Как подтянуть педаль сцепления: Регулировка педали сцепления: как выполняется процедура

как правильно настроить трос своими руками

Современные автомобили отечественного производства ушли от классики. Стандартная регулировка сцепления ВАЗ 2114 и других машин семейства выполняется путем подтяжки троса, а не настройкой гидравлического механизма, что повышает надежность узла.

Данный механизм требует периодической регулировки – стальной тросик имеет свойство вытягиваться под нагрузкой, что сбивает изначальные характеристики.

Подтяжку привода нужно делать в таких случаях.

1. Нарушение точности включения передач – скрипы, треск или другие посторонние звуки, исходящие во время манипуляций с КПП.
2. Наблюдается диссонанс между набором оборотов двигателя и разгоном машины. Это явный признак того, что диск сцепления буксует под нагрузкой. Вторичным симптомом выступает запах горелого после резких разгонов или динамических ускорений.
3. Педаль проваливается или самопроизвольно приподнялась, или опустилась относительно эталонного значения.
4. Сцепление включается рано или с запозданием, что приводит к продергиванию машины во время включения передачи.

Устройство сцепления ВАЗ 2114

Аналогичен машинам десятого поколения.

Здесь используется механическая тяга, где в качестве рабочего элемента установлен стальной трос.

Схема сцепления

Последовательность элементов в цепи сцепления.

1. Педаль.
2. Шарнир, соединяющий рычаг и тросовую тягу.
3. Непосредственно магистраль.
4. Регулировочная муфта.
5. Сцепной шарнир троса и вилки выжимного.
6. Фрикционный механизм.

Коротко об устройстве фрикционной муфты и ее назначении

Состоит из корзины, диска сцепления, выжимного подшипника, фрикционных накладок.

Простой механизм предназначен для отключения КПП от двигателя для возможности переключения передач.

Принцип работы сцепления

Условно принцип действия можно описать так.

1. Автомобилист нажимает на педаль.
2. Трос натягивается и приводит в движение выжимное устройство через вилку.
3. Пружины в корзине сжимаются, и ведущая часть отсоединяется от ведомой.
4. Мотор отключается от коробки передач.

Признаки неисправности

При обращении на СТО, пользователи наиболее часто описывают симптомы:

• наличие посторонних шумов при переключении передач;
• рычаг не втыкается в позицию;
• на старте или при разгоне имеются рывки, подергивания;
• теряется динамика;
• увеличивается расход топлива.

Принцип работ по регулировке сцепления

Суть процесса состоит в натяжке или ослаблении троса, путем вращения регулировочной гайки. Предварительно измеряется ход педали и в процессе настройки он подгоняется под эталонную норму.

Параметры регулировки привода сцепления

В процессе настройки фрикциона мастер должен добиться установленных заводом параметров. Изготовитель предусматривает ход педали в пределах 125-135 миллиметров, что соответствует оптимальному передвижению выжимной муфты. Пределом считается рабочий ход до 160мм, если фактическая цифра превышает значение – требуется срочная регулировка устройства.

Дополнительно следует учесть плавность хода рычага, легкость включения передач.

В каких случаях требуется регулировка сцепления

Операция актуальна при наличии проблем:

• при переключении передач возникает посторонний шум;
• вибрация и рывки при разгоне;
• рычаг не втыкается в некоторые позиции;
• при нажатии на педаль газа машина не разгоняется;
• расход топлива увеличивается.

Инструкция регулировки сцепления своими руками на ВАЗ 2114

Процедура регулировки троса ВАЗ 2114 8 клапанов не отличается сложностью. Весь ремонт можно выполнить самостоятельно. Для совершения ремонта, сначала потребуется подготовить такой инструмент:

• крестовая отвертка или головка №8;
• комплект рожковых ключей на 13 и 17;
• WD 40 или аналогичное средство;
• линейка/строительная рулетка/другой измерительный прибор.

Принцип регулировки заключается в подтяжке тросового привода. Здесь нет гидравлики или сложной механики – все меняется и ремонтируется буквально «на коленке».

Как это делается можно посмотреть на видео:

Необходимые инструменты

Чтобы отрегулировать сцепление понадобится:

• ветошь;
• гаечные ключи на 17, 19 и 10;
• плоская отвертка.

Регулировка муфты сцепления ВАЗ 2109

Необходима в случае, когда сцепление «плывет», возникает пробуксовка при разгоне.

Операцию можно выполнить следующим образом.

1. Загнать машину на смотровую яму.
2. Перевести рычаг в положение нейтраль.
3. Снять картер сцепления и вытянуть выжимной.
4. Провернуть регулировку до нужного положения.
5. Проверить корпус муфты на наличие течи смазки.

Как отрегулировать трос сцепления

Чтобы правильно подтянуть тросик необходимо провести такую процедуру.

• Загнать машину на ровную поверхность и поставить ее на ручной тормоз.
• Ради безопасности отключить клеммы с аккумулятора.
• В салоне, возле соответствующей педали, параллельно ее движению поставить линейку. В идеальном варианте накладка рычага должна находится в пределах 13 см. допускается погрешность до 5 мм. В случае большого отклонения требуется регулировка.

• Открывается капот.
• Возле АКБ расположен воздушный фильтр. Снять его можно отпустив хомут воздуховода (отверткой или головкой №8).

• Под демонтированной банкой необходимо найти сам трос сцепления. Деталь расположена возле корпуса коробки передач.
• На нем находится фиксатор натяжителя (выглядит как несколько гаек, продетых на кожух и прижимающих крепежную пластину с двух сторон).

• Ключом №17 требуется отпустить контргайки. При необходимости можно обработать крепление WD-40 или ее аналогом.
• Затем при помощи рожка на 13 ослабить упорные гайки (1 и 2).
• Далее регулируется натяжение рубашки. Гайки №1,2 вращаются против часовой стрелки. Таким образом, педаль осаживается ближе к полу, для поднятия рычага, необходимо выполнить действия наоборот.

• После калибровок, механизм собирается в обратном порядке.
• Далее необходимо нажать на соответствующую педаль 5-6 раз до упора и повторить процедуру с линейкой. Если сбоя положения нет – все в порядке.

Почему нужна регулировка хода троса

Гибкий элемент имеет свойство вытягиваться во время эксплуатации, что провоцирует необходимость его подтяжки.

Как самостоятельно поменять и отрегулировать трос

Следует придерживаться инструкции.

• Поставить машину на ручник и снять клеммы с аккумулятора.
• Найти и вытереть от грязи магистраль под капотом. Ее можно распознать по характерному расположению (на фото указывается цифрами от 1 до 3).

• Далее найти узел регулировки и гаечными ключами ослабить контргайку.
• Затем следует регулировочную часть вращать до достижения необходимого хода педали.

Проверка работы

После окончания работ требуется сесть в машину и несколько раз до упора вдавить педаль сцепления. После этого проверить работоспособность устройства – это делается так.

1. Заглушить двигатель и поставить машину на ручник, предварительно убедившись в его исправности.
2. Переместить рычаг в положение нейтрали.
3. Завести мотор и включить любую передачу.
4. Плавно бросить сцепление, примерно на середине ее хода машина начнет дергаться и заглохнет.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Отрегулировать свободный ход педали сцепления правильно – важная мера, предупреждающая износ выжимного подшипника, непредвиденные ситуации на дороге.

Положение педали устанавливается при помощи того же троса сцепления. Идеальным считается, когда срабатывание механизма происходит в середине хода рычага. Если зацепление наблюдается ближе к полу – необходимо натянуть тросик.

Примечание! Каждый автолюбитель вправе устанавливать высоту педали и глубину ее просада не удобном ему уровне. Однако завод изготовитель рекомендует именно такое положение как эталон.

Проверка рабочего хода педали сцепления Ваз 2114

Проверить длину хода сцепления можно так.

1. Обычную линейку прислонить к педали так, чтобы между плоскостью последней и полом получился прямой угол.
2. Запомнить позицию и надавить до упора на рычаг.
3. Высчитать разницу между верхним и нижним положением поверхности, она должна быть в пределах 120-130 миллиметров.

Правильная настройка сцепления

Важным фактором правильной настройки является безопасная, корректная работа механизма. Проверить точность калибровок можно таким образом.

1. Поставить машину на ручник.
2. Завести мотор на нейтральной передаче.
3. Включить первую и не снимая автомобиль с ручника постараться тронуться. Если ДВС дергается и глохнет – все сделано правильно. В случае, когда движение не начинается, а двигатель работает – диск сцепления буксует, нужно ослабить натяжение троса.

Также необходимо проехать на машине, последовательно включая все передачи. Во время манипуляций категорически недопустимо наличие посторонних звуков, вибраций или диссонанса между набором оборотов двигателя и разгоном машины.

Замена механизма сцепления

Полная замена механизма требуется только при критическом износе фрикционного устройства, либо его серьезном повреждении.

Чтобы снять сцепление потребуется:

• загнать машину на подъемник или смотровую яму;
• снять переднее левое колесо, воздушный фильтр и аккумулятор;
• открутить провода и тросы, идущие от КПП;
• снять подушку коробки передач, мотора;
• далее потребуется открутить все видимые болты, удерживающие коробку на месте;
• аккуратно вытягивая КПП, снять ее и положить на заранее подготовленные доски;
• на демонтированном узле открутить корзину сцепления и все дополнительные части.

Новая корзина должна устанавливаться со специальной направляющей, что позволит закрепить ее ровно.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114 после замены

После установки нового привода, его необходимо дополнительно калибровать. Дело в том, что новый трос имеет свойство вытягиваться до нормальной рабочей длины. Поэтому опытные механики рекомендуют проконтролировать растяжение магистрали после 400-500 км пробега машины. Это обосновано тем, что даже в случае идеальной первичной калибровки в обязательном порядке потребуется убирать усадки новых запчастей.

Регулировка сцепления ВАЗ 2115 своими руками: видеоинструкция

По мере старения транспортного средства, подвергаются износу также все его основные узлы и механизмы. По этой причине крайне важно периодически производить осмотр машины – это позволит вовремя выявить неполадку и устранить ее до того, как она приведет к более серьезной поломке.

Своевременная регулировка и осмотр сцепления на ВАЗ-2115 позволит избежать выхода данного узла из строя и избавит от необходимости производить его замену. В автосервисе, как известно, эта процедура обойдется недешево, да и времени она занимает немало.

При этом ненадлежащим образом отрегулированное сцепление делает управление автомобилем неудобным для водителя.

В этом материале мы расскажем подробно, как именно правильно выполнить эту операцию и о том, в какой последовательности совершать все нужные действия.

Когда необходима регулировка

Привод сцепления, как правило, при условии, что он не отрегулирован надлежащим образом, располагается либо несколько выше педали тормоза или незначительно ниже. В результате пользоваться им становится совершенно неудобно, что в конечном счете существенным образом повышает риск создания аварийной ситуации на дороге.

Проблема возникает в первую очередь из-за того, что позиция педали по мере износа прокладок, установленных на ведомом диске, изменяется. Чем дольше транспортное средство находится в эксплуатации, тем заметнее данный дефект.

В отношении машин ВАЗ-2115 производитель установил норму хода педали управляющей сцеплением – минимум 12,5, максимум – 13,5 сантиметра. Граничное допустимое отклонение при этом не может составлять более 16 сантиметров.

Кроме всего прочего, обязательно требуется провести регулировку в ситуации, если рассматриваемый узел перестал полностью отключаться или же пробуксовывает. Сама по себе процедура предполагает проведение отладки путем укорачивания или удлинения троса сцепления, а также и его оболочки.

Какие инструменты понадобятся

Чтобы самостоятельно выполнить процедуру регулировки, необходим только ключ на 17 (две штуки).

Как известно, в автомобиле ВАЗ-2115 (инжектор) нижнее окончание оболочки, закрывающей трос, фиксируется двумя крепежными элементами, ослабить которые можно только с помощью указанных выше инструментов.

Определяем ход педали

В первую очередь понадобится определить, насколько педаль сцепления отклонилась от нормативных показателей. Чтобы произвести замер, нужно выполнить следующие действия:

• рукой педаль опускают на максимально возможный уровень;
• затем ее отпускают;
• параллельно потребуется при помощи линейки или рулетки определить длину хода привода.

Сначала выясняют, каково расстояние от центральной точки педали до пола салона в опущенном состоянии, а затем производят замер в поднятом положении. В случае если выяснится, что отклонение от нормальных допустимых значений превышает максимум, понадобится регулировать сцепление.

Также есть вариант проверки и без точных измерений. В этой ситуации:

• машина устанавливается там, где находится совершенно ровная площадка;
• включается первая передача;
• плавно отпускается привод, после чего начинается движение вперед.

Отладка понадобится, если транспортное средство сдвинулось с места, лишь тогда, когда педаль достигла самой нижней точки.

Читайте также: Расход топлива на 100 км в ВАЗ-2115

Регулировка

Суть регулировки состоит в изменении длины троса, а точнее его оболочки. Делается это с помощью вышеупомянутых ключей – ими ослабляют или, наоборот, – затягивают, имеющиеся 2 гайки, крепящие его непосредственно к кронштейну.

Для этого:

• поднимают капот;
• демонтируют фильтр воздушный;
• под ним, возле генератора, находится сам трос;
• нужные нам гайки расположены внизу.

К сожалению, конструкторы ВАЗ не слишком заботились об удобстве человека занимающегося обслуживанием автомобиля, по этой причине придется изрядно помучиться в процессе регулировки.

При вращении гаек длина троса изменяется, как уже сообщалось ранее. Чтобы сократить амплитуду движения привода, требуется ослабить элемент крепления, расположенный непосредственно внутри кронштейна. Параллельно понадобится также подкручивать и гайку, находящуюся извне.

В случае если нужно удлинить ход, все делается ровно наоборот – внутреннюю гайку закручивают, а внешнюю ослабляют. Ни при каких обстоятельствах нельзя излишне натягивать оболочку троса или оставлять ее провисшей. В первом случае очень скоро он порвется, в последнем – сцепление будет невозможно полностью выключить.

Иногда бывает, что резьбы на гайках окислились – в этой ситуации поможет специальный состав или, на худой конец, немного:

• бензина;
• тормозной жидкости;
• машинного масла.

По завершении регулировки в обязательном порядке нужно проверить работоспособность узла и соответствие нормативам. Делается это точно так же, как было рассказано выше. В случае если вы ошибок не допустили, то ход педали сцепления в целом не будет больше 13,5 сантиметра.

Если ваши усилия ни к чему не привели, скорее всего, понадобится полностью менять весь узел.

Чтобы составить себе более полное представление о процессе регулировки, следует ознакомиться с нижеприведенным видео:

Регулировка сцепления ВАЗ-2112 своими руками: фото и видео

Одним из самых основных элементов работы любой трансмиссии, в том числе и на ВАЗ-2112 является механизм, предназначенный для передачи крутящего момента от коленвала к коробке переключения передач — сцепление. И по прошествии определённого пробега с приводом сцепления, могут возникнуть определённые неполадки.

На видео ниже подробно рассказан процесс регулировки сцепления на ВАЗ 2110-2112:

Диагностика сцепления

Для того, чтобы понять, что с приводом сцепления «не порядок» —  ВАМ не требуется специальных навыков!

Как правило, они проявляются в виде появления постороннего шума, скрипа во время передвижения автомобиля, а также при воздействии на педаль сцепления.

При наличии таких фактов, необходимо в первую очередь провести диагностику и для начала отрегулировать педаль сцепления. Несмотря на казалось бы со стороны сложный ход работ, провести её можно своими руками. О том, как правильно это сделать, написано ниже в нашей статье.

Инструмент

Для того, чтобы отрегулировать сцепление было легче, необходимо подготовить следующие инструменты:

• Домкрат.
• Противооткатные упоры.
• Комплект ключей с торцевыми головками.
• Молоток и выколотка.
• Линейка.
• Новый трос сцепления.

Как правило, работы по регулировке педали сцепления сопровождаются заменой троса. Так как старый трос будет значительно изношен, а проводить регулировку будет только проще.

Предельно допустимые значения в ходе педали сцепления на ВАЗ-2112 должна составлять не более

160 миллиметров, в своих максимальных значениях. А идеальные показания должны варьироваться в пределах 120-130 миллиметров. Это расстояние (от коврика до края педали сцепления – прим.) легко измерить при помощи обычной линейки, без посторонней помощи своими руками.

Пошаговый порядок работ по регулировке педали сцепления на ВАЗ-2112

Перед тем как приступить к работе, позаботьтесь о том, чтобы автомобиль находился на ровной поверхности, под задние колёса были поставлены противооткатные упоры, а сам автомобиль находился с включённым ручным тормозом.

Также рекомендуется отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

1. Первым делом проверяем расстояние хода привода сцепления, для этого прикладываем линейку перпендикулярно полу и штанге педали. Если показатели составляют 160 миллиметров и более, то регулировка для педали просто обязательно.
   Оцениваем результат измерений.

2. Переходя к процессу регулировки, открываем капот и находим снизу крепление троса сцепления с педалью. Для удобства снимаем корпус воздушного фильтра.

   Трос хорошо виден под капотом.

Для чего нужен свободный ход педали сцепления

В процессе эксплуатации автомобиля с МКПП происходит износ деталей сцепления, а из-за этого меняется величина холостого хода привода механизма его выключения. Поэтому каждому авто на механике время от времени требуется регулировка свободного хода педали сцепления.

Назначение сцепления и его виды

Сцепление предназначено для передачи вращающего момента двигателя на первичный вал коробки перемены передач и для кратковременного отключения двигателя от трансмиссии во время переключения передач. В зависимости от способа передачи крутящего момента, оно бывает фрикционное и гидравлическое. Фрикционное передает энергию двигателя к трансмиссии за счет силы трения. Оно бывает многодисковое, однодисковое, сухое или мокрое (если диски помещаются в жидкость). Гидравлическое передает крутящий момент за счет потока специальной жидкости. Все серийные легковые автомобили с МКПП оснащаются однодисковым сухим сцеплением. Оно состоит из следующих узлов и деталей:

• Ведомый диск, который имеет демпфер из 6 пружин, гасит ударную нагрузку на его ступицу при подключении двигателя к трансмиссии. Ступица ведомого диска надевается на первичный вал коробки перемены передач. Соединение этой пары шлицевое.
• Шариковый выжимной подшипник упорного типа со смазкой, закладывающейся внутрь него на весь срок его службы во время изготовления. Он предназначен для размыкания двигателя и трансмиссии. Не обслуживается он на протяжении всего срока эксплуатации.
• Маховик, крепящийся к фланцу коленчатого вала. По сути, он является ведущим диском.
• Корзина – это узел, состоящий из нажимного диска, диафрагменной пружины и корпуса. Она крепится к маховику, а ведомый диск зажимается между маховиком и нажимным диском. Современные корзины не требуют регулировки.
• Вилка, предназначенная для передачи усилия привода выключения на выжимной подшипник.

Как определить величину свободного хода

Свободный ход педали сцепления – это расстояние, которое должна пройти педаль до начала выключения сцепления.

Свободный ход педали сцепления отличается от хода выключения сцепления небольшим усилием нажатия.

Начало выключения можно определить, во-первых, по возникающему звуку вращения выжимного подшипника (если мотор работает), во-вторых, по увеличению жесткости нажатия (вне зависимости от того работает ли мотор).

Когда привод выключения нуждается в проверке

Свободный ход педали сцепления нужно проверить и отрегулировать каждые 20 тыс. км. Также это нужно сделать, если автомобиль начинает движение в самом начале или в конце отпускания педали. Правильно отрегулированный привод выключения сцепления заставляет автомобиль начинать движение при отпущенной приблизительно наполовину педали.

Регулировка привода с гидравликой и с тросом несколько различается. Для регулировки гидропривода, как правило, нужна яма или эстакада. Регулировку тросов делают обычно в моторном отсеке сверху, просто открыв капот.

Регулировка привода тросом

Замерьте расстояние от пола до рифленой плоскости резиновой накладки педали оно должно быть около 16 см. Точности измерения обычной канцелярской линейкой будет вполне достаточно. Если результат вашего измерения значительно отличается от указанного выше расстояния нужно уточнить величину этого параметра, рекомендованную производителем вашего авто и отрегулировать его. Если в вашем автомобиле для регулировки используются гайки крепления рубашки троса к коробке, увеличить расстояние от пола можно, подвинув рубашку троса от коробки в сторону педали. И, наоборот, для уменьшения высоты над полом перемещать рубашку от педали к коробке.

После верной регулировки, расстояния от педали до пола, величина холостого хода педали, в случае исправности деталей сцепления, находится в нужных пределах. Но это обязательно нужно проконтролировать. Измерять ход педали без нагрузки следует, удерживая рядом с ней ту же линейку, уперев ее одним концом в пол. Свободной рукой нужно надавливать на педаль до тех пор, пока она не станет жестче. Величину хода определить по линейке как разность между показанием в верхней и в нижней точке. После чего сравнить ее с заводскими рекомендациями.

Регулировка гидравлического привода

Чтобы отрегулировать гидропривод педали сцепления, сначала нужно убедиться, что в системе отсутствует воздух. В отсутствие воздуха внутри системы педаль при нажатии на нее не должна быть мягкой, а после отпускания должна самостоятельно вернуться в первоначальное положение.

Если испытания убедили вас в исправности гидропривода, проверьте свободный ход вилки выключения сцепления. Для многих моделей этот параметр должен находиться в пределах от 4 до 5 мм. Каков он должен быть для вашей машины, уточните у ее производителя. После этого проверьте ход педали без нагрузки, у многих моделей он должен быть в пределах 25–30 мм. Если свободный ход вилки выключения муфты в норме, а величина холостого хода педали не попадает в рекомендованные пределы, ищите неисправность в толкателе поршня главного цилиндра сцепления или в вилке выключения сцепления.

Если нарушена регулировка привода

• Слишком маленький свободный ход муфты, как и его полное отсутствие, приводит к тому, что выжимной подшипник практически постоянно контактирует с лепестками диафрагменной пружины корзины. Поэтому он вращается даже тогда когда сцепление включено и изнашивается гораздо быстрее, чем в штатной ситуации.
• Слишком большой свободный ход муфты приводит к недостаточному выжиму при выключении сцепления и, как следствие, выключение бывает неполным, то есть происходит касание фрикционными накладками ведомого диска маховика и нажимного диска корзины. От этого износ маховика и нажимного диска происходит значительно быстрее обычного. Значит, слишком большой ход без нагрузки, так же как и слишком маленький, приближает ремонт этой системы вашего автомобиля. К тому же неполное выключение муфты затрудняет переключение передач (особенно задней) и способствует быстрому износу синхронизаторов коробки перемены передач, а так же шестерен заднего хода.

Сцепление является одной из важнейших частей трансмиссии автомобиля. Благодаря ему удается на некоторое время рассоединить связь коленчатого вала двигателя от первичного вала КПП для регулировки передачи крутящего момента. Педаль сцепления – основное связующее звено между водителем и трансмиссией.

Строение и механизм сцепления

Сегодня на большинстве ТС установлен однодисковый фрикционный тип сцепления, который имеет две основных составляющих: привод и механизм. Первый располагается на статичных частях кузова или рамы. Чтобы кратковременно отсоединить коленчатый вал двигателя от вала КПП, необходимо выжать до упора педаль сцепления, «отключив его». В момент нажатия, шток направляет давление от поршня главного цилиндра к рабочему. Последний перемещает усилие к механизму через вилку выключения и нажимной подшипник. В момент уменьшения давления – пружины возврата привода вернут элементы на исходные места.

Чаще всего на автомобилях можно встретить несколько типов привода:

1. Гидравлический. В конструкции предусмотрена трубка с высоким давлением рабочей жидкости, которая приводит в действие все механизмы.
2. Механический. Усилие, с которым выжата педаль, передается тросом на выжимную вилку.
3. Электрический. Электромотор запускает в действие трос, который действует аналогично механическому приводу.
4. Пневматический. Чаще всего используется на грузовом транспорте, с целью уменьшить требуемое усилие для выключения педали. В конструкции предусмотрен пневмоусилиель, который оказывает воздействие на клапаны поршней.

Конструкция сцепления в картере состоит из нескольких дисков: ведомый и нажимной. Первый находится на шлицах вала КПП, а второй на кожухе маховика. Отдельно на шаровых опорах есть отжимные рычаги, а ведомый диск соединяется с конструкцией шарнирно.

Ведомый диск статично закреплен между коленчатым валом и нажимным диском при полностью выключенном сцеплении. Сцепленная конструкция передает крутящий момент от коленчатого вала на вал КПП. Когда педаль выжимают, тяга переносится и вилка двигает муфту. Последняя с помощью рычагов отодвигает нажимной диск.

Особенности сцепления в АКПП и МКПП

Сцепление бывает одно- или двухдисковое. В зависимости от принципа работы делится на «влажное» (при наличии масла или смазывающего вещества) и «сухое». Так вот в АКПП чаще всего предусмотрено многодисковое влажное сцепление.

Ввиду отсутствия педали, усилие в АКПП передается сервоприводом, или актуатором. Контролируется вся установка при помощи блока управления и гидравлического распределителя. В МКПП переменно работают два вида сцепления. Актуаторы отличаются принципом действия:

1. Электрический (иначе – шаговый двигатель). К блоку управления постоянно приходят данные об оборотах двигателя, и при определенном показателе сервопривод получает соответствующий сигнал. Передаточный механизм отсоединяет коленчатый и первичный вал.
2. Гидравлический – гидроцилиндр. В механизме привода масляный насос передает давление в распределитель, при определенных условиях на сервопривод. После смены передачи усилие насоса снижается.

Причины для регулировки педали сцепления

Важно понимать, что неправильная работа сцепления может практически не создавать проблем при движении, но, тем не менее она значительно сократит срок службы сцепного механизма и коробки передач. Со временем, диски изнашиваются, что увеличивает зазор хода подшипника и дисков.

Можно выделить две основных причины, при которых обязательно необходима регулировка педали:

1. Замена троса сцепления в механическом приводе или замена рабочего цилиндра. После подобного вмешательства в структуру работы конструкции привода регулировка является обязательной процедурой.
2. Изменение хода педали. Слишком большой ход может возникнуть со временем износа фрикционных накладок. Во избежание негативных последствий лучше регулярно проводить замеры рабочего хода.

В большинстве иномарок проводить регулировку не требуется, так как в них установлен саморегулирующийся механизм. Отличие конструкции зарубежного производства от отечественного, заключается в некоторых деталях храпового механизма.

Отдельной причиной для регулировки являются перебои в работе КПП. Если нужная передача не включается, или включается проблемно – сцепление недожато. В ином случае, автомобиль может не трогаться при включенном сцеплении. Тогда можно говорить о сильно натянутом тросе механического привода.

Как проверить свободный ход педали

Свободный ход сцепления – промежуток движения педали с момента нажатия до момента срабатывания. Можно заметить, что при нажатии на сцепление, сначала не происходит должного сопротивления, и где-то на середине хода появляется усиление жесткости.

Если транспортное средство трогается сразу при касании на педаль, то лучше произвести регулировку в срочном порядке, поскольку свободный ход полностью отсутствует. В обратном случае – педаль может быть выжата в пол, а автомобиль не трогается с места.

Свободный ход обязателен для всех ручных КПП, поскольку он обозначает зазор меду вилкой, подшипником и рычагами дисков и исключает постоянный контакт подшипника с другими элементами механизма. Важно следить за размером свободного хода, поскольку если он будет излишне большим – полного нажатия не хватит, чтобы передать достаточное усилие для выжима ведущего диска.

Отдельной причиной для проверки свободного хода является шум и рывки при взаимодействии со сцеплением. Произвести замер подобного показателя можно самостоятельно линейкой.

Необходимо замерить перпендикулярное расстояние от пола до нажимной накладки. Далее при аккуратном нажатии на педаль стоит отмерить ход до первого появления сопротивления. Результат необходимо сверить с данными в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Общая средняя норма хода сцепления для автомобиля – 160 мм. Профилактику и регулировку рекомендовано проводить каждые 20 тысяч км пробега.

Проверка зазора и регулировка работы вилки сцепления

Чтобы проверить работу вилки сцепления, необходимо найти резьбовые втулки на конце троса сцепления и замерить разницу зазора между ними в состоянии покоя и в утопленном положении. Линейку необходимо расположить около троса и краем корпуса. После того как рычаг выжат до упора измеряется расстояние.

Вторым этапом необходимо вытянуть рычаг и повторить измерение. Показатели сравнивают относительно данных производителя и, в случае необходимости, регулируют. Для этого ослабляют контргайку (у VW – крыльчатая гайка) и выворачивают по мере необходимости, уменьшая или увеличивая зазор. После всех действий плотно фиксируют и несколько раз выжимают педаль сцепления. Чтобы проверить эффективность проведенных действий замеры необходимо повторить и сравнить результаты.

Технология регулировки механического сцепления

Исправная работа сцепления с механическим приводом зависит от болта регулировки. Он находится под капотом рядом с окончанием троса. Ход педали будет меняться относительно поворота гайки в ту или иную сторону.

В идеале, рабочий ход составляет 12–13 см. После окончания работ над гайкой, педаль необходимо трижды выжать и заново произвести замер хода. Если результат не оправдал ожиданий, регулировку повторяют.

Как проверить и отрегулировать сцепление с гидравлическим приводом

Работа механического и гидравлического привода имеют свои конструкторские отличия. В связи с этим, чтобы отрегулировать гидравлическое сцепление необходимо проконтролировать общую длину от штока толкателя до вилки. Согласно нормам, она должна составлять около 5 мм.

Затем отсоединяют пружину от кронштейна рабочего цилиндра. На штоке находится гайка регулировки, отворачивая которую можно изменить ход вилки до необходимого результата. Общие понятия об изменении рабочего и свободного хода могут отличаться в зависимости от производителя транспортного средства. Прежде чем приступать в самостоятельной регулировке, необходимо ознакомиться с мануалом к своему ТС или просмотреть обучающие ролики:

Как видите, особых трудностей в регулировке и настройке сцепления нет. Тем не менее новичку следует внимательно следовать всем инструкциям и советам специалистов. Чтобы получить максимально эффективный результат, лучше предварительно ознакомиться с принципом работы механизма сцепления.

В процессе эксплуатации автомобиля из-за износа деталей появляется большой свободный ход педали сцепления, нередко грешит этим и акселератор тормоза. Это может быть вызвано стиранием фрикционных накладок диска или нарушением регулировок рычагов кожуха. При отсутствии опыта пытаться самостоятельно устранить эти неисправности не рекомендуется.

Свободный ход педали сцепления – профилактика и уход за системой

Для контроля состояния механизма сцепления следует после очередной отметки 20 000 км проводить его проверку. Ремонт и регулировка требуются в случае обнаружения течи жидкости из-за разрыва шлангов или при увеличенном ходе акселератора сцепления. Установить свободный ход педали под силу даже начинающему водителю. Для этого вначале важно убедиться в отсутствии воздуха в системе гидравлики.

В первую очередь следует наполнить жидкостью бачок привода до необходимого уровня, надеть шланг на клапан прокачки и отвернуть его на пол-оборота. Свободный конец опустите в банку с жидкостью. Теперь утопите сцепление до отказа для того, чтобы вытекла вся жидкость. Заверните клапан и отпустите педаль. Долейте в бачок недостающее количество жидкости и повторите весь процесс в таком же порядке. Система считается прокачанной, если вытекающая жидкость не содержит воздушные пузырьки. После чего пора завернуть клапан и закрыть его защитным колпачком.

Не забудьте проверить, есть ли жидкость в приводном бачке, если понадобится, нужно сразу ее долить. А теперь самое время обратиться к непосредственной регулировке педали.

Каким должен быть свободный ход педалей?

Для акселератора сцепления потребуется изменение длины троса, если свободный ход вилки превышает 3 мм. Для его проверки нужно подать вилку назад. В случае несоответствия этому значению регулировка свободного хода педали сцепления осуществляется посредством специальной гайки, которая находится на резьбовой части троса.

В периодичной регулировке нуждаются не только узлы сцепления, но и механизм привода тормозов, поскольку со временем произойдет его естественный износ, то есть образуется увеличенная амплитуда педали. Как рекомендуют производители, после прохождения даже новым автомобилем 2 000-3 000 км требуется проверять технологические зазоры в узлах тормозной системы.

При исправном тормозном механизме незатрудненный ход акселератора (при заглушенном моторе) должен быть в пределах 5 мм. Если наблюдается большой свободный ход педали тормоза, то устанавливается зазор путем перемещения стоп-сигнала. Чем опасны нарушения регулировок? При отсутствии или предельно малом ходе возможно возникновение самопроизвольного торможения, что приводит к перегреву колодок и тормозных барабанов.

Замер и регулировка свободного хода педали тормоза

Во всех описанных случаях автовладельцу следует заглянуть в механизмы своего транспортного средства. Как же провести регулировку? Для начала опишем, как измерить величину хода педали, а затем исправить недочеты в этом значении. Вам следует:

1. Выставить автомобиль на ровную площадку.
2. Нажать тормоз, пока педаль не упрется, и зафиксировать ее в таком положении. Самый простой способ – подставить молоток.
3. Установить рядом с педалью линейку, уперев ее торцом в пол. Отметить расстояние педали от пола.
4. Отпустить педаль, не отрывая при этом линейку от пола. Верхнюю часть линейки установить на акселератор и провести замеры.
5. Нажать педаль до того, как почувствуете ощутимое сопротивление. Провести замеры. Разница между верхним положением и последними показаниями и будет величиной свободного хода.

После получения результатов станет ясно, нужна ли регулировка свободного хода педали тормоза. Если все же она требуется, то для этого нужно отпустить контргайку стоп-сигнала всего на 1 оборот. Путем вворачивания или выворачивания выключателя устанавливают нужный зазор между ним и педалью тормоза. После окончания описанной настройки следует затянуть контргайку и провести повторную проверку хода, как изложено в предыдущих пунктах. Акселерометр сцепления регулируется также гайкой, она находится на тросе.

Свободный ход педали сцепления калина

На современных автомобилях Лада трос сцепления немного отличается от тех, что использовались на более старых машинах. В настоящее время АвтоВАЗ комплектует свои модели тросиком сцепления с автоматическим механизмом натяжки. Разбираемся, как правильно его регулировать.

Особенности

На автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта трос сцепления такой же, как и на ВАЗ прошлых лет. На новых машинах разница только в наличие у наконечника троса механизма авторегулировки. Данный механизм предназначен для автоматической регулировки при износе деталей сцепления и вытягивания троса. То есть, чтобы владелец не регулировал сцепление в ходе эксплуатации автомобиля.

Регулировка троса сцепления

Вытягиваем трос за наконечник вперед (по направлению движения), преодолевая усилие пружины педали сцепления. Удерживая его в таком положение:

1. Замерить рас­стояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки сцепления. Расстояние долж­но быть ровно 27мм. В подкапотном пространстве мало места, поэтому рекомендуется заранее приготовить веточку или проволоку длинной в 27 мм и регулировать уже по ней.
2. Если это значение отличается, то регулируем его вращением по­водка.
3. После отпу­скания троса сцепления, поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазо­ра.
4. Нажать на педаль сцепления три раза, чтобы сработал механизм автоматической ре­гулировки длины троса.
5. Проверить полный ход педали сцепления, он не должен превышать 146 мм.

Процесс также объясняется на видео:

По отзывам владельцев автомобилей Лада механизм авторегулировки может издавать треск и щелчки при нажатии на педаль сцепления. Некоторым удается избавиться от проблемы изменением рекомендованной длины (27 мм) в большую или меньшую сторону. Поиск подходящего расстояние определяется методом подбора.

А вам приходилось регулировать сцепление? Какое при этом расстояние выбрали вы? Напомним, более детально проблему скрипов педали сцепления рассматриваем в другой статье.

Одним из недостатков Лада Калина являются проблемы со сцеплением. Чтобы избежать посещения автосервиса и сэкономить время и деньги, диагностировать неисправность и выполнить регулировку сцепления на Лада Калине можно своими руками в гараже. В статье описано пошагово, как отрегулировать сцепление, а также прилагается видео, в котором демонстрируется вся процедура.

Диагностика неисправностей сцепления

Лада Калина оборудована «сухим» сцеплением с одним диском и центральной нажимной пружиной. Диск соединяется с педалью сцепления (ПС) с помощью троса. Взаимодействие осуществляется с помощью троса, который является слабым местом в узле. Регулировка осуществляется с помощью храпового механизма, представляющего собой шток с резьбой и контрольной гайкой.

Схема сцепления на Лада Калина

С течением времени изнашиваются накладки, на диске, они становятся тоньше. Во многом износ зависит от манеры езды водителя. Кто любит рвать с места, узел долго не выдержит и потребуется его ремонт. С помощью храпового механизма устраняется недостаточная толщина накладки путем подтягивания троса. Происходит это путем поворота вилки выключения, она заставляет сжаться пружину, расположенную во втулке. Пружина действует на фиксаторы наконечника, высвобождает его и, таким образом, натягивается трос.

Правильная регулировка длины троса

Благодаря храповому механизму длина троса регулируется автоматически. Но, несмотря на это, иногда регулировать приходится вручную.

Существуют явные признаки, по которым можно диагностировать, нужно ли регулировать узел сцепления, а именно:

• проблемы при переключении передач;
• посторонние звуки при выжимании ПС: скрип, трение, щелчки;
• сцепление выключается/включается не до конца;
• плохая тяга;
• заедания при движении ПС.

На видео Сергея Цапюка разбирается причина туговатого выжима педали и способа устранения неполадки.

С помощью несложных действий можно выявить и другие признаки, свидетельствующие о том, что нужно отрегулировать сцепление на Лада Калине:

• завести двигатель;
• отжать несколько раз ПС прислушиваясь к звукам, нет ли скрипа, щелчков;
• отжать педаль до пола, отпустить ее и замерить расстояние от пола до педали – полный ход ПС: оно не должно превышать 14,6 см, если больше нужно подтянуть тросик;

Замер расстояния между полом и педалью

свободный ход ПС должен составлять 2,5 – 3 см;

биение накладок на ведомо диске не должно быть больше 0,5 мм, а зазор между накладками и заклепками, удерживающими их, не должно быть больше 0,2 мм.

Если обнаружены перечисленные выше признаки, то необходимо либо отрегулировать сцепление, либо заменить его.

Регулировка сцепления

Регулировку сцепления нужно выполнять при неработающем двигателе на остывшей машине.

Необходимые инструменты

Для проведения процедуры понадобится минимум инструментов:

• набор ключ;
• крестовая отвертка;
• линейка;
• штангенциркуль.

Этапы

На видео можно увидеть наглядно процесс регулировки, пошаговые действия по регулировке описаны ниже:

В первую очередь нужно открыть капот и демонтировать воздушный фильтр. Моторный отсек Лада Калина

Для этого нужно отключить болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем нужно отсоединить ДМРВ. Далее откручиваем хомут и можно снимать корпус воздухофильтра.

Вытащить трос за наконечник с резьбой на максимально возможное расстояние. Необходимо будет преодолеть сопротивление, которое оказывает пружина, прикрепленная к ПС.

Удерживая трос в таком положении, с помощью штангенциркуля нужно провести замер расстояния между пластиковым поводком и рычагом вилки. Оно должно составлять 2,7 см.

Если расстояние не соответствует, с помощью рожкового ключа следует либо подтянуть, либо ослабить гайку натяжения.

Далее нужно выжать несколько раз ПС и вновь сделать замеры. Правильная регулировка длины троса

Если снова не достигли нужного результата, действия необходимо повторить. Таким образом, процедуру повторяем, пока не достигнем нужного результата.

Если расстояние удалось отрегулировать, регулировка закончена.

Устанавливаем назад воздушный фильтр.

В идеале ПС должна находится на одном уровне с педалью тормоза или чуть выше.

Во время регулировки, следует обратить внимание на защитный кожух. Если он имеет какие-то повреждения, трещины, его необходимо заменить, чтобы избежать ремонтных работ в ближайшем будущем.

Видео «Регулировка сцепления на ВАЗе»

В этом видео Сергей Цапюк демонстрирует, как регулировать сцепление на вазовском автомобиле.

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Как Отрегулировать Сцепление На Калине

Наши Калины, Приоры и остальные «ТАЗы» семейства ВАЗ не лишены недочетов, с которыми хочешь не хочешь — приходится мириться. 1-ый ВАЗ 1117 с кодовым заглавием «Калина» в первый раз сошел с сборочного потока АВТОВАЗа в 2004 году, с того времени машина значительно поменялась, но заморочек, как мне кажется, меньше не стало.

Посреди недочетов Лада Калина есть много «болячек», но сейчас я затрону только одну из их, на мой взор, самую животрепещущую и нередко встречающуюся всем «Калиноводам». Может быть, многие уже додумались, что пойдет речь о неисправностях сцепления, также о том, как отрегулировать сцепление на Калине.

На Лада Калина устанавливается однoдиcкoвoe «сухое» сцепление, которое имеет центральную нажимную пружину и трос соединенный с педалью при помощи храпового мexaнизма. Особенность механизма в способности автоматически регулировать длину троса. Это очень удобно и решает многие проблемы связанные с регулировкой сцепления. Однако, как не крути, регулировать сцепление на Калине своими руками все же приходится.

Неисправности сцепления Лада Калина

Длительная эксплуатация оставляет свой след на механизме сцепления, стираются и становятся тоньше накладки ведомого диска. Для того чтобы компенсировать этот износ, хpaпoвый механизм, как мы уже говорили в автоматическом режиме компенсирует степень изнocа и производит подтяжку троса. Осуществляется это путем поворота вилки выключения, заставляющей пружину, которая находится во втулке механизма регулировки, cжaтьcя. Пружина в свою очередь, сжимает фиксаторы зубчатого наконечника троса, после чего наконечник освобождается и производит подтяжку троса.

Регулировка тросика сцепления на калине

Регулировка тросика сцепления на калине.

Тросик сцепления. Калина (в двух словах)

12.11.15г. Калина подставила сегодня и отказалась ехать, оборвался тросик сцепления…. Что было? Смотрите видео….

Признаки свидетельствующие о необходимости регулировать сцепление на Лада Калина

Среди явных симптомов таких как: проблемы с включением передач, посторонние звуки во время выжимания педали сцепления, плохая тяга и не полностью выключающееся сцепление, существуют и другие признаки, которые указывают на необходимость регулировки сцепления Лада Калина. Для того чтобы их выявить проведите несложную проверку.

1. Двигатель должен быть полностью заглушен.
2. Выжмите педаль сцепления несколько раз и послушайте, нет ли во время нажатия посторонних звуков, например, трение, скрип, щeлчкание и т. д.
3. Обратите внимание нет ли заедания во время движения педалью. Если ногой вы не можете почувствовать, попробуйте выжать педаль рукой и проверьте ход.
4. Если во время движения педаль дергается или заедает — скорее всего необходима регулировка сцепления на Лада Калина.

Другие признаки необходимости регулировать сцепление Лада Калина:

1. Возьмите линейку и проверьте расстояние от пола машины до наружной части педали.
2. Полностью выжмите педаль, чтобы она уперлась в пол.
3. Отпустите ее и опять проверьте расстояние, если оно превышает 14,6 cм., необходимо произвести регулировку хода педали.
4. Если: полный ход педали – 14,6 cм, нижний поводок троса свободно перемещается относительно рычага вилки выключения больше чем нa 2,7 cм., существует биение накладок ведомого диска более 0,5 мм., а расстояние между накладками и заклепками меньше 0,2 мм — необходима регулировка или полная замена сцепления.

Как правильно отрегулировать сцепление на Лада Калина своими руками?

1. Откройте капот и снимите воздушный фильтр.
2. Найдите наконечник и потяните за него для того чтобы обеспечить тросу максимальное натяжение.
3. Используя штангенциркуль, проверьте расстояние между рычагом вилки и поводком. Если расстояние больше 2,7 cм., поверните поводок по резьбе наконечника для исправления размера.
4. Когда отрегулируете расстояние, несколько раз выжмите сцепление и снова проверьте зазоры. Если произошло смещение, снова все подкорректируйте. Делать это нужно до тех пор, пока вы не получите требуемый результат.

Если же у вам так и не удалось отрегулировать сцепление на Лада Калина обратитесь к специалистам, или произведите полную его замену. Хотя если вы не смогли выполнить регулировку сцепления, то вряд ли вам стоит браться за выполнение работ по его замене.

Как отрегулировать педаль сцепления?: Система управления

Со временем, сцепление нашего автомобиля начинает потихоньку разбалтываться и в конце концов приносит нам дискомфорт в управлении автомобилем. На некоторых передачах мы не дожимаем сцепление и слышим хруст шестеренок друг об дружку. Хоть и не значительный износ, но это неприятно, плюс мы теряем управление автомобиля на время нажатия и включения передачи дополнительный раз.

Неправильная работа педали сцепления.

Бывают случаи с большим ходом педали, когда сцепление находиться частично в работе, то есть диск сцепления, находится постоянно в работе с моховиком. При езде на автомобиле это практически не заметно, а срок службы эксплуатации сцепления значительно уменьшается.

Или же малый ход педали сцепления, полностью не выключает ведомый диск, вследствие чего происходит пробуксовка, то есть теряется крутящий момент.

Две эти проблемы могут привести либо к ремонту или к полной замене сцепления. Самое плохое что вы можете даже не подозревать о неправильной работе сцеплении и поломка может произойти в самый неподходящий момент.

Как образом определить правильность работы сцепления?

Первые признаки неправильной работы: шум при переключении передачи, попытки тронуться сопровождаются дерганьем авто, или же просто напросто запала педаль сцепления. Все это означает, что вам необходимо обратить внимание на сцепление и в кротчайшие сроки произвести настройку педали.

Есть простой тест для проверки работы педали. Заведите авто, включите 1-ю передачу и плавно отпускайте педаль сцепления, если ваш автомобиль начинает моментально трогаться  это будет означать что у педали сцепления нет свободного хода, если авто не начало движение даже при полностью отпущенной педали тогда ход педали вашего авто больше нормы.

Как произвести настройку педали сцепления?

Настройка педали сцепления производиться по пунктам руководства по эксплуатации вашего автомобиля. Я расскажу, как это делать на ВАЗ 21010. Для начала нам понадобится линейка и ключ для регулировки.  Линейкой меряем расстояние от верха педали (резиновой накладки) до пола, предварительно сняв коврики. Нормальное расстояние должно быть 12.5-13 см. Если у вас больше расстояние больше 16 см. рекомендуется выполнить настройку.

Вторым этапом, лезем под капот и подкручиваем или откручиваем гайку №2 (в зависимости от вашей ситуации) именно она подтягивает или отпускает педаль. После того как выставите 12.5-13 см. По нажимайте 4-5 раза на педаль сцепления и проверьте расстояние от пола до верха педали еще раз.

Зафиксируйте положение гайки №2 контр гайкой №1. Если вы выставите педаль сцепления ниже педали тормоза, тогда схватывать сцепление будет практически мгновенно сразу после того, как начинаете отпускать педаль. Если выставите выше педали тормоза, тогда при отпускании, схватывать сцепление будет в самом конце.

На этом ваша настройка педали завершена, рекомендуется проверить педаль сцепления, даже если вы не обращали внимания на неправильность работы и вас ничто не беспокоит.

 

Как отрегулировать педаль сцепления? Фото и видео.

Ниже вы встретите интересный видео ролик.

 

---

 

Делитесь своим мнением и рассказывайте в соц. сетях. Ведь Как отрегулировать педаль сцепления? — это очень интересная тема, не находите?)) Посмотреть на отзывы и мнения других читателей вы можете ниже, в комментариях.

[s4]

Как устранить прилипание педали сцепления к полу

Транспортные средства, оборудованные сцеплением и механической коробкой передач, требуют большего внимания, чем автомобили с автоматической коробкой передач. По мере старения автомобиля меняется и система сцепления.

Муфта предназначена для включения трансмиссии в двигатель, а также для высвобождения мощности от двигателя для замедления входного вала трансмиссии для переключения передач. Педаль сцепления предназначена для того, чтобы водитель отпускал сцепление и включал сцепление.Педали сцепления, которые переходят из исходного положения в полное зацепление, но остаются на полу и не подпрыгивают, указывают на проблему.

Есть четыре компонента, которые могут привести к тому, что педаль сцепления полностью упадет в пол:

• Неисправен выжимной подшипник сцепления
• Отказ рабочего цилиндра
• Неисправен главный цилиндр сцепления

• Сломана тяга сцепления

• Предупреждение : Не пытайтесь запустить двигатель и ведите автомобиль с педалью сцепления, полностью зажатой до пола. Вы можете повредить сцепление, вилку сцепления или трансмиссию.

Часть 1 из 4: Диагностика педали сцепления на полу из-за вышедшего из строя выжимного подшипника

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на отказ выжимного подшипника

Необходимые материалы

• Ходунки
• Фонарик
• Джек
• Джек стоит
• Набор головок SAE / метрических
• Защитные очки
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые будут оставаться на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под домкрат. локации. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата. Для большинства современных автомобилей Точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления или гидравлических линий.Убедитесь, что кабель натянут. Если у вас есть гидравлическая линия, убедитесь в отсутствии утечек.

Шаг 2: Проверьте рабочий цилиндр, если на вашем автомобиле есть педаль гидравлического сцепления. Убедитесь, что рабочий цилиндр не протекает.

Шаг 3: Снимите смотровую крышку, если таковая имеется, с раструба трансмиссии. Используйте фонарик, чтобы посмотреть вверх в области сцепления, чтобы увидеть положение вилки.

Если вилка задействована до упора, но рабочий цилиндр или трос не задействованы, значит, выжимной подшипник сцепления вышел из строя или сломалась вилка сцепления.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Попросите механика проверить неисправный выжимной подшипник сцепления.

Часть 2 из 4: Диагностика педали сцепления при отказе рабочего цилиндра

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на полу на предмет неисправности рабочего цилиндра

Необходимые материалы

• Ходунки
• Фонарик
• Джек
• Джек стоит
• Защитные очки
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые будут оставаться на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под домкрат. локации. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата. Для большинства современных автомобилей Точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления или гидравлических линий.Убедитесь, что кабель натянут. Если у вас есть гидравлическая линия, убедитесь в отсутствии утечек.

Шаг 2: Проверьте рабочий цилиндр, если на вашем автомобиле есть педаль гидравлического сцепления. Потяните пыльник к рабочему цилиндру, чтобы проверить, не вытекает ли жидкость. Обратите внимание на внешние повреждения рабочего цилиндра.

Проверьте штифт, чтобы убедиться, что он сломан или поврежден. Убедитесь, что выпускной винт на месте и затянут ли он. Проверьте, прикреплена ли возвратная пружина к рабочему цилиндру и работает ли он.

Шаг 3: Возьмитесь за монтировку и верните штифт рабочего цилиндра в исходное положение. Педаль сцепления также должна вернуться в исходное положение. Нажмите на педаль сцепления и посмотрите, вернется ли. Если педаль остается на полу, то в рабочем цилиндре может быть внутренняя утечка, если нет внешней утечки.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема требует внимания сейчас, необходимо выполнить ремонт вышедшего из строя рабочего цилиндра.

Часть 3 из 4: Диагностика педали сцепления на полу при отказе главного цилиндра сцепления

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на неисправность главного цилиндра сцепления

Необходимые материалы

• Фонарик
• Защитные очки
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматики) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые будут оставаться на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки и возьмите фонарик. Откройте капот моторного отсека и найдите главный цилиндр сцепления.

Шаг 2: Проверьте состояние главного цилиндра сцепления и проверьте, нет ли утечки жидкости. Снимите крышку с резервуара и убедитесь, что внутри резервуара есть жидкость.

Наденьте колпачок и проверьте вал в задней части главного цилиндра сцепления на предмет поломки или повреждений.

Шаг 3: Войдите в кабину и проверьте возвратные пружины педали сцепления. Убедитесь, что возвратная пружина прикреплена к педали сцепления и работает.

Очистка после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и уберите их с дороги. Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема автомобиля требует внимания сейчас, вам нужно будет выполнить ремонт вышедшего из строя главного цилиндра сцепления.

Часть 4 из 4: Диагностика педали сцепления на полу на сломанный рычаг сцепления

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на обрыв сцепления

Необходимые материалы

• Ходунки
• Фонарик
• Джек
• Джек стоит
• Плоскогубцы
• SAE / набор метрических ключей
• Защитные очки
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые будут оставаться на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под домкрат. локации. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата. Для большинства современных автомобилей Точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние тяги сцепления.

Шаг 2: Проверьте, не погнут ли, сломан или поврежден рычаг сцепления или трос. Снимите тягу с вилки сцепления. Вам может потребоваться открутить болт с помощью гаечных ключей или шплинта с помощью плоскогубцев, чтобы снять рычажный механизм или трос.

Надавите на тягу или трос и посмотрите, будет ли педаль двигаться. Если педаль не движется, трос или трос могут быть повреждены и не могут двигаться. Снова подсоедините тягу или трос к вилке сцепления.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

При необходимости обратитесь к профессиональному механику для осмотра сломанной тяги сцепления.

Закрепление педали сцепления на полу может улучшить управляемость автомобиля и предотвратить повреждение сцепления или трансмиссии.

Как управлять рычагом переключения передач (автомобиль с ручным управлением) за 9 простых шагов

Следуйте этим шагам для управления рычагом переключения передач

1. Нажмите на сцепление до упора до пола левой ногой (рычаг переключения передач должен находиться в нейтральном положении).
2. Поверните ключ зажигания. Если вы уверены, что автомобиль стоит на нейтрали, вы можете снять ногу со сцепления. Убедитесь, что стояночный или аварийный тормоз не используется.
3. Нажмите на тормоз или центральную педаль правой ногой.
4. Установите рычаг переключения передач так, чтобы трансмиссия была на первой передаче.
5. Снимите правую ногу с педали тормоза . Если вы находитесь на ровной поверхности, автомобиль не должен двигаться.
6. Медленно начните оказывать меньшее давление на сцепление левой ногой. В зависимости от автомобиля вы можете почувствовать, что он начинает медленно катиться вперед.
7. Когда вы осторожно отпускаете сцепление, начинает очень осторожно нажимать на акселератор правой ногой.
8. После того, как вы полностью отпустили сцепление, вы должны нажимать на педаль акселератора только правой ногой. Поздравляю, вы едете на первой передаче. Продолжайте набирать скорость, пока не почувствуете, что вам нужно переключиться на вторую передачу.
9. Чтобы переключиться на вторую передачу, снимите правую ногу с педали акселератора и одновременно включите сцепление левой ногой. Ваша машина будет продолжать катиться. Переведите рычаг переключения передач на вторую передачу. Отпустите сцепление, когда снова начнете нажимать на педаль акселератора. Повторите этот процесс, чтобы продолжать наращивать скорость.

Некоторые называют это обучением водить флешку или ручным управлением. Как бы вы это ни называли, оба они одинаковы. Многие водители никогда не учатся управлять автомобилем с механической коробкой передач или переключением передач.Возможность управлять рычагом переключения передач позволит вам управлять любым типом транспортного средства, независимо от того, является ли он автоматическим или ручным. Когда вы впервые учитесь водить этот тип транспортного средства, лучше всего найти большую парковку или пустую улицу, на которой можно потренироваться. Для многих водителей обучение управлению рычагом переключения передач похоже на обучение управлению велосипедом; сначала задача кажется невыполнимой, но после того, как вы приобретете навык, вы больше никогда не будете бороться. Следующие ниже указания послужат базовым руководством для ваших первых нескольких попыток вождения автомобиля с механической коробкой передач.

9 простых шагов для управления рычагом переключения передач

1. 1

   Основные сведения о различных педалях

   Прежде чем вы начнете управлять рычагом переключения передач, вам необходимо понять, чем этот тип автомобиля отличается от автомобилей с автоматической коробкой передач. Сидя на сиденье водителя, взгляните на три педали у своих ног.

   
   Педали сцепления, газа и тормоза в автомобиле с механической коробкой передач

   Первая педаль слева — это сцепление.Эта педаль появляется только в автомобилях с механической коробкой передач. Средняя педаль — это тормоз. Правая педаль — это акселератор. Вы будете использовать левую ногу для сцепления, а правую — для тормоза и акселератора.
   Когда вы нажимаете на педаль сцепления или наступаете левой ногой на педаль сцепления, вы расцепляете узел. Когда вы снимаете ногу с педали сцепления, трение узла начинает двигаться, заставляя ваш автомобиль двигаться вперед.

2. 2

   Что такое рычаг переключения передач

   Перед тем, как завести автомобиль, посмотрите на рычаг переключения передач. У большинства автомобилей с механической коробкой передач переключатель передач находится посередине сиденья пассажира и водителя.

   
   Стандартный 5-ступенчатый ручной переключатель передач

   Первая передача обычно расположена в верхнем левом углу, а остальные четыре или пять передач вращаются сверху вниз, слева направо. Расположение передач будет четко обозначено на большинстве автомобилей с ручным переключением передач. Если рычаг переключения передач расположен по центру, автомобиль будет находиться в нейтральном положении, и в этот момент вы сможете легко перемещать рычаг переключения передач вперед и назад.

3. 3

   Заведите машину

   Чтобы включить ручное переключение, сначала нажмите левой ногой на сцепление до упора. Убедитесь, что переключатель передач находится в нейтральном положении, затем поверните зажигание ключом. Если вы уверены, что автомобиль стоит на нейтрали, вы можете снять ногу со сцепления. Убедитесь, что стояночный или аварийный тормоз не используется.

4. 4

   Нажмите на сцепление

   Чтобы подготовиться к управлению автомобилем с ручным управлением, нажмите на сцепление левой ногой и на тормоз или центральную педаль правой ногой.

5. 5

   Включите первую передачу

   Затем, установите переключатель передач так, чтобы трансмиссия находилась на первой передаче . Опять же, это должно быть крайнее левое положение в верхней половине коробки передач.

6. 6

   Отпустите тормоз

   Снимите правую ногу с педали тормоза. Если вы находитесь на ровной поверхности, которая идеально подходит для вашей первой попытки, автомобиль должен двигаться очень мало.

7. 7

   Отпустите сцепление и нажмите на дроссельную заслонку

   Медленно начните оказывать меньшее давление на сцепление левой ногой . В зависимости от автомобиля вы можете почувствовать, что он начинает медленно катиться вперед. Мягко отпуская сцепление, начните нажимать на педаль акселератора правой ногой. Это деликатное движение. Не разгоняйте автомобиль слишком сильно. Помните, что первая передача рассчитана только на скорость примерно до пятнадцати миль в час.

8. 8

   Знайте, когда менять передачу

   В какой-то момент вы полностью отпустите сцепление и будете нажимать на педаль акселератора только правой ногой. Вы будете ехать на первой передаче. Продолжайте набирать скорость, пока не почувствуете, что вам нужно переключиться на вторую передачу. В зависимости от вашего автомобиля вы можете использовать звук мотора, датчик оборотов и / или скорость, чтобы рассчитать, когда вам нужно переключить передачу.

   
   Когда автомобиль достигает нового диапазона скоростей, вам необходимо переключить передачу на одну более высокую

9. 9

   Повышение до второй передачи и повторить

   Уберите правую ногу с педали акселератора, одновременно задействуя сцепление левая нога. Ваша машина будет продолжать движение. Переведите рычаг переключения передач на вторую передачу. Отпустите сцепление, когда снова начнете нажимать на педаль акселератора. Повторите этот процесс, чтобы продолжать наращивать скорость.

---

Понижение передачи

При понижении скорости и понижении передачи, процесс такой же, как и выше для ускорения , но при переходе с более высокой передачи на более низкую. Вы можете испытать более высокие обороты при переключении на пониженную передачу, поэтому обязательно нажимайте на педаль акселератора больше.Если вы не наберете достаточного ускорения, автомобиль замедлится более резко.

Движение задним ходом

Когда вам нужно развернуть автомобиль задним ходом, часто вам не нужно нажимать педаль газа. Если да, то будет немного. Включите задний ход при полной остановке, и медленно отпустите сцепление с другой ногой на тормозе, чтобы управлять автомобилем.

Парковка

Автомобили с механической коробкой передач не имеют механизма «Парковка», поэтому важно каждый раз включать аварийный стояночный тормоз .Вы также захотите включить передачу, а не нейтральную, чтобы у вас был как аварийный тормоз, так и передачи, не позволяющие вашей машине двигаться или катиться.

Стартовать с холма

Холмы могут быть непростыми для преодоления, поскольку вы, скорее всего, откатитесь назад и рискуете столкнуться с машиной позади вас. Чтобы легко завести автомобиль с ручным управлением на холме, положитесь на стояночный тормоз . Установите колесо в желаемом направлении и отпустите сцепление и наденьте дроссельную заслонку, как обычно.Как только вы почувствуете, что автомобиль борется с вашим стояночным тормозом, отпустите тормоз и включите сцепление .

Перед тренировкой в ​​автомобиле ознакомьтесь со следующей инструкцией по переключению рычага переключения передач:

При парковке рычага переключения передач убедитесь, что вы оставляете рычаг переключения передач в первом положении и включайте сцепление до тех пор, пока не выключится зажигание. Немного потренировавшись и получив несколько советов от опытных водителей рычагов переключения передач, вы быстро станете экспертом.

Как установить удлинитель педали сцепления Mustang EZ (94-16)

Характеристики:

• Изготовлен из ударопрочного ABS
• Увеличивает контактную поверхность педали на 40 мм
• общий вес с винтами 2.7 унций.

Время установки:

Необходимых инструментов:

• Отвертка с плоским шлицем
• Отвертка Philips
• Тепловой пистолет или фен (опция)

Установка:

Шаг 1:

Снимите заводскую резиновую прокладку с лицевой стороны педали сцепления.

Шаг 2:

Сориентируйте 2 половинки EZ-Clutch с большим концом так, чтобы они соответствовали кривизне педали. Положите педаль сцепления по бокам и наденьте на педаль сцепления.

Шаг 3:

Установите прилагаемые винты 10-32 x 1,25 дюйма из нержавеющей стали в правую половину удлинителя педали EZ-Clutch.

Шаг 4:

С помощью крестовой отвертки затяните оба винта на месте.

Шаг 5:

Затяните от 1/2 до 3/4 оборота, винты должны быть затянуты, но избегайте чрезмерного затягивания.

Шаг 6:

Установите заводскую резиновую прокладку на лицевую сторону удлинителя педали EX-Clutch. Это требует усилий! Нагрейте резиновую прокладку феном, чтобы облегчить установку, или вы можете смочить резиновую прокладку горячей водой.

Шаг 7:

Удлинитель педали сцепления EZ должен быть плотно затянут и готов к использованию!

Альтернативная процедура установки

Шаг 1:

Снимите заводскую резиновую прокладку с лицевой стороны педали сцепления.

Шаг 2:

Сориентируйте 2 половинки муфты EZ-Clutch большим концом вверх и установите резиновую подушку.

Шаг 3:

Откройте 2 половинки удлинителей педали сцепления напротив резиновой накладки (например, раскладушки) и осторожно наденьте их на педаль сцепления.

Шаг 4:

Убедитесь, что обе детали полностью надвинуты на педаль сцепления.

Шаг 5:

Установите 2 прилагаемых винта 10-32 x 1,25 дюйма из нержавеющей стали в правую половину удлинителя педали сцепления EZ.

Шаг 6:

Затяните от 1/2 до 3/4 оборота, винты должны быть затянуты, но избегайте чрезмерной затяжки.

Шаг 7:

Удлинитель педали сцепления EZ должен быть плотно затянут и готов к использованию!

---

Центробежные муфты | Клатчи для картинга

Сцепления и детали для картинга

Каталог сцеплений для картинга. Огромный выбор центробежных муфт.Муфты для картинга и муфты для мини-велосипедов с диаметром отверстия 5/8, 3/4 и 1 дюйм. Муфты с максимальным крутящим моментом, муфты Comet американского производства и муфты для экстремальных условий эксплуатации Hilliard. Втулки и звездочки центробежного сцепления. У нас также есть в наличии муфты центробежных шкивов, Ключи сцепления для картинга, шпонка, ремонтные комплекты и установочные винты.

Max-Torque ‘SS’ Центробежное сцепление 04-455 СЦЕПЛЕНИЕ 3/4 «B 12 ЗУБЬЯ # 35 ЦЕПЬ 34.50 04-457 СЦЕПЛЕНИЕ 3/4 «B 10TOOTH 40/41/420 34,50 04-456 СЦЕПЛЕНИЕ 5/8 «B 11TOOTH # 35 ЦЕПЬ 34,50 04-458 СЦЕПЛЕНИЕ 5/8 «B 10TOOTH 40/41/420 34,50 Сделано в США. Отверстие 5/8 «или 3/4», шпоночная канавка 3/16 «. Шпонка 3/16″ и установочные винты включены.

Американское классическое центробежное сцепление с максимальным крутящим моментом SS (шесть башмаков) — центробежное сцепление SS — наиболее популярное центробежное сцепление, используемое американскими производителями картинга с момента его появления в 1970 году. Оно имеет протяжную шпоночную канавку 3/16 дюйма с двумя установите отверстия под винты, расположенные под углом 90 градусов, с резьбой 1/4 «-28. Рекомендуемая длина ключа 1/2 дюйма. В комплект входят ключ и дополнительные установочные винты.Секрет успеха — способность выдерживать тепло, не портя пружину подвязки. Пружина изготовлена ​​из нержавеющей стали 302 и может выдерживать в два раза больше тепла, чем музыкальная проволока, используемая конкурентами. Институт изготовителей пружин указывает максимальную температуру для музыкальных проволочных пружин на уровне 250 градусов по Фаренгейту . .. 550 градусов по Фаренгейту для проволоки из нержавеющей стали №302.

Используется с двигателями мощностью от 3 до 8 лошадиных сил. В сцеплениях с 10 зубьями используются цепи № 40, 41 и 420. В сцеплениях с 11 и 12 зубьями используется цепь №35.В большинстве установок используются болт 5 / 16-24 x 3/4 дюйма, шайба и стопорная шайба. Смажьте коленчатый вал двигателя и резьбовое отверстие для облегчения снятия в будущем. Для тележек с задними колесами выше 15 дюймов требуется гидротрансформатор, который использует пояс и цепочка.

Муфты с максимальным крутящим моментом спроектированы, спроектированы и изготовлены для обеспечения исключительных характеристик. Они уникальны и оригинальны по дизайну и технике. Другие скопировали конструкцию, но они не могут повторить производительность и надежность, заложенные в сцеплении Max-Torque.Эксклюзивная шлифовальная втулка обеспечивает микровыступ 10 для более плавного контакта втулки, уменьшения трения и увеличения срока службы. Пружина из нержавеющей стали не ржавеет, что обеспечивает более постоянное давление на башмак. Эти плюс другие новаторские функции Max-Torque обеспечивают качество, указанное производителями оригинального оборудования (OEM) … и ваше требование. Минимальные рабочие органы управления, дроссельная заслонка становится единственным средством управления для включения или выключения мощности, а также для управления рабочей скоростью. Увеличьте скорость двигателя и включите трансмиссию — замедлите двигатель, и он отключится — один элемент управления, все это делает дроссельная заслонка.

В стандартном автоматическом сцеплении Max-Torque SS используется шесть башмаков сцепления из спеченного металла. Башмаки равномерно распределяют центробежную нагрузку на 345 градусов окружности барабана, что снижает деформацию барабана. Плавное неагрессивное зацепление напоминает автоматическую коробку передач. По предустановке, он включается примерно на 2200 об / мин. Это защищает оператора, а также систему передачи мощности во время запуска двигателя, запуска и холостого хода. В случае перегрузки двигатель будет снижен до меньшей скорости, что автоматически отключит сцепление. Как только условие перегрузки будет устранено, сцепление снова включится и будет работать нормально. Установка по часовой или против часовой стрелки. Он будет работать с одинаковой эффективностью как при вращении по часовой стрелке, так и против часовой стрелки. Сцепление может быть установлено внутри или снаружи без необходимости регулировки.

Сохраняет свой внешний вид. Барабан и звездочка покрыты черной оксидной пленкой, а пластины привода и держателя башмаков оцинкованы. Бронзовая втулка, пропитанная маслом, вращается на шлифованной втулке.Эта конфигурация, в которой используется высококачественное масло или консистентная смазка специального состава для смазки втулок, значительно увеличивает срок службы муфты в условиях высоких температур по сравнению с узлами, в которых используются игольчатые подшипники. Втулка более «прощает» нагрев и загрязнение, чем игольчатый подшипник. Его можно полностью разобрать плоскогубцами для стопорных колец для замены изношенных или поврежденных деталей. Он работает при загрязнении. Использование спеченных металлических башмаков и подвязочной пружины из нержавеющей стали позволяет муфте Max-Torque сохранять свою эффективность даже при загрязнении грязью, маслом или водой.

Центробежный Комплект болтов сцепления 116641 КОМПЛЕКТ БОЛТОВ ЦЕНТРОБЕЖНОГО СЦЕПЛЕНИЯ 3,50 Комплект болтов центробежного сцепления используется для установки центробежного сцепления на коленчатый вал двигателя. В комплект входят один болт 3 / 8-24 x 1 дюйм с шайбами ​​И один болт 5 / 16-24 x 1 дюйм с шайбами.

Комплект для восстановления Max-Torque Звездочка и бронзовая втулка 04-462 11 ЗУБОВ 5/8 «# 35 ВОССТАНОВИТЬ 14,50 04-463 12 ЗУБОВ 3/4 «# 35 ВОССТАНОВЛЕНИЕ 14. 50 04-464 10 ЗУБОВ 3/4 «# 41 ВОССТАНОВИТЬ 22.07 10 зубьев, 04-464 использует цепи 40, 41 и 420.

Бронзовые втулки сцепления 04-465 БРОНЗОВАЯ ВТУЛКА 3/4 СЦЕПЛЕНИЯ 5.50 04-466 БРОНЗОВАЯ ВТУЛКА 5/8 СЦЕПЛЕНИЯ 5,50 Эти втулки являются внутренней деталью сцепления. Они устанавливаются внутри муфты, а не непосредственно на коленчатый вал двигателя. Втулка для внутреннего диаметра 3/4 дюйма имеет внутренний диаметр 7/8 дюйма. Втулка для внутреннего диаметра 5/8 «имеет внутренний диаметр 3/4».

Центробежные муфты 115487 СЦЕПЛЕНИЕ 3/4 «B 10TOOTH 40/41/420 19. 50 115484 СЦЕПЛЕНИЕ 5/8 «B 11TOOTH # 35 ЦЕПЬ 19,50 115486 СЦЕПЛЕНИЕ 5/8 «B 10TOOTH 40/41/420 19,50 Сделано в Китае. Диаметр отверстия 3/4 «или 5/8», шпоночный паз 3/16 « Шпонка 3/16″ и установочные винты в комплекте.

Комбинированное сцепление и цепь 115699 СЦЕПЛЕНИЕ И ЦЕПЬ 420P 10T 3FT 29.95 Центробежная муфта диаметром 3/4 дюйма и комбинированная цепь. Муфта 12 зубьев с 3 футами цепи 35 или 10 зубчатая муфта с 3 футами цепи 420. Качественная цепочка с одним мастерлинком. Сцепление сделано в Китае.

Клонирование сцепления двигателя G1011 СЦЕПЛЕНИЕ 5/8 «B 11 ЗУБЬЯ 35 ЦЕПЬ 26. 50 G1010 СЦЕПЛЕНИЕ 3/4 «B 10TOOTH 40/41/420 26,50 115489 СЦЕПЛЕНИЕ 3/4 «B 10TOOTH 40/41/420 26,50 Подходит для Honda и клонов. Отверстие 5/8 дюйма для цепи 35 или отверстие 3/4 дюйма для цепей 40, 41 и 420. Встроенный ключ. Не использует установочные винты. Требуется шпоночная канавка 3/16 дюйма, идущая до самого конца коленчатого вала двигателя.Выполняется по часовой стрелке или против часовой стрелки. 4 дюйма, высота 2-1 / 4 дюйма

Диаметр отверстия 3/4 дюйма Муфты Max Lube 04-7680 СЦЕПЛЕНИЕ MAX LUBE 12 ЗУБОВ 69,50 04-7681 СЦЕПЛЕНИЕ MAX LUBE 10 ЗУБОВ 64. 50 Сделано в США. Комплект болтов Zerk 04-8489 в комплекте. Муфта с 12 зубьями использует цепь 35. В сцеплении с 10 зубьями используются цепи 40, 41, 420.

Муфты Max-Lube были разработаны совместно с Чаком Бристером, крупным производителем картингов здесь, в Луизиане, для решения одной из наиболее частых проблем с забавными картами — смазки втулки сцепления. Эта система смазки подает смазку непосредственно на втулку сцепления через шпоночную канавку коленчатого вала двигателя с помощью специального болта с зажимным болтом, который можно приобрести только в компании Max-Torque.С момента его появления в 1992 году проблемы со смазкой резко сократились. Убедитесь, что у вашего двигателя Briggs & Stratton или Tecumseh Engine есть просверленное и резьбовое отверстие на конце коленчатого вала. Размер отверстия должен составлять 5/16 дюйма x 24 резьбы на дюйм. Если в вашем двигателе нет этого отверстия, муфту MAX-LUBE использовать нельзя.

Инструменты, необходимые для сверления коленчатого вала: электродрель, 1/8 сверло, линейка, молоток, кернер, гаечный ключ с открытым зевом на 1/2 дюйма.

Поставляемые детали с максимальным крутящим моментом: муфта со встроенным ключом, зубчатый болт 5/16 дюйма x 24 TPI и шайба, а также два 3/4 дюйма диаметр шайбы.

Инструкция по установке: Снимите старое сцепление с коленчатого вала двигателя. Отсоедините провод свечи зажигания и медленно потяните за ручку стартера, пока шпоночная канавка коленчатого вала не будет направлена ​​вверх. Используйте линейку, чтобы измерить точку примерно на 7/8 дюйма от внешнего конца коленчатого вала до центра шпоночной канавки. Как показано на диаграмме, ширина никеля также обеспечивает этот размер. Как только эта точка будет найдена, используйте с помощью центрального керна сделайте вмятину в центре шпоночной канавки коленчатого вала.Просверлите отверстие 1/8 дюйма в этом углублении, пока сверло не выйдет из полости отверстия под болт коленчатого вала. Прекратите сверление. Выдуйте это отверстие диаметром 1/8 дюйма, чтобы удалить стружку, которая может остаться от сверления. Установите две фибровые шайбы на коленчатый вал, сдвиньте муфту на коленчатый вал и закрепите муфту с помощью церкболта и шайбы.

ВНИМАНИЕ: Не перетягивайте zerkbolt, так как шестигранная головка отломится. При затяжке болта следует использовать крутящий момент не более 15 футов на фунт! Используя шприц для смазки, полностью заполните zerkbolt смазкой.Замените цепь на звездочке сцепления и замените кожух цепи.

Прочие инструкции по эксплуатации и использованию: Смазывайте Zerkbolt одной струей после каждой недели работы. Избегайте или устраняйте неправильное переключение передач. Передаточное число между звездочкой сцепления и ведущей звездочкой должно составлять от 1 до 6. Например, если ваш картинг имеет звездочку сцепления с 12 зубьями, ведущая звездочка должна иметь 72 зуба. Для звездочки сцепления с 10 зубьями потребуется ведущая звездочка с 60 зубьями. Не следует использовать шины диаметром более 15 дюймов.Если любое из этих предложений не будет выполнено, сцепление не будет работать должным образом, и срок его службы значительно сократится.

Комплект болтов Max Lube Zerk 04-8489 СМАЗКА БОЛТА ZERK В СБОРЕ 9,50 Консистентная смазка Zerk Assy подходит для 04-7680 и 04-7681.

5/8 «Сцепление Hilliard’s LD4S Extreme Duty G20290 СЦЕПЛЕНИЕ HILLIARDS 5/8 10T 64,50 Сделано в США. Отверстие 5/8 «, 10 зубьев муфты для цепи 40,41 или 420.

Муфта для экстремальных условий эксплуатации Hilliard LD4S с внутренним диаметром 3/4 дюйма 12971 СЦЕПЛЕНИЕ EXTREME DUTY 12 ЗУБОВ 64.50 12884 СЦЕПЛЕНИЕ EXTREME DUTY 10 ЗУБОВ 68,97 Деталь № 12971 муфты с 12 зубьями имеет внутренний диаметр 3/4 дюйма и использует цепь 35. Деталь муфты с 10 зубьями № 12884 имеет диаметр 3/4 дюйма и использует цепь 40,41 или 420. Сделано в США.

Центробежное сцепление с звездочкой для экстремальных условий эксплуатации идеально подходит для повседневных нужд детского картинга.Это сцепление было спроектировано как недорогая модернизация штатной единицы. Башмак сцепления термодинамической конструкции увеличивает способность сцепления поглощать тепло, не повреждая пружины сцепления, что увеличивает срок службы и надежность.

Все муфты серии LD4S представляют собой незакрепленные узлы и должны быть правильно собраны, чтобы муфта работала безопасно. Эти шаги необходимо выполнить, чтобы обеспечить правильную установку. Установите болт и шайбу на торец коленчатого вала двигателя.Используйте шайбу с наружным диаметром не менее 1-1 / 16 дюйма. На этой LD4S-L Длинная втулка серии сцепления имеется стопорное кольцо, чтобы сохранить бронзовый подшипник в звездочке барабана. Болт и шайба используются для фиксации ступицы на коленчатом валу. Убедитесь, что бронзовая втулка перемещается как минимум на 1/32 дюйма на коленчатом валу двигателя и не более чем на 1/16. Затягивая болт, обязательно затяните болт в соответствии со спецификациями производителя двигателя. Чтобы затянуть болт, вам нужно убедиться, что зажигание находится в выключенном положении, чтобы двигатель не запускался.Затем затяните болт до точки, при которой вы переворачиваете двигатель, затягивая болт. Затем УБЕДИТЕСЬ, что зажигание выключено, и вытащите пусковой механизм настолько, чтобы его хватило на двигатель. Затем продолжайте затягивать болт в соответствии со спецификацией, удерживая вытяжной стартер, вы почувствуете, что двигатель хочет снова втянуть запущенный шнур, вам нужно удерживать его, пока вы не затянете болт. В случаях, когда нет пускового стартера, вам нужно будет найти способ предотвратить проворачивание коленчатого вала.Проверьте правильность выравнивания звездочек и установите цепь в соответствии с руководством пользователя. Чрезмерное натяжение цепи или ее провисание приведет к преждевременному износу звездочки и втулки. Смазывайте втулку сцепления каждые 4 часа использования. Постарайтесь, чтобы масло попало между корпусом и втулкой. Снятие втулки со звездочки — лучший способ обеспечить надлежащую смазку.

Требуется коленчатый вал двигателя с резьбой, чтобы вы могли ввернуть болт в конец вала, чтобы удерживать сцепление.Центробежное сцепление Extreme Duty Sprocket идеально подходит для повседневных нужд картингов и снегоходов молодежных моделей. Он был разработан для обеспечения длительного срока службы даже в самых сложных условиях. Башмак сцепления термодинамической конструкции увеличивает способность сцепления поглощать тепло, не повреждая пружины сцепления, что увеличивает срок службы и надежность. Эта центробежная муфта для экстремальных условий эксплуатации может выдерживать более высокие температуры, обеспечивая более длительный срок службы. Двунаправленные, они могут работать как по часовой, так и против часовой стрелки.Лучше рассеивает тепло, продлевая срок службы сцепления. Встроенный внутренний ключ.

Hilliard’s Extreme Duty Втулки сцепления с внутренним диаметром 3/4 дюйма 04-12467 ВТУЛКА СЦЕПЛЕНИЯ HILLIARD 3/4 B 19,50

Hilliard’s Extreme Duty Звездочки муфты с внутренним диаметром 3/4 дюйма 04-12466 10 ЗУБЬЯ ЗВЕЗДА HILLIARD 22.50 04-12468 12 ЗУБЬЯ ЗВЕЗДА HILLIARD 22,50 В звездочках с 10 зубчатыми муфтами Hilliard Extreme Duty используются стандартные роликовые цепи 40, 41 и 420. Звездочки муфты с 12 зубьями используют только цепь 35.

Муфты Comet со встроенным ключом 209748A СЦЕПЛЕНИЕ 5/8 «B 11TOOTH # 35 ЦЕПЬ 32.50 209768A СЦЕПЛЕНИЕ 3/4 «B 10TOOTH 40/41/420 39,50 Отверстие 5/8 «, 11 зуб — цепь 35. Отверстие 3/4», 10 зуб — цепь 40,41, 420. Не использует установочные винты. Требуется шпоночная канавка 3/16 дюйма до конца коленчатого вала. Выполняется по или против часовой стрелки.

Сцепление 3/4 дюйма Noram Style Racing Clutch для цепи 35 115570 СЦЕПЛЕНИЕ 3/4 «# 35P 15T 49.95 115571 СЦЕПЛЕНИЕ 3/4 «# 35P 16T 49,95 Большие звездочки с 15 и 16 зубьями обеспечивают более высокую максимальную скорость, чем обычная муфта с 12 зубьями. Компромисс — это потеря ускорения на низких оборотах. Сделано в Китае.

Максимальный крутящий момент 3.20 «OD Центробежный шкив сцепления 115566 РЕМЕНЬ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ 3/4 « 39,95 04-864 ШКИВ СЦЕПЛЕНИЯ 3/4 ОТВЕРСТИЯ 64,50 115565 РЕМЕНЬ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ 5/8 « 49,95 04-865 ШКИВ СЦЕПЛЕНИЯ 5/8 ОТВЕРСТИЕ 64.50 Установочные винты и ключ в комплекте.

Полнопроходное сцепление 1 « 115580 СЦЕПЛЕНИЕ 1 «ОТВЕРСТИЕ 14T # 40/41/420 49,95 115581 СЦЕПЛЕНИЕ 1 «БОЛЬШЕ 17T # 35 ЦЕПЬ 49.95 115582 ЦЕПЬ СЦЕПЬ 1 «ОТВЕРСТИЕ 15T # 35 49,95 сквозное отверстие диаметром 1 дюйм с установочными винтами.

14-зубчатая муфта с отверстием 1 дюйм Noram 1600 Series Style 115567 СЦЕПЛЕНИЕ 1 «1600 СЕРИИ 14T 69.95 Муфта с 14 зубьями для цепей 40, 41 и 420. сквозное отверстие 1 дюйм с установочными винтами.

1 «Comet SCS 400 Сцепления 206169A СЦЕПЛЕНИЕ 1 «B 12 ЗУБОВ №35 ЦЕПЬ 99,50 206170A СЦЕПЛЕНИЕ 1 «B, 10 ШЕСТЕРНЯЧ # 40/41 / 420C 99.50 Для двигателей мощностью от 3 до 7 л.с. и задних колес 15 дюймов или короче. Требуется коленчатый вал со шпоночным пазом 1/4 дюйма и резьбовым концом, чтобы вы могли ввернуть болт в конец коленчатого вала, чтобы удерживать сцепление.

Максимальный крутящий момент 3,20 дюйма OD Муфты центробежного шкива 115566 РЕМЕНЬ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ 3/4 « 39.95 04-864 ШКИВ СЦЕПЛЕНИЯ 3/4 ОТВЕРСТИЯ 64,50 115565 РЕМЕНЬ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ 5/8 « 49,95 04-865 ШКИВ СЦЕПЛЕНИЯ 5/8 ОТВЕРСТИЕ 64,50 Установочные винты и ключ в комплекте.

Comet 1 «Диаметр цилиндра Шкив сцепления 202312A ШКИВ СЦЕПЛЕНИЯ 1 «ОТВЕРСТИЕ S350 89,50 Внешний диаметр 3 «- встроенный ключ 1/4».

Шкив с наружным диаметром 2 дюйма с внутренним диаметром 3/4 дюйма Муфта центробежного шкива 115576 ШКИВ СЦЕПЛЕНИЯ 3/4 «ОТВЕРСТИЕ 2» 39.50

Ключ сцепления 3/16 « 8498 КЛЮЧ 3/16 «X 1/2» 1.60 8454 КЛЮЧ 3/16 «X 3/4» 1,80 8442 КЛЮЧ 3/16 «X 1-1 / 4» 2.00

12-дюймовые секции Keystock 04-5600 КЛЮЧ 3/16 «X 12» 3,40 04-5601 КЛЮЧ 1/4 «X 12» 3,80 Keystock — Обрежьте по мере необходимости. Для коленчатых валов, промежуточных валов, шкивов, мостов.

Установочные винты Max-Torque 02-119 УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ 1 / 4-28 x 1/4 1,00 115605 УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ 1 / 4-28 X 1/4 1,00 AS-1414F Установочный винт 1/4 «

Техническое обслуживание сцепления

Обеспечьте безопасность машины

Смажьте втулку, которая находится в звездочке, по крайней мере, каждые два (2) часа работы.Вам придется смазывать сцепление еще чаще, если у вас есть маленькие дети, которые едут на небольшой территории и никогда не едут достаточно быстро, чтобы полностью задействовать сцепление. Сцепление продолжает выделять тепло, пока не сработает.

Смазка сцепления чрезвычайно важна. Если произойдет тепловое повреждение, сцепление никогда не отключится, и машина начнет взлетать сама, как только вы запустите двигатель. Это очень опасно! Вы можете увидеть тепловые повреждения внутри барабана сцепления, металл меняет цвет с черного на синий.Сцепление необходимо заменить, если оно имеет тепловые повреждения и не отключается. Гарантия не распространяется на тепловые повреждения.

Где смазывать сцепление? За стопорным кольцом, рядом с зубьями звездочки на конце сцепления. За стопорным кольцом есть внутренняя бронзовая втулка, которая требует смазки, и вы должны каждый раз вставлять ее туда. При неработающем двигателе, наглец несколько капель масла позади snapring в то время как втулка нагревается. Вы также можете смазать сцепление перед поездкой, смазать сцепление и дать маслу несколько минут, чтобы оно проникло во втулку.Если вы не дадите маслу время стечь на втулку, масло просто вытечет, что равносильно тому, чтобы не смазывать его вообще, потому что масло вообще никогда не достигает втулки. Какое масло мне использовать? Идеально подходит хорошее автомобильное масло, такое как 10W30 или обычное 30-градусное масло. Одновременно рекомендуется смазать цепь маслом. Если цепь перекручивается из-за недостатка масла, ее следует заменить до того, как это повредит звездочку сцепления. Новая цепь дешевле нового сцепления.

Сцепление — это автоматическая коробка передач, которая приводится в действие при повышенных оборотах двигателя.Сцепление не должно включаться, когда карт находится на холостом ходу. Изготовитель двигателя устанавливает на заводе обороты холостого хода двигателя. Скорость холостого хода двигателя обычно составляет около 1650 об / мин +/- 200 об / мин. Есть несколько причин, по которым сцепление может включиться на холостом ходу. Поскольку производитель карт не запускает каждый карт после сборки, важно, чтобы дилер или владелец карты потратили пару минут на то, чтобы прочитать руководство пользователя и ознакомиться с рекомендуемой процедурой при запуске или обслуживании нового карт.

Рычаг дроссельной заслонки может погнуться во время движения или транспортировки к дилеру. Настоятельно рекомендуется всегда запускать картинг, когда гонщик сидит на водительском сиденье, поставив ногу на педаль тормоза. Убедитесь, что они знают, какая педаль, левая, является тормозом, а не педалью газа. Если водитель должен запустить свой собственный карт, тогда поставьте переднюю часть карты напротив неподвижного объекта, такого как дерево или столб забора. Попав в карт, вы можете откатить его назад рукой или ногой, чтобы он мог двигаться вперед.

Во время сборки на заводе-изготовителе картинга возможно, что на рычаг дроссельной заслонки было приложено слишком большое напряжение, в результате чего двигатель работал на холостом ходу выше 2000 об / мин (начальная скорость сцепления для включения). Думайте и делайте упор на безопасность. Когда вы заводите картинг, будьте в положении, когда вы можете выключить его, если сцепление хочет включиться само. На большинстве карт есть два выключателя: один на рулевой колонке или рулевом колесе, а другой — на самом двигателе. Другой вариант — оторвать провод свечи зажигания, что может привести к легкому удару.

Тахометр (доступен на нашей странице инструментов) можно использовать на двигателе, чтобы проверить, где именно установлены обороты холостого хода двигателя. Вы не можете проверить правильность оборотов, послушав двигатель и сделав вывод, что они слишком высокие или слишком низкие.

Привычки, которые могут испортить сцепление

Слишком медленное движение: сцепление начинает включаться около 2000 об / мин и блокируется около 2600 об / мин. Езда на полностью открытой дроссельной заслонке дает сцеплению возможность остыть. Полный газ блокирует колодки сцепления против барабана.Когда сцепление не заблокировано, башмаки скользят по барабану, вызывая сильный нагрев, который иссушает смазку во втулке, пропитанной маслом. Вырабатываемое огромное количество тепла может также вызвать отжиг пружины, которая является сердцем сцепления. Если обувь становится пурпурной из-за чрезмерного нагрева, более чем вероятно, что сцепление повреждено, и пружина больше не может отводить обувь назад на холостом ходу.

Короткая остановка и движение: чем дольше вы едете на полном газу, тем лучше для сцепления, потому что это дает ему возможность остыть перед следующим включением.

Вождение с нажатой ногой: это проблема новых водителей, которые не уверены в себе. Когда вы впервые едете на картинге, постарайтесь найти открытую площадку, на которой нет препятствий, и вам придется маневрировать, пока вы не привыкнете к педалям тормоза и газа. Водитель должен сначала научиться чувствовать себя уверенно на картинге, прежде чем ставить препятствия на своем пути. Маленький задний двор — не лучшее место, чтобы научиться водить картинг. На мой взгляд, минимум три четверти акра — это ярд, необходимый для картинга.Научите ребенка водить, поставив одну ногу на педаль, будь то тормоз или газ, но не нажимать на обе педали одновременно. Вы либо хотите уйти, либо остановиться, но вы не можете делать и то, и другое одновременно.

Изменение размера шин: установка шин большего размера, чем те, которые поставлялись с картингом, приведет к проблемам со сцеплением. Шины диаметром более 13 дюймов вызывают нагрузку на сцепление, если карт не приспособлен для работы с большими шинами. Если вы едете по гладкой ровной местности, вы можете обойтись с 15-дюймовыми шинами, но как только вы попадете на холмистую местность или глубокую траву, вы создадите дополнительную нагрузку на сцепление, что приведет к преждевременному износу.Большие шины выглядят круто на картинге, но вы сами создаете проблему, переходя на более крупные шины, когда сцепление не предназначено для их работы.

Вес: центробежная муфта предназначена для перемещения определенного веса. При превышении предельного веса срок службы сцепления сокращается. Хорошее эмпирическое правило — карт и водитель (и пассажир, если это двухместный карт) не должны превышать 400 фунтов. Карт весит около 150 фунтов, добавьте к этому вес водителя (и вес пассажира, если это двухместный карт).Если вы заранее знаете, что превысите 400 фунтов, тогда купите картинг с гидротрансформатором и избегайте проблем с сгоранием сцепления, требуя от него большего, чем он был разработан.

Передаточное число: Звездочка двигателя и звездочка задней оси должны иметь передаточное число, близкое к 1: 6. Это означает, что на каждый зуб муфты приходится по шесть зубцов на задней звездочке. Таким образом, если вы насчитаете 10 зубьев на муфте, то на задней звездочке должно быть 60 зубцов. (12 зубьев на муфте означает заднюю звездочку на 72 зуба).Гидротрансформатор имеет систему переменной скорости между ведущим и ведомыми шкивами, поэтому он может улучшить это передаточное число, что дает преобразователю крутящего момента преимущество перед системой с прямым сцеплением. Он улучшает передаточное отношение примерно на 3: 1 и может поворачивать шины большего размера и двигаться на более низких скоростях, не повреждая систему сцепления. Гидротрансформатор изначально является более дорогой системой, но он прослужит дольше и более безотказный при обслуживании.

Ограничения: не пытайтесь снизить скорость картинга, ограничивая ход педали газа или устанавливая ограничитель в карбюратор для ограничения полных оборотов.Любой из этих методов приведет к пробуксовке сцепления, что является саморазрушающим. Сцеплению необходимы полные обороты, чтобы заблокироваться как можно быстрее и начать охлаждение. Чтобы замедлить движение картинга, вам необходимо приобрести редуктор, который подобен тренировочным колесам на картинге, пока водитель не привыкнет к управлению картингом. Редуктор может вдвое снизить скорость картинга.

Следите за смазкой сцепления и цепи … Смазывать жесткую, высохшую цепь — пустая трата времени.

Не заливайте масло в отверстия сцепления: отверстия на барабане предназначены для выпуска горячего воздуха из сцепления. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ МАСЛО В ЭТИ ОТВЕРСТИЯ. Попадание масла в барабанную часть сцепления вызывает чрезмерное проскальзывание, что означает чрезмерное выделение тепла.

Если ваш карт имеет пресс-масленку в коленчатом валу для смазки, то порции смазки один раз в месяц должно быть достаточно для смазки. Смазка поступает изнутри звездочки наружу, что является лучшим способом смазки сцепления.Паз в коленчатом вале действует как резервуар для смазки, которая снижает частоту, необходимую для обслуживания по сравнению с смазывать стопорное кольцо области. Цепь по-прежнему необходимо часто смазывать, чтобы она не перекручивалась. Есть несколько отличных спреев для цепей, которые являются воскообразными и не позволяют песку и грязи прилипать к ним. Грязь и песок изнашивают цепь и звездочки.

Все цепи растягиваются со временем. Когда цепь начинает падать со звездочки, пора сдвинуть двигатель вперед или назад, чтобы компенсировать провисание натянутой цепи.Есть четыре болта, которые держат двигатель на кронштейне опоры двигателя пластины. Возьмите гаечный ключ с открытым зевом и торцевой гаечный ключ (скорее всего, 9/16 дюйма) и ослабьте четыре болта, потяните двигатель назад, пока не устраните неровности цепи. Снова затяните болты, но убедитесь, что две звездочки установлены. идеально выровнены друг с другом. Вы не хотите, чтобы звездочки были выровнены, потому что это приведет к отрыву цепи или неравномерному износу звездочек. Оставьте примерно полдюйма зазора между верхом цепи и ее низом, не t потяните двигатель назад там, где цепь натянута, насколько это возможно.Натянутая цепь может привести к тому, что карт будет двигаться на нейтральной передаче, когда на сиденье нет никого. Натянутая цепь вызывает трение во втулку или роликовый подшипник, что может привести к зацеплению при работе двигателя на холостом ходу. Жесткая цепь также очень быстро изнашивает зубья звездочки.

Научите ребенка обслуживать карт и возьмите на себя ответственность за его содержание. Каждый второй баллон с бензином в картинге — это примерно интервал для смазки цепи и втулки.

Гарантия на сцепление: Как долго прослужит сцепление? Если он правильно установлен на коленчатый вал двигателя, без использования «волшебного молотка» для удара по валу, с использованием ключа правильной длины (полдюйма) и соблюдения всех указаний, указанных здесь, сцепление должно прослужить несколько лет.Но при неправильной установке, движении в суровых условиях (песок, крутая местность, чрезмерный вес картинга или задние колеса выше 15 дюймов) сцепление может прослужить всего 20 минут. Если обувь вороненая, не отправляйте сцепление обратно для гарантийной замены. Тепловое повреждение не является заводским дефектом, его не продавали с воронеными туфлями. При неправильном использовании сцепления контрольные признаки легко заметить. Для карт Go Karts с задними шинами высотой более 15 дюймов или двигателем мощностью более 8 лошадиных сил требуется преобразователь крутящего момента.Если у вашего картинга задние диски больше 6 дюймов, вам придется установить гидротрансформатор, который использует ремень и цепь. Последняя цифра размера шины — это размер обода.

Полезные советы от Max-Torque! В цепях 219 и №35 роликов нет. Роликовая цепь начинается с цепей с шагом 1/2 дюйма, а именно цепей № 40, 41, 420 и 428 и более крупных. Чем больше зазор между пластиной соединительного ролика и неподвижным звеном ролика на цепи № 35, легче получить смазку там, где она необходима.Цепь застревает на внутренней стороне ролика, а НЕ на внешней поверхности, поэтому распыление смазки на внешнюю сторону цепи малоэффективно. Получение смазки между штифтом и пластинами — это секрет того, как правильно смазать цепь. Как, когда и чем смазывать — цель данной статьи.

Внутренняя часть сцепления, когда двигатель работает на холостом ходу, действует как вентилятор, втягивающий воздух вокруг барабана для охлаждения башмаков. Излишки масла на цепи будут всасываться в сцепление.Он попадет на башмаки и в барабан, и его придется сжечь, прежде чем сцепление снова заработает стабильно. Проверьте продувочную линию на двигателе, чтобы убедиться, что у вас хорошее уплотнение. Очень важно правильно подключить линию из-за того, куда может идти масло и проблем, которые оно может вызвать. Использование продувочной лески для смазки цепи — не очень хорошая идея и вызовет больше проблем, чем того стоит.

Присадки к маслу, которые могут вызвать проблемы, если они попадут на ваш диск или в барабан сцепления: Slick 50, Dynamite, Energy Release и любое масло, в состав которого входит тефлон или силикон.С любым маслом, которое говорит, что оно антифрикционное, будьте очень осторожны при его использовании, потому что тефлон или силикон убивают сцепление. Это отличные ингредиенты моторного масла, но они подойдут вам, если попадут внутрь сцепления или на тормозной диск. Они делают именно то, для чего предназначены, а именно предотвращают трение — контакт стали со сталью. В сцеплении и тормозной системе вам нужно трение, чтобы они работали правильно. Плохая новость в том, что эти смазки пропитывают сталь. Шлифовка или очистка растворителем, очистителем тормозов или бензином не поможет.Попав в металл, он остается там навсегда, потому что тепло вернет эту смазку на поверхность.

Теперь вернемся к цепочке и что делать, чтобы она была готова к гонке. Мы используем только непрерывную цепочку, потому что главные звенья всегда ломаются в самый неподходящий момент. Любой производитель цепи скажет вам, что самое слабое звено в цепи — это главное звено. Чтобы смазать нашу цепь, снимаем и очищаем WD-40 и воздушный шланг. Я не люблю использовать очиститель тормозов, растворитель или бензин, потому что они загрязняют мою масляную ванну.Затем мы помещаем нашу цепь и наши звездочки в банку из-под кофе с 2-дюймовым 30-дюймовым бензиновым автомобильным маслом и 1/2 кубика парафинового воска, который вы можете купить в продуктовом магазине. Там будет три кубика. коробку, используйте только половину одного кубика.

Банку с кофе помещают в сковороду с 1/2 воды на дно сковороды, которая действует как пароварка, поэтому у нас нет направьте огонь на банку с кофе. Теперь поместите ее на плиту и поставьте на средний огонь (180 F градусов (64.5C) от 30 до 45 минут). Когда воск растает в масле, все готово, и теперь вы можете снять его с плиты и повесить цепь и звездочки на банку, чтобы излишки стекали обратно в банку для многократного использования. Не доводите масло до кипения, потому что мы не хотим разрушать масло, мы просто хотим, чтобы оно было горячим, чтобы получить максимальное проникновение. Масло изготовленные втулки нагревают масло в закрытой системе, откачивая воздух, который втягивает масло в поры втулки. В новой масляной втулке 15% веса втулки составляет масло, которое пропитывается масляной втулкой с помощью вакуумной системы.Тепло заставит воздух подниматься на поверхность масла. Пустота вокруг пальца и роликовой тяги будет заменена маслом. Парафиновый воск, когда он тает, будет действовать как уплотнение, удерживая масло вокруг штифта в цепи и запечатывая масло во втулке. Вытащите цепь из горячего масла после того, как оно пропитается не менее 30 минут, и дайте маслу и воску стечь обратно в банку, чтобы использовать на следующей неделе, повторяя тот же процесс. Когда он остынет, уберите цепь и звездочки в пластиковый пакет.Нет необходимости вытирать их, просто установите цепь обратно на карт, когда будете на трассе на следующей неделе. Вставьте звездочку обратно в барабан, и у вас будет достаточно смазки в цепи или на звездочке, чтобы продержаться у вас гоночный уик-энд.

Масляная втулка, используемая в сцеплении, содержит достаточно масла для самосмазывания втулки, на которой она вращается во время многих гонок, прежде чем потребуется ее пополнение. Масло выходит в очень незначительном количестве и попадает внутрь барабана сцепления, поэтому перед заключительной гонкой дня рекомендуется протереть барабан изнутри.Обслуживание очень важно для всех сцеплений, а профилактическое обслуживание обеспечит стабильность сцепления. По мере того, как масло накапливается на башмаках сцепления и в барабане, вы начинаете проявлять чрезмерное проскальзывание, поэтому теперь пора отшлифовать колодки и внутреннюю часть барабана наждачной бумагой зернистостью 80 или наждачной бумагой. После того, как вы отшлифуйте обувь и отшлифуйте внутреннюю часть барабана, протрите ее чистой тряпкой или продуйте воздухом. Я бы рекомендовал очиститель тормозов только для сцепления со стальным башмаком, а не для сцепления, которое имеет материал из фенольной смолы.Не распыляйте его внутри барабана сцепления, если вы не сняли звездочку. Причина, по которой его называют ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗА, заключается в том, что вы должны его использовать. На самом деле это не очиститель сцепления, но если вы используете его для очистки сцепления, убедитесь, что вы не приближаетесь к масляной втулке или роликовому подшипнику. Вы загрязните масляную втулку, и смазка не останется в ней надолго, потому что очиститель тормозов слишком быстро разрушает ее. Еще одна вещь, которую я наблюдаю, гуляя по ямам и наблюдая, как бригады чистят сцепление: если немного брызг — это хорошо, то канистра должна быть еще лучше.В конечном итоге они распыляют внутреннюю часть барабана, в котором находится звездочка. Если у него есть втулка, очиститель тормозов высушит остатки смазки во втулке, поэтому, когда она будет собрана, сцепление захочет включиться на холостом ходу на линии, ожидающей выхода на гусеницу. Самая безопасная вещь для очистки сцепления — это бумажное полотенце или чистая тряпка, немного WD-40 и воздушный шланг. Протрите внутреннюю часть втулки бумажным полотенцем или протяните тряпку через отверстие, смажьте палец маслом на нефтяной основе и вотрите его в втулку.Следуйте этим простым маленьким хитростям, и втулка сцепления никогда не доставит вам проблем. Помните, что втулка или роликовый подшипник работают только на холостом ходу, если карт движется, сцепление действует как ОДИН кусок стали.

Как удалить воздух из главного цилиндра сцепления (за 7 простых шагов)

Главный цилиндр сцепления — это компонент, который вы найдете в автомобиле с механической коробкой передач. Помните, что автомобили с ручным управлением требуют, чтобы водитель задействовал сцепление при остановке или изменении скорости.

Главный цилиндр сцепления предназначен для выработки гидравлической энергии, которая обеспечивает правильную работу сцепления.

В основном тормозная жидкость хранится в резервуаре главного цилиндра сцепления. Есть шланги, которые соединяют главный цилиндр сцепления с рабочим цилиндром сцепления.

Как только вы нажимаете на педаль сцепления, тормозная жидкость из бачка главного цилиндра сцепления начинает течь в рабочий цилиндр сцепления. Это создает гидравлическое давление, необходимое для включения сцепления и расцепления валов двигателя и колес.

Если вы когда-нибудь заметите пробуксовку сцепления или невозможность его полного включения, возможно, вам придется прокачать главный цилиндр сцепления, чтобы решить эту проблему. Это означает, что вы позволяете воздуху «стечь» из цилиндра.

Чтобы удалить воздух из главного цилиндра сцепления, вам понадобится помощник, который снизит давление на сцепление в нужное время. Вам также понадобится больше доступной гидравлической жидкости. Это можно сделать без напарника, если у вас есть специальный комплект для прокачки тормозов.

7 шагов для удаления воздуха из главного цилиндра сцепления

Ниже приведены шаги для удаления воздуха из главного цилиндра сцепления.

1) Подготовка к удалению воздуха из системы

Первое, что вам нужно сделать, это найти рабочий цилиндр сцепления вашего автомобиля. Если вы знаете, где находится вилка сцепления на коробке передач, рабочий цилиндр сцепления должен быть прикреплен к ней.

Найдя рабочий цилиндр, найдите его выпускной клапан. Это должно быть похоже на маленькую гайку на конце, которая обычно имеет диаметр около 8 мм. Гайка часто закрывается резиновым ниппелем, чтобы не допустить попадания грязи и мусора.

Хорошая установка для удаления воздуха — это трубка, которая проходит через конец винта для удаления воздуха и обеспечивает хорошее уплотнение.Он не обязательно должен быть идеальным, достаточно, чтобы воздух и гидравлическая жидкость поступали из системы в контейнер. Другой конец трубки опустите в дренажный поддон, ведро или небольшую емкость.

2) Откройте выпускной клапан и удалите воздух.

Попросите партнера сильно надавить на педаль сцепления в салоне вашего автомобиля. Скажите им, чтобы они нажимали педаль сцепления полностью, пока она не достигнет пола.

Пока они нажимают на педаль сцепления, вы будете использовать гаечный ключ (обычно 8 мм) на спускном клапане рабочего цилиндра, чтобы ослабить его.

Продолжайте ослаблять клапан, пока не выйдет воздух. Спустя несколько мгновений вы должны увидеть, как гидравлическая жидкость «стекает» после этого. Убедитесь, что вы поставили емкость вниз, чтобы жидкость могла в нее попасть.

Обратите внимание, что для прокачки сцепления и тормоза лучше всего использовать гаечный ключ с накидной гайкой. Эти гаечные ключи предназначены для нанесения на спускной винт как можно большей площади, чтобы минимизировать вероятность снятия гайки.

3) Закройте выпускной клапан

Используйте гаечный ключ на спускном клапане, чтобы снова затянуть его, пока педаль сцепления остается нажатой.При отпускании муфты до затягивания спускного винта воздух может попасть обратно в систему.

После затяжки попросите напарника медленно снимать давление с педали сцепления, пока она не достигнет своего обычного положения. Посмотрите, достаточно ли жидкости в главном цилиндре. При необходимости добавьте еще.

Если уровень жидкости падает после затягивания спускного винта, возможно, где-то в системе есть утечка. Например, в магистрали сцепления, главном или рабочем цилиндре.

Даже если есть утечка размером с точечное отверстие, вам необходимо устранить проблему.Большинство деталей будет заменено полностью, но некоторые главные и рабочие цилиндры сцепления также могут быть восстановлены, чтобы сэкономить немного денег.

4) Повторяйте до тех пор, пока не останется воздуха.

Повторите шаги 2 и 3. Снова попросите вашего напарника сильно надавить на педаль сцепления, чтобы она касалась пола. Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить клапан, пока не выйдет воздух.

Продолжайте повторять этот цикл стравливания воздуха, пока не перестанет выходить воздух, а будет только жидкость. В этот момент закройте / затяните спускной клапан.

5) Резервуар для жидкости сцепления Top Off

Попросите вашего напарника медленно отпускать педаль сцепления, пока она не вернется в нормальное положение. Подойдите к главному цилиндру и откройте верхнюю часть бачка с тормозной жидкостью.

Возьмите лишнюю гидравлическую жидкость и залейте ее в резервуар, пока жидкость не достигнет отметки «Полный». Старайтесь не добавлять так много, чтобы он не переливался.

6) Проверка педали сцепления

Теперь просто проверьте сцепление, заведя автомобиль и нажав на педаль сцепления самостоятельно.Сцепление должно быть твердым. Кроме того, переключите передачи, чтобы проверить, гладкие они или скользкие. Если они гладкие, то сейчас все в порядке.

7) Очистка

Очистите рабочую зону и все инструменты и емкости в ней. Если гидравлическая жидкость попала на хромированную отделку или лакокрасочное покрытие, вам необходимо немедленно очистить их, поскольку жидкость может повредить хром и краску.

Вот хорошее видео, демонстрирующее процесс удаления воздуха из гидравлического сцепления:

Механическая коробка передач 101: Как управлять рычагом переключения передач

В течение долгого времени умение управлять рычагом переключения передач было важным навыком.На заре автомобилестроения механические коробки передач были повсеместными. Фактически, механическая коробка передач раньше была известна как «стандартная» коробка передач. Их предпочитали из-за их надежности, топливной экономичности и спортивного стиля.

В настоящее время, однако, менее 3% автомобилей, продаваемых в США, имеют механическую коробку передач — по сравнению с 80% в некоторых странах Европы и Азии (LA Times).

Хотя у вас могут возникнуть проблемы с перепродажей автомобиля с механической коробкой передач (только 18% американцев знают, как управлять рычагом переключения передач), знание того, как использовать педаль сцепления и рычаг переключения передач, — это навык, который поможет вам сэкономить деньги и управлять более спортивными автомобилями. и даже однажды спасти жизнь.

У них также, как правило, более низкие затраты на техническое обслуживание, и во многих странах их аренда намного дешевле, чем автоматические коробки передач.

Итак, как вы управляете рычагом переключения передач?

Как управлять рычагом переключения передач

Чтобы научиться управлять рычагом переключения передач, требуется много практики и терпения. После знакомства с различными ручными маневрами потренируйтесь на пустой парковке, пока не почувствуете себя полностью уверенным в том, что сможете взять его на дорогу.

1. Сначала познакомимся с некоторыми частями

Педаль сцепления — В руководствах есть 3 педали, в отличие от автоматики, у которой только две.Педаль сцепления — самая дальняя слева. Вы используете его при переключении с одной передачи на другую, включая нейтральную. Когда сцепление полностью выжато, оно выключается. Когда педаль сцепления отпущена, она включается и готова возобновить передачу мощности.

Используйте левую ногу для управления сцеплением, а правой — для газа и тормоза, как и в случае с автоматической коробкой передач.

Рукоятка или рычаг переключения передач — В современных автомобилях с механической коробкой передач рычаг переключения передач расположен на центральной консоли.Старые автомобили могут иметь рулевую колонку или рычаг переключения передач, установленный на приборной панели. Найдите свою ручку переключения передач и изучите ее.

Автомобили с механической коробкой передач имеют до 6 передач. Направляющая передач обычно расположена на головке рычага переключения передач. Нейтраль, которая не является шестеренкой (вы никуда не пойдете), обычно находится в середине шаблона «H». Также есть буква «R» для «обратного».

Аварийный тормоз — Поскольку нет «парковочной» передачи, аварийный тормоз особенно важен для автомобилей с ручным переключением передач.Используйте аварийный тормоз при остановке на холме и при парковке, чтобы предотвратить скатывание автомобиля.

2. Затем потренируйтесь с выключенным двигателем и включенным аварийным тормозом

Перед включением автомобиля найдите сцепление. При переключении передач необходимо выжать сцепление! Потренируйтесь нажимать и отпускать педаль сцепления левой ногой. Вы начнете чувствовать (ногой), когда сцепление включено или выключено.

После того, как вы почувствуете сцепление, полностью выжмите его и переведите переключатель на передачу 1 ^-й . Затем начните отпускать сцепление левой ногой (иногда это называется «флюгирование»), одновременно нажимая на педаль газа. Если бы машина была включена, вы бы двинулись вперед.

Как повысить передачу

Чтобы переключиться на более высокую передачу, уберите ногу с педали газа и выполните тот же процесс:

1. Выжать сцепление
2. Переведите переключатель на следующую высшую передачу
3. Отпустить сцепление, нажимая на газ

Как понижать передачу

Чтобы переключиться на более низкую передачу, вы в основном делаете то же самое.Отпустите ногу с педали газа во время переключения передач.

1. Выжать сцепление
2. Переведите переключатель на следующую низшую передачу
3. Отпустить сцепление, медленно нажимая на газ

Практикуйтесь в переключении на повышенную и понижающую передачу, нажимая и отпуская педаль сцепления при выключенном автомобиле.

Для полной остановки вы должны выжать сцепление, чтобы переключиться в нейтральное положение. Затем снимите ногу со сцепления. Как правило, вы хотите переключать передачи, когда скорость вашего автомобиля достигает 2500-3000 оборотов в минуту.В конце концов, по звуку и ощущениям вы будете знать, когда нужно переключаться.

3. Практика на пустом участке

Одно дело использовать сцепление и переключатель, когда машина выключена, но совсем другое дело, когда машина действительно движется. После того, как вы попрактикуетесь в переключении передач при выключенной машине, найдите пустую парковку и потренируйтесь переключаться во время вождения.

Когда автомобиль выключен и находится в нейтральном положении, одновременно нажмите педали сцепления и тормоза, поворачивая ключ и заводя двигатель.

1. При нажатой педали сцепления и тормоза поставить автомобиль на 1 ^st
2. Отпустите стояночный тормоз.
3. Отпустите ногу с педали тормоза и медленно нажмите на педаль газа, одновременно ослабляя давление на педаль сцепления. Ваша правая нога будет нажимать на педаль газа, а левая — отпускать сцепление. Это требует практики! Если вы не сделаете это правильно, вы можете «щелкнуть сцепление», в результате чего автомобиль покатится вперед и заглохнет.
4. Если автомобиль глохнет, просто включите аварийный тормоз, нажмите педаль сцепления и переведите автомобиль в нейтральное положение, чтобы начать все сначала.
5. Продолжайте нажимать педаль газа до тех пор, пока тахометр не достигнет примерно 2500–3000 об / мин. Чтобы переключиться на передачу 2 ^и , снимите ногу с педали газа, нажмите на педаль сцепления и переключитесь на передачу 2 ^и . Перед переключением убедитесь, что сцепление полностью выжато. В противном случае вы можете «затереть шестеренки». Затем начните отпускать сцепление, одновременно давая ему газ. Не держите ногу на сцеплении при увеличении скорости, это также известно как «езда на сцеплении»!
6. Продолжая набирать скорость, выполните ту же процедуру для переключения на более высокие передачи. В общем, это диапазоны миль / ч для разных передач:
   • 1 ^st Передача: 0-10 миль / ч
   • 2 ^nd Передача: 3-25 миль / ч
   • 3 ^rd Передача: 15-45 миль / ч
   • 4 ^-я Передача: 30-65 миль / ч
   • 5 ^-й Передача: 45 миль / ч +
   • Обратитесь к руководству пользователя для получения более точных диапазонов передач.
7. Для переключения на пониженную передачу снимите ногу с педали газа и выжмите сцепление перед переключением рычага на более низкую передачу. Не переключайтесь, нажимая на педаль газа, так как это может повредить двигатель или трансмиссию. После того, как вы отпустите сцепление и снизите скорость, используйте тот же метод для переключения на следующую низшую передачу. Всегда работайте задним ходом в обратном порядке.
8. Чтобы сделать остановку, например, на светофоре, либо поставьте автомобиль на нейтраль и отпустите сцепление, либо удерживайте сцепление включенным, пока автомобиль находится на 1 ^st Если вы останавливаетесь на какое-то время, лучше всего поставить машину на нейтраль.Выжмите сцепление и включите нейтраль. После установки ручки в нейтральное положение отпустите сцепление.
9. Также потренируйтесь задним ходом. Процесс остается прежним. Выжмите сцепление, чтобы включить задний ход, а затем медленно отпустите сцепление при движении задним ходом.

После того, как вы освоите движение задним ходом, трогание с места, остановку, переключение на повышенную и понижающую передачу на ровной местности, практикуйте те же маневры при подъеме и спуске с холма.

При остановке на холме используйте аварийный тормоз.Когда пришло время ускоряться, отпустите ручной тормоз, включите первый и медленно увеличьте скорость, отпуская педаль сцепления.

Не беспокойтесь, если вы заглохнете. Просто включите аварийный тормоз и начните снова.

Поначалу может быть сложно научиться управлять механической коробкой передач, но оно того стоит. Вы не только приобретете ценный жизненный навык и более глубоко поймете, как работают двигатели и трансмиссии, но и сможете управлять практически любым типом автомобиля в любой стране.

И, как и многие другие водители, вы можете предпочесть руководство по эксплуатации автоматике из-за их лучшей производительности, экономии топлива и опыта вождения.

Связанные ресурсы:

У нас есть большой выбор автомобилей с механическими и автоматическими коробками передач, все с 6-месячной / 6000-мильной гарантией на трансмиссию.

Остановитесь в любом из наших мест, чтобы узнать о лучших предложениях на вашем новом сертифицированном подержанном автомобиле:

Чаттануга, Теннесси — (423) 551-3600

Кливленд, Теннесси — (423) 476-4600

Дейтон, Теннесси — (423) 775-4600

Далтон, Джорджия — (706) 217-CARS (2277)

Подпишитесь на нас, чтобы получить больше полезной информации о покупке, продаже и обслуживании автомобилей: Facebook, Twitter, YouTube и Google+.