Как поднять заднюю подвеску: Всё выше, и выше, и выше: как и зачем поднимать кузов автомобиля проставками

Как поднять заднюю подвеску на ВАЗ

Всем знакома проблема некачественного дорожного покрытия в нашей стране. В таких условиях многие водители решаются поднимать заднюю подвеску своего автомобиля, а так как основная часть населения в России ездит на автомобилях марки ВАЗ, то в этой статье будет рассмотрено, как поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110, 2107 и 2115.

Зачем

Задняя часть автомобиля может сильно проседать

Причины, по которым стоит поднять заднюю подвеску:

1. Конечно же повышенная проходимость. При наезде на неровности колеса автомобиля задевают подкрылки, чтобы исправить эту проблему многие поднимают подвеску.
2. Повышение грузоподъемности. Если в автомобиль нагрузить что-либо тяжелое, то пружины не выдерживают и задняя часть сильно опускается. Чтобы избежать этого, нужно поднимать заднюю подвеску.

Проставки

Для поднятия задней подвески любого из трех рассматриваемых автомобилей нужны проставки. На ВАЗ 2110 и ВАЗ 2115 они выглядят одинаково, а вот на ВАЗ 2107 немного отличаются.

Важно учитывать, что при установке проставок изменяется:

Усовершенствуем ВАЗ 2110

Чтобы поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110 необходимо:

1. Поставить автомобиль на ручной тормоз.
2. С помощью домкрата поднять заднюю часть машины так, чтобы колеса были в воздухе и свободно прокручивались.
3. Демонтировать колесо.
4. Открутить болт крепления амортизатора. Для этого потребуется ключ «на 19».
5. Достать болт. Проделать похожую операцию с противоположным амортизатором.
6. Взять проставку и определить, с какой стороны расстояние от основания до первого отверстия больше. Та сторона, где оно больше, должна быть направлена вовнутрь. Одну и ту же проставку можно установить как на правый, так и на левый амортизатор, так как эти приспособления зеркально симметричны.
7. Установить проставку так, чтобы от центра ее нижнего отверстия была проведена линия к верхнему отверстию, которая попадала в вертикаль стойки. Установить проставку можно так, чтобы она не регулировалась по высоте, закрутив амортизатор в одиночное отверстие.
8. Развернув проставку, можно отрегулировать высоту подвески, закрутив стойку в верхнее или нижнее отверстие, но приспособление тогда нужно будет ставить на противоположный задний амортизатор.
9. Устанавливая проставку на проушину, важно установить распорку болта, чтобы во время эксплуатации механизм не сломался. Не нужно слишком сильно затягивать болт, достаточно того, чтобы он плотно сидел и не шатался.
10. Установить болт крепления стойки в отверстия проставки и амортизатора. Высоту можно отрегулировать, выбрав верхнее или нижнее отверстия.
11. На противоположный амортизатор также установить проставку.
12. Отрегулировать регулятор давления задних тормозов, открутив болт его крепления. Далее нужно отодвинуть кронштейн чем-либо до такой степени, пока расстояние между рычагом и пружиной не станет 2 миллиметра.
13. Проверить работоспособность тормозной системы. При резком торможении на малой скорости задняя ось должна блокироваться немного позже, чем передняя. Если задние колеса тормозят намного позже, то нужно уменьшить расстояние от рычага до пружины крепления, а при слишком ранней – увеличить.

Фотоинструкция

Отворачиваем болт нижнего крепления

Вынимаем болт

Стороной с большим расстоянием поворачиваем к продольной оси машины

Линия монтажа должна совпадать с продольной осью амортизатора

Независимо от выбора отверстия

Вставляем распорную втулку и болт

Вставляем болт в отверстия

Другие модели

Проставки для классики

Процесс установки проставок на ВАЗ 2115 и ВАЗ 2107 идентичен ВАЗ 2110, поэтому описывать его снова нет смысла. Стоит только отметить, что проставки на заднеприводную модель выглядят немного иначе и имеют только два отверстия – для амортизатора и проушины.

С помощью замены стоек и амортизаторов

Способ установки проставок является наиболее эффективным и с наименьшими затратами. Минусом установки этого элемента является то, что подвеска становится более жесткой. Для поднятия задней подвески можно заменить стойки и амортизаторы. В таком случае продлится срок службы всей подвески.

При поднятии задней части автомобиля с помощью пружин и амортизаторов стоит знать, что от стойки не зависит высота подвески, но зависит управляемость автомобиля. Для поднятия задней подвески ВАЗ стоит покупать более удлиненные пружины, но нужно знать предел, так как они могут не залезть в стойки. Для того чтобы машина не проседала от перегруза стоит устанавливать более жесткие пружины, они не всегда выше заводских. Не стоит покупать самые жесткие из них, так как езда в таком автомобиле превратится в испытание.

Поможет замена пружин

Амортизаторы стоит выбирать жесткие, так как на дороге автомобиль не будет наклоняться из стороны в сторону из-за малейшей неровности.

Некоторые люди устанавливают на отечественные автомобили пневмоподвеску, тогда клиренс увеличивается в разы, но особое удобство в том, что его можно регулировать.

Пневмоподвеска ВАЗ 2114

При поднятии задней подвески ВАЗ стоит знать меру, так как все-таки это не внедорожник и узлы этого автомобиля не рассчитаны на такую нагрузку.

Видео

Как установить проставки на классику, смотрите в следующем видеоматериале:

Читайте также:

Проставки под амортизаторы ваз 2110. Как поднять заднюю подвеску на ваз

Всем знакома проблема некачественного дорожного покрытия в нашей стране. В таких условиях многие водители решаются поднимать заднюю подвеску своего автомобиля, а так как основная часть населения в России ездит на автомобилях марки ВАЗ, то в этой статье будет рассмотрено, как поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110, 2107 и 2115.

Зачем

Причины, по которым стоит поднять заднюю подвеску:

1. Конечно же повышенная проходимость. При наезде на неровности колеса автомобиля задевают , чтобы исправить эту проблему многие поднимают подвеску.
2. Повышение грузоподъемности. Если в автомобиль нагрузить что-либо тяжелое, то пружины не выдерживают и задняя часть сильно опускается. Чтобы избежать этого, нужно поднимать заднюю подвеску.

Для поднятия задней подвески любого из трех рассматриваемых автомобилей нужны проставки. На ВАЗ 2110 и ВАЗ 2115 они выглядят одинаково, а вот на ВАЗ 2107 немного отличаются.

Важно учитывать, что при установке проставок изменяется:

• положение регулятора давления задних тормозов;
• кастор (угол продольного наклона оси поворота передних колес).

Усовершенствуем ВАЗ 2110

Чтобы поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110 необходимо:

1. Поставить автомобиль на ручной тормоз.
2. С помощью поднять заднюю часть машины так, чтобы колеса были в воздухе и свободно прокручивались.
3. Демонтировать колесо.
4. Открутить болт крепления амортизатора. Для этого потребуется ключ «на 19».
5. Достать болт. Проделать похожую операцию с противоположным амортизатором.
6. Взять проставку и определить, с какой стороны расстояние от основания до первого отверстия больше. Та сторона, где оно больше, должна быть направлена вовнутрь. Одну и ту же проставку можно установить как на правый, так и на левый амортизатор, так как эти приспособления зеркально симметричны.
7. Установить проставку так, чтобы от центра ее нижнего отверстия была проведена линия к верхнему отверстию, которая попадала в вертикаль стойки. Установить проставку можно так, чтобы она не регулировалась по высоте, закрутив амортизатор в одиночное отверстие.
8. Развернув проставку, можно отрегулировать высоту подвески, закрутив стойку в верхнее или нижнее отверстие, но приспособление тогда нужно будет ставить на противоположный задний амортизатор.
9. Устанавливая проставку на проушину, важно установить распорку болта, чтобы во время эксплуатации механизм не сломался. Не нужно слишком сильно затягивать болт, достаточно того, чтобы он плотно сидел и не шатался.
10. Установить болт крепления стойки в отверстия проставки и амортизатора. Высоту можно отрегулировать, выбрав верхнее или нижнее отверстия.
11. На противоположный амортизатор также установить проставку.
12. Отрегулировать регулятор давления задних тормозов, открутив болт его крепления. Далее нужно отодвинуть кронштейн чем-либо до такой степени, пока расстояние между рычагом и пружиной не станет 2 миллиметра.
13. Проверить работоспособность тормозной системы. При резком торможении на малой скорости задняя ось должна блокироваться немного позже, чем передняя. Если задние колеса тормозят намного позже, то нужно уменьшить расстояние от рычага до пружины крепления, а при слишком ранней – увеличить.

Фотоинструкция

Другие модели

Процесс установки проставок на ВАЗ 2115 и ВАЗ 2107 идентичен ВАЗ 2110, поэтому описывать его снова нет смысла. Стоит только отметить, что проставки на заднеприводную модель выглядят немного иначе и имеют только два отверстия – для амортизатора и проушины.

С помощью замены стоек и амортизаторов

Способ установки проставок является наиболее эффективным и с наименьшими затратами. Минусом установки этого элемента является то, что подвеска становится более жесткой. Для поднятия задней подвески можно заменить стойки и амортизаторы. В таком случае продлится срок службы всей подвески.

При поднятии задней части автомобиля с помощью пружин и амортизаторов стоит знать, что от стойки не зависит высота подвески, но зависит управляемость автомобиля. Для поднятия задней подвески ВАЗ стоит покупать более удлиненные пружины, но нужно знать предел, так как они могут не залезть в стойки. Для того чтобы машина не проседала от перегруза стоит устанавливать более жесткие пружины, они не всегда выше заводских. Не стоит покупать самые жесткие из них, так как езда в таком автомобиле превратится в испытание.

Жесткие, так как на дороге автомобиль не будет наклоняться из стороны в сторону из-за малейшей неровности.

Некоторые люди устанавливают на отечественные автомобили пневмоподвеску, тогда клиренс увеличивается в разы, но особое удобство в том, что его можно регулировать.

При поднятии задней подвески ВАЗ стоит знать меру, так как все-таки это не внедорожник и узлы этого автомобиля не рассчитаны на такую нагрузку.

Видео

Как установить проставки на классику, смотрите в следующем видеоматериале:

Привет!

Закидал снегом весь гараж у соседа. Он все равно тут не появляется. Говорю продай, не продает)))
Гараж мой без света так что приходится ремонтироваться с открытыми воротами. Мне друзья уже все уши прожужжали.
— Вытащи на улицу генератор, заведи его, а сам закройся. И тепло и светло.
Но мне как-то не с руки его таскать, стоит он под верстаком. А когда авто стоит то вообще не вытащить.
Ну да ладно не буден о наболевшем. И так как многие мои подписчики и не только знают, что я сделал себе проставки из флансовых соединений. Кто не в теме вот ссылка . Переходим читаем комментируем. Прикупил по случаю себе шпильки в ступицу нивы. Так же взял 16 гаек от нивы и фиксатор резьбы. Все предельно просто, на нес на шпильку и вкрутил на место.

Сразу оговорюсь что схватывается он за 24 часа. В один день вкрутил а на второй день все собрал. Попробовал я одну из шпилек выкрутить, не получилось. Только резьба заминается. Герметик просто чума!
Вот как получилась задняя ступица

Все просто как у Анны в аптеке)))
Прикручивал не боясь что проверну шпильку)

Их почти не видно.

За одно поменял себе трос ручника.

Помучался не много.

Ни как не мог я накрутить гайку пришлось натягивать троса с помощью веревки. Эх третью руку бы мне)))
С задом закончил переходим на перед.
Выехал из гаража и заехал задом, чтоб по светлее было ремонтироваться. Кто-то говорит (спрашивал, уточнял) что колеса затирают при повороте, вот фото смотрите ни где да же и намека нет на это. Все специально протер тряпкой что б видно было.
Вторая сторона такая же. Экономлю место под фото, плохо что можно только 20 штук поставить. Так много остается за кадром даже жалко. Столько можно было бы написать и показать.
В принципе расписывать тут не чего все просто. Намазал герметиком и вкрутил. Вкручивал я кстати, контрогаил двумя гайками на шпильке. Руками не завернуть.

Проставки я прикрутил на маленькие болты 3 см ключ на 13.

Хотел сделать по другому но передумал. Не нашел нужные болты под крестовую отвертку. Мысль была такая: взять болт под крестовую отвертку и купить маленькие биты. Биты вставить и приварить на месте. Мысль не плохая, но увы не суждено ей сбыться.
В такой доработке вижу одни плюсы. Машина на дороге движется спокойно и не ищет колею. В повороты входит на ура. Теперь в повороты вхожу не сбавляя газ. Колесо очень удобно ставить, висит на шпильках и не надо его держать. Сам диск на ступицу на лазит очень плотно, если не было б шпилек висит и без них.

Кто-то просил показать как было и как стало.
Так было

Так стало

Проставки можно было сделать и на 15 мм. Тоже войдут и об арку задевать не будут. Но это предел, если ставить больше то нужно катать арку.
Кода начал было морозно, по фоткам видно. А когда закончил стало тепло. И дороги поплыли вместе с асфальтом. Но об этом и говорить не стоит.
Всем спасибо! Пока, до новых записей.

Цена вопроса: 0 ₽

В случае когда автомобиль при полной загруженности, а иногда и при частичной загрузке задевает задними колесами за подкрылки, нам хочется приподнять задок автомобиля. Здесь есть несколько способов. Первый это заменить просевшие штатные пружины, на анологичные или на усиленные.
Но есть и второй вариант, поставить проставки под амортизаторы. при этом фактически увеличивается строительная длина амортизаторов, присоеденительные размеры сохраняются, то есть сборка проставка + амортизаторы, может быть установлена на штатное место в автомобиле.

Сразу стоит сказать о изменениях с которыми придется считаться:
— придется регулировать положение регулятора давления задних тормозов,
— направление световых пучков фар;
— необходимо произвести корректировку угла продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).

Если первые два параметра можно отрегулировать самостоятельной, то кастор придется регулировать на СТО, так как это фактически геометрия установки колес и без спец. приспособлений и обрудования здесь не обойтись.
Могу сказать, что в принципе после установки подобных проставок на машине ВАЗ 2110 производил регулировку только для регулятора давления (колдуна), регулировку геометрии произвел в соответсвии с плановым обслуживанием, примерно через 2000 км, фары отрегулировал ручным гидрокорректором из салона.
Может это не идеальный вариант, но тем не менее приемлемый, тем более что проставки могут быть установлены пробно, то есть на время. Кардинальный метод это все же замена пружин, при этом не только восстанавливается высота подвески, но и повышается комфортность ее работы, ну не об этом статья, поэтому продолжим.
Проставки под амортизаторы вы можете найти пожалуй в любом автомагазине, стоимость их не высока, а выглядят они примерно как на фото ниже.

Далее приведем информацию о установке углов передних колес для автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2170, 2171, 2172 в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки передних колес должны находиться в следующих пределах:

Углы установки передних колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза):

именно до таких показателей должны быть отрегулированы углы, после установки проставок под задние амортизаторы.

Операции по установки проставок под задние амортизаторы

Для установки задних проставок под амортизаторы вывешиваем задок автомобиля.
Головкой «на 19» отворачиваем болт крепления нижнего уха амортизатора, удерживая гайку от проворачивания ключом того же размера…

Вынимаем болт.

Обратите внимание на то, что проставки зеркально симметричны, и их можно установить на ту или другую сторону автомобиля. Сторона проставки, у которой расстояние от края до отверстия болта крепления больше (показано на фото ниже), должна быть установлена к центру автомобиля.

Для того чтобы определиться все таки какую проставку куда поставить, необходимо определиться с строительной длиной амортизатор + проставка. Так при правильной установке проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с осью амортизатора, прикрепляемого к проставке. (смотрите фото ниже для одной и другой стороны соответственно)

Устанавливаем проставку на проушины балки. Вставляем между проушинами балки распорную втулку и вставляем болт.

Наживляем на болт гайку и затягиваем ее моментом 70–85 Н.м.
В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на выбранную высоту. Для того, чтобы выбрать среднее положение при установке (см на фото), правую и левую проставки пришлось бы поменять местами. Мы выбрали нижнее положение. Вставляем болт в отверстия проставки и во втулку амортизатора.

Наживляем на болт гайку. Аналогично устанавливаем проставку для ругого амортизатора, естественно выбранная высота должна соответсвовать первому случаю.
Затягиваем гайки крепления нижних концов амортизаторов к проставкам в положении «автомобиль на колесах» моментом 70–85 Н.м.
Для правильной установки регулятора давления нажимаем на задок автомобиля усилием 40–50 кгс.
Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора…

…и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм.

Зазор проверяем сверлом или отрезком проволоки соответствующего диаметра, также данному зазору соответствует двухрублевая монета, можно применить и ее.
После регулировки проводим дорожный тест. Наблюдатель, находящийся вне автомобиля, должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.
При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем с обязательной проверкой указанным выше способом.

Для регулировки фар устанавливаем снаряженный автомобиль (с «запаской», инструментами и полным баком топлива) на ровную горизонтальную площадку в 5 м от экрана — светлой стены здания, гаража и т.п. Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг. Размечаем экран, как показано на рисунке (при этом точки пересечения линии 1 с линиями А и В должны находиться на высоте центров фар).

Включаем ближний свет и закрываем правую фару куском картона. Вращая регулировочные винты левой фары, добиваемся, чтобы верхняя горизонтальная граница светового пятна на экране совпала с линией 2, а точка пересечения горизонтальной и наклонной границ (Е) — с линией А. Аналогично регулируем световой пучок правой фары. Устанавливаем рукоятку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки автомобиля.

При подъеме задней части автомобиля изменяются три важных параметра: положение регулятора давления задних тормозов, направление световых пучков фар и угол продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).

У автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки колес должны находиться в следующих пределах:

Углы установки колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза):

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Для установки проставок вывешиваем заднюю часть автомобиля. Головкой «на 19» отворачиваем болт нижнего крепления амортизатора, удерживая гайку от проворачивания ключом той же размерности… …и вынимаем болт. Обратите внимание на то, что проставки зеркально симметричны, и их можно установить на тот и другой борт автомобиля. Сторона проставки, у которой расстояние, показанное на фото, больше, чем на другой стороне, при установке должна быть обращена к продольной оси автомобиля. Для правильного монтажа проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с продольной осью амортизатора. Это условие должно соблюдаться независимо от того, какое отверстие крепления проставки к нижнему концу амортизатора (высоту подъема задка автомобиля) вы выберете. От этого зависит, на какой борт будет устанавливаться проставка. Устанавливаем проставку на проушины балки. Вставляем между проушинами балки распорную втулку и вставляем болт. Наживляем на болт гайку и затягиваем ее моментом 70–85 Н.м. В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на максимальную или минимальную величину. Для того, чтобы выбрать среднее положение, правую и левую проставки пришлось бы поменять местами. Мы выбрали нижнее положение. Вставляем болт в отверстия проставки и во втулку амортизатора. Наживляем на болт гайку. Аналогично устанавливаем проставку между нижним концом другого амортизатора и проушинами балки задней подвески. Затягиваем гайки крепления нижних концов амортизаторов к проставкам в положении «автомобиль на колесах» моментом 70–85 Н.м. Для правильной установки регулятора давления нажимаем на задок автомобиля усилием 40–50 кгс. Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора… …и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм. Зазор проверяем сверлом или отрезком проволоки соответствующего диаметра. После регулировки проводим дорожный тест. Наблюдатель, находящийся вне автомобиля, должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч. При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем с обязательной проверкой указанным выше способом. Для регулировки фар устанавливаем снаряженный автомобиль (с «запаской», инструментами и полным баком топлива) на ровную горизонтальную площадку в 5 м от экрана — светлой стены здания, гаража и т.п. Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг. Размечаем экран, как показано на рисунке (при этом точки пересечения линии 1 с линиями А и В должны находиться на высоте центров фар). Включаем ближний свет и закрываем правую фару куском картона. Вращая регулировочные винты левой фары, добиваемся, чтобы верхняя горизонтальная граница светового пятна на экране совпала с линией 2, а точка пересечения горизонтальной и наклонной границ (Е) — с линией А. Аналогично регулируем световой пучок правой фары. Устанавливаем рукоятку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки автомобиля.

Как известно, русские дороги являются главным врагом японских (и не только этих) автомобилей. Одним из методов борьбы с этой извечной проблемой является увеличение клиренса автомобиля. Подняв кузов своего автомобиля на 2 — 3 см. Вы существенно уменьшите вероятность зацепиться днищем в очередной яме. Кроме того, одним из аргументов за поднятие автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в ту позицию, в которой кузов был задуман и рожден.

Так как мы эксплуатируем подержанные автомобили, то у них пружины проседают после нескольких лет эксплуатации, особенно задние, и особенно на больших и тяжелых машинах с мягкой подвеской (Виста, Камри и т. Д.). В идеале надо заменить все пружины, но мы живем по средствам.

Автомобилей с жсткой подвеской это касается в гораздо меньшей степени, т. К. Пружины у них почти не проседают.

Ниже описан процесс подъма кузова на примере Тойоты-Короллы с кузовом 100. Практически идельно подходят алюминеевые проставки для поднятия кузова от ВАЗ 2108. Они идут, как правило, в комплекте с удлиненными болтами, которые идеально (по резьбе и длине) подходят для Короллы. 2)стяжками стянуть пружины, предварительно ослабив центральную гайку стойки.

3) разобрать стойку, т. Е. Снять верхнюю чашку. 4) выбить родные (короткие) болты — 3шт, которыми стойка сверху крепиться к кузову. 5) вбить новые — из комплекта с проставками. 6) собрать стойку (не забудьте затянуть центральную гайку стойки).

7) установить сверху проставку (Иногда проставки ложатся не совсем плотно. Это зависит от отечественного производства — большие допуска и качество изготовления. Приходиться дорабатывать напильником.)
8) установить стойку с проставкой на место.

Толщина проставок составляет 18-20мм. Соответственно на такую высоту поднимется передок. Для машин покрупнее (Корона, Виста) приходиться заказывать у токарей болты под проставки. Родные по диаметру больше, чем прилагаемые в комплекте.

Для этого надо выбить родной болт и заказать такой же на 20 мм длиннее (6 штук — по 3 на стойку). Задняя подвеска. Как уже говорилось ранее, как правило, задок проседает сильнее. Это зависит от того, что туда ставят заранее более мягкие пружины (видимо инженеры рассчитывают на то, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной загрузкой — один/два человека). Поэтому поднимать задок (возвращать его на прежнее место) будем несколько по другому — ставить проставки под пружины. Для этого практически идеально подходят резиновые проставки под пружины от вазовской классики.

В частности, на Короллу подходят от передних пружин, а уже на Висту — от задних (отличаются диаметром). 2) ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки. 3) снять стойку и разобрать ее (Как правило, для задних стоек не
требуется стягивание пружин — пружины очень мягкие, если вы работаете с напарником, который затем поможет своим весом собрать стойку. Поэтому, направив лежачую стойку на стену аккуратно откручиваем центральную гайку. Стойку. 7) собираем сиденье.

Высота резиновых проставок колеблется от 30 до 50 мм. На Короллу
ставим 30мм. На более тяжелую и просевшую машину — 50мм. Во время проведения операции по подъему кузова параллельно диагностируем стойку — резиновый пыльник, буфер отбоя и саму стойку.

Если повреждены пыльник или буфер — заменяем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше их сразу заменить — сохраним жизнь стойки. Также диагностируем состояние шаровых, рулевых, стоек тяг поперечной устойчивости (если они есть) — при необходимости ремонтируем или меняем. Если приходиться часто ездить с полной загрузкой (300-500кг), то вместо резиновых проставок я порекомендовал бы более мощные пружины от моделей немного потяжелее (например, для Короллы — от Короны, для Короны от Висты, для Висты — от Камри-Проминент и т.

Д.) или таких же, но с полным приводом. Описанный выше способ изменения высоты кузова подходит для большинства японских автомобилей. Нужно только немного доработать проставки.

Алюминевые, например, разрезаем на три части для Тойоты-Калдина, от Ваз 2108 не стреляет по болтам. У резиновых для Тойоты-Виста вырезаем небольшой сектор (10мм) — подгоняем под диаметр пружины. Процесс, в общем, творческий, но при определенной сноровке вдвоем делается за три-четыре часа. Не следует правда забывать и об отрицательных моментах подъма кузова.

Из — за того что центр тяжести становится выше, несколько ухудшается управляемость автомобиля и здесь важно не перестараться при поднятии машины. Также возможен несколько более быстрый износ пыльников приводов. Но эти отрицательные моменты сказываются тогда, когда кузов поднимается выше штатного положения, а не возвращается в сво исходное положение. 10. 06. 2002.

Взято с: http://forums.drom.ru.

Авто-Новости. Устройство автомобиля. Юридические вопросы. Подсветка. Шины и диски. Двигатель. Тюнинг

Всем знакома проблема некачественного дорожного покрытия в нашей стране. В таких условиях многие водители решаются поднимать заднюю подвеску своего автомобиля, а так как основная часть населения в России ездит на автомобилях марки ВАЗ, то в этой статье будет рассмотрено, как поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110, 2107 и 2115.

Зачем

Причины, по которым стоит поднять заднюю подвеску:

1. Конечно же повышенная проходимость. При наезде на неровности колеса автомобиля задевают , чтобы исправить эту проблему многие поднимают подвеску.
2. Повышение грузоподъемности. Если в автомобиль нагрузить что-либо тяжелое, то пружины не выдерживают и задняя часть сильно опускается. Чтобы избежать этого, нужно поднимать заднюю подвеску.

Для поднятия задней подвески любого из трех рассматриваемых автомобилей нужны проставки. На ВАЗ 2110 и ВАЗ 2115 они выглядят одинаково, а вот на ВАЗ 2107 немного отличаются.

Важно учитывать, что при установке проставок изменяется:

• положение регулятора давления задних тормозов;
• кастор (угол продольного наклона оси поворота передних колес).

Усовершенствуем ВАЗ 2110

Чтобы поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110 необходимо:

1. Поставить автомобиль на ручной тормоз.
2. С помощью поднять заднюю часть машины так, чтобы колеса были в воздухе и свободно прокручивались.
3. Демонтировать колесо.
4. Открутить болт крепления амортизатора. Для этого потребуется ключ «на 19».
5. Достать болт. Проделать похожую операцию с противоположным амортизатором.
6. Взять проставку и определить, с какой стороны расстояние от основания до первого отверстия больше. Та сторона, где оно больше, должна быть направлена вовнутрь. Одну и ту же проставку можно установить как на правый, так и на левый амортизатор, так как эти приспособления зеркально симметричны.
7. Установить проставку так, чтобы от центра ее нижнего отверстия была проведена линия к верхнему отверстию, которая попадала в вертикаль стойки. Установить проставку можно так, чтобы она не регулировалась по высоте, закрутив амортизатор в одиночное отверстие.
8. Развернув проставку, можно отрегулировать высоту подвески, закрутив стойку в верхнее или нижнее отверстие, но приспособление тогда нужно будет ставить на противоположный задний амортизатор.
9. Устанавливая проставку на проушину, важно установить распорку болта, чтобы во время эксплуатации механизм не сломался. Не нужно слишком сильно затягивать болт, достаточно того, чтобы он плотно сидел и не шатался.
10. Установить болт крепления стойки в отверстия проставки и амортизатора. Высоту можно отрегулировать, выбрав верхнее или нижнее отверстия.
11. На противоположный амортизатор также установить проставку.
12. Отрегулировать регулятор давления задних тормозов, открутив болт его крепления. Далее нужно отодвинуть кронштейн чем-либо до такой степени, пока расстояние между рычагом и пружиной не станет 2 миллиметра.
13. Проверить работоспособность тормозной системы. При резком торможении на малой скорости задняя ось должна блокироваться немного позже, чем передняя. Если задние колеса тормозят намного позже, то нужно уменьшить расстояние от рычага до пружины крепления, а при слишком ранней – увеличить.

Фотоинструкция

Другие модели

Процесс установки проставок на ВАЗ 2115 и ВАЗ 2107 идентичен ВАЗ 2110, поэтому описывать его снова нет смысла. Стоит только отметить, что проставки на заднеприводную модель выглядят немного иначе и имеют только два отверстия – для амортизатора и проушины.

С помощью замены стоек и амортизаторов

Способ установки проставок является наиболее эффективным и с наименьшими затратами. Минусом установки этого элемента является то, что подвеска становится более жесткой. Для поднятия задней подвески можно заменить стойки и амортизаторы. В таком случае продлится срок службы всей подвески.

При поднятии задней части автомобиля с помощью пружин и амортизаторов стоит знать, что от стойки не зависит высота подвески, но зависит управляемость автомобиля. Для поднятия задней подвески ВАЗ стоит покупать более удлиненные пружины, но нужно знать предел, так как они могут не залезть в стойки. Для того чтобы машина не проседала от перегруза стоит устанавливать более жесткие пружины, они не всегда выше заводских. Не стоит покупать самые жесткие из них, так как езда в таком автомобиле превратится в испытание.

Жесткие, так как на дороге автомобиль не будет наклоняться из стороны в сторону из-за малейшей неровности.

Некоторые люди устанавливают на отечественные автомобили пневмоподвеску, тогда клиренс увеличивается в разы, но особое удобство в том, что его можно регулировать.

При поднятии задней подвески ВАЗ стоит знать меру, так как все-таки это не внедорожник и узлы этого автомобиля не рассчитаны на такую нагрузку.

Видео

Как установить проставки на классику, смотрите в следующем видеоматериале:

Прочная и простая в ремонте задняя подвеска переднеприводных автомобилей ВАЗ очень редко приносит неприятные сюрпризы своим владельцам. По крайней мере, она в меньшей степени влияет на управляемость и безопасность, чем передняя, поэтому часто на ее жалобы в виде скрипов и стуков внимания не обращают. Напрасно.

Задняя подвеска Ваз 2110

Балка, ступицы и стойки. И никакой электроники. Простая и неприхотливая подвеска зависимого типа требует минимум внимания, но забывать о ней ни в коем случае нельзя. Даже при минимальном износе сайлент-блоков балка может влиять на управляемость автомобиля в поворотах и на курсовую устойчивость. Существуют определенные регламенты замены резино-металлических втулок, но если брать в расчет большое количество производителей с не всегда высоким качеством продукции, то на регламент лучше не ориентироваться.

Самый правильный индикатор замены сайлент-блоков — стук или люфты в задней подвеске, которые дают о себе знать на неровной дороге. Но все же основными элементами задней подвески ВАЗ 2110 остаются амортизаторные стойки. В классических моделях автомобилей ВАЗ пружина и амортизатор устанавливались раздельно и это позволяло проводить их отдельную замену. В переднеприводных моделях упругий и демпфирующий элементы скомпонованы в один блок — амортизаторную стойку.

Назначение задней стойки

Комфорт и безопасность передвижения в автомобиле напрямую зависит не только от наличия кондиционера или прозрачного лобового стекла. Жесткая подвеска не добавит комфорта, а чрезмерно мягкая будет заваливать автомобиль в поворотах. Поэтому характеристики подвески тщательно подбираются заводом изготовителем. Сейчас появилась шикарная возможность подстраивать подвеску под определенный стиль езды или под качество дорожного покрытия. В базовых комплектациях 2110 таких условий нет, но как опцию можно рассматривать регулируемые подвески как по высоте, так и по жесткости. Такие системы способны в реальном времени изменять настройки подвески для более комфортного или более безопасного прохождения участков трассы.

Это довольно дорогие системы, поэтому на десятки их устанавливать не имеет смысла. Зато появилась масса производителей, которые продают стойки в сборе, уже настроенные под спортивный стиль езды или же под более комфортный. Спортивные амортизаторы и пружины имеют более короткие хода, они более жесткие, чем стоковые и позволяют четче дозировать усилие тормозов, лучше реагируют на изменения направления движения в экстренных ситуациях. Также, установив такие стойки, мы занижаем клиренс автомобиля, что тоже способствует улучшению управляемости в динамичных режимах. Но любые стойки рано или поздно нужно менять.

Когда менять задние стойки

Замена задних стоек Ваз 2110 проводится в тех случаях, когда все ресурсы амортизатора уже исчерпаны. Попросту — по-человечески. Признаки, которые говорят о том, что стойка требует замены, видны невооруженным глазом:

Это теоретически. А практически стоит просто осмотреть стойку и если есть явные признаки потеков, амортизатор свое отжил. Также шток амортизатора должен быть в идеальном состоянии. Любые признаки говорят о том, что стойка долго не протянет. Для убедительности можно качнуть заднюю часть машины. Если после энергичного качка задок проседает сам хотя бы раз — стойки не держат. Не говоря уже о стуках и скрипах, это понятно и так.

Демонтаж и замена задних стоек занимает от силы минут сорок, если все резьбы предварительно обработаны магическим составом WD40 или жидкостью для чистки карбюраторов. Но самым эффективным средством по борьбе с упрямыми заржавевшими гайками считается тормозная жидкость БСК. Она противного красного цвета, пахнет не приведи господи, но грязь и ржавчину разъест за полчаса. После применения одного из этих средств все гайки и болты должны открутиться без проблем.

Демонтаж стойки начинается сверху. Разбирается обшивка багажника до тех пор, чтобы можно было добраться до узла крепления стойки к вваренной в кузов чашке. После этого можно откручивать стойку от балки. Там придется поиграться, но в крайнем случае, чтобы выбить болт крепления, который может приржаветь к втулке, придется использовать газовую горелку. После прогрева болт должен вынуться. Если меняем только стойку, то обратить внимание на пружину нужно тоже. Микротрещин невооруженным глазом мы не заметим, но ее высота должна быть не менее 233-240 мм под нагрузкой.

Проставки задних стоек Ваз 2110

Если пружины просевшие, никакие проставки им не помогут. Но проставки нужны. К примеру, комплект проставок разной толщины от SS20 смягчат нагрузку на перо стойки и будут демпфировать удары. Поскольку проставки бывают разной высоты, можно подобрать именно такую, которая соответствует желаемой высоте клиренса задней части кузова. При этом слишком увлекаться проставками нельзя, поскольку мы меняем таким образом характеристики пружины. Если перестараться, можно вырвать или убить стойку на неровной дороге.

Следите за стойками не только спереди, и тогда ваша десятка обеспечит комфортную поездку по любой дороге, независимо от качества покрытия. Надежных вам амортизаторов и удачных дорог!

При подъеме задней части автомобиля изменяются три важных параметра: положение регулятора давления задних тормозов, направление световых пучков фар и угол продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).

У автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки колес должны находиться в следующих пределах:

Углы установки колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза):

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Для установки проставок вывешиваем заднюю часть автомобиля. Головкой «на 19» отворачиваем болт нижнего крепления амортизатора, удерживая гайку от проворачивания ключом той же размерности… …и вынимаем болт. Обратите внимание на то, что проставки зеркально симметричны, и их можно установить на тот и другой борт автомобиля. Сторона проставки, у которой расстояние, показанное на фото, больше, чем на другой стороне, при установке должна быть обращена к продольной оси автомобиля. Для правильного монтажа проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с продольной осью амортизатора. Это условие должно соблюдаться независимо от того, какое отверстие крепления проставки к нижнему концу амортизатора (высоту подъема задка автомобиля) вы выберете. От этого зависит, на какой борт будет устанавливаться проставка. Устанавливаем проставку на проушины балки. Вставляем между проушинами балки распорную втулку и вставляем болт. Наживляем на болт гайку и затягиваем ее моментом 70–85 Н.м. В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на максимальную или минимальную величину. Для того, чтобы выбрать среднее положение, правую и левую проставки пришлось бы поменять местами. Мы выбрали нижнее положение. Вставляем болт в отверстия проставки и во втулку амортизатора. Наживляем на болт гайку. Аналогично устанавливаем проставку между нижним концом другого амортизатора и проушинами балки задней подвески. Затягиваем гайки крепления нижних концов амортизаторов к проставкам в положении «автомобиль на колесах» моментом 70–85 Н.м. Для правильной установки регулятора давления нажимаем на задок автомобиля усилием 40–50 кгс. Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора… …и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм. Зазор проверяем сверлом или отрезком проволоки соответствующего диаметра. После регулировки проводим дорожный тест. Наблюдатель, находящийся вне автомобиля, должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч. При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем с обязательной проверкой указанным выше способом. Для регулировки фар устанавливаем снаряженный автомобиль (с «запаской», инструментами и полным баком топлива) на ровную горизонтальную площадку в 5 м от экрана — светлой стены здания, гаража и т.п. Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг. Размечаем экран, как показано на рисунке (при этом точки пересечения линии 1 с линиями А и В должны находиться на высоте центров фар). Включаем ближний свет и закрываем правую фару куском картона. Вращая регулировочные винты левой фары, добиваемся, чтобы верхняя горизонтальная граница светового пятна на экране совпала с линией 2, а точка пересечения горизонтальной и наклонной границ (Е) — с линией А. Аналогично регулируем световой пучок правой фары. Устанавливаем рукоятку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки автомобиля.

Как известно, русские дороги являются главным врагом японских (и не только этих) автомобилей. Одним из методов борьбы с этой извечной проблемой является увеличение клиренса автомобиля. Подняв кузов своего автомобиля на 2 — 3 см. Вы существенно уменьшите вероятность зацепиться днищем в очередной яме. Кроме того, одним из аргументов за поднятие автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в ту позицию, в которой кузов был задуман и рожден.

Так как мы эксплуатируем подержанные автомобили, то у них пружины проседают после нескольких лет эксплуатации, особенно задние, и особенно на больших и тяжелых машинах с мягкой подвеской (Виста, Камри и т. Д.). В идеале надо заменить все пружины, но мы живем по средствам.

Автомобилей с жсткой подвеской это касается в гораздо меньшей степени, т. К. Пружины у них почти не проседают.

Ниже описан процесс подъма кузова на примере Тойоты-Короллы с кузовом 100. Практически идельно подходят алюминеевые проставки для поднятия кузова от ВАЗ 2108. Они идут, как правило, в комплекте с удлиненными болтами, которые идеально (по резьбе и длине) подходят для Короллы. 2)стяжками стянуть пружины, предварительно ослабив центральную гайку стойки.

3) разобрать стойку, т. Е. Снять верхнюю чашку. 4) выбить родные (короткие) болты — 3шт, которыми стойка сверху крепиться к кузову. 5) вбить новые — из комплекта с проставками. 6) собрать стойку (не забудьте затянуть центральную гайку стойки).

7) установить сверху проставку (Иногда проставки ложатся не совсем плотно. Это зависит от отечественного производства — большие допуска и качество изготовления. Приходиться дорабатывать напильником.)
8) установить стойку с проставкой на место.

Толщина проставок составляет 18-20мм. Соответственно на такую высоту поднимется передок. Для машин покрупнее (Корона, Виста) приходиться заказывать у токарей болты под проставки. Родные по диаметру больше, чем прилагаемые в комплекте.

Для этого надо выбить родной болт и заказать такой же на 20 мм длиннее (6 штук — по 3 на стойку). Задняя подвеска. Как уже говорилось ранее, как правило, задок проседает сильнее. Это зависит от того, что туда ставят заранее более мягкие пружины (видимо инженеры рассчитывают на то, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной загрузкой — один/два человека). Поэтому поднимать задок (возвращать его на прежнее место) будем несколько по другому — ставить проставки под пружины. Для этого практически идеально подходят резиновые проставки под пружины от вазовской классики.

В частности, на Короллу подходят от передних пружин, а уже на Висту — от задних (отличаются диаметром). 2) ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки. 3) снять стойку и разобрать ее (Как правило, для задних стоек не
требуется стягивание пружин — пружины очень мягкие, если вы работаете с напарником, который затем поможет своим весом собрать стойку. Поэтому, направив лежачую стойку на стену аккуратно откручиваем центральную гайку. Стойку. 7) собираем сиденье.

Высота резиновых проставок колеблется от 30 до 50 мм. На Короллу
ставим 30мм. На более тяжелую и просевшую машину — 50мм. Во время проведения операции по подъему кузова параллельно диагностируем стойку — резиновый пыльник, буфер отбоя и саму стойку.

Если повреждены пыльник или буфер — заменяем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше их сразу заменить — сохраним жизнь стойки. Также диагностируем состояние шаровых, рулевых, стоек тяг поперечной устойчивости (если они есть) — при необходимости ремонтируем или меняем. Если приходиться часто ездить с полной загрузкой (300-500кг), то вместо резиновых проставок я порекомендовал бы более мощные пружины от моделей немного потяжелее (например, для Короллы — от Короны, для Короны от Висты, для Висты — от Камри-Проминент и т.

Д.) или таких же, но с полным приводом. Описанный выше способ изменения высоты кузова подходит для большинства японских автомобилей. Нужно только немного доработать проставки.

Алюминевые, например, разрезаем на три части для Тойоты-Калдина, от Ваз 2108 не стреляет по болтам. У резиновых для Тойоты-Виста вырезаем небольшой сектор (10мм) — подгоняем под диаметр пружины. Процесс, в общем, творческий, но при определенной сноровке вдвоем делается за три-четыре часа. Не следует правда забывать и об отрицательных моментах подъма кузова.

Из — за того что центр тяжести становится выше, несколько ухудшается управляемость автомобиля и здесь важно не перестараться при поднятии машины. Также возможен несколько более быстрый износ пыльников приводов. Но эти отрицательные моменты сказываются тогда, когда кузов поднимается выше штатного положения, а не возвращается в сво исходное положение. 10. 06. 2002.

Взято с: http://forums.drom.ru.

Как поднять заднюю подвеску на приоре

Как занизить Приору? Обзор комплектов занижения

Не опущена, а занижена. Почему же Лада Приора с маленьким дорожным просветом вызывает у некоторых людей восторг, а у других – негодование? Ответ на этот вопрос найти невозможно, но если вы захотели занизить свой автомобиль, то мы вам с этим поможем. Чтобы заниженная Приора работала исправно, такой тюнинг необходимо проводить по уму. Конечно, «обрезать» пружины в разы проще, чем приобрести полноценный комплект — 30, 50, 70, 90, но не стоит забывать про износ автомобиля и снижение безопасности.

Причины и предостережения

Улучшение внешнего вида Лада Приора – вот главная причина, по которой владельцы ВАЗ 2170 решаются на такой шаг. Бюджетный отечественный автомобиль приобретает оригинальный спортивный дизайн. Это довольно дешевый способ выделить Лада Приора из дорожного потока. Если выполнять занижение правильно, то улучшатся и эксплуатационные характеристики:

• Снизятся крены на поворотах.
• Повысится маневренность.
• Заниженная Приора уверенно чувствует себя на высоких скоростях, ее меньше заносит.

Заниженная подвеска автомобиля Лада компенсирует центробежную силу, за счет чего повышается устойчивость. В общем, машина начинает лучше «слушаться рулевого колеса», а также быстро реагирует на повороты. Главная опасность для водителей заниженных авто – это неровные дороги. Если есть возможность, то такие улицы лучше объезжать.

Что касается автомобилистов, которые проживают в городах, где большая часть дорожного покрытия оставляет желать лучшего, то им занижение с пружинами -30, 50, 70 или 90 лучше не выполнять.

Также рекомендуется уделять особое внимание парковке – при низком дорожном просвете очень легко разбить задний или передний бампер Лада.

Занижаем правильно

Лучший вариант – это пневматическая подвеска. Водитель может в любое время поднять или опустить кузов автомобиля. Этот способов выбирают редко из-за его дороговизны. Своими руками такой тюнинг проводить не рекомендуется, если вы не разбираетесь в электронике и ремонте ходовой части. Переходим к более доступным вариантам.

Комплект с регулируемым дорожным просветом

В комплекте присутствует специальные пружины (50, 70, 90) и стойки с регулируемым дорожным просветом. Это оптимальный вариант, так как вы в любое время можете изменить клиренс своими руками. К примеру, летом Приору можно «посадить», а зимой – поднять. Заниженные пружины, которые идут в комплекте, обладают повышенной износоустойчивостью и рассчитаны на постоянное изменение длины. На автомобильном рынке сейчас можно найти множество комплектов на ВАЗ. При желании, вы сможете добиться такого же результата, как с — 50, 70 или даже 90.Регулируемые амортизаторы для Приоры

Набор заниженной подвески

Более дешевый, но популярный вариант, в который входят заниженные пружины (это могут быть -30, 50, 70, 90) и амортизаторы. Выбрав один размер, вы уже не сможете корректировать дорожный просвет по своему желанию. Такое понижение можно выполнить и своими руками. Если вы хотите выбрать комплект заниженной подвески, то обратите внимание на продукцию Асоми – она достаточна популярна среди водителей ВАЗ.

Альтернативные методы (не рекомендуется)

Ниже перечислены методы, которые занимают меньше времени и не требуют больших денежных вложений. Несмотря на предостережения специалистов, владельцы ВАЗ продолжают выполнять занижение машины вручную на 50, 70 и больше:

• Обрезать пружины. Чтобы провести такой «тюнинг», вам не придется идти в автомагазин, достаточно будет найти болгарку. Если и электроинструмента нет, то можно взять пилу по металлу. Автомобилисты отпиливают от 1,5 до 3 витков пружины. После этого посаженная Приора падает, а витки разрезают пополам, чтобы достать их. Следующий шаг – это подрезка отбойника. Через просверленное отверстие пружины 50, 70, 90 фиксируют при помощи хомута.
• Низкие пружины. Некоторые владельцы Приоры предпочитают сэкономить на модифицированных амортизаторах и приобрести только заниженные пружины. После тюнинга резко повышается износ ходовой части, падает показатель управления. Единственное преимущество этого способа – это минимальные затраты. Вам нужно только выбрать между -30, 50, 70,90 или 100.

Так выглядит заниженная Лада на минус 70:

Выбор пружин

Теперь вы знаете, как занизить Приору. Если вы хотите сделать это правильно, то лучше выбрать комплект с «пневмой», регулируемыми амортизаторами или стандартным комплектом с пружинами и амортизаторами. Чтобы автомобиль не испытывал проблем с лежачими полицейскими, то лучше остановиться на комплектах — 30, 50 или 70. Как показывает практика, — 90 уже вызывают трудности при управлении и преодолении сложных дорожных участков.А это уже посаженная Приора минус 100

Крайне не рекомендуется покупать пружины — 30, 50, 70 или 90 отдельно. Необходимо сразу менять основные компоненты подвески Лада, особенно это касается амортизаторов.

Проставки амортизаторов задней подвески

 В случае когда автомобиль при полной загруженности, а иногда и при частичной загрузке задевает задними колесами за подкрылки, нам хочется приподнять задок автомобиля. Здесь есть несколько способов. Первый это заменить просевшие штатные пружины, на анологичные или на усиленные.
 Но есть и второй вариант, поставить проставки под амортизаторы. при этом фактически увеличивается строительная длина амортизаторов, присоеденительные размеры сохраняются, то есть сборка проставка + амортизаторы, может быть установлена на штатное место в автомобиле.  

 Сразу стоит сказать о изменениях с которыми придется считаться: — придется регулировать положение регулятора давления задних тормозов,- направление световых пучков фар;

— необходимо произвести корректировку угла продольного наклона оси поворота передних колес (кастор). Если первые два параметра можно отрегулировать самостоятельной, то кастор придется регулировать на СТО, так как это фактически геометрия установки колес и без спец. приспособлений и обрудования здесь не обойтись.  Могу сказать, что в принципе после установки подобных проставок на машине ВАЗ 2110 производил регулировку только для регулятора давления (колдуна), регулировку геометрии произвел в соответсвии с плановым обслуживанием, примерно через 2000 км, фары отрегулировал ручным гидрокорректором из салона.  Может это не идеальный вариант, но тем не менее приемлемый, тем более что проставки могут быть установлены пробно, то есть на время. Кардинальный метод это все же замена пружин, при этом не только восстанавливается высота подвески, но и повышается комфортность ее работы, ну не об этом статья, поэтому продолжим.  Проставки под амортизаторы вы можете найти пожалуй в любом автомагазине, стоимость их не высока, а выглядят они примерно как на фото ниже.https://www.youtube.com/watch?v=ObpYC6kKAKwДалее приведем информацию о установке углов передних колес для автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2170, 2171, 2172 в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки передних колес должны находиться в следующих пределах:

 угол развала
 0°±30’

 схождение
 0°00’±10’ (0±1 мм)

 угол продольного наклона оси поворота
  1°30’±30’

Углы установки передних колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза):

 угол развала
 0°30’±30’

 схождение
 0°15’±10’ (1,5±1 мм) 

 угол продольного наклона оси поворота
 0°20’±30’ 

именно до таких показателей должны быть отрегулированы углы, после установки проставок под задние амортизаторы.

Операции по установки проставок под задние амортизаторы

Для установки задних проставок под амортизаторы вывешиваем задок автомобиля.
Головкой «на 19» отворачиваем болт крепления нижнего уха амортизатора, удерживая гайку от проворачивания ключом того же размера…Вынимаем болт.Обратите внимание на то, что проставки зеркально симметричны, и их можно установить на ту или другую сторону автомобиля. Сторона проставки, у которой расстояние от края до отверстия болта крепления больше (показано на фото ниже), должна быть установлена к центру автомобиля. Для того чтобы определиться все таки какую проставку куда поставить, необходимо определиться с строительной длиной амортизатор + проставка.

Так при  правильной установке проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с осью амортизатора, прикрепляемого к проставке. (смотрите фото ниже для одной и другой стороны соответственно)

Устанавливаем проставку на проушины балки. Вставляем между проушинами балки распорную втулку и вставляем болт.Наживляем на болт гайку и затягиваем ее моментом 70–85 Н.м.
В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на выбранную высоту. Для того, чтобы выбрать среднее положение при установке (см на фото), правую и левую проставки пришлось бы поменять местами. Мы выбрали нижнее положение. Вставляем болт в отверстия проставки и во втулку амортизатора.Наживляем на болт гайку. Аналогично устанавливаем проставку для ругого амортизатора, естественно выбранная высота должна соответсвовать первому случаю.Затягиваем гайки крепления нижних концов амортизаторов к проставкам в положении «автомобиль на колесах» моментом 70–85 Н.м.Для правильной установки регулятора давления нажимаем на задок автомобиля усилием 40–50 кгс.

Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора…

…и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм. Зазор проверяем сверлом или отрезком проволоки соответствующего диаметра, также данному зазору соответствует двухрублевая монета, можно применить и ее.После регулировки проводим дорожный тест. Наблюдатель, находящийся вне автомобиля, должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем с обязательной проверкой указанным выше способом.Для регулировки фар устанавливаем снаряженный автомобиль (с «запаской», инструментами и полным баком топлива) на ровную горизонтальную площадку в 5 м от экрана — светлой стены здания, гаража и т.п.

Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг.

Размечаем экран, как показано на рисунке (при этом точки пересечения линии 1 с линиями А и В должны находиться на высоте центров фар). Включаем ближний свет и закрываем правую фару куском картона. Вращая регулировочные винты левой фары, добиваемся, чтобы верхняя горизонтальная граница светового пятна на экране совпала с линией 2, а точка пересечения горизонтальной и наклонной границ (Е) — с линией А. Аналогично регулируем световой пучок правой фары. Устанавливаем рукоятку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки автомобиля.

Увеличить дорожный просвет на 30-50 мм с подвеской CROSS20

Одной из важных характеристик подвески автомобиля является клиренс. Клиренс автомобиля — это расстояние от наиболее низких частей автомобиля, таких как редукторы, элементы выхлопной системы или защита агрегатов, до поверхности дороги. Величина клиренса или, как его часто называют, дорожного просвета во многом определяет универсальность автомобиля. По сути, увеличенный клиренс позволяет вам без опасения за бамперы и днище автомобиля парковаться в любом месте, уверенно проезжать «лежачих полицейских», выезжать за город на проселочные дороги и нормально двигаться по снегу и колеям в зимнее время года. Немаловажно, что высокий клиренс позволяет расширить обзор, что повышает безопасность движения как в плотном потоке машин, так и на загородной трассе.Если вы решили, что ваш автомобиль должен иметь увеличенный клиренс, то можете выбрать между полноценными рамными внедорожниками, кроссоверами или модификациями обычных автомобилей с увеличенным клиренсом (например, Renault Sandero Stepway). У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы, а большая разница в цене между внедорожниками, кроссоверами и модификациями с увеличенным дорожным просветом делает последние достаточно выгодным приобретением.

Что подтолкнуло нас к созданию внедорожной подвески для автомобилей ВАЗ?

Появление на авторынке кроссоверов с моноприводом (псевдокроссоверов) вызвано необходимостью адаптировать популярные марки автомобилей к более тяжёлым дорожным условиям в России. Псевдокроссовер — автомобиль с увеличенным дорожным просветом и диаметром колес, а также усиленной подвеской — более приспособлен к нашим дорогам и зимним дорожным условиям.

Создание кроссовера с существенным улучшением ходовых свойств на базе «Калины» и стало целью создания подвески CROSS20.

Если вы решили в корне преобразить ваш автомобиль, значительно улучшив его управляемость, устойчивость, комфортность, надёжность и проходимость, то компания SS20 предлагает вам комплект подвески CROSS20, в котором изменения коснулись следующих элементов:

• передних амортизаторов,
• задних амортизаторов,
• приводов,
• нижнего рычага,
• переднего стабилизатора,
• рулевого механизма,
• сайлентблоков,
• появился задний стабилизатор.

В результате комплекса этих изменений, при установке подвески CROSS20 вы получаете следующие преимущества:

Повышенная геометрическая проходимость и высокая посадка, присущая кроссоверам, обеспечены за счет увеличения клиренса до 50 мм.

Увеличение клиренса на 30 мм обеспечивается конструкцией передних и задних амортизаторов с удлиненным корпусом и специальными настройками клапанной системы. Дополнительное увеличение клиренса на 20 мм достигается при замене штатной шины размерностью 175/65 R14 и диска R14 на шину 185/65 R15 с диском R15.Благодаря измененной конструкции передних рычагов и кронштейнов крепления происходит расширение колеи на 30 мм.Передний стабилизатор с креплением на стойку более эффективен, он увеличивает устойчивость автомобиля на дороге и снижает крены в поворотах. Для дополнительного противодействия кренам в состав подвески CROSS20 входит задний стабилизатор поперечной устойчивости, отсутствующий в заводской комплектации автомобиля.

Модифицированная конструкция сайлентблоков в передней и задней подвеске с измененной жесткостью и геометрическими размерами несколько улучшает кинематику подвесок и также направлена на увеличение комфорта во время поездки.

На сегодняшний момент подвеска CROSS20, увеличивающая дорожный просвет, изготавливается на следующие автомобили:

• ВАЗ 2108,
• ВАЗ 2110,
• ВАЗ 2170-72 (Приора),
• ВАЗ 1117-19 (Калина),
• ВАЗ 2190 (Гранта).

Гарантия на подвеску CROSS20 составляет 1 год без ограничения пробега. Гарантийное обслуживание осуществляется независимо от того, устанавливалась система увеличения клиренса самостоятельно или в сервисном центре.

Лада Приора – все, что нужно знать об увеличении клиренса. Часть 8

Лада Приора – все, что нужно знать об увеличении клиренса. Часть 8Стойка Макферсон, которая установлена на задней подвеске Приоры, не имеет опорного подшипника, так как нет нужды поворачивать ее в разные стороны. Поэтому верхней частью стойки является кузов, который удерживает пружину, а шток зафиксирован самоконтрящейся гайкой и металлической шайбой. Между пружиной и кузовом установлена резиновая прокладка небольшой толщины. Поэтому при выборе проставки, которую устанавливают вместо этой прокладки, необходимо учитывать толщину последней. Для задней подвески действует то же правило, что и для передней – увеличение дорожного просвета с помощью полиуретановых проставок более чем на 10 миллиметров требует установки удлинителя амортизатора.

Поэтому большую популярность обрели проставки типа «домик», которые устанавливают между стойкой и балкой подвески. В этой статье мы сравним влияние верхних и нижних проставок на подвеску и поведение автомобиля.

Задняя подвеска – верхние или нижние проставкиПреимущество нижних проставок очевидно – небольшая цена, простота установки, а также возможность регулировки расстояния от балки до стойки. Однако у них есть существенный недостаток – эти проставки меняют угол кастора (наклона амортизатора относительно вертикали). Это особенно актуально для проставок, у которых сверху три отверстия. В какой-то мере изменение кастора можно устранить установкой наклонных проставок, но они очень редко поступают в магазины. Изменение кастора приводит к увеличению вероятности заноса задней части автомобиля во время поворотов.

 По сравнению с нижними проставками, верхние обходятся заметно дороже (в 4–7 раз). Ведь увеличение клиренса на 10 миллиметров кардинально ситуацию не изменит, а для более серьезного поднятия зада машины потребуются еще и удлинители амортизаторов.

Поэтому часть владельцев Приор вместо проставок устанавливает более длинные стойки и пружины. Преимущества верхних проставок очевидны – они сглаживают удары, проходящие через пружины, что особенно актуально на плохих дорогах. Очевидным недостатком этих проставок является сложность установки. Необходимо с помощью съемника сжать пружину, удерживая шток амортизатора открутить гайку, установить удлинитель и проставку и только после этого собирать стойку. Все это позволяет сделать вывод – нижние проставки дешевле и проще в установке, однако верхние безопасней, потому что гораздо меньше влияют на вероятность заноса. 

Процесс замены заднего амортизатора, автомобиля Лада Приора ваз-2170

АльбертЗамена заднего амортизатора автомобиля Приора…Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы рассмотрим благодаря видео материалу процесс замены заднего амортизатора на автомобиле ваз Лада Приора. На переднее приводных автомобилях ваз процесс замены задних стоек можно сказать одинаковый. Данная статья также будет полезна для автолюбителей других моделей ваз.  Итак перейдем к делу, для начала откручиваем гайку крепления задней стойки к кузову. Желательно для этого использовать специальный ключ 22Х13 (головка в головке) для замены, снятия и установки, задних стоек автомобилей. Далее ставим под автомобиль надежные упоры, «срываем» колесные болты (но не откручиваем), затем поднимаем машину на домкрате, при этом упор ставится на стороне противоположной поднятию.После поднятия домкратом машины под кузов ставится подстраховка в виде надежного упора. Подняв кузов машины, отдаем «сорванные» предварительно болты далее снимаем колесо. Такой процесс операции мы проделываем для того, чтобы приступить к замене заднего амортизатора автомобиля Приора ваз 2170.Сняв заднее колесо, отворачиваем болт крепления нижней части задней стоики к балки и вытаскиваем его. Для этого приходится немного слегка поработать молотком. Затем стойку для замены в сборе с пружиной снимается с машины. Прежде всего нужно отдефектовать все элементы амортизатора и просто заменить все пришедшие в негодность детали.

В данном случае произведем замену новых порванных пыльников «гофры», еще заменим втулки верхнего амортизатора заднего «бублики», а старый отбойник оставим, который может еще послужить, так как практически для замены не изношен.

Кожух амортизатора задней подвески, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2108-2915681Перед установкой кожуха «гофры» на него сверху устанавливается фасонная отбойная металлическая шайба, а в «гофру» сразу ставится отбойник задней стойки. Пыльник «гофра» надевается на шток, а сверху ставится нижний резиновый «бублик» с железной втулкой.Резиновые подушки амортизатора заднего под пружину ваз 2110, 2111, 2112, 2170, конструкторский номер ремкомплекта: 2110-2912652

С кузова снимается прилипшая верхняя резиновая подушка пружины амортизатора и также дефектуется. В нашем случае резиновая подушка еще «живая», поэтому она остается для дальнейшей эксплуатации автомобиля ваз Приора.

(!) Как видите на видео, на самой стойке площадка под нижнюю часть пружины обрезиненная. Далее пружину ориентируем по срезу витка на нижней чашке амортизатора, чтобы правильно установить по срезу витка верхнюю подушку пружины и ставим резиновую подушку на пружину.Затем пружину с установленной верхней подушкой устанавливаем на амортизатор, и он готов к установке на автомобиль Приора ваз. Новые амортизаторы для замены приобретенные хозяином автомобиля Приора ваз, имеют обозначение «СС20». Амортизатор заводится верхней частью в нишу кузова, с таким условием что шток попадет в отверстие верхнего крепления в кузове авто и на шток можно будет наживить гайку.

При этом нижняя его часть вставляется в кронштейн крепления и фиксируется крепежным болтом, после чего на него накручивается гайка (гайка самоконтрящаяся).

Затем нижнее соединение стойки к самой балки обжимается ключами. Переходим к верхнему креплению, предварительно несколько опустив кузов для сжатия пружины весом кузова машины. Устанавливаем верхний резиновый «бублик», шайбу и накручиваем гайку штока. Далее одним ключом удерживаем шток от проворачивания, а вторым затягиваем гайку крепления с предписанным усилием с помощью спец. ключа. Верх опоры стойки собран и можно ставить колесо на место и опускать кузов с домкрата.Переходим на другую сторону, где проделываем те же операции по подъему и подстраховке кузова автомобиля для безопасности выполнения работы.Далее снимаем второе заднее колесо…

Затем действуем уже по отработанной схеме. Откручиваем гайку верхнего крепления заднего амортизатора, используют для этого специальный ключ для замены задних амортизаторов (как уже говорилось выше, в виде двух головок, вставляемых одна в одну). После уже откручиваем последние витки резьбы на гайке просто рукой, снимаем гайку, шайбу, втулку заднего амортизатора резиновый «бублик».

Подушки крепления верхнего конца амортизатора, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2110-2915450 (4 шт. под ноиером-1 см. фото). Шарнир крепления рычага задней подвески конструкторский номер: ваз 2108-2914054-10 (2 шт. под номером-2 см. фото)Переходим вниз и откручиваем нижний болт и вынимаем его из кронштейна крепления. Крепеж отдан и можно вынимать из колесной ниши амортизатор, что мы и делаем.Далее со старого амортизатора снимаем пружину, пыльник «кожух», отбойник, стальную фасонную шайбу и бублик со втулкой. Все снятые детали также дефектуются. Сам амортизатор прокачивается по возможности (минимум пять качков), заодно сразу чувствуется и сила хода штока, что будет говорить об его исправности.

Памятка. Вообще «по науке» амортизаторы должны храниться в вертикальном положении и если они находились «лежа» на стеллаже, то требуется прокачка, соответствующая не менее 100 ходам штока.

Отбойники амортизаторов ваз 2110, 2111, 2112, 2170, 1118   конструкторские номера ремкомплекта: 2110-2902816-01 (см. фото под номером-1 на переднею стойку) и 2110-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)Далее все собирается в обратном порядке, как и в первом случае. На шток надевается отбойник стойки, кожух «гофра», шайба фасонная (стальной колпак, на который одевается край гофры), резиновая втулка «бублик» нижний со стальной втулкой внутри и пружина. Далее также снимается верхняя резиновая подушка пружины, вытирается от грязи и монтируется на пружину.Отбойник стойки передней ваз 1118 Калина, конструкторский номер:  1118-2902816-01Еще маленькая хитрость из разряда – «советы бывалых». Для того, чтобы шток попал точно в отверстие в верхнем креплении кузова на него накручивается тормозной шланг (будет служить отличной направляющей) от ваз 2108 – передний.Токая «приспособа» заметно облегчает процесс монтажа стойки, сокращая нам время ее установки, да и нервы, как говорят мастера, дома(!). Заведя шток в верхнее крепление кузова, нижняя часть стойки устанавливается в кронштейн крепления, далее фиксируется болтом с гайкой, после чего обжимается ключами.

Отбойники стоек ваз 2108 передние и задние, конструкторские номера: 2108-2902816-01 (под номером-1 на переднею стойку) и 2108-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)

Далее кузов машины нужно немного опустить на домкрате (подставив меньший по высоте страховочный упор под балку), чтобы он сжал пружину и шток показался в нише верхнего крепления задней стойки. Переходим в салон, где снимаем тормозной шланг со штока, ставим второй «бублик», шайбу и наживив гайку затягиваем крепления штока. Ставим спецключ (головка в головке) и также работаем двумя ключами, где одним фиксируется шток, а вторым затягивается гайка.Затем после замены стойки окончательно затягиваем нижнее крепление и ставим на место колесо, убрав «козлик» опускаем машину. Окончательно затягиваем колесные болты. На этом процесс замены задних стоек закончен, далее друзья посмотрите видео…ВИДЕО Youtub:Благодарю за внимание!Можно еще почитать полезную статью:Пыльники шруса Лада

Конструкция задней подвески автомобиля Лада Приора

Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на упругой балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

рис. 1

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U — образного сечения. Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую — на кручение. Соединитель позволяет рычагам перемещаться относительно друг друга в небольших пределах. Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость, К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, щита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса. Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова. Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.

Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой.

Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушки штока и резинометаллическая втулка, запрессованная в проушину. Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги. При пробоях подвески ход штока амортизатора отграничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы. Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальную штампованную пластину, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.

На фланце рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами). Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка.

На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси. Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.

Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие. Пружины класса A маркируются коричневой краской, класса B — синей. С правой и с левой стороны автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.

В передней и задней подвеске устанавливаются пружины одного класса. В исключительных случаях допускается установка пружин класса B в задней подвеске, если в передней установлены пружины класса A. Установка пружин класса A на заднюю подвеску не допускается, если в передней установлены пружины класса B.

Проверка состояния подвески

Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля. При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков. После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.Проверку подвески лучше совместить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес. Односторонний износ протектора шины свидетельствует о деформации балки задней подвески.Последовательность выполнения1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.2. Энергично раскачиваем заднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении. Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух: вверх и вниз), после того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора. Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилия сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.

Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.

рис. 2

3. Осматриваем амортизаторы подвески — подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор задней подвески исправен.4. Визуально проверяем состояние резинометаллических шарниров крепления амортизаторов 1 и рычагов балки заднего моста 2. Шарниры с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем.

5. Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.

Моменты затяжки резьбовых соединений задней подвески

Наименование узлов и деталей
Резьба
Момент затяжки Нм (кгсм)

Болты крепления колеса
М12х1,25
65,2—92,6 (6,7—9,5)

Гайка подшипника ступицы заднего колеса
М20х1,5
186,3—225,6 (19,0—23,0)

Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески
М12х1,25
66,6—82,3 (6,8—8,4)

Гайка крепления штока амортизатора задней подвески к кузову
М10х1,25
50,0—61,7 (5,1—6,3)

Гайки болтов крепления рычага задней подвески к кронштейну
М12х1,25
66,6—82,3 (6,8—8,4)

Гайки крепления кронштейна рычага задней подвески к кузову
М10х1,25
27,4—34,0 (2,8—3,5)

6. Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещины в деталях подвески не допускаются. Поврежденные детали заменяем.Пружины, как и амортизаторы, заменяйте парами.

Ваз 2170 | задняя подвеска | приора

Задняя амортизаторная стойкаСнятие и установка

Для доступа к креплению задней стойки снимите боковую обивку в багажном отделении. На моделях с трехступенчатой системой демпфирования отсоедините регулирующий переключатель. Отверните две гайки верхнего крепления стойки к кузову (рис. 11.11).Если необходимо разобрать стойку, ослабьте гайку крепления штока, зафиксируйте шток амортизатора от проворачивания (это невозможно на моделях с трехступенчатой системой демпфирования). Не отворачивайте гайку полностью.Нанесите метки для последующего совмещения верхней части стойки с кузовом.Поднимите заднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках.Снимите зажим и отсоедините тормозной шланг от стойки.Отверните две гайки и выньте два болта нижнего крепления стойки к опоре ступицы заднего колеса, опустите стойку вниз и снимите с автомобиля. Проверьте стойку на наличие утечек рабочей жидкости, повреждений пылезащитных чехлов и пружины подвески.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию. Совместите ранее нанесенные метки при креплении верхней части стойки к кузову автомобиля.

Ремонт амортизаторной стойки

Ремонт амортизаторной стойки задней подвески проводится так же, как и амортизаторной стойки передней подвески (рис. 11.12).Трехступенчатые  контрольные переключатели  демпфирования задней подвескиПроверкаОткройте крышку багажника и снимите внутреннюю обивку для доступа к переключателям задней подвески.Дальнейшая проверка трехступенчатых контрольных переключателей демпфирования стойки задней подвески проводится так же, как и стойки передней подвески.Снятие и установкаСнимите стойку задней подвески (это рекомендуется изготовителем, но фактически необязательно).Отсоедините контактный разъем от переключателя.Выверните винты и снимите переключатель с верхней части стойки. Установка проводится в последовательности, обратной снятию.Поперечные и продольная тяги задней подвескиСнятиеПоднимите заднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках.Снимите топливный бак.https://www.youtube.com/watch?v=bA2sNk0TqrgОтметьте положение зубчатого регулировочного колеса и гайки для последующей установки их в первоначальное положение. Перемещение гайки и зубчатого колеса воздействует на положительное схождение задних колес.

Выверните болты и гайки крепления поперечных тяг к поперечине (рис. 11.13). Выверните гайки и болты, снимите втулки и отсоедините тяги стабилизатора поперечной устойчивости (если он установлен).Выверните болты крепления продольных боковых тяг из опоры ступицы заднего колеса, затем снимите тяги с автомобиля.Выверните болт крепления подвески стояночного тормоза.Выверните стяжные болты и снимите продольные боковые тяги с автомобиля.УстановкаУстановка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего. Временно вверните все болты и окончательно затяните их после опускания автомобиля на колеса.Проверьте положительное схождение задних колес.Замена подшипника  ступицыСнимите ступицу, подшипники и сальник.Затупленным зубилом или керном выбейте кольца подшипников из ступицы.Очистите гнезда для колец подшипников в ступице. Смажьте новые кольца и запрессуйте их на место. Убедитесь, что кольца установлены без перекоса, так как в противном случае они могут быть повреждены.

Смажьте и установите подшипники и сальник, затем установите и отрегулируйте ступицу.

Опора ступицыСнимите узел тормозного барабана/ступицы.Отсоедините тормозную трубку от рабочего тормозного цилиндра. Будьте готовы к вытеканию тормозной жидкости.Выверните четыре болта, крепящие защитный кожух заднего тормоза на опоре ступицы. Снимите пластину барабанного тормоза и отведите ее в сторону в допустимых пределах хода троса стояночного тормоза.Выверните болты крепления поперечной и продольных тяг и задней амортизаторной стойки к опоре ступицы. Снимите опору ступицы с автомобиля.Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

Удалите воздух из гидравлического привода тормозной системы, отрегулируйте подшипники ступицы и стояночный тормоз.

Как поднять или опустить подвеску автомобиля ВАЗ своими руками

Рано или поздно приходит время для того, чтобы провести модификацию подвески автомобиля, или, проще говоря, автомобилист готов произвести тюнинг подвески своего ВАЗ. Неважно, какие причины того, что автомобилист решил поднять или опустить подвески автомобиля: можно обе подвески, а можно только переднюю или заднюю.Нужно понимать, какая ответственность будет на автомобилисте, если он решил опустить или поднять подвеску автомобиля. Технологически опустить или поднять подвеску автомобиля не так уж сложно, даже если водитель имеет небольшой опыт автомеханика. Значение имеет другое.

Как опустить подвеску автомобиля ВАЗ

Тюнинг подвески автомобиля имеет некоторые особенности. Перед тем, как опустить или поднять подвеску автомобиля, нужно подумать о том, какие результаты будут после модификации подвески. Нужно понимать, что изменение заводских стандартных параметров автомобиля приведет к изменению физических свойств, которые были заложены изначально в конструкцию.Понижение подвески не только повышает управляемость автомобиля, но и изменяет внешнее восприятие. В понижение подвески есть некоторые особенности. При понижении автомобилист уменьшает дорожный просвет (клиренс). Нужно также понимать, что при понижении подвески автомобиль не будет ездить по немецким автобанам и европейским дорогам.

На отечественных дорогах есть ямы, к тому же, придется переезжать через трамвайные рельсы. Сначала для проведения понижение подвески нужно сначала провести диагностику подвески, рассчитать по установке зазоры между колесной аркой и шинами.

Нужно также учитывать, что резину придется меняют на низкопрофильную с высокопрофильной. Это важно учитывать. Перед тем, как поднять или опустить подвеску стоит принять во внимание народный опыт, который показывает, что все узлы подвески нужно менять одновременно. Если менять элементы подвески выборочным способом, то это даст противоположные результаты.

Как поднять подвеску авто ВАЗ

Если подвеску автомобиля поднимают, то нужно сделать так, чтобы авто не потеряло свои характеристики. Нужно заменить основные узлы подвески:

 Амортизаторы, при замене не нужно заниматься самодеятельностью. В каталоге нужно выбрать те амортизаторы, которые производитель предлагает для конкретной модели автомобиля.

Но для поднятия подвески выбирают более жесткие и укороченные амортизаторы.

Стабилизатор поперечной устойчивости. Лучше стабилизаторы менять вместе со стойками.

Пружины выбирают более жесткие и укороченные.

Поднимают подвеску автомобиля ВАЗ по нескольким причинам. Как правило, владельцы автомобилей решают поднять подвеску в 2 случаях: для увеличения грузоподъемности и увеличения дорожного просвета (проходимости). Чаще всего возникают вопросы о том, как правильно поднимать заднюю подвеску. На рынке на сегодняшний день есть лифт-комплекты для разных моделей автомобилей. Эти комплекты позволяют на определенную высоту поднять подвеску.Нужно не забывать о том, что увеличение клиренса автомобиля сопровождается некоторыми изменениями физических свойств авто. Например, повышается центр тяжести.

Это может негативно повлиять на поведение автомобиля при вхождении в повороты на определенных скоростях.

Важно то, что перед тем, как поднимать или опускать подвеску самостоятельно, нужно учитывать очень важную величину – перераспределение веса, который имеет значение при поворотах автомобиля.На перераспределение веса влияет понижение центра тяжести и увеличения расстояния между колесами. Увеличение расстояния между колесами производят с помощью перехода на более широкую резину. Но этот метод ограничивают габариты авто. Понижения центра тяжести автомобиля можно достичь путем установки коротких стоек. Благодаря этому уменьшается ход подвески. Стойки нужно выбрать достаточно жесткими.

Если автомобилист не готов просчитывать все соотношения деталей, физических свойств автомобиля и узлов подвески, то для того, чтобы поднять или опустить подвеску, нужно выбирать второй вариант – приобретение для конкретной модели автомобиля полного пакета подвески. Под заказ, как правило, существуют различные предложения по модификации подвески. Специалисты проведут подбор узлов для ВАЗ, исходя их предпочтений и требований владельца автомобиля.

Но устанавливать их нужно будет самостоятельно. Если думать, что поднять или опустить подвеску автомобиля – только замена пружин и амортизаторов, то это будет большой ошибкой. Тюнинг подвески нуждается во внесении изменений типа резины и колес, расчета того, как будет на поведение автомобиля влиять изменение подвески. Это при условии, что результат модификации необходим положительный.

Как поднять подвеску ВАЗ 2110 без проставок?

#1  24. 05.2013 10:36:59 drugoi Посетитель Откуда: Грязовец Авто: 21102 Регистрация: 13.01.2012 Сообщений: 18 Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении ВАЗ 2110. Как поднять заднюю подвеску? Немного предистории: менял на своеё десятке этой весной пружины по кругу , поставил SS-20 gold progressive с прогрессивной характеристикой , заодно и снял проставки , т . к  с ними зад машины получался очень высоко задран . Ездил так , всё устраивало , пока не поехал на дачу со всем семейством и скарбом…. Хочу заменить задние стойки на ss-20 комфорот , такие же у меня стоят спереди . Собственно вопрос : Как приподнять зад авто без проставок. ? Поможет ли простая замена стоек решить данную проблему или нет ? Машина стоит ровно , промерял дорожный просвет спереди и сзади . #2  24.05.2013 10:40:06 sergik Автолюбитель Откуда: Чебоксары Регистрация: 20.11.2008 Сообщений: 5338 Поблагодарили 269 раз в 238 сообщениях высота подвески зависит от пружины а не от амортизатора по большей части, можно попробовать поставить новые родные пружины. только с высотой и проставками лучше не переборщить, а то управляемость потеряется и будет опасная машина. #3  24.05.2013 10:43:22 Велосипедист Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: ФФ2 Регистрация: 11. 01.2011 Сообщений: 2109 Поблагодарили 180 раз в 163 сообщениях опору резиновую увеличенную поставить. она сантиметра на 2-3 где-то выше обычной. 1 человек сказал cпасибо: drugoi #4  24.05.2013 11:13:15 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 26638 Поблагодарили 1472 раза в 1307 сообщениях Надо пружины поставить от 2112 . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. 1 человек сказал cпасибо: drugoi (1): snk #5  24.05.2013 11:25:25 MAKeR Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: тот самый Регистрация: 25.07.2010 Сообщений: 1364 Поблагодарили 68 раз в 59 сообщениях Саня Борода: Надо пружины поставить от 2112 . всегда думал что у 2110 и 2112 одинаковые пружины. быть может имели в виду от 2111? #6  24.05.2013 11:33:47 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27. 01.2010 Сообщений: 26638 Поблагодарили 1472 раза в 1307 сообщениях Я написал именно то , что имел в виду . Ну и думал ты не правильно :)) . Пружины на 2110 свои , а на 2111 и 2112 одинаковые . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #7  24.05.2013 11:39:39 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 26638 Поблагодарили 1472 раза в 1307 сообщениях Сейчас посмотрел по каталогам . На 2112 могут поставить пружины от 2110 , но это наверно на 8кл только . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #8  24.05.2013 13:38:44 chervonec Гость Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях Саня Борода: Сейчас посмотрел по каталогам . На 2112 могут поставить пружины от 2110 , но это наверно на 8кл только . Пружины на ваз-2111 одинаковые, движок какой значение не имеет.. Они больше, чем на десятке и двенашке. Надо ставить увеличенные проставы вверху.. 1 человек сказал cпасибо: drugoi #9  24.05.2013 14:01:44 chervonec Гость Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях Модель автомобиля ВАЗ ————————————————-                    2110      21102    21103    2111    2112                                  21104 ————————————————- Пружина передней     2108      2108      2112     2108     2112 подвески ————————————————- Пружина задней        2110       2110     2110      2111    2110 подвески                  евро      евро                 евро ————————————————- https://форум-авто35. рф/p2031956 вот здесь предлагают пружины от одиннадцатой.. Вот таблица #10  24.05.2013 14:35:15 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 26638 Поблагодарили 1472 раза в 1307 сообщениях chervonec: Вот таблица Даёте ссылку на таблицу , а сами в неё смотрели ? Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #11  24.05.2013 18:18:13 chervonec Гость Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях Саня Борода: chervonec: Вот таблица Даёте ссылку на таблицу , а сами в неё смотрели ? Высота пружины в свободном состоянии, мм    у 2110,2112    403                                                                         у        2111      418 Количество витков на полтора больше должно быть, я сравнивал. . родные #12  24.05.2013 23:32:25 snk Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: Nissan X-Trail II 2.0 dCi 4WD Регистрация: 25.04.2008 Сообщений: 2692 Поблагодарили 334 раза в 272 сообщениях drugoi, я на свою поставил пружины и стойки новые — забыл, что такое «скрежет» колес об арки. Кояба у меня, доволен. 1 человек сказал cпасибо: drugoi #13  24.05.2013 23:35:35 drugoi Посетитель Откуда: Грязовец Авто: 21102 Регистрация: 13. 01.2012 Сообщений: 18 Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении Всем спасибо за труды , из всего выше написанного самый лучший и наименее затратный способ это заменить резиновую проставку,на которую опирается пружина верхней частью (см . рисунок) . А насчёт замены пружин от 2111, думаю получится зубодробительная подвеска , т. к. эти пружины отличаются не только длиной но и характеристиками( я конечно не сталкивался с этим , могу и ошибаться ). Ответьте пожалуйста , сколько стандартная  высота этих резиновых опор, чтобы потом в магазине купить , такие какие мне нужно . Хотелось бы поднять зад машины на 20-25 мм . #14  25.05.2013 02:51:46 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27. 01.2010 Сообщений: 26638 Поблагодарили 1472 раза в 1307 сообщениях chervonec: Саня Борода: chervonec: Вот таблица Даёте ссылку на таблицу , а сами в неё смотрели ? Высота пружины в свободном состоянии, мм    у 2110,2112    403                                                                         у        2111      418 Количество витков на полтора больше должно быть, я сравнивал.. родные Ёще раз посмотрите внимательней на каталожные номера пружин . Высота пружин 2110 больше , а не 2112 . У 2111 вообще не указана высота . И в магазине лежат пружины только 2111 и 2110 . Если сравнивать остальные характеристики , то сразу заметно , что 2112 и 2111 это практически одно и тоже . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #15  25.05.2013 10:01:36 chervonec Гость Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях Саня Борода: chervonec: Саня Борода: Даёте ссылку на таблицу , а сами в неё смотрели ? Высота пружины в свободном состоянии, мм    у 2110,2112    403                                                                         у        2111      418 Количество витков на полтора больше должно быть, я сравнивал.. родные Ёще раз посмотрите внимательней на каталожные номера пружин . Высота пружин 2110 больше , а не 2112 . У 2111 вообще не указана высота . И в магазине лежат пружины только 2111 и 2110 . Если сравнивать остальные характеристики , то сразу заметно , что 2112 и 2111 это практически одно и тоже . Александр я все обвел для ВАС.. мне трудно спорить с профи, но смотрим таблицу.. #16  25.05.2013 10:54:22 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 26638 Поблагодарили 1472 раза в 1307 сообщениях А у меня таблица немного по другому выглядит Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #17  25.05.2013 12:29:37 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27. 01.2010 Сообщений: 26638 Поблагодарили 1472 раза в 1307 сообщениях Короче опять у меня косяк . Хз чего меня так приглючило . Действительно на 2112 ставят пружины 2110 . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #18  25.05.2013 12:37:56 FIN Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: Лимузины Регистрация: 03.12.2006 Сообщений: 3073 Поблагодарили 62 раза в 57 сообщениях drugoi: А насчёт замены пружин от 2111, думаю получится зубодробительная подвеска , т. к. эти пружины отличаются не только длиной но и характеристиками( я конечно не сталкивался с этим , могу и ошибаться ). Будет только стучать амортизатор на отбой на пустой машине. Давненько (работал в такси) я ставил на 2109 пружины Б,У от 2115, зад авто поднялся незначительно, амортизатор стал стучать на отбой на пустой машине. Вес задней части разный. потом поставил ГБО и всё стало нормуль.)) 1 человек сказал cпасибо: drugoi #19  25.05.2013 19:26:12 chervonec Гость Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях FIN: Будет только стучать амортизатор на отбой на пустой машине. Давненько (работал в такси) я ставил на 2109 пружины Б,У от 2115, На копейке ставил от четверки пружины, ходили замечательно.. Только надо ставить б/у желательно, чуть помягче они будут. . #20  25.05.2013 19:27:03 chervonec Гость Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях Саня Борода: А у меня таблица немного по другому выглядит То же самое…что и у меня… Страница 1 из 2 1 чел. читают эту тему (пользователей: 0, гостей: 1)

как выбрать, плюсы и минусы

Каталог

Любители покататься по бездорожью очень сильно нагружают подвеску, поэтому многие задумываются о её усилении. Для этого можно использовать специальные проставки под пружины, с помощью которых увеличивается не только их жёсткость, но и клиренс.

Такие модификации рекомендуется производить только в случае, когда произошла усадка пружин и дорожный просвет значительно уменьшился. Это отличный вариант для тех, кто часто ездит по бездорожью и просёлочным дорогам. Но даже в самых неприятных случаях не стоит применять проставки толще 30 мм, так как большая толщина может серьёзно навредить и без того изношенной пружине. Также важно учитывать материал, из которого изготовлено приспособление.

Отметим, что отличной альтернативой проставок является установка пневмобаллонов. Этот метод не только дешевле, но и проще в реализации. Подробнее о пневмобаллонах вы можете узнать здесь.

Виды проставок для увеличения клиренса

Выбор модификации зависит от марки автомобиля. Для передних амортизаторов используются варианты из алюминия и стали. Они представляют собой короб с отверстиями для крепежа.

Проставки для задней пружины делают из резины повышенной плотности, полиуретана или пластика. Они имеют форму колец с тремя проушинами.

Также существуют проставки для увеличения клиренса, сердцевина которых изготовлена из стали, а корпус из полиуретана. У них есть серьёзный недостаток — корпус изнашивается быстрее внутренней части, поэтому есть риск повреждения кузова автомобиля.

Проставки из алюминия более надёжны, но этот металл подвержен коррозии. В конечном итоге, наиболее надёжно показывает себя пластик, поэтому автовладельцы отдают предпочтение именно таким модификациям.

Минусы применения проставок

Несмотря на эффективность, установка проставок на передние пружины имеет несколько значительных отрицательных сторон:

• надёжность и жёсткость подвески нарушается, меняется ширина колёсной базы, сход-развал и угол поворота колёс;
• смещается центр тяжести автомобиля, в связи с чем снижается устойчивость на дороге и управляемость;
• меняется положение амортизаторов, что пагубно сказывается на их работе;
• рулевой механизм изнашивается гораздо быстрее, чем до модификации.

Применение проставок на задних колёсах не имеет значительных побочных эффектов.

Для того чтобы снизить негативный эффект, нужно следовать следующим правилам:

• если применяются алюминиевые проставки, то они обязательно должны быть покрыты антикором;
• у автомобилей с передним приводом не стоит поднимать переднюю часть более чем на 20 мм;
• если амортизатор располагается на расстоянии от пружины, имеет смысл установить проставки и под пружины, и в место соединения амортизатора с кузовом автомобиля. Это необходимо для обеспечения синхронности работы;
• не рекомендуется поднимать заднюю часть автомобиля более чем на 30 мм.

Отметим, что с учётом всех перечисленных недостатков, более разумным решением будет установка пневмобаллонов.

Как устанавливаются проставки для передних пружин?

Установить проставки на автомобиль можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Для начала нужно:

• поддомкратить авто и снять колесо;
• отсоединить тормозные шланги;
• снять стойку стабилизатора.

С последним пунктом могут возникнуть проблемы, так как на некоторых автомобилях очень непросто добраться до гаек со стороны капота, и приходится отсоединять дополнительные детали. Оригинальные болты слишком коротки для добавления накладок, поэтому их следует выбить и вставить новые. Теперь можно установить проставку и собрать весь механизм, произведя все действия в обратном порядке.

Может возникнуть ситуация, когда пружина поперечной стойки мешает установить всё на места. В этом случае нужно подпереть её до состояния, когда она будет доставать до отверстия для крепежа. Это невозможно сделать вручную, поэтому потребуется ещё один домкрат.

Установка проставок задних пружин

Схема может меняться в зависимости от модели автомобиля, но приблизительно процесс подготовки состоит из следующих этапов:

• снятие порогов у задних дверей и под крышкой багажника;
• снятие заднего сидения;
• снятие обшивки и накладок в багажнике, а также у боковых панелей возле заднего сидения.

После этих действий вы получите доступ к металлическому каркасу автомобиля, с которым и предстоит работать.

Затем с помощью домкрата приподнимается заднее колесо, и производятся действия, аналогичные работе с передними пружинами: снятие колеса, опоры, замена болтов, установка проставки и сборка в обратном порядке.

Нюансы самостоятельной установки

Перед установкой необходимо рассчитать оптимальную величину клиренса. Этот параметр различен для разных типов автомобилей. Например, у легковых просвет должен составлять от 140 до 200 мм, у паркетников — от 180 до 250 мм, а у внедорожников — от 200 мм до 350 мм.

Если автомобиль находится на гарантии, то в случае поломки на детали, с которыми производились манипуляции, гарантия распространяться не будет. Поэтому в этом случае лучше обратиться в официальный сервисный центр, в котором вы проходите обслуживание. Так выйдет дороже, но зато надёжнее.

Итак, установка проставок для увеличения клиренса — достаточно актуальная доработка для езды по бездорожью. При этом не важно, из какого материала они сделаны, алюминия, полиуретана или резины: каждый вариант подарит новые эмоции от езды по бездорожью и плохим дорогам. Да и в целом в ощущении возвышенности над другими участниками движения есть особый шарм. Но нужно помнить, что увеличивать клиренс слишком сильно нельзя, так как это может сказаться на устойчивости автомобиля и долговечности подвески. Ознакомиться с ассортиментом проставок вы можете здесь.

Каталог

Как улучшить подвеску вашего пикапа

Подвески выполняют две основные функции:

1. Поддерживать вес грузовика
2. Поглощает неровности дороги и тропы

Возможно, вы недавно купили новый полутонный пикап, и он едет, как Кадиллак. Отлично!

Но даже несмотря на то, что поездка отличная, в последнее время вы заметили, что она начинает приседать. Это может происходить по многим причинам…

Возможно, вы…

• начал буксировку легкового кемпера
• залил грядку инструментами и оборудованием
• установил разбрасыватель соли сзади
• установлен выдвижной кемпер
• добавил тяжелую шапку над кроватью
• установить на переднюю часть снегоочистителя или лебедки

Как мы упоминали выше, цель состоит в том, чтобы поддерживать грузовик ровно и устойчиво, в то же время улучшая общее качество езды. Вот список вещей, которые следует учитывать, если вы хотите должным образом обновить подвеску:

1. Модернизировать амортизаторы
2. Добавить пружинные помощники
3. Добавить торсионы
4. Используйте подъемный комплект
5. Тюнинг подвески

Обновить амортизаторы

Один из самых быстрых способов улучшить подвеску — это обновить амортизаторы. Возможно, это все, что вам нужно, но не будьте слишком агрессивны.Каждый раз, когда вы отказываетесь от OEM-оборудования, вы рискуете. В большинстве случаев обновление означает «жестче». И, конечно же, это поможет вам контролировать провисшую заднюю часть и удержать шины на земле. Но это не обязательно означает плавную и комфортную езду.

Тем не менее, если вы планируете перевозить тяжелые грузы до буксировки включительно, вероятно, будет хорошей идеей использовать мощные амортизаторы, чтобы не допустить опускания задней части.

Одно слово о модернизации амортизаторов: если вы не устанавливаете подъемный комплект, держитесь подальше от ударов, которые предназначены для компенсации подъема, а не устанавливают его. В конечном итоге у вас будет меньше поездок на свои шоки, и, скорее всего, вы их испортите.

Добавить вспомогательные пружины

Можно также подумать об усилении пружин, если вы планируете выполнять тяжелые перевозки. Для листовых рессор (обычная задняя подвеска для грузовиков) вы можете просто добавить еще одну листовую или использовать «вспомогательные пружины», которые крепятся болтами к вашим существующим пружинам, чтобы добавить натяжение и силу.

Винтовые пружины чаще встречаются на передней части и могут быть усилены довольно недорогими, легко устанавливаемыми опорами.Полиуретановую скобу можно вставить в виток пружины, уменьшив люфт пружины без увеличения дорожного просвета.

Эти типы рессор помогают предотвратить смещение подвески на корточки и фактически могут увеличить дорожный просвет, придав грузовику слегка приподнятый вид.

Альтернативой вышеперечисленному является полая резиновая пружина. Эти резиновые пружины обычно заменяют заводские отбойники, которые находятся между рамой и осью и входят в зацепление с осью только тогда, когда автомобиль загружен.

Провернуть торсионы

Многие грузовики имеют регулируемые торсионы в передней части, которые позволяют изменять высоту дорожного просвета, поднимая ее, чтобы соответствовать заднему лифту, или опускать, чтобы удерживать ее ровно, если задние пружины нагружены.

Порядок регулировки см. В руководстве пользователя. Еще лучше — поскольку вам потребуется повторная центровка после регулировки дорожного просвета — заплатите своему специалисту по регулировке, который сделает это за вас.

Благодаря регулировке торсиона спереди, вспомогательным листовым рессорам сзади и мощным амортизаторам по всему периметру вы можете удерживать грузовик ровно под нагрузкой.

* Имейте в виду, что регулировка торсиона не увеличивает дальность хода, а увеличивает только зазор между колесом и шиной.

Добавить подъемный комплект.

При использовании подъемного комплекта руководствуйтесь здравым смыслом. Подъемные комплекты могут обеспечивать высоту от одного-двух дюймов до двенадцати дюймов и более. Не увлекайся. Всего пара дюймов может иметь огромное значение. Но чем больше вы прибавите к своей высоте, тем больше вероятность, что вам придется получить новые соответствующие амортизаторы.(В какой-то момент вы фактически жертвуете стабильностью и надежностью, а также затрудняете проникновение в багажник.)

Подберите подъемный комплект подходящего размера. Если у вас уже есть пружинные помощники и лучшие амортизаторы, и вы все еще едете низко в спине, купите 2-дюймовый (или даже 1,5-дюймовый) подъемный комплект. Для винтовых пружин это обычно еще одна полиуретановая вставка, которая просто понижает точку соединения пружины с шасси.

Для листовых рессор это прокладка, которая устанавливается там, где ваши рессоры соприкасаются с вашей осью, а иногда и со скобами для регулировки места их соединения на стороне шасси.Если вам очень повезет, вы можете поднять заднюю часть (опять же, соответствующие мощные амортизаторы, длина которой соответствует вашему подъемнику) и просто использовать торсионы, чтобы компенсировать и выровнять высоту переднего дорожного просвета.

В некоторых случаях (при отсутствии регулируемых торсионов) вам понадобится подъемный комплект, охватывающий все четыре колеса, если только вы не хотите, чтобы задняя часть автомобиля находилась выше передней, когда автомобиль разгружен.

Настройка подвески

Прежде чем вы начнете добавлять новые детали, подумайте о настройке подвески.Даже если ваш грузовик недавно прошел техобслуживание, скорее всего, механик немного отрегулировал подвеску. Имейте в виду, что настройка подвески обычно проводится для подготовки грузовика к средним требованиям.

Однако вам может потребоваться более динамичная реакция вашей подвески, если вы постоянно перевозите тяжелые грузы или едете по пересеченной местности. Понимающий механик может настроить вашу подвеску, чтобы она соответствовала вашему использованию грузовика.

Вот список вещей, которые следует учитывать, если вам требуется настройка подвески:

• Осмотрите пружины
• Проверить амортизаторы
• Проверить систему рулевого управления
• Проверить втулки, подшипники, шарниры и рычаги на износ
• Проверьте регулировку углов установки колес
• Проверка жидкости и ремня гидроусилителя руля
• Проверьте протектор шин
• Проверьте давление воздуха в шинах

Если подвеска вашего грузовика не выдерживает надлежащего веса вашего автомобиля и не поглощает неровности дороги и тропы, вам необходимо обновить подвеску.

Одним из типов вспомогательных пружин, обеспечивающих выравнивание нагрузки, дополнительную стабильность и хорошее качество езды, является полая резиновая пружина Aeon®. Продукция Timbren SES имеет пружины Aeon® в каждом комплекте.

Для получения дополнительной информации о продукции Timbren SES щелкните здесь…

Пикапы 101: Как поднять пикап

Автор: PickupTrucks.com Персонал | 20 июля 2017 г.

Мэтью Барнс

У вас только что появился новый пикап, и вам не нравится, что задняя часть выше передней.Ваш грузовик у вас уже много лет, и вы продолжаете очищать бамперы, садясь и выходя из вашего любимого места для рыбалки. Старый грузовик больше не выглядит хорошо, и вам нужно что-то сделать, чтобы он выделился.

Связано: Больше Пикапов 101 Новости

Одним из способов решения этих проблем является установка лифта подвески на вторичный рынок, но какой подъемник вам нужен? Какой подъем вам нужен? Зачем тратить тысячи долларов, если можно получить столько же подъемной силы за пару сотен? У нас есть ответы ниже.

Выравнивание против подъема

Пикапы и полноразмерные внедорожники — это автомобили, которые чаще всего выравниваются. Многие автомобили построены с задней частью выше, чем передняя; это компенсирует опускание задней части, когда автомобиль загружен тяжелым грузом и / или буксирует прицеп. При выравнивании передняя часть автомобиля поднимается на ту же высоту, что и задняя. Это придает автомобилю тот уровень, который предпочитают многие. Потому что комплекты выравнивания вообще не меняют заднюю подвеску; грузоподъемность остается неизменной.Выравнивание автомобиля также позволяет использовать шины немного большего размера, чем стандартные, но будьте осторожны, так как это может уменьшить угол съезда сзади. Если грузовик будет использоваться для бездорожья, то полный подъем — как для передней, так и для задней подвески — вероятно, лучший вариант.

Подъем грузовика может включать в себя выравнивание, но также включает подъем задней части. Например, если пикап поднят на 2 дюйма и выровнен, это означает, что если задняя часть поднята на 2 дюйма, передняя часть может подняться на 3 1/2 дюйма, так что автомобиль будет не только выше спереди и сзади, но и ровно. Как и при выравнивании, подъем транспортного средства обычно позволяет использовать шины большего размера, чем стандартные; в результате дорожный просвет и углы въезда, съезда и трогания с места увеличиваются.

Важно отметить, что выравнивание и / или подъем транспортного средства может отрицательно повлиять на геометрию рулевого управления. Шины большего размера также увеличивают нагрузку на компоненты подвески и рулевого управления. Это особенно актуально для подъемников на 3 дюйма и более. Чтобы компенсировать это, может потребоваться добавить или заменить другие компоненты.

Есть много типов подъемников. Мы определяем их ниже и объясняем, что они делают.

Типы лифтов

Кузовной лифт: Кузовной лифт помещает распорку между рамой и креплениями кузова. Они используются для установки на шины большего размера, увеличения места для двигателей и трансмиссий большего размера, а также для установки оборудования для отбора мощности. Кузовные лифты не изменяют геометрию рулевого управления или подвески, что помогает сохранить заводское ощущение вождения. Поскольку кабина и кровать не поднимаются, а поднимаются над рамой, центр тяжести поднимается не так сильно при подъеме кузова, как при подъеме подвески.Кузовные подъемники часто дешевле, чем подъемники с полной подвеской. Поскольку подъемники кузова не изменяют подвеску, они не увеличивают ход подвески и не изменяют ходовую часть. Иногда требуется удлинить проводку и другие компоненты, чтобы учесть больший зазор между корпусом и рамой.

Подъемник с проставкой: Подъемники с проставкой также недороги и обычно используются для подъема автомобиля на 1–2 дюйма. Между подвеской и местом крепления подвески ставится проставка.Для винтовых пружин распорка может быть размещена сверху или снизу.

Прокладки листовой рессоры, также называемые блоками, помещаются между листовой рессорой и осью. Подъемники с пневматической подвеской могут быть оснащены проставкой для уменьшения количества воздуха, необходимого для подъема автомобиля при регулировке датчика дорожного просвета.

Торсионы: Торсионы — один из самых простых способов поднять автомобиль при подъеме небольших объемов. Большинство торсионов имеют болт, с помощью которого можно регулировать высоту подвески небольшими приращениями.Для более крупных лифтов требуются распорки для опускания в местах соединения торсионов с рамой автомобиля. Торсионы также можно заменить на более прочные, чтобы выдержать дополнительный вес от стальных бамперов, шин большего размера и переднего орудия, такого как снегоочиститель. Замена торсионов также может изменить жесткость пружины для более жесткой или плавной езды.

Винтовые пружины: Чтобы поднять автомобиль с винтовыми пружинами без использования проставки, пружину необходимо заменить.Винтовые пружины могут быть изготовлены на заказ для точной высоты и желаемой жесткости пружины. Замена пружин может изменить ходовые качества и ход подвески.

Что касается подвески со спиральной подвеской, на рынке послепродажного обслуживания существуют решения, которые изменяют положение опоры пружины на стойке, чтобы поднять или опустить пружину. Есть даже стойки с регулируемыми жердями, так что дорожный просвет можно менять по мере необходимости. Сложность установки варьируется в зависимости от винтовых пружин, койловеров и автомобилей, но, как правило, все это занимает столько же времени, сколько и установка проставки пружины.

Листовые рессоры: Листовые рессоры можно полностью заменить для подъема автомобиля или добавить одинарные. Как и винтовые пружины, листовые рессоры могут быть сделаны для более плавного хода, большей подвижности или меньшего провисания при переноске тяжелых грузов. Подвески с листовыми рессорами также можно поднять, заменив скобу, на которой крепится пружина, на более крупную. Большинство подъемников с листовыми рессорами просты в установке и не видны стороннему наблюдателю.

Пневматическая подвеска: Пневматическая подвеска — самый простой способ подъема небольших грузов.Однако при подъеме более чем на 1-2 дюйма они становятся трудными и могут потребовать дорогостоящей индивидуальной работы. Для небольших количеств датчики дорожного просвета можно переместить, чтобы заставить автомобиль думать, что он ниже, чем есть на самом деле. Чтобы компенсировать низкий дорожный просвет, автомобиль добавляет воздух, чтобы поднять его на требуемую высоту. Без проставки это увеличит жесткость подвески и уменьшит ход вниз.

Независимый: Независимый подъем подвески более чем на 2 дюйма приведет к тому, что шарниры равных угловых скоростей и оси будут находиться под более острыми углами.Это вызовет больший износ ботинок и суставов. Чтобы компенсировать это, передний дифференциал следует опустить в соответствии с высотой подъемника. Подъемники более чем на 2 дюйма выигрывают от замены верхних, а в некоторых случаях и нижних рычагов управления. Новые рычаги управления позволят правильно выровнять автомобиль, обеспечивая большую устойчивость и равномерный износ шин.

Сплошная ось: Сплошная ось может потребовать некоторых дополнительных компонентов в зависимости от размера подъемника. Эти детали включают более длинные рычаги управления, более длинные гусеницы и ремни, ограничивающие падение, которые удерживают ось от шарнирного сочленения настолько, что спиральная пружина выпадает. Для цельнолитых осей для подъема более чем на пару дюймов потребуются прокладки между осью и пружинами для корректировки угла карданных шарниров.

Еще о чем следует подумать

Амортизаторы: Более длинные амортизаторы или удлиненные кронштейны амортизаторов следует добавлять при подъеме на 2 дюйма или более, чтобы обеспечить полный ход подвески.Если амортизаторы не изменить, они могут легко выйти из строя при проезде ямы или провала.

Рулевое управление: Шины большего размера создают дополнительную нагрузку на компоненты рулевого управления, и подъемник может изменить геометрию рулевого управления. Это может привести к блужданию, неровности рулевого управления и появлению ощущения слабой посадки в центре. Чтобы приспособиться к изменениям в рулевом управлении, можно добавить стабилизаторы, а гусеницы и поперечины Панара можно отрегулировать или заменить.

Фары: При выравнивании и / или подъеме транспортного средства можно изменить угол наклона фар.Обязательно проверяйте фары после добавления подъемника или комплекта для выравнивания и шин.

Тормоза: Шины большего размера могут перегрузить тормозную систему из-за увеличения массы. Существует множество способов обновить тормозную систему: установить колодки с высокими эксплуатационными характеристиками или большего размера, роторы и / или суппорты. Многие компании производят большие тормозные комплекты, разработанные специально для подъемных транспортных средств и транспортных средств, которые регулярно перевозят тяжелые грузы.

Спидометр: При установке шин большего размера спидометр будет показывать меньшую скорость, чем фактически движется автомобиль.Это также влияет на одометр. На современных автомобилях это фиксируется электроникой, а на старых автомобилях есть передачи, которые можно менять.

Передача: Установка нестандартных шин на автомобиль изменяет эффективное передаточное число. Шины большего размера увеличивают высоту передачи, тем самым снижая обороты на заданной скорости. Шины меньшего размера увеличивают обороты при заданной скорости. Шины большего размера уменьшают крутящий момент на низких оборотах, что ухудшает ускорение. Шины меньшего размера увеличивают крутящий момент на низких оборотах, улучшая ускорение.На оси можно установить новую передачу, чтобы получить желаемое передаточное число для данного размера шин и конкретного автомобиля.

Последние мысли

Перед тем, как начать проект подъемника, решите, какую высоту подъема вы хотите для вашего пикапа. Затем выберите тип подъемника, который лучше всего подходит для вашего грузовика. Для достижения общей цели можно комбинировать разные типы подъемников. Это может означать, что у одного автомобиля есть подъемник кузова, проставки или блоки пружин и более длинные пружины. Те же идеи применимы и к опусканию автомобиля, но с использованием меньших шин и более коротких амортизаторов и пружин.

Ещё от PickupTrucks.com:

Подъемники с проставкой и небольшие подъемники от 1 до 2 дюймов стоят недорого по сравнению с более высокими подъемниками, которые потребуют замены большего количества компонентов подвески и рулевого управления. Лифты, которые стоят тысячи долларов, часто содержат компоненты, которые устраняют проблемы с рулевым управлением и центровкой, обеспечивают больший ход колес, имеют амортизаторы большего диаметра для уменьшения перегрева и имеют регулируемые компоненты подвески для регулировки демпфирования и / или высоты по желанию.

Cars.com Фото Мэтью Барнса

Как отрегулировать подвеску мотоцикла в соответствии с вашим весом

Все плюсы и минусы подвески мотоцикла

Подвеска является важной частью вашего мотоцикла. Помимо обеспечения комфорта и стабильности во время езды, а также обеспечения безопасности при управлении и торможении, как передние, так и задние части этой системы требуют много работы. Однако работает ли подвеска вашего велосипеда так, как вам удобнее?

Нет двух одинаковых гонщиков, когда дело касается их потребностей в мотоциклах и стиля вождения. В таком случае почему они должны сохранять отстранение в таком же порядке? Благодаря достижениям в области технологий, которые делают весь процесс более доступным, нет реальной причины не отрегулировать подвеску в соответствии с вашим телом. У нас есть подробности о том, как и почему подвеска мотоцикла.

Почему нужно регулировать подвеску велосипеда?

Подвеска отвечает за многие аспекты вашего велосипеда, в первую очередь за уменьшение воздействия неровностей во время езды.Когда подвеска находится на правильных настройках, вы не почувствуете много ударов. Когда это не так, вы, вероятно, столкнетесь с неудобной поездкой, которая не справится так хорошо, как вы этого хотите.

Также важна регулировка по росту и весу. Хотя производители мотоциклов имеют свои настройки по умолчанию, они знают, что не каждый гонщик будет сидеть, сидеть и ездить на велосипеде одинаково. Регулировка подвески, которая лучше всего подходит для самого гонщика, также может повлиять на управляемость мотоцикла, что позволит вам настроить его под свой стиль езды.Кроме того, у подержанных мотоциклов подвеска может быть настроена в соответствии с требованиями предыдущего владельца, а не для ваших нужд.

Учитывая все это, не существует единой группы настроек, которая позволяла бы отрегулировать подвеску мотоцикла для работы. Как уже было сказано, то, что вам нужно от подвески, будет зависеть от того, как вы садитесь на велосипед и как вы хотите на нем ездить. И хотя мы не можем сказать вам окончательную настройку для ваших нужд, мы можем объяснить различные этапы регулировки подвески мотоцикла.

Как отрегулировать подвеску мотоцикла

На старых байках регулировка подвески мотоцикла представляла собой сложный процесс, который, помимо прочего, мог включать извлечение деталей из велосипеда и их возвращение в измененную форму или изменение вязкости жидкости. В настоящее время большинство современных велосипедов, будь то двух- или трехколесные мотоциклы, имеют винты и ручки подвески, которые мы можем настроить, чтобы получить желаемые настройки.

Имея это в виду, обратите внимание, что следующие шаги и этапы будут включать в себя множество настроек, а затем тест-драйвы, чтобы увидеть, сделали ли вы настройки, которые лучше всего подходят для вас. Если вы новичок в этом процессе, вы можете внести более существенные изменения, чтобы лучше понять влияние, которое настройка подвески может оказать на вашу поездку в целом.

Настройка предварительной нагрузки и прогиба

Предварительная нагрузка — это термин, который работает в тандеме с «прогибом», означающим, насколько велосипед прогибается, когда гонщик садится на него. Таким образом, предварительная нагрузка — это то, насколько байк регулируется с учетом веса. Эта регулировка предварительной нагрузки неизбежна, но вы действительно хотите, чтобы она находилась в определенном диапазоне для достижения наилучших результатов на вашем велосипеде.

Чтобы определить предварительную нагрузку, вы хотите измерить длину полностью выдвинутой подвески, длину, когда подвеска находится в состоянии покоя, и еще раз, когда вы (гонщик) находитесь вместе с любым подходящим оборудованием или грузом вы бы регулярно брали с собой мотоцикл.

Есть много способов рассчитать значение предварительного натяга, чтобы определить его правильность. Мы будем использовать процентный метод, который берет полностью развернутую заднюю подвеску и делит ее на подвеску под прогибом водителя. Вам нужно, чтобы этот кусочек математики выходил примерно на треть, или примерно тридцать процентов для отправной точки.

Если процентное значение меньше тридцати процентов, вам необходимо уменьшить величину предварительной нагрузки, что вы можете сделать, повернув удерживающую манжету амортизатора вверх.Если у вас более тридцати процентов, вам нужно будет повернуть воротник вниз, чтобы увеличить величину предварительной нагрузки.

В ситуациях, когда вы знаете, что иногда будете ездить с большим весом (перевозка пассажиров, дополнительный груз и т. Д.), Вы можете выполнить все измерения за один сеанс. Это позволит вам составить руководство о том, как отрегулировать удерживающую манжету для оптимальной езды с учетом ваших обстоятельств.

Регулировка отскока (демпфирование)

При расчете надлежащей предварительной нагрузки используются некоторые измерения, которые помогут вам, настройка отскока является более субъективной.Лучше всего начать с записи текущих настроек, чтобы вы знали, с чего начали. Поскольку эта регулировка оказывает одно из самых значительных влияний на управляемость велосипеда, о ней нужно позаботиться.

После того, как вы задокументировали свои текущие настройки, пора определить, сколько «щелчков» имеется на вашей ручке регулировки. Начните с поворота ручки до упора по часовой стрелке. Затем, когда вы дойдете до конца, поверните его против часовой стрелки к другому концу, считая щелчки по мере продвижения.

Когда у вас есть это число, вы хотите установить ручку в центр. Вы можете легко сделать это, разделив общее количество кликов пополам и вернув это значение обратно. Например, если у вашей ручки было всего двадцать щелчков, вы бы повернули ее на десять, чтобы добраться до центра.

Центр часто лучше всего работает как мера того, что вам нужно от отскока. Во время пробной поездки определите, чувствуется ли мотоцикл слишком болтающимся или слишком жестким. Если он плохо справляется в нужных вам условиях, вам потребуется внести некоторые коррективы.Также не нужно переусердствовать; одного-двух кликов будет достаточно, чтобы почувствовать изменения.

Для велосипедов, которые кажутся слишком свободными при управлении, лучше заводить по часовой стрелке «внутрь». Для слишком жесткой обработки сверните «наружу» против часовой стрелки. Продолжайте тестирование, пока не получите желаемый эффект.

Регулировка компрессии

Не все амортизаторы имеют регулировку компрессии, но для тех, которые есть, вы можете внести изменения, чтобы повлиять на то, как велосипед справляется с неровностями и торможением. Как и на этапе демпфирования, мы хотим подсчитать общее количество щелчков ручки, а затем использовать это, чтобы найти центр и совершить тестовую поездку.

Для велосипедов, у которых заднее колесо прыгает при торможении и слишком сильно едет по ухабистой местности, вам нужно повернуть ручку против часовой стрелки. В противоположном случае, когда велосипед кажется слишком мягким и достигает низа, вам нужно повернуть по часовой стрелке. Если у вашей подвески нет этой ручки, вам не нужно беспокоиться о попытках ее настроить.

Регулировка дорожного просвета

Когда все остальное на месте, пришло время установить дорожный просвет. Этот параметр может повлиять на общее рулевое управление и управляемость, а также на некоторые аспекты уровня комфорта.В целом, чтобы добиться этого эффекта, вы будете регулировать заднюю часть. Это возможно благодаря регулируемой проушине на амортизаторе, которая позволит вам изменить длину в соответствии с вашим ростом.

Помимо изменения конструкции, удобной для вас, изменения в рулевом управлении гораздо более очевидны. Если опустить заднюю часть мотоцикла, он станет более устойчивым, но рулевое управление будет более «неопределенным». Подъем будет иметь обратный эффект, который будет менее устойчивым при более резком рулевом управлении.В целом, это вопрос ваших предпочтений, но лучший контроль может спасти вас от неприятных несчастных случаев и страховых случаев.

Обратите внимание на настройку вашего амортизатора. В некоторых из них есть стопорная гайка, поэтому вам нужно будет вынуть ее, чтобы внести изменения, а затем снова вставить, когда закончите.

Рекомендации по регулировке подвески велосипеда

Когда дело доходит до измерения подвески, вы не сможете сделать все самостоятельно.Друзья могут помочь вам получить эти сложные углы вверх и под вашим велосипедом, а также они смогут делать заметки, пока вы сидите на мотоцикле, чтобы измерить полезную нагрузку и тому подобное. Поскольку точные измерения являются ключом к желаемой поездке, помощь неоценима.

Не пренебрегайте своими заметками

Вы можете почувствовать, что как только вы настроили подвеску в основных настройках, вы больше не захотите с ней связываться, но такое случается редко. Вы можете изменить настройку своего снаряжения, решить водить машину в другой среде или захотеть посмотреть, как несколько настроек могут повлиять на вашу общую производительность.Ведение заметок необходимо для того, чтобы вы могли видеть то, что уже отметили в своей текущей системе, а также отслеживать другие изменения, которые вы внесли в прошлом.

Надевайте все свое снаряжение при тестировании полезной нагрузки и провисания

Мы упоминали об этом ранее в разделе о полезной нагрузке и провисании, но вы всегда должны иметь полный комплект оборудования, когда будете проводить эти измерения. Все мелочи, которые вы надеваете во время езды, складываются и влияют на ваш велосипед. Избавьте себя от необходимости осознавать, что вы не настроили свой велосипед так, как он должен быть, и готовьтесь!

Как настроить подвеску мотоцикла

Настройка подвески мотоцикла — одна из самых загадочных и запутанных дисциплин, но, тем не менее, одна из самых важных.

Независимо от того, имеет ли мотоцикл регулируемую или нерегулируемую подвеску, он поставляется с завода с подвеской, настроенной для одного гонщика — даже если это двухместный велосипед — весом около 75–85 кг. Если вы весите больше, носите багаж или у вас есть заднее сиденье, то ваше отстранение будет совершенно не для тех обязанностей, которые оно должно выполнять.

Кроме того, к подвеске предъявляются различные требования в зависимости от стиля езды (круиз, тур или работа на треке) и местности (гудрон, проселочные дороги, гравий и песок).

Если у вашего велосипеда нерегулируемая подвеска, вам придется либо адаптировать свой стиль езды, либо ограничить место, где вы едете, либо модернизировать подвеску для чего-то, что имеет регулировку, например, Gazi, один из наших любимых.

Если у вашего велосипеда есть заводская или неоригинальная регулируемая подвеска, было бы упущением с вашей стороны не настроить ее под свои нужды.

Это действительно мрачное искусство. Многие эксперты посвятили этому свою жизнь, внося тонкие настройки, которые могут составлять разницу в микросекундах вокруг трека.

Тем не менее, эти основные советы от Пола Бушелла из Gazi Suspension должны помочь вам настроить жизненно важную заднюю подвеску вашего велосипеда в соответствии с вашими требованиями. Вам может понадобиться один или два друга, чтобы помочь вам.

1 Настройка предварительного натяга пружины или «провисания»

• Установите мотоцикл на ровную поверхность.
• Проверить поворотный рычаг и ступичные подшипники / втулки на отсутствие износа.
• Поднимите заднюю часть велосипеда, пока подвеска полностью не растянется.
• Измерьте расстояние от оси до точки прямо над задним подрамником.
• Опустите мотоцикл на подвеске и повторите измерения.
• Попросите гонщика в своем снаряжении (плюс заднюю часть / багаж, если применимо) сесть на велосипед в своем положении для езды и провести еще одно измерение.
• Без райдера разница должна быть 6-12мм.
• С райдером (и задним сиденьем / багажом) разница должна составлять 35-50 мм.
• Чтобы отрегулировать предварительный натяг, намотайте кольцо пружины вниз, чтобы уменьшить прогиб, и вверх, чтобы увеличить прогиб.

2 Регулировка отскока

3 Регулировка компрессии

• Если у вашего амортизатора есть регулировка сжатия (обычно ручка на насадке резервуара), поверните его по часовой стрелке до упора.Затем найдите половину пути, используя ту же технику, что и для отскока.
• Если велосипед мягкий на ощупь и легко спускается вниз, заведите его в пару кликов за раз, а затем выполните тестовую поездку.
• Если мотоцикл слишком твердый на ухабах или заднее колесо прыгает при торможении, сделайте пару щелчков и проверьте.

4 Настройка дорожного просвета

• Чтобы отрегулировать амортизатор в соответствии с дорожным просветом, найдите регулируемую проушину / скобу внизу и поверните ее внутрь или наружу в зависимости от ситуации.
• У некоторых амортизаторов, таких как Gazi, есть стопорная гайка, поэтому сначала открутите ее и не забудьте снова заблокировать, когда закончите.
• Регулировка длины амортизатора в соответствии с ростом водителя может повлиять на управляемость и управляемость велосипеда. Поднятие задней части делает рулевое управление более резким и «нервным». Если его опустить, велосипед будет казаться неопределенным, но устойчивым.

Руководство по установке — Как отрегулировать подвеску горного велосипеда для достижения оптимальных характеристик

Сдувает ли жесткость пружины? Вы чувствуете, что не можете отскочить достаточно быстро? Пришло время настроить подвеску горного велосипеда за час или два с помощью нашего основного руководства по настройке подвески.

Подвеска, зачем ее настраивать?

Правильно настроенная подвеска может сделать хороший мотоцикл прекрасным, но плохая настройка может сделать отличный мотоцикл ужасным. Мы поможем вам оптимизировать велосипед для вашего стиля езды и трасс, которые вам нравятся. Потратив пару часов на настройку подвески, вы получите больше удовольствия от езды, а также доставите массу удовольствия.

Вы не число!

Цель этого руководства по настройке — помочь вам достичь оптимальной настройки подвески.Настройка подвески является динамической — существует так много переменных, как ваш вес, где вы едете, на чем вы едете и как вы едете, что означает, что простое копирование настроек ваших товарищей или, что еще хуже, настроек профи приведет к неоптимальной производительности . В то время как большинство производителей сейчас предлагают печатные инструкции, которые дадут вам хорошую базовую настройку, следование этому руководству даст вам навыки для персонализации этой настройки.

Подвеска — всегда компромисс

Идеальной настройки подвески не бывает.Если вы оптимизируете подвеску, чтобы обеспечить надежную поддержку, пострадает чувствительность к небольшим ударам. Настройка подвески — это всегда компромисс, поиск баланса между чувствительностью и поддержкой. Поэтому важно найти баланс подвески, который подходит для вашей езды и трассы.

Перед тем, как начать

Прежде чем тратить время на оптимизацию подвески, необходимо убедиться, что вилка подвески и амортизатор находятся в хорошем рабочем состоянии. Нет смысла тратить время на настройку, если ваши подвески пыхтят и хрипят, спускаясь с холма.Большинство производителей подвески рекомендуют заменять масло каждые 50 часов езды и полное обслуживание амортизаторов каждые 100-200 часов. Скажите честно, когда вы в последний раз проверяли свое? Если вы настраиваете новый велосипед, вам не о чем беспокоиться, но если с вашим велосипедом произошли какие-то действия, важно, чтобы ваши устройства обслуживали профессионалы — это изменит характеристики вашего велосипеда!

Чтобы следовать этому руководству, вам понадобится обычная одежда для верховой езды, вплоть до шлема и рюкзака. Чтобы оптимизировать ходовые качества вашего велосипеда, вам понадобится небольшой отрезок вашего любимого технического маршрута, амортизатор, измерительное устройство (линейка или лента), калькулятор и помощник.

Для того, чтобы ваша подвеска работала наилучшим образом, она должна быть способной реагировать на каждый контур следа. Когда вы ударяете о предмет, вилка и амортизатор сжимаются, поглощая энергию удара. Это, в свою очередь, высвобождается путем повторного вытягивания.Чтобы поддерживать сцепление с дорогой, вилки подвески и амортизаторы должны не только поглощать удары, но и расширяться, заполняя ямы и удерживая шины на земле. Чтобы подвеска сжималась и растягивалась, мы предварительно нагружаем подвеску собственным весом. Величина предварительной нагрузки известна как прогиб, буквально величина прогиба подвески при движении, когда вы садитесь на байк. Если прогибается слишком мало, велосипеду не хватает сцепления, так как он не может растягиваться при сжатии, слишком большой — он будет валяться и плохо реагировать на повторяющиеся удары.

Когда мы садимся на велосипед, величина сжатия подвески в ходе ее хода называется прогибом и определяет манеру езды на велосипеде.

Регулировка прогиба заднего амортизатора

Перед тем, как начать, убедитесь, что ваш задний амортизатор находится в «полностью открытом» режиме (если у вас есть регулятор сжатия на низкой скорости, полностью поверните его в направлении [-]). Попросите помощника поддерживать велосипед на ровной поверхности, когда вы поднимаетесь на него.

1. Плотно подпрыгивайте вверх и вниз, чтобы зарядить отрицательную пружину и освободить ход.
2. Примите свое обычное положение сидя и после того, как велосипед успокоится в течение не менее 5 секунд, попросите вашего помощника подтолкнуть резиновое уплотнительное кольцо на стойке амортизатора вверх (или вниз) к резиновому уплотнению грязесъемника.
3. Осторожно наклоните свой вес вперед и слезайте с велосипеда, не нарушая уплотнительное кольцо.
4. Измерьте расстояние, на которое уплотнительное кольцо было выдвинуто вверх от грязесъемного уплотнения, в мм.
5. Разделите это число на общий ход амортизатора (часто меньше, чем длина физического вала амортизатора, проверьте в руководстве к велосипеду), а затем умножьте на 100, чтобы получить прогиб в процентах, т.е.грамм. (15 мм / 50 мм) x 100 = 30%.
6. Чтобы добиться правильного провисания, добавьте или удалите воздух из пневматической рессоры по мере необходимости и повторите операцию.

Многие производители предлагают настройку прогиба, но в противном случае мы рекомендуем базовую настройку 30%. Если вам нужно меньше прогиба, просто добавьте воздуха в амортизатор, если вам нужно больше прогиба, уменьшите давление воздуха. Добавляйте воздух с шагом 10 фунтов на квадратный дюйм и каждый раз повторяйте процесс, пока не достигнете требуемого прогиба.

Pro-Tip: При установке прогиба держите только один тормоз, а не оба, иначе вы получите неверные показания.

Регулировка прогиба вилки

После того, как задний амортизатор настроен правильно, пора настроить амортизаторную вилку. Убедитесь, что амортизатор подвески полностью открыт, и отрегулируйте давление пневматической рессоры в соответствии с рекомендациями производителя. Ваш помощник должен поддерживать велосипед, когда вы садитесь на него.

1. Сильно подпрыгните вверх и вниз, чтобы зарядить отрицательную пружину и освободить уплотнения.
2. Примите обычное положение для атаки стоя, а затем, после того, как велосипед успокоится в течение не менее 5 секунд, попросите вашего помощника сдвинуть резиновое уплотнительное кольцо на стойке вилки вниз до резинового уплотнения дворника.
3. Осторожно откиньте свой вес и слезайте с велосипеда, не нарушая уплотнительное кольцо.
4. Измерьте расстояние, на которое уплотнительное кольцо было выдвинуто вверх от грязесъемного уплотнения, в мм. Разделите это число на общий ход (например, 160 мм), а затем на 100, чтобы получить процент прогиба.
5. Чтобы добиться правильного провисания, добавьте или удалите воздух из пневматической рессоры по мере необходимости и повторите операцию.

Начните с рекомендаций производителя, или если таковых нет, мы бы предложили 20%. Если вам нужно меньше прогиба, просто добавьте воздуха в вилку, если вам нужно больше прогиба, выпустите немного воздуха.Добавляйте воздух с шагом 10 фунтов на квадратный дюйм и каждый раз повторяйте процесс, пока не достигнете требуемого прогиба.

Расширенная настройка

Пришло время оптимизировать базовые настройки. Выберите небольшой участок местной тропы, который включает в себя функции, по которым вы регулярно ездите. Скалы, обрывы, прыжки, обрывы и перегибы — все, что вам нравится — чем больше возможностей, тем лучше. Выберите маршрут, по крайней мере, с одним участком, где вы ожидаете использовать полный ход, и тот, который вам удобен, где вы можете повторять одни и те же линии снова и снова.Перед тем, как начать настройку, убедитесь, что все внешние настройки отбоя и сжатия соответствуют рекомендованным производителем характеристикам. Таким образом, все настройки будут соответствовать вашему весу.

Если у гонщика есть трасса, по которой он ездит еженедельно и которую он очень хорошо знает, ему следует время от времени использовать все свое путешествие. Часто случается, что всадник отправляется на новую тропу или на ту, которую он тоже не знает, и не добьется полного пути. Это нормально, потому что они не будут ехать так быстро, как по знакомым трассам. Марк Фитцсиммонс , менеджер программы подвески FOX