ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения?

Из-за воздушной пробки в системе охлаждения может возникнуть много неприятностей. Это чревато проблемами в работе двигателя, бурлением, перегревом разных систем, некорректными показаниями датчиков, неисправностями термостата, плохим обогревом салона и т.д. Эту проблему нужно решать.

Почему образуется воздушная пробка в системе охлаждения

Основные причины появления воздушных пробок таковы:

  • Плохая герметизация соединений трубок, штуцеров, патрубков, шлангов, как результат — подсос воздуха. Это бывает из-за низкого давления, возникающего у стенок в трубках из-за движения тосола. В результате воздух поступает через неплотные соединения.
  • При доливании или замене антифриза возникает широкая воронка, из-за чего воздух из системы не выходит. Из-за сильной струи жидкости воздух выйти не может, поэтому тосол нужно заливать тонкой струей.

Знаете ли вы? В Bugatti Veyron установлен движок с уникальной системой охлаждения. Известно, что эта машина – самая быстрая в мире. Для развития такой скорости двигатель работает крайне активно, и так же активно греется. В первом Veyron был установлен двигатель из пары спаренных W8 и четырех турбокомпрессоров, а при тестировании суперкара в 2001 году этот движок нагрелся так, что прожег испытательный стенд. Позже во время тестовых заездов из выхлопной трубы вырывались языки пламени. Поэтому конструкторы изобрели уникальную систему охлаждения, а выхлопная система сделана из титана.

  • Неправильная работа воздушного клапана. Охладительная система отвечает за поддержание допустимой температуры движка. Объем тосола при нагревании увеличивается, отчего давление сильно повышается, и наоборот. Из-за высокого давления воздух в расширительном бачке сжимается, а клапан стравливает лишний воздух наружу.
    Если давление ниже нормы, то воздух заходит в систему через клапан. Если есть проблемы с клапаном, то воздух скапливается в системе охлаждения двигателя.
  • Из-за неисправных фибры и сальника в помпе в системе может быть подкачка воздуха.
  • Тосол может подтекать в патрубках, шлангах, радиаторах отопления и охлаждения, отчего его объем уменьшается, а воздуха – увеличивается. Если радиаторная сердцевина забивается или же повреждаются внешние оболочки, то двигатель перегревается. В совокупности это ведет к появлению воздушной пробки.
  • Прокладки ГБЦ могут прогорать, из-за чего тосол подтекает в картер движка или выхлопную систему. Объем тосола уменьшается, поэтому он закипает из-за излишка воздуха.

Важно! Если антифриз есть в картере движка, то при проверке уровня охлаждающей жидкости щуп покажет, что количество больше максимального. А если тосол попал в выхлопную систему, то дым из выхлопной трубы будет белый.

Какой вред может нанести воздушная пробка

Удаление воздуха из системы охлаждения – мера необходимая, ведь последствия могут быть серьезными. Во-первых, нарушается нормальная циркуляция антифриза, из-за чего нарушается работа охладительной системы, то есть тепло от двигателя производится неравномерно, ведь лишний воздух «не пускает» тосол в радиатор, а результате двигатель перегревается. Во-вторых, печка в салоне начинает работать плохо. Ситуация аналогичная – тосол не проходит, не нагревается ни жидкость, ни воздух.

Обратите внимание! Если все бросить так, как есть, двигатель когда-нибудь перегреется настолько, что придется потом его чинить. А это уже совсем другие деньги и другая степень сложности. Поэтому после диагностики нужно сразу же браться за дело!

Признаки неисправности

Если есть подозрение в наличии воздушной пробки, то нужно проводить диагностику и решать,как убрать воздух из системы охлаждения.

Первое – проверьте герметичность соединений. Внимательно осмотрите резиновые детали, трубки, штуцеры при работающем движке. Тщательно осматривайте патрубки радиатора, термостата, водяного насоса и шланги отопителя. Если есть течь, то нужно или заменить патрубки, или подтянуть стальные хомуты.

При работе двигателя особым нагрузкам подвергается термостат. Если после запуска двигатель очень быстро нагрелся, почти в это же время включился электрический вентилятор, а на датчике стрелка движется в красную зону, то это верный признак неисправности термостата, или же в нагнетающем патрубке насоса скопился воздух. Клапан термостата все время будет закрыт, антифриз будет ходить по малому кругу.

Обратная ситуация – движок долго греется, стрелка в начале. Это значит, что клапан термостата открыт постоянно, или в самом термостате есть воздушная пробка. Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения, будет озвучено далее.

Для проверки правильности работы термостата заведите двигатель – пусть он работает, пока не начнет двигаться стрелка температурного датчика. Потрогайте патрубки радиатора, верхний должен быть теплый, а нижний – холодный. Дальше верхний должен нагреваться сильнее, а нижний должен оставаться холодным. Когда температура достигнет 80-90 градусов, должен открыться клапан термостата, а нижний патрубок должен нагреться.

Работоспособность помпы нужно проверять по уровню шума, отсутствию следов тосола на сальнике, отсутствию вибрации из-за подшипника на насосном валу. Если антифриз течет, то где-то подсасывается и скапливается воздух.

Помните! Главный признак наличия воздуха – нерабочая печка при хорошо прогретом движке.

Как выгнать воздух из системы охлаждения, 3 способа

Развоздушить систему охлаждения можно тремя способами.

Способ первый

Последовательность действий следующая:

  1. Снимите с двигателя пластиковый кожух. Для этого открутите крышку на отверстии для доливания масла. Снимите накладку. Когда кожух снят, можно вернуть на место крышку, чтобы вовнутрь силового узла не попала пыль и грязь.
  2. Найдите патрубки, отвечающие за прогревание дроссельного узла.
  3. Стяните один из них.
  4. Скрутите крышку отверстия расширительного бачка (в нем находится тосол), накройте отверстие чистой тканью.
  5. Подуйте вовнутрь бачка.
Как это поможет стравить воздух из системы охлаждения? Когда вы будете дуть в бачок, то создастся давление, которое выдавит воздух. Процедура закончится, когда из патрубка пойдет антифриз. После этого верните трубку на место, иначе воздух в систему попадет снова.
Второй способ

Этот способ более простой. Делать нужно следующее:

  1. Прогрейте двигатель 10 – 15 мин и заглушите его.
  2. Оставьте крышку расширительного бачка закрытой.
  3. Снимите один из патрубков на дроссельном узле.
  4. Подождите, пока из него начнет выходить антифриз.
  5. Как только тосол начнет выходить, верните трубку на место и зафиксируйте ее очень плотно хомутом.

Помните! С этим способом нужно быть очень аккуратным, так как тосол может нагреться до 80 – 90 градусов.

Третий способ

Этот способ предельно простой, но очень эффективный. Делайте следующее:

  1. Поднимитесь на крутую гору и станьте так, чтобы передний бампер был выше всей машины.
  2. Поставьте авто на ручник, а под колеса положите вставки, чтобы машина не поехала назад.
  3. Скрутите пробки с расширительного бачка и радиатора.
  4. Дайте машине 10-15 мин, чтобы прогреться.
  5. Периодически нажимайте на педаль акселератора, одновременно доливая в бак тосол.
Процедуру продолжайте, пока пузырьки не исчезнут. На этом работа закончится.

Знаете ли вы? Многие автомобилисты делят антифриз по цветам: дескать, красный тосол служит 5 лет, зеленый – 3 года, а синий – 2 года. На самом деле все охлаждающие жидкости прозрачные, красители в них добавляют для того, чтобы легче было проверить уровень тосола в бачке. Цвет антифриза – не показатель его «долговечности».

Как не допустить появления воздушной пробки

Вместо того, чтобы задумываться о том, как убрать воздушную пробку из системы охлаждения, нужно не допускать этого.

Правильнее всего отдавать машину специалистам, так как воздух может скапливаться в самых разных местах, а именно профессионал сможет точно определить место пробки.

Старайтесь не доводить двигатель до перегрева, а тосол – до кипения. При кипении антифриз превращается в пар, а он под давлением доходит до самых труднодоступных углов системы охлаждения. Именно в этот момент двигатель сильнее всего подвержен поломкам.

Теперь вы знаете, как выгонять воздух из системы охлаждения, какие признаки у этого явления и как его не допускать.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Воздушная пробка или попросту завоздушенность системы охлаждения негативно сказывается на работе двигателя и его агрегатах. При этом нарушается циркуляция охлаждающей жидкости, что может привести к сильному перегреву двигателя, а вследствие этого, повлечет за собой негативные последствия и дорогостоящий ремонт. Поэтому, так важно вовремя распознать симптомы завоздушенности системы охлаждения и уметь устранять неисправность. Тем более, выгнать воздушную пробку, несмотря на важность процедуры, не представляется сложным и затратным и под силу любому автомобилисту.

Симптомы завоздушивания системы охлаждения

Признаками наличия в системе воздуха могут быть:

Холодная печка

Одним из симптомов наличия воздушной пробки, будет холодный воздух при включенной печке на прогретом двигателе. Тосол или антифриз не может должным образом циркулировать через радиатор печки, если система завоздушена.

Вследствие этого, печка не будет прогреваться жидкостью и будет дуть холодный воздух.

Перегрев двигателя

Наличие воздуха в системе нарушает циркуляцию охлаждающей жидкости. Из-за этого основной радиатор не сможет полноценно функционировать и отводить тепло, что и приведёт к перегреву двигателя.

Проблемы с термостатом

Если двигатель быстро нагревается при запуске и срабатывает вентилятор радиатора (причем температурная стрелка может показывать что двигатель холодный), то это может указывать на неисправность термостата или в патрубке помпы образовался воздух. Возможно, термостат заклинило и жидкость циркулирует по малому кругу. Если проверка или замена термостата не помогла, то вероятнее всего в системе воздух.

Утечка охлаждающей жидкости

Также, воздушная пробка  может образоваться из-за разгерметизации системы, когда воздух  заполняет пространство вместо тосола или антифриза. Необходимо тщательно следить за следами подтёков  и уровнем охлаждающей жидкости.

Шум помпы

При нехватке охлаждающей жидкости в системе, помпа начинает шуметь или слышны неестественные посторонние звуки. Возможно, неисправность помпы вызвана другими причинами, но, также, это может произойти из-за завоздушенности системы охлаждения.

Если один из признаков имеет место быть, то необходимо диагностировать систему охлаждения. Но, прежде всего, важно выяснить причину возникновения проблемы.

Причины образования воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может происходить по ряду причин:

Разгерметизация системы

Нарушение герметичности в различных местах (трещины в радиаторе, блоке, головке блока цилиндров) и соединениях (трубки,  штуцера, шланги, патрубки) приводит к подсосу воздуха. Это происходит из-за механических повреждений, естественного износа деталей или некачественной установки деталей и креплений, что приводит к снижению давления в системе. Важно помнить, что в местах подсоса воздуха не всегда образуются подтеки и воздух может поступать через неплотные соединения бессимптомно. Если видимы следы утечек охлаждающей жидкости, то необходимо устранить их, но если после ремонта в системе снова появляется воздух, то необходима тщательная диагностика и осмотр проблемного участка.

Неправильный долив охлаждающей жидкости

При заливаем антифриза или тосола в систему через узкую горловину сильная широкая струя может перекрыть выход воздуху. Это способствует тому, что воздух может остаться в системе. Чтобы этого не происходило, заливать жидкость необходимо  медленно, не спеша, тонкой струёй, чтобы воздух успевал выходить из системы.

Неисправный воздушный клапан

Данный клапан, как правило, встроен в крышку расширительного бачка или радиатора. В его задачи входит стравливание лишнего воздуха из системы и предотвращение попадание его из вне. Если крышка неисправна, то будет происходить попадание воздуха в рубашку охлаждения двигателя, а при повышении давления может нарушиться герметичность системы. Неисправную деталь лучше заменить, так как качественный ремонт в этом случае, затруднителен.

Подтекание помпы

Подсос воздуха и утечка жидкости может происходить из-за повреждённых сальника, прокладки или фибры помпы. Поэтому, важно следить за этим узлом и вовремя устранять неисправность.

Повреждение прокладки ГБЦ

Прокладка головки блока цилиндров в процессе эксплуатации может быть повреждена или просто изношена, что способствует попаданию антифриза в цилиндры. Симптомами повреждения прокладки будут: белый дым из выхлопной трубы, следы антифриза в масле и бурление в расширительном бачке с характерным запахом выхлопных газов.

Все эти причины нарушают нормальное охлаждение и приводят к перегреву, что влечет за собой поломку и затратный ремонт узлов и агрегатов двигателя. Из-за сильного нагрева резко повышается износ двигателя, возможна деформация деталей (перекос головки блоков), повреждение уплотнительных соединений, западание колец, а также, заклинивание мотора.

Как удалить воздух из системы охлаждения

Методы устранения воздушной пробки:

1. Данный метод подходит для автомобилей оснащённых подогревом дроссельного узла или карбюратора от охлаждающей жидкости, например, семейство ВАЗ. Необходимо освободить расширительный бачок от мешающих доступу элементов, выкрутить крышку и на горловину бачка положить чистую ткань. Отсоединить один из подводящих патрубков (любой) от дроссельного узла и подуть в расширительный бачок. Таким образом, создаётся давление в системе и воздух начнет выходить из отверстия крепления патрубка. Когда из отверстия польется антифриз, необходимо быстро надеть патрубок обратно и зафиксировать хомутом, иначе воздух может опять попасть в систему.

Необязательно продувать воздух ртом, а сделать это при помощи двигателя, а точнее, помпы. Для этого необходимо завести мотор и прогреть его 10-15 минут. Затем, заглушить двигатель и отсоединить один из патрубков дроссельного узла. Будьте предельно осторожны, так как жидкость будет горячая и под давлением. Когда выйдет воздух и польется антифриз, необходимо надеть патрубок обратно и стянуть хомутом. Не забывайте следить за тем, чтобы в бачке была жидкость и систему не попал воздух.

2. Этот метод по принципу действия схож с предыдущим, только для этого потребуется насос, чтобы создать давление в расширительном бачке и ёмкость, для слива антифриза. Для начала, необходимо отсоединить верхний приводящий патрубок (обратка) или шланг от расширительного бачка, и опустить его в ёмкость, куда потечёт антифриз, который затем можно вернуть обратно. Затем, необходимо залить антифриз в бачок до максимума и к штуцеру, где крепился шланчик, подсоединить насос или компрессор. Включить насос и дождаться когда воздух выйдет из шланга и пойдет антифриз. Когда уровень антифриза в бачке упадет до минимума, выключить насос и долить жидкость до максимума, и повторить данную процедуру (прогон антифриза воздухом) 2-3 раза. Прикрепить патрубок на место, к расширительному бачку.

3. Если первые два способа не помогли выгнать воздух из системы охлаждения, то распространен ещё один прием. Для этого необходимо поднять переднюю часть автомобиля хотя бы на 30 градусов. Можно использовать крутой склон или домкрат. Машину необходимо расположить так, чтобы расширительный бачок был выше других элементов системы охлаждения: радиатор, печка и т.д. Далее, надо зафиксировать автомобиль в неподвижном состоянии, используя для этого ручник или противооткатное устройство. Завести двигатель и дать прогреться 10-15 минут. Затем, осторожно открыть крышки расширительного бачка или радиатора, включить печку на максимум. После, необходимо долить антифриз до максимума в радиатор или бачок, и периодически погазовывать, чтобы жидкость лучше циркулировала в системе и начал выходить воздух. Далее, необходимо периодически доливать антифриз и прогазовывать до тех пор, когда жидкость перестанет уходить и не будут видны пузырьки в горловине. Печка при этом должна дуть горячим воздухом, что свидетельствует о том, что воздушная пробка из системы удалена.

Вообще, вариантов, как избавиться от воздуха  в системе немало, но все они основаны на принципе вытеснения тяжелой жидкостью легкого воздуха. Но все же, лучше не позволять образовываться воздушной пробке в системе охлаждения: тщательно следить за машиной, вовремя проводить обслуживание и профилактику, и использовать только качественные материалы и антифриз.

Профилактика образования воздушной пробки

В первую очередь, необходимо следить за уровнем охлаждающей жидкости в системе и отсутствием видимых утечек антифриза. При низком уровне антифриза необходимо дополнить его до требуемого уровня, но если приходится доливать охлаждающую жидкость слишком часто, то это свидетельствует о неисправности системы и о требуемой диагностике.

Также, необходимо использовать только качественную охлаждающую жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем автомобиля. Некачественная жидкость при частых нагревах может быстро испаряться, что образует мелкие пузырьки воздуха, что приводит к завоздушенности и коррозии системы охлаждения.

Важно регулярно промывать систему и менять охлаждающую жидкость в соответствии требуемой периодичностью. Несвоевременная замена антифриза вызывает засорения в системе коррозийными отложениями, что затрудняет эффективность теплообмена и, в дальнейшем, образует воздушные пробки. Для эффективной очистки системы охлаждения существуют спецжидкости и автохимия, а также, можно воспользоваться «народным» способом, используя «кока-колу» или лимонную кислоту.

В заключение

Чтобы в последствии не тратить сил, времени и средств на устранение завоздушенности системы, лучше, при первых же симптомах, выполнить диагностику и предотвратить образование воздушной пробки. Так как это сильно снижает эффективность работы системы охлаждения, что способствует повышенному износу двигателя и его повреждению.

Воздушная пробка в системе охлаждения

Наличие в системе охлаждения мотора воздушной пробки может привести к проблемам с циркуляцией антифриза, двигатель перегревается, а эксплуатировать машину в подобном случае не представляется возможным.

Чаще всего такие воздушные пробки образуются при самостоятельной замене антифриза в автомобиле, при этом требуется прокачивать систему, чтобы выгнать воздух, обеспечив при этом правильную циркуляцию охлаждающей жидкости по замкнутому контуру.

Контур системы охлаждения имеет многочисленные изгибы, где из–за особенностей циркуляции жидкости начинает скапливаться воздух, после чего образуется воздушная пробка, которая полностью закупоривает патрубки. Это приводит к проблемам с циркуляцией антифриза и перегреву двигателя.

Также воздух в охлаждающую жидкость может попадать через негерметичные патрубки, в которых в процессе эксплуатации появляются микротрещины, через такие повреждения в жидкость попадают многочисленные мелкие пузырьки, которые скапливаются в узких местах контура и на изгибах патрубков. В итоге требуется избавляться от таких воздушных пробок, наличие которых может привести к быстрому перегреву двигателя, а следовательно и критическим неисправностям мотора. Если вы заметили, что температура двигателя быстро увеличивается, при этом работает вентилятор, то одной из причин подобных проблем может быть именно завоздушивание системы, что требует незамедлительного обращения в сервис или же самостоятельной продувки системы.

Проще всего попытаться вытеснить воздух из системы охлаждения — это прокачивать антифриз, надавливая на один из патрубков, идущих к радиатору. При этом обязательно открывают крышку расширительного бачка и заводят мотор. Обычно достаточно 10 минут такого надавливания на патрубок, чтобы выгнать воздух из системы.

Если такая пробка из воздуха появилась в системе после замены антифриза, то можно на ровной площадке завести мотор и дать ему поработать около 5 минут. Этого будет достаточно, чтобы устранить имеющуюся пробку, нужно лишь порционно доливать антифриз в бачок расширения. При этом рекомендуется следить за температурой охлаждающей жидкости, которая не должна подниматься до максимума.

Также можно попытаться избавиться от воздушной пробки, просто сняв один из подающих патрубков, дождавшись пока из него потечет антифриз. Далее патрубок снова устанавливают на место, заводят мотор и дают поработать двигателю несколько минут. Вся система заполнится антифризом, и далее помпа будет уже прокачивать охлаждающую жидкость, которая без каких–либо проблем начнет циркулировать по контуру.

Автор: Леонид Владимиров

Удаление воздушной пробки из системы охлаждения Лада Калина

Автомобиль Лада Калина по отзывам многих автовладельцев признан одним из самых теплых автомобилей отечественного производства. В автомобиле зимой очень тепло, салон равномерно прогревается и задним пассажирам в автомобиле комфортно, так как горячий воздух от печки подается в ноги задних пассажиров в полном объеме и не «теряется» в воздушных тоннелях вентиляционной системы как в автомобилях 2109 и 2110.

Если однажды в салоне автомобиля Lada Kalina стало прохладно, а из печки вместо привычного горячего воздуха начал дуть холодный воздух значит возникли неполадки в системе охлаждения двигателя автомобиля. Нарушение работы системы охлаждения может стать причиной перегрева двигателя до критических температур и привести к серьезной поломке двигателя. Воздушная пробка может стать причиной многих проблем в системе охлаждения автомобиля Lada Kalina. Перед удалением пробки в первую очередь рекомендуется проверить всю систему охлаждения двигателя автомобиля (СОД), так как причиной неэффективной работы СОД и холодной печки может быть не только воздушная пробка в системе, но и поломка или деформация крыльчатки помпы, перегибы патрубков, не полное открытие термостата. Только после проверки всей системы охлаждения стоит приступать к удалению воздушной пробки.

Признаки воздушной пробки в системе охлаждения двигателя

Воздушная пробка создает в системе охлаждения препятствие, из-за которого антифриз или тосол не может циркулировать и равномерно охлаждать работающий двигатель.

Причины появления воздушной пробки в СОД (системе охлаждения двигателя):

– Воздух может попасть в систему при замене или доливе охлаждающей жидкости.

 

– В системе охлаждения двигателя есть подсос внешнего воздуха из-за слабого обжатия пластиковых штуцеров, неподтянутых хомутов, подтекающего радиатора, нарушения герметичности помпы и неисправного клапана крышки расширительного бачка. Одним из признаков пробки в СОД является журчание охлаждающей жидкости (ОЖ) под панелью приборов при прогреве двигателя.

Для удаления пробки нужно ослабить хомут и снять трубку 3 или 22 с подогрева дроссельного узла

–  Пробило прокладку головки блока цилиндров (ГБЦ). В результате пробоя видна течь охлаждающей жидкости из-под ГБЦ. Из-под головки блока цилиндров вырываются выхлопные газы, видно бурление тосола, образование эмульсии в расширительном бачке, белый пар в выхлопе автомобиля.

Воздушная пробка в СОД может образоваться как в малом, так и в большом круге циркуляции. Недостатком СОД Калины является расположение расширительного бачка в большом круге. В результате пока термостат не откроется полностью выгнать воздушную пробку сложно. Поэтому в холодное время года помогает «газование», в результате которого автомобиль быстрее прогревается, и при достижении двигателем температуры 101-105гр. термостат открывает большой круг циркуляции и воздух выходит в расширительный бачок.

Удаление воздушной пробки возможно только через самую высокую точку системы охлаждения. Способ понять перед машины, погазовать и дать поработать двигателю для Лады Калины не эффективен, т.к. в замкнутой системе воздух может выйти только через расширительный бачок. Скорее эффективнее будет для выхода воздуха из СОД поднять левый бок автомобиля, где расположен расширительный бачок.

Для автомобилей Калина с дроссельным узлом есть более простой и быстрый способ удаления пробки из СОД. Для этого нужно ослабить хомут и снять любую трубку с подогрева дроссельного узла. Снять крышку с расширительного бачка и дуть в расширительный бачок, пока из снятой трубки не польется тосол. После чего одеваем трубку обратно на штуцер подогрева дроссельного узла и затягиваем хомут. Есть второй способ выгнать пробку. Для этого нужно немного прогреть двигатель и заглушить его, не откручивая пробку расширительного бачка ослабить хомут и снять трубку с дроссельного узла. В результате повышенного давления в СОД тосол самостоятельно польется из трубки. Одеваем трубку на штуцер и затягиваем хомут.  Все, пробка удалена, так как дроссельный узел является самой высокой точкой СОД автомобиля Лада Калина.

Датчик температуры Лада Калина с электронной педалью

На автомобилях Лада Калина с электронной педалью газа дроссельный узел отсутствует. Поэтому есть несколько способов выгнать воздушную пробку:

  1. С помощью ключа или головки на 19 выкрутить датчик охлаждающей жидкости с термостата, предварительно отсоединив жгут проводов от датчика. Ждем, когда из отверстия потечет тосол, для эффективности можно дунуть в расширительный бачок, закручиваем датчик, подключаем разъем с проводами.
  2. Вместо датчика охлаждающей жидкости можно снять со штуцера термостата тонкий шланг перемычку (при наличии). Ждем, когда из шланга потечет охлаждающая жидкость, если пробка не дает выйти ОЖ дуем в расширительный бачок. Как только тосол потек, одеваем шланг обратно и затягиваем хомут.

 

двигатель, калина, лада, охлаждение, пробка

Воздушная пробка в системе охлаждения, что делать!? | Халва

Такая легкая проблема, как воздушная пробка в системе охлаждения, может нанести серьезный вред двигателю, если вовремя не избавится от неё. Наличие воздуха в системе охлаждение почти полностью снижает эффективность охлаждения, и двигатель с легкостью может перегреться. А, как известно, перегрев двигателя, в большинстве случаев, грозит капитальным ремонтом. Лучше потратить время на поиск и решение этой проблемы.

Воздушная пробка в системе охлаждения может уйти сама по себе, под давлением воздух пройдет по системе и выйдет в расширительный бачок. Но, надеяться на такое решение проблемы – дело очень рискованное. Не на всех моделях автомобилях расширительный бачок располагается в самом верху системы охлаждения, потому воздух в него может не выйти, и воздушная пробка так и останется.

Как воздух попадает в систему охлаждения

Чаще всего система охлаждения двигателя (СОД) завоздушивается из-за двух основных причин. Есть, конечно, и другие причины, но, 95% всех случаев подпадает именно под эти две причины. Первая – замена охлаждающей жидкости. При заливке можно не заметить, или заметить, что в систему вошло на 100-300 грамм меньше антифриза, это говорит о том, что пробка из воздуха точно есть.

Вторая причина – ремонт, при котором было вмешательство в систему охлаждения. Если после ремонта с вмешательством в СОД или замены антифриза температура двигателя выходит за нормальные рамки, то, в первую очередь, нужно выгнать из системы воздух, и только потом продолжить движение. Еще система может завоздушиться из-за пробоя прокладки ГБЦ. Если повреждена эта прокладка, то газы из камеры сгорания могут прорываться в каналы охлаждения и попадать в охлаждающую жидкость. При таком повреждении прокладки ГБЦ двигатель может работать стабильно, но скоро появятся и другие симптомы пробитой прокладки. Температура двигателя, при этом, может не быть критичной, но будет повышенной.

Симптомы наличия воздушной пробки в системе охлаждения

Главный симптом наличия воздуха в СОД – повышенная температура двигателя. Если при нарастании температуры вовремя не заглушить мотор – перегрев неизбежен. Перегрев происходит из-за того, что нарушается циркуляция охлаждающей жидкости, она может не попадать в радиатор.

Второй симптом – из печки не идет теплый воздух. Из-за отсутствия нормальной циркуляции, антифриз не попадает в радиатор печки, и, соответственно не нагревает его. При наличии этого симптома, в остальном все может быть нормально. Воздушная пробка может находиться только в радиаторе печки, и не влиять на охлаждение в целом.

Подтеки охлаждающей жидкости также могут быть симптомом завоздушенной СОД. Если антифриз вытекает – значит, система охлаждения не герметична, и воздух может в неё попадет. Не важно, в каких местах обнаружены подтеки, это может быть радиатор, блок цилиндров или патрубки, все эти элементы одинаково могут вызвать появление воздушной пробки.

Основной симптом пробитой прокладки ГБЦ – наличие мелких пузырьков в расширительном бачке. Если такие пузырьки обнаружены, то выгонять воздушную пробку не имеет смысла, нужна замена прокладки или другой ремонт. Доехать до места ремонта можно своим ходом, и нужно делать это в кратчайшие сроки.

Как развоздушить систему?

Самый простой способ избавления от воздуха – выгнать его через подогрев дросселя или карбюратора. Почти на всех машинах, дроссельный узел является наивысшей точкой СОД, потому выгонять воздух нужно из этого места. Перед началом процедуры нужно полностью открыть кран отопителя. Открытым кран должен быть при каждом из способов удаления воздушной пробки. Следует отсоединить один из шлангов подогрева дросселя (или карбюратора), открутить пробку расширительного бачка и, прислонив плотно губы, дуть в бачок. Когда из патрубка потечет антифриз, этот патрубок нужно поставить на место. Это значит, что воздух из системы удален.

Второй способ – отсоединить один из этих же патрубков на заведенном двигателе и дождаться пока пойдет антифриз. Недостаток этого метода в его опасности. Горячей охлаждающей жидкостью можно обжечь пальцы, да и в суете можно не успеть, по-быстрому, надеть патрубок обратно.

Суть третьего способа состоит в том, чтобы поднять передок автомобиля и дать воздуху выйти через расширительный бачок. Поднять переднюю часть можно с помощью домкратов или просто, заехав на горку. Когда передняя часть поднята, нужно выкрутить пробку расширительного бачка и запустить мотор. Воздушная пробка в системе охлаждения пойдет вверх, к расширительному бачку, и выйдет через него. Чтобы улучшить циркуляцию охлаждающей жидкости, рекомендуется немного погазовать, в пределах 1500-2000 об/мин. По мере выхождения воздуха, антифриз будет уходить в систему, потому нужно следить за его уровнем и доливать при необходимости.

Читайте также:
Причины работы двигателя с перебоями.
Срабатывает сигнализация сама по себе, частые причины.

На калинах часто появляется воздушная пробка, из-за чего печка престает греть на холостых — Sarterminal.ru

Не греет печка на холостых, журчание под панелью

В холода у владельцев калин часто начинаются проблемы с работой печки на холостых оборотах. Например когда вы прогреваете автомобиль температура двигателя уже вырастает, а из печки по прежнему дует холодный воздух, при прогазовке печка начинает дуть теплым или горячим воздухом с характерным журчанием воды под панелью приборов. Данные симптомы говорят о том, что в системе охлаждения двигателя появился воздух.

Попадает воздух в систему в основном из-за не герметичности соединений патрубков, а так же не правильной работы пробки расширительного бачка.

Что нужно сделать перед тем как выгонять пробку.

Первым делом надо понять почему образуется воздушная пробка, для этого:

  1. Проверяем нет ли подтеков ОЖ в соединениях патрубков, если таковые имеются подтягиваем хомуты или заменяем их.
  2. Проверяем уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, у калин желательно держать уровень на максимуме или чуть выше него.
  3. Проверяем правильность работы пробки расширительного бачка, если пробка на вход воздуха не работет или с заметным затруднением, то ее лучше заменить, ниже я объясню подробнее о пробке.
  4. Желательно еще проверить не подтекает ли радиатор отопителя салона, это можно сделать из салона убрав правое нижние боковины панели под ногами и ощупав полы и сам блок печки.

Как выгнать пробку из системы охлаждения.

Есть 2 основных способа:

  1. Действует на всех семействах автомобилей калины: встаем мордой на хороший уклон, откручиваем пробку расширительного бачка и прогреваем машину до срабатывания вентилятора. После полного прогрева радиторов и двигателя по обратке в расширительный бачок польется струйка ОЖ, если не идет нужно газовать. Постоянно смотрим за структурой поступающей жидкости, если она пенится и в ней явно есть пузырьки, то продолжаем дальше, пока не польется ОЖ без воздуха. Занимает данная процедура около 20-30 минут.
  2. Выгоняем пробку с помощью патрубков идущих к дроссельному узлу, не подходит у кого электронная педаль газа. В этом варианте оставляем заглушенную машину на определенное время постоять, чтобы воздух поднялся в самую высшую точку, а именно к дроссельному узлу. После этого откручиваем один из патрубков и зажав одну из дырок (на дроссельном или сам шланг) дуем в расширительный бачок пока не польется ОЖ без воздуха, после этого затыкаем дырку и проводим такую же операцию с другой. После двух операций быстро соединяем все обратно, чтобы воздух не попал.

Фото патрубков около дроссельной заслонки:

После того как выгнали пробку обязательно даливаем уровень жидкости то максимума.

Зависимость появления воздушной пробки в системе охлаждения от крышки расширительного бачка

При нагревании жидкости в системе охлаждения она расширяется и нарастает давление в системе. Для того, чтобы систему не разорвало крышка расширительного бачка при повышении давления в 1,3 атмосферы должна выпускать лишний воздух. При остывании жидкость и воздух сжимается и появляется разрежение в системе. Для того чтобы воздух не подсасывался из под патрубков крышка должна свободно впускать воздух в расширительный бачок.

Часто данные крышки плохого качества или просто окисляются и перестают нормально впускать и выпускать воздух из вне, из-за чего происходит подсасывание воздуха в слабых местах и соотвественно завоздушивание системы заново. Так же бывает ситуация замерзания клапанов крышки при остывании двигателя.

Для дефектовки крышки попробуйте с обратной ее стороны высосать из нее воздух, если воздух не поступает или он поступает с явным усилием то крышку пора менять. На наличие обмерзания проверяется следующим способом, прогретую машину оставляем до полного остывания, после этого откручиваем крышку и смотрим на клапана, если они полностью во льду значит проблема в конденсате. В случае обмерзания можно опробовать обработать крышку силиконовой смазкой или ВД-шкой.

Последнюю крышку которую я брал и она была самая удачная:

Вот ее обратная сторона:

Так же есть еще один из вариантов борьбы с плохими крышками — это откручивание ее в зимний период, для свободного доступа воздуха в обе стороны через резьбу. Но учитывайте что в этом случае максимальная температура закипания ОЖ снизится.

Источник:
http://www.lada-kalina-faq.ru/articles/view_articles/vozdushnaya-probka-ne-greet-pechka

Выгоняем воздух из системы охлаждения на Лада Калина

Система охлаждения гарантирует исправную работу радиатора-отопителя и отсутствие перегрева мотора. И пока циркуляции антифриза ничего не мешает, владелец может быть спокоен.

Но как только появляется воздушная пробка, эффективность отопления и охлаждения падает.

К счастью, бороться с этой проблемой можно самостоятельно.

Как избавиться от воздуха

Выгнать воздушную пробку из системы охлаждения автомобиля можно несколькими способами. Рассмотрим первый вариант:

  1. Устанавливаем рукоятку регулятора отопителя на максимальное значение.
  2. Перемещаемся под капот, где необходимо снять декоративную крышку.

Нужные патрубки отмечены стрелочками.

Второй способ

Второй способ очень похож на первый. Но в этом случае вам не придётся отвинчивать крышку бачка. Все манипуляции проводятся в несколько этапов.

  1. Двигатель нужно предварительно довести до уровня рабочей температуры, после чего – заглушить.
  2. Снимает с дроссельного узла шланг.

Шланг снимаем очень осторожно – охлаждающая жидкость бывает горячая!

Третий способ

Третий способ самый простой, но и наименее эффективный.

  1. Устанавливаем машину таким образом, чтобы уровень её передних колес оказался выше, чем задних. Для этого можно заехать на эстакаду или насыпь.
  2. Снимаем пробку, расположенную на корпусе радиатора.
  3. Откручиваем крышку расширительного бачка.

Крышка отмечена стрелочкой.

Как только уровень упал ниже риски MIN, необходимо долить антифриз.

Как понять, что в систему охлаждения попал воздух

Если у вас уходит уровень охлаждающей жидкости, то где-то в систему попадает и воздух.

Основной признак неисправности – снижение эффективности работы печки. Кроме того, из-под панели может доноситься характерное журчание ( булькание ), что свидетельствует о достаточно большой воздушной пробке.

Подобные звуки возникают тогда, когда циркуляция антифриза нарушается ввиду завоздушенности системы.

Пробка может образоваться и в корпусе термостата. Об этом свидетельствует увеличенное время прогрева двигателя. Из-за воздуха клапан термостата постоянно находится в открытом состоянии, а потому жидкость циркулирует только по большому кругу охлаждения.

Почему воздух попадает в систему

Неисправность клапана, который установлен в пробке расширительного бачка — самая частая проблема.

Существует три основных фактора, провоцирующих проникновение воздуха в охладительный контур:

  1. Неаккуратный долив антифриза.
  2. Частичная разгерметизация системы.

Вне зависимости от причины, воздух из системы нужно удалить, и чем быстрее это будет сделано, тем лучше.

Как видите, процесс удаления воздуха достаточно прост. Любой из вышеописанных способов может избавить вас от этой проблемы.

Видео о том, как воздух в СОД вызывает перегрев двигателя

Источник:
http://korean-car.ru/vygonaem-vozduh-iz-sistemy-ohlazhdenia-na-lada-kalina/

Удаление воздушной пробки из системы охлаждения Лада Калина

Автомобиль Лада Калина по отзывам многих автовладельцев признан одним из самых теплых автомобилей отечественного производства. В автомобиле зимой очень тепло, салон равномерно прогревается и задним пассажирам в автомобиле комфортно, так как горячий воздух от печки подается в ноги задних пассажиров в полном объеме и не «теряется» в воздушных тоннелях вентиляционной системы как в автомобилях 2109 и 2110.

Если однажды в салоне автомобиля Lada Kalina стало прохладно, а из печки вместо привычного горячего воздуха начал дуть холодный воздух значит возникли неполадки в системе охлаждения двигателя автомобиля. Нарушение работы системы охлаждения может стать причиной перегрева двигателя до критических температур и привести к серьезной поломке двигателя. Воздушная пробка может стать причиной многих проблем в системе охлаждения автомобиля Lada Kalina. Перед удалением пробки в первую очередь рекомендуется проверить всю систему охлаждения двигателя автомобиля (СОД), так как причиной неэффективной работы СОД и холодной печки может быть не только воздушная пробка в системе, но и поломка или деформация крыльчатки помпы, перегибы патрубков, не полное открытие термостата. Только после проверки всей системы охлаждения стоит приступать к удалению воздушной пробки.

Признаки воздушной пробки в системе охлаждения двигателя

Воздушная пробка создает в системе охлаждения препятствие, из-за которого антифриз или тосол не может циркулировать и равномерно охлаждать работающий двигатель.

Причины появления воздушной пробки в СОД (системе охлаждения двигателя):

– Воздух может попасть в систему при замене или доливе охлаждающей жидкости.

– В системе охлаждения двигателя есть подсос внешнего воздуха из-за слабого обжатия пластиковых штуцеров, неподтянутых хомутов, подтекающего радиатора, нарушения герметичности помпы и неисправного клапана крышки расширительного бачка. Одним из признаков пробки в СОД является журчание охлаждающей жидкости (ОЖ) под панелью приборов при прогреве двигателя.

Для удаления пробки нужно ослабить хомут и снять трубку 3 или 22 с подогрева дроссельного узла

– Пробило прокладку головки блока цилиндров (ГБЦ). В результате пробоя видна течь охлаждающей жидкости из-под ГБЦ. Из-под головки блока цилиндров вырываются выхлопные газы, видно бурление тосола, образование эмульсии в расширительном бачке, белый пар в выхлопе автомобиля.

Воздушная пробка в СОД может образоваться как в малом, так и в большом круге циркуляции. Недостатком СОД Калины является расположение расширительного бачка в большом круге. В результате пока термостат не откроется полностью выгнать воздушную пробку сложно. Поэтому в холодное время года помогает «газование», в результате которого автомобиль быстрее прогревается, и при достижении двигателем температуры 101-105гр. термостат открывает большой круг циркуляции и воздух выходит в расширительный бачок.

Удаление воздушной пробки возможно только через самую высокую точку системы охлаждения. Способ понять перед машины, погазовать и дать поработать двигателю для Лады Калины не эффективен, т.к. в замкнутой системе воздух может выйти только через расширительный бачок. Скорее эффективнее будет для выхода воздуха из СОД поднять левый бок автомобиля, где расположен расширительный бачок.

Для автомобилей Калина с дроссельным узлом есть более простой и быстрый способ удаления пробки из СОД. Для этого нужно ослабить хомут и снять любую трубку с подогрева дроссельного узла. Снять крышку с расширительного бачка и дуть в расширительный бачок, пока из снятой трубки не польется тосол. После чего одеваем трубку обратно на штуцер подогрева дроссельного узла и затягиваем хомут. Есть второй способ выгнать пробку. Для этого нужно немного прогреть двигатель и заглушить его, не откручивая пробку расширительного бачка ослабить хомут и снять трубку с дроссельного узла. В результате повышенного давления в СОД тосол самостоятельно польется из трубки. Одеваем трубку на штуцер и затягиваем хомут. Все, пробка удалена, так как дроссельный узел является самой высокой точкой СОД автомобиля Лада Калина.

Датчик температуры Лада Калина с электронной педалью

На автомобилях Лада Калина с электронной педалью газа дроссельный узел отсутствует. Поэтому есть несколько способов выгнать воздушную пробку:

  1. С помощью ключа или головки на 19 выкрутить датчик охлаждающей жидкости с термостата, предварительно отсоединив жгут проводов от датчика. Ждем, когда из отверстия потечет тосол, для эффективности можно дунуть в расширительный бачок, закручиваем датчик, подключаем разъем с проводами.
  2. Вместо датчика охлаждающей жидкости можно снять со штуцера термостата тонкий шланг перемычку (при наличии). Ждем, когда из шланга потечет охлаждающая жидкость, если пробка не дает выйти ОЖ дуем в расширительный бачок. Как только тосол потек, одеваем шланг обратно и затягиваем хомут.

двигатель, калина, лада, охлаждение, пробка

Источник:
http://celyjmir.ru/udalenie-vozdushnoy-probki-iz-sistemyi-ohlazhdeniya-lada-kalina/

Решение проблемы завоздушивания системы охлаждения двигателя на автомобилях Лада

Заметили, что в автомобиле печка дует холодным воздухом? Причин проблемы может быть несколько, но чаще всего это происходит из-за образования воздушной пробки в системе охлаждения двигателя. Далее мы расскажем, как выгнать воздух из системы охлаждения автомобилей Лада (Гранта, Калина, Приора, Ларгус, Нива, Веста или XRAY) несколькими способами.

Напомним, АвтоВАЗ устанавливает на свои модели однотипные силовые агрегаты, поэтому инструкция аналогичная для всех автомобилей Лада.

Как выгнать воздух, способ №1

  1. Снять шланг с подогрева дроссельного узла.
  2. Открыть крышку расширительного бачка, накрыть горловину чистой тряпкой и подуть в бачок.
  3. Когда из снятой трубки побежит тосол, быстро одеваем шланг на место и затягиваем его хомутом.

Внимание! Охлаждающая жидкость является ядовитым веществом, поэтому рекомендуем вам использовать другие методы решения проблемы.

Как выгнать воздух, с пособ №2

  1. Прогреть двигатель, чтобы в системе охлаждения двигателя поднялось давление.
  2. Заглушить мотор и снять шланг с подогрева дроссельного узла. Крышку расширительного бачка не открываем.
  3. Как только из шланга побежит тосол, быстро одеваем его обратно и затягиваем хомутом.

Внимание! Тосол может быть очень горячим, будьте аккуратны.

Как выгнать воздух, с пособ №3

  1. На остывшем двигателе снимаем верхний шланг от расширительного бачка, идущий от радиатора системы охлаждения.
  2. Наполнить бачок до максимума охлаждающей жидкостью и завернуть пробку.
  3. Шланг помещаем в пустую канистру, а на патрубок бачка одеваем шланг от воздушного насоса (для накачивания шин).
  4. Накачиваем насосом давление в бачке, вместе с этим тосол будет переливаться в канистру.
  5. Следим за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке и при необходимости доливаем ее.
  6. Через 2-3 долива жидкости восстанавливаем все соединения.

Доработка СОД от завоздушивания

Владельцами автомобилей LADA Kalina (1.6л, 8кл) предлагается простая доработка, которая решит проблему постоянного завоздушивания системы охлаждения двигателя. Если антифриз уходит, значит следует искать утечку. Если антифриз стоит на месте, а воздушная пробка периодически появляется, следует удлинить шланг от радиатора таким образом, чтобы его конец погружался в охлаждающую жидкость в расширительном бачке:

Если эта доработка не помогла и завоздушивание системы охлаждения происходит периодически, значит система охлаждения автомобиля не герметична. Проверьте на герметичность соединения всех шлангов системы, а также крышку расширительного бачка.

Источник:
http://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/175-reshenie-problemy-zavozdushivaniya-sistemy-ohlazhdeniya-lada-kalina.html

Простые способы выгнать застоявшийся воздух из системы охлаждения на Калине

Система охлаждения двигателя транспортного средства всегда обязана работать максимально эффективно, так как включенный силовой агрегат и так функционирует при повышенной температуре. К сожалению, но иногда эффективность данной системы может быть нарушена. Одной из причин может стать воздушная пробка.

Выгнать воздух из системы охлаждения – крайне важно. Но не менее важно знать причины его появления, чтобы постараться в будущем предотвратить возникновения данной проблемы.

В данной статье будет рассмотрена эта проблема и ее решения на примере популярного в нашей стране автомобиля – Лада Калина.

Причины задержки воздуха в системе охлаждения

Итак, что может стать причиной появления воздуха в данном случае? Существует достаточно серьезный перечень первопричин:

  • Воздушная пробка образовалась во время не правильно проведенной замены охлаждающей жидкости;
  • Воздух проникает в систему из-под используемых пластиковых штуцеров, которые имеют свойство сжиматься/разжиматься при резких изменениях температур;
  • Атмосферный клапан, установленный на крышке расширительного бака, имеет повреждения, из-за чего не работает правильно;
  • Возможно попадание воздушной массы через поврежденные участки на радиаторах транспортного средства;
  • Помповая герметичность оставляет желать лучшего;
  • Прокладка ГБЦ имеет пробой.

То есть, прежде чем выгнать воздух из системы охлаждения, необходимо проверить ее на наличие выше описанных проблем, иначе вся процедура будет выполнена напрасно.

Способы выгнать воздушную пробку на Калине

Если СОД находится в порядке, то, практически всегда первопричиной образования пробки является процедура замены охлаждающей жидкости. Во время ее проведения следует придерживаться нескольких важных рекомендаций, чтобы не пришлось проводить более серьезные работы, вместо того, чтобы комфортно ездить на своей Ладе Калина и не испытывать неприятностей с охлаждением включенного мотора:

  • При замене ОЖ обязательно дунуть в шланг, который ведет к печке авто;
  • Аналогичное действие произвести с продуванием расширительного бачка.

Все это необходимо сделать, чтобы максимально полностью слить старую охлаждающую жидкость. Кстати, для достижения поставленной цели совершенно не требуется отсоединять нижний шланг и пытаться его аналогичным образом продуть – это ничего не даст.

Тем не менее, если проблема уже есть, то необходимо как-то выгнать воздушную пробку из системы охлаждения на Калине. Существует одна очень действенная инструкция, которая обязательно пригодится в подобной ситуации:

  1. Выполнить демонтаж экрана силового агрегата, изготовленного из пластика. Достаточно банально выдернуть его, так как он изначально держится только за счет шпилек, на которые одет.
  2. Демонтировать одну из трубок, расположенных на подогреве дроссельного узла, за счет ослабления крепежного хомута.
  3. Открутив крышку, сильно дунуть в расширительный бачок. Рекомендуется предварительно накрыть отверстие чистой тряпочкой. Из системы начнет выходить тосол.
  4. Дальше необходимо быстро вернуть на место ранее снятую трубку и установить демонтированный экран. Все.

Естественно, некоторые автолюбители могут побрезговать подобными действиями. Поэтому существует и альтернативный вариант:

  1. Осуществить запуск мотора и дать ему немного времени на прогревание.
  2. Выключить силовой агрегат.
  3. Не трогая расширительного бачка, отсоединить одну из трубок. Охлаждающая жидкость, под давлением из-за нагрева, начнет вытекать.

Остается только вернуть все обратно, не забывая, что тосол, в этом случае, может быть достаточно горячим.

Источник:
http://avtooverview.ru/ekspluataciya/kak-vygnat-vozdux-iz-sistemy-oxlazhdeniya-na-lade-kaline/

Как выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ калина

Учитывая многочисленные просьбы, привожу методику удаления воздушной пробки из системы охлаждения.Это стоит делать в первую очередь, в случае появления каких бы то ни было нарушений в работе системе охлаждения.
1. Снимаем пластиковый экран двигателя. Он снимается просто сдергиванием его вверх со шпилек на которые он одет резиновыми уплотнениями.
2. Отпускаем хомут и снимаем трубку с подогрева дроссельного узла,там их две, снимаем любую.
3.Отворачиваем крышку расширительного бачка и накрыв горловину бачка чистой тряпкой, дуем в расширительный бачок, пока из снятой трубки не пойдет тосол. Если вы сняли ближайшую к себе трубку, то тосол пойдет из нее, если сняли дальнюю трубку, то тосол пойдет из штуцера подогрева дроссельного узла.
5.Быстро одеваем трубку на штуцер и затягиваем хомут.
6.Ставим пластиковый экран на место.
Все пробка удалена, т.к. дроссельный узел это самая высокая точка в системе охлаждения.
Для тех кто по какой то причине не желает дуть в расширительный бачок. Вместо дутья можно просто немного прогреть двигатель, для подъема давления в системе охлаждения, выключить двигатель, и не отворачивая пробки расширительного снять трубку с подогрева дроссельного узла. Под давлением из трубки пойдет тосол, одеть трубку на штуцер. все остальное также. Но быть осторожным, тосол может быть очень горячим.
Рисунок ДУ и трубок.

Пробка в системе. Причины появления пробки: 1.Образовалась при замене ( добавлении) ОЖ. 2. Имеет место подсос ( соединение патрубков, слабое обжатие пластиковых штуцеров которые на морозе сжимаются и открывают дорогу воздуху, протечки в радиаторах — охлаждения и отопления,нарушена герметичность помпы, неисправный атмосферный клапан крышки расширительного бачка). 3. Пробой прокладки ГБЦ ( течь из под ГБЦ, бурление в РБ, тосол в масляном картере-образование эмульсии, обильный белый пар в выхлопе).
Низкая эффективность работы СОД проявляющаяся в перегреве, бурлении и слабом обогреве салона может быть следствием не только пробки, а и снижением производительности помпы ( поломка, деформация, прокручивание крыльчатки на валу), перегибы и загрязнения СОД. Не правильная работа термостата ( не полное открытие) может привести еще и к сложностям при удалении пробки.
Только после тщательной проверки СОД на отсутствие этих поломок стоит начать говорить о воздушной пробке и способах ее удаления. Пробка может образовываться в малом или большом круге. Удаление пробки происходит через самую высокую точку системы. Ранее в машинах без расширительного бачка его функции выполнял радиатор. Потому был способ, поднять перед машины, чтобы верх радиатора стал самой высокой точкой и дать поработать двигателю. В нашем случае это мало эффективно, т.к. в замкнутой системе пробка выйти может только в расширительный бачок. Других мест нет, но их можно создать разъединив систему.
Обратите внимание, что расширительный бачок в Калине включен в большой круг, и без открытия термостата пробку из малого круга ни как не выгнать в РБ. ОЖ туда просто не потечет. И теперь понятно, почему в именно в морозы повально возникают проблемы. Просто в морозы термостат практически не открывается но полную, и следовательно выход пробки в бачок весьма проблематично. Теперь становится понятным почему газование помогает.Оно просто приводит к более быстрому прогреву и открытию большого круга, что обеспечивает выход пробки,т.к. бачок установлен в большом круге. Но машину надо греть до срабатывания вентилятора т.е. до 101-105 гр, именно только при этой температуре произойдет полное открытие термостата.Т.е. условием выхода пробки через РБ является ПОЛНОЕ открытие термостата, а зимой, да еще в движении это достичь сложно. Потому она там и сидит намертво. Так. продолжение следует..чуть позже.

Источник:
http://www.lkforum. ru/showthread.php?t=29506

Два популярных способа удаления из системы охлаждения автомобиля воздушной пробки

В процессе эксплуатации автомобиля или же при выполнении сервиса антифриза в системе могут появляться воздушные пробки, которые не только существенно ухудшают эффективность работы печки, но и в могут привести к перегреву двигателя и необходимости в последующем выполнять капитальный ремонт. Поговорим поподробнее о том, как самостоятельно устранить такие воздушные пробки в системе охлаждения.

Причины «завоздушивания» системы охлаждения

Принято выделять несколько причин, по которым отмечается завоздушивание системы охлаждения. Чаще всего это неправильная замена охлаждающей жидкости, в особенности в тех случаях, когда свежий антифриз заливают через небольшую горловину широкой струей. Это приводит к тому, что в охлаждающей жидкости появляются многочисленные мелкие пузырьки, которые в последующем накапливаются в узких местах системы, образуя большие воздушные пробки, которые выгнать лишь за счет одного давления от помпы будет невозможно.

Также «завоздушивание» системы может отмечаться в тех случаях, когда имеется повреждение шлангов и патрубков, пропускающих воздух в местах соединений. Проблема в том, что локализовать такие места утечек крайне сложно, необходимо осматривать автомобиль на предмет подтёков, и именно для этого используются специальные антифризы ярко-красного или кислотно-зеленого цвета, чтобы несколько упростить такую локализацию протечек.

Если имеются проблемы в работе помпы или в блоке цилиндров прохудилась прокладка клапанной крышки, всё это может привести к тому, что в системе постоянно будет циркулировать воздух, который намертво «завоздушивает» систему, не позволяя эксплуатировать автомобиль. Ремонт в подобном случае будет заключаться не только в устранении воздушных пробок, но и замене изношенной прокладки или вышедшей из строя помпы. Признаком таких неисправностей является не только существенное ухудшение охлаждения двигателя, но и появление из выхлопной трубы белого дыма.

В редких случаях могут отмечаться проблемы с клапаном в крышке расширительного бачка. Всё, что необходимо будет сделать в этом случае, это лишь заменить такую пробку, которая более не будет пропускать воздух, эффективно стравливая лишнее давление.

Способы удаления воздушной пробки

Удалить такое «завоздушивание» системы можно как активной циркуляцией, так и путем выталкивания воздуха двигающейся охлаждающей жидкостью.

Проще всего устранить воздушную пробку, выталкивая её за счет движения жидкости, однако на таком автомобиле должен быть специальный клапан, который предназначается для стравливания воздуха. Всё что необходимо будет сделать, это снять хомут с такого клапана, дождаться полного стравливания воздуха, а как только из отверстия потечет охлаждающая жидкость, необходимо быстро закрыть отверстие и затянуть обратно патрубок.

При втором способе избавления от пробок необходимо приподнять автомобиль с той стороны, с которой находится расширительный бачок, открыть его крышку, после чего завести двигатель и активно газовать. При этом из охлаждающей жидкости начнут идти мелкие пузырьки, тем самым постепенно выгоняется пробка с воздухом. Чтобы ускорить такой процесс можно дополнительно руками нажимать на патрубки, тем самым обеспечивая усиленное давление и быстрее выгоняя пробки из системы.

 

Лишь в редких случаях, когда в многочисленных патрубках и соединениях имеются различные изгибы, с которых выгнать такую воздушную пробку практически невозможно, требуется обращаться в специализированные компании, где с помощью соответствующего оборудования в системе создается повышенное давление и тем самым принудительно выгоняется воздушная пробка.

Подведём итоги

Пробки в системе охлаждения могут появляться по различным причинам, в первую очередь это неправильно выполненная замена охлаждающей жидкости, а также наличие повреждения патрубков, что приводит к постоянному подсосу воздуха. Устранить такие воздушные пробки можно различными способами. Если имеется специальный клапан, предназначенный для удаления воздуха, то его открывают, дожидаются полного стравливания воздуха, после чего перекрывают патрубок, как только из него пойдет охлаждающая жидкость. Также устранить такую воздушную пробку, можно слегка поддомкратив машину со стороны охлаждающего бачка, заведя двигатель и усиленно газуя.

Прочтите это и сохраните свой двигатель!

(Обновлено 10 апреля 2020 г.)

Компоненты двигателя автомобиля выделяют много тепла во время движения и вращения. Без системы охлаждения двигатель очень легко перегреется и выйдет из строя весь ваш автомобиль. Мало того, ваш двигатель будет безвозвратно поврежден, и вам придется потратить тысячи долларов на его замену. Вот почему важно вовремя решить эту проблему, пока она не стала слишком серьезной.Кроме того, вам необходимо понять причины перегрева автомобиля, чтобы знать, как исправить проблему и предотвратить ее повторение в будущем.

5 основных причин перегрева автомобиля

Большинство автомобильных экспертов говорят, что повреждение механических компонентов автомобиля произойдет, если температура двигателя превышает 240 ° F. Датчик температуры укажет, что двигатель слишком горячий, и вы должны увидеть, что на приборной панели загорится сигнальная лампа двигателя. Из двигателя может даже выходить пар, если он становится слишком горячим.Все это говорит о том, что что-то мешает двигателю охладиться.

Читайте также: 5 основных причин пропусков зажигания в автомобиле: наиболее частые проблемы

Ниже приведены 5 основных причин перегрева автомобиля.

  1. Утечка охлаждающей жидкости — Одна из основных причин перегрева автомобиля — утечка охлаждающей жидкости из шлангов системы охлаждения. Эти шланги отвечают за передачу охлаждающей жидкости из системы охлаждения в двигатель. Очевидно, что если эти шланги будут повреждены или изношены, любое крошечное отверстие в них вызовет утечку охлаждающей жидкости.Тогда в двигателе будет недостаточно охлаждающей жидкости, что через короткое время вызовет перегрев. Чтобы сразу же добраться до ближайшего автомагазина, вам нужно заправить систему охлаждения достаточным количеством охлаждающей жидкости, чтобы успеть туда вовремя, прежде чем двигатель снова перегреется.
  2. Воздушный шлюз — После утечки охлаждающей жидкости в системе охлаждения будет скапливаться больше воздуха, чем охлаждающей жидкости. Весь этот скапливающийся воздух образует большой воздушный пузырь, известный как воздушный шлюз.Эта воздушная пробка предотвращает дальнейшую циркуляцию оставшейся охлаждающей жидкости через двигатель, что приводит к еще большему перегреву двигателя. Это большая причина, по которой вам нужно позаботиться о утечке охлаждающей жидкости, прежде чем она дойдет до точки, когда возникнет воздушная пробка.
  3. Низкая концентрация охлаждающей жидкости — Если вы живете в северной части страны, где низкие температуры и на улице становится ниже нуля, гель может образоваться внутри охлаждающей жидкости, пока она находится в двигателе.Этот гель будет препятствовать циркуляции охлаждающей жидкости в двигателе и из него. В результате двигатель начнет перегреваться, потому что в него не будет попадать свежая охлаждающая жидкость.
  4. Bad Water Pump — Другая распространенная причина перегрева автомобиля — неисправность водяного насоса. Насос является основным компонентом, который позволяет охлаждающей жидкости циркулировать по двигателю и охлаждать его компоненты. К сожалению, водяной насос может изнашиваться, а затем в конечном итоге сломаться, когда его крыльчатка перестает работать.После этого не пройдет много времени, пока двигатель не начнет перегреваться и вызвать гораздо более серьезные проблемы для автомобиля.
  5. Плохой термостат — В системе охлаждения каждого автомобиля есть термостат, который регулирует количество охлаждающей жидкости, попадающей в двигатель. Если уже холодно, то термостат будет держать камеру закрытой, чтобы охлаждающая жидкость не попала в двигатель. Если он горячий, термостат определяет это и затем открывает камеру. Это когда охлаждающая жидкость поступает в двигатель, чтобы охладить его, чтобы он больше не был горячим.Камера обычно открывается, когда температура двигателя составляет около 200 ° F. Но если термостат не работает должным образом, он не знает подходящего времени, чтобы открыть камеру для прохождения охлаждающей жидкости.

Как воздух попадает в систему охлаждающей жидкости mazda 2004 l4 -.

..

Обычно охлаждающая жидкость в вашей системе охлаждения расширяется при нагревании. Назначение сливного бака просто так. Крышка радиатора предназначена для пропускания охлаждающей жидкости в переливающуюся трубу при повышении давления в системе охлаждения.Затем он позволяет охлаждающей жидкости втягиваться обратно в радиатор из расширительного бачка (перелив), когда система охлаждается. Кроме того, повышение давления в системе охлаждения препятствует закипанию охлаждающей жидкости. Все это нормальная работа системы охлаждения.

Сначала убедитесь, что система охлаждения полностью заполнена. Это следует делать при холодном автомобиле и заливать масло через радиатор. Если он низкий и есть утечка, это необходимо сначала устранить.

Если расширительный бачок переполняется, то да, скорее всего, проблема.Это тоже может вызвать переполнение, но похоже, что ваша машина действительно перегревается. Когда двигатель перегревается, лучше всего определить, правильно ли открывается термостат. Это легко сделать, нащупав верхний шланг радиатора. Это шланг, идущий от корпуса термостата. Если он горячий на ощупь, стат открыт и в большинстве случаев мотор не перегревается из-за стата. Статист может открываться слишком поздно, и в этом случае вам понадобится дорогой инфракрасный термопистолет, чтобы определить, при какой температуре он открывается.

После того, как будет определено, что термостат работает правильно, вы захотите проверить, не забит ли радиатор снаружи или изнутри. Если он забит снаружи, в ребрах будет застрять мусор. Проверка на наличие внутреннего засора немного сложнее. Сначала нужно открыть термостат, быстро объехать квартал, остановиться, выключить мотор и пощупать радиатор рукой. Он должен быть горячим сверху и постепенно охлаждаться к низу.Вы ищете холодные места. Если есть точки холода, значит, радиатор забит, и его лучше заменить.

Если ваш радиатор в порядке, вам нужно будет проверить, качает ли водяной насос. Лучше всего это сделать, сняв шланг охлаждающей жидкости, обычно шланг обогревателя, и запустив автомобиль с отсоединенным шлангом. Он должен быстро откачать из него охлаждающую жидкость. Важно выбрать шланг, по которому будет течь много охлаждающей жидкости. Если первый выбранный шланг не пропускает много охлаждающей жидкости, попробуйте другой, но не используйте ни один из шлангов радиатора.

Последняя возможность — выдувная прокладка головки блока цилиндров. В этом случае в системе охлаждения будут постоянно образовываться пузырьки воздуха. При негерметичности прокладки головки воздух нагнетается в систему охлаждения под давлением в цилиндре сгорания. Пузырьки воздуха также могут образовываться из-за утечек или если недавно работавшая система не была должным образом заполнена. Определение неисправности прокладки головки блока цилиндров лучше всего проводить опытным специалистом, так как существует множество нюансов, которые вам станет очевиден только на собственном опыте.По этой причине я рекомендую записаться на прием к одному из наших технических специалистов, чтобы помочь вам во всем разобраться. Автомобиль перегревается осмотр

Удачи!

Evilution — Энциклопедия умных автомобилей

Как узнать, что у меня есть воздушный шлюз?

Обычно горячий воздух не выходит из обогревателя, даже если капли подогревателя выступают на спидометре.

Важным признаком является то, что он достигает 3 капли слишком быстро или достигает 4 капли во время непрерывного вождения.
По моему опыту, при нормальных условиях вождения для достижения 3-х капель требуется около 7 минут.

Если двигатель работает, он будет нагреваться очень медленно.

Если машина достигнет 5 капель, вы услышите предупреждающий звук и узнаете, что у вас проблема.
Поднимите и остановите автомобиль в первом безопасном месте и выключите двигатель.

При какой температуре будет звучать сигнал тревоги?

120 градусов по Цельсию — это температура, необходимая для отображения максимальной температуры на спидометре.
Будильник сработает за несколько секунд до того, как загорится последний индикатор температуры.

Вода не закипает при 100 градусах Цельсия?

Да, но есть 2 вещи, которые увеличивают температуру кипения.
Во-первых, добавка доводит температуру кипения жидкости примерно до 110.
Во-вторых, нагревание воды вызывает расширение, которое в действительности вызывает давление.
Давление повышает точку кипения до около 120 градусов C.

Вот почему существует минимальный и максимальный метка на расширителе. Слишком мало воды и
давление не будет расти должным образом, и есть больше шансов втянуть воздух в систему.Тоже
много воды и не будет достаточно воздуха в расширителе, чтобы создать давление.

Если охлаждающая жидкость превышает точку кипения, молекулярные связи разрываются, и появляются пузырьки так же, как при кипячении чайника. Воздух может попасть в ловушку, что приведет к воздушной пробке, и двигатель может неправильно определить температуру.

Удаление воздушных пробок Fortwo 450

Чтобы устранить любые воздушные пробки, поднимите переднюю часть автомобиля, ближайшую к бачку с охлаждающей жидкостью.

Снимите крышку и запустите двигатель.Следите за уровнем охлаждающей жидкости и убедитесь, что он никогда не опускается ниже минимальной отметки. Когда уровень охлаждающей жидкости перестает снижаться и пузырьки перестают появляться в баке охлаждающей жидкости, дайте двигателю 5 быстрых оборотов до 4000 об / мин. Проверьте уровень охлаждающей жидкости, при необходимости долейте и плотно закройте крышку.

Снимите машину с домкрата и совершите короткую поездку, стараясь поддерживать высокие обороты.
Убедитесь, что тепло идет от обогревателей и езжайте домой.
Дайте автомобилю полностью остыть, прежде чем проверять уровень охлаждающей жидкости в последний раз.

Принудительное отключение воздушных шлюзов

Это еще один метод, который эффективен против воздушных шлюзов, которые, указанные выше, не будут перемещены, кроме вас при его выполнении нужно быть очень осторожным. Вы должны довести машину до почти полной
температуры и, накрыв крышку расширительного бачка тряпкой, слегка поверните ее, чтобы освободить
давление, прежде чем снова затянуть его. Это должно привести к выходу воздушного шлюза, но опять же,
осторожно, это может привести к выходу очень горячей охлаждающей жидкости из расширительного бачка.

Правильный (лучший) способ — Roadster и 450 Fortwo

Если у вас есть воздушная пробка или уровень стал настолько низким, что в расширительном бачке не было ничего
, вам нужно будет долить и удалить воздух из системы, чтобы освободить воздух.

Сначала откройте расширительный бачок, как показано выше. Заполните его до максимальной отметки.

Теперь подойдите к двигателю, найдите датчик температуры охлаждающей жидкости и отсоедините электрический разъем.

Прямо под электрическим разъемом находится металлический зажим.Вам нужно будет вытащить этот зажим.
Проблема в том, что этот клип выскочит, и его больше никогда не увидят.

Итак, неплохо закрепить его на чем-нибудь, чтобы он не потерялся. Я обмотал его стяжкой …

… а затем закрепил через зажим регулятора давления топлива.

Поднимите зажим с помощью отвертки, плоскогубцев, ножа или узкого фаллоимитатора very .

Возьмитесь за датчик охлаждающей жидкости, поверните и потяните датчик, пока он не выйдет.
Вы услышите прилив воздуха, а затем начнет выходить охлаждающая жидкость. Быстро замените датчик.

Установите зажим, чтобы удерживать датчик на месте.

Проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке и при необходимости долить. Заменить колпачок.
Заведите машину и следите за указателем температуры. Если температура поднимется до
слишком быстро или слишком высоко, вам нужно будет повторить процесс, чтобы удалить больше захваченного воздуха.

Снятие шлюзовой камеры Fortwo 451

Установите на место нижний передний шланг радиатора с новым зажимом и вставьте сливную пробку в двигатель.
Залить расширительный бачок охлаждающей жидкости в передней части автомобиля. Заливайте его медленно, чтобы охлаждающая жидкость попала в систему. Не беспокойтесь о превышении максимальной отметки на бачке с охлаждающей жидкостью, любой излишек можно слить или сифонировать.

Когда охлаждающая жидкость перестанет забираться из расширительного бачка охлаждающей жидкости и уровень останется стабильным, вам нужно
ненадолго оторвать трубку в двигателе, чтобы избавиться от воздушной пробки. Трубка находится в одинаковом положении как для турбированного, так и для бензинового двигателя
без турбонаддува.Он выходит со стороны двигателя и удерживается на зазубренном соединителе с помощью многоразового пружинного зажима
. Широкие плоскогубцы обычно подходят для того, чтобы сдвинуть язычки на зажиме, чтобы позволить трубе оторваться.

999 куб.см бензин с турбонаддувом

999 куб.см бензин без турбонаддува

Спасибо Джерри Б. за это фото.

Должен появиться короткий поток воздуха, а затем охлаждающей жидкости. Как только охлаждающая жидкость начнет вытекать из этой трубы, снова подсоедините ее
к двигателю и установите на место пружинный зажим.Убедитесь, что сливная пробка в двигателе герметична и не протекает.

Еще раз проверьте уровень охлаждающей жидкости и долейте до максимума. Не закрывайте крышку охлаждающей жидкости и заводите автомобиль.
Дайте автомобилю остановиться и следите за уровнем охлаждающей жидкости и контрольными лампами на приборной панели.
Держите резервуар охлаждающей жидкости заполненным, так как пузырьки воздуха будут выталкиваться из системы, что приведет к снижению уровня.

Примерно через 5 минут несколько раз увеличьте обороты двигателя до 5000 об / мин, проверьте уровень охлаждающей жидкости, долейте при необходимости,
установите крышку на бачок и совершите короткую поездку (запасную охлаждающую жидкость возьмите с собой).По возвращении проверьте
и снова долейте охлаждающую жидкость. Рекомендуется регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости ежедневно в течение первых нескольких дней.

Если загорится сигнальная лампа температуры двигателя, немедленно выключите автомобиль. Если у вас модель 2007 или 2008 года, у вас должен быть датчик температуры охлаждающей жидкости на приборной панели. Убедитесь, что машина не очень быстро нагревается.

Снятие шлюзовой камеры 451 Fortwo Diesel

У вас не будет воздушных шлюзов, потому что вам придется заполнять дизельную модель вакуумом.

Пожалуйста, помогите с воздушной пробкой в ​​охлаждении |

Сообщение jaysinet от

Сообщение jaysinet от

10 августа 2007 г., 11:20:18 GMT -5

Спасибо за ответ.В этом проблема, я слил его в самой нижней точке, но если вы посмотрите на двигатель, то увидите две линии, которые идут к блоку двигателя: одна идет вверх, а другая возвращается вниз. Я подозреваю, что именно в этой части системы охлаждения задерживается воздух, потому что, когда я сливаю воду, кажется, что это самая сложная часть для полного вывода охлаждающей жидкости. Я тоже собирался сломать хомут для шланга и посмотреть, смогу ли я освободить его и, возможно, устранить воздушную пробку. Есть ли лучший способ сделать это с этой конкретной настройкой? Я знаю, что на некоторых снегоходах есть действительно выпускной клапан для этой конкретной проблемы.

Сообщение scooterollie от

10 августа 2007 г. 13:55:18 GMT -5 Джейсинет;
Добро пожаловать в «Dawg Pound»!

Я не знаком с этой моделью. Самокат? Можете ли вы разместить ссылку прямо на него?

Ниже приведена ссылка на веб-сайт Стэна Джессапа и информация от Baron о том, как заполнить систему охлаждения автомобиля с двигателем CFMoto.

www.oregonvintage.com/Coolant.pdf

Сообщение jaysinet от

10 августа, 2007 14:50:48 GMT -5

Спасибо, Scooterollie, ссылка, которую вы предоставили, — это именно то, как я пытался это сделать …. проблема в том, что независимо от того, как далеко или долго я пробегу ее и заправляю, она все равно работает только немного, а затем начинает очень сильно нагревается до точки, когда загорается свет.Двигатель CF Moto выглядит похожим, но не совсем таким же. Я купил его на MotoXtremes.com, и у них есть фотографии на их сайте. Это K1 Sport 250 cc.

Сообщение jaysinet от

10 августа 2007 г. 17:27:27 GMT -5

Ага, именно так я и пытался это сделать.Я увеличиваю его, и он падает, делаю это снова и снова, пока он не перестанет снижаться. Затем мы запускаем его, и после очень короткого времени работы датчик температуры поднимается вверх, и загорается свет. Затем я возвращаю его и проверяю уровень охлаждающей жидкости, он показывает полный. Я должен верить, что это проблема с воздушным шлюзом, но я открыт для предложений. Спасибо

Сообщение jaysinet от

10 августа 2007 г., 20:17:09 GMT -5

да, оба охлаждающих вентилятора включаются, они не включаются, пока датчик не окажется прямо вверху, не проедет немного и, в конце концов, снова не охладит, пока не погаснет свет. Но он постоянно нагревается и остается в верхней части шкалы. Есть ли способ откалибровать термометр или вам нужно купить совершенно новый термометр, а этот просто не работает?

Сообщение 90GTVert от

10 августа 2007 г., 21:22:06 GMT -5 Вам нужно определить, действительно ли датчик является проблемой, прежде чем возиться с ним, но кто сказал, что замена лучше, чем то, что у вас есть сейчас, поскольку это обычная проблема.Проверьте термостат, а затем посмотрите, сможете ли вы получить реальные значения температуры в цилиндре и на поверхности радиатора. Это легко сделать, если вы знаете кого-нибудь, у кого есть лазерный термометр. Температура вашего цилиндра может быть чуть выше 200 *, что нормально. Если это так, вы можете отрегулировать иглу на манометре, как и на спидометре, но сначала убедитесь, что нет проблем с охлаждением. Стэйнс, оба вентилятора охлаждения включаются, они не включаются, пока датчик не окажется прямо вверху, не проедет немного и, в конце концов, снова не охладит, пока не погаснет свет.Но он постоянно нагревается и остается в верхней части шкалы. Есть ли способ откалибровать термометр или вам нужно купить совершенно новый термометр, а этот просто не работает?

Сообщение jaysinet от

10 августа 2007 г., 22:54:52 GMT -5

ладно, буду еще повозиться…. Что бы ни стоило, мой датчик температуры цифровой на приборной панели, я предполагаю, поскольку вы сказали отрегулировать иглу, если необходимо, есть другой датчик, связанный с температурой, или на конце двигателя кабеля / проводки датчика температуры есть регулировка ??? Спасибо за помощь и предложения.

Сообщение jaysinet от

11 августа 2007 г. , 17:15:19 GMT -5

хорошо, я продолжу свои усилия.Спасибо всем, что откликнулись.

Сообщение jaysinet от

12 августа 2007 г., 15:00:21 GMT -5 Я могу согласиться с тем, что когда я впервые залил его, и у моего отца начались проблемы с этим, я слил его, и было похоже, что в охлаждающей жидкости было большое количество черного осадка.С тех пор я слил его еще два раза и залил свежим антифризом, и теперь в последний раз охлаждающая жидкость была прозрачной и зеленой.

Кстати для всех желающих … Вчера вечером снова слил на водяной помпе. Потом отцепил верхний шланг на нижнем радиаторе под сиденьем. Затем я залил из переднего радиатора, пока антифриз не поступил с обеих сторон. Затем я продолжил наливать, пока друг снова прикреплял шланг, и мы позволяли остаточным пузырькам вытечь, прежде чем закрепили зажим.Вчера вечером мы с отцом пошли на прогулку, и температура несколько раз становилась очень высокой, но фанаты включались и понижали температуру на пару ступеней, и тогда все снова было в порядке. Я начинаю думать: либо А) у меня был воздушный шлюз, и теперь он лучше, или Б), поскольку Дон Рокета говорит, что его состояние улучшается, поскольку он пробегает больше миль. Думаю, время покажет. Всем большое спасибо.

Сообщение donroketa от

13 августа 2007 г., 9:32:05 GMT -5

В моем случае вентилятор включается примерно на отметке 2/3 и остается включенным, пока не достигнет отметки почти 1/2.
Моя делает интересную штуку, как я сначала убрал, это нормально, и очень медленно поднимается, когда я еду, нужно ехать 3-4 мили по дороге, чтобы медленно ползти почти до вершины шкалы. Мне все еще нужно носить с собой свой инфракрасный временный пистолет, чтобы посмотреть, что он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО делает.
Я просто собираюсь покататься на нем еще немного, так как он, кажется, работает сам. Кроме того, мне все еще нужно подтянуть подшипник рулевой колонки, прежде чем я разгоню его до какой-либо скорости, обязательно проверьте ваш, когда он на центральной стойке, возьмитесь за переднее колесо и попытайтесь покачать его спереди назад.Небольшой люфт вызовет движение шины и сильное ощущение неровности рулевого управления.
Еще одна проблема с охлаждением, все ли кожух ременного привода нагревается, черт возьми, во время движения? У меня есть.

Сообщение jennings813 от

13 августа 2007 г. 10:42:18 GMT -5

Snap-on продает комплект для удаления воздуха из системы охлаждения. Он содержит систему колпачков и воронок, которые вы прикрепляете к верхней части заправочной горловины. Вы добавляете охлаждающую жидкость (всегда используйте смесь 50/50) и заполняете там, где воронка удерживает около пинты, заводите скутер и даете ему поработать. Самокат должен стоять ровно и стоять на главной подставке. По мере циркуляции воды воздух будет стравливаться, а запасная жидкость в воронке заменит его. Хорошо работает на моем Roketa MC 54 — 250.

Здесь есть эксперты по Ford Focus?

Хорошо, у меня очень странная проблема с системой охлаждения моего Ford Focus, не уверен,
, если где-то есть засор и может быть перегрев.
Сначала краткое изложение событий, приведших к очевидной проблеме.
На прошлой неделе произошла утечка из корпуса термостата моей машины, поэтому
заменил корпус, стат и уплотнения (все новые от местного дилера Ford
).
Сделал тестовый отжим после заправки, заметил, что оба охлаждающих вентилятора включаются
, несмотря на то, что нижний шланг радиатора, идущий от термостата
, был все еще холодным, а датчик температуры был все еще «нормальным».
Предположил, что это воздушный шлюз, поэтому остановился, осторожно повернул крышку заливной горловины на расширительном бачке
, чтобы сбросить давление.Было много пузырей, что, как я подумал, означало, что это просто выходящие воздушные карманы. После перезапуска все показалось, что
хорошо.
Тем не менее, я заметил, что вентиляторы охлаждения продолжают работать, когда я веду
, хотя датчик температуры показывает, что температура нормальная, а нижний шланг радиатора
холодный. Когда я останавливаюсь и сбрасываю давление в расширительном бачке
, из шланга, который
подает обратно в бак через верхнюю часть блока цилиндров, выходит много пузырящейся воды, и вентиляторы
на время останавливаются.
Пытался промыть радиатор, чтобы увидеть, есть ли там проблема,
промыл нормально.
Итак, если он перегревается, то почему он не отображается на датчике? Если
не перегревается, то почему включаются охлаждающие вентиляторы, когда нет потока воды
через радиатор?
Если бы я не знал, я бы сказал, что это комбинация неисправного термостата
и датчика температуры, не дающего правильных показаний. Однако, поскольку статистика
совершенно новая, я бы хотел предположить, что это не так.
Есть ли другие предложения, в чем может быть проблема, прежде чем нужно будет снова брать термостат
для тестирования? На самом деле не хочу этого делать, если мне не нужен
, потому что это настоящая свинья, чтобы добраться до него, зажатого между генератором
и насосом охлаждения с кондиционером, что означает серьезную поломку. Разве
не подумал бы, что это был бы термостат, если бы он был совершенно новым, но
не знал, что еще это могло быть? Двигатель должен работать при 82 градусах
и купил правильный стат.
Автомобиль — V reg Ford focus, бензин 1. 6, с двигателем Zetec. Британская модель.
Любые предложения с благодарностью оценены.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

15 июня, 09:42, «Саймон Т» написал:

Цитированный текст здесь

Ангел)

ссылка на форматирование


HI
если бы это был стат, я бы подумал, что либо серьезный фурункул, иначе он никогда бы не нагрелся должным образом.Если сжать нижний шланг, можно ли почувствовать в нем охлаждающую жидкость, а ТЭН нормально работает? Извините, никакой реальной помощи! Аллан.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

«Аллан Мак» написал в сообщении. ..

Цитируемый текст здесь

Когда я сжимаю нижний шланг, я чувствую, что там охлаждающая жидкость, а не уверен насчет внутренних обогревателей, поскольку вентилятор изношен, ждет для замены щеток с ebay, чтобы я мог снова заработать (не заплатив 200 фунтов за нового чертова фаната).
Кажется странным, что оба вентилятора радиатора включаются после относительно небольшое расстояние (пара миль по дороге), несмотря на то, что радиатор холодный?

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Есть ли у него разные датчики вентилятора и указателя температуры? Если так, там может быть воздух, из-за чего читаются неверные показания.
Полагаю, в системе охлаждения нет спускных клапанов?
Если нет, можете ли вы припарковаться на склоне, чтобы заполнитель был как можно выше?
Заливайте до верха, когда холодно или холодно, затем запустите двигатель крышкой. все еще выключен. Оставьте на холостом ходу, пока не откроется статистика — вы должны увидеть немного воздуха быть исключенным во время ожидания. Когда стат открывается (запускается верхний шланг). чтобы согреться) долейте и наденьте колпачок. Скорее всего, это вытеснит охлаждающую жидкость. до необходимого уровня, поскольку он нагревается до максимума.

Ответ на
Дэйв Пахарь (Новости)

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Цитированный текст здесь

Разместите его на головках поршней в техническом разделе двигателя. Кто-то поможет.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Цитируемый текст здесь

Включен ли кондиционер — ISTR, который, по крайней мере, на некоторых автомобилях он использует вентилятор (ы) охлаждения радиатора.
СтивВ

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Цитированный текст

Думаю, это помогло.
Мне пришлось прокатиться на машине вокруг квартала, чтобы добраться до температура, как это было время, сидел на холостом ходу, затем медленно снял крышку.
Снова наверху было много пробуксовки из трубы, потом после через минуту или две казалось, что оно прекратилось. Пощупал нижнюю трубу и, казалось, нагреваться. Думаю, ваше предложение МОЖЕТ сделать трюк, когда я пошел для еще одного вращения вокруг блока и радиатор оказался теплым и фанаты не шли, так что я поеду подольше и посмотрю что случилось.
Я опубликую здесь еще раз, если он все еще работает (в противном случае я попробую Поршневые головки, как предложил кто-то другой).

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

цитируемый текст здесь

водяной насос пропал?
А их датчики в блоке, а не в рад?

Ответ на
The Natural Philosopher

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Цитируемый текст здесь

На моем Focus 2001 года кондиционер включается (без индикатора переменного тока), если органы управления настроены на обдув ветрового стекла. Кондиционер удаляет влагу из воздуха перед нагревом, чтобы запотеть лобовое стекло. Я считаю AC может использовать оба вентилятора радиатора.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

15 июня, 9:42, «Саймон Т» написал:

Цитируемый текст здесь

Запустите (холодный) двигатель на высоких холостых оборотах с снятой крышкой радиатора и посмотрите в яму, чтобы посмотреть, что произойдет.Если появляются пузыри, дымовые газы попадают в систему охлаждения. пиджак. Обычно продувается прокладка ГБЦ. Проверить с помощью теста на сжатие
Также проверьте крышку маслозаливной горловины на наличие белой накипи, утечки охлаждающей жидкости в двигатель. масло.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

«Алан» написал в сообщении…

Цитируемый текст здесь

Это были щетки на вентиляторе, они износились практически до нуля. Удалось получить запасные щетки с ebay (которые были доставлены в середине утра), которые были примерно подходящего размера, и с небольшой и какие-то покеры с паяльником, завел вентилятор вентиляции снова сегодня днем.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Цитируемый текст здесь

Нет, все еще играет. Считайте, что нижний шланг нагревается только потому, что горячая вода из верхнего шланга подавалась обратно через рад, когда я снял крышку с расширительного бачка.
Сейчас мои деньги идут на дурацкий термостат, потому что труба идет от стат до низа рад холодный.
По-прежнему не объясняет, почему датчик температуры на приборной панели по-прежнему показывает «нормально»?
* вздох «

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Цитируемый текст здесь

Не похоже ни на один из них, как я писал в другом месте, на данный момент мой деньги идут на Форд, продавший мне хитрый т / стат.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Как это Форд — болгарка Anglia

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Цитируемый текст здесь

Руководство Haynes для фокуса 2001 года предполагает, что есть утечка воздуха. клапан на самом термостате (запасная часть) и что эта часть для правильной установки.

ссылка на форматирование


Инструкции по заправке и воздушным замкам. Заливайте МЕДЛЕННО через крышку заливной горловины расширительного бака. Сожмите шланги Температурный цикл См. Второе изображение по указанной выше ссылке.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Цитированный текст здесь

Я бы все равно выбрал воздушный шлюз.С снятой крышкой: запустите двигатель с подогревателем / кондиционером на полную мощность (вентилятор работает или не работает). массировали все шланги? Находятся ли какие-либо из этих шлангов высоко относительно верх рад или где расширительный бачок подключается к системе?
Гугл по запросу «воздушный шлюз фокусировки» дает много совпадений . .. вы, вероятно, можете сузить их до вашего двигателя и, возможно, даже получить заправку процедура или хотя бы намекает, как удалить воздух.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Цитируемый текст здесь

Вставьте термостат в кастрюлю с водой на плите, когда вода станет горячий, вы можете увидеть, что он открыт, если он работает.Это устранит одну возможную проблему.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Цитируемый текст здесь

Я уверен, что поставил это вверху, также я установил вентилятор и горячий воздух нагревается очень быстро, что может указывать на отсутствие там воздушный шлюз.
Я собираюсь проверить водяной насос.
Если это не получится, в понедельник я снова разобью двигатель, чтобы проверить стат!

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.