Как поменять натяжитель ремня генератора: Как поменять ролик натяжителя ремня генератора: снятие, замена и установка

Содержание

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора: снятие, замена и установка

Любые пары трения в автомобиле требуют периодической замены, поэтому считаются расходными (не подлежащими восстановлению) деталями. Аккумулятором ДВС лишь запускается в работу, после чего, электричество для бортовой системы и подзарядки АКБ начинает вырабатывать генератор.

Рис. 1 Замена ролика системы натяжения ремня генератора

Поэтому от качества натяжителя ремня, передающего обороты на вал генератора зависит уровень подзарядки аккумулятора, то есть – заведется ли машина после остановки двигателя в следующий раз. Основной «расходник» – ролик натяжителя ремня генератора автовладелец может заменить собственными силами, если будет знать, где он находится, и какие детали нужно демонтировать перед этим.

Назначение ролика в узле натяжителя ремня генератора

Изначально проблема натяжения ремня генератора в авто решалась двумя посадочными отверстиями самого корпуса электроприбора. С появлением кондиционеров и прочих дополнительных устройств стало не выгодно надевать на вал ДВС несколько шкивов для обеспечения индивидуальной клиноременной передачи к каждому из них.

В настоящее время используется общая клиноременная передача, а за отсутствие ее провисания как раз и отвечает ролик натяжителя ремня генератора в целом, как на нижнем рисунке.

Единая клиноременная передача с вала ДВС на несколько шкивов вспомогательных устройств.

Рис. 2 Единая клиноременная передача с вала ДВС на несколько шкивов вспомогательных устройств

Конструкция ролика натяжителя

Таким образом, на большинстве современных авто ролик представляет собой конструкцию:

шариковый подшипник внутри
пластиковая накладка с рабочей поверхностью под ремень сверху
посадочная втулка внутри ролика

Рис. 3 Конструкция ролика натяжителя

Существуют ролики эксцентриковые, регулировка которых осуществляется смещением оси относительно болта крепежного, и обычные. Во втором варианте ролик монтируется на кронштейне натяжителя неподвижно, а для регулировок смещается сам кронштейн относительно вала ДВС.

Рис. 4 Эксцентриковый ролик натяжителя

На некоторых авто используются саморегулирующиеся пружинные кронштейны, в которых число витков и диаметр проволоки пружины рассчитаны под конкретное усилие на заводе.

Рис. 5 Пружинный натяжитель саморегулируемый на примере Мерседес Спринтер

Поскольку внутри конструкции имеется подшипник, замена ролика производится при износе любой из этих деталей (обойма подшипника или пластиковая накладка). Кроме того, при замене ремня так же рекомендуется ставить на натяжитель новый комплект ролик/подшипник.

С увеличением популярности высококачественного автозвука владельцы устанавливают в салонах мощные стереосистемы, сабвуферы, несколько усилителей. Бортовая сеть не справляется с таким количеством энергопотребления, добавляется второй аккумулятор.

Пример компоновки двух генераторов с одним роликом натяжителя для качественного автозвука

Рис. 6 Пример компоновки двух генераторов с одним роликом натяжителя для качественного автозвука

Для обеспечения его подзарядки лучшим вариантом является дублирование генератора, для которого на коленвал ДВС монтируется второй шкив. В этом случае обслуживать приходится уже два ролика и ремня системы натяжения.

Замена ролика своими силами

В отличие клиноременной передачи ГРМ замена ролика ремня генератора авто осуществляется гораздо проще. Поэтому при соблюдении нижеприведенных рекомендаций автолюбитель сможет выполнить операции собственными силами, предварительно убедившись, что причина неисправности действительно заключается в износе этого расходника.

Диагностика

Неисправности натяжителя, установленного на ременный привод генератора, в 90% случаев диагностируются по характерному звуку, напоминающему свист. Однако натяжение может ослабевать, не только от выработки ролика, но и по другим причинам:

перекос – при отсутствии соосности валов и шкивов ременной передачи, соответственно звук возникает из-за плохого контакта ремня в поперечном сечении, один край интенсивно изнашивается, другой остается целым
попадание смазки – в отсутствие герметичности масло может попасть на ремень, резко снизив трение, приводя к проскальзыванию и разрушению резины, рекомендуется снять расходную деталь, протереть ее или заменить целиком, устранив причину утечки масла
жесткий ремень – свистит обычно при запуске, затем нагревается, звук пропадает, вызвано это увеличением нагрузок на шкивы
износ подшипника – свист несколько отличается тональностью, причиной становится выработка обоймы, подшипник снимается для замены
провисание ремня – ничего менять не нужно, требуется регулировка натяжителя
отсутствие подзарядки аккумулятора – определяется по приборам на панели

В остальных случаях устранить свист можно, сняв ролик, заменив его новым расходником. Блеск на рабочей поверхности ремня свидетельствует о его частом проскальзывании, от масла отслаивается корд, а вот трещины при нормальном натяжении ремня на нем заметить значительно сложнее.

Демонтаж

Перед тем, как поменять ролик натяжителя ремня генератора, необходимо ослабить клиноременную передачу:

болт регулировочный ролика натяжного ослабляется до тех пор, пока не удастся снять ремень
вместе с ним ослабляются 2 – 3 гайки планки натяжной (обычно на 10 и 13)

Внимание: В зависимости от компоновки узлов/агрегатов под капотом конкретной модели/бренда авто для обеспечения доступа к натяжителю и ролику, соответственно, придется демонтировать некоторые узлы и детали.

Рис. 7 Демонтаж ролика

Например, на ЗАЗ СЕНС нужно снять ремень, приводящий в действие вал компрессора кондиционера. На Шеви/Нива и Лада Гранта ничего снимать не придется.

Установка нового ролика

Меняя износившийся натяжной ролик ремня генератора собственными силами, необходимо учесть нюансы:

отбор мощности с выходного вала ДВС происходит на несколько вспомогательных устройств машины
на большинстве авто клиноременная передача общая для всех указанных потребителей
поэтому усилие натяжения, максимально допустимый прогиб ремня и место замера этого прогиба не одинаковы для машин разных производителей и, даже модификаций в их ассортименте

Поэтому предварительно следует изучить руководство пользователя, уточнив эти три параметра.

Устанавливается ролик в обратном порядке вышеприведенной инструкции:

подшипник надевается на посадочное место
ролик фиксируется болтом
тягой производится регулировка максимального прогиба при определенном усилии сжатия ремня в конкретном месте клиноременной передачи

Например, у Шеви/Нива прогиб измеряется между шкивами генератора и насоса, его значение необходимо подогнать под 12 мм при усилии 10 кг. Для ЗАЗ СЕНС эта величина снижается до 8 мм при усилии 7,8 кг. Для измерения следует использовать схему:

металлическая линейка располагается на нужном участке
на ее верхний край цепляется крючок безмена
безменом регулируется указанное в инструкции к авто усилие
шкала линейки позволяет измерить перемещение по вертикали относительно любой детали под капотом авто

Вместо линейки можно использовать, например, деревянный штапик с приложенной к нему шкалой рулетки.

Рис. 8 Измерение прогиба ремня генератора безменом и рулеткой

Таким образом, следуя приведенным рекомендациям, можно произвести диагностику и заменить ролик с подшипником системы натяжения ремня генератора самостоятельно. Параметры прогиба и усилие давления на ремень при регулировке следует брать из инструкции по эксплуатации конкретного авто.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Натяжитель ремня генератора: устройство, неисправности, замена

Натяжитель ремня генератора – это узел, который отвечает за оптимальное натяжение приводного ремня и обеспечивает устойчивую работу электрической системы автомобиля. Если элементы узла исправны и отрегулированы, ремень не изнашивается, а напряжение, вырабатываемое генератором, сохраняется в нужных пределах. Если ремень растягивается, проскальзывает или слетает, то натяжитель нуждается в ремонте или замене.

Устройство натяжителя

В конструкцию натяжителя входят следующие элементы:

ремень;
ролик;
кронштейн;
соединительные болты и гайки.

Ролик представляет собой подшипник с посадочной втулкой внутри и пластиковым покрытием снаружи. По ролику перемещается ремень. Ролик закреплен на кронштейне, который, в свою очередь, крепится к двигателю автомобиля с помощью болтов и гаек.

Существует две модификации натяжителя:

Эксцентриковый . Включает подшипник, пластиковую накладку и втулку. Во втулке есть сквозное отверстие, которое смещено относительно центра. Это отверстие служит для закрепления ролика на двигателе автомобиля. Чтобы получить необходимое натяжение ремня, эксцентрик вращают, а затем фиксируют полученный результат с помощью болта.
Кронштейновый. В данной модификации ролик неподвижно закреплен на кронштейне. Конструкция крепится к силовой установке с помощью болтов. Чтобы отрегулировать натяжение ремня, кронштейн перемещают относительно двигателя. Эта модификация сложнее эксцентриковой, но от этого она не становится менее надежной.

Некоторые автозаводы устанавливают в свои автомобили ролики с пружинным кронштейном. В такой конструкции пружина самостоятельно регулирует натяжение ремня, то есть узел является саморегулирующимся.

Какое бы устройство ни имел натяжитель ремня, перечень его главных элементов остается неизменным.

ВНИМАНИЕ: Слабым местом любого натяжителя является подшипник, который постоянно находится под нагрузкой и быстро изнашивается. Этот элемент рекомендуют менять при каждой замене ремня.

Возможные неисправности

Рассмотрим возможные неисправности натяжителя и пути их устранения.

Износ ролика. За свой жизненный цикл роликовый подшипник совершает огромное количество оборотов. Постоянно двигаясь и находясь в напряжении, он быстро выходит из строя. Чтобы проверить состояние подшипника нужно снять ремень генератора. Неисправный подшипник вращается неравномерно, во время работы издает шум.

Дефекты на поверхности ролика. Для различных марок автомобилей выпускают ролики из пластика, стали или нейлона. Их поверхность может быть гладкой или ребристой. На поверхности ролика не должно быть трещин, зазубрин и следов износа. Если такие дефекты имеются, ремень будет врезаться в поверхность ролика и быстро изнашиваться.

Для решения проблемы необходимо заменить ролик натяжителя.

Трещины и следы ржавчины. Если из натяжителя капает ржавчина, либо потеки ржавчины имеются между рычагом и основанием, значит, натяжитель поврежден или его компоненты изношены. Чаще всего ржавчина концентрируется в районе монтажных болтов и ограничителей хода натяжителя.

Износ рычага натяжителя. Чтобы провести диагностику рычага, нужно провернуть натяжитель на полный ход, прикладывая усилие к рычагу гаечным ключом. Рычаг должен двигаться свободно, без усилий. Если рычаг скрипит и залипает, его нужно заменить.

Ослабление пружины. Если компоненты, приводимые в движение ремнем, не вращаются, а сам ремень при проскальзывании визжит, значит ослабла пружина натяжителя. В целях диагностики рычаг натяжителя перемещают на полный ход с помощью гаечного ключа. Если при перемещении рычага не приходится прикладывать никаких усилий, либо эти усилия минимальны, значит, пружина ослабла. В этом случае натяжитель следует заменить.

Несоосность блока натяжителя. Если монтажный кронштейн имеет изгиб, натяжитель установлен не правильно или между основанием натяжителя и монтажной поверхностью имеется коррозия, ремень будет располагаться на ролике не ровно. Такую несоосность можно выявить с помощью лазерного нивелира. Если несоосность устранить невозможно, натяжитель придется заменить.

Износ кронштейна. Кронштейн – это еще одна деталь, из-за которой натяжитель может выйти из строя. Со временем кронштейн может прогнуться и спровоцировать смещение ролика из той плоскости, в которой лежит ремень. В результате одна сторона ремня будет растягиваться сильнее, чем другая, и ремень преждевременно износится. При слишком сильном искривлении ремень может слететь.

Если во время диагностики было выявлено искривление кронштейна, то не стоит пытаться выровнять его по двум причинам. Во-первых, через некоторое время кронштейн может деформироваться снова. Во-вторых, после выпрямления кронштейна нет гарантии, что ролик будет расположен правильно.

Поэтому при выявлении износа кронштейна эту деталь следует заменить.

ВНИМАНИЕ! Искривление кронштейна можно встретить даже у новых автомобилей, только что сошедших с конвейера. Подобное искривление свидетельствует о том, что в машине есть заводской брак.

Диагностика неисправностей

На неисправность или износ натяжителя ремня генератора указывают следующие признаки:

фары светят тускло;
световая индикация на приборной панели кажется не такой яркой, как обычно;
обогрев салона работает с перебоями;
звуковая сирена автомобиля стала более глухой и низкой;
увеличились интервалы в работе стеклоочистителей и сигналов поворота;
показатели зарядки аккумулятора отсутствуют;
узел натяжителя ремня генератора издает свистящий звук, гул или писк;

при включенном двигателе ролик или ремень вибрируют.

При наличии хотя бы одного из перечисленных выше признаков проводим диагностику состояния натяжителя ремня генератора. Все операции выполняем в определенной последовательности.

Шаг 1. Открываем капот автомобиля и проводим визуальный осмотр узла. При выявлении трещин, следов ржавчины, несоосности блока натяжителя или рычага натяжителя меняем, налаживаем или регулируем изношенные детали.

Шаг 2. Заводим двигатель и наблюдаем за работой узла. Обращаем внимание на вибрацию, шум (скрип, треск, свист), сопротивление во время вращения, биение рычага во время работы и прочие отклонения от нормы. Если из узла раздаются посторонние звуки – пытаемся понять, какая деталь является их причиной.

Шаг 3. Проверяем исправность ролика. Для этого запоминаем положение ремня генератора и снимаем его с узла, предварительно ослабив регулировочную гайку. Далее приступаем к осмотру ролика. Его поверхность должна быть ровной, без глубоких зазубрин и прочих повреждений, которые способствуют износу ремня. Крутим ролик и наблюдаем за тем, чтобы вращение было свободным, ролик не заедал.

Если ролик в порядке – устанавливаем его на прежнее место.

Шаг 4. Проверяем целостность ремня. На его поверхности не должно быть отслоений или трещин, при наличии которых ремень необходимо заменить. Особое внимание обращаем на равномерность износа ремня. При одностороннем износе осматриваем кронштейн или шпильку крепления ролика. Возможно, эти детали согнуты или перекошены. Если перекос не устранить, то новый ремень прослужит не долго.

Шаг 5. Проверяем натяжение ремня. Для этого при остановленном двигателе автомобиля ухватываемся за ремень и пытаемся провернуть его на 90 градусов по часовой стрелке. Если угол поворота ремня отклоняется от 90 градусов, то его нужно отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! Специалисты рекомендуют проверять натяжение приводного ремня генератора не реже, чем раз в неделю, и постоянно иметь в аварийном запасе новый ремень.

Замена натяжителя ремня генератора

Заменить натяжитель ремня генератора не сложно. Для работы понадобятся следующие инструменты:

отвертка с плоским наконечником;
шило;
ключи на 17 и 19.

Рассмотрим этапы замены натяжителя ремня генератора на примере ВАЗ-1119 «Лада Калина».

Шаг 1. Чтобы предотвратить случайное повреждение электрических цепей, отключаем минусовую клемму аккумулятора.

Шаг 2. Ослабляем натяжение ремня генератора. Чтобы ремень не мешал во время работы – снимаем его.

Шаг 3. Откручиваем три болта на 19: два в верхней части кронштейна и один в нижней. Снимаем кронштейн с блока цилиндров.

Шаг 4. Кладем кронштейн на верстак. Вооружившись шилом или плоской отверткой поддеваем пластиковый защитный колпачок ролика и снимаем его.

Шаг 5. Под колпачком видим болт на 17, соединяющий подшипник и кронштейн. Откручиваем его. Снимаем ролик. Обрабатываем все посадочные места кронштейна и ставим туда новый ролик.

Шаг 6. Новое изделие устанавливаем в обратной последовательности: устанавливаем кронштейн на блок цилиндров, закручиваем болты, одеваем ремень генератора.

ВНИМАНИЕ: Замену ролика можно произвести прямо под капотом автомобиля. Но на удобство в этом случае рассчитывать не придется

Чтобы проверить, правильно ли мы установили ремень, нажимаем на него большим паль

Замена натяжного ролика ремня генератора своими руками

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Современному человеку, для которого автомобиль стал надёжным и незаменимым помощником, следует иметь хотя бы общие представления о его устройстве. Как минимум, нужно знать симптомы основных неисправностей и обязательно необходимо овладеть навыками устранения самых простых неисправностей.

Хотя концентрация сервисных центров и частных мастерских постоянно увеличивается, но может случиться так, что до ближайшего будет слишком далеко и рассчитывать придётся только на собственные силы.

Если кто-то из ваших коллег-автомобилистов спросит, для чего нужен ролик натяжителя ремня генератора и почему так важно следить за его состоянием, значит, этот человек действительно не понимает, о чём речь.

Сердцем автомобиля является его мотор. Если кто-то считает, что двигатель в машине служит лишь для того, чтобы она могла ехать, то сильно ошибается. Функции мотора значительно шире.

Первое, что мы видим, поднимая крышку капота, — это множество различных устройств, которыми «обвешен» двигатель со всех сторон. Интересно и нужно знать, зачем всё это установлено в моторном отсеке.

Ролик ремня генератора – золотник, который очень дорог

Натяжной ролик ремня генератора

Кроме того, что двигатель внутреннего сгорания является источником происхождения усилия передаваемого колёсам, он обеспечивает функционирование многочисленных устройств машины и собственных систем.

В передней части мотора, коленвал обязательно имеет одно-, двух- или трёхрядный шкив, который связан с помощью мягкой ременной передачей с таким оборудованием, как:

генератор;
насос системы охлаждения;
газораспределительный механизм;
кондиционер;
гидроусилитель руля.

Каждое из этих устройств выполняет свою функцию, но большая их часть, также как и мотор, не могут обойтись без генератора.

Стабильная работа генератора, как источника энергии, возможна лишь при условии достаточного натяжения ремня. Большая часть автомобилей зарубежного и отечественного производства, особенно новые модели, имеют специальное устройство – ролик ремня генератора, который и регулирует степень натяжения ременной передачи.

Встречаются несколько модификаций подобных приспособлений. Одно из самых простых – это ролик, центр которого смещён. При вращении эксцентрика происходит натяжение ремня, фиксация происходит с помощью болта.

Другой вариант – установление ролика на подвижный кронштейн и натяжение с помощью болта. Независимо от того, как ролик натяжителя ремня генератора выполняет свою задачу, необходимо следит за его состояние и проводить ремонт при малейших подозрениях на неисправность.

Замена натяжного ролика ремня генератора – дело пяти минут

Натяжной ролик ремня генератора имеет очень простое устройство, а самая главная его деталь – это подшипник. При каждом удобном случае, когда ослабляется или заменяется ремень, следует проводить диагностику состояния подшипника.

При вращении рукой, исправный ролик крутится тихо, без закусываний, рывков и люфта. Если ресурс ролика исчерпан, следует его заменить. Сделать это не сложно в условиях гаража, имея минимальный набор инструментов.

Для замены натяжного ролика необходимо выполнить такие действия:

обездвижить коленчатый вал с помощью монтировки или другого инструмента, вставив его в зубы венца диска сцепления;
ослабить болт крепления ролика или кронштейна натяжителя, сняв напряжение с ремня;
выкрутить осевой болт полностью и снять ролик;
установить новый ролик и отрегулировать степень натяжения ремня.

Замена натяжного ролика ремня генератора всегда должна заканчиваться проверкой его работоспособности и повторным осмотром. В руководстве по эксплуатации автомобиля можно найти подробную инструкцию о том, как проверить правильность натяжения ремня генератора.

Важно помнить, что чрезмерное натяжение приводит к быстрому износу подшипника ролика и, соответственно, к необходимости его замены.

Как заменить ремень привода ГРМ B18B

Ремень ГРМ в вашем двигателе Honda DOHC отвечает за своевременную работу вашего двигателя и работу клапанного механизма. Замена ремня ГРМ B18 является основной частью вашего графика технического обслуживания, поскольку со временем этот ремень может выйти из строя. Поскольку 1,8-литровый двигатель B18 является двигателем с помехами, выход из строя ремня ГРМ обычно означает, что поршни задели клапаны.

Обычно из-за скорости, на которой ваш двигатель движется во время отказа, это может привести к минимуму сжатия цилиндра.В худшем случае ваш клапан может застрять или повредить поршень, что может привести к дальнейшему отказу и повреждению, поскольку конец штока вращается внутри вашего двигателя. Сегодня я покажу вам, как заменить ремень ГРМ B18B, и дам пошаговый процесс, чтобы вы могли легко заменить ремень ГРМ.

Как должен выглядеть ВМТ

Сегодняшний тестовый автомобиль представляет собой Acura Integra LS 1997 года с двигателем без VTEC B18. Поскольку этот двигатель является версией OBDII популярной силовой установки DOHC, будут небольшие различия между двигателем OBDII и направлениями ремня ГРМ, а также OBDI.Несмотря на то, что эти изменения присутствуют, в нашем руководстве по замене ремня ГРМ B18B с OBDI на двигатель OBDII мало что изменилось.

Перед тем, как начать нашу статью «Как заменить ремень ГРМ« сделай сам »B18B», установите двигатель B18 в ВМТ. Вы ищете набор инструкций о том, как заменить ремень ГРМ на B18C1 или версии VTEC того же самого двигателя? Ознакомьтесь с нашим руководством по замене ремня ГРМ GSR здесь.

Детали, которые понадобятся для замены ремня ГРМ В18

Ремень ГРМ — Этот ремень ГРМ B18A или B18B можно найти с номерами деталей 14400-P7J-004 или 14400-PR4-A01, а также под номером детали Acura 14400-PR4-A01-M1 . Этот ремень ГРМ предназначен для водяного насоса LS с 19 зубьями, а не для версии VTEC с 22 зубьями.
Водяной насос — Водяной насос с 19 зубьями в вашем B18 имеет номер детали Honda OE 19200-P75-003, 19200-PT5-000, а также 19200-PT5-003.
Натяжитель ремня ГРМ — В 1,8-литровом двигателе DOHC вашего автомобиля Integra используется подпружиненный натяжитель ремня ГРМ, который установлен на кронштейне поворотного рычага. Этот кронштейн крепится к передней части двигателя и использует пружину для поддержания натяжения с помощью 14-мм болта.Номер детали для этого натяжителя: 14510-P30-003, 14510-PR3-003 или 14510-PR3-004.
Пружина натяжителя ремня ГРМ — Некоторые комплекты ремня ГРМ сохраняют использование этой пружины или включают ее с натяжителем. Если вы заказываете оригинальные запасные части Honda, обязательно замените эту пружину на новую у дилера.

Как заменить ремень ГРМ B18B

Перед тем, как приступить к работе с нашим Руководством по замене ремня ГРМ B18B, вам следует поднять автомобиль и закрепить его на опорных стойках. Слейте охлаждающую жидкость и масло из двигателя и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. Всегда работайте с автомобилем, думая о безопасности прежде всего. Чтобы получить краткое руководство по технике безопасности и безопасности при работе с автомобилем, ознакомьтесь с нашим руководством по технике безопасности здесь.

Снимите ремень ГРМ

Есть несколько ключевых гаек и болтов, которые вам нужно будет удалить, когда дело доходит до снятия крышки клапана DOHC 1,8 л B18. Поскольку двигатель LS поставляется с клапанной крышкой, которая закрывает часть ваших кулачковых шестерен, вам нужно будет либо снять крышку клапана, либо изменить ее, чтобы вы могли рассчитать время двигателя.

Ослабьте гайки, расположенные на крышке клапана, включая заземление на передней части крышки клапана, которое проходит к опоре радиатора. Обязательно ослабьте 10-миллиметровый болт, которым крепится шланг гидроусилителя рулевого управления, и поверните кронштейн вверх и в сторону.

После того, как вы удалите все болты и гайки, вы можете приступить к работе с компонентами зажигания.

Мы рекомендуем вам снять распределитель зажигания, чтобы предотвратить повреждение устройства.

Перед тем, как снять ремень ГРМ, вытащите провода свечей зажигания и отсоедините распределитель B18.Отсоедините жгут проводов распределителя от устройства и открутите 12-миллиметровые болты, которые проходят через распределитель к головке блока цилиндров.

После того, как вы сняли распределитель зажигания, вы можете продолжить снятие крышки клапана B18.

Снимите крышку клапана, чтобы открыть кулачковые шестерни, вы должны увидеть их, чтобы установить B18 в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

Вы можете обрезать ремень ГРМ, как мы сделали здесь. Если по какой-либо причине вы хотите сохранить свой старый ремень ГРМ, вам придется подождать, пока мы не начнем отсчет времени для вашего двигателя, прежде чем вы сможете его снять.

Подготовьте двигатель, сняв опоры двигателя

Прежде чем вы начнете изучать, как заменить ремень ГРМ B18B, вам необходимо подготовить двигатель. Чтобы подготовить 1,8-литровый двигатель, вам нужно будет снять опору кондиционера, а также опору на передней части двигателя. Если ваш B18 оснащен кондиционером, вам нужно отсоединить одинокий 10-миллиметровый болт, который крепит линию зарядки кондиционера к опоре радиатора.

Отвернув этот 10-миллиметровый болт, вы сможете поднимать и опускать двигатель, что необходимо, если вы хотите измерить время вашего B18.Поместите кусок дерева или 2 × 4 на автомобильный домкрат и поддержите нижнюю часть двигателя, приподняв масляный поддон. Используйте дерево и разместите домкрат так, чтобы вес двигателя равномерно распределялся по масляному поддону. Не допускайте вмятин и повреждений нижней части масляного поддона, так как это может снизить давление масла.

Снимите 10-миллиметровые болты, которыми блок круиз-контроля крепится перед двигателем. Отсоедините упомянутый блок круиз-контроля и, как только вы удалите 10-миллиметровые болты, переверните всю эту коробку вверх и в сторону.Теперь вы должны видеть переднюю часть двигателя B18 и крепление двигателя, расположенное со стороны водителя.

Перед тем, как снимать 14-миллиметровые гайки на этой опоре двигателя, убедитесь, что ваш двигатель имеет опору. Внутренняя 14-миллиметровая гайка прикреплена к очень длинной шпильке, и эта шпилька может выскочить при снятии болта крепления двигателя.

После того, как вы ослабите эти 14-миллиметровые гайки, вы можете снять резервуар рулевого управления с гидроусилителем и осторожно отложить его в сторону. Теперь открутите 17-миллиметровый болт, который проходит через крепление двигателя и в шасси.Снимите опору двигателя и начните работу с 10-миллиметровыми болтами, которые удерживают вместе верхнюю крышку привода ГРМ. Снимите переднюю крышку с узла ГРМ, и вы готовы снять опору кондиционера.

Снимите колесо со стороны водителя и на этом этапе дважды проверьте подпорки и безопасность.

Есть две пластиковые нажимные штифты, которые удерживают нижний брызговик на месте. Снимите их и сдвиньте, чтобы открыть шкив коленчатого вала.

Теперь, когда пластиковый экран убран, вы должны видеть нижнюю часть двигателя, а также крепление для кондиционера.

Поддерживая 1,8-литровый двигатель DOHC, открутите 14-миллиметровые болты, которые проходят через опору двигателя кондиционера и в направляющие рамы. После того, как вы удалите эти 14-миллиметровые болты, вы можете медленно и осторожно опустить двигатель B18.

После опускания вы можете открутить 19-миллиметровую гайку на конце крепления кондиционера и снять крепление двигателя.Теперь вы должны увидеть что-то подобное на передней панели двигателя. Пришло время ослабить натяжение ремня генератора, ремня гидроусилителя руля и ремня кондиционера.

Ремень генератора очень легко ослабить, просто ослабьте 12-миллиметровый болт, которым верхняя часть генератора крепится к кронштейну. Затем нажмите на генератор внутрь, чтобы ослабить и снять ремень генератора. Ремень гидроусилителя руля можно ослабить, открутив кронштейн с барашковой гайкой на передней панели 1.Двигатель В18 8 л.

Чтобы ослабить ремень кондиционера, вам нужно будет повернуть регулировочный винт под кронштейном усилителя рулевого управления против часовой стрелки. После того, как вы повернули этот кронштейн достаточно, чтобы ослабить ремень, вы можете вернуться под машину, чтобы найти кронштейн и шкив натяжителя кондиционера.

Есть длинный 12-миллиметровый болт, который удерживает натяжение этого кронштейна и рычага. Ослабьте этот длинный болт и снимите приводной ремень кондиционера. Как только ремень исчезнет, переверните натяжитель кондиционера и кронштейн вверх и в сторону.

Теперь вы готовы снять шкив коленчатого вала или гармонический балансир с вашего 1,8-литрового двигателя B18.

С помощью пневматического пистолета открутите 19-миллиметровый болт коленвала или используйте инструмент для гаечного ключа для коленчатого вала Moroso Honda, номер детали 61805.

Снимите 19-миллиметровый коленчатый болт, и тогда вы готовы снять шкив коленчатого вала. Обязательно осторожно ослабьте шкив коленчатого вала, покачивая из стороны в сторону, пока он полностью не снимется.

Снимите гармонический балансир и не забудьте найти шпоночный паз B18 или деревянную шпонку.Без этого очень важного куска металла далеко не уедешь.

В следующей части нашего Руководства по замене ремня ГРМ B18B показано, как снять нижнюю крышку привода ГРМ, чтобы добраться до натяжителя, пружины натяжителя и водяного насоса.

Для начала отверните все 10-миллиметровые болты, проходящие через нижнюю крышку привода ГРМ. Как только они будут сняты, вы можете снять нижнюю крышку привода ГРМ, которая даст вам доступ к нижним болтам на передней опоре двигателя.

Снимите нижние 14-миллиметровые болты, проходящие через крепление двигателя, и снимите крепление двигателя вместе. Теперь пора снять водяной насос, и с этого момента вам может потребоваться соответственно поднять или опустить двигатель. Поднимите двигатель с помощью домкрата и снимите 10-миллиметровые болты, удерживающие водяной насос на месте.

Снимите водяной насос и тщательно очистите место для монтажа. Высушите место, чтобы подготовиться к установке нового водяного насоса, и перед установкой нанесите тонкий слой герметика на новый водяной насос.

Замените водяной насос и затяните согласно спецификации. Чтобы дать прокладчику время застыть и высохнуть, давайте снимем натяжитель ремня газораспределительного механизма и пружину натяжителя, чтобы подготовиться к замене. Ваш натяжитель крепится с помощью 14-миллиметрового болта, снимите этот болт, чтобы соскользнуть с пружины и натяжителя.

Установите новый ролик и кронштейн натяжителя на место и пропустите 14-миллиметровый болт через натяжитель. Не затягивайте и не вставляйте пружину на место на этом этапе.

Наденьте направляющую ремня ГРМ на шатун и закрепите ее 19-миллиметровым шатунным болтом. Поворачивайте кривошип, пока масляный насос не достигнет ВМТ, как показано выше.

После того, как вы выровняли масляный насос, вы можете использовать два гаечных ключа 12 мм, чтобы правильно выровнять обе шестерни кулачка.

Обычно ваша верхняя пластиковая направляющая синхронизатора дает вам отметки центровки для ваших кулачковых шестерен. Вращайте обе кулачковые шестерни до тех пор, пока слово ВВЕРХ не будет указано вверх, а ваши кулачковые шестерни не совпадут по меткам синхронизации.

Правильно выровняв две верхние шестерни кулачка, двигайтесь вперед и потяните вниз передний ремень привода ГРМ, чтобы устранить все провисания передней части двигателя. Оберните ремень вокруг шестерни масляного насоса и убедитесь, что кривошип все еще находится в ВМТ, проверив метки на двигателе.

Осторожно протяните ремень ГРМ вокруг шкива коленчатого вала / шестерни масляного насоса. Затем проденьте заднюю часть ремня ГРМ через шестерни водяного насоса и, наконец, на ролик натяжителя и кронштейн.С помощью отвертки с плоской головкой осторожно потяните вверх кронштейн и затяните 14-миллиметровый болт, проходящий через натяжитель, чтобы завершить натяжение ремня ГРМ.

Перед тем, как вы начнете ставить вещи обратно на двигатель, убедитесь, что шкив кривошипа установлен ВСЕГДА с направляющей ремня ГРМ. Если направляющая с прорезями не на своем месте, ремень ГРМ может отклониться и вызвать серьезные повреждения.

Установив шкив коленчатого вала и настроив натяжение ремня ГРМ, переместите пружину натяжителя над креплением на двигателе.Теперь проверьте работу ремня ГРМ, повернув коленвал на шесть оборотов и проверив метки ВМТ на кулачковых шестернях.

Как должен выглядеть ВМТ

Большая часть наших инструкций по замене ремня ГРМ B18B — это проверка и двойная проверка синхронизации двигателя. Убедитесь, что все прошло проверку, и не бойтесь дважды и трижды проверять свою работу. Вы можете запустить двигатель в качестве теста, снова надев крышку клапана и запустив двигатель, снова подключив аккумулятор.

Убедитесь, что в области ремня ГРМ нет никаких инструментов, и всегда возвращайте все крышки ремня ГРМ, чтобы обеспечить максимальную надежность и производительность. Есть вопросы по замене ремня ГРМ В18? Оставьте нам сообщение ниже и дайте нам знать!

Нравится:

Нравится Загрузка …

проблемы, признаки износа, когда заменять, шумы

Обновлено: 17 ноября 2018 г.

Змеиный пояс.

Если открыть капот современного автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем, то можно увидеть хотя бы один змеевик.Смотрите это фото. Бывают машины с двумя или тремя ремнями; у электромобилей нет ремней. Змеевиковый ремень предназначен для привода дополнительных устройств, установленных на вашем двигателе, таких как генератор переменного тока, водяной насос и компрессор кондиционера.

Змеевидный ремень отличается от ремня ГРМ. Ремень ГРМ управляет распределительным валом (валами) двигателя и спрятан под защитными кожухами. Серпантинный ремень расположен сбоку двигателя и его можно осмотреть из-под капота. Что будет, если порвется змеиный пояс? Что может вызвать визг ремня? Когда нужно менять змеиный ремень? Насколько это дорого?

Что произойдет, если змеиный ремень порвется?

Оборванный змеиный пояс.

При обрыве серпантинного ремня автомобиль станет неуправляемым и его придется буксировать. Если двигатель работает без змеевикового ремня, он может перегреться, так как водяной насос перестанет работать. Обрыв ремня может также повредить другие детали. Мы видели сломанные кожухи радиатора и порванные шланги охлаждающей жидкости, которые были повреждены порванным ремнем.

Симптомы обрыва серпантинного ремня включают громкие хлопки, визг или стуки, исходящие из-под капота.Предупредительный световой сигнал системы зарядки в форме аккумулятора может также загореться, потому что генератор перестанет заряжать аккумулятор. Если в автомобиле установлен насос гидроусилителя рулевого управления, рулевое управление станет жестким.

Реклама — продолжить чтение ниже

Распространенные проблемы с ремнем и натяжителем, которые могут привести к разрыву ремня или возникновению шума

Вот несколько распространенных проблем:

Глазурованный змеиный пояс vs.новый ремень.

1. Регулярный износ . Новый змеиный ремень имеет мягкую фетровую поверхность на ребристой стороне. По мере износа ремня резина ремня твердеет и трескается; прокрутите вниз, чтобы увидеть фотографию потрескавшегося ремня. Изношенный ремень растягивается и теряет натяжение. Это приводит к тому, что ремень время от времени начинает проскальзывать. Вы можете услышать это, когда двигатель запускается утром или в сырую погоду, как визг или щебетание, исходящие из-под капота. Ремень также может выглядеть глянцевым, как на этой фотографии.

Если других проблем нет и натяжитель ремня в хорошем состоянии, новый серпантинный ремень должен решить эту проблему. Замена змеевикового ремня стоит от 18 до 75 долларов за деталь плюс от 50 до 150 долларов за рабочую силу.

Утечки масла могут за короткий промежуток времени повредить змеевик.

2. Утечки масла .Иногда в двигателе появляются утечки масла в области ремня, в результате чего ремень пропитывается маслом, см. Фото. Масло или охлаждающая жидкость могут быстро повредить серпантин или ремень ГРМ.

Мы видели новый змеевиковый ремень, который прослужил меньше недели в двигателе, в котором происходит утечка масла в области ремня. В этом случае нет смысла устанавливать новый ремень. Сначала необходимо устранить утечки масла.

Стоимость устранения течи масла будет зависеть от источника течи. Замена прокладки клапанной крышки стоит недорого (120-300 долларов), но если течь происходит из-за уплотнения распределительного вала или других источников, ремонт будет более сложным.

Автоматический подпружиненный натяжитель ремня может заедать внутри или изнашиваться на валу

3. Плохой подпружиненный автоматический натяжитель ремня. Правильное натяжение жизненно важно для любого ремня. Часто старый подпружиненный автоматический натяжитель ремня заедает или изнашивается и становится слабым. Без должного натяжения змеевиковый ремень начнет проскальзывать.Это приведет к более быстрому износу ремня.

Мы видели, как заедание натяжителей ремня приводит к тому, что свободный змеевиковый ремень соскальзывает с натяжителя. Симптомы ослабления змеевидного ремня включают громкий визг при запуске двигателя или когда рулевое управление полностью повернуто в одну сторону. Змеевик, который постоянно соскальзывает со шкива, является еще одним признаком плохого натяжителя.

Решение — заменить змеевик и натяжитель ремня. Подпружиненный автоматический натяжитель ремня стоит 20-50 долларов за деталь, плюс оплата труда (75-170 долларов).

Часто можно заметить, что из гидравлического натяжителя ремня, например, этого, течет масло.

4. Проблемы с гидронатяжителем ремня. Многие автомобили имеют гидравлический змеевиковый натяжитель ремня, где вместо пружины натяжение поддерживается маленьким «амортизатором» (на фото). Это тоже может выйти из строя.

Симптомы включают утечку из натяжителя или дребезжащий шум в области ремня при работающем двигателе.Этот элемент часто выходит из строя во многих автомобилях, включая Toyota Corolla, Matrix, BMW и Mazda.

Фикс то же самое; неисправный натяжитель необходимо заменить. Ремень также следует заменить, если он не в новом состоянии. Гидравлический натяжитель ремня стоит от 35 до 75 долларов. Стоимость его замены составляет 75-170 долларов США

Mazda Miata ручная регулировка натяжителя приводного ремня.

5. Ручное натяжение ремня не отрегулировано . В некоторых автомобилях натяжение ремня регулируется вручную, см. Фото. Другой пример: регулировка натяжения ремня в Toyota Yaris. Со временем ремень растягивается, и если вовремя не отрегулировать натяжение, ремень начнет проскальзывать. Вы, наверное, видели это: старая японская или корейская машина при запуске издает громкий визг.

Решение простое: если ремень все еще в хорошем состоянии, необходимо повторно отрегулировать натяжение.Если ремень плохой, его нужно заменить и как следует подтянуть.

Генератор на этой фотографии не совмещен с ремнем и другими шкивами. Из-за этого ремень начал скрипеть и быстрее изнашиваться.

6. Смещенный ременной шкив. Змеевиковый ремень работает на нескольких шкивах. Если какое-либо из устройств с ременным приводом или натяжной ролик по какой-либо причине не совмещен с ремнем, ремень будет визжать.Часто эта проблема обнаруживается после того, как только что замененный ремень все еще скрипит или быстро изнашивается. Один из симптомов этой проблемы — повышенный износ одной стороны ремня.

Иногда можно визуально увидеть, когда один из шкивов не выровнен. Например, в этой машине, на фото, несколько недель назад во время поездки были заменены генератор и ремень. Теперь скрипит ремень. При ближайшем рассмотрении мы обнаружили, что генератор болтается и смещен под углом. Это приводило к смещению шкива генератора переменного тока с ремнем, поэтому ремень визжал и изнашивался быстрее.Если присмотреться на фото, можно увидеть резиновую стружку в области между ремнем и генератором.

Исправление в данном случае заключалось в замене ремня и изношенных болтов генератора для выравнивания генератора.

Неисправный подшипник в одном из таких натяжных шкивов является еще одним распространенным источником шума.

7. Шумный холостой ролик или подшипник натяжителя. Для прокладки серпантинного ремня во многих автомобилях используются свободно вращающиеся шкивы, подобные изображенному на фотографии. Это называется натяжной шкив. Крутится на подшипнике. Когда этот подшипник выходит из строя, он может издавать вой / жужжание или визг. Поскольку несколько устройств с ременным приводом могут издавать одинаковый шум, для диагностики этого может потребоваться некоторое время.

Механики используют специальный стетоскоп для поиска источника шума. Плохой подшипник внутри генератора, компрессора кондиционера или насоса гидроусилителя рулевого управления издает такой же шум. Механику, возможно, придется снимать ремень и одно за другим проверять устройства, приводимые в движение ремнем.

Ремонт будет зависеть от того, какая деталь неисправна. Если это просто бездельник, это не очень дорого: 15-35 долларов за деталь плюс 60-170 долларов за труд. Замена компрессора кондиционера или генератора может стоить от 450 до 850 долларов.

При необходимости замены змеевикового ремня

Этот змеиный ремень все еще в хорошем состоянии, нет необходимости его заменять.

Змеиный пояс может длиться от 30 000 до более 100 000 миль. Большинство производителей автомобилей не указывают интервалы замены серпантинного ремня, а рекомендуют проверять ремень во время регулярного обслуживания. Например, вот что Toyota рекомендует для серпантинного ремня в Toyota Camry 2017 года:

Первичный осмотр через 60 000 миль / 72 месяца. После этого осматривайте каждые 15 000 миль / 18 месяцев.

На этом серпантинном ремне видны трещины, его необходимо заменить

Когда вы отправляете свой автомобиль на регулярную замену масла, механик будет искать трещины (см. Фото), сколы, поврежденные края, отсутствующие куски, остекление и другие признаки износа. В большинстве случаев легко увидеть, когда ремень изношен. Изношенный ремень необходимо заменить. Змеевиковый ремень также необходимо заменить, если будет обнаружено, что он пропитан маслом или растянут.

Стоимость замены серпантинного ремня

Если в вашем автомобиле два ремня, мы рекомендуем заменять оба одновременно, поскольку вы экономите трудозатраты. Также неплохо заменить старый серпантинный ремень перед долгой поездкой. Подробнее: Список автомобилей перед дальней поездкой. Замена серпантина

Ремень

стоит 18-75 долларов за деталь плюс 50-150 долларов за рабочую силу.

Насколько легко заменить серпантинный ремень своими руками?

По шкале от 1 (легко) до 10 (оставьте на усмотрение) за замену змеевикового ремня можно поставить оценку от 3 до 7 в зависимости от автомобиля.Чтобы заменить серпантинный ремень, вам понадобится схема ремня, на которой показано расположение. Для некоторых автомобилей маршрут указан в руководстве по эксплуатации. Другой способ — нарисовать схему прокладки перед снятием старого ремня.

Во многих переднеприводных автомобилях с поперечно расположенным двигателем пространство между двигателем и рамой ограничено, и замена серпантина может быть сложной задачей. В некоторых автомобилях требуется специальный инструмент для разблокировки натяжителя ремня. Чтобы заказать змеевиковый ремень, вам может потребоваться VIN-номер, так как ремень может быть разным для разных лет и двигателей.Хорошая идея — сравнить новый ремень со старым, чтобы убедиться, что деталь правильная.

Если вам нужны надлежащие инструкции по ремонту, мы разместили несколько ссылок внизу этой статьи, где вы можете получить доступ к заводскому руководству по обслуживанию на основе подписки. Конечно, есть YouTube, на котором тысячи автолюбителей публикуют видео своими руками.

Как проверить неисправность натяжителя ремня ГРМ

Ремень ГРМ является важной частью автомобильного двигателя; если он сломается, это может привести к серьезным повреждениям.Ремень может порваться по ряду причин, но самая распространенная — это возраст. Еще одна распространенная проблема — натяжитель ремня. Если натяжитель неисправен, это может привести к ослаблению ремня или заеданию шкива, в результате чего ремень соскочит. Знание некоторых признаков неисправного натяжителя ремня может помочь вам предотвратить серьезное повреждение двигателя из-за отказа ремня ГРМ.

Часть 1 из 6: Назначение натяжителя ремня

Натяжитель ремня газораспределительного механизма служит именно для этого — удерживает натяжение ремня газораспределительного механизма.Ремень ГРМ представляет собой резиновый ремень, который проходит через ряд шкивов и шестерен. Со временем из-за возраста и тепла ремень растягивается. При растяжении ремня он может ослабнуть, поэтому натяжителю необходимо отрегулировать ремень по мере необходимости, чтобы он оставался натянутым. Существует два основных типа натяжителей ремня.

Часть 2 из 6: Признаки натяжителя

Выход из строя натяжителя ремня газораспределительного механизма может вызвать ряд различных симптомов.

Признак 1: Визг, дребезжание или щебетание .Когда натяжитель или шкив натяжителя выходит из строя, потеря натяжения может привести к тому, что ремень и шкивы будут издавать пронзительный дребезжащий звук или стрекотание.

Если подшипник шкива полностью выходит из строя, это также может вызвать визг или даже скрежет.

Признак 2: стук или удары . Если натяжитель не удерживает ремень натянутым, ремень может ослабнуть и ударить по различным частям внутри крышки привода ГРМ, включая саму крышку. Это может вызвать хлопки или стук.

Признак 3: горит индикатор проверки двигателя . Хотя шум является наиболее распространенным признаком, ослабленный ремень ГРМ также может вызвать загорание индикатора двигателя.

Может загореться индикатор проверки двигателя и установить код проблемы с синхронизацией клапана. Это связано с тем, что фазы газораспределения могут рассинхронизироваться из-за того, что ремень не натянут.

Часть 3 из 6: Что потребуется для диагностики проблемы

Наличие всех необходимых материалов до начала работы сделает ее более эффективной.Если вы собираетесь заменить натяжитель, это также хорошее время для замены ремня ГРМ и связанных с ним деталей.

Необходимые материалы

Часть 4 из 6: Изоляция шума

Поскольку в передней части двигателя расположено множество других деталей, которые могут издавать такие же шумы, что и вышедший из строя натяжитель, важно изолировать шум.

Вы должны снять серпантинный ремень и завести двигатель и посмотреть, останется ли шум прежним. Если шум уходит, значит, шум исходит от одного из вспомогательных устройств двигателя.

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль и выключите двигатель

Шаг 2: Откройте капот и найдите змеевик . Ремень будет на передней части двигателя.

Совет : сфотографируйте змеевидный ремень на свой мобильный телефон. Это упростит переустановку ремня, если у вас нет схемы его прокладки.

Шаг 3. Найдите натяжитель серпантинного ремня .Переместите его в направлении, необходимом для ослабления ремня.

Шаг 4: Снимите ремень . Когда ремень будет достаточно ослаблен, вы сможете снять его со шкивов.

Шаг 5: Запустите двигатель и послушайте, исчезнет ли шум . Если шум остается, это может быть натяжитель ремня ГРМ.

Предупреждение : Работа двигателя со снятым ремнем будет препятствовать зарядке аккумулятора и может привести к включению индикатора проверки двигателя. Убедитесь, что вы свели его к минимуму, и выключите двигатель, как только определите, изменился ли шум.

Если вы определили, что шум исходит из крышки ремня газораспределительного механизма, перейдите к Части 5. Если шум исчез, проверьте все шкивы двигателя, чтобы определить, какой из них издавал шум. Устраните проблему и переустановите ремень, если можете, или обратитесь к сертифицированному механику для решения проблемы.

Часть 5 из 6: Замена натяжителя ремня ГРМ

Шаг 1: Снимите все принадлежности двигателя . Компрессор кондиционера или насос гидроусилителя рулевого управления могут задевать крышку привода ГРМ.

Шаг 2: Снимите все подушки двигателя, которые могут мешать . Если необходимо снять опору двигателя, вы должны поддерживать двигатель с помощью соответствующего оборудования.

Шаг 3: Снимите гармонический балансир . Гармонический балансир может помешать снятию крышки привода ГРМ.

Шаг 4: Снимите болты крепления крышки ремня газораспределительного механизма . Затем снимите крышку ремня ГРМ.

Шаг 5: Проверьте натяжение ремня газораспределительного механизма .Надавите на ремень между шкивами. Он не должен перемещаться более чем на ¼ дюйма.

Совет : Если ремень ослаблен, то натяжитель следует заменить. Это также хорошее время, чтобы проверить ремень ГРМ. Если на нем видны признаки износа, включая трещины или стертые зубы, его следует заменить.

Шаг 6: Провернуть двигатель рукой . Используйте трещотку и головку, чтобы провернуть двигатель, пока метки синхронизации не совпадут в соответствии со спецификациями производителя.

Шаг 7: Снимите натяжитель ремня газораспределительного механизма . Снимите натяжитель в соответствии со спецификациями производителя.

Шаг 8: Прокрутите вручную шкив натяжителя ремня газораспределительного механизма и все остальные шкивы газораспределительного механизма . Прислушайтесь к любым звукам и почувствуйте неровности или заедания.

Замените все шкивы, которые издают шум или не вращаются плавно.

Шаг 9: Установите новый натяжитель и все остальные шкивы . Затяните их в соответствии со спецификациями.

Совет : Если у вашего нового натяжителя есть стопорный штифт, вы можете удалить его сейчас.

Шаг 10: Верните двигатель в положение . Используя трещотку и головку на болте шкива коленчатого вала, проверните двигатель вручную на несколько оборотов и заново совместите метки ГРМ.

Шаг 11: Убедитесь, что все метки синхронизации по-прежнему совмещены. . Проверяйте установочные метки после того, как вы проворачиваете двигатель.

Шаг 12: Установите на место крышку привода ГРМ .Установите его на место и закрутите крепежные болты до упора.

Шаг 13: Установите шкив коленчатого вала на место. Затем переустановите все остальные аксессуары двигателя, которые были ранее сняты.

Шаг 14: Установите змеевик на место . Оберните его вокруг соответствующих шкивов и при необходимости переместите натяжитель.

Совет : Обратитесь к своему изображению или диаграмме для правильной прокладки змеевидного ремня.

Шаг 15: Запустите двигатель и посмотрите, исчез ли шум .

Часть 6 из 6: Рекомендации и меры предосторожности

При выполнении такой работы следует учитывать некоторые моменты.

Если вы собираетесь заменить натяжитель ремня ГРМ, рекомендуется заменить весь комплект ремня ГРМ. Обычно это новый ремень ГРМ, все натяжные ролики, натяжитель и водяной насос.
При замене какой-либо части системы ремня ГРМ важно соблюдать осторожность при перемещении двигателя.Некоторые двигатели являются двигателями с помехами — это означает, что повреждение двигателя может произойти из-за контакта поршня с клапанами, если двигатель будет перемещен не по времени.

Замена ремня газораспределительного механизма может быть комплексной услугой и может привести к серьезному повреждению двигателя, если не будет выполнена должным образом. Если вас это не устраивает, вам следует обратиться за помощью к сертифицированному механику, который может проверить натяжитель ремня газораспределительного механизма для вас.

Как проверить и заменить

Большинство поздних моделей переднеприводных автомобилей и минивэнов, а также легковых и грузовых автомобилей с задним приводом имеют змеевик для привода вспомогательного оборудования двигателя.Змеевиковые ремни заменили несколько клиновых ремней, потому что один ремень более компактен, дешевле и проще в установке, чем несколько ремней. Обвиваясь вокруг различных шкивов, обе стороны змеевикового ремня могут захватить и повернуть шкивы на генераторе, водяном насосе, компрессоре кондиционера и насосе гидроусилителя рулевого управления.

ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ РЕМНИ SERPENTINE ОТ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ

Змеевидные ремни легко идентифицировать, поскольку они плоские снаружи и ребристые или рифленые на нижней стороне. Большинство из них также намного длиннее обычного клинового ремня. Змеевиковые ремни также шире и более плоские, чем клиновые. Типичный клиновой ремень обычно имеет ширину примерно полдюйма и толщину полдюйма. Для сравнения, типичный змеиный пояс будет иметь ширину около дюйма, но толщину всего около одной восьмой дюйма. Более плоское поперечное сечение придает ремню большую гибкость, снижает внутреннее трение и тепловыделение. Тепло — злейший враг ремня, поэтому все, что позволяет ремню работать холоднее, поможет ему прослужить дольше.

СКОЛЬКО ПРОДОЛЖИТСЯ ЗИМНИЙ РЕМЕНЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ НЕОБХОДИМО ЗАМЕНА?

Как правило, змеевиковые ремни в старых автомобилях обычно имеют рекомендуемый интервал замены от 50 000 до 60 000 миль. Но на большинстве новых автомобилей (возрастом 10 лет или меньше) рекомендуемый интервал замены обычно составляет 100 000 миль. Змеевиковые ремни в транспортных средствах последних моделей изготовлены из EDPM (этилин-пропеленовый краситель мономера), который представляет собой очень прочный синтетический каучук. Ремни EDPM часто служат дольше 100 000 миль.Тем не менее, рекомендуется заменять ремень через рекомендуемый интервал, чтобы снизить риск выхода из строя и поломки ремня.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ: ШУМ ЗМЕИНОГО РЕМНЯ

Иногда змеевиковый пояс начинает визжать, тускнеть или трескаться на малых расстояниях. Высокий визг вызван появлением лака на внешней поверхности ремня, что может быть связано с перекосом шкива и / или его проскальзыванием (потеря натяжения ремня или слабое автоматическое натяжное устройство).Шум не влияет на работу или надежность ремня (если только он не проскальзывает), но он может очень раздражать.

Замена ремня — часто единственный способ избавиться от шума. Вы можете опрыскать шумный пояс аэрозольной смазкой для ремня. Эти изделия часто на некоторое время снижают шум ремня, но рано или поздно шум вернется.

Если новый ремень по-прежнему шумит, этот шум может быть из-за слабого автоматического натяжителя, из-за которого ремень проскальзывает, перекос или износ шкивов.

Dayco, поставщик оригинального оборудования и ремней послепродажного обслуживания, производит специальный сменный серпантинный ремень с профилем «W» для автомобилей с большим пробегом (80 000 миль и более), которые могут иметь слегка изношенные или смещенные шкивы. Уникальная форма канавок на нижней стороне ремня в сочетании со специальными волокнами и материалами самого ремня помогает ему работать тише, чем стандартный сменный ремень. Чтобы посмотреть информационное видео Dayco об их серпантинных поясах с профилем «W», щелкните здесь.

Визуальный осмотр выявит все очевидные недостатки.
Если вы видите трещины или отсутствуют кусочки резины, замените ремень.
Ремень также следует заменить, если он загрязнен жиром или маслом.

КАК ПРОВЕРИТЬ ЗМЕИНОЙ РЕМЕНЬ

Вам следует периодически проверять змеевиковый ремень, например, каждый раз, когда вы меняете масло или добавляете жидкость для омывателя лобового стекла в резервуар.

Если ремень сильно потрескался, изношен или на ребрах отсутствуют куски резины, его следует немедленно заменить.

Незначительные трещины на ребристой стороне ремня — это нормально, но сильные трещины говорят о том, что резина затвердевает, а срок службы ремня подходит к концу. Но это относится только к более старым змеевиковым ремням из неопренового синтетического каучука.

Хорошее практическое правило для старых змеевиковых ремней на основе хлоропрена (неопреновые ремни) заключается в том, что если по всей длине ремня наблюдаются трещины на расстоянии 3 мм (1/8 дюйма) друг от друга, то срок службы ремня подходит к концу и его следует изменилось.Небольшие трещины, расположенные с большими интервалами, нормальны для старых ремней по мере их старения и не означают, что ремень необходимо заменять.

Трещины в резине означают, что ремень может выйти из строя.
Лучше заменить его сейчас, чем рисковать поломкой и поломкой ремня.

На серпантинных ремнях из EDPM последней модели вы, вероятно, не увидите никаких трещин, потому что EDPM редко трескается с возрастом. Это затрудняет определение состояния ремня. Ремень с большим пробегом может выглядеть как новый, но V-образные канавки на нижней стороне могут быть сильно изношены, что приведет к проскальзыванию ремня.Проскальзывание может привести к шуму, износу шкива, перегреву двигателя, недозаряду аккумулятора и даже к ложным кодам двигателя (коды проскальзывания компрессора кондиционера, коды усилителя рулевого управления, коды датчиков детонации и т. Д.).

Классическим признаком износа змеевикового ремня является шум ремня при увеличении оборотов двигателя. Если ребра на нижней стороне ремня изношены, ремень может потерять сцепление и проскользнуть под нагрузкой. Слабый автоматический натяжитель ремня или недостаточное натяжение ремня с ручной регулировкой также могут привести к проскальзыванию ремня.Если вы видите какое-либо дрожание ремня при увеличении оборотов двигателя, вероятно, оно недостаточно натянуто.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИЗНОС РЕМНЯ

Износ ремня трудно увидеть, просто взглянув на ремень, поэтому несколько производителей ремней разработали простые инструменты для проверки глубины канавок на нижней стороне ремня. Вы можете получить бесплатный инструмент на сайте www.GatesBeltWear.com.

Наконечник инструмента ровно вставляется в канавки на нижней стороне ремня. Если измерительная часть инструмента находится НАД поверхностью ремня, ремень не изношен.Но если калибр ПРОМЫВАЕТСЯ или НИЖЕ ребер на ремне, ремень изношен и его необходимо заменить.

Установите датчик на ремень …. Затем проверьте высоту датчика.

Инструкция для калибра ремня. Нажмите на картинку, чтобы увеличить.

Любой змеевиковый ремень, на котором видны трещины или явно поврежден, необходимо немедленно заменить, так как он скоро выйдет из строя.

Также проверьте ремень, чтобы убедиться, что он не загрязнен маслом или смазкой.Нефтепродукты могут со временем ослабить резину и сократить срок службы ремня. Масло и смазка также могут вызвать проскальзывание ремня, что может привести к недозаряду генератора или к тому, что водяной насос не будет циркулировать достаточно охлаждающей жидкости, чтобы двигатель не работал горячим или перегревался.

ОТКАЗ РЕМНЯ

Если ваш серпантинный ремень порвался или соскочил со шкивов, это плохие новости. Ремень — это важнейшее звено между шкивом на конце коленчатого вала и шкивами, которые приводят в движение большую часть или все аксессуары вашего двигателя.Таким образом, отказ ремня обычно означает потерю охлаждения двигателя, потерю заряда аккумулятора, потерю усилителя рулевого управления и потерю кондиционера. Если коротко, то обрыв ремня означает поломку.

Трудно предсказать, когда именно ремень выйдет из строя, потому что только по внешнему виду не видно, что происходит внутри ремня. Некоторые ремни с большим пробегом, которые по-прежнему выглядят как новые снаружи, могут быть опасно слабыми внутри и на грани выхода из строя.

Поэтому, чтобы снизить риск поломки, вам следует заменить змеевиковый ремень через 50 000–60 000 миль для профилактического обслуживания.

Если ваш старый ремень тусклый или скрипит, обязательно проверьте автоматический натяжитель ремня. Он может быть слабым или застрявшим. Также следует проверить выравнивание шкивов с помощью линейки. Смещения более чем на четверть дюйма может быть достаточно, чтобы вызвать проблему (восьмой дюйма, если шкивы расположены близко друг к другу!).

КАК ЗАМЕНИТЬ ЗИМНИЙ РЕМЕНЬ

Если старый ремень все еще цел и не сломан и не сошел со своих шкивов, запомните, как он проложен, ПРЕЖДЕ чем снимать его.Если вы не можете найти наклейку с маршрутизацией ремня в моторном отсеке или под капотом, нарисуйте схему расположения ремня. Или сделайте цифровую фотографию для справки, если забудете.

Вы также можете найти схемы прокладки ремня (за дополнительную плату) на веб-сайтах с сервисной информацией производителя транспортных средств или на сайте AlldataDIY.com.

ПРИМЕЧАНИЕ: Серпантинный ремень обычно идет только в одну сторону. Если кажется, что ремень не подходит (недостаточно длинный или слишком длинный), а запасной ремень такой же длины, что и оригинал, вероятно, он неправильно проложен. Еще раз проверьте схему маршрутизации и попробуйте еще раз.

В некоторых случаях змеевиковый ремень может быть установлен неправильно. В этом случае один или несколько шкивов будут вращаться НЕПРАВИЛЬНО, что повлияет на работу генератора, водяного насоса, компрессора кондиционера или насоса гидроусилителя рулевого управления. Это может вызвать серьезные проблемы.

Замена серпантинного ремня может быть сложной задачей на многих переднеприводных автомобилях и минивэнах с двигателем, установленным сбоку (поперечно), поскольку доступ к ремню ограничен.Между шкивами поперечно установленного двигателя и левым крылом может быть мало места. В некоторых случаях может потребоваться отсоединить и снять опору двигателя для замены ремня!

Для разблокировки автоматического натяжителя ремня может потребоваться специальный инструмент, предназначенный для этой цели.

Если двигатель не имеет автоматического натяжителя ремня, но использует ручной регулятор или болт, для регулировки натяжения ремня в соответствии со спецификациями следует использовать датчик ремня. Слишком свободный ремень может проскользнуть или соскользнуть со шкивов, а слишком натянутый ремень может перегрузить подшипники привода вспомогательных агрегатов или сам ремень, что приведет к преждевременному отказу ремня или компонентов.

Если вы пытаетесь приспособить змеевиковый ремень к индивидуальному применению или двигателю, который изначально не имел кондиционера, но теперь имеет компрессор кондиционера или другой аксессуар с ременным приводом, вам может помочь руководство по установке на этом веб-сайте: Dayco Руководство по установке. Щелкните вкладку «Змеиный пояс», затем введите длину ремня и количество ребер, чтобы узнать, какой ремень подходит для данной области применения.

СЕРИЙНЫЕ РЕМНИ STRETCHFIT НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАТЯЖИТЕЛЬ

Чтобы сэкономить деньги, автопроизводители отказались от автоматического натяжителя серпантинного ремня на некоторых последних моделях автомобилей.Применяется к Mazda MPV и Tribute 2004 года выпуска и новее, Ford Escape и Taurus 2005 года и новее, Chrysler Sebring 2007 года и новее, Dodge Stratus и Dodge Nitro, некоторые грузовики GMC и Chevy 2008 года выпуска и Hummer h4 2008 года выпуска.

На этих автомобилях змеевиковый ремень должен быть натянут на последний шкив при его замене. Хитрость заключается в том, чтобы протянуть ремень как можно дальше, а затем частично запустить его через последний шкив. Затем вы вручную вращаете двигатель, чтобы закончить натягивание ремня на шкив на место.

Для этого у компании

Gates есть специальный инструмент, который значительно упрощает установку. Для получения дополнительной информации о серпантинных ремнях StretchFit и их замене щелкните здесь, чтобы просмотреть инструкцию Gates.

Важно отметить, что ремни StretchFit не могут быть повторно использованы, если они сняты. Они созданы для ОДИН РАЗ и все. Если вы попытаетесь повторно использовать один из этих ремней, он не будет поддерживать натяжение и, скорее всего, соскользнет со своих шкивов.

Статьи по теме:

Автоматические натяжители ремня

Шум натяжного ролика Kia

Ремни и шланги для автомобилей

Профилактическое обслуживание — советы по лучшему уходу за автомобилем

Рекомендуемые интервалы обслуживания от Совета по уходу за автомобилем

Обслуживание автомобиля: замена жидкостей, фильтров, ремней и т. Д. Шланги

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше автомобильных технических статей

Нужна схема расположения змеевикового ремня для вашего автомобиля?

Mitchell 1 DIY eautorepair manuals

Как снять серпантин VW и натяжитель

Привет всем.Чарльз с сайта humblemechanic.com, вернулся с еще одним учебником по самостоятельной работе и вождению с подержанными автозапчастями Pull-A-Part. Сегодня мы собираемся снять змеевиковый натяжитель ремня безопасности на Volkswagen. Инструменты, которые нам понадобятся для этого, будут 13-миллиметровым гаечным ключом или трещоткой, а также средством для снятия змеевидного ремня. Нам нужно будет ослабить натяжитель, чтобы снять его. Я использую плоскогубцы Knipex. Но вы также можете использовать «Мы собираемся начать», сняв крышку двигателя и отложив ее в сторону.Затем мне нравится полностью убирать эту линию охлаждающей жидкости, отпуская пластиковый фиксатор и просто потянув его вверх и снова. И это дает вам действительно прекрасный вид на змеевиковый натяжитель ремня. Далее мы собираемся снять змеиный пояс. Итак, мы собираемся снять напряжение с натяжителя. И потом, что мне нравится делать со змеевидными ремнями, так это зажимать их между компрессором кондиционера и просто стягивать. И вам действительно не нужно идти дальше этого.Теперь за этим будет напряжение пружины. Так что не снимайте инструмент с натяжителя просто так. Вид облегчить его обратно. В противном случае инструмент может улететь. Теперь, когда у нас нет натяжения натяжителя и наш ремень не мешает, мы возьмем эти три. Вот один. Для этого отлично подойдет небольшая трещотка. Теперь я делаю их в таком порядке — я делаю этот, затем задний, а затем нижний в последнюю очередь — потому что это дает вам немного больше доступа для вашего инструмента, чтобы попасть на болт. Теперь, когда этот нижний болт приблизится к концу своей резьбы, произойдет одно из двух.Либо натяжитель останется на своем месте, либо упадет на пол. Поэтому мы не хотим его повредить. Так что мне нравится держать его и просто вывинчивать последний немного вручную. Так вот, вы не можете просто так осуществить это. Вы должны пройти эту скобку прямо здесь. Таким образом, это действительно должно упасть, чтобы очистить скобку. И тогда вы можете вытащить это прямо сейчас.
Хорошо, ребята. Это Чарльз с сайта humblemechanic.com. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.

Признаки неисправного или неисправного регулятора ремня вентилятора (натяжитель приводного ремня) — Car Talk

Общие признаки включают скрежет или скрип, исходящие от ремня, необычный износ ремня и аксессуары с ременным приводом, такие как отказ генератора.

A Регулятор ремня вентилятора , также называемый натяжителем приводного ремня — это шкив, установленный на пружинном механизме или регулируемой точке поворота, который используется для поддержания натяжения ремней двигателя. Пружинные натяжители предназначены для автоматического натяжения, в то время как типы шарнирных конструкций можно регулировать вручную. Оба используются для поддержания натяжения змеевиковых ремней двигателя, чтобы они могли приводить в действие различные аксессуары двигателя.

Проблемы с регулятором могут повлиять на то, как ремни приводят в движение шкивы, что может повлиять на производительность и функциональность автомобиля. Обычно неисправный или неисправный регулятор вызывает несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о потенциальной проблеме, которую необходимо устранить.

1. Скрежет или скрип от ремней или натяжителя

Самым частым признаком плохого или неисправного регулятора ремня вентилятора является шум ремня или натяжителя.Если натяжитель ослаблен, ремни могут скрипеть или скрипеть, особенно при первом запуске двигателя. Также возможен износ шкива натяжителя или подшипника, и в этом случае автомобиль будет издавать скрежет шкива.

2. Необычный износ ремня

Еще одним признаком потенциальной проблемы с регулятором ремня вентилятора является необычный износ ремня. Если шкив регулятора ремня вентилятора имеет какие-либо проблемы, это может вызвать необычный и ускоренный износ ремня.Плохой шкив может вызвать потертости по краям ремня, а в тяжелых случаях даже привести к его поломке.

3. Выход из строя вспомогательного оборудования с ременным приводом

Еще одним признаком неисправного или неисправного регулятора ремня вентилятора является отказ вспомогательного оборудования с ременным приводом. Многие аксессуары двигателя, такие как генератор переменного тока, водяной насос и компрессор кондиционера, могут иметь ременной привод. Застрявший или незакрепленный регулятор ремня вентилятора может вызвать разрыв ремня, что приведет к отключению этих аксессуаров и может вызвать такие проблемы, как перегрев, отказ электрической системы и аккумулятора или отключение системы переменного тока.Обычно ремень, вышедший из строя из-за натяжителя, необходимо заменить вместе с натяжителем, чтобы восстановить полную работоспособность автомобиля.