Как менять задние: 2113, 2114, 2115 | , ,

Задние стойки Ваз 2110 – признаки неисправности замена своими руками

Рано или поздно каждый владелец автомобиля ВАЗ 2110 столкнётся с необходимостью замены как передних, так и задних амортизационных стоек. Потому что любая деталь со временем изнашивается, и стойки в этом смысле не являются исключением.

В сегодняшней статье мы расскажем вам о причинах выхода из строя, признаках неисправности, периодичностью и самостоятельной замены амортизационных стоек на Ваз 2110

Задняя подвеска Ваз 2110 – основные компоненты

Устройство задней подвески ВАЗ 2110 представляет собой сваренные между собой через усилители два продольных рычага 13 с соединителями 12, к задней части которых приварены кронштейны 14 с местами для крепления амортизаторов и с фланцами 15.

К ним крепятся оси колес вместе с тормозными механизмами. Впереди рычагов находятся втулки 16 с резинометаллическими шарнирами 1, через них продеты болты, которые соединяют с кронштейнами 2, которые, в свою очередь, крепятся к лонжеронам кузова.

Пружины 11 одним концом стоят в чашке амортизатора 9, другим – в опору через резиновую прокладку 10, которая приварена к внутренней арке кузова.

Амортизаторы телескопические двухстороннего действия. Болтом 9 они крепятся к кронштейну. Шток прикреплен к верхней опоре 5 пружины через подушки из резины 6 и опорную шайбу 3. В ступице 13 установлен упорный подшипник 12. Он подобен переднему, но имеет меньший размер и, в отличии от переднего, где внутреннее кольцо устанавливается с натягом, подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку. В процессе эксплуатации его не нужно регулировать или смазывать, возникший люфт не допускается устранять путем подтягивания гайки, только замена.

Не рекомендуется разборка ступицы при исправном подшипнике, т. к. при выпрессовке он разрушается.

Периодичность замены задних стоек Ваз 2110

Срок службы задних стоек и периодичность их замены зависят от трех факторов –

качества изготовления, соответствия массе автомобиля и манеры езды. Поэтому на одних автомобилях амортизаторы приходится менять раз в полгода, на других они исправно работают 5 – 7 лет. Нередки случаи, когда амортизаторы известных фирм (Kayaba, Koni, Monroe, Sachs) будучи установленными на автомобили Ваз 2110 выходили из строя через 2 – 3 месяца, а непритязательные амортизаторы изготовленные на заводах «Группы ГАЗ» и «АВТОВАЗ» работали больше 3 лет.

Причины выхода из строя задних стоек Ваз 2110

К основным причинам выхода из строя задних стоек на Ваз 2110 можно отнести следующие факторы:

• Износ детали связанный со сроком ее эксплуатации
• Агрессивная манера езды
• Некачественное дорожное покрытие
• Износ другой детали в задней подвески совокупно повлиявший на исправность стоек

Все выше перечисленные факторы на прямую или косвенно влияют на износ задних амортизационных стоек Ваз 2110.

Признаки неисправности задних стоек Ваз 2110

Основными признаками износа стоек на автомобиле Ваз 2110 можно считать:

• биении руля;
• усиленной вибрации кузова  на «гребенке» именно на  стороне; поврежденной стойки;
• уходу авто с прямолинейной траектории движения;
• ненормальному заносу при вхождении в повороты;
• увеличенному тормозному пути;
• появлению стуков в  стойке, что свидетельствует о ненормальной работе клапанной группы амортизатора;
• наличию подтеков, т. е.  вытеканию  масла.

Становится понятно, что нужно искать и устранять причину нарушения нормальной работы подвески. Дальнейшая эксплуатация автомобиля с явными признаками таких отклонений в работе подвески крайне нежелательна.

К чему это  может привести не своевременная замена стоек на Ваз 2110:

• Во-первых, за 1.5-2 тыс. км пробега можно просто «разбить» опорные подшипники передних стоек;
• Во-вторых,  вкупе с  посредственной балансировкой передних колес, происходит усиленный неравномерный износ шин, порой даже  «буграми», потому что колесо «прыгает» на дороге во время движения авто; Разбиваются подшипники ступиц, ну а их цена и  работа по замене  сегодня составляет приличную сумму;
• В-третьих, увеличение тормозного пути  напрямую связано с безопасностью эксплуатации авто, когда несколько метров или долей секунды могут решить вопрос ремонта кузова или его деталей не в пользу  автовладельца;
• В-четвертых, снижается ресурс  работы тормозных колодок, идет их неравномерный износ,  опять же –  вопрос безопасности, ну и  как следствие – непредвиденные расходы на  их вынужденную замену.

Основные причины стука в задней подвески Ваз 2110

Стуки в задней подвески Ваз 2110 возникают по разным причинам, потому в этом следует разобраться более детально.

1. Если при движении по неровному участку наблюдаются стуки, амортизаторы, судя по всему, Вышли из строя. Единственное решение — замена на новые.
2. Если вы видите, что резиновые втулки рычагов износились, меняют подвески.
3. При осадке пружины она обязательно подлежит замене.
4. Стук — это вероятно признак слабой фиксации амортизатора или износа втулок проушин, выполненных из резины.
5. При перегрузке задней подвески или ее повреждения также возникает стук.
6. Если разрушились втулки рычагов подвески, задняя ось смещается, появляется стук.
7. Когда стук наблюдается от рычагов подвески, рекомендуется их заменить на новые.
8. Определить стуки можно и по загруженности задней части. Разгрузите багажник и не садите никого на второй ряд. Так проще разобраться, в чем причина — амортизаторах или пружинах.

Видео: Как понять, что на Ваз 2110 неисправны стойки

Какие стойки выбрать для Ваз 2110 – отзывы владельцев

Заводские стойки, устанавливаемые на Ваз 2110, идеальными для этого автомобиля не назовешь. По конструктивным и техническим параметрам они подходят, однако не обеспечивают желаемого качества, эффективности и длительности эксплуатации.

К основным недостаткам заводских элементов подвески относят:

• Недостаточная надежность. Многие автовладельцы отмечают, что уже спустя несколько месяцев использования могут создавать характерный стук в подвеске, который свидетельствует о необходимости ремонта;
• Не редко подтекают, что говорит о проблемах подвески и потребности ехать на СТО;
• При движении на высокой скорости, стойки проявляют другой недостаток — вызывают сильный крен кузова, от которого комфортными скоростные повороты точно не назовешь.

Самым востребованным брендом оказался SS20. Сегодня стойки сс20 на ВАЗ 2110 подходят идеально. Не будем скрывать, эти элементы во многом превосходят отечественные, заводские аналоги.

Компания SS20 выпускает достаточно много различных элементов подвески, которые подходят для модельного ряда ВАЗ.

Их отличительные особенности заставили автовладельцев обратить на себя повышенное внимание.

• Качество продукции высокое при очень привлекательной стоимости.
• На продукцию предоставляется длительная гарантия. Так, на стойки — 2 года без ограничений по пробегу, а на пружины — 4 года.
• Гарантия распространяется на изделие вне зависимости от места установки. Вам не обязательно ехать к СТО и платить мастерам деньги, чтобы сохранить гарантию. Многие меняют стойки на «десятке» самостоятельно, у себя в гараже. Если вы поступите таким образом, гарантия, распространяемая по деталям от SS20 все равно будет действовать. Это единственный производитель, предлагающий подобные условия по гарантии.

Определенным конкурентом можно назвать фирму Асоми. Их детали достаточно качественные, надежные. Только гарантия составляет всего 1 год. Причем обязательно устанавливать элементы нужно на специализированных станциях технического обслуживания. А это существенно сказывается на стоимости ремонта.

Как снять задние стойки Ваз 2110 – пошаговая инструкция + фото

Для того чтобы заменить задние стойки на Ваз 2110 нам понадобятся следующие инструменты:

• домкрат или подъемник;
• упор под колеса и днище;
• WD-40;
• молоток;
• ключи на 17, 6, 19;
• отвертки;
• пассатижи;
• оригинальные амортизаторы задних стоек с номером 2110-2915004.

И так переходим к самим работам:

1. Для того чтобы добраться до верхнего крепления задней стойки необходимо снять спинку на заднем сидении и сместить в сторону обивку на арке заднего колеса.
2. После откручивания снимается гайка, после чего необходимо извлечь опорную и пружинную шайбу, а также верхнюю подушку штока. Затем, используя домкрат,  поднимают автомобиль, после чего снимают заднее колесо со стороны замены стойки. Колесо снимается для удобства доступа. При желании эту процедуру можно осуществлять и без снятия колеса.
3. Ключом на 19 откручивается гайка болта, который крепит стойку амортизатора к задней балке. Чтобы при откручивании болт не проворачивался, его необходимо придерживать другим ключом.
4. Далее извлекается болт. Если крепежный болт не извлекается от руки, его необходимо выбить при помощи молотка и оправки.
5. После чего извлекается амортизатор, вместе с пружиной. Из снятого амортизатора, снимается пружина, нижняя подушка с втулкой, а также буфер хода сжатия и защитный чехол. С опорной чашки кузова необходимо снять резиновую прокладку пружины.

Установка задних стоек Ваз 2110 – пошаговая инструкция + фото

Перед установкой новой задней стойки на амортизатор крепят снятую ранее нижнюю опорную чашку, а на шток амортизатора — буфер хода сжатия, защитный чехол, подушку, нижнюю упорную шайбу.

1. Далее на амортизатор устанавливают пружину, которую необходимо расположить так, чтобы резиновая прокладка на пружине совпала с опорной шайбой на кузове автомобиля.
2. Затем закрепляется нижняя часть стойки на задней балке, при этом крепежный болт не стоит полностью затягивать, а просто слегка подкрутить.
3. Со стороны замены амортизатора, под заднюю балку подставляется упор, и автомобиль опускается на домкрате, при этом необходимо направлять шток стойки в отверстие кузова. После выхода штока из отверстия в кузове, на него надевают верхнюю опорную шайбу и подушку, закручивают гайку штока, устанавливают колесо.
4. Затяжка нижнего крепежного болта стойки к балке осуществляется после того, как снятый с домкрата автомобиль будет стоять на колесах.
5. Когда замена задних стоек ВАЗ 2110 выполнена, необходимо отрегулировать развал передних колес и регулятор давления задних тормозов.

Видео: Замена стоек Ваз 2110 своими руками

Как заменить задние пружины на Ваз-2107

Со временем упругость металла снижается, автомобиль проседает, и на ямах колёса начинают доставать до подкрылков. Приходит время замены задних пружин. Процедура не сложная и водитель, обладающий минимальным опытом слесарных работ, сможет исправить проблему самостоятельно. Эта статья подойдет владельцам всех «классических» ВАЗ ов от 2101 до 2107.
Иногда помогает замена проставок под пружины на более толстые. Они выпускаются в трёх вариантах с различной толщиной. Если пружины не лопнули, то с завышенными проставками «Жигулёнок» ещё походит.

Предварительный осмотр

Начать следует с визуального осмотра авто, желательно на смотровой яме, и составления списка деталей, которые подлежат замене вместе с пружинами.

1. Осмотреть внутренние арки и посадочные места пружин на наличие трещин несущего металла. Возможно понадобятся сварочные работы.

2. Если на амортизаторах есть масляные потёки, то их также придётся менять.

3. Попутно с задними пружинами стоит заменить втулки амортизаторов, а заодно и втулки на задние тяги.

4. Осмотреть задний тормозной шланг на наличие трещин. Потрескавшийся шланг следует заменить с последующей прокачкой тормозной системы.

Потрескавшийся тормозной шланг заменяем на новый

Список запчастей для замены задних пружин обычно выглядит так:

а) задние пружины с резиновыми проставками и металлическими накладками стандартного размера;

б) втулки для амортизаторов;

Заменяем втулки амортизаторов Ваз-2107

в) новые реактивные тяги или резиновые втулки на них.

Реактивные тяги при износе втулок проще заменить в сборе

Порядок работ

1. При отсутствии ямы или ремонтной эстакады выбирается ровное место с запасом вокруг машины.

2. Передние колёса плотно фиксируются с двух сторон подручными средствами (башмаками).

3. Слегка отпускаются болты заднего колеса на первой стороне.

4. Домкратом поднимается одна сторона автомобиля и устанавливается страховочный козелок.

5. Снимается колесо.

6. Под край заднего моста ставится гидравлический домкрат и немного поднимается, чтобы расслабить амортизатор.

7. Откручивается двумя ключами на 19 и аккуратно выстукивается пробоем нижний болт амортизатора.

8. Полностью отпускается домкрат, чтобы мост повис на реактивных тягах (штангах).

9. С помощью монтировки или отвёртки пружина вынимается из штатного места на чулке и извлекается (на себя, чуть в сторону).

Осторожно действуя монтировкой снимаем заднюю пружину Ваз-2107

10. Металлической щёткой очищаются места посадки для новых деталей.

11. Монтаж новой пружины с прокручиванием до посадки в штатный паз.

Полезная информация

Открученная от чулка короткая штанга облегчит демонтаж и монтаж.
Для комфорта сборки новую резиновую проставку и металлическую накладку фиксируют на пружине изолентой или скотчем.
Усиленные пружины с ВАЗ 02 — 04 повысят грузоподъёмность, но авто станет грубее в ходу.
Реактивные тяги проще заменить новыми, не тратя время на запрессовку втулок в тисках.
Экспериментируя с высотой пружин следует помнить о длине рабочего хода амортизаторов. Возможно их придётся удлинять или использовать другие.
При разборке тормозной шланг получает лишнюю нагрузку, что может привести к его повреждению.

Соблюдайте технику безопасности и замена задних пружин не доставит хлопот.

Как заменить задние стойки ВАЗ 2114: пошаговая инструкция

Замену задних стоек ВАЗ-2114 провести довольно просто, для этого потребуется минимальный набор инструментов. Самостоятельно ремонт делается буквально за несколько часов. Главное в этом деле – правильно подобрать новые элементы, а при установке следовать инструкции.

При поломке стоек вся задняя подвеска будет работать неправильно. Гашение колебаний в процессе движения по неровной поверхности происходить не будет, поэтому необходимо производить замену стоек и их элементов. Причём обязательно нужно менять амортизаторы парами.

Как выбрать

Необходимо знать, какие задние стойки поставить на ВАЗ-2114. Ведь у каждого производителя свои особенности, а самое главное — стоимость элементов довольно высокая. На задней подвеске устанавливаются телескопические стойки.

Желательно, конечно, приобретать элементы производства тех заводов, которые являются официальными поставщиками компании «АвтоВАЗ». Такие детали недорогие, имеют большой срок службы, а главное – их реже подделывают. Но можно выбрать и другие, более качественные:

1. KYB — очень хорошие характеристики, имеется несколько типов исполнения, всё зависит от того, какая манера езды у водителя. Но вот цена стоек очень высокая, к тому же рынок из-за большой популярности наполнен подделками.
2. SS20 — обладает высоким качеством, очень хорошие характеристики автомобиля при использовании этих элементов. Среди недостатков можно выделить иную конструкцию опоры.
3. PLAZA — существует три модификации («Комфорт», «Спорт» и Supersport). Очень хорошие эксплуатационные качества. Среди недостатков можно выделить низкую морозостойкость, по этой причине зимой работа стоек будет неэффективной.

Когда проводить замену

Если с момента производства автомобиля не происходило замены задних стоек ВАЗ-2114, то, скорее всего, они уже пришли в негодность. Несколько признаков, которые говорят о том, что необходимо менять задние стойки:

1. Во время езды по ямам, выбоинам, ухабам, в салоне ощущаются глухие и сильные удары по подвеске.
2. Подпрыгивание при наезде на небольшие бугры. Это говорит о том, что амортизаторы работают неправильно.
3. При наезде на неровность автомобиль с полностью исправными амортизаторами должен моментально принять положение по умолчанию. Но если же амортизаторы пришли в негодность, то кузов автомобиля будет колебаться ещё некоторое время.
4. Появляются течи из амортизатора. В исправных стойках ВАЗ-2114 такого не должно быть.

Это основные признаки, которые говорят о том, что имеются поломки в подвеске автомобиля. После тщательной диагностики нужно осуществить замену.

Насколько часто нужно менять стойки

Ресурс задних амортизаторов зависит от того, в каких условиях используется автомобиль, как привык ездить водитель, а самое главное — от качества запасных частей. Если судить по практике эксплуатации автомобилей, у задних стоек ресурс намного больше, нежели у передних.

Но это не говорит о том, что они не могут прийти в негодность. При эксплуатации автомобиля необходимо своевременно устранять неисправности, внимательно следить за состоянием узлов, диагностировать поломки.

Ремонт амортизационных стоек

Если сломались стойки, вы не сможете их починить, но при должном уходе максимально увеличить ресурс новых компонентов вполне под силу. Аккуратная езда, объезд ям и ухабов, которых, к сожалению, очень много на наших дорогах, способны увеличить ресурс задних стоек. Не поможет аккуратная езда, если подбор задних стоек был произведен неверно, либо вы приобрели дешевую подделку.

Нужно обратить внимание на то, что некоторые виды амортизаторов можно починить, используя комплекты для ремонта. В их состав входят резиновые уплотнительные кольца, клапаны, гайки, сальники. Обязательно при этом нужно производить замену масла внутри амортизатора. Это способно увеличить эффективность работы устройства.

Подготовительные работы

Только после того, как вы определились с тем, какие стойки будете устанавливать, можно приступать к замене. Прежде чем начать ремонт, вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Установите автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Все работы желательно производить именно с такими «удобствами».
2. Под передние колеса поставьте башмаки, которые не позволят сместиться автомобилю.
3. Откройте багажник.
4. Ослабьте затяжку болтов задних колёс. Так как необходимо заменять стойки парами, нужно всю заднюю часть подвесить.
5. Поднимите левую сторону при помощи домкрата, после чего установите под неё надежную опору, в качестве которой можно использовать несколько деревянных брусков.
6. Затем необходимо поднять правую сторону и установить под неё опоры.

Обязательно снимите задние колеса полностью. Подвеска должна быть в ненагруженном состоянии, иначе производить ремонт будет очень сложно. Нельзя устанавливать под задней балкой опоры. Это приведет к тому, что пружина стойки будет сжата.

Проведение замены

Дальнейшие действия одинаковы при снятии левой и правой стоек. Для демонтажа вам потребуется:

1. В багажном отделении нужно снять заглушку с отверстия, в котором находится крепление штока амортизатора.
2. При помощи накидного ключа «на 17» выкручиваете гайку, которой крепится шток амортизатора. От проворачивания необходимо удерживать штук ключом «на 8». Можно также воспользоваться специальным инструментом.
3. Выкрутите нижний болт крепления задней стойки ВАЗ-2114, удерживая его от проворачивания.
4. Аккуратно выньте всю стойку.

При необходимости нужно заменить пружину. Проверьте ее длину под нагрузкой, а также состояние металла. Если имеются хоть малейшие трещины, обязательно приобретите новые пружины и установите их. Для укрепления кузова можно установить в багажном отсеке распорку задних стоек ВАЗ-2114. Она позволит уменьшить крен при прохождении поворотов, улучшить устойчивость автомобиля.

Новые амортизаторы монтируются в обратном порядке. Сначала на них ставится пружина, подушки, отбойник, резиновый пыльник. Старайтесь не использовать пыльники старого образца, изготовленные из твердого пластика. Они очень быстро разрушаются. Все болты и гайки нужно ставить только новые. Если вы приобретаете заднюю стойку в сборе ВАЗ-2114, то болтов и гаек в комплекте не будет, поэтому купить их нужно отдельно. На гайках обязательно должны быть пластиковые втулки, которые позволят зафиксировать резьбовое соединение максимально надежно.

Как поменять задние сайлентблоки?

Элементы подвески автомобиля оказывают прямое влияние на его устойчивость и манёвренность на дороге при движении. Высокие скорости не прощают ошибок и наплевательского отношения к техническому состоянию транспортного средства.

Даже самый незначительный элемент подвески выполняет свою заданную производителем функцию. Обязательно нужно следить за его состоянием в ином случае может сработать принцип домино. Один неисправный элемент приведёт к нарушениям в работе прочих деталей подвески.

С каждым километром техническое состояние транспортного средства будет ухудшаться. Стоимость ремонта значительно увеличится. Именно поэтому мелочей в ремонте автомобиля по определению быть не может. Зачастую безопасность и жизнь людей зависит от исправности транспортного средства.

Что такое сайлентблок?

Кузова и подвеска автомобиля при движении на скорости подвергается воздействию внешних сил, определяющих его положение в пространстве. Неровности дорожного покрытия, кочки, ухабы и ямы через колёса машины передаются в виде вибрации на кузовные элементы.

Сайлентблоки автомобиля необходимы для того чтобы нивелировать и гасить все колебания кузова транспортного средства. Первые модели автомобилей не оснащённые сайлентблоками трудно было назвать комфортабельными. Пассажиры и водитель ощущали все кочки и ямы буквально своей пятой точкой.

Сайлентблок представляет собой деталь подвески транспортного средства из двух металлических втулок объединённых между собой слоем эластичного полимера. Процесс производства сайлентблока предполагает вулканизацию полимерного материала для обеспечения надёжности фиксации втулок.

Именно поэтому в принципе качественно выполнить разборку сайлентблока и его ремонт невозможно. Он подлежит полноценной замене. Конечно, отечественные Кулибины научились его ремонтировать, но срок эксплуатации восстановленного элемента крайне мал.

Замена деформированного сайлентблока требует от водителя минимальных технических знаний и наличия специального инструмента. В ином случае лучше не рисковать и обратиться за помощью к профессионалам. Они смогут выполнить работы максимально качественно и в установленные сроки.

Когда нужно менять сайлентблок?

Каждый водитель обязательно должен уметь определять необходимость замены сайлентблока на слух. Это поможет выявить повреждённый элемент подвески на начальной стадии и предпринять необходимые меры.

Главная задача элемента подвески принимать на себя и гасить все колебания и удары, приходящиеся в местах соединения подвески и кузова транспортного средства. Этим обеспечивается курсовая устойчивость машины при движении.

Повреждённые элементы подвески выдают себя с головой стуком, лязгом и скрежетом, который доноситься из-под днища машины при её движении. Посторонние звуки существенно усиливаются, когда автомобиль движется по грунтовой дороге.

Можно выделить следующие признаки неисправного сайлентблока:

1. Скрипы подвески транспортного средства;
2. Снижение управляемости автомобиля;
3. Неустойчивость машины на поворотах;
4. Неравномерный износ шин;
5. Деформация;
6. Выдавливание из втулок.

Как поменять задние сайлентблоки?

Замену задних сайлентблоков можно выполнить самостоятельно, если правильно подготовиться. Самое главное при выполнении ремонтных работ не спешить и действовать последовательно.

Для проведения замены сайлентблоков понадобятся следующие инструменты:

1. Домкрат или подъёмник;
2. Набор гаечных ключей;
3. Устройства для прессовки и выпрессовки сайлентблоков;
4. Молоток;
5. Надёжный деревянный брус.

Порядок работ по замене сайлентблоков следующий:

1. Установить машину на подъёмник;
2. Демонтировать задние колёса;
3. Снять тягу регулятора давления тормозов и датчик ABS;
4. Между кузовом и задней балкой зафиксировать деревянный брус;
5. Демонтировать пришедший в негодность сайлентблок;
6. Установить новый элемент подвески;
7. Собрать подвеску машины в обратном порядке.

Заключение

В принципе ремонт элементов подвески если нет соответствующего опыта или навыков лучше доверить специалистам сервисного центра. Самостоятельный ремонт, можно проводить только если есть уверенность в собственных силах.

Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.

Обеспечьте приятное переключение передач: как настроить задний переключатель

Убедитесь, что индексирование вашей задней передачи правильно отрегулировано, означает, что в следующий раз, когда вы потянетесь за переключателем, чтобы переключить передачу, вам будет гарантирован один щелчок, один чистый, четкий сдвиг. Это относительно простая работа. Вот как это сделать. W

В нашем руководстве ниже показано, что, по нашему мнению, является лучшим способом регулировки и настройки задних индексированных передач. Мы включили список инструментов и материалов, которые вам понадобятся для выполнения работы, и в некоторых случаях вы можете их купить.Если есть другие, которые вы предпочитаете, не стесняйтесь сообщить всем в комментариях ниже.

Индексированные шестерни требуют точного натяжения троса для четкого и чистого переключения передач. Недостаточно или слишком натянуто троса переключения передач. Разница между идеальным переключением передач и пропуском может составлять всего один миллиметр кабеля, поэтому сделайте небольшую регулировку на четверть оборота винтов и регуляторов цилиндра и проверьте эффективность изменения, прежде чем вносить дальнейшие изменения.

Инструменты

• Шестигранные ключи (некоторые переключатели используют болты с внутренним шестигранником вместо винтов)
• Малая крестовая отвертка
• Съёмник троса

Проверка провисания троса
Если ваш велосипед относительно новый, или даже если есть только трос коробки передач, есть большая вероятность, что металлический внутренний трос немного провисает (часто его называют « растяжением », хотя технически он прижимается к , так как кабельные муфты, корпуса и ограничители плотно прилегают до минимальной длины). Часто этого бывает достаточно, чтобы сбить переключение передач. Если трос коробки передач провисает, его необходимо снять, протянув трос через зажимной болт переключателя (см. Ниже).

Самый простой способ проверки — это вставить переключатель рельсов в самую маленькую звездочку и использовать стальную линейку в качестве базы, как показано. Если кабель не параллелен линейке, вероятно, его нужно подтянуть.

Натяжение регулятора ствола
Вы также можете обнаружить, что со временем регулировка натяжения троса исчерпала диапазон регулировки, обеспечиваемый регуляторами ствола (на переключателе и / или на переключателе, в зависимости от того, как ваш велосипед оборудован).Как вы можете видеть выше, этот регулятор ствола заднего переключателя почти полностью выдвинут. Это требует перенастройки с помощью болта зажима кабеля (см. Выше).

После снятия натяжения троса с помощью болта зажима троса переустановите регуляторы цилиндра. Закрутите их до упора (по часовой стрелке) в переключатель или корпус. Затем выверните их (против часовой стрелки) на один полный оборот. Это даст вам свободу действий для точной регулировки в любом направлении по мере необходимости.

Регулировка высшей передачи
Снимите натяжение троса и поверните педали.Задний переключатель должен перемещать цепь так, чтобы она работала на самой маленькой задней звездочке, а верхнее копирующее колесо заднего переключателя должно находиться непосредственно под самой маленькой звездочкой.

Если это не так, сделайте все необходимые регулировки для выравнивания с помощью установочного винта, помеченного буквой «H» на корпусе переключателя. Вращение винта ограничивает расстояние, в котором кожух заднего переключателя и, следовательно, цепь могут перемещаться наружу. Поверните винт против часовой стрелки, чтобы переключатель сдвинулся дальше.

Регулировка низшей передачи
Установка предела пониженной передачи, чтобы вы могли аккуратно переключаться на самую большую заднюю звездочку, важна, потому что в противном случае цепь может переместиться с верхней части кассеты на спицы, вызывая (иногда ) повреждение заднего колеса. Дальше внутрь заднего переключателя должны быть в состоянии двигаться точка, в которой верхний колесо жокей сидит прямо под центральной линии самого большого колеса, если смотреть сзади.Выполните любые регулировки для достижения этого положения с помощью установочного винта на корпусе заднего переключателя, обозначенного «L».

Регулировка натяжения троса
Используйте съемник троса (иногда называемый «сторонним инструментом»), чтобы аккуратно протянуть трос внутреннего зубчатого колеса через корпус, убедившись, что все части внешнего троса находятся в своих ограничителях и что все направляющие канавки троса на корпусе переключателя правильно соблюдаются.

Это самые мелкие вещи, которые могут испортить индексацию, поэтому подумайте секунду, чтобы убедиться.Вам нужно напряжение, достаточное, чтобы устранить слабину. Как сделать регулировку, следить за тем, что верхнее колесо жокея не тянут внутрь из-под самой маленькой звездочкой. Когда трос не провисает, а переключатель и звездочка по-прежнему выровнены, затяните болт зажима троса, чтобы удерживать трос на месте. Не затягивайте болт слишком сильно — резьбы и головки легко сорвутся.

Проверьте
Проверните шатуны. Цепь должна аккуратно катиться на самой маленькой звездочке и через клетку заднего переключателя, не цепляясь и не пропуская.Теперь попробуйте по очереди весь диапазон передач. Иногда вы можете получить точечное натяжение троса с первого раза, но обычно вам придется выполнить некоторые точные настройки натяжения троса с помощью регулятора ствола. Вам нужно всего лишь один щелчок переключателя, чтобы произвести одно чистое переключение передач. Один индексный щелчок, который обеспечивает переключение передач с небольшим превышением или недостаточным переключением, означает, что натяжение троса требует точной настройки с помощью регулятора цилиндра.

Точная настройка с помощью регулятора ствола
Переключите одну передачу с самой маленькой звездочки.Цепь должна плавно переходить на соседнюю звездочку. Если он не достигает соседней звездочки, добавьте усилие на четверть оборота на регуляторе ствола (поверните его против часовой стрелки). Точно так же, если он переключается на соседнюю звездочку, но издает шум, пытаясь достичь третьей звездочки, вы должны ослабить четверть оборота натяжения на регуляторе ствола, чтобы устранить избыточное смещение (поверните его по часовой стрелке). Независимо от того, каким способом вам нужно внести изменения, делайте их небольшими; регулировок на четверть оборота предостаточно.Продолжайте до тех пор, пока один щелчок переключателя не даст одно чистое (тихое, без пропусков) переключение на соседнюю звездочку.

Проверьте свою индексацию
Прокатитесь на велосипеде недалеко от дома и проверьте передачи. Иногда только что настроенные шестерни могут безупречно работать на рабочем столе, а в дороге возникают небольшие проблемы с настройкой. В этом отношении могут пострадать велосипеды с большим количеством участков внешнего кабеля (включая длинные или короткие участки кабеля), внутренние кабельные трассы с необычными ограничителями, задняя подвеска или извилистая прокладка кабеля. Внесите необходимые коррективы.

Как заменить задние дисковые тормоза на минивэне Chrysler Town & Country 2001 года «Автосервис и ремонт :: WonderHowTo

Замена задних дисковых тормозов на вашем Chrysler Town & Country 2001 года выпуска (далее именуемом T&C) может быть довольно сложной задачей. но если вы можете сэкономить несколько часов (помните, что вам нужно выделить время, чтобы получить детали тормозной системы из магазина запчастей) и готовы получить немного грязи на свои руки, то вы можете сэкономить немало денег !!! Если после прочтения этой статьи вы не чувствуете, что можете безопасно менять тормоза, отнесите свой автомобиль в ремонтную мастерскую и позвольте профессионалу сделать эту работу.В конечном итоге это дешевле, а ваше здоровье и безопасность — самые важные вещи, о которых нужно помнить.

Помните безопасность прежде всего !!! Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности с установленной трансмиссией и заклините передние колеса, чтобы автомобиль не катился.

Шаг 1

Во-первых, задняя часть вашего минивэна должна выглядеть так …

Перед тем, как оторвать задние колеса от земли, ослабьте зажимные гайки на задних колесах на 1/4 оборота.

Шаг 2

Используя гидравлический или механический домкрат, поднимите одну сторону автомобиля и затем поместите подставку под заднюю ось. Вы можете ремонтировать одну сторону за раз, но мне нравится поднимать обе стороны и ставить ось на две стойки, как показано здесь …

Помните, безопасность прежде всего !!! Никогда не работайте с транспортным средством, не опираясь на подставки. Гидравлические и механические домкраты могут выйти из строя, что может привести к серьезным травмам или даже смерти.

Шаг 3

Затем завершите снятие гаек с проушинами и колпачка ступицы (на T&C колпаки ступицы не снимутся, пока не будут сняты гайки).

Шаг 4

После снятия гаек и колпака ступицы колесо выглядит следующим образом . ..

Шаг 5

Снимите колесо и поставьте его на землю, чтобы не мешало . Так выглядит задний дисковый тормоз в сборе …

Наконечник

• Мне нравится, когда обе стороны отрываются от земли одновременно, так что когда я собираю сборку, я могу смотреть с противоположной стороны, если у меня есть вопросы о том, как устанавливается деталь.

Шаг 6

Есть два штифта, которые удерживают тормозную колодку в сборе на картере заднего моста. Удалите их с помощью звездообразной или звездообразной насадки T47 и трещотки. Вы можете использовать шестигранный ключ или бит. Это первый штифт …

А это второй штифт …

Вот как выглядят два штифта, когда они выдвинуты достаточно далеко, чтобы снять тормозную колодку …

Наконечники

• Вы можете полностью вынуть штифты или оставить их в сборке.Просто убедитесь, что они выдвинуты достаточно далеко, чтобы не мешать повторной сборке.

Шаг 7

Теперь тормозную колодку можно снять с ротора. Мой ротор не был изношен (я заменял его в последний раз, когда менял колодки), но если вы заметили бороздки и чрезмерный износ, то поверните или замените ротор. Я предпочитаю заменить, так как он восстанавливает тормозную колодку в сборе до исходных характеристик.

Помните, безопасность прежде всего !!! Никогда не позволяйте тормозной магистрали выдерживать вес тормозной колодки в сборе.Опора в сборе с механическим тросом.

Шаг 8

Сначала снимите внешнюю подушку с помощью двух отверток, как показано. На задней части подушки есть две выпуклости, которые удерживают подушку на месте. Нижняя отвертка толкает колодку внутрь, а верхняя отвертка толкает пружинный рычаг вниз и снимает с узла.

Ниже показана внешняя прокладка и выступы, удерживающие прокладку на месте. Затем снимите внутреннюю подушку, вытащив ее из корпуса поршня.

Шаг 9

Я разложил старую и новую подушечки, чтобы показать, что у внешней площадки (слева) есть левая и правая. Вы можете заметить разницу, сопоставив пружинный рычаг, который простирается с одной стороны колодки. Убедитесь, что вы положили на место ту же внешнюю подушку, которая отошла с этой стороны. Внутренняя колодка (справа) идентична, поэтому подойдет любая колодка, просто убедитесь, что колодка полностью вставлена ​​в корпус поршня.

Шаг 10

Последний шаг перед повторной сборкой — это вставить поршень обратно в тормозную колодку. Сначала проверьте бачок с тормозной жидкостью, и, если он полон, возьмите шприц с лекарством или купите палочку для индейки и удалите часть тормозной жидкости (всегда утилизируйте старую жидкость должным образом).Теперь возьмите 4-дюймовый C-образный зажим и поместите конец винта на внешний корпус, а неподвижный конец на поршень, как показано ниже (Фото 1). Медленно поверните рукоятку винта, чтобы поршень полностью вошел в седло (Фото 2).

(1) Фото 1: Установка тормозного поршня в корпус тормозной колодки. (2) Фото 2: Поршень полностью установлен.

Для повторной сборки просто выполните указанные выше действия в обратном порядке. Если вам нужна помощь, обратитесь к фотографиям или просто посмотрите на другую сторону транспортного средства для справки (если вы подняли обе стороны одновременно).

Пара указателей:

1. Тормозные колодки обычно бывают трех классов. Обычно я использую колодки среднего класса, но даже купив высококачественные колодки, вы сэкономите деньги, сделав это самостоятельно.
2. Не забудьте долить жидкость в тормозной бачок, если вы удалили немного жидкости и ее уровень низкий.
3. После того, как все будет собрано и вы заведете автомобиль, прокачивайте тормоза, пока не получите полную педаль тормоза. Затем перед движением автомобиля полностью нажмите на тормоз, затем медленно отпустите и задействуйте тормоз, чтобы убедиться, что он остановит автомобиль.Убедившись, что педаль задействует тормоза, отправляйтесь в путь, чтобы проверить скорость.
4. Похлопайте себя по спине, так как вы сохранили монеты и исправили качественный тормоз.

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (скидка 97%)>

Другие выгодные предложения, которые стоит проверить:

Дополнительные пояснения к отчету о проверке iDevice 3uTools

1. Для цвета iDevice

3uTools может считывать только заводской цвет iDevice вместо текущего цвета панели. Чтобы узнать, заменена ли панель или корпус, вы можете визуально проверить, соответствует ли фактический цвет устройства заводскому цвету, считываемому 3uTools.

2. Для емкости жесткого диска

(1) Увеличение емкости: относится к обновлению внутреннего жесткого диска (ПЗУ) версией большей емкости. Например, iDevice емкостью 16 ГБ можно повысить до 128 ГБ.

(2) Заменить жесткий диск: оригинальный жесткий диск iDevice может быть поврежден, и его необходимо заменить.

(3) Извлеките жесткий диск: Жесткий диск может быть разобран для технического изменения заводских данных.

3.Для модели

(1) Замененное устройство Apple: это новое устройство Apple, заменяющее его после продажи.

(2) Восстановленное устройство Apple: относится к устройству, отремонтированному и перепроданному Apple. С «сертифицированными восстановленными продуктами Apple» можно ознакомиться на официальном сайте Apple.

(3) Демонстрационное устройство: как следует из названия, демонстрационное устройство выставлено в Apple Store или розничных магазинах, покупатели будут опробовать демонстрационные устройства.

4. Для экрана iDevice

Серийный номер единственного экрана не может быть прочитан, поэтому 3uTools не может проверить, заменен ли экран устройства или нет. В комплект аксессуаров дисплея входят ЖК-дисплей, сенсорный экран, передняя камера, динамик, датчик и другие аксессуары. Большинство ремонтников не стали бы заменять камеру со старой сборки на новую, потому что она может легко повредиться при демонтаже сборки. Короче говоря, если ремонтник захочет заменить блок аксессуаров дисплея, ему может потребоваться заменить весь блок.

Следовательно, если заводское значение передней камеры не совпадает с обнаруженным значением, отображение на экране может быть изменено.

5. Для номера модели

Номер модели устройства начинается с переменной первой буквы, представляющей источник устройства (замена, гравировка и т. Д.). Если считанное значение номера модели — «Требуется решение пользователя», вы можете найти номер модели на задней панели устройства или перейти в «Настройки» — «Общие» — «Нормативные требования», чтобы узнать номер модели.

6. Для ненормальных результатов теста

Если результаты теста серийного номера батареи, передней камеры, задней камеры или серийного номера Touch ID не соответствуют норме, основная плата или жесткий диск устройства могут быть заменены.