как сделать быстро своими руками
Содержание статьи:
Здравствуйте дорогие друзья! Настало время поговорить о том, как прокачать сцепление без посторонней помощи. Не всегда при обслуживании машины мы может рассчитывать на чью-то помощь. В некоторых ситуациях поручать работу мастерским бессмысленно, поскольку ничего сложного делать не нужно, а за такие услуги берут солидные деньги.
Как вы помните, мы уже обсуждали с вами замену тормозных колодок, а также говорили о самостоятельном пуске двигателя при севшем аккумуляторе. И там и там мы обходились собственными силами. Потому и с прокачкой вы наверняка легко справитесь. Я в вас верю.
Когда осуществляется ремонт сцепления в машине, его демонтируют полностью или частично. Демонтаж приводит к тому, что внутрь системы (гидравлической) может попасть воздух, который негативно отразится на работе самого сцепления.
Потому все мастера и автолюбители знают, что после любого вмешательства в сцепление его нужно обязательно прокачать, удалив тем самым лишний скопившийся воздух. Это потребуется после замены элементов, когда выходит из строя главный цилиндр, ломается ПГУ или любые другие компоненты узла.
Когда требуется прокачка
Система может быть прокачана быстро и качественно даже при отсутствии у вас богатого опыта в подобных делах.
Существует несколько причин, по которым гидравлическое сцепление может оказаться наполненным лишним воздухом. К основным из них относят:
- проведение диагностических мероприятий;
- выполнение ремонтных работ;
- использование некачественных запчастей;
- плохое натяжение соединительных элементов;
- неисправности и трещины в трубопроводах;
- изначально дефектное сцепление по вине производителя;
- естественные процессы износа;
- агрессивная эксплуатации педали сцепления;
- механические повреждения;
- последствия неправильного ремонта связанных со сцеплением узлов и пр.
Прежде чем приступать к прокачке одному, настоятельно рекомендуется найти причину неисправности. Одно дело, если это просто стандартная процедура после ремонт.
Совсем иначе обстоят дела, если в системе имеются повреждения, какие-то дефекты и неисправности. Нужно ли при таких обстоятельствах начинать прокачку? Нет. Процедура окажется бессмысленной. Не стоит тратить свои силы и драгоценное время.
Для начала устраните проблему, убедитесь, что уровень жидкости в гидравлической системе в норме, и только потом начинайте самостоятельную прокачку.
Есть несколько характерных признаков, указывающих на то, что сцепление нужно прокачать:
- при движении машина начинает активно дергаться;
- при нажатии на педаль сцепления ощущается биение;
- не удается полноценно выжать педаль;
- эффект от выжатого сцепления наступает только после 1-3 нажатий;
- к пед
pricep-vlg.ru
Прокачка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать!
Сцепление – порой бывает что какие то агрегаты в системе приходиться менять, а в основном это касается цилиндров привода сцепления, после замены или просто снятия которых, гидропривод сцепления нужно обязательно прокачать, а если этого не сделать, то при нажатии на педаль само сцепление просто не будет полностью выключаться, а ход педали при этом будет очёнь лёгкий. А так же прокачку привода сцепления нужно производить, если уровень тормозной жидкости в бачке сцепления дошёл до своего минимума и ушел ещё ниже отмётки, потому что в этом случае в гидропривод попадает воздух и так же выжатая до упора педаль сцепления может до конца не выключать сцепление, более подробнее о том когда нужно прокачивать гидропривод сцепления читайте чуть ниже!
Примечание!
Для прокачки сцепления вам нужно будет запастись: Во-первых новой тормозной жидкостью которая ещё не использовалась ранее, а так же небольшим около «0,5 или 1-го» метра резиновым шлангом для того чтобы осуществить саму прокачку, а так же гаечным ключом «на 8» и ёмкостью в которую вы будете сливать отработанную тормозную жидкость с пузырьками из бачка сцепления!
Краткое содержание:
За счёт какой детали осуществляется прокачка и где эта деталь установлена?
Прокачку осуществляется только через штуцер который специально нужен для прокачки сцепления на автомобиле, а располагается данный штуцер на рабочем цилиндре сцепления который в свою очередь можно очень легко увидеть заглянув под днище автомобиля, или же посмотрев сверху в подкапотное пространство. (Более подробное местонахождение рабочего цилиндра сцепления, см. в статье под названием: «Замена рабочего цилиндра»)
Когда нужно прокачивать сцепление?
Прокачка осуществляется только в тех случаях, если:
При нажатии до упора на педаль сцепления, сцепление не полностью выключается, к примеру вы выжали педаль, включили первую передачу и не успели ещё убрать ногу с педали как машина уже едет, вот это и называется не полное выключение сцепления в народе говориться что сцепление ведёт.
Примечание!
Прокачивают сцепление для чего? Для того чтобы убрать воздух из цилиндров или правильнее говорить, чтобы убрать воздух из тормозной жидкости, а иначе если в тормозной жидкости которая находится в цилиндрах будет присутствовать воздух, то и сцепление так как надо работать не будет, как уже было отмечено ранее оно не будет полностью выключаться, а так же ход педали может быть очень лёгким, поэтому после обнаружении данных неисправностей, рекомендуется прокачать систему да поскорее, потому что с неполностью работоспособным сцеплением ездить опасно, так как при экстренном торможении автомобиль при выжимании сцепления будет сам ещё в добавок катиться в перёд, так как сцепление будет неполностью выключаться!
Как прокачать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
Помните всегда то, что заниматься прокачкой сцепления нужно вдвоем в автомобиле, потому что без помощи постороннего человека в таком дело сложно обойтись, но всё же выход есть, поэтому если вы собрались один прокачивать сцепления тогда сперва прочтите всю статью чтобы хоть визуально понимать как это делается, а затем запустите видео-ролик который расположен в самом конце статьи, так вот в этом ролике показывается наглядный процесс прокачки сцепления, выполняемый всего лишь одним человеком!
А так же всю работу лучше всего проделывать на яме, потому что это намного проще и удобнее, но если её нет то можно работу проделать и без неё просто это будет чуть проблематично!
1) В самом начале операции залейте новую тормозную жидкости в бачок сцепления, а после заверните этот бачок пробкой.
Примечание!
Жидкость нужно заливать строго до самой верхней кромки! (Более подробно об том как залить тормозную жидкость в бачок, и зачем вообще нужно заливать именно тормозную жидкость, см. в статье под названием: «Замена жидкости в сцепление на ВАЗ»)
2) Следом возьмите в руки небольшой шланг и оденьте его одним концом на штуцер рабочего цилиндра.
3) Затем попросите помощника сесть в салон машины и нажать около 5 раз на педаль сцепления, на последний раз пусть он оставит педаль полностью нажатой.
Примечание!
Попросите помощника чтобы он нажимал на педаль сцепления резко и с интервалом в нажатиях 3 сек!
4) А вы в это время, пока помощник удерживает педаль нажатой подготовьте пустую ёмкость в которую будете сливать тормозную жидкость с пузырьками, и после чего опустите в эту ёмкость другой конец шланга.
5) После чего ослабьте гаечным ключом затяжку штуцера и в это время в ёмкость которую вы держите, начнёт сливаться тормозная жидкость с пузырьками.
Примечание!
Как вы уже поняли и об этом уже говорилось ранее – пузырьки это воздух который не должен присутствовать в тормозной жидкости никогда, а иначе система начнёт неисправно работать, в общём продолжаем!
6) Теперь дождитесь пока бачок сцепления в котором находиться тормозная жидкость практически полностью не опустошится и сразу же затем заверните натуго прокачной штуцер, а помощник пусть уберет ногу с педали.
Примечание!
Обязательно обратите внимание на слова: ″Практически полностью не опустошится”, поэтому не надо ждать пока вся жидкость из бачка выйдет, она не в коем случае не должна падать меньше 15 мм, а иначе вы будете производить прокачку сцепления очень долгое время и скорее всего система даже не прокачается если так делать, потому что когда жидкость полностью опустошается из бачка, за это время в систему начинает попадать воздух, в связи с этим гидропривод сцепления повторно разгерметизируется что и проведёт к постоянной прокачке!
7) Теперь как вы уже поняли, когда уровень дойдёт практически до самого низу, то прекратите операцию по прокачке завернув при этом прокачной штуцер а помощник убрав ногу с педали, и после чего снова долейте жидкость в бачок и повторите всю операцию по прокачке снова.
Примечание!
Проделывайте эту операцию вновь и вновь, до того пока в емкость не начнет вытекать жидкость без пузырьков!
Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том? как прокачать гидропривод, вы сможете посмотреть в видео-ролике который размещён чуть ниже:
Прокачка сцепления своими руками
Для начала дадим точное определение понятию «прокачка сцепления».
Прокачка сцепления — это процедура удаления воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением вашего автомобиля. Эта процедура необходима в том случае, если в гидросистему автомобиля попал воздух.
Завоздушивание гидравлики может возникнуть по двум причинам: либо у вас пробит (неисправен) трубопровод, либо слабо затянута резьба в соединении системы сцепления.
Как происходит процесс прокачки сцепления? Вот алгоритм, который даст вам более-менее ясное представление об этом процессе.
В главном цилиндре есть бачок, в котором имеется жидкость. Открываем пробку и доливаем в бачок столько жидкости, чтобы до верхнего края уровня бачка осталось не более 2-х сантиметров. Важно: когда будете заливать жидкость — обязательно используйте сетчатый фильтр! Это необходимо для того, чтобы в бачок не попала грязь.
В верхней части ПГУ (ПГУ — пневмо-гидроусилитель) есть перепускной клапан, с резиновым колпачком. Возьмите кусок шланга. Одну сторону этого шланга наденьте на штуцер (который обнажился после снятия колпачка), а другой конец шланга опустите в емкость, объемом в 0,5 литра. Важно: емкость необходимо на 1/3 наполнить тормозной жидкостью.
Далее слегка отворачиваем (на один оборот) перепускной клапан и только после этого топим педаль сцепления. Топите педаль плавно, до упора и внимательно смотрите на банку с тормозной жидкостью.
Прокачка сцепления должна производиться до тех пор, пока в банку с жидкостью не перестанут выделяться пузырьки воздуха! Рекомендуется также после нескольких нажатий на педаль сцепления заглядывать в бачок: уровень жидкости в бачке не должен быть ниже, чем 3-3,5 см от верхнего края. Поэтому, если уровень в бачке снизился — просто добавьте необходимое количество жидкости.
Как только выход пузырьков прекратился, выходим из автомобиля и заворачиваем перепускной клапан. (При выполнении этой процедуры рекомендуется наличие помощника, поскольку в момент заворачивания перепускного клапана педаль сцепления должна быть утоплена. Но можно обойтись и без напарника: просто подоприте педаль каким-нибудь рычагом на то время, пока будете заворачивать клапан).
Теперь снимите шланг со штуцера и заглушите его — штуцер — резиновым колпачком. Смотрим в бачок и проверяем уровень жидкости. Если надо — добавляем.
Осталось проверить, насколько качественно была произведена процедура прокачки. Давим педаль сцепления в пол и обращаем внимание на ход толкателя поршня: он должен составлять 28 мм. В случае чего — необходимо отрегулировать сцепление. Надеемся, что теперь прокачка сцепления для вас не проблема.
Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru
bycars.ru
Как прокачать сцепление на автомобиле самому: что нужно знать
Сцепление является важным механизмом в устройстве любого автомобиля. Данный узел предназначен для «соединения» КПП и двигателя, при этом именно сцепление позволяет разрывать поток мощности от мотора на коробку в момент переключения передач. Как известно, от качества работы сцепления напрямую зависит эффективность работы всей коробки, четкость и плавность включения передач и т.д.
В любом случае, нормально эксплуатировать машину в случае с неполадками с данным узлом не получится. При этом достаточно часто источником проблем является то, что сцепление завоздушивается. Для устранения неполадок необходима прокачка сцепления. Далее мы рассмотрим, для чего и когда прокачивать сцепление, как прокачать сцепление своими руками, а также на что обратить внимание во время выполнения данной процедуры.
Читайте в этой статье
Когда нужно прокачивать сцепление
Итак, прокачка сцепления (удаление воздуха из гидравлической системы механизма управления сцеплением) необходима в том случае, если произошло попадание воздуха в гидросистему. Воздух может попадать в систему по разным причинам (дефекты трубопроводов, нарушение герметичности в результате недостаточно плотной затяжки соединений и т.п.).
Так или иначе, гидравлическая система сцепления перестает работать нормально, что влечет за собой неудовлетворительную работу всего сцепления в целом (в одних случаях педаль сцепления жесткая, нажимается с трудом, в других педаль сцепления стала мягкой, проваливается, не возвращается обратно после нажатия и т.д.). Естественно, скорости переключаются туго.
Еще опытные автолюбители замечают, что при завоздушивании сцепления ход вилки заметно увеличивается в большую сторону. Для начала, чтобы это проверить, нужно замерить ход вилки. Один человек в салоне выжимает педаль сцепления до упора, а другой выполняет замер хода вилки. Если замечены отклонения от нормы (указано в технической литературе к автомобилю), тогда сцепление следует прокачать.
Воздух в сцеплении: как прокачать
Начнем с того, что прокачка сцепления напоминает прокачку тормозов при попадании воздуха в гидравлическую систему в результате неисправностей или в рамках плановой замены тормозной жидкости. Кстати, справка для новичков — в гидроприводе сцепления также используется тормозная жидкость.
Для прокачки сцепления с помощником потребуется подготовить:
- тормозную жидкость
- набор инструментов;
- емкость для слива тормозной жидкости
- шланг, который подойдет к сливному штуцеру по диаметру;
Обратите внимание, если сцепление прокачивается самостоятельно (без посторонней помощи), также нужен упор для дополнительной фиксации педали сцепления. Еще желательно использовать шланг, который является прозрачным. Это позволит эффективнее контролировать выход воздуха из системы. Также следует помнить, что тормозная жидкость является токсичной. Избегайте попадания на кожу, в глаза и т.д. Оптимально использовать защитные очки и перчатки.
Итак, перед тем, как прокачивать, нужно сначала выполнить регулировку сцепления. Если сцепление предварительно не отрегулировать, прокачать его не получится, так как может не быть свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Чтобы было понятно, поршень и толкатель по факту являются запорным клапаном.Если не будет свободного хода, клапан окажется перекрытым. Похожая ситуация возникает в случае, когда неисправна оттяжная пружина. Это приводит к тому, что педаль сцепления при переходе в конечное верхнее положение заедает.
Выполнив все рекомендации и регулировки, можно переходить к прокачке:
- На начальном этапе следует в бачок главного цилиндра необходимо налить тормозную жидкость (уровень выдерживать не ниже 2 сантиметров от верхнего края). Наливать жидкость в бачок лучше через фильтр-сетку, чтобы избежать попадания в систему мусора, посторонних частиц и т.д.
- Следующим шагом становится снятие резинового колпачка, расположенного в верхней части корпуса ПГУ, с перепускного клапана. Далее на клапан надевается резиновый шланг.
- Свободный конец шланга опускается в емкость (достаточно емкости с объемом 0.5 литра), куда предварительно следует залить 200-250 мл тормозной жидкости.
- Теперь нужно отвернуть перепускной клапан на 1 оборот, после чего потребуется до упора нажать на педаль сцепления (на педаль жмет помощник или ставится упор). Далее следует выждать, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить из шланга в емкость.
- Параллельно следует наблюдать за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже 3 сантиметров. Если заметно понижение, жидкость следует долить.
- После того, как пузырьки воздуха прекратили выходить в емкость, нужно завернуть перепускной клапан с рекомендуемым усилием. В случае если прокачка осуществляется без помощника, упор с педали сцепления можно убрать.
- Завершающим этапом становится снятие шланга со штуцера, после чего обратно надевается колпачок. Также следует проверить уровень жидкости в бачке, доливая жидкость и доводя ее уровень до отметки не более 2 см от верхнего края.
Добавим, что часто за один подход качественно прокачать сцепление не получается. Как показывает практика, процедуру оптимально повторить несколько раз (2-3). После каждого нажатия на педаль сцепления перепускной клапан нужно заворачивать, затем отпускать педаль и повторять указанные действия. Такой подход позволяет быстро и эффективно удалить воздух выходит из системы.
По окончании остается проверить работоспособность сцепления после прокачки. Чтобы это сделать, следует выжать до упора педаль сцепления, после чего проверяется ход толкателя поршня (в соответствии с нормой для конкретного автомобиля). Если заметны отклонения, требуется дополнительно провести регулировку сцепления.
Советы рекомендации
Для прокачки сцепления необходимо использовать только рекомендуемую тормозную жидкость (информация содержится в мануале или в технической литературе). Использование неподходящей жидкости может привести к тому, что резиновые элементы могут разбухать, растрескиваться и т.д. В результате герметичность системы будет нарушена, появляются течи рабочей жидкости, сцепление перестает работать.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как ездить без сцепления. Из этой статьи вы узнаете, как переключать передачи без сцепления в случае его неисправности.Если прокачка системы позволила только временно восстановить работоспособность сцепления или не прокачивается сцепление, тогда необходима диагностика и проверка на герметичность всей системы.
Высока вероятность того, что шланги или резьбовые соединения могут быть повреждены или недостаточно хорошо затянуты, происходит малозаметная утечка рабочей жидкости, воздух в сцеплении оказывается по причине наличия трещин, дефектов и т.д. Как правило, такие неполадки часто напрямую связаны с износом сальников, манжет и уплотнений рабочего и главного цилиндра сцепления.
Подведем итоги
Как видно, прокачка сцепления своими руками не является сложной процедурой и вполне может быть выполнена без сторонней помощи в условиях обычного гаража. Главное, иметь необходимые инструменты, полностью выжимать педаль сцепления при прокачке, исключить вероятные повреждения цилиндров сцепления и других элементов системы, а также использовать только подходящую тормозную жидкость.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым падает педаль сцепления, а также как устранить данную неисправность.Напоследок отметим, что регулярная полная замена тормозной жидкости (не реже 1 раза в два года) позволяет значительно увеличить срок службы отдельных деталей и элементов тормозной системы автомобиля. Также необходима прокачка сцепления, что исключает вероятность сбоев и отклонений в работе механизма, а также ухудшения качества работы по причине завоздушивания системы гидропривода сцепления.
Читайте также
krutimotor.ru
Как прокачать сцепление ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ
Сцепление автомобиля является одним из главных компонентов трансмиссии. Именно оно принимает на себя весь основной удар при переключении передач, защищает машину от перегрузок и гасит колебания. Особенно высокое напряжение испытывают устройства на автомобилях с механической коробкой передач.
Несложные процедуры по настройке этого узла позволят существенно сократить риск износа деталей. Не лишними будут навыки по прокачке гидропривода, потому что любое вмешательство в систему, будь-то замена рабочего цилиндра или падение уровня жидкости в бачке привода, ведет к завоздушиванию системы.
Как прокачать сцепление автомобиля (общее руководство)
Подготовка к прокачке
Сама по себе процедура подкачки сцепления не так уж и сложна, как это может показаться на первый взгляд. В первую очередь здесь вам необходимо убедиться в том, что уровень тормозной жидкости не снизился. Он должен быть в норме и если его не хватает, то нужно будет добавить.
Далее переходим на рабочий цилиндр. А именно, здесь имеется защитный колпачок клапана, который нужно будет очистить от пыли и загрязнений.
Тем кто не знает, что такое рабочий цилиндр, вкратце объясню. Рабочий цилиндр является устройством, в которое входит шток от акселератора сцепления (педали в салоне). В зависимости от модели автомобиля, его расположение может быть различным. Но на большинстве моделях он располагается в перегородке подкапотного пространства под расширительным бачком тормозной жидкости. Обычно со стороны водителя, не далеко от тормозного цилиндра.
После того, как колпачок будет очищен от загрязнений и пыли, его нужно будет снять, после чего на шток клапана одеваем резиновый патрубок соответствующего диаметра.
После этого берем небольшую емкость и заливаем в нее немного тормозной жидкости. Только помните, использовать необходимо ту жидкость, что используется в автомобиле. Обращаем внимание и на то, что жидкости должно быть столько, чтобы свободный конец патрубка полностью мог погрузиться как минимум на два-три сантиметра.
Процесс подкачки
Итак, теперь можно приступать и к непосредственной подкачке сцепления. Хотелось также отметить, что намного проще выполнить эту работу вместе с помощником.
1). Просим помощника сесть за руль и выжать сцепление раза 2-3, после чего он должен зафиксировать педаль в нижнем положении. Вы в это время откручиваете клапан, чтобы выпустить воздух. При это следим и за тем, чтобы один конец патрубка постоянно был погружен в емкость с тормозной жидкостью.
2). В момент откручивания штуцера прокачки, тормозная жидкость под усилием выжатого акселератора будет выходить из системы.
3). В частности, жидкость, через патрубок вытекает в емкость. Соответственно вместе с ней будет выходить и воздух. Пузырьки появляющиеся в бутылке, нам и будут говорить об этом.
4). После того, как из системы воздух полностью выйдет, подаете помощнику команду, чтобы он опустил педаль. А вы обратно закручиваете клапан.
5). Процедуру необходимо повторить несколько раз, то есть повторяем до тех пор, пока из патрубка в емкость не перестанет попадать воздух. Как правило хватает 2-3 подходов.
6). В данном случаи также необходимо следить и за уровнем тормозной жидкости в бачке. А при необходимости доливаем ее до отметки MAX.
7). В случаи, если помощника рядом не оказалось, то не стоит сильно огорчаться, так как выполнить эту работу можно и самостоятельно. Единственное, нужно будет при помощи какого-нибудь упора зафиксировать педаль сцепления.
Видео
Как прокачать сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112
1). Загоняем автомобиль на смотровую яму после чего открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью (см. фото). Откручиваем с бочка крышку и доливаем туда тормозную жидкость до отметки MAX.
2). После доливки закрываем крышку бачка, чтобы в нее не попадал воздух, или же просто накидываем ее сверху и после этого перебираемся под днище автомобиля.
3). Помощник в это время садиться за руль. Кстати, в процессе прокачки необходимо следить и за уровнем в тормозном бачке. А именно, он не должен опускаться ниже, чем на 15 мм. А лучше вообще по чаще подливать тормозную жидкость в бачок, а то мало ли что.
4). Далее попросите помощника, чтобы он плавно 5-10 раз нажал на педаль сцепления, а на последнее нажатие, чтобы он ее выжал и держал в полу, пока в это время вы будете проделывать одну операцию.
5). Вы в это время ( в зависимости от того, какое колесо прокачиваете) снимаете с прокачанного штуцера защитный колпачок. Вот к примеру на заднем колесе прокачанный штуцер расположен там, где показано стрелкой на правом фото, а на переднем колесе данная деталь и её защитный колпачок расположены там где указано на левом фото:
6). Данный колпачок снимаем и надеваем на прокачанной штуцер шланг, а другим концом этот шланг опускаем в небольшую емкость, которую заранее наполняем немного новой тормозной жидкостью. После проделывания всех операций, аккуратно ослабляем штуцер на 2-3 оборота и в емкость начнет сливаться отработанная жидкость, в которой будут пузырьки воздуха. После того, как жидкость перестанет течь, штуцер заворачиваем, после чего помощнику подаем команду, чтобы убрал ногу с педали. Продолжаем проводит эту операцию до тех пор, пока жидкость не начнёт выходить без пузырьков воздуха.
(На фото ниже пример приведён на переднем колесе, на заднем всё делается идентично)
Как прокачать сцепление Ниве Шевроле
1). Открываем бачок, куда заливаем жидкость до горловины. Находится он в подкапотном пространстве.
2). На штуцер цилиндра системы надеваем шланг, а другой его конец погружаем в емкость.
3). Далее помощнику необходимо выжать сцепление (3-4 раза), после чего удерживать ее в выжатом состоянии.
4). При выжатой педали сцепления откручиваем клапан и стравливаем жидкость в системе. После этого клапан закрываем и в системе опять создается давление.
5). Повторяем данную процедуру до тех пор, пока из системы не пойдет чистая жидкость, без пузырьков с воздухом.
6). В процессе следует также периодически проверять и уровень жидкости. А в случаи необходимости, нужно будет ее долить.
7). После прокачки в бачок доливаем тормозную жидкость до отметки MAX.
Как прокачать сцепление на Лада Ларгус
1). В тормозной бачок доливаем жидкость до отметки MAX и начинаем прокачивать тормозную систему, с дальнего более длинного контура.
2). С обратной стороны барабана находим сливной штуцер с надетым резиновым колпачком. Снимаем колпачок.
3). Одеваем на штуцер накидной ключ «на 8», а затем и шланг. Второй конец шланга опускаем в сливную емкость.
4). Далее помощник нажимает 4-5 раз на педаль тормоза, после чего оставляет ее в нажатом положении.
5). Немного откручиваем штуцер слива, повернув его против часовой стрелки на 1/3 оборота. При этом из шланга начнет вытекать тормозная жидкость, а педаль сцепления провалиться до пола. Затем штуцер закручиваем, а напарник повторяет процедуру прокачки. Повторяем до тех пор, пока жидкость не потечет без пузырьков.
6). Переходим на переднее левое колесо и повторяем те же самые действия.
7). Чтобы не завоздушить систему, периодически проверяем жидкость в бачке, а при необходимости доливаем.
8). Затем повторяем все с задним левым, а затем и передним правым колесами, не забываем одевать на штуцеры резиновые колпачки.
Как прокачать сцепление на Газели (Видео)
Как прокачать сцепление на Опель Астра
1). Проверяем уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (для обоих главных цилиндров бачок является общим), а в случаи необходимости доводим его до нормы.
2). Снимаем защитный колпачок с клапана удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.
3). Надеваем на клапан шланг и опускаем его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.
4). Просим помощника нажать на педаль сцепления 5-6 раз с интервалами в 2-3 секунды, а затем удерживать ее нажатой. Удерживая от проворачивания переходник шланга, выворачиваем клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.
5). Заворачиваем клапан и просим помощника, чтобы он опустил педаль сцепления.
6). Данную операцию повторяем до тех пор, пока из шланга не потечет жидкость без пузырьков, примерно 2-4 раз.
Как прокачать сцепление на Форд Фокус 2
1). Откручиваем колпачок клапана, чтобы удалить воздух из рабочего цилиндра.
2). На клапан надеваем шланг, второй конец которого опускаем в канистру с тормозной жидкостью. Если работаете с напарником, то дайте ему выжать сцепление 4-5 раз, с задержкой несколько секунд, а потом пусть держит ее выжатой.
3). Отворачиваем клапан примерно на ¾ оборота, при этом с помощью второго ключа удерживаем штуцер переходника основного цилиндра выключения. В заранее подготовленную емкость начнет течь из трубки жидкость с воздушными пузырьками.
4). Заворачиваем клапан и даем указание ассистенту отжать педаль. Делаем это до тех пока, из трубки не пойдет жидкость без пузырьков.
5). При прокачке также необходимо непрерывно наблюдать и за уровнем жидкости, в противном случае, если уровень упадет очень низко, то в системе может оказаться воздух и все операции нужно будет повторить по новой.
6). Закручиваем клапан и колпачок, в случаи необходимости доводим жидкость в бачке до необходимой нормы.
Как прокачать сцепление Рено Меган 2
1). На фото стрелкой указан штуцер Рено Меган 2, предназначенный для прокачки системы (рабочего цилиндра) сцепления.
2). Для удобства выполнения работ снимаем аккумулятор и производим демонтаж площадки под ней.
3). С бочка с тормозной жидкостью снимаем крышку и доливаем до максимальной отметки.
4). Очищаем заглушку на штуцере от грязи и снимаем её.
5). Надеваем на неё заранее приготовленный шланг.
6). С обратной стороны присоединяем шприц.
7). Следующим шагом будет распределение пружинных фиксаторов на штуцере.
8). В первую очередь до упора вниз опускаем фиксатор справа.
9) . Далее до щелчка поднимаем вверх левый.
10). Черную трубку находящуюся по правую сторону, выдвигаем примерно на 5 мм по направлению АКБ, т.е вправо.
11). После выполнения этих процедур, с помощью шприца вытягиваем жидкость из системы.
Далее, когда шприц стал у вас полный, необходимо первым делом задвинуть чёрную трубку обратно на место фиксации (для того, чтобы не попал воздух), а только затем отсоединяем шприц от шланга и выливаем выкаченную жидкость. После чего вновь присоединяем всё на свои места, и продолжаем работу.
12). Данную процедуру повторяем до тех пор, пока из системы полностью не выйдут все пузырьки. Как правило 2-3 повторений бывает достаточно.
13). Не забываем также следить и за уровнем тормозной жидкости, а в случае необходимости доливаем ее.
14). После того, как в шприц перестали поступать пузыри воздуха, это будет означать, что ваша система прокачана.
15). Задвигаем на место черный патрубок, ставим на место все металлические фиксаторы и присоединяем резиновую заглушку.
Как прокачать сцепление Шевроле Лачетти
1). Заливаем в тормозной бачок жидкость до отметки “MAX”.
2). Далее пробуем аккуратно «сорвать» штуцер. Для этого на резьбу наносим WD-40 и оставляем на 5-10 минут. После этого ключом «на 19» (как показано стрелкой на фото) одеваем на головку штуцера (обведено овалом) и удерживая пластмассу ключом, аккуратненько откручиваем штуцер.
3). Когда штуцер “сорвался”, немного подтягиваем его обратно и одеваем на него прозрачную трубку. Второй конец трубки опускаем в ёмкость с небольшим количеством тормозной жидкости.
4). Помощника просим, чтобы он раза 3-4 выжал педаль сцепления и чтобы после последнего нажатия педаль удерживал в нажатом положении.
5). Медленно откручиваем прокачанный штуцер, чтобы жидкость начала выходить из трубки, помощник при этом продолжает нажимать на педаль.
6). После того, как тормозная жидкость перестанет выходить из трубки, штуцер заворачиваем.
7). Данные действия необходимо повторять до тех пор, пока из прокаченного штуцера перестанет выходить жидкость с пузырьками. И только после этого штуцер окончательно затягиваем.
8). В процессе прокачки также нужно следить и за уровнем жидкости в бачке, а при необходимости ее доливать.
9). Если всё нормально и пузырьков больше нет, тогда снимаем со штуцера виниловую трубку и ключ, надеваем на штуцер защитный колпачок, доливаем до уровня жидкость и закручиваем крышку бачка.
Как прокачать сцепление на Мерседес Спринтер
1). Поднимаем автомобиль спереди и устанавливаем его переднюю часть на подставки.
2). Снимаем нижнюю защиту двигателя.
3). Заливаем тормозную жидкость в бачок до отметки «МАХ».
4). Снимаем пылезащитные колпачки со штуцеров, для удаления воздуха на рабочем цилиндре и на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Осторожно ослабляем штуцеры для удаления воздуха. На штуцер надеваем шланг, который расположен на суппорте переднего дискового тормозного механизма.
5). Шланг заполняем тормозной жидкостью, в связи с чем штуцер на суппорте необходимо аккуратно приоткрыть. Помощник медленно выжимает педаль сцепления и удерживаем ее в нажатом положении. Штуцер для удаления воздуха закрываем, педаль тормоза опускаем. Операцию повторяем до тех пор, пока шланг полностью не заполниться тормозной жидкостью.
Как прокачать сцепление на Фольксваген Пассат
1). Устанавливаем передок автомобиля на козлы.
2). Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. В случаи необходимости доливаем до максимальной отметки.
3). Снимаем пыльники с клапанов прокачки рабочего цилиндра.
4). Надеваем прозрачный шланг на клапан тормозной прокачки.
5). Заполняем шланг тормозной жидкостью. Для этого немного отвинчиваем клапан прокачки. Медленно выживаем педаль сцепления (должен делать помощник) и удерживаем в этом положении. Закрываем клапан и опускаем педаль тормоза. Снова открываем клапан и вновь выживаем педаль. Эту операцию повторяем до тех пор, пока шланг полностью не заполниться тормозной жидкостью. Закрываем шланг пальцем, чтобы тормозная жидкость не вытекала.
Внимание! При выполнении данной операции следим и за уровнем жидкости в бачки, а при необходимости доливаем тормозную жидкость.
6). Свободный конец шланга опускаем в емкость с тормозной жидкостью.
7). Выживаем педаль сцепления, закрываем клапан, опускаем педаль сцепления. Эту операцию повторяем до тех пор, пока в емкости с тормозной жидкостью не прекратиться выделение пузырей. Если уровень тормозной жидкости падает, доливаем новую.
8). Закрываем клапан прокачки на приемном цилиндре. Снимаем шланг и надеваем пыльники.
9). Снимаем автомобиль с козел.
10). При выжатом сцеплении открываем вентиляционный винт подающего цилиндра и как только появиться тормозная жидкость, снова закрываем.
11). Проверяем функционирование тормозной системы и сцепления.
Внимание! В гидравлической системе может остаться немного воздуха. Это можно определить по скрежету при переключении передач и недостаточно четкому выключению сцепления. В подобном случае, выпуск воздуха из гидросистемы необходимо, не откладывая, произвести в заводских условиях. Там выпуск воздуха из гидросистемы сцепления, как правило, осуществляется прибором для выпуска воздуха. Этот прибор создает давление в тормозной жидкости (макс. 2.5 бар). При пользовании этим прибором вначале нужно выпустить воздух из подающего цилиндра, затем приемного цилиндра.
Как прокачать сцепление на Шкода Октавия
1). Проверяем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра Шкода Октавия (бачок общий для обеих систем) и при необходимости доводим его до нормы.
2). Снимаем защитный колпачок с клапана удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления.
3). Надеваем на клапан шланг и опускаем его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Просим помощника, чтобы он нажал на педаль сцепления раза 4-5, а затем чтобы удерживал нажатой.
4). Выворачиваем клапан на ¾ оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.
5). Во время прокачки не забываем следить и за уровнем тормозной жидкости в бачке. А при необходимости доливаем ее до максимальной отметки.
6). Заворачиваем клапан, надеваем защитный колпачок и если нужно доливаем жидкость в бачок гидроприводов тормозов и выключения сцепления.
Как прокачать сцепление на Шевроле Круз
1). В бачок доливаем жидкость до максимального уровня.
2). Как правило, штуцер прокачки сильно прихватывает, в связи с чем вначале нужно будет обработать его проникающей аэрозольной смазкой (WD-40 или любой другой) и подождать 5-10 минут. Разводным ключом (или ключом на 19) удерживаем пластиковый корпус переходника у самого штуцера, а накидным ключом на 10 аккуратно и с нарастающим усилием, а не резко, стараемся сорвать головку штуцера. Как только штуцер поддался, затягиваем его.
3). На штуцер надеваем шланг, второй конец которого опускаем в сосуд. Там должно быть немного тормозной жидкости.
4). Просим помощника, чтобы он раза 4-5 активно выжал педаль сцепления, после чего держал в нажатом положении.
5). В этот момент нам необходимо отпустить штуцер до полуоборота, что позволит с воздушными пузырьками спуститься в емкость. Не забываем контролировать уровень жидкости в бачке.
6). Затягиваем штуцер.
7). Просим помощника, чтобы он снова пару раз нажал на педаль сцепления и снова держал ее. А мы в этом время опускаем штуцер и ждем, пока жидкость с воздухом не уйдет в емкость. Зажимаем штуцер.
8). Данную процедуру повторяем до тех пор, пока из шланга не пойдет жидкость без пузырьков.
9). По завершении работы, снимаем шланг со штуцера, нежно затягиваем его до упора и надеваем защитную крышку. Доливаем жидкость до максимального уровня.
Источник: http://v-mireauto.ru
avtodoc24.ru
Как правильно прокачать сцепление не прибегая к помощи автомастерских
Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Технологическая операция по прокачке сцепления – вещь относительно редкая. Собственно, как и прокачка тормозной системы. Да и по алгоритму выполнения прокачка сцепления, мало чем отличается от прокачки тормозов своими руками.
Да, именно своими руками, так как прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не потребует высокой квалификации автослесаря. Поэтому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.
Прокачка сцепления своими руками: особенности
Прокачка сцепления Hyundai SolarisВо-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.
Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.
Что необходимо для прокачки сцепления:
- стандартный набор инструментов;
- тормозная жидкость;
- пустая емкость для слива тормозной жидкости;
- шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
- «газовый» упор или что-либо, чем вы сможете зафиксировать педаль сцепления (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).
Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.
Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.
Как прокачать сцепление: технология
Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.
- в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
- в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
- перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
- нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
- итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
- народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
- снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.
После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.
Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.
Успехов вам при прокачке сцепления своими руками.
cartore.ru
Рабочий цилиндр сцепления — снятие и установка. Гидропривод сцепления — прокачка — Tech Doc Toyota
Сентябрь 19th, 2015 adminРабочий цилиндр сцепления — снятие и установка.
Снятие
1. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.
2. Отсоедините гидравлическую трубку от рабочего цилиндра сцепления (см. рис. 4.2,а,б). По возможности при работе со штуцерными гайками используйте специальный (разрезной) накидной ключ, чтобы не скруглить их грани. Приготовьте небольшую емкость и разложите ветошь вокруг рабочего цилиндра сцепления для впитывания гидравлической жидкости, которая польется при отсоединении трубки.
3. Отверните болты крепления рабочего цилиндра.
4. Снимите рабочий цилиндр сцепления.
Рис. 4.2,а. Отверните штуцерную гайку гидравлической трубки, затем отверните болты крепления рабочего цилиндра — модель с бензиновым двигателем
Рис. 4.2,6. Рабочий цилиндр сцепления —
модель с дизельным двигателем
Установка
1. Установите рабочий цилиндр на картер сцепления, однако болты крепления полностью не затягивайте. Убедитесь в том, что шток цилиндра зашел в гнездо вильчатого рычага («вилки»),
2. Подсоедините гидравлическую трубку к рабочему цилиндру, затем надежно затяните болты крепления. Надежно затяните штуцерную гайку, используя специальный накидной ключ.
3. Заполните резервный бачок тормозной жидкостью, соответствующей стандарту DOT 4, и прокачайте гидропривод сцепления, как описано в параграфе 5.
Гидропривод сцепления — прокачка
1. Гидропривод сцепления следует прокачивать (удалить воздух) в тех случаях, когда производились какие-либо снятия компонентов системы или уровень жидкости в резервном бачке упал настолько, что в гидропривод попал воздух. Процедура прокачки гидропривода сцепления идентична процедуре прокачки гидропривода тормозной системы.
2. Заполните резервный бачок свежей тормозной жидкостью, соответствующей стандарту DOT 4.
Предупреждение. Не используйте повторно жидкость, которая выходит из системы во время прокачки, а также не заливайте в систему жидкость, которая хранилась в открытой таре.
3. Найдите выпускной вентиль на корпусе рабочего цилиндра сцепления. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера вентиля и наденьте на него отрезок прозрачного шланга. Поместите второй конец шланга в прозрачную емкость и налейте туда тормозной жидкости на уровень примерно пять сантиметров, так чтобы конец шланга был в нее погружен.
4. Попросите помощника выжать педаль сцепления и удерживать ее в этом положении. Откройте выпускной вентиль, чтобы жидкость начала вытекать по шлангу. Закройте вентиль, как только жидкость перестанет вытекать. После закрытия вентиля попросите помощника отпустить педаль.
5. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока жидкость из шланга не будет выходить равномерной струей, без пузырьков воздуха. Во время этой процедуры внимательно следите за уровнем жидкости в резервном бачке главного цилиндра; если он упадет слишком низко, в систему будет засасываться воздух и прокачку придется повторить заново.
6. Наденьте пылезащитный колпачок на штуцер вентиля. Внимательно проверьте работу сцепления, прежде чем проводить дальнейшее техническое обслуживание автомобиля.
Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.
avto-remont-toyota.ru