Как поменять резинки стабилизатора на ваз 2107: принципы работы и конструкция, порядок замены — Официальная продажа грузовиков MAN и Mercedes, а также полуприцепов Wielton и Shmitz по России

Содержание

принципы работы и конструкция, порядок замены

Стабилизатор поперечной устойчивости – одна из важных частей автомобиля. Используется он не только в ВАЗ 2107, но и в других автомобилях, таких как ВАЗ 2110, LADA PRIORA и так далее. Так что знать, как его починить – важно. Прочитав эту статью, вы поймёте, для чего нужен стабилизатор ВАЗ 2107 и как его заменить.

Назначение, конструкция и принципы работы стабилизатора ВАЗ 2107

Выше уже написано, что СПУ – одна из важных частей автомобиля. Но почему? Ответ прост – благодаря ему управление транспортным средством в разы улучшается, становясь комфортнее. Это устройство даёт возможность держать наклон шасси под контролем без повышения давления на развал задних колёс.

Особенно хорошо ощущается повышение контроля над транспортным средством на крутых поворотах.

Благодаря стабилизатору входить в такие повороты можно будет на более высоких скоростях без риска перевернуться.

СПУ поперечной устойчивости выглядит как изогнутый буквой С шланг, который устанавливается рядом с мостом. Монтаж стабилизатора производится на кронштейны с резиновыми втулками внутри.

Стоит заметить, что втулка стабилизатора ВАЗ 2107 является самым слабым местом в конструкции и ломается чаще всего.

Работает стабилизатор по принципу распределения нагрузки между двумя подвесками.

Работает это относительно просто – при крутом повороте автомобиль может уходить в крен. Стабилизатор, так как одно колесо опускается, а другое, соответственно, поднимается. Стабилизатор не даёт этому произойти, скручивая стержень и поднимая опустившееся колесо, и опуская поднявшееся. Благодаря этому автомобиль выравнивается.

Диагностика

Поломка может произойти по самым разным причинам, так что и точное время полноценной работы без поломок определить невозможно. В основном всё зависит от условий эксплуатации. К примеру, если вам приходится часто ездить по бездорожью – ломаться стабилизатор будет часто.

В основном СПУ проверяют при ежегодном техобслуживании, но никто не мешает сделать это самостоятельно в любое время.

Вначале надо снять колесо. После этого с помощью руля сделать максимальный поворот в любую сторону и пошатать «голую» стойку из стороны в сторону рукой, взявшись за середину трети. Если есть неисправности, то можно будет заметить расшатанность.

Признаки поломки заднего стабилизатора

Признаками поломки чаще всего выступают:

Крен автомобиля при резких манёврах, неустойчивость;
Машина начинает раскачиваться, стоит немного повернуть руль в сторону;
Если ехать по неровной дороге, то будет слышен звук от подвески;
Автомобиль начинает «рыскать при торможении;
Если опустить руль, то машина начнёт увиливать.

Как должен стоять стабилизатор

Правильно поставленный СПУ должен скручиваться при поворотах колёс.

Поэтому на легковых автомобилях строго запрещено приваривать к раме, так как между ней и колесом всегда должно быть промежуточное звено. К примеру, в ВАЗ 2107 в качестве такого звена выступают втулки. Не рекомендуется без них использовать стабилизатор.

Причины возникновения скрипов втулок стабилизатора

Водители чаще всего жалуются на скрип втулок либо в мороз, либо в сухую погоду. Но это не основные факторы и у каждого водителя могут быть свои причины возникновения этой проблемы. Для каждого они индивидуальные. Основные причины:

Материал, из которого были изготовлены втулки, имеет низкое качество;
При заморозках резина, из которой сделаны втулки, становятся твёрже и теряют эластичность, из-за чего слышны скрипы;

Втулка просто износилась и больше не может выполнять свои прямые обязанности;
Из-за особенностей в конструкции авто.

Прежде, чем проводить замену стабилизатора поперечной устойчивости нужно разобраться в чём проблема. Чаще всего просто нужно заменить резинки.

Почему выдавливает втулки стабилизатора

На самом деле втулка довольно нежна в эксплуатации. Она довольно быстро может износится. В основном это происходит зимой. На морозе втулка замерзает, из-за чего на ней могут появиться трещины. Так же свою роль в этом могут сыграть разные реагенты, которыми во время гололёда посыпают дороги.

Если водитель вовремя не заметил проблему, то трещины продолжают разрастаться. Из-за этого втулка начинает утрачивать свою упругость. И вот, на очередном повороте она может просто выдавиться из проушины. Обратно её вернуть уже нельзя – она слишком износилась и не сможет выполнять свои прямые функции.

После этого при заходе в поворот автомобилист может услышать скрип и скрежет. Также снизиться управляемость автомобиля.

О двойных стабилизаторах

Как можно понять из названия, штанг в этом стабилизаторе две. Но устанавливается такое устройство только на передние колёса. В основном никаких принципиальных различий нет.

Благодаря такому устройству СПУ жёсткость подвески значительно повыситься, что с одной стороны хорошо, а с другой – могут возникнуть некоторые проблемы. Дело в том, что на классической ВАЗ 2107 два передних колеса действуют независимо друг от друга – то есть если левое переднее колесо поднимется, то правое нет. Но из-за установки двойного стабилизатор всё изменится – подвеска станет полунезависимой и управление станет в разы жёстче, и тяга станет хуже.

Поэтому перед покупкой и установкой двойного СПУ надо хорошенько подумать – либо комфортное вождение и хорошая проходимость, либо отсутствие крена.

Преимущества своевременной замены

Замена втулок – процесс простой, с которым может справиться любой водитель. Как говориться – «было бы желание». Если же его нет – лучше обратиться к мастерам в автосервис, где вам предоставят профессиональную помощь.

Благодаря своевременной замене изношенных втулок стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107 сможет прослужить дольше.

Благодаря новым втулкам передвижение по дорогам, в независимости от того качественные они или нет, станет в разы комфортнее и безопаснее.

Решение проблемы

У многих новичков при замене втулок могут появиться проблемы или затруднения. Решить их поможет этот раздел статьи.

Когда производится замена втулок поперечного стабилизатора

Замена втулок СПУ производится незамедлительно после обнаружения износа. Если этого не сделать и продолжать ездить с изношенными втулками, то в скором времени могут появиться непоправимые проблемы и тогда придётся заменять стабилизатор полностью.

Материалы и инструменты для установки

Для того, чтобы успешно поменять резинки потребуется:

Комплект новых втулок для заднего стабилизатора;

Набор рожковых ключей;
Плоская отвёртка и молоток;
Состав WD40;
Монтажная лопатка.

Последовательность операций по замене втулок заднего стабилизатора ВАЗ 2107

Подготовив всё необходимое, можно приступать к ремонту:

После того, как автомобиль поставлен на яму, нужно осмотреть крепления. Обычно из-за длительной эксплуатации на них мог появиться слой грязи и ржавчины. Для устранения этих неприятных последствий нужно обработать соединения составом WD 40. После останется лишь подождать примерно пятнадцать минут. За это время грязь и ржавчина должны раствориться и работу можно будет продолжать.
Гайки надо открутить рожковым ключом на 17.
Для того, чтобы ослабить штангу стабилизатора с хомутом, придётся использовать монтажную лопатку. Вставив её в узкое отверстие нужно использовать принцип рычага и отогнуть хомут.
После этого нужно избавиться от старой резинку. Сделать это можно ножом.
Место, куда будет установлена новая втулка, должно быть отчищено от грязи и ржавчины. После этого можно устанавливать новую резинку, перед этим смазав её внутреннюю часть смазкой (она должна продаваться вместе с комплектом). Теперь надо надеть её на штангу и передвигать по ней до места установки.
После того, как пятый шаг будет завершён, то нужно затянуть гайку на хомуте.
После останется заменить все остальные втулки по инструкции выше. После нужно оценить качество проведённых работ – если стабилизатор не перекосило и не были обнаружены люфты, значит замена была проведена правильно. Можно ездить.

Видео замена втулок стабилизатора на ВАЗ 2107.

Полезное видео:

Подведём итоги – стабилизатор для классического ВАЗ 2107 является крайне спорным элементом тюнинга. С одной стороны, он повышается устойчивость автомобиля, но с другой – понижает проходимость и комфортность управления. Однако, у него есть один несомненный плюс – простота в обслуживании. С этим справиться даже новичок-автолюбитель. Ведь единственная часть СПУ, которая подвержена быстрому износу – втулки, заменить которые не составит проблем для человека, который хоть раз держал в своих руках гаечный ключ с монтажной лопаткой.

Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107

[important]Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107 служит для уменьшения крена автомобиля во время маневрирования и поворотов. Он имеет четыре точки крепления: две на лонжеронах и по одной на каждом нижнем рычаге передней подвески. Крепление выполнено в виде кронштейна с резиновой втулкой. Под влиянием нагрузок втулки подвержены износу. Особенно это заметно по внешним, установленным на рычагах. Именно они принимают большую часть нагрузки от ударов о дорожное полотно.[/important]

Признаки необходимости замены втулок стабилизатора

Главные признаки износа втулок стабилизатора – стуки и скрипы при движении машины по неровной дороге. В этом случае необходима безотлагательная замена их на новые.

Для проверки состояния втулок в гаражных условиях нужно сильно покачать стабилизатор в вертикальном направлении. Выработка втулок обязательно проявит себя скрипом или стуком, при этом будет ощущаться люфт в соединении стабилизатора с лонжеронами и рычагами. При исправных втулках связка “стабилизатор-лонжероны-рычаги” создают впечатление единого целого.

Замена втулок стабилизатора

Нет необходимости снимать стабилизатор поперечной устойчивости, чтобы заменить наружные втулки. Достаточно снять кронштейны крепления. Соединения кронштейнов подвержены воздействию воды и грязи. Поэтому, кроме набора ключей и монтировки, понадобится средство, облегчающее работу с заржавевшей резьбой. Например, WD-40.

Порядок замены наружных втулок следующий:

Обработать резьбу шпилек, удерживающих кронштейны, средством против ржавчины.
Открутить гайки и снять кронштейны, запоминая их расположение.

[tip]Важно: гайки следует откручивать аккуратно, чтоб не сломать шпильки крепления кронштейнов. В противном случае их придется высверливать и заменять болтами. Чтобы открутить проблемную гайку, необходимо откручивать ее постепенно, двигая ключом вперед-назад.[/tip]

Отжать стабилизатор вверх, вставив монтировку между ним и нижним рычагом.

[tip]Важно: если автомобиль установлен на неровной площадке, после откручивания кронштейнов стабилизатор может «выстрелить» и нанести травмы.[/tip]

Снять старые втулки.
Осмотреть стабилизатор в местах крепления втулок. Если заметна значительная выработка, заменить его на новый.
Надеть новые втулки.
Установить кронштейны и затянуть гайки. Затягивать лучше плавно, в три этапа, постепенно наращивая усилие.

Для замены внутренних втулок необходим демонтаж стабилизатора поперечной устойчивости. Для этого придется открутить кронштейны во всех четырех местах крепления.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости Ваз 2107

В задней подвеске роль стабилизатора выполняет поперечная тяга ВАЗ 2107. Если же требуется дополнительно увеличить устойчивость автомобиля, необходимо провести тюнинг, установив задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Задний стабилизатор ВАЗ 2107 можно изготовить из переднего стабилизатора ВАЗ 2110. Также понадобятся шпильки, хомуты (или труба для их изготовления), одна реактивная тяга ВАЗ 2110, две стойки стабилизатора ВАЗ 2110 и резинки стабилизатора с хомутами крепления.

Для работы нужны болгарка, сварочный аппарат, паяльная лампа, дрель, тиски.

Порядок изготовления и монтажа заднего стабилизатора следующий:

Заготовить хомуты крепления заднего стабилизатора к мосту, нарезав их из трубы диаметром 57 мм.
Укоротить стабилизатор ВАЗ 2110 на 5-6 см и изогнуть его на 90 градусов, предварительно нагрев паяльной лампой. Охлаждаться он должен на воздухе, применение воды или масла для охлаждения недопустимо.
Изготовить из реактивной тяги ВАЗ 2110 два крепления стабилизатора к подвеске, сварив их со стойкой стабилизатора.
Собрать конструкцию, установив втулки.

https://youtu.be/6HCG2Qq0wCw

Замена втулок стабилизатора на ваз 2107

Главная задача стабилизатора – снижать крен автомобиля при прохождении неровностей дороги и при выполнении маневров.

На семерке стабилизатор имеет четыре точки крепления: две внутренние, которые находятся на лонжероне кузова, и две внешние точки на нижних рычагах подвески. Большему износу подвергаются наружные втулки из-за значительной нагрузки на них. Но замена втулок стабилизатора рекомендована комплексная, для всех точек крепления.

Все работы, связанные с заменой втулок стабилизатора, лучше производить на эстакаде или смотровой яме.

Перед началом разборки узлов все резьбовые соединения необходимо обработать жидкостью WD-40: кронштейны крепления стабилизатора постоянно подвергаются воздействию влаги от дорожного полотна, в результате на них образовывается ржавчина.

Далее необходимо домкратом приподнять переднюю часть автомобиля, чтобы ослабить от скручивания стабилизатор.

С помощью ключа отворачиваются гайки, крепящие металлические скобы к нижним рычагам подвески. Выполнять этот процесс необходимо аккуратно: со временем шпильки становятся хрупкими и легко ломаются.

После снятия пластин извлекаются втулки. Для облегчения процесса демонтажа необходимо пользоваться мыльным раствором, которым покрывается крайняя часть стабилизатора, после чего втулка при поворачивании легко сходит.

Затем снимаются внутренние втулки, которые располагаются под центральными скобами, прикрученными к лонжеронам автомобиля. Замена центральных втулок производится на полностью снятом с автомобиля стабилизаторе.

Для демонтажа стабилизатора и извлечения втулок необходимо открутить гайки крепления центральных кронштейнов.

После снятия стабилизатора можно приступать к замене втулок, выполнить которую можно двумя способами:

Затем необходимо установить новые втулки. Для этого деталь помещают в кронштейн и протягивают через весь стабилизатор до своего места посадки. В том случае, если при снятии старой втулки кронштейн рассоединяли на две части, ее необходимо протянуть также до своего места, и после этого уложить в части кронштейна, после чего скрепить их между собой сваркой.

Работа считается законченной после того, как стабилизатор возвращен на свое место и выполнена обратная сборка всех деталей.

НАЗНАЧЕНИЕ, КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СТАБИЛИЗАТОРА ВАЗ 2107

Особенно хорошо ощущается повышение контроля над транспортным средством на крутых поворотах.

Работает стабилизатор по принципу распределения нагрузки между двумя подвесками.

ДИАГНОСТИКА

Признаки поломки заднего стабилизатора

Признаками поломки чаще всего выступают:

Крен автомобиля при резких манёврах, неустойчивость;
Машина начинает раскачиваться, стоит немного повернуть руль в сторону;
Если ехать по неровной дороге, то будет слышен звук от подвески;
Автомобиль начинает «рыскать при торможении;
Если опустить руль, то машина начнёт увиливать.

Как должен стоять стабилизатор

Правильно поставленный СПУ должен скручиваться при поворотах колёс.

Причины возникновения скрипов втулок стабилизатора

Материал, из которого были изготовлены втулки, имеет низкое качество;
При заморозках резина, из которой сделаны втулки, становятся твёрже и теряют эластичность, из-за чего слышны скрипы;

Втулка просто износилась и больше не может выполнять свои прямые обязанности;
Из-за особенностей в конструкции авто.

Почему выдавливает втулки стабилизатора

О двойных стабилизаторах

ПРЕИМУЩЕСТВА СВОЕВРЕМЕННОЙ ЗАМЕНЫ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Когда производится замена втулок поперечного стабилизатора

Материалы и инструменты для установки

Для того, чтобы успешно поменять резинки потребуется:

Комплект новых втулок для заднего стабилизатора;

Набор рожковых ключей;
Плоская отвёртка и молоток;
Состав WD40;
Монтажная лопатка.

Последовательность операций по замене втулок заднего стабилизатора ВАЗ 2107

Подготовив всё необходимое, можно приступать к ремонту:

После того, как автомобиль поставлен на яму, нужно осмотреть крепления. Обычно из-за длительной эксплуатации на них мог появиться слой грязи и ржавчины. Для устранения этих неприятных последствий нужно обработать соединения составом WD 40. После останется лишь подождать примерно пятнадцать минут. За это время грязь и ржавчина должны раствориться и работу можно будет продолжать.
Гайки надо открутить рожковым ключом на 17.
Для того, чтобы ослабить штангу стабилизатора с хомутом, придётся использовать монтажную лопатку. Вставив её в узкое отверстие нужно использовать принцип рычага и отогнуть хомут.
После этого нужно избавиться от старой резинку. Сделать это можно ножом.
Место, куда будет установлена новая втулка, должно быть отчищено от грязи и ржавчины. После этого можно устанавливать новую резинку, перед этим смазав её внутреннюю часть смазкой (она должна продаваться вместе с комплектом). Теперь надо надеть её на штангу и передвигать по ней до места установки.
После того, как пятый шаг будет завершён, то нужно затянуть гайку на хомуте.
После останется заменить все остальные втулки по инструкции выше. После нужно оценить качество проведённых работ – если стабилизатор не перекосило и не были обнаружены люфты, значит замена была проведена правильно. Можно ездить.

ВИДЕО ЗАМЕНА ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА НА ВАЗ 2107. ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО:

Замена втулок заднего стабилизатора ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107 никогда не отличался повышенной устойчивостью на поворотах. Автовладельцы, в попытках улучшить эту ситуацию, идут на всевозможные хитрости. Одной из таких хитростей является установка на «семёрку» так называемых стабилизаторов поперечной устойчивости. Целесообразен ли такой тюнинг, и если да, то как его правильно сделать? Попытаемся разобраться.

ЧТО ТАКОЕ ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР

Задний стабилизатор для ВАЗ 2107 представляет собой изогнутую штангу с-образной формы, устанавливаемую рядом с задним мостом «семёрки». Крепится стабилизатор в четырёх точках. Две из них расположены на рычагах задней подвески, ещё две — на задних лонжеронах «семёрки». Эти крепления представляют собой обычные проушины с плотными резиновыми втулками внутри (эти втулки и являются слабым местом всей конструкции).

Задний стабилизатор поперечной устойчивости для ВАЗ 2107 представляет собой обычную изогнутую штангу с крепежом

Сегодня приобрести задний стабилизатор и крепёж к нему можно в любом магазине запчастей. Некоторые водители предпочитают изготавливать это устройство самостоятельно, однако это весьма трудоёмкий процесс, который требует определённых навыков, которых у начинающего автолюбителя просто нет. Именно поэтому ниже будет рассмотрена замена втулок на готовом стабилизаторе.

НАЗНАЧЕНИЕ ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА

Стабилизатор поперечной устойчивости на «семёрке» выполняет сразу две важнейшие функции:

это устройство даёт водителю возможность держать под контролем наклон шасси автомобиля, при этом усилие, действующее на развал задних колёс, практически не повышается;
после установки стабилизатора наклон подвески между осями автомобиля существенно меняется. В результате водитель получает возможность лучше контролировать автомобиль;
улучшение контроля над машиной особенно хорошо чувствуется на крутых поворотах. После установки стабилизатора не только уменьшается поперечный крен автомобиля на таких поворотах, но и проходить их можно на более высокой скорости.

О МИНУСАХ ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА

Говоря о плюсах, которые даёт стабилизатор, нельзя не упомянуть и о минусах, которые тоже имеются. Вообще, установка стабилизатора до сих пор остаётся предметом ожесточённых споров между автолюбителями. Противники установки стабилизаторов обычно аргументируют свою позицию следующими моментами:

да, после установки заднего стабилизатора поперечная устойчивость существенно возрастает. Но это палка о двух концах, так как именно высокая поперечная устойчивость значительно облегчает срыв машины в занос. Это обстоятельство хорошо для тех, кто занимается так называемым дрифтом, но обычному водителю, оказавшемуся на скользкой дороге, это совершенно ни к чему;
если автолюбитель решил установить на свою «семёрку» задний стабилизатор, то ему настоятельно рекомендуется установить и передний, причём не обычный, а двойной. Эта мера поможет предотвратить чрезмерное расшатывание кузова автомобиля;
проходимость автомобиля со стабилизаторами снижается. На крутых поворотах такой автомобиль часто начинает цеплять стабилизаторами грунт или снег.
Нетрудно заметить, что дорожный просвет у ВАЗ 2107 со стабилизатором уменьшается, что сказывается на проходимости

Таким образом водителю, задумавшемуся об установке стабилизаторов, следует как можно тщательнее взвесить все «за» и «против», и только после этого принимать окончательное решение.

ПРИЗНАКИ ПОЛОМКИ ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА

Догадаться о том, что с задним стабилизатором ВАЗ 2107 что-то не так, несложно. Вот что при этом наблюдается:

характерный скрежет или скрип, который особенно отчётливо слышен при входе в крутой поворот на большой скорости;
существенное увеличение крена автомобиля на поворотах и снижение управляемости при прохождении поворотов;
появление люфта на стабилизаторе. Люфт можно легко обнаружить, поставив машину на смотровую яму и просто покачав штангу стабилизатора вверх и вниз;
разрушение втулок. Люфт, о котором говорилось выше, практически всегда сопровождается разрушением резиновых втулок. Они выдавливаются из своих проушин, трескаются и полностью перестают выполнять свои функции.
Справа — изношенная втулка стабилизатора, отверстие в которой намного больше, чем в новой втулке слева

Все вышеперечисленные вещи говорят только об одном: стабилизатор пора ремонтировать. В подавляющем большинстве случаев ремонт заднего стабилизатора сводится к замене повреждённых втулок, поскольку крепёж и штанга нуждаются в ремонте крайне редко. Такая необходимость может возникнуть лишь в случае серьёзного механического повреждения, когда водитель зацепил стабилизатором крупный камень или бордюр, к примеру.

КАК ДОЛЖЕН СТОЯТЬ СТАБИЛИЗАТОР

Правильно установленный стабилизатор должен уметь скручиваться под действием усилий на колёсах, причём делать это он должен даже в том случае, когда усилия, прилагаемые к правому и левому колесу, направлены под совершенно разными углами.

На «семёрке» задние стабилизаторы устанавливаются только с резиновыми втулками

То есть стабилизаторы на легковых автомобилях ни в коем случае нельзя напрямую приваривать к раме, между рамой и креплением колеса всегда должно быть какое-то промежуточное звено, отвечающее за компенсацию разнонаправленных усилий. В случае с ВАЗ 2107 таким звеном являются плотные резиновые втулки, эксплуатировать стабилизатор без которых категорически не рекомендуется.

Стабилизатор на ВАЗ 2107 обычно крепится в четырёх ключевых точках

ПОЧЕМУ ВЫДАВЛИВАЕТ ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА

Как было сказано выше, втулки на стабилизаторе служат для компенсации усилий, приходящихся на колёса. Эти усилия могут достигать огромных значений, особенно в момент входа автомобиля в крутой поворот. Резина, даже очень качественная, систематически подвергаемая огромным знакопеременным нагрузкам, неизбежно приходит в негодность. Ещё разрушению втулок способствуют сильные морозы и реагенты, которыми в нашей стране посыпают дороги во время гололёда.

Втулка заднего стабилизатора износилась, разорвалась вдоль и вышла из хомута

Обычно всё начинается с растрескивания поверхности втулки. Если водитель вовремя не заметил проблемы, трещины становятся глубже, а втулка постепенно утрачивает жёсткость. На очередном крутом повороте эта растрескавшаяся втулка выдавливается из проушины и обратно в неё уже не возвращается, поскольку упругость детали полностью утрачена. После этого на штанге стабилизатора возникает люфт, водитель при входе в поворот слышит скрип и скрежет, а управляемость автомобиля резко снижается.

О ДВОЙНЫХ СТАБИЛИЗАТОРАХ

Двойные стабилизаторы устанавливаются только на передние колёса ВАЗ 2107. Как следует из названия, штанг в этом устройстве уже две. Они имеют одинаковую с-образную форму и располагаются примерно в четырёх сантиметрах друг от друга. Крепёжные проушины в двойных стабилизаторах тоже спаренные. В остальном никаких принципиальных отличий от заднего стабилизатора эта конструкция не имеет.

Передние стабилизаторы на ВАЗ 2107 обычно делаются из двух спаренных с-образных штанг

Зачем ставить две штанги вместо одной? Ответ очевиден: для увеличения общей жёсткости подвески. С этой задачей двойной передний стабилизатор справляется отлично. Но нельзя не отметить и проблемы, которые возникают после его установки. Дело в том, что передняя подвеска на классической «семёрке» изначально является независимой, то есть положение одного колеса никак не влияет на положение второго. После установки двойного стабилизатора эта ситуация изменится и подвеска из независимой превратится в полунезависимую: её рабочий ход существенно уменьшится, и в целом управление машиной станет жёстче.

Безусловно, крен при входе в повороты с двойным стабилизатором уменьшится. Но водителю следует задуматься: действительно ли он готов пожертвовать личным комфортом и проходимостью машины в угоду её устойчивости? И только после ответа на этот вопрос можно приступать к работе.

ЗАМЕНА ВТУЛОК ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА ВАЗ 2107

Изношенные втулки заднего стабилизатора не подлежат ремонту. Они выполнены из специальной износостойкой резины. Восстановить поверхность этой резины в условиях гаража не представляется возможным: у среднестатистического автолюбителя для этого нет ни соответствующих навыков, ни соответствующего оборудования. Поэтому решить проблему изношенных втулок можно лишь одним способом: заменить их. Вот какие инструменты и расходники потребуются для этой работы:

комплект новых втулок для заднего стабилизатора;
набор рожковых ключей;
плоская отвёртка и молоток;
состав WD40;
монтажная лопатка.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

Сразу следует сказать, что все работы удобнее всего проводить в смотровой яме (как вариант, можно поставить машину на эстакаду).

После установки на яму, крепёж стабилизатора тщательно осматривается. Как правило, все болты на нём бывают покрыты слоем грязи и ржавчины. Поэтому имеет смысл обработать все эти соединения составом WD40 и подождать 15 минут. Этого времени будет вполне достаточно для растворения загрязнений и ржавчины.
Крепёжные болты на хомутах стабилизатора откручиваются рожковым ключом на 17.
Крепёжные болты удобнее всего откручивать г-образным ключом на 17
Для ослабления штанги стабилизатора вместе со втулкой хомут придётся слегка разогнуть. Для этого следует вставить в его отверстие узкую монтажную лопатку, и пользуясь ей как небольшим рычагом, отогнуть хомут.
Хомут на стабилизаторе разгибается обычной монтажной лопаткой
После разгибания хомута можно просто срезать старую втулку ножом со штанги.
Место установки втулки тщательно очищается от загрязнений и ржавчины. На внутреннюю часть новой втулки наносится слой смазки (эта смазка обычно продаётся в комплекте со втулками). После этого втулка надевается на штангу и аккуратно передвигается по ней до места установки.
Новая втулка надевается на штангу стабилизатора и сдвигается по ней до хомута
После установки новой втулки крепёжный болт на хомуте затягивается.
Все вышеуказанные операции производятся с тремя оставшимися втулками, а крепёжные болты на хомутах затягиваются. Если после установки новых втулок стабилизатор не перекосило и в нём не возник люфт, замену втулок можно считать успешной.

ВИДЕО: ЗАМЕНА ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА НА «КЛАССИКЕ»

Итак, стабилизатор поперечной устойчивости был и остаётся крайне спорным элементом тюнинга классической «семёрки». Тем не менее в обслуживании этой детали никаких сложностей не возникнет даже у начинающего автолюбителя, поскольку единственным быстроизнашивающимся элементом стабилизатора являются втулки. Заменить их сможет даже водитель-новичок, хотя бы раз державший в руках монтажную лопатку и гаечный ключ.

Источники

bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zadniy-stabilizator-na-vaz-2107.html
7vaz.ru/remont/zamena-stabilizatora-poperechnoj-ustojchivosti-vaz-2107.html
help2drivers.ru/zamena-vtulok-stabilizatora-vaz-2107/
vaz-russia.com/remont/zamena-vtulok-i-stabilizatora-poperechnoy-ustoychivosti-na-vaz-2101-vaz-2107.html
drive2.ru/l/6327998/

Замена резинок стабилизатора ВАЗ 2107

Для чего нужны втулки стабилизатора?

Ответ на вопрос: «Зачем нужны втулки стабилизатора?» очень простой. Основное назначение данной детали автомобиля заключается в том, что она будет влиять на производимый подвеской при движении транспортного средства шум, снижая его. Также с ее помощью осуществляется крепление стабилизатора к кузову вашей машины.

Особенностью данной детали является ее упругость. Благодаря тому, что она сделана из таких материалов, как полиуретан или резина, при изменении высоты колеса вы не услышите никаких звуков. Выбор данных материалов позволяет закрепить стабилизатор к кузову, невзирая на постоянное изменение расстояния между ними, возникающее при изгибах.

Обратите внимание! Форма стабилизатора имеет схожий вид для большинства автомобилей, однако может быть модифицирована из-за конструктивных особенностей.

Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля ВАЗ 2106

Стабилизатор поперечной устойчивости снимайте с автомобиля ваз 2106 для замены при повреждении или для замены втулок его крепления. Для замены стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиле ваз 2106 вам потребуются: ключ «на 13», дрель со сверлом диаметром 12 мм, пассатижи.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Работу выполняйте на подъемнике или смотровой канаве, сняв предварительно грязезащитный щиток (см. «Снятие и установка грязезащитного щитка»).

1. Отверните две гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к правому нижнему рычагу, снимите пружинные шайбы. 2. Снимите скобу. Повторите операции для крепления стабилизатора к левому нижнему рычагу.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание, что скобы крепления втулок к рычагам разные: 1 — левая; 2 — правая.

3. Отверните две гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к правому лонжерону, снимите пружинные шайбы. 4. Придерживая стабилизатор, повторите пункт 3 для крепления к левому лонжерону. Снимите с автомобиля ваз 2106 стабилизатор поперечной устойчивости с кронштейнами и втулками.

5. Снимите со стабилизатора правую и левую втулки.

ПРИМЕЧАНИЕ На втулках не допускаются признаки старения резины, механические повреждения, износ внутренних поверхностей, контактирующих со стабилизатором. Дефектные втулки замените. Все четыре втулки одинаковы.

6. Закрепите стабилизатор поперечной устойчивости в тисках за один из кронштейнов. Дрелью удалите развальцовку в соединении внутренней и наружной скоб кронштейна.

ПРИМЕЧАНИЕ Эта и последующие три операции выполняйте только при необходимости замены втулок крепления стабилизатора к кузову.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ При замене стабилизатора поперечной устойчивости старайтесь приобрести стабилизатор в сборе с кронштейнами и втулками.

7. Разъедините внутреннюю и наружную скобы. 8. Снимите наружную скобу с втулки. 9. Снимите втулку со штанги стабилизатора. 10. Повторите пункты б-9 для другого кронштейна. 11. Установите снятые детали на штангу стабилизатора и стабилизатор поперечной устойчивости на автомобиль ваз 2106 в порядке, обратном снятию.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Для облегчения установки втулок на штангу стабилизатора смажьте штангу насыщенным мыльным раствором.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Разрезать втулки для установки не допускается.

ПРИМЕЧАНИЕ

После установки втулок на штангу проверьте соответствие их расположения местам крепления на кузове.

При установке скоб крепления втулок к рычагу сначала «наживите» одну гайку, затем пассатижами подожмите скобу и «наживите» вторую гайку. После этого затяните обе гайки.

Автор: admin
Распечатать

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Похожие записи:

Снятие и установка узлов передней подвески на автомобиле ВАЗ 2106

снятие и установка моторедуктора стеклоочистителя ВАЗ 2106

Установка стабилизатора поперечной устойчивости от ВАЗ 2110 на ВАЗ 2109

Зачем менять втулки стабилизатора?

Если вы не позаботитесь о своевременной замене втулок стабилизатора, будет происходить следующее. При входе в поворот или при передвижении по дороге с неровной поверхностью вибрация подвески, возникающая при данных действиях, не будет гаситься. Также ухудшится доводка штанги стабилизатора на автомобиле.

С подобными неисправностями вы сможете довольно долгое время ездить, но это будет намного быстрее изнашивать ресурс вашей подвески и всего автомобиля в целом. Кроме того, выход из строя стабилизаторов приводит к появлению довольно неприятных шумов.

Как определить признаки износа втулок стабилизатора?

Возникновение следующих неисправностей при работе транспортного средства будет говорить о неисправности втулок стабилизатора:

первым звонком, при выходе из строя втулки, будет появление шума и стук в подвеске при движении автомобиля. Отличием от неисправностей с амортизаторами будет являться то, что стучать подвеска будет не только при прохождении неровных поверхностей, но и при вхождении в повороты с малым радиусом. Причем дорожное покрытие в данном случае может быть исправно, и не содержать неровностей;
если не обратить внимание на появившийся стук в подвеске и продолжить эксплуатировать автомобиль, ситуация начнет ухудшаться. Шум в подвеске возрастет, и будет вызываться при любом изменении положения подвески. Происходить это будет из-за увеличения трещин и деформации втулок стабилизатора;
следующим шагом станет появление большого крена автомобиля при совершении поворотов с малым радиусом. Кузов будет сильно раскачиваться;
в некоторых автомобилях может появиться люфт рулевого колеса. Это связанно с их конструктивными особенностями;
дальнейшее игнорирование ситуации приведет к тому, что управляемость автомобиля будет падать. Автомобиль может начать водить из стороны в сторону при попытке совершить какой-либо маневр.

Не стоит доводить автомобиль до такого состояния, ведь это ставит под угрозу не только вашу жизнь, но и безопасность других участников дорожного движения.

Важно! Большинство втулок стабилизатора имеют рабочий ресурс, составляющий от 30 до 40 тысяч километров. Не стоит превышать данную цифру и рисковать своей безопасностью.

Если у вас нет возможности отвезти автомобиль в сервис для диагностики, вы можете убедиться в неисправности втулок своими силами. Для этого вам нужно:

найти эстакаду или яму для осмотра. В данном случае не стоит пользоваться домкратами или подъемниками. Дело в том, что проверка будет сопровождаться сильным раскачиванием автомобиля и сильным физическим воздействием на стабилизатор. Из-за этого автомобиль может потерять устойчивость и соскочить с данных устройств. В лучшем случае это может закончиться травмой, в худшем – летальным исходом. Поэтому, для обеспечения максимальной безопасности, рекомендуется пользоваться эстакадами и ямами;
далее проводится визуальная оценка состояния резинок. При обнаружении каких-либо трещин или разрывов такую деталь необходимо заменить;
далее необходимо произвести сильное физическое воздействие на стабилизатор. Подергайте его в различных направлениях. Скрипы и шум, сопровождающие данное действие, будут означать необходимость замены втулки.

Причины замены стоек стабилизатора

Просто так, без объективных на то причин, менять такой агрегат не стоит. Все же он стоит определенных денег, имеет свой ресурс пригодности. Пока машина ведет себя хорошо, тратить лишние финансовые средства не имеет никакого смысла. Но при появлении характерных признаков их неисправности, не затягивайте с ремонтом.

Причин для их смены есть несколько:

Появились характерные стуки в подвеске;
На рулевом колесе ощущается небольшая отдача колебаний, что ухудшает процесс управления автомобилем, делает его сложнее;
Передняя часть машины немного раскачивается;
Колеса несколько уводит в сторону при движении прямо.

Обнаружив подобные неисправности, обязательно максимально быстро замените стойки стабилизатора.

Настолько долго прослужат новые элементы, зависит от двух факторов:

Качество приобретенной детали;
Условия дорог, по которым вы преимущественно ездите на своем автомобиле.

Статья в тему: Замена и проверка датчика холла на ВАЗ 2109

Дадим напутственный совет. Многие, кто обращается на СТО с целью заменить стойки стабилизатора, отправляют автомобиль по рекомендации мастера на проверку развал схождения. На самом деле это процедура совершенно лишняя, поскольку смена стоек никак не влияет на угол расположения колес на вашей машине. Это очередная попытка выманить у неопытного клиента побольше денег. Будьте бдительны.

Как поменять втулки стабилизатора?

Ремонт резиновых втулок является дешевым, и его можно провести в сервисе, при помощи опытных специалистов. Данная процедура не должна сильно ударить по вашему бюджету. Если же вы предпочитаете проводить ремонт собственными силами или у вас нет возможности посетить сервис в ближайшее время, тогда вам необходимо выполнить следующие действия:

отгоните автомобиль на яму или эстакаду. Можно воспользоваться подъемником или домкратом, но это менее надежные и безопасные способы;
ослабьте болты колес, рядом с которыми находятся неисправные детали, а затем снимите их;
следующим шагом будет снятие гаек, отвечающих за крепление стойки к стабилизатору. По окончании этой процедуры разъедините стойку и стабилизатор;
далее следует обратить внимание на болты крепления скобы. Задние необходимо ослабить, а передние выкрутить;
следующим шагом будет удаление грязи и очистка места установки новых втулок стабилизатора. Проводите эту процедуру тщательно, ведь от качества ее проведения будет зависеть срок эксплуатации новых втулок;
смажьте втулки с внутренней стороны. Для этого вы можете использовать силиконовый спрей или обычный мыльный раствор;
вставьте новые втулки на их место крепления и приведите транспортное средство в исходное состояние.

Обратите внимание! Некоторые модели автомобилей, из-за их конструктивных особенностей, требуют снятия защиты картера.

Самой сложной частью считается процесс замены передних втулок транспортного средства. При его проведении могут возникнуть дополнительные сложности из-за особенностей конструкции.

Из-за чего втулки стабилизатора могут выйти из строя?

Основной причиной, из-за которой происходит износ этих деталей, является сильное воздействие на них во время работы машины следующих факторов:

воздействие химическими веществами. Возникает оно по причине близкого расположения к колесам автомобиля. Во время движения на открытые части втулок попадают различные химические соединения. Наиболее опасными из них являются вещества, используемые зимой для устранения гололеда на дороге. Они оказывают сильное воздействие на структуру втулок, способствуя их рассыханию и появлению трещин;
сильное механическое воздействие. Качество дорог в каждом регионе отличается друг от друга. Однако даже в самых благоприятных районах существует много трасс, качество которых оставляет желать лучшего. Соответственно, чем больше автомобиль эксплуатируется на дорогах, имеющих серьезные повреждения, тем быстрее расходуется прочность деталей. Происходит это из-за увеличения трения, возникающего при компенсации подвеской неровностей дорожного полотна;
качество материала, из которого изготовлены втулки. Обычно даже самые хорошие резиновые втулки имеют сравнительно небольшой срок эксплуатации. А ведь именно их большинство производителей ставит на свои машины. Поэтому, при замене старых втулок на новые, специалисты рекомендуют пользоваться продукцией, сделанной на основе полиуретана. Эти изделия имеют существенно больший запас прочности и прослужат вам ощутимо дольше.

Какие инструменты могут понадобиться при самостоятельной замене стабилизаторов?

Выполнение данной работы не потребует от водителя высокотехнологичных приборов. Для этого необходимо иметь следующие инструменты:

домкрат;
удлинитель для ключа;
накидной ключ на 10 и 13;
линейка;
торцовые головки на 13 и 14. Желательно удлиненные;
ключ-трещетку.

Это минимально необходимый набор инструментов, без которого вы точно не сможете провести ремонт. Однако вам может понадобиться дополнительный набор. Данная необходимость может возникнуть при снятии гаек крепления. Дело в том, что в процессе эксплуатации они могут прикипеть к детали. В таком случае вам может понадобиться болгарка или ножовка по металлу. Пользоваться данными инструментами нужно очень аккуратно, ведь вы можете повредить стойки стабилизатора. Если это произошло, то вам необходимо будет менять и их тоже.

Для чего нужны стойки стабилизатора?

Во время разработки подвески и ходовой части транспортных средств, конструкторы стараются максимально точно подобрать все составные части этих узлов, чтобы обеспечить комфорт и устойчивость во время движения автомобиля с любой скоростью, независимо от состояния дорожного покрытия. Слишком жесткая подвеска повышает безопасность движения, однако ухудшает комфорт. Излишняя мягкость подвески – залог комфортабельности транспортного средства, однако она является причиной крена автомобиля при выполнении маневров на скорости.

Чтобы найти золотую середину в этом, и сделать машину идеально адаптированной к любым видам движения и максимально комфортной, были изобретены стабилизаторы.

Конструкционно элемент выполнен в виде пружинной балки, работающей на кручение. Чтобы снизить крен кузова в момент, когда одно из колес начинает двигаться в сторону рамы, в работу включается стабилизатор поперечной устойчивости, который прикладывает силу аналогичной величины на противоположное колесо. Стабилизатор соединяется с деталями подвески при помощи стоек, то есть они выступают в роли связующего звена.

Двойной стабилизатор на классику ваз

Как сделать двойной передний стабилизатор на классику ваз (2106, 2107, 2101) своими руками.

Подробная инструкция по изготовлению и установке двойного стабилизатора ваз — несколько вариантов. Передний двойной (усиленный) стабилизатор повышает устойчивость автомобиля в поворотах (ввиду своей жесткости), повышает управляемость. Такой тюнинг ваз не займет много времени и не потребует больших усилий, а эффект будет ощутим сразу.

Для изготовления вам понадобятся следующие запчасти (можно купить в магазине или на авторынке).

— Передний стабилизатор ваз 2101 или ваз 2106 Номер по каталогу ВАЗ — 2101-2906010

— Стойка стабилизатора 2110 – 4 штуки. Номер по каталогу ВАЗ — 2110-2906050

— Подушка штанги стабилизатора 2121 в — 2 штуки. Номер по каталогу ВАЗ — 2121-2906040

— Антикор (антигравий) и фейри для мытья посуды. Сначала нужно приготовить крайние крепления для второго стабилизатора к первому.

Из стоек стабилизатора 2110 вынимаем резиновые втулки

Затем разрезаем стойки болгаркой и свариваем колечки (которые на фото сверху) по две штуки (то есть разрезаем 4 стойки и оставляем 4 кольца). Затем вставляем обратно резиновые втулки (фейри поможет нам в этом нелегком деле). Вот что получается

Теперь берем новый стабилизатор и подрезаем с каждого края на 7-8 сантиметров. Снимаем с него крепления к лонжерону, то есть остается только палка без всяких навесов.

Снимаем стоковый стабилизатор поперечной устойчивости.

На фото все разложено перед установкой на автомобиль.

Подушки стабилизатора от нивы ваз 2121

Далее подушки стабилизатора 2121 надеваем на обрезанный стабилизатор в те места, где стабилизатор крепится к лонжерону.

После того, как подушки встали на свои места, берем обрезанный cтабилизатор и подушками вставляем в крепления, расположенные на снятом с машины стабилизаторе. Затем изготовленные ранее крепления надеваем на края стабилизаторов как показано на фото (фейри поможет натянуть втулки).

Двойной стабилизатор на классику ваз готов.

Стабилизатор установленный на машине

Крепление нового стабилизатора к старому изготовленным креплением

Крепление двойного стабилизатора к лонжерону

Покрываем проблемные места (или всю конструкцию) антикором.

Еще фото.

Стойка стабилизатора 2110

Подушки стабилизатора от нивы ваз 2121

Уже разрезанные и сваренные колечки для двойного стабилизатора (для соединения)

Отболгаренный новый стабилизатор (на 7-8 см)

Готовый двойной стабилизатор на ваз классику

Двойной стабилизатор, установленный на автомобиле ваз

Ну и еще один вариант.

Сложность изготовления двойного стабилизатора небольшая, а эффект почувствуете сразу.

Автор: 13fistashka13
Распечатать

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Похожие записи:

Задний стабилизатор на Ниву ВАЗ 21213 2121 21214

Задний стабилизатор на классику ВАЗ-2107 ВАЗ-2106 ВАЗ-2101

Доработка выхлопа на Ладе 2107 двойной глушитель NEX фото и видео!

Конструкционные особенности механизма.

Стойка обеспечивает надежную и постоянную взаимосвязь между колесами и балкой стабилизатора, говоря проще, она предназначается для создания подвижного сопряжения этих элементов подвески. Рассмотрим варианты исполнения соединений стоек с другими деталями подвески, их конструкцию и особенности:

Шаровые опоры – являются одним из самых простых и распространенных способов соединения, который обеспечивает полное передвижение шарнирам. Шаровые постоянно находятся под высокой нагрузкой, вследствие чего они быстро изнашиваются. Стойка стабилизатора, являясь подвижным элементом конструкции, постоянно подвергается воздействию центробежной силы, из-за чего она может растягиваться, сжиматься и закручиваться. Зачастую шаровые опоры используются в стабилизаторе со сложной конструкцией балки. Элемент является неремонтопригодным и требует замены.
Серьги – имеют примитивную, но прочную конструкцию, которая состоит из шпильки с закрепленными на ней при помощи стопорных шайб резиновыми элементами. Между упорами из резины находятся проушины стабилизирующей балки и рычага подвески. Серьги выдерживают постоянные высокие нагрузки и легко ремонтируются.
Сайлентблок – подвижный в пределах одной плоскости резинометаллический шарнир. Имеет хороший эксплуатационный ресурс и неплохую ремонтопригодность, при этом он не годится для использования в подвесках со сложной конструкцией.

Устройство и назначение стабилизатора поперечной устойчивости в Калине

Стабилизатор поперечной устойчивости в Калине состоит из металлической штанги, которая крепится к нижним рычагам передней подвески через стойки с резиновыми втулками, а к кузову кронштейнами через резиновые проставки (подушки). Основная задача данного элемента – улучшение управляемости автомобиля. Кроме того, стабилизатор поперечной устойчивости уменьшает крен автомобиля и частично снимает нагрузки с элементов подвески колеса, которое является «внешним» при повороте.

Наличие в конструкции автомобиля стабилизатора поперечной устойчивости улучшает отзывчивость руля и позволяет входить в поворот на большей скорости, при этом помогая сохранять приемлемое положение кузова и сцепление с дорогой. Ухудшение всех этих качеств может быть косвенным признаком неправильной его работы.

Что делать, если стойка стабилизатора начала стучать: можно ли ездить?

Главным признаком неисправности является звук стоек, при этом наблюдается ряд дополнительных сигналов:

постоянные крены кузова при выполнении поворотов;
самопроизвольное изменение траектории движения транспортного средства во время езды по неровностям;
при движении слышно как гремят шарниры стабилизатора;
во время разгона, или при торможении ощущается расхлябанность подвески.

Если стучит стойка стабилизатора: можно ли ездить, именно этот вопрос волнует большинство автовладельцев. Еще раз подчеркнем: категорически не рекомендуется эксплуатировать транспортное средство, на котором повреждены стойки стабилизатора, поскольку подобная неисправность является причиной снижения управляемости, а это может спровоцировать серьезное ДТП. К тому же, постоянный стук подвески во время движения все время отвлекает водителя.

Выработка шарниров расположенных внутри стабилизаторных стоек является прогрессирующим дефектом, поскольку на начальной стадии неисправность ничем не проявляется, а уже далее по мере износа возникают сторонние шумы и крен кузова во время движения. Как только были замечены первые симптомы, необходимо немедленно отправляться в ближайший автосервис на диагностику состояния элементов подвески (в частности стоек стабилизатора), либо выполнить самостоятельный поиск неисправностей.

Важно! Диагностировать состояние подвески, необходимо подняв автомобиль на подъемнике, либо поддамкратив его со всех сторон, поскольку под массой транспортного средства не всегда бывает возможным обнаружение люфта шарниров.

Могут ли стучать стабилизаторные стойки, находясь в исправном состоянии? Естественно – да. Причиной возникновения сторонних шумов является неправильная регулировка элементов стабилизатора, которую необходимо устранить в обязательном порядке.

Для проведения диагностического процесса может потребоваться помощь друга и следующий набор инструментов:

домкрат – для подъема транспортного средства и проведения осмотра и ремонта деталей подвески. Заметим, что правила техники безопасности запрещают выполнять какие-либо работы, когда автомобиль поднят на домкрате без подстановки под его раму соответствующих опор;
башмаки для фиксации колес;
подставки под раму;
неплохо было бы иметь автомобильный стетоскоп, поскольку в состоянии разгруженности подвески сторонние шумы ее элементов можно прослушать только с его помощью.

Процесс выявления неисправностей и их устранения

Если застучали стойки, первым делом необходимо проверить их геометрию. Любое отклонение от нормы является признаком повреждения, и дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна до его устранения. Далее переходим к осмотру передних шарниров. Дефекты их составных элементов (сайлентблоков, пыльников и втулок), говорят о необходимости проведения срочных ремонтных мероприятий. Если диагностика выполняется на смотровой яме, необходимо чтобы помощник раскачал автомобиль. Сторонние звуки во время этого, укажут на неисправность деталей.

Проверять состояние стоек стабилизатора лучше всего при разгруженной подвеске. Для этого транспортное средство необходимо поднять с обеих сторон домкратами и зафиксировать на подставках, уперев их в раму. При этом колеса должны находиться на земле. Следует резко подергать стойки. В случае исправности элементов никакого люфта не должно возникать. Более точно оценить их состояние можно при помощи автомобильного стетоскопа, выслушав им шумы во время воздействия на стойки.

В случае поломки стоек стабилизатора, их необходимо обязательно демонтировать с автомобиля. Никаких сложных инструментов для проведения этой процедуры не потребуется, разве что не помешает специальный съемник для шаровых опор. В случае его отсутствия, проявив смекалку, можно сделать аналогичное приспособление на основе гидравлического домкрата. Не все стойки подлежат ремонту. Это определяется особенностями их конструкции.

Необходимо подчеркнуть, что восстановленные стойки стабилизатора имеют свои особенности установки. В процессе ее проведения необходимо лишь наживить гайки, после чего опустить транспортное средство. Окончательную затяжку и регулировку выполнять только в таком положении.

Большинство стабилизаторных стоек неремонтопригодны, поэтому их необходимо менять в обязательном порядке. В принципе, процесс их замены не отличается особой сложностью, и вполне выполним в условиях гаражного бокса. При этом для его проведения потребуется минимальный набор инструментов, который входит в стандартный комплект технической аптечки автомобиля. Самостоятельное выполнение технического обслуживания и ремонтных работ позволит не только сэкономить определенную сумму денег, но и досконально изучить особенности конструкции и функционирования отдельных элементов. Благодаря этому можно не бояться быть застигнутым врасплох в случае возникновения различных неисправностей.

Стойки стабилизатора или так называемые «косточки» — один из самых нагруженных и быстроизнашивающихся элементов подвески автомобиля. Виноваты в этом, по большей части, российские дороги (точнее их отсутствие), но есть и другие факторы, сильно сокращающие рабочий ресурс этих деталей. Из этой статьи вы узнаете, когда необходима замена стоек стабилизатора и как выполнить эту процедуру своими руками.

Функция стоек стабилизатора и их ресурс

Стойки выполняют роль соединительного элемента между стабилизатором и подвеской. Они гасят возникающие при повороте автомобиля нагрузки и предотвращают тем самым крен кузова. Конструктивно это металлический шток с шарнирными подвижными соединениями на концах. Шарниры сверху прикрыты пыльниками.

Если стойки стабилизатора будут повреждены, то автомобиль потеряет управляемость, его может занести или опрокинуть.

Ресурс стоек по утверждениям производителей составляет около 100 тыс. км пробега. Но для России такие цифры неактуальны. Даже самые осторожные водители ощущает первые признаки износа стоек после прохождения 50 тыс. км с момента замены, а если они некачественные, то раньше. Тянуть с установкой новых стоек нет смысла. Это опасно как для подвески машины (ее ремонт обойдется дороже замены стоек), так и для водителя с пассажирами.

Признаки неисправности стоек стабилизатора

Не заметить износ стоек достаточно сложно. Об этом будут свидетельствовать сразу несколько характерных признаков:

стук в подвеске при пересечении мелких неровностей на дороге; крен автомобиля на повороте; при торможении машины начинает раскачиваться кузов; при движении по прямой автомобиль самопроизвольно сбивается с курса. Чтобы исключить другие неисправности с такими же признаками, можно вывернуть руль в крайнее положение и монтировкой (или даже рукой) попытаться раскачать стойку. Если сделать это получится без особого труда, то нужна замена.

Процесс замены стоек стабилизатора на ВАЗ 2110

Выполняется замена стоек стабилизатора на автомобиле отечественного производства ВАЗ 2110 следующим образом:

Установите автомобиль на смотровую яму или поднимите на платформе. Передняя часть обязательно фиксируется на опоры.
Чтобы не подвергать опасности самого себя, поставьте машину на ручной тормоз.
Если вы на яме, тогда под колеса подставьте башмаки, даже если включен ручной тормоз.
С двух сторон поочередно откручивайте гайки, которые фиксируют кузов к рычагам стоек стабилизатора поперечной устойчивости.
Снимите пружинные шайбы.
Выкрутите с двух сторон болты.
Открутите по две гайки, которые удерживают на кузове штанги стабилизатора.
Снимите со шпилек пружинные шайбы.
Извлеките кронштейны и штанги стабилизатора вместе со стойками.
Если потребуется замена стойки или втулки, открутите гайки крепления стойки и рычага, после чего сбейте первые со штанги молотком. Молоток обязательно должен быть деревянным или пластмассовым. Ни в коем случае не металлический инструмент. Им вы повредите элемент.
Осмотрите визуально состояние стоек и втулки. Если обнаружена деформация, порывы, износ, ухудшение эластичности, трещины, неплотность прилегания, обязательно вышедшие из строя элементы замените на новые, качественные.
Чтобы снять плохие втулки, потребуется пресс. Из-за этого проще заменить стойки одновременно со втулками.
Осмотрите штангу узла. На ней не должны присутствовать следы деформации. Убедитесь, что концы расположены в одной плоскости.
Если на штанге стабилизатора деформация геометрии незначительная, ее можно исправить. В противном случае деталь меняется на новую.
Если подушки стабилизатор износились, порвались, утратили изначальную эластичность или плохо сидят на штанге, их обязательно нужно заменить. На штангу стабилизатора в 350 миллиметрах от ее центра монтируют новые подушки. Разрезы при этом должны располагаться к передней части автомобиля.
Стойки нужно смазать мыльным раствором, что позволит их проще надеть на штангу стабилизатора.
Штангу монтируют на ее законное место, закручивают гайки, которые удерживают кронштейны от подушек. Затягивать их следует до тех пор, пока в разрезах подушек не устранится люфт.
Сперва нужно затягивать со стороны разреза, то есть передние гайки. Только после этого затягиваются задние гайки.
Гайки, удерживающие передние стойки, монтируют на место до тех пор, пока между стойками и рычагами не исчезнет зазор.
Пригрузите подвеску, чтобы окончательно затянуть гайки крепления стабилизатора. Автомобиль установите на жесткую поверхность. Момент затяжки компонентов стойки должен составлять в пределах от 4,3 до 5,3 кгс-м, а кронштейнов — от 1,3 до 1,6 кгс-м.

Статья в тему: Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ 2109

замена втулок, резинок, инструкции с фото и видео

Что такое задний стабилизатор

Сегодня приобрести задний стабилизатор и крепёж к нему можно в любом магазине запчастей.

Некоторые водители предпочитают изготавливать это устройство самостоятельно, однако это весьма трудоёмкий процесс, который требует определённых навыков, которых у начинающего автолюбителя просто нет. Именно поэтому ниже будет рассмотрена замена втулок на готовом стабилизаторе.

Назначение заднего стабилизатора

Стабилизатор поперечной устойчивости на «семёрке» выполняет сразу две важнейшие функции:

это устройство даёт водителю возможность держать под контролем наклон шасси автомобиля, при этом усилие, действующее на развал задних колёс, практически не повышается;
после установки стабилизатора наклон подвески между осями автомобиля существенно меняется. В результате водитель получает возможность лучше контролировать автомобиль;
улучшение контроля над машиной особенно хорошо чувствуется на крутых поворотах. После установки стабилизатора не только уменьшается поперечный крен автомобиля на таких поворотах, но и проходить их можно на более высокой скорости.

О минусах заднего стабилизатора

Говоря о плюсах, которые даёт стабилизатор, нельзя не упомянуть и о минусах, которые тоже имеются. Вообще, установка стабилизатора до сих пор остаётся предметом ожесточённых споров между автолюбителями. Противники установки стабилизаторов обычно аргументируют свою позицию следующими моментами:

да, после установки заднего стабилизатора поперечная устойчивость существенно возрастает. Но это палка о двух концах, так как именно высокая поперечная устойчивость значительно облегчает срыв машины в занос. Это обстоятельство хорошо для тех, кто занимается так называемым дрифтом, но обычному водителю, оказавшемуся на скользкой дороге, это совершенно ни к чему;
если автолюбитель решил установить на свою «семёрку» задний стабилизатор, то ему настоятельно рекомендуется установить и передний, причём не обычный, а двойной. Эта мера поможет предотвратить чрезмерное расшатывание кузова автомобиля;

проходимость автомобиля со стабилизаторами снижается. На крутых поворотах такой автомобиль часто начинает цеплять стабилизаторами грунт или снег.
Нетрудно заметить, что дорожный просвет у ВАЗ 2107 со стабилизатором уменьшается, что сказывается на проходимости

Признаки поломки заднего стабилизатора

Догадаться о том, что с задним стабилизатором ВАЗ 2107 что-то не так, несложно. Вот что при этом наблюдается:

характерный скрежет или скрип, который особенно отчётливо слышен при входе в крутой поворот на большой скорости;
существенное увеличение крена автомобиля на поворотах и снижение управляемости при прохождении поворотов;
появление люфта на стабилизаторе. Люфт можно легко обнаружить, поставив машину на смотровую яму и просто покачав штангу стабилизатора вверх и вниз;

разрушение втулок. Люфт, о котором говорилось выше, практически всегда сопровождается разрушением резиновых втулок. Они выдавливаются из своих проушин, трескаются и полностью перестают выполнять свои функции.
Справа — изношенная втулка стабилизатора, отверстие в которой намного больше, чем в новой втулке слева

Как должен стоять стабилизатор

На «семёрке» задние стабилизаторы устанавливаются только с резиновыми втулками

Стабилизатор на ВАЗ 2107 обычно крепится в четырёх ключевых точках

Почему выдавливает втулки стабилизатора

Втулка заднего стабилизатора износилась, разорвалась вдоль и вышла из хомута

О двойных стабилизаторах

Передние стабилизаторы на ВАЗ 2107 обычно делаются из двух спаренных с-образных штанг

Замена втулок заднего стабилизатора ВАЗ 2107

комплект новых втулок для заднего стабилизатора;
набор рожковых ключей;
плоская отвёртка и молоток;
состав WD40;
монтажная лопатка.

Последовательность операций

После установки на яму, крепёж стабилизатора тщательно осматривается. Как правило, все болты на нём бывают покрыты слоем грязи и ржавчины. Поэтому имеет смысл обработать все эти соединения составом WD40 и подождать 15 минут. Этого времени будет вполне достаточно для растворения загрязнений и ржавчины.

Крепёжные болты на хомутах стабилизатора откручиваются рожковым ключом на 17.
Крепёжные болты удобнее всего откручивать г-образным ключом на 17
Для ослабления штанги стабилизатора вместе со втулкой хомут придётся слегка разогнуть. Для этого следует вставить в его отверстие узкую монтажную лопатку, и пользуясь ей как небольшим рычагом, отогнуть хомут.
Хомут на стабилизаторе разгибается обычной монтажной лопаткой
После разгибания хомута можно просто срезать старую втулку ножом со штанги.
Место установки втулки тщательно очищается от загрязнений и ржавчины. На внутреннюю часть новой втулки наносится слой смазки (эта смазка обычно продаётся в комплекте со втулками). После этого втулка надевается на штангу и аккуратно передвигается по ней до места установки.
Новая втулка надевается на штангу стабилизатора и сдвигается по ней до хомута
После установки новой втулки крепёжный болт на хомуте затягивается.
Все вышеуказанные операции производятся с тремя оставшимися втулками, а крепёжные болты на хомутах затягиваются. Если после установки новых втулок стабилизатор не перекосило и в нём не возник люфт, замену втулок можно считать успешной.

Видео: замена втулок стабилизатора на «классике»

Замена резинок стабилизатора ВАЗ 21213. Чем официалы, лучше сам!

Берислав

совет всем, я ограничен был только одной парой рук и отсутствием ямы или подьемника для замены сцепления. В итоге, отдал в сервис на замену сцепления и вот результат: 1 — втюхали замену сальника хвостовика переднего редуктора — 500р через месяц потек — сам менял еще раз от вибраций соскочила пружинка 2 — при съеме коробки, колокол на место поставили криво — течет, сбилась центровка на промежуточный вал 3 — видимо откручивали цилиндр сцепления, потому что кажется, из-под него тоже течет в общем, я бы сам все поменял лучше, чем люди, которые работают в сервисе да еще и со спец инструментом. будьте внимательны, сейчас я вынужден переделывать все сам… =(

Бруно

Мне друг сказал на вазе 21213 с резинкой стабилизатора пока проблем нет. Трещина в голове и попадает в впускной или наоборот.Раз видел на подобие

Сил

Ответь мне пожалуйста если сжег диск сцепление то машина должен дергаться. Сцепление работает отпускаю машина не едет.

Каратанов Боливар

Онлайн техосмотр для всех городов России, наличие Диагностической карты можно проверить на сайте. Оформить можно здесь. Периодические геморрои с резинкой стабилизатора это еще ничего!

Stem

Свежая оптика и хорошие лампы и лесом Хелла топает

Evelyne

У соседа по гаражу на 21213 с резинкой стабилизатора пока все в ажуре! Не плохая мысль. Нужно и самому проверить.Думаю,под Ниву лазить и не нужно.Положив руку на рычаги раздатки,плавно добавляя обороты,можно почувствовать,будет ли раздатку трясти. Если НЕТ — всё гуд.)

Все сервисы по ремонту ВАЗ 21213 на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена резинок стабилизатора ВАЗ 21213

Кутарин Дробыш

Я на этом бы ездить не стал. Опасно.

Тукан Будовой

Лучше что-то конкретное по резинке стабилизатора объяснил бы… Согласен со всем,но одно но. Втягивать как раз будет!1. Когда едешь с горочки на включений передаче но с закрытой дроссельной заслонкой.2 Из школьного курса физики давно известно,что при выходе газов из шланги, по ее центру идёт небольшое разряжение, т.е. пыль таким образом попадает в мотор.

Оук Королькевич

Оператор от бога

Араик

ой Сергей что бы я бы я без ваших видео делала,готовлю двигатель к снятию что бы блок загильзовать все провода отцепила тосол слила масло слила радиатор трамлёр сняла,а вот как головку снять забыла,пошла думаю у мужчин в гаражах спрошу,в итоге выслушала кучу комплиментов в свой адрес… почему я это делаю сама а не в автосервисе,так толком и не поняла с их слов что да как,и вот снова посмотрев ваше видео всё понятно чётко и ясно,большое вам спасибо за такие видео 😉 Мне друг сказал на 21213 с резинкой стабилизатора пока проблем еще не было.

Дубоделов Витек

У меня ваз 2106 двс 1,6 родной,но 4х ступка,хотел поставить 5и ступку и редуктор от ваз 2107,это нормально???

Аргун

Проблемы с резинкой стабилизатора подзадолбали 😉 Приветсвую,протряхив ал гидрики,так же все завелась гидры стихли,цепь стихла но появилась болячка,на холостых нормально работает а как газанешь начинает троить на холостых,потом потихоньку восстанавливаетс я,загорелся чек!Что может быть? Может метки зажигания сбились при установке звезды?

Carroll

Респект автору ролика!!! Все толково!

Замена резинок стабилизатора ВАЗ 21214 своими руками. Замена нижнего сайленблока переднего амортизатора ваз 2101-2107

Комментарии к теме Замена резинок стабилизатора ВАЗ 21214

Метушевский Чао

Вазометр проверь после дождя влагу под ковролином интересное видео можно снять по устранению течей с лобового) и еще тема калина карданчик недавно поставил перестала дребежжать ручка кпп и передачи более внятные) удачи хорошие у тебя видео и уже 333 подписчика растеш)

Davia

звук всегда был отличный

Реут

здравствуите. что если люфт есть и сошка болтается? что делать.прошлый раз подтянул сошку стук исчез.но появился люфт. поездил месяц сейчас и люфт и сошка застучала опять. подтяну сошку люфт ещё больше станет?

Еркебулан

Я столкнулся с такой бедой, на Приоре за ночь садился аккумулятор хотя новый, методом исключения установил, что виновник генератор, тем более у него постоянно ротор работал как магнит удерживая металлические предметы, подумал, что пробит диодный мост, разобрал все прозвонил, все отлично, поменял диодный мост не помогло, потом обмотку, потом реле, всё осталось по прежнему, пришлось поставить новый генератор. Кто может подсказать куда смотреть, потраченные деньги не вернуть, но спортивный интерес остался

Няньчур Элвис

Нормально, информативно.. Буду корячится и я. Лайкну канеш)

Инсар Ребакин

мож ты звезду не той стороной ставил?)х что с тобой не так!классические коробки ходят немеренно!!!а эта тихая будет но наверное развалится быстро,машинка-то тяжёлая

Рината Моргальникова

вы есть в каких то соцсетях?

Владимир

Большое спасибо, очень полезная информация. Только чуть бы голос повеселее, а то тяжеловато слушать. Без обид!

Бутовт Криштиану

очень долго, думаю видео можно было сократить до 22 секунд, остальное все лишнее.

Rufa

Подделка скорее всего — куплял с упаковкой

Сага

поршневые кольца

Гигант

… меня порвала когда Александр про воду сказал не дистилированую а святую)

Лесакова Карелина

160 -300 люксов? Вы смеетесь? Это ооочень мало для фары.

Дилшод

Здраствуйте если клапана зажаты влияет на холостой ход. И еще когда делаю ригулевку шупом тарахтят клапана на холодную делаю

Расим Лампей

кпп от нива на ваз 2106 двигаттелю ставится?кто знает

Молошный Бик

Я раньше так служебные машины в автопарке заводил. А чтобы не сработал блокиратор руля вставлял отвёртку либо отворачивал замок.?

Тигр

вот заместь мыла продаёться силиконовая смазка в баллоне пшикнул и всё гуд.

Абат

в начале подумал что это реле, угадал

Павел Димидков

Мне одному кажется что у Сергея очень много смазок? И он в них спец!?

Энвер

Горе мастер.я … генер как не работал так и не работает по концове а Автор считает что это отличные,рабочие показания просто … не дай Бог попасть к такому МАСТЕРУ по ремонту!!!

Аяз Литвиненко

Спасибо,коротко и информативно, смотрел с интересом,лайк.

Аллен

На Украине русский сайт)

Лесик

Отличная работа.Спасибо большое.

Шолпан

При снятии бампера, фраза автора — ГЛАВНОЕ НЕ ПОЦАРАПАТЬ МАШИНУ… (Ну и чудной тип… нах ты ее купил, чтобы она гнила)

Написать комментарий

Как заменить втулки переднего и заднего стабилизатора? Как поменять втулки стабилизатора на разных моделях автомобилей? Какие бывают втулки стабилизатора в авто.

Если вышли из строя сайлентблоки в подвеске поперечного стабилизатора, это сложно назвать критической поломкой, требующей немедленного ремонта. Из-за этой поломки машина не потеряет управление и колеса не отвалятся. Но чтобы водить машину со сломанными сайлентблоками, водителю понадобятся очень крепкие нервы. Потому что стук и скрежет изношенных втулок будет слышен в любой кабине.В этой статье мы расскажем читателю о том, как заменить сайлентблоки своими руками. поперечная устойчивость в легковых автомобилях как отечественного, так и зарубежного производства.

Функции втулки стабилизатора поперечной устойчивости

Из плотной резины

В большинстве современных автомобилей стабилизатор поперечной устойчивости является обязательным элементом подвески. При въезде в поворот его крен увеличивается, и он может опрокинуться под действием центробежной силы. Когда автомобиль выходит из поворота, его кузов начинает раскачиваться, что затрудняет выравнивание траектории.В результате в подвесках автомобилей появились стабилизаторы поперечной устойчивости для предотвращения нежелательного раскачивания. Стабилизатор крепится к подвеске стальными скобами, под которыми находятся упругие втулки из полиуретана (или сверхплотной резины). Их цель — гасить вибрацию подвески и направлять стабилизатор поперечной устойчивости при входе в поворот и при движении по неровной дороге.

Признаки износа

Сильный скрип при движении по неровной дороге. При входе в поворот на большой скорости этот скрип переходит в скрежет.
Люфт штанги стабилизатора. Он проявляется в виде глухого удара, который слышен, когда передние колеса автомобиля одновременно попадают в глубокую выбоину на дороге.

Причины поломки

Физический износ. Большинство автомобилей (особенно отечественных) изначально комплектуются резиновыми поперечными втулками, срок службы которых невелик. Уже через 2-3 года они полностью истощают свой ресурс, покрываются трещинами и разваливаются (по этой причине расчетливые автовладельцы меняют резиновые втулки на полиуретановые сразу после покупки).
Химическая атака. Поскольку втулки расположены близко к колесам, они регулярно подвергаются воздействию химикатов, предотвращающих обледенение, что может значительно сократить срок службы резиновых втулок.
Механическое воздействие. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на дорогах, качество которых оставляет желать лучшего, даже надежные полиуретановые втулки прослужат недолго (так как в таких условиях они подвержены повышенной силе трения и постоянно подвергаются сильным ударам).

Какие втулки выбрать

При выборе новых втулок стабилизатора предпочтение следует отдавать полиуретановым изделиям. Автомобилисты часто выбирают сайлентблоки SASIC, 555 и TRW.

Инструменты и расходные материалы

Набор новых втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
Набор рожковых ключей.
Отвертка плоская (среднего размера).
Набор головок с ручкой.
2 домкрата.
Противооткатные упоры.

Последовательность замены на ВАЗ 2107

Автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего снимается защита картера с помощью рожковых ключей (если установлены).Затем под задние колеса устанавливаются противооткатные упоры и поддомкрачиваются передние колеса.
Теперь рожковым ключом на 12 откручиваются гайки на кронштейнах, где они крепятся к нижнему рычагу подвески. Это делается с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости. Под гайками есть гравировальные шайбы. Снимаются вручную.
Гайки показаны стрелками
Теперь скобы можно снять. После их снятия втулки можно снимать. Для их снятия стабилизатор поперечной устойчивости загибают ломом.Штанга удерживается на месте ломом, а втулка снимается вручную. Таким же образом можно снять втулку с другой стороны.
Для этого используется лом
Кроме двух наружных втулок, ВАЗ 2107 имеет пару втулок центрального стабилизатора. При необходимости их замены придется полностью снимать стабилизатор поперечной устойчивости, который крепится к двум кронштейнам. Гайки на кронштейнах откручиваются рожковым ключом на 14.
После снятия тяги кронштейн зажимается в тисках, и шток осторожно вынимается из втулки, затем снимается сама центральная втулка.
Втулка находится внутри кронштейна, зажата в тисках.
Изношенные втулки заменяются новыми, после чего стабилизатор поперечной устойчивости и защита картера устанавливаются на прежние места.

Рабочее видео

Важные моменты

При отворачивании гаек на кронштейнах следует соблюдать осторожность: шпильки, на которых крепятся кронштейны, со временем становятся хрупкими и легко ломаются при использовании рожкового ключа.
Следует помнить: кронштейны, удерживающие крайние втулки, разные, хотя далеко не всегда это можно увидеть невооруженным глазом.Расстояние между отверстиями под шпильки в левом и правом кронштейнах отличается на 3 мм. Поэтому перед снятием есть смысл пометить скобы маркером или мелом, чтобы не перепутать их при повторной сборке.
Снять стабилизатор поперечной устойчивости с кронштейна может быть непросто, особенно если он сильно заржавел. Чтобы облегчить задачу, стрелу и кронштейн следует обильно смазать жидкостью WD-40. Если под рукой нет жидкости, подойдет жидкое средство для мытья посуды или обычный мыльный раствор.

Последовательность замены сайлентблоков на Митсубиси Паджеро 4

Рожковым ключом на 12 откручиваются 4 болта, удерживающие защиту картера автомобиля.
Для этого откручивается 4 болта.
Доступ к болтам на кронштейнах стабилизатора поперечной устойчивости.
Под них втулки.
Эти скобы легко откручиваются с помощью ключа-трещотки. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Съемный с головкой под торцевой ключ
После снятия кронштейнов стабилизатор поперечной устойчивости опускается вниз, и открывается доступ к втулкам.Установлен взамен изношенного

Если вы сравните устройство стабилизаторов поперечной устойчивости на отечественных и иномарках, то заметите, что на наших автомобилях немного сложнее добраться до втулок стабилизатора. Если на Mitsubishi pajero 4 для замены сайлентблоков достаточно открутить несколько болтов, и это можно сделать в любом гараже, то в случае с «семеркой» вам понадобится лом и смотровая яма. Тем не менее, проявив должное терпение, поломку можно устранить собственными силами.

Втулка — важный элемент подвески, от нее зависит безопасность движения. Если в результате диагностики автомобиля было установлено, что втулки стабилизатора пришли в негодность, их необходимо своевременно заменить. Процесс замены несложный, поэтому сделать это можно в гараже, вооружившись небольшим количеством инструментов.

Какие инструменты нужны?

Если подвеска начинает шуметь при увеличении скорости или наезде на препятствие, можно говорить о неисправности ее элементов.В таких случаях чаще всего требуется замена втулок стабилизатора. Для этого нужно подготовить инструменты:

ручка для головок,
трещотка,
металлическая щетка, которая нужна для очистки сиденья и стабилизатора от ржавчины,
кисть для нанесения проникающей смазки,
канцелярский нож для разрезания рукава.

Элементы демонтажа

Замена такого важного элемента конструкции ходовой части машины, как втулка, требует ответственного подхода.Если ранее были установлены резиновые изделия, желательно заменить их на полиуретановые марки «Point of Support». Детали из полиуретана облегчают управление автомобилем даже при преодолении сложных дорожных условий … Кроме того, они защищают подвеску и кузов и имеют длительный срок службы.

Демонтаж начинается с снятия монтажных болтов и нанесения проникающей смазки для облегчения процесса. После этого откручиваются гайки крепления, демонтируются кронштейны втулки стабилизатора.Со всех рабочих поверхностей необходимо удалить ржавчину и остатки резины. Смазка используется для дополнительной защиты. После удаления старых изделий нужно осмотреть сам стабилизатор и сиденье.

Монтаж полиуретановых деталей

Новые втулки поставляются в комплекте из двух водостойких смазок для установки и инструкций. Для начала их разрезают в том месте, где были разрезаны демонтированные детали. Для этого используется канцелярский нож, который для облегчения работы предварительно смочен в воде.

Смазка наносится кистью на внутреннюю часть втулки. Хомуты необходимо беречь от грязи и ржавчины. В противном случае изделие деформируется, внутри появится скрип. Обязательно очистить сиденье, а стабилизатор нужно обработать специальной смазкой для удаления грязи и пыли.

Полиуретановые изделия следует устанавливать с разрезом в том же направлении, в котором находились изношенные детали. Осталось поставить скобы на место, прикормить и затянуть гайки.Момент затяжки следует устанавливать в соответствии с инструкциями. Более подробно о замене втулки стабилизатора расскажет видео.

Почему бренд «Точка поддержки»?

В качестве новых элементов подвески автомобиля рекомендуем использовать полиуретановые сайлентблоки марки «Point of Support». Запасные части из полиуретана предотвращают преждевременный износ ходовой части. Кроме того, благодаря своей эластичности, устойчивости к природным факторам и неприхотливости изделия из полиуретана идеально подходят для использования в климатических условиях России.

Большинство резиновых втулок теряют свои свойства из-за неблагоприятных факторов. Детали из полиуретана сохранят эксплуатационные характеристики даже при низких температурах. В этом случае улучшится управляемость автомобиля и снизится частота замены элементов подвески.

В нашем интернет-магазине вы можете купить втулки стабилизатора из полиуретана марки «Point of Support»: всегда в наличии большой выбор продукции этой марки. Опытные менеджеры помогут вам с выбором товаров в магазине IXORA.

Модель

Производитель	Детальный номер	Применяемость *
ТОЧКА ОПОРЫ	3021414	MITSUBISHI COLT Z2 (2002,10-) PAJERO MINI H53A, H
ТОЧКА ОПОРЫ	1011041	TOYOTA AVENSIS AZT250, AZT255 (2003,07-)
ТОЧКА ОПОРЫ	101897	TOYOTA AVENSIS AZT250.. 251… SED (2006.06 -) WG..LI (2003.07 -)
ТОЧКА ОПОРЫ	101755	Тойота Камри ACV30
ТОЧКА ОПОРЫ	101040	TOYOTA COROLLA AE101 (1997.05 — 2000.08) SPRINTER AE101 GT
ТОЧКА ОПОРЫ	76	SUZUKI GRAND VITARA
ТОЧКА ОПОРЫ	26012665	БОЛЬШАЯ НАСТЕННАЯ БЕЗОПАСНАЯ
ТОЧКА ОПОРЫ	101758	TOYOTA COROLLA FIELDER COROLLA RUNX ALLEX NZE124, ZZE124 C
ТОЧКА ОПОРЫ	8011034	SUBARU FORESTER SH5, SH9, SHJ (2007.09 -) НАСЛЕДИЕ B4 BL5, B
ТОЧКА ОПОРЫ	8011643	SUBARU IMPREZA (2008,07-) FORESTER (2007,09-)
ТОЧКА ОПОРЫ	12011506	HYUNDAI ACCENT VERNA (1999 -)
ТОЧКА ОПОРЫ	3011213	MITSUBISHI LANCER MIRAGE ASTI CS5A, CS5W AIRTREK CU4W
ТОЧКА ОПОРЫ	4012198	MAZDA CX7 ER (2006 -)
ТОЧКА ОПОРЫ	17032072	ВАЗ 2101, МОСКВИЧ 2140
ТОЧКА ОПОРЫ	202658	НИССАН СЕНТРА Б1
ТОЧКА ОПОРЫ	12012703	KIA MENTOR (HB) I, II (1997-2004), KIA CARENS (1999-2002)
ТОЧКА ОПОРЫ	301886

Для подключения и нормальной работы различных автомобильных механизмов на них устанавливается большое количество различных втулок и резиновых прокладок.Однако у этих элементов очень короткий срок службы, так как в условиях интенсивной эксплуатации они очень быстро изнашиваются, и в них образуются люфты. В результате эксплуатация автомобиля становится небезопасной, из-за износа втулок, очень серьезных поломок … Все это касается и резиновых втулок, которые устанавливаются на стабилизатор. Поэтому, если в процессе эксплуатации автомобиля вы услышите упругий стук в передней части автомобиля, знайте, что вам грозит замена резинок стабилизатора.Как это сделать — читайте в нашей статье.

1. Где резинки или втулки стабилизатора?

Если резинки стабилизатора изношены и в них образовался люфт, об этом вам скажет четко выраженный звук, возникающий при работе двигателя автомобиля (а точнее, с каждым оборотом). Особенно это заметно, когда машина одним колесом заезжает в небольшую горку или случайно проваливается в яму. Тогда водитель может услышать очень сильный звук от контакта.металлические детали, между которыми отсутствует резиновая прокладка.

На штатном стабилизаторе поперечной устойчивости автомобиля четыре резиновые втулки. На этом механизме их найти несложно. Две из них очень легко найти и удалить: они находятся под монтажными скобами, которые образуют для них своеобразную крышку или «домик». Еще два стоит поискать в металлических держателях.

Основная функция резиновых лент стабилизатора — действовать как эластичная прокладка между штангой и крепежными элементами стабилизатора.Благодаря им снижается уровень вибраций, смягчаются колебания, возникающие при движении. К тому же наличие втулок помогает продлить срок службы стабилизатора поперечной устойчивости, а также сделать его полностью бесшумным. Именно по этой причине очень важно, чтобы все вводы были в хорошем рабочем состоянии и могли полностью выполнять возложенные на них «обязанности».

В результате износа резиновых втулок детали стабилизатора могут двигаться практически свободно.Если корпус при движении немного наклоняется и получается его боковое смещение, стабилизатор начинает стучать. В этом случае вам, скорее всего, придется заменить легкосъемные втулки, которые находятся под крышкой монтажных кронштейнов. Эти резинки чаще всего изнашиваются, в связи с чем возникает необходимость их замены.

2. Что нужно для замены изношенных втулок стабилизатора автомобиля?

Инструментов для проведения таких работ потребуется совсем немного, но необходимо заранее подготовить их, чтобы в процессе работы все они были под рукой.Итак, вам потребуется:

1. Гаечный ключ (10 и 13).

2. Головки торцевые (полезно для 13 и 14, но лучше всего, если головка 13 выдвинута).

3. Ключ с храповым механизмом.

4. Удлинитель.

5. Штангенциркуль (можно использовать обычную линейку).

6. Кардан.

7. Джек.

Но сразу стоит отметить, что далеко не во всех случаях можно обойтись именно таким простым набором инструментов. Дело в том, что в процессе замены резиновых втулок обязательно придется откручивать гайки крепления стоек стабилизатора.Здесь может случиться одно очень неприятное открытие: гайки прилипли к корпусу детали и не поддаются обычному гаечному ключу. В такой ситуации может доходить до того, что придется использовать болгарку или ножовку. После этого наряду с заменой резинок стабилизатора вам потребуются еще и новые подставки для этой детали.

И еще о том, зачем вам это нужно. С его помощью вам нужно будет поднять автомобиль, чтобы снять с него колеса и получить свободный доступ к стабилизатору и его втулкам.Также он может понадобиться, если во время работы стабилизатор поперечной устойчивости внезапно отошел в сторону, и вы не можете вернуть его в нужное положение с помощью лома. В такой ситуации с помощью домкрата нужно только приподнять заднюю часть автомобиля, после чего шток должен встать на место.

И, конечно же, для замены резинок стабилизатора вам потребуются сами резинки. Купить их можно на любом авторынке или в автосалоне. Однако не забывайте, что практически каждой модели автомобиля нужны свои сайлентблоки, которые идеально подойдут для его стабилизатора.Поэтому, прежде чем покупать новые сайлентблоки, лучше всего залезть под машину и снять старые. С ними тоже стоит пойти в магазин. В этом случае вы минимизируете вероятность покупки слишком больших или слишком маленьких втулок.

Кроме того, не менее важно качество резинок для стабилизатора. Известно, что они могут изготавливаться как из натурального, так и из искусственного каучука. Несмотря на то, что натуральный имеет более высокие показатели таких характеристик, как мягкость и эластичность, искусственный каучук считается более прочным.

3. Как поменять резинки стабилизатора своими руками?

Что ж, если все готово, можно переходить к непосредственной реализации нашей задачи — замене резинок стабилизатора. Сделать это очень просто, но перед началом работ рекомендуется расположить машину так, чтобы все ее колеса были на одном уровне. Это установит стабилизатор поперечной устойчивости на место. Все дальнейшие действия рекомендуется выполнять согласно инструкции ниже:

1. Фиксируем машину в неподвижном положении — поднимаем ручник и блокируем движение колес.

2. Снимаем с машины передние колеса, предварительно приподняв машину домкратом. Под правой аркой переднего колеса вам также нужно будет снять задний моторный щит. Для выполнения этого действия вам понадобится ключ на 10, которым можно открутить два крепежных винта.

3. Специальной смазкой (лучше взять специальный аэрозоль WD-40) обрабатываем болты крепления с левой и правой стороны, которыми крепятся хомуты стабилизатора.Также необходимо обработать его монтажные стойки.

4. Занимаемся креплениями, с помощью которых фиксируются стойки стабилизатора. Для этого вам нужно будет найти четыре болта и открутить их подходящим ключом. Если вы не можете достать до болтов, используйте торцевые головки. Если они все же не поддаются, придется браться за болгарку или напильник. В результате вы должны полностью снять обе стойки стабилизатора с автомобиля.

5. Домкрат необходимо установить под левой стороной подрамника автомобиля.Расстояние от домкрата до его задней части не должно превышать 20 см. После этого домкратом приподнять кузов машины. В случае использования гидравлического домкрата обязательно подкладывать под его упорную часть плотную металлическую пластину. Это предотвратит повреждение подрамника.

6. С помощью гаечного ключа открутите задний болт крепления подрамника. Поскольку автомобиль находится в поднятом положении, это сделать очень просто.

7. Отпустите домкрат, чтобы автомобиль опустился на такой же уровень, как если бы он находился на колесе.В этом случае подрамник должен опускаться в пределах 1 см от кузова.

8. В это пространство между кузовом и подрамником необходимо вставить кусок трубы, нажав на которую, можно выдавить подрамник из кузова автомобиля. Когда вы сможете увеличить этот просвет, вставьте в него головку гнезда. Но действуйте очень осторожно, так как носилки в любой момент могут спрыгнуть и буквально отрезать вам пальцы. Поэтому голову нужно укладывать плоскогубцами.

9. Открутите болты крепления хомута стабилизатора, обрызгав резьбу аэрозолем WD-40. Откручивать саморезы нужно очень осторожно, ни в коем случае нельзя прикладывать к ним слишком большое усилие, чтобы не повредить другие детали.

10. После снятия крепежных болтов можно снять зажим втулки, а затем и саму втулку, которая находится в состоянии, непригодном для дальнейшей эксплуатации.

11. На место старой втулки устанавливаем новую, следим, чтобы срез на ней был направлен назад.Очень часто процесс установки новой втулки связан с тем, что она не ложится на полностью сухие детали. В такой ситуации опытные автомобилисты рекомендуют пользоваться теплой мыльной водой.

12. После установки втулки ее необходимо протолкнуть на штатное место, то есть установить так же, как устанавливали старую.

13. Надеваем на рукав фиксатор, он должен хорошо держаться даже без застежек.

14. Берем болты, которыми крепится хомут, и зажимаем их сначала пальцами, а потом затягиваем до упора гаечным ключом. Убедитесь, что все болты затянуты равномерно.

15. Очень часто случается поломка ограничителя на стабилизаторе автомобиля. В этом случае необходимо установить металлический хомут, плотно прижав его к пластиковому кольцу. В противном случае при затяжке крепежа вы рискуете повредить хомут.

16. С помощью плоскогубцев нужно снять головку, которую вы установили между подрамником и кузовом автомобиля. Снова наденьте подрамник на болты, домкрат может больше не понадобиться.

17. Устанавливаем сливы на прежнее место, прикручиваем их болтами. Если в процессе демонтажа пришлось срезать гайки стойки, то эту деталь тоже придется заменить на новую.

18. Все резьбовые части необходимо обработать специальной графитовой смазкой. Сделать это рекомендуется еще до установки крепежа, что предотвратит возможность «прилипания» болтов.

19. Завершаем процесс установкой колеса.

Как видите, заменить резинки стабилизатора в домашних условиях можно даже без помощи напарника. Единственное, о чем ни в коем случае нельзя забывать, — это безопасность. Не забывайте, что вес автомобиля может стать причиной очень серьезных травм, поэтому заранее проверьте работу домкрата и выполняйте все операции с большой осторожностью.

Подвеска любого транспортного средства во время движения подвергается серьезным нагрузкам. Каждый из узлов выполняет свою функцию, а в совокупности вся система гасит ударные нагрузки при наезде на какое-либо препятствие (ямы, неровности и т. Д.)). Это обеспечивает сохранение управляемости и устойчивости автомобиля при входе в крутые повороты или совершении резких маневров. Поэтому важно следить за техническим состоянием каждого элемента подвески, чтобы вопрос о том, как поменять втулки стабилизатора, не застал врасплох.

Эти элементы не подлежат ремонту, так как в этом нет необходимости в связи с тем, что это практически расходный материал, его легче заменить. И стоимость их не так велика.Часто они выходят из строя первыми, а затем и остальные агрегаты.

Вся процедура их замены проста, а работу можно провести самостоятельно. В остальном существует множество СТО, где новые сайлентблоки установят на автомобиль за отдельную плату. Кроме того, вы можете получить полезные рекомендации от мастера.

Как работает подвеска автомобиля?

Безопасность водителя и его пассажиров напрямую зависит от технического состояния элементов подвески.Рычаги и цапфы удерживают колеса в нужной плоскости, но в то же время позволяют им легко вращаться в двух других плоскостях при прохождении поворотов.

Эти знания необходимы для понимания того, как менять втулки стабилизатора. Амортизаторы помогают гасить вертикальные колебания для более плавной езды. При этом пружины служат для придания жесткости подвеске и возврата ее элементов в прежнее положение. Все это немыслимо без элементов крепления из-за жесткого болтового соединения, композитных сайлентблоков и шариковых подшипников.

Важная деталь

Стабилизатор — неотъемлемая часть подвески любого современного автомобиля. Обычно это заметно, стоит загнать машину на подъемник или яму, в виде изогнутой стальной планки. Одно его плечо закреплено на подрамнике, а другое — на ступице колеса. В этом случае крепление не жесткое и позволяет стабилизировать стабилизатор по оси относительно одной плоскости.

Эта деталь появилась на заре автомобилестроения, когда автомобили могли разгоняться до скорости 20 км / ч и более.С того времени многие водители уже начали задумываться над тем, как поменять втулки стабилизатора.

Благодаря ему удалось сохранить устойчивость и управляемость при прохождении поворотов. Другими словами, стабилизатор выполняет важную задачу — когда автомобиль катится, распределяет его вес на все колеса. Обычно это происходит при входе в очень крутые повороты или при внезапном изменении траектории движения.

Признаки неисправности

Чтобы лучше поглощать различные вибрации и выдерживать нагрузки, которые принимает кузов, большинство деталей подвески соединены через упругие элементы.Стабилизатор — не исключение, и в его случае используются втулки (подушки), чаще всего из прочной резины или полиуретана.

В период эксплуатации автомобиля неизбежно происходит износ подушек. В этом случае появляется характерная особенность — легкое постукивание подвески. Аналогичный звук появляется при неисправности амортизаторов, но в случае с сайлентблоками стук слышен не только при проезде ям и неровностей, но и при входе в повороты относительной крутизны.Это серьезный повод задуматься над проблемой, как поменять втулки заднего стабилизатора или переднего стабилизатора.

Посторонний звук — результат износа деталей, в результате чего возникает люфт в соединении элементов подвески. В этом случае теряется эффективность стабилизатора.

На изношенной подушке виден «узор» из трещин (в кругу мастеров — ромашки) и ссадин. Есть популярный способ диагностики сайлентблоков — наехать на второй передаче известное полицейское препятствие.Появление стука под ногами подтолкнет вас к правильным выводам.

Вероятные последствия

Игнорирование износа втулки может привести к множеству последствий. В первую очередь начнет усиливаться стук, который со временем начнет приводить к разрушению деталей из-за деформации. Кузов может сильнее катиться на поворотах, и люфт рулевого колеса увеличится.

Многие производители автомобилей рекомендуют заменять втулки каждые 30 000–40 000 км пробега.Но в нашей реальности, чтобы решить вопрос, как поменять втулки стабилизатора поперечной устойчивости, лучше ориентироваться на степень износа подушек. А если есть легкий стук или дребезжание, лучше сразу осмотреть подвеску или отправиться на диагностику в ближайший СТО.

Часто при демонтаже изношенных деталей можно столкнуться с основной трудностью — ржавыми болтами. Причем проблема проявляется вне зависимости от марки автомобиля. Во многом состояние креплений полностью зависит от условий окружающей среды, в которых эксплуатируется транспортное средство.

В некоторых случаях повышенная коррозия препятствует ослаблению болтов, поэтому они предварительно обрабатываются WD-40. При необходимости обработку нужно повторить, но если машина регулярно проходит техническое обслуживание, то обычно таких проблем нет.

Обычно при общем ремонте подвески уделяют внимание сайлентблокам, если они изношены, то сразу меняют, чтобы через небольшой промежуток времени не пришлось все заново разбирать.А регулярный технический осмотр позволяет эксплуатировать автомобиль и долгое время обходиться без капитального ремонта.

Замена втулок на Тойота Королла

Как заменить втулки стабилизатора на Тойота Королла? Вся серия автомобилей марки Toyota считается самой надежной, однако любое транспортное средство, независимо от производителя, подвержено разной степени износа. Corolla не исключение. Операция по замене втулок стабилизатора проводится по следующей инструкции:

Автомобиль желательно закрепить на подъемнике, на высоте, удобной для работы.Вы также можете использовать яму, но вам все равно понадобятся домкраты.
Открытый доступ, для чего необходимо снять передние колеса вместе с подкрылками и пластиковой защитой. Однако в полевых условиях этот шаг можно пропустить.
Приступите к снятию двух опор стабилизатора, для чего открутите по 4 болта на каждом кронштейне. Втулки нельзя заменить, не сняв их.
Сами втулки снимаются с помощью монтажного или другого удобного приспособления. А поскольку они обычно изготавливаются из эластичного материала, особых усилий не требуется.
Сначала нужно очистить место, где будут установлены новые втулки.

Для облегчения надевания детали желательно смочить внутреннюю поверхность мыльной водой. Никогда не используйте керосин и тормозную жидкость, так как это может привести к серьезным повреждениям.

Решая, как поменять втулки стабилизатора, вы заметите, что оригинальные втулки резиновые, но в продаже можно найти изделия из полиуретана. По возможности лучше приобретать резиновые втулки, так как, как показывает практика, срок службы таких деталей значительно выше, чем у пластиковых аналогов.

Замена сайлентблоков на автомобиле Киа

Работы можно проводить на яме, подъемнике или домкрате, но второй вариант все же лучше.

Следующие шаги представлены в виде инструкций:

Стандартная операция снятия колеса. В некоторых случаях приходится демонтировать защиту. Сначала ослабьте рулевую рейку.
С помощью домкрата или специальной подставки немного приподнимите коробку передач и открутите крепления задней подушки и подрамника (4 болта).
Слегка опустите подрамник, чтобы получить доступ к болтам кронштейна, удерживающим втулки. После откручивания крепежа каждый кронштейн нужно аккуратно снять, чтобы не повредить пыльник рулевой рейки. Затем удалите старую деталь.
Обработайте новую деталь мыльной водой и установите на место.
Повторите оставшуюся часть процесса в обратном порядке.

Озадачившись проблемой, как поменять втулки стабилизатора на «Киа», стоит отметить, что в моделях Киа Сид есть особенность, которая заключается в телескопической форме рулевого вала.В связи с этим необходимо сделать отметку перед тем, как откручивать крепежный болт, и его установка производится в последнюю очередь.

Замена сайлентблоков на автомобиле Форд Фокус

Замена старой детали не представляет особых трудностей, а работу можно выполнить самостоятельно, что позволяет сэкономить деньги. Стоимость — это покупка новой детали. Чтобы установить новую втулку, часто бывает необходимо снять стабилизатор. Для этого пригодится алгоритм:

Для начала та же процедура снятия колес.
После этого откручиваются крепления каждой рулевой тяги.
С помощью специального приспособления рулевые наконечники отсоединяются от поворотных кулаков.
Снимите соединительные рычаги, открутив их крепления.
Снять шаровые опоры.
Открутите основной фиксатор опорной подушки коробки передач.
Откручиваем болты поперечины (их 6) и снимаем в сторону, открывая тем самым доступ к стабилизатору.
Теперь осталось открутить крепления стабилизатора и снять его фиксаторы.

Эта задача, как поменять втулки стабилизатора на Форд Фокус, не так уж и сложна.

Но стоит отметить, что новые втулки необходимо устанавливать в специально отведенном для них месте — лесках стабилизатора. Не используйте смазку! Устанавливая стабилизатор на место, следите за тем, чтобы новые детали располагались строго напротив распорных элементов. При необходимости его можно подпереть.

А чтобы зажимы легко вставлялись, их лучше смочить водой.Дальнейшие действия выполняются в порядке, обратном заданному алгоритму.

Замена сайлентблоков на автомобиле Лада Веста

Работы производить при расслабленном состоянии стабилизатора поперечной устойчивости. Этого можно добиться, загнав машину на подъемник (СТО), яму или эстакаду. В дальнейшем производственный процесс, как менять втулки стабилизатора на Весте, будет происходить в следующем порядке:

На вооружении кривошипом, удлинителем и головкой на 10 болты защиты, скрывающие рулевой механизм, находятся откручен.Обычно их 5 штук.
Далее необходимо отвернуть оба задних болта крепления кронштейнов втулок с помощью гаечного ключа на 13.
Открутите два передних крепления относительно рулевой рейки с помощью ключа Torx T40 и трещотки.
Снимите кронштейн вместе со старыми втулками.
Сделайте надрез в нижней части новых деталей и смажьте внутреннюю поверхность средством на основе силикона.
В дальнейшем воспользуйтесь обратной процедурой.

Как отмечают многие автовладельцы отечественной марки Lada Vesta, полиуретановые детали служат в 3-4 раза дольше, чем резиновые аналоги.

Они сохраняют свои эластичные и упругие свойства при низких температурах. Это лучше всего отражается на управляемости и устойчивости автомобиля.

Наконец

Неисправный автомобиль представляет серьезную угрозу. И это касается не только самого водителя и его пассажиров, риску подвергаются и все остальные участники. дорожное движение … Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику личного автомобиля и сразу менять втулки стабилизатора Рено Меган 2 или любой другой марки.Только так автомобиль будет олицетворять не только комфорт, но и безопасность!

Подвеска автомобиля первой встречает все неровности пути автомобиля, принимая на себя все удары ям, неровностей и прочих «приятных» сюрпризов, которыми завораживают наши дороги. Каждый блок подвески имеет свое конкретное назначение, но в совокупности все они предназначены для гашения ударных нагрузок, возникающих при движении машины, а также для обеспечения надлежащей управляемости и устойчивости автомобиля при поворотах или резких маневрах.Такие детали, как втулка стабилизатора поперечной устойчивости, часто нуждаются в замене. Работу можно сделать своими руками.

Немного о подвеске автомобиля

Нетрудно догадаться, что уровень безопасности и комфорта на дороге как для водителя, так и для пассажиров практически напрямую зависит от исправности подвески, а также от того, насколько хорошо она справляется со своими задачами.

Каждый компонент подвески автомобиля выполняет определенную функцию. Рычаги вместе с цапфами удерживают колесо в необходимой плоскости, параллельно, позволяя ему свободно вращаться в двух разных плоскостях (момент входа в поворот).

Амортизаторы гасят вибрации, возникающие во время движения, тем самым обеспечивая плавный ход автомобиля. Пружины одновременно предназначены для обеспечения жесткости подвески и возврата ее компонентов в исходное состояние.

Основные узлы и узлы передней подвески автомобиля

Но есть еще одна важная деталь в подвеске, без которой не обойдется ни одна современная машина. А эта деталь — стабилизатор.Это хорошо видно, если машину загоняют на подъемник или ставят на смотровую яму. На передней оси среди рессор, амортизаторов и других рычагов будет хорошо заметна изогнутая стальная штанга, которая одним плечом крепится к подрамнику, а другим — к ступице колеса. Крепления стабилизатора не жесткие и позволяют ему перемещаться по оси в одной плоскости.

В конструкции подвески стабилизатор появился на заре автомобилестроения, когда скорости стали достигать 20 км / ч и выше.Введение этого элемента в конструкцию подвески позволило сохранить устойчивость автомобиля при поворотах и маневрировании.

Таким образом, основная задача стабилизатора при движении — распределить вес кузова автомобиля на все его колеса в случае крена. В частности, это касается случаев довольно крутых поворотов или резкого изменения траектории движения.

Принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости

В довольно распространенном сегодня типе подвески McFerson стабилизатор представляет собой торсион, работающий на кручение.Этот элемент жестко соединен с кузовом или подрамником автомобиля. Силы, возникающие в подвеске, передаются на стабилизатор через дополнительные рычаги, которые сообщаются с подвеской за счет шарниров. Эта простая схема позволяет предотвратить даже серьезное перекатывание транспортного средства и тем более его опрокидывание.

Задний мост чаще всего оснащается стабилизатором этого типа в случае автомобиля с полным приводом … Если говорить об автомобилях с задним приводом и жесткой балкой на задней оси, то роль Стабилизатор отдается стержню реакции, также известному как стержень Панара.

Также ряд японских внедорожников в свое время, помимо тяги Панара, дополнительно оснащались еще одним стабилизатором, который в виде криволинейной тяги шел по задней оси балки и сообщался с силовыми элементами корпус через небольшие рычаги.

Втулки стабилизатора. Симптомы неисправности. Последствия.

Для наилучшего гашения колебаний и сил, действующих на кузов автомобиля, подавляющее большинство элементов подвески соединяются посредством упругих элементов.То же самое и со стабилизатором. Для его крепления используются специальные втулки (резинки, подушки) из прочной резины или полиуретана. Со временем по мере эксплуатации автомобиля эти втулки могут начать разрушаться и заметно терять свою эластичность. Это приводит к неудовлетворительной работе стабилизатора =. Могут начать появляться более серьезные дефекты, которые со временем будут только расти быстрее.

Схема устройства стабилизатора и элементов его крепления

Первым признаком, предвещающим замену сайлентблоков, будет небольшой стук подвески.Подобный стук можно наблюдать и с «уставшими» амортизаторами. Только в случае с сайлентблоками он будет слышен не только на ямах и неровностях, но и при входе в относительно крутые повороты. В то же время автомобиль часто кажется слишком шатким и вялым. Возникший стук будет результатом люфта в соединительных узлах рычагов стабилизатора из-за износа втулок.

Если вовремя не принять меры, то в дальнейшем стук будет только усиливаться и повсюду начнет сопровождать работу подвески из-за нарастающей деформации и разрушения втулок.Возможны крены кузова и чрезмерный люфт в рулевом колесе. Машину можно «рыскать» не только в поворотах, но и при торможении или смене полосы движения. Большинство автопроизводителей советуют менять втулки стабилизатора каждые 30-40 тысяч пробега. Однако в наших условиях лучше остановиться на износе втулок. Поэтому внезапный стук и небольшой подскок в углах будут явными признаками предстоящей замены компонентов.

Народным методом Проверяя втулки на исправность, предлагается на 2-й передаче сдвинуть лежачий полицейский наискосок.В районе педалей раздался глухой стук — скорее всего, втулки Хана. Также можно просто залезть под машину, чтобы все осмотреть самостоятельно. Изношенная втулка «порадует» наличием трещин и потертостей, характерных для изношенной и потрескавшейся резины. Эти трещины иногда также называются автопроизводителями «маргаритками».

Втулка стабилизатора и кронштейн для ее крепления

Также резина втулок может просто затвердеть и потерять необходимую эластичность.Если втулки стабилизатора не видны должным образом, просто резко махайте рукой вверх-вниз и в стороны от самого стабилизатора. Если чувствуется люфт, скрипы и стуки в нижней части подвески, значит, втулки пришли в негодность.

Но для лучшего результата, конечно, лучше проехать на эстакаду, смотровую яму или воспользоваться лифтом. Из инструментов понадобится только лом или монтажная лопатка, которую нужно просто упереть в днище автомобиля и слегка «встряхнуть» стабилизатор, в местах его стыковки с кузовом.Если чувствуется заметный люфт или обнаружена потеря эластичности, то пора задуматься о замене втулок.

Процесс замены втулки стабилизатора

Замена сайлентблоков не займет много времени. Вам нужен только подходящий инструмент и хорошо освещенная и удобная рабочая зона. Вряд ли у рядового водителя будет доступ к профессиональному лифту во время работы, поэтому лучше заранее обзавестись парой домкратов и специальной жесткой опорой.

Инструмент, который может вам понадобиться

Гаечный ключ с открытым зевом и, возможно, накидной ключ.

Трещотка с удлинителем.

Вороток.

Головка крышки.

Инструменты, необходимые для замены втулок

Наряд на работу

Машина навешивается на домкраты и надежно фиксируется.

Колеса сняты. Также демонтируется защита картера и подкрылки.

Вид на опору стабилизатора перед началом работы

Следующим шагом будет поднять нижний рычаг домкратом или поставить под него упор.Если меняются втулки на боковых сторонах обоих колес (что настоятельно рекомендуется), то лучше поставить упоры под ось передних колес или использовать домкрат. Все это необходимо для того, чтобы снять нагрузку с балки стабилизатора и облегчить дальнейшую замену втулок.

Поднимает нижний рычаг для легкой замены резиновой ленты

Далее можно с двух сторон ослабить крепление стабилизатора поперечной устойчивости к кузову или подрамнику автомобиля. В случае затруднений с болтами из-за загрязнения и окиси обработайте их «ведашкой» или другим подобным раствором, чтобы облегчить их последующее откручивание.

Крепление втулки и сама втулка снимаются. Последние, по большей части, теперь сделаны разрезными, что значительно облегчает процесс их удаления.

Снята старая втулка со стабилизатора

Берется новая втулка и заменяется старой. Опытные авторемонтники рекомендуют хорошо вымыть и протереть посадочное место детали на стабилизаторе. Также можно немного намылить втулку, чтобы ее было легче двигать, или использовать специальную смазку, которая часто входит в ремонтный комплект.

Установлена новая втулка с предварительно нанесенным покрытием или смазкой

Болты хомутов затянуты.

Втулка новая по окончании всех работ

Домкрат или опора вынимается из-под рычага и устанавливается колесо.

Необходимо понимать, что устройство и сложность подвески на разных автомобилях могут существенно отличаться и приведенная выше инструкция не является универсальной. Но для общего понимания процесса и порядка работы этого более чем достаточно.

Подборка видео по замене сайлентблоков на различных авто

Замена на ВАЗ: видео-гид

Замена на Рено Меган 2: видеоинструкция

Замена резинки стабилизатора на Шевроле Авео

Замена втулок стабилизатора на Hyundai Solaris (Accent)

Работа по замене втулок несложная и трудоемкая. Все обо всем может занять часа полтора-два. Но в прайс-листах СТО эта услуга не относится к дорогому разделу.Так что здесь каждый решает сам, запутаться в гараже час-два или отдать машину мастерам и заняться более насущными делами.

Признаки выхода из строя втулок стабилизатора. Меняем втулки стабилизатора поперечной устойчивости

Многие разные резиновые прокладки и втулки устанавливаются на автомобильные механизмы для нормальной работы или в качестве соединительного элемента. Но такие элементы довольно быстро изнашиваются из-за повышенной интенсивности. В результате в них появляется люфт, что делает поездку на автомобиле небезопасной.Кроме того, изношенные втулки могут привести к более серьезным неисправностям.

Это также относится к втулкам, установленным на стабилизаторе. Если во время движения вы начали замечать шум в подвеске автомобиля, это может означать, что вам необходимо заменить втулки стабилизатора. И это касается замены передних и задних сайлентблоков. Подробнее об этом и пойдет речь в этой статье.

В области машиностроения стабилизатор появился вместе с первыми автомобилями, максимальная скорость которых превышала отметку в 20 км / ч.Из-за больших валков, возникающих при повороте, возникла необходимость в установке этого компонента. Основное назначение стабилизатора — защита автомобиля от опрокидывания, так как во время поворота нагрузка на внешние колеса увеличивается, а на внутренние, наоборот, уменьшается. Это заставляет машину раскачиваться. Стабилизатор делает его более устойчивым на дороге, предотвращая его опрокидывание.

На заметку! Все автомобильные подвески оснащены стабилизатором не только спереди, но и сзади.Стабилизатор не нужен только в том случае, если в задней части автомобиля установлен торсион: функции стабилизатора будут возложены на саму подвеску.

Стабилизатор — важная часть подвески автомобиля.

Конструкция стабилизатора на многих автомобилях представляет собой П-образный металлический стержень из пружинной стали. Для крепления устройства к корпусу используются специальные зажимы и втулки, позволяющие стабилизатору вращаться. Для большей устойчивости автомобиля и повышения упругости стабилизатора используются сайлентблоки — на них приходятся все удары от различных элементов подвески.

Что такое сайлентблоки и зачем они нужны

Основная задача сайлентблоков — снижение шума подвески при движении и крепление стабилизатора к кузову автомобиля. Обычно их делают из двух материалов: полиуретана и резины. Детали обладают высокой эластичностью и прочностью, благодаря чему отсутствуют скрипы и удары при изменении высоты любого из колес. Кроме того, невозможно жестко прикрепить стабилизатор к корпусу, так как расстояние от точки крепления до края стабилизатора изменяется при изгибе.

Втулки могут быть изготовлены из разных материалов.

Часто различные звуки, возникающие при движении и резких поворотах — скрипы, удары и т. Д., Могут указывать на неисправность втулок. Это явление связано с потерей эластичности рукава, в результате чего он становится очень жестким. Также под этой деталью может скапливаться пыль или песок.

Признаки износа втулок

Конструктивные параметры втулки немного схожи с параметрами шарового шарнира, только у втулки есть одна неприятная особенность — она изнашивается, в результате чего деталь выходит из строя.Также следует отметить, что ездить на автомобиле с поврежденными элементами подвески небезопасно, поэтому при обнаружении неисправности втулки стабилизатора постарайтесь как можно скорее заменить ее. Определить непригодность сайлентблока для водителя не составит труда, ведь при движении управлять автомобилем станет затруднительно.

В большинстве случаев износ втулки стабилизатора сопровождается характерными звуками в зоне подвески, которые усиливаются при разгоне автомобиля. Преодоление неровностей дороги (неровности, ямы, галька на дороге) заставляет водителей вздрагивать от возникающих ударов в нижнюю часть автомобиля.Внимательный водитель сразу заметит посторонние шумы и небольшое ухудшение управляемости автомобиля, а также займется выяснением причины этой проблемы.

Так выглядит изношенная втулка

Чтобы втулки и подвеска не доводились до такого состояния, рекомендуется проводить регулярные проверки всех элементов конструкции. В этом случае необходимо провести тщательную диагностику проходного изолятора.

Диагностика

Диагностика втулок стабилизатора состоит из двух этапов:

визуальная оценка;
с механическим воздействием.

Надо поставить машину на эстакаду или яму для проверки резинки. Некоторые люди используют для этой цели подъемник, но это может быть опасно. Дело в том, что диагностика втулок подразумевает сильное рывков стабилизатора, в результате чего автомобиль раскачивается и может упасть. То же самое и с домкратами, с которых машина спрыгнет намного быстрее, чем с подъемника. Это может привести к самым плачевным последствиям, поскольку вес автомобиля очень велик, а вся эта металлическая конструкция способна раздавить механика.

Диагностика втулок стабилизатора

Целью визуальной оценки является проверка резиновых лент на предмет разрывов и трещин. Если хотя бы на одной детали была обнаружена хотя бы одна трещина, то весь комплект необходимо полностью заменить. Для механического удара требуется грубая мужская сила — возьмитесь за стабилизатор рядом со втулкой, соединяющей деталь с корпусом, и сильно потяните его во всех направлениях. В процессе могут возникнуть стуки или скрипы. Это означает, что необходимо заменить втулки.В процессе механического воздействия не бойтесь повредить стабилизатор или сами втулки — они рассчитаны на большую нагрузку, поэтому ваши попытки проверить исправность деталей не смогут им навредить.

Что нужно для замены

Для выполнения работы не нужно много инструментов, но их все равно нужно подготовить заранее.

Для замены втулок стабилизатора необходимо:

домкрат;
или штангенциркуль;
специальный удлинитель для ключа;
;
, один на 13, другой на 10;
удлиненные или обычные розетки (14,13).

Стоит отметить, что это лишь базовый набор инструментов, на самом деле могут понадобиться и другие. Это связано с необходимостью откручивать гайки крепления при снятии стабилизатора. В этом вся загвоздка, ведь обычным гаечным ключом открутить гайки крепления не получится (при работе они прилипали к детали). В этом случае многие прибегают к экстренным мерам — к использованию ножовки по металлу или болгарки. В процессе откручивания гаек стойки стабилизатора могут повредиться, поэтому одной заменой резинок вам не обойтись.

Домкрат может понадобиться в двух случаях: для подъема автомобиля и для возврата стабилизатора поперечной устойчивости в исходное положение, если это невозможно сделать руками или ломом. Если штанга все еще немного отклонена в сторону, поднимите заднюю часть автомобиля. Этого должно хватить, чтобы деталь вернулась на место.

Инструменты и материалы для замены втулки стабилизатора

Также вы не сможете справиться с заменой втулок без самих втулок стабилизатора. Вы можете получить их, не выходя из дома.Благо для этого есть Интернет, с помощью которого можно заказать нужную деталь с доставкой на дом. Вы также можете посетить автомобильный магазин или рынок. Также учтите, что для каждой модели автомобиля нужны определенные резинки, поэтому перед покупкой не поленитесь предварительно снять старые детали для сравнения в магазине. Кроме того, на них можно сохранить серийный номер, что облегчит процесс выбора. В противном случае вы рискуете потратить деньги на деталь, которая не подойдет вашему автомобилю.

Качество деталей также играет немаловажную роль, ведь для их производства можно использовать не только натуральный, но и искусственный каучук.Если перед вами стоит выбор: купить рукав из натурального или искусственного материала, то лучше отдать предпочтение второму варианту (он более прочный).

Замена сайлентблоков передних

Эту процедуру можно выполнить двумя способами: домкратом с одной стороны автомобиля или с двух. Второй способ считается более трудоемким, но многие автомобилисты отдают ему предпочтение. Кроме того, если обе стороны машины подняты, установка и снятие втулок будет намного проще. Главное — безопасность и соблюдение пошаговой инструкции, которая приведена ниже.

Шаг 1. Сначала купите запчасти. Можно взять оригинал или аналог — это зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Хотя даже если вы выберете оригинал, то за детали придется заплатить не более 400 рублей.

Старайтесь не экономить при выборе новых сайлентблоков.

Шаг 2. Установить противооткатные упоры и поднять автомобиль домкратом. Затем отверните болт крепления кронштейна втулки. Для этого вам понадобится ключ на 12 штук. Если болт не поворачивается, то обработайте его WD-40 или, как в народе называют этот инструмент — «Ведошкой».Через 5-10 минут застежку можно будет легко открутить.

Если болт сильно заржавел, то придется использовать болгарку.

Шаг 3. После ослабления крепежных болтов слегка отогните удерживающую скобу вверх. Голыми руками сделать это очень сложно, поэтому воспользуйтесь отверткой, слегка поддев ею край кронштейна.

Отогните фиксирующий кронштейн

Шаг 4. Осторожно снимите втулку. Для этого не нужно использовать никаких инструментов, в любом случае гильзу легко снять.После снятия осмотрите деталь на предмет повреждений, признаков износа или трещин.

Шаг 5. Установите новую втулку на место и опустите на нее удерживающий кронштейн. Желательно предварительно обработать поверхность втулки небольшим количеством графитовой смазки, чтобы скоба без проблем легла на резиновую ленту. Затем затяните крепежный болт, стараясь не сорвать резьбу. В противном случае у вас есть немного лишних забот.

Установить сайлентблоки на место

Замена задних сайлентблоков

Крепление заднего стабилизатора осуществляется двумя втулками из резины.Как правило, в процессе эксплуатации автомобиля эти детали теряют прочность и эластичность, в результате чего перестают выполнять свои основные функции. В результате задняя подвеска при движении начинает стучать. Если вы слышите характерные звуки, то необходимо заменить задние сайлентблоки. Как и при замене передних втулок, машину необходимо поддомкратить. Желательно поднимать сразу две стороны — правую и левую. А теперь приступай к работе.

Шаг 1. Для начала возьмите новые резинки.В этом случае они идут в комплекте со специальной смазкой, которая продлевает срок службы деталей и облегчает процесс замены.

Шаг 2. Удалите пыль с поверхности стабилизатора и крепежа. Для этого используйте грубую наждачную бумагу или жесткую кисть. Затем сбрызните болт немного WD-40, чтобы его было легче ослабить.

Обрызгиваем мешком на крепежный болт

Шаг 3. Выкручиваем крепежный болт на 14, после чего немного сдавливаем скобу плоскогубцами, чтобы потом можно было снять деталь.Как видите, процессы замены передней и задней ступицы мало чем отличаются друг от друга, за исключением закрученного болта.

Шаг 4. Смажьте стабилизатор прилагаемой жидкостью, после чего можно установить новую втулку. Не перепутайте стороны детали, установите ту же сторону, что и раньше. В противном случае вы рискуете значительно сократить срок эксплуатации совершенно новой детали.

Шаг 5. Осторожно задвиньте кронштейн стабилизатора на место и закрепите болтом.В этом случае нужно быть осторожным, чтобы не повредить крепеж или сам кронштейн. Теперь опустите заднюю часть машины и прокатитесь на ней, чтобы проверить свою работу.

Установите втулку на место
Осторожно затяните фиксирующий болт

Преимущества своевременной замены

С заменой сайлентблоков на своей машине сможет справиться каждый водитель, ведь этот процесс не является сверхсложным ремонтом. Все можно сделать своими руками, но если нет времени или желания, то желательно обратиться за помощью к специалистам.Это поможет защитить стабилизатор поперечной устойчивости от преждевременного износа.

Езда по некачественному дорожному покрытию отойдет на второй план, если ранее были установлены новые сайлентблоки. А в целом установленные новые сайлентблоки означают отсутствие сложностей и проблем при движении, а также комфорт и безопасность.

Особенности задачи для популярных моделей

Как показывает статистика, владельцы таких моделей автомобилей, как Renault Megan, Skoda Rapid, Volkswagen Polo, Lada Vesta (и других представителей отечественного автопрома) сталкиваются с проблемами со втулками стабилизатора.Учитывайте особенности конкретных моделей автомобилей, а также рекомендации по замене.

Таблица. Описание проблемы для некоторых моделей

Модель	Описание проблемы
	Часто именно конструкция подвески этого автомобиля является основной причиной проблем со втулками. Веста славится большим ходом стоек стабилизатора, из-за чего при движении могут издаваться неприятные звуки. Многие автовладельцы недооценивают пригодность своего автомобиля для решения этой проблемы.Также можно использовать специальную смазку на основе силикона.
	Один из проверенных способов устранения скрипов — это вставить небольшой кусок старого ремня ГРМ между втулкой стабилизатора и кузовом автомобиля. Сама замена втулок ничем не отличается от указанной в инструкции выше.
	Как показывает практика, лучший способ избавиться от скрипов — это установить оригинальные резинки VAG. Также многие автомобилисты используют ремонтные втулки, отличающиеся от штатных размеров (ремонтные меньше на 1 мм).Как вариант, можно установить резиновые ленты от других моделей этого производителя, например от Skoda Fabia.
	Процесс замены втулки ничем не отличается от других моделей, но перед установкой новой резинки ее и сиденье необходимо обработать смазкой, которая тогда не повредит детали. Для этого можно использовать шампунь или мыло. В зависимости от модификации Renault Megane может оснащаться усиленной или обычной подвеской, поэтому размеры втулок и самого стабилизатора могут отличаться.Учтите это при покупке запасных частей.
	Перед покупкой втулок необходимо предварительно измерить диаметр стабилизатора, так как их размеры могут отличаться в зависимости от модификации. Для этого используйте штангенциркуль. Многие специалисты рекомендуют покупать для своего автомобиля специальные резинки, снабженные пыльниками для защиты от пыли и воды. Для обработки поверхности деталей необходимо использовать средства на основе силикона, которые не будут разъедать резину.К этой продукции относятся «МОЛИКОТЕ ПГ-54», «Литол-24» и другие.

В заключение

Несмотря на простоту замены, с которой может справиться практически каждый автомобилист, нельзя забывать о безопасности. Вес автомобиля — не шутка, поэтому неправильное использование домкрата или отсутствие воздушной заслонки может привести к серьезным травмам. Во избежание этого обязательно проверяйте состояние домкрата перед работой и выполняйте все этапы этого процесса с особой осторожностью.

Видео — Замена втулок стабилизатора на Шевроле Авео

Если вышли из строя втулки в подвеске поперечного стабилизатора, это сложно назвать критической поломкой, требующей немедленного ремонта.Из-за этой поломки машина не потеряет управление и колеса не отвалятся. Но чтобы водить машину со сломанными сайлентблоками, водителю понадобятся очень крепкие нервы. Потому что стук и скрежет изношенных втулок будет слышен в любой кабине. В этой статье мы расскажем читателю, как своими руками сделать замену втулок стабилизатора поперечной устойчивости в легковых автомобилях как отечественного, так и зарубежного производства.

Функции втулки стабилизатора поперечной устойчивости

Из плотной резины

На большинстве современных машин стабилизатор поперечной устойчивости является обязательным элементом подвески.При въезде в поворот его крен увеличивается, и он может опрокинуться под действием центробежной силы. Когда автомобиль выходит из поворота, его кузов начинает раскачиваться, что затрудняет выравнивание траектории. В результате в подвесках автомобилей появились стабилизаторы поперечной устойчивости для предотвращения нежелательного раскачивания. Стабилизатор крепится к подвеске стальными скобами, под которыми находятся упругие втулки из полиуретана (или сверхплотной резины). Их цель — гасить вибрацию подвески и направлять стабилизатор поперечной устойчивости при входе в поворот и при движении по неровной дороге.

Признаки износа

Сильный скрип при движении по неровной дороге. При входе в поворот на большой скорости этот скрип переходит в скрежет.
Люфт штанги стабилизатора. Он проявляется в виде глухого удара, который слышен, когда передние колеса автомобиля одновременно попадают в глубокую выбоину на дороге.

Причины поломки

Физический износ. Большинство автомобилей (особенно отечественных) изначально комплектуются резиновыми поперечными втулками, срок службы которых невелик.Уже через 2-3 года они полностью истощают свой ресурс, покрываются трещинами и разваливаются (по этой причине расчетливые автовладельцы меняют резиновые втулки на полиуретановые сразу после покупки).
Химическая атака. Поскольку втулки расположены близко к колесам, они регулярно подвергаются воздействию химикатов, предотвращающих обледенение, что может значительно сократить срок службы резиновых втулок.
Механическое воздействие. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на дорогах, качество которых оставляет желать лучшего, даже надежные полиуретановые втулки прослужат недолго (так как в таких условиях они подвержены повышенной силе трения и постоянно подвергаются сильным ударам).

Какие втулки выбрать

Инструменты и расходные материалы

Набор новых втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
Набор рожковых ключей.
Отвертка плоская (среднего размера).
Набор головок с ручкой.
2 домкрата.
Противооткатные упоры.

Последовательность замены на ВАЗ 2107

Автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего с помощью рожковых ключей снимается защита картера (если установлена).Затем под задние колеса устанавливаются противооткатные упоры и поддомкрачиваются передние колеса.
Теперь рожковым ключом на 12 откручиваются гайки на кронштейнах, где они крепятся к нижнему рычагу подвески. Это делается с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости. Под гайками есть гравировальные шайбы. Снимаются вручную.
Гайки показаны стрелками
Теперь скобы можно снять. После их снятия втулки можно снимать. Для их снятия стабилизатор поперечной устойчивости загибают ломом.Штанга удерживается на месте ломом, а втулка снимается вручную. Таким же образом можно снять втулку с другой стороны.
Для этого используется лом
Кроме двух наружных втулок, ВАЗ 2107 имеет пару втулок центрального стабилизатора. При необходимости их замены придется полностью снимать стабилизатор поперечной устойчивости, который крепится к двум кронштейнам. Гайки на кронштейнах откручиваются рожковым ключом на 14.
После снятия тяги кронштейн зажимается в тисках, и шток осторожно вынимается из втулки, затем снимается сама центральная втулка.
Втулка находится внутри кронштейна, зажата в тисках.
Изношенные втулки заменяются новыми, после чего стабилизатор поперечной устойчивости и защита картера устанавливаются на прежние места.

Рабочее видео

Важные моменты

При отворачивании гаек на кронштейнах следует соблюдать осторожность: шпильки, на которых крепятся кронштейны, со временем становятся хрупкими и легко ломаются при использовании рожкового ключа.
Следует помнить: кронштейны, удерживающие крайние втулки, разные, хотя далеко не всегда это можно увидеть невооруженным глазом.Расстояние между отверстиями под шпильки в левом и правом кронштейнах отличается на 3 мм. Поэтому перед снятием есть смысл пометить скобы маркером или мелом, чтобы не перепутать их при повторной сборке.
Снять стабилизатор поперечной устойчивости с кронштейна может быть непросто, особенно если он сильно заржавел. Чтобы облегчить задачу, стрелу и кронштейн следует обильно смазать жидкостью WD-40. Если под рукой нет жидкости, подойдет жидкое средство для мытья посуды или обычный мыльный раствор.

Последовательность замены сайлентблоков на Митсубиси Паджеро 4

Рожковым ключом на 12 откручиваются 4 болта, удерживающие защиту картера автомобиля.
Для этого откручивается 4 болта.
Доступ к болтам на кронштейнах стабилизатора поперечной устойчивости.
Под них втулки.
Эти скобы легко откручиваются с помощью ключа-трещотки. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Съемный с головкой под торцевой ключ
После снятия кронштейнов стабилизатор поперечной устойчивости опускается вниз, и открывается доступ к втулкам.Установлен взамен изношенного

Если вы сравните устройство стабилизаторов поперечной устойчивости на отечественных и иномарках, то заметите, что на наших автомобилях немного сложнее добраться до втулок стабилизатора. Если на Mitsubishi pajero 4 для замены сайлентблоков достаточно открутить несколько болтов, и это можно сделать в любом гараже, то в случае с «семеркой» вам понадобится лом и смотровая яма … Тем не менее, проявив должное терпение, поломку можно устранить самостоятельно.

Подвеска автомобиля — одна из самых важных частей, которая подвергается большим нагрузкам и выдерживает все удары неровностей дороги. Благодаря его работе водитель может чувствовать себя комфортно и не бояться, что ситуация выйдет из-под контроля во время движения. Однако из-за больших нагрузок, особенно при движении по плохим дорогам, что не редкость в Российской Федерации, его детали часто выходят из строя. Самая частая проблема — сломанные втулки стабилизатора. Разберемся подробнее, почему это происходит и как меняются втулки стабилизатора.

Для чего нужны втулки стабилизатора?

Ответ на вопрос: «Зачем нужны втулки стабилизатора?» очень простой. Основное предназначение этой части автомобиля состоит в том, чтобы уменьшить шум, производимый подвеской при движении автомобиля, уменьшая его. Он также используется для крепления стабилизатора к кузову вашего автомобиля.

Особенностью этой детали является ее эластичность. Поскольку он изготовлен из таких материалов, как полиуретан или резина, вы не услышите никаких звуков при изменении высоты колеса.Выбор этих материалов позволяет закрепить стабилизатор на корпусе, несмотря на постоянное изменение расстояния между ними, которое происходит при поворотах.

Примечание! Форма стабилизатора аналогична форме большинства автомобилей, но может быть изменена из-за конструктивных особенностей.

Зачем менять втулки стабилизатора?

Если не позаботиться о своевременной замене втулок стабилизатора, произойдет следующее. При входе в поворот или при движении по дороге с неровной поверхностью возникающая при этих действиях вибрация подвески не гасится.Также испортится точная настройка стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиле.

При таких неисправностях можно довольно долго ездить, но это значительно быстрее изнашивает ресурс вашей подвески и всего автомобиля. Кроме того, выход из строя стабилизаторов приводит к появлению довольно неприятных шумов.

Как определить признаки износа втулок стабилизатора?

Возникновение следующих неисправностей в процессе эксплуатации автомобиля укажет на неисправность втулок стабилизатора:

первым звонком, при выходе из строя втулки, будет появление шума и стука в подвеске при движении автомобиля. движущийся.Отличие от неисправностей с амортизаторами будет заключаться в том, что подвеска будет стучать не только при прохождении неровных поверхностей, но и при входе в повороты с небольшим радиусом. Причем дорожное покрытие в этом случае может быть исправным и не содержать неровностей;
Если не обращать внимание на стук в подвеске и продолжать эксплуатировать автомобиль, ситуация начнет ухудшаться. Шум подвески будет увеличиваться и возникать при изменении положения подвески.Произойдет это из-за увеличения трещин и деформации втулок стабилизатора;
следующий шаг — заставить автомобиль сильно катиться при крутых поворотах. Тело будет сильно раскачиваться;
У некоторых автомобилей может наблюдаться люфт в рулевом колесе. Это связано с их конструктивными особенностями;
дальнейшее игнорирование ситуации приведет к тому, что у автомобиля упадет управляемость. Автомобиль может начать движение из стороны в сторону при попытке совершить какой-либо маневр.

Не стоит доводить машину до такого состояния, потому что это ставит под угрозу не только вашу жизнь, но и безопасность других участников. дорожное движение.

Важно! Большинство втулок стабилизатора имеют ресурс от 30 до 40 тысяч километров. Не превышайте эту цифру и рискуйте своей безопасностью.

Если у вас нет возможности отвезти машину в сервис для диагностики, вы можете самостоятельно убедиться в неисправности сайлентблоков. Для этого нужно:

найти эстакаду или яму для осмотра.В этом случае не используйте домкраты или подъемники. Дело в том, что проверка будет сопровождаться сильным раскачиванием автомобиля и сильным физическим воздействием на стабилизатор. Это может привести к тому, что автомобиль станет неустойчивым и соскочит с этих устройств. В лучшем случае это может привести к травмам, в худшем — к смерти. Поэтому для обеспечения максимальной безопасности рекомендуется использовать пандусы и ямы;
Затем проводится визуальная оценка состояния резинок. При обнаружении трещин или надрывов такую деталь необходимо заменить;
то необходимо произвести сильное физическое воздействие на стабилизатор.Потяните его в разные стороны. Скрипы и шум, сопровождающие это действие, будут означать необходимость замены втулки.

Как заменить втулки стабилизатора?

Ремонт резиновых втулок стоит недорого и может производиться в обслуживании с помощью опытных специалистов. Эта процедура не должна сильно ударить по вашему бюджету. Если вы предпочитаете проводить ремонт самостоятельно или у вас нет возможности посетить сервис в ближайшее время, то вам необходимо выполнить следующие действия:

загнать автомобиль на яму или эстакаду.Можно использовать подъемник или домкрат, но это менее надежные и безопасные методы;
ослабить болты колес, рядом с которыми есть дефектные детали, а затем снять их;
Следующим шагом будет снятие гаек, которыми распорка крепится к стабилизатору. По окончании этой процедуры отсоедините подставку и стабилизатор;
Далее следует обратить внимание на болты крепления кронштейна. Задние нужно открутить, а передние открутить;
Следующий шаг — удалить грязь и очистить новые втулки стабилизатора.Выполняйте эту процедуру осторожно, ведь от качества ее выполнения будет зависеть срок службы новых вводов;
смазать втулки изнутри … Для этого можно использовать силиконовый спрей или обычный мыльный раствор;
вставить новые сайлентблоки на место крепления и привести автомобиль в исходное состояние.

Примечание! Некоторые модели автомобилей в силу конструктивных особенностей требуют снятия защиты картера.

Самым сложным считается процесс замены передних сайлентблоков автомобиля.При его реализации могут возникнуть дополнительные сложности из-за особенностей конструкции.

Что вызывает выход из строя втулок стабилизатора?

Основной причиной износа этих деталей является сильное воздействие на них в процессе работы станка следующих факторов:

воздействие химикатов. Это происходит из-за близости к колесам автомобиля. Во время движения в открытые части втулок попадают различные химические соединения. Наиболее опасными из них являются вещества, которые используются зимой для удаления льда на дороге.Они сильно влияют на структуру втулок, вызывая их высыхание и растрескивание;
сильное механическое воздействие. Качество дорог в каждом регионе отличается друг от друга. Однако даже в самых благоприятных районах есть много трасс, качество которых оставляет желать лучшего. Соответственно, чем больше машина используется на дорогах с серьезными повреждениями, тем быстрее расходуется прочность деталей. Это связано с увеличением трения, которое возникает, когда подвеска компенсирует неровности проезжей части;
Качество материала, из которого изготовлены втулки.Обычно даже самые лучшие резиновые втулки имеют относительно короткий срок службы. Но именно их большинство производителей ставят на свои автомобили. Поэтому при замене старых втулок на новые специалисты рекомендуют использовать изделия на основе полиуретана. Эти продукты имеют значительно больший запас прочности и прослужат значительно дольше.

У каких автомобилей чаще всего возникают проблемы со стабилизатором?

Этот тип поломки рано или поздно возникает на всех автомобилях.Однако есть автомобили, которые сталкиваются с этими проблемами чаще других. К ним относятся следующие автомобили:

Lada Vesta;
Volkswagen Polo;
Skoda Rapid;
Рено Меган;
Мерседес Спринтер.

Какие инструменты могут понадобиться при самостоятельной замене стабилизаторов?

Эта работа не потребует от драйвера высокотехнологичных устройств. Для этого необходимо иметь следующие инструменты: домкрат

;
удлинительный ключ;
ключ гаечный на 10 и 13;
линейка;
торцевые головки 13 и 14.Желательно быть удлиненным;
ключ с храповым механизмом.

Это минимально необходимый набор инструментов, без которого точно не провести ремонт. Однако вам может понадобиться дополнительный комплект. Такая необходимость может возникнуть при снятии гаек крепления. Дело в том, что в процессе эксплуатации они могут прилипнуть к детали. В этом случае вам может понадобиться болгарка или ножовка по металлу. При использовании этих инструментов нужно быть очень осторожным, так как вы можете повредить стойки стабилизатора.Если это произойдет, то вам тоже нужно будет их поменять.

Вывод

Несмотря на достаточную простоту устранения неисправности данного типа, все действия выполняйте с особой тщательностью. Особенно в тех случаях, когда в процессе задействован домкрат.

Любое неосторожное движение может закончиться катастрофой. Если есть возможность, обратитесь в сервисную службу, где вам быстро и недорого отремонтируют, не ставя под угрозу ваше здоровье и состояние автомобиля.

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости являются неотъемлемой частью системы, обеспечивающей поперечную устойчивость машины при прохождении поворотов.При повороте центробежная сила стремится наклонить корпус в противоположную сторону, и торсион стабилизатора, прикрепленный к корпусу и подвеске с помощью втулок, противостоит этому влиянию. Со временем втулки изнашиваются, приходят в негодность и приходят в негодность, после чего их необходимо заменить. Мы покажем вам, как определить, требуют ли втулки замены и как их заменить.

Для чего нужны втулки?

Стабилизатор поперечной устойчивости работает по принципу торсиона — закручивающейся балки, из-за чего изменение высоты правого колеса относительно левого приводит к перекручиванию стального стержня, из которого изготовлен стабилизатор.Задача втулок — не только прикрепить стабилизатор к кузову, но и снизить уровень шума всей системы. Резина или полиуретан, из которых изготовлены ступицы, обладают хорошей прочностью и эластичностью, благодаря чему изменение высоты одного из осевых колес проходит без стука и скрипа. Кроме того, невозможно жестко прикрепить стабилизатор к подвеске и кузову, из-за того, что по мере его изгиба изменяется и расстояние от края стабилизатора до точки крепления подвески.Очень часто неисправные сайлентблоки издают различные звуки — стуки, скрипы, особенно при прохождении лежачих полицейских или в крутых поворотах. Это связано с тем, что рукав либо теряет эластичность, становится слишком жестким, либо под ним набивается песок или пыль.

Как проверить вводы

Проверка вводов состоит из двух этапов:

визуальный осмотр;
механическое воздействие.

Для проверки втулок машину выкатывают на яму или эстакаду.Нежелательно проводить эти работы на подъемнике, потому что для проверки втулок необходимо сильно тянуть стабилизатор, а это может привести к падению машины. Тем более нежелательно использовать домкраты, потому что, потянув пару раз за стабилизатор, вы перевернете машину на себя. Последствия такого развития событий предугадать несложно. Даже быстрое прибытие спасателей и неотложная доставка в больницу не избежит серьезного вреда для здоровья. Если спасатели опоздают, то вы можете умереть от аварийного синдрома, внутреннего кровотечения или болевого шока.

Цель визуального осмотра — выявить трещины и изломы во втулках. Если на какой-либо втулке обнаружена хотя бы небольшая трещина или разрыв, то необходимо заменить весь комплект. Для механического воздействия возьмитесь за стабилизатор возле втулки, соединяющей его с подвеской, и начните сильно тянуть в разные стороны. При появлении скрипов или ударов втулки необходимо заменить. Не бойтесь повредить сайлентблоки, корпус или стабилизатор, ведь нагрузки при движении намного сильнее, чем вы можете создать, даже потянув изо всех сил.

Как заменить передние и задние втулки + Видео

В отличие от проверки, которую нужно проводить только на яме или эстакаде, втулки также можно заменить на подъемнике или домкрате и двух стойках. Подробнее о том, как правильно поднять автомобиль на домкратах, читайте в статье (Техника безопасности при ремонте и обслуживании автомобиля). Для замены втулок потребуются следующие инструменты:

набор торцовых и рожковых ключей;
металлическая щетка;
мыльный раствор;
Смазка графитовая.

Подготовка к замене втулок стабилизатора одинакова на всех машинах. Подвесьте переднюю или заднюю часть машины, убедитесь, что машина не упала, затем снимите колеса и кожух двигателя (если установлен). После этого с помощью железной щетки очистите все болты и гайки, крепящие втулки к корпусу или подвеске. Часто сайлентблоки крепления стабилизатора к подвеске выполняются в виде детали с двумя отверстиями и установленными внутри сайлентблоками.Заменить такие сайлентблоки целиком гораздо проще, чем отдельные сайлентблоки. Обойдется это немного дороже, но об выдавливании старых сайлентблоков и запрессовке новых не придется.

Единственная сложность, которая возникает в процессе замены втулок, — это сложность откручивания болтов, крепящих втулки и хомуты к корпусу. Особенно сложно выполнить эту работу на машине с подрамником, поэтому необходимо настроиться на тяжелую работу в сложных условиях.

Прежде всего, отсоедините стабилизатор от подвески;
Затем откручиваем болты крепления к кузову и вытаскиваем стабилизатор;
Старые втулки снимаются со стабилизатора, очищаются от пыли и грязи и промываются с мылом. Эта процедура позволяет удалить пыль с поверхности стабилизатора, потому что пыль является сильным абразивом, который может быстро вывести новую втулку из строя;
Теперь новые сайлентблоки промазываем изнутри мыльной водой и надеваем стабилизатор;
Затем вставляется стабилизатор на место и прикручивается к кузову и подвеске.

Резьбы болтов и гаек желательно смазать графитовой смазкой, это предотвратит их залипание и облегчит следующую замену втулок. Затем надевают защиту двигателя, колес, затягивают гайки или болты и снимают машину с стоек или подъемника.

Для подключения и нормальной работы различных автомобильных механизмов на них установлено большое количество различных втулок и резиновых прокладок. Однако у этих элементов очень короткий срок службы, так как в условиях интенсивной эксплуатации они очень быстро изнашиваются, и в них образуются люфты.В результате эксплуатация автомобиля становится небезопасной, из-за износа втулок, очень серьезных поломок … Все это касается и резиновых втулок, которые устанавливаются на стабилизатор. Поэтому, если в процессе эксплуатации автомобиля вы услышите упругий стук в передней части автомобиля, знайте, что вам грозит замена резинок стабилизатора. Как это сделать — читайте в нашей статье.

1. Где резинки или втулки стабилизатора?

Если резинки стабилизатора изношены и в них образовался люфт, об этом вам скажет четко выраженный звук, возникающий при работе двигателя автомобиля (а точнее, с каждым оборотом).Особенно это заметно, когда машина одним колесом заезжает в небольшую горку или случайно проваливается в яму. Тогда водитель может услышать очень сильный звук от контакта. металлические детали, между которыми отсутствует резиновая прокладка.

Основная функция резиновых лент стабилизатора — действовать как эластичная прокладка между штангой и крепежными элементами стабилизатора. Благодаря им снижается уровень вибраций, смягчаются колебания, возникающие при движении. К тому же наличие втулок помогает продлить срок службы стабилизатора поперечной устойчивости, а также сделать его полностью бесшумным. Именно по этой причине очень важно, чтобы все вводы были в хорошем рабочем состоянии и могли полностью выполнять возложенные на них «обязанности».

В результате износа резиновых втулок детали стабилизатора могут двигаться практически свободно. Если корпус при движении немного наклоняется и получается его боковое смещение, стабилизатор начинает стучать. В этом случае вам, скорее всего, придется заменить легкосъемные втулки, которые находятся под крышкой монтажных кронштейнов. Эти резинки чаще всего изнашиваются, в связи с чем возникает необходимость их замены.

2. Что нужно для замены изношенных втулок стабилизатора автомобиля?

1. Гаечный ключ (10 и 13).

2. Головки торцевые (полезно для 13 и 14, но лучше всего, если головка 13 выдвинута).

3. Ключ с храповым механизмом.

4. Удлинитель.

5. Штангенциркуль (можно использовать обычную линейку).

6. Кардан.

7. Джек.

3. Как поменять резинки стабилизатора своими руками?

Что ж, если все готово, можно переходить к непосредственной реализации нашей задачи — замене резинок стабилизатора. Сделать это очень просто, но перед началом работ рекомендуется расположить машину так, чтобы все ее колеса были на одном уровне. Это установит стабилизатор поперечной устойчивости на место. Все следующие шаги мы рекомендуем следовать приведенным ниже инструкциям:

1. Фиксируем машину в неподвижном положении — поднимаем ручник и блокируем движение колес.

13. Надеваем на рукав фиксатор, он должен хорошо держаться даже без застежек.

19. Завершаем процесс установкой колеса.

Как правильно купить подержанную Киа Спектра. Слабые стороны и основные недостатки Киа Спектра Особенности конструкции двигателя Киа Спектра

Доброго времени суток уважаемые автомобилисты.Моя история не будет интересна владельцам автомобилей премиум-класса, а также тем, кто предвзято относится к корейским автомобилям. Тем, кто задумывается о переходе из класса B в полноценный класс C, пригодится информация о Kia Spectra. Моя машина была куплена в июле 2007 года за 385 000 руб. Дополнительно установили защиту картера двигателя, сигнализацию (в том числе автономную), лучшую музыку, дорогую тонировку, купили два комплекта литых дисков и хорошую резину (лето — 15 «для Yokohama S-Drive 195/55 / R15 и зима Bridgestone Blizzak 185 / 65 / R14), потому что штатные шины Amtel Planet очень шумные и неудобные.По мелочам (коврики, нормальный домкрат, специальный гаечный ключ для новых дисков и т.д.) не скажу.

В дилерском центре сказали, что антикор делать не надо. кузов проходит антикоррозионную обработку и не подвержен коррозии при отсутствии помех (сварка, рихтовка и т. д.). Забегая вперед скажу, что чиновники не обманули и за три года эксплуатации на машине не было ни намека на ржавчину, хотя сколы и 2-3 вмятины присутствовали, без этого не обойтись.Это, наверное, странно, особенно после бешеной критики лакокрасочного покрытия корейских автомобилей. Кстати сборка была русская (Ижевск). Защиту задних колесных арок не устанавливал (защита передних арок идет с завода). Это не способствовало звукоизоляции, но я знал, что не покупаю мерседес.

После аккуратной обкатки машина поехала повеселее. Заправляюсь только на проверенных заправках, после 1 года эксплуатации при каждой заправке по совету уважаемых друзей начал добавлять в бензобак специальную присадку.После этого мощность двигателя немного увеличилась. Низкий дорожный просвет и мягкость подвески заставляли соблюдать осторожность не только на плохих дорогах, но и на гусеницах с помятым волнообразным профилем. Я быстро к этому привык. Я разогнал машину на хорошей дороге до 180 км в час, но это не ее скорость, звук двигателя становится ужасным и тахометр показывает 6500 об / мин. Двигатель в целом шумный, но очень надежный (прототип — двигатель Mazda 323). Межсервисный интервал 15000 км, но я пробежал 10000 км, и двигатель ни разу не ел масла.Сразу оставил гарантию из-за неадекватной цены и не пожалел, т.к. за три года у моей ласточки не было ни одного отказа. Весь ремонт за три года — замена резиновых втулок стабилизатора и стоек стабилизатора, цена вопроса 2 копейки.

Машина просторная сзади, семья была в панике, когда я решил ее продать. Но это жизнь. Ласточка в идеальном состоянии радует другого хозяина, и я заплатил аванс за Nissan Teanu 2.5 V и теперь мне нужно ждать 1.5 месяцев. И это уже не ласточка, а черная рептилия. Условия жизни изменились и перед выбором я тест-драйв Teana 2.5 V6 и ее одноклассники (не буду называть это из политкорректности).

Жизнь продолжается, и я вспоминаю свою бюджетную иномарку с ностальгией.

С Киа Спектра знакомы многие отечественные автомобилисты. Автомобиль завоевал заслуженное уважение водителей. Он комплектовался всего одной модификацией двигателя.

Некоторые рабочие функции зависели от определенных настроек.Давайте подробнее рассмотрим модификации и двигатель этой модели.

Краткое описание автомобиля

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Модель Kia Spectra выпускалась с 2000 по 2011 год. Причем основное производство по всему миру ограничивалось 2004 годом, и только в России выпускалось до 2011 года.Но здесь нужно иметь в виду, что в некоторых странах (США) автомобили с 2003 года носили другое название.

Базой для этого автомобиля послужила та же платформа, на которой ранее производилась Kia Sephia. Разница была только в размерах, Spectra получились немного крупнее, что положительно сказалось на комфорте пассажиров.

Производство модели было организовано практически по всему миру, для каждого региона предлагались свои модификации. В России производство наладили на Ижевском автомобильном заводе.Для российского рынка было выпущено пять вариантов автомобиля.

Но у всех был один двигатель в базе. Вся разница заключалась в компоновке. Также благодаря настройкам двигателя и особенностям трансмиссии каждая модификация имеет отличия в динамике.

Какие двигатели были установлены

Как уже говорилось выше, российским автомобилистам были доступны автомобили только с одной версией силовой установки. Но каждая модификация имела свои отличия. Поэтому есть смысл их сравнить, для простоты сведем все характеристики в таблицу.

Название упаковки	1.6 AT Standard	1.6 AT Lux	1.6 MT Standard	1.6 MT Comfort +	1.6 MT Comfort
Период выпуска	август 2004 г. — октябрь 2011 г.	август 2004 г. — октябрь 2011 г.	август 2004 г. — октябрь 2011 г.	август 2004 г. — октябрь 2011 г.	август 2004 г. — октябрь 2011 г.
Объем двигателя, куб. См	1594	1594	1594	1594	1594
Тип трансмиссии	Автоматическая коробка передач 4	Автоматическая коробка передач 4	Механическая коробка передач 5	Механическая коробка передач 5	Механическая коробка передач 5
Время разгона 0-100 км / ч, с	16	16	12.6	12,6	12,6
Скорость максимальная, км / ч	170	170	180	180	180
Страна постройки	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия
Объем топливного бака, л	50	50	50	50	50
Марка двигателя	S6D	S6D	S6D	S6D	S6D
Максимальная мощность, ч.п. (кВт) при об / мин	101 (74) / 5500	101 (74) / 5500	101 (74) / 5500	101 (74) / 5500	101 (74) / 5500
Максимальный крутящий момент, Н * м (кг * м) при об / мин.	145 (15) / 4500	145 (15) / 4500	145 (15) / 4500	145 (15) / 4500	145 (15) / 4500
Тип двигателя		Рядный, 4-цилиндровый, инжектор	Рядный, 4-цилиндровый, инжектор	Рядный, 4-цилиндровый, инжектор	Рядный, 4-цилиндровый, инжектор
Используемое топливо	Бензин АИ-95	Бензин АИ-95	Бензин АИ-95	Бензин АИ-95	Бензин АИ-95
Количество клапанов на цилиндр	4	4	4	4	4
Расход топлива в городском цикле, л / 100 км	11.2	11,2	10,2	10,2	10,2
Расход топлива за городом, л / 100 км	6,2	6,2	5,9	5,9	5,9

Если присмотреться, то, несмотря на общий ДВС, есть отличия для всех версий.

В первую очередь всех водителей интересует расход топлива, модификации с МКПП более экономичны.

Также механика дает более эффективную динамику при разгоне. В остальном параметры практически не отличаются и ничем не отличаются.

Обзор двигателя

Как видно из таблицы, для этого мотора использована классическая компоновка силового агрегата. Он расположен в линию, что позволяет оптимально распределять нагрузку. Также цилиндры размещены вертикально, такой подход значительно упрощает процесс эксплуатации.

Блок цилиндров полностью отлит из высококачественного чугуна.В блок входят:

цилиндры;
каналов подачи смазки;
.

Цилиндры пронумерованы от шкива коленчатого вала. Также на блок отлиты различные элементы, являющиеся застежками механизмов. К нижней части крепится масляный поддон, к верхней площадке крепится головка блока цилиндров. Еще в нижней части блока отлито пять опор для крепления коренных подшипников коленчатого вала.

Комбинированная система смазки двигателя.Некоторые детали смазываются погружением в масло, другие смазываются через каналы и распыляются. Для подачи масла используется насос, приводимый в движение коленчатым валом.

Есть фильтр для удаления всех примесей. Стоит отметить, что система вентиляции закрытая, это повышает экологичность агрегата, а также делает его более устойчивым во всех режимах.

Используется инжектор, обеспечивающий качественную работу мотора. Оптимизированный многоточечный впрыск экономит топливо.

Благодаря оригинальным настройкам блока управления подача топливно-воздушной смеси осуществляется в строгом соответствии с текущим режимом работы двигателя.

Зажигание основано на микропроцессоре, управляемом контроллером. Этот же контроллер регулирует подачу топлива. Эта комбинация позволяет добиться оптимальной производительности и расхода топлива. Особо стоит отметить, что зажигание не требует регулировки и не требует обслуживания.

Силовой агрегат крепится к кузову в сборе с коробкой и сцеплением. Для крепления используются 4 резиновые крепления. Использование резины позволяет оптимально гасить нагрузки, возникающие при работе двигателя.

Сервисные возможности

Как и любую технику, двигатель S6D следует регулярно обслуживать. Это сведет к минимуму риск возникновения неисправностей. Согласно официальным предписаниям, необходимо провести следующее техническое обслуживание:

замена масла и фильтров — каждые 15 тыс. Км;
— каждые 30 тыс. Км;
— 45 тыс. Км;
свечей зажигания — 45 тыс. Км

Если работа будет выполнена в оговоренные сроки, проблем возникнуть не должно.

Следует учитывать, что мотор довольно требователен к маслу. Согласно рекомендациям производителя могут использоваться только смазки со следующими характеристиками:

Любые другие моторные масла позволяют значительно сократить ресурс силового агрегата. Использование более вязких масел может привести к заеданию колец, а также к повышенному износу деталей распределительного вала. Обязательно заливать только синтетические смазочные материалы.

Общие неисправности

Несмотря на относительно высокую надежность, моторы S6D все же могут сломаться.Для этого может быть множество причин. Перечислим только самые распространенные варианты.

Двигатель не набирает достаточной мощности. Первое, что нужно проверить — это воздушный фильтр. Во многих случаях он загрязняется намного быстрее, чем предполагает производитель. Также часто это вызвано проблемой с дроссельной заслонкой.
В масле появляется беловатая пена. В картер попала охлаждающая жидкость, выявите и устраните причину. Всегда заменяйте смазку.
Низкое давление в системе смазки.Проверьте уровень масла, низкое давление часто является признаком слишком малого количества масла. Также этот симптом может появиться при загрязнении фильтра или токопроводящих каналов.
Клапаны детонационные. Чаще всего это признак износа рабочих поверхностей клапана. Но, иногда причина кроется в гидротолкателях. Такой шум требует тщательной диагностики.
Вибрация двигателя. Требуется замена подушек, на которых закреплен мотор. Они сделаны из резины, она плохо реагирует на отрицательные температуры, поэтому срок службы подушек обычно не превышает 2-х лет.

Какие модификации встречаются чаще

Как и при производстве любого бюджетного автомобиля, основной упор был сделан на недорогие модификации. Поэтому наиболее производимыми версиями были 1.6 MT Standard. Они самые простые и дешевые. Но они не самые популярные у водителей.

Главный недостаток модификации 1.6 MT Standard — практически полное отсутствие дополнительного оборудования, к которому привыкли водители.

Кондиционера нет, есть только две передние подушки безопасности.Также стеклоподъемники с электроприводом только спереди. Но, есть большое количество ниш, где удобно хранить мелочи.

Самые редкие модификации — для Европы. Они имеют другие двигатели и официально не продавались на территории РФ. Обычно ввозятся как подержанные автомобили. Несмотря на отличную динамику, у него есть ряд недостатков. Главное — отсутствие комплектующих для ремонта двигателя, так как в нашей стране такие модификации не реализуются, запчасти тоже не поставляются, их нужно заказывать из-за границы.

Какие модификации предпочтительнее

Ответить на вопрос, какая из модификаций лучше, практически невозможно. Дело в том, что есть ряд индивидуальных особенностей, которые важны для конкретного человека. То, что нужно одному, совершенно не нужно другому.

Если вы любите динамику и комфорт, то 1.6 MT Comfort или 1.6 MT Comfort + — хороший выбор. Они хорошо работают в дороге, а также имеют очень удобный интерьер. Мягкий пластик и качественная кожзаменитель делают машину такой же комфортной, как автомобили С-класса 90-х годов.Также именно эти модификации самые надежные.

Для тех, кто предпочитает автоматические трансмиссии, есть два варианта с аналогичной коробкой передач. 1.6 AT Стандарт практически не отличается от аналога с механикой, разница только в трансмиссии. Если вам нужна комфортная машина, то лучше получить 1.6 AT Lux, это самый дорогой и упакованный вариант в модельном ряду. Но при выборе АКПП стоит помнить, что двигатель здесь недостаточно мощный, поэтому машины с автоматом проиграют в динамике.

Производство автомобиля модели KIA Spectra осуществляется в России. Ему уже удалось завоевать популярность еще в 2000 году. Даже сегодня KIA считается серьезным конкурентом Daewoo Nexia / Lanos, Hyundai Accent и многим другим моделям автомобилей. KIA Spectra получила известность во многом благодаря привлекательной цене и простоте при должном уровне комфорта. Силовые агрегаты, которые устанавливаются на модель KIA, — это не раз проверенная 1,6, 1,8 и 2,0 литровая «четверка».

Общие характеристики «Спектра»

Что сказать по корпусу? Есть только одно — то, что сделали в России, очень боятся своих дорог, что случается с кузовом автомобиля при движении по крутым неровностям — появляется трещина центральной стойки кузова.То же касается и самой подвески, которая, к тому же, отличается мягкостью за счет стоек. Также, если неосторожно передвинуть лежачие полицейские или большие ямы, стойки можно выбить.

По двигателю 1,6 л нареканий нет. Работает, запускается без проблем и в любую погоду. Замена масла максимум каждые 10 000 км, расход бензина на 100 км по трассе около 7 литров, в городе 9–9,5 литров, зимой 10–10,5 литров. Считается, что это многовато для 1.6 литровый агрегат.

Характеристики тормозов тоже можно назвать отличными. Уже в самом начале нажатия на педаль уже начинают хвататься — к этому надо привыкать.

Характеристики двигателя

Рассмотрим 16-клапанный двигатель KIA с поперечным впрыском, который также является четырехтактным и четырехцилиндровым. Объем двигателя составляет 1,6 литра. Мод. S6D (тип DOHC).

Цельная головка блока цилиндров на Spectra изготовлена из алюминиевого сплава и является общей для всех цилиндров двигателя.Камера сгорания охлаждается за счет циркуляции через каналы охлаждающей жидкости, отлитые в нижней части головки.

Два пятиточечных распредвала двигателя KIA имеют по четыре клапана на цилиндр, то есть два впускных клапана и соответственно такое же количество выпускных клапанов. Реализация привода клапанов происходит от распределительных валов, которые через гидрокомпенсаторы оказывают прямое воздействие на клапаны, выполняющие толкающую функцию. Вращение впускного и выпускного распределительных валов запускается от коленчатого вала с помощью усиленного зубчатого ремня;
Блок цилиндров изготовлен из высокопрочного чугуна, при этом отверстие цилиндра выполнено непосредственно в корпусе блока.Блок автомодели «Спектра» представляет собой цельнолитую, формовочные цилиндры, рубашку охлаждения и каналы маслопровода;
Пятиточечный коленчатый вал также изготовлен из высокопрочного чугуна. Он оснащен восемью противовесами, которые выполнены за одно целое с валом. В этой части делаются специальные сверла, отвечающие за подачу масла от коренных шеек к шатуну;
Поршни из алюминиевого сплава. Для уменьшения давления поршня на стенку цилиндра во время рабочего хода ось отверстия смещена под поршневой палец относительно диаметральной плоскости поршня.Цилиндрическая поверхность головки поршня на своей поверхности имеет кольцевые канавки для одного маслосъемника и двух компрессионных колец.
Смазка нагруженных деталей в KIA Spectra происходит под давлением, а остальное — за счет разбрызгивания масла, вытекающего из зазоров, образовавшихся между сопрягаемыми деталями. С помощью шестеренчатого масляного насоса, установленного в передней крышке блока цилиндров снаружи и, действие которого приводится в действие от переднего конца коленчатого вала, приводит к созданию давления в системе смазки;
Закрытая система вентиляции картера напрямую не связана с атмосферой.Это приводит к тому, что одновременное всасывание газов и паров бензина в картер создает разрежение на каждом рабочем режиме силового агрегата и приводит к повышению качества надежности многих уплотнений и способствует снижению выбросов токсичных веществ. вещества в атмосферу.
Система охлаждения на самой Spectra герметична и оснащена расширительным бачком. Его устройство состоит из литой охлаждающей рубашки и блока, окружающего цилиндры.Затем это камеры сгорания и газовые каналы в головке. Активируется центробежный водяной насос для принудительной циркуляции охлаждающей жидкости.
Топливный модуль, установленный в топливном баке, является частью системы питания; система также отличается наличием дроссельной заслонки, фильтра тонкой очистки топлива и регулятора его давления, топливопровода, форсунок и воздушного фильтра;
Система зажигания, управляемая контроллером или электронным блоком управления, основана на микропроцессоре.Система распределенного впрыска топлива управляется контроллером. В процессе эксплуатации система зажигания не требует дополнительного обслуживания или регулировки;
Силовой агрегат KIA Spectra установлен на четырех опорах двух верхних элементов с правой и левой стороны, составляющих основную массу агрегата, и двух нижних элементов, компенсирующих крутящий момент от трансмиссии, возникающий при автомобиль начинает движение с места, ускоряет или замедляет груз.

Доброго времени суток!
Пару недель назад продал свою Kia Spectra и теперь готов написать о ней отзыв. У меня была Киа с двигателем 1.6, двумя распредвалами, 5МКПП, из комплектации 4 электростеклоподъемника, гидроусилитель руля, 2 подушки, центральный замок, сигнализация, тонировка, салон велюр. Бриллиант серебристого цвета. Машиной владел год. Ко мне досталась девушка и по всей видимости это была ее первая машина. Об этом свидетельствовали несколько небольших вмятин и царапин на корпусе. Но и цена была невысокой.Приехали с друзьями, посмотрели, оценили состояние, послушали, проехали, все проверили на работоспособность — берем. Брали в другом городе, расстояние около 300 км. Первое впечатление в дороге — простота и легкость. Ну и конечно тепло)) Потому что. это было зимой, на улице -12 градусов, немного похолодало. Сели в машину на мягком бархате, включили печку, грелись. Сразу приятное впечатление). Хочу отметить, что печка работает отлично, она теплая даже на первой и второй скорости печки и не гудит.Но есть в нем еще один недостаток — нет туннеля для задних пассажиров. Хотя передняя часть уже может быть горячей, задняя часть недостаточно теплая. Сразу по дороге загнал косяк прошлой хозяйки. Стеклоочиститель водителя прыгал, а омыватель не работал. К счастью, стояла морозная погода и трасса не была грязной. Приехали не напрягаясь. Позже дома закрутил гайку дворника, и он стал работать как надо. А вот с омывателем стекла все было не так просто. Как выяснилось позже, хозяйка не вовремя залила незамерзающую жидкость, и в бачке омывателя образовался твердый кусок льда.Пришлось снять пыльник двигателя в передней арке, снять бачок, все патрубки и форсунки, прогреть дома в теплом месте. Мотор оказался живым — это самое главное. Я собрал все в обратном порядке и все заработало! Теперь расскажу о машине в целом.
До этого приходилось ездить на отцовских ВАЗ-2107, Москвич-2141, у меня был Мерседес W124 E230, Мерседес А160, поэтому буду сравнивать напрямую с этими автомобилями, хотя в некоторых случаях это не совсем правильно.
В целом машина довольно неприхотливая, уверенно держит дорогу, подвеска мягкая, рулевое управление легкое и точное. Дизайн симпатичный, все сделано просто, без проблем. Теперь обо всем по порядку.
Кузов: Как говорится, русская сборка оставляет желать лучшего. При движении по крутым неровностям у водительской двери лопается средняя стойка. Такое ощущение, что вот-вот сломается)) Моя машина 2005 года, коррозии не обнаружено, но железо очень тонкое. При сильном нажатии на капоте и крышке багажника остаются вмятины от пальцев.Поэтому капюшон лучше закрыть пледом, а не давить на него. Если вдруг толкнете машину, за капот тоже лучше не держаться.
Двери очень легкие, отлично закрываются.
Подвеска: Простая, но мягкая. Мягкий за счет мягких стоек. Это болезнь Спектры. При движении по крутым лежачим полицейским или острым ямкам выбивает передние стойки. Лучше двигаться под углом, тогда это не так сильно чувствуется. Мой друг Спектра с родным пробегом 30 000 км, он первый хозяин, и тоже самое.Так что ничего страшного. Конечно, что-то может измениться, если поставить стойки посильнее — не знаю, не пробовал. В целом подвеску легко ремонтировать и обслуживать. Дорожный просвет в норме. Самая низкая точка — это защита двигателя и передний бампер. Бампер не попал, но защита везде цеплялась. Не знаю, что без нее делать, очень нужная вещь на наших дорогах. Подвеска в более полном исправном состоянии может издавать посторонние звуки. Сделали диагностику ходовой, сказали все нормально.И еще есть легкое постукивание. Вроде это нормально))
Двигатель и коробка: к двигателю нареканий нет, работает везде и всегда, заводится в любой мороз. Залил синтетику Esso. Ремень ГРМ менять не пришлось. У меня еще был свой заводской аккумулятор, которому 6 лет, и он даже при минус 25 заводился без проблем. Расход 92 бензина по трассе получился 7 литров, а по городу 9-9,5 литров, зимой 10-10,5 литров. Думаю, это многовато для 1.6 двигатель. Совсем не ест масло. Динамика разгона до сотни где-то за 13,5 сек. Лично для меня это очень долгий срок. До этого я ездил на машинах, которые разгонялись с 10 до 11 секунд до 100 км / ч. После 3000 об / мин двигатель тормозит и тяжело раскручивается. К трансмиссии претензий нет, все передачи включаются четко и без усилий. Не прощает не полностью выжатое сцепление. Слышен очень неприятный для мозга хрип)) Единственное замечание, что рычаг КПП слишком длинный, поначалу очень неудобно и непривычно.Мой друг подал ее сразу, как купил машину.
Тормоза: Была у меня комплектация без АБС. Тормоза работают отлично. Захватывать начинают уже при начале нажатия на педаль тормоза. К ним нужно привыкнуть.
Комфорт: Салон действительно большой. Сзади достаточно места для негабаритных пассажиров. Багажник вместительный. При переключении передач водитель не трогает сидящего рядом пассажира. Рулевое колесо вращается на месте одним пальцем. Салон мягкий и приятный велюр.Но это, наверное, все. Шумоизоляции практически нет. В дороге очень шумно от колес. Еще есть ощущение, что между Торпедой и двигателем совершенно нет шумки. Шум двигателя становится невыносимым после 3000 об / мин. Когда мы смотрели машину перед покупкой, когда я прогуливал газон на холостом ходу, мне показалось, что сломан резонатор. Спрашиваю на улице у друзей глушитель или резонатор глушит мол, нет, все нормально)) Как ни странно, но шумоизоляция на Спектруме не лучше, чем у ВАЗ-2109.Еще один недостаток — дешевый скрипучий пластик. Сверчки живут везде. Сзади в стойке кузова при движении слышен какой-то сильный гул. Машина не пострадала, краска была дорогая, посмотрел специалист. Вот еще раз повторяю, российская сборка оставляет желать лучшего))
Цены и запчасти: Запчастей много во всех магазинах, как родных, так и различных заменителей. Но с ценами дело обстоит иначе. Есть вообще родные запчасти за копейки. Например стойки стабилизатора передней подвески 200 руб за штуку, резинки переднего стабилизатора 50 рублей за штуку.Отец купил такие же на ВАЗ-2107, они у него стоили 49 руб / шт)) Колодки тормозные передние 700 руб, задние 400 руб. Но хочу отметить качество корейских запчастей. Передние колодки начали жутко скрипеть через месяц, пришлось снова поменять, купил свой брендовый Hyundai / Kia за 1400 руб. Подорвал радиатор, купил корейский за 2000 рублей, не ездил и недели, так как он у меня взорвался. Разрыв произошел в заводском шве. Потом пришлось покупать другой радиатор за 3600 руб + конечно же повторная замена тосола.Для сравнения: радиатор на Mercedes W124 стоил 4000 рублей. Разница не большая. Что тут сказать, если поставить корейскую запчасть, то скоро опять поменяешь. Лучше использовать немецкие или японские заменители. Но тогда контент корейца не покажется вам дешевым.
Вот перечень затрат на Киа Спектра на 1 год:
— предохранители 80 руб.
— резинки стабилизатора передней подвески 2шт х 50 руб.
— стойки стабилизатора передней подвески 2шт х 200 руб.
— ремень ГРМ 500 руб. (менять не пришлось, а так замена стоит 4000 руб)
— ролики ремня ГРМ 2шт х 125 руб
-замена резинки и стойки стабилизатора 600 руб
-моторное масло Esso 5w40 950 руб
— фильтр масляный 150 руб.
-передние колодки Кашивама 750 рублей
-Задние колодки Кашивама 400 рублей
-Передние колодки Hyundai / Kia 1400 рублей (повторная замена, т.к. старые начали скрипеть)
-замена колодок 400 рублей
-ремонт ручника 200
руб. -диагностика пробега 250 руб.
-радиатор + антифриз 2500 руб.
— радиатор + антифриз (повторная замена) 3600 + 500 руб.
-установка радиатора для сохранения гарантии на сертифицированная СТО 1000 руб.
-BOSH щетки стеклоочистителей 400 руб.
— незамерзающие 200 руб.
ИТОГО: 14630 руб.
Если бы я не поменял все дважды, а поставил сразу не корейские запчасти, эта сумма была бы меньше. Но кто знал. К тому же картина вышла мне на 15450 руб. Покрасил 2 передних крыла, передний бампер и низ задней двери. Исправил косяки после первого хозяина, а точнее хозяйки.
Теперь хочу отметить все недостатки, которые я заметил в этой машине.
Недостатки:
— сверчки спереди
— шум внутренней отделки сзади
— полное отсутствие шумоизоляции
— длинный рычаг КПП
— нет полноценных дверных ручек, вместо них есть простые выемки
— растрескивание кузова при движении по неровностям
— выбиты передние стойки при движении по лежачим полицейским
— хлипкие соединения контактов в проводке
— качество сборки на «3» -чку
— нет защитных козырьков по бокам лобовое стекло, поэтому после обрызгивания стекла с омывателей во время движения вся вода стекает в боковые окна.А если вы едете с открытым окном, вам гарантирован фонтан в салон! Это очень серьезный недостаток.
— при интенсивном вращении руля с резким упором на крайнюю точку слышен сильный и неприятный стук
— большой расход для такого двигателя
— при движении несколько раз открывался капот. Он вообще не открывался, а оставался на защелке.
— очень сильно попадает сигнал открытой водительской двери
— приоткрытые боковые стекла начинают дребезжать

Подводя итоги, хочу сказать, что машина Киа Спектра в целом неплохая, вполне практичная, но недостатков много.Автомобиль прост в использовании и управлении. Относительно недорогой в обслуживании. Впечатления и ощущения лучше российского автопрома, но ненамного. Достойная машина для тех, кто просто водит. Если вы арендуете автомобиль, чтобы насладиться комфортом или подчеркнуть свой статус, то вам придется искать что-то другое. Отнесите к тем, кто раньше ездил на отечественных автомобилях. Если у вас была машина побольше, вы себя разочаруете.

Плюсы:
Недорогие запчасти
Недорогое обслуживание
Симпатичный дизайн

Минусы:
Скучный салон
Большой расход топлива на 1 шт.6 двигатель
Вялая динамика
Очень много мелких недостатков

Изначально автомобиль Kia Spectra оснащался двигателями, производимыми по лицензии Mazda. Однако производитель быстро отказался от этой практики и разработал собственный двигатель — четырехцилиндровый бензиновый агрегат, который стал первым в линейке Spectra. В России автомобиль выпускается только в модификации с двигателем 1.6 (в других модификациях крайне редко), поэтому в статье мы рассмотрим особенности именно этого двигателя.

Двигатель KIA S6D — это 16-клапанный четырехцилиндровый двигатель с впрыском, использующий особую систему фаз газораспределения DOHC. Два распредвала отвечают за открытие и закрытие клапанов. Головка блока цилиндров изготовлена из алюминия; при этом сам блок герметично скреплен болтами.

Дань предшественникам Mazda — использование гидравлических подъемников в новых двигателях.Эта особенность усложняет конструкцию, но в то же время избавляет от необходимости регулировать клапаны каждые 100000 км. Блок цилиндров выполнен из чугуна — это позволяет растачивать цилиндры при капитальном ремонте.

Технические характеристики

Описание характеристик	Технические данные
Тип двигателя	Форсунка, рядная, 4-цилиндровая
Объем двигателя	1594 куб. См
Максимальная мощность	101 л.из.
Расход топлива	11,2-10,2 л / 100 км
Топливо используемое	Бензин АИ-95
Максимальный крутящий момент	145 (15) / 4500 Н * м при об / мин.
Количество клапанов на цилиндр	4
Максимальная мощность при об / мин	101 (74) / 5500 л.с. (кВт)
Расчетный ресурс двигателя	150 000 км

Номер двигателя можно найти на платформе блока цилиндров перед картером сцепления.

Система охлаждения, оснащенная специальным расширительным бачком, полностью герметична. Охлаждение камеры сгорания происходит за счет циркуляции охлаждающей жидкости по специальным каналам. Устройство включает кожух для охлаждения в камерах сгорания, вокруг цилиндров и в газовых каналах. Движение теплоносителя обеспечивает центробежный водяной насос.

Двигатель работает следующим образом:

вращение распределительных валов осуществляется от коленчатого вала посредством усиленного зубчатого ремня;
распредвалы, действуя через гидравлические подъемники, приводят в движение толкатели.

Для уменьшения давления поршня на стенки цилиндра разработчики сместили ось канала ствола.

Подача масла на пятиточечный коленчатый вал осуществляется через специальные сверла. Нагруженные части смазываются под давлением, остальные смазываются в процессе разбрызгивания масла, вытекающего из зазоров. Давление в системе смазки создается шестеренчатым масляным насосом, установленным на передней части блока цилиндров. При этом используемая система вентиляции повышает качественные характеристики уплотнителей и снижает выброс токсичных веществ в атмосферу.

В состав системы питания входит топливный модуль, расположенный в топливном баке. Кроме того, в нем используются дроссельная заслонка, фильтр тонкой очистки топлива, топливопровод, форсунки, воздушные фильтры и регулятор давления. Система распределенного впрыска управляется специальным контроллером; не требует обслуживания или регулировки во время эксплуатации.

Преимущества и недостатки

Двигатель Киа Спектра помимо хороших характеристик известен своей надежностью и отсутствием проблем с точки зрения срока службы.Мотор также имеет ряд особенностей, которые могут заинтересовать покупателей, а также владельцев Kia Spectra.

Конструкцию двигателя не назовешь новой, но она все равно считается достаточно современной. Ведь некоторые автопроизводители до сих пор предлагают комплектации автомобилей с гораздо более устаревшей конструкцией — например, восьмиклапанные модификации. С другой стороны, в силовых агрегатах Spectra не используются такие популярные технологии, как система изменения фаз газораспределения и система впрыска, дающие прирост мощности на 30-40 лошадиных сил (используется на Hyundai, Ford и других).

Для передачи крутящего момента предусмотрен ремень ГРМ. Эта деталь требует внимания: рекомендуется заменять ремень каждые 60 000 километров. В случае обрыва ремня клапаны выходят из строя, и для их замены требуется капитальный ремонт.

По сравнению с автомобилями с новейшими системами впрыска (FSI, GDI), Kia Spectra хорошо переваривает 92-й бензин. Такое топливо не вызывает особых проблем, хотя Check Engine может загореться. После нормализации состава бензина индикатор обычно гаснет.В связи с этим возникает множество споров относительно ресурса мотора.

Автомобилисты

напоминают, что корни двигателя восходят к японским аналогам. Однако в действительности новый 1,6-литровый агрегат имеет мало общего со своими японскими предшественниками. Но сам дизайн и качество исполнения остались на высоком уровне. Поэтому можно найти автомобили с пробегом 200-400 тысяч километров.

Из недостатков и неисправностей стоит отметить следующие:

частое свечение индикатора Check Engine из-за сбоев в электросети;
обрыв ремня ГРМ;
плавающих оборотов, требующих замены свечей;
перегрев из-за неисправности термостата;
повышенный расход масла при несвоевременной замене поршневых колец;
поломка датчиков контроля работы двигателя.

Большинство поломок не являются конструктивными недостатками. Предотвратить подобные неисправности можно путем своевременной замены деталей, находящихся в зоне риска, а также регулярного технического обслуживания.

За десятилетие эксплуатации о двигателях накопилось большое количество положительных отзывов. Многие из них подтверждают информацию о том, что при правильном обслуживании мотор может без проблем для своего владельца проехать несколько сотен тысяч километров.

Где еще устанавливается двигатель S6D?

Двигатели

S6D устанавливаются не только на корейские Kia Spectra, они также устанавливаются на автомобили Hyundai.При этом использование этих силовых агрегатов не ограничивается только корейскими производителями — двигатель S6D устанавливается как на китайские, так и на японские автомобили. Моторы популярны благодаря простоте конструкции, а также возможности самостоятельного ремонта.

Теперь вы знаете, почему двигатель S6D пользуется большим спросом в России (а также за рубежом) — мы рассмотрели его технические характеристики, достоинства, а также слабые места. Если говорить в целом о Kia Spectra, то это неприхотливый автомобиль с мягкой подвеской и достаточно точным рулевым управлением; автомобиль держит дорогу с уверенностью «профессионала».Большинству автовладельцев тоже нравится дизайн — все просто и без лишних украшений.

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

В вашем браузере отключены файлы cookie.Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie.Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

как и когда менять втулки стабилизаторов поперечной устойчивости внешних

Шасси в автомобиле — это такая определенная деталь, элементы которой непосредственно обеспечивают безопасность, поэтому она должна быть идеальной. Одна из упомянутых деталей — это стабилизатор, в состав которого входит так называемая втулка. Это важная конструктивная часть.

Втулки бывают двух типов: сферические и резиновые. Данная статья предназначена для тех, чей автомобиль нуждается в экстренной технической помощи по следующим направлениям:

Замена задних втулок.

Признаки износа

Сферическая втулка по конструктивным параметрам имеет сходство с шаровой опорой. Естественно, что по аналогии с последним он имеет свойство изнашиваться и, соответственно, приходить полностью или в непригодность для рабочего состояния. Кроме того, следует отметить, что передвижение с изношенными (даже работающими) элементами ходовой части автомобиля крайне небезопасно, а значит, при втулках стабилизатора поперечной устойчивости необходима их обязательная замена.В случае дальнейшей поездки с непригодным для использования водителем обязательно будут наблюдать, потому что по его индивидуальным ощущениям управление машиной будет значительно затруднено.

В основной части случаев при износе втулок стабилизатора в районе подвески слышны определенные шумы, а с увеличением скорости они значительно усиливаются, и, соответственно, при движении по неровностям дороги (ямки) и удары) шумы приобретают четкое звучание в виде ударов.А если вы внимательный водитель и не пропустили посторонний звук и временную неуправляемость авто, то нам выяснится вероятная причина такой ситуации. Таким образом, чтобы не доводить до такого состояния подвеску и втулку, необходимо проводить плановые технические осмотры всех частей конструкции, а втулка подлежит самой тщательной диагностике.

Простой процесс в три этапа

Если по результатам диагностики или во время езды вы пришли к выводу, что гильза пришла в негодность, то за ремонт тянуть не следует.Необходимо сразу его заменить. В этом случае вам даже не придется идти для этого в автосервис: замена втулок заднего стабилизатора так же, как и передних, — процесс совершенно несложный, и это можно сделать своими силами, даже не прибегая к помощи в помощь посторонним. Удаление изношенных втулок и их замена на новые происходит в три этапа:

Открутите болты крепления хомута.
Отвести стабилизатор в сторону.Такое положение дает возможность провести тщательную оценку его состояния и запомнить особенности исходного внутреннего устройства. Избегать неправильной установки элементов после ремонта.
В такой ситуации легко снять старые втулки со стабилизатора и установить новые.

Преимущества своевременной замены

Замена втулок стабилизатора не может создать совершенно никаких трудностей для водителя, решившего отремонтировать своими силами.Все процессы полностью доступны для ручного выполнения, однако, когда нет возможности или желания их реализовать из-за отсутствия сторонней помощи, рекомендуется обратиться в автосервис. Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости позволит автовладельцу уберечь стойки от преждевременного износа.

Движение с новыми рукавами позволяет избежать трудностей при движении по дороге, особенно если говорится о езде по некачественным дорогам. А в целом новый рукав — это комфортная и безопасная автопутешествие.

Перечень необходимых инструментов

Вам обязательно понадобится следующий набор инструментов:

новые втулки; №
, чтобы пропитать болт подрамника, нужен ключ на 24 рога;
ключи на 17 и 15;
залить винты от защиты мотора — ключ на 10;
для болтов крепления — ключ на 13;
хомуты металлические на 20 — для зажима стабилизаторов, старые подлежат замене;
средство для обработки окалины и ржавчины — WD 40;
графитовая смазка;
домкрат.

При планировании замены одинарных втулок рекомендуется оставить метки перед снятием стержня. Это необходимо для того, чтобы сразу установить их точно на то место, где они были раньше, потому что новые втулки по поверхности стержня перемещаются крайне затруднительно из-за упругости.

Для удобства монтажа поверхность внутри втулки рекомендуется смазать мыльным раствором.

Пошаговый алгоритм

Пошаговый алгоритм процесса замены втулок стабилизатора поперечной устойчивости:

Автомобиль нужно установить на яму для осмотра или на другое какое-то приспособление для подъема передка .

Ключом овертайм (на 30) откручиваем гайки (2 шт.) Крепления намека втулки и концов стабилизатора к рычагам подвески. Поддев планку лопаты небольшого размера (сборка), затем снимаем зажим со шпильками, осторожно снимаем в боковом направлении.

Снимите резиновую втулку со штока. Аналогично проводить процедуру и с противоположной стороны.

Снимите стабилизатор, открутив крепления кронштейнов к лонжеронам кузова (по 2 гайки с двух сторон).

Для замены втулки, удерживающей обойму обоймы кассетой, с последующим прокруткой стержня и затягиванием нарезки новой втулки.

Наденьте новые рукава, их необходимо ориентировать по нанесенным биркам.

Следующая настройка выполняется в обратном порядке.

Замена передних втулок стабилизатора производится аналогично замене задних.

Замена втулки на «Тойота»

Если планируется замена втулки стабилизатора Тойота, то сначала необходимо демонтировать колеса.Для этого ослабляют подающие колеса. Затем нужно постепенно приподнимать перед автомобилем, чтобы надежно установить на осевые подпорки. Сразу нужно подтянуть ручник и заблокировать задние колеса во избежание ухода за автомобилем. Отделите стойку стабилизатора. Для этого используется универсальный ключ, предотвращающий стойку, иначе шаровой шарнир может вращаться вместе с гайкой. Позже снять имеющиеся фиксаторы рукавов.

После отключения стабилизатора сами втулки извлекаются, подвергаются внешнему осмотру и при наличии дефектов подлежат замене на новые, которые предварительно рекомендуется смазать растительным маслом с каждой стороны.Таким образом, собрать его намного проще. Обязательно обратите внимание на разрезы рукавов, они должны быть повернуты в сторону задней части машины, а этикетка, соответственно, должна быть снаружи. Далее сборка проводится в обратной последовательности.

Замена втулки стабилизатора «KIA»

Замена втулок стабилизатора «KIA» предусматривает следующий алгоритм:

Поднимите переднюю часть автомобиля и демонтируйте колеса. Найдите рулевой вал и нанесите метку (для облегчения дальнейшей установки на исходное место), поверните болт крепления.

Домкратом приподнять коробку передач, открутить заднюю подушку и подрамник.

Для облегчения доступа к задним подушкам закручены четыре болта, с помощью которых крепится подрамник.

Поднять домкратом перед подрамником.

Крепление снять и обработать масляным раствором для предотвращения развития коррозионных процессов на металле.

Закрутите их на своем месте только на четыре или пять оборотов. Он выполнен крестообразным, чтобы обеспечить дополнительную надежность и равномерную затяжку плоскости.

Ослабьте домкрат до уровня, на котором можно достать до болтов втулки.

Втулка с правой стороны легко откручивается через пространство стрелы, а с левой стороны — снизу.

Поставил скобки. Эта процедура проводится аккуратно, чтобы не повредить коготь на пыльнике рулевого управления.

Процесс повторяется в обратном порядке.

Особенности автомобиля «Киа СИД» в том, что рулевое дерево имеет телескопический вид, поэтому установка его происходит в последний момент.

Замена втулок стабилизатора на «Ниссан»

Следует отметить, что замена втулки стабилизатора «Ниссан» производится в той же последовательности, что и на другом автомобиле.

Процедуру нужно проводить своевременно, тогда можно избежать более сложных поломок в ходовой части.

Однако, как и в других моделях автомобиля, целью замены непригодных к использованию конструктивных элементов автосистем является создание безопасных условий движения автомобиля.

Подвеска автомобиля выполняет одну невероятно важную функцию — обеспечение сцепления. Только в том случае, если все устройства подвески работают (рычаги, детали крепления, упругие элементы, втулки стабилизатора), можно быть уверенным, что преодоление даже самых сложных участков будет безопасным и комфортным.

На поворотах движение автомобиля напрямую связано с увеличением или уменьшением нагрузки на внутреннюю или внешнюю сторону колес. В конструкции подвески предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости для максимального контроля чартера автомобиля и исключения возможности сильного бокового крена, который может возникнуть при поворотах.

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости являются обязательным элементом Практически все современные автомобили, которые оснащены независимыми подвесками.

Такие детали имеют довольно простой принцип работы, заключающийся в том, что упругий элемент подвески автоматически опускает автомобиль при спуске, а в это время они поднимают автомобиль со стороны крена. Это обеспечивает оптимальное сцепление с дорогой.

Эти устройства можно разделить:

двухтрубные, которые оснащены двумя цилиндрами, чаще всего являются элементом современных автомобилей;
однотрубный, имеющий только один цилиндр.

Стоит отметить, что втулка стабилизатора — один из важнейших элементов конструкции автомобиля.

Различают такие типы:

утюг (сферический), конструкция которого аналогична шаровой опоре;
резина.

В последнее время все большую популярность приобретают полиуретановые втулки стабилизатора, которые при необходимости легко подлежат замене, а также обладают отличными эксплуатационными характеристиками.Автолюбители отмечают, что эти предметы более удобны.

При выходе из строя такого элемента его необходимо заменить, так как он может отрицательно сказаться на управляемости и движении автомобиля. Если он деформирован или имеет трещины, возможны шумы в подвеске машины (в основном в конце препятствия или при увеличении скорости). Собственно, именно такие шумы и вызывают проблемы в подвеске.

Чтобы определить, нужно ли менять втулки стабилизатора переднего или заднего, время от времени требуется диагностика подвески, которая должна указывать на неисправности или предотвращать их.

Если потребуется их замена, то это легко сделать самостоятельно. Причем схема такой процедуры предельно проста. Для начала нужно открутить болты, которыми крепится хомут. После этого необходимо поднести стабилизатор в сторону стабилизатора и снять старые детали, а затем аккуратно установить новые.

По такой схеме можно заменять как задние втулки стабилизатора, так и передние. Благодаря новым запчастям ездить на автомобиле станет намного комфортнее, а любые препятствия на дороге вы преодолеете с наименьшими трудностями.Причем за счет новых элементов значительно увеличивается продолжительность работы стоек.

Втулки стойки стабилизатора также являются важной частью автомобиля, поскольку они значительно улучшают движение и управляемость автомобиля, но из-за неисправных устройств возникает специфический шум. Они являются побочным эффектом взлома таких элементов. Ну конечно же, значительно ухудшается управляемость машины.

Есть много параметров, которые важны при покупке втулок стабилизатора.Большинство автолюбителей обращают внимание только на характеристики детали, такие как диаметр и совместимость с конкретной моделью автомобиля. Но не менее важен срок службы той или иной детали, а также ее качество.

Многие считают, что качество и срок службы — обязательная составляющая, но это не так, и каждая компания, занимающаяся производством таких деталей, по-разному относится к своей работе, в связи с чем продукция появляется на рынке. принципиально различающиеся по качеству.Советуем доверять только проверенным компаниям, продукцией которых вы уже пользовались неоднократно, при этом не сталкиваясь с негативными моментами. Только тогда новые втулки стабилизатора сделают управление автомобилем более легким и комфортным.

Если вам нужны такие детали вашего автомобиля, то вы можете совершить покупку с помощью нашего сайта. У нас есть огромный выбор всевозможных деталей, с которыми вы можете связаться напрямую с поставщиком. Если вы не нашли то, что искали, вы можете разместить объявление и нужный товар сам найдет вас в кратчайшие сроки.Кроме того, на нашем сайте вы можете продавать разные запчасти к автомобилю.

Если вышли из строя втулки поперечного стабилизатора в подвеске, это вряд ли можно назвать критической поломкой, требующей немедленного ремонта. Из-за этой поломки машина не потеряет управляемость и колеса не отвалятся. Но для того, чтобы ездить на машине со сломанными рукавами, водителю понадобятся очень крепкие нервы. Потому что стук и скрежет, возникшие из-за износа гильз, будут слышны в любой кабине. В этой статье мы расскажем читателю, как произвести замену втулок поперечной устойчивости в легковых автомобилях как отечественного, так и зарубежного производства.

Функции втулок стабилизатора поперечной устойчивости

Из плотной резины

В большинстве современных машин стабилизатор поперечной устойчивости является обязательным элементом подвески. Когда автомобиль входит в поворот, его крен увеличивается, и он может перевернуться под действием центробежной силы. Когда автомобиль выходит из поворота, его корпус начинает раскачиваться, что затрудняет выравнивание траектории движения. В результате в подвесках машин появились стабилизаторы поперечной устойчивости для предотвращения нежелательного раскачивания.Стабилизатор крепится к подвеске стальными скобами, под которыми находятся эластичные втулки из полиуретана (или из особо плотной резины). Их назначение — гасить вибрацию подвески и направлять стабилизатор поперечной устойчивости на входе в поворот и при движении по неровной дороге.

Признаки износа

Сильный скрип, возникающий при движении по неровной дороге. При въезде на большой скорости этот скрип переходит в скрежет.
Люфт стабилизатора.Он проявляется в виде глухого удара, который слышен при одновременном падении переднего колеса машины в глубокий грохот на дороге.

Причины поломки

Физический износ. Большинство автомобилей (особенно отечественных) изначально комплектуются резиновыми поперечными втулками, срок службы которых невелик. Через 2-3 года они полностью выработают свой ресурс, покрываются трещинами и разваливаются (по этой причине передовые автовладельцы сразу меняют резиновые втулки на полиуретановые).
Химическое воздействие. Поскольку втулки расположены близко к колесам, регулярно попадают антигенные химические вещества, воздействие которых значительно сокращает срок службы резиновых втулок.
Механическое воздействие. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на дорогах, качество которых оставляет желать лучшего, даже надежные полиуретановые втулки долго не прослужат (так как в таких условиях на них действует повышенная сила трения и они постоянно подвергаются сильным ударам) .

Какие втулки выбрать

При выборе новых втулок стабилизатора предпочтение следует отдавать полиуретановым изделиям. Часто автолюбители останавливают свой выбор на втулках Sasic, 555 и TRW.

Инструмент и расходные материалы

Комплект новых втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
Набор ключей для рожков.
Ставни плоские (среднего размера).
Комплект торцевых головок с заслонкой.
2 домкрата.
Антистатическая обувь.

Последовательность замены на ВАЗ 2107

Автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего снимается защита картера с помощью ломаных ключей (если установлена).Затем под задними колесами автомобиля ставятся противораковые башмаки, а передние колеса — субдоминирующие.
Теперь гайки на кронштейнах, где они крепятся к нижнему подвесному рычагу, откручиваются передним ключом. Это делается с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости. Под гайками — шайбы-граверы. Снимаются вручную.
Гайки показаны стрелками
Теперь можно снимать кронштейны. После их снятия можно снимать втулки. Чтобы снять шток стабилизатора, его забраковывают ломом.Шток остается ломом, втулка снимается вручную. С другой стороны, втулка снимается аналогично.
Здесь используется лом
Кроме двух крайних втулок на ВАЗ 2107 есть пара втулок центрального стабилизатора. При необходимости их замены придется полностью снимать стабилизатор поперечной устойчивости, который крепится на двух кронштейнах. Гайки на кронштейнах откручиваются рожковым ключом на 14.
После снятия тяги скоба зажимается в тисках, и шток аккуратно вынимается из втулки, затем снимается сама центральная втулка.
Втулка находится внутри кронштейна, зажата в тисках.
Изношенные втулки заменяются новыми, после чего шток стабилизатора и защита картера устанавливаются на штатные места.

Видео по работе

Важные моменты

При откручивании гаек на кронштейнах следует соблюдать осторожность: шпильки, на которых крепятся кронштейны, со временем становятся хрупкими, легко ломаются ключом от тачки.
Следует помнить: скобы, удерживающие крайние рукава — разные, хотя увидеть это невооруженным глазом не всегда возможно.Расстояние между отверстиями для шпилек в левом и правом раскосах составляет 3 мм. Поэтому перед снятием есть смысл пометить скобы маркером или мелом, чтобы не перепутать их при обратной сборке.
Извлечь стабилизатор поперечной устойчивости из кронштейна непросто, особенно если он сильно заржавел. Чтобы облегчить задачу, штангу и кронштейн следует обильно смазать жидкостью WD-40. Если под рукой нет жидкости, жидкое средство для мытья посуды или обычная мыльная вода.

Последовательность замены гильз на Митсубиси Паджеро 4

С помощью рожкового ключа на 12 откручивается 4 болта, на которых держится защита картера автомобиля.
Для этого откручивается 4 болта.
Доступ к болтам на кронштейнах крепления стабилизаторов поперечной устойчивости.
Под ними втулки.
Эти скобы легко откручиваются чистовой головкой с храповым механизмом.
Снята торцевая головка.
После очистки раскосов стержень стабилизатора опускается вниз и открывает доступ к втулкам.Установлен взамен изношенного

Если сравнивать устройства стабилизаторов поперечной устойчивости на отечественных и иномарках, то можно отметить, что на наших автомобилях добраться до втулок стабилизатора немного сложнее. Если на Митсубиси Паджеро. 4 Для замены гильз достаточно открутить несколько болтов, причем сделать это можно в любом гараже, тогда в случае с «семеркой» мне понадобится лом и смотровая яма. Однако при должном терпении поломку вполне можно устранить своими силами.

Для подключения и нормальной работы различных автомобильных механизмов установлено большое количество различных втулок и резиновых прокладок. Однако у этих элементов очень короткий срок службы, так как в условиях интенсивной эксплуатации они очень быстро изнашиваются, образуются прослойки. В результате эксплуатация автомобиля становится небезопасной, после износа втулок могут возникнуть довольно серьезные поломки. Все это касается и резиновых втулок, которые устанавливаются на стабилизатор.Поэтому если во время эксплуатации автомобиля вы услышали упругий стук в передней части автомобиля — знайте, вам грозит замена резинки стабилизатора. Как это сделать — читайте в нашей статье.

1. Где резинки или втулки стабилизатора?

Если резинки стабилизатора изношены и в них образовался люфт, вам скажут четко выраженный звук, который проявляется в процессе эксплуатации. Двигатель машины (а точнее то с каждым поворотом). Особенно заметно это проявляется, когда машина одним колесом выезжает на небольшую горку или случайно падает в яму.Тогда водитель может услышать очень сильный звук от соприкосновения металлических деталей, между которыми отсутствует резиновая прокладка.

На обычном автомобильном стабилизаторе четыре резиновые втулки. Найти их на этом механизме несложно. Две из них очень легко найти и удалить: они находятся под скобами крепления, которые образуют для них что-то вроде крышки или «домика». Еще два следует искать в металлических держателях.

Основная функция, которую выполняет резинка стабилизатора, — это выполнение роли упругой прокладки между штангой и элементами крепления стабилизатора.Благодаря им снижается уровень вибраций, смягчаются колебания, возникающие при движении. Кроме того, наличие втулок способствует продлению срока службы стабилизатора поперечной устойчивости, а также делает его абсолютно бесшумным. Именно по этой причине очень важно, чтобы все вводы работали и полностью выполняли возложенные на них «обязанности».

В результате износа резиновых втулок детали стабилизатора получают возможность осуществлять практически свободный ход.Если корпус во время движения немного искривляется и получается его поперечное смещение, стабилизатор начинает стучать. В этом случае вам, скорее всего, придется заменить легкие втулки грейфера, которые находятся под укрытием скоб крепежа. Эти резинки чаще всего изнашиваются, в связи с чем возникает необходимость их замены.

2. Что нужно для замены изношенных втулок стабилизатора автомобиля?

Инструментов для выполнения таких работ потребуется совсем немного, но их нужно подготовить заранее, чтобы в процессе работы все они были под рукой.Итак вам понадобится:

1. Ключ Кэйд (10 и 13).

2. Торцевые головки (подойдут на 13 и на 14, но лучше, если голова на 13 будет удлиненной).

3. Ключ с храповым механизмом.

4. Добавочный номер.

5. Шунциркуль (вместо него можно использовать обычную линейку).

6. Кардан.

7. Джек.

Но сразу стоит отметить, что далеко не во всех случаях можно обойтись наличием только такого простого набора инструментов.Дело в том, что в процессе замены резиновых втулок вам обязательно придется откручивать гайки крепления стоек стабилизатора. Здесь можно осмыслить одно очень неприятное открытие: гайки куплены на корпус детали и не поддаются обычному ключу. В такой ситуации дело может дойти до того, что придется использовать болгарку или ножовку. После этого вместе с заменой резинки стабилизатора вам потребуются и новые стойки этой детали.

А примерно то, что нужно.С его помощью вам нужно будет приподнять машину, чтобы снять с нее колеса и получить свободный доступ к стабилизатору и его втулке. Также он может понадобиться, если в процессе работы штанги стабилизатор неожиданно отошел в сторону, и ломом его нельзя вернуть в нужное положение. В такой ситуации с помощью домкрата нужно просто приподнять заднюю часть машины, после чего шток должен встать на место.

Ну конечно для замены резинки стабилизатора, нужны сами резинки.Купить их можно на любом авторынке или в автомагазине. Однако не следует забывать, что практически для каждой модели автомобиля нужны свои рукава, которые идеально подходят для ее стабилизатора. Поэтому, прежде чем отправиться за покупкой новых сайлентблоков, лучше всего залезть под машину и снять старые. С ними стоит сходить в магазин. В этом случае вы сводите к минимуму вероятность покупки слишком большого или слишком маленького рукава.

Кроме того, не менее важно качество резинки для стабилизатора.Известно, что они могут быть как из натурального каучука, так и из искусственного. Несмотря на то, что натуральный имеет более высокие показатели таких характеристик, как мягкость и эластичность, все же искусственный каучук считается более прочным.

3. Как поменять резинку стабилизатора своими руками?

Что ж, если все готово, можно приступать к непосредственному выполнению нашей задачи — замене резинки стабилизатора. Сделать это очень просто, но перед началом работы рекомендуется установить машину таким образом, чтобы все ее колеса были на одном уровне.Благодаря этому шток стабилизатора окажется в нужном положении. Все дальнейшие действия Рекомендуем выполнять согласно нижеприведенной инструкции:

1. Зафиксируйте автомобиль в фиксированном положении — поднимите ручник и заблокируйте движение колес.

2. Снимите с автомобиля передние колеса, предварительно приподняв автомобиль с помощью домкрата. Под правой аркой переднего колеса вам также нужно будет снять заднюю панель, предназначенную для защиты двигателя.Для выполнения этого действия вам понадобится ключ на 10, которым можно открутить два крепежных винта.

3. Специальной смазкой (лучше взять специальный аэрозоль WD-40) обработка болтов крепления с левой и правой стороны, которыми крепятся хомуты стабилизатора. Также необходимо обработать его крепежные стойки.

4. Скрепляем, которым фиксируются стойки стабилизатора. Для этого вам потребуется найти четыре болта и открутить их подходящим ключом.Если до болтов не дотянуться, используйте торцевые головки. Если они все же не поддадутся — для этого придется взять болгарку или напильник. В результате необходимо полностью снять обе стойки стабилизатора автомобиля.

5. Под левой стороной подрамника автомобиля нужно установить домкрат. Расстояние от домкрата до его спины не должно превышать 20 см. После этого поднимаем домкрат кузова машины. В случае использования гидравлического домкрата необходимо подкладывать плотную металлическую пластину под его стойкую часть.Благодаря этому вы сможете избежать повреждения подрамника.

6. Ключом откручиваем задний болт, к которому крепится подрамник. Поскольку автомобиль находится в поднятом положении, это будет очень просто.

7. Отпускаем домкрат так, чтобы машина упала на такой же уровень, как если бы он стоял на колесе. При этом подрамник должен падать на расстоянии в пределах 1 см от кузова.

8. В это пространство между кузовом и подрамником необходимо вставить накладку трубы, нажав на которую можно выдавить подрамник из кузова автомобиля.Когда вам удастся увеличить этот зазор, вставьте в него торцевую головку. Но действуйте очень осторожно, так как подрамник может в любой момент подпрыгнуть и буквально порезать пальцы. Поэтому голову необходимо наслоить плоскогубцами.

9. Откручиваем болты крепления хомута стабилизатора, предварительно присыпав аэрозольной нитью WD-40. Откручивать саморезы нужно очень осторожно, ни в коем случае нельзя прикладывать к ним слишком много усилий, чтобы не повредить другие детали.

10. После снятия крепежных болтов можно снять клешню, а затем и саму втулку, которая непригодна для дальнейшей эксплуатации.

11. Устанавливаем на место старых втулок новую, следим, чтобы надрез на ней был направлен назад. Очень часто с процессом установки новой втулки связано то, что она не подходит на абсолютно сухие детали. В такой ситуации опытные автомобилисты рекомендуют использовать теплый мыльный раствор.

12. При установке втулки ее нужно задвинуть в штатное место, то есть установить так же, как была установлена старая.

13. Одеваем на рукав фиксатора, он должен хорошо держаться даже без элементов крепления.

14. Берем болты, которыми крепится к зажиму, и загибаем их сначала пальцами, а потом уже трогаете их, пока не перестанете пользоваться гаечным ключом. Убедитесь, что все болты закручены равномерно.

15. Очень часто бывает, что автомобильный стабилизатор ломает ограничитель. В этом случае необходимо установить хомут из металла, вплотную прижав его к пластиковому кольцу. В противном случае при выкручивании крепежа рискуете повредить хомут.

16. С помощью плоскогубцев необходимо снять головку, которую вы установили между подрамником и кузовом автомобиля. Снова посадить болты подрамника, домкрат уже может быть или нужен.

17. Устанавливаем усадьбы на старое место, прикручиваем болтами. Если в процессе демонтажа пришлось разрезать шумоизоляционные стойки, то и этот предмет придется заменить на новый.

18. Все резьбовые части необходимо обработать специальной графитовой смазкой. Сделать это рекомендуется еще до установки крепежа, что предотвратит вероятность появления болтов.

19. Завершите процесс установки колеса.

Как вы смогли убедиться, замена стабилизирующей резинки тоже может быть в домашних условиях даже без помощи партнера.Единственное, о чем ни в коем случае нельзя забывать, — это безопасность. Не забывайте, что вес автомобиля может нанести вам очень серьезные травмы, поэтому заранее проверяйте работоспособность домкрата и выполняйте все операции с большой осторожностью.

Основная задача подвески — обеспечить упругое соединение кузова с колесами. Таким образом, подвеска смягчает толчки и скачки, возникающие при движении автомобиля по неровной дороге или ее отсутствии. Плавность хода автомобиля напрямую зависит от подвески.

Подвеска служит своеобразным амортизатором, поглощающим энергию, возникающую при движении по неровностям или попадание в ямы и повороты. Однако он не гарантирует полной мягкости движения и сильно изнашивается при частом движении неровностями.

Подвески делятся на следующие типы:

McPherson;
дуплекс;
многоцелевой;
адаптивный;
«Де Дион»;
задний зависимый;
задний полузависимый;
пикапы и внедорожники;
грузовых автомобилей.

Подвеска типа McPherson

Подвеска типа McPherson — одна из самых старых. Был разработан талантливым инженером Эрлом Макферсоном в 1960 году. Он состоит из стабилизатора поперечной устойчивости, рычага и блока. Серьезным минусом подвески является изменение угла наклона колес, но она пользуется большой популярностью благодаря доступности и надежности.

Двойная подвеска

Двусторонняя подвеска — одна из самых передовых конструкций. Это подвеска с двумя рычагами разной длины (верхний короткий и нижний длинный).Такая конструкция позволяет автомобилю сохранять устойчивость на дороге и обеспечивает долговечность шин. Каждое колесо самостоятельно преодолевает препятствие и не рассчитывает нагрузку на другие колеса.

Многомерная подвеска была разработана не так давно и представляет собой еще более совершенную конструкцию. Он представляет собой набор из нескольких рычагов, сайлентблоков и петель. Все эти компоненты предназначены для угадывания ударов и сильных толчков во время вождения. Также снижается уровень шума от руля в салоне.Подвеска имеет раздельные поперечные и продольные регулировки. Колеса независимы друг от друга. Конструкция идеальна для полноприводных автомобилей.

Стоимость многосекционной подвески какое-то время оставалась довольно высокой, но теперь ее могут себе позволить даже водители автомобилей гольф-класса.

Адаптивная подвеска

Адаптивная подвеска очень любопытна с точки зрения дизайна. Долгое время я был примитивен и много весил, но сейчас он сильно модернизировался.Благодаря этому он обеспечивает максимальный крен кузова и волну стойки на высокой скорости и позволяет автоматически адаптироваться к любому типу дорожного покрытия. Часть адаптивной подвески Вход: Регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости, стойки активных амортизаторов, блок управления ходовой частью и электронные датчики, фиксирующие неровности дороги и другие параметры.

«Де Дион»

«Де Дион» назван так в честь своего создателя-француза. Основная функция такой подвески — снизить нагрузку на задний мост автомобиля за счет отделения картера главной передачи.Картер в этом случае держится на теле. Такая конструкция позволяет сделать подвеску зависимой или независимой. Но есть недостатки. При резком старте кузов автомобиля может сильно давить на задний мост.

Задняя зависимая подвеска

Задняя зависимая подвеска — это настоящий классический вариант, так как он использовался на многих старых автомобилях ВАЗ. Подвеска основана на цилиндрических винтовых пружинах, которые являются упругими элементами. Балка заднего моста «висит» на рессорах и фиксируется к кузову четырьмя продольными рычагами.Реактивный поперечный стержень выполняет роль валков валков и положительно влияет на управляемость. Но комфорта и плавности хода от этой подвески не дождетесь, так как задний мост много весит.

Полузависимая задняя подвеска чаще всего применяется в автомобилях с полным приводом. Его основными элементами являются два продольных рычага, помещающихся в центре креста. Такая подвеска немного весит и не требует специального ухода и серьезного ремонта. Но на заднеприводные автомобили такую подвеску установить нельзя.

Другие типы подвески

Подвеска грузовых автомобилей чаще всего зависимая с поперечными или продольными рессорами и гидроамортизаторами. Такая конструкция позволяет упростить процесс производства и ремонта грузовых автомобилей.

Стабилизатор поперечной устойчивости: устройство и назначение

Стабилизатор поперечной устойчивости — неотъемлемая часть подвески. Обеспечивает уменьшение ромба кузова при повороте, увеличение сцепления колес с дорожным покрытием и равномерное распределение нагрузки на раму.По форме напоминает металлическую балку с загнутыми кончиками. К каждой стороне прикреплены колеса одной из осей, чаще всего спереди (передний стабилизатор). Также этот элемент дизайна крепится к кузову автомобиля.

Диагностика подвески в сервисном центре

Стоимость такой диагностики варьируется от пятисот тысяч рублей. Диагностика позволяет выявить дефекты подвески. Поскольку эта часть автомобиля наиболее подвержена износу, то диагностику следует проводить быстро и своевременно.

Определить, что пора проверить подвеску на доброту, можно по нехарактерному стукну и масштабировать тормозной путь авто. Устойчивость машины на дороге со временем также ослабевает. Диагностика Б. в сервисных центрах Выполняется на высокоточном оборудовании (люфтомер, боковой тестер) и обеспечивает максимальную информативность. После диагностики вы получите специальную диагностическую карту с результатами работы.

Для установки стабилизатора используются специальные втулки.Что такое рукав? Это упругие элементы, обеспечивающие плавность хода автомобиля. Эти втулки также обеспечивают шум и вибрацию от стабилизатора.

Втулка изготавливается методом литья из резины или полиуретана. Форма у большинства моделей идентична. Дополнительно снабжены бороздками, защищающими от механического воздействия.

Признаки износа втулок стабилизатора

Признаков несколько:

образование руля от руля при выполнении поворотов;
рулевое управление;
крен кузова с разными ударами и щелчками;
вибрация и посторонний шум;
«РАБОТА» автомобиля в сторону при движении прямо;
Неустойчивость на дороге.

Причины неисправности втулки

Втулки чаще всего выходят из строя из-за плохого дорожного покрытия, использования различных реагентов. Реагенты, которые используются во время льда, не являются исключением. Агрессивный стиль вождения с резким торможением и быстрым стартом приводит к износу большинства конструкций автомобиля, в том числе и втулок стабилизатора.

Низкие температуры могут быть серьезной причиной износа. Резина некачественных рукавов затвердеет и потеряет необходимую эластичность.

И, наконец, самый серьезный фактор износа — это время.Втулка стабилизатора, как и большинство элементов конструкции автомобиля, является запчастью со сроком годности. Любой рукав рано или поздно изнашивается и требует замены.

Перед заменой втулок стабилизатора необходимо тщательно осмотреть подвеску. Подвеску необходимо очистить от грязи. Определить износ рукава можно визуально: это будут узорчатые трещинки и различные сладости. Резина износных рукавов теряет эластичность. Для осмотра рукавов вам поможет специальная смотровая яма или лифт.Если таких удобств нет — воспользуйтесь «народным» способом. Поднимите руки вверх на крыше автомобиля и встряхните его. Стук и скрип внизу корпуса будут сигналом к замене гильз.

Некоторые автовладельцы пытаются продлить срок службы гильз с помощью специальных смазок. Этот метод не рекомендуется, так как смазка в процессе движения «собирает» различный дорожный мусор и пыль. Но если вы все же решили воспользоваться смазкой, то покупайте качественный продукт, не разрушающий резину.Вам подойдут «Литол-24» и «Molykote CU-7439». Это универсальные изделия. Их можно использовать даже для смазки тормозных суппортов. Смазочные втулки часто доступны в ремонтном комплекте. В некоторых случаях может понадобиться лом.

Для замены втулок вам понадобится один или несколько домкратов. Желательно заменить смотровую яму, где также могут понадобиться специальные опоры. Из инструментов понадобится гаечный ключ, отвертка и ремкомплект.

Пошаговая инструкция по самостоятельной замене

Процесс замены втулок переднего и поперечного стабилизатора несколько отличается.

Для замены втулок переднего стабилизатора необходимо произвести ряд действий, описанных ниже:

Установить автомобиль еще выше смотровой ямы или на подъемник.
Использование инструментов Ослабьте передние колесные болты.
Снимите колеса.
Откручиваем гайки крепления к стабилизатору.
Отсоединить стойку и стабилизатор.
Ослабьте болты крепления задних кронштейнов, которые обрамляют втулку, а затем открутите передние болты.
Очистить от грязи место для установки новых втулок.
Смажьте внутреннюю часть спален силиконовым спреем или мыльным раствором. Для этого также может подойти специальная смазка, доступная в остатках.
Установить втулки стабилизатора и поменять местами установку всех деталей.

Для замены втулок поперечного стабилизатора также необходимо установить автомобиль стационарно над ямой или на подъемнике. После этого выполните ряд действий, описанных ниже:

Установите антиколлективные колодки на задние колеса автомобиля и немного приподнимите передние.
Ключом роговым специальным откручиваем гайки на кронштейнах в местах их крепления к нижнему рычагу подвески автомобиля. Проведите эту операцию с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости. Хоутеры-гроверы под гайки снимаются вручную.
Снимите кронштейны и снимите изношенные втулки. Для этого отбейте обрезок стабилизатора поперечной устойчивости и удерживайте его таким же обрезком при снятии втулки.
При наличии центральных втулок придется снимать стабилизатор поперечной устойчивости, который закреплен на двух кронштейнах.Гайки на них можно открутить ключом от инвалидной коляски.
После снятия шины зажать скобу в тисках. Затем вы можете снять планку, а затем и втулку.
Заменить сайлентблоки, очистив место установки от грязи и смазав.
Далее, как обычно, проводится обратная установка.

как и зачем менять втулки стабилизатора

Подвеска автомобиля — одна из самых важных частей, которая подвергается большим нагрузкам и выдерживает все удары неровностей дороги.Благодаря его работе водитель может чувствовать себя комфортно и не бояться, что во время движения ситуация может выйти из-под контроля. Однако из-за больших нагрузок, особенно при движении по плохим дорогам, что не редкость в Российской Федерации, его детали часто выходят из строя. Самая частая проблема — поломка втулки стабилизатора. Разберемся подробнее, почему это происходит и как меняются втулки стабилизатора.

Для чего нужны втулки стабилизатора?

Ответ на вопрос: «Зачем нужны втулки стабилизатора?» очень простой.Основное назначение этой детали автомобиля — снизить уровень шума, производимого подвеской во время движения автомобиля. Он также используется для крепления стабилизатора к кузову вашего автомобиля.

Особенностью этой детали является ее эластичность. Поскольку он изготовлен из таких материалов, как полиуретан или резина, вы не услышите никаких звуков при изменении высоты колеса. Выбор этих материалов позволяет закрепить стабилизатор на корпусе, несмотря на постоянное изменение расстояния между ними, которое происходит при поворотах.

Примечание! Форма стабилизатора аналогична форме для большинства автомобилей, но может быть изменена в связи с конструктивными особенностями.

Зачем менять втулки стабилизатора?

Если не позаботиться о своевременной замене втулок стабилизатора, произойдет следующее. При входе в поворот или при движении по дороге с неровной поверхностью возникающая при этих действиях вибрация подвески не гасится. Также испортится точная настройка стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиле.

При таких неисправностях можно довольно долго ездить, но это значительно быстрее изнашивает ресурс вашей подвески и всего автомобиля. К тому же выход из строя стабилизаторов приводит к довольно неприятному шуму.

Как определить признаки износа втулок стабилизатора?

первым звонком, при выходе из строя втулки, будет появление шума и стука в подвеске при движении автомобиля. движущийся.Отличие от неисправностей с амортизаторами будет заключаться в том, что подвеска будет стучать не только при прохождении неровных поверхностей, но и при входе в повороты с небольшим радиусом. Причем дорожное покрытие в этом случае может быть в хорошем состоянии и не содержать неровностей;
Если не обращать внимание на стук в подвеске и продолжать эксплуатировать автомобиль, ситуация ухудшится. Шум подвески будет увеличиваться и возникать при изменении положения подвески.Произойдет это из-за увеличения трещин и деформации втулок стабилизатора;
следующий шаг — слишком сильно перекатывать машину при крутых поворотах. Тело будет сильно раскачиваться;
На некоторых автомобилях может наблюдаться люфт рулевого колеса. Это связано с их конструктивными особенностями;
дальнейшее игнорирование ситуации приведет к тому, что у автомобиля упадет управляемость. Автомобиль может начать движение из стороны в сторону при попытке совершить маневр.

Не следует доводить машину до такого состояния, поскольку это ставит под угрозу не только вашу жизнь, но и безопасность других участников дорожного движения.

Важно! Большинство втулок стабилизаторов имеют ресурс от 30 до 40 тысяч километров. Не превышайте эту цифру и рискуйте своей безопасностью.

найти эстакаду или яму для осмотра. В этом случае не используйте домкраты или подъемники. Дело в том, что испытание будет сопровождаться сильным раскачиванием автомобиля и сильным физическим воздействием на стабилизатор.Это может привести к тому, что автомобиль станет неустойчивым и соскочит с этих устройств. В лучшем случае это может привести к травмам, в худшем — к смерти. Поэтому для обеспечения максимальной безопасности рекомендуется использовать пандусы и ямы;
Затем проводится визуальная оценка состояния резинок. При обнаружении трещин или надрывов такую деталь необходимо заменить;
то необходимо произвести сильное физическое воздействие на стабилизатор. Потяните его в разные стороны. Скрипы и шум, сопровождающие это действие, будут означать необходимость замены втулки.

Как заменить втулки стабилизатора?

загнать машину на яму или эстакаду. Можно использовать подъемник или домкрат, но это менее надежные и безопасные методы;
ослабить болты колес, рядом с которыми есть дефектные детали, а затем снять их;
Следующим шагом будет снятие гаек, которыми распорка крепится к стабилизатору.По окончании этой процедуры отсоедините подставку и стабилизатор;
то следует обратить внимание на болты крепления кронштейна. Задние нужно открутить, а передние открутить;
Следующий шаг — удалить грязь и очистить новые втулки стабилизатора. Выполняйте эту процедуру осторожно, ведь от качества ее выполнения будет зависеть срок службы новых вводов;
Смажьте втулки изнутри. Для этого можно использовать силиконовый спрей или обычный мыльный раствор;
вставить новые сайлентблоки на место крепления и привести автомобиль в исходное состояние.

Примечание! Некоторые модели автомобилей в силу конструктивных особенностей требуют снятия защиты картера.

Самым сложным считается процесс замены передних сайлентблоков автомобиля. При его реализации могут возникнуть дополнительные сложности из-за особенностей конструкции.

Что вызывает выход из строя втулок стабилизатора?

воздействие химикатов.Это происходит из-за близости к колесам автомобиля. Во время движения в открытые части втулок попадают различные химические соединения. Наиболее опасными из них являются вещества, которые используются зимой для удаления льда на дороге. Они сильно влияют на структуру втулок, вызывая их высыхание и растрескивание;
сильное механическое воздействие. Качество дорог в каждом регионе отличается друг от друга. Однако даже в самых благоприятных районах есть много трасс, качество которых оставляет желать лучшего.Соответственно, чем больше машина используется на дорогах с серьезными повреждениями, тем быстрее расходуется прочность деталей. Это связано с увеличением трения, которое возникает, когда подвеска компенсирует неровности проезжей части;
Качество материала, из которого изготовлены втулки. Обычно даже самые лучшие резиновые втулки имеют относительно короткий срок службы. Но именно их большинство производителей ставят на свои автомобили. Поэтому при замене старых втулок на новые специалисты рекомендуют использовать изделия на основе полиуретана.Эти продукты имеют значительно больший запас прочности и прослужат значительно дольше.

У каких автомобилей чаще всего возникают проблемы со стабилизатором?

Этот тип поломки рано или поздно возникает на всех автомобилях. Однако есть автомобили, которые сталкиваются с этими проблемами чаще, чем другие. К ним относятся следующие автомобили:

Lada Vesta;
Volkswagen Polo;
Skoda Rapid;
Рено Меган;
Мерседес Спринтер.

Какие инструменты могут понадобиться при самостоятельной замене стабилизаторов?

;
удлинительный ключ;
ключ гаечный на 10 и 13;
линейка;
торцевые головки 13 и 14. Желательно удлиненной формы;
ключ с храповым механизмом.

Это минимально необходимый набор инструментов, без которого точно не провести ремонт.Однако вам может понадобиться дополнительный комплект. Такая необходимость может возникнуть при снятии гаек крепления. Дело в том, что при эксплуатации они могут прилипнуть к детали. В этом случае вам может понадобиться болгарка или ножовка по металлу. Вы должны быть очень осторожны при использовании этих инструментов, так как вы можете повредить стойки стабилизатора. Если это произойдет, то вам тоже нужно будет их поменять.

Выход

Несмотря на достаточную простоту устранения неисправности данного типа, все действия выполняйте с особой тщательностью.Особенно в тех случаях, когда в процессе задействован домкрат.

Если в подвеске вышли из строя втулки бокового стабилизатора, это сложно назвать критической поломкой, требующей немедленного ремонта. Из-за этой поломки машина не потеряет управление и колеса не отвалятся.Но чтобы водить машину со сломанными сайлентблоками, водителю понадобятся очень крепкие нервы. Потому что стук и скрежет изношенных втулок будет слышен в любой кабине. В этой статье мы расскажем читателю, как своими руками сделать замену втулок стабилизатора поперечной устойчивости в легковых автомобилях, как отечественных, так и зарубежных.

Функции втулки стабилизатора поперечной устойчивости

Из плотной резины

В большинстве современных автомобилей стабилизатор поперечной устойчивости является обязательным элементом подвески. При въезде в поворот его крен увеличивается, и он может опрокинуться под действием центробежной силы.Когда автомобиль выходит из поворота, его кузов начинает раскачиваться, что затрудняет выравнивание траектории. В результате в подвесках автомобилей появились стабилизаторы поперечной устойчивости для предотвращения нежелательного раскачивания. Стабилизатор крепится к подвеске стальными скобами, под которыми находятся упругие втулки из полиуретана (или сверхплотной резины). Их цель — гасить вибрацию подвески и направлять стабилизатор поперечной устойчивости при входе в поворот и при движении по неровной дороге.

Признаки износа

Сильный скрип при движении по неровной дороге.При входе в поворот на большой скорости этот писк переходит в скрежет.
Люфт штанги стабилизатора. Он проявляется в виде глухого удара, который слышен, когда передние колеса автомобиля одновременно попадают в глубокую выбоину на дороге.

Причины поломки

Физический износ. Большинство автомобилей (особенно отечественных) изначально комплектуются резиновыми поперечными втулками, срок службы которых невелик. Уже через 2-3 года они полностью вырабатывают свой ресурс, покрываются трещинами и разваливаются (по этой причине расчетливые автовладельцы меняют резиновые втулки на полиуретановые сразу после покупки).
Химическая атака. Поскольку втулки расположены близко к колесам, они регулярно подвергаются воздействию химикатов, предотвращающих обледенение, что может значительно сократить срок службы резиновых втулок.
Механическое воздействие. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на дорогах, качество которых оставляет желать лучшего, даже надежные полиуретановые втулки прослужат недолго (так как в таких условиях они подвержены повышенной силе трения и постоянно подвергаются сильным ударам).

Какие втулки выбрать

При выборе новых втулок стабилизатора предпочтение следует отдавать полиуретановым изделиям.Автомобилисты часто выбирают сайлентблоки от SASIC, 555 и TRW.

Инструменты и расходные материалы

Набор новых втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
Набор рожковых ключей.
Отвертка плоская (среднего размера).
Набор торцовых головок с ручкой.
2 домкрата.
Противооткатные упоры.

Последовательность замены на ВАЗ 2107

Автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего с помощью рожковых ключей снимается защита картера (если установлена).Затем под задние колеса автомобиля кладут колодки, а передние колеса поддомкрачивают.
Теперь рожковым ключом на 12 откручиваются гайки на кронштейнах, где они крепятся к нижнему рычагу подвески. Это делается с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости. Под гайками есть гравировальные шайбы. Снимаются вручную.
Гайки показаны стрелками
Теперь скобы можно снять. После их снятия втулки можно снимать. Для их снятия стабилизатор поперечной устойчивости загибают ломом.Штанга удерживается на месте ломом, а втулка снимается вручную. Таким же образом можно снять втулку с другой стороны.
Для этого используется лом
Кроме двух наружных втулок, ВАЗ 2107 имеет пару втулок центрального стабилизатора. Если их тоже нужно заменить, придется полностью снимать стабилизатор поперечной устойчивости, который крепится к двум кронштейнам. Гайки на кронштейнах откручиваются рожковым ключом на 14.
После снятия тяги кронштейн зажимается в тисках, и шток осторожно вынимается из втулки, затем снимается сама центральная втулка.
Втулка находится внутри кронштейна, зажата в тисках.
Изношенные втулки заменяются новыми, после чего стабилизатор поперечной устойчивости и защита картера устанавливаются на прежние места.

Видео о работе

Важные моменты

При откручивании гаек на кронштейнах нужно соблюдать осторожность: шпильки, на которых крепятся кронштейны, со временем хрупкие и легко ломаются рожковым ключом.
Следует помнить: кронштейны, удерживающие внешние рукава, разные, хотя далеко не всегда это можно увидеть невооруженным глазом.Расстояние между отверстиями под шпильки в левом и правом кронштейнах отличается на 3 мм. Поэтому перед его снятием имеет смысл пометить скобы маркером или мелом, чтобы не перепутать их при повторной сборке.
Снять стабилизатор поперечной устойчивости с кронштейна может быть непросто, особенно если он сильно заржавел. Чтобы облегчить задачу, стрелу и кронштейн следует обильно смазать жидкостью WD-40. Если под рукой нет жидкости, подойдет жидкое средство для мытья посуды или обычный мыльный раствор.

Последовательность замены сайлентблоков на Митсубиси Паджеро 4

Рожковым ключом на 12 откручиваются 4 болта, удерживающие защиту картера автомобиля.
Для этого откручивается 4 болта.
Болты на кронштейнах крепления стабилизатора поперечной устойчивости доступны.
Под них втулки.
Эти скобы легко откручиваются с помощью ключа-трещотки.
Съемный с головкой под торцевой ключ
После снятия кронштейнов стабилизатор поперечной устойчивости опускается вниз, и открывается доступ к втулкам.Установлен взамен изношенного

Если сравнить устройство стабилизаторов поперечной устойчивости на отечественных и иномарках, то вы заметите, что на наших автомобилях немного сложнее добраться до втулок стабилизатора. Если на Mitsubishi Pajero 4 для замены втулок достаточно открутить несколько болтов, а это можно сделать в любом гараже, то в случае с «семеркой» понадобится лом и смотровая яма. Тем не менее, проявив должное терпение, поломку можно устранить собственными силами.

Подвеска служит своего рода амортизатором, поглощающим энергию, возникающую при движении по неровностям или падении в ямы и выбоины. Однако он не гарантирует полной мягкости движений и сильно изнашивается при частом движении по неровностям.

Подвески делятся на следующие типы:

McPherson;
на двойных поперечных рычагах;
многоканальный;
адаптивный;
«Де Дион»;
задний зависимый;
задний полузависимый;
пикапы и внедорожники;
грузовых автомобилей.

Подвеска McPherson

Подвеска McPherson — одна из самых старых. Он был разработан талантливым инженером Эрлом Макферсоном в 1960 году. Состоит из стабилизатора поперечной устойчивости, рычага и блока.Изменение угла развала — серьезный недостаток подвески, но пользуется большой популярностью благодаря доступности и надежности.

Подвеска на двойных поперечных рычагах

Подвеска на двойных поперечных рычагах — одна из самых передовых разработок. Это подвеска с двумя рычагами разной длины (верхняя короткая и нижняя длинная). Такая конструкция позволяет автомобилю оставаться устойчивым на дороге и обеспечивает долговечность шин. Каждое колесо самостоятельно преодолевает препятствие и не передает нагрузку на другие колеса.

Многорычажная подвеска была разработана недавно и представляет собой еще более совершенную конструкцию. Он представляет собой набор из множества рычагов, сайлентблоков и петель. Все эти компоненты предназначены для поглощения ударов и сильных ударов во время езды. Также снижен уровень шума от колес в салоне. Подвеска имеет раздельные поперечные и продольные регулировки. Колеса независимы друг от друга. Конструкция идеальна для полноприводных автомобилей.

Стоимость многорычажной подвески какое-то время оставалась довольно высокой, но теперь ее могут себе позволить даже водители гольф-класса.

Адаптивная подвеска

Адаптивная подвеска очень интересна с точки зрения дизайна. Долгое время он был примитивным и много весил, но сейчас его сильно модернизировали. Благодаря этому он обеспечивает максимальный крен кузова и раскачивание волн на высокой скорости и позволяет ему автоматически адаптироваться к любому типу дорожного покрытия. Адаптивная подвеска включает в себя: регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости, активные амортизаторы, блок управления ходовой частью и электронные датчики, определяющие неровности дороги и другие параметры.

«Де Дион»

«Де Дион» назван в честь французского создателя. Основная функция такой подвески — снизить нагрузку на заднюю ось автомобиля за счет отделения корпуса главной передачи. В этом случае картер упирается в корпус. Такая конструкция позволяет сделать подвеску зависимой или независимой. Но есть и недостатки. При резком трогании кузов автомобиля может сильно давить на заднюю ось.

Задняя зависимая подвеска

Задняя зависимая подвеска — это настоящий классический вариант, так как она использовалась на многих старых автомобилях ВАЗ.Подвеска основана на цилиндрических винтовых рессорах, которые являются упругими элементами. Балка заднего моста «висит» на рессорах и крепится к кузову четырьмя продольными рычагами. Реактивный поперечный стержень действует как амортизатор крена и положительно влияет на управляемость. Но не ждите от этой подвески комфорта и плавности, так как задний мост много весит.

Полунезависимая задняя подвеска чаще всего используется в полноприводных автомобилях. Его основные элементы — два продольных рычага, прикрепленные по центру к поперечине.Эта подвеска немного весит и не требует специального обслуживания или капитального ремонта. Но такую подвеску нельзя устанавливать на заднеприводные автомобили.

Подвески других типов

Подвеска грузовых автомобилей чаще всего зависимая с поперечными или продольными рессорами и гидроамортизаторами. Такая конструкция упрощает производство и ремонт грузовиков.

Стабилизатор поперечной устойчивости: конструкция и назначение

Стабилизатор поперечной устойчивости является незаменимым элементом подвески.Он снижает крены кузова при поворотах, увеличивает тягу колес и равномерно распределяет нагрузку на раму. По форме напоминает металлический брус с загнутыми кончиками. Он крепится с каждой стороны к колесам одной из осей, чаще всего спереди (передний стабилизатор). Также этот элемент конструкции крепится к кузову автомобиля.

Диагностика подвески в сервисном центре

Стоимость такой диагностики варьируется от пятисот до одной тысячи рублей. Диагностика позволяет выявить дефекты подвески.Поскольку эта часть автомобиля наиболее подвержена износу, диагностику следует проводить оперативно и своевременно.

Определить, что пора проверить подвеску на исправность, можно по нехарактерному стуку и увеличению тормозного пути автомобиля. Устойчивость автомобиля на дороге также снижается со временем. Диагностика в сервисных центрах проводится с использованием высокоточного оборудования (измеритель люфтов, боковой тестер) и обеспечивает максимальную информативность.После диагностики вы получите специальную диагностическую карту с результатами работы.

Для установки стабилизатора используются специальные втулки. Что такое втулка? Это упругие элементы, обеспечивающие плавный ход автомобиля. Эти втулки также гарантируют отсутствие шума или вибрации от стабилизатора.

Гильза отлита из резины или полиуретана. Форма идентична для большинства моделей. Дополнительно снабжены бороздками, защищающими от механических воздействий.

Признаки износа втулок стабилизатора

Признаков несколько:

образование люфта в рулевом колесе при поворотах;
тряска руля;
крен кузова с различными ударами и щелчками;
вибрация и посторонний шум;
«раскачивание» автомобиля в сторону при движении по прямой;
Нестабильность на дороге.

Причины выхода из строя сайлентблоков

Втулки чаще всего выходят из строя из-за плохого дорожного покрытия, использования различных реагентов.Реагенты, используемые во время обледенения, не являются исключением. Агрессивное вождение с резким торможением и быстрым троганием с места приводит к износу большинства конструкций автомобиля, включая втулки стабилизатора.

Низкие температуры могут быть серьезной причиной износа. Резина некачественных втулок сильно затвердеет и потеряет необходимую эластичность.

Наконец, самый большой фактор износа — это время. Втулка стабилизатора, как и большинство элементов конструкции автомобиля, является запчастью с истекшим сроком годности.Любая втулка рано или поздно изнашивается и требует замены.

Перед заменой втулок стабилизатора внимательно осмотрите подвеску. Подвеску необходимо очистить от грязи. На втулке можно визуально определить износ: на ней будут узорчатые трещины и различные потертости. Резина изношенных втулок теряет эластичность. Осмотреть втулки поможет специальное смотровое отверстие или подъемник. Если таких удобств нет, воспользуйтесь «народным» методом.Положите руки на крышу машины и раскачивайте ее. Стуки и скрипы внизу корпуса будут сигналом к замене втулок.

Некоторые автовладельцы стараются продлить срок службы сайлентблоков с помощью специальных смазок. Этот метод не рекомендуется, так как смазка «собирает» различный дорожный мусор и пыль во время движения. Но если вы все же решили использовать смазку, то приобретите качественный продукт, не разрушающий резину. Вам подойдут «Литол-24» и «MOLYKOTE CU-7439».Это универсальные продукты. Их даже можно использовать для смазки тормозных суппортов. Смазка для втулок часто доступна в ремонтном комплекте. В некоторых случаях может понадобиться лом.

Вам понадобится один или несколько домкратов для замены втулок. Замену желательно проводить на смотровой яме, где также могут понадобиться специальные опоры. Из инструментов вам потребуются гаечные ключи, отвертка и ремкомплект.

Пошаговая инструкция по самостоятельной замене

Немного отличается процесс замены втулок переднего и поперечного стабилизатора.

Чтобы заменить втулки переднего стабилизатора, необходимо выполнить ряд шагов, описанных ниже:

Установите автомобиль неподвижно над ямой или на подъемнике.
Ослабьте болты передних колес с помощью инструментов.
Снимите колеса.
Откручиваем гайки крепления подкосов к стабилизатору.
Отсоединить стойки и стабилизатор.
Ослабьте задние болты крепления кронштейна, который обрамляет ступицу, а затем снимите передние болты.
Тщательно удалите грязь с мест установки новых сайлентблоков.
Смажьте внутренние части втулок силиконовым спреем или мыльной водой. Специальная смазка, имеющаяся в ремонтных наборах, также может подойти для этого.
Установите втулки стабилизатора и соберите все детали.

Для замены втулок стабилизатора поперечной устойчивости необходимо также поставить автомобиль неподвижно над ямой или на подъемнике. После этого выполните ряд действий, описанных ниже:

Подставьте противооткатные упоры под задние колеса автомобиля и слегка приподнимите передние колеса.
Специальным рожковым ключом открутите гайки на кронштейнах в местах их крепления к нижнему рычагу подвески автомобиля. Проделайте это с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости. Шайбы-проточки под гайки снимаются вручную.
Снимите скобы и снимите изношенные втулки. Для этого ломом загните штангу стабилизатора и удерживайте этим же ломом при снятии втулки.
Если есть центральные втулки, придется снять стабилизатор поперечной устойчивости, который крепится к двум кронштейнам.Открутить на них гайки можно рожковым ключом.
После снятия шины зажмите кронштейн в тисках. Затем вы можете снять стержень, а затем втулку.
Заменить втулку, очистив места установки от грязи и смазав.
Далее, как обычно, проводится обратная установка.

Определить необходимость замены втулок стабилизатора можно по стуку или скрипу, который появляется в подвеске при торможении и наезде на неровностях.А учитывая, что ям на наших дорогах порой бывает больше, чем асфальтового покрытия, процесс замены необходимо проводить регулярно. Сами втулки не очень дороги, своевременная их замена избавит от быстрого износа, а автовладельца — от лишних денежных средств, связанных с их заменой.

Процесс замены достаточно простой и вы легко можете сделать это самостоятельно, пользуясь предложенной инструкцией.

Втулки стабилизатора относятся к частям, которые подвергаются наибольшим динамическим нагрузкам.Они требуют регулярной замены в зависимости от правил технического обслуживания, принятых различными производителями и моделями автомобилей. Максимальный пробег до замены задней и передней ступиц обычно составляет от 15 000 до 30 000 км. Учитывая состояние наших дорог, рекомендуется их заменять после износа.

Несвоевременная замена может привести к образованию переката в стабилизаторе поперечной устойчивости автомобиля, а это, в свою очередь, увеличивает риск опрокидывания автомобиля на скорости.Полный комплект подлежит обязательной замене вне зависимости от разницы внешних признаков износа. Стоимость такой услуги по ремонту на СТО часто завышается, учитывая простоту замены для большинства моделей автомобилей, поэтому желательно заменить передние и задние сайлентблоки своими руками.

Диагностика

Стук стабилизаторов — гарантированный признак немедленной замены втулок. Помимо этого могут появиться скрипы, особенно при похолодании, когда резина теряет эластичность.

Может потребоваться снять защиту картера, чтобы определить необходимость замены. Чтобы проверить источник вибрации, возьмитесь руками за стойку стабилизатора и непосредственно на монтажный кронштейн. Партнер должен несколько раз сильно надавить на капот машины. Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо установить новый комплект, даже если люфта при осмотре сидений на стабилизаторе не было замечено.

Если отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал затвердел, необходима немедленная замена.Продолжительное использование автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Инструмент

Для замены сайлентблока переднего или заднего своими руками потребуется:

трещотка маленькая с удлинителем и головкой;
, он должен быть тонким и маленьким;
трещотка большая, переходник кардана и соединительная головка;
вам может понадобиться удлинитель L-образной формы.

Порядок работы

Автомобиль надежно фиксируется в домкратном состоянии.
Колеса откручены и сняты. В правой колесной арке есть защита двигателя. Отвинчиваются его крепления и снимается щиток.
Большинство креплений под днищем довольно кислые, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо тщательно обработать WD 40, удаляющим коррозию.
Рожковым ключом фиксируем палец на левой стойке. Она немного скрыта от прямого доступа, поэтому бороздки нужно находить практически наощупь.

Накидываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку крепления амортизатора. Откручиваем оба крепления.
Освободив стойки стабилизатора от опор, отсоединить их от стойки амортизатора.
Установить домкрат под левую заднюю часть подрамника. С его помощью фиксируется подрамник, чтобы при снятии крепежа он внезапно не соскочил со шпилек. Под опорную головку домкрата необходимо подложить металлическую пластину значительных размеров, чтобы не деформировать подрамник.

Плавно опустите домкрат на несколько сантиметров от тела. Благодаря этому подрамник также немного опускается, открывая доступ к сайлентблокам.

В образовавшийся зазор вставляется труба, а подрамник дополнительно прижимается. В образовавшийся зазор вставляется пробка. Подходит головка на 27, при установке ее между кузовом и шайбой подрамника лучше использовать плоскогубцы. Это убережет вашу руку от травмы, если трубка соскользнет с шайбы подрамника.
Обильно поливаем крепления кронштейна WD-40. Болты выкручивайте постепенно, не нажимая слишком сильно.

Снимите освобожденный кронштейн с втулки, а затем снимите саму втулку.

Установите втулку из нового комплекта. Срез на деталях должен быть направлен строго назад. Ставим новую деталь точно на место старой.
Устанавливаем хомут поверх рукава.Слегка наживляем крепеж пальцами, а затем затягиваем гаечным ключом, попеременно и равномерно затягивая все болты.
Пробка, которая использовалась как головка ключа, удалена. Подрамник поднимается вручную и прикручивается к кузову.
Все эти действия выполняются аналогично по отношению ко второму зажиму.
После установки втулок обе ножки прикручиваются на место.

ВАЖНО! Перед установкой все резьбовые части крепежа покрываются графитовой смазкой во избежание прилипания.

При выполнении указанной работы следует соблюдать осторожность и обращать внимание на безопасность. В общем, такую работу можно сделать своими руками.

Естественно, у разных марок автомобилей конструкция существенно отличается, поэтому инструкция по замене — это скорее общие рекомендации. Для более подробной информации представлена серия видеороликов о проведении данного вида ремонта для различных марок автомобилей.

Видео по замене втулок стабилизатора Форд Эксплорер:

Видео Chevrolet Aveo 3 — разъемные втулки, используемые в этой модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.

Nissan X-Trail видео:

Видео, объясняющее рабочие процессы для Renault Logan:

Подвеска автомобиля первой встречает все неровности пути автомобиля, принимая на себя все удары ям, неровностей и прочих «приятных» сюрпризов, которыми завораживают наши дороги. Каждый блок подвески имеет свое конкретное назначение, но в совокупности все они предназначены для поглощения ударных нагрузок, возникающих при движении машины, а также для обеспечения надлежащей управляемости и устойчивости автомобиля при поворотах или резких маневрах. .Такие детали, как втулка стабилизатора поперечной устойчивости, часто требуют замены. Работу можно сделать своими руками.

Немного о подвеске автомобиля

Амортизаторы гасят вибрации, возникающие во время движения, тем самым обеспечивая плавный ход автомобиля. При этом пружины предназначены для обеспечения жесткости подвески и возврата ее компонентов в исходное состояние.

Основные узлы и узлы передней подвески автомобиля

Но есть еще одна важная деталь подвески, без которой не обходится ни один современный автомобиль. А эта деталь — стабилизатор.Это хорошо видно, если машину загоняют на подъемник или ставят на смотровую яму. На передней оси среди рессор, амортизаторов и других рычагов будет легко заметна изогнутая стальная штанга, которая одним своим плечом крепится к подрамнику, а другим — к ступице колеса. Крепления стабилизатора не жесткие и позволяют ему перемещаться по оси в одной плоскости.

Таким образом, основная задача стабилизатора при движении — распределить вес кузова автомобиля на все его колеса в случае крена. В частности, это касается случаев достаточно крутых поворотов или резкого изменения траектории.

Принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости

В довольно распространенном сегодня типе подвески McFerson стабилизатор представляет собой торсион, работающий на кручение.Этот элемент жестко соединен с кузовом или подрамником автомобиля. Силы, возникающие в подвеске, передаются на стабилизатор через дополнительные рычаги, которые сообщаются с подвеской за счет шарниров. Эта простая схема позволяет предотвратить даже серьезный крен автомобиля и тем более его опрокидывание.

Задний мост чаще всего оснащается стабилизатором этого типа в случае полноприводных автомобилей. Если говорить об автомобилях с задним приводом и сплошной балкой на задней оси, то роль стабилизатора отводится реактивной штанге, известной также как тяга Панара.

Также ряд японских внедорожников в свое время, помимо тяги Панара, дополнительно оснащались еще одним стабилизатором, который в виде криволинейной тяги шел по балке заднего моста и сообщался с силовыми элементами корпус через небольшие рычаги.

Втулки стабилизатора. Симптомы неисправности. Последствия.

Схема устройства стабилизатора и элементов его крепления

Если вовремя не принять меры, то в дальнейшем стук будет только усиливаться и повсюду начнет сопровождать работу подвески из-за нарастающей деформации и разрушения втулок.Возможны крены кузова и чрезмерный люфт в рулевом колесе. Машину можно «рыскать» не только в поворотах, но и при торможении или смене полосы движения. Большинство автопроизводителей советуют менять втулки стабилизатора каждые 30-40 тысяч пробега. Однако в наших условиях все же лучше остановиться на износе втулок. Поэтому внезапный стук и небольшой подскок в углах будут явными признаками предстоящей замены компонентов.

В качестве популярного метода проверки втулок на исправность предлагается на 2-й передаче «лежачий полицейский» перемещать наискосок.В районе педалей раздался глухой стук — скорее всего, ханские втулки. Также можно просто залезть под машину, чтобы все осмотреть самостоятельно. Изношенная втулка «порадует» наличием трещин и потертостей, характерных для изношенной и потрескавшейся резины. Эти трещины иногда также называются автопроизводителями «маргаритками».

Втулка стабилизатора и кронштейн для ее крепления

Также резина втулок может просто затвердеть и потерять необходимую эластичность.Если втулки стабилизатора не работают, просто сильно махайте рукой вверх-вниз и в стороны от самого стабилизатора. Если чувствуется люфт, скрипы и стуки в нижней части подвески, значит, втулки пришли в негодность.

Но для лучшего результата, конечно, лучше проехать по эстакаде, смотровой яме или воспользоваться лифтом. Из инструментов понадобится только лом или монтажная лопатка, которую нужно просто упереть в днище автомобиля и слегка «встряхнуть» стабилизатор, в местах его стыковки с кузовом.Если вы чувствуете заметный люфт или потерю эластичности, то пора задуматься о замене втулок.

Процесс замены втулки стабилизатора

Замена сайлентблоков не займет много времени. Вам просто нужны подходящие инструменты, а также хорошо освещенная и удобная рабочая зона. Вряд ли у рядового водителя будет доступ к профессиональному лифту во время работы, поэтому лучше заранее обзавестись парой домкратов и специальной жесткой опорой.

Инструмент, который может вам понадобиться

Гаечный ключ с открытым зевом и, возможно, накидной ключ.
Трещотка с удлинителем.
Вороток.
Головка крышки.

Инструменты, необходимые для замены втулок

Наряд на работу

Машина навешивается на домкраты и надежно фиксируется.
Колеса сняты. Также демонтируется защита картера и подкрылки.

Вид на подушку стабилизатора перед началом работы

Следующим шагом будет поднять нижний рычаг домкратом или поставить под него упор.Если меняются втулки на боковых сторонах обоих колес (что настоятельно рекомендуется), то лучше поставить упоры под ось передних колес или использовать домкрат. Все это необходимо для того, чтобы снять нагрузку с балки стабилизатора и облегчить дальнейшую замену втулок.

Поднимает нижний рычаг для легкой замены резиновой ленты

Далее можно с двух сторон ослабить крепление стабилизатора поперечной устойчивости к кузову или подрамнику автомобиля.В случае затруднений с болтами из-за грязи и окалины — обработайте их «ведашкой» или другим подобным раствором, чтобы облегчить их последующее откручивание.
Крепление втулки и сама втулка снимаются. Большинство последних сейчас сделаны срезанными, что значительно облегчает процесс их удаления.

Снята старая втулка со стабилизатора

Берется новая втулка и заменяется старой. Опытные авторемонтники рекомендуют хорошо вымыть и протереть посадку детали на стабилизаторе.Также можно немного намылить втулку, чтобы ее было легче двигать, или использовать специальную смазку, которая часто входит в ремонтный комплект.

Установлена новая втулка с предварительно нанесенным покрытием или смазкой

Болты хомутов затянуты.

Новая втулка по окончании всех работ

Домкрат или опора вынимается из-под рычага и устанавливается колесо.

Следует понимать, что устройство и сложность подвески на разных автомобилях могут существенно отличаться и приведенная выше инструкция не является универсальной.Но для общего понимания процесса и порядка работы этого более чем достаточно.

Подборка видео по замене сайлентблоков на различных авто

Замена на ВАЗ: видео-гид

Замена на Рено Меган 2: видеоинструкция

Замена резинки стабилизатора на Шевроле Авео

Замена втулок стабилизатора на Hyundai Solaris (Accent)

Работа по замене втулок несложная и трудоемкая.Все обо всем может занять часа полтора-два. Но в прайс-листах СТО эта услуга не относится к дорогому разделу. Так что здесь каждый решает сам, запутаться в гараже час-два или отдать машину мастерам и заняться более насущными делами.

Почему Россия все еще любит Ладу, классический советский автомобиль

МОСКВА, 12 сентября 2020 г. — Люди позируют с автомобилем Lada перед ралли автомобилей Lada, посвященном 50-летию… [+] годовщина начала производства автомобилей Lada в Москве, Россия, 12 сентября 2020 г. (Фото Александра Земляниченко-младшего / Синьхуа через Getty) (Синьхуа / Бай Сюэци через Getty Images)

Информационное агентство Синьхуа / Getty Images

Ей только что исполнилось 50, и ей пришлось пережить трудные времена на дороге, но, когда Lada вступает во вторую половину века, у нее все еще есть свои преданные поклонники.

Энтузиасты классического советского автомобиля, впервые выпущенного в 1970 году, собрались 12 сентября в тени Кремля на митинг, посвященный этому квадратному стойкому приверженцу социалистического автомобилестроения.

Некоторые были в костюмах разных эпох советской истории — дань уважения той роли, которую сама «Лада» сыграла в жизнях миллионов людей, живущих на территории бывшего СССР и за его пределами.

МОСКВА, 12 сентября 2020 г. — Женщины позируют с автомобилем Lada перед ралли автомобилей Lada, посвященном 50-летию … [+] годовщины начала производства автомобилей Lada в Москве, Россия, 12 сентября 2020 г. (Фото Александра Земляниченко-младшего / Синьхуа через Getty) (Синьхуа / Бай Сюэци через Getty Images)

Информационное агентство Синьхуа / Getty Images

Лада Собственность: мечта советского водителя

Lada впервые вышла на дороги в 1970 году и вскоре стала объектом огромного желания.Но плановая экономика советской эпохи не была ориентирована на удовлетворение потребительского спроса. Обычный человек мог годами ждать, чтобы получить машину своей мечты.

Как только они это сделали, они дорожили этим. Если не хватало самих автомобилей, то были и запасные части — и, как и во многих других частях мира, кража всего, что можно было снять с припаркованного автомобиля, представляла опасность.

В Советском Союзе в том числе резиновые щетки дворников. Обычно они хранились внутри машины и устанавливались только при необходимости.Одно из воспоминаний этого писателя о позднем советском периоде — это то, как автомобилисты прыгают с застрявших в пробке автомобилей, чтобы прикрепить лезвия к своим дворникам, когда на улицах Москвы разразился летний ливень.

Отступая перед импортными автомобилями?

Какими бы лелеяемыми они ни были когда-то, за концом советской системы последовала определенная разлука с Ладас. В 1990-е годы Россия открыла свои границы и свою экономику для беспрецедентного количества западных потребительских товаров, включая автомобили.

Местный житель ремонтирует выхлопную систему автомобиля ВАЗ-2107, известного как Lada Riva, в … [+] Боровске, Россия, в четверг, 26 декабря 2019 г. Фотограф: Андрей Рудаков / Bloomberg

Там, где когда-то подавляющее большинство автомобилей на советских дорогах производилось в СССР, этот процент уменьшился, поскольку водители садились за руль ряда импортных марок. К 2014 году, как сообщала в этом году газета Moscow Times , «только каждый 20-й владелец Lada сказал, что будет рекомендовать этот автомобиль своим друзьям или коллегам.«

Ladas также потеряли популярность на тех зарубежных рынках, куда им удалось проникнуть. Модель Independent IBTX сообщили в 2018 году, что, например, на британских дорогах их было всего 179 — по сравнению со 130 000 в 1990-х годах. Более свежий Guardian Однако статья UG отметила непреходящую популярность Lada на Кубе, где она была представлена в течение десятилетий социалистической солидарности в прошлом веке.

Почему Россия до сих пор любит Lada

Что бы ни говорили ворчащие автомобилисты, опрошенные в 2014 году, Lada по-прежнему претендует на «более 20% доли российского рынка легковых автомобилей», согласно пресс-релизу, касающемуся ее продаж в августе 2020 года.

Так почему в России до сих пор любят Ладу? Любая машина, которая сможет пережить 50 лет легендарных суровых российских зим и печально известных российских дорог с выбоинами, несомненно, заслужит уважение.

Есть еще кое-что. Опрос, опубликованный в марте 2020 года Левада-центром, показал, что 75% россиян считали советский период лучшим временем в истории их страны (хотя только 28% хотели «вернуться на путь, по которому шел Советский Союз»). Спустя три десятилетия после краха коммунистической системы Россия все еще испытывает некоторую ностальгию по советскому прошлому.

Любовь к «Ладе», главному символу советского автомобилестроения, — это способ потакать этому.

МОСКВА, 12 сентября 2020 г. — Женщина позирует с автомобилем Lada после ралли автомобилей Lada, посвященного 50-летию … [+] годовщины начала производства автомобилей Lada в Москве, Россия, 12 сентября, 2020. (Фото Александра Земляниченко-младшего / Синьхуа через Getty) (Синьхуа / Бай Сюэци через Getty Images)

Информационное агентство Синьхуа / Getty Images .