Как определить износ диска сцепления: Как определить износ сцепления автомобиля?

Загрязнение масла в диске сцепления
Симптомы:
Дрожание сцепления
Сцепление не проскальзывает. удерживайте мощность транспортного средства
Сцепление изношено преждевременно
Возможные причины:
Утечка масла из двигателя или трансмиссии
Решения:
Устраните утечку масла
Тщательно очистите колокол и детали выжима
Замените узел сцепления
Осмотрите и отремонтируйте маховик, при необходимости замените

Диск сцепления перегрет / злоупотреблен
Симптомы:
Сцепление не отпускается
Дребезжание сцепления
Проскальзывает сцепление
Вибрирует сцепление
Сцепление изнашивается преждевременно
Возможные причины:
Избыточная мощность двигателя
процедура обкатки
Сцепление чрезмерно предварительно нагружено — неправильная регулировка
Решения:
Отрегулируйте свободный ход педали сцепления
Замените сцепление на модернизированный узел сцепления
Осмотрите и замените маховик, замените при необходимости
Выполните надлежащую процедуру обкатки
Оцените стиль вождения

Диск сцепления изогнут
Признаки:
Сложное включение или выключение сцепления — затрудненное переключение передач
Шум от сцепления
Возможные причины:
Диск сцепления установлен неправильно
Коробка передач зависла на диске сцепления первичным валом во время установки
Деталь повреждена во время транспортировки
Решения:
Заменить диск сцепления
Проверить нажимной диск — заменить при обнаружении износа
Оценить установку трансмиссии — опора трансмиссии во время установки

Трение материала диска сцепления Трещины / поломки / отсутствия
Симптомы:
Сцепление проскальзывает — не удерживает мощность автомобиля
Сложное включение или выключение сцепления — затрудненное переключение
Шум от муфты
Возможные причины:
Неправильное переключение на пониженную / повышенную передачу
Боковое трогание автомобиля
Неправильная процедура обкатки
Пропущенные переключения Решения:
Заменить сцепление на модернизированное сцепление в сборе
Осмотреть и отремонтировать маховик, при необходимости заменить
Выполнить надлежащую процедуру обкатки
Оцените стиль вождения — избегайте неправильного переключения передач и запуска. ng

Диск сцепления задевает маховик или болты маховика
Признаки:
Затрудненное включение или выключение сцепления, затрудненное переключение передач
Шум от сцепления
Пружина (и) ступицы ослаблена в диске сцепления
Затруднение в регулировке педали сцепления
Возможные причины:
Диск сцепления установлен назад
Болты маховика неправильная головка болта слишком большая
Маховик изношен — неправильная шлифовка или слишком тонкий
Решения:
Заменить диск сцепления
Проверить нажимной диск — заменить при обнаружении износа
Осмотрите болты коленчатого вала маховика — замените, если обнаружен износ или головка слишком велика.
Осмотрите маховик, замените его, если размеры не соответствуют.

Сцепление в сборе застеклено
Симптомы:
Сцепление проскальзывает — не удерживает мощность автомобиля
Сцепление изношено преждевременно
Возможные причины:
Неправильная процедура обкатки
Слишком предварительный натяг сцепления — неправильная регулировка
от стиля вождения
Утечка масла из двигателя или трансмиссии
Решения:
Устранить утечку масла — при необходимости
Тщательно очистить колокол и детали разблокировки Заменить узел сцепления
Осмотреть и отремонтировать маховик, при необходимости заменить
Отрегулировать свободный ход педали сцепления
Выполнить надлежащий разрыв- в процедуре
Оценить стиль вождения

Фрикционный материал диска сцепления Сколотый / изогнутый
Признаки:
Сложное включение или выключение сцепления, затрудненное переключение передач
Сцепление проскальзывает — не удерживает мощность автомобиля
Шум от сцепления
Возможные причины:
Диск сцепления упал во время установки или снятие
Диск сцепления не установлен с помощью приспособления для выравнивания
Решения:
Замените диск сцепления
Будьте осторожны при установке или снятии диска сцепления

Выносной подшипник и / или вилка сцепления неправильно установлены
Признаки:
Жесткая и / или пульсирующая педаль сцепления
Шум от выжимного подшипника
Сложное включение или выключение сцепления — затрудненное переключение передач
Возможные причины:
Неправильная установка вилки и / или подшипника
Слишком предварительный натяг сцепления — неправильная регулировка
Тяга выжимного сцепления изношена или повреждена
Решения:
I проверить выжимной подшипник на предмет износа — заменить при обнаружении износа
Проверить манжету первичного вала трансмиссии на предмет износа — заменить при обнаружении износа
Проверить пальцы диафрагмы нажимного диска — заменить, если обнаружен износ
Проверьте тягу выключения сцепления — замените при обнаружении износа

Сцепление — theclutchmart.com

Функция сцепления

Почему в моей машине есть сцепление?

Когда вы отпускаете педаль сцепления, вы протираете поверхности диска сцепления между маховиком и нажимным диском, пока автомобиль не начнет двигаться, а затем полностью зажмете, когда вы полностью отпустите педаль сцепления. В сцеплении, нажимном диске и маховике выделяется огромное количество тепла. Это происходит каждый раз, когда вы начинаете двигаться, и, в меньшей степени, когда вы переключаетесь. Со временем поверхность трения станет тоньше, и она станет слишком тонкой для передачи крутящего момента, достаточного для нормального движения автомобиля.

Прижимная пластина обычно закрыта, зажимая диск между прижимной пластиной и маховиком. Когда педаль сцепления нажата, прижимной диск открывается с силой, создавая очень маленькое пространство между диском, маховиком и прижимным диском. Когда диск отходит от маховика, поток мощности от двигателя к трансмиссии прерывается. Когда сцепление включено, диск ненадолго проскальзывает, обеспечивая плавное зацепление, и прижимает нажимной диск и диск к маховику.Это заставляет входной вал трансмиссии вращаться, передавая мощность трансмиссии, а затем трансмиссии и колесам.

Компоненты системы сцепления

• Диск (или диск сцепления)
• Нажимной диск (или крышка сцепления)
• Маховик
• Выжимной подшипник (или выжимной подшипник)
• Опорный подшипник / втулка
• Трос сцепления
• Главный цилиндр сцепления
• Рабочий цилиндр сцепления
• Шланги, трубопроводы, кронштейны, соединения, кабели и т. Д.

Вернуться к началу

Диск (или диск сцепления)

Ступица диска имеет шлицы, подходящие к входному валу, обеспечивая плавное зацепление и гашение вибраций двигателя за счет торсионных пружин в демпферном узле. Он перемещается на первичном валу между маховиком и нажимным диском. Он может скользить вперед и назад по первичному валу, но не может вращаться без вращения первичного вала трансмиссии.

Вернуться к началу

Нажимной диск (или крышка сцепления)

Прижимной диск прижимает диск к маховику во время зацепления.Во время расцепления он сбрасывает давление на диск, создавая достаточно большой зазор, чтобы диск мог отойти от маховика и позволить водителю переключать передачи.

Типичная муфта с диафрагменной пружиной состоит из нажимного диска, диафрагменной пружины, поворотного кольца, приводных ремней и крышки. Когда выжимной подшипник соприкасается с кончиками пальцев диафрагменной пружины, он перемещает их к маховику. Внешний диаметр диафрагменной пружины вращается на поворотном кольце внутри крышки. Это действие поднимает прижимную пластину с маховика через приводные ремни, которые соединяют крышку с прижимной пластиной.

Муфты рычажного типа создают зажимную нагрузку за счет давления винтовых пружин. По мере износа фрикционного материала диска пружины расширяются, уменьшая силу зажима. При этом усилие на педали остается высоким. В результате этих недостатков легковые автомобили и малотоннажные грузовики теперь почти исключительно оснащаются муфтами с диафрагменной пружиной.

Муфты с диафрагменной пружиной выдерживают более высокую зажимную нагрузку, чем муфты рычажного типа, в течение всего срока службы муфты. По мере износа фрикционного материала диска нагрузка зажима увеличивается в течение первой половины срока службы сцепления, а затем постепенно снижается до исходного уровня.Муфты с диафрагменной пружиной требуют меньшего усилия на педали, чем дальше нажимается педаль, что снижает нагрузку на компоненты системы размыкания.

Вернуться к началу

Маховик

Прикрепленный болтами к концу коленчатого вала, маховик обеспечивает монтажную поверхность для сцепления. Во время зацепления диск прижимается к маховику прижимной пластиной.

В дополнение к своим другим функциям маховик действует как теплоотвод, рассеивая тепло и отводя его от нажимного диска сцепления и фрикционного материала диска.Маховик должен иметь гладкую плоскую поверхность для правильной работы сцепления. Каждая замена сцепления должна включать в себя замену маховика на новый или с измененным покрытием.

Вернуться к началу

Выжимной подшипник (или Выжимной подшипник)

При нажатии педали сцепления движение вилки заставляет выжимной подшипник перемещаться вдоль фиксатора подшипника трансмиссии, заставляя пальцы диафрагменной пружины открывать нажимной диск. Внутренние подшипники выжимного подшипника позволяют ему вращаться, оказывая давление на пальцы диафрагменной пружины.Фиксатор подшипника должен располагаться параллельно входному валу и обеспечивать гладкую поверхность для правильной работы выжимного подшипника.

Радиально-упорные подшипники, входящие в состав гидравлических пусковых систем и саморегулирующихся тросовых систем, находятся в постоянном контакте с пальцами диафрагменной пружины. Самоцентрирующиеся подшипники предназначены для компенсации небольшого перекоса. Обычно эти подшипники находятся «не по центру» до тех пор, пока не соприкасаются с пальцами диафрагменной пружины.

В некоторых конструкциях автомобилей используется концентрический или гидравлический рабочий цилиндр.Это устраняет необходимость в ряде компонентов системы разблокировки, включая вилку выключения, шарнирный шарнир и фиксатор подшипника. Они расположены внутри кожуха раструба и должны быть заменены при замене муфты, чтобы избежать переделок и дополнительных затрат на рабочую силу.

Вернуться к началу

Опорный подшипник / втулка

Управляющий подшипник / втулка поддерживает конец входного вала трансмиссии и центрирует диск на маховике. Типы пилотов включают обычные шарикоподшипники, игольчатые подшипники и втулки из спеченной бронзы.

Небольшой и относительно недорогой компонент, направляющий подшипник или втулка, всегда следует заменять при установке сцепления. Разнообразие проблем, вызванных изношенным или неисправным направляющим подшипником или втулкой, не оправдывает риска необходимости снятия трансмиссии для последующей замены этого компонента.

Вернуться к началу

Гидравлическая / механическая операционная система

Сцепление либо механическое, либо с гидравлической системой давления.Если транспортное средство оснащено рычажным механизмом с механическим приводом, он будет включать в себя рычажный механизм вала и рычага или трос.

Тягово-рычажная система

Системы, состоящие из рычагов, рычагов и шарниров, используются в основном на старых автомобилях. Эти системы требуют регулярной смазки и могут быть рассчитаны только на ограниченный диапазон конфигураций.

Кабельная система

Механизм сцепления с тросовым приводом относительно прост. Трос соединяет педаль сцепления непосредственно с вилкой выключения сцепления.Эта простая конструкция отличается гибкостью и компактностью. Однако кабели имеют тенденцию постепенно растягиваться и, в конечном итоге, ломаться из-за старения и износа. Кабельные системы требуют регулярной регулировки, каждые 6 месяцев или 6000 миль!

Гидравлическая система

В сцеплении с гидравлическим приводом главный цилиндр обычно управляется непосредственно педалью сцепления. Рабочий цилиндр трансмиссии соединен с главным цилиндром трубкой высокого давления. Рабочий цилиндр толкает либо рабочий рычаг, либо непосредственно на выжимной подшипник.Гидравлические системы требуют меньшего давления на педали и обеспечивают плавное включение сцепления.

Износ гидравлических компонентов вызывает проблемы с выключением сцепления. Из-за постепенного износа диагностика проблемы может быть затруднена. Внутренние рабочие цилиндры подвержены преждевременному выходу из строя из-за условий внутри колпака. Чтобы предотвратить преждевременный выход из строя и дополнительные затраты на рабочую силу, всегда заменяйте внутренние рабочие цилиндры при установке нового сцепления.

Вернуться к началу

Сцепление и механическая коробка передач — Признаки неисправности

Сцепление не отпускается

• Утечка в главном или рабочем цилиндре
• Диск сцепления деформирован или поврежден
• Отказ прижимной пластины
• Опорный подшипник изношен

Проскальзывания сцепления

• Диск сцепления пропитан маслом
• Диск сцепления изношен тонким
• Диск сцепления без седла
• Прижимная пластина изношена

Жесткий переход на передачу

• Прижимная пластина не полностью освобождает диск
• Тяга повреждена или не отрегулирована.
• Неисправность гидросистемы

Колебания сцепления

• Масло на диске сцепления
• Сломанные или ослабленные крепления
• Зачистка шлица ступицы сцепления
• Деформированный прижимной диск или маховик
• Приводные линии ослаблены или повреждены

Визг при включении сцепления

• Изношенный выжимной подшипник
• Выжимной подшипник заедает опору

Выскакивает из строя

• Взаимодействие или заедание рычага переключения передач
• Изношенный или ослабленный направляющий подшипник
• Держатель подшипника сломан или ослаблен
• Несоосность или мусор между кожухом колокола и двигателем
• Изношенные подшипники и синхронизаторы

Шум в нейтрали при включенном двигателе

• Износ или повреждение подшипника первичного вала
• Изношенный или поврежденный направляющий подшипник
• Изношенная или поврежденная пластина против зазоров
• Изношенные или поврежденные подшипники или регулировочные шайбы

Только обратный шум

• Изношенная или поврежденная промежуточная шестерня заднего хода.
• Изношены или повреждены направляющие втулки заднего хода.
• Изношена или повреждена обратная шестерня

Шум на всех передачах

• Низкий уровень смазки или ее отсутствие
• Изношенные или поврежденные шестерни.
• Изношенные или поврежденные подшипники
• Изношенная или поврежденная пластина против зазоров

Шум на любой передаче

• Подшипники изношены или повреждены
• Синхронизаторы изношены или повреждены
• Изношенная или поврежденная шестерня

Если присутствует какой-либо из этих симптомов, позвоните или принесите свой автомобиль в Clutch Mart сегодня, чтобы пройти бесплатную регулировку / оценку / диагностический тест.

Ниже приведены некоторые средние сроки службы сцепления, которые наблюдала компания Clutch Mart:

• Американские легковые и грузовые автомобили — от 80 000 до 120 000 миль
• Импортные легковые и грузовые автомобили — от 90 000 до 150 000 миль

Вернуться к началу

Советы по экономии затрат на сцепление

Понижающая передача

Избегайте чрезмерного переключения на понижающую передачу, особенно на 1-ю и 2-ю передачу, если вам нужно снизить скорость, используйте тормоза.

Каждый раз, когда вы переключаетесь на пониженную передачу, вы подвергаете сцепление ненужному износу, что сокращает срок его службы сцепления.Помните, у вас на машине одно сцепление и четыре тормоза. Тормоза разработаны специально для остановки вашего автомобиля. Сцепление спроектировано для передачи мощности от двигателя к трансмиссии, позволяя автомобилю двигаться.

Расположение левой ступни

Когда автомобиль находится на передаче и движется, снимите ногу левой ногой с педали сцепления.

Если после переключения вы даже слегка уперетесь ногой в педаль сцепления, это приведет к ненужному износу компонентов сцепления.После переключения передач снимите ногу с педали сцепления; это продлит срок службы вашего сцепления, сэкономив ваше время и деньги.

Светофор

Когда вы выходите на светофор, включите нейтраль и уберите ногу с педали сцепления

Даже если у вас нажата педаль сцепления, сцепление все равно будет изнашиваться, потому что компоненты сцепления включены. Каждый раз, когда вы сидите на светофоре, поставив ногу на педаль сцепления, вы сокращаете срок службы сцепления на несколько миль.

Въезжая на стоянку — чувствуете дрожь?

При въезде на стоянку всегда выбирайте передачу, соответствующую той скорости, на которой вы едете. При движении со скоростью менее пяти миль в час вы должны быть на 1-й передаче.

Если вы используете более высокую передачу, чем та, для которой предназначен автомобиль, вы почувствуете «тряску». Когда вы чувствуете эту «дрожь», ваше сцепление ударяет само по себе, и ваша система сцепления на много миль отстает.

Техника переключения

Когда вы трогаетесь с места на 1-й передаче, вы нажимаете педаль сцепления для плавного трогания.При переключении остальных передач не допускайте «заедания» сцепления. Педаль сцепления должна быть включена и выключена на 2-й, 3-й, 4-й и 5-й передаче.

Если вы «плавно отпускаете» (постепенно отпускаете педаль) сцепление между передачами, это приведет к чрезмерному износу компонентов сцепления. При переключении между 1-м и 2-м, 2-м и 3-м, 3-м и 4-м, 4-м и 5-м педаль должна быть «внутрь» и «наружу».

Hill Holder — светофор или знак остановки

Когда вы находитесь на склоне (в гору) в ожидании освобождения транспорта или переключения светофора, не используйте сцепление в качестве держателя холма.Холм-холдинг — это удержание автомобиля на 1-й передаче, выключение сцепления для удержания вашего положения на светофоре или при свободном движении.

Используя сцепление в качестве держателя холма, вы можете износить сцепление на 5 000 миль всего за один перекресток.

Вернуться к началу

В Clutch Mart мы используем только запчасти OEM (производителей оригинального оборудования). Мы считаем, что, в частности, сцепления следует заменять теми же деталями, с которыми автомобиль пришел с завода.

Мы рекомендуем не принимать послепродажные сцепления от других производителей. Единственным исключением может быть высокопроизводительный или сверхмощный пакет сцепления.

Основные производители OEM для американских автомобилей включают:

Основные производители OEM для японских автомобилей включают:

Основные производители OEM для европейских автомобилей включают:

Все замены пакета Clutch Mart (диск / крышка / выжимной подшипник) производятся с использованием оригинальных запчастей и сопровождаются пожизненной гарантией на детали Clutch Mart (дополнительную информацию см. На странице гарантии).

Вернуться к началу

Гарантия Mart на сцепление

Clutch Mart предлагает лучшую гарантию в отрасли. При нормальном некоммерческом использовании на установленные детали Clutch Mart распространяется гарантия, пока вы владеете автомобилем.

Да, пожизненная гарантия на запчасти! Замена деталей сцепления ничего не стоит.

Наша стандартная (некоммерческая) гарантия проста:

• Детали — пожизненная гарантия
• Трудозатраты — два года или двадцать тысяч миль (в зависимости от того, что наступит раньше)

Все гарантийные работы становятся главным приоритетом магазина — быстро устраните проблему

Простые, быстрые, опытные специалисты и низкие цены — ваше преимущество Clutch Mart!

Вернуться к началу

Выбор специалиста по ремонту сцепления и трансмиссии может потребовать иных критериев, чем выбор магазина для обслуживания 60 000 миль, кондиционирования или замены масла.Услуги по сцеплению и трансмиссии требуют специальных навыков и оборудования. Цены на сцепление и трансмиссию могут сильно различаться от магазина к магазину в зависимости от опыта.

При выборе эксперта по сцеплениям обратите внимание на магазин сцепления:

• Специалист по сцеплениям Sacramento с 1990 года
• Регулировка / оценка / диагностика свободного сцепления
• Бесплатная проверка тормозов
• Обслуживание в тот же день — ремонт сцепления и тормозов в часах, а не в днях
• Сэкономьте от 20 до 30% на ремонте сцепления и тормозов
• Специалисты-эксперты, которые знают, как отремонтировать ваш автомобиль — специалисты Clutch Mart заменят больше сцеплений за одну неделю, чем большинство других техников заменит за год
• Первоклассное оригинальное оборудование (OE) — запасные части, рекомендуемые заводом-изготовителем
• Огромный инвентарь, который поможет вернуть вашу машину быстрее
• Нет необходимости в записи
• Телефонные расценки на мгновенный ремонт сцепления
• Специализированное оборудование мостов / тормозов / сцепления
• Два удобных места — Арден-Уэй и Мэдисон-авеню
• Пожизненная гарантия на детали / Два года или 20000 миль по Labor

Способы избежать износа сцепления

Муфта подвержена постоянному трению, поэтому неудивительно, что со временем она изнашивается.Вы можете обнаружить, что ваше сцепление прослужит 10 000 миль, прежде чем вам понадобится новое, или вы сможете проехать 150 000 миль, прежде чем оно откажется. Точное время прохождения вашего автомобиля без замены сцепления полностью зависит от того, как он управляется.

Если в какой-то момент потребуется замена, то это может показаться неважным , сколько времени хватит на сцепление ; но когда его замена может стоить вам сотни фунтов, вы можете тщательно подумать о том, как с ним обращаться. Вот несколько советов о том, как изменить свой стиль вождения, чтобы сэкономить сцепление и деньги.

Получить расценки на замену сцепления

1 Не ездить на сцеплении

«Езда на сцеплении» — это термин, который часто используют инструкторы по вождению, но не всегда до конца понятно, что он означает или почему это может быть плохо для вашей машины. «Езда на сцеплении» просто означает удержание педали сцепления частично нажатой. Это прижимает нажимную подушку к диску сцепления, но не входит в зацепление полностью, что создает большее трение и быстрее изнашивает сцепление.Лучший способ избежать этого — держать ногу подальше от сцепления, если вы на самом деле не переключаете передачу. Не объезжайте повороты и не снижайте скорость на светофоре с полунажатым сцеплением.

2 Сядьте в нейтральное положение при остановке

Ожидание на светофоре или перекрестке с выключенным сцеплением, включенной первой передачей и вашей ногой на тормозе может вызвать излишнюю нагрузку на сцепление. Гораздо лучше переключиться на нейтраль, если вы собираетесь останавливаться на какое-то время, и использовать ручной тормоз, чтобы удерживать автомобиль в неподвижном состоянии.

3 Используйте ручной тормоз при парковке

Если оставить автомобиль на стоянке с включенной передачей, сцепление будет деформировано даже при выключенном двигателе. Если возможно, вы должны использовать ручной тормоз, чтобы обезопасить автомобиль при парковке, вместо того, чтобы оставлять его включенным. Это снизит давление на диск сцепления, когда вы не едете.

4 Быстрое переключение передач

Не медлите при переключении передач. Это обычная проблема для начинающих водителей, когда они впервые учатся водить автомобиль с ручным управлением.Переключение передачи не должно занимать много времени: чем дольше вы держите педаль сцепления нажатой, тем больше нагрузки вы прикладываете к сцеплению при каждом переключении передачи. Это может быть всего лишь вопросом пары секунд, но подумайте о том, сколько раз вы меняете передачу в среднем за поездку, и вы увидите, как быстро это может увеличиваться с течением времени.

5 Будьте решительны при переключении передач

Не переключайте передачу чаще, чем необходимо. Если вы видите дорогу далеко, постарайтесь заранее подумать о препятствиях, с которыми вы столкнетесь, чтобы вы могли попытаться поддерживать постоянную скорость, а не переключать передачи каждые несколько минут.Имейте в виду, что многие действия, которые вы делаете для уменьшения нагрузки на сцепление, могут в конечном итоге привести к большей нагрузке на тормоза. Чтобы продлить срок службы сцепления, часто советуют не использовать коробку передач для снижения скорости. Переключение передач на более низкую передачу будет означать, что вы будете чаще использовать сцепление, но, если вы этого не сделаете, это приведет к большему давлению на тормоза и их быстрому износу. Это прекрасный баланс.

Получить расценки на работу сцепления

Сэкономьте деньги на работе со сцеплением

Если вам нужно заменить или отремонтировать сцепление, всегда полезно получить предложения из более чем одного места, чтобы убедиться, что вы получаете хорошую цену.Когда вы получаете свои расценки на свою работу по сцеплению здесь, в Autobutler, легко сидеть дома и сравнивать поступающие расценки — либо на основе отзывов, описания работы, местоположения гаража или цены — или, конечно, их комбинации.

Более того, при использовании Autobutler потенциально можно немного сэкономить. Мы видели, что владельцы автомобилей, которые сравнивают цены на ремонт или замену сцепления на Autobutler, потенциально могут сэкономить в среднем 26 процентов, что составляет 159 фунтов стерлингов.

Все о сцеплении

Когда заменять диски сцепления; проверка на признаки неисправного сцепления

Сцепление — одна из самых важных частей в автомобиле с механической коробкой передач, поскольку оно соединяет двигатель с коробкой передач и обеспечивает движущую силу для автомобиля. Это также одна из частей автомобиля, которая подвержена сильному износу в зависимости от стиля вождения человека и окружающей среды, в которой он находится.

Автомобили, которые в основном передвигаются по городу «от бампера к бамперу», скорее всего, будут иметь больший износ сцепления, чем те, которые движутся по шоссе или в условиях умеренного движения.Точно так же у автомобилей, движущихся по холмистой местности, вероятно, будет больше износа сцепления, чем у автомобилей, движущихся по равнине.

Но как узнать, когда ваша кладка собирается упасть? Обычно появляется список предупреждающих знаков, который дает вам достаточно времени, чтобы добраться до мастерской.

Также читайте: Как ездить в тихоходном потоке

Признаки износа сцепления

Проскальзывание

Одним из основных признаков износа диска сцепления является проскальзывание сцепления.Вы начнете замечать снижение подхвата в автомобиле, и обороты двигателя будут расти дальше, чем необходимо для данной скорости, прежде чем автомобиль сравняется с этим. Такое проскальзывание возникает, когда весь фрикционный материал на дисках сцепления изношен и пора заменить фрикционный диск сцепления. Последствия такого рода проблемы проскальзывания заключаются в том, что экономия топлива автомобиля резко упадет.

Как проверить проскальзывание? Припаркуйте автомобиль, выключите двигатель и плотно включите стояночный тормоз.Затем заведите автомобиль, нажмите на сцепление, включите третью передачу и начните плавно отпускать сцепление, не ускоряясь. Если диски сцепления не повреждены, автомобиль попытается сдвинуться с места при включении сцепления, а затем остановится. Но если он не глохнет даже при почти полностью отпущенной педали сцепления, значит, проблема с диском сцепления.

Также читайте: Что делать, если передачи переключаются с трудом

Дрожь

Еще одним признаком неисправности сцепления является сильное дрожание при отпускании педали сцепления, особенно на низких скоростях.Это может быть связано с некоторым загрязнением на поверхности диска сцепления, например, маслом или смазкой (чего обычно не должно происходить), или даже из-за воды и шлама, если вы ехали по заболоченным дорогам. Если дрожь проходит после некоторого времени работы, это не является серьезной проблемой, но если дрожь остается, это может означать, что нажимной диск сцепления изношен и не прижимает фрикционный диск сцепления к маховику двигателя должным образом. Иногда смещение двигателя и коробки передач из-за плохой опоры двигателя или коробки передач также имеет аналогичный симптом.

Чириканье или скрежет

Иногда, когда вы нажимаете педаль сцепления, а затем отпускаете ее, вы слышите стрекотание, исходящее из области двигателя / коробки передач. Это похоже на очень слабое звяканье браслетов на щиколотках. Когда вы нажимаете педаль сцепления, этот звук обычно исчезает, но появляется снова, как только вы отпускаете сцепление. Иногда вы слышите более глубокий скрежет или жужжание. Это признак износа выжимного подшипника сцепления. Хотя можно заменить только выжимной подшипник (CRB), если вовремя не проверить это, это может привести к изогнутой вилке сцепления (механизму, который толкает или отпускает сцепление внутри корпуса сцепления), что может затем привести к проблемам с нажимным диском ( погнутые пальцы на пластине) и в конечном итоге смена всего сцепления в сборе.

По теме: Как увеличить клиренс вашего автомобиля

Проблема с переключением передач

Другая проблема, указывающая на отказ сцепления, — это когда у вас возникают проблемы с переключением передач даже после нажатия на сцепление. Шестерня либо откажется перейти с данной передачи на нейтральную передачу, либо откажется легко перейти с нейтральной передачи на другую. Даже если он двинется, это будет сопровождаться скрежетом или скрипом. Это связано с тем, что сцепление не отпускается полностью, даже если вы нажали педаль.Проблема такого рода обычно не связана с выходом из строя диска сцепления, а вместо этого указывает на погнутую вилку сцепления, негерметичный рабочий цилиндр (в случае гидравлической системы сцепления) или плохо отрегулированный трос сцепления в механических сцеплениях. С этим можно справиться простой регулировкой механических рычагов или проверкой и заменой рабочего цилиндра и жидкости сцепления в гидравлических системах сцепления.

См. Также: 10 еженедельных проверок вашего автомобиля

Что заменить, если возникла проблема?

Теперь, когда вы знаете симптомы надвигающихся проблем со сцеплением, вот что вам нужно знать о том, что необходимо заменить.Автомобиль, который управляется правильно и в нормальных дорожных условиях, обычно не требует внимания на сцепление как минимум на 100 000 км. Но в автомобиле, которым управляет водитель, который обычно «ездит на сцеплении», что означает движение с ногой на сцеплении в большинстве случаев и использование «половинного сцепления» для ползания в городском потоке, будет чаще заменяться сцепление.

Если происходит проскальзывание сцепления, необходимо заменить весь диск сцепления в сборе. Обычно это стоит рупий. 6000 для небольшого автомобиля, такого как Wagon-R с системой сцепления с прямым рычагом, или рупий.12000 за более крупный автомобиль с гидравлической системой сцепления, такой как Mahindra Scorpio. Эти расходы могут доходить до рупий. 30 000 на некоторые европейские автомобили с импортными комплектующими. Конечно, большая часть этих затрат также идет на оплату труда в мастерской, поскольку замена сцепления является «капитальным ремонтом» и требует больших затрат на рабочую силу.

Также прочтите: Выбор подходящей шины — руководство CarToq

Если у вас тоже есть дрожь, возможно, потребуется заменить узел фрикционного диска сцепления и нажимной диск.Вы понесете те же расходы, что и при полной замене узла сцепления (включая подшипник сцепления, вилку, выжимную пружину, трос и жидкость, если применимо).

Если вы слышите чирикающий звук, то это может быть только подшипник выключения сцепления, который требует замены. В такой ситуации затраты на рабочую силу будут высокими, так как вся коробка передач должна быть отделена от двигателя, чтобы получить доступ к узлу сцепления, но сама деталь не так дорога в большинстве автомобилей.

Связано: Системы подвески — как определить и исправить

Проблема с переключением передач обычно требует мелкого ремонта.Если это тросовый механизм сцепления, простая регулировка сцепления может решить эту проблему. Если это гидравлический механизм, проверьте уровень жидкости в сцеплении и при необходимости замените жидкость. Если есть утечка около рабочего цилиндра, вам может потребоваться заменить рабочий цилиндр — не очень дорогая деталь, но оплата труда опять же может быть высокой в ​​зависимости от автомобиля. В некоторых автомобилях рабочий цилиндр находится вне корпуса сцепления и легкодоступен, но в некоторых он находится внутри корпуса сцепления, что требует больших затрат на рабочую силу.

Поделитесь любыми другими симптомами и опытом ремонта сцепления с сообществом CarToq. Как часто вам приходилось менять диски сцепления в автомобиле?

Как это работает, как это исправить

Итак, у вас есть машина с тремя педалями под рулем. В то время как автомобили с ручным переключением почти устарели, многие редукторы предпочитают переключать передачи, а не просто «позволять этому случиться» в этой волшебной коробке передач, называемой автоматической коробкой передач. Мало что может быть веселее, чем бросить сцепление и постучать по дроссельной заслонке, поскольку колеса преодолевают крутящий момент и быстро превращаются в шоу кипящего дыма.

Все эти действия по включению-выключению-включению сцепления оказывают определенное воздействие на поверхности сцепления механической коробки передач, в конечном итоге изнашивая их. Если вы позволите ему зайти слишком далеко, маховик будет съеден заклепками, которые удерживают фрикционные диски сцепления на самом диске. Владеть автомобилем с ручным переключением передач — это очень весело, однако вам нужно знать некоторые ключевые моменты, которые сохранят удовольствие и не оставят вас в затруднительном положении на вершине холма в надежде, что аварийный тормоз сработает.

Анатомия сцепления

Стандартное базовое однодисковое сцепление с механической трансмиссией — это то, что почти всегда будет у типичного автомобиля с ручным переключением передач.Они прочные, хорошо чувствуют педаль и отлично работают при низких и средних характеристиках. Муфта механической трансмиссии предназначена для передачи мощности от двигателя к трансмиссии, а также для отключения этого звена при необходимости. Звучит не так уж и много, но, учитывая огромную выходную мощность некоторых транспортных средств, удерживать это соединение без проскальзывания — сложная работа. Существует два основных типа муфт механической трансмиссии: подрессоренная ступица и сплошная ступица.

Большинство уличных сцеплений имеют подрессоренную ступицу. Для поглощения небольшого удара вращающегося маховика, когда он захватывает неподвижное сцепление, используется серия из шести-восьми пружин. Это уменьшает дребезжание и шум от сцепления. Есть также ряд ограничительных штифтов, считайте их отбойниками, которые представляют собой максимальные пределы вращения для соединения ступицы с диском. Если пружины ступицы слишком легкие, вы будете отскакивать от ограничительных штифтов, что приведет к вибрации. В дисках сцепления часто используется еще одно пружинное устройство — пружина Марселя.Это тонкие пружины с шайбами, которые находятся между диском и муфтой, обращенной к ней самой. Пружина Marcel также снижает вибрацию. Прочные втулки больше ориентированы на гонку, где дребезжание и плавное переключение не являются проблемой. Цельные ступичные муфты недолго служат на улице из-за вибрационной усталости шлицев.

Нажимные пластины

Там, где муфта выполняет тяжелую работу, прижимная пластина — это механизм, который освобождает диск и зацепляет его. Существует три типа нажимных пластин — диафрагменные, длинные и конструкции Borg & Beck.У каждого есть свои преимущества в своих полезных сферах.

Мембранные нажимные тарелки являются наиболее распространенными на улице. Это то, о чем вы думаете, когда кто-то говорит «прижимная пластина»; Диафрагма представляет собой серию длинных пружинных стержней, которые веером расходятся вокруг выжимного подшипника. Они эффективны для уличных и высокопроизводительных уличных применений, поскольку обладают отличным давлением пружин, равномерно нагружают диск сцепления по всему диаметру, а пружины имеют точку срыва.Это означает, что давление в муфте значительно снизится в точке, где пружины находятся над центром. Когда вы застряли на светофоре, ваше бедро скажет вам спасибо.

Длинный стиль чаще встречается в строго драг-рейсинге. В длинном стиле используются три узких пальца, которые соединяют выжимной подшипник с группой из девяти пружин вокруг прижимной пластины.Чтобы выключить сцепление, необходимо сжать девять пружин. Эта конструкция очень популярна в драг-рейсингах для быстрого переключения передач. Длинный стиль легко настраивается с помощью жесткости пружины, высоты стойки и центробежного веса. Центробежные грузы добавляют дополнительное усилие на сцепление, поскольку двигатель вращается быстрее.

Borg & Beck — это версия стиля Long, в котором три пальца используются для сжатия пружин для освобождения диска. В стиле Borg & Beck используются ролики, которые раскачиваются при вращении двигателя для увеличения давления на диск.

Материалы имеют значение

Фрикционный материал так же важен, как и остальная часть конструкции. В сцеплениях используются четыре типа фрикционных материалов, но все они имеют около миллиона различных сортов. Четыре типа материалов: органические, керамические, углеродные / кевларовые и металлические. Как обсуждалось ранее, чем выше коэффициент трения, тем сильнее захват материала за счет увеличения срока службы. Есть еще несколько факторов при выборе фрикционного материала:

• Органический — Органические материалы состоят из металлических волокон, вплетенных в органическое волокно, которое раньше было асбестом, но в наши дни наиболее распространенными материалами являются стекловолокно, углеродное волокно, латунная проволока и несколько запатентованных переплетов, чтобы все это было вместе.Связующие смолы являются основной проблемой органических сцеплений. Так же, как и тормозные колодки, перегрев приводит к их потускнению. Этот опаляющий запах волос в носу, который вы чувствуете при поджаривании сцепления (или тормозных колодок), — это горящая смола. Когда он остынет, на обеих поверхностях останется тонкий слой скользкой кристаллизованной смолы. Хотя органические сцепления подвержены перегреву, они подходят для большинства уличных автомобилей. Органические материалы — самые мягкие из всех фрикционных материалов, что означает низкий уровень вибрации, плавное сцепление и хорошую удерживающую способность.
• Кевлар — Кевларовые диски являются хорошей альтернативой органическим сцеплениям на уличных / стриптиз-машинах. Кевларовые волокна, изготовленные аналогично органическим материалам, сплетены и спрессованы со смолой. Они тверже органики, поэтому болтают больше. Одна из проблем этих типов сцеплений заключается в том, что, хотя они обладают отличной термостойкостью в сцеплении, они также сохраняют тепло. Это означает, что маховик нагреется и останется горячим. Как только вы перегреваете кевларовое сцепление, они не восстанавливаются быстро.Эти материалы отлично подходят для уличных / уличных дорожек, где не так много остановок и остановок.
• Керамика — Керамические муфты очень хорошо поглощают тепло и отводят его от сопрягаемых поверхностей прижимного диска и маховика. У них также лучшая удерживающая способность по сравнению с органическими материалами. Керамические материалы страдают от прочности и вибрации. Твердость материалов заставляет их болтать гораздо больше, чем органику, с их внезапным включением. Это также изнашивает сопрягаемые поверхности быстрее, чем органика.Керамика изнашивается быстрее, чем сцепления Kelvar / Carbon, но имеет более высокую термостойкость. Остановка движения может стать проблемой для керамических сцеплений.
• Металлик — Металлические муфты изготавливаются из спеченного железа, а иногда и из чрезвычайно твердой бронзы. В процессе спекания частицы нагреваются до докрасна, а затем сжимаются вместе, оставляя шероховатый блок. Они не совсем расплавлены, просто нагреваются до такой степени, что они слипаются. Нет смолы, которую можно было бы перегреть и глазировать. Эти плохие парни много болтают, но при этом обладают самой высокой удерживающей способностью.Они не дружелюбны к улице, так как помолвка происходит очень внезапно. Это означает, что они также быстро изнашивают сопрягаемые поверхности. Они способны обрабатывать более 750 лошадиных сил в однодисковой системе.
• Гибрид — в гибридных муфтах используется один материал с одной стороны и другой материал с другой. Это позволяет производителю сцепления сочетать характеристики обоих материалов. Это обеспечивает более длительный срок службы маховика, более плавное зацепление, но лучшее удержание через прижимную пластину.

Признаки неисправного сцепления

Когда у вас выходит из строя сцепление механической коробки передач, есть несколько контрольных признаков надвигающейся гибели.

По мере износа фрикционных дисков остается меньше материала для захвата маховика и нажимного диска. Как только материал изнашивается в достаточной степени, двигатель будет вращаться немного выше, чем обычно, когда сцепление включено (педаль отпущена).Это связано с тем, что для его удержания недостаточно трения. Кроме того, вы можете заметить, что сцепление выключается быстрее, чем обычно, так как вам не нужно нажимать педаль до упора. Ускорение автомобиля также будет медленнее. Это наиболее частая проблема износа сцепления. Проскальзывающее сцепление также будет пахнуть горящим сцеплением, что безошибочно.

Если сцепление не отключается при нажатии на педаль, это может быть вызвано несколькими причинами.Существует три типа рычажного механизма сцепления механической трансмиссии — гидравлический, тросовый и стержневой. Тяговое соединение — это прочное механическое звено между системой сцепления и педалью. Если этот тип сцепления заклинивает, это всегда проблема с нажимным диском или выжимным подшипником и требует замены. То же самое может случиться и с другими типами.

В тросовых соединениях используется трос между педалью и системой сцепления для приведения в действие выжимного подшипника. Тросы могут сломаться, зависнуть или растянуться.Некоторые из них являются саморегулирующимися, но другие требуют периодической регулировки для поддержания надлежащего функционирования сцепления.

В большинстве современных сцеплений используются гидравлические системы, в которых педаль управляет главным цилиндром (похожим на главный тормозной цилиндр) на брандмауэре, который управляет гидравлическим выжимным подшипником внутри системы сцепления в кожухе трансмиссии. Если в главном цилиндре закончилась жидкость, в нем есть пузырьки воздуха или он вышел из строя, сцепление будет работать с трудом.Кроме того, выжимной подшипник тоже может выйти из строя.

Жесткое сцепление

Еще одна проблема, которая возникает, — это жесткое сцепление, когда педаль жесткая и не выключает сцепление. Обычно это происходит из-за плохой прижимной пластины и требует замены. Другие потенциальные возможности в этом сценарии — заклинивание рычага или неисправный главный цилиндр.

Ремонт сцепления

Ремонт неисправного сцепления механической коробки передач обычно включает три основных компонента

• Диск сцепления и нажимной диск
• Маховик
• Выжимной подшипник

Часто все три необходимо заменять, но в большинстве случаев пакет сцепления (нажимной диск и диск сцепления) можно заменить вместе с выжимным подшипником.Подшипник является быстроизнашиваемым элементом, и, если он недавно не был заменен сам по себе, рекомендуется заменять его каждый раз при установке нового диска сцепления, если только это не гидравлический подшипник, в котором его можно использовать повторно.

Пакет сцепления следует заменять целиком, с новым диском и новым прижимным диском. На нажимной диск используются пружины для включения / выключения сцепления, которые со временем устают и изнашиваются, как и диск сцепления. Это расходный материал. В большинстве случаев диск сцепления заказывается с подходящим прижимным диском в комплекте, поэтому не теряйте время на повторное использование старого прижимного диска.

Маховик, однако, менять не нужно. Если поверхность маховика чистая, без канавок, обесцвечивания или зазубрин, то ее можно использовать повторно как есть. Если на поверхности есть дефекты, ее нужно проверить. Снимите маховик, отнесите его в местный магазин NAPA и проверьте, можно ли его повернуть. Как и тормозной ротор, маховик сделан очень толстым, чтобы его можно было покрыть, когда сцепление в конечном итоге выйдет из строя, что позволяет сэкономить на замене. Маховик можно обработать, чтобы устранить дефект, вызванный изношенным сцеплением, в большинстве случаев, но не всегда.Глубокие выбоины, трещины и серьезные тепловые повреждения потребуют полной замены. Всегда проверяйте маховик, независимо от того, как он выглядит. Маховики могут деформироваться, и хотя вы этого не увидите, вы почувствуете это при включении нового сцепления.

Опасности замены сцепления

Основная опасность, с которой вы столкнетесь при замене сцепления механической коробки передач, — это удар по лицу или телу. Если у вас нет доступа к лифту, вы будете работать под автомобилем (на домкратах, шлакоблоках НЕ !!), трансмиссия должна быть снята, двигатель должен поддерживаться, чтобы он не сорвался с опор.Это равносильно тому, что множество тяжелых предметов ждут, чтобы ударить вас лицом по затылку, так что будьте осторожны. Вам понадобится помощник, который поможет снять коробку передач, здесь также поможет напольный домкрат.

Помимо опасного характера работы под автомобилем, гидравлические муфты необходимо регулировать. Существуют специальные инструменты, которые помогут вам в этом, или вы можете сделать это сложным способом с помощью набора штангенциркулей. Обязательно следуйте спецификациям, предоставленным производителем. Если вы настроили его неправильно, все должно вернуться, чтобы исправить это.

Инструменты

Все автомобили разные, поэтому для некоторых могут потребоваться специальные инструменты, не перечисленные здесь, но это основной список того, что вам нужно для замены сцепления.

Напольный домкрат

Стойки домкрата (шлакоблоки не учитываются)

Стандартный набор головок или набор метрических головок (в зависимости от производителя автомобиля)

Множество длинных удлинителей с храповым механизмом для доступа к верхним болтам

Трансмиссионное масло (может пролиться из коробки передач во время снятия, проверьте руководство вашего автомобиля для точных требований к жидкости)

Пилотный инструмент для подшипника сцепления

Для переднеприводных автомобилей необходимо будет снять ШРУСы, что может потребовать разборки передней подвески, а также некоторых специальных инструментов.

Прикрепление сцепления — процесс, требующий терпения. Если вы используете сцепление для гонок, скорее всего, у вас нет 500 миль, чтобы включить 1200 переключений сцепления, но для уличного автомобиля это то, что необходимо сцеплению, чтобы правильно установить сцепление.Это означает, что первые 200 миль следует ехать осторожно (то есть пробег по городу, а не по шоссе), а затем следующие 200–300 миль за рулем.

Обратитесь за помощью к профессионалу. Замена сцепления на вашем собственном автомобиле — это долгий проект, из-за которого ваша машина может выйти из строя на несколько дней. Если у вас нет опыта и автомобиль переднеприводный, вам может быть лучше обратиться к местному поставщику услуг NAPA AutoCare.