Как определить износ диска сцепления
Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.
Устройство и принцип работы сцепления.
Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:
Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.
Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.
На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.
Устройство сцепления на автомобиле:
Расшифровка изображения.
1 — Направляющая выжимного подшипника.
2 — Первичный вал МКПП.
3- регулировочная скоба задающая свободный ход.
4,5 — вилка сцепления.
6 — корзина сцепления.
7 — ведомый диск сцепления.
8 — маховик двигателя.
9 — педаль сцепления.
Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.
Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).
Все признаки неисправности сцепления.
Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.
При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.
Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.
— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).
— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).
Как работают сцепления | HowStuffWorks
С 1950-х по 1970-е годы вы могли рассчитывать на пробег от 50 000 до 70 000 миль от сцепления вашего автомобиля. Сцепления теперь могут прослужить более 80 000 миль, если вы будете их осторожно использовать и поддерживать в хорошем состоянии. Если не принять меры, сцепления могут начать выходить из строя на 35 000 миль. Грузовики, которые постоянно перегружены или часто буксируют тяжелые грузы, также могут иметь проблемы с относительно новыми сцеплениями.
Этот контент несовместим с этим устройством.
Щелкните «play», чтобы увидеть промах.
Объявление
Самая распространенная проблема со сцеплениями заключается в том, что фрикционный материал на диске изнашивается. Фрикционный материал диска сцепления очень похож на фрикционный материал колодок дискового тормоза или колодок барабанного тормоза — через некоторое время он изнашивается. Когда большая часть или весь фрикционный материал исчезнет, сцепление начнет проскальзывать и в конечном итоге не будет передавать мощность от двигателя на колеса.
Сцепление изнашивается только тогда, когда диск сцепления и маховик вращаются с разной скоростью. Когда они сцеплены вместе, фрикционный материал плотно прижимается к маховику, и они вращаются синхронно. Износ происходит только тогда, когда диск сцепления скользит по маховику. Так что, если вы относитесь к тому типу водителей, который часто переключает сцепление, вы изнашиваете сцепление намного быстрее.
Иногда проблема не в скольжении, а в залипании.Если ваше сцепление не выключается должным образом, оно будет продолжать вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет или полностью помешать включению передачи. Некоторые общие причины заедания сцепления:
- Обрыв или растяжение троса сцепления — тросу требуется правильное натяжение для эффективного толкания и тяги.
- Негерметичный или неисправный рабочий и / или главный цилиндры сцепления — Утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление.
- Воздух в гидравлической линии — Воздух влияет на гидравлику, занимая пространство, необходимое жидкости для создания давления.
- Неправильно отрегулирована тяга — Когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неверное количество силы.
- Несоответствующие компоненты сцепления — Не все запасные части работают с вашим сцеплением.
«Жесткое» сцепление — тоже частая проблема.
Все муфты требуют определенного усилия для полного нажатия.Если вам придется сильно нажать на педаль, возможно, что-то не так. Частыми причинами являются заедание или заедание рычага педали, троса, поперечного вала или шарнира. Иногда засорение или изношенные уплотнения в гидравлической системе также могут стать причиной жесткого сцепления.
Еще одна проблема, связанная со сцеплениями, — это изношенный выжимной подшипник, иногда называемый выжимным подшипником . Этот подшипник прикладывает силу к пальцам вращающегося прижимного диска, чтобы освободить сцепление.Если вы слышите грохочущий звук при включении сцепления, возможно, у вас проблема с выгрузкой.
В следующем разделе мы рассмотрим несколько различных типов муфт и способы их использования.
.Как диагностировать проблемы вашей собственной системы сцепления
Сколько раз вы обращались к врачу или в больницу по поводу какого-либо недуга, и диагноз был неправильным? Найти корень большинства проблем в сложной ситуации непросто даже для профессионалов.
И хотя вы можете отправиться в отделение неотложной помощи из-за надоедливой или постоянной головной боли, которая может быть какой-то аллергией или того хуже, симптомы могут быть слишком похожими для ряда сценариев.
Механические проблемы вполне сопоставимы.Если ваш грузовик не заводится, это может быть что-то простое, например, пустой бензобак, забитый топливный фильтр, неисправный змеевик или множество других возможностей, но для того, чтобы диагностировать причину, мы должны исключить то, что мы знаем. не.
В прошлом месяце мы рассмотрели основы сцепления, наиболее популярные для уличного использования, принцип их работы и детали, которые используются вместе, такие как нажимные пластины, маховики и выжимные подшипники. В этом месяце мы изучаем типичные отказы сцепления и как диагностировать проблему, которая изначально вызвала поломку.Если ваше сцепление вышло из строя и преждевременно вышло из строя, очень важно выяснить, почему, вместо того, чтобы просто заменять детали и заставлять их снова выходить из строя; трата времени и денег, особенно если вы занимаетесь спортом!
Вот список того, что можно и что нельзя делать, когда приходит время заменять сцепление:
Это просто и очевидно, но убедитесь, что у вас есть подходящие запасные части перед установкой любого из них, а также правильное выравнивание сцепления.
орудие труда.Если не использовать пилотный инструмент для выравнивания диска сцепления, это может привести к повреждению диска во время установки трансмиссии.
Перед установкой всегда проверяйте правильность установки нового диска сцепления на первичный вал коробки передач. Убедитесь, что шлицы первичного вала не изношены и не перекручены.
Каждый раз, когда у вас выключается сцепление, даже если вы не заменяете его, обычно рекомендуется заменить старый выжимной подшипник и направляющий подшипник, пока вы там. Они недороги по сравнению с повторным вытаскиванием сцепления, и я говорю по опыту! Около 10 лет назад у меня был Форд 50-го года, в котором я заменил сцепление.Я купил старую, но N.O.S. выкидной подшипник, который начал визжать не менее чем через три дня, и мне пришлось его снова заменить.
Никогда не комбинируйте изношенный нажимной диск с новым диском сцепления и наоборот. Всегда заменяйте нажимной диск и диск сцепления новыми компонентами.
Замените все изношенные детали, такие как кольца первичного вала, вилки сцепления, рабочий / главный цилиндры и т. Д.
Всегда должным образом шлифуйте или заменяйте маховик. Не рекомендуется шлифовать маховик каким-либо устройством (например, угловой шлифовальной машиной), кроме специальной машины для шлифовки маховика.Кроме того, перед установкой всегда очищайте поверхности нажимного диска и маховика средством для очистки деталей тормозов или ацетоном.
Убедитесь, что диск сцепления установлен стороной с надписью «сторона маховика» напротив маховика. Если на вашем диске сцепления нет маркировки, указывающей, какая сторона диска сцепления является стороной маховика, обратитесь к его производителю.
Всегда затягивайте все крепежные детали в соответствии с заводскими спецификациями. Замените оборудование, если оно изношено или если заводское руководство по обслуживанию рекомендует замену.
Правильные крепежные детали (болты с буртиком, установочные штифты и т. Д.), Используемые для крепления нажимного диска к маховику и маховика к коленчатому валу, являются специальными деталями, а НЕ обычным оборудованием. Отказ от использования надлежащего оборудования может привести к вибрации, неправильной работе сцепления или отказу сцепления.
Не допускайте попадания продуктов на нефтяной основе (консистентная смазка, масло, смазка и т.д.) на фрикционный материал диска сцепления. В случае загрязнения диск может вызвать вибрацию сцепления, проскальзывание, преждевременный износ или неправильную работу сцепления.
Избегайте смешивания марок в системе сцепления. Большинство компаний разрабатывают свои продукты так, чтобы они лучше всего работали с собственными продуктами. Это помогает гарантировать надлежащую производительность и срок службы. Кроме того, вам будет легче работать на технической линии или с гарантией, если что-то пойдет не так.
Найдите и выполните необходимую процедуру обкатки для вашего нового узла сцепления. Каждый производитель будет отличаться, но необходимо соблюдать следующие правила, чтобы обеспечить надлежащую посадку фрикционного материала, полную производительность и надлежащую циклическую смену тепла.Несоблюдение этого может привести к преждевременному износу, снижению удерживающей способности, неправильной работе сцепления и аннулированию большинства гарантий.
Практически любая компания по производству сцеплений будет рада обсудить с вами проблемы / потребности в сцеплении по телефону и помочь вам выбрать правильное сцепление. Вы не должны слишком беспокоиться о том, что они попытаются уговорить вас приобрести дорогостоящее устройство, которое будет излишним для вашего ежедневного водителя или игрушки на выходные, потому что они хотят, чтобы вы были довольны их сцеплением и сохранили вас в качестве лояльного покупателя.Установка на ваш грузовик сцепления, которое не является тем, что вам действительно нужно, может причинить всем участникам немало горя, не говоря уже о деньгах.
Ниже представлены ценные справочные материалы от Centerforce для людей с тремя педалями у ног и всех, кто думает о том, чтобы когда-либо иметь грузовик с коробкой передач. Не забудьте записать эту проблему в свою библиотеку старых двигателей и заводские руководства, если вы начнете «буксовать».
Перегрев нажимного диска — сильные горячие точки
Симптомы:
Пробуксовка сцепления — не удерживает мощность автомобиля
Дребезжание сцепления
Износ сцепления преждевременно
Возможные причины:
Неправильная процедура обкатки
Чрезмерная предустановка сцепления- неправильная регулировка
Чрезмерное проскальзывание из-за стиля вождения
Решения:
Замените узел сцепления
Осмотрите маховик и замените его поверхность, при необходимости замените
Отрегулируйте свободный ход педали сцепления
Соблюдайте надлежащую процедуру обкатки
Оцените стиль вождения
См.
все 14 фото
Изношены пальцы пружины диафрагмы на нажимном диске
Симптомы:
Сложное включение или выключение сцепления — затрудненное переключение
Сложность регулировки свободного хода педали сцепления
Сцепление проскальзывает — не удерживает мощность автомобиля
Сцепление изнашивается преждевременно
Возможные причины:
Неправильно установленный бросок из подшипника
Сцепление слишком предварительно нагружено — неправильная регулировка
Решения:
Замените выжимной подшипник на правильную деталь и установите правильно
Осмотрите направляющую трубку трансмиссии и втулку подшипника на предмет износа или при необходимости замените
Отрегулируйте свободный ход педали сцепления
Замените узел сцепления
Осмотрите и замените маховик, при необходимости замените
См. Все 14 фото
Ремень (ремни) привода нажимного диска изогнут / сломан / отсутствует
Симптомы:
Сложное включение или выключение сцепления, затрудненное переключение передач
Шум от сцепления
Возможные причины:
Ненадлежащее переключение на пониженную передачу
Использование сцепления в качестве тормоза для замедления транспортного средства
Пропущенные переключения передач
Решения:
Заменить узел сцепления
Осмотреть и отремонтировать маховик — при необходимости заменить
Оценить стиль вождения — избежать чрезмерного переключения на пониженную передачу
См.
Все 14 фотографии
Нажимная пластина Improperl y Сбалансировано
Признаки:
Вибрация от двигателя / трансмиссии / переключателя
Система веса смещена не по центру
Возможные причины:
Неправильный противовес маховика
Неправильное оборудование
Неправильно сбалансировано сцепление
Маховик неправильно сбалансирован
Решения:
Проверить противовес маховика, если имеется
Используйте подходящие болты с буртиком или установочные штифты, чтобы удерживать прижимной диск на маховике
Заменить узел сцепления
Осмотреть, отремонтировать и уравновесить маховик, при необходимости заменить
Пальцы диафрагменной пружины смещены — диск сцепления
Симптомы:
Сцепление проскальзывает — не удерживает мощность автомобиля
Сложное включение или выключение сцепления — затрудненное переключение
Сцепление изнашивается преждевременно
Шум от сцепления
Возможные причины:
Сцепление слишком предварительно нагружено — неправильная регулировка
Неправильный нажимной диск и d комбинация диска сцепления
Неправильный размер шага / чашки маховика
Решения:
Замените узел сцепления
Осмотрите маховик и замените его поверхность, при необходимости замените
Отрегулируйте свободный ход педали сцепления
См.
все 14 фотографий
Изогнутая прижимная пластина
Симптомы :
Нажимной диск не прикручивается к маховику равномерно
Сложное включение или выключение сцепления — затрудненное переключение
Дребезжание муфты
Возможные причины:
Нажимной диск упал
Неправильный размер ступеньки / чашки маховика
Неправильное оборудование, используемое для крепления нажимного диска к маховик
Загрязнения между нажимным диском и маховиком
Решения:
Замените узел сцепления
Осмотрите маховик и замените его поверхность, при необходимости замените
Используйте соответствующие крепежные болты с моментом затяжки в соответствии с заводскими спецификациями
Очистите поверхности перед установкой
См. все 14 фото
Пружина ступицы диска сцепления L нет / отсутствует
Симптомы:
Шум от сцепления
Сложное включение или выключение сцепления — затрудненное переключение передач
Возможные причины:
Диск сцепления установлен неправильно
Несоосность трансмиссии
Неправильное переключение на повышенную / понижающую передачу
Изношен или отсутствует направляющий подшипник / втулка
Решения:
Замените диск сцепления — установите правильно
Осмотрите и замените поверхность маховика — замените при необходимости
Осмотрите направляющий подшипник / втулку — замените при необходимости
Оцените стиль вождения — избегайте неправильного переключения передач
См.
Все 14 фото
Ступица диска сцепления Чрезмерный износ шлицев / трещина в ступичной пружине
Симптомы:
Шум от сцепления
Сложное включение или выключение сцепления, затрудненное переключение передач
Быстрый износ направляющего подшипника / втулки
Возможные причины:
Несоосность трансмиссии / колокола
Коробка передач зависла на сцеплении диск входным валом duri установка
Изношен или отсутствует направляющий подшипник / втулка
Решения:
Проверить соосность трансмиссии и колокола
Проверить первичный вал на износ
Заменить диск сцепления
Заменить направляющий подшипник / втулку
Поддержать трансмиссию при установке
Масло в диске сцепления загрязнено
Симптомы:
Дребезжание сцепления
Пробуксовка сцепления — не удерживает мощность автомобиля
Сцепление изношено преждевременно
Возможные причины:
Утечка масла из двигателя или трансмиссии
Решения:
Устранить утечку масла
Тщательно очистить корпус и фиксатор компоненты
Замените узел сцепления
Осмотрите и замените маховик, при необходимости замените
См.
все 14 фото
Диск сцепления перегрет / нарушен
Симптомы:
Сцепление не отпускает
Дрожание сцепления
Проскальзывает сцепление
Сцепление вибрирует
Сцепление преждевременно изношено
9 0009 Возможные причины:
Чрезмерная мощность двигателя
Неправильная процедура обкатки
Слишком предварительный натяг сцепления — неправильная регулировка
Решения:
Отрегулируйте свободный ход педали сцепления
Замените сцепление на модернизированное сцепление в сборе
Осмотрите и замените маховик, при необходимости замените
Следуйте надлежащая процедура обкатки
Оцените стиль вождения
Просмотреть все 14 фотографий
Диск сцепления изогнут
Признаки:
Сложное включение или выключение сцепления, затрудненное переключение
Шум от сцепления
Возможные причины:
Диск сцепления установлен неправильно
Трансмиссия висела на диске сцепления первичным валом во время установки
Деталь повреждена во время транспортировки
Решения:
Заменить диск сцепления
Проверить нажимной диск — заменить при обнаружении износа
Оценить установку трансмиссии — поддержка трансмиссии во время установки
Просмотреть все фото 9 0003
Диск сцепления Заклепки упора привода изношены / изношены / сломаны
Симптомы:
Сцепление изнашивается преждевременно
Шум от муфты
Возможные причины:
Неправильное переключение на пониженную / повышенную передачу
Боковой пуск автомобиля
Решения:
Заменить узел сцепления
Осмотреть и отремонтировать маховик — при необходимости заменить
Оценить стиль вождения — избегать использования сцепления для замедления автомобиля и чрезмерного толчка
Фрикционный материал диска сцепления треснул / сломан / отсутствует
Симптомы:
Проскальзывает сцепление- не удерживает мощность автомобиля
Сложное включение или выключение сцепления — затрудненное переключение передач
Шум от сцепления
Возможные причины:
Ненадлежащее переключение на понижающую / повышающую передачу
Боковой подъём автомобиля
Неправильная процедура обкатки
Пропущенные переключения передач Решения:
Заменить сцепление на модернизированное сцепление в сборе
Осмотреть и отремонтировать маховик при необходимости замените
Соблюдайте надлежащую процедуру обкатки
Оцените стиль вождения — избегайте неправильного переключения передач и запуска
См.
все 14 фото
Диск сцепления задевает маховик или болты маховика
Симптомы:
Сложное включение или выключение сцепления -сложное переключение передач
Шум от сцепления
Ослабление пружины (-ий) ступицы в диске сцепления
Проблемы с регулировкой люфта педали сцепления
Возможные причины:
Диск сцепления установлен назад
Болты маховика неправильные-слишком большая головка болта
Изношен маховик — неправильная шлифовка или слишком тонкий
Решения:
Замените диск сцепления
Осмотрите нажимной диск — замените, если обнаружен износ
Осмотрите болты коленчатого вала маховика — замените, если обнаружен износ или головка слишком большая
Осмотрите маховик — замените, если размер неправильный
Просмотреть все 14 фото
Выжимной подшипник установлен назад
Симптомы:
Шум от выжимного подшипника
Жесткая и / или пульсирующая педаль сцепления
Сложное включение или выключение сцепления, затрудненное переключение передач
Возможные причины:
Подшипник установлен неправильно
Решения:
Замените выжимной подшипник — установите правильно
Проверьте нажимной диск- замените при обнаружении износа
Осмотрите направляющую трубку трансмиссии и втулку подшипника на предмет износа, отремонтируйте или замените, если необходимо.
См. все 14 фото
Сцепление в сборе с остеклением
Симптомы:
Сцепление пробуксовывает — не удерживает мощность автомобиля
Сцепление изношен преждевременно
Возможные причины:
Неправильная процедура обкатки
Чрезмерный предварительный натяг сцепления — неправильная регулировка
Чрезмерное проскальзывание из-за стиля вождения
Утечка масла из двигателя или трансмиссии
Решения:
Устранить утечку масла — при необходимости
Тщательно очистить компоненты колокола и выключателя Заменить сцепление a сборка
Осмотрите и замените маховик, при необходимости замените
Отрегулируйте свободный ход педали сцепления
Соблюдайте надлежащую процедуру обкатки
Оцените стиль вождения
Фрикционный материал диска сцепления Сколот / погнут
Симптомы:
Трудное включение или выключение сцепления — затруднено переключение передач
Сцепление проскальзывает — не удерживает мощность автомобиля
Шум от сцепления
Возможные причины:
Диск сцепления упал при установке или снятии
Диск сцепления не установлен с помощью приспособления для выравнивания
Решения:
Заменить диск сцепления
Будьте осторожны при установке или снятие диска сцепления
Просмотреть все 14 фото
Выжимной подшипник и / или вилка сцепления неправильно установлены
Симптомы:
Жесткая и / или пульсирующая педаль сцепления
Шум от выжимного подшипника
Сложное включение или выключение сцепления — трудное переключение
Возможные причины: 9001 1 Вилка и / или подшипник установлены неправильно
Сцепление чрезмерно предварительно нагружено — неправильная регулировка
Тяга выключения сцепления изношена или повреждена
Решения:
Осмотрите выжимной подшипник на предмет износа, замените его, если обнаружен износ
Осмотрите манжету первичного вала трансмиссии на предмет износа, замените, если обнаружен износ
Осмотрите пальцы диафрагмы нажимного диска — замените, если обнаружен износ
Установите вилку сцепления / выжимной подшипник правильно
Отрегулируйте свободный ход педали сцепления
Осмотрите рычаг выключения сцепления — замените при обнаружении износа
Как проверить сцепление самостоятельно?
Шум и посторонние удары — стандартные признаки проблем со сцеплением, которые могут возникнуть в самых разных ситуациях. Также это неполное включение или выключение, заедание педали, раскручивание колес. Если есть какие-то из перечисленных проблем, то нужно проверить сцепление. Как это сделать? Об этом мы и поговорим в этой статье.
Как проверить сцепление?
Есть несколько тестовых процедур. Основное основано на использовании измерительного оборудования, которого у вас, наверное, нет.Речь идет о специальном измерительном приборе. Преимущество этого метода заключается в том, что диски сцепления не требуют разборки — достаточно, чтобы поднять машину на подъемнике.
Эта проверка займет много времени, но метод даст точный результат. В этом методе используется СТО. Как проверить сцепление на машине? Есть и другие альтернативные методы, не требующие оборудования.
Проверить наличие пробуксовки
Данная проверка проводится в случае наличия предпосылок для неправильной работы сцепления.
Но в зависимости от характера повреждения техника может варьироваться. Самая распространенная ситуация — это пробуксовка сцепления. В этом случае правильность работы проверяется следующим образом:
- Поставьте машину на ручной тормоз.
- Пуск двигателя.
- Включить третью (четвертую) передачу.
- Выжимаем хват и выжимаем педаль газа.
Если мотор заглох, то скорее всего диск сцепления изношен и требует замены. Однако этот результат не всегда точен.
Рекомендуем
Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?
Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …
Расход масла в двигателе. Шесть причин
Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла.Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором.
Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …
Как работает выхлопная система?
Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также необходимо обеспечить снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …
Контрольный лист
Как еще проверить диск сцепления? Второй метод не предполагает использования каких-либо специальных приемов.Водителю при движении в городском режиме просто необходимо внимательно следить за поведением автомобиля. Например, если машина очень сильно поднимается, ощущается запах гари или падение скорости без видимой причины, есть скольжение. В этом случае вы можете попробовать заменить диск сцепления, но в этом случае виновниками такого поведения могут быть транспортировка и другие элементы системы и сцепления, которые могут быть неисправны. Так что потребуется дополнительная диагностика.
Когда сцепление «ведет»
Когда сцепление «ведет», то из коробки передач раздаются неприятные звуки, и включить передачу становится сложнее.В этом случае есть способ проверить сцепление:
- Включите мотор, переведите коробку передач в нейтральное положение.
- Выжать педаль сцепления.
- Подлежит включению в первую очередь.
Если трансмиссия включения должна прилагать усилия и из коробки слышны странные звуки, это сначала говорит о том, что маховик диска не отключается. Чаще всего эта проблема решается с помощью прокачки гидравлики и регулировки педали.
Проверить износ диска
Напомним, что диск сцепления определенно имеет свою долю.Многие автовладельцы забывают об этом и меняют только тогда, когда управлять автомобилем становится неудобно. В городском режиме движения этот ресурс стремительно уменьшается, и если машина «пробежала» по городу около 70-80 тысяч километров, то диск сцепления просто обязан «капризничать».
Однако при движении по дорогам автомобиль может проехать более 300 тысяч километров без замены сцепления.
Самый простой способ определить степень износа диска сцепления по ходу педали. Для этого:
- Установите машину на ровную поверхность.
- Запустить двигатель и прогреть до рабочей температуры.
- Включите первую передачу и медленно отпустите сцепление. Это сделано для того, чтобы двигатель не заглох. Обратите внимание, в какой момент начинается передача крутящего момента на колеса. При вибрации в машине остановим тест.
Если сцепление начинает заедать в начале хода педали, это говорит, что с диском все в порядке и степень его износа либо низкая, либо нет (диск новый). Если настройка находится в середине хода педали, это может указывать на износ диска, но не всегда.На некоторых машинах нравится регулировка педали, когда диск зацепляется за середину хода педали.
В том случае, если настройка находится в самом конце хода педали или даже в пробуксовке, это указывает на износ диска, который требует замены.
При наличии запаха гари диск сцепления нужно срочно менять, иначе есть риск повреждения маховика.
Проверка выжимного подшипника
Недостаточно просто знать, как проверить сцепление.Вы также должны иметь возможность проверить выжимной подшипник, потому что этот элемент в системе трансмиссии играет важную роль. Часто поломку путают с повреждением всей системы сцепления.
Проверка выполняется при нажатии педали сцепления, так как в этом положении крутящий момент передается на подшипник. Он уходит и вытаскивает диск сцепления. Поэтому не рекомендуется удерживать педаль сцепления слишком долго, так как она оказывает нестабильную нагрузку на данную деталь и приводит к ее быстрому износу.
Явный признак износа подшипника — звуки при нажатии на педаль сцепления (стуки, шумы). Однако если такие звуки появляются в холодную погоду, не беспокойтесь. Эта деталь при низких температурах имеет низкий коэффициент расширения из-за высокой прочности стали. И стекло, в котором вся площадка, имеет высокий коэффициент расширения.
Поэтому при нагревании звук должен пропадать.
Кроме того, есть и другие признаки неисправности сцепления: неправильное переключение передач, отсутствие включения какой-либо трансмиссии.Также обратите внимание на подергивание автомобиля при движении на большой скорости.
Как проверить цилиндры сцепления?
В случае неисправности цилиндров автомобиль может либо вообще не реагировать на нажатие педали сцепления, либо реагировать неправильно. Автолюбители часто, то есть главный или вспомогательный цилиндр, жалуются, что машина трогается даже если нажимаю на педаль сцепления. В первую очередь это говорит о неисправном цилиндре. Проверять их просто учитывая, что ломаться особо нечем, нужно только проверить, нет ли потеков жидкости в салоне (чуть выше педали сцепления и под капотом).Если не потекло, то, скорее всего, с цилиндрами все в порядке.
Вывод
Теперь вы знаете, как проверить сцепление. Конечно, высокая точность проверки не может быть гарантирована, поэтому в любом случае при подозрении на проблему желательно связаться с СТО.
Там умеют проверить сцепление ваз и других марок автомобилей, в том числе раритетных. На некоторых иномарках описанные выше методы не работают.
5 признаков износа сцепления, требующего замены
- Дом
- Категории
- Принадлежности
- Аксессуары для интерьера
- Внешние аксессуары
- Игрушки
- Очистка и детализация
- Электроника
- Двигатель и производительность
- Инструменты
- Шины и диски
- Мотоциклы и велосипеды
- Уход на дому
- Кемперы на колесах
- Внедорожники
- Гарантии
- Расширенные гарантии
- Заводские гарантии
- Принадлежности
- Блог
- Инструменты
- Калькулятор размера шин
- Поиск колес и шин
- О нас
- Связаться
Как проверить износ диска сцепления
Два простых способа определить износ сцепления самому без снятия коробки
У каждого сцепления для владельца автомобиля есть две новости.
Плохая: оно изнашивается. Хорошая: его можно заменить. Проблема в том, что процесс демонтажа механизма довольно долгий, требует снятия многих дополнительных деталей и узлов, в том числе коробки передач. Элементы нужно снимать в определенной последовательности, чтобы ничего не повредить. Поэтому, если вы не умираете от скуки, лучше заниматься этим не наугад, а когда вы уверены, что сцепление изношено и стоит принять меры.
По приборам
Для начальной диагностики снимать коробку переключения передач не обязательно. Есть простые способы и известные признаки, по которым можно определить, износилось ли сцепление настолько, что пора его менять, и вообще есть ли с ним проблемы. Основные инструменты, которые вам понадобятся, – ваши собственные глаза и уши.
Для тестирования сцепления и регулярного наблюдения за его состоянием достаточно просто следить за приборами: как ведут себя стрелки спидометра и тахометра. Диагностику диска сцепления следует проводить на ровной дороге без дефектов полотна и лежачих полицейских.
К главному тестовому маневру автомобиль нужно правильно подготовить. Для этого, тронувшись с места, последовательно переключаем передачи и набираем скорость по 20 единиц на каждой: на первой – до 20 км/ч, на второй – до 40 км/ч, на третьей – до 60 км/ч. После этого включаем четвертую передачу, но больше не ускоряемся, а продолжаем движение по инерции с естественной потерей скорости.
Когда отклоняющаяся назад стрелка спидометра вернется к отметке в 40 км/ч, начинается непосредственный тест. Для проверки состояния комплекта сцепления резко выжимаем педаль газа и смотрим за показаниями на приборной панели.
Спидометр и тахометр, по сути, отражают рост оборотов двигателя, за которым логично следует повышение скорости, и при исправности рабочей системы показания этих приборов увеличиваются синхронно. Если вы наблюдаете именно эту картину, беспокоиться вам не о чем.
Вы можете попробовать определить точнее, требует ли замены конкретный элемент или весь комплект целиком. Среди деталей сцепного механизма чаще всего изнашиваются диск сцепления и выжимной подшипник. Лепестки корзины тоже могут деформироваться от перегрева и впоследствии повреждаться, но все-таки их ресурс значительно выше.
Гул при нажатии на педаль сцепления и вибрация в момент старта автомобиля – признаки износа выжимного подшипника.
Метод хода педали
Определить износ диска можно методом хода педали. Для этого загоните машину на ровную площадку, поставьте на ручник и заведите мотор. Когда двигатель прогреется до рабочей температуры, установите первую передачу и медленно отпускайте сцепление, не давая машине заглохнуть. Обратите внимание, при каком положении педали крутящий момент передается на колеса.
Если сцепление схватывается в самом начале хода педали, диск новый, а если в середине – фрикционные накладки изношены на 40-50%. О серьезном износе диска расскажет схватывание в самом конце хода или полное отсутствие его. Запах жженого подаст сигнал о критической необходимости срочной замены.
Если, следуя рекомендациям, вы диагностировали износ сцепления у своего авто, вам остается только приобрести необходимые запчасти и произвести замену.
Расскажите нам в комментариях о том, как Вы определяли износ сцепления, возможно это очень пригодится читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.
Как работают сцепления | HowStuffWorks
С 1950-х по 1970-е годы вы могли рассчитывать на пробег от 50 000 до 70 000 миль от сцепления вашего автомобиля. Сцепления теперь могут прослужить более 80 000 миль, если вы будете их осторожно использовать и поддерживать в хорошем состоянии. Если не позаботиться, сцепления могут начать выходить из строя на 35 000 миль.
Этот контент несовместим с этим устройством.
Щелкните «play», чтобы увидеть промах.
Объявление
Самая распространенная проблема со сцеплениями заключается в том, что фрикционный материал на диске изнашивается. Фрикционный материал на диске сцепления очень похож на фрикционный материал на колодках дискового тормоза или колодках барабанного тормоза — через некоторое время он изнашивается. Когда большая часть или весь фрикционный материал исчезнет, сцепление начнет проскальзывать и в конечном итоге не будет передавать мощность от двигателя на колеса.
Сцепление изнашивается только тогда, когда диск сцепления и маховик вращаются с разной скоростью. Когда они сцеплены вместе, фрикционный материал плотно прижимается к маховику, и они вращаются синхронно. Износ происходит только тогда, когда диск сцепления скользит по маховику.
Так что, если вы относитесь к тому типу водителей, который часто переключает сцепление, вы изнашиваете сцепление намного быстрее.
Иногда проблема не в скольжении, а в залипании.Если ваше сцепление не выключается должным образом, оно будет продолжать вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет или полностью помешать включению передачи. Вот некоторые общие причины заедания сцепления:
- Обрыв или растяжение троса сцепления — тросу требуется правильное натяжение для эффективного толкания и тяги.
- Негерметичный или неисправный рабочий и / или главный цилиндры сцепления — Утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление.
- Воздух в гидравлической линии — Воздух влияет на гидравлику, занимая пространство, необходимое жидкости для создания давления.
- Неправильно отрегулирована тяга — Когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неправильное количество силы.
- Несоответствующие компоненты сцепления — Не все запасные части работают с вашим сцеплением.
«Жесткое» сцепление — тоже частая проблема. Все муфты требуют определенного усилия для полного нажатия.Если вам придется сильно нажать на педаль, возможно, что-то не так. Частыми причинами являются заедание или заедание педального рычага, троса, поперечного вала или шарнира. Иногда засорение или изношенные уплотнения в гидравлической системе также могут стать причиной жесткого сцепления.
Еще одна проблема, связанная со сцеплениями, — это изношенный выжимной подшипник, иногда называемый выжимным подшипником . Этот подшипник прикладывает силу к пальцам вращающегося прижимного диска, чтобы освободить сцепление.Если вы слышите грохочущий звук при включении сцепления, возможно, у вас проблема с выгрузкой.
В следующем разделе мы рассмотрим несколько различных типов муфт и способы их использования.
.Как устранить проблемы со сцеплением
Никакое сцепление не прослужит вечно. Накладки на диск сцепления изнашиваются по мере накопления пробега.
На нажимном диске сцепления и маховике могут появиться царапины, износ, деформация или трещины из-за тепла и трения, создаваемых сцеплением. Идеально хорошее сцепление также может выйти из строя из-за загрязнения масла. Или трос или гидравлическое соединение могут выйти из строя, или выжимной подшипник, направляющий подшипник / втулка или вилка могут изнашиваться и препятствовать нормальной работе сцепления.
Существует множество вещей, которые могут выйти из строя со сцеплением, поэтому продолжайте читать, и мы рассмотрим различные жалобы, одну за другой.
СЦЕПЛЕНИЕ ПРОКОЛЬЖЕНИЕ
Одна из самых распространенных проблем сцепления — пробуксовка. При включении сцепления сцепления должны проскальзывать, чтобы автомобиль не дергался и не кренился при трогании с места. Сцепление также должно проскальзывать при переключении передач, чтобы уменьшить удары по трансмиссии и трансмиссии.Но как только педаль сцепления полностью отпущена, сцепление должно удерживаться прочно и обеспечивать прочное соединение между двигателем и трансмиссией. Если это не так, значит, что-то не так и требует расследования.
Пробуксовка будет наиболее заметна, когда двигатель находится под нагрузкой, например, когда автомобиль тянет на низкой скорости на высокой передаче, при движении в гору, при ускорении, чтобы обогнать другое транспортное средство, или при буксировке прицепа.
Небольшое проскальзывание обычно приводит к большему проскальзыванию.Скольжение увеличивает трение и выделяет тепло. Чем горячее становится сцепление, тем хуже оно удерживает сцепление и тем сильнее скользит. Возникающий порочный круг может вызвать ожоги облицовки сцепления и повредить маховик и нажимной диск. Таким образом, чем раньше проблема будет диагностирована и устранена, тем меньше вероятность повреждения этих других компонентов.
Нормальный износ является наиболее вероятной причиной пробуксовки, если диск изношен до заклепок, а сцепление имеет большой пробег. Утечка масла из неисправного заднего главного сальника коленчатого вала или сальника первичного вала трансмиссии также может привести к загрязнению накладок сцепления и вызвать проскальзывание сцепления.
Если только что установленное сцепление проскальзывает, наиболее вероятными причинами могут быть:
- Загрязнение масла или смазки;
- Неправильная регулировка системы разблокировки;
- Неисправен регулятор троса;
- Заблокирован порт главного цилиндра сцепления или заедает рабочий цилиндр;
- Смещенный или неправильно установленный выжимной подшипник; или
- Неправильная обработка маховика ступенчатого или чашечного маховика.
Один из способов проверки пробуксовки — это пробная поездка на автомобиле и буксировка двигателя на низкой скорости на высокой передаче.Если двигатель гудит, проблема подтверждена.
Сцепление также можно проверить, поставив стояночный тормоз, заблокировав колеса, включив высшую передачу и медленно отпустив педаль сцепления (при этом убедитесь, что никто не стоит перед автомобилем!). Если двигатель сразу глохнет, сцепление не пробуксовывает. Если двигатель продолжает работать при полностью отпущенной педали сцепления, сцепление сильно проскальзывает и требует ремонта.
Если двигатель замедляется, но продолжает работать, сцепление пробуксовывает.
Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, неисправный маховик может быть причиной пробуксовки. Внимательно осмотрите старую муфту на предмет следов нагрева на нажимном диске, разрушенного фрикционного материала диска и загрязнения фрикционного материала от внешних утечек масла. Если таких доказательств не найдено, проблема в маховике.
Цельный маховик на вторичном рынке может быть установлен вместо двухмассового маховика OEM (при наличии). Прочный маховик менее склонен вызывать проблемы с управляемостью в будущем и сэкономит вашим клиентам деньги.
ЧАТ СЦЕПЛЕНИЯ
Дребезжание — это состояние схватывания или рывков, возникающее при включении сцепления. Это часто вызвано маслом или жиром на накладках сцепления, но также может быть вызвано следующими причинами:
- Обожженная или глазурованная облицовка;
- Маховик с деформацией или рифлением;
- Отсутствуют установочные штифты маховика;
- Изношен направляющий подшипник / втулка;
- Изношенный фиксатор подшипника;
- Изношены или повреждены шлицы диска сцепления или первичного вала;
- Погнутые или сломанные приводные ремни сцепления;
- Погнутый или деформированный диск сцепления;
- Ослабленная крышка сцепления; или
- Отсутствуют установочные штифты маховика.
Внешние причины дребезга сцепления включают ослабленные или сломанные опоры двигателя или трансмиссии, несоосность шасси и компонентов трансмиссии, изношенные или поврежденные карданные шарниры или ШРУСы, ослабленную поперечину трансмиссии, изношенную или погнутую вилку выключения или незакрепленную заднюю часть втулки левой пружины или гайки U-образных болтов пружины.
ПРОБЛЕМЫ ШУМА СЦЕПЛЕНИЯ
Визг и рычание обычно вызваны износом или заеданием подшипников. Чириканье чаще всего вызывается вибрацией в механизме привода сцепления.
Причины внутреннего шума сцепления включают:
- Подшипник первичного вала изношен или неисправен;
- Выжимной подшипник дефектный или смещенный;
- Изношен, смещен или неправильно смазан направляющий подшипник / втулка;
- Изношенная, погнутая или неправильно смазанная вилка выключения;
- Изношенный первичный вал;
- Неправильная установка диска;
- Несоосность;
- Фиксатор подшипника поврежден;
- Ослабленные болты маховика; или
- Повреждены шлицы диска, изношены стопорные штифты или сломан демпфер.
Возможные внешние причины шума муфты включают:
- Неправильная регулировка системы разблокировки;
- Изношены детали карданного вала или полуоси;
- Изношены опоры двигателя или трансмиссии;
- Обрыв троса саморегулирующего устройства; или
- Изношенные или неправильно смазанные детали педали сцепления.
Чтобы выяснить, что вызывает шум, включите стояночный тормоз, переведите автомобиль в нейтральное положение и запустите двигатель.
Если вы слышите рычание или скрежет при включенном сцеплении, причиной является подшипник первичного вала коробки передач.
Визжащий звук, который возникает при нажатии и удерживании педали сцепления, обычно вызван неисправным направляющим подшипником или втулкой.
Чириканье, усиливающееся при медленном нажатии на педаль, указывает на неисправный выжимной подшипник.
Если вы слышите чириканье на холостом ходу на нейтрали, а шум исчезает при медленном нажатии педали, это значит, что точка контакта вилки и шарнира шарового шарнира издает шум.
СЦЕПЛЕНИЕ НЕ ВЫПУСКАЕТСЯ
Если сцепление не выключается полностью, когда педаль сцепления полностью нажата, диск будет продолжать вращать первичный вал. Это может помешать водителю переключить трансмиссию с нейтрального положения на передачу, вызвать скрежет при переключении передач или привести к остановке двигателя при остановке.
Сцепление, которое не выключается, может иметь неправильно отрегулированную тягу, сломанный или растянутый трос выключения, негерметичный или неисправный рабочий или главный цилиндр сцепления, воздух в гидравлической линии или цилиндрах, или корродированные, поврежденные или неправильно смазанные шлицы первичного вала.Другие проблемы включают изношенный направляющий подшипник / втулку, изношенный фиксатор подшипника, погнутую или изношенную вилку выключения или шарнирный шар, погнутые приводные ремни сцепления, изогнутый или деформированный диск сцепления, неправильно установленный диск сцепления или сцепление или несоответствующие компоненты сцепления (новая установка ).
Другие факторы, которые могут вызвать затягивание или не отпускание сцепления, включают тяжелое трансмиссионное масло в трансмиссии, которое слишком густо для холодной погоды, дефектные или изношенные втулки или кронштейны педали сцепления, а также изгиб брандмауэра или любой точки крепления компонентов выжимной муфты.
ПЕДАЛЬ ЖЕСТКОГО СЦЕПЛЕНИЯ
Все муфты требуют определенного усилия педали, но если педаль кажется необычно жесткой или жесткой, проверьте сцепление педали, трос, поперечный вал, вилку или шарнир на предмет заедания или заедания. Засорение или изношенные уплотнения в гидравлической системе также могут увеличить усилие на педали.
ПОЧЕМУ СЦЕПЛЕНИЕ ОТКАЗАЛОСЬ?
Перед заменой сцепления рекомендуется проверить старые детали, чтобы увидеть, что могло стать причиной их выхода из строя.Например, если вы обнаружите пропитанное маслом сцепление, даже не думайте об установке нового сцепления, пока не найдете и не устраните утечку масла.
Если пальцы на диафрагменной муфте сильно изношены, это может быть вызвано неправильной установкой выжимного подшипника, неполностью втягивания гидравлической системы, заеданием, неправильной регулировкой или неисправностью саморегулирующего устройства.
водитель имел дурную привычку ездить на сцеплении.
Если пальцы на диафрагменной муфте изношены неравномерно, это означает, что муфта была деформирована при установке, потому что кто-то не затягивал болты крышки равномерно, когда она была прикручена к маховику.На прижимной пластине часто появляются следы вибрации на стороне, противоположной износу пальцев на диафрагме.
РЕМОНТ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
Из-за того, что замена сцепления требует больших усилий, вам не нужно выполнять эту работу дважды. Лучший совет — при ремонте сцепления заменять ВСЕ основные компоненты сцепления, а не только ту часть или детали, которые явно изношены или сломаны.
Большинство экспертов рекомендуют установить новый диск сцепления, узел нажимного диска, выжимной подшипник и направляющий подшипник / втулку (если таковая используется) и заменить поверхность маховика.
Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с советами по установке сцепления от LUK (файл pdf).
Сцепление — это система, поэтому важно использовать детали, которые должным образом согласованы и соответствуют спецификациям OEM по качеству и производительности.
Установка полного комплекта сцепления от качественного поставщика — ваша лучшая страховка от проблем с установкой или проблем в будущем.
Еще один элемент, который также следует заменить, — это трос разблокировки на старых автомобилях с этим типом рычажного механизма.Если у транспортного средства есть гидравлическое соединение с большим пробегом, было бы разумно заменить главный и подчиненный цилиндры, даже если они не протекают. Зачем? Рабочий цилиндр — это самая нижняя точка гидравлического рычага, поэтому большая часть ржавчины и отложений, которые накапливались за эти годы, попадает в рабочий цилиндр. Здравый смысл подсказывает вам, что это в конечном итоге вызовет проблемы, поэтому замена рабочего цилиндра сейчас даст вашему клиенту еще много миль безпроблемного вождения. По крайней мере, вы должны промыть гидравлику и залить в систему свежую жидкость.
Если старое сцепление подверглось частым повреждениям или автомобиль был модифицирован для увеличения мощности, необходимо установить комплект сцепления, обеспечивающий более высокий крутящий момент, чтобы усилить трансмиссию.
Но избегайте слишком агрессивных сцеплений и жертвуйте управляемостью, чтобы добиться большего сцепления.
Маховик всегда следует шлифовать или заменять. Масло, грязь, смазка, коробление, трещины или канавки на маховике могут вызвать проблемы со сцеплением. Так же будет чрезмерное биение.Не забудьте отметить индексное положение маховика, прежде чем снимать его, чтобы его можно было снова установить в том же положении, что и раньше. Если маховик треснул, поврежден или не подлежит ремонту, требуется его замена.
Для ступенчатых маховиков на обеих ступенях необходимо обработать одинаковое количество металла, чтобы сохранить одинаковую относительную разницу в высоте между ними. Если обрабатывать только поверхность износа, это снизит давление, оказываемое нажимным диском на диск сцепления.
На двухмассовых маховиках шлифовка не рекомендуется на моделях BMW или Porsche. Если маховик изношен, его необходимо заменить.
Используйте пилотный инструмент для совмещения диска сцепления с маховиком, когда сцепление закреплено на месте болтами.
Недостаточно смотреть на это, потому что входной вал трансмиссии может не скользить на место, когда вы пытаетесь маневрировать на месте. Постепенно затягивайте болты прижимного диска по схеме звезды, чтобы не деформировать сцепление. Никогда не используйте храповик.
На автомобилях с гидравлическими соединениями вам может потребоваться устройство для удаления воздуха из трубопроводов, если вы заменили главный или рабочий цилиндр или промыли и заменили жидкость в системе.
Слегка смажьте шлицы первичного вала коробки передач и оси выжимной вилки и убедитесь, что новый выжимной подшипник правильно установлен в выжимной вилке.
При повторной установке трансмиссии поддерживайте трансмиссию, пока она не будет закреплена на месте.Если вы позволите ему повиснуть, когда первичный вал находится в зацеплении со сцеплением, он может погнуть или деформировать ступицу в диске сцепления и помешать его высвобождению.
Правильная регулировка сцепления также является обязательной после замены сцепления.
Следуйте процедуре в руководстве и убедитесь, что у вас правильный люфт.
Наконец, сделайте короткий тест-драйв, чтобы убедиться, что сцепление работает правильно, что означает нормальный ход педали и ощущение, отсутствие шума и плавное включение и переключение.
Техническая помощь и фотографии сцепления любезно предоставлены LuK Automotive Systems.
Другие артикулы сцепления:
Обслуживание сцепленияДиагностика и замена неисправного сцепления
Обслуживание механической коробки передач и сцепления при импорте
Замена покрытия маховика
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive
.Как работает сцепление — x-engineer.org
Подавляющее большинство дорожных транспортных средств имеют трансмиссию. Цель трансмиссии — адаптировать мощность двигателя внутреннего сгорания (или электродвигателя в случае электромобиля) к дорожным условиям и условиям движения.
Есть несколько типов трансмиссий:
- MT (механическая коробка передач)
- AMT (автоматизированная механическая трансмиссия)
- DCT (двойная муфта трансмиссии)
- AT (автоматическая трансмиссия)
- CVT (бесступенчатая трансмиссия)
Независимо от типа трансмиссии связь между двигателем внутреннего сгорания и коробкой передач осуществляется через соединительное устройство .
В зависимости от типа трансмиссии сцепным устройством может быть сцепление, два сцепления или гидротрансформатор.
Изображение: Положение сцепления в трансмиссии
- переднее колесо
- двигатель внутреннего сгорания
- сцепное устройство (сцепление)
- коробка передач / трансмиссия
- продольный вал (карданный вал)
- дифференциал
- планетарный вал
- заднее колесо
В таблицах ниже приводится сводка возможных сцепных устройств для каждого типа трансмиссии.
| Однодисковое сухое сцепление | Многодисковое мокрое сцепление | Гидротрансформатор | |
| Механическая коробка передач | да | нет | нет |
| Автоматическая Механическая коробка передач | да | да | нет |
| Коробка передач с двойным сцеплением | да (два сцепления) | да (два сцепления) | нет |
| Автоматическая коробка передач | нет | да | да |
| Бесступенчатая трансмиссия | нет | да | да |
Все механические трансмиссии оснащены однодисковым сухим сцеплением .
Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач.
Изображение: схематический чертеж простого сцепления
Основные функции сцепления на автомобиле с механической коробкой передач:
- позволяет отключать мощность между двигателем и коробкой передач (например, когда автомобиль неподвижен, во время переключения передач)
- выполняет постепенное соединение двигателя с коробкой передач (например, при трогании с места или после переключения передач)
- поддерживает соединение двигателя с коробкой передач без проскальзывания
Отсоединение двигателя от коробки передач при включенной передаче , необходимо для предотвращения снижения оборотов двигателя ниже оборотов холостого хода.Если не отключать коробку передач, двигатель заглохнет.
Кроме того, при переключении на повышенную (или понижающую) передачу на механической коробке передач крутящий момент не должен передаваться на колеса. Это достигается отключением двигателя от коробки передач через муфту.
Изображение: Позиционирование сцепления на двигателе
Существуют различные типы сцеплений, мы можем классифицировать их в основном по функциям:
- Количество фрикционных дисков:
- Тип трения:
- Тип срабатывания:
- механический ( трос или стержень)
- гидравлический
Чтобы понять, как оно работает, мы будем использовать однодисковое сухое сцепление в качестве примера.Подробнее о многодисковом мокром сцеплении мы расскажем позже.
На изображении ниже вы можете увидеть схему однодискового сцепления . Коленчатый вал двигателя, маховик, пружина (спираль или диафрагма) и нажимной диск соединены вместе, они прикреплены друг к другу. С другой стороны, диск сцепления соединен с первичным валом коробки передач.
Изображение: Комплект сцепления
Когда педаль сцепления отпускается (как на изображении ниже), пружина нажимает на нажимной диск, который прижимает диск сцепления к маховику.
Таким образом вращение коленчатого вала передается на первичный вал коробки передач. Пружины создают достаточную прижимную силу, поэтому сцепление не проскальзывает.
Когда педаль сцепления нажата посредством рычажного механизма, пружина на нажимном диске снимается, и диск сцепления отрывается от маховика. Таким образом, коленчатый вал отсоединяется от первичного вала коробки передач.
Изображение: Схема сцепления
Для лучшего понимания функции сцепления мы собираемся изучить изображение ниже.Кроме выжимного подшипника, пружина представляет собой диафрагму (не спираль), а также у нас есть элементы, фиксирующие диафрагменную пружину с крышкой сцепления.
Изображение: Детали сцепления (слева — сцепление замкнуто, справа — сцепление разомкнуто)
- коленчатый вал
- маховик
- диск сцепления (фрикционный)
- нажимной диск
- диафрагменная пружина
- входной вал сцепления выжимной подшипник
- крышка (корпус) сцепления
- кольцо (ось диафрагменной пружины)
- фиксирующий штифт
- заклепка
Когда водитель транспортного средства нажимает педаль сцепления, подшипник сцепления (7) прижимает внутреннюю часть диафрагменной пружины (5).
Сила толчка диафрагменной пружины на нажимной диск (4) снимается, и диск сцепления (3) больше не нажимается на маховик.
Если сцепление разомкнуто: коленчатый вал (1) + маховик (2) + крышка сцепления (8) + диафрагменная пружина (5) + нажимной диск (4) + выжимной подшипник (7, внешнее кольцо) вращаются , при этом диск сцепления (3) + выжимной подшипник (7, внутреннее кольцо) + первичный вал коробки передач (6) находятся в неподвижном состоянии (если включена передача и автомобиль остановлен).
Когда мы медленно отпускаем педаль сцепления, диафрагменная пружина начинает давить на нажимной диск. Контролируя положение педали сцепления, мы регулируем силу, прилагаемую нажимным диском к фрикционному диску. Величина усилия пружины напрямую зависит от крутящего момента муфты. Когда сила нажатия пружины достаточно высока, сцепление перестает проскальзывать, и двигатель полностью соединяется с коробкой передач.
Изображение: Компоненты сцепления с гидравлической системой управления (источник: ZF)
- двухмассовый маховик
- крышка сцепления
- механический выжимной рычаг
- устройство гашения колебаний педали
- главный цилиндр
- пластиковая педаль
- рабочий цилиндр сцепления (трения) диск подшипник
сцепления
изображение: Подшипник сцепления (источник: ZF)
- упорное кольцо (Outter / внешнее кольцо)
- внутреннее кольцо
- крепление для освобождения вилки
высвобождение сцепления Подшипник выполняет роль соединения неподвижной части (рычага) с подвижной вращающейся частью (диафрагменная пружина).
Внутреннее кольцо контактирует с толкающим рычагом, в то время как внешнее кольцо давит на диафрагменную пружину. Через выжимной подшипник сцепления можно приводить в действие вращающуюся диафрагменную пружину с неподвижным рычагом.
Диафрагменная пружина
Изображение: Диафрагменная пружина сцепления
Роль пружины заключается в том, чтобы удерживать сцепление в замкнутом состоянии (двигатель соединен с коробкой передач), когда педаль сцепления не нажата. В настоящее время почти все муфты МТ имеют диафрагменные пружины. Более старые версии муфт имели несколько (6-8) винтовых пружин вокруг нажимного диска.Пружина должна оказывать достаточное давление / силу на нажимной диск, чтобы сцепление не проскальзывало, даже если двигатель развивает максимальный крутящий момент.
Прижимной диск
Изображение: крышка сцепления (источник: ZF)
Прижимной диск соединен с крышкой сцепления и вращается вместе с входным валом коробки передач.
Роль прижимного диска заключается в том, чтобы прижимать диск сцепления к маховику при отпускании педали сцепления. Прижимная пластина довольно тяжелая, имеет небольшой объем.Причина в том, что во время пробуксовки сцепления необходимо отвести некоторое количество тепла. Тепло улавливается нажимной пластиной и маховиком, а затем выбрасывается в атмосферу.
Фрикционный диск
Изображение: Фрикционный диск сцепления (источник: ZF)
Фрикционный диск является важным компонентом сцепления. Он выполняет роль соединения вращающейся части (маховика двигателя) с другой частью, которая может быть неподвижной или вращающейся (нажимной диск). По этой причине в течение всего срока службы фрикционный диск должен выдерживать высокие механические и термические нагрузки.Тем не менее, фрикционный диск должен соответствовать следующим требованиям:
- иметь коэффициент трения между пределами, для различных значений крутящего момента, скольжения или температуры
- должен выдерживать высокие механические нагрузки
- работать в условиях высоких температур
Уровень Износ фрикционного диска зависит, главным образом, от количества тепла, выделяемого при соединении / разъединении двигателя.
Количество тепла (энергии) зависит от скольжения и передаваемого крутящего момента.Пробуксовка сцепления — это разница скоростей между маховиком (двигателем) и нажимным диском (первичный вал коробки передач).
Например, если нам нужно запустить транспортное средство на дороге с большим уклоном (например, 10%), нам нужно увеличить обороты двигателя, чтобы иметь возможность генерировать также более высокий крутящий момент, необходимый для запуска. Комбинация между высокой скоростью и крутящим моментом приведет к выделению большого количества тепла. Подобные события ускоряют износ фрикционного диска сцепления.
С другой стороны, если мы отпускаем педаль сцепления слишком быстро, чтобы уменьшить фазу проскальзывания, если разница скоростей между двигателем и коробкой передач велика, это вызовет колебания в трансмиссии или даже остановит двигатель.
Наилучший вариант — как можно более плавно отпустить педаль сцепления, при этом двигатель будет работать на низких оборотах (если это разрешено) за короткое время.
Опытный водитель может легко этого добиться, а новичку — сложнее.
К концу этой статьи вы должны уметь:
- определить компоненты однодискового сухого сцепления
- объяснить, как работает сцепление
- понять влияние скольжения на износ сцепления
Вышеизложенное недостаточно ясно, используйте контактную форму ниже, чтобы задать вопросы.
Не забывайте ставить лайки, делиться и подписываться!
Следующая статья:
— Как рассчитать крутящий момент сцепления
— Многодисковое мокрое сцепление
Минутку …
Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.
Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.
Подождите до 5 секунд…
+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] —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— (!! [])) + (! + [] — (!! [])) + ( ! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))
+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [ ] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] ) + (! + [] —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
+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [] ) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [
.
Как определить износ диска сцепления ваз 2110. Как проверить сцепление и понять в каком оно состоянии
Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Каждого из нас всегда беспокоит вопрос о том, сколько прослужит та или иная деталь или система автомобиля. Это естественно. Особенно с учетом качества некоторых изделий, «мастерства» работников и т.д.
В полной мере этот вопрос касается и сцепления авто. Очень часто на форумах автомобилистов звучит непраздный вопрос о том, когда менять сцепление, и как узнать, что время для его замены уже подошло. Вот и попробуем вместе разобраться, какой на самом деле срок службы сцепления, и есть ли он вообще.
Существует ли определенный ресурс сцепления
Расстроитесь вы или нет, когда узнаете о том, что производитель не указывает конкретные цифры по сроку службы сцепления. Если, например, в тормозной системе, четко указано, что должна быть такой-то, то почему же это неприменимо к сцеплению.
Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин, и в первую очередь, конечно же, от того, как водитель производит , и в каком режиме эксплуатирует сцепление.
И, хотя толщина диска сцепления не может быть измерена, так же, как толщина тормозного диска штангенциркулем, способы измерения существуют. Их два.
- первый способ измерения толщины диска сцепления — специальным измерительным калибром. Этот способ не требует демонтажа сцепления, производится на подъёмнике. Но, вы вряд ли будете им пользоваться.
- второй способ более простой в исполнении, и позволяет определить износ диска сцепления для того, чтобы произвести его замену. Замена ведомого диска – это процедура предусмотренная производителем, т.к. ведомый диск — деталь расходная. Проверка производится следующим образом: при запущенном двигателе нужно включить высшую передачу, прогазовать и, если автомобиль не заглох, то это означает то, что ведомый диск изношен и требует замены. Нужно помнить, что подобная проверка толщины диска сцепления не является технологически правильной, но она эффективна, и позволяет предельно точно определить состояние диска.
Как уже говорилось, ресурс любого сцепления определяется условиями его эксплуатации. Не вдаваясь в технические подробности взаимодействия деталей сцепления, вы должны понимать, что в основном ресурс сцепления и скорость износа дисков, зависит только от водителя.
Сцепление одного и того же качества и производителя, одному водителю может прослужить 5000 км., а другому все 100 тыс. Участие в драг — гонках, частое пробуксовывание, резкое трогание с места на больших оборотах, попадание посторонних жидкостей и предметов, неквалифицированная установка и – всё это сокращает ресурс работы сцепления.
Проверка сцепления производится уже отработанными и надёжными народными способами, и только ими. Естественно, помимо разборки сцепления. Речь идет о том, как вы самостоятельно можете проверить сцепление своего авто, и после этого принять решение, нужна ли вам более глубокая диагностика с демонтажом механизма сцепления.
Итак, приступим к проверке сцепления по основным пунктам.
Проскальзывание сцепления. Т.е. вновь речь идет об износе ведомого диска, когда он в полном объёме не прижимается к маховику, что означает – полное сцепление отсутствует.
- автомобиль ставим на ручной тормоз и запускаем двигатель;
- включить повышенную передачу: 3-ю или 4-ю;
- медленно выжимаем сцепление и «даём» газ;
- при двигатель авто должен заглохнуть. Если этого не произошло, то пора думать о замене диска сцепления.
«Ведёт» сцепление , т.е. оно полностью не выключается. Эта неисправность сопровождается трудным переключением передач, либо при переключении передач. И здесь вряд ли виновата. Проверяем сцепление.
- двигатель работает на холостых оборотах;
- выжимаем педаль сцепления полностью и включаем первую либо заднюю передачу;
- если передача включается с нехарактерным усилием, и при этом вы слышите посторонние звуки, то ведомый диск полностью не отходит от маховика, т.е. сцепление «ведет»;
- нужно прокачать гидравлику и отрегулировать свободный ход педали сцепления;
- провести проверку ещё раз, если ничего не изменилось, то пора ехать в автосервис для более глубокой диагностики сцепления.
Такими нехитрыми методами вы можете самостоятельно провести проверку сцепления ещё до того, как оно откажет в самый неподходящий момент. Своевременная диагностика, а ещё лучше – правильная эксплуатация, позволит увеличить ресурс сцепления, или вовремя принять меры к устранению неисправностей.
Удачи вам на дорогах.
Любой водитель просто обязан знать, как проверить сцепление на МКПП коробке. Вы можете не разбираться в каких-то других вещах, связанных с ремонтом. Но проверка сцепления на коробке передач – это святое. Почему умение проверять данный узел так важно? Потому что речь идет о безопасной езде и комфортном вождении. Известно, что система сцепления подвергается весьма солидной нагрузке. Она отвечает за «взаимопонимание» КПП и движка. Несмотря на то, что ресурс сцепления достаточно большой, а при аккуратной езде он становится еще дольше, периодическая проверка точно не помешает.
Как проверить сцепление на МКПП и окончательно понять, нуждается автомобиль в обслуживании или нет? Сделать это намного проще, чем вы думаете.
Проверка сцепления на импортных и отечественных машинах не сильно отличается. Воспользуйтесь приведенными ниже советами. Надеемся, что с их помощью вы сможете сохранить механическую коробку передач в исправном состоянии на протяжении долгого времени. Ведь неправильная эксплуатация блока всегда влечет за собой множество досадных огрехов и проблем.
Ключевые симптомы плохой работы сцепления
Итак, для начала рассмотрим признаки, которые прямо указывают на неисправности в работе системы сцепления. Их можно либо увидеть, либо услышать. Даже при малейших проблемах с сцеплением можно услышать характерный и не очень приятный шум во время вытыкания, сильные рывки при работе. Переход на другую передачу дается с трудом. Нередки случаи, когда начинается пробуксовка, то есть неполное включение. Может вести сцепление (неполное выключение).
Кстати, симптомы пробуксовки сцепления весьма характерны – их невозможно спутать с другими поломками. Например, на высоких оборотах двигатель вашего автомобиля начинает гудеть.
Как только нажимаешь на «сцепление», гудение стихает. Также пробуксовка сцепления может заявлять о себе:
- Потерей динамики в процессе разгона.
- Неприятным запахом гари, когда обороты начинают резко повышаться.
- Увеличением свободного хода педали.
- Каждый подъем на возвышение дается с трудом.
Пошаговая проверка механического сцепления
Сев за руль автомобиля, потребуется поднять ручник вверх. Рекомендуем отключить все ненужные и отвлекающие устройства вроде вентилятора, музыки и пр. Сделайте все возможное, чтобы в салоне воцарилась тишина. Посторонние звуки тоже не должны отвлекать. Для этого нужно просто поднять стекла авто и закрыть все двери.
Мотор выключен? Отлично – выжмите сцепление до упора. Выжимайте плавно, не допуская резких движений. Если вы услышали скрежет или скрип, ощутили какие-то «провалы», к ним стоит прислушаться. Поймали шум? Постарайтесь понять, откуда он идет. Не исключено, что во всем виновата пружина возврата.
Следовательно, ее нужно будет заменить.
В отечественных автомобилях (яркий пример – украинская «Таврия») используется тросик. Если вы управляете такой машиной, грешить может именно он. Скрежет и шум продолжаются, а вы ничего не делаете? Будьте готовы к тому, что в один не очень прекрасный день тросик все-таки порвется, а педаль перестанет выжиматься. Самое время задуматься о регулировке.
Шаг номер 2 – запуск мотора. Передачи больше не включаем, заводим только двигатель. Далее на нейтралке пытаемся нажать на педаль, отвечающую за сцепление. Иногда можно услышать весьма специфический шорох или даже шум. Это значит, что выжимной подшипник готов петь дифирамбы и уходить на покой. Опять-таки, если мы имеем дело с отечественным автомобилем, шуметь может трос. Производим замену, смотрим на результат.
Альтернативный способ тестирования
Есть еще один способ проверки сцепления, но он подойдет только тем автомобилистам, чьи тачки имеют крепкий ручник. Заведите мотор, не забыв взвести ручной тормоз.
Затем неспешно выжмите сцепление, а на коробке включите 1-ую передачу. Плавно отпустите педаль, но пока не нажимайте на газ. Если обороты двигателя начинают падать, а мотор пытается заглохнуть, сцепление машины работает, как часы – ремонт не нужен..
Есть и третий способ проверки. Для его реализации нужно завести двигатель и поднять ручник. После этого педаль сцепления выжимается до упора в пол. Водитель переключается на заднюю передачу. Заметили, как ровно она втыкается? Поздравляем – со сцеплением действительно все в порядке. Можно переключиться с первой передачки на заднюю при запущенном двигателе. Если процедура проходит без осложнений, хруста и шумов, визит на СТО можно отменять – сцепление работает великолепно.
Система сцепления, применяется во всех современных автомобилях в паре с механической КПП. На этот узел приходится главная задача по передаче и регулировке крутящего момента, от двигателя автомобиля к его ходовой части. Средним ресурсом основных деталей сцепления принято считать 120-150 тысяч километров.
При появлении первых симптомов неисправности рекомендуется, незамедлительно произвести ремонт с заменой износившихся деталей, в противном же случае есть риск остаться на трассе с неподвижным автомобилем.
Износ каких деталей бывает в сцеплении:
1. Диск сцепления.
Под нагрузкой большого крутящего момента, фрикционные накладки стачиваются и становятся мало эффективными. По мимо всего прочего сильная истертость накладок, приводит к высокой вероятности повредить маховик двигателя. Заклепки, крепящие накладки к самому диску, оголяются и начинают царапать маховик, в результате чего происходит его перегрев и дисбаланс.
Демпферные пружины-служат для гашения колебаний и мягкости передачи нагрузки. В постоянном процессе фрикционного трения, температура диска сцепления может достигать порядка 200-300 градусов, что не благоприятно сказывается на стальных пружинах. Они теряют свою эластичность, лопаются, становятся короче. Производительность их падает.
2.
Выжимной подшипник.
Основная задача выжимного подшипника заключается в перемещении диска сцепления от выжимного диска (корзины) и маховика. Износ данной детали проявляется в первую очередь в появлении люфта в самом подшипнике.
3. Выжимной диск (корзина сцепления)
Как правило сама корзина сцепления, способна выхаживать ресурс больший, чем диск и выжимной подшипник, раза в 2 а то и 3 больше. Но делать этого мы не рекомендуем. От перегрева, лепестки выжимного диска лопаются и могут повредить не только детали системы сцепления, но и двигателя. Выжимной диск в процессе эксплуатации подвергается стачиванию, его толщина становится меньше, при высоких температурах, появляется вероятность его раскалывания на несколько частей.
4. Привод сцепления.
По определению на легковых автомобилях, применяется система механического и гидравлического привода сцепления. Второй вариант является куда более распространенным и используется на большинстве современных машин.
В свою очередь гидравлический привод делится на:
Рабочий цилиндр сцепления- который приводит перемещение непосредственно выжимного подшипника.
Главный цилиндр сцепления- передает усилие водителя воздействующего на педаль сцепления, через систему трубопроводов, на рабочий цилиндр у корзины.
Как можно определить износ диска сцепления
Прежде чем приступить к определению степени изношенности диска сцепления, рекомендуется вспомнить его ресурс. Всем известно, что в городском ритме вождения автомобиля, сцепление отрабатывает на треть меньше чем в смешанном, а при постоянной езде исключительно по загородным трассам, бывали и такие случаи когда с пробегом в 300 тысяч километров его можно было и не менять. Так что если вы живя в городе откатались уже 80 тысяч верст, пора задуматься о его замене.
Износ диска сцепления , а именно толщину фрикционных накладок, не сложно определить способом хода педали.
Для этого у вас в первую очередь должен быть правильно выставлен рабочий ход педали.
(у всех машин он разный в среднем 13-15 см., в большинстве случаев педаль сцепления должна быть выше педали тормоза на 1-2 см.).
- — установите автомобиль на ровную площадку и включите стояночный тормоз.
- — заведите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
- — включите 1 передачу и медленно отпускайте педаль сцепления. При этом нельзя допускать того чтобы двигатель машины заглох. При постепенном отпускании педали сцепления, обратите внимание на какой стадии двигатель начинает передавать крутящий момент на колеса. При появлении вибрации на кузове произведите окончание работ.
Визуально постарайтесь разделить рабочий ход педали на 3 части, в том случае если:
1. Сцепление начало схватывать в самом начале хода педали, значит диск и его фрикционные накладки в отличном или хорошем состоянии. Вероятнее всего его только недавно установили.
2. Подхватывание крутящего момента начинается в середине хода педали, свидетельствует о 40-50% износе диска сцепления.
3. Сцепление схватывает в конце хода педали или вообще не схватывает полностью (начинает пробуксовывать). Износ в данном случае приближается к конечной стадии. Если появляется запах жженого, диск сцепления необходимо менять в срочном порядке, иначе он может повредить маховик.
По мимо этого, также свидетельством сильного износа диска сцепления, служат вибрация при трогании с места и пробуксовка при езде в момент подачи газа.
Как проверить исправность выжимного подшипника
Для начала следует определить то, что выжимные подшипники устанавливаемые на современных легковых автомобилях, бывают двух видов. Первый вид это обычный выжимной подшипник для механического воздействия (как правило вилкой сцепления), а второй это гидравлический, с использованием гидромуфты. По конструкции второй вариант считается более капризным, но его применение используется сегодня все чаще и чаще.
Общие симптомы сильного износа выжимного подшипника:
— появляется гудение при нажатии на педаль сцепления.
Абуcловлено тем, что крутящий момент и нагрузка начинают поступать на разбитый подшипник, тот в свою очередь издает такие звуки.
— появление вибрации в момент трогания автомобиля с места, происходит из-за соосного смещения рабочей плоскости.
У гидравлических выжимных подшипников подшипников бывает:
1. Завоздушивание контура гидропривода, через цилиндр гидромуфты. Педаль становится мягкая, сцепление перестает работать.
2. Утечка тормозной жидкости через нарушение сальников и уплотнений, в результате чего выключить сцепление ни как не получится.
Как должно выглядеть исправное сцепление:
Работа по передаче крутящего момента происходит плавно, без рывков и ударов.
Ход педали сцепления от момента включения до момента выключения, примерно составляет половину всего расстояния.
Переключение передач происходит без характерного звука от не остановки валов КПП.
При нажатии на педаль сцепления, а ровно как и при ее отпускании, не должно появляться посторонних звуков
В целом система сцепления, считается крепким и надежным узлом, не требующим частого и постоянного постороннего вмешательства, а его ресурс и степень износа во многом зависят от стиля и места вождения.
Рано или поздно каждый автомобилист с МКПП или «Роботом» сталкивается с необходимостью замены комплекта сцепления . Сцепление служит от 30000 до 160000 км в зависимости от типа автомобиля, а также условий, в которых он эксплуатируется. Автомобили жителей городов, а также используемые в жарком климате подвергаются износу сцепления значительно больше, чем автомобили, владельцы которых проживают за городом или в холодном климате.
Спрогнозировать, как часто менять сцепление можно обратив внимание на то, насколько бережно автовладелец обращается со своим автомобилем. Значительную часть ресурса «съедают» резкие старты со светофора, перегазовки и излишнее пользование ручкой КПП. Конечно, никто не хочет менять сцепление раньше времени, так как это достаточно трудоёмкий и дорогостоящий процесс, и стоимость замены сцепления в Минске варьируется от 80 до 600$, в зависимости от автомобиля. Тем не менее, откладывание процедуры «на потом» может сказаться на работе двигателя и возможности нормального движения в целом.
Согласитесь, будет крайне неприятно, если ваше сцепление перестанет работать в пути.
Основы
Большинство автомобилистов знает, что в их автомобиле есть сцепление, и его необходимо менять время от времени. Но мало кто знает, что сцепление из себя представляет, и как работает на самом деле. Понимание принципа работы очень поможет автовладельцу обратить внимание на признаки износа сцепления .
Что такое сцепление?
Большинство людей используют слово сцепление говоря о крайней левой педали, считая что автоматические коробки скоростей не оснащены сцеплением, так как педали у них две. Сцепление на самом деле это определенный вид механизма, используемый во многих типах машин, к примеру, в буровых.
Диск сцепления является местом встречи между двумя валами, в случае с легковым автомобилем он осуществляет связь между двигателем и коробкой передач. Когда сцепление включено, КПП вращается с такой же скоростью, как и двигатель. Когда сцепление выключено, двигатель работает, а КПП не вращается.
Это позволяет автомобилю работать на холостом ходу. Если бы в автомобиле сцепление отсутствовало, единственным способом остановки автомобиля была бы – остановка двигателя. Некоторые автоматические КПП тоже оснащены сцеплением, хотя его конструкция несколько отличается от сцепления в МКПП.
Как работает сцепление?
Сцепление работает благодаря трению. Ведущий диск на двигателе называемый маховиком, передает крутящий момент первичному валу КПП благодаря контакту через диск сцепления фрикционной накладки соединенной непосредственно с приводом КПП. Диск сцепления трется об маховик до тех пор, пока скорость движения КПП не станет равной скорости маховика. После этого маховик и вал КПП движутся синхронно. Как не трудно догадаться, износ диска сцепления происходит в момент первого соприкосновения диска сцепления и маховика, когда происходит наибольшее трение. Со временем, диск сцепления становится настолько гладким, что не может передать крутящий момент от маховика валу кпп, т.е сцепление буксует .
Наибольший износ сцепления происходит, когда автомобиль подвергается слишком большой нагрузке, к примеру, буксируя другой, более тяжелый автомобиль или прицеп.
Признаки неисправности сцепления
«Почему буксует сцепление ?» один из наиболее частых вопросов при возникновении проблем со сцеплением. Буксующее сцепление является признаком того, что диск сцепления изношен слишком сильно. Данная проблема может проявляться как при старте, так и во время движения. Если обороты растут, а машина не едет , велика вероятность, что вам необходима . Также вы можете столкнуться с проблемой, когда у автомобиля плохо включаются передачи, не включается задняя передача или какая-либо другая. Данные признаки могут свидетельствовать как о необходимости замены троса сцепления или выжимного подшипника, так и о необходимости ремонта КПП.
Так тревожными признаками являются шумы, запах квашеной капусты в салоне, или если у вашего автомобиля тяжело выжимается сцепление.
Замена сцепления своими руками, или обратиться к специалисту?
Некоторые автовладельцы осуществляют замену сцепления своими руками, но это очень сложный процесс, который невозможно сделать в одиночку без специального оборудования. Для замены сцепления необходимо снять КПП, а она имеет немалый вес.
Если вы сомневаетесь, что вам это под силу, обратитесь к специалистам . Мы с радостью поможем заменить сцепление на вашем автомобиле.
Проверяем износ сцепления, заменяем его детали и выявляем его неисправности | Сцепление
Проверяем износ сцепления.
С помощью шаблона, который можно ввести в прорезь на пластмассовой оконечности рабочего цилиндра, можно определить износ накладок. Толкатель от поршня рабочего цилиндра к рычагу включения сцепления имеет переменное сечение. В зависимости от того, на сколько выдвинулся толкатель по мере износа накладок сцепления, шаблон задвигается на различную глубину. Если метки на шаблоне не исчезают внутри цилиндра, то износ накладок достиг критической величины.
От первоначальной толщины 3.8 мм одной накладки осталось еще только 2 мм. Сцепление скоро начнет проскальзывать.
Заменяем ведомый диск
Демонтировать коробку передач . Сделать отметку на нажимном диске и маховике, чтобы впоследствии смонтировать нажимной диск в первоначальном положении.
Ослабить винты крепления нажимного диска на полтора оборота, для того чтобы снять напряжение на диске. Полностью выкрутить винты крепления. Снять нажимной и ведомый диски. Вытереть пропитанной спиртом тряпкой пыль фрикционных накладок. Внимание возможно, пыль содержит асбест! Приложить ведомый диск к маховику.
Прижать нажимной диск и вкрутить винты крепления настолько, чтобы ведомый диск был слегка зажат. Теперь следует отцентрировать ведомый диск по отношению к концам лепестков диафрагменной пружины, чтобы позднее шлицы первичного вала легко вошли в шлицевую ступицу ведомого диска. В ремонтной мастерской для этого используется центрирующая оправка, но, имея немного терпения и хороший глазомер, можно обойтись без нее.
Затянуть крепежные винты крутящим моментом 25 Nm .Смонтировать коробку передач.
Если Ваш «мерседес» прошел уже более 80000 км и по какой-либо причине демонтируется двигатель или коробка передач, при этой возможности рекомендуется заменить ведомый диск сцепления .При замене ведомого диска всегда проверяйте состояние нажимного диска и выжимного подшипника. Ведомый и нажимной диски можно дешево приобрести у торговцев автопринадлежностями, даже с ремонта (в обмен на старые).
Проверка нажимного диска
На кольцевой поверхности зацепления не должно быть чрезмерного рифления или следов пережженного металла. Проверить наличие трещин и натяг заклепок на диафрагменной пружине. Концы лепестков диафрагменной пружины не должны быть сточены более чем на 0.3 мм и должны находиться на одинаковой высоте.
При нажатии на педаль сцепления, выжимной подшипник прижимается рычагом включения (вилкой) сцепления к концам лепестков диафрагменной пружины. За счет этого перемещается поверхность зацепления нажимного диска от ведомого диска, и он может свободно прокручиваться.
Подшипник не требует ухода. Если он дефектный, это можно определить, нажав на педаль сцепления, — слышен шелестящий скрежет. При легком шелестящем звуке нет необходимости немедленной замены подшипника. Это можно отложить до замены ведомого диска или до тех пор. когда шелест перейдет в невыносимый скрежет. Демонтированный подшипник проверяют следующим образом: при вращении нажимного кольца подшипника пальцем ход должен быть ровным, без заеданий. Подшипник должен плавно вращаться.
Замена выжимного подшипника
Демонтировать коробку передач.
Стянуть подшипник с муфтой с первичного вала КПП.
Перед установкой нового подшипника смазать муфту изнутри и в местах соприкосновения с рычагом включения сцепления.
Надвинуть муфту подшипника на переднюю крышку КПП и провернуть до ввода в нормальное зацепление с рычагом включения сцепления.
Помощь при неисправностях сцепления
(по двойному клику изображение можно увеличить)
Старая коробка.
Как проверить сцепление на работоспособность? | Практические советы | АвтоНа вторичном рынке продается множество автомобилей с поврежденным и изношенным сцеплением. Хозяева выкатывают его ресурс и, чтобы не тратиться на дорогостоящий ремонт дисков, отправляют машину на продажу. Через несколько месяцев технический узел перестает хорошо работать, а потом требует ремонта. Как перед покупкой проверить автомобиль и узнать, насколько работоспособным является сцепление?
Износ дисков
Как правило, на обычных легковушках применяется однодисковая схема сцепления, состоящая из самого механизма и его привода. Специальные фрикционные накладки усилием мощной пружины прижимаются друг к другу, а другая сторона жестко зацепляется с маховиком и первичным валом коробки передач. Когда водитель нажимает левую педаль, вилка отодвигает диск сцепления от маховика и тем самым разрывает передачу крутящего момента. Со временем фрикционы диска изнашиваются и блок сцепления начинает буксовать и нагреваться, а затем и вовсе перестает работать.
От первой до второй стадии может пройти несколько недель. Поэтому от покупателя требуется вовремя определить начальные признаки сильного износа дисков без разборки технического узла, диагностики и прочих процедур.
Автомобиль ставим на ручной тормоз, запускаем двигатель, включаем третью или четвертую передачу и медленно выжимаем сцепление. После добавления газа важно оценить поведение машины.
При исправном ручном тормозе двигатель должен заглохнуть. Если этого не произошло и машина стоит на месте, а мотор ревет, то пора думать о скором ремонте. Значит, крутящий момент проворачивает диск внутри технического узла и сильно разогревает его.
Неполное размыкание
Также сцепление проверяется на степень размыкания дисков. Для проверки нужно встать на ровной площадке без ручного тормоза и при включенной передаче полностью выжать сцепление.
Если диски продолжают смыкаться и передача крутящего момента не прерывается, то ведомый диск полностью не отходит от маховика и сцепление продолжает работать. Тогда машина будет немного катиться вперед. Водители говорят в этом случае, что сцепление «ведет». Эта неисправность сопровождается трудным переключением передач, рывками и скрежетом в трансмиссии.
При ремонте потребуется отрегулировать ход педали и прокачать гидравлический привод.
Роботизированнаня коробка
Сцепление есть не только в механической ручной коробке, но и в роботизированной. Такой тип трансмиссии представляет собой обычную механическую коробку, дополненную вспомогательными сервоприводами и исполнительными механизмами — актуаторами, которыми управляет электронный блок. Один сервопривод выжимает сцепление, после чего второй перемещает рычаг и фиксирует выбранную ступень.
Сцепление в таких коробках, как правило, ходит меньше, чем в механических, по причине нежелания водителей учитывать всевозможные тонкости его эксплуатации.
Роботизированные однодисковые коробки нельзя долго держать на тормозе перед светофором, так как робот не умеет переключаться в нейтраль и держит диски полуразомкнутыми, что приводит к выработке технического узла и его перегреву.
Проверить работоспособность коробки можно с помощью старта в горку. Необходимо найти уклон покруче, перевести коробку в ручной режим, выставить вторую передачу и попытаться тронуться. В сломанной коробке могут появиться вибрации, тряска и даже скрип.
Преселективные коробки
Существует более дорогой и совершенный тип роботизированных коробок, а именно преселективные трансмиссии с двумя сцеплениями. Это такая же механическая коробка, но только с двумя вторичными валами и двумя первичными. Валы расположены соосно, один в другом. Каждый из валов соединен с двигателем через отдельное многодисковое сцепление. Первый вал включает вторую, четвертую и шестую передачи, а второй — первую, третью и пятую ступени, а также задний ход.
При выходе из строя одного блока сцепления второй может работать хорошо, поэтому проблемы с переключениями возможны или на четных, или на нечетных ступенях трансмиссии.
Для определения неисправности нужно встать под уклон и попытаться тронуться вверх с места под нагрузкой. Если коробка начнет трястись, скрежетать и вибрировать, то это верный признак скорой поломки. Также при переключениях четных или нечетных передач могут наблюдаться рывки машины. Это верный признак высокого износа дисков.
Диагностика неисправности сцепления / Блог / РЕМОНТ SUBARU
1. Пробуксовка сцепления.
На ранней стадии обнаружить пробуксовку сцепления трудно, однако следует обратить внимание на следующие симптомы.
• Двигатель увеличивает обороты при переключении передач.
• Невозможно движение с высокой скоростью; тем более, невозможно быстрое ускорение и автомобиль не набирает скорость пропорционально возрастанию оборотов двигателя.
• Потеря мощности, особенно при движении в гору, появление запаха гари, исходящего из диска сцепления.
| Возможная причина | Способ устранения |
| Масло на накладках сцепления | Замените. |
| Износ накладок сцепления | Замените. |
| Потеря свойств диафрагменной пружины | Замените. |
| Покороблен нажимной диск или маховик | Замените. |
| Неисправен держатель выжимного подшипника | Замените. |
Диагностика: Запаркуйте автомобиль, полностью включите стояночный тормоз. Выключите сцепление и передвиньте рычаг трансмиссии на 1-ю передачу. Постепенно повышайте обороты двигателя, также постепенно включая сцепление. Если двигатель
заглохнет, значит, сцепление работает правильно. Однако, при пробуксовке сцепления, автомобиль не двигается вперед, а двигатель не глохнет.
2. Прихватывание сцепления.
Симптом данной неисправности: появляется резкий скрежет при переключении передач, само переключение затруднено. Данный симптом особенно заметен при попытке включить 1-ю передачу.
| Возможная причина | Способ устранения |
| Изношены или покрыты ржавчиной шлицы ступицы диска сцепления | Замените диск сцепления. |
| Чрезмерно деформирована фрикционная накладка диска сцепления | Замените. |
| Заклинивание ведущего подшипника коленчатого вала | Замените. |
| Треснула фрикционная накладка диска сцепления | Замените. |
| Диск сцепления залипает (из-за попадания масла или воды) | Замените |
Вместе с тем, так как похожие симптомы могут возникать при различных неисправностях механизмов синхронизаторов, необходимо провести следующие тесты:
ПРОВЕРКА ШУМА ПЕРЕДАЧИ.
1) Запустите двигатель.
2) На холостом ходу двигателя, нажмите на педаль сцепления и быстро переключитесь с нейтральной передачи на задний ход.
Если из трансмиссии не появляется посторонних шумов, то сцепление работает нормально.
Если посторонние шумы присутствуют:
На холостом ходу двигателя, нажмите на педаль сцепления и переключитесь с нейтральной передачи на задний ход в течение 0,5 – 1,0 секунды.
Появляются ли посторонние шумы из трансмиссии?
При отсутствии шумов у Вас дефект трансмиссии или чрезмерный крутящий момент прихватывания сцепления. Проверьте направляющий подшипник, диск сцепления и шлицы ступицы диска сцепления.
Если шумы остались:
1) На холостом ходу двигателя, нажмите на педаль сцепления и переключитесь с нейтральной передачи на задний ход в течение 0,5 – 1,0 секунды.
2) При выключенном сцеплении, переключитесь несколько раз с нейтральной передачи на задний ход и с заднего хода на нейтральную передачу.
При отсутствии шумов у Вас Заедание сцепления и маховика. Проверьте диск сцепления и шлицы ступицы диска сцепления.
Если шумы остались:
Неверное выключение сцепления. Проверьте диск сцепления, корзину сцепления, выжимной рычаг и свободный ход педали сцепления.
3. Вибрация сцепления.
Вибрация сцепления представляет собой нежелательную вибрацию, передаваемую на весь автомобиль, при старте автомобиля с не полностью включенным сцеплением.
| Возможная причина | Способ устранения |
| Налипание масла на фрикционную накладку сцепления | Замените диск сцепления. |
| Ослабла или сломана пружина скручивания | Замените диск сцепления. |
| Плохой контакт поверхности диска или чрезмерный износ диска | Замените неисправный диск сцепления. |
| Деформирован нажимной диск или маховик | Замените. |
| Ослабли заклепки диска | Замените диск сцепления. |
| Ослаб крепеж двигателя | Затяните или замените крепеж. |
| Неверная регулировка стопора качания | Отрегулируйте. |
4. Шум сцепления
Проверьте, возникает ли шум, когда сцепление выключено, включено или частично включено.
| Возможная причина | Способ устранения |
| Сломан, изношен или недостаточно смазан выжимной подшипник | Замените выжимной подшипник. |
| Недостаточно смазан направляющий подшипник | Замените. |
| Ослабло крепление ступицы диска сцепления | Замените диск сцепления. |
| Ослабло крепление держателя пружины скручивания | Замените диск сцепления. |
| Потеряла упругость или сломалась пружина скручивания | Замените диск сцепления. |
5. Внезапный захват сцепления.
При старте автомобиля с частично включенным сцеплением, сцепление включается внезапно, и автомобиль прыгает, вместо плавного старта.
| Возможная причина | Способ устранения |
| Попадание смазки или масла на фрикционные накладки | Замените диск сцепления. |
| Потеряла упругость амортизаци онная пружина | Замените диск сцепления. |
| Изношены или покрыты ржавчи ной шлицы диска сцепления или пер вичного вала | Удалите ржавчину, нане сите смазку или замените диск сцепления или пер вичный вал |
| Потеряла упругость или слома лась пружина скручивания | Замените диск сцепления. |
| Ослаб крепеж двигателя | Затяните или замените крепеж. |
| Потеря свойств диафрагменной пружины | Замените. |
*На примере Subaru Forester SG9 2008 г.в.
|
||
Проверить надежность
фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска. Если
пружи-ны сломаны, диск необходимо заменить. На фрикционной шайбе
4, расположенной под нажимной пружиной 5 гасителя крутильных колебаний,
не допускаются следы износа, перегрев или механические повреждения.
Проверить биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено
его коробление. Если величина биения превышает 0,7 мм, диск заменить.
Замерить расстояние от торца маховика
до конца лепестка 4. Этот размер должен составлять (42,5±2) мм.
Аналогично проверить данный размер и на других лепестках. Допускается
выступание (утопание) лепестков пружины относительно друг друга
на величину не более 0,25 мм. В противном случае концы лепестков,
не лежащих в плоскости, необходимо подогнуть. После проверки положения
лепестков проверяют величину перемещения рабочей части нажимного
диска. Для проверки необходимо приложить усилие ко всем лепесткам
4 так, чтобы они переместились от первоначального положения на глубину
8,5 мм, при этом зазор между нажимным диском 2 и шайбами 1 должен
составить не менее 1,3 мм. Убрать шайбы, для этого увеличить усилие
на концы лепестков так, чтобы они переместились приблизительно на
10 мм.
Износ сцепления | MyCarNeedsA.com
Советы по уходу за сцеплениемОпрос, проведенный ранее в этом месяце, показал, что услуга замены сцепления в Великобритании может стоить от 200 до 350 фунтов стерлингов в зависимости от почасовой ставки обслуживания, предлагаемой в этом конкретном гараже.
Эту пугающую и удивительную фигуру словно ткнули острой палкой! При рекордно высокой стоимости жизни, неудавшееся ТО и сковывание огромной платы за замену могут серьезно отбросить нас назад и отказать или отложить долгосрочные инвестиции, такие как отпуск или какой-то необходимый ремонт.
Тем не менее, несмотря на то, что финансовая неудача вызывает раздражение, это ничто по сравнению с безопасностью при вождении самих себя и, что более важно, наших близких, поэтому мы собрались вместе, чтобы предоставить вам этот контрольный список передовой практики, в которой вы можете принять участие. Поддерживайте клатч в наилучшей форме и сохраняйте здоровье и кошелек!
Получить котировки
The Dos- Полностью нажмите и отпустите сцепление при переключении передач и остановке.Наибольший износ сцепления происходит, когда педаль нажата только наполовину.
- Используйте тормоз, чтобы удерживаться на холме, а не сцепление.
- Взлетайте на первой передаче, а не на третьей. Для удобства слишком много людей заглушат двигатель на треть и на следующий день так же взлетят. Это плохая практика и приведет к износу нажимных пластин.
- Начинайте сбавлять скорость задолго до остановки движения или красного светофора. К тому времени, как вы доберетесь до светофора или пробок, вы можете обнаружить, что вам совсем не нужно останавливаться, то есть вы можете сбросить сцепление на останавливающемся двигателе и избежать пробуксовки.
- Согласуйте частоту вращения двигателя с частотой вращения задних колес при переключении на пониженную передачу. Кроме того, при отпускании сцепления немного поднимите дроссельную заслонку, так как это сделает переключение более плавным.
- Не нажимайте на педаль сцепления. Мы все там были: сидели на светофоре, интенсивное движение, по дороге домой крутили пальцами по рулю. Кажется, так легко держать ногу на педали сцепления, когда вы готовитесь переключать передачи после включения света.Это ошибка. Он снижает давление между диском сцепления, диском и маховиком и в конечном итоге приводит к его поломке. Ставьте ногу сбоку и отпускайте сцепление только при активном переключении передач.
- Не отпускайте сцепление для быстрого ускорения. Принцип хорошей практики сцепления состоит в том, чтобы переключать передачи на оптимальных оборотах и согласовывать их. Пружины амортизации не рассчитаны на то, чтобы выдерживать напряжение, с которым они столкнутся, когда вы ударите диск сцепления в двигатель, уже вращающийся на очень высокой скорости.
- Не оставляйте машину включенной. Да, это удобно, но при этом оказывает непреодолимое давление на диск сцепления, даже когда вы не двигаетесь. По возможности оставляйте машину на стоянке без передачи.
- Не переключайте передачу, если в этом нет необходимости. Всегда предпочтительнее поддерживать постоянную скорость, и если вы сможете хорошо осмотреть дорогу и планировать заранее, вы сможете управлять переключением передач с максимальной эффективностью.
Суть в том, что вы хотите, чтобы ваша нога нажимала на педаль как можно меньше, в том числе переключение передач, остановку, запуск и т. Д.Когда вы все же переключаете передачу, лучше действовать быстро, поскольку даже секунды ненужного давления на сцепление могут увеличиваться в течение длительного периода времени.
Один интересный момент, поднятый в этом обсуждении, касается износа сцепления по сравнению с износом тормозов. Действительно, многие меры, которые мы рекомендуем для сохранения сцепления, могут повлиять на работу тормозов. Например, переключение на пониженную передачу будет означать, что вы будете чаще использовать сцепление, но если этого не сделать, это приведет к большей нагрузке на тормоза и их износу.
Всегда предпочтительнее их сочетание, но следует учитывать одну ключевую вещь: запасные тормоза намного дешевле, чем сменное сцепление.
Комплект сцепленияпротив диска сцепления или нажимного диска
Если вы решили, что пора заменить сцепление на вашем автомобиле с механической коробкой передач, вы достигли точки, когда преимущества (четкая, новая реакция) стали перевешивать недостатки (значительные трудозатраты или время, потраченное на это самостоятельно). .Независимо от того, нет ли у вас выбора из-за того, что ваше старое сцепление плохо проскальзывает, или вы хотите проявить инициативу и модернизировать свой автомобиль, оттачивая производительность вне конвейера, вы возлагаете большие надежды на конечный результат после того, как будут оплачены высокие затраты на рабочую силу или вы потратил много времени и сил, делая это самостоятельно.
Вы ожидаете плавного нажатия на педаль сцепления, плавного хода без резкости и вибраций, четких переключений, при которых шины стрекочут на асфальте, и того факта, что ваш автомобиль снова ощущается как новый.Знание того, что важно, когда выполняется работа по сцеплению, может дать вам эти результаты и сэкономить деньги, потому что сокращение пути обычно приводит к разочарованию.
В этой статье основное внимание уделяется трем неотъемлемым компонентам муфты механической коробки передач, их функциям, их взаимосвязи и почему обычно рекомендуется заменять их все вместе. Большинству автомобилей с передним приводом требуется 8-11 часов труда, чтобы снять тормозной механизм, ступицу колеса и все детали. ось с одной стороны, чтобы отделить трансмиссию и двигатель для доступа к сцеплению.Многие автомобили с задним приводом требуют всего 4-5 часов работы, потому что все, что нужно, чтобы сдвинуть трансмиссию, — это опустить карданный вал. Каким бы ни был процесс установки вашего автомобиля, вы обнаружите, что затраты на рабочую силу обычно превышают затраты на материалы.
Также важно помнить, что сцепление — это интегрированная система, в которой все связанные части зависят друг от друга. Замена компонентов сцепления в комплекте, как правило, является самым разумным решением.Если в автомобиле есть направляющий подшипник, который поддерживает конец первичного вала трансмиссии / трансмиссии, замените и его. Изношенные направляющие подшипники вызывают смещение валов, что приводит к быстрому износу муфты и выжимных подшипников, а также к проблемам во время зацепления и расцепления.
Из чего на самом деле состоит «сцепление»
«Сцепление» механической коробки передач фактически состоит из трех основных частей, расположенных между маховиком двигателя и входным валом коробки передач.Когда детали сцепления входят в зацепление, они обеспечивают плавное соединение трансмиссии, поскольку диск сцепления и маховик соединяются для передачи движущей силы на колеса. Они могут быть прочно зажаты вместе, полностью отсоединены или допускать бесконечное «проскальзывание», так что транспортное средство может постепенно начать движение вперед или назад.
Диск сцепления Нажимной диск Выжимной подшипникДиск сцепления представляет собой вращающуюся круглую металлическую пластину, прикрепленную к входному валу трансмиссии и покрытую фрикционным материалом с обеих сторон.Диск расположен между маховиком двигателя и нажимным диском сцепления и плотно зажат между этими двумя элементами, когда сцепление включено. Диски сцепления можно также назвать дисками трения.
Нажимной диск сцепления представляет собой подпружиненный металлический диск, который вращается вместе с маховиком и оказывает давление, чтобы надежно зажать диск сцепления между собой и маховиком. Когда сцепление включено, пружины в нажимном диске прижимают диск сцепления к маховику.
Выжимной подшипник (или «подшипник выключения сцепления») — это компонент, который является соединением между рычажным механизмом сцепления и нажимным диском. Когда водитель нажимает на сцепление, этот подшипник отводит нажимной диск и диск сцепления от маховика, чтобы отсоединить двигатель от трансмиссии; когда водитель отпускает педаль сцепления, это позволяет пружинам сдвинуть все вместе, и сцепление включается. Выжимной подшипник изнашивается и, в крайнем случае, будет визжать при нажатии педали сцепления.
Что означает износ компонентов сцепления
По характеру того, для чего предназначены диски сцепления, их фрикционный материал постоянно изнашивается во время нормального процесса нажатия и отпускания сцепления. Естественно, что изнашиваемый диск требует замены. Однако также важно отметить, что проблемы с другими компонентами сцепления могут привести к неравномерному износу диска сцепления, что, в свою очередь, вызывает износ этих других компонентов.
Маховик, обычно не считающийся частью сцепления, может изнашиваться или перегреваться.Таким образом, даже если будет обнаружено, что источником проблемы является другой компонент сцепления, одновременная замена фрикционного диска поможет вам избежать неприятностей.
Пример диска сцепления, который изношен до такой степени, что практически не остается фрикционного материала. Пружинные пальцы на этом прижимном диске сцепления были повреждены из-за несоосности из-за разрушенного выжимного подшипника.Как и в любом подпружиненном устройстве, пружины (или «пальцы») нажимного диска имеют тенденцию со временем ослабевать, что может вызвать пробуксовку сцепления из-за отсутствия давления.Эту проблему почти невозможно определить, глядя на нажимной диск, который подвергался нормальному износу, но тот, который сильно изношен, обычно издает грохочущий или рычащий звук при включении сцепления. По мере износа выжимных подшипников они могут вызывать проблемы с перекосом, которые вызывают повреждение других компонентов.
Комплекты сцепления
Диски сцепления, нажимные диски и выжимные подшипники часто продаются в наборах вместе и имеют более выгодную цену по сравнению со стоимостью покупки запасных компонентов по отдельности.В зависимости от конструкции автомобиля и рекомендаций производителя в некоторые комплекты могут также входить направляющие подшипники первичного вала.
Во многих случаях производители предлагают эти элементы только вместе в виде полного комплекта, потому что они чувствуют, что если диск сцепления достиг точки износа, другие части также достигли этой точки. Если инженеры, которые разработали, построили и протестировали ваш автомобиль, соблюдали эти условия, чтобы прийти к такому выводу, их совет стоит прислушаться.
Опять же, учитывая количество трудозатрат, затрачиваемых на доступ к компонентам сцепления, замена только изношенных компонентов может быть «глупой копеечной и долларовой глупостью», когда вы теперь знаете, как эти компоненты работают по отношению друг к другу.
В разделе «Комплекты сцепления и компоненты» на нашем веб-сайте вы увидите флажки для обоих типов OEM. Сменные муфты, а также Комплекты сцепления Performance. Выбрав предпочтения, вы сможете еще больше сузить область поиска с помощью флажков, в которых отображаются комплекты с маховиками или без них.
Сменные комплекты сцепления OEM
Когда дело доходит до заводских комплектов сменных сцеплений, у нас есть комплект сцепления LUK RepSet, RhinoPac Комплект сцепления Premium, комплект сцепления Exedy OE для замены и Valeo Комплект сцепления — все это предлагается для широкого спектра марок и моделей. Подлинный Комплект сцепления включает компоненты для новых Nissan / Infinitis, а также более старых моделей Honda / Acura и Porsche. Для Jeep 1946 года у нас есть комплекты сцепления от Омикс-Ада и Корона.
Если у вас есть автомобиль, изначально оснащенный сложной двухмассовой конструкцией маховика, Valeo Комплект для преобразования маховика сцепления и комплект для преобразования маховика сцепления Beck Arnley предназначены для преобразования вашего автомобиля в более традиционную установку для замены одного цельного маховика. Несмотря на то, что они не подходят для заводского оборудования, новый маховик, который вы получите, был спроектирован так, чтобы отлично работать с автомобилем, как любое OEM-оборудование.
Комплекты сцепления, ориентированные на рабочие характеристики
Если вас интересует высокопроизводительное уличное вождение, буксировка или соревновательное использование только на треке, у нас есть комплекты сцепления, ориентированные на рабочие характеристики, соответствующие вашим индивидуальным потребностям.
Эти комплекты идеально подходят для случаев, когда на сцепление будет повышаться спрос из-за увеличения мощности. Или потому, что вы будете тянуть тяжелый груз. В комплекты рабочих характеристик обычно входят прижимные пластины, способные выдерживать значительно большее усилие зажима. Флажки в левой части экрана позволяют сузить область поиска до комплектов, содержащих от 1 до 4 дисков сцепления. Кроме того, вы можете просмотреть комплекты, содержащие диски сцепления из органических соединений, керамических соединений, кевлара, углерода или железа.
Инструменты для центровки
Инструменты для центровки сцепления могут быть спасением при замене любых компонентов сцепления. Как правило, это установленный вал, этот инструмент предназначен для вставки в центр направляющего подшипника, где он временно фиксируется на месте. После того, как инструмент для центровки будет установлен, детали диска сцепления и нажимного диска можно надеть непосредственно на инструмент для центровки (отверстие в центре каждого из них упрощает это).
Когда вы привинчиваете диск сцепления и нажимной диск на место, инструмент для выравнивания поддерживает их и удерживает их ровно там, где они должны быть, чтобы все было правильно выровнено.У нас есть инструменты для конкретных автомобилей, форма и размеры которых соответствуют трансмиссиям конкретных марок и моделей, а также универсальные инструменты различных размеров.
Инструмент для выравнивания сцепления в действии.Маховики — когда их следует менять
Поскольку ваш старый диск сцепления имел прямую связь с маховиком двигателя на протяжении многих миль, осмотр маховика, когда что-то не так, очень важно. Самая важная вещь, которую необходимо проверить, — это ровность маховика, потому что любая небольшая степень коробления (или «биения») вызовет проблемы.Использование циферблатного индикатора или линейки поперек маховика в разных точках покажет, есть ли какое-либо колебание.
Маховик Очень важно проверять плоскостность маховика с помощью циферблатного индикатора или плоской кромки.Некоторые производители говорят, что биение до 0,005 дюйма на каждый дюйм диаметра маховика является приемлемым, но многие автомобильные инженеры считают, что любое биение, превышающее 0,002 дюйма на дюйм, вызовет заметную вибрацию, дребезжание сцепления и связанные с этим проблемы. Можно с уверенностью сказать, что любое биение закончится.005 дюймов создает риск выхода из строя муфты из-за сильных вибраций, неравномерного зажима и т. Д.
Трещины в любом месте на поверхности маховика представляют опасность того, что весь маховик разобьется и повредит внутренние детали трансмиссии. Замените его новым. Прямая кромка и щуп — еще один эффективный метод проверки биения поверхностей маховика.Осмотрите маховик на предмет трещин, особенно вокруг отверстий для крепежных болтов. Если трещины глубже, чем поверхностные царапины, маховик следует заменить, чтобы избежать вероятной возможности его разрушения на высоких оборотах и повреждения самой трансмиссии.Проверьте наличие явных «горячих точек», мест, где маховик мог перегреться, или где материал диска сцепления отложился на поверхности маховика. Проверьте зубья стартера по окружности вашего старого маховика, чтобы убедиться, что ни один из них не сломался. (Эти зубья также известны как «коронная шестерня». На некоторых маховиках эта деталь заменяется отдельно.)
Восстановить поверхность или заменить маховик?
Отзывы неоднозначны, и мнения расходятся по вопросу шлифовки маховиков при работе со сцеплением.(Замена покрытия заключается в вырезании новой поверхности на маховике путем удаления минимального количества материала, в результате чего снова получается гладкая плоская поверхность.) Некоторые производители автомобилей настоятельно не рекомендуют заменять поверхность и рекомендуют замену маховика, если старый выглядит сомнительным. Третьи утверждают, что это действительный процесс, говоря, что диски сцепления лучше схватываются из-за мелких, ровных гребней, оставшихся после того, как токарный станок снова плоско шлифует поверхность металла.
Один владелец транспортного средства, который не обновил маховик при установке сцепления для соревнований, заявил, что не видел улучшения производительности, пока не снял трансмиссию, чтобы сделать это.Двухмассовые маховики, состоящие из двух секций, скрепленных болтами, ни в коем случае нельзя заменять на поверхность из-за вероятности возникновения проблем с балансировкой.
У этого маховика от Dodge Challenger 2010 года возникла серьезная деформация. Видимые здесь темные пятна — это выступы на маховике, которые сошлифованы из-за чрезмерного проскальзывания. В результате этого автомобиля полностью разрушились сцепление и выжимной подшипник.Поскольку на маховиках могут появиться царапины и горячие пятна в виде закаленных пятен на протяжении тысяч миль динамичного вождения, оставление старого маховика в том виде, как оно есть, определенно сократит срок службы и работу любого нового устанавливаемого сцепления.Если ваш диск сцепления сильно изношен и вышел из строя, очень высока вероятность того, что ваш маховик забит достаточно, чтобы потребовать замены.
Если вам не нравится регулярно вываливать трансмиссию из автомобиля, мы рекомендуем заменять маховик, который показывает какие-либо признаки износа или повреждения при замене сцепления. Проще говоря, новый маховик будет каждый раз работать должным образом, но восстановление поверхности может оставить некоторые проблемы.
Даже новым автомобилям нужна любовь к сцеплению
Тот факт, что ваш автомобиль с механической коробкой передач проехал всего 10 или 20 тысяч миль, не означает, что сцепление все еще безупречно.Стиль вождения — это фактор номер один, от которого зависит долговечность сцепления (или ее отсутствие!). И помните, что почти все производители автомобилей считают узел сцепления предметом «износа», как шины и тормоза. Если вы изнашиваете сцепление, а ваш автомобиль все еще находится в пределах гарантийного срока для нового автомобиля, очень маловероятно, что замена будет считаться гарантийной работой.
Независимо от того, проехал ли ваша поездка 20000 или 200000 миль, замена сцепления — большая работа. Будь то снятый диск сцепления или какой-либо другой связанный с ним компонент, самым разумным решением во время ремонта будет замена всех компонентов узла сцепления.В конечном итоге вы сэкономите время, деньги и сэкономите время.
Пункты, обсуждаемые в статье
Как диагностировать проблемы вашей собственной системы сцепления
Сколько раз вы обращались к врачу или в больницу по поводу какого-либо недуга, и диагноз был неправильным? Найти корень большинства проблем в сложной ситуации непросто даже для профессионалов. И хотя вы можете отправиться в отделение неотложной помощи из-за надоедливой или постоянной головной боли, которая может быть какой-то аллергией или хуже, симптомы могут быть слишком похожими для ряда сценариев.
Механические проблемы вполне сопоставимы. Если ваш грузовик не заводится, это может быть что-то столь же простое, как пустой бензобак, забитый топливный фильтр, неисправный змеевик или множество других возможностей, но чтобы диагностировать причину, мы должны исключить то, что мы знаем. нет.
В прошлом месяце мы рассмотрели основы сцепления, наиболее популярные для уличного использования, принцип их работы и детали, которые используются вместе, такие как нажимные пластины, маховики и выжимные подшипники. В этом месяце мы изучаем типичные отказы сцепления и как диагностировать проблему, которая изначально вызвала поломку.Если ваше сцепление не просто изнашивается и выходит из строя преждевременно, очень важно выяснить, почему, вместо того, чтобы просто заменять детали и заставлять их снова выходить из строя; трата времени и денег, особенно если вы занимаетесь спортом!
Вот список того, что можно и чего нельзя делать, когда приходит время заменять сцепление:
Это просто и очевидно, но убедитесь, что у вас есть подходящие запасные части перед установкой любого из них, а также правильное выравнивание сцепления. орудие труда.Если не использовать пилотный инструмент для выравнивания диска сцепления, это может привести к повреждению диска во время установки трансмиссии.
Перед установкой всегда проверяйте правильность установки нового диска сцепления на первичный вал трансмиссии. Убедитесь, что шлицы первичного вала не изношены и не перекручены.
Каждый раз, когда у вас выключается сцепление, даже если вы не заменяете его, обычно рекомендуется заменить старый выжимной подшипник и направляющий подшипник, пока вы там. Они недороги по сравнению с повторным вытаскиванием сцепления, и я говорю по собственному опыту! Около 10 лет назад у меня был Форд 50-го года, в котором я заменил сцепление.Я купил старую, но N.O.S. выкидной подшипник, который начал визжать не менее чем через три дня, и мне пришлось его снова заменить.
Никогда не комбинируйте изношенный нажимной диск с новым диском сцепления и наоборот. Всегда заменяйте нажимной диск и диск сцепления новыми компонентами.
Замените изношенные детали, такие как втулки первичного вала, вилки сцепления, рабочий / главный цилиндры и т. Д.
Всегда должным образом шлифуйте или заменяйте маховик. Не рекомендуется шлифовать маховик каким-либо устройством (например, угловой шлифовальной машиной), кроме специальной машины для шлифовки маховика.Кроме того, перед установкой всегда очищайте поверхности нажимного диска и маховика средством для чистки деталей тормозов или ацетоном.
Убедитесь, что диск сцепления установлен стороной, указывающей «сторону маховика», напротив маховика. Если на вашем диске сцепления нет маркировки, указывающей, какая сторона диска сцепления является стороной маховика, обратитесь к его производителю.
Всегда затягивайте все крепежные детали в соответствии с заводскими спецификациями. Замените оборудование, если оно изношено или если заводское руководство по обслуживанию рекомендует замену.Правильное крепление (болты с буртиком, установочные штифты и т. Д.), Используемое для крепления нажимного диска к маховику и маховика к коленчатому валу, является специальными деталями, а НЕ обычным крепежом. Несоблюдение требований к оборудованию может привести к вибрации, неправильной работе сцепления или отказу сцепления.
Не допускайте попадания продуктов на нефтяной основе (консистентная смазка, масло, смазка и т. Д.) На фрикционный материал диска сцепления. В случае загрязнения диск может вызвать вибрацию сцепления, проскальзывание, преждевременный износ или неправильную работу сцепления.
Избегайте смешивания марок в системе сцепления. Большинство компаний разрабатывают свои продукты так, чтобы они лучше всего работали с их собственными продуктами. Это помогает гарантировать надлежащую производительность и срок службы. Кроме того, вам будет легче работать на технической линии или с гарантией, если что-то пойдет не так.
Найдите и выполните необходимую процедуру обкатки нового сцепления в сборе. Каждый производитель будет отличаться, но необходимо соблюдать следующие правила, чтобы обеспечить надлежащую посадку фрикционного материала, полную производительность и надлежащую циклическую смену тепла.Несоблюдение этого может привести к преждевременному износу, снижению удерживающей способности, неправильной работе сцепления и аннулированию большинства гарантий.
Практически любая компания по производству сцепления будет рада обсудить с вами проблемы / потребности в сцеплении по телефону и помочь вам выбрать правильное сцепление. Вы не должны слишком беспокоиться о том, что они попытаются уговорить вас приобрести дорогостоящее устройство, которое будет излишним для вашего ежедневного водителя или игрушки на выходные, потому что они хотят, чтобы вы были довольны их сцеплением и сохранили вас в качестве лояльного покупателя.Установка на ваш грузовик сцепления, которое не является тем, что вам действительно нужно, может причинить всем участникам немало горя, не говоря уже о деньгах.
Ниже представлены ценные справочные материалы от Centerforce для людей с тремя педалями в ногах и всех, кто думает о том, чтобы когда-либо иметь грузовик с коробкой передач. Не забудьте записать эту проблему в свою библиотеку старых двигателей и заводские руководства, если вы начнете «буксовать».
Перегрев нажимного диска — сильные горячие точки
Признаки:
Пробуксовка сцепления — не удерживает мощность автомобиля
Дребезжание сцепления
Износ сцепления преждевременно
Возможные причины:
Неправильная процедура обкатки
Сцепление слишком сильно неправильная регулировка
Чрезмерное проскальзывание из-за стиля вождения
Решения:
Замените узел сцепления
Осмотрите маховик и замените его поверхность, при необходимости замените
Отрегулируйте свободный ход педали сцепления
Соблюдайте надлежащую процедуру обкатки
Оцените стиль вождения
Изношен Пальцы диафрагменной пружины на нажимном диске
Признаки:
Сложное включение или выключение сцепления — затрудненное переключение
Сложность регулировки свободного хода педали сцепления
Сцепление проскальзывает — не удерживает мощность автомобиля
Сцепление изнашивается преждевременно
Неправильно установлено
выжимной подшипник 90 148 Сцепление с чрезмерным предварительным натягом — неправильная регулировка
Решения:
Замените выжимной подшипник на правильную деталь и правильно установите
Осмотрите направляющую трубку трансмиссии и втулку подшипника на предмет износа или при необходимости замените
Отрегулируйте свободный ход педали сцепления
Замените узел сцепления
Проверьте и отшлифовать маховик — при необходимости заменить
Ремень (ремни) привода нажимного диска изогнут / сломан / отсутствует
Признаки:
Трудное включение или выключение сцепления — затрудненное переключение передач
Шум от сцепления
Возможные причины:
Ненадлежащее переключение на пониженную передачу
Использование сцепления в качестве тормоза для замедления транспортного средства
Пропущенные переключения передач
Решения:
Замените узел сцепления
Осмотрите и замените маховик — замените, если необходимо Неправильная балансировка
Симптомы: 9 0004
Вибрация от двигателя / трансмиссии / переключателя
Весовая система смещена не по центру
Возможные причины:
Неправильный противовес маховика
Неправильное оборудование
Неправильная балансировка сцепления
Неправильная балансировка маховика
Решения:
Проверить маховик надлежащие болты с буртиком или установочные штифты для удержания прижимного диска на маховике
Заменить узел сцепления
Осмотреть, отшлифовать поверхность и уравновесить маховик, при необходимости заменить
Пальцы диафрагмы переместились — задел диск сцепления
Признаки:
проскальзывает — не удерживает мощность автомобиля
Сложное включение или выключение сцепления — затрудненное переключение
Сцепление изношено преждевременно
Шум от муфты
Возможные причины:
Сцепление слишком предварительно нагружено — неправильная регулировка
Неправильная комбинация нажимного диска и диска сцепления
Неправильная f размер ступени поворотного колеса / чашки
Решения:
Замените узел сцепления
Осмотрите маховик и замените его поверхность, при необходимости замените
Отрегулируйте свободный ход педали сцепления
Затрудненное включение или выключение сцепления затрудненное переключение передач
Дребезжание муфты
Возможные причины:
Упавший прижимной диск
Неправильный размер шага / чашки маховика
Неправильное крепление прижимного диска к маховику
Обломки между прижимным диском и маховиком
Решения:
Замените узел сцепления
Осмотрите маховик и замените его поверхность, при необходимости замените
Используйте подходящие крепежные болты с затяжкой в соответствии с заводскими спецификациями
Очистите поверхности перед установкой См. Все 14 фотографий
Пружины ступицы диска сцепления ослаблены / отсутствуют
Симптомы:
Шум от clu tch
Сложное включение или выключение сцепления — затрудненное переключение
Возможные причины:
Диск сцепления установлен неправильно
Несоосность трансмиссии
Неправильное переключение на повышенную / пониженную передачу
Изношен или отсутствует направляющий подшипник / втулка
Решения:44
Замените муфту должным образом. Осмотрите маховик и замените его поверхность, при необходимости замените
Осмотрите направляющий подшипник / втулку, при необходимости замените
Оцените стиль вождения, избегайте неправильного переключения передач
Шум от сцепления
Сложное включение или выключение сцепления, затрудненное переключение
Быстрый износ направляющего подшипника / втулки
Возможные причины:
Несоосность трансмиссии / колокола
Трансмиссия зависла на диске сцепления первичным валом во время установки
Изношен или отсутствует направляющий подшипник / втулка
Решения:
Проверить соосность трансмиссии и колокола
Проверить первичный вал на износ
Заменить диск сцепления
Заменить направляющий подшипник / втулку
Опора трансмиссии при установке
Загрязнение масла в диске сцепления
Симптомы:
Дрожание сцепления
Сцепление не проскальзывает. удерживайте мощность транспортного средства
Сцепление изношено преждевременно
Возможные причины:
Утечка масла из двигателя или трансмиссии
Решения:
Устраните утечку масла
Тщательно очистите колокол и детали выжима
Замените узел сцепления
Осмотрите и отремонтируйте маховик, при необходимости замените
Диск сцепления перегрет / злоупотреблен
Симптомы:
Сцепление не отпускается
Дребезжание сцепления
Проскальзывает сцепление
Вибрирует сцепление
Сцепление изнашивается преждевременно
Возможные причины:
Избыточная мощность двигателя
процедура обкатки
Сцепление чрезмерно предварительно нагружено — неправильная регулировка
Решения:
Отрегулируйте свободный ход педали сцепления
Замените сцепление на модернизированный узел сцепления
Осмотрите и замените маховик, замените при необходимости
Выполните надлежащую процедуру обкатки
Оцените стиль вождения
Диск сцепления изогнут
Признаки:
Сложное включение или выключение сцепления — затрудненное переключение передач
Шум от сцепления
Возможные причины:
Диск сцепления установлен неправильно
Коробка передач зависла на диске сцепления первичным валом во время установки
Деталь повреждена во время транспортировки
Решения:
Заменить диск сцепления
Проверить нажимной диск — заменить при обнаружении износа
Оценить установку трансмиссии — опора трансмиссии во время установки
Сцепление изношено преждевременно
Шум от сцепления
Возможные причины:
Неправильное переключение на понижающую / повышающую передачу
Боковой пуск автомобиля
Решения:
Заменить узел сцепления
Осмотреть и отремонтировать маховик, при необходимости заменить
Оценить стиль вождения — избежать использования сцепления медленный автомобиль и неумелое трение с места
Трение материала диска сцепления Трещины / поломки / отсутствия
Симптомы:
Сцепление проскальзывает — не удерживает мощность автомобиля
Сложное включение или выключение сцепления — затрудненное переключение
Шум от муфты
Возможные причины:
Неправильное переключение на пониженную / повышенную передачу
Боковое трогание автомобиля
Неправильная процедура обкатки
Пропущенные переключения Решения:
Заменить сцепление на модернизированное сцепление в сборе
Осмотреть и отремонтировать маховик, при необходимости заменить
Выполнить надлежащую процедуру обкатки
Оцените стиль вождения — избегайте неправильного переключения передач и запуска. ng
Диск сцепления задевает маховик или болты маховика
Признаки:
Затрудненное включение или выключение сцепления, затрудненное переключение передач
Шум от сцепления
Пружина (и) ступицы ослаблена в диске сцепления
Затруднение в регулировке педали сцепления
Возможные причины:
Диск сцепления установлен назад
Болты маховика неправильная головка болта слишком большая
Маховик изношен — неправильная шлифовка или слишком тонкий
Решения:
Заменить диск сцепления
Проверить нажимной диск — заменить при обнаружении износа
Осмотрите болты коленчатого вала маховика — замените, если обнаружен износ или головка слишком велика.
Осмотрите маховик, замените его, если размеры не соответствуют.
Сложное включение или выключение сцепления — затрудненное переключение передач 90 148 Возможные причины:
Подшипник установлен неправильно
Решения:
Замените выжимной подшипник — установите правильно
Осмотрите нажимную пластину — замените, если обнаружен износ все 14 фото
Сцепление в сборе застеклено
Симптомы:
Сцепление проскальзывает — не удерживает мощность автомобиля
Сцепление изношено преждевременно
Возможные причины:
Неправильная процедура обкатки
Слишком предварительный натяг сцепления — неправильная регулировка
от стиля вождения
Утечка масла из двигателя или трансмиссии
Решения:
Устранить утечку масла — при необходимости
Тщательно очистить колокол и детали разблокировки Заменить узел сцепления
Осмотреть и отремонтировать маховик, при необходимости заменить
Отрегулировать свободный ход педали сцепления
Выполнить надлежащий разрыв- в процедуре
Оценить стиль вождения
Фрикционный материал диска сцепления Сколотый / изогнутый
Признаки:
Сложное включение или выключение сцепления, затрудненное переключение передач
Сцепление проскальзывает — не удерживает мощность автомобиля
Шум от сцепления
Возможные причины:
Диск сцепления упал во время установки или снятие
Диск сцепления не установлен с помощью приспособления для выравнивания
Решения:
Замените диск сцепления
Будьте осторожны при установке или снятии диска сцепления
Выносной подшипник и / или вилка сцепления неправильно установлены
Признаки:
Жесткая и / или пульсирующая педаль сцепления
Шум от выжимного подшипника
Сложное включение или выключение сцепления — затрудненное переключение передач
Возможные причины:
Неправильная установка вилки и / или подшипника
Слишком предварительный натяг сцепления — неправильная регулировка
Тяга выжимного сцепления изношена или повреждена
Решения:
I проверить выжимной подшипник на предмет износа — заменить при обнаружении износа
Проверить манжету первичного вала трансмиссии на предмет износа — заменить при обнаружении износа
Проверить пальцы диафрагмы нажимного диска — заменить, если обнаружен износ
Проверьте тягу выключения сцепления — замените при обнаружении износа
Сцепление — theclutchmart.com
Функция сцепления
Почему в моей машине есть сцепление?
Когда вы отпускаете педаль сцепления, вы протираете поверхности диска сцепления между маховиком и нажимным диском, пока автомобиль не начнет двигаться, а затем полностью зажмете, когда вы полностью отпустите педаль сцепления. В сцеплении, нажимном диске и маховике выделяется огромное количество тепла. Это происходит каждый раз, когда вы начинаете двигаться, и, в меньшей степени, когда вы переключаетесь. Со временем поверхность трения станет тоньше, и она станет слишком тонкой для передачи крутящего момента, достаточного для нормального движения автомобиля.
Прижимная пластина обычно закрыта, зажимая диск между прижимной пластиной и маховиком. Когда педаль сцепления нажата, прижимной диск открывается с силой, создавая очень маленькое пространство между диском, маховиком и прижимным диском. Когда диск отходит от маховика, поток мощности от двигателя к трансмиссии прерывается. Когда сцепление включено, диск ненадолго проскальзывает, обеспечивая плавное зацепление, и прижимает нажимной диск и диск к маховику.Это заставляет входной вал трансмиссии вращаться, передавая мощность трансмиссии, а затем трансмиссии и колесам.
Компоненты системы сцепления
- Диск (или диск сцепления)
- Нажимной диск (или крышка сцепления)
- Маховик
- Выжимной подшипник (или выжимной подшипник)
- Опорный подшипник / втулка
- Трос сцепления
- Главный цилиндр сцепления
- Рабочий цилиндр сцепления
- Шланги, трубопроводы, кронштейны, соединения, кабели и т. Д.
Вернуться к началу
Диск (или диск сцепления)
Ступица диска имеет шлицы, подходящие к входному валу, обеспечивая плавное зацепление и гашение вибраций двигателя за счет торсионных пружин в демпферном узле. Он перемещается на первичном валу между маховиком и нажимным диском. Он может скользить вперед и назад по первичному валу, но не может вращаться без вращения первичного вала трансмиссии.
Вернуться к началу
Нажимной диск (или крышка сцепления)
Прижимной диск прижимает диск к маховику во время зацепления.Во время расцепления он сбрасывает давление на диск, создавая достаточно большой зазор, чтобы диск мог отойти от маховика и позволить водителю переключать передачи.
Типичная муфта с диафрагменной пружиной состоит из нажимного диска, диафрагменной пружины, поворотного кольца, приводных ремней и крышки. Когда выжимной подшипник соприкасается с кончиками пальцев диафрагменной пружины, он перемещает их к маховику. Внешний диаметр диафрагменной пружины вращается на поворотном кольце внутри крышки. Это действие поднимает прижимную пластину с маховика через приводные ремни, которые соединяют крышку с прижимной пластиной.
Муфты рычажного типа создают зажимную нагрузку за счет давления винтовых пружин. По мере износа фрикционного материала диска пружины расширяются, уменьшая силу зажима. При этом усилие на педали остается высоким. В результате этих недостатков легковые автомобили и малотоннажные грузовики теперь почти исключительно оснащаются муфтами с диафрагменной пружиной.
Муфты с диафрагменной пружиной выдерживают более высокую зажимную нагрузку, чем муфты рычажного типа, в течение всего срока службы муфты. По мере износа фрикционного материала диска нагрузка зажима увеличивается в течение первой половины срока службы сцепления, а затем постепенно снижается до исходного уровня.Муфты с диафрагменной пружиной требуют меньшего усилия на педали, чем дальше нажимается педаль, что снижает нагрузку на компоненты системы размыкания.
Вернуться к началу
Маховик
Прикрепленный болтами к концу коленчатого вала, маховик обеспечивает монтажную поверхность для сцепления. Во время зацепления диск прижимается к маховику прижимной пластиной.
В дополнение к своим другим функциям маховик действует как теплоотвод, рассеивая тепло и отводя его от нажимного диска сцепления и фрикционного материала диска.Маховик должен иметь гладкую плоскую поверхность для правильной работы сцепления. Каждая замена сцепления должна включать в себя замену маховика на новый или с измененным покрытием.
Вернуться к началу
Выжимной подшипник (или Выжимной подшипник)
При нажатии педали сцепления движение вилки заставляет выжимной подшипник перемещаться вдоль фиксатора подшипника трансмиссии, заставляя пальцы диафрагменной пружины открывать нажимной диск. Внутренние подшипники выжимного подшипника позволяют ему вращаться, оказывая давление на пальцы диафрагменной пружины.Фиксатор подшипника должен располагаться параллельно входному валу и обеспечивать гладкую поверхность для правильной работы выжимного подшипника.
Радиально-упорные подшипники, входящие в состав гидравлических пусковых систем и саморегулирующихся тросовых систем, находятся в постоянном контакте с пальцами диафрагменной пружины. Самоцентрирующиеся подшипники предназначены для компенсации небольшого перекоса. Обычно эти подшипники находятся «не по центру» до тех пор, пока не соприкасаются с пальцами диафрагменной пружины.
В некоторых конструкциях автомобилей используется концентрический или гидравлический рабочий цилиндр.Это устраняет необходимость в ряде компонентов системы разблокировки, включая вилку выключения, шарнирный шарнир и фиксатор подшипника. Они расположены внутри кожуха раструба и должны быть заменены при замене муфты, чтобы избежать переделок и дополнительных затрат на рабочую силу.
Вернуться к началу
Опорный подшипник / втулка
Управляющий подшипник / втулка поддерживает конец входного вала трансмиссии и центрирует диск на маховике. Типы пилотов включают обычные шарикоподшипники, игольчатые подшипники и втулки из спеченной бронзы.
Небольшой и относительно недорогой компонент, направляющий подшипник или втулка, всегда следует заменять при установке сцепления. Разнообразие проблем, вызванных изношенным или неисправным направляющим подшипником или втулкой, не оправдывает риска необходимости снятия трансмиссии для последующей замены этого компонента.
Вернуться к началу
Гидравлическая / механическая операционная система
Сцепление либо механическое, либо с гидравлической системой давления.Если транспортное средство оснащено рычажным механизмом с механическим приводом, он будет включать в себя рычажный механизм вала и рычага или трос.
Тягово-рычажная система
Системы, состоящие из рычагов, рычагов и шарниров, используются в основном на старых автомобилях. Эти системы требуют регулярной смазки и могут быть рассчитаны только на ограниченный диапазон конфигураций.
Кабельная система
Механизм сцепления с тросовым приводом относительно прост. Трос соединяет педаль сцепления непосредственно с вилкой выключения сцепления.Эта простая конструкция отличается гибкостью и компактностью. Однако кабели имеют тенденцию постепенно растягиваться и, в конечном итоге, ломаться из-за старения и износа. Кабельные системы требуют регулярной регулировки, каждые 6 месяцев или 6000 миль!
Гидравлическая система
В сцеплении с гидравлическим приводом главный цилиндр обычно управляется непосредственно педалью сцепления. Рабочий цилиндр трансмиссии соединен с главным цилиндром трубкой высокого давления. Рабочий цилиндр толкает либо рабочий рычаг, либо непосредственно на выжимной подшипник.Гидравлические системы требуют меньшего давления на педали и обеспечивают плавное включение сцепления.
Износ гидравлических компонентов вызывает проблемы с выключением сцепления. Из-за постепенного износа диагностика проблемы может быть затруднена. Внутренние рабочие цилиндры подвержены преждевременному выходу из строя из-за условий внутри колпака. Чтобы предотвратить преждевременный выход из строя и дополнительные затраты на рабочую силу, всегда заменяйте внутренние рабочие цилиндры при установке нового сцепления.
Вернуться к началу
Сцепление и механическая коробка передач — Признаки неисправности
Сцепление не отпускается
- Утечка в главном или рабочем цилиндре
- Диск сцепления деформирован или поврежден
- Отказ прижимной пластины
- Опорный подшипник изношен
Проскальзывания сцепления
- Диск сцепления пропитан маслом
- Диск сцепления изношен тонким
- Диск сцепления без седла
- Прижимная пластина изношена
Жесткий переход на передачу
- Прижимная пластина не полностью освобождает диск
- Тяга повреждена или не отрегулирована.
- Неисправность гидросистемы
Колебания сцепления
- Масло на диске сцепления
- Сломанные или ослабленные крепления
- Зачистка шлица ступицы сцепления
- Деформированный прижимной диск или маховик
- Приводные линии ослаблены или повреждены
Визг при включении сцепления
- Изношенный выжимной подшипник
- Выжимной подшипник заедает опору
Выскакивает из строя
- Взаимодействие или заедание рычага переключения передач
- Изношенный или ослабленный направляющий подшипник
- Держатель подшипника сломан или ослаблен
- Несоосность или мусор между кожухом колокола и двигателем
- Изношенные подшипники и синхронизаторы
Шум в нейтрали при включенном двигателе
- Износ или повреждение подшипника первичного вала
- Изношенный или поврежденный направляющий подшипник
- Изношенная или поврежденная пластина против зазоров
- Изношенные или поврежденные подшипники или регулировочные шайбы
Только обратный шум
- Изношенная или поврежденная промежуточная шестерня заднего хода.
- Изношены или повреждены направляющие втулки заднего хода.
- Изношена или повреждена обратная шестерня
Шум на всех передачах
- Низкий уровень смазки или ее отсутствие
- Изношенные или поврежденные шестерни.
- Изношенные или поврежденные подшипники
- Изношенная или поврежденная пластина против зазоров
Шум на любой передаче
- Подшипники изношены или повреждены
- Синхронизаторы изношены или повреждены
- Изношенная или поврежденная шестерня
Если присутствует какой-либо из этих симптомов, позвоните или принесите свой автомобиль в Clutch Mart сегодня, чтобы пройти бесплатную регулировку / оценку / диагностический тест.
Ниже приведены некоторые средние сроки службы сцепления, которые наблюдала компания Clutch Mart:
- Американские легковые и грузовые автомобили — от 80 000 до 120 000 миль
- Импортные легковые и грузовые автомобили — от 90 000 до 150 000 миль
Вернуться к началу
Советы по экономии затрат на сцепление
Понижающая передача
Избегайте чрезмерного переключения на понижающую передачу, особенно на 1-ю и 2-ю передачу, если вам нужно снизить скорость, используйте тормоза.
Каждый раз, когда вы переключаетесь на пониженную передачу, вы подвергаете сцепление ненужному износу, что сокращает срок его службы сцепления.Помните, у вас на машине одно сцепление и четыре тормоза. Тормоза разработаны специально для остановки вашего автомобиля. Сцепление спроектировано для передачи мощности от двигателя к трансмиссии, позволяя автомобилю двигаться.
Расположение левой ступни
Когда автомобиль находится на передаче и движется, снимите ногу левой ногой с педали сцепления.
Если после переключения вы даже слегка уперетесь ногой в педаль сцепления, это приведет к ненужному износу компонентов сцепления.После переключения передач снимите ногу с педали сцепления; это продлит срок службы вашего сцепления, сэкономив ваше время и деньги.
Светофор
Когда вы выходите на светофор, включите нейтраль и уберите ногу с педали сцепления
Даже если у вас нажата педаль сцепления, сцепление все равно будет изнашиваться, потому что компоненты сцепления включены. Каждый раз, когда вы сидите на светофоре, поставив ногу на педаль сцепления, вы сокращаете срок службы сцепления на несколько миль.
Въезжая на стоянку — чувствуете дрожь?
При въезде на стоянку всегда выбирайте передачу, соответствующую той скорости, на которой вы едете. При движении со скоростью менее пяти миль в час вы должны быть на 1-й передаче.
Если вы используете более высокую передачу, чем та, для которой предназначен автомобиль, вы почувствуете «тряску». Когда вы чувствуете эту «дрожь», ваше сцепление ударяет само по себе, и ваша система сцепления на много миль отстает.
Техника переключения
Когда вы трогаетесь с места на 1-й передаче, вы нажимаете педаль сцепления для плавного трогания.При переключении остальных передач не допускайте «заедания» сцепления. Педаль сцепления должна быть включена и выключена на 2-й, 3-й, 4-й и 5-й передаче.
Если вы «плавно отпускаете» (постепенно отпускаете педаль) сцепление между передачами, это приведет к чрезмерному износу компонентов сцепления. При переключении между 1-м и 2-м, 2-м и 3-м, 3-м и 4-м, 4-м и 5-м педаль должна быть «внутрь» и «наружу».
Hill Holder — светофор или знак остановки
Когда вы находитесь на склоне (в гору) в ожидании освобождения транспорта или переключения светофора, не используйте сцепление в качестве держателя холма.Холм-холдинг — это удержание автомобиля на 1-й передаче, выключение сцепления для удержания вашего положения на светофоре или при свободном движении.
Используя сцепление в качестве держателя холма, вы можете износить сцепление на 5 000 миль всего за один перекресток.
Вернуться к началу
Сцепление и запчасти OEMВ Clutch Mart мы используем только запчасти OEM (производителей оригинального оборудования). Мы считаем, что, в частности, сцепления следует заменять теми же деталями, с которыми автомобиль пришел с завода.
Мы рекомендуем не принимать послепродажные сцепления от других производителей. Единственным исключением может быть высокопроизводительный или сверхмощный пакет сцепления.
Основные производители OEM для американских автомобилей включают:
Основные производители OEM для японских автомобилей включают:
Основные производители OEM для европейских автомобилей включают:
Все замены пакета Clutch Mart (диск / крышка / выжимной подшипник) производятся с использованием оригинальных запчастей и сопровождаются пожизненной гарантией на детали Clutch Mart (дополнительную информацию см. На странице гарантии).
Вернуться к началу
Гарантия Mart на сцепление
Clutch Mart предлагает лучшую гарантию в отрасли. При нормальном некоммерческом использовании на установленные детали Clutch Mart распространяется гарантия, пока вы владеете автомобилем.
Да, пожизненная гарантия на запчасти! Замена деталей сцепления ничего не стоит.
Наша стандартная (некоммерческая) гарантия проста:
- Детали — пожизненная гарантия
- Трудозатраты — два года или двадцать тысяч миль (в зависимости от того, что наступит раньше)
Все гарантийные работы становятся главным приоритетом магазина — быстро устраните проблему
Простые, быстрые, опытные специалисты и низкие цены — ваше преимущество Clutch Mart!
Вернуться к началу
Эксперт по выбору сцепленияВыбор специалиста по ремонту сцепления и трансмиссии может потребовать иных критериев, чем выбор магазина для обслуживания 60 000 миль, кондиционирования или замены масла.Услуги по сцеплению и трансмиссии требуют специальных навыков и оборудования. Цены на сцепление и трансмиссию могут сильно различаться от магазина к магазину в зависимости от опыта.
При выборе эксперта по сцеплениям обратите внимание на магазин сцепления:
- Специалист по сцеплениям Sacramento с 1990 года
- Регулировка / оценка / диагностика свободного сцепления
- Бесплатная проверка тормозов
- Обслуживание в тот же день — ремонт сцепления и тормозов в часах, а не в днях
- Сэкономьте от 20 до 30% на ремонте сцепления и тормозов
- Специалисты-эксперты, которые знают, как отремонтировать ваш автомобиль — специалисты Clutch Mart заменят больше сцеплений за одну неделю, чем большинство других техников заменит за год
- Первоклассное оригинальное оборудование (OE) — запасные части, рекомендуемые заводом-изготовителем
- Огромный инвентарь, который поможет вернуть вашу машину быстрее
- Нет необходимости в записи
- Телефонные расценки на мгновенный ремонт сцепления
- Специализированное оборудование мостов / тормозов / сцепления
- Два удобных места — Арден-Уэй и Мэдисон-авеню
- Пожизненная гарантия на детали / Два года или 20000 миль по Labor
Способы избежать износа сцепления
Муфта подвержена постоянному трению, поэтому неудивительно, что со временем она изнашивается.Вы можете обнаружить, что ваше сцепление прослужит 10 000 миль, прежде чем вам понадобится новое, или вы сможете проехать 150 000 миль, прежде чем оно откажется. Точное время прохождения вашего автомобиля без замены сцепления полностью зависит от того, как он управляется.
Если в какой-то момент потребуется замена, то это может показаться неважным , сколько времени хватит на сцепление ; но когда его замена может стоить вам сотни фунтов, вы можете тщательно подумать о том, как с ним обращаться. Вот несколько советов о том, как изменить свой стиль вождения, чтобы сэкономить сцепление и деньги.
Получить расценки на замену сцепления
1 Не ездить на сцеплении
«Езда на сцеплении» — это термин, который часто используют инструкторы по вождению, но не всегда до конца понятно, что он означает или почему это может быть плохо для вашей машины. «Езда на сцеплении» просто означает удержание педали сцепления частично нажатой. Это прижимает нажимную подушку к диску сцепления, но не входит в зацепление полностью, что создает большее трение и быстрее изнашивает сцепление.Лучший способ избежать этого — держать ногу подальше от сцепления, если вы на самом деле не переключаете передачу. Не объезжайте повороты и не снижайте скорость на светофоре с полунажатым сцеплением.
2 Сядьте в нейтральное положение при остановке
Ожидание на светофоре или перекрестке с выключенным сцеплением, включенной первой передачей и вашей ногой на тормозе может вызвать излишнюю нагрузку на сцепление. Гораздо лучше переключиться на нейтраль, если вы собираетесь останавливаться на какое-то время, и использовать ручной тормоз, чтобы удерживать автомобиль в неподвижном состоянии.
3 Используйте ручной тормоз при парковке
Если оставить автомобиль на стоянке с включенной передачей, сцепление будет деформировано даже при выключенном двигателе. Если возможно, вы должны использовать ручной тормоз, чтобы обезопасить автомобиль при парковке, вместо того, чтобы оставлять его включенным. Это снизит давление на диск сцепления, когда вы не едете.
4 Быстрое переключение передач
Не медлите при переключении передач. Это обычная проблема для начинающих водителей, когда они впервые учатся водить автомобиль с ручным управлением.Переключение передачи не должно занимать много времени: чем дольше вы держите педаль сцепления нажатой, тем больше нагрузки вы прикладываете к сцеплению при каждом переключении передачи. Это может быть всего лишь вопросом пары секунд, но подумайте о том, сколько раз вы меняете передачу в среднем за поездку, и вы увидите, как быстро это может увеличиваться с течением времени.
5 Будьте решительны при переключении передач
Не переключайте передачу чаще, чем необходимо. Если вы видите дорогу далеко, постарайтесь заранее подумать о препятствиях, с которыми вы столкнетесь, чтобы вы могли попытаться поддерживать постоянную скорость, а не переключать передачи каждые несколько минут.Имейте в виду, что многие действия, которые вы делаете для уменьшения нагрузки на сцепление, могут в конечном итоге привести к большей нагрузке на тормоза. Чтобы продлить срок службы сцепления, часто советуют не использовать коробку передач для снижения скорости. Переключение передач на более низкую передачу будет означать, что вы будете чаще использовать сцепление, но, если вы этого не сделаете, это приведет к большему давлению на тормоза и их быстрому износу. Это прекрасный баланс.
Получить расценки на работу сцепления
Сэкономьте деньги на работе со сцеплением
Если вам нужно заменить или отремонтировать сцепление, всегда полезно получить предложения из более чем одного места, чтобы убедиться, что вы получаете хорошую цену.Когда вы получаете свои расценки на свою работу по сцеплению здесь, в Autobutler, легко сидеть дома и сравнивать поступающие расценки — либо на основе отзывов, описания работы, местоположения гаража или цены — или, конечно, их комбинации.
Более того, при использовании Autobutler потенциально можно немного сэкономить. Мы видели, что владельцы автомобилей, которые сравнивают цены на ремонт или замену сцепления на Autobutler, потенциально могут сэкономить в среднем 26 процентов, что составляет 159 фунтов стерлингов.
Все о сцеплении
Когда заменять диски сцепления; проверка на признаки неисправного сцепления
Сцепление — одна из самых важных частей в автомобиле с механической коробкой передач, поскольку оно соединяет двигатель с коробкой передач и обеспечивает движущую силу для автомобиля. Это также одна из частей автомобиля, которая подвержена сильному износу в зависимости от стиля вождения человека и окружающей среды, в которой он находится.
Автомобили, которые в основном передвигаются по городу «от бампера к бамперу», скорее всего, будут иметь больший износ сцепления, чем те, которые движутся по шоссе или в условиях умеренного движения.Точно так же у автомобилей, движущихся по холмистой местности, вероятно, будет больше износа сцепления, чем у автомобилей, движущихся по равнине.
Но как узнать, когда ваша кладка собирается упасть? Обычно появляется список предупреждающих знаков, который дает вам достаточно времени, чтобы добраться до мастерской.
Также читайте: Как ездить в тихоходном потоке
Признаки износа сцепления
Проскальзывание
Одним из основных признаков износа диска сцепления является проскальзывание сцепления.Вы начнете замечать снижение подхвата в автомобиле, и обороты двигателя будут расти дальше, чем необходимо для данной скорости, прежде чем автомобиль сравняется с этим. Такое проскальзывание возникает, когда весь фрикционный материал на дисках сцепления изношен и пора заменить фрикционный диск сцепления. Последствия такого рода проблемы проскальзывания заключаются в том, что экономия топлива автомобиля резко упадет.
Как проверить проскальзывание? Припаркуйте автомобиль, выключите двигатель и плотно включите стояночный тормоз.Затем заведите автомобиль, нажмите на сцепление, включите третью передачу и начните плавно отпускать сцепление, не ускоряясь. Если диски сцепления не повреждены, автомобиль попытается сдвинуться с места при включении сцепления, а затем остановится. Но если он не глохнет даже при почти полностью отпущенной педали сцепления, значит, проблема с диском сцепления.
Также читайте: Что делать, если передачи переключаются с трудом
Дрожь
Еще одним признаком неисправности сцепления является сильное дрожание при отпускании педали сцепления, особенно на низких скоростях.Это может быть связано с некоторым загрязнением на поверхности диска сцепления, например, маслом или смазкой (чего обычно не должно происходить), или даже из-за воды и шлама, если вы ехали по заболоченным дорогам. Если дрожь проходит после некоторого времени работы, это не является серьезной проблемой, но если дрожь остается, это может означать, что нажимной диск сцепления изношен и не прижимает фрикционный диск сцепления к маховику двигателя должным образом. Иногда смещение двигателя и коробки передач из-за плохой опоры двигателя или коробки передач также имеет аналогичный симптом.
Чириканье или скрежет
Иногда, когда вы нажимаете педаль сцепления, а затем отпускаете ее, вы слышите стрекотание, исходящее из области двигателя / коробки передач. Это похоже на очень слабое звяканье браслетов на щиколотках. Когда вы нажимаете педаль сцепления, этот звук обычно исчезает, но появляется снова, как только вы отпускаете сцепление. Иногда вы слышите более глубокий скрежет или жужжание. Это признак износа выжимного подшипника сцепления. Хотя можно заменить только выжимной подшипник (CRB), если вовремя не проверить это, это может привести к изогнутой вилке сцепления (механизму, который толкает или отпускает сцепление внутри корпуса сцепления), что может затем привести к проблемам с нажимным диском ( погнутые пальцы на пластине) и в конечном итоге смена всего сцепления в сборе.
По теме: Как увеличить клиренс вашего автомобиля
Проблема с переключением передач
Другая проблема, указывающая на отказ сцепления, — это когда у вас возникают проблемы с переключением передач даже после нажатия на сцепление. Шестерня либо откажется перейти с данной передачи на нейтральную передачу, либо откажется легко перейти с нейтральной передачи на другую. Даже если он двинется, это будет сопровождаться скрежетом или скрипом. Это связано с тем, что сцепление не отпускается полностью, даже если вы нажали педаль.Проблема такого рода обычно не связана с выходом из строя диска сцепления, а вместо этого указывает на погнутую вилку сцепления, негерметичный рабочий цилиндр (в случае гидравлической системы сцепления) или плохо отрегулированный трос сцепления в механических сцеплениях. С этим можно справиться простой регулировкой механических рычагов или проверкой и заменой рабочего цилиндра и жидкости сцепления в гидравлических системах сцепления.
См. Также: 10 еженедельных проверок вашего автомобиля
Что заменить, если возникла проблема?
Теперь, когда вы знаете симптомы надвигающихся проблем со сцеплением, вот что вам нужно знать о том, что необходимо заменить.Автомобиль, который управляется правильно и в нормальных дорожных условиях, обычно не требует внимания на сцепление как минимум на 100 000 км. Но в автомобиле, которым управляет водитель, который обычно «ездит на сцеплении», что означает движение с ногой на сцеплении в большинстве случаев и использование «половинного сцепления» для ползания в городском потоке, будет чаще заменяться сцепление.
Если происходит проскальзывание сцепления, необходимо заменить весь диск сцепления в сборе. Обычно это стоит рупий. 6000 для небольшого автомобиля, такого как Wagon-R с системой сцепления с прямым рычагом, или рупий.12000 за более крупный автомобиль с гидравлической системой сцепления, такой как Mahindra Scorpio. Эти расходы могут доходить до рупий. 30 000 на некоторые европейские автомобили с импортными комплектующими. Конечно, большая часть этих затрат также идет на оплату труда в мастерской, поскольку замена сцепления является «капитальным ремонтом» и требует больших затрат на рабочую силу.
Также прочтите: Выбор подходящей шины — руководство CarToq
Если у вас тоже есть дрожь, возможно, потребуется заменить узел фрикционного диска сцепления и нажимной диск.Вы понесете те же расходы, что и при полной замене узла сцепления (включая подшипник сцепления, вилку, выжимную пружину, трос и жидкость, если применимо).
Если вы слышите чирикающий звук, то это может быть только подшипник выключения сцепления, который требует замены. В такой ситуации затраты на рабочую силу будут высокими, так как вся коробка передач должна быть отделена от двигателя, чтобы получить доступ к узлу сцепления, но сама деталь не так дорога в большинстве автомобилей.
Связано: Системы подвески — как определить и исправить
Проблема с переключением передач обычно требует мелкого ремонта.Если это тросовый механизм сцепления, простая регулировка сцепления может решить эту проблему. Если это гидравлический механизм, проверьте уровень жидкости в сцеплении и при необходимости замените жидкость. Если есть утечка около рабочего цилиндра, вам может потребоваться заменить рабочий цилиндр — не очень дорогая деталь, но оплата труда опять же может быть высокой в зависимости от автомобиля. В некоторых автомобилях рабочий цилиндр находится вне корпуса сцепления и легкодоступен, но в некоторых он находится внутри корпуса сцепления, что требует больших затрат на рабочую силу.
Поделитесь любыми другими симптомами и опытом ремонта сцепления с сообществом CarToq. Как часто вам приходилось менять диски сцепления в автомобиле?
Как это работает, как это исправить
Итак, у вас есть машина с тремя педалями под рулем. В то время как автомобили с ручным переключением почти устарели, многие редукторы предпочитают переключать передачи, а не просто «позволять этому случиться» в этой волшебной коробке передач, называемой автоматической коробкой передач. Мало что может быть веселее, чем бросить сцепление и постучать по дроссельной заслонке, поскольку колеса преодолевают крутящий момент и быстро превращаются в шоу кипящего дыма.
Все эти действия по включению-выключению-включению сцепления оказывают определенное воздействие на поверхности сцепления механической коробки передач, в конечном итоге изнашивая их. Если вы позволите ему зайти слишком далеко, маховик будет съеден заклепками, которые удерживают фрикционные диски сцепления на самом диске. Владеть автомобилем с ручным переключением передач — это очень весело, однако вам нужно знать некоторые ключевые моменты, которые сохранят удовольствие и не оставят вас в затруднительном положении на вершине холма в надежде, что аварийный тормоз сработает.
Анатомия сцепления
Стандартное базовое однодисковое сцепление с механической трансмиссией — это то, что почти всегда будет у типичного автомобиля с ручным переключением передач.Они прочные, хорошо чувствуют педаль и отлично работают при низких и средних характеристиках. Муфта механической трансмиссии предназначена для передачи мощности от двигателя к трансмиссии, а также для отключения этого звена при необходимости. Звучит не так уж и много, но, учитывая огромную выходную мощность некоторых транспортных средств, удерживать это соединение без проскальзывания — сложная работа. Существует два основных типа муфт механической трансмиссии: подрессоренная ступица и сплошная ступица.
Пружины в центре помогают уменьшить дребезжание сцепления.Большинство уличных сцеплений имеют подрессоренную ступицу. Для поглощения небольшого удара вращающегося маховика, когда он захватывает неподвижное сцепление, используется серия из шести-восьми пружин. Это уменьшает дребезжание и шум от сцепления. Есть также ряд ограничительных штифтов, считайте их отбойниками, которые представляют собой максимальные пределы вращения для соединения ступицы с диском. Если пружины ступицы слишком легкие, вы будете отскакивать от ограничительных штифтов, что приведет к вибрации. В дисках сцепления часто используется еще одно пружинное устройство — пружина Марселя.Это тонкие пружины с шайбами, которые находятся между диском и муфтой, обращенной к ней самой. Пружина Marcel также снижает вибрацию. Прочные втулки больше ориентированы на гонку, где дребезжание и плавное переключение не являются проблемой. Цельные ступичные муфты недолго служат на улице из-за вибрационной усталости шлицев.
Нажимные пластины
Там, где муфта выполняет тяжелую работу, прижимная пластина — это механизм, который освобождает диск и зацепляет его. Существует три типа нажимных пластин — диафрагменные, длинные и конструкции Borg & Beck.У каждого есть свои преимущества в своих полезных сферах.
Типичная прижимная пластина представляет собой мембранную конструкцию, подобную этой.Мембранные нажимные тарелки являются наиболее распространенными на улице. Это то, о чем вы думаете, когда кто-то говорит «прижимная пластина»; Диафрагма представляет собой серию длинных пружинных стержней, которые веером расходятся вокруг выжимного подшипника. Они эффективны для уличных и высокопроизводительных уличных применений, поскольку обладают отличным давлением пружин, равномерно нагружают диск сцепления по всему диаметру, а пружины имеют точку срыва.Это означает, что давление в муфте значительно снизится в точке, где пружины находятся над центром. Когда вы застряли на светофоре, ваше бедро скажет вам спасибо.
Внутренняя часть прижимной пластины представляет собой обработанный диск. Когда педаль сцепления отпускается, диск замыкается на диске сцепления, зажимая его между нажимным диском и маховиком.Длинный стиль чаще встречается в строго драг-рейсинге. В длинном стиле используются три узких пальца, которые соединяют выжимной подшипник с группой из девяти пружин вокруг прижимной пластины.Чтобы выключить сцепление, необходимо сжать девять пружин. Эта конструкция очень популярна в драг-рейсингах для быстрого переключения передач. Длинный стиль легко настраивается с помощью жесткости пружины, высоты стойки и центробежного веса. Центробежные грузы добавляют дополнительное усилие на сцепление, поскольку двигатель вращается быстрее.
Borg & Beck — это версия стиля Long, в котором три пальца используются для сжатия пружин для освобождения диска. В стиле Borg & Beck используются ролики, которые раскачиваются при вращении двигателя для увеличения давления на диск.
Материалы имеют значение
Фрикционный материал так же важен, как и остальная часть конструкции. В сцеплениях используются четыре типа фрикционных материалов, но все они имеют около миллиона различных сортов. Четыре типа материалов: органические, керамические, углеродные / кевларовые и металлические. Как обсуждалось ранее, чем выше коэффициент трения, тем сильнее захват материала за счет увеличения срока службы. Есть еще несколько факторов при выборе фрикционного материала:
- Органический — Органические материалы состоят из металлических волокон, вплетенных в органическое волокно, которое раньше было асбестом, но в наши дни наиболее распространенными материалами являются стекловолокно, углеродное волокно, латунная проволока и несколько запатентованных переплетов, чтобы все это было вместе.Связующие смолы являются основной проблемой органических сцеплений. Так же, как и тормозные колодки, перегрев приводит к их потускнению. Этот опаляющий запах волос в носу, который вы чувствуете при поджаривании сцепления (или тормозных колодок), — это горящая смола. Когда он остынет, на обеих поверхностях останется тонкий слой скользкой кристаллизованной смолы. Хотя органические сцепления подвержены перегреву, они подходят для большинства уличных автомобилей. Органические материалы — самые мягкие из всех фрикционных материалов, что означает низкий уровень вибрации, плавное сцепление и хорошую удерживающую способность.
- Кевлар — Кевларовые диски являются хорошей альтернативой органическим сцеплениям на уличных / стриптиз-машинах. Кевларовые волокна, изготовленные аналогично органическим материалам, сплетены и спрессованы со смолой. Они тверже органики, поэтому болтают больше. Одна из проблем этих типов сцеплений заключается в том, что, хотя они обладают отличной термостойкостью в сцеплении, они также сохраняют тепло. Это означает, что маховик нагреется и останется горячим. Как только вы перегреваете кевларовое сцепление, они не восстанавливаются быстро.Эти материалы отлично подходят для уличных / уличных дорожек, где не так много остановок и остановок.
- Керамика — Керамические муфты очень хорошо поглощают тепло и отводят его от сопрягаемых поверхностей прижимного диска и маховика. У них также лучшая удерживающая способность по сравнению с органическими материалами. Керамические материалы страдают от прочности и вибрации. Твердость материалов заставляет их болтать гораздо больше, чем органику, с их внезапным включением. Это также изнашивает сопрягаемые поверхности быстрее, чем органика.Керамика изнашивается быстрее, чем сцепления Kelvar / Carbon, но имеет более высокую термостойкость. Остановка движения может стать проблемой для керамических сцеплений.
- Металлик — Металлические муфты изготавливаются из спеченного железа, а иногда и из чрезвычайно твердой бронзы. В процессе спекания частицы нагреваются до докрасна, а затем сжимаются вместе, оставляя шероховатый блок. Они не совсем расплавлены, просто нагреваются до такой степени, что они слипаются. Нет смолы, которую можно было бы перегреть и глазировать. Эти плохие парни много болтают, но при этом обладают самой высокой удерживающей способностью.Они не дружелюбны к улице, так как помолвка происходит очень внезапно. Это означает, что они также быстро изнашивают сопрягаемые поверхности. Они способны обрабатывать более 750 лошадиных сил в однодисковой системе.
- Гибрид — в гибридных муфтах используется один материал с одной стороны и другой материал с другой. Это позволяет производителю сцепления сочетать характеристики обоих материалов. Это обеспечивает более длительный срок службы маховика, более плавное зацепление, но лучшее удержание через прижимную пластину.
Признаки неисправного сцепления
Когда у вас выходит из строя сцепление механической коробки передач, есть несколько контрольных признаков надвигающейся гибели.
Когда сцепление выходит из строя, оно может сломаться или просто износиться до заклепок. Это сцепление перегрелось и сломалось. Фото Стива Баура. Проскальзывающая муфтаПо мере износа фрикционных дисков остается меньше материала для захвата маховика и нажимного диска. Как только материал изнашивается в достаточной степени, двигатель будет вращаться немного выше, чем обычно, когда сцепление включено (педаль отпущена).Это связано с тем, что для его удержания недостаточно трения. Кроме того, вы можете заметить, что сцепление выключается быстрее, чем обычно, так как вам не нужно нажимать педаль до упора. Ускорение автомобиля также будет медленнее. Это наиболее частая проблема износа сцепления. Проскальзывающее сцепление также будет пахнуть горящим сцеплением, что безошибочно.
Если не обращать внимания, маховик может сгореть, как этот. Фото Стива Баура. Заедание сцепленияЕсли сцепление не отключается при нажатии на педаль, это может быть вызвано несколькими причинами.Существует три типа рычажного механизма сцепления механической трансмиссии — гидравлический, тросовый и стержневой. Тяговое соединение — это прочное механическое звено между системой сцепления и педалью. Если этот тип сцепления заклинивает, это всегда проблема с нажимным диском или выжимным подшипником и требует замены. То же самое может случиться и с другими типами.
В тросовых соединениях используется трос между педалью и системой сцепления для приведения в действие выжимного подшипника. Тросы могут сломаться, зависнуть или растянуться.Некоторые из них являются саморегулирующимися, но другие требуют периодической регулировки для поддержания надлежащего функционирования сцепления.
Стандартный выжимной подшипник используется в системах сцепления с толкателем и тросом. Их следует заменять каждый раз при замене сцепления.В большинстве современных сцеплений используются гидравлические системы, в которых педаль управляет главным цилиндром (похожим на главный тормозной цилиндр) на брандмауэре, который управляет гидравлическим выжимным подшипником внутри системы сцепления в кожухе трансмиссии. Если в главном цилиндре закончилась жидкость, в нем есть пузырьки воздуха или он вышел из строя, сцепление будет работать с трудом.Кроме того, выжимной подшипник тоже может выйти из строя.
Гидравлические выжимные подшипники служат намного дольше обычных, но они требуют специальной настройки.Жесткое сцепление
Еще одна проблема, которая возникает, — это жесткое сцепление, когда педаль жесткая и не выключает сцепление. Обычно это происходит из-за плохой прижимной пластины и требует замены. Другие потенциальные возможности в этом сценарии — заклинивание рычага или неисправный главный цилиндр.
Ремонт сцепления
Ремонт неисправного сцепления механической коробки передач обычно включает три основных компонента
- Диск сцепления и нажимной диск
- Маховик
- Выжимной подшипник
Часто все три необходимо заменять, но в большинстве случаев пакет сцепления (нажимной диск и диск сцепления) можно заменить вместе с выжимным подшипником.Подшипник является быстроизнашиваемым элементом, и, если он недавно не был заменен сам по себе, рекомендуется заменять его каждый раз при установке нового диска сцепления, если только это не гидравлический подшипник, в котором его можно использовать повторно.
Пакет сцепления следует заменять целиком, с новым диском и новым прижимным диском. На нажимной диск используются пружины для включения / выключения сцепления, которые со временем устают и изнашиваются, как и диск сцепления. Это расходный материал. В большинстве случаев диск сцепления заказывается с подходящим прижимным диском в комплекте, поэтому не теряйте время на повторное использование старого прижимного диска.
Маховик, однако, менять не нужно. Если поверхность маховика чистая, без канавок, обесцвечивания или зазубрин, то ее можно использовать повторно как есть. Если на поверхности есть дефекты, ее нужно проверить. Снимите маховик, отнесите его в местный магазин NAPA и проверьте, можно ли его повернуть. Как и тормозной ротор, маховик сделан очень толстым, чтобы его можно было покрыть, когда сцепление в конечном итоге выйдет из строя, что позволяет сэкономить на замене. Маховик можно обработать, чтобы устранить дефект, вызванный изношенным сцеплением, в большинстве случаев, но не всегда.Глубокие выбоины, трещины и серьезные тепловые повреждения потребуют полной замены. Всегда проверяйте маховик, независимо от того, как он выглядит. Маховики могут деформироваться, и хотя вы этого не увидите, вы почувствуете это при включении нового сцепления.
Гидравлические выжимные подшипники необходимо установить регулировочными шайбами на нужную глубину, чтобы они функционировали должным образом. С сцеплением и нажимным диском. После установки и совмещения с пилотным инструментом сцепления измеряется расстояние между колоколом и диафрагмой нажимного диска.Затем снимается пакет сцепления и измеряется расстояние от подшипника до поверхности уплотнения трансмиссии. Эти два измерения используются для определения правильной глубины в соответствии со спецификациями производителя.Опасности замены сцепления
Основная опасность, с которой вы столкнетесь при замене сцепления механической коробки передач, — это удар по лицу или телу. Если у вас нет доступа к лифту, вы будете работать под автомобилем (на домкратах, шлакоблоках НЕ !!), трансмиссия должна быть снята, двигатель должен поддерживаться, чтобы он не сорвался с опор.Это равносильно тому, что множество тяжелых предметов ждут, чтобы ударить вас лицом по затылку, так что будьте осторожны. Вам понадобится помощник, который поможет снять коробку передач, здесь также поможет напольный домкрат.
Помимо опасного характера работы под автомобилем, гидравлические муфты необходимо регулировать. Существуют специальные инструменты, которые помогут вам в этом, или вы можете сделать это сложным способом с помощью набора штангенциркулей. Обязательно следуйте спецификациям, предоставленным производителем. Если вы настроили его неправильно, все должно вернуться, чтобы исправить это.
Инструменты
Все автомобили разные, поэтому для некоторых могут потребоваться специальные инструменты, не перечисленные здесь, но это основной список того, что вам нужно для замены сцепления.
Напольный домкрат
Стойки домкрата (шлакоблоки не учитываются)
Стандартный набор головок или набор метрических головок (в зависимости от производителя автомобиля)
Множество длинных удлинителей с храповым механизмом для доступа к верхним болтам
Трансмиссионное масло (может пролиться из коробки передач во время снятия, проверьте руководство вашего автомобиля для точных требований к жидкости)
Пилотный инструмент для подшипника сцепления
Это единственный специализированный инструмент, который вам нужен для большинства сцеплений, пилотный инструмент.Он зависит от марки и модели вашего автомобиля. Не волнуйтесь, это всего несколько долларов, и многие комплекты сцепления идут вместе с тем, что вам нужно.Для переднеприводных автомобилей необходимо будет снять ШРУСы, что может потребовать разборки передней подвески, а также некоторых специальных инструментов.
Time For BedПрикрепление сцепления — процесс, требующий терпения. Если вы используете сцепление для гонок, скорее всего, у вас нет 500 миль, чтобы включить 1200 переключений сцепления, но для уличного автомобиля это то, что необходимо сцеплению, чтобы правильно установить сцепление.Это означает, что первые 200 миль следует ехать осторожно (то есть пробег по городу, а не по шоссе), а затем следующие 200–300 миль за рулем.
Когда сомневаетесь…Обратитесь за помощью к профессионалу. Замена сцепления на вашем собственном автомобиле — это долгий проект, из-за которого ваша машина может выйти из строя на несколько дней. Если у вас нет опыта и автомобиль переднеприводный, вам может быть лучше обратиться к местному поставщику услуг NAPA AutoCare.