Ремонт механического инжектора ауди 80: Ремонт ауди 80 б3 механический инжектор своими руками

Ауди (Audi) 80,100; Мерседес (Mercedes Benz); Фольксваген (VW)

Ремонт механического инжектора, диагностика, настройка и регулировка механического инжектора на Ауди (80 и 100), Мерседес и Фольксваген

Ремонт механического инжектора в городе Туле производится всего в нескольких специализированных автосервисах, так как разборка, сборка и очистка механических инжекторов автомобилей Ауди (Audi) 80, 100; Мерседес (Mercedes) и Фольксваген (VW) — очень сложная и кропотливая работа. Устройство механического инжектора достаточно сложное, поэтому для ремонта, настройки и регулировки требуется квалифицированный персонал, который хорошо разбирается в механических системах впрыска топлива.

Механический инжектор представляет собой механизм для подачи топлива в двигатель. Для более быстрого образования топливной смеси (топлива и воздуха), необходимой для процесса горения, происходящего в двигателе, нужно распыление топлива. Для этого применяются форсунки, которые в электронном инжекторе работают за счет электронного импульса, а в механическом инжекторе за счет давления, в этом и есть отличие механических инжекторов.

Для определения неисправности используется компьютерная диагностика инжектора, а также методики и приборы испытанные временем и опытом. Для ремонта, прочистки, настройки и регулировки применяется специализированное оборудование, которое имеет высокопроизводительные характеристики.

Основные причины, приводящие к поломке механические инжекторы, это:

• Химический состав топлива, который может изменяться в зависимости от разных заправок, что ведет к засорению системы и топливного фильтра. Решением проблемы является настройка системы под топливо, промывка топливной системы и замена топливного фильтра через 10-20 тыс.км.
• Выход из строя форсунок и бензонасоса из-за выработки или использования некачественного топлива. Для профилактики и продления работоспособности данных механизмов, рекомендуется постоянное техническое обслуживание, постоянная замена топливного фильтра и промывка инжектора.
• Также большой проблемой является износ потенциометра расходомера воздуха или потенциометра напорного диска. Вследствие износа графитовых дорожек датчик утрачивает заводскую характеристику, из-за чего возникают неполадки при холостом ходе, и ухудшается динамика. Для того чтобы избежать данной поломки, необходимо вовремя проходить техническое обслуживание и следить за топливной системой.

Автосервис «Golden Engine» предлагает квалифицированный ремонт механических инжекторов автомобилей Ауди (Audi) 80, 100; Мерседес (Mercedes) и Фольксваген (VW) или замену инжектора на карбюратор «Солекс». Также возможна переделка и замена механического инжектора на электронный, что в ряде случаев является наилучшим решением.
Наша компания имеет большой опыт в данной области. Не обращайтесь в неспециализированные мастерские в избежание полной поломки системы впрыска.

Подробную информацию о стоимости ремонта, а также цены на дополнительные услуги, время и сроки выполняемых работ можно узнать по телефону +7 (910) 940-31-23 или +7 (4872) 71-81-31 или по почте savinavto@yandex. ru Для посещения нашего техцентра, смотри схему проезда.

Свяжитесь с нами Оставить заявку

Изучаем механический инжектор

На вопрос о том, как каждый водитель выбирает автомобиль для себя, ответить очень трудно. У каждого свои критерии оценки: кто-то ориентируется на свой достаток, кто-то отдает предпочтение конкретной марке автомобилей, а кто-то намертво привязан к определенным системам функционирования машины.

Так, многие, даже покупая подержанный автомобиль, все равно стремятся выбирать те модели, на которых установлен механический инжектор. Об этой системе можно отзываться по разному. Для кого-то она самая простая, а для кого-то самая проблемная. Но чтобы делать такие оценки, необходимо очень детально ознакомиться с этим устройством, что мы и собираемся сделать в сегодняшней статье.

1. Виды механических инжекторов, которые еще встречаются на старых моделях автомобилей.

Наиболее известным автомобилем, на котором раньше устанавливался механический инжектор, сегодня является «Ауди 100». Как и любая топливная система, это устройство предназначено для обеспечения бесперебойной подачи топливно-воздушной смеси в камеру сгорания двигателя. Как принудительный впрыск топлива в цилиндры, так и отслеживание параметров горючей смеси и образование этой смеси в устройстве отслеживается исключительно благодаря механическим устройствам. Только лишь на некоторых моделях авто механический инжектор совмещается с электрическими сигналами, но зачастую он лишен всякой электроники.

Ели говорить кратко, то

механический инжектор – это устройство топливной системы автомобиля, которое несет ответственность за подачу топлива в цилиндры мотора. Чтобы мотор работал правильно, топливо, а вернее, топливно-воздушная смесь должна постоянно сгорать. Для этого нужно соблюдать правильные пропорции соотношения бензина и воздуха. Именно это и обеспечивает механический инжектор: благодаря безостановочному распылению топлива оно может смешиваться с воздухом в оптимальных соотношениях. Осуществляется процесс распыления в такой системе благодаря форсункам.

Однако, механические инжекторы уже давно ушли с конвейера, и на смену им пришли электронные устройства. Чем же они отличаются друг от друга? Главное отличие – сила, которая заставляет форсунки открываться и распрыскивать топливо. В механическом варианте это происходит благодаря давлению, которое специально создается в системе, а в электронном форсунки открываются благодаря электронному импульсу.

Здесь и раскрывается минус механических устройств: обороты двигателя в таких автомобилях напрямую зависят от того, какое давление удерживается в топливной системе. По сути, за управление механическими форсунками отвечает дозатор механического инжектора.

Электронный инжектор – более умное устройство, потому что открыванием и закрыванием форсунок здесь «ведает» электронный блок управления автомобиля. Но все же, со временем оснащать электроникой начали и механические инжекторы. В частности, могут устанавливаться специальные датчики для контроля и корректировки подачи топлива на форсунки, ориентируясь уже не на давление в топливной системе, а на показания датчиков температуры и выхлопных газов.

Также, сам состав горючей смеси может корректироваться на основании положения педали акселератора. Но в любом случае, именно давление является основным фактором, который обеспечивает работоспособность механического инжектора. Этот показатель может находиться в пределах 4-6,5 атмосфер.

Механические инжекторы могут быть представлены в разных вариантах. Как и любое другое устройство, его неоднократно совершенствовали и меняли конструкцию. Естественно, что все изменения были направлены только на то, чтобы сделать устройство как можно лучше и практичнее. Но виды механических инжекторов не так разнообразны, и их можно назвать только три:

• K-Jetronic.

• KE-Jetronic.

• KE3-Jetronic.

Первый указанный в списке и является первым полноценным механическим инжектором, который начали активно применять в конструировании автомобилей. Именно на примере K-Jetronic мы немного ниже и расскажем об устройстве механического инжектора, поскольку все остальные виды так или иначе создавались на его основе и мало чем отличаются.

2. Принцип работы механического инжектора автомобиля.

Прежде чем посвящать вас в основные тонкости функционирования механического инжектора, стоит обратить ваше внимание на еще одно название этого устройства – моновпрыск. Только моновпрыск пришел первым на смену карбюраторным двигателям, а уже позднее, когда его начали модифицировать и совершенствовать, это устройство начали называть механическим инжектором. Но ближе к делу.

Используются механические инжекторы только на тех двигателях, которые работают на бензине. Основу такой системы составляет форсунка, которая открывается под давлением в топливной системе. Но не менее важным элементом этого устройства является и дроссельная заслонка. Именно благодаря ей дозируется подача воздуха в камеру сгорания, что позволяет создавать оптимальную топливно-воздушную смесь и обеспечить стабильную работу двигателя.

Вообще, принцип работы механического инжектора очень сильно критикуется. Основная причина, по которой он был снят с производства, заключается в том, что автомобили с таким устройством слишком сильно загрязняют окружающую среду. Поскольку нормы выхлопных газов за рубежом очень строго контролируются, то моновпрыск по сути стал запрещенным. Однако, при правильной настройке всех элементов, и такой инжектор может работать в соответствии со всеми экологическими нормами. В частности, очень важно, чтобы угол открытия дроссельной заслонки правильно соотносился с частотой вращения коленчатого вала.

Основными факторами, от которых зависит функционирования механического инжектора, являются таковые:

— частота вращения коленчатого вала;

— соотношение между объемом потока воздуха и его массой;

— угол открытия дроссельной заслонки;

— показатель давления в топливной системе автомобиля.

3. Устройство механического инжектора автомобиля: основные составляющие элементы и их характеристики.

Как уже говорилось выше, рассказать об устройстве механического инжектора мы хотим на примере K-Jetronic. Познакомиться лично с ней вы можете на автомобилях «Ауди 100». Чтобы у вас сложилось полноценное представление и о работе, и об устройстве механического инжектора, мы подробно расскажем о каждом его элементе.

Распределитель

Данный элемент механического инжектора представляет собой совокупность камер и плунжера. Именно благодаря им и осуществляется регуляция количества бензина, который подается в цилиндры двигателя. Непосредственная регулировка осуществляется благодаря степени открытия клапанов каждой камеры.

Также, от каждой камеры к форсункам инжектора отходят специальные трубки. Когда увеличивается угол открытия дроссельной заслонки, параллельно повышается и разрежение, которое поднимает напорный диск.

Поскольку он связан с плунжером при помощи рычага, плунжер также поднимается. Все это и приводит к тому, что клапан каждой камеры открывается и осуществляется подача бензина.

Несложно сделать вывод, что количество сгораемого бензина в такой системе напрямую зависит от того, сколько воздуха расходуется для создания воздушно-топливной смеси. А изменяется расход воздуха благодаря повороту дроссельной заслонки, управление которой осуществляется через педаль акселератора.

Реле температуры

Данный элемент представлен в виде биметаллической пластины. Под воздействием температуры, то есть в результате нагрева, она имеет возможность деформироваться. Когда запускается холодный двигатель, контакт реле находится в замкнутом положении. Благодаря этому сквозь него может проходить ток, который в свою очередь воздействует на клапан форсунки и дополнительно обогащает воздушно-топливную смесь. Однако под влиянием тока нагревается реле температуры, что в итоге приводит к размыканию контакта реле и отключению форсунки.

Винт качества

Чтобы двигатель автомобиля работал правильно и бесперебойно, соотношение бензина и воздуха в горючей смеси должно соответствовать строгим нормам. Вот именно эту норму и регулирует такой элемент как винт качества. Если он работает неправильно, то расход топлива может вырасти в разы. Данный винт находится в постоянном вращении, благодаря чему возможно изменение высоты подъема плунжера, а также проходного сечения клапанов всех камер распределения механического инжектора. Расположен данный винт между штоком плунжера и рычагом расходомера.

Винт количества (регулировочный винт)

Когда двигатель работает на холостом ходу, водитель не нажимает на педаль газа, что держит дроссельную заслонку в закрытом состоянии. Из всего этого следует, что в камеру сгорания двигателя не поступает воздух через привычный канал, а значит, нужен дополнительный. Роль такового и выполняет канал холостого хода, который создается благодаря регулировочному винту. Кроме того, при помощи винта количества можно менять холостые ходы двигателя автомобиля с механическим инжектором. Однако без особой надобности баловаться этим винтом не рекомендуется.

Форсунки

По сути, это главный элемент любой инжекторной системы. Количество форсунок строго соответствует количеству цилиндров двигателя, поскольку на каждый цилиндр приходится по одной форсунке. Они устанавливаются на цилиндры таким образом, чтобы не допускать образования пробок и одновременно с этим обеспечивать теплоизоляцию.

Если говорить об автомобиле «Ауди 100», то форсунка на его двигателе выполнена в виде механического клапана. Принцип его действия достаточно простой: чтобы попасть в цилиндр, бензину приходится преодолевать усилие пружины, которая прижимает клапан-форсунку. Усилие пружины подбирается специально, чтобы форсунка открывалась только тогда, когда уровень давления достигает 3,5 Атмосфер.

При этом впрыск топлива осуществляется периодически. Как это возможно? Просто в верхних камерах распределителя постоянно образуются кратковременные снижения давления, что и вызывает перерывы в работе форсунок. Если система исправна, то каждая форсунка срабатывает при одинаковом уровне давления.

Регулятор противодавления

Работа этого устройства базируется на том, чтобы понижать противодавление, которое возникает в распределителе. Благодаря этому открываются клапаны из камер, и поступает больше горючего. Важно отметить, что камеры распределителя разделены при помощи мембраны и классифицируются как верхние и нижние. В нижних камерах давление создается при помощи насоса, который совместно с пружиной закрывает клапаны. Если же давление упадет, то и мембрана упадет вниз, что приведет к открытию клапанов.

Элементы, которые поддерживают давление в топливной системе автомобиля

Таковыми являются устройства, которые, по сути, не совсем и относятся к конструкции самого механического инжектора. Это аккумулятор и регулятор давления в топливной системе, клапаны форсунок и бензонасос. Первый из них поддерживает величину давления на необходимом уровне после того как был остановлен горячий двигатель. Длится это в течение непродолжительного периода времени и нужно для того, чтобы не допускать образования пробок.

Что касается бензонасоса, то он самостоятельно регулирует давление при помощи двух клапанов: предохранительного и пропускного. Открытие пропускного клапана провоцируется достижением рабочей величины давления, а пропускной открывается только тогда, когда давление становится очень большим. Клапаны форсунок способны удерживать давление только в том случае, если оно ниже 3,5 Атмосфер.

Пусковая форсунка

Чтобы произошел запуск холодного двигателя с механическим инжектором, на Ауди 100 подача дополнительной порции бензина осуществляется при помощи электромагнитной пусковой форсунки. Ее включение осуществляется при замкнутых контактах реле температуры. Отключается она тогда, когда реле нагревается, и размыкаются его контакты. Также реле температуры может включать дополнительный клапан противодавления.

Установлена пусковая форсунка непосредственно перед дроссельной заслонкой и основными элементами инжектора. При нормальном функционировании двигателя она находится в закрытом состоянии, что возможно благодаря наличию пружины. Вот и все устройство механического инжектора. В целом оно совсем не сложное, однако, без электрического питания функционирование системы не является идеальным.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Ke Jetronic — OLX.ua

Алчевск 7 февр.

Бердянск 4 февр.

КЕ-jetronic Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти Кривой Рог, Долгинцевский 1 февр.

KE-Jetronic Audi Автозапчасти и аксессуары » Аксессуары для авто 5 000 грн. Договорная Клещивна 29 янв.

100 грн. Договорная Каменское 22 янв.

1 500 грн. Договорная Максимовка 15 янв.

4 отзыва о СТО Автосервис SMART, Астана, Байсеитова 77-79

Заказать VIP-размещение

• Адрес: Астана, Байсеитова 77-79
• Телефон: 8(707)1092269

  При звонке или визите, сообщите, что вы нашли информацию на сайте Все СТО. Это повысит шансы получить качественное обслуживание.

• Виды работ:

Описание

Ремонт механического впрыска Bosch KE-jetronic.(Дозатора)
Опыт работы более 10 лет.
Ремонт дозатора Audi 80, 90, 100(1.8, 2.0, 2.3), Mersedes 190, 230, 260, 300, Volkswagen
Регулировка токсичности (CO2).
Устранение проблемы неустойчивого холостого хода.
Устранение черного дыма и расхода топлива.
Замена фильтров, замена форсунок, замена топливного насоса.
Прочистка инжектора на профессиональном оборудовании (калибровка форсунок),
промывка дроссельной заслонки. Замена и регулировка потенциометра, датчиков и других компонентов впрыска.

Заметили ошибку в описании? Сообщите, исправим!

Отзывы к Автосервис SMART

Добавить отзыв

• Рейтинг: 5.0 из 5 3.03.2019 Тлек на Toyota Camry 55
  Время визита: 02.03.2019

  все понравилось мастера супер

• Рейтинг: 5.0 из 5 14. 03.2018 Нурлан на Кадилак Эскаладе
  Время визита: 20.02.2018

  супер сервис

• Рейтинг: 5.0 из 5 6.07.2017 Ерканат на Lexus RX300
  Время визита: 15 Июня 2017

  Хорошие сотрудники. Обнаружили правильную проблему в машине и четко исправили. Не дорого к тому же. Маган унады. Рахмет

• Рейтинг: 5.0 из 5 24.05.2016 Bader на Ситроен
  Время визита: 12.03.16

  Понравилось обслуживание на СТО. Живо так приняли, цены не страшные, по качеству работы никаких претензий не имею. Отметил, что работают аккуратно и внимательно, с ответственностью подходят к имуществу клиента. Очень доволен сервисом, советую эту хорошую сто.

Добавить отзыв

Схема механического инжектора ауди 80 – Telegraph

Схема механического инжектора ауди 80

====================================

>> Перейти к скачиванию

====================================

Проверено, вирусов нет!

====================================

Замена потенциометра AUDI 100 2,3 AAR, часть 2. — Duration: 10:31. Olegbolshoy 176,152 views · 10:31. ке жетроник черный дым глохнет.

помогите разобраться, приобрел Восмидесятку с механическим инжектором, газ — бензин, на газу все замечательно, но стоит переключится на бензин.

Замена механического инжектора на электронный. Внимание владельцев Ауди 100 (80) с 5-цилиндровыми двигателями (AAR, NG, NF). Ни для кого не.

Ну и конечно же желание, постичь механическую систему впрыска и устранить. /O IMG ; Схема управления двигателем KE III Jetronic O :p. Угол конуса распыливания топлива примерно 35° (у пусковой форсунки 80°). И главное помните что инжектор это тот же карбюратор только размазанный по.

Диагностика и ремонт механического инжектора Audi 100, 80.

Отзыв владельца Audi 80 1988: Всем привет, пишу отзыв, а слезы. настройка механического инжектора встала мне в 8000р. Думаю.

Отзыв владельца Audi 80 1992 г. места: замена механического инжектора( паук) на электронный впрыск(который слева на фото).

Система распределенного впрыска KЕ-Jetronic является механической системой. Схема системы впрыска KE-Jetronic. К примеру на автомобиле Audi-80 устанавливались датчики температуры охлаждающей жидкости.

Диагностика, ремонт и настройка систем механического впрыска : K-Jetronic. Механический инжектор АУДИ 80, АУДИ 100 и ФОЛЬКСВАГЕН.

Как показала практика, автомобили, оборудованные механическим впрыском. систему впрыска топлива BOSCH KE-Jetronic на примере Audi 100 2.3i AAR. диске в течение 30 сек должно пролиться не менее 80мл топлива.

Не открывается правая задняя дверь (нет пипки ) не знаем схему строения тяги. 2. у меня audi-80 1,8 механический инжектор 89года на холодном.

У меня вопросик : у когото есть схема зборки кулисы рычага?. здрасьти. у меня ауди 80 90 года. механический инжектор. при заводке на холодную не.

Audi 80 среднеразмерный автомобиль, выпускавшийся немецким автопроизводителем. Audi 80 quattro (5 цилиндров, инжектор, 136 л.с. с 1983 модельного года, а также. Автомобиль также имел постоянный полный привод quattro и механическую коробку передач, предназначенную для работы в.

Переделка Audi-80, 100 KE-Jetronic на Январь 5.1. Для тех кого достал KE-. Отчет январь на ауди 80PM. Александр, да инжектор тоже не плохо).

Не подскажете где можно найти электрические схемы к АУДИ 80. у меня ауди 80 1990года с механическим инжектором, что это такое.

Инжекторы имеют серьезные преимущества перед карбюраторами и. БМВ взяться за ремонт Ауди , а затем Ниссана , а затем Крайслера . Исправное состояние механической части двигателя. 2. Схема реле включения насоса в норме, а вот импульс на клемме 1. Ауди-80 из Киева, KE-Jеtronic.

Bosch K-Jetronic — механическая СВТ (рис 1). К — kontiniuerlich (нем.). Рис1. Схема системы впрыска K-Jetronic: 1- винт регулировки.

KE-jetronic является механическим системой впрыска с электронной коррекцией. просмотров в Интернете темы о ремонте КЕ на одном форуме Audi-club. давлений предлагается электрическая схема — аналог работы дозатора. форсунки на еще горячем двигателе при нагретом до 80 С коллекторе.

bini: Здравствуйте,у меня такая проблема ,машина ауди 80 год выпуска 1991. всем привет!у меня audi80,90гв с механическим инжектором!заводится,но не. to xekxek: Спасибо за подробную схему и ответ!

Плавают обороты механический инжектор ауди 80

Устранено [Плавают обороты на ХХ!] — Audi 80, 2.0 л., 1990 года на DRIVE2

Плавают обороты на холостом ходу.
На холодную глохнет, даёшь газу прогреваешь немного, ровно держит пока не прогреется до 90 градусов, дальше начинается… Скачет от 1100-1200 до 600-800 и назад, бывает так и скачет, а бывает амплитуда увеличивается… Но когда я отсоединил датчик (в итоге пришли к выводу что это кислородный датчик) обороты на ХХ держатся ровно, но на 1600 об вместо 600-800… что может быть? Попробую померить датчик, почистить клеммы, и перезагрузить блок управления, я так понял он находится в бардачке. Поправьте если не прав. Кто то может с этим сталкивался?

Вот этот датчик с колхозными клеммами

более обширный вид, качество убогое, фоткал ночью

отсоединил этот разъем и обороты выровнялись, но стали завышенными.

Проблема решена
Заменил воздушный фильтр, столько были и всякого Г я не ожидал увидеть, думал меньше будет) Началось с того что я разобрал черепаху, протёр всё что мог, т.к. везде была не только грязь, ещё и песок, сеточку на черепахе тоже протёр, кое как достал воздушный фильтр из короба, короб тоже вынул, т.к. крепления были отломаны, думаю наварить немного придётся ушко под болт с гайкой, достал воздушку и ужаснулся, всё протёр в коробе, поставил назад протянул всё что можно) Почистил клеммы на датчике включения вентилятора и дтож, заизолировал, подсадил на место) Завёл с подгазовкой, так отказалась и всё заработало ровно на 1000 прогрев, 800 рабочие) может поплавать немного не больше 50 оборотов и то редко, при 100 градусах отказался включаться вентилятор, померил движок, сопротивление обмоток есть — живой, разъем напряжение выдаёт, вообщем какой то «умник» перепутал полярность видимо, после переподключения, всё заработало)) надо будет стартовую инициализацию провести, завтра с утра посмотрю как на холодную пустится, думаю проблема ещё в сеточке на бензонасосе, с подгазовкой пускается и устанавливаются обороты, но сначала начинает глохнуть, может быть забита как раз она, бензонасос недавно ставил бывший владелец, работает хорошо. Хорошо, мне оставил бывший владелец все фильтра новые в багажнике)))

Вынул салонный фильтр, как так можно его довести было…

Подскажите кто знает, где находится блок управления KE-Motronic, хочу отключить и сбросить, что бы стартовую инициализацию провести.
P.S. Открыл бардачок кроме печки ничего не нашёл, слышал что где то там устанавливается

www.drive2.ru

Плавают обороты на Audi 80 B3. Как избавился от проблемы — Audi 80, 1.6 л., 1991 года на DRIVE2

Всем привет.
С приходом холодов пришла проблема в виде плаванья оборотов на тахометре, машинка начала поддергивать при низких оборотах, а в сирую погоду (туман, дождь) стала не предсказуема, то все норм, то поддергивает.
Обороты на холостых просто не держала, приходилось до полного прогрева постоянно подсос держать.
Просмотрел много записей о этом, причин то 100+ )
Но все же смотрите вначале всю систему зажигания (кстати у меня бензин 1.6)
1) Свечи
2) Высоковольтные провода (могут уже быть или пробиты или же на какая фишка плохо сидит)
3) Трамблер (именно контакты, могут быть обуглены, чистим). Если у вас часто появляется нагар, проверьте на сколько у Вас стерся уголек на крышке трамблера, увеличивается зазор — следовательно больше нагара.
4) Катушку еще можно глянуть, но на глаз не получится. Только с помощью тестера измеряя сопротивление на витках обмотки (есть таблица значений, в каких пределах должны быть)
5 Коммутатор (плохой контакт, или вообще вышел из строя). Но такое встречал редко.

Полный размер

Старый трамблер, с проблемой

У меня же крышка трамблера и была причиной, вверху стерся почты весь уголек, контакты черные все следовательно. Придумывать и чистить нет смысла, так как крышка и стоит не так дорого, я выбрал не Китай (у меня кстати и стояла гордость Поднебесной), за 120 грн. ( было уже 31 декабря обед, большинство уже закрытые выбор не большой был)

Полный размер

Марка нового трамблера

И еще прикупил новые BB провода силиконовые 240 грн (уже что б наверняка)
В итоге, работа машины стабилизировалась, для старта даже в мороз не нужно весь подсос доставать, только чучуть и то далее убираю, 900-1000 оборотов на прогреве холодная держит без дерганья, просто чудо невзойшло)

Полный размер

Провода

Полный размер

характеристики

И кстати, если дерганье машины — проверьте топливный фильтр для начала, если уже не помогло, тогда и смотреть может где подсасывает воздух или систему подачи топлива (топливный насос)
У меня проблема решилась заменой фильтра топливного, который менялся за Царя Гороха )…Ну это так, к слову.
Всем спасибо, и удачи!

www.drive2.ru

Audi 80 › Бортжурнал › Ауди 80 не заводится, нет холостых оборотов, плавают обороты

Всем привет.В один прекрасный день перестала заводится, вернее зародилась если плеснуть бензина во впуск.Начал искать причину и это заняло две недели.На что только не грешил, заменил лямбду, не помогло, начал смотреть пусковую форсунку оказалась забита сетка внутри ее, сделал, не помогло, заменил датчик температуры не помогло, подсосы все устранил не помогло, заменил регулятор давления, не помогло, датчик холостого тоже не помогло, свечи, провода, трамблер не помогло и вот когда денег уже не осталось заглянул в пнд и вот оно, я просто был в шоке, каким то образом подвижные контакты бы смешены, а я был уверен что туда никто никогда не совался, по итогу один контакт был как грабли для уборки листвы плюс еще и погнут, денег не осталось поэтому как смог все подровнял, поставил, теперь заводится когда педаль в пол и плавно отпускаю, обороты держит, но 1600, короче жду за и буду покупать все необходимое

Полный размер

Лопата внизу

Полный размер

Лопата вверху

Вот такая куйня была

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www. drive2.ru

Audi 80 2.0 Е ABK › Бортжурнал › Обороты холостого хода стали плавать и прыгать с 850 до 1500.

Расскажу вам ситуацию в кратции…

Началось все ровно год назад. Была проблема, обороты прыгали, провалы в скорости, холостые всего завышенные 1100+, если завести то может и заглохнуть сразу.(Вот ссылка на видео, как было vk.com/video213219664_169727718 ) Стал спрашивать у всех, что может быть?как решить проблему? Кроме как отправить меня на СТО не кто ни чего умнее не придумал. Стал лазить по форумам и вчитываться… вот, что я там вычитал.
Обороты могут прыгать из-за:
1)датчик ДТОЖ ( синий на мозги)
2)и второй датчик ДТОЖ серый трех контактный ( он ТОЛЬКО на стрелку на приборке).
3) дырка в патрубках
4) РХХ
5)лямбда зонд
6)датчик положения дроссельной заслонки(ДПДЗ) (тот что под дроссельной заслонкой)
7) датчик массы воздуха ( тот что над воздушным фильтром)
8)Свечи, высоковольтные провода, крышку трамблера, бегунок.
Решил начать с дешевого, заменил 1 и 2 датчик, и 8 разницы было ноль. Решил проверить 3 вариант, разобрал все, прочистил, просмотрел, дыр не было обнаружено(кстати зато после прочистки старого РХХ и патрубков, перестала глохнуть, но все остальное осталось). Тогда решил 6 и 7 проверить, потому что, все вокруг твердили, что дело в них. Разобрал что один, что другой датчик, и мультиметром проверял сопротивление( к сожалению не помню ссылку, на нормы сопротивлений в разных положениях). Датчики оказались дееспособными…хотя этот метод мне казался не весьма надежным. Далее был выбор 4 и 5… ну как лямбда может влиять на обороты?, думал я. И поехал за город на разборку, где мне предложили около 12 разных РХХ от всех видов ауди)) я переставил их всех) Разницы было 0! Хотя даже работник разборки, ыл уверен, что дело в РХХ! Он сделал вывод, что все его РХХ не рабочий)))

Пока искал лямбду(bosch 0 258 003 957), наступил кризис… до кризиса лямбда не оригинал у Северного рынка стоила 2000-2500…после кризиса, я нашел магазинчик за 1500. Странно? Жизнь короче не предсказуемая. Поменял лямбду и вуаля! Обороты 850! и стрелка, как вкопанная! Надеюсь кому то это поможет. (Вот обороты после замены Л.З. vk.com/video?section=sear…=video213219664_171034754)

Кстати Сайт который поможет найти дешевые З.Ч. www.zzap.ru

Кстати делал компютерную диагностику с помощью провода, заказывал на ali express за 250 руб вроде, Он показал лямбду и все датчики, что я трогал ранее.

Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 254 000 км

www.drive2.ru

Как я победил механический инжектор. — Audi Coupe, 2.0 л., 1991 года на DRIVE2

В этой записи фото нет и тем кто не любит читать ОСТОРОЖНО, МНОГО БУКВ. Тема пойдет о том, как я победил механический инжектор. Вообщем в самом начале автомобиль ехал хорошо (как мне казалось), но чем дальше тем меня все больше накаляли плавающие обороты на холостом ходу и то что при заводе приходилось нажимать кнопку принудительного пуска 5-ой пусковой форсунки. Ну вот появились свободные деньги и я решил сделать плавающие обороты, для этого был выбран диагност который находился за 120 км. от моего города, а именно в Рославле. Все диагносты в Смоленске уже к этому времени успели осмотреть мою машину, кто-то разводил руками, а некоторые даже рекомендовали заменить инжектор на карбюратор. Ну вот созвонился с диагностом и поехал в Рославль, по дороге думал что приеду в сервис полный оборудования, но не тут-то было приехал в частный дом, где даже гаража нет а диагностику делают прямо на участке, а из оборудования вольтметр и много всяких ключей доработанных под откручивание труднодоступных гаек. Диагност молодой парнишка и я уж было подумал что тоже скажет, что все сложно и проще поставить карб, но нет, он мне сразу заявил, что после его настройки я машину не узнаю. Так вот приехал я к нему в 10 утра, а уехал в 18 вечера, за все это время он проверил все датчики и приговорил менять форсунки, лямда-зонд и искать новую воздушную гофру. И что особенно удивило, денег не взял, а сказал езжай делай и обратно. На следующий день уже пришли форсунки и лямда (благо у самого магазин запчастей) выкинул катализатор, вместо него поставил пламягаситель с новой лямдой, гофру для AAD под свой кузов не нашел. На следующий день приехал к диагносту, опять в 10 утра, вообщем ковырял машину до 20 часов вечера, поменял форсунки, прокладку под впускной коллектор, настраивал все, но что-то особого эффекта небыло, я даже уже задумываться начал о карбюраторе.Кое как настроил и отправил меня клеить гофру стекольным клеем. Бабок опять не взял. Приехал домой ночью, начал клеить гофру, чтобы к утру высохла, с утра все ставлю на место и еду на работу, но по дороге машина глохнет на перекрестке наглухо. Покупаю в магазине фалу (с собой не вожу ни фалу ни ключи, считаю плохой приметой, иномарка как никак епта) и пока ждал кореша который потащит звоню диагносту, он мне объясняет где сто покрутить и говорит гони ко мне. Приехал кореш, а я машину завел, сказал все за мной и рванул в Рославль за 120 км. пока машина вновь не озябла. Приехал к диагносту, он и говорит оставляй машину на пару дней, типа у тебя тяжелый случай, ну ладно, только сделай. Где два дня там и три, без колес плохо, даже уже и на карбюратор бы согласился, звонил по 3 раза на день, диагност попросил прислать другой трамблер, потом не выдержал такого напора и говорит приезжай забирай сделал, но не все. Вообщем обороты плавают в диапазоне +-30 об. и когда машину на найтралке пускаешь, бывает выставит холостой то 790, то 830, то 930, но обороты держит в принципе четко. Вот и получилось что диагност проеб**ся 5 дней с машиной, поставил другую дросельную заслонку и говорит типо не до конца доделано и в чем еще дело не знаю, поезди посмотри. Денег что удивило взял 2 тысячи, но машину я действительно не узнал, ехать стало намного лучше, заводится без кнопок разных. Начал тестировать, проездил я нормально неделю, потом чувствую машина стала затухать, уже не такая резвая, а еще через пару дней появился провал после 3 тыс. оборотов, а еще через день ездить стало нереально, газ в пол а машина глохнет. Еду опять к диагносту, дорога была длинная, глох много раз, вспомнил и создателей марки Ауди и диагноста много раз вспомнил, всем здоровья и хорошего стула пожелал. Приехал диагност завел, машина тупит, сразу заглушил и выкрутил болт с сеточкой который на пауке стоит, а он забит весь коричневой херней какой-то, почистил болт и говорит поехали. Вот тут я машину опять не узнал. Диагност говорит меняй топливный фильтр и все будет нормально, взял еще 1тыс. руб, я его поблагодарил, на самом деле очень шарящий диагност. Пока доехал 120 км. до дома сеточка опять забилась. На следующий день на улице -17, а я на улице фильтр меняю, стоял у меня фильтр TSN, самый хреновый. МОРАЛЬ- Ставьте себе нормальные фильтра. После того как поставил новый топливный и обороты стала стабильно 900 держать и едет машина отлично.

www.drive2.ru

Плавают обороты на двигателе — Audi 80, 1.8 л., 1991 года на DRIVE2

Сначала кратенькая предыстория к проблеме.
Пока машину держал в гараже и проводил замену запчастей, наткнулся на то что педаль газа болтается. Решил это дело исправить. На самом карбюраторе есть фиксатор который держит оплетку троса (или как она там называется), вытащил его чуток подальше. Вроде поднатянулся трос и педаль перестала болтаться.
Пока занимался этим делом, обратил внимание что концевик на регуляторе ХХ утоплен как-то далековато. Почитав на драйве про настройку РХХ, решил и туда свои руки запустить… Смотрю там болт есть какой-то, да еще и был забит эпоксидкой. Подумал что это кто-то до меня тут «колхозил», ну и сковырнул все это. =(((
Это я уже потом допер, что это и есть «священный» регулировочный болт, который не стоило трогать!
При первом запуске обороты держались под 2000-2200 и не падали. Я опять выкручивать, смотрю обороты падать стали, значит на верном пути. Потом они уже опустились до 900 и ниже… Че за фигня такая? Не порядок. Заглушил двигатель, скинул «массу», подождал немного. Чтобы скинулись настройки. Подключаю всё обратно, вроде нормально стало. Примерно 950. Хотя немного плавает в районе +\- 50 об\мин. Все, настроил. Выкатываю машину из гаража, пока туда сюда, слышу что что-то не то с ее работой на ХХ, обороты завышены!
Решил немного прокатиться, в надежде что поможет… Проехал примерно км 10, положительного результата ноль. Держит примерно 1100 и хоть ты тресни! Решил пока ничего не трогать и поехал домой, все таки ночь уже, да и на работу рано с утра.
Сегодня с утра завожу ее, завелась, НО… обороты примерно 800 и пытаются еще ниже упасть… я жду что будет дальше. Поколбасило ее немного, но не заглохла. Подождал немного, прогрел. Газу ей даю, реакция нормальная, как только убираю ногу с педали, опять обороты 800. Доехал до работы, обороты, смотрю уже 950!

Итак, вопросы вот в чем:
— Как настроить карбюратор (вернуть заводскую настройку, или хотя бы приблизиться к ней)? (особенно, с регулировкой болтом)
— В чем может быть причина небольшого «плавания» оборотов? (Я так полагаю система где-то подсасывает воздух.)
— И еще, сегодня заметил, когда нажимаю на педаль тормоза, обороты немного падают. Это тоже является показателем негерметичности вакуумной системы? Если да, то как найти это злощастное место и как вообще лечить эту проблему?

Выручайте товарищи автолюбители! Очень нужна ваша помощь!

Пробег: 230 187 км

www.drive2.ru

В защиту механического впрыска. — Audi 80, 1.8 л., 1987 года на DRIVE2

Суть — заводится, работает 3-5 секунд и глохнет.
Отгадка в предпоследнем абзаце.
Утро 7 марта, за окном, и к сожалению в машине -15 по Цельсию. В хорошем предвкушении завтрашнего отдыха сажусь в водительское кресло и поворачиваю ключ зажигания. Пару оборотов и мотор чихнув останавливается. Бывает… Снова завожу и мотор бодро прыгнув до прогревочных 1500 об/мин проработав секунд 5 снова останавливается. Хм. И снова повторяется то же самое. Попробовал не трогать педаль, держать обороты в зоне 2-3 тыс. Все приводило к остановке двигателя через 3-5 секунд. Без детонации, без провалов. Вечером тоже.
Наутро восьмого полез к насосу (больная для меня тема). Все ок!- и «гудит» и давит (нет манометра, но прыскает очень здорово). Дальше предохранители (вытащил все), подергал за датчики (здесь кончается возможности моей диагностики) – все сидят в клеммах. Попутно подлез к тарелке – двигается без усилий, заменил воздушный фильтр. ГРМ (проверял все, что мог) на месте, цел и натянут.
Всё! Звонок механику. Говорит: «Вези коммутатор, датчик Холла и катушку зажигания». Ну ок, вполне похоже на электрику. Механик пролазив полдня, изрек: – «XYZ KE-Jetronik! Туда не полезу! Давай ищи впускной и карбюратор от 9-ки за пол дня поставлю и забываем про проблему!».
Тут же встретился и другой бывший владелец мех. впрыска: «ты лучше не от 9-ки, а от 8 карбюратор бери… и про тросик не забудь». Скажу, что такие напутствия не ободряли. А сохранить SD очень хотелось.
Забыл!, в тепле он ее таки завел! Чихала, троила, коптила… Приехав к уже подостывшему телу, пробудить его уже не смогли: заводится, 3 секунды работает, глохнет.
Осложнялось все тем, что в нашем городке это практически единственное СТО (в другом знакомому на КИА вместо замены масла двигателя устроили замену масла в АКПП), а до цивилизации 138 километров.
Найдя у соседа таксиста-камикадзе, взявшегося отбуксировать меня в г. Семипалатинск. Договорились на 6.30 утра, пока трасса чистая.
Выйдя утром, я понял, что немного погорячился, и что без света ехать будет проблематично. Приехал таксист, спрашивает в чем дело. Отвечаю. «Ооо! Мех.впрыск!, смотри – лучше ставь карбюратор от 5-ки…». ААА! Да еще не нашли причину, а вы уже отпеваете инжектор!
Дорога: Минус 18, а я с открытыми окнами. Свежо…Когда 2 часа свежо то уже очень холодно.
Доставил машину на СТО (с толкача не завелась) в г. Семипалатинск. Через 2 дня звонок, мол нормально, забирай. В чем проблема была?, говорят в электрике, сгорел предохранитель (? ни я, ни механик не заметили этого). Ну ладно, потом лично спрошу.
Забирал машину в воскресение, завелся со второго раза, но потом было все отлично.
Вечером при резких ускорениях начались пропуски в зажигании, неустойчивая работа двигателя и обороты ХХ плавающие в районе 1200-1600. Винт регулировки ХХ находился в крайнем положении (!) и смысла от него не было.
С утра автомобиль даже не чихнул. Снова на тросе к мастерам.
Снова выбило предохранитель № 28.

нижний ряд, справа. №28

Заменили, завели. Обороты плавают около 1200, но не глохнет.
Приходит электрик, подсовываем тестер (на «–» и предохранитель), видим, что есть «коротыш». Через пару минут осмотра на заведенном двигателе механик видит в глубине подкапотного пространства «искру». Источник – кабель к лямбда-зонду, перетершийся о вал привода. Замер, подтверждает устранение исправности.
Пробная поездка «дарит» новыми проблемами – высокими оборотами ХХ – от 1200 до 2800 об/мин! Вердикт – регулятор ХХ под замену. В следующей поездке все нормально – родная 1000.
Сначала полез искать регулятор – на разборках нет, а если бывает, то продается вместе с черепахой. В магазинах трехконтактного китайца не бывает. «Оригинал» от 40 -270 тыс. тг (8-60 тыс. руб). Случайно нашел корейскую реплику от KIA/Hyindai за 22 доллара, м.б. кому пригодится.
www.ebay.com/itm/17256364…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

www.drive2.ru

Скачут обороты — Audi 80, 2.0 л., 1989 года на DRIVE2

Всем привет хочу рассказать про свою проблему про холостые обороты я борюсь с ними уже кучу времени.
В общем машина ауди 80 б3 89 года 2.0 механический инжектор

Такой мотор, фото из интернета взято

Говорю всё с самого начала когда я покупал машину я вообще не знал что такое бочка на моновпрыске (ибо некогда не взял=) ) когда продавец завёл машину она поработала и потом начали падать обороты машина затроила чуть ли не глохла я спросил у него в чём проблема он говорит что бенз почти кончился в ней и сейчас она работает на полу бензе полу на порах поэтому ее так колбасит. Хорошо я съездил за бензом заправил в нее и она заработала ровненько всё норм держит там свои 1000 оборотов (хотя 900 надо, но да ладно) когда я домой приехал на ней поставил, на следующее утро она опять себя неважно чувствовала на холодную завелась но хх не держала приходилось газ постоянно держать. Тут я сразу просёк что что то не так начал читать форумы в интернете сначала нашёл что нужно устранить все подсосы воздуха окей к тому моменту я уже знал что на бочках слабое место черепаха которая идёт от воздухана в ресивер ок, да в ней были трещинки снял залил всё герметиком потом на герметик салофановый пакет поверх еще герметика потом подождал чтоб просохла затем изолентой тряпочной и сверху потом черной изолентой обычной и так если издали смотреть вообще не увидишь что ремонтировалась так тут убрал подсос нашёл еще один на вентиляции картерных газов шланг просто оторван ок прикрутил и так визуально посмотрел протянул всё, подсос воздуха исключен, потом самое интересное это заколхоженный регулятор холостого хода вещь дорогая и она тоже с сюрпризами в него вообще закрутили саморез да да САМОРЕЗ черный

Вот сюда закручен саморез

чтобы заслонка не открывалась (и по сей день он там стоит) и дело в том что я выкрутил этот саморез так чтобы он не мешал заслонке ходить но в тоже время закрывал дырку в которой он был вкручен чтобы подсоса воздуха не было.
Завожу после этого машину заводиться просто с пол оборота, и торахтит 900 оборотов и резко очень резко на 1000 и снова очень резко на 900 и так она молотит что холодная что горячая обороты при таком раскладе прыгают в пределах 100 она еде всё работает но прыгают но когда этот САМОРЕЗ обратно закручиваешь то обороты всё меньше и меньше перестают прыгать и в итоге вообще держит ровно 950 — 1000 но только на горячую, а на холодную приходиться опять газ дерзать ладно окей поменял регулятор хх результата никакого на машине опять скачут от 900 -1000 причём так же. Ладно начну я проверять все датчики завел свою крошку) и начинаю вытыкать всякие разные датчики связанные с моно впрыском нашёл датчик потенциометр положения заслонки проверил так, отключил датчик машина как работала так и работает ничего не изменилось
а со всеми другими машина реагировала на них а на потенциометр нет разобрал посмотрел графит с платы стёрся ок взял другой датчик поставил ноль результата а это бабки причем космические, но заметил одну вещь что когда потенциометр отключен машина лучше заводиться на холодную и вообще с мороз -30 с пол оборота и держит примерно 870 оборотов и по мере прогревания они падают и машина глохнет но потом заводишь держись не много газ на 900 оборотов буквально минуты 2 отпускаешь и машина сбрасывает обороты на 300 и потом по мере прогревания доводит из до 950 и всё дальше норм.

Что делать?! сейчас я езжу так потенциометр отключен регулятор холостого хода старый с саморезом настроенным чтобы не прыгали обороты. Говорю что зажигание выставлено нормально машина очень бодро едет аж в седуху впечатывает нормально мотор 2.0л 113л.с подсосов нет что можете посоветовать, а вспомнил также менял датчик на подогрев инжектора пусковую форсунку(стало немного лучше но не совсем).

www.drive2.ru

Страсти по механическому инжектору — Audi 80, 2.0 л., 1988 года на DRIVE2

Ох уж этот механический инжектор, при одном упоминании о нем специалисты автосервисов разворачивают Вас на 180 градусов не желая даже смотреть под капот, хотя некоторые самонадеянные «слесари» лезут и пытаются лечить ваш автомобиль. Но после такого ремонта вам приходится увозить машину из сервиса на эвакуаторе(Как говорится: «спасибо этому дому, пойдем к другому»).

МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫВОД:
1. Мастеров, которые достаточно хорошо знают эту систему можно пересчитать по пальцам.
2. Не отдавайте машину слесарю в квалификации которого вы не уверены, тем более если он предлагает разобрать дозатор топлива(так называемый «краб»).

Разобрать дозатор сможет каждый школьник, а вот правильно собрать, и тем более настроить смогут единицы…
Часто встречающийся случай «попадоса» это когда мастер начинает менять за ваш счет все что можно поменять, результат такого ремонта — у вас на машине стоят новые форсунки, лямбда-зонд, бензонасос, в кармане пусто, а мотор как не работал, так и не работает. Как только пошла замена узлов по методу научного тыка, забирайте машину пока вас не разорили.

Я сам столкнулся с проблемой работы механического инжектора, когда купил машину старый хозяин сказал: «не парься ездий, я сам 3 года езжу и внимания не обращаю». У меня сильно плавали обороты(900-1500), плохо заводилась на холодную, особенно с утра, не было холостого хода. Обьездил все сервисы своего города, один сервис взялся за ремонт, причем мастер мне сказал что он единственный кто может мне помочь, но не тут то было, мне нахимичили так, что машина перестала тянуть, вобщем все стало намного хуже, в сервисе я ругался, кричал мне все же вернули мои деньги которые я отдал за настройку, но исправить все обратно так и не смогли(( Поездив еще месяц и перерыв весь интернет, я наткнулся на сервис в Московской области, ну как сервис гараж, в котором ребята делали системы KE-Jetronic, KE-Motronic и KE3-Jetronic. Вобщем созвонились, договорились, и я к ним приехал, они долго ругались, плевались и материли предыдущих «слесарей» но за 1,5 часа мне все сделали. Предварительный осмотр, промывка форсунок, настройка механического инжектора встала мне в 8000р. Думаю это не большие деньги, т.к. мне предлагали ставить «Январь», весь впрыск от пятнашки, цена сразу оттолкнула 30000р, да и колхозить совсем как то не хотелось))
Причем в процессе осмотра выяснилось что с впрыском у меня все в порядке, все как новенькое, хотя все мне твердили надо менять, надо выкидывать просто ппц. Теперь ни одному из сервисов я не доверяю всегда присутствую в процессе ремонта ну а если что-то несложное то делаю сам.

www.drive2.ru

Проверка и регулировка положения пластины измерителя расхода воздуха Ауди 100

Система управления впрыском топлива двигателя RT с каталитическим нейтрализатором

1 – распределитель зажигания; 2 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 3 – корпус воздушной дроссельной заслонки; 4 – регулятор давления; 5 – потенциометр G7; 6 – распределитель топлива;

7 – соединительная колодка лямбда-зонда; 8 – разъем диагностики; 9 – соединительная колодка; 10 – блок управления КЕ-Jetronic; 11 – высотный датчик; 12 – клапан стабилизатора холостого хода; 13 – катушка зажигания; 14 – коммутатор зажигания

Расположение системы КЕIII-Jetronic, устанавливаемой на двигатели NF автомобилей выпуска с 1989 года

1 – распределитель зажигания; 2 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 3 – впускная труба; 4 – клапан стабилизатора холостого хода; 5 – клапан угольного фильтра; 6 – регулятор давления; 7 – распределитель топлива; 8 – потенциометр; 9 – соединительная колодка; 10 – блок управления КЕIII-Jetronic; 11 – топливный фильтр;

12 – корпус воздушной дроссельной заслонки; 13 – пусковая форсунка; 14 – катушка зажигания; 15 – датчик детонации; 16 – соединительная колодка лямбда-зонда; 17 – соединительная колодка обогрева лямбда-зонда; 18 – соединительная колодка датчика детонации; 19 – коммутатор зажигания; 20 – высотный датчик

Схема отключения подачи топлива

1 – клапан торможения двигателем; 2 – воздушный фильтр; 3 – воздухозаборная труба; 4 – измеритель расхода воздуха; 5 – пластина измерителя; 6 – воздуховод; 7 – дроссельная заслонка; 8 – распределитель топлива; 9 – патрубок подсоединения вакуумной трубки; 10 – перепускной шланг

Высота подъема пластины зависит от количества воздуха, подаваемого в цилиндры двигателя: чем больше поток воздуха, тем выше поднимается пластина. При этом рычаг пластины нажимает на плунжер распределителя топлива, что приводит к увеличению количества топлива, подаваемого в цилиндры. Когда поток воздуха уменьшается, пластина опускается, рычаг пластины в свою очередь опускает плунжер и подача топлива уменьшается. При частоте вращения двигателя не более 1400 мин–1, температуре охлаждающей жидкости не выше 30° С и дроссельной заслонке, находящейся в положении холостого хода, включается клапан и воздух идет по перепускному шлангу, минуя измеритель расхода воздуха. Пластина опускается, освобождая плунжер, и подача топлива отключается до тех пор, пока не закроется клапан. Для лучшего смесообразования пластина должна располагаться точно в центре диффузора.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Ослабить затяжку хомутов и снять воздуховод (см. рис. Основные элементы системы впрыска топлива) . 2. Если пластина (1) смещена, ослабить затяжку винта (2). Отцентрировать пластину с помощью щупа толщиной 0,1 мм, вставляя его вокруг пластины. Затянуть винт. 3. Поднять и быстро опустить пластину. При движении вниз не должно чувствоваться сопротивления. Если чувствуется сопротивление, значит измеритель расхода воздуха неисправен и требует замены. 4. Если сопротивление чувствуется при движении пластины вверх, нужно снять распределитель топлива, вынуть и промыть в бензине плунжер. Если это не поможет, заменить распределитель топлива. 5. Проверить расположение пластины по высоте по отношению к диффузору. Зазор между верхним краем пластины и краем цилиндрической части диффузора (отмеченный стрелками) должен быть: у двигателей с системой K-Jetronic 0–0,5 мм, у двигателей моделей KZ 1,75–2,05 мм, у двигателей с системой K-Jetronic высокого давления и KE-Jetronic (у этих двигателей топливо подводится к форсункам по металлическим трубкам) 1,9–3,0 мм. Для регулировки положения пластины по высоте у двигателей с системой К-Jetronic и KZ снять воздуховод (см. рис. Основные элементы системы впрыска топлива) , поднять пластину и отогнуть или сжать проволочную скобку, расположенную под ней, как показано на рисунке слева. У остальных двигателей снять крышку фильтра с фильтрующим элементом и отрегулировать положение пластины поворотом гайки на упорном винте пластины, как показано на рисунке справа.

AUDI 80 Workshop Manual Скачать бесплатно

Ссылки — Руководства по ремонту Audi 80 , а также руководства по обслуживанию и эксплуатации автомобилей Audi 80 с 1991 года.

В данных руководствах по ремонту подробно описаны модели с кузовами Sedan, Coupe, Coupe S2, Cabriolet с 4-, 5- и 6-цилиндровыми бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,9, 2,0, 2,3, 2,8 литра и также с дизельным и турбодизельным двигателем рабочим объемом 1 л. 9 литров, выпускается с 1991 года, комплектуется 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач или 4-ступенчатой ​​АКПП, с передним и полным приводом.

Audi 80 1987-1990 Service Manual — Руководство по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию Audi 80/90 и Audi Coupe 1980-1988 годов выпуска.

Audi 80 1988-1992 гг. Руководство по ремонту — Руководство по обслуживанию, диагностике и ремонту Audi 80 1988-1992 гг. И Audi 90 / Coupe 1988-1991 гг. Выпуска.

Audi 80 1992 (b4) Reparaturleitfaden (механическая коробка)

Audi 80 1992 Workshop Manual — Руководство по ремонту и техническому обслуживанию Audi 80, начиная с 1992 года.

Audi 80 B2 1979-1986 Руководство по ремонту

Audi 80-90 Coupe 1978-88 Руководство по ремонту

Audi 80, Avant Service Manual — Мультимедийное руководство по обслуживанию и ремонту Audi 80 / Avant с 1991 года выпуска.

Audi B2 Quattro typ 85 Руководство по ремонту и ремонту PDF

Руководства по ремонту содержат большое количество иллюстраций, на которых показаны элементы управления и отдельные этапы работы. Разделы, посвященные быстрому и простому устранению неполадок, помогают в устранении неполадок.

Процедуры ремонта двигателя, системы питания, выхлопной системы, сцепления, коробки передач, подвески, рулевого управления, тормозов, колес и шин, кузова, электрооборудования, других деталей и узлов. автомобиля описаны подробно.

Отдельные главы руководства включают руководство по эксплуатации Audi 80, рекомендации по обслуживанию и электрические схемы автомобиля.

Руководства по ремонту предназначены для владельцев автомобилей Audi 80, механиков, работников СТО и автосервисов.

Полное руководство по затратам на замену топливной форсунки

Вашему двигателю требуется разное количество топлива для каждого цикла двигателя, поэтому, когда топливо поступает в двигатель, топливные форсунки обеспечивают его правильное количество в каждом цикле. Инжектор работает по тому же принципу, что и распылитель, но управляется электроникой и автоматически. Как только топливная форсунка сломается или начнет выходить из строя, вам необходимо будет заменить ее, и мы хотим показать вам, чего ожидать от этого процесса.

Вы должны заплатить от 250 до 350 долларов за замену топливной форсунки. В то время как детали должны стоить от 140 до 190 долларов, оплата труда обойдется вам в 120-160 долларов.

Сравнение стоимости замены топливных форсунок

Ваш механик

Работа	Гарантия	Цена
Детали и ремонт	12 месяцев	$ 193- $ 415

Midas

Работа	Гарантия	Цена
Детали и ремонт	12 месяцев	$ 206- $ 437

Mr.

Шина

Работа	Гарантия	Цена
Детали и ремонт	12 месяцев	$ 215- $ 515

NAPA

Работа	Гарантия	Цена
Детали и работа	24 месяца	$ 231- 502

Walmart

Работа	Цена Гарантия
Запчасти	Limited	$ 73- 264

Amazon

902 902 902 283 долл. США

Работа	Гарантия	Цена
Запчасти	Limited

9000 5

Что такое замена топливной форсунки?

Как правило, топливные форсунки необходимо заменять только в случае возникновения проблем с ними.У вас не должно быть много других деталей для оплаты ремонта или замены. Тем не менее, вы должны знать о большой разнице в стоимости рабочей силы между автомобилями. Тот факт, что в одном автомобиле была произведена быстрая замена топливных форсунок, не означает, что это будет сделано в другом. При подсчете трудозатрат и времени все зависит от типа коллектора в вашем автомобиле.

Преимущества замены топливной форсунки

Если вы исправите эту проблему, ваш автомобиль станет намного надежнее. Он больше не должен глохнуть или иметь проблемы с ускорением.Он также будет экономить топливо, поэтому вы получите больше за свои деньги. Вы также защитите свой двигатель и другие внутренние детали автомобиля, так как установка топливных форсунок может предотвратить перегрев.

Что делается во время замены топливной форсунки?

Много времени придется снимать коллектор, чтобы добраться до топливной форсунки. Это трудоемкая работа и занимает большую часть процесса замены топливной форсунки. Если в вашем автомобиле есть пластиковый коллектор, то механик не сделает столько работы, и вы сможете немного сэкономить на трудозатратах.

Как только механик доберется до топливной форсунки, он отсоединит ее от топливной рампы и электронных разъемов. Затем он может установить новую топливную форсунку и повторно подключить топливную рампу и электрические провода.

Когда производить замену топливной форсунки

Вы действительно не должны садиться за руль, когда топливная форсунка начинает выходить из строя. Вам, вероятно, придется иметь дело с автомобилем, который время от времени глохнет и может даже не работать. Это лишь некоторые из наиболее очевидных признаков неисправности топливной форсунки.Менее очевидными признаками могут быть плохая экономия топлива и периодический перегрев.

Три топливных форсунки выйдут из строя со временем, поэтому после 100 000 миль их нужно проверить, если не заменить, на всякий случай. Убедитесь, что ваш механик проверяет топливные форсунки во время технического обслуживания вашего автомобиля.

Как сэкономить деньги на замене топливной форсунки

В большинстве случаев мы рекомендуем доверить эту замену профессионалам. Итак, если вы надеетесь сэкономить деньги, выполняя работу самостоятельно, мы не советуем этого делать, если вы не имеете опыта в ремонте автомобилей и не знаете, что делаете.

В некоторых случаях вы можете сократить расходы, сравнив стоимость некоторых механик рядом с вами. Вы также можете самостоятельно найти некоторые детали и найти их дешевле, чем то, что взимает механик.

Образец затрат на замену топливных форсунок

189- 284 долларов США долл. США — 108 $

Модель	Трудовые ресурсы	Детали	Итого
Ford F-Series	126–161 долларов США	89–1325 долларов США	долларов США 293
Chevrolet Silverado	288- 367 долларов	116-216 долларов	404-583 долларов
Ford Focus	90- 115 долларов	99- 169 долларов		162–207 долларов	166–278 долларов	328– 485 долларов
Toyota Corolla	117–149 долларов 241 долл. США	долл. США 390–528 долл. США
Honda CR-V	108–138 долл. США	82–200 долл. США	190–338 долл. США
Honda Civic 900 61	81–103 долл.	121–140 долл.	202–243 долл.
Honda Accord	117–149 долл.	88–150 долл.	205–299 долл. США
59 долл. США Ford Fusion		$ 194- 280 $

Признаки неисправной или неисправной топливной форсунки

Топливные форсунки — это компонент системы управления двигателем, который используется в подавляющем большинстве дорожных транспортных средств.Они являются частью топливной системы автомобиля и действуют как форсунки, распыляющие топливо в двигатель. Они управляются компьютером двигателя и работают путем распыления топлива по определенным схемам и через определенные временные интервалы, что оптимизирует работу двигателя. Они в той или иной форме встречаются на подавляющем большинстве дорожных транспортных средств. Поскольку они являются частью топливной системы, любые проблемы с топливными форсунками могут вызвать всевозможные проблемы с производительностью двигателя, которые иногда даже могут сделать автомобиль непригодным для движения.Обычно неисправная или неисправная топливная форсунка вызывает несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о потенциальной проблеме

1. Пропуски зажигания в двигателе и снижение мощности, ускорения и топливной экономичности

Одним из наиболее распространенных симптомов потенциальной проблемы с топливной форсункой являются проблемы с производительностью двигателя. Если какая-либо из топливных форсунок автомобиля неисправна, соотношение воздух-топливо в двигателе будет нарушено, что может привести к проблемам с производительностью. Неисправная топливная форсунка может вызвать пропуски зажигания в автомобиле, потерю мощности и ускорения, снижение топливной экономичности, а в тяжелых случаях может вызвать остановку двигателя или вообще не дать двигателю работать.

2. Запах топлива

Еще один частый симптом потенциальной проблемы с топливной форсункой — запах топлива. Форсунки удерживают высокое давление, которое со временем может вызвать утечку через сопло или уплотнение, расположенное на конце форсунки. Негерметичная форсунка приведет к утечке топлива в камеру сгорания двигателя, в то время как негерметичное уплотнение приведет к утечке топлива в основании форсунки. Оба могут влиять на производительность двигателя, в частности на топливную экономичность, и оба обычно производят заметный запах топлива.Любые запахи топлива следует устранять как можно скорее, чтобы предотвратить их превращение в потенциальную угрозу безопасности.

3. Загорится индикатор двигателя.

Еще одним признаком потенциальной проблемы с топливной форсункой является горящая лампа проверки двигателя. Если какая-либо из топливных форсунок засоряется и вызывает пропуски зажигания или возникает проблема с электричеством, компьютер включает световой индикатор Check Engine, чтобы предупредить водителя о проблеме. Индикатор Check Engine также может быть активирован при большом количестве других проблем с управлением двигателем, поэтому настоятельно рекомендуется сканировать компьютер на наличие кодов неисправностей.

Благодаря своей роли форсунок, обеспечивающих работу двигателя, топливные форсунки являются очень важным компонентом общей работы и управляемости автомобиля. Если на вашем автомобиле проявляются какие-либо из вышеперечисленных симптомов или вы подозреваете, что у вашего автомобиля могут быть проблемы с одной из топливных форсунок, обратитесь к профессиональному специалисту, например, из YourMechanic, для диагностики автомобиля, чтобы определить, есть ли какие-либо из этих проблем. топливные форсунки необходимо заменить.

Время для обслуживания топливной форсунки

Ключом к долговечности любого двигателя является регулярное обслуживание. Каждый раз, когда вы видите изменение в поведении, вам нужно его исправить. Это может быть небольшая проблема, это может быть началом огромной проблемы, но в любом случае быстрая реакция гарантирует, что срок службы двигателя не будет снижен, а затраты для вас не будут излишне высокими. Итак, что делать, если из выхлопной трубы идет белый дым? И я имею в виду не только легкий запах дыма при запуске или когда двигатель работает на максимальной нагрузке, я говорю о регулярном использовании белого дыма.В очень холодную погоду этого можно ожидать, но двигатель, работающий на полную мощность, не должен показывать видимого дыма. Если это так, пришло время для обслуживания топливной форсунки.

Посиб ле причин

Белый дым — результат слишком низкой температуры сгорания в вашем двигателе. Чтобы быть более конкретным, белый дым, который вы видите, — это ваше дизельное топливо, несгоревшее или частично сгоревшее. Наиболее частые причины этого кроются в топливной системе. Они варьируются от неисправных топливных форсунок до задержки впрыска топлива или даже низкой компрессии.

ГРМ насоса форсунки

Наиболее частой причиной появления белого дыма, вероятно, является синхронизация насоса форсунки. Для правильной работы дизельному двигателю необходима точная синхронизация насоса форсунки и высокое давление. Таким образом, любое снижение давления или задержка подачи топлива в камеру сгорания приведет к неполному сгоранию, что приведет к образованию белого дыма. Неправильная синхронизация может быть вызвана изношенной шестерней или поврежденной шпоночной канавкой коленчатого вала.

Неисправные топливные форсунки

Известно также, что неисправные топливные форсунки вызывают белый дым.Это происходит, когда топливная форсунка не впрыскивает необходимое количество топлива в камеру сгорания. Обычно это делает двигатель намного громче, чем обычно. В этой ситуации лучший способ действий — это обслуживание топливной форсунки, чтобы изолировать неисправную форсунку и заменить или отремонтировать ее.

Низкое давление в топливном насосе

Как и в топливных форсунках, низкое давление в топливном насосе также может привести к выхлопу белого цвета. В основном это происходит, когда в топливопровод попадает воздух или другие предметы.Двигатель с неисправным топливным насосом будет намного тише, но ему также будет не хватать мощности, часто заикающегося при увеличении оборотов.

Низкая компрессия цилиндра

Низкая компрессия цилиндра — еще одна, хотя и не очень частая причина появления белых шлейфов. Это проблема, которая может иметь множество причин. Сломанные или негерметичные клапаны являются одной из основных причин низкой компрессии, но далеко не единственными причинами. Цилиндры или кольца на цилиндрах могут изнашиваться из-за использования, что требует их немедленной замены.Еще один вариант — это остекление цилиндра, которое представляет собой своего рода патину, покрывающую цилиндр. Единственная помощь здесь — хонингование цилиндра.

Решение

Как сказано в начале этого текста, проблема может быть очень простой, например, попадание воздуха в топливопровод, которое вы можете легко исправить. Однако может возникнуть более серьезная ситуация, когда в систему попадет вода. Обычно это происходит из-за неисправных прокладок головки блока цилиндров или треснувших головок или блоков цилиндров.Лечение такого рода неудач часто бывает очень дорогим.

Какой бы ни была причина появления белого дыма в вашем дизельном двигателе, вам необходимо проверить ее, прежде чем ситуация обострится. Регулярное техническое обслуживание дизельного двигателя должно предотвратить возникновение таких ситуаций, но обязательно обращайте внимание на любые изменения в поведении двигателя. В дальнейшем это может иметь далеко идущие последствия. Хорошо относитесь к своему двигателю, и он прослужит вам очень долго.

Нужно ли промывать топливные форсунки?

Является ли очистка системы впрыска топлива, продаваемая многими независимыми автосервисами и дилерскими центрами, разумным вложением в ваш автомобиль или мало выгодной услугой, подталкивающей потребителей к увеличению прибыли?

Система впрыска топлива является частью более широкой тенденции в области технического обслуживания автомобилей, которая включает такие процедуры, как промывка картеров, насосов гидроусилителя рулевого управления и систем охлаждения, а также дифференциалов и других смазываемых деталей.

Как вы должны реагировать, когда консультант по обслуживанию говорит вам, что ваш корпус дроссельной заслонки требует очистки за 80 долларов? Или ваш впускной коллектор настолько грязный, что приводит к снижению производительности и снижению расхода топлива?

На что обратить внимание

Прежде чем вы потратите доллар на любую из этих вещей, было бы полезно узнать кое-что о замене жидкости и стоимости этих экзотических промывок.

Если вы внимательно прочтете руководство по эксплуатации — чего никогда не делают большинство автомобилистов — вы, вероятно, не найдете рекомендаций или даже упоминания о промывке гидроусилителя руля, впрыске топлива или любой другой дорогой чистке.

Как правило, автопроизводители пытаются разработать механические системы, которые требуют гораздо меньшего, а не большего обслуживания. Это привело к увеличению интервалов между настройками на 100 000 миль на многих новых моделях, исключению необходимости замены трансмиссионной жидкости и гораздо меньшей частоте замены масла.

Кому вы доверяете?

Таким образом, автопроизводители говорят владельцам, что им не нужно тратить столько денег на уход за своими автомобилями и грузовиками. Но некоторые представительства говорят об обратном: вам больше, чем когда-либо, нужно часто смывать грязные жидкости, иначе возникнет риск крупных счетов за ремонт.

Было бы хорошо, если бы автопроизводители написали огромными буквами в руководствах по эксплуатации: «Не смывайте жидкость из насоса гидроусилителя руля, потому что, если бы это было важно, мы бы сказали вам сами».

Никто не хочет быть болваном, который платит за что-то ненужное, но иногда флеш — хорошая идея. Насосы гидроусилителя, например, невероятно дороги в замене, а чистая жидкость может помочь предотвратить поломку. С другой стороны, многие автомобили оснащены насосами гидроусилителя руля, которые могут без проблем проехать 200 000 или 300 000 миль.

Более чистое топливо, промывка по новым технологиям

Очистка системы впрыска топлива на самом деле имеет меньший смысл, чем это было около 12 лет назад, когда системы впрыска начали заменять карбюраторы. В то время плохой состав бензина и плохо спроектированные форсунки приводили к засорению и засорению наконечников форсунок. Но сегодня дело обстоит не так.

Если у вас нет конкретной проблемы с производительностью, ваш автомобиль или грузовик почти наверняка не нуждается в каких-либо из этих услуг до 60 000 миль, если вообще когда-либо.

Если вы хотите активно обслуживать свой автомобиль, вам следует менять масло каждые 3000 миль, а трансмиссионную жидкость, возможно, каждые 35000 миль. Также имеет смысл менять антифриз каждый год и тормозную жидкость каждые 60 000 миль.

Может оказаться полезным ведение точного учета расхода топлива вашего автомобиля, измеренного на трех или четырех баках бензина. Затем, если вы подозреваете проблему, вы можете еще раз проверить ее и посмотреть, действительно ли производительность вашего автомобиля ухудшается.

4 признака износа дизельных форсунок I Топливные форсунки

Все мы знаем, что двигатель вашего автомобиля и его общие характеристики хороши ровно настолько, насколько хорошо вы выбираете топливо на автозаправочной станции. Однако, если ваш автомобиль страдает от проблем с управляемостью, возможно, пришло время проверить топливные форсунки.

Что такое топливная форсунка?

Форсунки для дизельного топлива прошли долгий путь за последние двадцать лет. Первоначально разработанная как система впрыска Common Rail только для грузовиков, эта технология быстро распространилась на рынок легковых автомобилей.Старые механические форсунки использовали гораздо более низкое давление топлива, чем их современные аналоги, при этом топливо проходило через гораздо большие каналы. Это, в свою очередь, означало, что форсунки имели гораздо большую устойчивость к общему износу и были менее подвержены повреждениям, вызванным загрязнителями и некачественным топливом.

Появление систем впрыска Common Rail обеспечило гораздо более высокий уровень производительности автомобиля и улучшило экономию топлива. Однако новые системы намного сложнее, чем их предшественники, а это означает, что их ремонт часто бывает более дорогостоящим. У них также может быть более короткая продолжительность жизни.

Признаки износа форсунок дизельного топлива

Вот список некоторых из наиболее распространенных симптомов, которые могут возникнуть у вашего автомобиля:

1. Колебательная мощность.
   Если ваш автомобиль изменяет обороты или ваш датчик оборотов повышается или понижается, это может быть признаком того, что топливная форсунка нуждается в чистке. Загрязненная система впрыска топлива или изношенная топливная форсунка часто могут подавать непостоянное количество топлива в двигатель, что приводит к снижению производительности.
2. Пропуски зажигания.
   Вы обнаруживаете, что в вашем автомобиле возникают перебои в зажигании? Опять же, это может быть связано с тем, что топливная форсунка требует тщательной очистки в случае ее засорения или периодической неспособности открываться.
3. Запахи топлива.
   Запах дизельного топлива означает, что у вас, скорее всего, утечка. Это может быть из-за трещины в уплотнении форсунки или из-за неправильного закрытия клапана.
4. Пониженная экономия топлива.
   Если вы заметили внезапное и продолжающееся снижение экономии топлива, это может быть связано с изношенными форсунками. Изношенные форсунки сжигают больше топлива для достижения требуемой производительности.

Срок службы форсунки дизельного топлива

Форсунки для дизельного топлива

обычно имеют более короткий срок службы, чем их предшественники, а это означает, что для достижения оптимальной производительности их необходимо заменять чаще. Ожидаемый срок службы инжектора дизельного топлива хорошего качества составляет около 150 000 километров.Примерно в это же время они должны быть проверены профессионалом. Стоимость варьируется, но обычно составляет от 300 до 500 долларов.

Профилактика повреждений форсунки дизельного топлива

Чтобы предотвратить преждевременный износ или повреждение, всегда проверяйте все ранние предупреждающие знаки (например, перечисленные выше). Используйте только качественное топливо, подходящее для вашего автомобиля, и периодически проверяйте двигатель, чтобы предотвратить любую внутреннюю коррозию.Добавление топливных присадок и смазочных материалов также может помочь стабилизировать ваш двигатель.

Для получения дополнительной информации или совета по форсункам дизельного топлива или для проверки вашего автомобиля, чтобы убедиться, что он работает на оптимальном уровне, свяжитесь с одним из специалистов в Перте сегодня по телефону 9259 3000.

Diesel Smoke расскажет ВАМ историю …

При холодном пуске часто виден синий дым, который может отражать снижение контроля масла из-за отложений загрязнений вокруг поршневых колец или глянцевого покрытия цилиндра (которое на самом деле является углеродным отложением в штриховке обработанного цилиндра.Эти крошечные канавки фактически удерживают масляную пленку, которая, в свою очередь, завершает уплотнение между камерой сгорания и картером, смачиваемым маслом). Синий дым не должен быть очевиден в любое время, но стоит отметить, что двигатели с хорошей звуковой компрессией на самом деле могут сжигать довольно много масла без видимого синего дыма. Хорошая компрессия позволяет маслу чисто гореть как часть топлива. Но это нехорошо!

Еще раз восстановите физическую чистоту всех компонентов. При необходимости замените изношенные детали.В некоторых ситуациях, когда двигатели изрядно изношены, но вам просто нужно оставить их в рабочем состоянии, очистка с использованием ранее упомянутых продуктов с последующей эффективной дополнительной защитой от износа снизит внутренние напряжения на всех этих изношенных компонентах, обеспечивая более длительный срок службы жизнь. Наш AW10 Antiwear обеспечивает это для многих наших клиентов.

Дизельные двигатели

выпускают белый дым из выхлопных газов

БЕЛЫЙ ДЫМ возникает, когда сырое дизельное топливо выходит через выхлоп полностью неповрежденным и несгоревшим.Некоторые причины этого включают

• Неисправные или поврежденные форсунки
• Неправильная установка времени впрыска (это может быть изношенная распределительная шестерня или поврежденная шпоночная канавка коленчатого вала).
• Низкая компрессия цилиндра (например, вызванная негерметичными или сломанными клапанами, заеданием поршневого кольца, износом цилиндра и / или кольца, или застеклением цилиндра)

Когда белый дым появляется при холодном пуске, а затем исчезает по мере прогрева двигателя, наиболее частыми причинами являются отложения загрязнений вокруг поршневых колец и / или стекла цилиндров.Эти проблемы решаются с помощью нашего концентрата промывочного масла и декарбонизатора FTC.

Вода, попадающая в камеры сгорания, также создает белый дым. Неисправные прокладки головки блока цилиндров и треснувшие головки или блоки цилиндров являются частой причиной попадания воды и часто виноваты. К сожалению, дорогостоящий механический ремонт — единственное верное решение.

Что такое мутный дым?

BLOWBY (или BLOWBY SMOKE) — это выброс давления в картере (и дыма / дыма) из системы вентиляции картера, который обычно рассматривается как четкое указание на срочно необходимый и дорогостоящий ремонт двигателя.