ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Как поменять сайлентблоки

«Сайлент» в переводе значит «тихий». Эта деталь представляет собой «комплект», состоящий из втулки и цилиндра, между которыми залит полиуретан или резина. Изделие широко применяется, как «посредник» между частями автомобильного кузова и элементами подвески. Еще одно предназначение сайлентблоков – крепление двигателей и коробок передач. Задача резино-металлических втулок – гашение вибраций, колебаний, ударов, которые неизбежны при перемещении по дорогам, особенно российским. Изделия помогают сберечь дорогие узлы автомобиля и продлить их эксплуатационный ресурс. Детали эти, при условии, если они оригинальные служат довольно долго: 100 тыс. км и более. Но проверять их рекомендуется каждые 50 тыс. км пробега. Как поменять сайлентблоки? Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе в Москве. Восстановление нормальных ходовых качеств машины лучше не затягивать.

Что будет, если сайлентблоки не поменять вовремя?

При износе детали появляется постепенно увеличивающийся люфт (в гнезде блока). В результате отверстие втулки тоже разрабатывается. Это чревато:

  • уводом автомобиля в сторону при большой скорости;
  • усиленным и неравномерным износом покрышек;
  • плохой управляемостью, особенно заметной на поворотах;
  • появлением чувства дискомфорта при передвижении, т. к. наезд даже на небольшие препятствия будет приносить неприятные ощущения.

Что используют для изготовления сайлентблоков?

Чаще всего это резина, но в последнее время все чаще стали применять полиуретан. Если у вас есть возможность выбора, предпочтение стоит отдать именно ему. Основное преимущество полиуретановых сайлентблоков – более длительный эксплуатационный ресурс. Еще такие изделия гораздо эффективнее гасят вибрации, активно «сопротивляются» выжиманию из своих гнезд.

Как выбрать инструмент, чтобы заменить сайлентблоки

Помимо традиционного набора – монтировки, ключей, молотка понадобится специальный инструмент. Лучший вариант – приобрести профессиональный съемник. Это гидравлическое устройство, позволяющее заменять деталь максимально щадящим способом, не нанося ей повреждений. Такие инструменты используют во всех технических центрах. Съемники помогают вкручивать (выкручивать) особый механизм во внутреннюю часть детали, поднимая либо опуская ее. В результате замена запчасти происходит равномерно, без перекосов и восстановить работоспособность всего рычага гораздо легче.

Как изготовить приспособление своими руками

Наиболее простой вариант – использование головки на «27», которая будет служить оправкой для запрессовки. Еще подойдет гидравлический домкрат небольшого размера или тиски. В первом случае можно попытаться выдавить или запрессовать сайлентблок прямо на месте. При использовании тисков деталь придется снять. Другие варианты самодельных «съемников»:

  • болт М20;
  • пара стягивающих чашек с шайбами;
  • прут с резьбой;
  • отрезок трубы, диаметр которой превышает диаметр сайлентблоков.

Работают такие «инструменты» просто. Берется втулка и ставится с о стороны, куда будет выдавливаться сайлентблок. В отверстие устанавливается болт с резьбой. Далее начинают затягивать гайки и шайбы постепенно сводятся: одна из них выпрессовывает изделие из посадочного гнезда. Все же стоит заметить: замененная запчасть прослужит дольше, если операция проводилась в автосервисе.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Если есть съемник, неважно, профессиональный или самодельный, замена происходит сравнительно быстро. Ход операции можно посмотреть по видео, которое несложно разыскать в Интернете. Гораздо интереснее рассмотреть способ демонтажа и установки деталей без специнструмента на переднеприводной машине. Как заменить сайлентблоки? Для этого нужно:

  1. Загнать автомобиль на эстакаду либо смотровую яму (можно воспользоваться и домкратом). Защиту картера мотора придется снять.
  2. Раскрутите болты, крепящие рычаги.
  3. Ключом на «17» выверните гайку, фиксирующую стабилизатор (стойку) к рычагу;
  4. Из стабилизатора болт придется выбивать.
  5. Снимите колесо.
  6. Чтобы открутить гайку растяжки, понадобится ключ на «24». Если дело идет туго, используйте металлическую щетку, WD
  7. Для съема рычага выверните болты шаровой опоры. При возникновении проблем демонтируйте рычаг прямо с крабом, отвернув 3 болта, крепящие его к кузову. Далее гайку можно отвернуть при помощи зубила или посредством нагревания.
  8. Теперь можно сменить сайлентблок растяжки, для чего подойдет старое доброе зубило.
  9. Запрессовывать сайлентблоки можно в тисках. Если они не входят полностью, поставьте рычаг на ровное место и молотком довершите начатое дело.
  10. Когда с растяжкой дело закончено, можно заняться рычагом. Здесь подойдет съемник (процесс описан выше).
  11. Новая деталь устанавливается при помощи приспособления для запрессовки. Предварительно смажьте сайлентблок жидким мылом.

Приемы замены сайлентблоков задней подвески на примере ВАЗ2109

При отсутствии подъемника поддомкратьте колесо, предварительно ослабив болты его крепления. Но сначала поставьте под балку страховочные опоры. Подготовьте ключи на «19», съемник, молоток, WD40, новые детали. На следующих этапах:

  1. Отсоедините тормозные трубки, отверните гайку, благодаря которой ослабнет болт, соединяющий кузов и балку.
  2. Болт извлеките посредством металлического прутка меньшего диаметра и молотка.
  3. Опустите балку вниз.
  4. Чтобы извлечь старую деталь, используйте специнструмент или просто выкрошите резину.
  5. Освобожденное место очистите, и смажьте его жидким мылом или иным подобным бытовым средством.
  6. Для монтажа нового изделия используйте самодельное приспособление, если нет специнструмента. Длинный болт просуньте в отверстие втулки и проушину балки. Теперь поставьте шайбы и постепенно затягивайте гайку до тех пор, пока она не займет своё место.
  7. Теперь можно установить балку, затянув крепежные элементы в обратном порядке.

Особенности замены передних сайлентблоков на вазовской «классике»

Сначала меняются сайлентблоки верхнего рычага. Все операции лучше делать на смотровой яме. Для этого поддомкратьте автомобиль и снимите колесо, заранее ослабив гайки его крепления. Затем:

  • выверните руль в удобную сторону, чтобы отвернуть гайку крепления шаровой опоры при помощи рожкового ключа на «22»;
  • опору нужно демонтировать съемником;
  • выверните длинный болт, крепящий рычаг к кузову;
  • вытащите рычаг и извлеките из него старые втулки: сделать это можно при помощи специнструмента или просто разбив изношенные детали;
  • установить новые сайлентблоки можно при помощи торцовой головки подходящего размера и молотка.

Что касается нижнего рычага, тут все сложнее. Сначала придется снять аморизатор. Затем нужно стянуть специальным приспособлением пружину. Затем:

  • снимите амортизатор;
  • отверните гайку крепления шаровой опоры и вытащите ее при помощи съемника;
  • открутите крепление (пару гаек) стабилизатора поперечной устойчивости: будьте осторожны, чтобы не сломать шпильки;
  • извлеките пружину;
  • теперь важный момент: нужно открутить две гайки крепления рычага к кузову: здесь самое главное не перепутать и не потерять прокладки, посредством которых регулируется развал передних колес;
  • вытащите нижний рычаг.

Если для выпрессовки старых сайлентблоков у вас нет специального съемника, старые детали лучше выжечь с помощью баллончика газа (они стоят недорого и продаются в хозяйственных магазинах).  Вставлять новые детали лучше специнструментом или при помощи опрессовки в виде той же головки нужного диаметра и молотка.

 

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора – как поменять сайлентблоки на ваз, сайлентблоки передних рычагов ваз 2110 | Школа авторемонта

Сен 21, 2016 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

 

 

О разбитых сайлетнблоках рычагов передней подвески на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора можно судить по характерным звукам, которые слышны во время движения и по снижению комфорта в управлении железного друга. Автомобиль начинает не только тарахтеть, но и теряет устойчивость на дороге.

Так же, часто о проблемах с сайлентблоками многим сообщают при попытке сделать “Развал-Схождение”. Это расстраивает, но стоит помнить, что эта проблема не критична, и ее легко решить своими силами. Конечно же, если Вы не боитесь испачкать руки и потратить несколько часов своего времени для ремонта автомобиля. В противном случае, Вам лучше обратиться к специалистам))). Думаю, что принять решение браться за работу самому или доверить ее другим, Вы сможете после прочтения данной статьи. Читаем, запоминаем, оцениваем свои силы и делаем выбор…. Оставлять комментарии тоже можно))!!!

По инструменту. Для удачной замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора Вам понадобятся: накидные и торцовые ключи на 17, 19, 24, тиски, молоток, зубило и приспособление для запрессовки сайлентблоков, без которого не обойтись. Чтобы запрессовать сайлетнблоки растяжки (ромашки) хватит тисков и молотка, а вот справиться с сайлетнблоком рычага будет немного сложней.

Для этого и придется приготовить приспособление, которое состоит из – болта М12 (170 мм), высокая гайка, втулка длинной 60 мм с внутренним диаметром 38 мм, широкая и толстая шайба. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать, смотрим фотографию 1.

 

Выбор запчастей! Здесь есть два, могу уверено сказать, равноценных варианта – сайлентблоки производства “СЭВИ” или “Балаково” (фото 2). И те, и другие качественны и надежны. Да, и в цене практически не отличаются.

 

Теперь переходим к той части статьи, которая поможет дать ответ на вопрос – «Как заменить сайленблоки переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора»:

1. Загоняем автомобиль на смотровую яму. Если есть защита моторного отсека, снимаем ее. Откручиваем гайки крепежных болтов передних рычагов (фото 3). Ключами на 17 откручиваем гайку крепежного болта стойки переднего стабилизатора к рычагу (фото 4). Воротком подходящего диаметра, выбиваем болт. Отпускаем колесные болты, домкратим, снимаем колесо.

 

 

2. Далее, берем ключ на 24 с «хорошим» плечом и пытаемся открутить гайки растяжек, предварительно очистив металлической щеткой резьбу и смочив ее ВД-40 (фото 5). Если гайка «пошла» легко, откручиваем ее полностью и беремся за шаровую опору, отнимаем ее от поворотного кулака, открутив два болта (фото 6). И снимаем рычаг.

 

 

3. Но, очень часто открутить эту гайку растяжки затруднительно. Затруднительно, это мягко сказано. Каждый виток гайки дается с большим усилием. В этом случае могу посоветовать, не тратить свои силы и время, а снимать рычаг вместе с растяжкой и крабом. Для этого всего лишь придется немного распустить гайку растяжки со стороны краба (фото 7) и открутить три болта, которыми краб крепится к кузову (фото 8). Снять все вместе (фото 9) и в уже более удобном положении продолжать борьбу с упертой гайкой (фото 10). На крайний случай, ее можно нагреть и открутить или разрубить зубилом.

 

 

 

 

4. Рычаг снят. Начнем с замены сайлентблоков растяжки. Старые сайлетблоки демонтируем зубилом (фото 11). Зачищаем проушину от ржавчины (фото 12). Берем новые сайлентблоки и идем к тискам. Запрессовываем сайлентблоки по очереди в рычаг (фото 13). Как правило, полностью сайлентблок не садится, поэтому располагаем рычаг на ровной твердой поверхности и досаживаем сайлет молотком или кувалдой (фото 14). Обычно достаточно 2-3 точных ударов. Можно попробовать сайлентблоки и без тисков, используя только кувалду, но этот способ подойдет только любителям экспериментов и уверенных в своих силах автолюбителей. Так как, если не рассчитаешь силу удара, или дрогнет рука, то сайлентблоку амба))) Примерно такая – фотография 15. Еще можно добавить по шаровой опоре. В том случае, если она Вам не понравилась, ее можно (или нужно) заменить. Старую опору выбиваем примерно вот так – фото 16

 

 

 

 

 

 

5. Далее переходим к замене сайлентблока переднего рычага. Для начала следует убрать старый. Если сайлентблок разбит полностью, то будет достаточно вытащить металлическую втулку (если она сама не выпала) и отверткой удалить резиновую часть сайлента с проушины. В противном случае, устанавливаем наше приспособление как на фотографии 17 выпрессовываем сайлентблок. Новый сайлентблок перед установкой смазываем мыльной водой, жидким мылом или гелем для мытья посуды и запрессовываем его (фото 18 и 19). Стягиваем болт, не спеша, если край сайлентблока подворачивается, подправляем его отверткой. В общем, так легко как с сайлентблоками растяжки не получится, но должно получится в любом случае.

 

 

 

После установки рычага, гайки на всех сайлентблоках затягиваем только после того, как автомобиль будет установлен на колеса.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

Замена сайлентблоков пошаговая инструкция | АВТОЧАС

Уже само английское слово «Сайлент» подразумевает тишину. Поэтому данные элементы подвески не только существенным образом уменьшают посторонний шум от езды по неровным дорожным покрытиям, но и позволяют смягчать различные удары. Сайлентблок состоит из металлической втулки, а также вставок из полиуретана или резины. Такие шарниры имеют достаточно большой срок эксплуатации (до 100 тысяч километров). Но отечественные дороги существенно снижают их срок службы максимум до 30-50 тысяч километров. После этого обязательно стоит провести технический осмотр и в случае необходимости провести ремонтные работы.

Разнообразные элементы подвески соединяются в единую конструкцию именно благодаря данным деталям. Также сайлентблоки могут использоваться и для «объединения» коробки передач с мотором. Повышенная нагрузка и преждевременный выход из строя тесно связаны с сайлентблоками передних рычагов. Они гораздо быстрее изнашиваются, нежели компоненты задней подвески. На состояние и износ влияют такие факторы как перепады температуры, плохое состояние дорожного полотна, длительность эксплуатации автомобиля.

Диагностика сайлентблоков

Основным признаком износа являются ощущения по поведению машины. Автомобиль начинает с опозданиями входить в повороты, а также вилять на дороге. Если же не делать своевременный ремонт, то в дальнейшем это может привести к появлению новых проблем. Из-за плохого состояния резинометаллических шарниров покрышки изнашиваются гораздо быстрее. Также могут сломаться и дорогостоящие детали.

Визуальный осмотр

  • Поднять автомобиль на подъемнике или заехать на смотровую яму.
  • Очистить сайлентблок от грязи.
  • Пристальное внимание обратить на резиновую область элемента, чтобы разглядеть возможные разрывы и трещины.

  • Проверить развал схождение. Если есть какие-то недочеты, то значит присутствует износ.

%rtb-4%

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для начала автомобиль ставится на домкрат, либо же задействуется подъемник, что предпочтительнее в данной ситуации. Снимается не только само колесо, но и сайлентблок с рычагом. Достаточно открутить одну гайку, а затем особый болт. Остается просто вытянуть рычаг.

Для снятия задних сайлентблоков нужно иметь специальный инструмент. С его помощью получится выпрессовать деталь без особых хлопот. Если его нет, то подойдет кувалда, либо же тиски. Но тогда можно повредить другие детали. Теперь новый шарнир вставляется в освобожденный рычаг, что также потребует наличия профессионального оборудования. Если же делать это молотком, то риск всевозможных повреждений возрастает многократно.

Рычаг должен быть поставлен обратно с закручиванием гаек на болты. Остается прикрутить колеса, а потом снять с домкрата или подъемника. Очень важно осуществить контрольную затяжку сайлентблоков под серьезной весовой нагрузкой.

Как выбрать сайлентблоки

Сайлентблоки бывают двух видов:

  • резиновые — являются относительно дешевыми. Подходят любителям спокойной езды.
  • полиуретановые — для поклонников скоростной езды.

Полиуретановые сайлентблоки стоят дороже резиновых аналогов, зато обеспечивают эффективное поглощение шумов, вибраций и ударов. Также обладают более продолжительным сроком эксплуатации.

Как проверить и заменить сайлентблоки передних рычагов?

Часто ли вы меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимых поломок нет, всегда есть что проверить и подкрутить. Все механизмы должны работать безотказно. От этого напрямую зависит безопасность при эксплуатации машины. Периодически те или иные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок – деталь, которая гасит колебания, которые во время движения возникают между элементами подвески. Таким образом, гасит шум и вибрации, способные привести к быстрому изнашиванию деталей. Шарнир очень важен, потому что отвечает за корректную работу
целой системы. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более долговечными и служат до 2-3 раз дольше резиновых. Автомобили, оснащенные полиуретановыми шарнирами, лучше слушаются водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к сложностям с управлением машиной, замедлением реакции на рулевое управление – машина не сразу будет отвечать на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина будет вилять из
стороны в сторону.

Разбитые сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который не будет подлежать восстановлению.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км., но, учитывая качество отечественных дорог, проводить осмотр сайлентблоков рекомендуют каждые 50-70 тыс.км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, проводить диагностику любых механизмов машины лучше на автостанции. Если же опыт вождения, а соответственно и мелкого ремонта, достаточный, можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки. Для этого требуется
заехать на яму и оценить состояние деталей.

Сайлентблок с признаками износа

Несвоевременно замененный сайлентблок ведет за собой последствия:

  • Нарушению развала-схождения;
  • Неравномерному износу покрышек;
  • Стуку в передней подвеске.

Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.

Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют. Замену можно произвести в домашних условиях – специализированные инструменты или особые навыки для этого не нужны.

Рассмотрим более подробно алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Подготовимся к замене сайлентблоков:

  • Зафиксировать автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
  • С помощью домкрата обеспечить себе доступ к необходимой детали.
  • Снять колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

  • Открутить болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
  • Снять крепежную гайку заднего сайлентблока.
  • Вытянуть стойку и открутить болты, которыми рычаг крепится к шаровой опоре. Демонтировать рычаг.
  • С помощью специального приспособления выпресовать резиновую деталь. Можно обойтись и без спецсредств, а воспользоваться кувалдой небольшого размера. Но работать ей нужно осторожно, так как неосторожным ударом можно повредить другие детали рычага.
  • Установить новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
  • Перед установкой рычага, его нужно, обработать проникающей смазкой. Как смазку можно использовать моторное масло, литол и другое смазочное вещество.
  • Собрать все детали.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только, когда автомобиль стоит на колесах, то бишь в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет находится человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали встанут на место, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затянуть гайки лучше после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно поменять без съема, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

  1. Открутить гайки крепления рычага.
  2. Снять сайлентблок. Делают это либо с помощью специального съемника, или с помощью втулки, в которую пройдет сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. С помощью этого приема, можно отжать рычаг назад, а сайлентблок
    останется на месте.
  3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для машин ВАЗ моделей 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно снять вертикальный болт крепления бампера, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков:

  • Съемник сайлентблоков. Его можно заменить на кувалду и молоток.
  • Домкрат;
  • Набор ключей;
  • Набор отверток;
  • Заточенное зубило;
  • Молоток;
  • Монтировка.

Не стоит забывать о технике безопасности. Уже упоминалось о надежной фиксации автомобиля перед началом работы. После того, как был установлен домкрат, ставятся также дополнительные подпорки. Во время работы с молотком или кувалдой нужно одеть специальные очки, которые уберегут глаза от попадания посторонних предметов. А использование перчаток защитит руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага несет некоторые сложности, например, выпресовка старых деталей и запресовка новых, но при наличии определенного опыта и навыков, ее вполне можно производить в домашних условиях.

Сайлентблоки автомобильной подвески: как они устроены и как их менять


06.06.2020 Михаил Шумов Авто и мото

Зачем в подвеске нужны «резинки», как понять, что они изношены и насколько трудно их поменять? Сегодня изучим немного теории и отправимся на автосервис менять сайлентблоки передних рычагов Volkswagen Polo sedan.  

Возможно, вы никогда не станете самостоятельно обслуживать подвеску на своей машине, зато после прочтения этой статьи вам станет понятно, какие манипуляции выполняют мастера, если в наряд-заказе значится «замена сайлентблоков».

О роли в подвеске

Как и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции. Во-первых, оно дает определенную (в нашем случае – очень сильно ограниченную) свободу перемещения деталей относительно друг друга. Ограниченную настолько, что руками вы этот шарнир с места не сдвинете – он рассчитан на то, чтобы удерживать машину весом тонны в полторы. Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, гася удары и вибрации при движении по дороге.

Резинометаллические шарниры можно условно разделить на два вида – разборные и неразборные. У первых наружная обойма (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть – отдельно. У вторых – все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой зафиксирована внутри наружной втулки, тоже металлической (о способах фиксации – ниже).

Именно такой, неразборный вид РМШ принято называть сайлентблоком. Для незнакомых с английским языком на всякий случай уточним, что silent переводится как «тихий». Что вполне логично, ибо без сайлентблока детали подвески не только бы быстро разрушались от ударов, но еще и издавали бы противный лязг.

В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.

В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.

Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.

Конструктивные особенности

Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.

Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная. Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.

Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.

Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.

Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ ПРИВЕЛО К СОЗДАНИЮ ПЛАВАЮЩИХ И СКОЛЬЗЯЩИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ, И СНОВА РАДИ ПОВЫШЕНИЯ ПЛАВНОСТИ ХОДА.

Volkswagen Passat B5 в конце 90-х «прославился» сложностью и дороговизной подвески, и в том числе — плавающими сайлентблоками

Устройство шарнира значительно усложнилось, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцовые шайбы, долговечный смазочный материал и боковые уплотнители. Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Уплотнения изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки скрипят, а новые стоят дорого. Как-нибудь мы еще вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремзону попадет машина с такими шарнирами. Сегодня ограничимся обычными.

Крепеж сайлентблоков

Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.

Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна. В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага. Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.

Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент. Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями. Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).

КОНЕЧНО, НЕОРИГИНАЛЬНЫХ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА РЫНКЕ ЗАПЧАСТЕЙ ХВАТАЕТ, НО СРОК СЛУЖБЫ ИХ ОЖИДАЕМО НЕВЕЛИК – ЭТО ВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ. «КОЛХОЗНЫЕ» РЕЗИНКИ ПРОСТО ВЫДАВЛИВАЕТ ИЗ ПРОУШИН.

Комбинация сайлентблоков в подвеске

Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях. На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема. Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.

Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров. Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все. Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.

Каучук или полиуретан?

В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготовлен на основе каучука. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше характеристики сайлентблоков. Но имеются альтернативы.

Просвещенные читатели наверняка вспомнят синтетический полиуретан, из которого обычно делают неоригинальные сайлентблоки, и они пользуются определенной популярностью.

НЕСОМНЕННЫЙ ПЛЮС ЭТОГО МАТЕРИАЛА – ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ САЙЛЕНТБЛОКИ МОЖНО НЕ МЕНЯТЬ ГОДАМИ. НО НА ЭТОМ ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТОИНСТВ ИСЧЕРПЫВАЕТСЯ.

Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, которые просто невозможно надежно «привулканизировать» упругой частью к металлической, а обжимать полиуретан нельзя, он и так жесткий. Шарниры с «начинкой» из неподходящего полиуретана просто разваливаются через 40–50 тысяч километров (а то и раньше), так как упругий материал отслаивается от поверхности втулки.

И даже если состав подобран грамотно, остается проблема жесткости полиуретана. Как правило, после установки такого «неоригинала» не только ухудшится плавность хода, но и нарушится эластокинематика подвески – характер изменения положения колес под воздействием продольных и боковых сил. Иначе говоря – может пропасть «подруливающий» эффект задней подвески, который присутствует на множестве современных машин, начиная с совершившего маленькую революцию управляемости в С-классе Ford Focus первого поколения.

Срок службы

Если усреднить, то срок службы сайлентблоков составляет около 100 тысяч километров. Впрочем, тут все зависит не только от качества деталей, но также от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения машины и соблюдения технических требований при установке «сайлентов».

Часто бывает, что уже через два года или 30–40 тыс. километров пробега от подвески начинает доноситься характерный стук, скромно намекающий на то, что пора ехать на СТО. Вообще, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, необходимо обращать внимание каждый раз, когда автомобиль встает на подъемник или смотровую яму. Вовремя выявленный разрыв упругого элемента позволит вам спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть. Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если «резинки» меняются вовремя и втулки не бьются друг о друга.

Трудности замены

Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может стать их прикипание к рычагу. Тот, кто хоть раз в жизни менял эту деталь на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свои потуги при попытке снятия «сайлентов». Сначала специальным съемником, потом с помощью лома, а потом… с помощью болгарки. Последняя зачастую побеждала в этой борьбе. Именно поэтому при установке новой детали ее наружную обойму рекомендуют смазывать.

Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески

Наш подопытный Volkswagen Polo sedan проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески. Учитывая наличие на складе станции оригинальных запчастей на столь распространенную модель, замену решили выполнить незамедлительно. Передняя подвеска здесь – вышеупомянутый МакФерсон, то есть «сайленты» – в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.

Итак, автомобиль на подъемнике, механик во всеоружии. Первым делом выкрутили болты крепления рычага к подрамнику подвески, после чего отвернули элемент крепления и отсоединили рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.

Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс извлечения рычага из подрамника. Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамник довольно плотно, потому за помощью пришлось обратиться к фомке. И этот этап пройден.

Повторили все те немногие операции с рычагом противоположной стороны автомобиля. Теперь извлекаем старое и ненужное. Так как сайлентблоки «приговорены», просто выбиваем их, использовав подходящий инструмент вместе с молотком, не заботясь об их сохранности.

Извлекаем из упаковки новые блестящие сайлентблоки и – прямиком на пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока понадобятся специальные оправки подходящего диаметра. Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра. Одну необходимо подставить под рычаг, и она должны быть по диаметру больше наружной обоймы сайлентблока, это опорная оправка. Вторая – такого же диаметра, как наружная обойма, так как усилие от пресса прикладывать допускается только к ней.

И не забываем смазывать наружную обойму! Вы же не хотите потом возиться с болгаркой?

ПРИ ЗАПРЕССОВКЕ СЛЕДИМ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ САЙЛЕНТБЛОК НЕ ПЕРЕКОСИЛСЯ. ЗАПРЕССОВЫВАЕМ ДО МОМЕНТА, КОГДА ТОРЦЫ ВНУТРЕННЕЙ ВТУЛКИ БУДУТ РАСПОЛОЖЕНЫ СИММЕТРИЧНО ОТНОСИТЕЛЬНО ТОРЦОВ ПРОУШИНЫ РЫЧАГА.

Переходим к вертикально устанавливаемому сайлентблоку, он расположен в задней части рычага. Выполняем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновой части «сайлента» нанесена метка, которую необходимо совместить с меткой на рычаге. Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорейшему выходу из строя недавно установленной «резинки».

Задний сайлентблок устанавливается в проушину рычага тоже симметрично. Однако напомню, что если соберетесь самостоятельно заменить сайлентблоки на своей машине, то сначала изучите руководство по ремонту. Иногда конструкторы предусматривают и асимметричную установку сайлентблоков.

После запрессовки сайлентблоков во второй рычаг монтируем их обратно на автомобиль. Процесс установки рычага выполняется в последовательности, обратной снятию, и особых замечаний именно в нашем случае не предусматривает. Единственный совет: окончательно дотянуть элементы крепления рычага к подрамнику необходимо на нагруженной подвеске, когда автомобиль снят с подъемника и стоит на земле.

Источник: koleso.temaretik.com



Как поменять сайлентблоки?

Как поменять сайлентблоки?

Сайлентблок – деталь автомобиля, состоящая из двух металлических втулок, расположенных одна внутри другой, и слоя эластомера, находящегося между ними. В процессе производства сайлентблока этот эластомер подвергается вулканизации, в результате чего он очень прочно схватывается с поверхностью втулок и соединяет их в единое неразрывное целое. В виду целостности своей конструкции сайлентблок не подлежит разборке и ремонту, поэтому в случае повреждения его можно только заменить новым. Работа по замене сайлентблоков не такая уж и простая, но при наличии некоторого опыта, технических навыков и необходимых инструментов ее вполне можно выполнить самостоятельно.

Как самостоятельно поменять сайлентблоки

Как понять, что сайлентблоки нуждаются в замене

Основное предназначение сайлентблока – устранение шума и вибрации, гашение вредных колебаний в местах соединения деталей подвески и смягчение ударов, приходящихся на нее. Если сайлентблок перестает исправно выполнять эти функции, во время движения в салоне автомобиля становятся слышны доносящиеся снизу посторонние звуки – характерный стук, скрип и дребезжание. Об износе сайлентблока также говорит недостаточная устойчивость автомобиля во время движения, особенно это заметно на поворотах, при прохождении которых машину, что называется, ведет в сторону. О необходимости замены сайлентблоков свидетельствует и неравномерный износ покрышек. Если же помимо всех вышеперечисленных признаков при визуальном осмотре сайлентблоков будет выявлено их начальное разрушение (трещины в резиновом слое или его выдавливание из втулок), значит, сайлентблоки нужно менять в срочном порядке, не дожидаясь их полного разрушения. Расскажем о том, как это можно сделать на примере классических ВАЗовских моделей (ВАЗ 2101 – ВАЗ 2107).

Как поменять передние сайлентблоки

Для того чтобы самостоятельно поменять сайлентблоки на верхних и нижних передних рычагах, понадобятся следующие инструменты:

  • приспособление для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков;
  • съемник рулевых наконечников;
  • съемник шаровых опор;
  • набор накидных, рожковых и торцевых гаечных ключей;
  • домкрат;
  • молоток.
Как поменять сайлентблок верхнего переднего рычага:
  1. Загоните машину на смотровую яму (или на эстакаду), поставьте ее на ручник, заглушите двигатель, колеса подоприте башмаками.
  2. Отпустите болты на переднем колесе, домкратом приподнимите машину со стороны этого колеса и полностью снимите его.
  3. Открутите гайку рулевого наконечника, затем распрессуйте его.
  4. Рожковым ключом открутите гайку на верхней шаровой опоре.
  5. Съемником шаровых опор распрессуйте палец шаровой опоры с сошки.
  6. Открутите гайку оси верхнего рычага и вытащите ось.
  7. Извлеченный из автомобиля верхний рычаг зажмите в тиски, установленные на рабочем столе.
  8. Приспособлением для замены сайлентблоков выдавите из рычага старый сайлентблок и запрессуйте в него новый.
  9. Смажьте ось рычага литолом и верните рычаг на его место, гайку оси до конца пока не затягивайте.
  10. Закрепите шаровую опору и приступайте к замене сайлентблока нижнего рычага.
Как поменять сайлентблок нижнего переднего рычага:
  1. Открутите гайки оси нижнего рычага.
  2. Установите съемник и выдавите старый сайлентблок из проушины рычага.
  3. Извлеките старый сайлентблок, машинным маслом смажьте ось и резьбу, в проушину вставьте новый сайлентблок.
  4. Между нижним рычагом и гайкой, крепящей его ось к нижней балке, вставьте упорную скобу.
  5. Приспособлением для замены сайлентблоков запрессуйте новый сайлентблок.
  6. После того как все сайлентблоки со стороны этого переднего колеса будут заменены, верните на место рулевые наконечники и зашплинтуйте их, заверните гайки нижней оси.
  7. Установите колесо, закрутите его болты и снимите машину с домкрата.

Окончательную затяжку гаек на верхних и нижних рычагах произведите после того, как машина проедет около ста метров. Затягивайте гайки при полной загруженности автомобиля – в салоне машины должны находиться четыре человека, а в багажнике лежать сорокакилограммовый груз.

Как поменять задние сайлентблоки

Необходимые инструменты и приспособления:
  • гаечные ключи;
  • домкрат;
  • приспособление для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков;
  • молоток;
  • крепкий деревянный брус.
Порядок работы:
  1. Загоните машину на эстакаду или смотровую яму, колеса автомобиля зафиксируйте противооткатными упорами.
  2. Снимите заднее колесо
  3. Отсоедините тягу регулятора давления тормозов от задней балки.
  4. Отвинтите гайки с болтов крепления задней балки к кронштейну.
  5. С рабочей стороны домкратом поднимите машину и между кузовом автомобиля и задней балкой установите деревянный брус.
  6. Демонтируйте старый сайлентблок.
  7. Посадочное место сайлентблока тщательно очистите от грязи, смажьте его мыльной пеной и приспособлением запрессуйте туда новый сайлентблок.
  8. Дальнейшую сборку автомобиля проведите в обратной последовательности.

Другие советы о том, как можно самостоятельно заменить сайлентблоки, ищите в нашей статье Как запрессовать сайлентблоки.

Как устроен передний сайлентблок передних рычагов

Сайлентблок является одним из компонентов подвески. И хотя его размер и конструкция не позволяют связать его с каким-либо всеобъемлющим элементом, например поршнем, он все же может повлиять на безопасность вождения, причем очень серьезно. Речь пойдет об одной из разновидностей этих устройств, а именно сайлентблоке передних рычагов.

Какие они?

Передние сайлентблоки передних рычагов принципиально не отличаются от своих «собратьев», которые устанавливаются на стабилизаторы и амортизаторы.Все они имеют одинаковую конструкцию и представляют собой небольшой резиновый шарнир, который состоит из двух металлических втулок, между которыми помещена резиновая прокладка.

Функции

Обслуживают передние сайлентблоки передних рычагов для соединения деталей подвески. Благодаря вставкам между стальными втулками передних втулок передние втулки гасят колебания, передаваемые от одного агрегата к другому. Таким образом, мы видим, что эта деталь играет значительную роль в автомобиле. Кстати, на сайлентблоках приходится львиная доля неровностей и вибраций, которые передаются из-за столкновения автомобиля с неровностью.

Срок эксплуатации

Как правило, передние сайлентблоки передних рычагов могут нормально работать от 70 до 100 тысяч километров. Однако, если они будут подвергаться большой нагрузке (например, если машина когда-нибудь поедет на ямы), она прослужит не менее 40 тысяч километров. Определить исправное состояние детали двумя способами:

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага - один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески, вместе с рычагами выдерживает колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много ...

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе ...

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также необходимо обеспечить снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких ...

  • Визуально. В этом случае проверьте состояние вкладышей - если у вас есть резиновый отрыв, такую ​​деталь меняют на новую.
  • СТО. Вот полная диагностика подвески, а затем решение о том, какие меры необходимо принять.

Для определения текущего состояния сайлентблоков на ухо. При ударе машины о неровность вы услышите громкий характерный звук, похожий на трение резины о какую-то деталь (легкий скрип).

И напоследок несколько моментов о том, как вы заменяете сайлентблоки переднего рычага:

  • Сначала снимите колесо со стороны, с которой скрипит втулка.
  • Почистил резьбу болтов крепления шаровой и рычажной.
  • Выкрутите и снимите фиксатор рычага.
  • Шар подводится домкратом и поднимается вверх передней подвеской. После опускают домкрат, чтобы вытащить шар из поворотной кулака. Он обычно выходит без особых усилий.
  • С помощью корпуса съемника прижимаем старую втулку и вдавливаем.новый.
  • Установите рычаг обратно и затяните все болты.

Все на этом этапе замена сайлентблоков будет завершена. Как видите, процесс не так уж и сложен, обратиться за помощью к профессионалам на СТО.

Берегите свой автомобиль и помните, что отказ от замены втулок подвески чреват не только постоянным скрипом в салоне, но и рядом других неприятных последствий, таких как неравномерный износ шин и потеря управляемости автомобилем.

Как устроены передние сайлентблоки передних рычагов

Сайлентблок является одним из компонентов подвески. И хотя его размер и конструкция не позволяют связать его с каким-либо чрезвычайно важным элементом, например с поршнем, Это еще может сказаться на безопасности, и это очень серьезно. Речь пойдет об одной из разновидностей этих устройств, а именно сайлентблоке переднего рычага.

Какие они?

Передние сайлентблоки

передних рычагов принципиально не отличаются от своих «собратьев», которые устанавливаются на амортизаторы и стабилизаторы.Все они имеют одинаковую конструкцию и представляют собой небольшую резиновую опору, которая состоит из двух металлических втулок, между которыми размещена резиновая прокладка.

функции

Обслуживают передние сайлентблоки передних рычагов для соединения компонентов подвески. Благодаря вставкам между стальными втулками передние сайлентблоки передних рычагов гасят колебания, передаваемые от одного блока к другому. Таким образом, мы видим, что элемент играет роль Значительная роль в автомобиле. Между прочим, именно на сайлентблоках была львиная доля неровностей и колебаний, которые передаются машине из-за неравномерности столкновения.

Срок службы

Обычно передние сайлентблоки передних рычагов исправно функционируют на протяжении 70-100 тыс. Км пробега. Однако при большой нагрузке (например, если машина постоянно выезжает на ямы) прослужат. не менее 40 тысяч километров. Определить исправное состояние деталей можно двумя способами:

  • визуально. В этом случае проверьте состояние вкладышей - если начнете шелушить резину, такую ​​деталь меняют на новую.
  • мастерская, которая производит полную диагностику шасси, а затем принимает решение о том, что следует предпринять.

Также определить текущее состояние сайлентблоков можно на слух. При ударе автомобиля по неровности вы услышите громкий характерный звук, похожий на трение резины о какую-то деталь (легкий скрип).

И напоследок несколько моментов по замене сайлентблока переднего рычага:

  • сначала снял колесо сбоку, которое скрипит сайлентблоком.
  • Болты крепления и шаровой рычаг с зачищенной резьбой.
  • раскручиваю
  • и снимаю с опоры сам рычаг. Под
  • шаровой
  • поставлен домкрат и приподнимается передняя подвеска. При опускании домкрата вытаскивать шар из шарнира подвески. Обычно он идет без усилий.
  • С варочной панелью старый съемник выдавливается и на его место вдавливается новый.
  • Сзади установлен рычаг
  • и закручиваем все болты.

все, на этом этап замены сайлентблоков завершен.Как видите, процесс не так уж и сложен, чтобы обратиться за помощью к специалисту в мастерскую.

Защитите свой автомобиль и помните, что несвоевременная замена сайлентблоков чревата не только постоянным скрипом в салоне, но и рядом других неприятных последствий, таких как неравномерный износ шин и потеря управления автомобилем.

Тихие сообщения, медленный режим, заголовки администратора и многое другое

Предыдущее обновление сделало Telegram более подвижным - это принесет больше спокойствия.Теперь вы можете свободно обмениваться сообщениями с друзьями, когда знаете, что они спят, учатся или присутствуют на встрече.

Просто удерживайте кнопку «Отправить», чтобы доставить любое сообщение или медиа без звука .

Ваш получатель получит уведомление , как обычно, , но его телефон не будет издавать звука, даже если он забыл включить режим «Не беспокоить» .

Это также работает в группах , если у вас возникнет срочная идея в пять утра - но не настолько срочно, чтобы разбудить всех в вашем рабочем чате.

Медленный режим

Если за группой, которой вы управляете, становится сложно следить, в разделе «Разрешения группы» теперь есть переключатель Slow Mode .

Когда администратор включает медленный режим в группе, вы сможете отправлять только одно сообщение за выбранный им интервал. Таймер покажет, сколько вам нужно ждать перед отправкой следующего сообщения.

Slow Mode может сделать беседы в группе более упорядоченными, повышая ценность каждого отдельного сообщения.Держите его постоянно включенным или переключайте при необходимости, чтобы ограничить движение в час пик.

Административные должности

Если новых полномочий повелителя времени недостаточно, владельцы групп теперь могут установить пользовательских заголовков для администраторов, таких как «Королева мемов», «Спам-молот» или «Эль Дудерино».

Как и в случае с метками администратора по умолчанию, пользовательские заголовки отображаются с каждым сообщением в группе, чтобы участники знали, что они «разговаривают с назначенным« Разрушителем мифов ».

Чтобы добавить собственный заголовок, отредактируйте права администратора в настройках группы.

Метки времени и улучшенная очистка

Видео теперь отображают миниатюр для предварительного просмотра при просмотре, чтобы помочь вам найти момент, который вы искали.

Если вы добавите метку времени, например 0:45 , к заголовку видео , она будет автоматически выделена как ссылка. При нажатии на метку времени видео будет воспроизводиться в нужном месте. Это также работает, если вы укажете метку времени, когда отвечает на видео.

Отметки времени

также поддерживаются для видео YouTube , на случай, если вы хотите отметить свои любимые моменты при публикации эпизода Kurzgesagt.

Анимированные эмодзи

Если у вас есть анимированные стикеры, почему бы не пойти еще дальше и не получить анимированных эмодзи ? Чтобы проверить их, отправьте сингл,, или в любой чат.

Если в последнее время ваша жизнь кажется слишком оживленной, в настройках стикеров теперь есть переключатель для циклического воспроизведения . Если этот параметр отключен, анимированные стикеры воспроизводятся только один раз, а затем остаются неподвижными.

Новое меню вложений Android

Меню приложений

Android претерпело изменения, добавив средствам массовой информации больше возможностей. Миниатюры большего размера упрощают выбор фотографий и видео с первого взгляда, а смахивание вверх открывает полную галерею для удобного просмотра.

Вы можете прокручивать влево и вправо другие параметры вложений, например местоположения, опросы и музыку. При выборе носителя нажмите «…», чтобы отправить элементы как несжатые документы.

Акцентные цвета для ночного режима на iOS

Пользователи

iOS теперь могут выбрать акцентных цветов для ночных тем .В конце концов, ночь не всегда должна быть черно-синей.

Комментарии Widget

Comments.App, наш инструмент для комментирования сообщений канала , теперь позволяет добавить виджет комментариев на ваш веб-сайт .

Установив виджет, пользователи Telegram смогут войти в систему с помощью всего двух нажатий, а оставят комментарии, с текстом и фотографий, , а также , например, , не любят, и ответят на комментарии других.

Они также могут подписаться на комментарии и получать уведомления от @DiscussBot.

Откройте эту страницу в своем браузере, чтобы попробовать новый виджет - он пока не поддерживает страницы мгновенного просмотра.

На этом пока все, и не волнуйтесь - следующее обновление Telegram не будет отправлено молча.

9 августа 2019 г.
Команда Telegram

In Silence - 100% -е руководство по достижениям

Это руководство по достижению 100% выполнения, в котором объясняется, как получить все достижения! Подробная информация и изображения по каждому достижению, что упрощает понимание!

Руководство по достижениям

Опасный ход

Откройте арсенал

Арсенал - это контейнер, заполненный винтовками, которые вы можете использовать, чтобы убить / охотиться на существо! На стене оружейной вы увидите символы, которые соответствуют числам, которые вам нужно найти.

Вы можете найти каждый символ с соответствующим номером на стенах вокруг карты!

Когда у вас есть числа, совпадающие с символами, вы можете открыть арсенал, введя код и нажав красную кнопку (см. Рисунок ниже - стрелка указывает на красную кнопку).

К вашему сведению: вы также можете угадывать числа, но каждая неудачная попытка вызывает тревогу, и тогда существо узнает, где вы находитесь!

Чудо с лапами

Освободите собаку из клетки

Вы можете найти собаку в клетке возле здания каждый раунд и отпускать ее, и тогда она покажет вам, где находится машина! Он также будет издавать звуки, если вы будете рядом!

Brave Heart

Побег в одиночном режиме

Вы можете выбрать одиночный режим в главном меню, и тогда вам просто нужно убежать!

Escape Squad

Побег с другими выжившими в машине

Когда автомобиль отремонтирован, вам нужно сбежать с другими выжившими!

Escapist

Escape in nightmare mode

Вы можете изменить режим в настройках, если вы создаете лобби в многопользовательском режиме.Установите режим кошмара и сбегите!

Первая кровь

Убить выжившего

Убить выжившего как существо! Играя за существо, вам просто нужно нажать F, когда вы подойдете достаточно близко к выжившему!

Hunter Squad

Убить существо / охотиться вместе с другими выжившими

Чтобы убить / охотиться на существо, вам нужно открыть арсенал и получить в него винтовки. Тогда вы можете убить / охотиться на существо с другими выжившими и победить!

Совет: проверьте достижение «Опасный ход», чтобы узнать, как открыть арсенал!

Джокер

Используйте фотовспышку перед товарищем по команде

Стоя перед товарищем по команде, нажмите B, и тогда фотовспышка активируется, НО только если у вас достаточно заряда батареи!

Совет: вы можете проверить мощность в левой части вашего инвентаря в нижней части экрана.

Like A Commando

Use camoflage

Вы можете найти camoflage, который выглядит как куст вокруг карты, и использовать его, надев его!

Mo

Как найти потерянный iPhone, даже если он настроен на вибрацию / беззвучный режим

Попытка найти потерянный или потерянный iPhone может оказаться неприятным занятием, особенно когда он настроен на вибрацию / беззвучный режим. Следуйте инструкциям по двум простым способам найти свой iPhone.

Apple предлагает несколько удобных способов найти потерянный iPhone (и другие устройства Apple), даже если он настроен на вибрацию / беззвучный режим.Если вы никогда раньше не использовали эти функции или это было совсем недавно, давайте погрузимся в дело!

И последнее, о чем следует помнить: ваш потерянный iPhone должен быть включен для наилучших шансов на успех, хотя в противном случае может быть некоторая надежда.

Как найти потерянный iPhone, даже если он настроен на вибрацию / беззвучный режим

Вариант 1

Find My iPhone - это очень удобное приложение, которое заставит ваш iPhone звонить, даже если он настроен на вибрацию / звонок. Имейте в виду, что вам нужно будет включить эту функцию в настройках в разделе iCloud → Find My iPhone .Если вы случайно прочитали это до того, как потеряли или потеряли свое устройство, также полезно включить Send Last Location , который автоматически загружает эти данные в Apple прямо перед тем, как ваша батарея вот-вот разрядится.

  1. Откройте Find My iPhone или загрузите его из App Store здесь
  2. Нажмите на потерянное устройство из показанного списка
  3. Tap Воспроизвести звук

Вариант 2

Если у вас Apple Watch, в него встроена удобная функция проверки связи с iPhone.Вам также не нужно, чтобы функция «Найти iPhone» была включена в настройках iCloud, чтобы это работало.

  1. Проведите вверх от нижней части Apple Watch, чтобы открыть Центр управления
  2. Нажмите на значок ping iPhone, как показано ниже

Если у потерянного iPhone или другого устройства разряжена батарея, обязательно попробуйте использовать приложение «Найти iPhone», чтобы хотя бы увидеть его последнее местоположение. Иногда этого может быть достаточно, чтобы пробудить вашу память или направить вас на путь к ее поиску.

Для получения дополнительной помощи по максимально эффективному использованию устройств Apple ознакомьтесь с нашим практическим руководством, а также в следующих статьях:


Посетите 9to5Mac на YouTube, чтобы узнать больше новостей Apple: