ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Диагностика сцепления своими руками -

В статье коротко и просто, без специальных терминов рассказывается о самых простых и доступных методах диагностики неисправности сцепления. Нацелена на людей, не имеющих специальной подготовки и спецоборудования.

В статье коротко и просто, без специальных терминов рассказывается о самых простых и доступных методах диагностики неисправности сцепления. Нацелена на людей, не имеющих специальной подготовки и спецоборудования.

Диагностика сцепления «своими ушами»

Ни для кого из нас не секрет, что передвижение на автомобиле с неисправным или плохо отрегулированным сцеплением – довольно рискованное занятие, которое нередко заканчивается ДТП. Но и через каждую неделю отдавать машину мастеру на профилактику – тоже не самое приятное, да и не самое дешевое времяпровождение. Что же делать? Учимся ставить диагноз сцеплению «на слух» и «на ощупь».

Первым делом – проверка с неработающим двигателем. Несколько раз нажимаем и отпускаем сцепление. Не должно быть никаких посторонних шумов. Кроме того, педаль должна идти плавно, без рывков и заеданий. На этом же этапе проверяем рабочий ход педали. По стандарту он не должен превышать 146 мм. В том случае, если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, желательно не затягивать с визитом к мастеру, иначе в скором времени придется устранять более серьезные неполадки.

Этап второй. Заводим мотор. До отказа выжимаем сцепление и включаем заднюю передачу. Так же, как и в первом случае, не должно быть ни скрипов, ни стуков. Если передача включается с хрустом, скорее всего, проблемы с выжимным подшипником. Немедленно менять! В том случае, если скорость не включается совсем, то это означает очень серьезную поломку сцепления. С такой неисправностью лучше даже своим ходом в сервис не ехать, либо «на веревке», либо вызывать эвакуатор.

Отдельно отметим, что все проверки функциональности сцепления с работающим двигателем и «на ходу» следует проводить с заведомо исправной коробкой передач, т. к. посторонние шумы или затрудненное переключение скоростей могут происходить и от нее.
Этап третий. Проверка «на ходу». Для начала попробуйте просто тронуться с места. Автомобиль должен начинать движение плавно, без рывков. В противном случае, если машина «дергается», вполне вероятна неисправность сцепления.

Итак, тронулись. Теперь разгоняем автомобиль до третьей скорости и утапливаем педаль акселератора, что называется «в пол». Эту проверку желательно проводить на относительно ровной дороге, без горок. Скорость разгона машины должна соответствовать увеличению оборотов двигателя. Если обороты набираются быстро, а авто «топчется на месте», значит, имеет место проскальзывание диска сцепления, вызванное, скорее всего, стиранием фрикционных накладок. И обязательно принюхайтесь. Есть характерный запах гари? Срочно в автосервис на замену диска!

Ремонт и замена диска сцепления своими руками

Чтобы произвести ремонт или замену диска сцепления своими руками необходимо знать что такое сцепление, разбираться в устройстве автомобиля и ознакомиться с советами автомехаников.

Фотография усиленного сцепления для автомобиля.

Сцепление — незаменимая часть трансмиссии автотранспортного средства. Оно расположено между мотором и непосредственно коробкой переключения передач. Обеспечивает мягкое переключение передач.

Нужно знать тонкости в работе сцепления, чтобы произвести диагностику и ремонт сцепления своими руками.

Устройство сцепления

На сегодняшний день существует три вида устройства сцепления:

  1. фрикционное — крутящий момент переходит посредством трения;
  2. гидравлическое — связь обеспечена движением и давлением жидкости;
  3. электромагнитное — подчиняться магнитному полю.

Отличается оно также и числом дисков сцепления: одно-, двух- или многодисковое. Также оно бывает сухим (сухое трение) или влажным (трение в жидкости). Большинство машин оснащены сцеплением фрикционным сухим однодисковым.

Комплект сцепления этого вида содержит в себе следующие компоненты:

  • маховик сцепления — монтируется на коленвал и возникает как ведущий диск сцепления;
  • нажимной диск (он же корзина сцепления) — прикреплён к корпусу пружинами и придавливает к маховику ведомый диск, высвобождая его от давления;
  • накладки на диск — находятся по обе стороны диска и изготавливаются из устойчивых к значительным температурам материалов. На спорт карах используются накладки кевларовые, углеродные или керамические. Такой вид накладок известен больше под наименованием керамического сцепления;
  • выжимной подшипник — размещён на ось обращения сцепления и влияет на лепестки муфты. Размещение подшипника прямо на муфте сцепления позволяет им быть одновременно задействованы вилкой сцепления.

В двухдисковом сцеплении существуют два диска и корзина с двумя рабочими поверхностями. Между поверхностями ведущего диска размещается система регулирующая синхронность надавливания.

Как работает

Действие механизма однодискового сцепления заключается в сжатии рабочих поверхностей маховика, корзины сцепления, диска и накладок. При надавливании педали сцепления, привод движет вилку сцепления, которая воздействует на подшипник. Лепестки пружины подгибаются, освобождая внешнюю кромку, высвобождая диск сцепления. Действие сцепления с двумя дисками ничем не отличается от аналога с одним диском.

В автомобилях с автоматической коробкой переключения передач нет педали сцепления. Однако сцепление всё-таки есть. В этом случае применяется многодисковое влажное сцепление.

Ремонт

Для выявления области неполадок производиться диагностика сцепления. Если обнаружен значительный зазор между выжимным подшипником и муфтой, то дефект устраняется путём регулировки свободного хода педали сцепления. Изношенные ведомые диски и фрикционные накладки подлежат замене.

Если провалилась педаль сцепления, машина не едет и газ не реагирует — заменить трос сцепления.

Низкое рабочее давление может быть вызвано протеканием или износом главного цилиндра сцепления.

Неприятный звук при нажатии на педаль сцепления свидетельствует о неисправности подшипника.

Если сцепление не выключается, то возможны неполадки барабана сцепления.

Если в гидросистему механизма попал воздух, то он удаляется в процессе прокачки сцепления.

После замены всех изношенных и пришедших в негодность деталей, сборки сцепления и грамотной регулировки сцепления, автомобиль будет работать в прежнем режиме.

Через сколько производиться замена

Период замены зависит от качества системы сцепления и от манеры езды.

Какой производитель лучше

На этот вопрос нет прямого ответа. Популярными производителями сцепления для автомобилей считаются фирмы Valeo, Luk, Kraft и Hola.

Все системы названных производителей являются высококачественными. Некоторым её хватает на 100 000 км, другим на 500 000 км. Чтобы определиться с подходящей системой можно попробовать каждую и выбрать наиболее удобную в эксплуатации или по цене.


Замена диска сцепления

Система сцепления выполняет функцию соединительного механизма между двигателем и трансмиссией. Она передает крутящий момент от мотора к коробке передач, что значительно снижает динамическую нагрузку на трансмиссию. Для выполнения этих задач данный механизм состоит из ряда сложных узлов и сегментов, которые в совокупности обеспечивают необходимые функциональные и защитные свойства. Ниже поговорим о том, как реализуется замена диска сцепления и в каких случаях проводиться эта процедура.

Самостоятельные ремонтные работы сегодня набирают все большую популярность. В одних случаях это связано с понижением качества услуг профессиональных сервисов. В других обуславливается возможностью сэкономить значительные средства на простых ремонтных работах.

Конструкция отечественных автомобилей отличается простотой. В отличие от современных иномарок, она имеет меньше электронных узлов, выполняющих те или иные функции, что значительно упрощает всю работу. Стоит заметить, что проводить самостоятельную замену диска сцепления, не обладая базовыми знаниями конструкции данного узла конкретной модели, не рекомендуется. Неквалифицированные действия могут усугубить ситуацию и повлечь за собой необходимость выполнения серьезных ремонтных работ. Хорошая новость заключается в том, что разобраться во всех механизмах можно самостоятельно за короткое время. К замене диска сцепления нужно относиться с особой ответственностью, этот сегмент выполняет важнейшие функции в работе автомобиля. Перед тем как начать замену новым аналогом, рекомендуется проверить работоспособностью данного узла.

Проверка пригодности диска сцепления  

Главная проблема диска сцепления заключается в том, что ни один производитель не указывает конкретных сроков эксплуатации этой детали. Обуславливается это тем, что степень износа диска зависит от стиля вождения машины. Именно эксплуатация определяет, когда нужно заменять этот механизм. Поэтому перед началом замены необходимо его тщательно проверить и только по результатам тестирования можно принимать взвешенные решения в пользу демонтажа старого сегмента. 

Как показывает статистика, наибольшему износу системы переключения скоростей в процессе эксплуатации подвергаются как ведомый, так и ведущий диск сцепления. Чаще всего эти детали подвергаются механическим деформациям, избежать которых невозможно. Единственное, что может сделать водитель, это максимально продлить их срок использования, точно соблюдая правила и нормы вождения. В число наиболее частых поломок также входят: износ или повреждение пружин демпферов, изнашивание фрикционных накладок или выработка шлицов ступицы. Все это требует замены диска. Ремонтные работы поврежденной детали могут проводиться только в случае незначительных механических повреждений, что является редкостью. По мнению специалистов, замену диска сцепления нужно проводить каждые 80 000 километров пробега. Есть и исключения, которые заключаются в появлении типичных признаков выхода из строя диска сцепления:

  • пробуксовка;

  • отказ работы механизма включения сцепления;

  • вибрация при включении передач;

  • педаль западает (не возвращается) в начальное положение.

Стоит знать, что вышеописанные симптомы могут быть последствием выхода из строя других элементов или узлов. Чтобы не выполнять столь кропотливую работу напрасно, нужно проверить состояние диска сцепления. Самостоятельную диагностику можно реализовать двумя способами:

Народный метод. Для проверки необходимо включить двигатель и поставить последнюю передачу. Затем, на сцеплении нажмите на газ, если силовой агрегат заглохнет, диск необходимо срочно заменять. Этот способ имеет недостаток, он изнашивает тестируемую деталь, из-за чего выполнять данную проверку нужно очень аккуратно и как можно реже.

Диагностика с помощью измерительного прибора. Данный метод не оказывает негативные последствия на механизмы автомобиля. Он также не требует демонтажа сцепления. Для выполнения работы понадобиться подъемник и калибр. Это инструмент позволяет определить точную толщину диска. Как использовать прибор смотрите в инструкции.

Замена диска своими руками 

Конструкция сцепления автомобилей ВАЗ является практически идентичной, за исключением нескольких нюансов. Благодаря этому нижеописанную инструкцию можно применять практически к любой модели данного производителя. Для выполнения работы необходимо подготовить стандартный набор ключей, также понадобиться подъемник или два домкрата, чтобы поднять передок автомобиля. Последний вариант является достаточно рискованным, и пользоваться им рекомендуется только в крайних случаях. При этом нужно уделить особое внимание безопасности и устойчивости транспорта.

Перед выполнением работ отсоедините минусовую клемму от АБ. Поднимите домкратом переднюю часть авто, так чтобы получить свободный доступ к колесам, с помощью подъемника или домкратов. Затем демонтируйте передние колеса, чтобы открыть свободный доступ к тросу механизма сцепления. Найдите тросик и снимите его с кронштейна КПП. Затем отсоедините трос указателя скорости, который также подключен к КПП.

Выкрутите болты крепления опор, они имеют поворотные кулаки. Затем ослабьте крепеж заднего левого рычага. После этого вытащите с левого кронштейна болты крепления. Теперь необходимо повернуть рычаг на 90 градусов. После выполнения данных операций, уберите кожух маховика с левой опорой мотора.

Демонтируйте заднюю опору, а потом и хомут привода. Теперь можно вытащить и сам привод.

Демонтируйте крепежи КПП и снимите ее. Аккуратно выполняйте эту операцию, там много проводов.

Открутите сцепление и извлеките выжимной подшипник. При необходимости замените его, в случае обнаружения существенного износа.

Теперь можно выполнить замену новым аналогом ведомого диска. Сборка механизма произведите в обратном порядке.

Как видно из вышеописанной информации, выполнить замену диска сцепления может практически любой автомобилист. Для этого не нужны помощники или углубленные познания конструкции машины. Достаточно изучить теоретический материал и техническое пособие для конкретной модели транспорта.

 

Замена диска сцепления своими руками: фото, видео

Механизм соединения маховика двигателя с КПП является одним из элементов трансмиссии любого транспортного средства, включая автомобиль. Вся конструкция этого агрегата непосредственно контактирует с коленвалом машины и подвергается большим механическим воздействиям в процессе эксплуатации.

По мере износа дисков, выжимного подшипника или муфты возникает необходимость в такой операции, как замена сцепления. Ее можно производить как с помощью специалистов на автосервисе, так и самостоятельно, своими руками.

Конструкция механизма соединения ДВС и КПП автомобиля

Для того чтобы выполнять работы с таким важным для машины агрегатом, необходимо знать его устройство и порядок взаимодействия с другими элементами трансмиссии.

Существует несколько типов автомобильного сцепления, которые различаются по разным признакам:

  • по характеру трения оно бывает сухое, то есть корзина сцепления и фрикционный диск работают в воздушной среде и мокрое — когда элементы сцепления погружены в масляную ванну;
  • по количеству ведомых или фрикционных дисков различают одно-, двух- или многодисковые устройства;
  • отличаются эти агрегаты приводом, с помощью которого они управляются — это механический, гидравлический, пневматический или комбинированный способ управления механизмом.

Наиболее распространен сухой фрикционный однодисковый механизм соединения КПП с двигателем, который устанавливают на легковые авто с механической коробкой передач.

Более одного ведомого диска применяют, когда ставится корзина сцепления на грузовые машины и трактора. Масляная ванна делается на мотоциклетной технике.

У подобного механизма трансмиссии легкового автомобиля фрикционный диск, насаженный на шлицы ведущего вала, прижимается к маховику. Корзина сцепления, в состав которой входит ведущий или нажимной диск, пружины и кожух, располагается на одном валу с диском ведомым. За ней находятся выжимной подшипник, муфта сцепления, а также пружины, тяги и педаль привода.

Как проявляются неисправности механизма соединения ДВС и КПП

Обстоятельства, при которых требуется замена сцепления или ремонт сцепления автомобиля, выявляются после возникновения характерных признаков, указывающих на неисправность какого-либо из элементов этой части трансмиссии.

  1. Не полностью включаются элементы этой системы, происходит так называемая «пробуксовка». Когда педаль привода полностью отпущена, то ведомый диск и корзина сцепления проскальзывают относительно друг друга. В этом случае на больших оборотах при нажатии педали газа скорость не увеличивается.
  2. При нажатой педали корзина сцепления отсоединяется не полностью. Возникает ситуация, когда механизм «ведет». В этом случае, при включении передач в коробке слышен хруст из-за проворачивающихся шестерен.
  3. Появляются рывки при полностью отпущенной педали привода. Это возможно при износе фрикционных накладок, поломке пружин, а также если ломается муфта сцепления или выжимной подшипник.

Порядок работы при замене агрегата трансмиссии

Если в процессе эксплуатации машины проявляется какая-то из перечисленных неисправностей, то нужна замена сцепления. Причем независимо от того, требуется ли поменять весь агрегат или возможен ремонт сцепления, в любом случае необходим комплекс работ по отстыковке КПП от двигателя.

Работа эта достаточно трудоемкая, ее можно поручить специалистам на автосервисе, но также возможна замена сцепления своими руками. Можно поменять агрегат в сборе или же, если из строя вышел только один из элементов этой системы, то вполне вероятна замена диска сцепления, могут быть установлены новая корзина сцепления или муфта сцепления.

Перед началом работ нужно загнать машину на смотровую яму и подготовить рабочее место и автомобиль. Из материалов и инструмента необходимы:

  • домкрат, для того чтобы снять левое колесо;
  • подкладочные доски, которые нужны в качестве упора при опускании отсоединенной от двигателя КПП;
  • емкость под масло, если потребуется его сливать из коробки;
  • торцовые и рожковые ключи на «17» и «19», а также труба-усилитель;
  • набор отверток с разными жалами;
  • оправка, которая нужна, если будет делаться замена диска сцепления;
  • ветошь.

Порядок действий при отстыковке КПП от двигателя следующий:

  1. Установить машину на смотровой яме. Колодками закрепить ее на месте, чтобы избежать случайного движения автомобиля во время разборки агрегатов. Затем поддомкратить левое переднее колесо и снять его. Для большей устойчивости установить под кузов с этой стороны козлы. Подкладочные доски установить поперек ямы под двигателем и коробкой, чтобы можно было обеспечить упор при опускании. При необходимости уложить на доски упорные бруски. Открутить два нижних болта шаровой опоры.
  2. Открыть капот и снять клеммы с аккумулятора. Отсоединить ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и, ослабив гофры, убрать воздушный фильтр.
  3. Отсоединить тросик привода от вилки агрегата.
  4. Отстыковать стартер от корпуса КПП, открутив нужный болт. Рядом находится два болта крепления КПП к двигателю, их также надо открутить.
  5. Отсоединить датчик скорости и тросик спидометра.
  6. Снять продольную тягу с рычагом.
  7. Отвернуть нижний болт крепления стартера, болт КПП находящийся рядом, а также еще один крепежный болт, который находится рядом с правым ШРУС.
  8. Снять реактивную тягу с коробки, открутив крепежные болты.
  9. Открутить две гайки крепления задней подушки ДВС. Это нужно, чтобы имелся свободный ход при некотором проседании силового агрегата.
  10. Осторожно сдвигая коробку назад, вытащить первичный вал из маховика и опустить коробку на подготовленные опоры.
  11. Теперь может быть откручена корзина сцепления.

Внимание! Во всех случаях, когда делается замена сцепления, необходимо поменять выжимной подшипник. Одновременно может быть заменена муфта сцепления. Это элементы трансмиссии, которые подвержены наибольшим нагрузкам в процессе эксплуатации транспортного средства.

Перед тем как снять весь агрегат с вала, необходимо установить оправку, чтобы не выпал ведомый диск. Это делается в том случае, если замена диска сцепления не планируется, а требуется профилактическая чистка или меняется только подшипник и муфта сцепления.

Замена сцепления целым агрегатом возможна в случае обнаружения износа как ведущего, так и ведомого дисков. Это говорит о том, что агрегат подвергался большим нагрузкам. В остальных случаях нужен визуальный осмотр и замена отдельных элементов системы.

Если при осмотре агрегата обнаружено, что лепестки пружины нажимного диска изношены, корзина сцепления должна быть заменена. Также осматривается поверхность нажимного диска, на которой не должно быть сколов, задиров и царапин. Такая запчасть к эксплуатации не допускается. Замена корзины сцепления необходима также в случае коробления нажимного диска.

Сняв ведомый диск, надо уложить его на ровную поверхность и осмотреть. Замена диска сцепления нужна, если фрикционные накладки сильно выработаны или стерты неравномерно. Также это делается, если повреждены пружины.

Ведомый диск

Обычно, негодные детали меняются на новые, купленные в автомагазине. Тем не менее возможен ремонт сцепления.

Так, ремонт диска сцепления может быть сделан, только если необходима замена фрикционных накладок. Они продаются отдельно и могут быть наклепаны на старый диск, если он не поврежден и не деформирован.

Ремонт корзины сцепления также возможен, если нужна замена нажимного диска или диафрагменной пружины.

Порядок установки нового механизма

После того как подобраны и проверены все детали этого элемента трансмиссии, нужно произвести его сборку и установку на машину.

Корзина сцепления должна быть сухой, без масляных пятен и бензиновых потеков. В отверстие нажимного диска вводится оправка, на которую надевается ведомый диск. После этого корзина совмещается с маховиком двигателя.

Следующим этапом устанавливается муфта сцепления и выжимной подшипник, а коробка передач стыкуется первичным валом со сцеплением в единый агрегат.
Дальнейшая установка КПП производится в обратном порядке, согласно действиям по ее отсоединению.

После того как все агрегаты, тяги и датчики будут собраны, установлены и подсоединены, надо отрегулировать механизм трансмиссии в соответствии с инструкцией.

Смотрите видео по теме:

Как заменить корзину сцепления самостоятельно, особенности

Дисковой элемент является одним из ключевых узлов транспортного средства. Он подает крутящий момент от мотора к трансмиссии, обеспечивает мягкий старт, снижает нагрузку на двигатель. Состоит он из ведомого и прижимного дисков, выжимного подшипника и диафрагменной пружины.

Диск сцепления покрывается недолговечным материалом, поэтому любое транспортное средство, в том числе трактор, спецтехника, грузовой автомобиль, в процессе эксплуатации может нуждаться в замене сцепления, ремонте корзины сцепления.

Пробег диска в среднем составляет около 80-150 км, поэтому кто-то сталкивается с этой проблемой раньше, кто-то позже — все зависит от условий эксплуатации транспортного средства. В любом случае, нет ни одного автовладельца, который бы не получал такой «вердикт» на СТО или не замечал изменений в работе этого узла самостоятельно.

Диагностируют неисправности сцепления по внешним признакам. К ним относятся:

  • Неполное, частичное выключение/включение.
  • Вибрация при включении.
  • Рывки при работе сцепления.
  • Сторонние звуки при выключении сцепления.
  • Возникновение неприятного запаха жженой резины.

При возникновении любого из вышеперечисленных симптомов приступать к ремонтным работам необходимо незамедлительно. Для этого следует обратиться в мастерскую или же начинать работы самостоятельно.

Чтобы выполнить ремонт корзины сцепления своими руками, следует подготовить необходимое оборудование и инструменты. Это:

  • Домкрат, эстакада.
  • Монтировка.
  • Торцовые и рожковые ключи.
  • Лебедка.
  • Оправка для коробки передач или вал.

Особенности ремонта

Процесс замены сцепления подразумевает выполнение ряда последовательных операций. Изначально необходимо поднять часть транспортного средства домкратом, снять колеса, чтобы обеспечить доступ к коробке, под коробку и мотор поставить опоры. После этого необходимо отвинтить «подушки» и слить масло из КПП. Для обеспечения доступа к корзине сцепления следует отвинтить болты, отсоединить кардан или ШРУСы.

С помощью отвертки необходимо удерживать маховик и открутить болты крепления. Данная процедура выполняется поочередно. После ослабления болтов снимают прижимной (корзину сцепления) и ведомый диски, все детали осматривают на наличие сколов и трещин. Любые недостатки и дефекты свидетельствуют о том, что диск подлежит замене. Не допускается его установка даже с малейшим изъяном. При ремонте сцепления желательно заменить корзину сцепления.

Следующим этапом является проверка перемещения ведомого диска. Он не должен заедать, если это происходит, то этот недостаток нужно устранять сразу. Также не стоит забывать о нанесении смазки на шлицы диска. Только после этих манипуляций устанавливают все на свои на места с помощью оправки.

Крепится корзина сцепления (прижимной диск) на центрирующие штифты и затягивается по кругу. После снятия оправки устанавливается КПП, детали трансмиссии, заливается масло. Завершающим этапом является регулировка троса.

Ремонт корзины сцепления, по сути, не сложный процесс, но довольно трудоемкий. Необходимо выполнить ряд процедур, чтобы восстановить работу сцепления.

Обращаться в СТО или выполнять эти работы самостоятельно?

Выбор за автовладельцем. Но нужно осознавать, что интуитивный, непрофессиональный ремонт может быть выполнен некачественно и привести к дополнительным финансовым затратам.

Надежней и безопасней доверять ремонт сцепления опытным мастерам, у которых под рукой необходимое оборудование и огромный опыт по устранению таких неполадок. Кроме того, в СТО вы получите гарантии на все выполненные услуги и сэкономите свое время.

Замена сцепления DSG своими руками — стоит ли игра свеч?

Автолюбителей условно можно представить в трех основных категориях. Есть люди, доверяющие выполнение работ только специалистам сервисных станций. Также, существует достаточно распространенная категория автовладельцев, готовых взять на себя выполнение несложных задач. Некоторые из них занимаются этими мелкими вопросами в целях экономии, для других это прекрасная возможность провести свободное время в гараже, уделив внимание любимой машине. Обычно такие автовладельцы сами меняют масло, фильтры, иногда тормозные колодки и детали ходовой части. Совсем незначительна третья часть, к которой относятся технически «подкованные» автомобилисты, обладающие некоторым практическим опытом обслуживания механизмов.

Самостоятельное проведение ремонтных работ

«Окрыленные» первыми успехами в обслуживании своего авто многие автолюбители из «третьей группы» совершают фатальную ошибку, принимаясь за ремонт сложных агрегатов и узлов. Они берутся за замену деталей в механических коробках и если эта процедура не вызовет особых затруднений, то для восстановления работоспособности АКПП необходимо обладать солидным багажом знаний, значительным практическим опытом. Недостаточно быть хорошим теоретиком, нужно стажироваться у опытного механика хотя бы на протяжении нескольких месяцев, чтобы постичь азы профессионального мастерства. Есть также любители, которые пытаются восстанавливать такой сложный элемент, как роботизированная коробка. Надо понимать, что даже при стандартной замене сцепления DSG нужен целый ряд условий, чтобы мероприятие увенчалось полным успехом:

  1. Необходимо наличие хорошо оборудованного бокса, в котором будут проводиться работы. Одним из обязательных условий является хороший уровень освещения.
  2. Обязательно потребуется специальное оборудование, инструменты, позволяющие безопасно выполнить задачу.
  3. Потребуется устройство для проведения диагностики, позволяющее выявить имеющиеся дефектные места в коробке DSG. Только после определения уровня проблемы можно приступать к ее устранению. Нередко бывает так, что необходима комплексная замена нескольких комплектующих, а не только одного сцепления.
  4. Не будем забывать о том, что после завершения рабочего процесса потребуется корректировка программного обеспечения. Естественно, потребуется человек, способный разобраться в электронике, прошедший соответствующих курс подготовки для работы со столь сложными агрегатами. Также потребуется спецоборудование.

Возможные риски

Существуют десятки нюансов, которые знает лишь профессиональный механик, хорошо освоивший замну сцепления DSG. Малейшая ошибка на каждом из этапов способна привести к фатальным последствиям, которые негативно скажутся на дальнейшей работе коробке передач. Профессионалам приходиться часто устранять последствия непрофессионального вмешательства владельцев автомобилей или гаражных слесарей в сложную КПП. Как вы понимаете, статистики по этой проблематике не ведется, но примерные цифры назвать можно. Примерно в 80% случаев неквалифицированное вмешательство завершается негативно. Результатом этого становится поломка дорогостоящего сцепления, нередко из строя выходит электронный блок. Автовладелец в итоге теряет деньги, время, сокращает общий ресурс сцепления и всей механической части DSG.

Рациональный подход

Помните, что «гаражный» мастер лишь разведет руками в ответ на ваши претензии по поводу быстрой поломки коробки передач после осуществленного им «ремонта». Он приведет вам множество доводов и веских аргументов, перекладывая вину на производителя сцепления, на вашу манеру езды. Стоит ли рисков такая «экономия»? Замену деталей КПП рационально доверять только профильному сервису, который долгое время выполняет такие задачи. Специалисты сумеют квалифицированно решить задачу в короткие сроки благодаря наработанному опыту, отличной материально-технической базе. Помните, что, доверяя восстановление работоспособности DSG специалистам без соответствующих навыков, не имеющих специального оборудования, вы играете в лотерею, в которой возможность выигрыша сведена к минимуму. Даже если ваша машина поедет после замены комплектующих неопытным автослесарем, ресурс коробки может заметно снизится вследствие неквалифицированного вмешательства. Конечно может случиться и так, что после обслуживания в специализированном сервисе могут возникнуть какие-то проблемы, но все возникшие вопросы снимаются тем, что на произведенные работы дается гарантия и любой, дорожащий своей репутацией сервис исправит недостатки своего ремонта.

Замена сцепления на DSG7 DQ200

Замена сцепления на DSG6 DQ250

Замена сцепления на ВАЗ 2110 своими руками, какое лучше поставить

Содержание:

  1. Задачи сцепления
  2. Как оно работает и из чего состоит
  3. Выбор
  4. Популярные проблемы и их решение
  5. Демонтаж, ремонт и замена

Следует сразу отметить, что замена сцепления на ВАЗ 2110 — это кардинальная мера по ремонту узла. В некоторых ситуациях вполне можно обойтись ремонтом, который позволит продлить срок службы действующего сцепления. Сегодня мы рассмотрим эти вопросы более детально в нашем материале.

Диск

Задачи сцепления

Сцепление разработано для того, чтобы крутящий момент, идущий от коленчатого вала на коробку передач, переходит максимально плавно.

Собственно, на этом описание назначения можно закончить.

Как оно работает и из чего состоит

У ВАЗ 2110 сцепление однодисковое, имеющее центральную нажимную пружину. Привод работает за счет троса. Кожух крепится одновременно к нажимному диску и маховику. Конструкция также предусматривает наличие ведомого диска.

Схема устройства

Заводская система сцепления для ВАЗ 2110 называется ВИС. Многие на нее жалуются из-за не очень эффективной работы, хотя другие уверены, что более достойной альтернативы для «десятки» не существует. Так что мнения на этот счет расходятся.

К главным компонентам системы относятся:

  • Кожух;
  • Картер с крышкой и опорными плоскостями, которыми агрегат крепится к раме;
  • Ведомый и нажимной диск;
  • Выжимной подшипник. Он отключает сцепление с муфтой;
  • Маховик;
  • Вилка выключения;
  • Провод троса, который идет к педали (крайняя слева в салоне автомобиля).

Выбор

Если планируется просто замена диска, приобретать полностью новый узел не имеет смысла с финансовой точки зрения. Но когда старое сцепление оставляет желать лучшего из-за качества работы, стоит задуматься о полноценной замене агрегата.

Комплект

Сегодня рынок представлен обширным списком альтернатив европейского и китайского производства. Китайские запчасти использовать настоятельно не рекомендуем, а вот европейские аналоги стоит рассмотреть как замену ВИС.

Согласно проведенному исследованию среди владельцев ВАЗ 2110, определилась пятерка лучших комплектов для отечественной «десятки»:

  1. Kraft Tech.
  2. LUK.
  3. Valeo.
  4. Sachs.
  5. ВИС.

Как мы уже отмечали, ВИС устанавливается стандартно и работает достаточно неплохо. Важным преимуществом по сравнению с европейскими аналогами является финансовая доступность. Но если кошелек позволяет, поменяйте старое сцепление на более качественное и дорогое.

В защиту системы ВИС отметим, что для ремонта часто хватает простой регулировки педали и подтяжки троса. А если собираетесь полностью менять ВИС на ВИС, это не влетит вам в копеечку.

Популярные проблемы и их решение

Есть несколько характерных неисправностей, которые встречаются на автомобиле ВАЗ 2110. Попробуем разобраться в причинах их возникновения, а также рассмотрим способы решения проблемы.

  1. Сцепление ведет. Причины могут быть такими:
    1. У педали недостаточный ход, натяжение слишком тугое. Для устранения нужно отрегулировать привод;
    2. Ведомый диск имеет деформации. Тут поможет только замена;
    3. Ступица ведомого диска иногда заедает. Если так, попробуйте ее промыть и смазать шлицы первичного вала. Если же элемент или сам вал износился, тогда замените их;
    4. Фрикционные накладки сломались, заклепки ослабились. Самое лучшее решение — полноценная замена кожуха, которая включает в себя пружину и диск;
    5. Нажимной диск деформировался или перекошен. Замените накладки, но предварительно обязательно убедитесь в отсутствии отклонений торцевого биения диска;
    6. Возникли проблемы с тросом. Подтяните его. Если результата нет, замените на новый.
  2. Сцепление не может полноценно включиться, наблюдаются пробуксовки. Причин тоже может быть несколько, ровно как и решений:
    1. Фрикционные накладки на ведомом диске часто пригорают или изнашиваются. Решение одно — замена;
    2. Поверхности дисков и маховика покрылись маслом. Это говорит о том, что следует заменить сальники мотора и КПП. Плюс проверьте протечки через болты фиксации маховика. Если утечки есть, обработайте крепежи герметиком, а замасленные участки промойте;
    3. Привод заедает. Проверьте его состояние, замените поврежденные компоненты.
  3. Сцепление работает практически нормально, но наблюдаются рывки. Вызвано это может быть следующим:
    1. Масло попало на поверхность. Как решить проблему мы уже рассказали выше;
    2. В приводе происходят заедания. Проследите, где именно заедает, устраните проблему;
    3. Нажимной диск деформировался или повредился. В такой ситуации поможет замена кожуха с диском.
  4. Наблюдается повышенный шум при выключении. Прежде всего, проверьте подшипник выключения. Вероятно, он износился, деформировался, началась потеря масла. Что делать? Конечно, менять его.
  5. Сильный шум наблюдается уже при включении. Практически точно проблема кроется в сломанных пружинах демпфера. Частичный ремонт не поможет, сразу меняйте весь ведомый диск.
  6. При длительной работе, резко отключается. Вероятно, заел выжимной подшипник. Расположен данный элемент на направляющей втулке коробки переключения передач. Если он износился, просто поменяйте его на новый подшипник.
  7. Сцепление может оказаться чрезвычайно тугим либо наоборот, пропасть при попытке обгона на дороге. При наличии пробуксовки постарайтесь медленно доехать до гаража. Если же зацепа совсем нет, остановитесь и вызывайте эвакуаторную службу.

Демонтаж, ремонт и замена

Выполнить замену сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки передач можно, однако чаще всего применяют метод с ее демонтажем. Не обязательно снимать коробку, если вы просто хотите отрегулировать сцепление. А при ремонте не требуется сливать трансмиссионное масло.

Порядок проведения демонтажа и ремонта следующий:

  • Отключите аккумуляторную батарею;
  • Демонтируйте воздушный фильтр;
  • Отключите жгут проводков;
  • Приподнимите автомобиль;
  • Справа ослабьте гайку привода сцепления и полностью открутите слева;
  • Демонтируйте рычаг от подвески автомобиля, а также снимите шаровую опору;
  • Открутите нижнюю защиту силового агрегата;
  • Отключите тягу от коробки передач;
  • Снимите картер сцепления и осмотрите его. Чаще всего на картере имеются трещины, изнашивается резьба или теряется «хватка» лап, удерживающих картер. Чтобы исправить ситуацию, трещины заваривают, а резьбу обновляют. Так картер сможет прослужить еще не один год;
  • Поднимите с помощью домкрата двигатель, демонтируйте коробку передач, что позволит открыть доступ к узлу сцепления;
  • На этом этапе выполняется ремонт, либо полностью меняется система сцепления. Все зависит от текущего состояния агрегатов.

Вполне возможно, что после замены или ремонта сцепление окажется достаточно тугим. Вновь выполнять разборку не придется, поскольку проблема решается путем регулировки педали хода, но уже со стороны салона автомобиля.

Как видите, сцепление для ВАЗ 2110 играет важнейшую роль, и следить за его исправным состоянием — прямая обязанность каждого автовладельца. Исправить проблемы, возникающие со сцепление, можно своими силами, не обращаясь на станции технического обслуживания. Но если вашего личного опыта, навыков и знаний недостаточно для подобных работ, лучше сразу обратитесь к специалистам.

 Загрузка ...

Transmoto Magazine - Диагностика сцепления мотоцикла Техническое обслуживание и ремонт

Щелкните, чтобы загрузить оригинальную статью в Transmoto Magazine, или прокрутите вниз.
Предоставлено журналом Transmoto .


ДИАГНОСТИКА СЦЕПЛЕНИЯ МОТОЦИКЛА

Понимание важной связи между вашим двигателем и задним колесом.

Сцепление - это жалкое замученное устройство, которое находится между коленчатым валом вашего двигателя и задним колесом и управляет передачей мощности.Некоторые гонщики почти не используют его, в то время как другие используют свое сцепление в качестве модулятора мощности, тормоза, устройства на заднем колесе или устройства для слишком высокой передачи и переключения передач.

Обычно мы не думаем о сцеплении, пока оно не начнет проскальзывать или не начнет дергаться. Многие гонщики считают, что фрикционные (ведущие) диски являются единственными изнашиваемыми деталями, но все компоненты сцепления имеют срок службы и вызывают ухудшение характеристик сцепления по мере их износа.

Проще говоря, узел сцепления состоит из корзины, которая приводится в движение шестерней первичного привода от кривошипа, ступицы, которая находится в корзине и устанавливает диски сцепления и шлицы на главный вал, а также нажимной диск. это заставляет сцепление вместе, чтобы обеспечить трение и, следовательно, движение.Ведущие диски и ведомые диски обычно называют фрикционными дисками и стальными дисками соответственно.

Приводные пластины традиционно изготавливаются из пробки, но по мере того, как этот природный ресурс дорожает, мы теперь видим пластины, сделанные из бумаги. Ведомые диски обычно являются стальными, хотя ведомые диски из алюминия часто используются в устройствах MX, поскольку тяжелый узел сцепления имеет значительный эффект маховика.

Четыре, пять или шесть цилиндрических пружин используются для сжатия пакета, при этом выжимной подшипник, преодолевая натяжение пружины, расцепляет пакет.Пружины сцепления обычно представляют собой спиральные, хотя диафрагменные пружины являются обычным явлением в дорожных сцеплениях.

На следующих нескольких страницах мы объясним, как работают эти части, что с ними не так, как диагностировать проблемы и как их исправить.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЕМ НА ГРЯЗЕ

Чтобы представить сцепление внедорожного велосипеда в перспективе, когда вы едете в магазин на машине, вы делаете поворот на четвертой передаче, когда вам действительно следует быть на третьей, и просто пролистываете (проскальзываете) сцепление, чтобы сломать заднюю часть? закончить свободно и запустить двигатель? Нет.Вы держите дроссельную заслонку в горизонтальном положении и щелкаете сцеплением, чтобы переключать передачи? Нет. Во время недавнего соревнования по вождению знаменитостей Top Gear сцепление на их новом автомобиле по разумной цене выдержало всего 26 миль злоупотреблений… такого рода злоупотребления, которые считались бы нормальными для внедорожного мотоцикла!

Шоссейные велосипеды

не подвержены такому же неправильному обращению со сцеплением, поскольку они обычно обладают большей мощностью и, поскольку вы всегда стараетесь быть плавными, вентилятор редко. Вообще говоря, чем больше объем двигателя, тем меньше повреждений будет выдерживать сцепление.Например, чтобы сохранить двухтактный двигатель объемом 125 куб. См в самом центре мощи, необходимо использовать намного больше сцепления, чем для четырехтактного двигателя с объемом двигателя 530 куб. См. Это также зависит от всадника. Если вы просто удерживаете дроссельную заслонку открытой и регулируете подачу мощности с помощью сцепления - обычное дело среди быстрых гонщиков по бездорожью - износ происходит быстро.

Одинарные и многодисковые муфты

На первый взгляд, однодисковые муфты, которые используются в легковых автомобилях, полноприводных автомобилях и грузовиках, выглядят намного проще, чем сложное многодисковое сцепление внедорожных мотоциклов, но для этого есть веские причины.

Многодисковые муфты находятся на вершине мира сцеплений, они используются на автомобилях F1 и топовых топливных автомобилях. Преимущества включают лучшее ощущение от большей площади поверхности, более контролируемую точку зацепления, большее количество пластин для разделения износа и масло для отвода тепла и загрязнений.

Нам часто удается обойтись только заменой приводных дисков на мотоцикле, но мы оставляем себя без проблем, если другие изнашиваемые детали, заменяемые в автомобилях, не проверяются. Например, при замене диска сцепления автомобиля вы также заменяете нажимной диск, пружину (и) и выжимной подшипник, а также обрабатываете ведущую ступицу.

Другим важным аспектом многодискового сцепления является общая толщина пакета, и именно здесь вы можете немного оторваться, используя диски послепродажного обслуживания. Если вам нужна замена изнашиваемых пластин послепродажного обслуживания, то важны не только физические размеры, но и толщина. Если у нас есть восемь волокон толщиной 3,0 мм каждое и семь сталей толщиной 2,0 мм, это будет толщина пачки 38 мм. Используя вторичные волокна диаметром 2,8 мм, мы потеряли 1,6 мм толщины по сравнению с общей упаковкой, что значительно снизило нагрузку зажима пружины.Всегда полезно проверять общую высоту упаковки, поскольку мы даже наблюдали, как эта проблема возникает у уважаемых поставщиков послепродажного обслуживания.

Выдвижной подшипник - противостоит пружинам сцепления и открывает пакет сцепления, поэтому ведущие и ведомые диски могут вращаться независимо. Он может воздействовать либо на ступицу, либо на прижимную пластину, но результат тот же. Они почти никогда не изнашиваются, если не испытывать недостатка масла или механических повреждений.

Дисковые пластины - с пальцами на них, пробковые или бумажные.Они изначально имеют заданную толщину и со временем изнашиваются. Имейте в виду, что если у вас восемь пластин, 0,1 мм износа на каждой пластине может показаться незначительным, но это 0,8 мм на всю упаковку - достаточно, чтобы вызвать проскальзывание при интенсивной работе.

Приводная ступица - находится в нижней части корзины и имеет шлицы как на ведомых пластинах, так и на главном валу коробки передач. Он будет изнашиваться как на лицевой поверхности ведомого диска, так и на шлицах ведомой поверхности. Бобышки, удерживающие болты пружины сцепления, являются неотъемлемой частью ступицы, поэтому не затягивайте их слишком сильно.Если вы отломите один, вам нужно будет заменить ступицу.

Корзина - это место, где размещаются все остальные компоненты сцепления. Пальцы корзины являются вторым по скорости изнашиванием предметом после пластин, поскольку они передают крутящий момент двигателя от первичного привода к пластинам. В корзине также находятся пружины крутильных колебаний, которые гасят импульсы двигателя и защищают трансмиссию.

Пружины сцепления - удерживают давление в пакете сцепления для создания трения.Винтовые пружины со временем теряют свободную длину, и их следует проверять при каждой замене сцепления. Любые признаки посинения указывают на высокую температуру сцепления. Если есть проблема, лучше заменить их, так как они очень дешевы.

Нажимной диск - это первая деталь, которую вы держите в руке, когда сцепление разрывается. Он скрепляет пакет и имеет опорную поверхность для выжимного подшипника. Нажимные пластины изнашиваются, поэтому осмотрите поверхность привода. Он должен быть ровным и не утопленным.

Ведомые пластины - из стали или сплава и имеют шлицы на ступице привода для передачи привода на главный вал коробки передач. Пластины из сплава имеют тенденцию к быстрому износу и загрязняют трансмиссионное масло, но их можно заменить стальными. При замене сцепления проверьте их на деформацию и изменение цвета.

The Judder Spring - встречается не во всех кладках; это больше территория для трейлбайков. Если он у вас есть, он находится в нижней части пакета сцепления на ступице и предлагает усилие пружины, противоположное основным пружинам. Это делает точку захвата зацепления более мягкой и дает больше ощущения, чтобы остановить рывок за линию.

РАЗБОРКА СЦЕПЛЕНИЯ

  1. Тормозной суппорт

Сильно нажмите на тормозной суппорт, чтобы рычаг тормоза стал гибким. Это дает вам доступ к крышке сцепления, не снимая рычаг - легко.

  1. Снимите крышку сцепления

Старайтесь не порвать прокладку при откручивании крышки сцепления, так как ее можно использовать повторно.Затем используйте крышку, чтобы разместить все остальные детали, которые вы снимаете с велосипеда.

  1. Ослабить / снять пружины

При снятии пружин обратите внимание на то, имеют ли они направленность. В таком случае на нем будут пятна от краски, или пружины будут прогрессивными или в форме улья.

  1. Снять пакет сцепления

Снимите диски сцепления стопкой. У Honda есть аккуратные дырочки для негабаритных пальцев. Запишите порядок упаковки, если первая и последняя тарелки отличаются от остальной части упаковки.

  1. Снять выжимной подшипник

Иногда под выжимным подшипником бывает шариковый подшипник, поэтому будьте осторожны при его снятии. Бросать его в трансмиссию - неинтересно. Кто-нибудь на рыбалке?

  1. Плоская стопорная шайба

Используйте острое стальное зубило для холодного охлаждения, чтобы расплющить стопорную шайбу гайки ступицы сцепления. Деревянный тип может треснуть и расколоться, загрязнив ваше масло.

  1. Ослабьте гайку ступицы сцепления

Пневматический пистолет - это самый простой способ ослабить гайку ступицы сцепления, но вы можете использовать гаечный ключ, включив передачу и удерживая задний тормоз.

  1. Снять корзину сцепления

Снимите гайку и просто вытащите корзину сцепления. Следите за упорными шайбами ​​и подшипниками, которые могут упасть в трансмиссию.

РЫЧАГИ

С достаточным кредитным плечом вы можете изменить мир, не так ли? Как в тросовой, так и в гидравлической муфтах задействовано несколько рычагов, но суть в том, что существует компромисс между полным перемещением рычага и усилием, чтобы втянуть рычаг.

Раньше существовала тенденция к укороченным рычагам, поскольку они были более удобными и устойчивыми к столкновениям, но они усложняют тягу сцепления из-за меньшего рычага. Длинные рычаги, похожие на липкую, дают вам большее механическое преимущество. Существует также возможность перемещения точки поворота рычага, чтобы перемещать трос требовало меньше усилий, но это достигается за счет уменьшения хода троса. Это редко является проблемой для гоночных мотоциклов, но может привести к сопротивлению сцепления и сильному нагреву в трейлбайках, которые длительное время находятся на первой передаче с включенным сцеплением.Вы также можете выдвинуть приводной рычаг на коробке передач для того же эффекта.

ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ

Почему мы до сих пор используем тросы, если гидравлические муфты обладают преимуществами саморегулирования, не высыхают, не наполняются грязью и дают вам возможность накачивать руку за наносекунду? На то есть две причины - цена и ощущение.

Снижение затрат на кабели заключается не только в первоначальном производстве, но и в обслуживании. Тросы изнашиваются, но их дешево заменить (в отличие от гидравлических муфт).Не пытайтесь смазать старый, сухой, изношенный кабель, если за 30–50 долларов ваше сцепление снова станет новым.

С точки зрения ощущения, пакет должен быть разделен лишь на десятые доли миллиметра, чтобы изменить величину проскальзывания диска сцепления. Кабель не обладает эффектом демпфирования, присущим гидравлической муфте, который приводит к потере чувствительности, но вам нужно быть чертовски суетливым (быстрым), чтобы заметить разницу.

Тросовые муфты можно легко тянуть при правильном обслуживании.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СЦЕПЛЕНИЕ

Комплекты гидравлического сцепления с ретро-установкой были популярны в конце 90-х на японских мотоциклах, но обычно они представляли собой плохо продуманный беспорядок, который только и ждал, чтобы выйти из строя.KTM изменил наше представление о том, насколько хорошим может быть гидравлическое сцепление, но недостатком раньше были страшные счета, если вы его сломали. Теперь они не такие уж и дорогие, с большим количеством доступных запчастей.

Выбор жидкости всегда вызывает недоумение. Magura рекомендует собственное биогидравлическое «кровяное» масло, а Motorex производит очень хорошую гидравлическую жидкость для сцепления. В крайнем случае, мы видели, как парни использовали все, от масла для вилок 3wt до жидкости для автоматических трансмиссий. Тормозная жидкость тоже подойдет, но она не подходит для уплотнений и трубопроводов.

Срыв цепи может привести к повреждению рабочего цилиндра, поэтому стоит иметь защитное ограждение.

ПРОВЕРКИ / ДИАГНОСТИКА СЦЕПЛЕНИЯ

Как узнать, что ваше сцепление не работает? Есть множество симптомов, от жесткого рычага, перетаскивания, проскальзывания или труднодоступной нейтрали, но большинство из них легко и дешево исправить. Ниже приведен список распространенных симптомов, связанных с ними проблем и способов их устранения. Все эти части следует проверить, когда вы снимаете присоску в качестве профилактической меры.

Изношенные приводные диски

Признак: Сцепление пробуксовывает под действием усилия; особенно при резком разгоне на средних оборотах.

Проблема: Бумага или пробка изношены или подгорели и не могут поддерживать трение о ведомые пластины.

Fix: Заменить лот.

Типичная стоимость: 65–200 долларов, в зависимости от количества пластин и от того, идете ли вы на OEM или вторичный рынок.

Пластины с деформированным приводом

Симптомы: Трудно найти нейтральную и длинную точку взаимодействия. Вы проверили корзину на предмет зазубрин, но все в порядке.

Проблема: Ведомые пластины деформируются от тепла. Положите пластину на кусок стекла и попробуйте просунуть под нее тонкий щуп.

Fix: Заменить em. Только деформированные, если вы тугой, но в идеале все.

Типичная стоимость: 40–120 долларов США, в зависимости от количества пластин.

Высота малой упаковки

Признак: Вы заменили ведущие диски и пружины, но сцепление все еще проскальзывает.

Проблема: Вы купили неоригинальные пластины, поэтому общая высота упаковки меньше стандартной. Предварительная нагрузка пружины снижена.

Fix: Определите, какой должна быть высота пакета, и используйте фальшивые пластины как ниндзя, бросая звезды в запчастей.

Типичная стоимость: Плохое настроение, потерянное время езды, высмеивание товарищей.

Изношенные пружины

Признак: Вы только что бросили набор фибровых (приводных) дисков, чтобы вылечить проскальзывающую муфту, но через короткое время сцепление снова проскальзывает.

Проблема: Пружины сцепления со временем потеряли свою свободную длину и больше не могут создавать необходимое давление для создания трения.

Fix: Заменить em. Это быстро, дешево и просто.

Типичная стоимость: 35-50 долларов.

Изношенная корзина

Симптомы: Жесткое действие рычага с новым тросом, велосипед подпрыгивает при включении передачи, трудно найти нейтраль, сцепления не работают долго.

Проблема: Пальцы корзины имеют канавки.

Исправление: Подпилите их, если вы застряли или напряжены, или купите новый. Комбинация корзины / ступицы / прижимного диска Hinson или Wiseco - хорошая идея, если вы серийно злоупотребляете сцеплением.

Типичная стоимость: 15 минут с файлом или 250-600 долларов за новую корзину.

Изношенная пружина амортизатора

Признаки: Сцепление дребезжит на холостом ходу и усиливается на нейтрали. В трансмиссии тоже есть люфт.

Проблема: Пружины в задней части корзины изношены и требуют замены.

Исправление: Если вам повезет, вы получите новые резинки и пружины, но обычно вам понадобится новая корзина. Корзины послепродажного обслуживания не включают приводную шестерню, поэтому вам потребуются пружины отдельно.

Типичная стоимость: 300–500 долларов

Изношенный выжимной подшипник

Признак: Дребезжащий звук при включении сцепления.

Проблема: Выжимной подшипник имел шпагу. Если он перегрелся, он будет иметь синий оттенок.Если есть механические повреждения, то жевательная сталь должна быть раздачей.

Fix: Требуется новичок.

Типичная стоимость: 10-50 долларов.

Пружина Flat Judder

Признак: Муфта потеряла длинную плавную точку зацепления и теперь находится либо во включенном, либо в выключенном состоянии.

Проблема: Подвижная пружина, обычно выпуклой формы, стала плоской.

Исправление: Купите новый и используйте плоский предмет как обруч для хомяка.

Типичная стоимость: 25 долларов

АВТОМУФТА СЦЕПЛЕНИЯ

На рынке есть несколько автомобильных сцеплений, которые немного отличаются друг от друга. Они похожи на центробежное сцепление тем, что при работе двигателя на холостом ходу сцепление выключается. Эту точку отключения можно изменить на заданную частоту вращения двигателя, поэтому торможение двигателем не теряется на медленных спусках с холма. Рычаг сцепления по-прежнему будет работать в обычном режиме, в зависимости от продукта, он будет легче или тяжелее.

Основным преимуществом является то, что вы не можете заглохнуть двигатель, поэтому вы тратите меньше времени на возню с сцеплением на низких скоростях и на сложных участках, таких как холмы.Также тяжелее заглохнуть двигатель задним тормозом, а плохое управление сцеплением осталось в прошлом - просто поверните дроссель и вперед.

СЦЕПЛЕНИЯ СЛИПЕРЫ

Любой двигатель можно увеличить механически. Например, если вы заходите в поворот на четвертой передаче, нажимаете на две передачи на входе и отпускаете сцепление, заднее колесо раскручивает двигатель быстрее, чем установлен ограничитель оборотов. Это частый источник отказа четырехтактного двигателя, поэтому была изобретена муфта, которая могла проскальзывать при перебеге, также известная как ограничитель обратного крутящего момента или скользящая муфта.

Проскальзывающая муфта может исключить превышение оборотов и уменьшить механическое сопротивление, вызываемое компрессионным торможением. Еще одно преимущество заключается в том, что, поскольку цепь не нагружена, подвеска работает лучше, и байк более устойчив в поворотах.

Шоссейные гонщики используют скользящие сцепления с 80-х годов, но владельцы четырехтактных мотокроссов начинают осознавать их преимущества. Они требуют некоторой настройки, поскольку точка проскальзывания / сцепления определяется толщиной всего пакета, а также некоторыми дополнительными кулачками и пружинами.

ГЛАВНЫЙ РЫЧАГ

Clake - крутое австралийское изобретение, похожее на гидравлическое сцепление, но с двумя главными цилиндрами. Один для сцепления, а другой для заднего тормоза. Когда вы втягиваете рычаг, сначала выключается сцепление, а затем срабатывает задний тормоз, когда вы приближаетесь к рулям. Точки зацепления регулируются, поэтому вы можете получить больше или меньше тормоза / сцепления. Педаль заднего тормоза остается, и сцепление все еще можно обдувать и обдувать в обычном режиме.

Первоначально разработанный гонщиком с плохой лодыжкой, он имеет множество преимуществ. У вас всегда есть доступ к заднему тормозу, поэтому правые повороты и крутые спуски становятся намного проще. Это также обеспечивает лучшее ощущение заднего тормоза.

БУДУЩЕЕ

Бесступенчатая трансмиссия (CVT) используется на скутерах уже несколько десятилетий. Всегда были разговоры о том, что они перейдут из ниши скутеров в другие мотоциклы, но этого никогда не происходило. Это потому, что приводной ремень является слабым звеном, и он не хотел бы, чтобы на него напали грязные мотоциклы.Это тоже интересно, потому что шарнир маятника и шарнир заднего моста должны быть одинаковой длины.

Хонда изобрела бесступенчатую трансмиссию, которая использовалась на мотоцикле, выигравшем Всеяпонский чемпионат по мотокроссу в 1991 году, но все разработки этой технологии, похоже, затихли.

Husqvarna производила трех- и четырехступенчатые автоматические коробки передач в 80-х годах, но у них было несколько проблем с надежностью. Когда он ехал, это было здорово, со всеми преимуществами автоматического сцепления, но без переключения передач.Но никакого торможения двигателем не было! Надеюсь, однажды они вернутся.

Уже много лет существуют заводские прототипы трансмиссий с электронным управлением, но ни один из них не был произведен. На внедорожном байке обычно лучше всего подходит простой, так как в нем меньше деталей, которые могут сломаться.

СЦЕПЛЕНИЯ ВЛАЖНЫЕ VS СУХИЕ

Сухое сцепление в последний раз использовалось на мотоциклах для бездорожья в конце 80-х на заводских байках, но они были потеряны, когда AMA перешла на производственное правило в 1986 году. Cagiva несколько лет держалась за мечту в 125cc MX GP, но вы победили » Я сегодня не слышу отчетливого грохота на трассе для мотокросса.

У них есть некоторые преимущества по сравнению с мокрым сцеплением, поскольку они быстры и просты в обслуживании на обочине гусеницы без потери масла. Также отсутствует загрязнение моторного масла и кавитация, а вся отливка коробки передач может быть значительно меньше. Как правило, они также меньше для данной выходной мощности.

Но есть много недостатков, поэтому сегодня все мотоциклы для бездорожья и большинство шоссейных велосипедов используют мокрое сцепление. Сухие муфты работают громко и шумно, производят горы черной пыли, корзины изнашиваются так же быстро, как и приводные диски, и они перегреваются за секунды в неподвижном и отключенном состоянии.

Сегодня вы услышите только дребезжание сухого сцепления, когда гонщик Ducati принесет свое кофейное латте, заглушая звук выхлопных газов из его двух 54-миллиметровых трубок.

ВЫБОР МАСЛА ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Масло, которым смазывается ваше сцепление, должно обладать некоторыми необычными свойствами. Он должен быть способен поглощать ударные нагрузки шестерен трансмиссии и смазывать подшипники трансмиссии, но не может выполнять свою работу настолько хорошо, что сцепление не может зацепиться.

Поскольку сцепление зависит от трения, неправильное масло может вызвать головную боль.Некоторые автомобильные моторные масла содержат добавки, такие как модификаторы трения, но эти добавки проникают в диски сцепления и обеспечивают проскальзывание сцепления. Лучшее масло для сцепления - это жидкость для автоматических трансмиссий, поскольку оно разработано для мокрых пробковых муфт и планетарных шестерен автоматических трансмиссий автомобилей. К сожалению, он не предназначен для выдерживания ударных нагрузок, которые очень распространены на мотоциклах для бездорожья, поскольку они усиливают сцепление с дорогой. В крайних случаях жидкость ATF можно использовать в двухтактных двигателях, но лучше использовать специальные трансмиссионные масла для мотоциклов с мокрым сцеплением.

Четырехтактные двигатели, которые разделяют моторное и трансмиссионное масло, создают большую дилемму, так как масло также должно справляться с двигателем внутреннего сгорания. Пробуксовка сцепления и проблемы с сопротивлением все еще могут возникать с некоторыми известными специализированными мотоциклетными маслами, поэтому, если вы чувствуете, что ваше сцепление не работает так хорошо, как раньше, и вы недавно сменили марку масла, попробуйте другой бренд.

Ford C4 и C6 Руководство по устранению неисправностей трансмиссии

Хорошо иметь источник, который поможет вам, когда вы боретесь с проблемной функцией трансмиссии.Вы можете быть методичными и охватить все базы во время перестройки, и все равно что-то может пойти не так. Вот где пошаговый подход к проблеме может помочь вам двигаться в правильном направлении. Как и в случае с любым другим типом устранения неполадок, сначала начните с простейшего элемента, а затем приступайте к устранению проблемы. Не паникуйте, но предполагайте худшее.

Первое, что нужно сделать, это выяснить, работает ли трансмиссия. Включается ли трансмиссия при работающем двигателе при включении движения или заднего хода? В противном случае немедленно заглушите двигатель и проверьте уровень трансмиссионной жидкости.


Этот технический совет взят из полной книги
КАК ВОССТАНОВИТЬ И ИЗМЕНИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРАНСМИССИИ FORD C4 и C6 . Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этим сообщением в Facebook / Twitter / Google+ или на любых автомобильных форумах или блогах, которые вы читаете. Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на веб-сайт: https: // www.diyford.com/ford-c4-c6-transmission-trouble-shooting-guide/


Есть ли жидкость на щупе? Если нет, добавляйте жидкость небольшими порциями, пока щуп не покажет хотя бы «половину». Затем запустите двигатель. Вам нужно показание с половинной шкалой, потому что жидкость расширяется при нагревании.

Рабочая температура составляет от 150 до 170 градусов по Фаренгейту. Если (при показании жидкости на щупе) ваша трансмиссия не включается, управляющее давление, вероятно, не достигает сервоприводов и сцеплений. Это означает, что либо нет управляющего давления, либо давление не доходит до муфт и сервоприводов. Отсутствие управляющего давления в компонентах происходит по нескольким причинам: насос не создает давление, кавитация гидротрансформатора, заедание предохранительных клапанов, неработающий клапан ручного переключения передач, неисправность корпуса клапана, неисправный сервопоршень или неисправные уплотнения поршня муфты и т. Д. .

Если на щупе есть жидкость, проверьте клапан ручного переключения, где начинается контрольное давление.

Переполненные коробки передач имеют тенденцию к пенообразованию или аэрации, что приводит к попаданию пузырьков воздуха в гидротрансформатор и насос, что приводит к значительному нарушению управляющего давления.При работающем двигателе внимательно прислушивайтесь к ненормальному шуму, например, к неправильной установке гидротрансформатора, который может вызвать визг, отсутствие управляющего давления и неработающую трансмиссию. Неправильно установленный гидротрансформатор не может повернуть насос или входной вал, что приведет к неработоспособности трансмиссии. В то же время он повреждает насос, посылая частицы металла в систему, вызывая дальнейшие повреждения. Когда трансмиссии не включаются, в большинстве случаев это связано с неправильной установкой гидротрансформатора, неисправностью насоса или неисправностью клапана ручного переключения передач.

Ниже приведены общие симптомы и их вероятные причины.

Трансмиссия не работает или реверс
  1. Нет управляющего давления.
  2. Низкий уровень жидкости.
  3. В гидротрансформаторе и / или переднем насосе имеется кавитация (в жидкости нет жидкости или воздуха).
  4. Гидротрансформатор установлен неправильно, не вращает насос (прислушайтесь к шуму).
  5. Тяга ручного переключения между автомобилем и трансмиссией неправильно отрегулирована.
  6. Клапан ручного переключения передач внутри поддона коробки передач не подсоединен или заедает.
  7. Клапан сброса давления (или клапаны) без седла или отсутствует.
  8. Утечка давления в муфте переднего хода или неправильная сборка (проверьте сцепление сжатым воздухом, сняв корпус клапана).
  9. Заблокирован фильтр.

Нет 1-2 Повышение передачи

  1. Неисправность регулирующих клапанов.
  2. Неправильная установка регулятора на выходной вал (шаровой привод на месте?)
  3. Клапан переключения передач заклинило.
  4. Промежуточная неисправность сервопривода.
  5. Роликовая муфта сломана или неправильно смонтирована.

Раннее или позднее переключение на 1-2 или 2-3 повышенную

  1. Неисправность вакуумного модулятора или стержня.
  2. Неисправность гидроблока.
  3. Неисправность регулятора.
  4. Незакрепленные трубки на распределителе регулятора.

Нет переключения на более высокую передачу при полностью открытой дроссельной заслонке

  1. Неисправность вакуумного модулятора или стержня
  2. Неисправность регулятора или канала для жидкости.

Без реверса

  1. Низкий уровень жидкости.
  2. Клапан ручного переключения не отрегулирован.
  3. Неправильная установка и / или регулировка рычага ручного переключения передач.
  4. Неисправность или отказ вакуумного модулятора.
  5. Ошибка сборки корпуса клапана.
  6. Заблокирован фильтр.

Пробуксовка на всех передачах и трогание с места

  1. Низкий уровень жидкости.
  2. Высокий уровень жидкости (пенообразование).
  3. Заблокирован фильтр.
  4. Неисправен модулятор вакуума.
  5. Недостаточное давление насоса (заедание предохранительного клапана, повреждение шестерни / полости).
  6. Неисправен гидротрансформатор.
  7. Недостаточное включение сцепления (давление, зазоры сцепления).
  8. Недостаточное зацепление ленты (неправильная регулировка, давление).

Автомобиль пробуксовывает или трещотки в парке

  1. Неправильная регулировка переключателя передач.
  2. Парковочная защелка повреждена или неправильно установлена.

Повышение передачи с задержкой или без перехода на более низкую передачу

  1. Твердые или поврежденные уплотнения поршня сцепления.
  2. Недостаточное давление насоса (заедание предохранительного клапана).

Нет 1-2 Повышение передачи

  1. Проблема регулятора, заклинило клапан.
  2. Проблема с клапаном переключения 1-2 передач.
  3. Сервопривод промежуточной полосы не применяется.
  4. Обгонная муфта неисправна или неправильно собрана.

Пробуксовывает при повышении передачи на 2-3

  1. Неправильные зазоры прямого сцепления.
  2. Повреждено уплотнение поршня прямого сцепления.
  3. Негерметичные уплотнительные кольца из железа.

Нет торможения двигателем на второй передаче

  1. Проблема с гидроблоком.
  2. Повреждена промежуточная лента или неправильная регулировка.
  3. Промежуточные уплотнения поршня сервопривода.

Нет торможения двигателем на первой передаче

  1. Проблема с гидроблоком.

Написано Джорджем Ридом и переиздано с разрешения CarTech Inc

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Как исправить неработающее сцепление - AutoReportNG

Это руководство было создано, чтобы показать вам, что нужно искать, когда сцепление вашего автомобиля перестает работать. Он предоставит вам наиболее популярные причины проблем со сцеплением и ссылки для их устранения. Прежде чем мы начнем, неплохо узнать, как работает сцепление, чтобы вы могли визуализировать, что происходит во время вождения или попытки управлять автомобилем.

БЕЗОПАСНО ВОДИТЬ?

Есть два сценария, которые произойдут, когда сцепление начнет выходить из строя. Либо оно просто перестанет работать, либо вы услышите шумы или почувствуете что-то странное, что является признаком неисправности сцепления. Любой шум, который издает сцепление, нехорош, но общее практическое правило заключается в том, что если звуки громкие, его необходимо немедленно отремонтировать, а если проблема кажется незначительной, то на некоторое время все должно быть в порядке.

РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

В большинстве случаев ремонтная мастерская бесплатно решит проблему сцепления, если вы хотите, чтобы они сделали ремонт.Но если вам нужна диагностика, они будут взимать от 35 до 45 долларов (15 000–20000 найр), чтобы выяснить, в чем проблема и что делать дальше.

НАЧАТЬ!

1. Педаль сцепления пористая, слабая или на полу. Если у вас есть проблема с педалью сцепления, это может означать, что есть утечка жидкости сцепления в рабочем цилиндре или главный блок сцепления выполняет внутренний обход. Начните с проверки уровня жидкости в главном цилиндре сцепления. Если уровень жидкости низкий или полностью отсутствует, система протекает.После добавления жидкости используйте фонарик, чтобы проверить заднюю часть мастера, что делается из-под приборной панели, где шток педали сцепления соединяется с задней частью мастера сцепления, если есть утечка, его необходимо заменить. Рабочий цилиндр также может протекать, проверьте на предмет утечек пыльник или нижнюю часть кожуха трансмиссии, если блок расположен внутри. Иногда может произойти и механическая неисправность, например, поломка вилки сцепления, но это случается очень часто.


2.Отказ диска сцепления: когда диск сцепления выходит из строя, это может происходить одним или двумя способами. Во-первых, накладка диска может изнашиваться при нормальном использовании, что приведет к проскальзыванию сцепления, не позволяя мощности двигателя передаваться на трансмиссию, или накладка может оторваться, не позволяя сцеплению отключиться. В любом случае необходимо заменить сцепление.


3. Блокировка направляющего подшипника: направляющий подшипник, расположенный в задней части коленчатого вала, предназначен для поддержки входного вала трансмиссии.Когда он блокируется, он будет постоянно вращать первичный вал трансмиссии, что не позволит вам включить передачу. Чтобы устранить эту проблему, необходимо снять трансмиссию и заменить направляющий подшипник.


Дополнительные советы: Если автомобиль движется и из коробки передач слышен жужжащий звук. Затем он уходит, когда сцепление выжимается, подшипник первичного вала трансмиссии вышел из строя и нуждается в замене.

-2CarPros

Как удалить воздух из муфты

Главный цилиндр сцепления содержит бачок с тормозной жидкостью.Он соединен шлангами с рабочим цилиндром сцепления. Когда вы нажимаете педаль сцепления, тормозная жидкость течет из главного цилиндра сцепления в рабочий цилиндр, создавая давление, необходимое для перемещения (включения) сцепления, что, в свою очередь, переключает передачи на вашей механической коробке передач.

Гидравлическая система сцепления обеспечивает большую легкость и комфорт при нажатии педали сцепления для переключения передач, чем система, активируемая тросом. Большинство гидравлических систем сцепления имеют свой собственный главный цилиндр; однако в некоторых автомобилях используется один главный цилиндр как для тормозной системы, так и для системы сцепления.

Каждый раз, когда вы открываете гидравлическую систему, вам необходимо удалить воздух из нее. Воздушные карманы мешают правильной работе гидравлической системы. Возможно, вам потребуется удалить воздух из рабочего цилиндра в рамках планового технического обслуживания, например, при замене жидкостей в автомобиле или в связи с необходимостью замены рабочего цилиндра. В оставшейся части этой статьи мы будем предполагать, что гидравлическая система сцепления имеет собственный выделенный главный цилиндр.

Выполните следующие действия, чтобы найти рабочий цилиндр и открыть спускной клапан. Вот как прокачать рабочий цилиндр сцепления:

Как прокачать сцепление

  1. Соберите подходящие материалы - Ключ для прокачки тормозов или линейный гаечный ключ - 8 мм или 10 мм являются наиболее распространенными размерами, Тормозная жидкость - DOT (Департамент транспорта) 3 или выше (правильный тип жидкости см. В руководстве пользователя), Прозрачная трубка аквариума - от одного до двух футов, сливной поддон, пустая бутылка для воды, напольный домкрат, друг / помощник (для помощи при ручном кровотечении), перчатки, ручной пылесос (необязательно), тряпки или бумажные полотенца для очистки, защитные очки, 2 защитных домкрата, всасывающий инструмент или большая насадка для индейки

  2. Найдите главный тормозной цилиндр - Откройте капот и найдите главный тормозной цилиндр на стороне водителя автомобиля, рядом с брандмауэром.

    Совет : Если вы выполняете плановое обслуживание, начните с открытия крышки бачка главного цилиндра и с помощью насадки для индейки слейте старую тормозную жидкость перед ее заменой, а затем замените ее свежей жидкостью.

  3. Заполните главный цилиндр сцепления. - Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы найти тормозную жидкость, подходящую для вашего автомобиля. Залейте жидкость в главный цилиндр сцепления.

  4. Найдите рабочий цилиндр. - На большинстве автомобилей он крепится к коробке передач снаружи болтами.В других случаях рабочий цилиндр находится внутри трансмиссии, но спускной клапан легко доступен снаружи. Самый быстрый способ найти рабочий цилиндр - это проследить за гидравлической линией от главного цилиндра сцепления.

  5. Проверьте расположение спускного клапана или выпускного ниппеля. - В некоторых ситуациях может потребоваться использование напольного домкрата и предохранительных опор, чтобы оторвать его от земли и закрепить его, чтобы получить доступ к рабочему цилиндру.

  6. Прокачка рабочего цилиндра - Удалите воздух из рабочего цилиндра под действием силы тяжести.

  7. Откройте спускной клапан. - Используйте линейный ключ, чтобы открыть спускной клапан на рабочем цилиндре. Поместите сливной поддон под рабочий цилиндр для сбора тормозной жидкости.

  8. Прокачка тормозной жидкости - Оставьте выпускное отверстие открытым и позвольте силе тяжести удалить воздух из рабочего цилиндра в течение одной-трех минут.

    Предупреждение : Во время прокачки под действием силы тяжести следите за уровнем тормозной жидкости в главном цилиндре.Важно предотвратить слишком низкий уровень тормозной жидкости, так как это приведет к засасыванию воздуха обратно в систему.

    Наконечник : Вы можете использовать свой линейный ключ и постучать по рабочему цилиндру, чтобы переместить любые другие воздушные карманы, которые могут оказаться внутри.

  9. Присоедините трубку к спускному штуцеру. - Закройте спускной клапан на рабочем цилиндре и прикрепите кусок аквариумной трубки к спускному штуцеру. Поместите другой конец в пустую бутылку для воды и залейте главный цилиндр тормозной жидкостью.

  10. Прокачайте педаль сцепления - Если с вами есть друг, попросите его сесть на водительское сиденье и нажмите педаль сцепления 10–15 раз, чтобы создать давление. Затем попросите их нажать и удерживать педаль сцепления полностью нажатой.

  11. Проверьте устройство для прокачки - Держа педаль сцепления на полу, используйте гаечный ключ и откройте штуцер для прокачки. Наблюдайте за пузырьками воздуха и тормозной жидкостью, выходящими из рабочего цилиндра. Когда поток тормозной жидкости прекратится, закройте штуцер для прокачки и попросите помощника отпустить педаль сцепления.

  12. Повторите шаги по мере необходимости. - Повторяйте шаги 4 и 5, пока только тормозная жидкость не будет выходить из выпускного отверстия на рабочем цилиндре.

    Предупреждение : Никогда не отпускайте педаль сцепления при открытом спускном клапане. Это приведет к засасыванию воздуха в систему.

    Наконечник : При запуске прокачки сцепления педаль сцепления обычно остается упирающейся в пол даже при отпускании. Не паникуйте, используйте ногу или потянитесь вниз, поднимите ее и продолжайте кровотечение.По мере удаления воздуха и повышения гидравлического давления педаль сцепления поднимается сама по себе.

    Предупреждение : Во время прокачки рабочего цилиндра никогда не допускайте слишком низкого уровня жидкости в главном цилиндре сцепления, иначе вы засосите воздух в гидравлическую систему, и процесс придется начинать заново.

Используйте ручной вакуумный насос для прокачки сцепления

  1. Откройте спускной клапан. - Используйте линейный ключ, чтобы открыть выпускной клапан на рабочем цилиндре.

  2. Присоедините вакуумный насос - Если у вас нет под рукой друга или вы решите использовать ручной вакуумный насос, прикрепите вакуумный насос к рабочему цилиндру.

    Совет : Обратитесь к руководству по вакуумному насосу, чтобы узнать, как настроить и управлять вашим конкретным вакуумным насосом.

  3. Удалите пузырьки воздуха из рабочего цилиндра. - Откройте спускной клапан и с помощью вакуумного насоса откачайте пузырьки воздуха из рабочего цилиндра.Не забывайте следить за уровнем жидкости, пока вы это делаете.

  4. Закройте спускной клапан. - Как только вы увидите устойчивый поток тормозной жидкости без пузырьков воздуха, вы можете закрыть спускной клапан.

  5. Проверка сцепления - После удаления воздуха из рабочего цилиндра запустите автомобиль и проверьте сцепление на правильность работы.

    Совет : Если вы подняли автомобиль над землей для процесса прокачки, используйте напольный домкрат, чтобы снять подпорки и опустить автомобиль на землю, прежде чем проверять сцепление.Если вы чувствуете изменение ощущения педали сцепления при нажатии на нее, если педаль сцепления остается нажатой или если вы обнаружите протекшую тормозную жидкость внутри вашего автомобиля, вам следует попросить механика осмотреть главный цилиндр сцепления и шланг и заменить их. если нужно. Если в жидкости или гидравлической системе присутствуют воздушные карманы, педаль тормоза или сцепления вашего автомобиля будет казаться губчатой ​​и, возможно, потребуется осмотр сертифицированным механиком.

Поздравляем! Вы самостоятельно успешно удалили воздух из рабочего цилиндра.Выполнение подобных рутинных операций по техническому обслуживанию не только сэкономит ваше время и деньги, но также придаст вам уверенности и гордости за то, что вы смогли решить эту проблему самостоятельно.

Если вы чувствуете изменение ощущения педали сцепления при нажатии на нее, или если педаль сцепления остается нажатой, или если вы обнаружите утечку тормозной жидкости внутри вашего автомобиля, вам следует попросить механика осмотреть главный цилиндр сцепления и заменить его. если нужно. Если в жидкости или гидравлической системе присутствуют воздушные карманы, педаль тормоза или сцепления вашего автомобиля будет казаться губчатой ​​и, возможно, потребуется осмотр сертифицированным механиком.

Распространенные проблемы с механической коробкой передач | Специалисты по трансмиссии говорят

Проблемы с механической коробкой передач могут возникнуть из-за большого пробега, неправильного обращения или отсутствия надлежащего обслуживания, однако они довольно редки. Большинство проблем с механической трансмиссией возникает не из-за самой трансмиссии, а из-за соединенных деталей, таких как узел сцепления, рычажный механизм или трансмиссия: детали, которые передают крутящий момент от трансмиссии к колесам. Кроме того, как мы обсудим ниже, симптомы, которые, похоже, исходят от коробки передач, могут возникать из-за несвязанных компонентов автомобиля.

Диагностика проблемы

Ключом к диагностике проблемы с механической коробкой передач является сбор подробных данных о реальной проблеме. например, возникает ли проблема только на одной из передач, только на точной скорости, только при повороте, только при переключении на пониженную передачу или после обслуживания сцепления или другого компонента трансмиссии? Вы можете почувствовать вибрацию? Вы слышите лязг или скрежет?

Признаки неисправности коробки передач

Вот некоторые симптомы, указывающие на изношенную коробку передач, и все они мы обсудим ниже:

  • Странные звуки (жужжание, визг, стук или стук)
  • Шум шлифования
  • Трансмиссия выскакивает из передачи (на нейтраль)
  • Затруднение переключения передач
  • Автомобиль застрял на одной передаче
  • Автомобиль, который не может включить передачу
  • Утечка трансмиссионного масла

Это руководство поможет вам определить источник этих проблем.Вам нужно будет изучить больше и иметь в виду, что конфигурации механической коробки передач могут изменяться от одной модели к другой.

Помните, что в этом руководстве рассматриваются только симптомы, исходящие от самой механической коробки передач (или коробки передач). Некоторые симптомы, которые могут возникать в коробке передач, на самом деле исходят от сцепления (или другой системы), и наоборот.

  1. Странные шумы, которые могут исходить от коробки передач

Наиболее частой причиной громкой трансмиссии является низкий уровень масла, из-за которого шестерни или внутренний узел гудят или гудят.Если для громкой трансмиссии достаточно масла, смазка также может быть загрязнена металлической стружкой или частицами. Недостаточное количество или загрязненное масло может вызвать шум в некоторых или всех передачах трансмиссии, однако, если вы слышите шумы в конкретной передаче, зубья этой шестерни или синхронизатор также могут быть изношены или сломаны.

Источники внутри коробки передач, которые могут вызывать шум:

  • Изношенный синхронизатор
  • Шестерни на приводе спидометра
  • Несоосная трансмиссия
  • Изношенный или сломанный подшипник первичного вала, если ваша трансмиссия издает шум только на нейтрали (иногда звук удара)
  • Шестерни изношены
  • Проблемы с направляющим подшипником выходного вала
  • Металлическая стружка в масле

Некоторые шумы, которые кажутся исходящими от передачи, на самом деле исходят извне, хотя, возможно, связаны с ними.Например, если вы слышите стук при ускорении или замедлении, проверьте первую на наличие этих проблем, прежде чем обвинять трансмиссию:

  • Ослабленная или сломанная опора двигателя или трансмиссии
  • Изношенный или сломанный внутренний ШРУС ведущего моста
  • Проблемы с корпусом дифференциала
  • Шумы, возникающие при повороте, могут указывать на проблему с ШРУСом. Стук при движении на малых скоростях может исходить от картера дифференциала или от ШРУСа.
  1. Трансмиссия издает шлифовальный шум

Проблемы с трансмиссией также могут быть обнаружены по скрежету. Скрежетание может исходить от столкновения шестерен. Столкновение может произойти из-за проблем со связью, таких как износ или необходимость регулировки. Другими потенциальными источниками вполне могут быть изношенный или сломанный синхронизатор, вилка переключения передач или валы направляющих и подшипников. Если вы слышите столкновение шестерен только при переключении на пониженную передачу, проблема может быть связана с синхронизатором (слишком большой люфт на конце выходного вала).Однако скрежет также может исходить от фрикционной муфты.

  1. Коробка передач переходит в нейтральное положение

Похоже, это обычная проблема изношенных трансмиссий. Вы включаете передачу, и трансмиссия выключается. Опять же, помимо изношенной трансмиссии, могут быть и другие причины этой проблемы. Распространенная проблема - изношенное, растянутое или неправильно отрегулированное рычажное устройство переключения передач. Растянутая тяга может быть вызвана сломанным двигателем или опорой трансмиссии.внешняя связь может изнашиваться, расшатываться и неправильно регулироваться, что приводит к выскакиванию передачи из коробки передач. ищите ржавчину и заед. вы можете попытаться отрегулировать связь. однако в большинстве случаев вам потребуется перестроить или заменить эту часть сборки.

Возможно, вы имеете дело со слабой или сломанной пружиной в штанге переключения передач. Во внутреннем рычаге переключения передач пружина является частью подпружиненного шарика, который блокирует передачу в трансмиссии. Если мяч выскальзывает из выемки, трансмиссия может выскочить из передачи.Кроме того, вы можете иметь дело с изношенным направляющим подшипником (зазор вызывает вибрацию первичного вала, что приводит к перемещению вилок переключения передач или синхронизаторов). У вас могут быть проблемы с изношенным синхронизатором, вилкой переключения передач или другими внутренними деталями.

Другие возможные причины, о которых следует помнить:

  • Слабая или смещенная трансмиссия (возможно, после обслуживания)
  • Несоосность корпуса сцепления
  • Свободная крышка рычага переключения передач
  • Изношенные зубья шестерни
  1. Трудно переключить передачи

Эта проблема возникает, когда вам трудно переключить рычаг переключения с одной передачи на другую.Обычно это указывает на проблему с ослабленным соединением, изношенными тросиками переключения передач или изношенными подшипниками.

Другие причины, по которым механическая коробка передач с трудом переключается, включают:

  • Изношенные или незакрепленные внутренние детали (вилка переключения, рычаги, валы)
  • Низкий уровень масла (или неправильный сорт масла)
  • Несоосная трансмиссия
  • Проблемы с синхронизатором
  1. Трансмиссия застряла в передаче

Вы можете заметить, что вы просто не можете выключить передачу. Этот симптом может означать:

  • Низкий уровень масла или неправильный сорт масла
  • Проблемы с рычажным механизмом или переключателем в сборе. поиск неисправностей, износа или повреждений штоков, втулок или рычагов переключения.
  • Внутренние компоненты: планка переключения передач, фиксаторы, вилки или застрявшая втулка синхронизатора
  • Изношенные или сломанные зубья ведущей шестерни
  • Застряла переключающая рейка
  • Несоосная трансмиссия
  1. Коробка передач не включается

Если у вас возникли проблемы с включением передачи, проверьте рычаг переключения передач на предмет регулировки, ослабления или повреждений.Однако имейте в виду, что отказ от включения передачи также может быть вызван сцеплением, если сцепление не выключается полностью или возникают другие проблемы. Сцепление может нуждаться в регулировке.

  1. Утечка из трансмиссии

Утечки в МКПП часто вызывают:

  • Плохие или изношенные уплотнения или прокладки
  • Сломанный корпус или деталь
  • Ослабленные болты

Чтобы убедиться в наличии утечки, сначала проверьте картер коробки передач и уровень масла.Если оно протекает после того, как вы только что заменили масло, возможно, вы залили слишком много масла. Проконсультируйтесь с вашим местным техническим специалистом Eagle Transmission.

GM Turbo 350 Руководство по поиску и устранению неисправностей при восстановлении трансмиссии

Устранение неисправностей - это пошаговый процесс, с помощью которого вы можете логически диагностировать проблему. Это включает в себя процесс исключения, обычно начиная с простых, легко проверяемых элементов, а затем переходя к более сложным элементам в логической последовательности.


Этот технический совет взят из полной книги, ТРАНСМИССИИ GM TURBO 350: КАК ВОССТАНОВИТЬ И ИЗМЕНИТЬ.Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://www.chevydiy.com/gm -турбо-350-руководство-восстановление-трансмиссия-устранение неисправностей /


Например, если ваша трансмиссия вообще не двигает автомобиль при вводе в эксплуатацию после капитального ремонта, вам следует проверить уровень трансмиссионной жидкости перед тем, как снимать трансмиссию, чтобы проверить масляный насос или гидротрансформатор.

Th450 - прочный и надежный агрегат, довольно простой по конструкции и эксплуатации, что касается автоматических трансмиссий. Если вы правильно собрали блок и он прошел воздушную проверку на барабаны сцепления через отверстия в корпусе во время сборки, любые проблемы должны быть относительно легко диагностировать и отремонтировать.

Если вы посмотрите на список ниже, быстро станет очевидно, что многие проблемы могут иметь общую причину, например, низкий уровень жидкости в трансмиссии или неправильное перемещение ручного клапана переключателем передач.

Th450 имеет одно преимущество перед Th500 в том, что фильтр прикреплен к нижней части корпуса клапана и уже на дне масляного поддона. Это исключает возможность утечки во всасывающей трубке или уплотнительном кольце корпуса. Это все еще не означает, что фильтр не может забиться и вызвать проблемы, но, по крайней мере, вам не нужно беспокоиться об утечке воздуха на всасывающей стороне масляного насоса, потому что вы забыли установить уплотнительное кольцо или пропустил трещину во всасывающей трубке.

Самые сложные проблемы, связанные с функцией трансмиссии, связаны с корпусом клапана (регулирующим клапаном в сборе).Практически во всех случаях корпус клапана необходимо снимать для устранения каких-либо проблем, и это следует делать после того, как будут устранены все другие возможности. Хорошая новость, касающаяся проблем с корпусом клапана, заключается в том, что в Th450 используется чугунный корпус клапана со стальными клапанами, что делает его прочным и почти не подверженным чрезмерной затяжке креплений.

Мелкие частицы грязи или мусора являются врагом автоматической коробки передач, поскольку это гидравлическая система с жесткими допусками и большим количеством движущихся частей. Во многих случаях, связанных с плохой производительностью, заеданием клапанов и / или неустойчивым переключением передач, вы обнаружите, что какое-то загрязнение попало в узел регулирующего клапана и ограничило надлежащий поток жидкости.

В любом случае, при поиске и устранении неисправностей Th450, как и большинства других механических устройств, сначала начните с самых простых и доступных вещей, а затем переходите к более сложным для осмотра / ремонта.

Вспоминая свой собственный опыт с Th450, которые внезапно перестали правильно переключаться или не переключаться вообще, причиной была потеря вакуума в вакуумном модулятора или сломанные зубья на регуляторе, которые относительно легко диагностировать и ремонтировать.

Ниже приводится список симптомов и их потенциальных причин.

Автомобиль пробуксовывает на стоянке

  1. Парковка собачки руководство повреждено или неправильно установлено
  2. Парковочная защелка сломана, потрескалась или изношена гладко
  3. Сломаны зубья коронной шестерни выходного вала 4. Неправильно отрегулирована ручная навеска

Нет привода в любом диапазоне

  1. Тяга ручного управления вышла из строя или S-образный рычаг ручного клапана отсоединен от рычага
  2. Низкий уровень масла, забит масляный фильтр
  3. Низкое давление масла, клапан регулятора давления заклинило, поврежден или выпал из корпуса клапана
  4. Повреждена ведущая шестерня масляного насоса или ступица гидротрансформатора
  5. Неисправен преобразователь крутящего момента
  6. Муфта переднего хода повреждена или не работает
  7. Роликовая муфта в сборе сломана или повреждена 8.Сломан первичный вал

Нет привода с переключателем диапазонов в «D»

  1. Ручная навеска не отрегулирована
  2. Низкий уровень масла
  3. Низкое давление масла или забит масляный фильтр
  4. Пакет муфты переднего хода не работает, сгорели трения пакета муфты переднего хода
  5. Роликовая муфта отсутствует, повреждена или не удерживает


Нет 1-2 смен

  1. Заедание клапана регулятора, засорение фильтра регулятора
  2. Повреждена шестерня регулятора или повреждено отверстие регулятора в корпусе
  3. Фиксатор кабеля
  4. Застрял узел клапана переключения передач 1-2 или неправильные прокладки корпуса клапана
  5. Промежуточное сцепление неправильно собрано или не держит, цепь проверки воздуха
  6. Промежуточная роликовая муфта сломана, не удерживает, или муфта пружинного типа установлена ​​неправильно

1-2 переключения только при полностью открытой дроссельной заслонке

  1. Стопорный клапан в сборе застрял или неправильно установлен в корпусе клапана
  2. Трос фиксатора застрял или не отрегулирован
  3. Без модулятора вакуума в вакуум, модулятора заедания / заедания или клапана модулятора

Только 1-я и 2-я смена, без 2-3 смен

  1. Регулирующий клапан 2-3 смены заедает
  2. Прокладки корпуса клапана протекают, повреждены или неправильно установлены
  3. Уплотнительные кольца на ступице насоса повреждены или отсутствуют
  4. Уплотнения прямого сцепления отсутствуют или повреждены

Без реверса

  1. Низкий уровень масла
  2. Проверить тягу ручного управления
  3. Фильтр забит
  4. Застрял клапан модулятора
  5. Прямые уплотнительные кольца на ступице насоса сломаны или отсутствуют
  6. Уплотнения поршня муфты низшей передачи / заднего хода срезаны или отсутствуют
  7. Отсутствует контрольный мяч номер 1
  8. 1-2 или 2-3 клапана заедают
  9. Промежуточный сервопоршень или штифт застрял так, что наложена лента
  10. 10. Диски прямого сцепления сгорели

Скольжения всех диапазонов

  1. Низкий уровень масла
  2. Высокий уровень масла и вспенивание масла
  3. Клапан модулятора вакуума неисправен или заедает
  4. Фильтр в сборе забит
  5. Прокладки корпуса клапана смещены или неправильные прокладки
  6. Клапан регулятора давления заедает
  7. Прокладка насоса к корпусу повреждена
  8. Пробуксовка муфты переднего хода

Проскальзывает на 1-2 смены

  1. Низкий - неправильный уровень масла
  2. Заедание клапана модулятора или неисправный модулятор
  3. Клапан регулятора давления неисправен
  4. Смещение или неправильно установленные прокладки гидроблока
  5. Уплотнения промежуточной муфты повреждены, перевернуты или отсутствуют
  6. Промежуточный диск сцепления поврежден
  7. Уплотнения гидроаккумулятора повреждены или отсутствуют
  8. Повреждение промежуточной роликовой муфты или обжимной муфты, установленной назад

Проскальзывает на 2-3 смены

  1. Пункты с 1 по 4 раздела «Счета на 1-2 смены»
  2. Сгорели диски прямого сцепления
  3. Повреждены или отсутствуют масляные уплотнительные кольца на ступице насоса
  4. Повреждены или отсутствуют уплотнения на муфте прямого переключения передач, поршень
  5. Повреждены или отсутствуют 2-3 сальника гидроаккумулятора


Жесткий режим 1-2 смены

  1. Сломан или поврежден 1-2 поршень гидроаккумулятора
  2. Заблокировано отверстие для питания гидроаккумулятора 1-2 в пластине корпуса клапана или закупорены каналы к гидроаккумулятору 1-2

Без 1-2 смен, но есть 1-3 и 3-1

  1. Сломана или не держится промежуточная роликовая муфта
  2. Aftermarket 36-элементное сцепление установлено задним ходом

Нет торможения двигателем за секунду

  1. Промежуточные уплотнительные кольца сервопривода повреждены или отсутствуют
  2. Промежуточный сервопривод застрял на штифте или в отверстии корпуса
  3. Сломаны кольца гидроаккумулятора, повреждено отверстие гидроаккумулятора или застрял поршень гидроаккумулятора
  4. Промежуточная обгонная лента повреждена, сожжена или сломана
  5. Низкое давление масла, заедание клапана регулятора давления, заедание клапана наддува

Нет торможения двигателем на низком уровне

  1. Блок ручного регулирующего клапана нижнего уровня заедает
  2. Низкое давление масла
  3. Регулятор давления и / или клапан повышения давления заедают
  4. Уплотнения поршня нижнего / заднего хода повреждены, сломаны или отсутствуют

Понижающая передача дроссельной заслонки без детали

  1. Низкое давление масла
  2. Неисправен вакуумный модулятор или заедает клапан модулятора
  3. Клапан регулятора давления в сборе неисправен
  4. Стопорный клапан застрял или прилипание; трос фиксатора поврежден или заедает
  5. Застрял клапан 2-3 переключения

Понижение передачи без фиксатора

  1. 2-3 клапана заклинило
  2. Стопорный клапан, рычажный механизм или кабель заедают, отсоединены, повреждены или сломаны

Точки переключения передач с малым или высоким сдвигом

  1. Низкий или высокий уровень масла
  2. Проверить разрежение на модулятор и шланги между модулятором и карбюратором / впускным коллектором
  3. Вакуумный модулятор неисправен
  4. Клапан модулятора заедает или заедает
  5. Клапан регулятора давления заедает или заедает
  6. Собрание губернатора
  7. Заблокировано питающее отверстие или заблокирован фильтр к регулятору
  8. Стопорный клапан застрял в открытом положении 9. 1-2 или 2-3 клапана заедают

Медленное вовлечение Холодное

  1. Низкое давление масла
  2. Поршневые уплотнения старые и уже не податливые; общая проблема для старых агрегатов, нуждающихся в перестройке

Шумная передача

  1. Шум от насоса из-за высокого или низкого уровня масла
  2. Кавитация из-за забитого масляного фильтра
  3. Вода в масле
  4. Повреждены шестерни и корпус масляного насоса
  5. Изношенные или поврежденные планетарные шестерни
  6. Обгоревшие или изношенные диски сцепления или обгоревшие накладки на ленте

Написано Клиффом Рагглзом и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга.Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Как поменять сцепление на Тойота Королла

Toyota Corolla была впервые представлена ​​в 1966 году и претерпела несколько конструктивных изменений в течение своих 11 поколений.В июле 2013 года компания достигла важной вехи, продав 40 миллионов автомобилей по всему миру, поэтому, без сомнения, ее присутствие в мастерских по всей Великобритании.

Это полезное руководство должно оказаться полезным для любого гаража, желающего отремонтировать сцепление. Замена сцепления довольно проста, для ремонта не требуются специальные инструменты. Для этого ремонта использовались двухстоечная аппарель, два домкрата трансмиссии и балка опоры двигателя.

Прежде всего важно отметить, что если на автомобиле установлены легкосплавные диски, то перед началом работы необходимо убедиться, что имеется инструмент для снятия стопорных гаек колеса.

Извлечь аккумулятор

Снимите верхнюю крышку двигателя, затем отсоедините клеммы аккумуляторной батареи и сложите. Ослабьте зажим опоры аккумулятора и извлеките аккумулятор. Снимите пластиковое гнездо опоры аккумулятора. Отсоедините переключатель датчика массового расхода воздуха (MAF) от корпуса воздушного фильтра и сложите. Снимите воздушный фильтр и отсек корпуса, который закреплен на месте тремя болтами.

Отсоедините жгут проводов, соединенный с коробкой передач тремя зажимами, и открутите болт кронштейна заземляющего кабеля перед безопасным размещением.Ослабьте и ослабьте два болта, крепящие рабочий цилиндр сцепления (CSC) к коробке передач (Рис.1) , и отверните болт, который крепит гидравлическую трубу в верхней части коробки передач (Рис 2) .

Рис 1

Рис 2

Убрать ближе к задней части моторного отсека. Выкрутите три доступных болта крышки раструба наверху, отсоедините переключатель фонарей заднего хода от коробки передач и сложите.Снимите один доступный болт стартера. Поддержите двигатель, используя опорную балку двигателя. Отверните четыре болта, удерживающих верхнюю опору коробки передач, и три болта, удерживающие опору коробки передач, прежде чем снимать (рис. 3) .

Рис 3

Поднимите автомобиль и снимите оба передних колеса. Слить масло из коробки передач. Ослабьте и ослабьте три гайки крепления нижних тяг рычагов подвески с обеих сторон и отсоедините шарниры.Снимите брызговик и нижнюю часть подкрылка с ближней стороны. Отверните гайки приводных валов и полностью снимите приводные валы.

Снимите нижний болт крепления передней коробки передач (рис. 4) и болт крепления задней коробки передач (рис. 5) .

Рис 4

Рис 5

Поперечину необходимо снять; он закреплен на месте шестью болтами - два болта спереди и четыре сзади (рис. 6) .

Рис 6

Снимая его, будьте особенно осторожны, так как он может внезапно упасть. Снимите два кронштейна коробки передач, чтобы оставить некоторый дополнительный зазор для снятия коробки передач. Отверните и снимите оставшиеся болты стартера.

Освободить кабели

Отсоедините тросы рычага переключения передач от рычагов, удерживаемых двумя зажимами. Зажим для первого кабеля находится сверху, а зажим для второго кабеля сбоку (Рис. 7) .

Рис 7

Затем кабели удерживаются на месте в кронштейне двумя удерживающими пластинами. Их было немного сложно удалить, но, проявив немного настойчивости, они в конечном итоге отклеиваются. Освободив кабели, аккуратно сложите их в сторону. Снимите оставшиеся болты раструба и осторожно опустите коробку передач на пол.

Снимите изношенную крышку сцепления и диск сцепления. При снятом сцеплении проверьте маховик на наличие признаков теплового стресса, например, трещин или трещин.Очистите шлицы вала первого хода и весь мусор из раструба, что особенно важно при выходе из строя выжимного подшипника.

Нанесите небольшую каплю смазки с высокой температурой плавления (не на основе меди) на шлицы вала первого движения и убедитесь, что новая ведомая пластина свободно перемещается вперед и назад. Это не только равномерно распределяет смазку, но и гарантирует, что у вас есть правильный набор.

Удалите излишки смазки с вала и ступицы ведомого диска. Используя универсальный инструмент для выравнивания и проверяя правильность направления ведомого диска (примечание: «Getriebe Seite» в переводе с немецкого означает «сторона коробки передач»), сцепление можно прикрутить к маховику равномерно и последовательно.

Перед установкой редуктора убедитесь, что установочные штифты на месте и не повреждены. Установите все, что было смещено, и установите коробку передач. Перед тем, как опускать домкрат, убедитесь, что болты раструба коробки передач затянуты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *