Как поменять выжимной подшипник самостоятельно?
На современных автомобилях зачастую встречаются системы сцепления, которые состоят из двух дисков – ведомого и ведущего. Первый из них находится в жестком сцеплении с коленчатым валом автомобиля и передает от него на ведомый диск крутящий момент, который далее передается на коробку переключения передач. Чтобы можно было переключить передачи или же перевести двигатель на холостой ход, диски сцепления должны быть рассоединены между собой. Вот именно этот процесс «рассоединения» и осуществляется благодаря выжимному подшипнику. Однако деталь эта недолговечна, и со временем может изнашиваться, вследствие чего могут начаться серьезные проблемы с работой сцепления. Единственный выход из такой ситуации – замена выжимного подшипника сцепления.
1. Когда выжимной подшипник сцепления выходит из строя, и по каким признакам это можно распознать?
Несмотря на то, что выжимной подшипник сцепления является одной из самых важных деталей автомобильного механизма, до сих пор не придуман способ, как максимально продлить его службу. На сегодня его принято считать наиболее уязвимой деталью автомобиля, которую приходится время от времени менять. По этой причине, каждый автовладелец должен быть знаком с тем, как эта процедура осуществляется.
1. Роликовый (шариковый), усилие на который передается благодаря жесткой связке тяг.
2. Гидравлический, из названия которого сразу становится ясно, как осуществляется его работа. Использование такого подшипника является более удобным для водителя, поскольку педаль сцепления с ним будет выжиматься намного легче.
Но, независимо от вида выжимного подшипника, принцип его работы остается неизменным:
— благодаря ведущему диску ведомый прижимается к маховику, тем самым обеспечивая надежное сцепление;
— в свою очередь, на ведущий диск обеспечивает давление диафрагменная пружина, внутренние лепестки которой прижимаются выжимным подшипником сцепления;
— также в данном механизме присутствует вилка сцепления, благодаря которой инициируется передвижение выжимного подшипника и, соответственно, разъединение ведущего и ведомого дисков.
Как распознать наличие неисправностей выжимного подшипника сцепления
Наиболее явным признаком того, что выжимной подшипник больше не может полноценно выполнять возложенные на него обязанности, является его пробуксовывание, а также неполное включение.
Когда же выжимной подшипник пробуксовывает, то при полностью отпущенной педали сцепления будет чувствоваться неприятный запах гари, движение автомобиля может стать неравномерным, двигатель может перегреваться, заметно увеличится расход топлива.
Если ваше авто начало вести себя таким образом, а вам все равно еще необходимо преодолеть определенный участок дороги, ехать необходимо максимально осторожно, на максимально низкой скорости. Переключать передачи необходимо максимально осторожно, также не стоит усердствовать с педалью газа, чтобы не допустить перегрева двигателя. Во время переключения передач рекомендуется применять двойной выжим.
Существует также несколько специальных приемов, которые можно применять при обнаружении неисправности выжимного подшипника сцепления. Для того чтобы переключиться на максимальную передачу, необходимо выжать сцепление до упора, а рычаг КПП на некоторое время задержать на нейтральном положении. После этого педаль сцепления отпускаем, снова выжимаем, и только после этого переводим рычаг КПП в положение максимальной передачи.
Если же вам, наоборот, необходимо переключиться на более низкую передачу, с рычагом необходимо выполнить аналогичное действие – задержать его в нейтральном положении. После этого отпустить педаль сцепления и немного нажать на газ, снова выжимаем сцепление и только после этого включаем необходимую передачу. Благодаря таким нехитрым действиям в разы снизится нагрузка на механизм сцепления, и вы сможете благополучно добраться домой, не вызвав больше никаких поломок.
Какие причины провоцируют выход из строя выжимного подшипника сцепления
Очень интенсивная и неправильная эксплуатация сцепления зачастую и приводит к выходу из строя выжимного подшипника сцепления. То есть, когда водитель очень долго удерживает педаль сцепления, и при этом автомобиль продолжает двигаться на очень большой скорости, он тем самым увеличивает силу трения между отдельными элементами механизма сцепления, что со временем приводит к износу выжимного подшипника. Если же с этим вопросом не переусердствовать, то можно продлить срок службы данного элемента до нескольких лет.
Стоит также обратить ваше внимание еще на одну особенность, которая может проявляться в работе выжимного подшипника сцепления. Если при нажатии на педаль слышится посторонний шум, но подобное явление проявляется исключительно при низких температурах, беспокоиться о работоспособности подшипника не стоит.
2. Материалы для замены выжимного подшипника сцепления.
Итак, если вы собрались осуществить замену выжимного подшипника непосредственно у себя в гараже, вам необходимо будет заранее подготовить небольшой набор инструментов. Кроме самого выжимного подшипника, который необходимо приобрести заранее, вам будут нужны:
— стандартный набор гаечных ключей;
— обычная плоская отвертка;
— специальная смазка под названием «Шрус-4» (без нее, конечно, можно и обойтись, однако благодаря ее использованию можно в разы продлить срок службы нового выжимного подшипника сцепления).
3. Как провести замену выжимного подшипника сцепления своими руками?
Особо переживать, приступая к замене выжимного подшипника сцепления, не стоит, поскольку эта задача довольно простая, да и времени она у вас отнимет немного. Главное, четко выполнять все нижеприведенные указания, и буквально через полчаса сцепление вашего автомобиля начнет работать совершенно по-новому.
1. В первую очередь необходимо демонтировать коробку передач, благодаря чему вы сможете получить полноценный доступ ко всем остальным элементам сцепления автомобиля.
2. Далее находим фиксатор и отводим его концы от места, где муфта подшипника зацепляется за корпус его стакана.
3. Достаем подшипник из направляющей втулки. Достать его получится только вместе с муфтой.
5. Когда будут сняты все фиксаторы, вы сможете легко достать выжимной подшипник из муфты.
6. После демонтажа выжимной подшипник стоит внимательно осмотреть на предмет износа и наличия других повреждений. Если он действительно не подлежит дальнейшей эксплуатации, начинаем устанавливать на его место новый элемент.
7. Однако перед установкой нового выжимного подшипника его также необходимо проверить. В результате визуального осмотра вы должны определить, нет ли на его конструкции люфтов. После этого проверьте, насколько свободно он вращается. Его вращение должно происходить без остановок.
8. Если деталь удовлетворила все необходимые требования, можно начать ее установку на муфту. Ту часть внутреннего кольца, которая немного выступает, необходимо направить непосредственно в сторону муфты. Если выполнить эту задачу у вас получилось, то останется только зажать выжимной подшипник на муфте при помощи пружинного держателя.
9. Осуществляем установку выжимного подшипника на его направляющую втулку. Однако перед этим очень важно нанести на поверхность втулки специальную смазку (достаточно будет тонкого слоя), благодаря чему срок службы подшипника увеличится в несколько раз.
10. Закрепляем муфту и подшипник при помощи пружинного фиксатора.
11. Устанавливаем на место коробку передач.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
auto.today
Замена выжимного подшипника сцепления — цены в Санкт-Петербурге
Выжимной подшипник сцепления – это механическая часть сцепления, предназначенная для отделения диска сцепления от корзины. Проще говоря, он включает и выключает сцепление. В современных механизмах автомобиля используется два вида подшипников: роликовый и гидравлический шариковый. Первый – обычный, является механическим устройством, передающим усилие за счет жесткой связи тяги. Гидравлический действует посредством усилия, создаваемого гидросистемой, не требующей приложения нажима на педаль.
Когда нужно менять подшипник?
Выжимной подшипник имеет очень большую прочность, но к сожалению, в какой-то момент он тоже может выйти из строя. Основным признаком износа выжимного подшипника является стук при заведенном моторе. Хруст и скрежет при выжимании педали сцепления однозначно говорит о том, что необходимо проверить целостность этого узла. Другим поводом для проверки и замены подшипника стоит отметить некорректное переключение передач. Некоторые передачи попросту не включаются, либо включаются и, при этом, дергают автомобиль, как при начале, так и во время движения.
Почему подшипник выходит из строя?
Наиболее распространенной причиной выхода из строя выжимного подшипника сцепления является неправильная эксплуатация, которая приводит к его преждевременному износу.
Неправильная эксплуатация заключается в неравномерных нагрузках, которые оказываются на подшипник. Происходит это тогда, когда, включив передачу, вы еще некоторое время задерживаете ногу на педали сцепления. В это время подшипник уходит назад со своего привычного положения, уводя и ведомый диск. Задерживаясь в таком непривычном положении, он подвергается огромным нагрузкам, в результате чего может даже нарушаться его целостность.
Мастера СТО СТАЙЕР всегда проводят замену выжимного подшипника с высоким качеством и неизменным профессионализмом. Этот тип работ проводится в наших мастерских уже больше двадцати лет, и опыт, накопленный за эти годы, ведет только к качественно выполненным заказам.
www.stostayer.ru
Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления (замена)
Наличие собственного автомобиля не требует досконального знания его устройства. Но багаж технических знаний никогда не тяготит. Зная признаки неисправности выжимного подшипника сцепления, можно предотвратить аварию, отказ техники в самый неподходящий момент. Действие на опережение всегда минимизирует затраты ремонта. Информированного человека труднее обмануть, накрутить ему неоправданную цену. Ему проще знать, как определить неполадку, что делать в беде.
Назначение
Чтобы понять, где находится выжимной подшипник, надо понимать назначение и устройство сцепления. Сцепление и все его части относятся к трансмиссии автомобиля. Оно обеспечивает передачу крутящего момента от мотора к ведущему мосту и колёсам, должно располагаться между этими частями машины. Но важное условие локации — доступность в его управлении водителем. Чаще всего это педаль сцепления, реже рычаг возле рулевого колеса. При помощи механизма сцепления водитель периодически отключает мотор от трансмиссии. Это позволяет останавливать автомобиль, переключать КПП, изменять динамику движения.
Устройство
Важная составная часть сцепления — выжимной подшипник. Он находится на первичном валу коробки передач, с помощью нажимной муфты оказывает давление на внутренние концы рычагов. Эти рычаги производят непосредственное соединение или разъединение выжимного и ведомого диска сцепления. Важно помнить, что стандартное положение сцепления — включённое. Но при нажатии педали сцепления происходит отсоединение дисков сцепления.
Надо осознавать, что все эти элементы участвуют в передаче огромной силы. Выжимной подшипник подвергается большим механическим нагрузкам, влияющим на его износ. Принято его ещё называть «упорный подшипник». На некоторых автомобилях используется упорный подшипник скольжения. Его ещё именуют подпятником. Есть модели, в которых данный элемент отсутствует вовсе. Например, ВАЗ-2108.
Шарикоподшипник — известный элемент любого автомобиля. Принцип работы любого подшипника и устройство знакомо даже школьнику: сепаратор, внешнее и внутреннее кольцо, шарики, дорожка для качения.
Признаки неисправностей, поломки
Он, как и другие запчасти, подвергается сильному механическому износу. На выжимной подшипник оказывается влияние только в момент переключения передач. Чем чаще и дольше это делается, тем быстрее идёт износ. Его признаки износа ведут к неисправности и полному отказу всего механизма сцепления. Часто с неисправностью связано неполное выключение сцепления. На языке водителей это называется «сцепление ведёт». Явным примером сильного износа выжимного подшипника может быть сильный шум при выключении сцепления.
Хорошим признаком неисправности подшипника служит неполное выключение сцепления, его пробуксовка. Что ещё может говорить о возможном износе или неисправности:
- Шум.
- Треск.
- Чрезмерный свободный ход педали сцепления.
- Затруднительное переключение передач.
Вспомогательным признаком может быть запах гари, перегрев двигателя, повышенный расход горючего материала. Игнорировать такие симптомы чревато. На износ любого подшипника влияет его наработка, условия, в которых он работал, попадание пыли, грязи и инородных тел. Много определяет механическая нагрузка на его корпус, вибрация и нагрев. Явные признаки поломки должны побудить только к одному: поспешить на СТО.
Только ремонт
Проблема решается только заменой подшипника, ремонту он не подлежит. Произвести замену невозможно без снятия коробки передач. Это сложная, трудоёмкая задача. Выполнить её можно только в профессиональной мастерской, с помощью напарника. Такая работа, как поменять подшипник, требует навыков, оборудования и условий. При замене не рекомендуется подбирать более дешёвый аналог. Это опасно новой быстрой поломкой. Ещё эффективней менять сцепление полностью.
Замена и цена вопроса
Любой водитель в наше сложное время задаст вопрос: «Сколько стоит замена подшипника, как поступить лучше: купить подшипник в торговле, или доверить это мастерам СТО?» Многие приличные заведения стараются иметь своих надёжных поставщиков запчастей, не накручивать дополнительную наценку при замене деталей. В таком случае выгода автовладельца очевидна: мастерская отвечает и за работу, и за запчасть.
Выжимной подшипник на средний зарубежный автомобиль стоит от 9 до 22 долларов. Если это дорогой автомобиль (BMW), то и цена немного выше: 25 долларов. Выпуском этих деталей занимаются разные фирмы, цена может отличаться. Сама работа по замене стоит столько, сколько и сам подшипник. Многое зависит от ценовой политики предприятия, «жадности» владельца, наличия акции и дополнительных услуг.
poliryi.ru
Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать!
Выжимной подшипник, казалось бы такая небольшая деталь в приводе сцепления, а сколько порой из-за неё бывает проблем! Доходит даже до такого состояния: сцепление на автомобиле вообще перестает работать. Разберём несколько главных вопросов по данному подшипнику и узнаем, как правильно заменить его на автомобиле.
Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвёртка и смазка «ЛСЦ-15» либо «Литол-24», для смазки шлицы первичного вала, но об этом чуть позже. Замена подшипника требует снятия коробки, поэтому список должен дополнится инструментами из рубрики «Снятие».
Краткое содержание:
Месторасположение выжимного подшипника
Располагается в коробке, а вернее в той части, где коробка соединяется со сцеплением. Пример приведен на фото ниже, красной стрелкой указано местонахождение подшипника:
Примечание!
На фото выше изображено только лишь приблизительное положение данного подшипника, т. к. он находится во внутренней части коробки, соответственно снаружи мы его не увидим. Однако, зная, где он приблизительно находиться, глядя на установленную коробку проще ориентироваться. Месторасположение детали во внутренней части коробки показано на фото ниже и обозначено красным:
Когда менять подшипник?
В основном, при выходе из строя, сопровождающимся повышением шума при выжимании сцепления на автомобиле. Шум изношенного подшипника зачастую бывает в виде гудения: вы начинаете выжимать педаль и тут слышаться посторонний шум в том месте, где расположен подшипник – прямой знак, он пришел в негодность и нужно поменять.
Примечание!
Хочу отметить, звук, издаваемый подшипником, появится лишь только при небольшом выжиме сцепления, когда сцепление полностью нажато как такового шума вы не услышите. Шума не возникнет, когда нога полностью убрана с педали, кроме случаем невыставления обязательного зазора между штоком рабочего цилиндра сцепления (красная стрелка на изображении ниже) и между вилкой включения сцепления, обозначенной синей стрелкой. С подробностями об описанном подшипнике, о сроках замены, о зазоре штока рекомендуем ознакомиться в статье: «Важная информация про выжимной подшипник»)
Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Снятие:
1) В самом начале операции вам придётся снять с автомобиля коробку. (смотрите подробности в инструкции: «Замена коробки на ВАЗ»)
2) Теперь возьмите в руки отвёртку и отведите пружины, крепящие подшипник к вилке.
3) Понемногу тяните вдоль вала, другими словами, на себя выжимной – он снимается с вала.
4) Сняв подшипник, разожмите кончики пружины крепления к вилке выключения передач. После разжатия просто снимите данную пружину. Обнаружив подшипник в хорошем состоянии, а пружину нет, замените пружину новой и пользуйтесь дальше своим подшипником. С пружиной все в порядке, а с подшипником нет – возьмите пружину и вставьте в новую деталь.
Примечание!
Учтите, бывает подшипник пока ещё цел, но уже отъездил не мало километров, то не стоит исключать вероятность выхода из строя в ближайшее время.
Установка
Новая запчасть устанавливается на автомобиль в обратном снятию порядке.
Примечание!
Перед установкой необходимо смазать шлицевую часть первичного вала, указанную стрелкой, смазкой, описанной в наборе необходимых инструментов, ведь со временем смазка вала пропадает, могут возникнуть неисправности со шлицевой частью из-за трения между несмазывающимися деталями.
Дополнительный видеоролик
Ниже прикреплена ссылка на видео с наглядной демонстрацией процесса замены:
vaz-russia.com
Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 (муфты сцепления)
- ✅ Содержание статьи:
- 1. Какие неисправности бывают у выжимного подшипника ВАЗ 2114
- 2. Изучаем устройство и схему крепления КПП
- 3. Демонтаж КПП и выжимного подшипника
- 4. Замена муфты и выжимного подшипника на новый
- 5. Какой подшипник лучше купить для ВАЗ 2114
- 6. Рекомендации, советы и полезные видео по теме
Выжимной подшипник ВАЗ 2114 — элемент сцепления, который расположен в муфте. В сборе механизм муфты сцепления предназначен для передачи осевого усилия на нажимной диск, который отводит ведомый фланец из зацепления, в результате чего крутящий момент двигателя не передаётся к трансмиссии.
Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 – ремонт который отличается своей сложностью процесса демонтажа узла, так как, чтобы поменять деталь сначала снимается КПП. Отметим, что без снятия коробки передач (КП) так же возможно поменять подшипник, но при этом сложность ремонта и риск не корректной замены увеличиваются.
Муфта с выжимным подшипником (ВП) – это механизм непосредственно участвующий в работе сцепления, поэтому неисправность этого узла недопустима. Если вы слышите гул или шум при работе сцепления, то потребуется заменить подшипник, а иногда сцепление в сборе.
Подробная инструкция сопровождается 50 фото с несколькими видео. В первую очередь статья ориентирована, чтобы помочь вам правильно и корректно снять блок скоростей, проверить состояние ВП с сцеплением, заменить детали при необходимости.
Признаки неисправности и диагностика выжимного подшипника ВАЗ 2114 (как шумит и гудит подшипник)
Непосредственная диагностика состоит в том, чтобы проверить работоспособность и наличие перечисленных ниже признаков поломки.
Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114 при обнаружении которых потребуется его замена:
- При нажатии на педаль сцепления вы слышите шум, гул или стук (происходят перекаты, внутренние вибрации из-за повреждения дорожек с телами качения, деформации сепаратора или самой муфты).
- Свист при включенном сцеплении даёт понять, что количества или качества смазки недостаточно;
- Не переключается скорость или тугой ход у педали (происходит, когда муфта развалилась, а так же если сломало ухо выжимного подшипника).
- Посмотрите видео пример, как шумит и как гудит выжимной подшипник ВАЗ 2114, а так же как выполняемся проверка. Услышать шум подшипника вы так же сможете после разборки трансмиссии после снятия ВП.
Видео: «Как проверить выжимной подшипник»
Видео: «Как шумит неисправный выжимной подшипник»
В холодную погоду у не прогретого автомобиля ВАЗ 2114 иногда возникает шум выжимного подшипника. Это связано с тем, что в отличие от колец шарикоподшипника, муфта сделана из другой стали, а так же имеет низкую закалку, поэтому температурное расширение у элементов происходит не равномерно.
Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — пошаговая инструкция со схемой разборки
Ранее отмечалось, что процесс замены ВП затруднителен именно при снятии агрегата переключения скоростей, поэтому сначала изучите устройство, чтобы понять тонкости выполнения демонтажа.
Перечень необходимых инструментов для замены:
— Два домкрата и подпорки;
— Набор накидных ключей с трещоткой;
— Монтировка;
— Минусовая отвертка;
— Емкость для слива масла.
Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — демонтаж коробки передач
Обратите внимание, что операции рекомендуется выполнять на яме или подъемнике. В инструкции представлен пример ремонта автомобиля на эстакаде, но если таковой нет, то посмотрите видео в конце статьи, где замена выполняется в гараже без ямы. Для правильного демонтажа КПП ориентируйтесь на рисунки которые представлены выше.
Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую скорость, снимите машину с ручного тормоза. По возможности попросите о помощи напарника. Ниже представлена подробная технология демонтажа, согласно схемам представленным выше.
- Откройте капот, открутите крепления воздушного фильтра, отсоедините провод и уберите узел (см. фото). После этого отсоединяем клеммы аккумуляторной батареи, для надежности – демонтируем АКБ.
- Теперь получаем доступ к верхним болтам крепления коробки передач. Откручиваем длинный болт – сзади, короткий – спереди.
- Переходим к стартёру. Откручиваем две верхние шпильки, далее снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из КПП, скручиваем гайку, чтобы ослабить натяжение.
- Спускаемся к колёсам, скручиваем болты, снимаем шасси. Срываем гайки ступичных подшипников ВАЗ, чтобы снять полуось привода с обеих сторон. Воспользуйтесь трубой, чтобы удлинить ключ.
- Убираем пыльники (брызговики) ключом на 8, затем откручиваем болты защиты картера двигателя.
- Находим кронштейн растяжки рычага подвески (3,4 на схеме), выкручиваем заднюю гайку с нижними болтами.
- Теперь откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шаровых опор с обеих сторон (ключ на 17). Потом снимаем рычаг (7) вместе с растяжкой (4).
- КПП наполовину отсоединена, теперь выкручиваем пробку для слива масла.
- После слива масла снимаем приводы колес. Сначала вынимаем «гранаты» ШРУСа из ступиц, затем шлицевую сторону вала достаём из коробки, используя монтировку.
- Сбоку от коробки отключаем клемму заднего хода. Находим три болта крепления КПП к двигателю и скручиваем их.
- Чтобы убрать стартер, выкручиваем два болта снизу.
- Теперь отсоединяем тягу переключения передач (10) и демонтируем кулису. Рядом расположена клемма датчика скорости, отсоединяем её (см. фото).
- Откручиваем контргайку для отсоединения КПП от боковой опоры (подушки), далее выкручиваем длинным воротком два крепления задней подушки (9).
- Осталось выкрутить два болта кронштейна КП (2) и отсоединить агрегат от двигателя.
- Демонтируем узел, одной рукой придерживаем корпус, другой двигаем с помощью монтировки. После снятие узла, переходим к замене выжимного подшипника.
Обязательно посмотрите видео «Как заменить выжимной подшипник сцепления у ВАЗ 2114», так как процесс разборки на видеозаписи показан в полном объеме, с дополнительными комментариями специалиста. На первом видео представлен процесс замены без снятия коробки передач.
Как поменять сцепление без снятия КПП
Подробный процесс замены на видео
Самостоятельно меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114
После снятия КП, важно сделать осмотр дисков, корзины сцепления, а так же оценить состояние корпуса КПП изнутри. Уберите грязь, лишнее отработанное масло, убедитесь, что не сломало ухо у выжимного подшипника, далее приступаем к замене муфты. Ниже представлена схема компоновки сцепления.
Принцип работы детали следующий: при нажатии на педаль сцепления, приложенная сила передается вилке (4) через тросик (3), которая передвигает выжимник по направляющей втулке первичного вала (1), далее корпус шарикоподшипника передает усилие нажимному диску (корзине) (6), после этого ведомый диск отсоединяется, затем агрегат отключается от двигателя для переключения скорости.
- Направляющая втулка, которая показана на фото фиксирует и направляет муфту в процессе её работы. Для демонтажа старой детали найдите края пружины муфты, приподнимите их отверткой, снимите ВП сцепления у ВАЗ 2114, замена которого и требуется.
- Используя смазку ШРУС, наносим её на шлицы втулки, так же смазываем новый подшипник и посадочные поверхности.
- Надеваем новый ВП на направляющий вал, потом крепим деталь пружиной. Проверьте ход муфты, передвигая вилку. Руками раскрутите элемент и убедитесь, что нет перекатов и нарушений легкости вращения.
- На этом замена ВП сцепления закончена, устанавливаем коробку передач на место по обратному порядку.
Выбираем выжимной подшипник сцепления на ВАЗ 2114: цена, размеры, характеристики, перечень производителей
Конструкция выжимника представляет собой шариковый или роликовый радиальный подшипник с широким внутренним кольцом, закрытого типа, который запрессован на обгонную муфту. Различают два вида таких изделий: гидравлического действия и механического, разница между ними заключается только в способе перемещения ВП (гидравлический или механический (тросик с тягой)). На ВАЗ 2114 без модификаций установлен механический вариант. Далее представлена информация и размеры шарикового подшипника 6-520806, который является основной составляющей выжимного элемента сцепления.
Заводские номера (артикулы):
— Муфта выключения сцепления в сборе — 2110-1601180;
— Нажимной подшипник — 2109-1601182.
Маркировка:
— по ГОСТ — 6-520806ЕС23;
— по ISO – 520806K1Y.P6R21.31Q6/L20.
Размеры выжимного подшипника 6-520806ЕС23
| Характеристика | Единица измерения | Значение по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|---|
| Внутренний диаметр | mm | 31 |
| Наружный диаметр | mm | 55 |
| Номинальная высота | mm | 19/13 |
| Диаметр борта внутреннего кольца | mm | 39,8 |
| Радиус монтажной фаски наружного кольца | mm (min) | 0,5 |
| Радиус монтажной фаски внутреннего кольца | mm (min) | 5,0 |
| Грузоподъемность динамическая | kH | 11,2 |
| Грузоподъемность статическая | kH | 7,4 |
| Номинальные обороты | об/мин | 3200 |
| Радиальный зазор | mm | 0,012-0,029 |
| Тип стали | — | ШХ-15 |
| Твердость стали и роликов | HRC | 61-65 |
| Угол контакта | град. | — |
| Момент затяжки | kN*M | — |
| Шероховатость колец | Ra | 0.32 |
| Количество шариков | шт. | 12 |
| Диаметр шарика | mm | 6,35 |
| Вес | г. | 130 |
Сколько стоит выжимной подшипник на ВАЗ 2114 и какой лучше купить
Главный совет при выборе запчастей ответственного назначения — не спрашивайте у менеджеров в торговых точках «Какой лучше купить?» , потому что в итоге продавцы вам навяжут те детали, которые есть в продаже, несмотря на качество и цены.
Рекомендуем воспользоваться специальной таблицей с перечнем производителей, каталожными номерами и ценами на 2017 год. Это упростит замену и сократит время покупки и выбора ВП.
Рекомендуемые производители выжимных подшипников для ВАЗ 2110-2115
| № п/п | Производитель | Каталожный номер (артикул) | Цена 2017 год, руб | Комплектующие | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пружина | Муфта | ВП | Инструкция | ||||
| 1 | АвтоВаз (ТЗА) Ориганал Россия |
2110-1601180 | 400 | + | + | + | + |
| 2 | АвтоВаз (ТЗА) Ориганал Россия |
2110-1601180-01 (усиленная муфта) | 520 | + | + | + | + |
| 3 | TORQUE Аналог Финляндия |
2110-1601180 (129446) | 350 | + | + | + | + |
| 4 | VBF (ВПЗ) Аналог Россия |
2110-1601180 | 490 | + | + | + | + |
| 5 | SKF Экспортный аналог премиум класса Швеция |
VKC 2535 | 1500 | + | + | + | + |
| 6 | LuK Экспортный аналог премиум класса Германия |
500 0439 20 | 1200 | + | + | + | + |
Примечания, рекомендации и советы по ремонту
1. Средний срок службы до замены изделия 800 000 циклов выключения-включения.
2. Рекомендации для продления срока службы выжимного подшипника:
— Избегать длительного удержания педали;
— Отпускать педаль желательно медленно, а нажимать быстро, не задерживаясь между крайними положениями;
— Предотвращать попадание влаги и грязи в трансмиссию;
— Тщательно смазывать деталь в процессе замены (смотрите видео ниже).
3. После замены при выполнении обратной сборки обрабатывайте резьбу болтовых соединений графитовой смазкой.
4. Приобретайте автозапчасти в проверенных ранее торговых точках, проверяйте дилерские документы и паспорта качества продукции.
5. На видео представлен пример выполнения ремонта без смотровой ямы, а так же без снятия коробки передач.
Снятие КПП без ямы и подъёмника
Как правильно смазать выжимник
Бонус — как заменить сцепление
Подробное видео о том как поменять ВП
| Лучшее на сайте: |
|---|
zamena-podshipnikov.ru
Как производится замена выжимного подшипникаЗамена выжимного подшипника
Выжимной подшипник является частью сцепления и вполне справедливо считается одним из наиболее важных его узлов. Задача этого элемента заключается в плавной передаче крутящего момента от силового агрегата к трансмиссии. По сути, выжимной подшипник (ВП) связывает диски сцепления, рассоединяя и соединяя их вновь, что случается при нажатии на педаль. Т. е. описываемая деталь работает только в момент переключения скоростей: в иное время, когда автомобиль находится в постоянном движении, она находится в нерабочем состоянии. При серьезной поломке ВП водитель просто не сможет съехать с места и тогда замена выжимного подшипника неизбежна.
Как работает выжимной подшипник
Он входит в конструкцию, которая состоит из пары элементов:
- ведущего (нажимного) диска (некоторые его называют «корзиной») с подвижными лепестками и пружинами, зафиксированного на маховике коленвала;
- ведомого диска, связанного посредством шлицов с первичным валом КПП.
Управление работой подшипника производится при задействовании педали сцепления. Работает весь узел так:
- в нормальном положении ведущий диск прижимает маховик к ведомому диску;
- при нажатии на педаль выжимной подшипник, благодаря вилке сцепления начинает перемещаться, воздействуя на лепестки;
- в итоге этого усилия происходит разъединение двух дисков и двигатель «отсоединяется» от трансмиссии;
- при отпускании педали лепестки возвращаются в прежнее положение, из-за чего диски соединяются вновь и машина движется дальше.
Стоит отметить, что сцепление может быть механическим или гидравлическим. В первом случае для работы ВП требуется исключительно физическое усилие водителя. Во втором подшипник функционирует через гидравлическую жидкость. Ее использование облегчает процесс нажатия на педаль, но делает систему сцепления более сложной.
Выжимной подшипник сцепления: признаки неисправности
Срок эксплуатации детали достаточно большой (до 150 тыс. км пробега), но рано или поздно приходится менять и ее. Есть несколько симптомов, по которым можно определить, что ВП изношен:
- Появление свиста при нажатии на педаль или переключении передач. Тут есть важный момент: если неприятный звук появляется только в сильные морозы, то подшипник прослужит еще долго. Все дело в том, что сам он изготавливается из очень прочной стали и поэтому почти «равнодушен» к перепадам температур. Но помещается выжимной подшипник сцепления в металлический стакан, который в мороз сжимается и поэтому появляется свист. Но если он не исчезает при потеплении, значит, ВП нужно заменить.
- Заведите двигатель, прислушайтесь к шуму, который он издает. Далее нажмите на педаль сцепления: изменение характера звука может говорить об износе ВП.
- При включении скорости приходится применять повышенное усилие.
- При переключении слышен хруст.
- Пробуксовка сцепления: водитель нажимает на педаль акселератора, но авто едет медленно, плохо поднимается в гору. Иногда это сопровождается запахом гари.
- Сцепление «ведет», т. е. выключается не до конца. Это сопровождается рывками при включении низшей или высшей передачи.
- Есть и косвенные признаки неполадки выжимного подшипника: большой свободный ход педали сцепления, увеличенный расход горючего, перегрев двигателя при движении (требуется проверка детали).
От появления первых симптомов неисправности до «разваливания» ВП можно проехать несколько тысяч км. Но если вы вовремя деталь не поменяли и, например, появился характерный хруст в районе КПП, необходимо на возможно медленной скорости двигаться до ближайшей автомастерской. Игнорирование этой рекомендации приведет к выходу из строя других элементов сцепления: «корзины», диска, что приведет к более дорогостоящему ремонту. Конечно, лучший вариант – вызов эвакуатора.
Почему ломается выжимной подшипник
В основном это связано с несколькими причинами, среди которых на первом месте — неопытность водителя. Если постоянно держать ногу на педали сцепления, то ВП будет постоянно крутиться, что сокращает его эксплуатационный срок. Второй момент – агрессивный стиль вождения. Также постоянная езда по бездорожью никак не способствует долгому сроку службы детали. Все очень просто: чем реже вы нажимаете на педаль сцепления, тем оно дольше прослужит, в т. ч. и выжимной подшипник. Не способствуют его долгой эксплуатации и постоянные перепады температуры или высокая влажность.
Замена выжимного подшипника сцепления
Первое, что необходимо сделать, это демонтировать КПП, чтобы получить доступ к нужному узлу. На некоторых авто приходится снимать и стартер, если он мешает. Как все это сделать? Этапы:
- Загоните машину на смотровую яму или воспользуйтесь подъемником.
- Установите авто на «ручник» и под колеса поставьте страховочные упоры.
- С аккумуляторной батареи отсоедините клеммы и снимите АКБ с машины.
- Открутите «массу» от картера сцепления.
- Снимите защиту картера.
- Демонтируйте тягу привода коробки (она называется «кулиса»), для чего придется отвернуть болтик хомута и разогнуть его.
- От датчика, включающего лампы заднего хода, отсоедините проводку;.
- Уберите трос, тянущий рычаг сцепления.
- Ослабьте ступичные гайки, поддомкратьте авто и снимите колеса, потом гайки ступиц выкрутите полностью, отсоедините шаровые опоры, хомуты, пыльники.
- Установите под двигатель опору, чтобы он не упал после демонтажа КПП.
- Открутите болты крепления коробки к мотору и вытащите ее (это делать лучше с помощником).
- Вытащите концы фиксатора плоской отверткой и достаньте муфту.
- Снимите подшипник с вала коробки передач.
- Извлеките изношенный ВП из направляющей втулки, для чего необходимо отжать 4 лапки фиксатора.
- Внимательно осмотрите деталь на предмет повреждений: вполне возможно, что причина плохой работы сцепления не в выжимном подшипнике.
- Исправная деталь должна свободно вращаться, без перекосов и люфта.
- Смажьте втулку «ШРУС 4» (тонким слоем).
- Вставьте в нее подшипник и зафиксируйте его держателем.
- Наденьте собранную «систему» на первичный вал КПП.
При сборке следите за тем, чтобы все выступающие части были обращены в сторону муфты.
Как выбрать выжимной подшипник
От его качества зависит, как долго вы проездите на машине, не сдавая ее для ремонта сцепления. На рынке довольно большой ассортимент деталей, поэтому ниже представлен выбор подшипников в зависимости от некоторых наиболее популярных марок авто в РФ:
- Отечественная Lada. На эти машины устанавливается деталь с приводом от троса. Это может показаться удивительным, но конкуренция здесь совсем небольшая: число участников не превышает и десятка. Чаще всего покупают продукцию АвтоВаза. На втором месте – Sachs из ФРГ, далее идет Valeo. Еще можно отметить Coram из Италии и TSN. Из производителей в РФ – ТЗА (Тольятти).
- Ford Focus (2-е поколение). На нем установлен подшипник гидравлического типа, связанный с рабочим сцеплением, поэтому все заменяется в сборе. Снятие и установка всей системы довольно проблематичны. На рынке – примерно 15 производителей. Из них стоит выделить Sachs, являющийся лидером, Ford OEM, INA. Также популярны Lucas, Valeo, FTE, Pilenga.
- VW Polo. Здесь тоже гидравлическое сцепление. Но подшипник более простой, по сравнению с Ford Focus. На российском рынке – примерно 14 поставщиков, среди которых лидирует малознакомая компания SKF. Далее идет JP Group (тоже малознакомая), потом Sachs. Еще можно отметить Luk, Dello, Automega, Vag, Febi и другие.
Особого внимания требуют роботизированные КПП. Если на обычном сцеплении и «механике» опытный автовладелец «накатает» все 150 тыс. км без проблем, то для роботизированной коробки ресурс составляет примерно половину, причем это не зависит от опытности водителя. Чтобы срок службы был максимальным, при очередном ТО (10-15 тыс. км) необходимо адаптировать робота к уровню износа диска сцепления.
djago.ru
Устройство, принцип действия и порядок самостоятельной замены сцепления ВАЗ 2107
Сцепление ВАЗ 2107 — важнейшая часть трансмиссии, участвующая в передаче крутящего момента на колёса. Располагается оно между КПП и силовым агрегатом, передавая вращение от двигателя на коробку. Знание особенностей конструкции всего узла и составляющих его элементов позволит при необходимости легко заменить сцепление своими руками.
Устройство сцепления ВАЗ 2107
Сцепление управляется педалью в салоне. При нажатии на неё муфта отключается от КПП, при отжатии — сцепляется. Тем самым обеспечивается плавный старт машины с места и бесшумное переключение скоростей. Сам узел состоит из большого количества взаимодействующих друг с другом элементов. ВАЗ 2107 комплектуется однодисковой муфтой с центральной пружиной.
Корзина сцепления
Сцепление состоит из двух дисков и выжимного подшипник. Муфта, используемая на ВАЗ 2107, отличается простотой и надёжностью. Нажимной (ведущий диск) установлен на маховике. Внутри корзины расположен ведомый диск, соединённый с первичным валом КПП специальными шлицами.
Внутри корзины расположен ведомый диск
Сцепление может быть однодисковым и многодисковым. Первое считается более надёжным. Функционирует сцепление следующим образом. При нажатии на педаль выжимной подшипник, установленный на первичном валу, втягивает лепестки корзины в сторону моторного блока. В результате корзина и ведомый диск расцепляются, и появляется возможность переключать скорости.
Для ВАЗ 2107 подходят диски от ВАЗ 2103 (для двигателей объёмом до 1,5 л) и ВАЗ 2121 (для двигателей до 1,7 л). Внешне они очень похожи и имеют диаметр 200 мм. Отличить эти диски можно по ширине накладок (29 и 35 мм, соответственно) и наличию в одном из пазов демпфера ВАЗ 2121 метки размером 6 мм.
Диск сцепления
Ведомый диск иногда называют барабаном. С обеих сторон к нему приклеены накладки. Для повышения упругости в процессе изготовления на диске делаются специальные прорези. Кроме этого, барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска. Эти пружины позволяют уменьшить частоту крутильных колебаний и снизить динамические нагрузки.
Барабан связан с коробкой передач, а корзина — с двигателем. Во время движения они плотно прижаты друг к другу, вращаясь в одном направлении.
Барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска
Используемая на ВАЗ 2107 схема с одним диском отличается надёжностью, сравнительной дешевизной и простотой обслуживания. Такое сцепление легко снимать и ремонтировать.
Ведомый диск для двигателя объёмом 1,5 л имеет размеры 200х140 мм. Он также может быть установлен на ВАЗ 2103, 2106. Иногда на ВАЗ 2107 устанавливают барабан от «Нивы» (ВАЗ 2121), отличающийся размером (200х130 мм), усиленной системой демпферов и большим количеством заклёпок.
Выжимной подшипник
Выжимной подшипник, являясь наиболее уязвимым элементом сцепления, включает и выключает передачу вращения. Он находится в середине диска и жёстко соединён с педалью через вилку. Каждое нажатие на педаль сцепления нагружает подшипник и укорачивает ресурс подшипника. Не стоит без необходимости держать педаль нажатой. Установлен подшипник на направляющей ведущего вала коробки передач.
Выжимной подшипник является наиболее уязвимым элементом сцепления
В комплекте сцепления выжимной подшипник обозначен 2101. Подойдёт и подшипник от ВАЗ 2121, рассчитанный на высокие нагрузки и имеющий повышенный ресурс. Однако в этом случае потребуется заменить и корзину, так как для нажатия педали потребуются большие усилия.
Вилка сцепления
Вилка предназначена для выключения муфты при нажатии на педаль сцепления. Она перемещает выжимной подшипник и, как следствие, внутреннюю кромку пружины.
Вилка предназначена для выключения сцепления при нажатии на педаль
Чаще всего при неисправной вилке сцепление становится невозможно выключить. Однако иногда оно продолжает со сбоями работать. Если сразу не заменить вилку, в дальнейшем придётся менять весь узел сцепления.
Выбор сцепление
При покупке нового комплекта сцепления для ВАЗ 2107 специалисты рекомендуют руководствоваться следующими критериями. При оценке ведомого диска:
- поверхность накладок должна быть гладкой и однородной, без задиров, трещин и сколов;
- все заклёпки на диске должны быть одинакового размера и находиться на равном расстоянии друг от друга;
- на диске не должно быть масляных пятен;
- в местах крепления накладок и пружин не должно быть люфта;
- на изделии тем или иным способом должен быть нанесён фирменный логотип производителя.
При выборе корзины следует обратить внимание на следующие моменты:
- кожух должен быть штампованным, без срезов и царапин;
- поверхность диска должна быть ровной и однородной, без трещин и сколов;
- клёпки должны быть одинаковыми и прочными.
Наиболее популярными являются следующие бренды.
- Valeo (Франция), специализирующийся на производстве элементов тормозной системы превосходного качества. Характерными особенностями сцепления Valeo является мягкая работа с чётким моментом включения, надёжность, высокий ресурс (более 150 тыс. км пробега). Однако и стоит такое сцепление недёшево.
Сцепление Valeo отличается мягкой работой с чётким моментом включения
- Luk (Германия). По качеству сцепление Luk приближается к Valeo, но стоит немного дешевле. Отмечают хорошие демпфирующие свойства изделий Luk.
- Kraft (Германия). Однако производство сосредоточено в Турции. Сцепление Craft отличается мягкой работой без перегрева и надёжной защитой маховика.
- Sachs (Германия). Фирма специализируется на производстве деталей трансмиссии. Использование при изготовлении дисков сцепления безасбестовых накладок сделали Sachs в России очень популярной.
К выбору сцепления следует подходить комплексно и сделать выбор после осмотра изделия и советов специалистов.
Замена сцепления
Если сцепление начало пробуксовывать, его необходимо менять. Делать это удобнее на подъёмнике или эстакаде. В крайнем случае можно использовать домкрат с обязательными защитными упорами. Для замены потребуется:
- стандартный набор отвёрток и гаечных ключей;
- пассатижи;
- чистая тряпка;
- монтировка;
- оправка.
Демонтаж коробки передач
При замене сцепления на ВАЗ 2107 КПП можно полностью не снимать, а лишь сдвинуть настолько, чтобы первичный вал вышел из зацепления с корзиной. Однако чаще всего коробка полностью демонтируется. Кроме удобства, это позволяет проверить состояние картера и сальников. Снимается КПП следующим образом:
- Снимается стартер.
Перед демонтажем КПП снимается стартер
- Отсоединяется рычаг переключения скоростей.
Перед демонтажем коробки отсоединяется рычаг переключения скоростей
- Демонтируются крепления глушителя.
- Снимаются траверсы днища кузова.
При снятии КПП отсоединяются траверсы
Снятие корзины с диском
После того демонтажа КПП снимается корзина с диском в следующем порядке.
- Маховик фиксируется от прокручивания монтировкой.
- Ключом на 13 откручиваются болты крепления корзины
Для снятия корзины ключом на 13 откручиваются болты её крепления
. - Корзина отодвигается монтировкой, и аккуратно вынимается диск.
- Корзина нажимается немного внутрь, затем выравнивается и вытаскивается наружу.
Снятие выжимного подшипника
После корзины снимается выжимной подшипник. Это делается следующим образом.
- Отвёрткой нажимают на усики вилки, входящей в зацепление с подшипником.
Для снятие выжимного подшипника нужно нажать на усики вилки
- Подшипник аккуратно вытягивают на себя вдоль шлицов первичного вала.
Для снятия подшипник следует потянуть на себя вдоль вала
- Вытащив подшипник, разжимают концы стопорного кольца его крепления к вилке.
Выжимной подшипник крепится к вилке за счёт стопорного кольца
После снятия стопорное кольцо проверяется на предмет повреждений и, в случае необходимости, меняется на новое. Если кольцо, в отличие от подшипника, находится в хорошем состоянии, его можно повторно использовать с новым подшипником.
Установка корзины с диском
При снятом сцеплении и КПП обычно проверяют состояние всех открывшихся узлов и деталей. Зеркала дисков и маховика следует смазать обезжиривателем, а на шлицы вала — нанести смазку ШРУС-4. При монтаже корзины следует обратить внимание на следующие моменты.
- При установке корзины на маховик следует совместить центрующие отверстия кожуха со штырями маховика.
При установке корзины центрующие отверстия кожуха должны совпадать со штырями маховика
- Болты крепления следует затягивать по кругу равномерно, не больше одного оборота за проход. Момент затяжки болтов должен быть в пределах 19,1–30,9 Нм. Корзина закреплена правильно, если оправка после установки легко снимается.
При установке диска он вставляется в корзину выступающей частью.
Диск на корзину ставится выступающей частью
При монтаже диска для его центрирования используется специальная оправка, удерживающая диск в нужном положении.
Для центрирования диска применяется специальная оправка
Порядок установки корзины с диском следующий.
- В отверстие маховика вводится оправка.
В отверстие маховика вводится оправка для центрирования диска
- Надевается новый ведомый диск.
- Устанавливается корзина, наживляются болты.
- Болты равномерно и постепенно затягиваются по кругу.
Установка выжимного подшипника
При установке нового выжимного подшипника выполняются следующие действия.
- На шлицевую поверхность первичного вала наносят смазку «Литол-24».
Шлицевая часть первичного вала смазывается «Литол-24»
- Одной рукой подшипник надевают на вал, другой рукой выставляют вилку сцепления.
- Подшипник толкают до упора, пока он не зафиксируется в усиках вилки.
Правильно установленный выжимной подшипник при нажатии на него рукой будет двигать вилку сцепления.
Видео: установка выжимного подшипника
Установка КПП
Перед установкой КПП нужно вынуть оправку и сдвинуть картер в сторону двигателя. Затем:
- Закручиваются нижние болты.
- На место устанавливается рычаг передней подвески.
- Динамометрическим ключом осуществляется затяжка.
Установка вилки сцепления
Вилка должна входить под прижимную пружину на ступице выжимного подшипника. При установке рекомендуется пользоваться крючком, загнутым на конце не более чем на 5 мм. Таким инструментом легко поддевать вилку сверху и направлять её движение для установки под стопорное кольцо выжимного подшипника. В результате лапки вилки должны оказаться между эти кольцом и ступицей.
Самодельный крючок из проволоки поможет установить вилку сцепления
Замена шланга сцепления
Изношенный или повреждённый шланг сцепления приводит к утечке жидкости из системы гидропривода, затрудняет переключение передач. Заменить его очень просто.
- Из системы гидропривода сцепления сливается вся жидкость.
- Отсоединяется и отодвигается в сторону расширительный бачок.
- Ключами на 13 и 17 отворачивается соединительная гайка трубопровода сцепления у резинового шланга.
Гайка трубопровода отворачивается ключами на 13 и 17
- С кронштейна снимается скоба и скидывается конец шланга.
- Ключом на 17 под автомобилем от рабочего цилиндра откручивается фиксатор шланга. Шланг полностью снимается.
- Установка нового шланга производится в обратном порядке.
- В бачок сцепления заливается новая жидкость, затем прокачивается гидропривод.
Повреждение или износ шланга сцепления можно определить по следующим признакам.
- При полном выжима педали сцепления автомобиль начинает трясти.
- Педаль сцепления после выжима не возвращается в исходное положение.
- На концах шланга сцепления появляются следы жидкости.
- После стоянки под машиной образуется мокрое пятно или небольшая лужа.
Таким образом, заменить сцепление автомобиля ВАЗ 2107 довольно просто. Для этого потребуется новый комплект сцепления, стандартный набор инструментов и последовательное выполнение инструкций профессионалов.
bumper.guru