть; в турбине накрылась геометрия, или накрылась заслонка, но шток же двигается, обрезало…. и т.д., либо ты что-то не так делаешь или не так рассказываешь.
Единственный нормальный вариант, который остался, — это ДДН.


В общем, нашел бездельника, посадил его за руль. Накинул шланг напрямую, завели, шток втягивается плавненько, как было написано выше))))) Щас вылетаю к Максу за грибком и на клип.

ЗЫ. Я свой грибок разбирал, крутил долго против часовой, аккуратно отмечал положение, потом долго крутил по часовой, положение не менялось. Только сейчас прочитал, что если диск, отмеченный стрелкой, вращается вместе с сердцевиной черной, то грибу хана.
18580


Sashazz1983

04.09.2013, 15:01

Только сейчас прочитал, что если диск, отмеченный стрелкой, вращается вместе с сердцевиной черной, то грибу хана.
Ему ни хана, просто его сложнее регулировать, нужно «диск» чем нибудь держать, прижать отверткой например. Хана ему когда, если подать на него напряжение, шайба не магнититься, т.е. эл/магнит когда не работает.

———- Добавлено в 14:01 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 13:56 ———-

Кстати, если на фото твой грибок, то отрегулирован он так, что все должно работать.
Единственное, что если «диск» совсем легко вращается, то может быть подсос воздуха.


Sashazz1983

05.09.2013, 10:28

Как успехи?
А с ЕГРом не мог ты ничего напартачить.


другой грибок эффекта не дал, клип говорит, что нет давления наддува. Подкидывали ддн, таже тема. Во время движения иногда прорывает турбу. Надо смотреть проводку на ДДН.


Smalenski

05.09.2013, 11:15

:), пойду-ка за чипсами сгоняю……


Sashazz1983

05.09.2013, 11:24

:), пойду-ка за чипсами сгоняю……
Издеваешься?:)


:), пойду-ка за чипсами сгоняю……

Сарказму зачет.

Пару лет назад была точно такая же проблема, диагност сказал заменить ДДН, предложил купить его у него, причем в 2,5 раза дороже, чем в любой точке на рынке. Замена помогла на несколько дней, потом опять начала периодически выскакивать пила.

ЗЫ. На диагностику обязательно поеду, просто не совсем удобно ближайшие дни.


Smalenski

06.09.2013, 00:43

Сарказму зачет.

Пару лет назад была точно такая же проблема, диагност сказал заменить ДДН, предложил купить его у него, причем в 2,5 раза дороже, чем в любой точке на рынке. Замена помогла на несколько дней, потом опять начала периодически выскакивать пила.

ЗЫ. На диагностику обязательно поеду, просто не совсем удобно ближайшие дни.
Сними патрубки с грибка и соедини их переходником. Возьми (сожми несильно) резиновый патрубок который идет на интеркулер возле генератора рукой, помощника попроси хорошо газануть и отпустить газ. Если патрубок не станет дубовый (при условии герметичности впускного тракта) — турбину в мусорку


Sashazz1983

06.09.2013, 00:52

Дима, он уже замену китайскому датчику расхода воздуха ищет, снял фишку — машина начала немного ехать.


Smalenski

06.09.2013, 01:05

при снятой фишке комп считает расход воздуха «усредненно», а не реально


у меня стоит расходомер китайский, который все время показывает усредненные данные.


Владимир лагуна2

06.09.2013, 01:53

у меня стоит расходомер китайский, который все время показывает усредненные данные. а зачем вообще китайский брал? понадеялся а вдруг хороший попадется?)


а зачем вообще китайский брал? понадеялся а вдруг хороший попадется?)

Я вообще не знал, что китайский выполняет роль заглушки между воздуханом и турбой))).

Плюшкин, который живет во мне, не дал выбросить мой родной, с одной оборванной нитью. Поставил его, полет практически нормальный, если ездить так, как будто права и доки на машину забыл дома, то все ОК))) При резком наборе скорости может пила выскочить, но машина будет ехать, просто медленнее разгоняться, стоп-старт и дальше без пилы. Но все равно хочется поставить заведомо рабочий и покрутить обороты, посмотреть что будет,а потом уже покупать расходомер.


Sashazz1983

07.09.2013, 23:33

Но все равно хочется поставить заведомо рабочий и покрутить обороты, посмотреть что будет,а потом уже покупать расходомер.
Что не знаешь, где в понедельник не смогут отказать?


Что не знаешь, где в понедельник не смогут отказать?
У меня такая мысль в первую очередь проскользнула)))


Volovichkov

20.09.2013, 17:45

Всё правильно понял. На малых нагрузках может и не дыметь (помним про недавно чищеный ЕГР, может пытается выполнить свою функцию :D), только когда дашь под хвоста-хлопок дыма и пила

———- Добавлено в 22:42 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 22:39 ———-

Если пила горит сразу после запуска 100% проводка или ДДН, может быть и грибок но он элементарно проверяется.

Всем привет! У меня где-то на 2500 при быстром разгоне хлопок черного дыма, потом дым пропадает. На бампере, после того как удалил сажевый фильтр, постоянно появляется небольшой нагар. Пила не выскакивает, на диагностике (не клип) ошибок нет (была только с датчиком положения щетки на заднем стекле, т.к. она не работает). Вроде как не тупит, правда, несколько раз было такое, что между 1900-2100 на второй передаче (на других передачах такого не было) кто-то машину за задницу тянул…( Это турбина, подсасывает где-то воздух, или еще что-то?

П.С.: Двигатель 754, про геометрию турбины ничего не знаю.(


Sashazz1983

20.09.2013, 17:53

П.С.: Двигатель 754, про геометрию турбины ничего не знаю.(
Там ее нет))


после того как удалил сажевый фильтр….
П.С.: Двигатель 754, про геометрию турбины ничего не знаю.(

И сажевого там тоже нет.


Sashazz1983

20.09.2013, 19:08

И сажевого там тоже нет.
+100


после того как удалил сажевый фильтр
И что тагда было удалено??? :be:


Volovichkov

20.09.2013, 23:35

И сажевого там тоже нет.

Дело еще в том, что у предыдущего владельца были какие-то большие проблемы с двигателем, в резубльтате чего была пригнана праворульная машина и он был заменен на этот (так он сказал при покупке). Что еще менялось — не знаю. А фильтр там точно был (мне его бесплатно выбили и 20 у.е. еще дали). Кстати, турбина, как оказалось, не работала (но я этого не знал, потому что до этого была бензиновая альмера с двигателем 1.4)’ выскакивала «пила». Исправлено это было на диагностике — правильно подключили шланги, идущие от грибка. Такая вот печальная история, которая становится все печальнее.(((


Sashazz1983

20.09.2013, 23:46

Дело еще в том, что у предыдущего владельца были какие-то большие проблемы с двигателем, в результате чего он был заменен на этот (так он сказал при покупке). Что еще менялось — не знаю. А фильтр там точно был (мне его бесплатно выбили и 20 у.е. еще дали).
Это был кат и тебе мало дали)))


Volovichkov

21.09.2013, 00:12

А я думал, что кат. у бензинок, а у дизелей фильтр. Да и ладно, это мелочи… Меня больше ранее написанная проблема интересует. Есть соображения? Мне говорят: езди и не парься, а я так не люблю.


Sashazz1983

21.09.2013, 00:21

А я думал, что кат. у бензинок, а у дизелей фильтр. Да и ладно, это мелочи… Меня больше ранее написанная проблема интересует. Есть соображения? Мне говорят: езди и не парься, а я так не люблю.
Правильно говорят)))


Димон1979

29.09.2013, 00:11

nike разобрался со своей проблемой? что было и как решил?

у меня после 70 пила начала выскакивать но динамика вроде бы в порядке


Димон1979, все никак не доеду к Максиму расходомер поставить нормальный, а дальше видно будет что и как. Может завтра утром смогу вырваться. От пишу обязательно здесь.


Превозмог я свою лень и съездил к Максу в Боровляны, поставил работающий расходомер и машина поехала, правда пила не пропала с приборки, но это уже дело третье.


sergei83

07.12.2013, 17:10

всем привет! такая проблема, ну как проблема езжу уже года 2,5 так, плохо тянет, поддымливает особенно при разгоне, на компе все показывает хорошо и тербина дует как положено.
НО смотрели вроде знающие люди, сказали что изменилась геометрия турбины, я так понял где шток ходит, т.е. как я сам смотрел, приподымаеться и больше не хочет газуй или не газуй. турбина не стучит, не шумит, вроде работает как положено, при разгоне из салона чуть слышно как турбина работает-разгоняет.


1.5 dci 63квт сценик 2010г. Загорелся чек, ключик, стоп. Заехал на диагностику рено, сказали не хватает воздуха. Проверить фильтр, герметичность всаса. турбину и какой то ОГ клапан. Фильтр сменил-результата нет. Господа, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, что дальше делать можно своими силами? Или готовиться к расставанию с серьезными суммами на РЕНО.
Сейчас машина с ошибкой, как сказали на РЕНО будет работать в усредненном режиме (без турбины) и с увелич расх топлива. В общем так и есть.
Плиз отзовитесь если кто чего знает.


Читал ветку, скажите пожалуйста не просвещенному, что такое ПИЛА и КЛИП ? Не знаю спец жаргона, может и сам чего пойму


skarabey

07.12.2013, 20:52

герметичность всаса. турбину и какой то ОГ клапан плюс к этому датчик давления турбины и наличие нормального вакуума (в тонких трубочках на управления турбины). Если жужжит клапан управления турбины (грибок) это не значит, что он неисправный, клапана с 1.5 ломаются крайне редко.


Clip это диагностический сканер, пила это индикатор ошибки на приборке. Вариант соединить трубки
идущие на грибок через штуцер на прямую, так можно получить максимальный наддув. Ну и вообще
посмотреть работает ли геометрия турбины, может подклинила. Хотя в сценнике это не так у ж
просто сделать…


Сека1981

08.12.2013, 01:15

А какая именно ошибка была? Как вариант нехватки воздуха может быть датчик массового расхода воздуха который стоит сразу за воздушным фильтром.


Если я все правильно понял, Кроме грибка (который на 1.5 выходит из строя редко) еще два варианта:
датчик турбины
воздухомер (измеритель массы воздуха)
Или все же еще что нибудь. На рено сказали что пробег 43тыс сомнений у них не вызывает. Так это что, наверно просто на одном масле все это проехали? Или как еще можно сложить турбину?


Сека1981

08.12.2013, 13:28

Если я все правильно понял, Кроме грибка (который на 1.5 выходит из строя редко) еще два варианта:
датчик турбины
воздухомер (измеритель массы воздуха)
Или все же еще что нибудь. На рено сказали что пробег 43тыс сомнений у них не вызывает. Так это что, наверно просто на одном масле все это проехали? Или как еще можно сложить турбину?

С дуру сам знаешь что можно. Хотя наврятле турба умерла.


MASLAPUP

08.12.2013, 20:02

Да нетыкайте вы пальцем в небо, а съездите к нормальному диагносту, благо в Минске их хватае. Если ошибка горит сразу после запуска то проблема в электрике (провода и датчики). Если после перегозовки или на ходу то смотрим патрубки, интеркулер, вакум к турбине и как ходит шток на турбине. Если всё впорядке проверяем вал и крыльчатку турбины.


Спасибо господа, что отозвались, разъясняете. Отогнал ее на диагност и ремонт. Сделают, обязательно отпишусь что было. Может еще кому поможет в будущем.


Спасибо еще раз всем, оказался навернут грибок, сменили все погасло и машина полетела!


Сека1981

16.12.2013, 20:43

Спасибо еще раз всем, оказался навернут грибок, сменили все погасло и машина полетела!

да не за что для этого мы здесь и собрались.


skarabey

16.12.2013, 22:39

:yahoo::yahoo::yahoo: Скоро на 1.5 грибки расходится начнут, а то штук 20 собралось :yahoo::yahoo::yahoo:
Пришло их время видать :yahoo::yahoo::yahoo:


:yahoo::yahoo::yahoo: Скоро на 1.5 грибки расходится начнут, а то штук 20 собралось :yahoo::yahoo::yahoo:
Пришло их время видать :yahoo::yahoo::yahoo:Сколько они у тебя стоят ? На разборке Ф-авто и моторленде ни одной штуки нет!


skarabey

16.12.2013, 22:48

На правильных разборках всё есть. Цена в личке.


Андрей 0537

17.12.2013, 23:16

Искал….не нашёл…может не по теме пишу…если нет, ткните носом… турба передувает…как убрать передув? 1.9 DCI 120 коников


MASLAPUP

18.12.2013, 00:22

Искал….не нашёл…может не по теме пишу…если нет, ткните носом… турба передувает…как убрать передув? 1.9 DCI 120 кониковПроверь как ходит шток турбины, если ходит хорошо (около 1 см), проверяй грибок, затем датчик давления наддува. У меня всё закончилось на датчике.


На правильных разборках всё есть. Цена в личке.
Макс, я надеюсь ты помнишь, что мне отложить надо один..))


skarabey

18.12.2013, 00:58

Так забирай, а то подорожают 😀


Всем доброй ночи!!! возникла такаая проблема. месяца два назад загорелся желтый ключ и ошибка. пропала тяга при турбине. зуглушил, завел и все OK! сегодня раз десять такая проблема возникала. егр чистил около 3000 км назад, прицепе был чист. F9Q 758 110 пони :ha::ha::ha: очень нужна машинка, подскажите куда лесть?????? заранее благодарен. ошибки на клипе DF056 ДАТЧИК ПОДАЧИ ВОЗДУХА, DF652 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВХОДЕ ТУРБИНЫ


Всем доброй ночи!!! возникла такаая проблема. месяца два назад загорелся желтый ключ и ошибка. пропала тяга при турбине. зуглушил, завел и все OK! сегодня раз десять такая проблема возникала. егр чистил около 3000 км назад, прицепе был чист. F9Q 758 110 пони :ha::ha::ha: очень нужна машинка, подскажите куда лесть?????? заранее благодарен. ошибки на клипе DF056 ДАТЧИК ПОДАЧИ ВОЗДУХА, DF652 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВХОДЕ ТУРБИНЫ
расходомер чтоли:ok:


Всем доброй ночи!!! возникла такаая проблема. месяца два назад загорелся желтый ключ и ошибка. пропала тяга при турбине. зуглушил, завел и все OK! сегодня раз десять такая проблема возникала. егр чистил около 3000 км назад, прицепе был чист. F9Q 758 110 пони :ha::ha::ha: очень нужна машинка, подскажите куда лесть?????? заранее благодарен. ошибки на клипе DF056 ДАТЧИК ПОДАЧИ ВОЗДУХА, DF652 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВХОДЕ ТУРБИНЫ

Сажевик есть ?


Сажевик удален. тысяч 80 назад.


7сергей

06.07.2014, 13:47

у тебя клип есть


у тебя клип есть

да.


Smalenski

07.07.2014, 01:03


Виктор89

10.07.2014, 08:33

Доброе утро клубни. Кто может подсобить, нужен датчик турбины 1.9 дци 120 коней. Загорелась пила, хотя машина едет и тянет вроде без проблем, а пила горит. Ездил в Могилеве к Сергею на клип, показывает недодув. Сказал снять датчик турбины почистить ВДшкой, почистил, ошибка пропала, данные показывает нормальные, но позже опять вылезла. Так вот объехал все разборки в Могилеве, нет этого датчика, а новый дофига стоит. Может кто поможет?


effectsv

24.08.2014, 19:22

Всем привет. Появилась маленькая проблема на ходу загорается пила где-то на 2 секунды.
Посмотрел на ошибки:
1. Функция рециркуляции отработавших газов(2.DEF положительное отклонение в контуре)
2. Цепь забора воздуха (1.DEF)
Помогите разобраться.


Всем привет. Появилась маленькая проблема на ходу загорается пила где-то на 2 секунды.
Посмотрел на ошибки:
1. Функция рециркуляции отработавших газов(2.DEF положительное отклонение в контуре)
2. Цепь забора воздуха (1.DEF)
Помогите разобраться.

хорош клиппер твой…начни с чистки клапана РОГ и для кайфа впусного коллетора


Всем привет. Появилась маленькая проблема на ходу загорается пила где-то на 2 секунды.
Посмотрел на ошибки:
1. Функция рециркуляции отработавших газов(2.DEF положительное отклонение в контуре)
2. Цепь забора воздуха (1.DEF)
Помогите разобраться.

1.DEF ???


effectsv

25.08.2014, 08:49


хорош клиппер твой…начни с чистки клапана РОГ и для кайфа впусного коллетора

Клипер я сам пака только разобрался где ошибки посмотреть. Клапан чистил попробую впускной коллектор почистить.


Сека1981

25.08.2014, 18:40

Скорей всего где то есть подсос воздуха.


effectsv

25.08.2014, 18:46

1.DEF ???

Недостаток воздуха во впуском тракте


Недостаток воздуха во впуском тракте

Читай тут http://laguna-club.by/showthread.php?t=7847&page=4


Всем добрый вечер. Ребят нужна ваша помощь, для начала расскажу предысторию своей проблемы. У меня 1,9 dci (120л.с.) пропала тяга, и я решил почистить егр и впускной коллектор. Была заменена мех.часть егр. После чистки тяга появилась но начала загораться ошибка пила и спиралька, но нет никакой закономерности (ошибка живет своей жизнью).У меня есть несколько вариантов из за чего она может загораться, но хотелось бы посоветоваться со знающими людьми.
1- мой вариант это плохо прижатые тарелочки на мех. части егр?
2-сорвано 2 болта крепящие егр( они закручены но резьба сорвана как бы не поджаты)
3- ну и 3 вариант (может конечно глупость) может ли это быть из за того что сам впускной коллектор плохо обжал (8 болтов) я их затянул но по кругу еще раз не проходил.
P.S про клип знаю но нет пока возможности. Заранее спасибо .


Сека1981

24.10.2014, 23:12

Всем добрый вечер. Ребят нужна ваша помощь, для начала расскажу предысторию своей проблемы. У меня 1,9 dci (120л.с.) пропала тяга, и я решил почистить егр и впускной коллектор. Была заменена мех.часть егр. После чистки тяга появилась но начала загораться ошибка пила и спиралька, но нет никакой закономерности (ошибка живет своей жизнью).У меня есть несколько вариантов из за чего она может загораться, но хотелось бы посоветоваться со знающими людьми.
1- мой вариант это плохо прижатые тарелочки на мех. части егр?
2-сорвано 2 болта крепящие егр( они закручены но резьба сорвана как бы не поджаты)
3- ну и 3 вариант (может конечно глупость) может ли это быть из за того что сам впускной коллектор плохо обжал (8 болтов) я их затянул но по кругу еще раз не проходил.
P.S про клип знаю но нет пока возможности. Заранее спасибо .

Без диагностики трудно что-то сказать. Спиралька загорается при разных ошибках.


Ну если знаешь про клип,то пока и не спрашивай(вернее спец с клипом укажет причину,ты ее попробуешь устранить -и если не поможет,то тогда спрашивай):crazy:удачи
P.S.еще опять же мы не знаем (в первую очередь)смотрел ли целостность всего возд.тракта,егр у меня не работал года 2 я и не знал об этом ,ехала без проблем.


Всем привет!
И у меня проблемка!!! машина как то тупо разгоняется как надо, как будто бы дырявый интергкуллер. Иногда на оборотах 1800-2000 удерживая на 3-ей или 2-ой передаче появляется синий дымок клубами. Ездил на ремонт форсунок, поменяли мне 4 распылителя, покатался 5 месяцев и стало тоже самое…. тупит, дымит и не знаю что делать… помогите что это может быть!!!????
Интеркуллер снимал — целый, патрубки тоже….
коррекция по форсункам 0,1-0,2—0,1-0,2
КОМП показывает что нехватает наддува!!!

может это насос барахлит??? кто подскажет? т.к. прочитал то вроде как все датчики в норме…..

СПАСИБО!!!!


serjinio

11.06.2015, 15:24

Машина Рено Лагуна II 1.9 DCI 120 лошадей 750, какой ДДН должен стоять, чем они различаются?


MASLAPUP

11.06.2015, 16:40

Машина Рено Лагуна II 1.9 DCI 120 лошадей 750, какой ДДН должен стоять, чем они различаются?

0281002552 бош . Различия в диапазоне измерений, конструкцией, да и всё.


Shurik_N21

11.06.2015, 16:54

0281002552 бош . Различия в диапазоне измерений, конструкцией, да и всё.

Или по оригиналу поисчи — выдаст одни и теже орезультаты. — 82 00 155 613

У нас в Гродно новый датчик Bosch — 1 300 000/


MASLAPUP

11.06.2015, 17:23

Номер дал проверенный на себе. Бо дешёвых на долго не хватает, а то и сразу врут.


serjinio

12.06.2015, 12:03

20-256кПа, 0,385-4,75вольта, такие параметры датчка? еще нашел с альфы 147 номер ЕРА550097 пойдет ли он?


Всем доброй ночи!!! возникла такаая проблема. месяца два назад загорелся желтый ключ и ошибка. пропала тяга при турбине. зуглушил, завел и все OK! сегодня раз десять такая проблема возникала. егр чистил около 3000 км назад, прицепе был чист. F9Q 758 110 пони :ha::ha::ha: очень нужна машинка, подскажите куда лесть?????? заранее благодарен. ошибки на клипе DF056 ДАТЧИК ПОДАЧИ ВОЗДУХА, DF652 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВХОДЕ ТУРБИНЫ

Спасибо, Диме Смоленскому. Прошивка мозгов (на машине) и все пропало. Пока проехал 3500 км. и все супер.


Прочитал все странички… Проблема следующая (F9Q 750 1,9 120 л.с турбина с изменяемой геометрией, но грибок не такой как у всех, а как на 2,2 неразборный)… После заправки решил со свистом тронуться с места ну и на первых трех передачах крутил до 3500 тысяч… Ну а на четвертой заметил пилу и надпись Einspritzung defekt… Я остановился передернул карточку а она загорается после заводки сразу. Ну думаю за ночь может чего отойдет и усе буде тип-топ, но нет… Ошибка сразу появляется.
По поведению авто скажу следующее. До момента включения турбины (от 1500) машина разгоняется как обычно, а в диапазоне включения турбины еле тянет, но дыма нету и не слышно турбины…
Снимал и клему на аккуме, все датчики по очереди отключал и ездил… Никаких улучшений или ухудшений от проблемы… Проводка около ДДН визуально не надломана… Еще надо попробовать соединить трубки вакуума напрямую минуя грибок (должна турба заработать я понимаю), хотя по постам если загорается сразу пила, то ДДН и проводка его…


MASLAPUP

05.08.2015, 10:35

Для начала на клип и посмотреть чего она хочет, а не пальцем в небо тыкать. Мог и сам ДДН умереть.


А у кого можно клипануться и сколько по деньгам будет стоить..


MASLAPUP

05.08.2015, 11:08

А у кого можно клипануться и сколько по деньгам будет стоить..

Вот зто так ваще не вопрос. Клипов в Минске завались и мастерских на форуме хватает. Хочешь едь ко мне, хочешь пользуйся поиском и обращайся к Минским ребятам.


Щас отключил грибок и шланги вакуумные соединил напрямую.. И появился этот приятный уху свист турбинки и тяга, тяга появилась… Но вот пила никуда ни делась.. Какие предположения (мои о не подключенном грибке)?


MASLAPUP

05.08.2015, 13:17

А с какого подкл. вакумных трубок уберёт обрыв или КЗ в проводке.


Всем привет.Вот и у меня приговорён клапан наддува.Залез на экзист,нашёл два варианта одного и того же производителя,по применимости подходят на 1.9 120л.с.,но всё же кроме внешнего вида и цены какая между ними разница?http://exist.by/price.aspx?pid=F38089FB&sr=29&cn=Renault_Laguna_Grandtour_II_1.9_dCi_(F9Q_674%3b _F9Q_750%3b_F9Q_670) и вот такой http://exist.by/price.aspx?pid=CAD01F72&sr=-8


Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Ремонт турбин и турбокомпрессоров

 

 

Все обладатели новых авто с турбонаддувом в восторге от ощущений его преимуществ. Особенно, если им есть с чем сравнивать. И все, кто ищет автомобиль на вторичном рынке, особенно тщательно проверяют именно этот узел автомобиля.

Мощность двигателя внутреннего сгорания напрямую зависит от количества топлива, сжигаемого в единицу времени. Хотим увеличить мощность — подаём больше топлива в камеру сгорания. Но не всё так просто. Для горения необходим кислород, реально — воздух, который засасывается в камеру сгорания из-за разности атмосферного давления и разрежения внутри камеры. Причём в воздушно-топливной смеси объёма воздуха примерно в 14 раз больше объёма топлива. Больше топлива — больше воздуха — больше объём камеры сгорания, а это увеличение габаритов и массы двигателя. Так и поступали американцы, в период расцвета экономики, строившие огромные прожорливые легковые автомобили. Пока проблемы истощения природных ресурсов не заставили задуматься об экономичности и уменьшении габаритов автомобилей.

Задача первая

Как увеличить количество подаваемого воздуха при прежних габаритах камеры сгорания? Ответ простой — принудительно, под давлением. Первым предложил закачивать сжатый воздух с помощью компрессора Готтлиб Вильгельм Даймлер в 1885 году, причём компрессор приводился в движение двигателем, забирая у него часть мощности. Не очень изящное решение, надо признать.

Но «всё гениальное просто», как сказал Альберт Эйнштейн.

Революционным оказалось изобретение Альфред Бюхи. В 1905 году он предложил в качестве привода нагнетателя воздуха использовать энергию выхлопных газов двигателя. С небольшими изменениями его запатентованная схема используется и до сих пор. Выхлопные газы вращают лопатки ротора турбины, сидящего на одном валу с компрессором, закачивающим воздух в цилиндры. Никакого вала отбора мощности! Просто и изящно.

Задача вторая

Как ещё можно увеличить количество подаваемого воздуха, помимо давления? Из основного закона термодинамики — охлаждением. Охлаждённый воздух плотнее, значит, его количество в одном и том же объёме цилиндра больше. Поэтому на пути воздуха от компрессора к цилиндрам ставят интеркулер — радиатор, которому воздух отдаёт тепло и поступает в цилиндры уже охлаждённым.

Таким образом, одну и ту же мощность можно получить при меньшем объёме двигателя, а это меньший вес автомобиля, выше его экономичность.

Задача третья: реализация

Теоретически всё просто, как было описано. Но реально для создания требуемого нагнетания воздуха компрессором необходима скорость ротора до 200 тыс. об/мин. А вместе с температурой выхлопных газов (до 1000 оС) это создаёт огромные технические трудности для реализации замысла. Вот поэтому впервые эффективные турбокомпрессоры были реализованы только в годы второй мировой войны в авиации. На военные нужды, ради победы, денег не жалеют. А первые турбокомпрессоры в легковых автомобилях появились только в начале 60-х годов. 

Задача четвёртая: стабилизация эффекта турбонаддува

Первые модели турбокомпрессоров могли обеспечить эффект повышения мощности только при приближении оборотов двигателя к 3000. Именно в этот момент турбина раскручивалась, и количество нагнетаемого воздуха давало ощутимый эффект. Двигатель «выстреливает», резво набирая мощность.

Состояние до этого эффекта называют турбоямой (газу дал, а реакции никакой из-за высокой инерции турбины), особенно характерной для двигателей большой мощности (с турбинами высокого давления).

Есть несколько конструктивных способов исправить ситуацию:

       Последовательное включение двух турбин: на низких оборотах включается малая турбина, на высоких — турбина высокого давления. При этом во всём диапазоне оборотов двигателя водитель чувствует обратную связь на увеличение подачи топлива. По такому принципу устроены турбодизели BMW и Land Rover.

       Одна турбина с двумя идентичными «улитками» (twin-scroll), подключенными к разным блокам цилиндров.

       Две одинаковые турбины, подключенные к разным блокам цилиндров (применяется в V-образных турбомоторах).

       И последнее слово в турбодвигателях — турбины с изменяемой геометрией рабочей части. Внутри улитки есть подвижные лопатки, которые меняют своё положение в зависимости от скорости вращения. Таки образом, одна турбина эффективно раскручивается как на малых, так и на высоких оборотах двигателя.

Сегодня автомобили с турбонаддувом прошли этап «детских болезней». Они надёжны, экономичны, экологичны. Особенно популярны среди любителей активного драйва турбодизели.

 

Ремонт турбин начинается не сразу, прежде, специалисты компании проводят комплексную диагностику общего состояния турбины и определяют причины поломки. Затем производится вычисление степени износа агрегата и выбирается тип ремонта.

 

Ремонт турбокомпрессоров проходит в несколько этапов.

1) Разборка турбокомпрессора

2) Очистка деталей от грязи, масла и ржавчины

3) Хонинговка корпуса турбокомпрессора

4) Шлифовка вала и его балансировка

5) Подбор и сборка запчастей внутри корпуса

6) Установка турбины на балансировочный стенд с целью финишной балансировки

7) Проверка возможности утечки горячего масла под давлением.

 

При установке турбины на двигатель также выполняется диагностика двигателя, экспресс замена масла и другие мероприятия по техническому обслуживанию. Мероприятия по восстановлению.

В ряде случаев возможен ремонт турбокомпрессоров путем замены картриджей. В этом случае старый картридж удаляется, а клапан и «улитки» проходят очистку и устанавливаются на новый картридж. В процессе данной работы также производится настройка клапана управления. При грамотной сборке, можно сказать, получается новая турбина, стоимость которой в итоге ниже новой, но как правило дороже восстановленной.

Ремонт турбин прошел и после они проходят проверку на специальном стенде

 

Обязательные работы, проводимые при капитальном ремонт турбин:

— разборка, мойка и пескоструйная обработка деталей;

— проверка среднего корпуса (bearing housing), его расточка в ремонтный размер или замена.

— проверка турбинного вала (turbine wheel) на кривизну и его правка или его замена;

— калибровка канавки турбинного вала турбокомпрессора под масло-отражающие кольца;

— шлифовка турбинного вала в ремонтный размер.

— замена подшипников скольжения (втулок) (journal bearings). При отсутствии ремонтных размеров втулки могут быть изготовлены из специальной бронзы индивидуально.

— замена упорного подшипника (thrust bearing). В случае эксклюзивности данная деталь может быть изготовлена индивидуально.

— замена дистанционной шайбы (thrust collor and spacer).

— ремонт или замена «тарелки» (back platte) турбины.

— замена маслотражающих колец (piston ring) в картридже турбины.

— замена компрессорного колеса (compressor wheel) турбины(если необходимо).

— трехступенчатая балансировка турбокомпрессора.

— сборка и проверка турбокомпрессора.

Гарантия на проведенные работы составляет 1/2 года не зависимо от пробега автомобиля. К отремонтированному турбокомпрессору прилагается подробная инструкция по установке и эксплуатации, соблюдение которой — залог длительной безаварийной эксплуатации вашего автомобиля. 

Система «турбосмазка»

Одной из главных причин поломки турбокомпрессоров является прекращение циркуляции масла в момент остановки двигателя.

Особенно часто это случается, когда заглушается двигатель, работавший с полной нагрузкой (при этом ротор турбокомпрессора вращается со скоростью более 100.000 об/мин), и ротор продолжает вращаться еще долгое время. Подшипники при этом работают всухую, а тепло не отводится.

Чтобы защитить турбокомпрессор от повреждения, можно установить систему дополнительной смазки. Эта система очень проста и эффективна.

С этой целью разрывают подающий маслопровод турбокомпрессора и устанавливают в этом месте Т-образный разветвитесь с обратным клапаном. К нему подсоединяют небольшую емкость с маслом. Эта емкость должна быть всегда установлена выше уровня турбокомпрессора.

Сразу после запуска двигателя емкость заполняется моторным маслом. После остановки двигателя давление масла падает, и оно из емкости стекает к турбокомпрессору, проходя через клапан, благодаря чему турбокомпрессор смазывается и после остановки двигателя.

 Основные производители турбокомпрессоров

Турбокомпрессоры Holset часто применяются для европейских дизельных двигателей мощностью от 100 до 500 кВт. Кроме автомобильных турбокомпрессоров, известен турбокомпрессор Н этой фирмы, используемый на крупных промышленных дизелях.

Турбокомпрессоры фирмы ККК особенно распространены на европейских массовых дизелях и автомобильных двигателях. Разработка все более быстрых турбин и регулирующих клапанов, управляемых микропроцессорами, на десятилетия обеспечила будущее турбокомпрессорам модели К. Но, несмотря на это, компания постоянно разрабатывает альтернативные турбокомпрессоры, и лучший тому пример — компрессор Ro.

Турбокомпрессоры Schwitzer имеют хорошую репутацию на американском рынке дизелей, а появление серии 3 обеспечило захват значительной части и европейского рынка. Вместе с тем, многие производители по всему миру изготавливают турбокомпрессоры по лицензии Schwitzer.

Заводы компании Garrett. имеются во многих странах мира. Эта фирма является одним из крупнейших мировых производителей турбокомпрессоров. Garrett также широко известен благодаря своим исследованиям в области газодинамики и материалов. Хорошим примером тому является турбокомпрессор с регулирующим давление клапаном и водяным охлаждением подвижных частей; он успешно используется на многих новых автомобилях с бензиновыми двигателями. Известны и другие новшества: разработанный компанией керамический ротор на 60% уменьшает момент инерции турбины благодаря своему малому весу и может разгоняться до более чем 190.000 оборотов в минуту. А это означает уменьшение на 30% соотношения «время/давление». Еще одно новшество — это турбины с изменяемой геометрией, которые могут регулировать прохождение газов по турбине, что дает значительные преимущества:

KKK, HOLSET, SCHWITZER, MHI, IHI,TOYOTA, CAT, CZ, Honeywell и т.д.

Фирму Garrett, основанную в 30-х годах прошлого века, пожалуй, можно назвать ведущим производителем высококачественных турбин.

 Турбина «жрёт» масло

Так говорят, когда снижается мощность двигателя, появляется сизый или чёрный дым в выхлопной системе, а уровень моторного масла подозрительно быстро начинает падать. Приходится его доливать 500-700 мл каждые 1000 км пробега. Появление сизого дыма в выхлопной системе свидетельствует о сгорании масла, что говорит о возможной неисправности в двигателе или в турбокомпрессоре. Сначала нужно убедиться, что нет неисправностей в самом двигателе, после этого можно переходить к поиску неисправности в турбокомпрессоре.

 Причины неисправности

Нарушена подготовка воздушной смеси. Если в воздуховоде от фильтра к турбокомпрессору возникает местное сопротивление (забитый фильтр, засорение), то за ротором компрессора возникает разрежение, засасывающее в воздуховод газомасляную смесь из корпуса оси турбины (турбина «гонит» масло). Это масло частично оседает в интеркулере, частично попадает в камеру сгорания двигателя (турбина «жрёт» масло).

Устранение проблемы. Прежде всего проверить и при необходимости заменить грязный воздушный фильтр. Следует заметить, что «спортивные» фильтры, пропускающие крупные абразивные частицы песка, тоже вредны для турбокомпрессора и двигателя. Проверить герметичность соединений, отсутствие утечек воздуха на всём пути от воздушного фильтра до впускного патрубка.

Второй причиной «жора» масла турбиной могут быть проблемы в сливном маслопроводе от корпуса турбокомпрессора к двигателю. Это засорение, зашлаковывание, изгибы с появлением застойных зон. Засорение, а также повышенное давление в системе вентиляции картера препятствует возврату масла в двигатель. Застой в смазывающей системе турбины приводит к повышенному износу подшипников, перегреву, коксованию вала турбины, увеличению зазоров в уплотняющих и масло-газо улавливающих деталях, выдавливанию масла как в сторону компрессора, так и в сторону турбины (снять выпускной коллектор двигателя и проверить отсутствие следов масла). В этом случае может иметь повышенный расход масла без характерного сизого дыма в выхлопной системе.

Устранение проблемы. Обеспечить свободный слив масла от турбокомпрессора в картер, устранив застойные зоны, перегибы. Проверить систему вентиляции картера.

Третья причина — стиль вождения, когда водитель сразу глушит двигатель, работающий на высоких оборотах. Масло перестаёт поступать и охлаждать подшипники, вал турбокомпрессора, а ведь они по инерции продолжает вращаться на высоких оборотах. В этот небольшой промежуток времени и происходит закоксовывание масла, отложение его на валу турбокомпрессора, интенсивный износ подшипников и колец. К таким же последствиям приводит и резвый старт с непрогретым двигателем.

Устранение проблемы. Прежде чем выключить двигатель, дайте ему поработать на холостом ходу 2-3 минуты. Этого достаточно для охлаждения турбокомпрессора. При включении холодного двигателя дайте ему прогреться 2-3 минуты, пока не создастся необходимое давление в масляных каналах.

Масляное голодание турбины в условиях работы на скоростях до 170 тысяч об/мин приводит к повышению температуры до 400 оС и в этих условиях быстро приведёт к её разрушению.

Если вы получаете удовольствие от управления «турбозажигалкой», позаботьтесь о её здоровье: вовремя меняйте масло, масляный и воздушный фильтры на рекомендованные производителем автомобиля.

Турбина «гонит» масло

Турбина «гонит» масло, турбина «кидает масло». Такое часто можно слышать от автовладельцев, озабоченных внешними признаками появления моторного масла на выходе компрессора и турбины. И не зря. Вовремя заметить и принять меры означает продлить срок службы этому важному агрегату двигателя. Потому что, когда турбина начнёт «есть» масло (необходимость доливать каждые 1000 км до полулитра), то скоро нужно ждать потери мощности и замены турбокомпрессора.

Появление масла на выходах турбокомпрессора не нужно связывать с износом его уплотнений. В исправном турбокомпрессоре в улитках турбины и компрессора всегда есть зона избыточного давления, которое не позволяет маслу подниматься выше уровня уплотнений. Причины нужно искать за пределами внутреннего корпуса (корпуса оси с узлом подшипников) турбокомпрессора.

Как на ранней стадии определить, что турбина «гонит» масло?

Масло в воздуховоде на выходе компрессора. Это просто определить, если снять патрубок впускного коллектора двигателя. Масло можно обнаружить и в интеркулере. Такое возможно на малых оборотах двигателя при забитом воздушном фильтре или при наличии утечек в воздуховоде. В этом случае на выходе компрессора создаётся небольшое разрежение, которое и вытягивает масло через уплотнительные кольца из корпуса турбины в отсек крыльчатки.

Решение проблемы. Заменить воздушный фильтр, проверить возможные утечки воздуха через соединения на всём пути от компрессора к двигателю.

Масло на выходе турбины. Это говорит о плохом дренаже из масляных каналов турбокомпрессора в картер двигателя. Проблема может быть в засорении канала дренажа, наличии в нём застойных зон, в высоком уровне масла в картере или в наличии избыточного давления в картере. Проблему может создать и применение герметиков при креплении подающего и сливного маслопроводов: герметик растворяется в горячем масле и может стать причиной закоксовывания маслопровода и подшипников турбокомпрессора.

Решение проблемы. Проверить проходимость дренажной трубки, обеспечить её маршрут в картер без изгибов с горизонтальными участками. Проверить уровень масла в картере: он не должен быть выше отверстия дренажной трубки. Проверить исправность системы вентиляции картера.

 

Анализ неисправностей турбокомпрессоров

Прежде чем обвинять турбину…

Доказано, что большинство проблем с турбиной являются следствием проблем вне ее. Если турбина вышла из строя, наиболее важно понять причину, прежде чем устанавливать другую. Данные рекомендации помогут вам выяснить причину поломки.

Главные причины неисправностей:

1.Загрязнения масла

Загрязнение мелкими частицами может не обнаруживаться визуально. Частицы полируют втулки и скругляют их края. Часто втулки изнашиваются по наружному диаметру.

Загрязнение крупными частицами. Крупные частицы, переносимые маслом, вызывают глубокие борозды на втулках. Внутренняя поверхность втулки тоже изнашивается, но в меньшей степени. Средний корпус и вал меньше из-за твердости материала. Повреждения на валу вызваны теми же крупными частицами, содержащимися в моторном масле.

2. Нехватка смазки

Недостаточная смазка происходит, когда масляный канал заужен прокладочным материалом или герметиком. Характеризуется сильным изменением цвета турбинного вала.

Химическое загрязнение масла

Приводит к износу вала, втулок и превышению температуры. Выглядит как недостаток смазки. Обычно происходит при смешивании масла и топлива, что приводит к снижению смазывающих свойств масла.

Полное отсутствие смазки

Выглядит еще более устрашающе, чем на фотографии. Приводит к поломке турбины очень быстро.

3. Экстремальные эксплуатационные режимы. Перекрут/Передув/Чрезмерная температура

Типичная неисправность – высокая температура на подшипниках скольжения (втулках). Масло сгорело и закоксовало турбинный вал. Часто тыльная сторона турбинного вала немного выгибается, обычно это сопровождается эффектом «апельсиновой кожуры» и очень ясно говорит о перекруте и передуве.

Перекрут может привести к потере части лопастей турбинного вала. Повреждение может выглядеть как попадание инородного тела в турбинную часть.

В экстемальных случаях вал может разорваться из-за перекрута. Минутный стресс приводит к появлению трещин, которые увеличиваются с каждым циклом перекрута и в конце приводит к быстрому разрыву турбинного вала.

4. Повреждение от инородных тел

Твердое инородное тело в компрессоре. Данное повреждение вызвано инородным телом, попавшим в компрессорную часть. Следы его воздействия видны на компрессорной улитке. Соль и песок приводят к эрозии и коррозии лопастей компрессорного колеса.

Мягкое инородное тело, такое как ветошь или бумага могут привести к данной поломке. Обычно лопасти компрессорного колеса изгибаются, а в экстремальных случаях лопасти могут обломаться.

Твердое инородное тело, попавшее в турбинную часть, обламывают лопасти турбинного вала. Даже маленькие объекты, типа окалины с выпускного коллектора могут привести к значительным повреждениям лопастей турбинного вала из-за высокой скорости вращения.

 

У микроавтобусов Mercedes Sprinter с двигателем TDI или CDI и Volkswagen LT 35 или 55 могут появляться следующие признаки неисправности турбины, которые впоследствии могут вызвать ремонт турбин:

  • свист спереди двигателя,
  • течь масла из парубков турбины,
  • отсутствие тяги,
  • провалы в работе двигателя,
  • плохой набор оборотов ДВС.

Неправильная температура сгорания смеси масла и топлива приводит к образованию нагара и ускоренному износу ДВС. Кроме этого, на всех современных двигателях устанавливаются сажевые фильтры и катализаторы для уменьшения вредных выбросов в атмосферу, однако попадание масла и продуктов его сгорания в выхлопную систему приводит к быстрому выходу их из строя.

Турбо-моторы рассчитаны на работу при определённом давлении надува, если турбина неисправна, необходимое давление не создаётся. Тот же эффект наблюдается при повреждениях и утечке воздуха из патрубков и интеркуллера. При этом современные двигатели не набирают обороты при нажатии на педаль газа за счет получения компьютером данных о неправильном давлении воздуха, а на более старых двигателях возрастает подача топлива и для его сгорания не хватает воздуха (переобогащенная смесь) и двигатель начинает сильно дымить. 

Перечень регламентных работ выполняемых при установке, обслуживанию, и эксплуатации турбокомпрессора

Диагностика турбокомпрессора без снятия с двигателя
 

Снижение мощности, возросший расход топлива и масла, высокая дымность выхлопных газов, нарушение температурного режима работы двигателя — всё это, с большой вероятностью, указывает на нарушение работы турбокомпрессора, но это не всегда справедливо, так как дефекты других деталей и узлов двигателя приводят к аналогичным симптомам.

Часто турбокомпрессор снимают с двигателя без предварительной проверки необходимости этого, не убедившись в нормальной работе других, связанных с турбокомпрессором, систем и агрегатов. Достаточно полную диагностику турбокомпрессора можно провести на двигателе, не снимая и не разбирая его — это позволит избежать неправильного решения и потери времени.

  Порядок работ по осмотру и диагностике турбокомпрессора на транспортном средстве

1. Осмотр турбокомпрессора без снятия с транспортного средства:

— Отсоедините и осмотрите патрубки. Патрубок, соединяющий турбокомпрессор с впускным коллектором двигателя или интеркуллером. На большинстве двигателей можно отсоединить патрубок, соединяющий воздушный фильтр с патрубком подачи воздуха в турбокомпрессор. Они должны быть сухими или с очень незначительными следами отпотевания масла. Если в патрубках и на входе в турбокомпрессор обильное масло и в двигателе повышенный расход масла, нужно очень четко разделить, что является причиной расхода масла — неисправность турбокомпрессора или износ двигателя. А если и то и другое, то в какой степени, и с чего следует начинать ремонт турбокомпрессоров;

— Осмотрите лопатки. Они должны быть без зазубрин и забоин, не погнутые, правильной формы, с небольшим зазором повторяя проточную часть холодной улитки. Если есть повреждение лопастей, турбокомпрессор подлежит ремонту либо замене;

— Подвигайте вал в осевом направлении — люфт на руку чувствоваться не должен, либо он незначительный, до 0,05 мм. Если есть больший осевой люфт — турбокомпрессор подлежит ремонту либо замене;

— Подвигайте вал в радиальном направлении. В этом случае люфт на руку хорошо ощутим, до 1,00 мм. При этом если вывести вал в крайнее радиальное направление и провернуть — его лопатки не должны задевать за холодную улитку. Если лопатки задевают или люфт выше нормы — турбокомпрессор подлежит ремонту либо замене;

— Осмотрите патрубки, фланцы, корпус подшипников, корпуса турбины и компрессора на предмет наличия трещин. Трещины на корпусе появляются через определённое время эксплуатации почти у всех турбокомпрессоров, независимо от их марки и области применения. При наличии сквозных или значительных трещин турбокомпрессор подлежит ремонту либо замене;

— Если есть падение мощности двигателя и при всех проведенных операциях ничего не обнаружено, то следует тщательно проверить герметичность входного и выхлопного трактов. Следует учитывать, что современные автомобили вместе со сложной системой регулировки подачи топлива имеют не менее сложную регулировку степени наддува. Отказ любого элемента в системе регулирования степени наддува может привести к падению тяги (или) повышенному расходу топлива. Падение мощности двигателя может быть также следствием неправильной регулировки топливной аппаратуры у дизелей, топливной автоматики и настройки системы зажигания бензиновых двигателей. 

 Техническое обслуживание двигателя

Своевременное техническое обслуживание двигателей с турбонаддувом является залогом долгой работы как турбокомпрессора, так и двигателя в целом. Из-за особенностей российской нефти, качество топлива в нашей стране уступает европейскому и содержит множество присадок. Данные присадки образуют в масле малейшие абразивные частицы размером до 0,001 мм. Рабочие зазоры в турбине 0,010-0,035 мм. Новые масляные фильтры задерживают частицы размером до 0,01 мм, поэтому абразивные частицы свободно циркулируют в масле и изнашивают, в первую очередь, детали турбокомпрессора. Усиленный износ наступает уже после 8 тысяч километров.

Инструкция водителю по эксплуатации турбокомпрессора (турбины)

Для надежной и продолжительной работы турбокомпрессора или турбонагнетателя необходимо соблюдать следующие условия:

1. Заменить старое масло системы смазки двигателя

— как более густое по вязкости оно поступает в турбокомпрессор со значительной задержкой по времени после пуска двигателя;

— в старом масле исчерпаны смазочные свойства, оно засоряется смолами, которые, осаждаясь в масляном фильтре и подводящем трубопроводе, резко снижают пропускную способность масляной магистрали;

— масло с низкими смазывающими свойствами не держит масляную пленку на поверхностях скольжения, вызывает полусухое трение, истирание и перегрев деталей.

2. Обязательно проверить состояние масляного фильтра перед установкой турбокомпрессора на двигатель

— масляный фильтр должен при фильтрации обеспечивать тонкую очистку масла от металлических частиц, кварцевых пылинок и других загрязнений;

— неисправный фильтр не обеспечивает задержку абразивных примесей, которые интенсивно изнашивают подшипниковый узел, попадая с маслом в зоны трения, увеличивают люфт ротора, что приводит к отказу турбокомпрессора.

3. Подогреть двигатель на холостых оборотах и не допускать работы под нагрузкой во время прогрева после пуска

— в дизелях существует время задержки подачи масла к подшипнику при пусках из-за гидравлического сопротивления густого масла в маслоподводящем трубопроводе, поэтому первое время турбокомпрессор работает на оставшемся в нем масле;

— циркуляция через турбокомпрессор прогретого масла обеспечивает смазку и теплоотвод без перегрева ротора;

— пылевидные загрязнения в густом масле распределяются по всему объему и поэтому могут беспрепятственно проходить через фильтрующий элемент, в то время как в жидком разогретом масле эти частицы осаждаются в основном до поступления к фильтру очистки масла;

— несоблюдение режима прогрева приводит к работе турбокомпрессора под нагрузкой с недостатком смазки, вызывая полусухое трение, механический износ с увеличением осевого люфта и перегрев вала ротора.

4. Перейти на холостой режим работы за 5 минут перед остановкой двигателя
— после резкой остановки прекращается циркуляция масла, происходит резкое повышение его температуры в турбокомпрессоре, что приводит к закоксовыванию уплотнительных колец, ограничению их подвижности и протечкам масла в турбинную ступень;

— при неблагоприятных условиях возможен перегрев вала ротора.

5. Использовать только исправный воздушный фильтр

— отсутствие фильтра не препятствует попаданию в колесо компрессора посторонних предметоов, приводящих к поломкам турбокомпрессора и двигателя, или пыли, вызывающей абразивную эрозию колеса компрессора;

— засоренность или непроходимость воздушного фильтра создает разрежение при всасывании и неизбежное выдавливание масла из турбокомпрессора во впускной коллектор двигателя.

 

Ремонт турбин дизельных двигателей и ремонт турбокомпрессоров не простая процедура, которую следует доверить профессионалам.

УТОЧНЕНИЯ УСЛОВИЙ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ТУРБОКОМПРЕССОРАМ И ТУРБИНАМ

 

1. Исправная работа турбокомпрессора в гарантийный период возможна только при условии исправной работы двигателя в целом и соблюдения указаний по эксплуатации.

2. Гарантия на произведённый ремонт турбокомпрессоров в течении 12 месяцев.

3. Претензии не принимаются в случаях:

— Установки турбокомпрессора с нарушением требований и стандартов завода-изготовителя, а так же рекомендаций СТО.

— Перегрева двигателя, что приводит к выходу из строя турбокомпрессора.

— Остановка двигатели с перегазовкой и без отработки на холостом ходу в течение 2-3 минут.

— Эксплуатация непрогретого автомобиля на повышенных оборотах.

— Эксплуатация автомобиля с неисправными системами топливоподачи и системой выпуска отработавших газов.

— Эксплуатация автомобиля с недостаточным уровнем масла. Давление масла в системе смазки ниже 1,2 кгс/см2 (приводит к износу или наволакиванию бронзы на шейки ротора).

— Полного или временного отключения подачи масла в турбокомпрессор (характеризуется цветами побежалости: в роторе – синий цвет, на подшипниках – почернение и износ.)

— Применение моторных масел, не рекомендованных паспортом двигателя (более низкого качества), что приводит к быстрому износу шеек вала ротора.

— Смешивания масла синтетика-минеральное (характеризуется образованием сгустков и переходом в асфальтоподобную смесь).

— Применение промывочных масел и промывки двигателя (приводит к мгновенному износу подшипникового узла).

— Загрязнения масла, превышающее ТУ на турбированном двигателе (чистота очистки масла не более 20..30 мкм), что приводит к быстрому износу шеек вала ротора. Увеличенный срок или пробег до замены моторного масла и масляного фильтра.

— Загрязнённость воздушного фильтра. Сопротивления системы всасывания более 450 мм.вод.ст. (засоренный воздушный фильтр), отсутствие воздушного фильтра, установка спортивного фильтра.

— Попадание посторонних предметов в проточные части компрессора или турбины.

— Давление картерных газов более 10 мм.вод.ст. (из-за повышенного износа цилиндро-поршневой группы, неработающей системы вентиляции картера и т.д.)

— При осуществлении последующих ремонтных работ третьими лицами либо самостоятельной разборки–сборки изделия*.

— Механических повреждений турбокомпрессора.

— Не обеспечение доступа охлаждающей жидкости к турбокомпрессору, кроме случаев когда, это предусмотрено заводом-изготовителем.

— Не рекомендуется устанавливать новый, либо отремонтированный турбокомпрессор сразу после капитального ремонта двигателя, т.к. имеется повышенный риск абразивного износа ротора, подшипников и других узлов и деталей турбокомпрессора.

— СТО не несёт ответственность за детали, не являющиеся конструктивными деталями турбины, отданные нам вместе с турбокомпрессором в ремонт!!!

 

ВНИМАНИЕ!!!

Решение о гарантийном случае принимается после дефектации изделия и получения технического заключения.

Исполнитель не несёт ответственности за расходы по эвакуации и транспортировке автомобиля, снятию и установке агрегата, если данные услуги были оказаны сторонней фирмой.

*- нарушение пломбы.  

 

Найдите утечку Boost! — Торговые приемы

Обновлено в октябре 2020 г .: Что такое утечка наддува? Это утечка воздуха во впускном тракте после датчика массового расхода воздуха (MAS или MAF), которая часто возникает, когда двигатель находится под давлением турбонаддува или нагнетателя. Поскольку ЭБУ транспортного средства определяет, сколько топлива получает двигатель, на основе количества воздуха, измеренного датчиком воздушного потока, утечка воздуха вызывает неправильное соотношение воздуха к топливу, что в конечном итоге может повлиять на настройку и калибровку двигателя.Утечка воздуха также приводит к тому, что турбонагнетатель работает тяжелее, чем должен, что приводит к дальнейшему снижению производительности.

Посмотреть все 9 фотографий

Турбодвигатели более уязвимы к утечкам наддува из-за большего количества соединений трубопроводов и шлангов по сравнению с двигателями без турбонаддува. Шланги при неправильном обращении со временем могут отсоединиться, высохнуть или потрескаться. Преимущество теста на герметичность наддува перед визуальным осмотром заключается в том, что он может выявить небольшие трещины или утечки, которые скрыты от глаз или обнаруживаются только под давлением.В случае небольшой трещины или микротрещины на промежуточном охладителе очень сложно обнаружить повреждение путем визуального осмотра, пока он находится в автомобиле. Использование манометра позволяет вам улавливать любые необычные шумы, такие как выходящий воздух, явный признак того, что ваш автомобиль теряет давление наддува.

Просмотреть все 9 фотографий Просмотреть все 9 фотографий

Это может быть очень хорошей идеей сделать / использовать проверку на утечку на впуске на любом двигателе, независимо от того, является ли автомобиль наддувом или просто без наддува. Чтобы проверить наличие утечек, мы построили самодельный тестер на герметичность с использованием 2- и 1/2-дюймовой трубы, приваренной с одной стороны со встроенным ниппелем.Чтобы начать процесс тестирования, мы начали с охлаждения двигателя перед снятием впускного фильтра и вставкой соединительной муфты.

Посмотреть все 9 фото

Обязательно закройте все вакуумные линии или шланги, выходящие из впускной трубы. Если есть шланг PCV, выходящий из крышки клапана, который соединяется с воздухозаборником, заглушите конец, который находится на воздухозаборнике. Сюда также входит напорный трубопровод вентиляции картера.

Просмотреть все 9 фото

Используйте сопло для сжатого воздуха, подобное изображенному на рисунке для тестера герметичности наддува.Подайте воздух в любую вакуумную трубку, которая ведет во впускной тракт или в тестер герметичности наддува. Это создаст давление во впускном тракте, как будто ваш двигатель находится под давлением. Зажмите или закройте все шланги, которые не испытывают большого давления, например, вентиляционное отверстие картера и PCV. Помните, что всегда нужно регулировать давление сжатого воздуха примерно до 5–7 фунтов на квадратный дюйм. Этого количества фунтов на квадратный дюйм будет достаточно для обнаружения любых утечек наддува. Применение слишком большого давления воздуха без регулирования psi может привести к разрыву масляных уплотнений.

Прислушайтесь к любому шипящему шуму — это будет указывать на утечку наддува. Если манометр давления воздуха не показывает повышения давления или удерживает его не менее секунды, это верный признак того, что в двигателе имеется серьезная утечка. Обязательно обращайте пристальное внимание на проблемные участки, такие как выпускной клапан или впускной коллектор, на предмет утечек.

Просмотреть все 9 фотографий

Еще один верный метод проверки на утечки — запустить двигатель, обильно распыляя мыльную воду, чтобы найти утечку воздуха.Мыльный раствор и давление воздуха вызовут выделение пузырьков воздуха в случае утечки. Для автомобилей без наддува распыляйте очиститель тормозов в предполагаемых местах утечки при работающем двигателе и следите за любыми изменениями холостого хода. Если есть утечка, очиститель тормозов приведет к значительному падению холостого хода.

Посмотреть все 9 фотоСмотреть все 9 фото

Признаки неисправного интеркулера

Промежуточный охладитель устанавливается между турбонагнетателем и двигателем, а также между двумя турбонагнетателями в системах с двойным турбонаддувом.Промежуточный охладитель, расположенный рядом с двигателем, часто называют промежуточным охладителем. Будь то промежуточный охладитель или дополнительный охладитель, функция остается той же: снижение температуры сжатого воздуха, вырабатываемого турбонагнетателем. Интеркулеры также используются в автомобилях с нагнетателем. Интеркулер устанавливается в автомобили с турбонаддувом по двум причинам: сжатый воздух переносит много тепла, которое может воздействовать на детали двигателя, вызывая детонацию в цилиндрах, тем самым снижая наддув. Интеркулер снижает температуру воздуха и защищает компоненты двигателя.Во-вторых, сжатый воздух при охлаждении становится более плотным, что, в свою очередь, может сжигать с собой больше топлива. Это приводит к дополнительному увеличению выходной мощности двигателя. В этой статье объясняются различные симптомы неисправности промежуточных охладителей.

Обычно соединительные линии / шланги между промежуточным охладителем и двигателем могут протекать, вызывая падение давления сжатого воздуха. Любые посторонние вещества в воздухе от турбонагнетателя также могут повредить детали интеркулера.

Утечка в трубопроводах промежуточного охладителя не позволяет подавать необходимое количество воздуха под оптимальным давлением, тем самым влияя на соотношение воздух-топливо в двигателе. Это приведет к тому, что двигатель будет работать на богатой или обедненной смеси. Если двигатель работает на богатой смеси, избыток топлива будет удален с выхлопными газами. Это приводит к сгоранию остатков топлива в выхлопной системе, что приводит к выбросу облака черного дыма. Это снижает экономию топлива и производительность автомобиля.

Системы управления

Turbo могут использовать несколько подходов для компенсации утечки наддува. В случаях незначительной утечки будет задержка в ускорении и дополнительный рев турбо. Из-за серьезных утечек компьютер автоматически переходит в «домашний режим». Это приведет к падению мощности и ограничению числа оборотов, что сделает вождение практически невозможным.
Воздухо-водяные промежуточные охладители зависят от охлаждающей жидкости двигателя и часто могут забиваться из-за минеральных отложений. Засорение промежуточных охладителей приведет к повышению температуры воздуха, поступающего в двигатель, тем самым снизив его эффективность.Перегрев двигателя в конечном итоге приводит к детонации двигателя.

В случае повреждения промежуточного охладителя турбокомпрессор вращается быстрее, чем обычно, чтобы компенсировать потерю давления, вызванную промежуточным охладителем. Однако уровень наддува будет ниже оптимального.
Неисправный интеркулер следует немедленно проверить и при необходимости заменить. Поменять шланги интеркулера проще, чем заменить весь кулер. Если вы хорошо осведомлены обо всех тонкостях своей турбо-системы, вы можете самостоятельно заменить интеркулер.

BuyAutoParts.com продает интеркулеры ряда известных брендов по доступным ценам. Будучи онлайн-продавцом автозапчастей более 25 лет, мы выделяемся среди наших конкурентов качеством запчастей и обслуживанием клиентов, которое мы предлагаем. Мы являемся одним из немногих поставщиков автозапчастей, которые предлагают техническую помощь нашим клиентам. Вы можете связаться с нами по любым автомобильным вопросам, и мы поможем вам в этом.

Наши автомобильные эксперты написали руководство покупателя по интеркуллерам.Просмотрите руководство, чтобы получить четкое представление о том, как правильно выбрать интеркулер для вашего автомобиля. Чтобы прочитать руководства покупателя по другим деталям, обратитесь к этому разделу: руководство покупателя.

Мы надеемся, что эта статья предоставила вам необходимую техническую информацию. Для получения дополнительной информации и разъяснений свяжитесь с нами по нашему бесплатному номеру телефона или отправьте нам электронное письмо.

Как очистить интеркулер с турбодизельным двигателем

Ваш автомобиль работает неэффективно?

Дизельные двигатели с турбонаддувом часто комплектуются промежуточным охладителем, который помогает отводить тепло, выделяемое при сжатии воздуха.Если ваш интеркулер выходит из строя, вы можете заметить какое-то ненормальное поведение, в том числе очевидное — перегрев двигателя.

Так как же предотвратить выход из строя важнейшего интеркулера? Что ж, Natrad составил подробное руководство о том, как выявлять симптомы и ухаживать за интеркулером, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

На интеркулеры Natrad распространяется общенациональная гарантия для вашего спокойствия. Если вам нужна замена интеркулера , обратитесь в ближайший магазин сегодня.

Как очистить интеркулер с турбодизелем

Иногда все, что нужно вашему интеркулеру, — это хорошая очистка. Теплообменник работает так же, как радиатор, и иногда может засориться или заблокироваться. В зависимости от типа промежуточного охладителя это может быть ограничено внешней блокировкой на поверхности ребер. Если это промежуточный охладитель с жидкостным воздухом, засорение может произойти и изнутри. Если засорение незначительное, простой способ исправить это — удалить налет.

Далее мы обсудим, как выполнить очистку и когда обращаться за помощью, если вы не знаете, как выполнить эти исправления.Но сначала мы хотим познакомить вас с системой охлаждения и общей ролью промежуточного охладителя.

Турбодизельные двигатели

Турбонагнетатели часто (но не исключительно) используются в дизельных двигателях для повышения экономии топлива и выходной мощности. Турбонагнетатель забирает большое количество воздуха — гораздо больше, чем двигатель без наддува, — что обеспечивает лучшее сгорание. В безнаддувном двигателе используется только окружающий воздух. Он основан на естественных силах, таких как атмосферное давление, движение цилиндра и эффект Вентури, для создания вакуума для проталкивания воздуха в камеру сгорания.Обычно они связаны с меньшей мощностью.

Двигатель с турбонаддувом называется двигателем с принудительной индукцией, поскольку воздух подается в двигатель под высоким давлением. Благодаря сжатию турбонагнетателем в камеру сгорания попадает больше воздуха. Это помогает топливно-воздушной смеси сгорать с большей скоростью и, следовательно, распределять больше энергии между критическими элементами автомобиля. Больше энергии = больше мощности.

Разница здесь, очевидно, в сжатии воздуха, и этот процесс создает много избыточного тепла.Горячий воздух расширяется, что снижает плотность воздуха и обеспечивает меньшее количество кислорода. Это не идеально для сгорания, поэтому здесь вступает в действие промежуточный охладитель. Интеркулер охлаждает воздух перед входом в двигатель, что увеличивает плотность кислорода. Отвод тепла, вызванного сжатием, также помогает предотвратить перегрев двигателя. Без этого рабочая температура двигателя была бы выше, что снижает топливную экономичность и ускоряет износ.

Признаки и симптомы

Теперь, когда вы знаете, как работает турбодизельная система, мы хотим помочь вам определить, когда вашему интеркулеру требуется дополнительная TLC.

  1. Перегрев двигателя . Как мы уже упоминали ранее, перегрев в обычных условиях движения — верный признак того, что что-то не так. Засорение или закупорка могут снизить способность промежуточного охладителя передавать тепло.
  2. Заметное падение мощности двигателя . По той же причине двигатель может не получать столько холодного воздуха для сгорания, и подача мощности может быть уменьшена.
  3. Повышенный расход топлива . Процесс сгорания может быть нарушен, что приведет к увеличению расхода топлива.
  4. Неестественный дым из выхлопной системы. Возможной причиной является утечка, которая может привести к искажению топливовоздушного отношения. Иногда это может привести к сгоранию остатков топлива и выходу черного дыма.
  5. Утечка . Иногда шланги и трубопроводы могут разрушиться или охлаждающая жидкость (только в промежуточных охладителях типа жидкость-воздух) может быть загрязнена. Часто можно сказать, что это произошло, по вышеперечисленным симптомам. Если в вашем промежуточном охладителе скопилось масло, это может быть утечка из турбонагнетателя или утечка охладителя системы рециркуляции ОГ, которая также может способствовать накоплению отложений.

Чистить или не чистить

Чистку интеркулера можно выполнить самостоятельно, но это идеально, если вы уже хорошо разбираетесь в системах с турбонаддувом. Если вы чувствуете себя уверенно, то для вас будут сделаны следующие шаги.

  1. Для того, чтобы очистить интеркулер, сначала необходимо снять с автомобиля. Иногда это может включать снятие переднего бампера в зависимости от того, где он установлен.
  2. При снятии помните, что отсоединяет все шланги и трубопроводы.После снятия снимите все оставшиеся уплотнения или втулки, которые могут быть повреждены чистящими химикатами.
  3. Обрызгайте внешнюю часть и впускные отверстия промежуточного охладителя обезжиривающим средством , чтобы подготовить к удалению грязь или мусор.
  4. После этого можно использовать ацетон или керосин для промывки интеркулера. Поместите в емкость и вылейте жидкость через входное отверстие, слегка перемешайте и оставьте примерно на 15 минут. Вылейте его по истечении этого времени. Вы можете повторить этот шаг несколько раз, пока чистящее средство не станет прозрачным.
  5. Вы также можете использовать метилированный спирт для дальнейшей очистки интеркулера, поскольку он действует как обезжириватель.
  6. Промойте и дайте высохнуть в течение нескольких часов перед установкой. Позаботьтесь о том, чтобы утилизировать отработанные химические вещества ответственно, поскольку они могут быть токсичными. (Отказ от ответственности, это может убить вашу траву…)

Если чистка не дала особого результата, возможно, происходит что-то более зловещее. Мы рекомендуем вам обратиться к специалисту для диагностики любых основных проблем.Другие компоненты двигателя могут работать со сбоями, поэтому замена промежуточного охладителя не может полностью решить проблему. Если вам требуется замена на , рекомендуется, чтобы профессионал установил его правильно, чтобы обеспечить оптимальную производительность.

Поговорите с техническим специалистом Natrad за подробным советом о том, что делать дальше. Они могут посоветовать замену или ремонт, а также провести чистку промежуточного охладителя , если вам неудобно делать это самостоятельно.

КАК УЛУЧШИТЬ ТЕСТ НА УТЕЧКУ

ПОВЫШЕНИЕ УТЕЧКИ 101

Запись Дэйва Фати

Здесь вы узнаете, как правильно использовать тестер герметичности наддува. Я покажу вам, как провести испытание на герметичность с помощью Pro-Kit , снабженного штоком клапана шины и установленным манометром наддува 0–30 фунтов на квадратный дюйм.

Сначала нам нужно знать некоторые основы.У вас могут возникнуть вопросы, например: Почему мы проводим усиленное тестирование на утечки? Что на самом деле делает тестер герметичности наддува, когда мы подключаем его к двигателю и нагнетаем сжатый воздух?

Если вы посмотрите на картинку ниже, вы можете увидеть, как устроен типичный турбомотор. Несмотря на то, что это модифицированная турбо-установка, она по-прежнему является хорошим ориентиром и показывает основные компоненты турбо-системы, которые будут находиться под давлением. Мы видим впускной, выпускной патрубок турбонагнетателя, передний промежуточный охладитель, продувочный клапан, впускную трубу, корпус дроссельной заслонки и впускной коллектор.Все эти компоненты в основном питают двигатель воздухом, который ему нужен при работе. И когда вы делаете наддув, эти компоненты находятся под давлением воздуха.

Вы хотите иметь приблизительное представление о том, насколько вы увеличиваете скорость за рулем. Это хороший целевой наддув для использования при повышении давления в системе с помощью прибора для проверки герметичности наддува. Например, если ваш турбонагнетатель увеличивает запас на 12 фунтов на квадратный дюйм, то вы действительно не хотите добавлять больше этого при проведении теста на герметичность наддува.

Двигатель на картинке был построен для работы с наддувом 30 фунтов на квадратный дюйм.Поэтому перед настройкой я хотел провести ускоренное испытание на герметичность, чтобы убедиться в отсутствии утечек. Любой хороший тюнер спросит вас об этом перед настройкой.

Артикул: Audi A4 2002 года выпуска блочный и доведенный до 2,1 л, Garret GT3076R с турбонаддувом с 4-дюймовым антипомпажным корпусом компрессора

Шаг 1. Доступ к входному фланцу компрессора турбонагнетателя

Снять впускной патрубок турбины.

Мы хотим добраться до входного фланца турбины.Не путайте это с розеткой. Вы узнаете, что это воздухозаборник, когда можете посмотреть в него и увидеть колесо компрессора. Мы проводим испытания на этом этапе, потому что все, что находится на входе турбонагнетателя, обычно находится под давлением, в то время как двигатель нагнетает

Шаг 2. Присоедините тестер утечки Boost

Прикрепите тестер герметичности наддува к турбонагнетателю.

На рисунке показаны зажимы с Т-образным болтом. Эти зажимы настоятельно рекомендуются, поскольку они имеют более высокое усилие зажима и удерживают тестер герметичности наддува под давлением.Зажим с Т-образным болтом не является обязательным при оформлении заказа, в противном случае вы получите зажим с червячной передачей из нержавеющей стали. Если вам нужен дополнительный зажим для крепления комплекта к турбо-фланцу, см. Категорию «ПРИНАДЛЕЖНОСТИ», чтобы добавить его в корзину.

Шаг 3. Некоторые меры предосторожности при работе с двигателем — масляная крышка и установка воздушного компрессора

Снимите масляную крышку. Это снижает избыточное давление в системе картера. Что это значит? Что ж, когда вы нагнетаете давление в систему во время проверки герметичности наддува, часть воздуха проходит через кольца и направляющие клапана и создает давление в картере, что может оказать положительное давление на сальники вашего кривошипа и кулачка.Особой опасности подвергаются субарусы. Снимите масляную крышку!

Настройте воздушный компрессор — Убедитесь, что давление на выходе установлено на минимальный уровень (на этом компрессоре его манометр справа). Для нашего первого запуска для создания давления в системе достаточно 5 фунтов на квадратный дюйм. Давайте посмотрим, что произойдет в первую очередь, прежде чем запускать наддув. Надеюсь, если вы проводите собственное испытание на герметичность наддува, вы знакомы со своим компрессором.

Шаг 4: Создание давления в системе — начало с пробным запуском 5 PSI

Подайте давление на шток клапана шины на приборе для проверки герметичности наддува, используя стандартное приспособление для накачивания шин (не входит в комплект).Давление воздуха будет расти медленно, так как наш компрессор ограничен до 5 фунтов на квадратный дюйм. Но это всего лишь пробный запуск, чтобы увидеть, выдержит ли система какое-либо ускорение.

Достигнув 5 фунтов на квадратный дюйм, снимите насос для накачивания шин и следите за стрелкой, чтобы определить скорость потери давления. По сути, если вы теряете 1 фунт / дюйм2 в секунду (1 фунт / дюйм2 / с), значит, ваша система в хорошем состоянии.

Не может создать давление в системе? …

Если вы не можете создать какое-либо давление или изо всех сил пытаетесь сделать 5 фунтов на квадратный дюйм, то у вас большая утечка наддува .Создавая давление в системе, следите за утечками. Может быть, попросите друга сделать это, пока вы осматриваете линии. Пощупайте и найдите утечку. Это также помогает делать это в тишине.

Иногда вы не услышите отчетливого звука «утечки», например, как будто воздух выходит из шины. Это означает, что вы, возможно, забыли защемить линию картера (при тестировании перед турбонаддувом на впускной трубе), или вы оставили большую линию магистрали отсоединенной, или у вас есть огромная утечка наддува! Во время моего теста на герметичность наддува для этой записи я случайно оставил свой продувочный клапан отключенным при снятии впуска.При нагнетании давления в системе я не мог создать никакого давления. Вскоре после этого я осознал свою оплошность и снова подключил продувочный клапан.

После успешного испытания давлением 5 фунтов на кв. Дюйм можно смело переходить к более высокому испытательному давлению.

Шаг 5: Повышение давления в системе — Использование более высокого давления

Теперь, когда мы подтвердили, что можем нарастить давление на предыдущем шаге, мы можем перейти к более высокому давлению. В этом случае я использовал 12 фунтов на квадратный дюйм в качестве промежуточного уровня давления.

Здесь тот же сценарий, что и на предыдущем шаге; Следите за утечками при нагнетании давления, следите за иглой и удерживайте воздушный насос на приборе для проверки герметичности наддува до тех пор, пока не будет достигнуто значение 12 фунтов на квадратный дюйм, снимите насос для накачивания шин и следите за стрелкой, чтобы определить скорость потери давления. Следите за значением 1 фунт / дюйм2 / с. Чем выше давление в системе, тем быстрее вы теряете psi.

Надеюсь, теперь вы поняли идею. Устраните утечки, перепроверьте. Если вы ничего не слышите и ваш уровень потери давления нормальный, значит, все готово.

Руководство

: Диагностика утечек Boost [Архив] — mkiiisupra.net

Boost Leak: симптомы, диагностика и ремонт Утечки

Boost — очень распространенная проблема в автомобилях с турбонаддувом, особенно с резиновыми трубками 10 или 20-летнего возраста. Длинный трубопровод промежуточного охладителя Supra затрудняет поиск утечки и может стать сложной задачей. В этом посте я постараюсь описать свой опыт диагностики и устранения утечек Boost.
Симптомы:
Вероятно, самый большой симптом — преждевременное прекращение подачи топлива. Попытка ехать с ускорением по дороге только для того, чтобы автомобиль начал дергаться и загорелся индикатор двигателя, является серьезным намеком на наличие проблемы. С манометром послепродажного наддува вы сможете достичь примерно 11-12 фунтов на квадратный дюйм (около уровня моря) на стандартном CT-26. Более крупные турбины выйдут из режима Fuel Cut раньше, потому что Fuel Cut зависит от объема, а не от давления.

Еще один важный признак утечки наддува — это черный дым, выходящий из выхлопной трубы.Это вызвано чрезмерно богатым состоянием. AFM видит, как XXX количество воздуха проходит во впускное отверстие, но где-то между турбонаддувом и двигателем есть утечка, из-за которой часть воздуха теряется. Поскольку ЭБУ этого не знает, он все еще добавляет топливо, это приводит к чрезмерно богатой смеси, которая выбрасывается в виде черного дыма.

Утечки буста также могут вызвать плохую экономию топлива, недостаток мощности, свистящий звук, визжащий / кричащий звук, нестабильное ускорение и всплески буста. В зависимости от места утечки у вас может быть только один из этих симптомов или все они.

Диагностика
В большинстве случаев утечка наддува вызвана одним из двух шлангов. Простое нащупывание шлангов не всегда указывает на утечку. Иногда необходимо снять шланг и попытаться согнуть его, чтобы найти трещину.

2672

Первый шланг, который выходит из нижней части турбонагнетателя и направляется к интеркулеру, вероятно, самый распространенный. Он первым получает повышение и поэтому получает больше всего. Он также близок к теплу турбонагнетателя и выпускного коллектора, поэтому он становится твердым и трескается быстрее, чем любой другой шланг.К тому же до него труднее всего добраться, поэтому предыдущие владельцы его редко заменяют. Если вы пытаетесь его снять, проще всего снять шланг-гармошку и хомут, соединяющий с турбонаддувом. Затем залезьте под машину, снимите там хомут и потяните шланг вниз.

Второй по распространенности — короткий отрезок шланга, соединяющий трубу 3000 с корпусом дроссельной заслонки. Этот шланг получает более высокое пиковое давление, чем любой другой шланг, но только на доли секунды. Когда корпус дроссельной заслонки захлопывается, наддув быстро пытается найти себе место.Корпус дроссельной заслонки не предлагает выхода, поэтому наддув быстро восстанавливается. Этот удар наддува расширяет шланг трубы 3000 и поэтому быстро изнашивается. Я фактически разнес два из этих шлангов, прежде чем покупать запасные части. Поскольку у него есть ребристая секция для шланговых хомутов, вы часто не можете увидеть или почувствовать трещину в шланге, пока не удалите ее.

Теперь, если у вас есть визжащий / кричащий звук при усилении, вы можете пропустить все предложения ниже. Утечка наддува, вероятно, находится на стороне выпуска.Как ни странно это звучит, утечка выхлопных газов, идущих от двигателя к турбонагнетателю, считается утечкой наддува. Причина в том, что любые газы, которые выходят из двигателя, не попадая в турбонаддув, просто теряют мощность, что тепло и энергия могли заставить турбонаддув еще больше вращаться. Единственный способ исправить это — удалить турбо. Ужасная работа, так что все, что вы хотите сделать на этой стороне, вы можете сделать сейчас;
I.E. если хотите установить датчик EGT, новый турбо. Вам нужно будет снять турбонагнетатель и выпускной коллектор, чтобы решить эту проблему.

Если ни один из этих шлангов не является виновником, вы можете попытаться найти легкий выход и просто затянуть все хомуты. Стандартные хомуты для шлангов часто со временем ослабляются и, как правило, не удерживаются очень прочно. Комплект хомутов Mikalor решит проблему стандартных хомутов. Шланги необходимо зажать достаточно туго, чтобы не допустить утечки наддува. Обычно я пытаюсь затянуть их отверткой и поворачиваю почти так сильно, как могу. Если хомут соскальзывает зуб, его необходимо заменить.

Также визуальный осмотр на этом этапе может сэкономить ваше время в дальнейшем. Внимательно осмотрите интеркулер, так как иногда он ударяется о камни и имеет отверстия или трещины. Если вы видите подозрительную область, нанесите на нее немного водянистого мыла и ищите пузыри, пока машина работает. Другой визуальный виновник — это стандартная пластиковая труба наверху моторного отсека, чуть выше и между AFM и стойкой стойки амортизатора. Они нередко ломаются по какой-либо причине. Возможно, вам придется снять его и поднять на свет, чтобы увидеть.

Если у вас все еще есть подозрения на утечку наддува, вы можете попытаться найти ее двумя способами. Самым популярным является распыление какой-либо жидкости или газа (или мыла) возле всех впускных шлангов и поиск изменений в машине. Автомобиль может простаивать, вы можете увидеть пузыри в мыле и т. Д. Мне не нравится этот метод, потому что он покажет вам только большие утечки. Трещина в шланге может проявляться только под давлением, просто проверка автомобиля на холостом ходу не покажет вам конкретной утечки.Лучшая альтернатива — сделать собственный тестер утечки наддува. Вам понадобится источник сжатого воздуха с регулятором, конец из ПВХ, который подходит для вашего шланга-гармошки или первой трубы турбо-промежуточного охладителя, и шток клапана шины (вы можете получить подержанные бесплатно в большинстве шинных магазинов). Просверлите отверстие в ПВХ, достаточно большое, чтобы протянуть шток клапана. Присоедините ПВХ к шлангу или первой трубе турбо интеркулера и создайте в системе давление около 20 фунтов на квадратный дюйм. Если система удерживает давление 20 фунтов на квадратный дюйм и не падает через несколько минут, поздравляем, у вас нет утечек.В противном случае попробуйте прислушаться к утечкам или используйте мыльную воду для всех соединений и резины.

Хотя это неприятно, но если ни один из вышеперечисленных методов не обнаруживает утечки наддува, я предпочитаю снимать каждый шланг и визуально осматривать их все. Любой шланг с трещинами, отверстиями и т. Д. Необходимо заменить. Попробуйте слегка согнуть шланг в разных направлениях, особенно вокруг области зажима для шланга, и вы можете найти трещину, которая раньше была невидимой. Проверьте и дважды проверьте каждый шланг, вы, конечно же, не захотите снова снимать все эти шланги.

Если вы по-прежнему не можете найти утечку, возможно, ваша утечка — это прокладка на впускном коллекторе или коллекторе. Это требует снятия впускной стороны, так что у вас может быть готово несколько новых прокладок — прокладка корпуса дроссельной заслонки к камере статического давления, прокладка камеры статического давления к коллектору, прокладка коллектора к головке, прокладка ISC, прокладка форсунки холодного пуска и прокладка системы рециркуляции отработавших газов к камере статического давления.

На этом этапе вы, вероятно, потратили несколько часов на работу с автомобилем. Если вы все еще не нашли утечку, вам нужно повторить описанные выше процедуры или подумать, что ваша проблема может быть не связана с утечкой наддува.Проверьте коды ошибок двигателя, если вы получите код, отличный от 34, то у вас могут быть другие проблемы, не связанные с утечкой наддува.

Ремонт
http://www.ma70.com/bishop92t/techtips/boostleak.jpg В некоторых случаях вы можете найти резиновый шланг, который разрезан рядом с местом, где обычно находится хомут, как показано выше. В некоторых случаях, если резина все еще немного мягкая, можно обрезать треснувший шланг и использовать только что укороченный шланг. Попробуйте ослабить некоторые другие шланги, чтобы немного провисать, распределите нехватку места по нескольким шлангам.Штатная обвязка имеет довольно небольшой люфт, обычно вы можете обрезать дюйм или два, но все равно подогнать все по размеру.

В случае шланга 3000-> TB вам необходимо приобрести новый шланг. Штатный шланг взорвется через несколько лет, если вы наберете более 10 фунтов на квадратный дюйм. Я побежал в местную компанию по поставке резины (я даже не знал, что она существует, пока не поспрашивал) и взял 5-слойный шланг. Мне удалось получить отрезок, достаточно длинный, чтобы заменить стандартный шланг довольно дешево. Вы также можете купить силиконовые шланги в Интернете, если вы не можете найти где-нибудь поблизости.
Решением для шлангов с трещинами посередине было бы подумать о том, чтобы вставить туда металлическую трубу. Если вы можете вырезать трещину и вставить короткий прямой кусок металла, зажать шланги на трубе, все будет в порядке. Вы удивитесь, что можно сделать с металлическими трубами и обрезкой шланга в самый раз.

К сожалению, в некоторых случаях его просто невозможно отремонтировать, и остается два дорогих варианта. Либо купите шланг в Toyota, либо купите комплект жесткой трубы. Я предпочитаю комплект с жесткой трубой, так как он в значительной степени гарантирует, что у вас больше не будет проблемы с утечкой наддува.Вы можете попробовать некоторые местные верфи или поиск запчастей в Интернете, но есть вероятность, что шланг, который треснул или разорвался на вас, не прослужит долго, если ему уже 10+ лет.

Sprinter Van 11 наиболее распространенных проблем (2002-2020)

Готовы купить подержанный Sprinter Van? Вам необходимо выяснить некоторые проблемы и технические трудности, с которыми вы можете столкнуться. Всем очевидно, что популярность Sprinters выросла за последнее десятилетие. Это универсальные фургоны, которые могут перевозить грузы, но они также могут свободно трансформироваться в туристические фургоны или дома на колесах.

Независимо от их универсальности и немецкого высокого качества, важно знать самые распространенные отказы и проблемы с фургонами Sprinter.


Сразу скажу, что все можно отремонтировать, так что драматизировать не буду. Тем не менее, у Sprinter есть свои слабые места. Я выбрал наиболее частые проблемы в этих больших фургонах, которые требуют вашего внимания.

11 самых распространенных проблем с Sprinter Van:

Преобразователь «гул / крутящий момент» TC

Мы назвали эту проблему «грохотом» из-за звука и ощущения проезжает по полосе с шумом на обочине автострады.Этот «грохочущий» шум гидротрансформатора (TC) может быть вызван несколькими причинами, в том числе неправильным трансмиссионным маслом, недостаточным уровнем жидкости и т. Д. Эта проблема может повлиять на любой Sprinter (кроме двигателя с 4 цилиндрами). Почему? Ответ несложный, но ремонт сложный. Муфта блокировки ТС изнашивается и это основная причина дрожания при определенных обстоятельствах работы трансмиссии. Чтобы исправить это, нам нужно сделать несколько шагов. Мы вытащим трансмиссию, восстановим ваш TC, будем использовать детали HD (для тяжелых условий эксплуатации) и переустановить.ТК после перестройки прочнее оригинала. А также вы обнаружите, что он дешевле, чем новый (МБ все еще использует слабую конструкцию). Детали и работа $ 1200 — $ 1350 Подробнее …

Проблема с инжектором или «Черная смерть»

Дополнительную типичную проблему обычно называют «черной смертью». Я постараюсь объяснить причину этого явления. Медное уплотнительное кольцо, которое расположено посередине форсунки и головки блока цилиндров, не учитывает и позволяет отходящим газам сгорания.При этом образуется черная смола и черный материал, похожий на уголь, который накапливается над топливными форсунками. На самом деле произошло то, что другой сервисный центр (или владелец) снял инжектор и либо не заменил медное уплотнение на новое, либо не установил уплотнение с правильной стороны. Это позволяет газам сгорания со временем вытечь. Если полагаться на серьезность, вы можете почувствовать необычный запах выхлопных газов / топлива при работающем двигателе и даже услышать его шум. В зависимости от серьезности может потребоваться много времени, чтобы сломать и ослабить накопление «черной смерти», а также обезвредить инжектор для замены уплотнения.Иногда необходимо разрушить инжектор и головку блока цилиндров, чтобы вытащить его.

Цены различаются в зависимости от ситуации. Подробнее …

Свеча накаливания и неисправность модуля

Свеча накаливания — это электрообогреватель, который помогает легковым автомобилям / фургонам с дизельным двигателем достичь необходимой температуры зажигания. Свечи накаливания + модули в фургонах не вечны … Рано или поздно выйдет из строя, в конце концов. Если вы живете в холодном климате, вы сразу почувствуете эту проблему.Для дизельных Sprinter Vans уже не редкость неисправность свечей накаливания. Иногда даже может застрять в ГБЦ двигателя. Замена свечей накаливания. 50 — 70 долларов за штуку Подробнее …

Утечка в гибкой выхлопной трубе

Это не редкая проблема. По сути, из гибкой трубы будет (может) вытекать выхлоп, выплавляя любую электрическую проводку на своем пути, а также заставляя двигатель останавливаться. Дополнительно расплавьте сопло и трубопроводы DEF. Это не простая проблема, которую можно обнаружить, так как она обычно возникает до того, как вы заметите признаки проблемы.Это касается спринтеров «906» 2007+ с двигателем V6. В 2007-2009 годах это часть каталитического нейтрализатора в сборе. На модели 2010+ это часть сборки DPF / Cat. В 2010+ выхлоп будет вытекать из гибкой трубы и расплавляет проводку, заставляя двигатель выключаться и запускать обратный отсчет. Помните, что обычно никогда не бывает никаких предупреждений заранее, так как гибкая труба ломается сразу. От 1850 долларов Подробнее …

Запуск обратного отсчета до «0»

При обнаружении неисправности фургоны Diesel Sprinter (2010+) запустят обратный отсчет, чтобы вы знали, сколько пусков осталось .Но когда он достигнет «0», ваш Sprinter будет невозможно запустить. Если один из этих двух: кислородный датчик NOX или сложная система DEF сломается, это будет довольно сложный и дорогостоящий ремонт. Если дизельная выхлопная жидкость не добавлена ​​вовремя, датчик NOx или какие-либо компоненты AdBlue вышли из строя, на приборной панели вы увидите предупреждение: «Начать обратный отсчет». Компьютер начнет обратный отсчет от 9 (или 16) оставшихся запусков и перейдет к 0.

Хотим сразу предупредить о важности звонка нам.Если осталось несколько запусков, становится труднее и труднее (дороже) определить суть проблемы.
Не позволяйте обратному отсчету дойти до «0», иначе вам придется буксировать свой Sprinter к дилеру (для восстановления заводских настроек), где вы заплатите несколько тысяч долларов. Как только вы увидите «Обратный отсчет» на панели управления, срочно обратитесь в центр обслуживания и ремонта Sprinter. Мы поможем вам выяснить причину и восстановим ваш Sprinter. Подробнее …

Ограниченный режим / Sprinter теряет мощность

Ограниченный режим — это функция безопасности в Sprinter, которая защищает двигатель от повреждений.Его можно активировать, если вы доведете двигатель до предела. Когда на приборной панели мигает индикатор Check Engine, это означает, что вы находитесь в режиме Limp. Он пытается снизить мощность двигателя, чтобы предотвратить худшие сценарии. Выключение турбонаддува на компьютере вынудило владельца доставить фургон в магазин Sprinter и отремонтировать. Почему активируется «Limp Mode» и загораются индикаторы двигателя? Обычно это вызвано рециркуляцией отработавших газов или неисправным кислородным датчиком, электродвигателем вихревой заслонки, утечкой шлангов промежуточного охладителя, приводом, резонатором и т. Д. Подробнее…

DEF Heater Failure

Основная функция нагревателя — предотвращение замерзания дизельной выхлопной жидкости. Обрушивается нагреватель Sprinter Van AdBlue, в то время как нагреватель на бачке с отработанной жидкостью перегорает. По этой причине загорается сигнальная лампа двигателя. Хотя в жаркое время года проблема будет гораздо менее заметной, поскольку жидкость не замерзает, но есть большая вероятность, что она замерзнет в течение более холодных месяцев. Это может повлиять на любые Sprinters с 2010+.(все Bluetec)

Таким образом, высока вероятность того, что нагревательный элемент однажды перегорит, и это приведет к появлению сообщения «Проверьте двигатель», и эта ошибка запустит «обратный отсчет». Мы можем разобраться с DEF и удалить и заменить нагревательный элемент Sprinter DEF на новый OEM. Стоимость замены нагревателя DEF $ 1,500. Подробнее …

Турборезонатор «Утечка масла» Утечка воздуха

Оригинальные турборезонаторы Sprinter Van, как известно, имеют проблемные уплотнения и O- Звенеть.Многие называют этот симптом «утечка масла из турбонагнетателя», на самом деле это утечка воздуха. Это утечка из турбо-выхода. Поскольку оно находится на конце со скользящей посадкой, вероятно, треснуло, сплющено или порвало уплотнительное кольцо. Постоянно существует угроза того, что утечка со временем усугубится (совершенно очевидно, что движение воздуха разрушает резиновое уплотнение, проходя через него под высоким давлением), и в конечном итоге вы можете начать видеть быстрое отключение, когда ЭБУ (блок управления двигателем) замечает потерю давления. А откуда масло, если есть воздух? Небольшое количество масла в воздухе турбонагнетателя — это нормально.Но если этот воздух выходит через уплотнительное кольцо круглого сечения, это неправильно и его необходимо заменить. 180 долларов США. Sprinter Service & Repair в Vista CA выполняет быструю и эффективную диагностику и ремонт любого Sprinter Vans & RV. Подробнее …

Засоренный сажевый фильтр / регенерация

Дизельный сажевый фильтр, предназначенный для улавливания частиц из выхлопных газов, чтобы предотвратить появление вредных веществ и тем самым защитить окружающую среду. DPF удерживает частицы до определенного уровня мощности, и как только его объем заполнится, ЭБУ Sprinter автоматически увеличит температуру выхлопа примерно до 1200 F °, чтобы сжечь его.Этот ожог происходит, когда вы едете на большие расстояния по шоссе в сажевом фильтре. Но предположим, что вы используете неподходящее масло для своего Sprinter (не 229,52), и вы не едете на фургоне на большой скорости по шоссе, а только в городском режиме. Он может создавать скопление частиц, которые не могут быть сожжены автоматически во время автоматической регенерации. Таким образом, это будет засорение фильтра, а также прерывание потока выхлопных газов, в этот момент засорение ограничивает поток выхлопных газов и блокирует его, поэтому фургону требуется ручная регенерация.

Если после регенерации уровень золы все еще очень высок, то остается только один выбор: заменить старый сажевый фильтр.

Дополнительной причиной проблемы «засорения» может быть неисправный датчик температуры или EGR, или любые проблемы, которые не позволяют DPF выполнять регенерацию. В таких случаях мы подключим диагностические инструменты и приборы и потребуем ручную регенерацию фургона. 150 долларов. Подробнее ..

Утечка масла в охладителе

Утечки масла обычно происходят через прокладку маслоохладителя на Sprinters 2007+.Можно сказать эту прокладку ахиллесовой пятой спринтеров с двигателем V6. Обычно эта проблема может возникнуть после 120 км миль. Компания MB модернизировала эту прокладку на улучшенный материал под названием Viton, который продлевает срок службы. Вы должны знать сразу: это дорогостоящий ремонт. Потому что добраться до маслоохладителя сложно. Чтобы добраться до прокладки, нам нужно разобрать и удалить многие детали, такие как коллектор, фильтр, турбонагнетатель, шланги и т. Д. В зависимости от модели года замены прокладки от 1500 до 1900 долларов Подробнее …

Утечка в шланге интеркулера

Шланги турбонагнетателя к промежуточному охладителю, а также от промежуточного охладителя к впускным шлангам, без сомнения, ОБЕИХ разламываются (трескаются), а также выдыхаются и растрескиваются на концах (сторонах) в конце, что приводит к тому, что двигатели попадают прямо в «бездомный режим».«У этих шлангов есть металлический фитинг,« сформированный »на шланги. Эти поломки шлангов начинаются вместе с трещинами, развивающимися на фитингах. Вначале очень небольшой раскол трещины может вызвать» случайные «проблемы в режиме» вялого дома «, а затем которые, по-видимому, вернутся в нормальный режим. Довольно скоро эти крошечные маленькие трещины «лопаются» и даже превращаются в значительно большие трещины, приводящие к остановке двигателя, а также разрушающие ваш график и планы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.