Обкатка двигателя после капитального ремонта или обкатка мотора
Автор автомеханик А.Зарядин На чтение 9 мин. Просмотров 752 Опубликовано
Обкатка двигателя после капитального ремонта — обязательное испытание. В штатом режиме ДВС работает на высоких скоростях, имеет трущиеся поверхности и локальный перегрев. Обкатка двигателя помогает «подготовиться» к тяжёлой работе и проконтролировать качество сборки. Выбор метода испытаний зависит от рекомендаций завода-изготовителя и возможностей СТО. Обкатку может провести и сам владелец транспорта, но необходимо соблюдать ряд условий, чтобы не навредить мотору.
Для чего производится обкатка мотора
Обкатывать двигатель после капитального ремонта нужно для равномерной притирки трущихся поверхностей. Несмотря на то, что современные материалы и способы обработки позволяют получать поверхности без задиров, трущиеся детали имеют некоторую шероховатость. В большей части это касается цилиндропоршневой группы. Так, отремонтированный блок цилиндров и новые поршни имеют отклонения в размерах и поверхностные дефекты.
Обкатка позволяет:
- отрегулировать сопряжение деталей и сократить износ;
- минимизировать деформации;
- стабилизировать расход масла;
- проконтролировать результат капремонта.
Во время работы ДВС выделяется большое количество тепла. Так, днище поршня от взаимодействия с горючей смесью нагревается до 300℃. Охлаждение детали происходит через компрессионные кольца. Соприкасаясь со стенками цилиндра, поршневые кольца сбрасывают тепло, которое уходит вместе со смазкой.
При длительной работе поршневые кольца притираются к стенкам цилиндра. После капремонта «связь» пропадает. Именно поэтому повторно ставить б/у кольца нельзя: они были «заточены» под другие габариты цилиндра и не пригодны для дальнейшей работы.
Отказ от проведения обкатки приводит к плохой теплопередаче поршня к цилиндру. В свою очередь это вызывает перегрев поршня, детонацию, деформацию поршневых колец или обгорание всей детали.
Для уменьшения времени обкатки производители запчастей разработали новые профили компрессионных колец: со скосом, округлые, ребристые с заливкой оловом и т.д. Двухэтапное хонингование цилиндра также влияет на режим обкатки, поскольку поверхность прирабатывается на микроуровне.
Первый запуск после капитального ремонта
Первый запуск ДВС проводят по схеме:
- Заливают моторное масло. Чтобы заполнить систему, смазке потребуется 10 мин. Масляный фильтр оставляют сухим, чтобы избежать воздушной пробки.
- Подключают топливный насос или подают горючее вручную.
- Приоткрывают дроссель вручную, если нет автоматического привода.
- Запускают стартер.
- Раскручивают мотор до 2000 об/мин.
- Оставляют работать на холостых оборотах мин 15, пока вращение двигателя не станет стабильным при рабочей температуре.
- Глушат агрегат и ждут полного остывания.
Во время запуска контролируют давление в смазочной системе. Сигнал индикатора в течение 4 с указывает на неправильную сборку двигателя. Нужно срочно глушить мотор! Если давление быстро стабилизировалось, ДВС прогревают до рабочей температуры.
При визуальном осмотре не должно быть утечек. В первые 3 минуты мотор может стучать: идёт прокачка гидрокомпенсаторов или приработка стаканов. В дальнейшем звук должен стать равномерным, без вибраций. Появление запаха гари и небольшое задымление для первого запуска нормально — прогорают сборочные смазки.
Если ДВС работает устойчиво, начинают обкатку. Чтобы правильно обкатать двигатель после капремонта, нужно разобраться в нюансах испытания.
Сколько обкатывать двигатель после капремонта
Сколько по времени занимает обкатка после капремонта двигателя зависит от способа испытания. Неправильно проведённое испытание приводит к заклиниванию мотора уже в первый день. Чтобы избежать поломок, нужно действовать аккуратно, соблюдать предписанный режим проверки.
В среднем притирка деталей ДВС длится 3000 — 8000 км. Определить готовность двигателя можно по отзывчивости и тяговитости: после нажима на педаль газа, машина бодро срывается и уверенно разгоняется в полную силу.
Способы обкатки мотора
Правильно обкатать собранный двигатель после капремонта можно с использованием стендов или во время эксплуатации. В СТО испытание моторов проходит в 3 этапа:
- холодная обкатка;
- горячая обкатка без нагрузки;
- горячая обкатка с нагрузкой.
Стенды позволяют не только обкатать двигатель, но и проверить качество ремонта. Для этого во время испытания отслеживают:
- температуру масла и охлаждающей жидкости;
- давление в магистрали;
- частоту оборотов коленчатого вала;
- развиваемую мощность;
- удельный расход топлива.
Обкатка считается завершённой, когда параметры достигают определённого диапазона значений, и двигатель работает исправно:
- на холостых оборотах и на максимальной частоте вращения вала;
- равномерно во всех режимах, без резких стуков и шума;
- отсутствуют течи масла, топлива и охлаждающей жидкости через соединения.
Рассмотрим подробно, как обкатывают ДВС в СТО и в гаражных условиях. Методы одинаково подходят как бензиновому, так и дизельному двигателям.
Обкатка на стенде
Стенды подходят как для холодной, так и горячей обкатки. Оборудование представляет собой установку с электродвигателем, контрольно-измерительными устройствами и карданным валом для передачи вращения. Управление оборудованием происходит автоматизировано по заданной программе.
Стенд подбирают под мощность двигателя. После проведения капитального ремонта мотор крепят на установку, заливают смазку, охлаждающую жидкость, подсоединяют необходимые патрубки и электроразъёмы. Испытание завершают осмотром ДВС:
- снимают поддон;
- осматривают вкладыши коренных подшипников и шейки коленвала;
- при необходимости снимают ГБЦ, вынимают поршни.
Холодная обкатка в отличие от горячей производится на низких оборотах электродвигателя, а не мотора. Испытание длится 20 — 40 мин с поэтапным повышением частоты вращения электродвигателя. В процессе контролируют:
- нагрев зоны расположения цилиндров и коренных подшипников проверкой на ощупь;
- герметичность соединений;
- равномерность шума работы мотора;
- давление и температуру масла.
Для примера, двигатели КамАЗ-740 испытывают по схеме:
Обороты коленвала, об/мин | Время режима, мин |
600 — 800 | 20 |
1000 — 1200 | 15 |
1300 — 1400 | 5 |
Чтобы снизить время проверки в 2 раза, в ДВС добавляют масла с низкой вязкостью и специальные присадки. Этот технологический приём позволяет также уменьшить съём металла от приработки.
Бесстендовая холодная обкатка
Этот вариант холодной обкатки двигателя после капремонта относится к устаревшим. Машину прицепляют к буксировочному тросу и тягают на 3 передаче в течение нескольких часов. Данный метод не позволяет отследить отдельные параметры мотора и контролировать его состояние.
Горячая обкатка
Горячая обкатка — наиболее популярный метод испытаний капитально отремонтированного двигателя. Проводится на стенде или на машине с нагрузкой и без. Перед проверкой на стенде на мотор устанавливают свечи зажигания, регулируют зазоры ГРМ, подключают системы питания и подачи топлива. Обкатка ДВС совершается за счёт вращения коленвала, поэтому важно следить за параметрами технических жидкостей.
При горячей обкатке без нагрузки ДВС запускают на пониженной частоте коленвала в 800 — 1100 об/мин с плавным увеличением оборотов. Процесс занимает от 20 минут до нескольких часов и завершается при достижении половины паспортной частоты вращения вала.
Например, режим для двигателей ЗМЗ-405, 406 и 409 следующий:
Обороты коленвала, об/мин | Время режима, мин |
850 — 1000 | 5 |
1400 — 1600 | 5 |
1800 — 2000 | 5 |
2300 — 2500 | 5 |
Проверку ЗИЛ – 645 проводят в 8 этапов:
Обороты коленвала, об/мин | Время режима, мин |
1400 | 10 |
1500 | 5 |
1800 | 5 |
2000 | 10 |
2200 | 10 |
2400 | 10 |
2600 | 5 |
2800 | 5 |
Для обкатки под нагрузкой к маховику ДВС подключают карданный вала стенда. Электродвигатель будет работать как генератор и одновременно нагружать мотор. Испытание проводят с поэтапным увеличением мощности электромотора и частоты вращения коленвала в соответствии с технической документацией.
Например, ЯМЗ-238 проверяют по такой схеме:
Обороты коленвала, об/мин | Нагрузка, кВт | Время режима, мин |
1500 | 10 | |
1600 | 29 | 10 |
1700 | 59 | 10 |
1800 | 88 | 5 |
1900 | 118 | 5 |
2000 | 147 | 5 |
Естественная обкатка двигателя
Естественная или эксплуатационная обкатка обходится без стенда и длится на протяжении 2000 — 3000 км. Чтобы правильно обкатать двигатель после капремонта, нужно соблюдать следующие правила:
- не тягать прицепы, избегать пробуксовки;
- держать мотор в диапазоне вращения 1500 — 4000 об/мин;
- не двигаться накатом.
Эксплуатационная обкатка мотора предполагает постепенное повышение нагрузки:
- первую 1000 км необходимо держать обороты до 3000 мин-1;
- следующую 1000 км повысить до 3500 мин-1;
- через 2000 км — до 4000 об/мин.
Постоянную нагрузку двигателю допустимо давать через 5000 — 8000 км пробега после ремонта.
Чего делать нельзя
Чтобы избежать износа двигателя после ремонта, при обкатке рекомендуется:
- не нагружать мотор, выбирать маршруты без тяжёлых дорожных условий: пробок, бездорожья;
- держать обороты коленвала не выше 50 — 70 % от номинала, ездить спокойно;
- не обкатывать мотор на холостых оборотах, поскольку притирка происходит под нагрузкой, когда отработанные газы оказывают равномерное давление в 15 — 20 атм;
- не ездить в одном режиме — ДВС должен работать с разной частотой для равномерной притирки деталей.
Какой ресурс двигателя после капитального ремонта
Спокойная езда продлевает жизнь любому мотору. Чем сильнее раскручивается ДВС, тем быстрее он изнашивается. Поэтому ресурс двигателя после капитального ремонта во многом зависит от водителя. Если, конечно, мастер ставил хорошие запчасти и сделал свою работу добросовестно.
Правильная обкатка «закаляет» двигатель, позволяет «взять» свои зазоры. Агрегат постепенно адаптируется к нагрузкам, что увеличивает его ресурс. Теоретически отремонтированный двигатель при правильной эксплуатации сможет пройти ещё столько же, сколько прошёл до капремонта. Но не стоит забывать про своевременное обслуживание и заливать качественные ГСМ.
Замена масла после капремонта двигателя
Масло для обкатки двигателя заливают после капремонта перед первым пуском. Для экономии до первой замены оптимально заливать полусинтетику, подходящую по допуску.
Есть мнение, что после первых запусков смазка загрязняется стружкой от мехобработки и продуктами износа, поэтом масло необходимо менять через 1000 — 2000 км. На практике, хорошая моторная смазка может пройти 4000 — 7000 км. Чтобы знать наверняка, проверяйте уровень и качество смазки раз в неделю.
Во время замены масла обязательно ставят новый фильтр.
На скорость загрязнения масла влияет и качество капремонта. Механическая обработка деталей на современном оборудовании, выполненная умелым мастером с соблюдением зазоров и допусков, не даёт сильной притирки. Очистка и продувка мотора после ремонта избавляет от основной грязи, которая засоряет смазку.
Заключение
Обкатка двигателя проводится на стенде или в эксплуатационном режиме. Во время испытания происходит притирка трущихся поверхностей, что положительно влияет на срок службы ДВС. Чтобы не навредить мотору, необходимо соблюдать инструкции по подготовке и проведению обкатки. При естественной обкатке нельзя перенагружать мотор и эксплуатировать его в одном режиме. Правильная обкатка заключается в постепенном увеличении нагрузки и аккуратной езде.
Как обкатать двигатель после капитального ремонта
Обкатываем двигатель после серьезного ремонта
Теоритические данные об обкатке машины и ее двигателя известны многим владельцам машин, однако с данной процедурой сталкиваются только владельцы недавно приобретенных машин или те, кто провел капитальный ремонт мотора. И если первые могут рассчитывать на помощь в дилерском центре и поддержку мастеров, то второй категории чаще всего приходится во всем разбираться самим.
В этой статье пойдет речь о том, как правильно обкатать мотор после серьезного ремонта и что для этого понадобится.
Почему процесс обкатки необходим?
Когда двигатель машины пережил капитальный ремонт или был собиран впервые, то в него устанавливаются абсолютно новые и не сработанные детали. И вот полный список причин, почему нужна обкатка мотора:
- Детали, которые контактируют между собой, это поршни, цилиндры и прочее, при создании обрабатываются на станках с помощью инструментов для резки металла, поэтому на них есть небольшие неровности, которые только создают повышенное трение;
- Если ездить на высоких оборотах, то двигатель тоже будет сильней работать, а значит, детали внутри него также будет часто и сильно тереться друг о друга, а это вызовет сильный нагрев элементов;
- От повышения температуры сам элемент начнет процесс расширения, то есть будет расти в размере;
- Затем трение также повысится, температура нагрева повысится еще больше, этот процесс будет напоминать сход лавины
Если с этим ничего не делать, то произойдет серьезная поломка, которая может привести к аварии: поршень начнет заклинивать в цилиндре, коленчатый вал прокрутит специальные подшипники для скольжения, а созданные на заводе кольца для поршней от нагрева станут свободными и по виду станут напоминать мягкую проволоку.
Читайте также: Срочно и дорого продать авто
Вообще стоит понимать, что именно перегрев главный враг мотора, особенно он опасен для повторно созданных агрегатов, так как между ними будет сильное трение.
Обкатывать двигатель после покупки новой машины или капитального ремонта старой, это значит ездить на ней при использовании всего лишь 30-40% мощности.
Главная цель такого действия это заставить детали «привыкнуть» друг к другу и ввести их в работу.
Сегодня машины производят массово, поэтому даже самые лучшие металлические станки не в состоянии качественно проработать двигатель, то есть создать идеальные детали и сделать шлифовку в абсолютный ноль.
Как долго надо обкатывать машину?
Длительность обкатки зависит от того, какую площадь занимают трущиеся детали, чем она больше, тем дольше будет обкатка.
Исходя из этого, можно сказать, что длительность мягкого режима работы зависит от того, сколько новых детали было установлено в двигатель.
Вот список деталей, при замене которых следует понимать, что проводится капитальный ремонт:
- Группа цилиндров и поршней;
- Вал, отвечающий за распределение;
- Составляющие ГРМ;
- Вкладыши коленчатого вала;
Стоит знать, что гильзы цилиндра либо изменяются под новые поршни, либо их полностью меняют. Под заменой подшипников для коленчатого вала понимают шлифование шеек для более толстых вкладышей.
Когда мотор восстанавливается, но не меняются такие важные детали как цилиндры с поршнями и скользящие подшипники, то такой ремонт считается обычным, а значит, время обкатки значительно сократится.
Вот сколько километров надо проехать, чтобы избавить составляющие двигателя от различных неровностей:
- Если был проведен полноценный ремонт или машина была куплена в автосалоне, то на ней надо проехать 3 000 километров для обкатки;
- Если была произведена замена важных подшипников скольжения коленчатого вала, но при этом новые поршни и гильзы не ставились, то на машине надо проехать 1 000 километров для обкатки;
- Если был проведен обычный ремонт двигателя, то на ней надо проехать полтысячи километров;
В Европе и Америке есть возможность заказать обкатку двигателя еще на заводе, и в машине будет стоять уже обкатанный агрегат, в таком случае в сервисе в специальной книжке пишут, что первое технического обслуживание машины надо будет провести через 10-15 тысяч пройденных километров.
Такая процедура называется холодной обкаткой двигателя, ее проводят на специальном устройстве с электромотором, который двигает вал с определенной скоростью и за всем этим следит компьютер.
Такая опция отсутствует на большинстве автосервисов.
В каких случаях обкатка двигателя не понадобится?
Вот элементы, при замене которых не надо проводить обкатку мотора:
- Смена составляющих привода механизма для распределения газа;
- Замена старых коромысел для клапанов и гидрокомпенсатора;
- Замена колпаков для отражения масла;
- Смена коренного подшипника и сальник коленчатого вала;
- Установка свежей прокладки для головы цилиндра и смена помпы;
- Замена комплекта для ремонта для масляного насоса с шестеренками;
Стоит понимать, что ремонт считается несерьезным, если была заменена одна или парочка деталей, если все эти работы проходили вместе, то значит, двигатель разбирался, а такой ремонт уже считается текущим.
Запускаем двигатель после ремонта впервые
Этот пункт будет особо востребован у тех, кто самостоятельно проводит полноценный ремонт двигателя в своем гараже.
Для того чтобы включить мотор после капитального ремонта и ничего не повредить надо провести следующие процедуры:
- Когда будете собирать цилиндры и поршни, то следует много масло потратить на смазывание гильз, чтобы масло распространилось одинаково, следует повернуть вал рукой несколько раз;
- Следует проверить возможности насоса, для этого надо погрузить сетку маслосборника в место, где смазка и крутануть вал рукой;
- Займитесь качественной регуляцией по меткам в ГРМ;
- Проверьте, что аккумулятор заряжен полностью;
- Следует установить новенькие свечи для зажигания и проводку;
- Стоит залить новое масло без каких-либо добавок и в фильтр, перед накруткой, заполнить смазкой;
- Проверьте системы охлаждения, особо внимание уделите помпе;
При обкатке можете использовать тоже масло, что и при нормальной езде, то есть, если постоянно используете синтетику, то для обкатки тоже берите ее, можно купить более дешевый вариант.
Если мотор был хорошо отремонтирован и верно настроен, то заведется он мгновенно.
После включения оставьте его работать с пустыми оборотами на 10 минут, параллельно следя за показателями, в частности, за маслом, и слушая, есть ли странные звуки от мотора.
Затем действуйте по такому плану:
- Следует охладить двигатель и проверить уровень смазки с антифризом;
- При не обнаружении каких-либо утечек и шумов просто оставьте мотор работать примерно на полчаса;
- Следите за давлением масло, температурой жидкости для охлаждения и моментом как включится электрический вентилятор;
- Если температура превысила 95 градусов, а вентилятор не включился, то срочно выключайте мотор и охлаждайте его;
Знайте, что не стоит отрубать двигатель, если включен вентилятор и запускать, сразу после остановки вентилятора.
В такой ситуации показатель температуры на головке цилиндра станет самым высоким, а отсутствие обдува и антифриз вызовут перегрев.
При случайном выключении двигателя надо подождать его остывания.
Если после пустой работы двигателя никаких проблем и ошибок не обнаружилось, то можно приступить к обычному пользованию автомобилем, только в щадящем режиме.
Как правильно ездить в щадящем режиме?
При обкатке мотора внимательно следите за следующими показателями:
- Не стоит перегружать мотор высокими или низкими оборотами, также следите за тем, когда переключаете скорость, оптимальное число оборотов – 2800-4200;
- Быстрый разгон и езду на максимуме придется пока исключить;
- Когда поднимаетесь в гору, вовремя включайте низшую передачу;
- Не стоит перевозить что-то тяжелое и цеплять прицеп к машине;
- Старайтесь не ездить по грязным дорогам и бездорожью, при попадании в яму не буксуйте, а просто вызовите помощь;
- По возможности не попадайте в пробки, если попали, то следите за антифризом, при его нагреве активируйте отопитель в салоне на всю мощь и возьмите вправо, найдите место, где можно припарковаться, и охладите мотор;
- А самое важное – наблюдайте за характеристиками масла и температуры, смотрите, чтобы двигатель не перегрелся, иначе придется проводить повторный ремонт полностью;
Если вы планируете обкатывать дизельный двигатель, то для него показатели оборотов надо держать в районе 2300-3500.
На своей машине, которую обкатываете ежедневно, перед выездом смотрите на показатели охлаждающей жидкости и масла.
Перед тем как поехать прогревайте мотор, примерно 2-4 минуту, только потом двигайтесь на самой низкой передаче.
Наблюдайте за температурой мотора, когда выключаете его и следите за работой вентилятора, при его запуске, дождитесь, пока он остановит свои крылья, и только потом глушите мотор.
Когда закончите обкатывать свою машину, то полностью смените не только масло, но и его фильтры.
Промывать двигатель после процедуры обкатки не следует, так как за такой короткий срок он еще даже не успел стать грязным.
Также можно сменить смазку, особенно если вы проехали 1000 или 3000 километров, однако данная процедура тоже не является обязательной.
Создатели машин говорят о том, что менять масло в машине следует только один раз – когда завершилась обкатка двигателя.
Понравилась статья?
Расскажи друзьям
Читайте также
Как избавиться от сколов на машине с помощью частичной покраски кузова
07 августа 2018
1606
Избавление от сколов методом частичной покраски кузова
Любой автомобиль за недолгий срок эксплуатации может получить незначительные разрушения. Сколы, которые образуются после поездок на высокой скорости от камней, насекомых, могут привести к большим разрушениям, если вовремя не устранить их. Коррозия начинает разрушать авто под краской и заметить это очень трудно. Сколы, которые не закрашены, являются местом «заражения» коррозией, а в последствие разрушения кузова.
Подробнее…
Обычный или угольный салонный фильтр
29 августа 2019
479
Какой салонный фильтр лучше выбрать — угольный или обычный
Чтобы создать действительно здоровую среду в салоне автомобиля, дабы пассажиры и водитель наслаждались поездкой, необходимо выбрать хороший фильтр для салона. Замену фильтра осуществляют два-три раза в год, но некоторые водители не брезгуют менять фильтр после преодоления пробега в 10 000 – 15 000 километров. Но сложность заключается в том, что фильтры с простыми элементами не являются единственным выбором, а вместе с ними продаются и угольные фильтры. Автомобилисты часто спорят между собой про эти два вида фильтров, ведя своеобразные баталии на автомобильных форумах.
Подробнее…
Лазерный противотуманный стоп-сигнал. Что и зачем
07 октября 2019
526
Лазерный противотуманный стоп-сигнал: где купить и как установить
Лазерные противотуманные стоп-сигналы позволяют держать дистанцию позади идущему автомобилю на безопасном расстоянии. Подобный авто-аксессуар показывает высокую эффективность в суровых погодных условиях — в снегопад, туманность или при проливном дожде.
Подробнее…
Восстановление легкосплавных дисков. Какие есть варианты
Особенности восстановления легкосплавных дисков
На сегодняшний день многие мировые производители занимаются продажей автомобильных шин и дисков литого типа. Наша страна занимает далеко не последнее место в производстве этой продукции. Большинство автомобилистов отдает предпочтение машинам с красивым изысканным дизайном. Однако не все типы легкосплавных дисков подходят для эксплуатации в условиях наших аварийных дорог в отличие от европейских магистралей и шоссе. Ямы, колдобины и бездорожье становятся зачастую причиной поломки дисков и нарушения целостности металла. Немаловажными факторами, влияющими на ухудшение состояния изделия, являются небрежная езда водителя, несоблюдение скоростного режима, случаи неудачной парковки или соприкосновение колес с бордюром. В результате можно столкнуться с серьезным ремонтом и испортить внешний вид авто. Следы износа и деформации остаются также на дисках во время наезда на ямы, когда металлическая поверхность колес задевает острым концом края ямы.
Подробнее…
Присадки для дизтоплива. Особенности выбора
Дизельные двигатели благодаря собственным конструктивным особенностям можно эксплуатировать в довольно суровых условиях, по сравнению агрегатами на бензине. Отдельные автовладельцы делают лишьТО, остальные же повышают ресурс агрегата, обеспечивая наименее суровые условия работы.
Подробнее…
На что обращать внимание при выборе детского автокресла
19 октября 2018
753
Выбор детского автокресла. Особенности
Для безопасной перевозки ребенка в машине используется детское автокресло. Сейчас установка автомобильных детских кресел закреплена законодательством — пункт 178 ПДД. Отчего нужно подходить к выбору кресла ответственно, а конкретно, найти соответствующий магазин с высокими стандартами безопасности.
Цены на автомобильные детские кресла бывают слишком завышены, отчего у каждого автолюбителя возникает дилемма: либо купить недорогой и новый экземпляр, либо брендовую и надежную модель, при этом б/у.
Подробнее…
Подготовка авто к продаже: простые советы
Каждый автолюбитель рано или поздно сталкивается с необходимостью продажи автомобиля.
Как подойти к вопросу продажи подержанного автомобиля, какие дефекты стоит обязательно устранять, а какие можно и оставить?
Подробнее…
Подготовка автомобиля к длительной поездке
22 октября 2017
808
В теплый сезон почти у всех просыпается тяга к путешествиям. Причем вопрос касается не только поездок на море. Вырваться из города можно на дачу, в деревню или даже куда подальше, например, в глухие леса на недельку.
Подробнее…
Светодиодная подсветка автосалона как часть тюнинга авто
11 октября 2019
893
Светодиодная подсветка автосалона своими руками
Многие владельцы российских авто жалуются на недостаток освещения в салоне. Для того, что бы как-то улучшить ситуацию можно установить дополнительное освещение, используя для этого подсветку от любой иномарки. Но это не единственный выход из сложившейся ситуации. Эффектнее будет выглядеть светодиодная подсветка, хоть света от нее будет и меньше, чем от плафона.
Подробнее…
Обслуживание двигателя после капитального ремонта и обкатка отремонтированного мотора
Стоит отметить, что после проведения профессионального капитального ремонта и в случае соблюдения ряда условий двигатель может пройти столько же, а иногда и больше, чем отработал после выхода с завода. Особенно это справедливо по отношению к высокотехнологичным турбомоторам, которые работают на отечественном топливе низкого качества.
Повсеместное использование никосила, алюсила и подобных сплавов для отливки БЦ по мнению экспертов является причиной того, что новые ДВС на солидных иномарках могут выйти из строя на территории СНГ уже через 70-80 тыс. км. пробега. Для решения этой проблемы сегодня используется метод гильзования блока цилиндров, который позволяет агрегату нормально работать и теоретически превзойти изначальную конструкцию по показателю ресурса блока и самого двигателя в подобных условиях.
Также одним из важнейших критериев является правильная обкатка двигателя после капитального ремонта. Требования к такой обкатке аналогичны тем, которые выдвигаются для обкатки двигателя нового автомобиля из салона:
- -кратковременный прогрев перед поездкой;
- -щадящая эксплуатация без резких разгонов и остановок;
- -ограничения по оборотам, запрет на езду «в натяг» на повышенной передаче;
- -не допускается торможение двигателем;
- -продолжительное движение с постоянной скоростью на одних и тех же оборотах запрещено;
- -не разрешается буксировка прицепа или перевозка грузов и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как обкатывать новый дизельный двигатель или дизельный мотор после капремонта. Из этой статьи вы узнаете об особенностях обкатки дизельного двигателя.
Минимальный период обкатки мотора после капремонта находится на отметке около 1 тыс. км, при этом практика показывает, что агрегат оптимально обкатывать до 10 тыс. км, после чего нагрузки следует увеличивать постепенно. Считается, что полная притирка всех элементов в ДВС заканчивается к пробегу около 30 тыс. км. Также необходимо помнить и о том, что во время обкатки мотора после ремонта масло и масляный фильтр необходимо менять чаще для удаления из мотора стружки и других продуктов износа, которые появляются в результате притирки новых деталей. Первая замена смазки происходит через 1 тыс. км, следующая осуществляется через 5 тыс. км, еще одна замена масла производится через 7-8 тыс. Далее можно переходить на привычный рекомендуемый межсервисный интервал замены масла и фильтров.
Обкатка двигателя после капремонта: правила и рекомендации
Правильная обкатка двигателя после капремонта является важным мероприятием для его дальнейшей длительной работы. Многие водители хорошо знают, что после капитального ремонта двигатель требует проведения правильной обкатки. Качественно выполненная обкатка дает возможность на 20% повысить ресурс мотора, его экономичность и приемистость.
Наиболее распространенными стали горячая и холодная обкатка. При горячей обкатке двигатель работает непосредственно на автомобиле, в движении, а при холодной – к мотору подключают электродвигатель, вращающий силовой агрегат.
Обычно капитальный ремонт двигателя в автосервисе не включает в себя холодную обкатку, потому, что не все мастерские оборудованы такими стендами для обкатки. Поэтому двигатель придется обкатывать самому водителю. Чтобы правильно выполнить обкатку, необходимо ознакомиться с порядком проведения этой процедуры, и не нарушить срок обкатки.
Особенности обкатки
Нельзя путать такие понятия, как переборка двигателя и его капитальный ремонт. В случае переборки мотора выполняются только некоторые операции: замена сальников, колпачков. А капитальный ремонт предполагает полную разборку, дефектовку, мойку и замену поврежденных и изношенных деталей, их подгонку под необходимые размеры. К таким работам относятся: шлифование коленчатого вала, установка новых шатунных вкладышей, расточка блока и т. д.
Капитальный ремонт обходится недешево и производится только профессиональными мастерами. В итоге автовладелец получит восстановленный двигатель, обладающий параметрами нового силового агрегата. Как с новыми, так и с отремонтированными двигателями правила обкатки идентичны. Установка новых деталей, а также обработанных поверхностей требует притирки деталей для дальнейшей работы.
Сколько времени и как обкатывать двигатель
Наиболее важными при обкатке считаются первые три тысячи километров. При этом, особенно в самом начале, необходимо соблюдать оптимальный для двигателя режим движения.
Общие правила
- Запрещается применять торможение двигателем, тормозить или ускоряться.
- Нельзя буксировать прицеп или другой автомобиль, перевозить большие грузы.
- Не следует ездить с одинаковыми оборотами и одной скоростью.
- Запрещается движение на низких оборотах.
Не следует допускать большую нагрузку для двигателя, нагрузки должны быть небольшими, увеличиваться медленно. В период обкатки нежелательно позволять двигателю долго работать в холостом режиме, кроме случаев прогрева, холостой ход в этом случае для мотора является тяжелым режимом.
После 1-й тысячи км надо в обязательном порядке заменить масло в двигателе и фильтр. Присадки, добавки при этом не допускаются. Рассмотрим более подробно обкатку мотора после проведения ремонта. Двигатель требует, чтобы все узлы и детали притерлись между собой.
Притирка касается для восстановленных двигателей цилиндро-поршневой группы, коленвала и шатунов, газораспределительного механизма. Обкатывать двигатель придется не менее 3000 км. Если ремонт был только на распредвале и головке блока цилиндров, то хватит обкатки 1000 км. Наиболее популярным капитальным ремонтом стал вариант с полным восстановлением двигателя, поэтому будем рассматривать именно его.
- Перед началом движения двигатель следует прогреть на холостом ходу, далее прогревать его при движении до рабочей температуры.
- Лучше заранее запланировать маршрут таким образом, чтобы дорожное покрытие было ровным без больших спусков и подъемов. Желательно, чтобы в автомобиле находился только водитель.
- При движении запрещается применять торможение двигателем, резко тормозить или ускоряться, не допускать рывков.
- Не рекомендуется разгоняться быстрее 60 км в час, а также увеличивать обороты двигателя более 2500 оборотов.
- Нельзя допускать движения в натяг, а также частого движения на малых скоростях вращения двигателя около 1000 оборотов.
- Нельзя допускать езду с монотонной нагрузкой на двигатель. Другими словами, не рекомендуется двигаться одной передаче долгое время. Лучше плавно изменять нагрузки, иногда ускоряясь и притормаживая, но при этом необходимо правильно подбирать передачу коробки, чтобы двигатель функционировал в интервале средних скоростей.
Такой способ дает возможность поршневым кольцам найти свое место в канавках поршней, и образуется зеркало цилиндров. Даже наилучшая тщательная полировка не способна идеально выровнять все шероховатости, которые удаляются только обкаткой.
Общепринятая норма обкатки 3000 км является наименьшей. Полная качественная притирка деталей на большинстве двигателей заканчивается к 10 тысячам километров. И весь этот промежуток тоже рекомендуется выполнять условия обкатки, но менее строго. Только после полной обкатки, и прохождения указанного периода мотор можно подвергать нагрузке, плавно и медленно увеличивая ее от средних величин до высоких значений, и далее до наибольших.
Первый запуск после ремонта
- Перед запуском мотора и при обкатке необходимо обеспечить хорошую зарядку аккумулятора. При первом запуске двигатель трудно провернуть. Стартер также должен быть полностью исправен.
- Следует использовать только качественное масло, и заливать его по верхнему уровню щупа. При этом помните, что масло не может быстро стечь в поддон двигателя. В фильтр также нельзя заливать масло, чтобы не образовались воздушные пробки, созданные маслом фильтра.
- Смазку и охлаждающие жидкости нельзя заливать выше уровня, так как превышение объема приведет к возникновению течи и различным неисправностям.
- После запуска двигателя давление должно достигнуть нормальной величины при холостом ходе. Нельзя добавлять газу, если давление не приходит в норму и контрольная лампа не тухнет. В этом случае двигатель необходимо быстро заглушить.
- Произвести повторный запуск мотора. При такой же ситуации нужно искать возникшую неисправность в системе смазки. Если продолжать эксплуатировать двигатель без рабочего давления, то придется снова начинать капитальный ремонт двигателя.
- Если давление в системе смазки быстро приходит в норму, то можно прогревать двигатель. При повышении температуры масло становится более жидким, поэтому давление должно немного снизиться и достигнуть рабочих показателей, но не менее 0,8 кг на см2.
- По мере прогрева двигателя, необходимо внимательно провести его визуальный осмотр, чтобы определить имеющиеся утечки масла, и различных рабочих жидкостей. Если имеются потеки, то мотор останавливают, и устраняют проблему подтекания.
- При нормальном давлении и сухом двигателе, не имеющем подтекание, и с равномерным ходом, рекомендуется слушать двигатель на предмет посторонних шумов.
Устойчивая нормальная работа мотора означает, что можно начинать обкатку под нагрузкой. Сделайте небольшую поездку, наблюдая при этом за контрольной лампой давления в системе смазки, а также температурой силового агрегата по приборной панели. Проехав 3 километра, нужно остановиться и посмотреть, не появились ли потеки рабочих жидкостей двигателя.
Далее двигатель нужно остановить, и подождать 15 минут, вытащить щуп и посмотреть уровень масла. Если его стало немного меньше, то следует произвести доливку до середины между минимальным и максимальным уровнем.
Стабильное функционирование мотора и всех систем говорит о том, что двигатель может эксплуатироваться и обкатываться. Чтобы получить хорошие результаты и увеличить срок работы мотора, необходимо следовать советам, рассмотренным выше.
Замена масла
В результате обкатки в моторе появляется стальная стружка, которая проникает в моторное масло и оседает в масляном фильтре. Эту стружку необходимо удалить из мотора. Это делается методом слива масла и замены фильтра. Эту работу необходимо выполнять через 1000 км. Масло для обкатки двигателя заливается сразу после окончания ремонта двигателя, до начала запуска, и при дальнейшей замене только качественное масло, соответствующей марки и вязкости. Это означает, что необходимо применять только рекомендованное заводом масло.
Необходимо также учесть, что после расточки цилиндров до ремонтных размеров специалисты часто советуют применять более густое масло, по сравнению с новым двигателем.
Холодная обкатка на стенде
Наиболее точный и правильный метод притирки новых деталей в ремонтном двигателе – это холодная обкатка на специальном оборудовании. Для этого применяется специализированный стенд, который имеется не на всех автосервисах и станциях технического обслуживания. Он дает возможность качественно и быстро провести процедуру обкатки двигателя. При этом проводится полный контроль над функционированием мотора, и возникающие неточности и неисправности в работе устраняются в процессе обкатки.
Рассматриваемый способ еще называют холодной притиркой, по принципу его действия на стенде. Зафиксировав двигатель на определенное место, его коленчатый вал соединяется с электродвигателем, который будет приводить в действие и передавать вращательный момент на двигатель автомобиля. Затем в силовой агрегат заливают моторное масло соответствующей марки, и подсоединяется система охлаждения. Параметры и характеристики работы двигателя проверяются с помощью электронной системы управления, что позволяет исключить ошибки при обкатке, так как стенд действует по настроенной программе.
Бесстендовая холодная обкатка
Этот метод является некоторой попыткой, имитирующей работу обкаточного стенда. Процедура заключается в том, что двигатель быстро притрется, если он не греется от применения какого-либо топлива, а его вращение обеспечивается внешними механизмами.
Работа выполняется так: Автомобиль сцепляют с помощью буксировочного троса другим автомобилем и буксируют его на включенной передаче несколько часов. Это дает возможность быстро сделать обкатку двигателя, но не допускает проведения контроля над работой и выполнением каких-либо алгоритмов. Насколько качественно была проведена обкатка мотора, можно судить по величине пробега, и достижения до следующего ремонта.
Существуют способы, дающие возможность узнать успешность обкатки мотора, а при применении холодного метода эти признаки хорошо заметны:
- Автомобиль в движении стал более динамичным и прибавил в мощности.
- Мотор стал запускаться значительно быстрее.
- Двигатель на холостом ходу стал работать более стабильно, и держит обороты, с соблюдением стандартных значений.
Горячая обкатка мотора
Это наиболее популярный метод, использующийся в автомастерских по ремонту моторов и опытными мастерами. Иногда он используется совместно с естественной обкаткой. Процедура выполняется на холостом ходу, но с разным числом оборотов мотора и с разными диапазонами его функционирования.
Двигатель сначала заводят на небольшое время, не превышающее 3-х минут. Но этот процесс повторяется не один раз. Между этими запусками двигатель должен остыть, в противном случае можно перегреть двигатель в местах трения деталей.
После выполнения цикла кратковременных запусков, позволяющих выполнить первичную или быструю притирку деталей, мотор заводится на 1 час. В этот период обороты двигателя медленно повышают, затем в конце процесса обороты не должны быть больше половины наибольших допустимых оборотов для этого вида силового агрегата. Во время всей процедуры, нужно следить за нагреванием мотора, и если температура будет превышена, то нужно срочно остановить двигатель, и после того, как он остынет, снова выполнить все действия. Нужно следить за уровнем масла и антифриза, следить за всеми прокладками и соединениями на предмет утечки жидкостей.
После этого обкатка проведена. Но следует сказать, что специалисты советуют провести также и естественную обкатку, что позволит создать гарантию полноценной приработке все деталей двигателя.
Обкатка дизельного автомобиля
Больших отличий в процедуре обкатки бензиновых и дизельных автомобилей нет. Чтобы снизить трение в двигателе, существует система смазки. Масляный насос нагнетает нужное давление, которое гонит моторное масло по масляным каналам и трущимся деталям. Между ними создается пленка из масла, называющаяся в народе масляным клином.
Проводить процедуру обкатки дизельного двигателя необходимо с акцентом на оптимальное давление, созданное в системе смазки, и одновременную минимизацию нагрузки. Эффективным давлением считается, когда обороты вращения коленвала 1300 оборотов. Поездки на более низких скоростях двигателя не рекомендуются.
- Пробег первых 1000 км является наиболее ответственным при обкатке дизельного двигателя.
- Перед началом движения прогреть мотор до 30 градусов. Далее дизель сам прогреется при движении.
- Не следует включать передачу выше второй с механической коробкой. На коробке автомате лучше заблокировать переход более второй передачи.
- Обороты двигателя необходимо поддерживать в пределах 1500 оборотов.
- После прогрева можно повысить скорость движения, но не выше 4-й передачи. При обкатке не следует слишком нагружать мотор.
- Лучше обкатывать автомобиль за городом, так как не нужно будет стоять на светофорах, часто тормозить.
- При движении по прямолинейной трассе можно включать четвертую передачу и двигаться со скоростью, не превышающей 80 км в час. На подъеме лучше переключиться на пониженную передачу.
Рекомендуется за одну поездку останавливаться не менее 2-х раз и глушить двигатель, давая ему остыть, проверить уровень масла и охлаждающей жидкости. По возможности необходимо проверять масло в автоматической коробке. После контроля масла пока не закрывайте капот, заведите мотор и послушайте звук его работы, протестируйте работу электрооборудования. Такие проверки необходимо проводит до пробега 1000 км.
Это является наименьшим пробегом дизеля для обкатки. В это время нужно четко выполнять все правила. Далее можно постепенно увеличивать нагрузку. Квалифицированные специалисты высказывают мнение, что наилучшим пробегом для обкатки дизельного и бензинового двигателя считается 10 тысяч км. Хотя некоторые мастера утверждают, что процесс притирки деталей заканчивается только на пробеге 30 тысяч км.
Обкатка двигателя после капитального ремонта
Обкатка двигателя выполняется в случаях, когда двигатель был только что выпущен заводом изготовителем или после его капитального ремонта. Обкатка двигателя, как правило, длится 2 – 3 тысячи километров.
Соблюдение режима обкатки двигателя необходимо по причине того, что новые детали нуждаются в «притирке». Новые детали двигателя изготавливаются с помощью режущего инструмента, и даже при 100% соблюдении технологии их изготовления, не удается получить абсолютно гладкие поверхности. Все равно, после обработки, при рассмотрении под микроскопом, вы увидите не гладкую, а похожую на горный ландшафт поверхность.
Во время «притирки» деталей, микронеровности сталкиваются между собой и сглаживаются. Этот процесс сопровождается повышенным трением, температурой, именно поэтому необходимо соблюдение режима обкатки двигателя и применение специальных антизадирных препаратов. Известно, что ресурс неправильно обкатанного двигателя составляет не более 30% от нормально обкатанного, а хорошо обкатанный двигатель прослужит вам на протяжении нескольких сотен тысяч километров.
Главная цель обкатки – это сглаживание микронеровностей при минимальных нагрузках на двигатель.
1. Обратите внимание, что аккумулятор автомобиля должен быть заряжен на 100%, иначе он не сможет осилить первый запуск
коленчатого вала.
2. Используйте качественное моторное масло, залив его до верхней границы щупа. После заливки подождите хотя-бы 5-10 минут,
чтобы масло стекло в поддон. Не заполняйте масляный фильтр маслом, для того чтобы избежать воздушной пробки.
3. Если мотор карбюраторный или дизельный, где отсутствует топливный насос — произведите подкачку топлива вручную.
4. Заведите мотор стартером, контролируя давление масла (по приборной панели). Если через 3-4 секунды лампа низкого
давления масла не погаснет — срочно заглушите автомобиль и устраните причину низкого давления масла.
Не давите на педаль акселератора это вредно — нагрузка и отсутствие масла быстро и безвозвратно испортят поверхности деталей.
5. Если давление масла в порядке, прогревайте мотор до 85-93 С. Постоянно проверяйте возможные утечки технических жидкостей.
Не следует волноваться при появлении запаха гари или небольшого задымления, причиной их возникновения является процесс выгорания сборочных смазок.
Как только температура охлаждающей жидкости поднимется, давление масла должно упасть, из-за того, что масло станет более жидким. Допустимое
значение давления масла в пределах 0,4-0,8 кг/см2. Если это не так, то при сборке были допущены ошибки ( зазоры не верны, масляный насос не
исправен или низкое качество масла).
6. Заглушите мотор, дождитесь, когда температура двигателя станет 30-40 градусов, после этого опять запустите
мотор и дайте ему прогреться на холостом ходу. Таких циклов нужно провести 15-20, после этого переходите к обкатке на более
высоких оборотах.
7. Обкатка на высоких оборотах — держите 1000 оборотов в течении 3 минут, 1500 в течении 4 минут, 2000 в течении 5 минут.
8. После этого можно выезжать на дорогу. При этом не превышайте скорость 60-70 км в час. Пятую передачу в
этот период лучше не включать. Первые 300-500 км самые ответственные, не перегружайте двигатель. Появление сизого дыма из
глушителя — нормальная ситуация, особенно если установлен новый комплект поршневых колец. Также может наблюдаться некоторая нестабильность
оборотов холостого хода, точную регулировку которых стоит сделать после 500-1000 км пробега.
9. После 2500-3000 км пробега максимальную скорость можно увеличить до 80-90 км/час.
Желательно после пробега 2500 км сменить масло и фильтр, т.к. в этот период в масле появляется много продуктов износа.
После замены масла не забудьте также протянуть доступные резьбовые соединения (головки блока, масляного поддона, передней крышки, стартера, генератора и т.п.), отрегулировать клапанные зазоры, оборотов холостого хода, натяжение ремня (цепи) привода ГРМ. При появлении посторонних шумов и стуков нужно обязательно найти их источник.
Эти нехитрые операции позволят провести правильную обкатку двигателя вашего автомобиля. Самая распространенная ошибка при обкатке — это обкатка на повышенных передачах и соответственно низких оборотах двигателя — этого делать нельзя, т.к. двигатель в это время подвергается перегрузке при недостаточном давлении масла.
Признаки неправильной обкатки: масло в воздухоочистителе, большой расход топлива, низкая мощность, расход масла, проблемы с запуском двигателя.
Как вы видите, процесс обкатки требует точного выполнения технологии. Во избежание возможных проблем с обкаткой двигателя на предприятиях-изготовителях используются специальные обкаточные присадки, такие как WINDIGO ECO-Universal Oil Package. Присадка обеспечит идеальную “притирку” поверхностей, защитит новые детали от задиров, и ваши вложения в капитальный ремонт, обеспечит долгий срок службы откапиталенного двигателя. Применение присадок WINDIGO во время обкатки позволяет сократить время обкатки в 2 раза, а также избежать возможных проблем с «притиранием» и заклиниванием деталей двигателя. Также добавки устраняют возникшие задиры на поверхности деталей, если двигатель был обкатан не правильно.
Если у Вас нет информации о заправочных емкостях Вашего автомобиля, пройдите по этой ссылке, или напишите нам марку своего автомобиля на [email protected], мы подберем Вам присадку вручную. Здесь же Вы можете задать любые интересующие Вас вопросы.
Правильно обкатываем двигатель после капитального ремонта
Если вы владелец «восьмерки» или «девятки», рано или поздно перед вами встанет вопрос о капитальном ремонте двигателя. Наверняка вы знаете, что для любой части мотора после капремонта, будь то расточка цилиндров, отверстий или шлифовка валов, необходимо время, чтобы сопряжения приработались. Т.н. первичная обкатка, в большинстве случаев и для большинства автомобильных пар трения проходит во время первых двух-трех тысяч километров пробега. О том, как правильно выполнить обкатку двигателя, и давайте поговорим.
Но вначале закономерный вопрос: зачем вообще нужна обкатка двигателя после капремонта? Понятно, ее необходимо выполнить, когда автомобиль новый – делали двигателя должны «притереться» (да и не только его). Но зачем обкатывать «движок» после капиталки? Надеемся, в этой статье мы сможем ответить на этот вопрос (если он у вас возник, конечно).
Пробег в две-три тысячи для обкатки не является окончательным. Просто с того момента, как вы «прошли» эту дистанцию, появляется возможность равномерно и плавно увеличивать нагрузки на двигатель. Как правило, окончательная приработка деталей происходит при пробеге в 10-15 тыс. км. Но это зависит и от качества самих деталей, и от того, как качественно была произведена «капиталка». И только после того, как вы прошли эту дистанцию, от двигателя можно потребовать все, на что он способен – выжать из него, что называется, все «соки».
Когда трущиеся пары прирабатываются, всегда появляется повышенный нагрев. Именно поэтому обкатка двигателя после ремонта (или обкатка нового мотора) производится при меньших нагрузках. Обороты коленвала не должны превышать 60 процентов от максимальных, при этом обязательно нужно использовать горюче-смазочные материалы, которые рекомендует производитель.
Если двигатель неправильно обкатан, его ресурс может не превышать и 30 процентов от проектной мощности, которую заложили конструкторы. Но если мотор вы правильно обкатали, он впоследствии вас «отблагодарит» своей долгой работой без особых поломок, и на своем авто вы проедите многие и многие тысячи километров.
Если новые или вновь обработанные детали увеличить, вы увидите поверхность, состоящую из небольших бугорков и впадин, вершинки которых довольно остры.
Благодаря обкатке при уменьшенной нагрузке на сопряжениях эти микроскопические неровности сглаживаются. Бытуют мнение, что хорошо изготовленные детали в обкатке не нуждаются. На самом деле это не так. При изготовлении деталей применяется режущий инструмент, который в любом случае оставляет после себя различные микронеровности. И от того, какого они будут размера, зависит конечная продолжительность обкатки.
На продолжительность обкатывания также влияет и материал, из которого детали изготовлены. Например, если уже в приработанный цилиндр установить новое хромированное кольцо, период обкатки существенно увеличится. Еще одно неверное мнение, что во время обкатки можно залить недорогое и низкокачественное масло – мол, на двигатель это никак не повлияет. На самом деле во время обкатки детали работают в повышенном режиме, поскольку их поверхности соприкасаются друг с другом только вершинками микроскопических неровностей, которые неизбежно остаются после механической обработки.
В итоге нагрузка, которая должна «ложиться» на всю поверхность соприкосновения, приходится только на ту поверхность трения, где выступают эти микро-бугорки. В результате локальное нагревание усиливается, поскольку в местах сопряжения возникает повышенное трение. Это происходит из-за того, что «бугорки» имеют с обеих сторон острую форму, следовательно, появляется излишнее трение. Кроме того, они мешают нормальному теплоотводу на массу детали. Если в этот период дать мотору нагрузку «на всю катушку», локальный нагрев может привести к тому, что «бугорки» оплавятся и возникнут задиры металла, которые устранить невозможно. Такие задиры приводят к существенному снижению ресурса двигателя, и возникают из-за оплавления и сваривания «бугорков» между собой. Металл в итоге «вырывается» из обеих частей трущийся пары, перемещаясь в зазоры, что и приводит к дополнительному разрушению соприкасающихся деталей. Часто в таких случаях сопряжения заклиниваются – либо полностью, либо частично.
Именно поэтому, когда обкатываете двигатель, не применяйте дешевые масла – они, как правило, не имеют противозадирных присадок. Дешевое масло и чрезмерные нагрузки сделают свое «черное» дело – деньги, потраченные на капитальный ремонт, будут выброшены на ветер. Также во время обкатки не рекомендуется применять различные ресурсосберегающие присадки, поскольку они увеличивают время обкатки и могут привести к тому, что сопряжение, еще не «оформившись» по зазору, может заклинить.
Небольшая рекомендация, основанная на многолетнем опыте обкатки двигателей. Она немного отличается от тех советов, которые дает завод-изготовитель. Отличается потому, что производитель изначально предполагает, что детали двигателя прошли механическую обработку на современном заводском оборудовании в специальных условиях. К сожалению, в жизни технология ремонта может существенно отличаться от заводских условий и не соблюдаться. Даже наличие фирменного оборудования не гарантирует, что капремонт будет выполнен по технологиям производителя – причин может быть множество, в том числе и низкая квалификация работников автосервиса, отсутствие контроля за выполнением работ, применение оборудования, не соответствующего технологии и т.д. В результате качество деталей после ремонта может несколько отличаться от желаемого результата, причем отличаться не в лучшую сторону.
Поэтому в самом начале обкатки (т.е. сразу того, как установили мотор) рекомендуем «погонять» его в режимах холостого хода немного дольше, чем рекомендуют производители. Учитывая то, что детали могут быть не совсем качественно обработаны, это сослужит двигателю неплохую службу. И только после того, как «прогоняли» в холостых режимах, начинайте плавно наращивать нагрузки и сделайте первый выезд. Такие «мягкие» и щадящие условия в самом начале позволят «новорожденному» мотору быстрее и менее болезненно приспособиться к последующим нагрузкам. Этот режим обкатки не предусматривает наличие специальных обкаточных стендов или другого дорогостоящего оборудования. Но, как показала практика, на ресурс двигателя после капремонта это никак отрицательно не сказывается.
После того, как установили мотор, самый ответственный момент – его первый запуск. Вот с него и давайте начнем.
1. Аккумулятор необходимо зарядить до его полной емкости. Иначе батарея может просто не «осилить» первый запуск с его тугим вращение коленвала. Помните также о стартере – он должен быть абсолютно рабочим и исправным.
2. Заливаем моторное масло. Напомним, что нужно использовать только качественное – в зависимости от времени года (условий окружающей среды) и диапазона рабочих температур. Масло заливаем до верхней метки масляного щупа – помните, что это густая жидкость, и в поддон она не сразу попадет. Поэтому лучше заранее отмерить нужное количество масла. При монтаже масляного фильтра он должен быть сухим. Многие автолюбители заблуждаются, считая, что перед тем, как устанавливать, фильтр необходимо заполнять маслом. Из-за такого заблуждения мотору придется работать в «сухом» режиме в самый неподходящий для этого момент – во время первого запуска. Такой режим «голодного пайка» возникает из-за воздушной пробки, которую создает фильтр, пропитанный маслом.
Немного подробнее: давление масла в магистрали появляется вовсе не из-за того, что фильтр вы пропитали маслом, а потому, что масло, стекая из фильтрующего элемента, оказывается на сухих шестернях маслонасоса, который после этого быстрее «включается» в работу. Будет эффективнее, если часть масла, которое вы приготовили для заливки, принудительно подать в магистраль перед тем, как запустить двигатель. Это можно сделать через резьбовое отверстие, которое вы найдете в датчике давления. В результате масло окажется на сопряжениях еще до того момента, как вы запустите мотор и насос начнет работать. Совсем не обязательно всю систему смазки обильно поливать маслом, половину можно оставить и для механизма газораспределения, который вы найдете под маслоналивной горловиной. В условиях гаража это можно выполнить, используя старый насос для накачки шин, предварительно удалив обратный клапан и сделав для него нужный резьбовой переходник.
При желании можно использовать и корпус от паяльной лампы. Для этого у лампы нужно открутить головку, накрутив вместо нее переходной шланг, который должен быть сделан из маслостойкой резины и иметь нужный резьбовой наконечник и заборную трубку. После этого в ламповый баллон заливаем масло, в отверстие маслоналивной горловины вставляем шланг. Нужное давление можно создать или насосом для шин, или использовать компрессор, приготовив пробку с резьбой и шинным вентилем, которая ставится вместо стандартного лампового насоса. Этим же устройством можно заливать масло и в другие места, куда попасть довольно трудно. Например, в коробку передач или в картер главной передачи.
3. Если мотор не имеет электрический топливной насос (т.е. карбюраторный), топливо нужно подавать в ручном режиме до того, как поплавковая камера карбюратора будет заполнена.
4. Воздушную заслонку, если она без автоматического привода, прикрываем в зависимости от наружной температуры воздуха.
5. Стартером запускаем мотор, при этом обязательно контролируем давление масла в магистрали, которое должно возникнуть. Для этого используем манометр или смотрим на индикаторы приборной панели. В случае, когда в первые секунды после запуска на холостом ходу необходимое давление так и не возникло, сразу же глушим мотор, иначе следующего капремонта вам не избежать. Заглушив двигатель, ищем причины неполадки, внимательно перечитав пункт 2 этой статьи.
Внимание! Будьте предельно аккуратны и осторожны, поскольку излишки воздуха могут увеличить объем бензобака. И этот процесс необратим.
Топить педаль газа в пол при таких проблемах бесполезно. Более того, «газовать» — дело чрезмерно вредное, потому что в местах сопряжения возникнет усиленная нагрузка и без необходимого масла детали быстро выйдут из строя. Если на улице – холодно, масло будет долго «добираться» в нужные места. Будет лучше, если в холодный период перед тем, как запустить двигатель, вы прогреете масло любым сподручным методом до рабочей температуры. А еще будет лучше, если и сам двигатель будет иметь положительную температуру. В результате топливо будет интенсивнее испаряться и со стенок цилиндров меньше будет смывать масляную пленку, которая особенно нужна на первоначальном этапе приработки ЦПГ.
6. Когда давление масла поднялось до необходимой величины (3,5–4 кг/cм2), на холостом ходу прогреваем мотор до необходимой номинальной температуры — 85–93 градусов. Пока мотор разогревается, нужно постоянно контролировать не только давление и температуру, но и то, возникают ли разного вида утечки технических жидкостей. Подобные утечки особенно часто могут возникнуть на первичном этапе обкатки.
Включаем вентилятор радиатора, ждем, пока он «отработает» и глушим мотор. Когда двигатель начинает разогреваться, вы должны увидеть клубы сизого дыма, которые начнут энергично выходить из-под капота. Если вы никогда с подобным не сталкивались, это может насторожить. На самом деле подобное явление вполне безобидно – когда мотор собирали и устанавливали, на него неизбежно «занесли» ненужное масло. Во время сильного разогрева этот масляный слой и выгорает. Через короткое время сизый дым должен сам по себе исчезнуть и больше не появляться.
Когда температура охлаждающей жидкости начинает повышаться, давление масла должно снижаться, поскольку при нагреве оно приобретает более жидкое состояние. Падение давления – явление нормальное, только помните, что оно не должно опускаться ниже допустимого значения. Если же давление масла после полного прогрева мотора упало ниже допустимого уровня, это свидетельствует о том, что при сборке были допущены нарушения. Например, маслонасос не работает должным образом или в сопряжениях зазоры получились больше допустимых. Это также может говорить о том, что вы залили дешевое масло низкого качества. Или это – не сезонное масло.
Дав мотору остыть до температуры охлаждающей жидкости (градусов 30-40 по Цельсию), снова его запускаем. Как правило, таких циклов нужно 15-20, после чего можно обкатывать двигатель на более высоких оборотах.
7. Шаг за шагом, поэтапно поднимаем обороты до 2000 об/мин. Это можно делать следующим образом – первые три минуты – 1000 об/мин. Четыре минуты – 1500 об/мин. Пять минут – 2000 об/мин. При этом следим за появлением стуков и за тем, чтобы не было различных утечек. Нельзя допускать, чтобы появились посторонние звуки. Если они все-таки появились, чтобы не возникли серьезные поломки, мотор необходимо сразу заглушить и начать искать неисправность.
8. Следующий шаг – частичная нагрузка, которая подразумевает обкатку на ходу. Автомобиль нельзя нагружать, а скорость на прямой передачи не должна быть выше 60–70 км/час. Ускоренную (пятую) передачу, если она есть в вашей модели, лучше пока не использовать. Для мотора первые триста-пятьсот километров являются наиболее важными, и закономерно, если в это время из глушителя будет идти сизый дым. Особенно это характерно после того, как в изношенные цилиндры поставили новые кольца. Если на холостом ходу обороты не стабильны, это тоже вполне нормальное явление – вам придется еще часто регулировать обороты. Точную же регулировку можно будет выполнить, когда авто «пробежит» первые пятьсот или тысячу километров.
9. Примерно через 2500–3000 км мотор «расходится», поэтому максимальную скорость можно будет увеличить до 80–90 км/час.
10. Если прошли этот этап, можно считать, что первоначальная обкатка закончена и можно переходить к нормальной, но все еще щадящей эксплуатации, увеличивая постепенно нагрузку на двигатель. Когда цифра пробега приблизится к 10–15 тыс. км, нагрузку можно увеличить максимально, но при этом уже не нужно давать «максималку» на двигатель, чтобы его обкатывать.
На первом обкаточном этапе пробега (2500–3000 км) рекомендуется 2-3 раза поменять моторное масло и фильтр. Это нужно сделать потому, что на этом этапе обкатки в масляной системе больше всего содержится продуктов износа, а фильтрующая система не всегда может полностью пропустить через себя масло, которое подается насосом.
Внимание! Ошибка, которую довольно часто допускают автовладельцы — обкатка мотора при малых оборотах, когда включена прямая или повышающая передача. При такой «обкатке» двигатель не получает достаточного количества масла, а нагрузки испытывает значительные. Чтобы избежать излишних нагрузок в еще не обкатанных сопряжениях, необходимо поддерживать обороты коленвала, при которых мотор оперативно «отзывается» на открытие дроссельной заслонки при любой из передач. В этом случае можно считать, что двигатель «дышит» свободно, а период приработки деталей проходит довольно успешно.
Еще одна крайность – когда при повышенных оборотах коленвала осуществляется езда на первой и второй передачи. В результате такой перегрузки мотора детали значительно быстрее выходят из строя, поскольку разогрев в локальных местах точек соприкасания в парах трения наиболее интенсивен из-за возникающих дополнительных инерционных нагрузок. Во время обкатки также происходит «притирка» различных сальников, прокладки просаживаются, из-за чего резьбовые соединения ослабляются. Поэтому внимательно следите за температурой мотора, а ослабевшие крепления вовремя подтягивайте.
Давайте остановимся на главных правилах, которые необходимо соблюдать, когда двигатель обкатывается на ходу.
1. Прежде, чем начать движение, прогрейте в обязательном порядке мотор на холостых оборотах, доведя его до рабочей температуры.
2. При езде соблюдайте необходимый для обкатки двигателя режим, который предусмотрен для нового автомобиля заводом-изготовителем. Режим движения вы найдете в специальной инструкции.
3. Старайтесь, особенно на начальном этапе обкатки, избегать сложных дорожных условий.
4. Во время обкатки нельзя загружать машину, и тем более дополнительно использовать прицеп.
5. Необходимо постоянно следить за температурой мотора и вспомогательных агрегатов, которые прошли капремонт.
6. Не совершайте длительных поездок в то время, пока режим работы двигателя еще только устанавливается. Это не будет способствовать нормальной обкатке. Кроме того, велика вероятность, что какая-нибудь деталь (не обязательно в двигателе) может выйти из строя – при обкатке это не исключено. Периодически меняйте режимы работы мотора – конечно, меняйте в допустимых пределах.
7. Не стоит дожидаться планового техосмотра, чтобы устранить в приводе клапанов увеличившиеся зазоры и подтянуть ослабевшие приводные ремни.
8. После того, как «пройдете» 2500–3000 км, к блоку двигателя подтяните крепление ГБЦ, если в моторе была поставлена усадочная (обычная) прокладка.
Если двигатель обкатали правильно, вы сможете долго и успешно эксплуатировать свой автомобиль, не тратя времени, усилий и лишних средств на простои или незапланированные ремонты. Ну а то, какой ресурс будет у двигателя автомобиля, зависит только от ваших навыков вождения – аккуратности, внимательности и своевременного сервисного обслуживания. Ну и, конечно же, ресурс двигателя зависит от качества установленных в нем деталей – чем качественней выполнены вновь установленные компоненты, тем больше вероятность, что двигатель вам прослужит как можно дольше.
P.S. Прикольный ролик, в котором ВАЗ 21083 со старта «отрывается» от Mazda 3 MPS (второй заезд). У последней, кстати, под капотом 260 «лошадей». Почему отрывается? Потому что двигатель у «восьмерки» правильно обкатан
Капитальный ремонт двигателя, часть II — Иран против капитального ремонта
Еще в сентябре 2019 года мы рассмотрели процесс оценки неисправного двигателя, чтобы определить, сколько работы потребуется, чтобы вернуть его в воздух. Большой вопрос для владельца заключался в следующем: ремонтировать ли я двигатель в соответствии с Руководством по капитальному ремонту Lycoming Direct Drive и заменять детали в соответствии с Lycoming SB 240W (и аналогичными улучшенными публикациями), или я ремонтирую и заменяю детали при необходимости (ИРАН) и откажусь от возможность назвать это капитальным ремонтом?
Если заглянуть внутрь корпуса со снятым цилиндром, выяснилось, что распредвал поврежден ржавчиной, а это означает, что владельцу предстоит его полный демонтаж.Капитальный ремонт по сравнению с решением Ирана
На первый взгляд решение о проведении капитального ремонта кажется достаточно простым. Разве не стоит говорить, что у самолета двигатель с нулевым временем работы после капитального ремонта (SMOH)? Хотя это, очевидно, чего-то стоит, возникает вопрос: достаточно ли это добавляет ценности, чтобы компенсировать затраты?
Этот ответ не так очевиден. Как вы, возможно, помните, у рассматриваемого двигателя общее время работы 281 час с момента запуска (TTSN). Разница в стоимости самолета с 300-часовым двигателем и недавно отремонтированным двигателем невелика.Но разница в стоимости оказывается несколько тысяч долларов. Основное преимущество капитального ремонта заключается в том, что когда вы собираетесь продать самолет, вы можете просто сказать, что в двигателе было много ржавчины, поэтому мы его отремонтировали. С другой стороны, решение ИРАНА означает, что вам нужно будет объяснить, почему вы не выполнили рекомендации по капитальному ремонту и заменили только определенные детали.
Так почему же капитальный ремонт требует таких больших дополнительных затрат? Имейте в виду, что 300-часовой двигатель не совсем изношен. Сюда входят все аксессуары, такие как магнето, топливный насос, генератор, провода зажигания и система впрыска топлива.Если нет коррозионных повреждений, эти детали почти в новом состоянии. Только капитальный ремонт магнето внесет 1400 долларов в стоимость капитального ремонта двигателя. Решение ИРАН дает возможность получить еще 200+ часов из этих частей. Большинство людей не стали бы ремонтировать цилиндры при капитальном ремонте двигателя; они заменят их, хотя это не является обязательным требованием. Все это складывается.
Как оказалось, список запасных частей в корродированном двигателе почти полностью основан на степени коррозии.Остается несколько элементов, которые можно оставить как есть, но в случае с этим двигателем их оказалось очень мало. Фактически, пришлось заменить многие элементы, которые обычно не требовали замены в более изношенном двигателе.
Спонсор освещения авиашоу:В конце концов, владелец решил провести капитальный ремонт с использованием расточенных и отремонтированных цилиндров. В данных обстоятельствах это кажется хорошим компромиссом. Когда этот владелец купил самолет, цена продажи была согласована, исходя из предположения, что потребуется много работы, чтобы двигатель снова стал пригодным для полетов.Никто не питал иллюзий, что самолет будет летать в ближайшее время.
Повреждения подъемников отчетливо видны после открытия чемодана. Как только кулачок или подъемники начинают выходить из строя, они быстро забирают с собой другой.The Ravages of Corrosion
Тем из вас, кто пропустил первую статью, мы, вероятно, должны рассмотреть, как мы сюда попали. Когда владелец купил этот RV-6A, он знал, что он простоял долгое время с очень небольшим временем полета в течение нескольких лет.Коррозия была одной из первых в списке потенциальных проблем, когда он начал осмотр перед покупкой. Осмотр бороскопом показал много ржавчины в цилиндрах.
После покупки, когда продолжался физический осмотр, цель заключалась в том, чтобы не проводить более агрессивных действий, чем это необходимо, до тех пор, пока не будет ясен масштаб коррозионного повреждения. Это началось с процессом тщательного удаления каждого цилиндра, установки вращающего момента пластины, и проверки кулачка и толкателей видимого на каждом удаленном месте цилиндра. Особая осторожность проявлялась в надежде, что корпуса двигателя не нужно будет разбирать на части.Это оказалось желанием выдать желаемое за действительное, но разумный курс до тех пор, пока не будет получено больше информации, имеет смысл. Вскоре было обнаружено, что кулачок и подъемники были серьезно повреждены коррозией. Оттуда он отправился в моторный цех для полной разборки.
Процесс
Приводная шестерня топливного насоса вряд ли подлежит замене при капитальном ремонте, но ржавчина смогла повредить зубья шестерни, что в конечном итоге привело бы к ее поломке.Крышки клапанов, коромысла и толкатели сняты.Толкатели были сильно корродированы, поэтому они вышли. Это редкие затраты на обычный капитальный ремонт. Когда корпус развалился, на ведущей шестерне топливного насоса также появилась коррозия. Эти вспомогательные приводные шестерни редко заменяются, но на этой были явные признаки точечной коррозии. Эти маленькие шестеренки дороги или, по крайней мере, кажутся таковыми из-за такой маленькой детали. Кривошип и стержни выглядели хорошо, поэтому они были отложены для проверки Magnaflux.
Оба импульсных ответвителя имели значительную ржавчину, а это означало, что их нужно было отправить на 500-часовое обслуживание IRAN.Aero Accessories в Ван-Найс, Калифорния, сделали свою работу, быстро изменив ее.Большим сюрпризом стало появление коррозии на импульсных ответвителях обоих магнето. Да, в этом двигателе Superior было два магнето с импульсной муфтой вместо более типичного с одним и без него. Оба журнала отправились в Aero Accessories для 500-часового осмотра и очистки в ИРАНе. Вот и все, чтобы сэкономить деньги, не ремонтируя все аксессуары.
Генератор заработал, когда владелец обнаружил, что это устройство Nippondenso с внутренними регулировками.Его место занял новый генератор переменного тока B&C с внешним регулятором и защитой от перенапряжения. Это было скорее обновлением, чем капитальным ремонтом. Старый топливный насос также заменили на отремонтированный агрегат. В конце концов, единственным аксессуаром, который избежал замены или капитального ремонта, был стартер.
При всех повреждениях, которые имел этот двигатель, можно было подумать, что он несколько недель сидел наполовину в океане, наполовину вне океана, но это было не так. Это было результатом нескольких лет почти полного отсутствия полетов и попыток сохранить двигатель, когда он не работал.Вот что может случиться с самолетом, который не летает. Если вы купите такой самолет, который почти не летал или совсем не летал в течение нескольких лет, не удивляйтесь, если вы обнаружите то же самое. Конечно, сухой климат пустыни будет более снисходительным к такому пренебрежению, а влажный климат, особенно близкий к соленой воде, будет еще тяжелее для двигателя.
Чемоданам не требовалось ничего, кроме хорошей очистки и новой обработки Alodine. К счастью, не было никаких признаков раздражения в месте соединения половин корпуса.В противном случае корпуса пришлось бы удалить на несколько тысячных дюйма с каждой сопрягаемой поверхности, а отверстия для кривошипа и кулачка просверлить до нужного размера.Процесс капитального ремонта
Тем, кто раньше не проходил эту тренировку, может показаться, что процесс капитального ремонта должен быть довольно простым и с легко определяемой ценой. К сожалению, это не тот случай. Возникает много вопросов, которые сильно влияют на цену. Можно ли использовать основные детали, такие как коленчатый вал, распределительный вал и кожух двигателя, как есть, нужно ли их ремонтировать или заменять? Каждый из этих предметов стоит тысячи долларов.
Многие коленчатые валы Lycoming необходимо заменить во время капитального ремонта в соответствии с сервисным бюллетенем Lycoming. Это был двигатель Superior, поэтому это не было проблемой, но для многих владельцев это могло быть. Хотя владелец самолета экспериментальной / любительской постройки может проигнорировать это требование (или нет, в зависимости от языка эксплуатационных ограничений самолета), было бы трудно найти уважаемый магазин, который игнорировал бы это требование. То же самое относится и к другим компонентам, которые могут подпадать под действие Директив по летной годности или сервисных бюллетеней.
Многие магазины назовут предварительную оценку капитального ремонта, основанную на повторном использовании кулачка и подъемников, но правда в том, что для многих двигателей требуется замена этих элементов по цене около 2000 долларов за четырехцилиндровый двигатель. Корпуса обычно требуют доработки во время капитального ремонта, но иногда в них есть трещины, требующие сварки, или они могут быть настолько серьезными, что необходимо заменить корпус. Осмотр включается в смету капитального ремонта, но ремонт или замена редко, если об этом заранее не известно.Последний предмет замены — цилиндры.
Большинство мастерских не хотят восстанавливать цилиндры, на которых отработано 2000 часов, типичное время капитального ремонта. Это связано с тем, что алюминиевые головки блока цилиндров со временем устают и в конечном итоге треснут. Замена цилиндров должна быть включена в стоимость капитального ремонта, за исключением случаев, когда на существующих цилиндрах осталось меньше времени, чем на остальной части двигателя. Это призыв к суждению. Новые цилиндры стоят от 1200 до 1500 долларов за штуку, а стоимость ремонта цилиндра составляет примерно половину этой стоимости.
С нашим двигателем RV-6A наработка цилиндров составила менее 300 часов, поэтому их капитальный ремонт имел большой смысл. Однако их нужно было расточить до размера 0,010 дюйма, чтобы очистить ржавчину. Это, в свою очередь, потребовало новых поршней и колец увеличенного размера. Коленчатый вал прошел проверку и его можно было использовать повторно без каких-либо механических работ, как и корпуса. Это сэкономило немного денег, но не было нормальным явлением при большинстве ремонтов.
Итог
Счет за всю эту работу составил около 16 000 долларов, что неплохо, учитывая, что нужно было сделать.Владелец также решил отремонтировать сервопривод впрыска топлива из-за того, как долго он простаивал. Подушки двигателя также проседали, что добавило к стоимости еще 700 долларов, включая новые болты.
Наихудшая часть капитального ремонта, помимо стоимости, — это время, необходимое для его завершения. Небольшие мастерские, где владелец выполняет всю окончательную сборку, могут выполнить работу только так быстро, особенно когда впереди в очереди дюжина двигателей. Частично это происходит из-за внешней работы, такой как проверки и возможная переделка компонентов, а некоторые из них просто ждут деталей.Но некоторые из них просто ждут своей очереди. Не удивляйтесь, если вам понадобится два или три месяца, чтобы вернуть ваш двигатель из загруженного магазина.
Установка отремонтированного двигателя
В ожидании, пока машинный цех сделает свою работу, было время привести в порядок межсетевой экран. Некоторые проходки нужно было модифицировать, чтобы сделать их более безопасными, другим просто нужно было нанести новый слой герметика на 2000 °, который проявлял признаки старения. Владелец с умом воспользовался улучшенным рабочим пространством (созданным из-за неработающего двигателя), чтобы позаботиться об этих предметах и просто очистить все.
Пока у него было время, он решил добавить усилитель жесткости носовой части Anti Splat (он же Nose Job) и Lip Skid. Они предназначены для предотвращения поломки переднего шасси в случае приземления на переднее колесо или работы в сложных условиях. Эти продукты приобрели некоторую популярность среди владельцев домов на колесах. Во время простоя также были установлены новые тормозные магистрали, стояночный тормоз и герметичные ступичные подшипники. Вот что происходит, когда инженеры сидят без дела.
Новое крепление Lord устанавливается на место с помощью роликового штифта в опоре двигателя, который входит в отверстие во втулке, чтобы удерживать его на месте.Если вы хотите модернизировать конические втулки до этого нового типа, вам необходимо предусмотреть эти штифты.После всей подготовки пришло время снова повесить отремонтированный двигатель на самолет. Это потребовало снятия левого магнето из-за проблем с зазором, но в остальном все было просто. Одним из отличий этого самолета было использование конических опор двигателя. Мы редко видим конические опоры, за исключением старых двигателей, но первоначальный производитель заказал двигатель именно так у Superior.Преимущество конической системы крепления заключается в том, что она ограничивает движение двигателя, что может быть важно для двигателя с закрытым капотом. Обычно это не рассматривается как серьезная проблема с RV-6A, но это было предпочтением производителя. Обратной стороной конических опор является их тенденция к передаче большей вибрации на планер.
Новые втулки Lord (справа) и набор традиционных втулок показаны рядом. Новые втулки сверху. Большая видимая разница — это специальная втулка, которая вставляется внутрь втулок нового типа.Проблема вибрации конической опоры была, по крайней мере, частично решена путем использования некоторых сложных (дорогих) втулок опоры двигателя. Для этих опор требуется определенная ориентация, которая поддерживается некоторыми роликовыми штифтами, установленными в подвеске двигателя и фиксирующимися на задней стороне втулок.
Остальная часть установки прошла гладко, без сюрпризов, за исключением коробки впускного воздуха, которую нужно было немного настроить. Пока это написано, владелец вносит некоторые изменения в капот, чтобы лучше совместить воздухозаборник с воздушной коробкой, но в остальном он готов к полету.
На период обкатки двигатель будет заправлен неочищающим (минеральным) маслом. Это должно оставаться до тех пор, пока расход масла не стабилизируется, обычно через 10-25 часов. В это время двигатель должен работать на достаточно высоких настройках мощности (65-75% мощности), и следует внимательно следить за температурой двигателя. Хотя возврат к этапу I не требуется для капитального ремонта двигателя, разумно выделить хотя бы несколько часов для летных испытаний, чтобы убедиться, что все работает правильно и нет утечек.
Капитальный ремонт двигателя | Ричард Гуд Высший пилотаж
Капитальный ремонт двигателя от RGA и Aerometal
M14PF с поршнями Barrett и электронным зажиганием, в США для Sukhoi
Компания RGA начала заниматься этими двигателями еще в 1986 году, когда мы привезли первые Яки на Запад, и, конечно же, вскоре стали заниматься проблемами двигателей и двигателей. С течением времени мы обнаружили, что основные российские заводы — Веденев, проектировавший двигатели, и Воронежский механический завод, фактически производивший двигатели, — становились все более ненадежными и с ними было трудно работать.К счастью, около 13 лет назад мы познакомились с Aerometal в Соскут, недалеко от Будапешта.
Материнская компания Aerometal была основана в 1959 году. Первоначальный акцент делался на капитальном ремонте двигателей M14V для вертолетов Kamov 26, которые широко использовались в Венгрии для опрыскивания сельскохозяйственных культур. Теперь, когда все первоначальные российские предприятия по ремонту фактически исчезли, Aerometal является старейшим в мире предприятием по производству российских радиальных двигателей.Когда Венгрия присоединилась к ЕС, деятельность по опрыскиванию посевов была расследована специалистами ЕС в области сельского хозяйства, которые были недовольны видами используемых советских химикатов и остановили большую часть своего бизнеса. Мы пришли к соглашению с Aerometal о замене всего их производства вертолетных двигателей на производство двигателей с неподвижным крылом, и эти отношения продолжались чрезвычайно успешно.
Являясь одной из очень немногих компаний в Восточной Европе, которым было разрешено провести полный капитальный ремонт этих двигателей до нулевого рабочего состояния, Aerometal располагает всеми оригинальными российскими архивными материалами — например, более 2000 страниц только для M 14 P.В них перечислены все аспекты процедуры капитального ремонта, а также все требования к размерам для каждой отдельной детали и компонента. Внизу этой страницы вы можете увидеть две страницы с образцами (из 162), охватывающих все аспекты анализа двигателя, с указанием размеров, которые необходимо измерить, и допустимых допусков.
Наш бизнес сегодня
М14ПФ. электростартер и 445 л.с. в США для Radial Rocket
RGA занимается всей коммерческой деятельностью Aerometal, за исключением их исторического вертолетного бизнеса M 14 V.Это работает очень хорошо, поскольку позволяет Aerometal сосредоточиться на всех технических вопросах. Мы уверены, что наши двигатели являются лучшими в мире по ряду причин:
- Как вы прочитали выше, они являются старейшими из существующих, а также, в значительной степени, крупнейшим в мире производителем этих российских двигателей. Общий опыт их технических специалистов составляет более 120 лет, что не имеет аналогов.
- Aerometal — это автономный бизнес, и помимо моторных мастерских, у них также есть очень сложный механический цех; производственная площадка; цех анодирования и гальваники и покрасочный цех.Фактически, все работы выполняются собственными силами.
- Aerometal — единственная компания в мире, которая полностью уполномочена EASA (которая контролирует все авиационные вопросы в Европе) на капитальный ремонт этих двигателей и выдачу EASA «form1», которая является высшей европейской квалификацией для авиационной продукции.
- Каждая часть двигателя полностью переработана, включая все вспомогательное и даже включая монтажное кольцо двигателя. Каждое вспомогательное предприятие получает собственный документ EASA «форма 1», подтверждающий его техническую безупречность.
- Aerometal располагает огромными запасами новых запчастей, которые сознательно наращивались на протяжении многих лет, поэтому вам не нужно «обходиться» изношенными деталями.
- Благодаря значительному опыту работы с этими двигателями, Aerometal собирает свои двигатели с более жесткими допусками, особенно в области нагнетателя, чем первоначально рекомендовалось, что приводит к более совершенным двигателям, более мощным и экономичным. Мы ожидаем, что наши двигатели будут развивать на 25 л.с. больше номинальной мощности для этого типа двигателей.Следует отметить, что ожидаемая российская мощность в лошадиных силах всегда равна «-2%», поэтому номинальная мощность двигателя 360 л.с. может составлять всего 353 л.с. Важно отметить, что все наши двигатели проходят испытания на точном динамометре, который откалиброван с точностью до 0,1%, и фактические результаты каждого двигателя передаются заказчику этого двигателя.
- Мы автоматически заменяем около 150 деталей, если замена считается обязательной. В то время как другие специалисты по ремонту этих двигателей обычно устанавливают только новые поршневые кольца, мы всегда настаиваем на установке полностью новых поршней, и, конечно же, это включает новые поршневые кольца / поршневые пальцы и поршневые заглушки.Мы устанавливаем новейшие поршни SPC, которые имеют три высокотехнологичных поршневых кольца, а не пять тяжелых и низкотехнологичных стандартных колец. В результате расход масла снижается примерно на 40%; меньшее засорение пробок; больше силы; кулер работает. У нас есть полное разрешение на установку этих поршней и присвоение двигателям «первой формы» EASA. Мы также можем предоставить превосходные поршни American Barrett, которые изготовлены из совершенно нового алюминия, который расширяется точно с той же скоростью, что и цилиндры, поэтому он может быть изготовлен с плотной посадкой в холодном состоянии и без проблем в горячем состоянии.Это снижает расход масла примерно до 1 л за 2,5 часа; двигатель работает намного холоднее; они практически исключают засорение пробок; Более легкий запуск и доступны в версии с высокой степенью сжатия, что добавляет типичные 25 л.с. к мощности двигателя.
- Каждый двигатель сбалансирован с коэффициентом, в три раза превышающим допустимый в исходной документации на русском языке.
M14PF для SU31 в Испании
- Мы уделяем большое внимание двигателям, которые соответствуют прекрасным косметическим стандартам.Основные части двигателя окрашены в цвет по выбору заказчика, а все открытые металлические части покрыты гальваническим покрытием или анодированы. Действительно, есть возможность «подобрать цвет» некоторых анодированных деталей, если пожелает заказчик.
- Мы обычно включаем наш превосходный комплект для переоборудования автомобильных свечей зажигания, для которого мы получили полное одобрение EASA, с каждым двигателем.
- Каждый двигатель полностью тестируется в течение минимум трех часов на надлежащем динамометре (в отличие от того, что он устанавливается на старый планер, как это делают другие), и все параметры двигателя регистрируются и затем передаются нашему клиенту.
- Если двигатель не требуется для немедленного использования, они сохраняются для длительного хранения.
- С каждым двигателем мы поставляем дополнительные форсунки всасывания и ускорения для карбюратора, чтобы его можно было точно «настроить» после установки.
- Мы даем щедрую гарантию на каждый двигатель, который мы поставляем.
Мы искренне верим, что наши двигатели от Aerometal не только лучшие в мире, но и значительно лучше, чем когда они были в новом производстве!
Комплексные двигатели и капитальный ремонт
Наш бизнес разделен на два направления — капитальный ремонт двигателей для клиентов и поставка двигателей с нулевым временем работы для растущего рынка конструкторов, строящих самолеты с двигателями семейства M 14.Раньше мы держали запасы двигателей для немедленной поставки, но наша способность поставлять «специальные» двигатели для наших клиентов все больше и больше усложняет задачу, поскольку мы обслуживаем клиентов, которым нужны другие гребные валы; специальные цвета; Нагнетатели ПФ; разные поршни (см. ниже) и так далее. По этой причине каждый двигатель создается вручную для конкретного клиента.
У нас есть большие запасы двигателей, ожидающих капитального ремонта, что позволяет нам принять заказ на поставку в будущем; подготовить именно тот двигатель, который нужен; доставить двигатель, а затем получить старый двигатель клиента, когда он будет снят.
Модификации двигателя
Двигатель M14V, секционный, для дисплея
Наши двигатели собираются в соответствии со значительно улучшенными стандартами различными способами, но есть и альтернативы с точки зрения спецификации:
- Карданные валы на выбор: российские или SAE — поставляем по той же цене.
- Косметические альтернативы, как указано выше.
- Установка нагнетателей «ПФ», оригинальная российская разработка которых была профинансирована нами и которые, как мы считаем, являются явным преимуществом, не считая дополнительных 40 л.с., которые они дают.
- Установка превосходного электронного зажигания, которое мы предлагаем, которое преодолевает проблемы магнето очень «старой технологии».
- Установка легких генераторов и регуляторов напряжения.
- Предоставление двигателей с электрическим запуском, которые становятся все более популярными, хотя исторически все эти двигатели работали с пневматическим запуском.
Мы можем предоставить полный спектр двигателей от стандартного двигателя AI 14 RA, который у нас обычно выдает чуть более 280 л.с., до M 14 PF со специальной сборкой; Поршни Barrett и электронное зажигание, от которых мы ожидаем надежных 450 л.с. на динамометре.
Микрополировка шестерен
Два сателлита коробки передач. Тот, что слева, был микрополирован
Микрополировка — это специальная обработка зубчатых колес, при которой поверхность зубчатого колеса очень тщательно полируется в тех областях, где оно находится в зацеплении с другим зубчатым колесом, что может значительно снизить трение и, следовательно, высвободить больше мощности и снизить температуру. Мы провели обширное исследование этого вопроса, сотрудничая с известным британским производителем коробок передач для автомобильных соревнований, Hewland, и решили, что есть девять конкретных передач, которые выиграют от такой обработки.Первыми являются три ведущие шестерни нагнетателя, которые, согласно спецификации PF, вращаются со скоростью около 30 000 об / мин. Второй — в коробке передач в передней части двигателя, где находится планетарная коробка передач, передающая всю мощность двигателя. Здесь мы микрополировали шесть шестерен сателлитов. Трудно точно определить преимущества, но мы полагаем, что микрополировка даст дополнительные 7/9 л.с. и снизит температуру масла на 7/10 ° C. Мы берем дополнительно 550 евро за эту услугу.
Стоимость
Наши цены указаны в разделе «Продажа двигателей».
Стоимость капитального ремонта зависит от двигателя, но, по сути, охватывает все аспекты капитального ремонта, за исключением любых деталей, которые могут быть повреждены из-за перегрева; гидравлический замок или что-то еще.
Мы также можем поставить, обычно на условиях обмена, все вспомогательные элементы, полностью отремонтированные с использованием «form1», такие как магнето; карбюраторы; губернаторы; компрессоры; топливные и масляные насосы и т. д. Кроме того, мы поставляем полностью переоборудованный нагнетатель «PF» и корпус для аксессуаров, который можно легко установить на существующий двигатель.
Наши процедуры
Основные стадии, которые проходит двигатель:
- Акт приемки по прибытии двигателя, который обычно составляется в течение трех дней, с описанием двигателя; любые недостающие части или другие очевидные проблемы.
- Полная разборка с последующим удалением всей краски и полной очисткой всех компонентов.
- Тестирование и проверка каждого компонента, будь то путем измерения; рентгеновский снимок; крэк-тестирование для проверки тех, которые следует отклонить или оставить.Ниже вы можете увидеть две страницы из 121 страницы, на которых показаны фактические размеры, установленные во время проверки реального двигателя, в сравнении с требуемыми размерами.
М14ПФ на стенде
- Поиск всех необходимых новых деталей и компонентов.
- Подробные процессы, такие как хонингование цилиндров; шлифовка клапанов; производство новых вводов и т. д. Все это делается собственными силами.
- Покраска всех компонентов в соответствующий цвет; покрытие или анодирование других деталей, опять же на собственном предприятии.
- Сборка всего двигателя.
- Испытания на динамометре с записью всех результатов, которые передаются нашим клиентам.
- Перепроверка зазоров клапанов; магнито тайминги и так далее.
- Консервация и упаковка. Для авиаперевозок мы разработали собственные легкие, но прочные ящики, которые также изготавливаются из обработанной древесины и поэтому приемлемы для властей таких стран, как США и Австралия.
- У нас отличные контакты и мы можем доставлять двигатели автомобильным транспортом по Европе и по воздуху в любую точку мира.
Одна страница из 121 страницы, охватывающая все аспекты анализа двигателя
Пример страницы, показывающий фактические размеры, установленные во время проверки реального двигателя, в сравнении с требуемыми размерами
Как узнать, требует ли двигатель вашего автомобиля капитального ремонта
Когда ваш двигатель начинает работать меньше, вам может потребоваться капитальный ремонт двигателя.После капитального ремонта двигатель разбирается, очищается, проверяется и ремонтируется в соответствии с его потребностями и неисправностями. Когда возникает проблема или неисправность двигателя, иногда лучше отремонтировать, чем полностью заменить. Это также может сэкономить вам деньги, восстановив старый двигатель, а не покупая новый.
Но, кстати, что такое капремонт двигателя? Когда лучше всего делать капитальный ремонт двигателя? Если вы размышляете над этими вопросами, возможно, вы захотите продолжить чтение этой статьи на сайте Philkotse.com , чтобы помочь вам в вашем исследовании.
I. Что такое капитальный ремонт двигателя?
Когда двигатель нуждается в капитальном ремонте, необходимо выполнить несколько основных действий, чтобы вернуть его в состояние, близкое к совершенно новому. Нижняя половина двигателя снимается и разбирается, а затем очищается с целью ее надлежащей оценки в зависимости от состояния внутренних частей колец цилиндра, подшипников и двигателя, или от того, может потребоваться их замена.
Внутренняя часть цилиндров также отремонтирована, чтобы кольца цилиндра подходили к разделителям или стенкам цилиндра.Затем двигатель снова собирается и возвращается на свое место в автомобиле. Этот экономный выбор рекомендуется, если в вашем двигателе есть небольшая проблема или деталь, которую необходимо исправить.
Капитальный ремонт двигателя возвращает двигатель вашего автомобиля к практически новому состоянию функционирования
Более широкая модернизация рассматривается как заслуживающая внимания модернизация двигателя, и для этого требуется, чтобы весь двигатель был снят с ходовой части, поэтому его, как правило, разбирают полностью.Каждая гайка, крепеж и съемная деталь очищаются и заменяются новыми уникальными деталями двигателя производственной линии.
Таким образом, полное обновление двигателя обходится дороже, чем реконструкция в ходовой части, по понятным причинам — двигатель должен быть извлечен из кузова, как бы то ни было, двигатель вашего автомобиля будет работать как новый или лучше. Ремонт двигателя обычно требует некоторой модификации двигателя, поэтому это нормально.
Это причина, по которой многие люди регулярно реконструируют двигатели своих автомобилей, особенно для автолюбителей, которым особенно важно, насколько хорошо их автомобили звучат, мощность и внешний вид.Модификация мотора может придать вашему мотору вид, достаточный для того, чтобы выдержать конкуренцию в автомобильной индустрии, но большинству людей просто нужно, чтобы их автомобили были надежными и работали наилучшим образом, и это именно то, что автоматическое обновление мотора может сделать с мотором вашего автомобиля.
II. 5 Общие признаки того, что нужен капремонт двигателя
В общем, существует масса условий, которые необходимо учитывать, чтобы сказать, что ваш автомобиль уже требует капитального ремонта двигателя. В связи с этим следует отметить следующие основные моменты, которые необходимо учитывать, чтобы сделать выбор в пользу капитального ремонта двигателя:
1.Белый дым выходит из выхлопной трубы вашего автомобиля
Этот симптом обычно указывает на то, что двигатель горит внутри отсека, что вскоре приведет к низкому уровню масла, который замедлит работу автомобиля в целом. По мере продолжения этого состояния происходит преждевременный износ гильз и колец поршня, влияющий на общую функцию и производительность двигателя и транспортного средства. Решением этой проблемы является замена цилиндра для восстановления функции и производительности.
Белый дым из выхлопной трубы вашего автомобиля, скорее всего, предшествует замедлению двигателя
2. Чрезмерный расход топлива
Ваши пусковые свечи отвечают за запуск зажигания в вашем двигателе. Когда они вышли из строя, или уже изношены, или работают ненадлежащим образом, это может отрицательно повлиять на экономию топлива и наверняка пробьет дыру в вашем кармане. Топливные форсунки отвечают за подачу газа в двигатель.
Иметь ужасные форсунки означает ужасный пробег. Существует множество способов улучшить топливную экономичность , но все же лучше всего проверить машину и двигатель, особенно если вы агрессивный водитель, который обычно делает много резких остановок во время вождения.
Забитые форсунки — ужасный пробег
3. Пониженная мощность
Когда ваш автомобиль обнаруживает определенные проблемы с помощью электроники, модуль управления двигателем начинает путь к ограничению диапазона передач, скорости и мощности двигателя.Это может быть вызвано турбулентностью мотора, перебоями в трансмиссии, а также ужасной батареей.
Если датчик или исполнительный механизм вышел из строя, это может привести к передаче в трансмиссию неподходящего напряжения, что приведет к дисбалансу топливно-воздушной смеси, снижению давления масла и снижению мощности двигателя.
Плохое обслуживание может привести к снижению мощности двигателя
4. Необычный стук при разгоне
Когда вы ускоряетесь, вес вашего автомобиля может вызывать шум, который вас не беспокоит.
Необычный стук часто случается при неправильном балансе воздуха и топлива, что приводит к несбалансированному расходу топлива, а не к равномерным потокам. Чаще всего причиной этого является засорение фильтра и экрана топливного подъемника, что приводит к утечкам масла и горению топлива внутри камеры.
При отсутствии смазки он может повредить цилиндр и стенку поршня из-за недостаточной смазки этих деталей. Лучшее лечение этой проблемы — замена фильтров и регулярная замена масла и проверка двигателя.
Простая замена фильтра может устранить шум, который можно определить при капитальном ремонте двигателя
5. Клапаны повреждены и больше не закрываются
Когда клапан не закрывается должным образом, топливо для сгорания проходит мимо седла клапана и нагревает головку клапана. Это приводит к перегреву двигателя автомобиля и подгоранию головки клапана в зоне седла. Головка клапана не выдерживает высоких температур и нагрузок оборудования и изгибов внутрь.
Обратный поток горячего топлива приводит к накоплению нагара в области направляющей штока, что приводит к переломам или трещинам на головке клапана.
Неисправность клапана двигателя из-за сгоревших выхлопных газов
Обновление или капитальный ремонт двигателя не требует значительных затрат или беспокойства. Если есть какие-либо признаки износа подшипников двигателя, обычно лучше провести капитальный ремонт. Чтобы вы могли проверить все возможные проблемы, которые могут возникнуть с вашим двигателем, необходимо обязательно перейти к плановым настройкам , техническому обслуживанию автомобиля .Это гарантирует, что ваш автомобиль всегда будет в хорошем рабочем состоянии.
.