ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Фольксваген Tiguan Замена втулок стабилизатора

С ремонтом подвески мы сталкиваемся постоянно. Дороги в нашей стране оставляют желать лучшего. Да и качество запчастей, как отмечают многие механики, хромает. Поэтому ремонт подвески – услуга востребованная. Распространенные работы: замена сайлентблоков рычагов, шаровой опоры, рулевых тяг и так далее.

Фольксваген Tiguan приехал к нам для замены втулок стабилизатора. Чаще меняют стойки. Резиновые меняют втулки реже, рассыхаются со временем, появляются трещины. Машине хоть и идет четвертый год, пробег уже 139 тысяч километров. Резиновые втулки растрескались. Нужна замена. Заодно поменяем задние сайлентблоки передних рычагов.

 

Фольксваген Tiguan Как поменять втулки стабилизатора

Прежде чем рассказать, как поменять втулки стабилизатора, мы озвучим признаки этой неисправности.

Стук. Глухой стук при проезде ям, лежачих полицейских и других неровностей. Износ втулок стабилизатора легко увидеть. Достаточно повернуть колесо. Трещины на втулках сложно не заметить. Поменять втулки стабилизатора не так просто, как может показаться на первый взгляд. У дилера, кстати говоря, их часто не меняют вовсе. Только вместе со стабилизатором. Втулки стабилизатора есть на складе, Febest. Для замены втулок стабилизатора нужно снять колесо. Из инструментов пригодится домкрат. Откручиваем стойку стабилизатора, затем рулевую тягу.

Заказать любые оригинальные запчасти для автомобилей Фольксваген, а также их аналоги можно по телефону +7 (812) 

Ставим домкрат.  Опускаем подрамник. Далее все зависит от мастерства автомеханика. Можно вытащить стабилизатор и произвести замену втулки. Можно приподнять стабилизатор монтировкой, затем снять железную скобу и поменять втулку. Чаще стабилизатор курсовой устойчивости снимают. Удобнее прикручивать железную скобу.

Результат замены втулок стабилизатора – отсутствие стуков. Собирать Фольксваген Tiguan пока рано. Мы должны еще заменить задние сайлентблоки передних рычагов. Об этом наш следующий материал. 

Остались вопросы? Звоните:

Мы работаем с понедельника по воскресенье с 09:00 до 21:00

добро пожаловать

Легкая замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости своими руками

Подвеска автомобиля первой встречает все неровности на пути автомобиля, принимая на себя все удары от ям, ухабов и прочих «приятных» сюрпризов, коими пестрят наши дороги. У каждого узла подвески есть своё конкретное предназначение, но в совокупности все они призваны гасить возникающие ударные нагрузки при движении машины, а также обеспечивать должную управляемость и устойчивость транспортного средства при прохождении поворотов или осуществлении резких манёвров.

Такие детали, как втулка стабилизатора поперечной устойчивости, нередко требуют замены. Работу можно провести своими руками.

Немного о работе подвески автомобиля

Не трудно догадаться, что уровень безопасности и комфорта в дороге как для водителя, так и для пассажиров практически напрямую зависит от исправности подвески, а также того, как хорошо она справляется со своими задачами.

Каждый компонент подвески автомашины нацелен на определённую функцию. Рычаги вместе с цапфами удерживают колесо в необходимой плоскости, параллельно позволяя ему свободно вращаться в двух различных плоскостях (момент вхождения в поворот).

Амортизаторы гасят возникающие во время движения колебания, гарантируя тем самым плавность хода транспортного средства. Пружины в то же время призваны обеспечить жёсткость подвески и возвращение её компонентов в первоначальное состояние.

Основные узлы и компоненты передней подвески автомобиля

Стабилизатор поперечной устойчивости

Но есть в подвеске ещё одна немаловажная деталь, без которой уже ни один современный автомобиль не обходится. А деталь эта — стабилизатор. Его легко можно увидеть, если машину загнать на подъёмник или поставить на смотровую яму. На переднем мосту, среди пружин, амортизаторов и прочих рычагов легко будет заметен изогнутый стальной прут, что одним своим плечом закреплён к подрамнику, а другим — к ступице колеса. Крепления стабилизатора не жёсткие и позволяют перемещаться ему по оси в одной плоскости.

В конструкции подвески стабилизатор появился ещё на заре автомобилестроения, когда скорости стали достигать 20 км/ч и выше. Введение этого элемента в конструкцию подвески позволило обеспечить сохранение устойчивости транспортного средства при прохождении поворотов и осуществлении манёвров.

Таким образом, основной задачей стабилизатора в процессе движения является распределение вес кузова автомашины по всем его колёсам в случае возникновения крена. В частности, это касается случаев достаточно крутых поворотов или при внезапной смене траектории движения.

Принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости

На достаточно распространённом сегодня типе подвески McFerson стабилизатором является торсионный рычаг, работающий на кручение. Элемент этот жёстко соединён с кузовом автомобиля или подрамником. Усилия, возникающие в подвеске, передаются на стабилизатор через дополнительные рычаги, которые за счёт шарниров сообщаются с подвеской. Эта нехитрая схема позволяет препятствовать даже серьёзному крену транспортного средства и тем более его опрокидыванию.

Задний мост чаще всего оснащается стабилизатором этого типа в случае наличия на автомобиле полного привода. Если говорить об автомобилях с задним приводом и сплошной балкой на заднем мосту, то там роль стабилизатора отдана реактивной штанге также известной как тяга Панара.

Также ряд японских внедорожнков в своё время, помимо тяги Панара, дополнительно оснащались ещё одним стабилизатором, который в виде изогнутой тяги шёл вдоль балки заднего моста и сообщался с силовыми компонентами кузова через небольшие рычаги.

Втулки стабилизатора. Признаки неисправности. Последствия.

Для наилучшего гашения вибрации и силовых воздействий, идущих на кузов автомобиля, подавляющее большинство элементов подвески соединены посредством упругих элементов. То же касается и стабилизатора. Для его крепления используются специальные втулки (резинки, подушки) из прочной резины или полиуретана. С течением времени по мере эксплуатации транспортного средства втулки эти могут начать разрушаться и заметно терять в упругости. Результатом этого становится неудовлетворительная работа стабилизатора =. Могут начать проявляться более серьёзные дефекты, которые со временем будут лишь быстрее нарастать.

Схема устройства стабилизатора и элементы его крепления

Первым симптомом, предвещающим замену втулок, станет лёгкое стучание подвески. Похожий стук может наблюдаться и при «уставших» амортизаторах. Только вот в случае с втулками слышен он будет не только на ямах и ухабах, но и при вхождении в относительно крутые повороты. При этом автомобиль часто ощущается излишне валким и вялым. Появившийся стук будет следствием возникшего люфта в соединительных узлах рычагов стабилизатора по причине износившихся втулок.

Если вовремя не предпринять меры, то стуки в дальнейшем только усилятся и начнут повсеместно сопровождать работу подвески вследствие нарастающей деформации и разрушения втулок. Может появиться поперечная качка кузова и чрезмерный люфт рулевого колеса. Возможно «рыскание» автомобиля не только в поворотах, но и в случаях торможения или перестроения. Автопроизводители в большинстве своём советуют менять втулки стабилизатора через каждые 30–40 тыс. пробега. Однако в наших условиях лучше всё же ориентироваться на износ втулок. Поэтому внезапно возникший стук и лёгкий дребезг в поворотах будут явными признаками близящейся замены компонентов.

В качестве народного метода проверки втулок на исправность предлагается переехать на 2-й передаче «лежачего полицейского» наискосок. Появился глухой стук в районе педалей — скорее всего, втулкам хана. Можно ещё просто залезть под машину самому всё осмотреть. Изношенная втулка «порадует» наличием трещин и потёртостей характерных для изношенной и растрескавшейся резины. Автомастера эти трещины иногда ещё называют «ромашками».

Втулка стабилизатора и кронштейн для её крепления

Также резина втулок может просто задубеть и утратить необходимую упругость. Если втулки стабилизатора не получается как следует рассмотреть, то просто сильно качните рукой вверх-вниз и в стороны сам стабилизатор. Если чувствуется люфт, скрипы и стуки в нижней части подвески, значит, втулки пришли в негодность.

Но для наилучшего результата лучше, конечно, заехать на эстакаду, смотровую яму или воспользоваться подъёмником. Из инструментов понадобится лишь ломик или же монтажная лопатка, которые надо просто упереть в днище машины и слегка «покачать» стабилизатор, в местах его стыковки с кузовом. Если почувствовался заметный люфт или обнаружилась потеря эластичности, то самое время думать о замене втулок.

Процесс замены втулки стабилизатора

Много времени замена втулок не займёт. Необходимо лишь наличие нужного инструмента, плюс хорошо освещённой и удобной рабочей зоны. Вряд ли среднестатистический водитель при проведении работ будет иметь доступ к профессиональному подъёмнику, так что лучше заранее обзавестись парой домкратов и специальной жёсткой опорой

Инструмент, который может понадобиться

  1. Рожковый ключ и, возможно, накидной.
  2. Трещотка с удлинителем.
  3. Вороток.
  4. Накидная головка.

Необходимые для замены втулок инструменты

Порядок выполнения работ

  • Машина вывешивается на домкратах и надёжно фиксируется.
  • Снимаются колёса. Демонтируются также защита картера и подкрылки.

Вид подушки стабилизатора перед началом работ

  • Следующим шагом нижний рычаг при помощи домкрата приподнимается или ставится под него упор. Если меняются втулки со стороны обоих колёс (что настоятельно рекомендуется), то под ось передних колёс лучше поставить упоры или воспользоваться домкратом. Всё это необходимо для того, чтобы с балки стабилизатора снять нагрузку и облегчить дальнейшую замену втулок.

Поддомкрачивается нижний рычаг для облегчения замены резинок

  • Далее можно ослабить с двух сторон крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову автомобиля или подрамнику. В случае возникновения трудностей с болтами из-за загрязнения и окиси — обработать их «вэдэшкой» или другим подобным раствором для последующего облегчения их откручивания.
  • Снимается крепление втулки и сама втулка. Последние в большинстве своём сейчас делают разрезными, что сильно облегчает процесс их снятия.

Старая втулка снимается со стабилизатора

  • Берётся новая втулка и ставится на место старой. Бывалые автомастера рекомендуют вымыть хорошо и протереть посадочное место детали на стабилизаторе. Ещё можно намылить немного втулку чтобы её было удобнее двигать или же воспользоваться специальной смазкой, часто идущей в ремкомплекте.

Ставится предварительно намыленная или смазанная новая втулка

  • Закручиваются болты крепления хомута втулки.

Новая втулка по окончанию всех работ

  • Убирается домкрат или подпорка из-под рычага и ставится колесо.

Надо понимать, что устройство и сложность подвески на разных автомобилях может заметно отличаться и приведённая выше инструкция не носит характер универсальной. Но для общего понимания процесса и порядка проведения работ её более, чем достаточно.

Подборка видео по замене втулок на различных автомобилях

Замена на ВАЗ: видеогид

Замена на Renault Megan 2: видеоинструкция

Замена резинок стабилизатора на Chevrolet Aveo

Замена втулок стабилизатора на Hyundai Solaris (Accent)

Работа по замене втулок не является сложной или трудоёмкой задачей. На всё про всё может уйти часа полтора времени или два. Но и в прайсах СТО эта услуга не относится к разделу дорогих. Так что тут каждый сам для себя решает, заморочиться в гараже на час-другой или же отдать машину мастерам и заняться делами более насущными.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Renault Espace 4. Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости: service_193 — LiveJournal

В Renault Espace 4 втулки стабилизатора передней подвески расположены сверху подрамника. Скомпоновано все так, что добраться до них возможно, только опустив подрамник. Звучит страшно. Делается менее страшно, но в целом соотношение трудозатрат к полученному результату — ну, не идеально, как минимум. Итак, поехали.


Домкратим переднюю часть, снимаем колеса, смотрим на машину снизу. Прошу извинить за качество фото, фотоаппарат в этот день был настроен работать еще меньше, чем я:

Посмотрим, что мы тут видим:
Красным обведены болты, на которых подрамник держится. Остальное — это всякое ненужное, прикрученное к подрамнику, требующее отсоединения. А именно:
Желтый — это болты крепления опоры двигателя.
Голубой — дополнительное крепление подрамника к кузову. Зачем оно — неизвестно, но откручивать его все равно надо.
Зеленый — крепление рулевой рейки к подрамнику.
Бледно-розовый — продольные «балки», к которым крепится защита картера. Там нет силового сопротивления, но их надо отсоединить, иначе подрамник вырвет их при опускании.

С последнего и начнем. Надо открутить болт и на этом закрыть вопрос крепления кронштейнов защиты (вид из колесной арки):

Потом надо отсоединить крепление рулевой рейки. В принципе, можно отсоединить рейку от рулевого вала — эффект будет примерно тот же. Но искать и разбираться с его креплением мне было лень, дешевле было открутить эти две гайки. Сложность в том, что это именно «болт-гайка» на 21, то есть сверху надо удерживать болт, а снизу крутить гайку. Сверху подлезть не очень просто, но реально с помощью высокой (свечной) головы на 21+кардана. Получалось вот так:

Красным выделена гайка и примерный контур болта+надетой на него головки на 21. Левее видна ручка трещотки, надетой на эту голову. С ее помощью удерживался болт от проворачивания. Открученный, болт так и остается здесь висеть:

А мы приступаем к откручиванию нижней опоры двигателя. Благо, здесь все просто — никаких гаек нет, надо просто выкрутить болты:

И вытащить опору:

Потом надо не забыть еще про крепление выхлопной трубы. Его снизу не видно, надо посмотреть на подрамник «сверху-сзади»:

Теперь переходим к «бумерангам» сзади:

Красным выделен основной, силовой болт. Он крепит подрамник к кузову через «бумеранг».
Желтый — это дополнительный силовой болт, он крепит заднюю часть «бумеранга» к кузову.
Зеленый — крепление «бумеранга» к кузову, но менее силовым болтом, это всего лишь М8 (голова на 13).
Наконец, голубой — пластиковый кронштейн, в который фиксируются трубки, проходящие над «бумерангом».

Можно сразу выкрутить болты, помеченные желтым и зеленым. Кроме того, можно освободить кронштейны крепления трубок на одной стороне:

И на другой стороне:

Теперь надо подпереть подрамник домкратом примерно по геометрическому центру. В целом, он и так не рухнет, а повиснет на рычагах, но куда удобнее, когда этот процесс можно контролировать. После этого можно выкрутить задние болты крепления подрамника окончательно:

Здесь сразу станут видны сайленты подрамника:

Он же ближе:

Осталось открутить переднее крепление подрамника. Оно чуть сложнее, чем заднее — подрамник крепится здесь к кузову не напрямую, а через кронштейн. Точки крепления кронштейна обведены красным:

Проще и дешевле открутить верхний болт, так как нижний — это болт-гайка, и доступ к головке болта при штатном расположении подрамника несколько сложнее:

После этого надо приопустить подрамник и получить вполне достаточный доступ для замены втулок:

Ставим новые втулки:

И вуаля! Собираем все в обратном порядке, и отправляемся на тест-драйв.
А в следующем выпуске мы расскажем, как снять на этой машине задний бампер.

На W221 Мерседес замена резинок стабилизатора недорого в нашем автосервисе в СПб

Стабилизатор поперечной устойчивости в простейшем исполнении – это всего-навсего прочная стальная штанга, соединяющая втулки левого и правого колес в передней и задней подвеске. Необходим он для того, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки на левый и правый компоненты передней и задней подвесок машины.

Конструкция стабилизатора Мерседес

Необходимость в стабилизаторе возникла не сразу, а лишь тогда, когда автомобили начали развивать более-менее приличные скорости. Пока машина движется по прямой, нагрузка на все четыре е колеса распределяется равномерно (разумеется, при условии столь же равномерной загрузке транспортного средства). Но в процессе поворотов, особенно, на большой скорости, в действие приходят центробежные силы, которые увеличивают нагрузку на колеса внутреннего радиуса поворота и, соответственно, уменьшают нагрузку на колеса внешнего радиуса поворота. Это существенно ухудшает устойчивость машины, причем, до такой степени, что та может перевернуться.

Заметки на полях. Вы не обращали внимание, что во время поворота на скорости и водитель, и пассажиры инстинктивно отклоняются в сторону от поворота? Таким образом, мы интуитивно пытаемся противодействовать центробежным силам, увеличивая нагрузку на колеса, стремящиеся оторваться от земли.

По такому же принципу работают и стабилизаторы поперечной устойчивости: часть нагрузки, ложащейся на колеса внутреннего радиуса поворота, они переносят на внешние, тем самым снижая боковой крен машины.

Пока скорости автомобилей были небольшими, надобности в стабилизаторах не было, но как только она начала приближаться к сотне километров в час и машины стали переворачиваться, это несложное устройство появилось – сперва на гоночных авто, а потом и на всех прочих. Но с этого момента эволюция рассматриваемого нами устройства только началась. При поломке этой металлической штанги (а такое время от времени может случаться, особенно, у любителей прокатиться с ветерком и дрифтануть) она нередко пробивала днище автомобиля и оказывалась в салоне. Чтобы этого не происходило, эти устройства стали делать составными из трех элементов: поперечной балки и двух стоек, с помощью которых балка крепится к втулкам колес. А чтобы уменьшит вибрацию стабилизатора, соединяются они с помощью эластичных, гасящих резонансные колебания, втулок. Чаще всего их изготавливают из износостойкой резины, поэтому в просторечии их нередко так и называют – резинками стабилизатора.

Последние являются, по сути, расходниками, а потому на W221 Мерседес замена резинок стабилизатора требуется чаще, чем многих прочих компонентов подвески. Обычно их меняют одновременно с установкой новых сайлентблоков, так как срок службы у этих деталей приблизительно одинаков.

Теоретически, к расходникам можно отнести и сами стойки стабилизатора. Дело в том, что эти детали имеют один элемент, делающий их таковыми. На стойках имеются специально проточенные либо предусмотренные в процессе их выплавки утоньшения, так называемые шейки. Сделаны они специально, чтобы если уж стабилизатор ломается вследствие чрезмерной обрушившейся на нагрузки, то ломался именно в этих местах. Во-первых, это безопаснее для водителя и пассажиров – стальная штанга не окажется в салоне; а во-вторых, замена стоек обойдется владельцу машина значительнее дешевле, чем замена стабилизатора W211 полностью.

Заметки на полях. Это составную конструкцию придумали шведы – впервые она появилась на автомобилях марки Вольво, конструкторы которых особо пекутся о постоянном повышении уровня безопасности своих авто. Но очень скоро преимущества составных стабилизаторов осознали и европейские, и американские автопроизводители. Кстати, точно таким же было и устройство рассматриваемых нами деталей и на «ВАЗовской классике». Другое дело, что многие доморощенные кулибины, когда стойки их жигулей ломались, вытачивали их сами из легированной стали. При этом те получались действительно прочными, но начисто лишенными главной своей функции – служить предохранителями подвески. И заканчивались такие истории, чаще всего, плачевно.

W221 Мерседес: замена резинок стабилизатора (втулок)

Как мы уже говорили, меняют втулки стабилизаторов обычно одновременно с сайлентблоками (их, кстати, тоже имеет смысл обновлять одновременно, сколько бы их ни было в подвеске каждого конкретного автомобиля). Срок службы и тех, и других составляет в среднем около 30 тыс. км. Но даже если мастер решит, что задние или передние резинки могут еще какое-то время послужить, то, когда время их замены настанет (а рано или поздно это обязательно случится), то менять их следует только попарно. Тем самым вы обеспечите равномерную и устойчивую работу всему механизму.

Признаки износа

При знаки же неисправности этих резиновых или полиуретановых втулок таковы:

  • появление легкого постукивания в подвеске, которое может исчезать при поворотах. Вот это исчезновение посторонних звуков как раз и говорит о том, что виной тому износ именно этих деталей;
  • также звуком, говорящим, что со стабилизатором не все в порядке, может стать скрип, раздающийся во время поворота со стороны колеса внутреннего радиуса;
  • если на эти симптомы долго не обращать внимание, то люфт между элементами стабилизатора усилится и тот начнет дребезжать постоянно. Причем, чем дальше, тем громче;
  • автомобиль существенно потеряет в устойчивости, что опытный водитель не сможет не заметить, особенно, при прохождении поворотов с малым радиусом;
  • значительно усиливается крен при прохождении автомобилем поворотов. Причем, крен этот может быть неравномерным – в зависимости от того, какой именно из стабилизаторов – передний или задний – пребывает в более плачевном состоянии;
  • несколько ухудшится и управляемость транспортного средства – машина будет хуже слушаться руля. При сильном износе втулок ее может даже уводить в сторону на ровной трассе.

Замена втулок

Замена резиновых втулок – процедура несложная, но и она требует определенного опыта и специального оборудования и инструмента. Для того, чтобы снять старые резинки и установить на их место новые, мастеру потребуется демонтировать рассматриваемые нами устройства, а это можно сделать, лишь предварительно установив машину на подъемник. К тому же, проделать эту процедуру в одиночку непросто, поэтому обычно этим занимаются одновременно два специалиста.

Заметки на полях. В качестве деталей на замену вы можете выбрать традиционные резиновые или более современные и несколько более дорогие полиуретановые втулки. Последние будут чуть более жесткими, но ничего криминального в этом нет. Зато изделия из полиуретана более долговечные – они прослужат, как минимум, 50-60 тыс. км., а у аккуратных и законопослушных водителей и того дольше. Важно другое: на каких бы деталях вы ни остановили свой выбор, все эти элементы вашего автомобиля должны быть одинаковыми. Если даже не все четыре, то, как минимум, обе втулки одного стабилизатора. В противном случае изнашиваться они будут неравномерно, что может привести к появлению крена машины. Так что это «правило зеркальности», касающееся стоек амортизаторов, пружин, сайлентблоков и рычагов, в полной мере относится и ко всем компонентам стабилизаторов поперечной устойчивости.

В нашем автосервисе, специализирующемся на обслуживании мерседесов разных моделей и разных годов выпуска, вы можете силами наших специалистов осуществить не только ремонт стабилизатора, но и прочих компонентов подвески W211, а также полную диагностику ходовой части своего автомобиля. В процессе этой недолгой и недорогой процедуры будут выявлены все слабые места подвески, а также вы узнаете, какие из ее компонентов в наибольшей степени подверглись износу. Таким образом, вы сможете заменить их, не дожидаясь, пока те дадут о себе знать теми или иными тревожными симптомами.

Что такое звено стабилизатора поперечной устойчивости?

Тяги стабилизатора поперечной устойчивости — это то, что соединяет сам стабилизатор поперечной устойчивости с рычагом управления вашего автомобиля.У звеньев обычно есть два шаровых шарнира на каждом конце, один для соединения с рычагом управления, а другой для соединения с стабилизатором поперечной устойчивости. Эти звенья необходимы для стабилизатора поперечной устойчивости, поскольку сами стабилизаторы не являются гибкими, а звенья обеспечивают некоторую гибкость, необходимую для системы.

Как известно, шаровые опоры со временем изнашиваются. Они часто расшатываются, что снижает способность стабилизатора поперечной устойчивости сохранять устойчивость автомобиля, поскольку теперь он стал менее жестким, чем был. Плохие рычаги стабилизатора поперечной устойчивости означают, что они будут двигаться более свободно, что не идеально для подвески вашего автомобиля.К счастью, стабилизаторы поперечной устойчивости служат довольно долго. Точной оценки их срока службы нет, но, скорее всего, этого хватит на весь срок службы автомобиля. Однако из-за стресса, который они переносят, наступит время, когда вам придется их заменить.

Признаки необходимости замены звеньев стабилизатора поперечной устойчивости

Как уже упоминалось, звенья стабилизатора поперечной устойчивости могут прослужить весь срок службы автомобиля, но их неизбежно потребуется заменить. Вот признаки того, что вам нужна замена рычага стабилизатора поперечной устойчивости:

Автомобиль чувствует себя нестабильным при прохождении поворотов

Поскольку стабилизатор поперечной устойчивости играет важную роль в устойчивости автомобиля, вы заметите проблемы со стабильностью при прохождении поворота, если у вас есть плохое звено стабилизатора поперечной устойчивости.Вы заметите, что машина время от времени пытается найти сцепление с дорогой. Плохая тяга стабилизатора поперечной устойчивости также может привести к тому, что автомобиль будет наклоняться в сторону больше, чем обычно, при прохождении поворота. Кроме того, внезапные неровности и выбоины также могут нарушить управляемость автомобиля, хотя обычно этого не должно быть.

Хотя это не единственный компонент подвески, который может вызвать это, стоит проверить стабилизатор поперечной устойчивости и звенья, если вы это заметили.

Странные шумы

Плохая тяга стабилизатора поперечной устойчивости может издавать дребезжащие и скрипящие звуки при движении.Обычно это происходит, когда вы едете на повороте или едете по неровной дороге. Обычно это вызвано износом втулок, из-за чего звенья становятся менее устойчивыми и твердыми и более склонными к дребезжанию. Когда звенья находятся в очень плохом состоянии, вы даже можете заметить шум, когда едете по ровной дороге.

Имейте в виду, что плохие тяги стабилизатора поперечной устойчивости — не единственная возможная причина странных шумов. Причиной могут быть неисправные ШРУСы и ступичные подшипники, а не тяги стабилизатора поперечной устойчивости. В любом случае ваша машина действительно не должна издавать никакого шума, кроме шума двигателя и выхлопа.Если вы заметили необычный шум в своей машине, вам следует проверить ее, выяснить причину и немедленно устранить неисправность. Скорее всего, это очень серьезно.

Автомобиль поворачивает самостоятельно

Когда звенья находятся в очень плохом состоянии, вы заметите значительные изменения в управлении даже при движении по прямой. Автомобиль может казаться нестабильным, и малейшие неровности и ухабы могут нарушить управляемость. В некоторых условиях он может самостоятельно поворачивать даже на слегка неровной дороге.Часто возникает ощущение, что автомобиль плохо собран, как будто между рулевым управлением и колесами неплотно соединено.

Видно изношен

Если вы заметили какой-либо из вышеперечисленных знаков, было бы разумно визуально осмотреть рычаги стабилизатора поперечной устойчивости вашего автомобиля. К счастью, стабилизаторы поперечной устойчивости легко проверить, поскольку в большинстве автомобилей вам не нужно ничего снимать. Просто залезьте под машину, при необходимости снимите брызговик (обычно это справедливо для внедорожников и грузовиков) и визуально осмотрите тяги стабилизатора поперечной устойчивости.

Проверьте звенья на предмет повреждений, проверьте, нет ли следов износа на резиновых втулках. Если они расшатались, вы также сможете легко перемещать звенья руками, чего на самом деле не должно происходить. Также проверьте, не отсоединены ли тяги стабилизатора поперечной устойчивости от стабилизатора поперечной устойчивости или от рычага управления. Если это так, вам следует немедленно отремонтировать его, поскольку вождение в таком состоянии может быть очень опасным.

Стоимость замены звеньев стабилизатора поперечной устойчивости

Когда звенья стабилизатора поперечной устойчивости выходят из строя, обычно необходимо заменить две детали: тяги стабилизатора поперечной устойчивости и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.Как и в случае с любыми автомобильными запчастями, стоимость будет варьироваться от одного автомобиля к другому. Средняя стоимость замены рычага стабилизатора поперечной устойчивости обычно составляет от 125 до 160 долларов, включая оплату труда. Сами ссылки стоят от 40 до 110 долларов каждая, в то время как рабочая сила обойдется вам где-то между 50 и 70 долларами. Например, стабилизатор поперечной устойчивости для Toyota RAV4 2005 года стоит 43,50 доллара. Если вам нужно заменить оба, то это будет стоить 87 долларов только за звенья стабилизатора поперечной устойчивости.

Средняя стоимость втулки стабилизатора также примерно равна от 125 долларов до 160 долларов в сумме.Но сами втулки на самом деле намного дешевле. Например, втулка переднего стабилизатора для Toyota RAV4 стоит всего 12,35 доллара за штуку.

Таким образом, если вам нужно заменить как тяги, так и втулки стабилизатора поперечной устойчивости, вам, вероятно, придется заплатить более 320 долларов США . Если вам нужно заменить также тяги заднего стабилизатора поперечной устойчивости, вам понадобится около $ 640 . Звучит дорого, но в большинстве случаев вам нужно будет заменить только одну из ссылок. Кроме того, когда вы выполняете несколько работ по замене нескольких компонентов в одной части автомобиля, вы часто получаете скидку на оплату труда.

Это само собой разумеется, но есть вероятность, что эти детали будут стоить дороже для роскошных, высокопроизводительных автомобилей и грузовиков. В большинстве случаев они не намного дороже, но в некоторых автомобилях они могут быть дороже.

Снижение затрат на замену звена стабилизатора поперечной устойчивости: DIY

Как всегда, если вы хотите сэкономить деньги, вы можете выполнить замену самостоятельно. Однако, поскольку стабилизатор поперечной устойчивости играет важную роль в управляемости и устойчивости вашего автомобиля, мы не рекомендуем делать это самостоятельно.Если вы не профессионально обученный механик или не уверены в своих навыках DIY, вам нужно просто оплатить стоимость рабочей силы и попросить профессионала сделать это за вас.

При этом процесс на самом деле довольно прост и попадает в категорию от умеренных до сложных. Если у вас есть подходящие инструменты и вы следуете руководству, вы сможете сделать это самостоятельно. Вот как самостоятельно заменить тягу стабилизатора поперечной устойчивости, чтобы снизить затраты на замену тяги стабилизатора поперечной устойчивости:

Что вам понадобится

Инструменты и предметы, которые вам понадобятся для самостоятельной замены, следующие:

  • Стойки домкрата и домкрата
  • Ключ с проушиной
  • Проникающая смазка, такая как WD-40
  • Трещотка
  • Монтировка
  • Набор головок
  • Противооткатные упоры
  • Запасные звенья стабилизатора поперечной устойчивости

Как заменить звенья стабилизатора поперечной устойчивости

  1. Зацепление стояночный тормоз и установите под колесо противооткатный упор, который не снимается, чтобы автомобиль оставался на месте.
  2. Ослабьте колесные гайки, затем поднимите автомобиль и поставьте его на домкраты. После этого снимите колесные гайки и снимите колесо.
  3. Найдите стабилизатор поперечной устойчивости, который вы собираетесь заменить. Должны быть две проушины, удерживающие тягу стабилизатора поперечной устойчивости на месте. Начните с удаления сначала верхнего, а затем нижнего. Если вы видите ржавчину или гайки трудно удалить, нанесите на них проникающую смазку. Подождите несколько минут, а затем приступите к снятию гаек.
  4. После снятия обеих гаек используйте монтировку, чтобы надавить на стабилизатор поперечной устойчивости.Сделайте это рядом со ссылкой стабилизатора поперечной устойчивости, и это поможет удалить ссылки.
  5. Используйте монтировку еще раз, чтобы надавить и установить новую тягу стабилизатора поперечной устойчивости. Убедитесь, что он установлен правильно, так как концы ссылок могут выглядеть одинаково.
  6. После того, как перемычка установлена, установите и затяните гайки с соответствующим крутящим моментом, вы сможете найти это в руководстве пользователя.
  7. Установите колесо обратно на автомобиль и затяните гайки. Повторите процесс для других звеньев стабилизатора поперечной устойчивости, которые необходимо заменить.

Как заменить втулки стабилизатора поперечной устойчивости

Пока мы занимаемся этим, давайте обсудим, как заменить втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Скорее всего, вам нужно будет заменить их рядом со ссылками. Вот как это сделать:

  1. Припаркуйте и поднимите автомобиль, как если бы вы заменяли тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
  2. Найдите втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Обычно они располагаются на нижнем рычаге подвески и крепятся к шасси автомобиля.
  3. Ослабьте и снимите болты и винты, удерживающие втулку на месте, и снимите кронштейн.После этого снимите втулку с стабилизатора поперечной устойчивости.
  4. Рекомендуется также очистить стабилизатор поперечной устойчивости и крепления. При необходимости используйте наждачную бумагу или металлическую щетку.
  5. Слегка смажьте стабилизатор поперечной устойчивости, втулки и крепления. Затем наденьте втулку на стабилизатор поперечной устойчивости и накройте ее кронштейном. Затяните гайки и болты до соответствующего крутящего момента.

Имейте в виду, что у некоторых автомобилей может быть другой узел подвески, и метод замены втулок стабилизатора поперечной устойчивости будет другим.Вот руководство от ChrisFix, которое поможет вам понять, как заменить звенья и втулки стабилизатора поперечной устойчивости:

Стоимость замены звеньев стабилизатора поперечной устойчивости: вопросы и ответы

Нужно ли мне заменять оба звена стабилизатора поперечной устойчивости?

Как уже упоминалось, с каждой стороны автомобиля есть две тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Когда один выходит из строя, нужно ли вам заменять и другой? Обычно нет, но ваш механик может порекомендовать вам заменить их обоих. Поскольку два звена изнашиваются примерно с одинаковой скоростью, замена обоих звеньев поможет сэкономить время и деньги.

При этом, пока другой находится в хорошем состоянии, вы можете обойтись заменой только одного из них. Но мы рекомендуем делать это только тогда, когда денег действительно мало, и вы убедились, что другое звено в хорошем состоянии. В противном случае замените их оба.

Требуется ли также замена втулки стабилизатора поперечной устойчивости?

Как уже упоминалось, тяги стабилизатора поперечной устойчивости — это то, что соединяет стабилизатор поперечной устойчивости с узлом подвески через рычаг управления. Между тем, втулки стабилизатора поперечной устойчивости — это то, что соединяет сам стабилизатор поперечной устойчивости с шасси автомобиля.Эти втулки позволяют стабилизатору поперечной устойчивости плавать и реагировать на движение автомобиля.

Обычно они изготавливаются из резины, уретана или полиуретана. Когда они выходят из строя, это мешает перемещению веса в автомобиле, что делает его непредсказуемым и трудным для управления. Так что, если они выйдут из строя, да, вам также придется их заменить.

Признаками неисправной втулки стабилизатора поперечной устойчивости являются скрип и дребезжание из-под автомобиля, а также вялое или невосприимчивое управление.Проверьте втулки, чтобы убедиться, что они все еще в хорошем состоянии, и при необходимости замените их.

Как выбрать правильные звенья стабилизатора поперечной устойчивости?

Если вы покупаете OEM (производитель оригинального оборудования), то есть рычаги стабилизатора поперечной устойчивости, изготовленные оригинальным производителем вашего автомобиля, просто выберите правильную деталь для вашей модели автомобиля и года выпуска. Это довольно просто, они идеально подойдут к вашей машине и будут работать без проблем.

Если вы покупаете стабилизаторы поперечной устойчивости на вторичном рынке или сторонних производителей, чтобы сэкономить деньги, убедитесь, что они соответствуют характеристикам вашего автомобиля.Они разместят эту информацию на своем веб-сайте, и вы легко сможете проверить, подходит она вашему автомобилю или нет. Чаще всего они даже перечисляют, каким автомобилям подойдет данная запчасть.

Мы не рекомендуем это делать, если вы пытаетесь сэкономить несколько долларов. Причина в том, что некоторые запасные части или запчасти сторонних производителей могут иметь сомнительное качество. Покупка некачественного товара может повлиять на управляемость вашего автомобиля, и они могут не прослужить так долго. В любом случае они обычно не намного дешевле. Однако, если вы непреклонны в покупке послепродажного обслуживания, обязательно прочтите отзывы пользователей, чтобы убедиться в отсутствии проблем с качеством.Также было бы разумно найти продавца или бренд, который предлагает гарантию.

Нужны ли мне стабилизаторы поперечной устойчивости?

Хорошо, может быть, вы просматриваете ссылки на стабилизатор поперечной устойчивости и обнаружили, что можете заменить его на поперечный стабилизатор поперечной устойчивости. Если хотите, вы можете купить послепродажный стабилизатор поперечной устойчивости и звенья. Обычно это помогает повысить производительность. Они также регулируются, что означает, что вы можете регулировать жесткость стабилизатора поперечной устойчивости, чтобы вы могли настроить его для достижения максимальной производительности.Это также поможет вам настроить автомобиль в соответствии со своим стилем вождения и предпочтениями.

Хотя они не намного дороже, мы обычно не рекомендуем использовать стабилизатор поперечной устойчивости. Если вы не хотите выводить свою машину на гоночную трассу или не хотите улучшить управляемость, вам действительно не нужны стабилизаторы поперечной устойчивости, и вместо этого вам нужно просто покупать запчасти OEM. Даже если вы хотите улучшить обработку, есть другие способы сделать это, и это может дать лучшие результаты. Кроме того, ваш стабилизатор поперечной устойчивости, вероятно, в любом случае в хорошем состоянии, так зачем заменять то, что не сломалось?

В этом видео от Donut Media выясняется, стоят ли на самом деле стабилизаторы поперечной устойчивости:

Как долго прослужат мои новые ссылки на стабилизаторы поперечной устойчивости?

Как уже упоминалось, звенья стабилизатора поперечной устойчивости обычно служат очень долго.Маловероятно, что вам когда-нибудь понадобится заменить тяги стабилизатора поперечной устойчивости в автомобиле. Особенно, если у вас относительно новая машина, которой меньше 10 лет. Таким образом, пока нет внешнего фактора, который может повредить ссылки на вашей новой маршрутной панели, это должно длиться до тех пор, пока вам не придется продать свой нынешний автомобиль. Не нужно беспокоиться о том, что звенья стабилизатора поперечной устойчивости выйдут из строя в ближайшее время после их замены.

Могу ли я водить машину с плохой опорой стабилизатора поперечной устойчивости?

Можно, но нельзя. Мы бесчисленное количество раз упоминали, что стабилизатор поперечной устойчивости отвечает за управляемость и устойчивость вашего автомобиля.Плохое звено стабилизатора поперечной устойчивости не будет работать должным образом и испортит управляемость вашей машины. Это может быть нормально в большинстве условий (если повреждения не так уж велики). Но в экстремальных условиях вождения это может подвергнуть вас и всех окружающих значительному риску.

Заключение

Подводя итог, стабилизатор поперечной устойчивости нужен для того, чтобы держать автомобиль под контролем, особенно при прохождении поворотов. Он работает, заставляя подвеску на внешнем углу автомобиля выровняться, выравниваясь с внутренней подвеской.В этом случае автомобиль станет более плоским, что обеспечит лучшее распределение веса при прохождении поворотов. Тяги стабилизатора поперечной устойчивости — это то, что соединяет сам стабилизатор поперечной устойчивости с рычагом управления. Между тем, сайлентблоки крепят стабилизатор поперечной устойчивости к шасси автомобиля.

стабилизаторы поперечной устойчивости обычно служат в течение всего срока службы, поскольку на самом деле они не являются движущейся деталью, и их нужно будет заменять только при наличии внешнего фактора, вызывающего повреждение стабилизатора поперечной устойчивости. Например, когда вы попали в аварию. Однако тяги стабилизатора поперечной устойчивости являются подвижной частью и со временем изнашиваются, снижая их способность сохранять устойчивость автомобиля и нарушая управляемость.Если у вас плохое звено стабилизатора поперечной устойчивости, рекомендуем немедленно заменить его. Нарушение управляемости и устойчивости может подвергнуть вас значительному риску во время вождения.

Заменить звенья стабилизатора поперечной устойчивости относительно дешево. Каждое звено стабилизатора поперечной устойчивости должно стоить не более 160 долларов. Таким образом, если вы заменяете обе ссылки, общая сумма должна составлять всего около 320 долларов США, включая оплату труда. Надеемся, мы помогли вам понять, что такое стабилизатор поперечной устойчивости, почему это важно, и, надеюсь, помогли вам принять обоснованное решение, прежде чем ремонтировать машину.

Утвержденные инструменты

Эти инструменты были испытаны и протестированы нашей командой, они идеально подходят для ремонта вашего автомобиля дома.

сообщить об этом объявлении

Как заменить втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости на Nissan Pathfinder R50 1999 года — Machiine

Если вы замечаете лязг, исходящий из передней части вашего автомобиля при движении по неровной дороге или лежачим полицейским, вероятно, это люфт в вашей стабилизаторе поперечной устойчивости. Если ваши передние сайлентблоки изношены, стабилизатор поперечной устойчивости будет двигаться, когда ваши колеса поднимаются и опускаются.Раздается лязгающий звук.

Заменить втулки очень просто. По сути, это одна и та же процедура для всех транспортных средств.

Шаги по замене втулок переднего стабилизатора поперечной устойчивости (стабилизатора поперечной устойчивости)

1. Проверьте, есть ли люфт в стабилизаторе поперечной устойчивости. Я заставил Шону подпрыгивать на обочине нашего грузовика, пока я проверял стабилизатор поперечной устойчивости внизу. Конечно же, стабилизаторы поперечной устойчивости были ослаблены и гремели.

2. Вам понадобится:

Сменные сайлентблоки.Обычно они стоят около 20-30 долларов за пару. Вы можете найти их в Интернете за меньшую плату. Они называются комплектом втулки стабилизатора подвески.

Головка и трещотка 14 мм

Удлинитель розетки

Тряпка

Хорошая особенность Pathfinder в том, что у него хороший просвет. Для этого не нужно использовать домкрат. (Как вы можете видеть на примере фотографии, которую сделала Шона)

3. Снимите защитную пластину или защитные дуги, чтобы можно было добраться до болтов на кронштейнах стабилизатора, удерживающих втулки.(Если у вас нет защитной пластины, пропустите этот шаг).

Есть 4 болта, удерживающие вашу опорную пластину на месте. Удалите их все.

4. Кронштейны переднего стабилизатора крепятся по 4 болта.

Удалите их все.

5. После снятия скоб ваша штанга будет свободно качаться. Снимаем втулки. У них есть прорезь с одной стороны, поэтому они легко снимаются.

Вы можете увидеть, насколько старые втулки изношены по сравнению с новыми.

6. Протрите тряпкой область стабилизатора поперечной устойчивости, где находятся втулки.

7. Заменить сайлентблоки.

8. Прикрутите скобы стабилизатора на место.

9. Снова закрепите опорную пластину с помощью 4 болтов.

10. Прокатитесь и наслаждайтесь прочным передним стабилизатором поперечной устойчивости.

Это отличный проект своими руками. Вы сэкономите несколько долларов, сделав это самостоятельно, и не займет больше часа или двух. Удачи

Связанные

Руководство по замене втулок переднего стабилизатора поперечной устойчивости Honda Pilot — модели с 2003 по 2008 годы

Это учебник по обслуживанию автомобилей был специально написан для помощи владельцы первого поколения (2003, 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008) Внедорожник Honda Pilot в замене стабилизатора передней подвески втулки прутка.Стабилизатор поперечной устойчивости также известен как стабилизатор поперечной устойчивости.

Владельцы других Автомобили Honda или Acura, такие как Accord, Civic, Crosstour, CR-V, CR-Z, Fit, Insight, Odyssey, Pilot, Ridgeline, ILX, TSX, TLX, TL, RLX, RDX, NSX и MDX также могут оказаться полезными эти инструкции DIY.

Инструменты и другие предметы, необходимые для завершения Эта процедура включает в себя гаечный ключ с проушиной, напольный домкрат, две стойки домкрата, Головка на 14 мм с трещоткой 3/8 «или 1/2», гаечным ключом на 17 мм и Головка с шестигранной головкой на 6 мм или шестигранник на 6 мм ключ.

Запасная часть комплекта совместимых втулок номер: Moog K90559 .

Первые шаги чтобы вывести внедорожник на ровную поверхность, переключите коробку передач в положение парковки и выключить зажигание.

Затем займитесь аварийный / стояночный тормоз и место противооткатные упоры с обеих сторон задние колеса, чтобы автомобиль не двигался.

Слегка ослабьте пять крепежных гаек на переднее колесо, повернув его примерно на 1/4 — 1/2 оборота против часовой стрелки. направление с утюгом.

Поднять перед внедорожником с пола домкрат и надежно поддержите его как минимум двумя домкрат стоит .

Я предпочитаю работать только с одной стороны машины одновременно держать три колеса на земле для дополнительной безопасности.

Открутите пять гаек и отложите их в сторону. в надежном месте.

Осторожно снимите переднее колесо.

Найдите два болта, которые удерживают стабилизатор. штанга к раме.

Снимите два болта, повернув их в направление против часовой стрелки с головкой 14 мм и приводом 3/8 «или 1/2» трещотка.

Если у вас не получается добраться до любого из болты, я настоятельно рекомендую использовать Набор накидных гаечных ключей со смещением .

Отложите два болта в безопасное место.

Снимите металлический кронштейн.

Переустановите кронштейн или «держатель» над втулкой и стабилизатором поперечной устойчивости.

Установите два болта и затяните их в по часовой стрелке.

Лучше всего использовать динамометрический ключ для правильной затяжки болты.

Затяните два фланцевых болта до обслуживания. ручная спецификация 29 фунт-футов (39 Нм) крутящего момента.

Снова прикрепите концевую тягу стабилизатора поперечной устойчивости. Гайка 17 мм на концевом звене следует затянуть с крутящим моментом 58 фунт-футов (78 Нм).

Дважды проверьте затяжку всех болтов и гаек. прежде чем перейти к следующим шагам.

Заменить переднее колесо и покрутить на пятёрке затяните гайки рукой на несколько оборотов по часовой стрелке, чтобы они не становится перекрестной резьбой.

Слегка затяните зажимные гайки крест-накрест. или «звездочка» с помощью гаечного ключа.

Осторожно опустить внедорожник с домкрата. с помощью напольного домкрата.

Продолжайте постепенно затягивать проушину гайки крест-накрест или «звездочка» до 80 фунт-футов крутящего момента.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *