диагностика ШРУСов и как проверить привод
В устройстве трансмиссии автомобиля шарнир равных угловых скоростей, более известный как ШРУС или граната, является достаточно сильно нагруженным узлом. Если коротко, то именно через ШРУС крутящий момент от КПП передается на колеса автомобиля. Кстати, на переднеприводных авто или полноприводных версиях данный шарнир должен быть устроен так, чтобы усилие передавалось на управляемые колеса под изменяющимися углами.
В общих чертах, вал привода соединяется с КПП или мостом через внутренний ШРУС, тогда как соединение со ступицей колеса реализуется через наружный ШРУС. Само собой, в процессе эксплуатации автомобиля указанные шарниры имеют свойство изнашиваться и выходить из строя. Обратите внимание, что касается ШРУС, признаки неисправности (даже малозаметные) являются весомым основанием для проведения углубленной диагностики.
Содержание статьи
Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности
Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.
При этом неопытному автолюбителю как внутренние, так и наружные ШРУСы могут показаться одинаковыми. На самом деле, они отличаются в плане конструкции, испытывают разные нагрузки, имеют различные режимы работы, а также сами признаки их неполадок несколько отличны друг от друга. Давайте разбираться.
- Устройство наружного и внутреннего ШРУСа несколько отличается по причине разных режимов работы этих шарниров. Наружный ШРУС соединяется со ступицей, при этом его основной задачей является необходимость передать крутящий момент под любыми углами поворота или наклона колеса.
- В свою очередь, для внутреннего шарнира важно компенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала, тем самым частично разгружая наружный ШРУС. Параллельно внутренний шарнир обеспечивает полную «цельность» вала при условии большого хода подвески. Другими словами, именно внутренний ШРУС обеспечивает возможность приводному валу становиться немного длиннее или короче при определенных условиях.
- Если сравнивать шарниры визуально, корпус внутреннего ШРУСа больше, чем наружного. За счет этого внутренняя обойма ШРУСа может перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по дорожкам. Также внутренний шарнир может поворачиваться под углом, хотя и меньшим, чем наружный шарнир. Если же рассмотреть наружный ШРУС, он жестко зафиксирован на валу и больше отвечает за возможность поворота. На некоторых авто наружная граната так прочно крепится к валу, что ее нужно срезать для снятия.
Еще добавим, что в полость шарнира закладывается особая смазка для ШРУС. Такая смазка защищает элемент от влаги и ударных нагрузок. Обратите внимание, в ШРУС нельзя закладывать смазку, неподходящую по свойствам и типу. В этом случае шарнир равных угловых скоростей быстро выйдет из строя.
Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).
Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.
Неисправности ШРУСа: признаки и симптомы
Начнем с того, что основной причиной поломки ШРУСа является износ шариков, обоймы шарнира или дорожек (рабочей поверхности корпуса). Реже детали разрушаются, что приводит к разъединению шарнира. С учетом того, что деталь испытывает высокие нагрузки, важно уметь точно выявить неполадку.
Диагностика ШРУС несколько отличается с учетом их типа (наружный или внутренний). Знание рассмотренных выше нюансов позволяет более точно провести проверку или своевременно выявить поврежденную деталь. Главное, обращать внимание на неисправность ШРУСа и знать характерные признаки и симптомы такой поломки.
- Так вот, основным признаком проблемы со ШРУС является хруст. Этот хруст появляется при повороте колеса во время разгона. Также могут быть ощутимы вибрации и легкие удары, рывки при ускорении. Обратите внимание, эти признаки обобщены, то есть необходимо отдельно разделить неисправности внутреннего ШРУСа и наружного.
Прежде всего, чтобы понять, какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный, нужно учитывать следующее:
- наружная «граната» хрустит тогда, когда машина резко трогается или поворачивает с вывернутыми в одну или другую сторону колесами, так как на наружный шарнир приходятся большие нагрузки.
- неполадки внутреннего ШРУСа кроме хруста приводят к явной вибрации, которая ощущается даже при езде по прямой и ровной дороге.
Естественно, неисправность внутреннего ШРУСа определить сложнее. Давайте остановимся на этом более подробно. Самым простым способом, как проверить гранату внутреннюю, является движение по неровной дороге, где можно получить максимальные ходы подвески, но без резких ударов. Оптимально проверять шарниры на сухой грунтовой дороге, которая имеет размытые дождем ямы средней глубины.
Когда авто будет двигаться по такой дороге, передняя подвеска будет загружена, что вызовет постоянные осевые и угловые смещения обоймы внутреннего ШРУСа. В случае износа внутренней гранаты, такой шарнир будет хрустеть точно так же, как и наружный.
Если же проверка ничего не дала, тогда можно отправиться на подъемник. Однако следует учитывать, что при вывешивании колес нагрузка на ШРУСы минимальна и они могут не проявлять признаков неполадок.
Конечно, опытные мастера зачастую все равно выявляют неисправность, так как способны заметить даже небольшие люфты. Бывает, специалисты могут и вовсе разобрать подвеску и снять приводы, убрать чехол со ШРУС и сразу провести дефектовку.
При этом самостоятельно и без опыта скрытую проблему обнаружить бывает сложно. Исключением можно считать такой явный люфт, когда даже при вывешенных колесах (без нагрузки) граната стучит.
Полезные советы
Следует обратить внимание на то, что на многих популярных сегодня авто (например, семейство VAG) внутренний ШРУС прикреплен к коробке передач болтами. Так вот, если болты прослаблены или обломлены, это также становится причиной появления вибраций.
Еще опытные специалисты рекомендуют проводить регулярную профилактику ШРУС, как внутреннего, так и наружного. Дело в том, что основной причиной преждевременных поломок шарнира является пыльник ШРУС.
Фактически, это резиновый чехол, который защищает шарнир от воды и грязи. Осматривать пыльники нужно на каждом ТО. Если заметны трещины или разрывы, по мануалу ШРУС нужно менять. Однако если граната не подает признаков неисправности, тогда можно попробовать снять и промыть узел, заменить смазку и установить новый чехол.
Параллельно при осмотре или после замены пыльников важно, чтобы хомуты на пыльниках стояли правильно и были нормально затянуты. Основная задача хомута – не просто зафиксировать, но и не позволить пыльнику прокручиваться на корпусе ШРУС.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить сайлентблоки передних рычагов. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужна замена сайлентблоков, какие сайлентблоки лучше выбрать (полиуретан или резина), а также как выполняется замена сайлентблоков и на что следует обращать внимание в рамках выполнения данной процедуры.Не следует считать, что пыльники и износ являются основными проблемами. Причины поломки ШРУСа могут быть разными, однако часто выделяют езду на высокой скорости по плохим дорогам, а также люфты шаровых опор. Иногда имеет место и неправильная установка ШРУС при его замене или после проведения других работ.
Так вот, при езде по неровным дорогам нужно перемещаться максимально аккуратно, особенно если учитывать специфику работы внутреннего шарнира. Также следует избегать резких разгонов с вывернутыми колесами и т.д. Если при замене ШРУС допущены ошибки, перекосы также сокращают ресурс узла.
Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что общее состояние подвески влияет на шарниры. Например, люфт шаровых опор также оказывает влияние на состояние наружного и внутреннего ШРУСа.
Важно понимать, что наружный шарнир равных угловых скоростей получает от колеса все удары, на него активно попадает вода, грязь и песок. В свою очередь, хотя внутренний ШРУС менее нагружен, если шаровую вырвет или же она будет иметь сильные люфты, пострадают также внутренние шарниры.
Подведем итоги
Как видно, на выход из строя внутренних или наружных ШРУСов четко указывают характерные признаки, рассмотренные выше. При этом важно понимать, что наружный и внутренний шарниры отличаются друг от друга, они испытывают разные нагрузки и выполняют несколько различные функции. Во время диагностики ШРУС внутренних или наружных, эти нюансы нужно отдельно учитывать.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить и заменить шаровые опоры. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах диагностики шаровых опор, а также как выполняется замена шаровой.Также отметим, что регулярная проверка состояния пыльников гранат и своевременная, а также профессиональная замена самих пыльников и смазки ШРУС в ряде случаев позволяет избежать быстрого выхода шарниров из строя и преждевременной дорогостоящей замены этой детали.
В качестве итога отметим, что если все же необходима замена ШРУСа, тогда замена гранаты должна проводиться опытным специалистом. В условиях обычного гаража ШРУС поменять вполне можно, однако нужны специальные съемники, набор инструментов и навыки выполнения подобных работ.
Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) – компонент трансмиссии автомобиля, передающий вращение от коробки передач к приводным колёсам. От его состояния зависит управляемость машины и безопасность движения. Проверить ШРУС на исправность можно своими руками. Это актуально для водителей передне- и полноприводных автомобилей, ведь передавая крутящий момент, эта деталь выходит из строя относительно часто. Признаки и причины поломки ШРУСа (гранаты) на автомобиле помогут водителям в поиске путей решения проблемы.
Конструкция шарнира
Переход от заднего к переднему приводу потребовал от автопроизводителей разработки новых технических решений. Передача вращения на управляемые колёса сопряжена с большими углами поворота. Карданный вал, устанавливаемый на заднеприводных автомобилях, с этой задачей не справлялся ввиду ограниченного угла поворота и низкого КПД. Но, после внесения изменений в конструкцию, он стал прототипом современного шарнира равных угловых скоростей.
Производители автомобильных запчастей выпускают два типа ШРУСов. Первый называют «рцеппа» (более известный как «шестишариковый»). Он состоит из двух обойм (внутренней и внешней), стальных шариков и сепаратора их разделяющего. Благодаря точности изготовления и минимальным зазорам рцеппа может передавать высокий крутящий момент на больших оборотах и углах поворота до 60°.
Второй тип ШРУСа – «трипод». Его конструкцию разработали в Японии, где его и применяют на некоторых автомобилях. Устроен он несколько сложнее, чем рцеппа, но он способен передавать вращение под углом и перемещаться вдоль оси. Трипод состоит из корпуса, в котором неподвижно закреплена трёхлучевая звезда со сферическими роликами и вилки с профильными канавками. Недостатки такой конструкции – невозможность работы при углах, превышающих 30°, сложность изготовления и, как следствие, высокая цена.
Независимо от конструкции и технологии изготовления, компоненты привода обязательно оборудуют пыльником, закреплённым стяжными хомутами и стопорным кольцом для фиксации детали на валу. Повреждение одного из них – это повод проверить ШРУС (гранату) на машине. Попадание воды, песка или грязи во внутреннюю полость недопустимо. Посторонние вещества приведут к интенсивному износу рабочих поверхностей и повреждению привода.
К сведению!Появление следов смазки на наружных поверхностях пыльника – один из признаков неисправного ШРУСа.
Шарнир, будь то рцеппа или трипод не может сам передавать вращение на ступицу колеса. Он является составляющим компонентом привода, состоящего из вала и двух ШРУСов (внутреннего и внешнего). Первый выполнен из толстостенной трубы диаметром 25-35 мм. Внутренний устанавливают на коробке скоростей, а наружный на ступице колеса. Первый работает при углах вращения, не превышающих 30°, что позволяет установить туда трипод. На внешней стороне закрепляют ШРУС типа рцеппа.
Однако, при работе привод воспринимает не только крутящие нагрузки. Во время движения автомобиля происходит качание подвески, что приводит к изменению расстояния между шарнирами. Для компенсации этого, приводной вал во внутреннем ШРУСе может перемещаться по шлицам. В премиальных автомобилях в этом месте устанавливают трипод с жёстко закреплённой полуосью. Такая конструкция надёжней, но дороже привода, собранного на основе простых ШРУСов.
Основные причины и признаки отказов
Опыт эксплуатации и ремонта автомобилей подсказывает, что проблемы с приводом могут возникнуть даже у новой машины с небольшим пробегом. Существует ряд причин, по которым возможен отказ ШРУСа:
- Отсутствие консистентной смазки. Последняя может вымываться через неплотное соединение пыльника с металлическими частями либо через повреждённые зоны защитного покрытия. Нехватка смазки или ее полное отсутствие приводит к повышенному износу контактных поверхностей.
- Повреждение пыльника. Через трещины и отверстия в ШРУС могут попадать грязь, дорожная пыль, песок. Смешиваясь со смазкой мельчайшие частицы становятся абразивным материалом, который истирает рабочие поверхности.
- Низкое качество деталей. Ввиду высоких контактных напряжений в узле применяют легированные стали с увеличенной твёрдостью. Если производитель отступает от технологии изготовления используя «мягкий» металл, детали быстро исчерпают свой ресурс.
- Агрессивная манера вождения или буксировка тяжелых прицепов. Запас прочности узла конструкторами заложен таким образом, чтобы его ресурса хватило для среднестатистического водителя. Превышение эксплуатационных нагрузок приводит к уменьшению срока службы привода.
- Механическое воздействие. При попадании колеса в глубокую выбоину, либо машины в ДТП может произойти повреждение элементов привода.
- Естественная деградация узла. В ШРУСе, который выработал ресурс наблюдается увеличение рабочих зазоров, что приводит к его быстрому разрушению.
Повышенная вибрация, которая является следствием износа деталей подвески (шаровых опор, наконечников, стоек) негативно сказывается на состоянии ШРУСа, уменьшая его срок службы.
При первых признаках появления проблемы с шарнирами необходимо проверить привода переднеприводного автомобиля. Если своевременно не обнаружить дефект, повреждения ШРУСа могут превысить критические и он может разрушиться во время движения. Машина в худшем случае может попасть в ДТП, а в лучшем её придётся доставлять к месту ремонта на эвакуаторе либо менять неисправную деталь прям на дороге. Водителям нужно оперативно реагировать на признаки неисправности ШРУСа:
- Хрустящие (щёлкающие) звуки во время движения в повороте.
- Зазоры между деталями шарниров.
- Шум при начале движения или резком ускорении.
- Рывки при разгоне.
Диагностирование повреждений
Мало знать признаки, чтобы определить неисправность внутреннего ШРУСа или наружного. Шум может проявиться и при других дефектах деталей подвески. Следует выявить симптомы, чтобы узнать о неисправности ШРУСа. Дефекты внутренних и внешних шарниров диагностируют по-разному. Общее для них – работа при повышенных нагрузках и в экстремальных положениях. Только так определяют критический износ, не снимая шарниры с автомобиля.
Проверка внутреннего шарнира
Чтобы проверить внутреннюю гранату, и определить неисправный ШРУС, необходимо нагрузить эти детали. При движении автомобиля водители используют два способа диагностирования: езда по препятствиям и перегрузка машины. В первом случае проезжают по неровной дороге с выбоинами и кочками. Для этого выбирают участок полотна так, чтобы препятствия располагались по одну сторону. Поочерёдно проезжают на скорости 15-20 км/ч по неровностям правыми и левыми колёсами. Если дефекты есть, при попадании в выбоины будет характерный стук в зоне крепления шарниров.
Второй способ заключается в перегрузе автомобиля таким образом, чтобы передняя часть машины слегка приподнялась. В этом случае внутренние шарниры будут работать под критическими углами, что позволит спровоцировать появление более явного шума. Водители для утяжеления машины усаживают на заднее сиденье пассажиров, а в багажник загружают тяжёлые предметы. Когда передняя часть автомобиля слегка приподнимется, проезжают ровный участок дороги, желательно имеющей уклон вверх. Под увеличенной нагрузкой шарнир должен стучать сильнее.
К сведению!Издавать шум при движении автомобиля может не только привод. Чтобы точно определить поломку внутреннего ШРУСа нужно провести диагностику узла на СТО или в сервисной мастерской.
Наружного
После появления признаков выявить неисправность наружного ШРУСа будет несложно. Водителю нужно выбрать ровную площадку, на которой можно свободно поездить в разных направлениях никому не мешая. Для диагностики необходимо поочерёдно вывернуть колёса вправо и лево, резко тронуться с места. Шарнир с выработкой будет издавать хруст. Ввиду большого расстояния между деталями, определить сторону, где стоит дефектный ШРУС будет легко.
Слушать звук, исходящий из трансмиссии лучше при открытых окнах. Можно выбрать площадку рядом со стеной. В этом случае получится эффект усиления звуковых волн, когда они, отражаясь от преграды, достигнут водителя. Кроме того, можно попросить помощника послушать шум, исходящий от деталей трансмиссии. Как правило, при повороте направо будет шуметь левый ШРУС, и наоборот. Объясняется это силами инерции, действующими на автомобиль и перераспределением нагрузки.
Универсальная проверка шарниров
Алгоритм диагностики позволяет более точно определить, какая из деталей повреждена. Последовательность действий:
- Поставить автомобиль на ровную площадку, зафиксировать задние колёса ручным тормозом, подложить противооткатные упоры.
- Поочерёдно домкратом вывесить передние правое и левое колёса. Для безопасности под кузов лучше установить подпорки.
- Завести двигатель и включить первую передачу. В это время вывешенное колесо начнёт вращаться.
- Для диагностики внутреннего шарнира плавно нажимают па педаль тормоза, нагружая привод. Появление шума рядом с коробкой передач свидетельствует об износе детали.
- Для проверки внешнего ШРУСа полностью выворачивают рулевое колесо поочерёдно вправо и влево. Если неисправен только внутренний шарнир, то звук не изменится. При износе внешнего в общий шум добавится постукивание и от него.
Рекомендации по ремонту
При выявлении дефектов в трансмиссии их следует как можно быстрее устранить. Точно диагностировать состояние шарниров возможно только после их демонтажа, разборки и промывки деталей. Как это сделать для автомобиля можно посмотреть на видео.
Ввиду особенностей конструкции отремонтировать повреждённые металлические части не удастся. Водителям доступна только замена защитных пыльников и стяжных хомутов.
После промывки от старой смазки внимательно осматривают контактные поверхности корпусов, шариков, сепаратора. На них не должно быть оспинок, трещин и сколов. Если они есть, ШРУС в сборе подлежит замене. При незначительных повреждениях шарниры с приводных колёс можно поменять местами. В этом случае нагруженными окажутся невыработанные поверхности. Эта мера временная и нужна, чтобы продлить ресурс компонентов до плановой замены. После сборки шарнир обязательно наполняют свежей консистентной смазкой и герметично закрывают пыльником.
Шарнир равных угловых скоростей – один из основных узлов трансмиссии автомобиля. Все его элементы изготавливают из качественных материалов. Как правило, срок годности ШРУСа высок, но он может преждевременно изнашивается. Своевременная диагностика позволит вовремя обнаружить дефект и не допустит образования нештатной ситуации.
ШРУСы или, как их еще называют «гранаты», доставляют немало хлопот автовладельцам, поэтому неудивительно, что их порой называют самым «слабым местом» переднего привода. Несмотря на прочные материалы, используемые при производстве «гранат», а также различные напыления, из-за трения и ударов, которые приходятся на переднюю подвеску, ШРУСы довольно часто выходят из строя. Банальный разрыв пыльника ШРУСа может привести к полному выходу из строя этой недешевой детали. Для того, чтобы предупредить неисправность этого узла и не «попасть» на дорогой ремонт, следует время от времени производить визуальный осмотр ходовой части, а также следить за целостностью пыльника. Сегодня я расскажу о том, как проверить ШРУС, в случае подозрения его неисправности, вы узнаете о причинах и признаках неисправности «гранаты».
Шарниры равных угловых скоростей бывают внутренними (устанавливаются в КПП и передают крутящий момент от трансмиссии на внешний ШРУС), а также внешними (соединяются со ступицей колеса и передают крутящий момент непосредственно на колесо, через ступицу). Срок службы тех и других — разный, несмотря на кажущуюся схожесть. Причина в том, что внешние «гранаты» контактируют с колесами, от которых очень часто получают серьезные удары. Кроме того, резиновый пыльник очень мягкий и подвержен разрушению в результате «старения резины», воздействия нефтепродуктов, перепадов температуры и т. д. После того как пыльник повреждается, на внутренние трущиеся части шарниров попадает влага и песок, которые очень быстро выводят из строя внешний.
Причины неисправности ШРУСа:
- Заводской дефект (брак), низкое качество металла;
- Нарушения правил установки во время замены ШРУСа;
- Недостаток графитовой смазки или полное ее отсутствие. Смазка может вытечь в случае повреждения пыльника, во время движения автомобиля;
- Поврежденные пыльники или плохое их качество, в результате чего на трущиеся элементы ШРУСа попала грязь, песок, которые и сделали «свое дело»;
- Плохие дороги, удары, неаккуратная езда по плохой дороге;
- Естественный износ деталей (например, когда на машине в годах «умирает» полуось удивительного здесь ничего нет).
Признаки неисправности ШРУСа:
- Характерный хруст, который слышится во время поворота. Имеется ввиду не во время поворота руля, а во время совершения поворота на лево или на право.
- Хруст, который слышен, когда вы трогаетесь. Особенно слышно, когда вы резко стартуете с места.
- Наличия люфта в соединениях шарнира. Это ощущается во время проверки ШРУСа, при вывешенном колесе, но об этом чуть позже.
- Рывки во время разгона.
Как проверить «гранату»?
- Первый способ. Выверните руль до упора вправо или влево, затем включите передачу и попробуйте резко тронуться с места. Если во время такого рывка вы услышите хруст, скорее всего «граната» постепенно выходит из строя, или уже требует замены. Прислушайтесь с какой стороны хрустит и готовьтесь к его замене.
- Второй способ. Поднимаем машину на подъемнике или вывешиваем переднее колесо (с той стороны с корой слышен хруст). Далее производим визуальный осмотр, а также проверяем люфт. Люфта быть не должно, ну разве что минимальный.
- Третий способ. Вывешиваем «передок» или поднимаем машину на подъемнике. Включаем первую передачу или включаем «D». Если узел неисправен, во время вращения колес вы услышите характерный отчетливый хруст.
Замена ШРУСа — занятие не из легких, и не каждому под силу, поэтому перед тем как заменить ШРУС своими руками, необходимо реально оценивать свои возможности и знания в этой области. Если времени и желания нет, замену «гранаты» лучше доверить профессионалам. Они выполнят работу быстро и качественно, при этом вам, скорее всего, предоставят гарантию на проделанную работу.
Источник: vopros-avto.ru
Как проверить шрус на исправность
Чтобы объяснить, как проверить шрус на исправность, надо сначала рассказать о нем, и дать элементарные знания о причинах его неисправностей.
Итак, шрус или гомокинетический шарнир – это механизм передачи крутящегося момента по всей оси от трансмиссии к колесам, для равномерного распределения его при поворотах.
Раньше эта задача была возложена на карданные шарниры. Однако, из-за неравномерной передачи угловых скоростей, наблюдалось значительная потеря мощности, ускоренный износ шарниров и шин, трансмиссия подвергалась сильным перегрузкам. Срочно потребовался механизм, который мог избавить от этих проблем. И он был разработан.
Водители часто его называют гранатой. Считается, что ставят его только на автомобили с передним приводом. Однако это не так, ими снабжены и заднеприводные модели с независимой подвеской. Использование шарнира равных угловых скоростей обеспечивает:
— хорошую проходимость
— улучшенные характеристики управляемости
— экономный расход горючего из-за уменьшения потери мощности
Содержание статьи
Разновидности шруса
Различаются эти механизмы по установочному месту и по конструкции.
- Внутренние
- Внешние
Каждому колесу достается пара шарниров: внутренний — соединяет коробку скоростей с полуосью, внешний – полуось с колесом, точнее ее ступицей. Именно такая конструкция обеспечивает равномерность передачи крутящегося момента при поворотах. Канавки на внутренних шарнирах прямые, что позволяет гасить амплитуду колебания от вибраций подвески и самого автомобиля. Внешние шарниры снабжены канавками, располагающимися по радиусу, что снижает нагрузки при даже самых крутых поворотах.
Имея большой рабочий угол, внешний шрус обеспечивает возможность поворота до 70%, а внутренний – на 20%. Снаружи обычно устанавливают шаровые, а внутри – треножные шарниры.
По сути, граната (шрус) – это подшипник, и так же состоит из двух округлых плоскостей, во внутреннем пространстве которого по канавкам движутся металлические шарики. На гранату оказывают воздействие сразу несколько силовых факторов: сила трения, крутящий момент и постоянно изменяющееся положение осей под действием поворотов руля или преодоление неровностей дорожного полотна. Как следствие, происходит постепенное стирание канавок и увеличение зазоров между плоскостями, водитель начинает слышать треск при движении. Наступает момент, когда эти шумы слышны не только при поворотах, резком ускорении или попадания в яму, но и при ровной езде по прямой. Если не предпринять меры, то поломки не избежать.
Конструктивные особенности шруса
Исходя из конструктивных особенностей, разделение происходит по типу:
- Шариковые
- Триподные
- Кулачковые
- Карданные спаренные
Принципиальных отличий между ними нет, только некоторые незначительные моменты. Все они одним концом соединены с колесом, а с другой – валом двигателя.
Вся конструкция защищена плотно закрытым пыльником, который держится на валах хомутами. Внутри весь пыльник наполнен смазочным материалом, предохраняющим шарнир от сильного трения. Применяется особая смазка, которая в состоянии выдержать перегревы и постоянные удары. Есть смазки с молибденом в составе, есть без него. Использование графитовой смазки строго запрещено. Если смазка будет не должного качества, шарнир быстро выйдет из строя.
Факторы преждевременной поломки шруса
Во всех сопутствующих документах указано, что шарниры изготавливаются из высокопрочных материалов, и имеют большой эксплуатационный срок. Относятся к категории механизмов высокой надежности. Так оно и есть, однако, специфика их применения подразумевает действительно большие нагрузки и усиленное трение. А отвратительные дорожные покрытия, по которым приходится передвигаться машинам, добавляет деформации колебания и вибрации.
Наружные гранаты имеют гораздо меньший срок службы нежели внутренние. Внешние шрусы очень часто гасят на себе силу удара колес, особенно на неровных дорогах, на высоких скоростях. Самым слабым местом у них считается пыльник – он мягкий и часто повреждается под механическими воздействиями разного рода. Через трещины и прорези в шарниры попадает влага частички грязи, мелкие крошки. Они становятся для трущегося механизма абразивом и еще больше ускоряют износ.
Это, несомненно, приводит к скорому возникновению различных проблем, главными из которых являются:
- Проникновение грязи в места соединения, из-за различных повреждений и нарушения герметичности пыльника
- Низкое качество или недостаточная смазка
- Непрофессиональное вмешательство в конструкцию и некорректный стиль вождения
- Заводские технологические нарушения изготовления
Как распознаются неполадки шруса
Поломка шруса, однозначно, обездвиживает автомобиль. И случается это всегда неожиданно. Не зря же ее называют гранатой – если она есть в машине, то рано или поздно обязательно рванет.
При производстве шарниров производитель не закладывает возможности ремонта. Если он пришел в негодность, то надо менять целиком всю конструкцию. Дело это не дешевое и трудоемкое.
Но это еще не самое страшное, гораздо опасней последствия внезапной поломки шруса, когда автомобиль находится в движении.
- Предельный износ приводит к стопору шарнирного механизма и как следствие, резкой остановке машины. Автомобиль стопориться на проезжей части, создавая помехи движению.
- В силу большой изношенности, с некоторых подшипников срываются иглы и по протоку попадают в картер, где перемалываются шестернями. Это имеет катастрофические последствия для автомобиля, вплоть до ее утилизации.
Понять, что со шрусом творится что-то неладное, можно по характерному хрусту на поворотах, и на старте. Могут наблюдаться рывки на старте.
Чтобы определить исправность наружного шарнира, нужно закрутить руль до предела и дать ходу. Если хруст слышен, это означает, что деталь подлежит замене. Для проверки исправности внутреннего шарнира нужно проехаться по бездорожью. О неисправности будут говорить усиливающиеся шумы при попадании в ямы. Также, можно поднять машину на подъемник, включить мотор и прислушаться к шумам, когда колеса крутятся на весу.
Проверить гранаты можно еще одним способом: на подъемнике, переключить на первую скорость или «D». Услышите хруст – шрус поломался.
Как установить шрус
Установкой шарнира должны заниматься квалифицированные специалисты. Приобретать нужно только оригинальные приборы известных производителей.
Однако нам не помешает узнать, как это делается
- Снимается с машины привод
- Удаляется пыльник с внешней гранаты, удаляя хомуты плоскогубцами
- Вытирается смазка и снимается стопорное кольцо
- Закрепляется короткий хомут на вал
- На вал натягивается новый пыльник (смазка уже заложена в чехол)
- Надевается на шлицу вала стопорное кольцо
- Устанавливается шарнир на вал, перемещая до фиксации стопорным кольцом.
- Надевается на пыльник длинный хомут
- Вставляется отвертка между пыльником и валом, открывается маленький зазор, чтобы выпустить лишний воздух из чехла.
- Фиксируется пыльник креплением малого хомута на его узкой части
- Привод обратно устанавливается на машину.
Избежать больших финансовых потерь и внезапных неприятностей на дорогах поможет систематический (раз в 5 – 7 тысяч километров пробега) осмотр всей конструкции шруса и регулярная смена смазки пыльника.
ПРИЧИНА |
МЕТОД УСТРАНЕНИЯ |
Стук при трогании | |
| Износ шарниров привода | Замените изношенные шарниры |
| Износ резинового элемента опоры направляющей пружинной стойки, резинометаллических ров (сайлент-блоков) рычагов подвески, растяжек, стоек штанги стабилизатора | Замените изношенные детали |
| Ослабли крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, поворотного кулака передней подвески к стойке, сайлент-блоков рычагов подвески, растяжек, опоры стойки | Подтяните резьбовые соединения |
| Неисправен амортизатор стойки | Замените амортизаторы или установите в патроны стоек ремонтные картриджи |
| Сильный износ подшипникков передних колес или ослабление крепления гайки ступицы | Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник |
| Поломка пружины подвески | Замените пружину (лучше менять сразу обе пружины подвески — левую и правую) |
| Отслоение тормозной накладки от основания колодки | Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси) |
| Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата | Замените опоры |
| Неисправно сцепление | См. Диагностика неисправностей сцепления |
| Велик зазор в зацеплении шестерен главной передачи, изношены их зубья | Отрегулируйте боковой зазор в зацеплении шестерен (сохранив первоначальный монтажный размер ведущей шестерни). Изношенные шестерни замените |
Шум при движении автомобиля по ровному шоссе | |
| Износ подшипников колес | Замените подшипники |
| Шины не предназначены для данных условий эксплуатации (на асфальте используются вездеходные, шипованные шины, цепи противоскольжения и т.п.) | Используйте шины в соответствии с их назначением |
| Высокая скорость в поворотах | Снижайте скорость перед поворотом. Отрегулируйте углы установки передних колес, давление в шинах |
| Неравномерный износ или отслоение протектора, деформация шины, обода | Замените колесо |
| Колесо задевает за подкрылок | Проверьте и отрегулируйте углы установки колес, замените деформированные детали подвески, просевшие пружины. Не перегружайте автомобиль. Используйте только штатные колеса |
| Колесные болты задевают за детали заднего тормоза | Используйте болты в соответствии с толщиной колеса |
| Детали тормозного механизма задевают за тормозной диск / барабан | Разберите узел, замените неисправные детали |
| Ослабли болты крепления колеса | Подтяните болты, при деформации колеса — замените колесо |
| Отслоение тормозной накладки от основания колодки | Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси) |
| Неисправности двигателя, сцепления, коробки передач, кузова | См. соответствующие разделы Диагностики неисправностей |
| Вой, свист от багажника (груза) на крыше | Снизьте скорость |
Стуки, скрипы при работе подвески (движение по бездорожью) | |
| Перегрузка автомобиля | Не перегружайте автомобиль. Распределяйте груз равномерно (используйте салон) |
| Неисправен амортизатор стойки | Замените амортизатор или установите в патрон ремонтный картридж (в обе стойки одновременно) |
| Разрушен буфер хода сжатия | Замените буфер |
| Осадка или поломка пружины подвески | Замените пружину (лучше менять сразу обе пружины — левую и правую) |
| Разрушение или осадка опоры направляющей пружинной стойки | Замените опору |
| Изогнуты рычаги, растяжки подвески, стабилизатор поперечной устойчивости, рулевые тяги, лонжероны, балка задней подвески. Ослабло крепление этих деталей | Проверьте, не задевают ли при работе подвески рулевые тяги за окна в брызговиках при крайних положениях колес. Деформированные детали выправьте или замените. Подтяните резьбовые соединения |
| Износ шаровых шарниров и сайлент-блоков передней подввески | Замените изношенные детали |
| Ослабло крепление рулевого колеса, кронштейна рулевой колонки, рулевого механизма, регулировочного болта рейки, шаровых пальцев рулевых тяг, болта крепления нижнего фланца эластичной муфты на валу шестерни | Подтяните резьбовые соединения, отрегулируйте зазор в рулевом механизме |
| Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата | Замените опоры |
| Велико давление в шинах | Установите нормальное давление |
Стук, щелчки при поворотах автомобиля | |
| Износ наружного шарнира привода | Замените шарнир |
| Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) | Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник |
| Износ подшипника опоры направляющей пружинной стойки, резинового элемента опоры | Замените подшипник или опору |
| Ослабли болты крепления колеса | Подтяните болты, при деформации колесного диска — замените диск |
| Поломка пружины подвески | Замените пружину (лучше менять сразу обе пружины подвески — левую и правую) |
| Ослабли крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, поворотного кулака передней подвески к стойке, сайлент-блоков рычагов подвески, растяжек, опоры стойки | Подтяните резьбовые соединения |
| Ослабло крепление рулевого колеса, кронштейна рулевой колонки, рулевого механизма, гайки упора рейки, шаровых пальцев рулевых тяг, болта крепления нижнего фланца эластичной муфты на валу шестерни | Подтяните резьбовые соединения, отрегулируйте зазор в рулевом механизме |
Скрип, визг при торможении | |
| Предельный износ тормозных накладок | Замените тормозные колодки (одновременно все на одной оси) |
| Включение в материал накладки инородных частиц (песка) | Очистите накладки металлической щеткой |
| Низкое качество материала накладки | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки) | Прошлифуйте (проточите) или замените диск |
| Накладка тормозной колодки отслоилась от основания | Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси) |
| Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок | Замените пружину |
| Торможение с блокировкой колес | Не перетормаживайте, применяйте шины, соответствующие условиям движения |
Вибрация при движении автомобиля | |
| Увеличенный дисбаланс колес | Отбалансируйте колеса |
| Шины не предназначены для данных условий эксплуатации (на шоссе используются вездходные, шипованные шины, цепи противоскольжениЯ иеходные, шипованные шины, цепи противоскольжения и т.п.) | Используйте шины в соответствии с их назначением |
| Неравномерный износ или отслоение протектора, деформация шины, обода | Замените колесо |
| Неисправен амортизатор стойки | Замените амортизатор или установите в патрон ремонтный картридж (в обе стойки одновременно) |
| Сильный износ шарниров привода | Замените изношенные шарниры |
| Деформация вала привода колес | Замените вал |
| Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) | Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник |
| Ослабло крепление рычагов, растяжек подвески, стабилизатора поперечной устойчивости, рулевых тяг | Подтяните резьбовые соединения |
Вибрация при торможении | |
| Деформация тормозного диска | Замените диск ( лучше оба одновременно) |
| Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) | Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник |
| Овальность тормозного барабана | Проточите или замените барабан |
| Заклинил поршень в заднем колесном цилиндре | Замените цилиндр |
| Накладка тормозной колодки отслоилась от основания | Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси) |
| Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок | Замените пружину |
Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге) | |
| Неодинаковое давление воздуха в шинах | Установите нормальное давление |
| Нарушение углов продольного наклона оси поворота и/или развала передних колес | Отрегулируйте углы наклона оси поворота и/или развала передних колес |
| Значительная разница в износе шин | Замените изношенную шину |
| Неодинаковая осадка пружин передней подвески | Замените обе пружины |
| Деформированы детали подвески и/или кузова автомобиля | Выправьте или замените деформированные детали и панели кузова |
| Смещение задней оси из-за износа сайлент-блоков балки задней подвески | Замените сайлент-блоки |
| Подтормаживание колеса из-за заклинивания поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Подтормаживание переднего колеса из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку (смещен суппорт) | Затяните болты |
| Подтормаживание заднего колеса из-за ослабления или поломки стяжной пружины задних тормозных колодок | Замените пружину |
| Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) | Замените поврежденные трубки и шланги |
| Повышенный дисбаланс передних колес | Отбалансируйте коолеса |
Увод или занос автомобиля при торможении | |
| Заклинивание поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) | Замените поврежденные трубки и шланги |
| Заклинивание колеса из-за отслоения накладки от основания тормозной колодки | Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси) |
| Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок | Замасленные диски и барабаны очистите, колоддленные диски и барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае зачистите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания |
| На поверхности накладок образовалась ледяная корка (зимой). Накладки намокли | В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза |
| Разное давление в шинах левых и правых колес | Установите нормальное давление |
| Значительная разница в износе шин | Замените изношенную шину |
| Неправильно отрегулирован привод регулятора давления | Отрегулируйте привод |
| Неисправен регулятор давления | Замените регулятор |
| Не работает один из контуров рабочей тормозной системы (эффективность торможения значительно снижена) | Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему |
| Деформация тормозного диска | Замените диск (лучше оба) |
| Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) | Подтяните гайку ступицы колеса, при необхоходимости замените подшипник |
| Овальность тормозного барабана | Проточите или замените барабан |
| Неисправен амортизатор стойки | Замените амортизатор или установите в патрон ремонтный картридж (в обе стойки одновременно) |
| Неодинаковая осадка пружин передней подвески | Замените обе пружины |
| Нарушены углы установки колес | Отрегулируйте углы установки колес |
Быстрый износ протектора шин | |
| Высокая скорость движения, старты с пробуксовкой колес, торможение «на юз», прохождение поворотов с заносом или сносом колес | Используйте соответствующие шины, пружины подвески, амортизаторы. Чаще регулируйте давление в шинах, углы установки колес, проверяйте состояние деталей подвесок |
| Давление в шинах отличается от нормы | Установите нормальное давление |
| Нарушены углы установки передних колес | Отрегулируйте углы установки колес |
| Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) | Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник |
| Попадание на протектор агрессивных по отношению к резине материалов — битума, масла, бензина, растворителей, кислот и т.п. | Замените шину |
| Перегрузка автомобиля | Не перегружайте автомобиль |
Неравномерный износ протектора шин | |
| Повышенный дисбаланс колес | Отбалансируйте колеса |
| Деформация шины, обода | Замените колесо |
| Разное давние в шинах | Установите нормальное давление |
| Нарушены углы установки передних колес | Отрегулируйте углы установки колес |
| Высокая скорость движения в поворотах, их прохождение с заносом или сносом колес | Используйте соответствующие шины, пружины подвески, амортизаторы. Чаще проверяйте давление в шинах, углы установки колес, проверяйте состояние деталей подвесок |
| Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) | Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник |
| Износ шарниров, деформация деталей подвески или кузова | Замените шарниры, выправьте или замените деформированные детали подвески, лонжероны, панели кузова |
| Люфт в рулевом управлении (см. также Увеличенный свободный ход рулевого колеса) | Замените изношенные шарниры, подтяните резьбовые соединения, отрегулируйте зазор между шестерней и рейкой в рулевом механизме |
| Неисправен амортизатор стойки | Замените амортизатор или установите в патрон ремонтный картридж (в обе стойки одновременно) |
Увеличенный свободный ход рулевого колеса | |
| Ослабла затяжка гаек крепления шаровых пальцев тяг | Затяните гайки |
| Увеличенный зазор в шаровых шарнирах, износ резинометаллических шарниров тяг | Замените наконечники тяг, резинометаллические шарниры или тяги |
| Большой зазор между упором рейки и гайкой | Отрегулируйте зазор в рулевом механизме |
Рулевое колесо вращается туго | |
| Поврежден подшипник верхней опоры направопоры направляющей пружинной стойки передней подвески | Замените подшипник или опору |
| Повреждены опорная втулка или упор рейки | Замените поврежденные детали, заложите смазку |
| Низкое давление в шинах передних колес | Установите нормальное давление |
| Повреждены шарниры рулевых тяг | Замените наконечники тяг |
| Повреждены подшипники рулевой колонки | Замените рулевую колонку |
| Повреждены подшипники шестерни рулевого механизма | Замените пошипники |
Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается») | |
| Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов | Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) — замените шланги. При подозрении на неисправность главного тормозного цилиндра замените его на исправный |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Перегрев тормозных механизмов | Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости класса DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость |
| Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора) | Замените колесный цилиндр, прокачайте систему |
| Не работает один из контуров рабочей тормозной системы | Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему |
| Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска | Замените диск |
Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль «жесткая»), но автомобиль тормозит плохо | |
| Заклинивание поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) | Замените поврежденные трубки и шланги |
| Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок | Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае зачистите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания |
| Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов) | Замените тормознные колодки (лучше одновременно все на одной оси) |
| На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой) | В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза |
| Низкое качество материала накладок | Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси) |
| Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки) | Прошлифуйте (проточите) или замените диск |
| Накладка тормозной колодки отслоилась от основания | Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси) |
| Неправильно отрегулирован привод регулятора давления | Отрегулируйте привод |
| Неисправен регулятор давления | Замените регулятор |
| Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с впускным коллектором | Для проверки усилителя: заглушите двигатель, нажмите 5-8 раз на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, пустите двигатель. При исправном усилителе после пуска двига после пуска двигагтеля педаль должна ощутимо «уйти» вперед. Неисправный усилитель замените |
Неполное растормаживание всех колес | |
| Отсутствует свободный ход педали тормоза | Отрегулируйте свободный ход педали |
| Регулироввочный болт штока вакуумного усилителя больше, чем положено, выступает относительно плоскости креплениЯ главного тормозного цилиндра | Отрегулируйте выступание (1,25-0,2 мм) регулиррвочного болта |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Заклинил поршень главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин, попадания в жидкость механических примесей) | Замените главный цилиндр, прокачайте систему |
Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза | |
| Заклинивание поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) | Замените повреенные трубки и шланги |
| Заедание колодок из-за сильного загрязнения опорных поверхностей суппорта | Снимите колодки, очистите опорные поверхности колодок и суппорта |
| Отслоение накладки задней тормозной колодки | Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси) |
| Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок | Замените пружину |
| Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозных щитов | Выправьте или замените распорную планку, торммозные щиты |
| Ослабли болты крепления направляющей колодок к поворотному кулаку (смещен суппорт) | Затяните болты |
| Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинили в оболочках | Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии — замените их |
Плохо держит стояночный тормоз | |
| Неправильная регулировка привода | Отрегулируйте привод |
| Тросы привода заклинили в оболочках | Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны прволочки троса, а также при сильной коррозии — замените их |
| Замаслены тормозные барабаны, накладки | Замасленные барабаны очистите,стите,абаны очистите, колодки замените (в крайнем случае сточите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания |
| На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли | В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза |
| Возвратные пружины тросов стояночного тормоза сжаты до упора и не позволяют максимально развести колодки | Укоротите пружины на несколько витков или замените тросы стояночного тормоза. При сильном износе колодок и тормозных барабанов замените их |
При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются | |
| Неправильная регулировка привода | Отрегулируйте привод |
| После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану | Дергая
за рычаг или тросы, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвтормозные накладки) провернуть
колесо.
< Назад
Вперёд >
Добавить комментарий |
Как проверить ШРУС и определить неисправность
Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Наслаждение всеми преимуществами переднего привода на современных автомобилях, с лихвой «компенсируется» проблемами, которые могут создать некоторые детали ходовой части.
В случае с передне- и полноприводными машинами, одним из самых проблематичных мест являются шарниры равных угловых скоростей. Сокращенно ШРУСЫ или, попросту, «гранаты».
Изучая специальную литературу можно найти утверждения, что все элементы ШРУСов изготавливают из сверхпрочных сплавов, износ которых происходит крайне медленно.
Но, как показывает практика, признаки неисправности ШРУСа могут появиться даже у авто, совсем недавно покинувшего сборочный конвейер автозавода. Причин этому может быть несколько, но самыми распространенными являются:
- низкое качество ШРУСов, установка подделок или бракованных запчастей;
- отсутствие или плохое качество смазочных материалов;
- повреждение пыльника и попадание в механизм абразивного мусора, воды;
- агрессивный стиль езды и отвратительное состояние дорожного покрытия.
Как самостоятельно определить неисправность ШРУСа
Проверка люфта ШРУСаНеисправность любой из деталей в автомобиле обусловлена изменением её свойств, размеров, образованием выработки в трущихся деталях.
ШРУС – это шарнир, а значит, в его устройстве обязательно присутствуют элементы, работающие в тесном соприкосновении под постоянной нагрузкой. ШРУС представляет собой шариковый своеобразный подшипник, однако, обоймы его имеют поперечные канавки, что позволяет изменять угол между ведущей и ведомой полуосью.
Для того, чтобы заставить двигаться автомобиль шарнир передаёт колёсам значительное усилие, к тому же постоянно меняет угол между полуосями. Со временем на трущихся деталях образовывается выработка, увеличивается зазор. Там, где нет тесного соприкосновения деталей, появляется посторонний шум.
Признаки поломки ШРУСа известны всем автолюбителям. Главный из них – появление характерного «хруста». Такой звук могут издавать только шарики, которые перекатываются по канавкам, т.к. имеют слишком большую выработку.
Звуковое сопровождение может появляться в любой момент, но обычно это происходит при поворачивании, резком ускорении, преодолении препятствий. Автолюбителям необходимо знать и о других вариантах того, как проверить ШРУС.
Окончательно убедиться в неисправности шарниров, помогут:
- несильные рывки при трогании автомобиля или изменении динамики;
- люфт вала расположенного между ШРУСами при попытках двигать его в различных плоскостях.
Признаки неисправности внутреннего ШРУСа
Как известно, на каждое ведущее колесо конструкция предусматривает по две гранаты — внешний, передающий усилие от полуоси на ступицу колеса и внутренний, который вращает вал от КПП.
Хотя оба ШРУСа – это звенья одной цепи, но внешний выходит из строя гораздо чаще и быстрее. Обусловлено это тем, что нагрузки и углы поворотов шарнира на ступице гораздо больше.
При этом наружный ШРУС меньше по размерам. Описанные выше признаки поломки в больше степени относятся к наружным шарнирам. Для того, чтобы убедить в неисправности наружного ШРУСа, необходимо максимально повернуть руль и начинать движение. Когда угол между полуосями приближается к своему максимуму, неисправный начинает «хрустеть».
Логичным будет вопрос, о том, как проверить внутренний ШРУС, ведь в естественном состоянии очень сложно добиться максимального искривления шарнира. В отличие от наружного, внутренний может подавать звуковые сигналы о неисправности в прямолинейном движении.
Особенно чётко сигнализирует ШРУС о необходимо замены при преодолении ям, канав, сугробов. Изношенный шарнир, конечно, будет иметь значительный люфт при проверке вала рукой, а окончательно убедиться в необходимости замены ШРУСа можно, если приподнять машину на подъёмнике.
Включение первой передачи позволит вращаться колёсам в подвешенном состоянии, когда внутренний ШРУС значительно искривляется. Вот здесь и проявляется тот, ни с чем несравнимый, шарнирный «хруст». А это означает: пора ехать в автомагазин за ремкомплектом, и приступать к его замене.
Хрустит ШРУС. Как определить какой
Категория: Секреты автомобилей.
ШРУСы или, как их называют, «гранаты» могут доставить серьезные хлопоты автовладельцам. Когда при поворотах колеса начинают стучать и хрустеть, многие автовладельцы теряются и не знают, как диагностировать проблемный узел и определить, какой именно ШРУС хрустит. Мы постараемся ответить на этот вопрос.
Что такое ШРУС
Шарнир равных угловых скоростей, он же ШРУС, он же «граната» — важный элемент автомобиля, который устанавливается на колеса ведущей оси и занимается передачей крутящего момента от двигателя на ведущие колеса, приводя их в движение.
Особенность работы ШРУСов заключается в том, что они передают крутящий момент они между осями под углом, который постоянно меняется.
Именно ШРУС позволяет передавать крутящий момент на два колеса одной оси независимо от того, как они расположены по отношению друг к другу: поворачивают, проходя разную длину окружности (крутятся одновременно, но с разными скоростями) или даже находятся в разных плоскостях (одно колесо выше другого, когда машина проезжает яму, например).
То есть по принципу действия ШРУС похож на карданный привод, но с усовершенствованной конструкций: «гранаты» способны передавать крутящий момент при повороте до 70 градусов относительно оси и при этом обладают большим запасом ресурса.
На каждое колесо приходится один внешний и один внутренний ШРУС.
- Внутренний устанавливается в КПП и передает крутящий момент на внешний ШРУС.
- Внешний соединен со ступицей колеса, через которую и передают крутящий момент на колесо.
Внешние ШРУСы более хрупкие, так как при работе контактируют с колесами, от которых регулярно получают удары. Резиновый пыльник, который прикрывает «гранату», защищая ее от попадания пыли, грязи и воды, очень мягкий и часто разрушается даже от перепада температур.
Когда разрушается пыльник, на внутренние трущиеся элементы шарниров попадает влага и песок — в результате внешний ШРУС быстро выходит из строя.
Внутренний ШРУС работает под меньшим углом, не испытывает таких нагрузок и в целом рассчитан на весь срок эксплуатации автомобиля. Но если выходит из строя внутренний ШРУС, он может потянуть за собой и коробку передач, а это очень серьезные расходы.
Как устроен ШРУС
Конструкция ШРУСов зависит от производителя и модели автомобиля, но в любом случае приводной вал соединен со ступичным подшипником с одной стороны и с дифференциалом — с другой. Это и обеспечивает передачу крутящего момента с двигателя на ведущие колеса.
Внутренний ШРУС нужен для компенсации ходов подвески вверх-вниз. Он менее подвижен и способен проворачиваться относительно оси на угол до 20 градусов.
Состоит внутренний шарнир из внешнего корпуса, «стакана». В «стакан» вставлен трипод — набор игольчатых подшипников, которые функционируют в трех плоскостях. В трипод вставляется полуось, на которую передается крутящий момент. А со стороны «стакана» вал сочленен с коробкой передач.
Внешний ШРУС компенсирует изменяющийся угол между полуосью и колесом при повороте руля. Его конструкция более сложная и хрупкая.
Он соединяется с внутренним шарниром через полуось, на другой стороне которой — ступица колеса.
Состоит «граната» из обоймы и корпуса с канавками. По канавкам перемещаются шарики, которые соединяют составные элементы друг с другом. Шарики перемещаются по канавкам корпуса и равномерно передают колесу вращение от полуоси независимо от того, на какой угол и в каком направлении изгибается колесо,
Конструкция ШРУСа закрывается герметичным резиновым или пластиковым пыльником, внутри которого графитовая смазка.
Причины неисправности ШРУСа
- естественный износ детали
- заводской брак, низкое качество металла
- нарушение правил установки ШРУСа
- нехватка/отсутствие графитовой смазки
- поврежденный пыльник, попавшая внутрь грязь и влага
- агрессивное вождения, езда с вывернутыми колесами на скорости
- плохое дорожное покрытие
- сильный удар — авария, столкновение с бордюром и др. повреждения подвески
Если ШРУС выходит из строя, владелец слышит характерные пощелкивания и хруст при вывернутых до упора колесах. Например, во время парковки. Но так как на каждое колесо приходится по два шарнира, важно узнать, какой именно ШРУС вышел из строя: внешний или внутренний, правый или левый?
Проверка внешнего ШРУСа
Диагностику неисправного ШРУСа начинают с проверки наружных «гранат». Рассмотрим признаки износа детали.
- Ритмичный стук со стороны одного из колес при сильно вывернутом руле
Для точной диагностики нужно найти ровную площадку, открыть окна и с полностью вывернутым рулем резко тронуться с места. Через открытые окна или с помощью помощника владелец услышит характерный треск, причем он будет раздаваться в такт оборотам колеса.
При повороте машины влево хрустит правый наружный ШРУС, ведь на него приходится большая масса машины и соответственно нагрузка. И наоборот, если хруст раздается при повороте направо, проблема с левой «гранатой».
- Небольшие щелчки при ускорении по прямой / несильные толчки в начале разгона
Если ШРУС стал шуметь даже без вывернутых колес, проблема уже запущена, колесо начинает заедать при вращении. Тихие щелчки при ускорении и несильные толчки, напоминающие поведение неотбалансированных колес — признак того, что «гранату» нужно менять как можно быстрее, иначе в какой-то момент колесо заклинит и машина потеряет управляемость.
Проверка внутреннего ШРУСа
- Мелкая вибрация при разгоне по прямой
Классический признак износа внутреннего шарнира — когда при наборе скорости и особенно при разгоне с места, когда двигатель раскручивает карданный вал с холостого хода, владелец ощущает мелкую вибрацию, которая передается на кузов.
Этот случай похож на вибрации кузова из-за кривых колесных дисков и резины. Но отличие в том, что в случае с неисправностью внутреннего ШРУСа руль не раскачивается, остается на месте, его слегка потряхивает в тон вибрации кузова.
Если карданный шарнир (внутренний ШРУС) изношен, нужно срочно его заменить, потому что он может вывести из строя весь кардан.
- Щелчки при езде по неровной дороге
Как мы помним, внутренний ШРУС выдает свое плачевное состояние только при максимальных углах работы. Поэтому для точной диагностики нужно выбрать участок для прямолинейного движения с канавами или ямами по пути.
Въезжая поочередно правым и левым колесом в углубление дороги, опуская таким образом колесо ниже уровня кузова, владелец по характерным щелчкам и похрустыванию определит, какой из внутренних ШРУСов неисправен.
- Хруст при загруженной задней части машины
Необходимо утяжелить зад переднеприводной машины — посадить много пассажиров, загрузить багажник так, чтобы передняя часть кузова приподнялась. В результате ось внутреннего шарнира изогнется. Затем начать движение и прислушаться: хруст скажет о неисправности детали.
Универсальная диагностика ШРУСов
Метод поможет точно определить, какой именно ШРУС требует замены.
Производят диагностику так:
- колеса выставляются ровно, переднее колесо вывешивается на домкрат
- затягивается «ручник», на МКП выставляется нейтральная передача
- запускается двигатель
- водитель начинает трогаться с места, выжимая и припуская сцепление и подгазозывая — пока вывешенное колесо не начинает вращаться
- водитель медленно притормаживает, чтобы создать нагрузку ШРУСу.
Если неисправен внутренний шарнир, он выдаст себя характерным стуком справа или слева. Если внутренние ШРУСы нормальные, автомобиль начнет глохнуть.
То же самое проверяется для другого колеса.
Затем нужно:
- вывернуть руль до упора влево, медленно выжимать педаль тормоза.
Если неисправен внутренний шарнир, он продолжит постукивать, но к этому звуку добавится хруст наружной левой «гранаты».
- вывернуть руль до упора вправо, медленно жать на тормоз.
По аналогии с проверкой левых ШРУСов проверяются правые.
Хрустит ШРУС — чем это опасно
С неисправным ШРУСом можно ездить, и ездить долго. Некоторые владельцы умудряются проехать с такой неисправностью не один десяток, а то и сотню, километров.
Но важно понимать, что длительная нагрузка на и так неисправный шарнир вызовет еще большие повреждения, соответственно стоимость запчастей для ремонта и замены и работы мастера будет выше. А в запущенных случаях неисправный ШРУС грозит серьезными проблемами:
- выход из строя коробки передач. При поломке внутренного ШРУСа его роликовые подшипники буквально рассыпаются, металлическая стружка и детали попадают в картер коробки передач, смешиваются с маслом и перемалываются шестернями КП, что выводит из строя весь узел.
- заклинивание, обрыв. ШРУС может перестать вращаться. Например, при прохождении поворота на скорости. И водитель потеряет контроль над машиной в принципе. А вместе со ШРУСом ломается полуось.
- разлом обоймы — неисправный наружный ШРУС может просто рассыпаться, причем в движении. На дороге это чревато аварией с непредсказуемыми последствиями.
- разрыв вала или полуоси. В таком случае коробка передач будет крутить вал и полуось, но крутящий момент не попадет на ведущие колеса. Соответственно, машина ехать не будет.
Вот почему решение проблем с хрустящим ШРУСом нельзя откладывать.
Ремонт или замена?
Если обнаружить недостаток графитовой смазки и повреждения пыльника на самой ранней стадии, ремонт ШРУСа ограничится заменой того и другого и промывкой шарнира от попавшей грязи. Это самый оптимальный вариант.
И самый дешевый — многие автовладельцы меняют пыльник ШРУСа и смазку самостоятельно.
Для ранней диагностики автовладельцам нужно хотя бы раз в 5 тыс. км пробега загонять машину на смотровую яму, где можно увидеть целостность пальников и наличие смазки под ними и на близких поверхностях.
Но если сам механизм ШРУСа поврежден, ремонтировать его вряд ли кто-то возьмется. Сама конструкция шарнира не предполагает адекватного восстановления — деталь придется менять.
- О разных типах привода и их преимуществах и недостатках узнаете здесь.
Качественные запчасти для вашего автомобиля предлагает наша разборка
Перейти к поиску
Метки: диагностика неисправностей, ШРУС
Понимание вашей трансмиссии RWD, FWD, AWD
СОВЕТЫ ВЛАДЕЛЬЦА АВТОМОБИЛЯ 5 июля 2018 г.Поймите различия в трансмиссии вашего автомобиля
Когда вы рассматриваете новый автомобиль, необходимо принять во внимание несколько вещей.Одним из наиболее важных является найти правильную трансмиссию для вас, чтобы найти новые дороги. У каждого есть свои преимущества и недостатки, и важно понимать каждого из них, чтобы принять правильное решение за вас. Четыре различных типа трансмиссии: полный привод (AWD), передний привод (FWD), задний привод (RWD) и 4WD (полный привод).
Передний привод
FWD означает, что мощность от двигателя поступает на передние колеса вашего автомобиля. С FWD передние колеса тянут машину, а задние колеса не получают никакой мощности самостоятельно.Плюсы автомобиля FWD в том, что они обычно получают лучшую экономию топлива и выделяют меньше углекислого газа. Поскольку вес двигателя расположен над ведущими колесами, автомобиль FWD может поддерживать лучшее сцепление на снегу. Тем не менее, энтузиасты производительности заявили, что автомобили FWD менее интересно управлять.
Задний привод
RWD означает, что мощность от двигателя подается на задние колеса, а задние колеса толкают автомобиль вперед. Передние колеса не получают никакой мощности и могут свободно маневрировать в автомобиле.Из-за того, что вес автомобиля RWD более равномерно распределен, чем у автомобиля FWD, создается лучший баланс веса. Вот почему большинство спортивных автомобилей, таких как Corvette и Camaro, являются RWD и являются более захватывающими в управлении. Недостаток автомобиля RWD заключается в том, что он плохо работает в плохих погодных условиях, таких как дождь или снег, потому что он более склонен к потере сцепления на скользких дорогах.
Полный привод
4WD означает, что мощность от двигателя подается на все 4 колеса все время, когда 4X4 задействован, и имеет возможность работать в формате RWD для экономии топлива.Самым большим преимуществом полноприводного автомобиля является то, что он обеспечивает универсальность и мощность для работы на любой местности или при любых погодных условиях. Недостатком автомобиля 4WD является то, что он большую часть времени работает в формате RWD и имеет меньшую тягу, чем автомобиль AWD.
Полный привод
Полный привод: трансмиссия, в которой используются передний, задний и межосевой дифференциалы для подачи мощности на все четыре колеса автомобиля.
Как следует из названия, полноприводные системы постоянно приводят в движение как передние, так и задние колеса.Но на практике существует два типа трансмиссий, которые называются AWD. На самом деле все приводятся в движение всеми колесами непрерывно, и некоторые производители называют это постоянным полным приводом. Второй, часто называемый AWD с частичной занятостью или автоматический AWD, работает большую часть времени в режиме полного привода, при этом мощность подается на все четыре поворота только тогда, когда требуется дополнительный контроль тяги.
Независимо от вашего выбора трансмиссии, помните, что всегда важно иметь хороший комплект зимних шин зимой.
,AAMCO объясняет: разница между FWD и RWD
Мы сталкиваемся с множеством вопросов здесь, в AAMCO Колорадо, и один из них, который продолжает подниматься, состоит в том, в чем различия между передним и задним приводом. Поскольку нас обычно спрашивают об этом, когда клиент прибывает во время автоматической настройки , мы решили, что лучше написать немного об этом, чтобы помочь демистифицировать тех, кто еще не знает.
Задний привод (RWD)
Большинство людей, вероятно, раньше управляли транспортным средством с задним приводом, что по существу происходит, когда мощность от двигателя передается на задние колеса транспортного средства через приводной вал. Задний привод используется для транспортных средств, когда есть либо спортивная цель, либо необходимы внедорожные возможности.
RWD предлагает несколько преимуществ, которые передний привод не может, в основном, обеспечивает лучшее ускорение, управляемость и распределение веса.
Лучшее ускорение можно ожидать от автомобилей RWD, потому что смещение и распределение веса заставляет задние шины вгрызаться в землю, тем самым увеличивая сцепление с шинами. Рассуждения те же, что и при управлении: чем лучше общая тяга, тем больше контроля вы сможете сохранить.
Таким образом, когда вы ускоряетесь, задняя часть автомобиля будет смещена к земле, это поможет шинам сохранить сцепление с дорогой. По той же логике используются спойлеры, заставляющие автомобиль двигаться к земле, чтобы придать дополнительную тягу.
Передний привод (FWD)
АвтомобилиFWD используются по нескольким веским причинам, хотя может показаться, что автомобили RWD в целом лучше. Основная причина в том, что они дешевле для производителей, поэтому предлагают более низкую покупательную цену для потребителей.
Двигатель, коробка передач, рулевое управление и другие компоненты хранятся вместе в передней части автомобиля, что означает, что он может быть создан и установлен на заводе как единое целое.Меньше работы, связанной с производством, и меньшее количество деталей, необходимых для его создания, приводит к снижению затрат для всех.
Еще одним преимуществом автомобилей FWD является то, что они обычно лучше управляются в неблагоприятных погодных условиях. Причиной этого является то, что в случае, если вы начнете терять контроль над дождем / снегом / льдом, ваш автомобиль не будет сильно качаться в ту или иную сторону. Скорее вы будете просто идти прямо. Кроме того, когда многие люди теряют контроль, они либо стремятся нажать на тормоз, либо пытаются ускориться.
Использование тормоза редко рекомендуется для автомобилей FWD или RWD. С FWD вы хотели бы ускориться, потому что, как только будет восстановлена тяга, автомобиль будет тянуть вперед, притягивая за него задний конец. Тем не менее, при использовании RWD, если вы наберете скорость, это приведет к тому, что задняя часть закроется, а автомобиль выйдет из-под контроля.
Основные различия
Самое большое различие между ними важно знать, в зависимости от того, какой из них вы будете вести, так как они оба решительно отличаются друг от друга.Важно помнить, что заднеприводный автомобиль, по сути, отталкивается сзади. Пока автомобиль FWD тянет. Если вы представите это во время вождения, потянув или толкнув, вы сможете лучше понять, как транспортное средство может реагировать при определенных обстоятельствах.
Если транспортное средство FWD делает поворот и теряет управление, как правило, транспортное средство остается на переднем пути. Ускорение — это то, что должно произойти, чтобы разогнать автомобиль. У транспортного средства RWD, теряющего управление на повороте, хвостовой конец будет отклоняться в направлении поворота.
Как правило, вы хотите позволить газу замедлиться и восстановить контроль. Ни в том, ни в другом случае вы не захотите нажать на тормоз, поскольку это только приведет к дальнейшему потере контроля. Если очевидно, что вам нужно затормозить, следует использовать насосное действие. Это в сочетании с антиблокировочной тормозной системой современного автомобиля поможет сохранить некоторую форму контроля. Если у вас есть антиблокировочная тормозная система, не прокачивайте тормоз вручную.
Посетите пункт Colorado AAMCO для бесплатной проверки ProtectCheck® Inspection , чтобы проверить, работает ли переднее или заднее колесо.
Денвер Авто Ремонт
Если вы нуждаетесь в ремонте коробки передач , посетите один из наших пунктов AAMCO сегодня! Если вы не уверены, действует ли ваша передача, получите БЕСПЛАТНУЮ проверку осмотра в любом месте, где вы участвуете, поэтому Назначьте встречу с нами сейчас.
,Что такое передний привод? — Global Cars Brands
Передний привод, широко известный как FWD, представляет собой тип трансмиссии и расположение двигателя для автомобилей. Это особенно относится к тому, как двигатель управляет только передними колесами. Большую часть времени он подчеркивает поперечный двигатель вместо традиционной продольной компоновки двигателя. Последний более популярен для полноприводных и заднеприводных автомобилей. Все еще сомневаемся в наших разминочных ответах на вопрос «Что такое передний привод?» Затем перейдите, чтобы узнать больше о FWD.
Типы
На протяжении многих лет, три основные категории появились на основе этой настройки двигателя. Узнайте, что они есть!
с поперечной установкой
DKW Front F1 был первым известным переднеприводным автомобилем с поперечным двигателем. Он был создан в 1931 году. Он содержал двухтактный двухцилиндровый двигатель.
Saab в конечном итоге скопировал дизайн, что привело к запуску Saab 92.
Когда речь идет об автомобилях с встроенным четырехцилиндровым рядным рядным двигателем с водяным охлаждением, у нас есть Mini 1919 года Иссигони, Аллегро, Остин 1100/1300, Макси, Рено 14, Пежо 104 и Дацун 100А (Черри).Этот тип расположения размещает трансмиссию под коленчатым валом, в частности, в поддоне. Между тем, передаточные механизмы передают мощность.
Двухтактный двухцилиндровый двигатель с поперечной установкой, такой как DKW, также может применяться в городских и кей-машинах. Одним из примеров является Suzuki Suzulight 1955 года, вдохновленный немецким Lloyd LP400.
Некоторые автомобили, такие как Fiat 127, Fiat 128 и Autobianchi Primula 1964 года от Dante Giacosa, имеют трансмиссию рядом с поперечно установленным двигателем.Эти автомобили обычно сдвигают заднюю часть трансмиссии, чтобы коробка передач находилась прямо перед дифференциалом. Это приводит к неправильной форме приводных валов к колесам, потому что одна сторона длиннее другой. Эффект накапливается немного перед колесами. Эта общая договоренность стала популярной во всем мире.
продольно установленный
Panhard Dyna X Жан-Альберта Грегуара в 1946 году имел двигатель, который был установлен продольно перед передними колесами и коробкой передач.Что касается дифференциала, он был расположен в задней части сборки. Недостатком данной конструкции является плохое распределение веса. Тем не менее, Panhard позаботился о том, чтобы плоский двухдвигательный двигатель с воздушным охлаждением был чрезвычайно легким и устанавливался полностью с низким центром тяжести. То же самое касается Citroёn 2CV, Lancia Fulvia и Flavia, немецкого Ford Taunus 12M, первого и второго поколения Toyota Tercel, а также автомобилей FWD от Subaru и Audi.
Начиная с 1966 года, такие автомобили, как Buick Riviera, Cadillac Eldorado, Oldsmobile Toronado, Saab 900 и Saab 99, начали использовать «бок о бок» трансмиссию и двигатель.У них также была сверхпрочная цепь для передачи энергии между двумя частями. Между тем их карданный вал проходил ниже поддона двигателя.
В настоящее время Audi является самым популярным пользователем этого устройства с 1950-х годов. Система специально применяется для больших моделей, таких как A4. Платформа MLB от Audi пыталась решить проблемы, связанные с неправильным распределением веса. Решение состояло в том, чтобы сцепление позади дифференциала перемещало осевую линию вперед для координации с задней частью блока двигателя.
Mid-Engine
Первый FWD точно не назывался передним приводом. Он был известен как переднеприводная компоновка со средним расположением двигателя или MF. Самый ранний тип FWD имел колеса перед продольно установленным двигателем. С другой стороны, трансмиссия была далеко от передней части двигателя, а дифференциал был полностью впереди автомобиля. Это приводит к неудобному расположению двигателя сзади большинства компонентов.
Недостатком расположения двигателя было крайне неравномерное распределение веса таких автомобилей, как Cord L-29. Как именно? Ведущие колеса автомобиля не обладали отличной управляемостью и сцеплением, потому что не могли нести большую часть веса. К счастью, Citroёn Traction Avant в 1934 году решил эту проблему, установив трансмиссию спереди и дифференциал в середине. Несмотря на то, что двигатель оставался позади двух компонентов, автомобиль имел низкую цельнолитую конструкцию для более легкой управляемости.
Современное поколение FWD
С 1990-х годов FWD продолжает внедрять инновации благодаря новым моделям автомобилей, использующим эту схему. В настоящее время поперечно установленные двигатели являются наиболее популярными для автомобилей FWD. Другими обычными особенностями этой конструкции двигателя являются охлаждающие вентиляторы, которые работают в электронном режиме, карданные валы, соединенные через постоянную скорость или шарнирные соединения для привода передних колес, и трансмиссия с использованием так называемого «концевого» крепления.
Для более конкретных изменений, связанных с FWD, Volvo Cars после выпуска серии 900 сменила большинство своих моделей автомобилей на переднеприводные. Основная причина, заявленная шведскими инженерами компании, заключается в безопасности. Объяснение состояло в том, что поперечно установленные двигатели создают большую «зону смятия» в случае лобовых столкновений.
После прекращения эксплуатации платформы Ford Panther автомобили Ford, включая фургон Transit Connect, теперь являются FWD.
Тем не менее, американские автопроизводители по-прежнему предпочитают, чтобы их большие модели имели RWD.Примерами более крупных моделей автомобилей являются автомобили Cadillac и Chrysler 300. В прошлом RWD был очень редким в 1990-х годах в Северной Америке. Все автомобили Chrysler были переднеприводными.
В 1996 году General Motors отказалась от своей линейки кузовов B-body. Его единственными заднеприводными транспортными средствами были спортивные автомобили Corvette, Firebird и Camaro. В начале 2000-х Cadillac Catera и Chevrolet Corvette были единственными RWD от GM, пока компания не запустила платформу Sigma.
Распространенные причины, по которым большинство автомобильных компаний обращаются к FWD вместо RWD, — это меньшие по размеру, более дешевые и более экономичные трансмиссии, меньшая потребность в лошадиных силах, большая тяга и меньший вес.
Что такое передний привод?
Итак, передний привод или передний привод — это тип устройства, ориентированного на двигатель и трансмиссию. Двигатель отдает всю свою мощность передним колесам. Прямой противоположностью FWD является задний привод или RWD. Три основных типа FWD — это поперечное, продольное и среднее крепление двигателя. Их различия во многом зависят от того, кто старше и новее. С 1990-х годов большинство моделей автомобилей используют FWD. RWD — более специальное соглашение для некоторых транспортных средств.
С другой стороны, выбирая качественную шину, вы можете ознакомиться с нашими лучшими всесезонными шинами.
,