ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Замена контактной группы замка зажигания без съемников Пассат Б3

Информация применима для ремонта автомобилей:
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 - 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 - 1994

Симптомы неисправности в моем случае: стала выключаться самопроизвольно магнитола. Через пару недель стартер стал крутить через раз, с каждым днем все труднее было завести машину. Помогал более сильный нажим на ключ, но не всегда. Решил заменить контактную группу (КГ). Купил оригинал по совету с форума, еще купил личинку новую, так как не был уверен в точности диагноза.

Чтобы проверить КГ, снял разъем со старой КГ и вставил в этот разъем новую КГ просто в руках без установки в штатное место. Взял новую личинку и включил зажигание, попробовал завести - всё отлично с первого раза. Стало ясно-стоит заменить КГ.

Итак, все наши последующие действия направлены на достижение возможности открутить маленький винтик, крепящий КГ к замку заж.

Выкрутив болт, крепящий вал к карданчику внизу у педалей, и болт под шестигранник, крепящий замок заж. к рулевой колонке, тянем за руль на себя. и получаем:

ну собственно выкручиваем винтик, крепящий КГ, и вытаскиваем КГ-больше ее ничто не держит. после установки новой КГ винтик ставить на место не обязательно, но я почему-то поставил)).

Если вытащить вал (как на фото №3) видно, что вал телескопический. Посередине вала есть место, где нижняя часть входит в верхнюю (принцип как у выдвижной антенны в крыле машины или ручка-указка телескопическая). При установке перед вставлением в колонку выдерните вал до упора (почувствуете как стопор такой). Признак того, что вал сложен - это то, что при сборке узла не удается состыковать карданчик и вал (не хвататет длины вала).

Сама методика описана здесь.

Дополнение от: quantum

Гораздо легче и удобней действительно снять руль, сидя спокойно на сидении, нежели чем снизу корячится и откручивать кучу болтов. затем снять подрулевой переключатель, открутив три маленьких болта. Переходник на рулевом валу также легко снимается с помощью одетого на него рожкового ключа (не помню то ли на 24, то ли на 27), но походит идеально и обычного двухлапового съемника или на крайняк молотка. И остается также открутить болт крепящий сам замок и он у вас в руках. Причем еще раз повторюсь что все это СИДЯ на сидении, а не меняя позы, причем не самые удобные. Да и доступ к тому самому винтику в ВАШЕМ случае не идеален.
Плюс обратная сборка никаких проблем не вызывает (сжатие пружинок и т.п.)

Дополнение от: bayanist

Я вот менял кг обоими способами - способ "снизу" мне объяснил друг по телефону, причем объяснял он намного дольше, чем я потом все делал, но поставил тогда какую-то китаёзу, и она чезе полгодика благополучно умерла.
Так вот, купил КГ феби - прожила кстати полтора года! и в принципе ещё работала (иногда), и меня как -то умудрились на серсисе уговорить помочь поменять со съёмником - т.е. способ сверху - типа так правильно, чо ты придумываеш карячиться и колонку всю вынимать... Получилось намного дольше и геммор со стягиванием втулки, и затягивать её потом обратно не совсем удобно, в общем, не понравилось мне..., да и руль кривовато тогда выставился,..

И вот, в очередной раз умирает КГ - но полтора года продержалась, молодесь, покупаю я теперь оригинал, лезу довольный откручивать колонку - карданчик этот - дерг дерг - а она не вытягивается! не понятно почему - ключ не заперт, но что-то не даёт её вытащить, так я и не смог по человечески поменять эту несчасную КГ, сегодня только съёмником и получилось!
Так поверьте умным людям, не портьте машину меняйте КГ в позе раком попом кверху и будет вам СЧАСТЬЕ!!!-

Дополнение от: [email protected]

Значит так! Способ описанный вполне работоспособный (что уже не раз подтверждено опытом) если у кого-то что-то не вынимается или не откручивается, советую обновить драйвер hand. sys Еще раз повторяю: данный способ замены КГ для тех, у кого НЕТ съемников, кувалдометров и пр. приспособ, а так-же для замены в "полевых" условиях.

Дополнение от: NAK

Спасибо! Все получилось на раз-два, даже пружину не связывал
Одна была проблема - вывернуть маленький винт пришлось делать ( подтачивать отвертку)
Вся процедура заняла 20 минут, 10 минут ковырялся с винтом.

Дополнение от: Alex432

Большое спасибо за помощь!!! Полтора года проездил с торчащими проводами из под панели (( Читал до этого как поменять КГ но к сожелению ничего не вышло даже со съёмниками так и не удалося сорвать енту штуку видимо уже диффузия началась , а так за 30 минут всё поменял и даже без мата как енто обычно бывает

Дополнение от: vlk

тоже присоединяюсь к благодарностям автору метода, все легко получилось, пружину заранее стянул стяжками, руль правда встал в итоге криво, пришлось перекидывать баранку, но по сравнению с втулкой это мелочи.
КГ поставил мейле, и во избежание дальнеших проблем не стал закручивать болтик, подложил чуть изоленты для натяга, да и разъемом она держится.

Дополнение от: AndrewDM

кстати может кому будет полезно-
Мучился пару месяцев, искал причину почему пропадает плюс на горячей машине. При повороте ключа в положение "зажигание" лампочки не загорались и релюшки не включались. Поменял контактную группу, проверил блок предохранителей, стартер, короче все что можно... потом опытным путем, разобрав всю торпедо- по ходу проводов вычислил траблу сине черный провод от шины 15 с контактной группы не приходил прямо в блок предохранителей а делал петлю прямо перед ним и через штатный разьем уходил аж на блок штатной сигналки. Нашел, снял крышку- там встроены релюшки, на главной почистил контакты- и все заработало
Как проверить оно ли это- во время глюка с несрабатыванием разьеденяем синий штатный разьем у коробки предохраинетелей (к разьему приходит сине черный от 15й шины и черный от коробки пред)- соединяем вместе два контакта- если приборка загорелась и стартер заработал-вывод напрашивается сам. Для кулибиинх пометка- ненадо замыкать на постоянку этот разьем, от блока штатной сигналки запитаны мозги если на него не прийдет питание авто не заведется. вот

Дополнение от: Cory
Я работаю на СТО, меняю контактные группы как на фото более 4 лет, до этого снимали шайбу под рулём, при ошибочной установке шайбы на вал (шлиц на шлиц, её легко так поставить, шлиц там легко подаётся) произошёл инцидент, через 2 дня на шайбе относительно вала срезало шлицы, итог - ДТП, хорошо что никто кроме крыла и фары не пострадал, ВЫВОД - хочешь делать хорошо снимай рулевую колонку. Кстати поза не совсем удобная согласен, но по времени уходит около 10 минут, (на спор- результат 4 мин).

Дополнение от: Anatol_58rus

Присоединяюсь к благодарностям создателю темы, поменял неторопясь за 30 мин., самое большое осложнение было - снять кольцо антены иммо, подход хреновый, защелку пришлось отгибать вслепую наощупь.

Дополнение от: ZDim

Снял я как то руль на своей машине с целью добраться до КГ, долго ковырялся советовался со знакомыми, в конечном итоге сделал все примерно так как описано выше. (Как минимум не у каждого дома съемник валяется)
причем после возни с несколькими БУшными КГ и информации о цене оригинальной, посмотрел где чего не доворачивается

оказалось пластик КГ немного подмят и штырек от личинки в КГ имеет небольшой люфт.
- подпаял пару маленьких кусочков пластика вырезанных из полиэтиленовой бутылки в месте куда вставляется штырек от личинки. уже 2 года полет нормальный с родной оригинальной КГ.

Кстати, у знакомого на Поло трюк снять руль снизу не прошел (там оказалось все на заклепках) - пришлось со съемником развлекаться.

Дополнение от: ZDim

- типичный признак умирания КГ. затем совсем перестает заводиться.
в первое время еще можно ключ переводить в крайнее положение (когда должен срабатывать стартер) и не отпуская его с небольшим усилием поводить его там (без фанатизма ломать ничего не нужно) - иногда удается завести

Как правило с оригинальными КГ (в моем случае после 12 лет эксплуотации авто) проблемма в том что штырек из личинки замка не доворачивает КГ до положения запуска стартера.

Для проверки:
1. снять пластиковую крышку замка зажигания
2. снять разем с КГ в машине
3. подключить разем к заведомо рабочей КГ
4. плоской отверткой попытаться завести машину

5. После того как она завелась развлекать себя заменой КГ

Дополнение от: AnoX

Для замены не требуется как специальных навыков так и специальных инструментов.
Надо 2 ключа на 13, тонкая длинная фигурная отвертка и шестигранник (не могу сказать точно на сколько - открутил руками).

Даже закрутил шуруп на КГЗЗ с учетом что замена не такой сложный процесс.
В итоге самым сложным оказалось поставить вал на место. Но проблема больше заключалась в том, что менял без помошника.

П.С. У кого айрбэг - просто необходимо отключить еще одну фишку.

Дополнение от: galleon

Только этим способом удалось заменить контактную группу. Шайба сидит намертво под рулем, и сбить ее было просто не реально....

Дополнение от: SashulkaB3

Идею с кнопкой отменил и решил проделать процедуру, которую сделал автор(за что ему спасибо). Вся работа заняла 15-20мин, ито по неопытности. КГ заменил, винтик завинтил пинцетом, даже не пришлось снимать верхнюю облицовку с аварийкой и рамку приборки. Всё просто до нехочу!!! Машина заводится отлично, ключик поворачивается туговато как и надо было. Спасибо автору за отчётец, моя библиотека пополнилась дельным отчётом.

Дополнение от: O`Connell

Ничего не снимая открутил старую группу контактов, вставил новую, закрутил...30 минут делов с учетом снятия облицовки руля =)

Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: kirushkin

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Как заменить контактную группу замка зажигания на Фольксваген Пассат Б3

Беда может выглядеть и так: при повороте регулятора скорости вращения вентилятора на панели отопителя, вентилятор вообще не включается. Причина - контакты переключателя - "бегунок" нагрелся и отогнулся лечится или заменой контактной группы, или временно подогнуть бегунок обратно, для чего необходимо снять крышку переключателя.

Замена контактной группы на Фольцваген Гольф 3 г. Работа по замене контактной группы не такая и легкая Найти неисправность одновременно прикуривателя и магнитолы достаточно. Зачастую, как показывает практика, проблема скрывается в предохранителе или контактной группе, но не стоит забывать, что могут быть и другие причины.

ВИДЕО: Контактная группа замка зажигания VW Passat B2

Устранить проблемы достаточно просто, но если автомобилист сам не может этого сделать, стоит обратиться в автосервис. Поломка замка зажигания. Отпаиваем черный провод идущий от хвостовой крышки электродвигателя к центру редуктора, отверткой поддеваем контакты и снимаем их с контактной колодки, запомнить как стояли, немного приподняв колодку контактной группы снимаем кольцо, удерживающее ее на корпусе электродвигателя.

Контактная группа — это соединительная система контактов электропроводов, которая позволяет их замыкать Для установки ротора назад в корпус необходимо снять крышку вместе с щетками, немного отогнув четыре зажима. Осторожно раздвинув щетки вставить вал в крышку, вставить их в корпус и закрепить зажимами.

Вставить корпус в редуктор, закрепить двумя винтами, надеть кольцо контактной группы, вставить контакты, припаять черный провод, вставить колодку и включить стеклоочиститель. Тишина его работы приведет вас в восторг, по крайней мере так было у.

Замена контактной группы замка зажигания VW Passat B3

На Коррадо: Операцию по замене я делал 1,5 года назад, но помню её "как вчера" : Перед заменой неплохо было бы приобрести радиатор печки. Можно новый на кунцевском рынке тогда стоил около 40. Мне пришёлся больше по душе вариант с гольфовским радиатором т. Установить стержень с контактной пластиной в корпус. Установить плоскую пружину под крышку и крышку в корпус. Проверить ход латунного стержня и отсутствие коротких замыканий.

Начните с выбора автомобиля:

Завальцевать крышку лёгкими ударами молотка по кругу. Замена бензинового насоса на ВАЗ своими руками не составляет труда. Общее время проведения операции около 1,5 часа, если не выплывают форс-мажоры в виде обрыва контактной группы питания или поломка соединителя трубопроводов. Небольшое развитие темы починки заднего дворника, на машинах с этим девайсом.

Снятие замка зажигания на passat b3

В случае если вы увидели изменения в работе заднего дворника то незамедлительно советую починить. Тем более что починка действительно кардинально помогает исправить ситуацию и сэкономить деньги. Замена контактной группы замка. Купить контактну групу и замка можна посылки тут Если вы дошли до этого места, сломав всего один цоколь лампочки и оборвав только пару проводочков -- можете вывешивать об"яву: ищет работу электронщик.

Ну что ж, теперь можно попробовать вашу добычу регулировать. Если внимательно рассмотреть находящийся в ваших руках предмет, то нетрудно заметить во-первых шкалу, на невидимых ранее полях которой находятся характерные штрихи -- один в середине и по три по краям, а во-вторых, два болтика устаревшее или две дырки с зубчиками внутри сзади приборчика.

Замена замка зажигания работа не сложная но требует небольшого терпения и навыка.

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

Начиналось все более чем банально-перестала подаваться вода на заднее стекло. Снятие накладки на 5-й двери особых сложностей не составило - 1 саморез и вот внутренности.

Смотрите также: Нужно ли менять масло в коробке автомат Фольксваген

Оказалось,что переломилась трубка омывателя и вся незамерзайка шпарила тупо в саму дверь и двигатель стеклоочитителя. Стоит заметить что при включении кондиционера на блок управления двигателем должен поступать сигнал, поднимающий обороты на Поставь лайки и подпишись на канал.

Впервые, электрический бензиновый насос придумали в США в е года 20 столетия. В середине х почти все автопроизводители перешли на эту систему отказавшись от механической.

Провести замену бензинового насоса на ВАЗ достаточно легко и не требуется специальных знаний и умений. Контактная группа замка зажигания - устройство и замена в наглядном видео.

Канал Юры Папу про Финляндию Ремонт дверей фольксваген пассат б3.

Рекомендуем: Фольксваген Поло замена масла в АКПП своими руками

Как сделать выкидной ключ на киа рио. Как заменить противотуманную фару на фольксваген. Замена масла в двигателе фольксваген гольф 1. Расходомер на фольксваген ремонт. Замена на фольксваген поло седан.

Смотрите также: Какое масло заливать на зиму в двигатель Фольксваген

Замена ремня на фольксвагене пассате. Замена топливного фильтра на vw golf plus. Как поменять габариты на киа сид 2. Vw passat b6 замена ксенона. Как сделать диагностику на vw passat b3.

Как проверить датчики на киа спектра. VW Golf 3 - замена контактной группы 24 Jul Контактная группа в Фолксваген Гольф 3 26 Jul Ремонт в гараже!

Замена контактной группы на Volkswagen Golf 2 1. VW Passat B3. Замена контактной группы замка -и личинки 22 Mar Как снять руль и замок зажигания фольксваген кадди II 05 Oct Как снять руль и втулку без съемника.

Замена контактной группы замка зажигания VW Passat B3

Volkswagen Caddy II 1. Ответ скептикам. Контактная группа замка зажигания: устройство и замена 30 Aug Похожие статьи.

Ремонт замка зажигания Фольксваген | Smart-Keys

Volkswagen – отличный автомобиль в качестве личного средства передвижения. Он приносит комфорт в повседневную жизнь и обеспечивает возможность передвигаться быстро. Но как любой другой транспорт, фольксваген иногда выходит из строя. Обычно в автомобилях не выходит из строя все сразу, но часто возникают проблемы  с замком зажигания.

Конечно, если есть поломка, хочется залезть самостоятельно и все исправить, но нет абсолютно никаких гарантий, что все будет хорошо. Починив одну проблему, можно создать несколько новых. Если проблемы с замком зажигания есть смысл обратиться к профессионалам, например, мастера компании Smart-Keys имеют большой опыт в починке фольксвагена, в том числе ключа зажигания. Доверив свой транспорт настоящим мастерам, вы сможете ездить в автомобиле, не переживая, что что-то сломается. Вы и ваши пассажиры будут в безопасности.

Причины поломки замка зажигания Volkswagen

Отдадим должное старичкам и начнем с них, Passat B3,B4. Polo,Jetta,T4(выпуска 90-х годов)

Самая распространенная проблема в этих автомобилях это поломка контактной группы замка зажигания. Вторая проблема поломка «хвостовика» включающего контактную группу, как итог ключ проворачивается вхолостую, лампочки на панели приборов не загораются.

Далее по возрасту, Passat B5 и компания. С момента установки на автомобили семейства Фольксваген замка нового образца (ключ с внутренне нарезкой в виде «змейки») к двум выше описанным проблемам добавились еще две, износ сердцевины и поломка механизма клина руля. И так по порядку.

Поломка контактной группы. Основные признаки:
  1. Ключ плохо вставляется в замок зажигания
  2. Ключ не вынимается из замка зажигания, при этом машину можно заводить и глушить.
  3. Ключ в замке проворачивается в положение зажигания и обратно с излишним усилием.

Решается эта проблема только заменой контактной группы на новую. Пример замены контактной группы замка зажигания в автомобиле Volkswagen Passat B3

 

Износ сердцевины. Основные признаки:

  1. Ключ проворачивается в замке ни с первого раза (надо потрясти)
  2. Ключ не проворачивается в замке.

Ремонт производится с учетом износа ключа, в итоге клиент получает фактически новую сердцевину.

Поломка хвостовика. Единственный признак, ключ проворачивается вхолостую, лампочки не включаются.  Решается проблема с помощью замка «донора» из которого берется целый «хвостовик», либо замок «донор» переставляется целиком, при этом сердцевина остается родная.

Поломка «клина руля» Основные признаки:

  1. Ключ плохо проворачивается в замке
  2. Ключ проворачивается только в первое положение

Проблема решается снятием, полной разборкой и удалением поломанного элемента

Стоит учесть, что самостоятельная замена вряд ли возможна, так как придется разбирать руль, снимать заглушки, откручивать болты, отсоединять множество разъёмов (а потом их обратно правильно установить), снятие блоков, шайб, и через определенное время, разобрав множество деталей можно добраться до замка зажигания. Есть много нюансов, некоторые болты нельзя раскрутить, они выбиваются, возникает вопрос у неопытного «мастера», как их потом обратно закрепить.

Таким образом, самостоятельное вмешательство внутрь машины может не принести результатов, и это будет лучшим исходом. Потому что неправильные действия могут вывести автомобиль из строя, окончательно поломав некоторые детали. Обратившись к опытным мастерам, профессионалам своего дела, например в компанию Smart-Keys, где каждый сотрудник владеет знаниями и опытом, можно отремонтировать поломки фольксвагена без значительного ущерба и машине, и кошельку.

Мы работаем со всеми моделями Volkswagen: Golf (Гольф), Jetta (Джетта), Passat (Пассат), Phaeton (Фаэтон), Polo (Поло), Touareg (Туарег), Touran (Туран), Scirocco (Сирокко), Tiguan (Тигуан), Multivan (Мультивен), Caddy (Кадди), Transporter (Транспортер).

К дополнительным услугам компании относятся:

Все услуги выполняются опытными мастерами, но только при условии, что владелец предоставит документы на транспортное средство!

Поделиться в социальных сетях

10 советов по демонтажу и замене личинки


Изношенные детали (а именно пины) личинки в сочетании с выработкой ключа замка зажигания довольно часто являются причиной заклинившего замка зажигания. Если для отечественного автомобиля проще/дешевле заменить замок зажигания в сборе, то с автомобилем иностранного производства все несколько сложнее – стоимость замка зажигания кусается, да и шансов, что замок зажигания найдется в наличии, не очень много.

Покупать б/у замок тоже выход не ахти – замок проработал примерно столько же, как и ваш, и шансов, что жить он будет гораздо дольше, не очень много. Не всегда, но в большинстве случаев решение проблемы – замена личинки замка зажигания. Как правило, личинка выполняет основную часть работы в замке, ну и изнашивается, соответственно, тоже быстрее всего.

Обязательно ли снимать замок зажигания для замены личинки? Обычно для замены личинки не требуется демонтаж замка зажигания.

Однако на некоторых моделях автомобилей (в качестве примера – семейство Mercedes, замки зажигания автомобилей Mercedes имеют достаточно хорошую защиту от взлома, там без снятия замка никак не обойтись ) заменить личинку замка зажигания без демонтажа замка возможности нет.

Когда необходима замена личинки замка зажигания?

1. Попытка угона со взломом замка зажигания.

2. Потеря всех дубликатов ключа.

3. Выход контактной группы из строя.

4. Из-за низкого качества металла произошло перетирание внутренних элементов, поэтому ключ не вызывает смещение штифтов.

5. Ключ сломался прямо внутри замка, а извлечь его невозможно.

6. Плохой контакт в замке не дает двигателю нормально запускаться.

Материалы для замены личинки замка зажигания

— личинка в комплекте с новыми ключами;

— тонкая часовая отвертка;

Как самостоятельно заменить личинку замка зажигания?

1. Отсоедините клемму «минусового» провода от аккумулятора. Отверните винты, соединяющие кожухи рулевой колонки. Два из них находятся около руля и два – около панели приборов.

2. Отверните саморезы крепления нижнего и верхнего кожуха рулевой колонки. Снимите кожухи. Доступ к замку выключателя зажигания открыт. В принципе, личинку замка можно достать уже на данном этапе. Для этого вытащите боковой штифт, удерживающий ее в замке. Это можно сделать тонкой часовой отверткой при постукивании по ней маленьким молотком. Если штифт не вытаскивается, попробуйте аккуратно высверлить личинку тонким сверлом.

3. Если вы решили вынуть замок зажигания прежде, чем менять личинку, то для этого сначала отверните болты крепления выключателя зажигания. Это нужно делать с помощью молотка и зубила, так как головки у них срезаны. Слегка ослабьте их, а затем выкрутите пассатижами. С рулевой колонки снимите скобу и замок зажигания, отсоедините электрический разъем.

4. Отверните саморез крепления реле зажигания, выньте его из-под панели и отсоедините разъем. Разъедините «массовый» провод реле. Крестообразной отверткой отверните саморез, отожмите защелку, снимите крышку и контактную группу. Итак, вы вынули выключатель зажигания.

5. Выньте личинку из замка выключателя зажигания так, как описано в пункте 2. Произведите ее замену. Проверьте работу замка с новой личинкой, повернув ключ зажигания. Установите выключатель зажигания, произведя все действия в обратном порядке. Поставьте на место рулевую колонку. Не забудьте подключить клемму к аккумулятору. Проверьте работу выключателя зажигания и другого электрооборудования автомобиля.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Фольксваген Пассат Б3 — Б4 замена замка зажигания своими руками

Информация применима для ремонта автомобилей:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994 Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997

Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

порядок работ подходит и для других автомобилей

Из инструментов нам понадобиться набор шестигранников отвертка головка или накидной ключ на (24*22) рожковый ключ такого же размера молоток дрель и сверло где то на 2 мм и руки.

вот так выглядит рулевое колесо.

отверткой подцепляем и снимаем кнопку сигнала и отключаем две фишки с клемм сигнала. (осторожно не оторвите из как я)

затем откручиваем головкой на 24 гайку рулевого колеса и легким покачиванием его снимаем со шлицов рулевой рейки

снято рулевое колесо.

После этого откручиваем три винта крепления кожуха пластмассового и снимаем его

Затем отключаем все разъемы с блока переключателей и разъем контактной группы

разъем группы переключателей

разъем контактной группы замка зажигания.

снятый разъем замка зажигания.

После этого снимаем группу переключателей (дворники повороты) открутив при этом 3 винта. Остается при этом вот такой вид.

Втулка, которая снимается съемником

Затем необходимо сбить втулку. Для этого я использовал ключ на 22 и молоток. На втулке ест выступ, под который вставил ключ и легкими ударами молотка начал сбивать его можно конечно использовать съемник, но у меня, его не было. На фото выше она почти уже сошла со шлицов.

Когда требуется замена личинки

Она выполняет основную функцию замка. Ее поломка проявляется обычно в том, что невозможно либо вставить ключ по причине сломавшихся штифтов, либо даже со вставленным ключом она не поворачивается в корпусе. Это происходит по следующим причинам:

  • Физическое повреждение, частичное разрушение в результате взлома
  • Утеря дубликатов ключа
  • Износ штифтов или износ самого ключа
  • Поломка ключа в замке, когда извлечь его оттуда невозможно
  • Подгорание контактов (для их замены существуют специальные ремкомплекты).

Кроме того, следует помнить, что при замене личинки меняется и ключ, который не будет подходить к дверям автомобиля. Возможно, будет разумнее приобрести полный комплект для всех дверей и багажника, чтобы у владельца вновь остался один ключ, теперь уже новый. Конечно, такое решение потребует больших временных и финансовых затрат, но тут каждый решает для себя.

Замена замка зажигания Volkswagen Passat

Первые признаки того, что замок зажигания максимально изношен, и нужно как можно скорее произвести замену его составляющих или замену замка зажигания в сборке:

  1. Заклинивание ключа.
  2. Никакой реакции при прокрутке ключа (автомобиль не реагирует на движение ключа, только спустя две-три попытки все становится нормальным).

Необходимые инструменты

Для данной процедуры понадобятся следующие инструменты:

  1. Набор шестигранников.
  2. Набор отверток.
  3. Накидной ключ.
  4. Трещотка.
  5. Молото.
  6. Дрель.
  7. Ветошь.

Замена замка зажигания

На процедуру замены замка зажигания уходит от одного до нескольких часов, в зависимости от уровня подготовки, наличия необходимого инструмента и условий ремонта процедуры.

  1. Используя отвертку, демонтировать крышку сигнала (аккуратно сорвать).
  2. Отключить питание автомобиля, сняв клемму «минус» с АКБ.
  3. Отключить две проводящие с клемм сигнала. Соблюдайте осторожность, дабы не сорвать их.
  4. Открутить гайку рулевого колеса головкой и после демонтировать её.
  5. Демонтировать пластмассовый кожух. Для этого необходимо открутить три винта крепления.
  6. Отключить все разъемы с блока переключателей.
  7. Отключить разъемы от контактной группы.
  8. Демонтировать разъем замка зажигания из автомобиля.
  9. Теперь нужно отсоединить группу переключателей.
  10. Демонтировать втулку вместе со съемником.
  11. Сбить втулку.
  12. Извлечь пружину после успешного демонтажа втулки.
  13. Открутить болт, который крепит корпус замка зажигания.
  14. Извлечь пластмассовую втулку.
  15. Вставить ключ в замок и только после этого полностью демонтировать корпус замка.
  16. Извлечь все детали замка с рулевой рейки.
  17. Извлечь контактную группу из корпуса. Для этого необходимо выкрутить один винт крепления.
  18. Оценить состояние гнезда контактной группы замка зажигания.
  19. Как правило, на замках зажигания меняют некую «личинку». Для этого необходимо надавить на стопор личинки.
  20. Просверлить отверстие в необходимом месте.
  21. Гвоздём или другим острым предметом извлечь личинку из корпуса.
  22. Оценить её состояние более детально
  23. Заменить на новую.
  24. Сборка производится в порядке, обратном снятию.

Замок зажигания

На современных автомобилях довести до полного износа замок зажигания практически невозможно, но на более старых моделях Passat подобная неприятность время от времени случается. Как правило, замки зажигания умирают к 150 тыс. км. эксплуатации автомобиля.

Замена замка зажигания на новый всегда проблематична, так как замок может сломаться во время перепутья между двумя городами. В таком случае приходится только вызывать эвакуатор, да и погрузить автомобиль – проблема, так как, обычно, вместе с изношенным замком зажигания блокируется руль.

Часто меняют замки зажигания и в связи с потерей ключа. Но, в таком случае уместнее восстановить ключ по замку зажигания.

Также часто производят замену замков зажигания после того, как их автомобиль подвергался угону или ограблению (очень много примеров, когда грабители, насмотревшись кино, вставляли отвёртки в замки с надеждой, что авто заведется и поедет). После вышеперечисленных пунктов замена замка зажигания – необходимость.

Видео: Как Вытащить Личинку Из Замка Зажигания Toyota

4. Из-за низкого свойства металла вышло перетирание внутренних частей, потому ключ не вызывает смещение штифтов.

5. Ключ сломался прямо снутри замка, а извлечь его нереально.

6. Нехороший контакт в замке не дает движку нормально запускаться.

Материалы для замены личинки замка зажигания

— личинка в комплекте с новыми ключами;

— узкая часовая отвертка;

Как самостоятельно заменить личинку замка зажигания?

1. Отсоедините клемму «минусового» провода от аккума. Отверните винты, соединяющие кожухи управляющий колонки. Два из их находятся около руля и два – около панели устройств.

2. Отверните шурупы крепления нижнего и верхнего кожуха управляющий колонки. Снимите кожухи. Доступ к замку выключателя зажигания открыт. В принципе, личинку замка можно достать уже на данном шаге. Для этого выньте боковой штифт, удерживающий ее в замке. Это можно сделать узкой часовой отверткой при постукивании по ней небольшим молотком. Если штифт не вытаскивается, попытайтесь аккуратненько высверлить личинку узким сверлом.

3. Если вы решили вытащить замок зажигания до того как поменять личинку, то для этого поначалу отверните болты крепления выключателя зажигания. Это необходимо делать при помощи молотка и зубила, потому что головки у их срезаны. Немного ослабьте их, а потом выверните пассатижами. С управляющий колонки снимите скобу и замок зажигания, отсоедините электронный разъем.

4. Отверните шуруп крепления реле зажигания, вытащите его из-под панели и отсоедините разъем. Разъедините «массовый» провод реле. Крестообразной отверткой отверните шуруп, отожмите защелку, снимите крышку и контактную группу. Итак, вы вытащили выключатель зажигания.

5. Вытащите личинку из замка выключателя зажигания потому что описано в пт 2. Произведите ее смену. Проверьте работу замка с новейшей личинкой, повернув ключ зажигания. Установите выключатель зажигания, произведя все деяния в оборотном порядке. Поставьте на место управляющую колонку. Не забудьте подключить клемму к аккуму. Проверьте работу выключателя зажигания и другого электрического оборудования автомобиля.

Подписывайтесь на наши ленты в таких соц сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые достойные внимания авто действия собранные в одном месте.

Ремонт замка зажигания фольксваген


В продолжении серии статей о ремонте автомобильных замков зажигания, будет эта статья о ремонте замка зажигания vw, а так же о ремонте и замене личинки фольксваген. Ввиду высокой популярности этих автомобилей, довольно часто приходится заниматься ремонтом и заменой личинок и замков зажигания всей VAG группы, в которую помимо VW входят AUDI, SEAT и SKODA.

Марки автомобилей, с которыми работаем

Ремонт замка зажигания Renault

Устранить неисправность механизма замка зажигания Рено всех модификаций. Наиболее часто встречающиеся на дорогах нашего региона автомобили. Наши механики помогут восстановить их работоспособность и выполнить любой ремонт. В наличии всегда имеются необходимые запасные части.

Ремонт замка зажигания Honda

Автомобиль Хонда часто попадает в мастерскую. Демонтаж замка зажигания выполняем быстро, при необходимости проводим замену вышедших из строя деталей. При серьезных поломках полностью заменяем узел новым.

Ремонт замка зажигания Peugeot

Рабочая лошадка Пежо, славящаяся своей выносливостью. Однако и она выходит из строя при интенсивных нагрузках. Последовательность замены зажигания мало чем отличается от описанной выше и имеет несколько специфических особенностей, с которыми легко справятся механики.

Ремонт замка зажигания Audi и Volkswagen

Известный представитель германского автопрома, давно колесящий по дорогам страны. При ремонте многое зависит от степени неисправности и запущенности. Если хозяин довел машину до критического состояния, специалисту придется повозиться и соответственно стоимость будет выше.

Как Снять Личинку Замка Зажигания Пассат Б3


15 Июн

Ремонт/подмена личинки замка зажигания Ауди 80/B3 91′

от admin · 7 января, 2010

Необходимый инструмент:

  • отвертка крестовая
  • два ключа на 15 (можно головки)
  • головка на 24
  • набор бит «шестигранная звезда» с углублением по центру
  • Снятие замка зажигания.

    Ремонт и замена замка зажигания – когда это случается?

    Основная функция реле состоит во включении зажигания и стартера. Кроме того, оно осуществляет блокировку рулевого управления. Основными составными частями устройства являются корпус с замком, противоугонное устройство и контактная часть. От контактной части отходят провода, с помощью которых включается вся система зажигания. В случае неисправности какой-либо одной части прекращается работа всей системы.

    Для того чтобы пришлось сменить замок зажигания, должны возникнуть определенные условия, последствия которых сделают ремонт невозможным или слишком затратным. Например, при попытке угона замок может получить механические повреждения. Замена производится и в случае утери ключей от системы. И, наконец, реле меняется при серьезных повреждениях в контактной группе.

    Чаще ремонт замка зажигания производится из-за плохих контактов. Для того, чтобы выполнить их проверку, на аккумуляторной батарее (АКБ) отключается минусовая клемма (провод снимается с АКБ), а в рулевой колонке снимается нижний кожух (часть пластика под рулем). Контакты отсоединяются и проверяются с помощью омметра (прибор для измерения сопротивления). Выбранные контакты должны быть с нулевым сопротивлением, в противном случае необходима замена. При небольших повреждениях достаточно сменить личинку замка (сердцевина, куда непосредственно вставляется ключ) или его контактную группу (весь комплект парных контактов, иногда представлен в виде коробки с клеммами

    Подготовка к ремонту

    Для начала отсоединить аккумулятор, тем самым обесточив машину.

    У некоторых машин есть возможность поменять личинку — не снимая, но в большинстве своём приходится снимать полностью замок с рулевой колонки. В случае если конструкция позволяет — можно обойтись без снятия и разборки, но всё подкреплено сбоку с помощью штифта. Чтобы вынуть штифт следует воспользоваться тонкой отвёрткой, если не достаётся, то применить тонкое сверло. Когда вы это всё проделали, достав штифт, то заметили, как личинка слегка вышла из корпуса. Далее, как её добыть ради замены будет ясно, новая деталь будет ставиться в обратном порядке.

    Если ремонт невозможен без снятия, то нужно убрать болты, которые крепятся к рулевой колонке. Это специальные болты со срезанными головками и без каких-либо шлицев. Но для начала отсоедините колодку с проводами от замка зажигания, таким образом снимается узел с автомобиля. Затем при помощи зубила и молотка отворачиваем болты. Снимаем кожух замка зажигания, весть этот «пластик» рулевой колонки. Получили доступ к замку зажигания и его личинке, ну и колодке с проводами.

    Как снять замок зажигания – пошаговая инструкция.

    Прежде, чем ремонтировать или менять зажигание, его необходимо достать, чтобы произвести осмотр и определить характер повреждений. Снятие системы не представляет особой сложности, при условии четкого выполнения определенного алгоритма действий:

  • С вала рулевого управления нужно снять кожух, после чего отворачиваются винты, на которых крепится замок зажигания.
  • В замок зажигания в нулевое положение вставляется ключ для отключения противоугонного устройства. Через отверстие в кронштейне нужно отверткой нажать на фиксатор, а затем вытащить сердцевину из кронштейна, а ключ – из замка.
  • Необходимо запомнить порядок подключения всех проводов и выводов. Чтобы в дальнейшем не было путаницы, желательно их промаркировать. После этого провода отсоединяются от замка.
  • Проверяется работа всех контактов при разных положениях ключа. Заодно проверяется и работа противоугонного устройства. При различных положениях ключа запорный стержень должен выдвигаться или утапливаться.
  • После того, как проведен осмотр и проверка, необходимо определиться, в сложившейся ситуации достаточно ремонта или требуется полная замена замка зажигания.

    Устройство замка

    Выключатель зажигания – это поворотный контактный переключатель, совмещенный с личинкой замка, обеспечивающей секретность. Замок зажигания, установленный на рулевой колонке, выполняет функцию противоугонного устройства, фиксируя рулевой вал от поворачивания.

    Поломка может зависеть и от типа зажигания, установленного в автомобиле – если установлено контактно-транзисторная система зажигания (устанавливался на классические «Жигули», к примеру), то контактная группа намного быстрее выйдет из строя потому, что через замок во время запуска проходит большой ток и контакты подгорают. Выходом может стать установка кнопки «старт-стоп» вместо замка зажигания, в которой практически отсутствуют движущиеся части.

    Что не следует забывать при работе?

    При проведении ремонта, чтобы поменять контактную часть, в торце корпуса шилом поддевается стопорное кольцо (держит сердцевину замка зажигания внутри удобного корпуса), после чего контактная часть может быть извлечена. Установка новой контактной группы производится таким образом, чтобы расположение штекеров 15 и 30 было там, где находится запорный стержень. При этом своим широким выступом контакты должны входить в такой же широкий паз корпуса. Все детали устанавливаются на автомобиль в обратном порядке, соответствующем их снятию.

    Ремонтные работы лучше проводить в сухом помещении, не допускать прямого попадания влаги на контакты и клеммы, чтобы в ближайшем будущем снова не разбирать эту систему для банальной зачистки окислов.

    Согласно схеме электрооборудования, производится установка нового или отремонтированного замка зажигания, а также всех проводов в соответствии с предварительной маркировкой выводов. Для того, чтобы упростить подсоединение проводов, их маркировка переносится на новую систему. При условии соблюдения всех правил установки и подключения новый замок сможет работать в течение длительного времени. Для того, чтобы гарантировать бесперебойную работу и избежать скорой поломки, необходимо выбирать современную и качественную модель.

    Наши преимущества

    • Работаем круглосуточно. Всегда готовы быстро ответить на любой вопрос.
    • Идеальное сочетание цены и качества независимо от марки, попавшей в беду машины.
    • Возможность выезда мастера по адресу заказчика в удобное для него время.
    • Высокая квалификация персонала, умение находить быстрое решение любых проблем с минимальными затратами.
    • На любой тип ремонта даем гарантии. Исправляем неисправности любой сложности.
    • Бесплатно диагностируем замки дверей, багажников и зажигания.

    Обратившись к нам за помощью можно не переживать. Мы быстро найдем причину и устраним последствия. Мастер работает с выездом на место поломки! Замок зажигания будет исправно служить на протяжении длительного времени.

    Как снять личинку замка зажигания

    • Меняем личинку замка зажигания
    • Когда необходима замена личинки замка зажигания?
    • Материалы для замены личинки замка зажигания
    • Как самостоятельно заменить личинку замка зажигания?

    Изношенные детали (а именно пины) личинки в сочетании с выработкой ключа замка зажигания довольно часто являются причиной заклинившего замка зажигания. Если для отечественного автомобиля проще/дешевле заменить замок зажигания в сборе, то с автомобилем иностранного производства все несколько сложнее – стоимость замка зажигания кусается, да и шансов, что замок зажигания найдется в наличии, не очень много.

    Покупать б/у замок тоже выход не ахти – замок проработал примерно столько же, как и ваш, и шансов, что жить он будет гораздо дольше, не очень много. Не всегда, но в большинстве случаев решение проблемы – замена личинки замка зажигания. Как правило, личинка выполняет основную часть работы в замке, ну и изнашивается, соответственно, тоже быстрее всего.

    Обязательно ли снимать замок зажигания для замены личинки? Обычно для замены личинки не требуется демонтаж замка зажигания. Однако на некоторых моделях автомобилей (в качестве примера – семейство Mercedes, замки зажигания автомобилей Mercedes имеют достаточно хорошую защиту от взлома, там без снятия замка никак не обойтись ) заменить личинку замка зажигания без демонтажа замка возможности нет.

    Когда необходима замена личинки замка зажигания?

    1. Попытка угона со взломом замка зажигания.

    2. Потеря всех дубликатов ключа.

    3. Выход контактной группы из строя.

    4. Из-за низкого качества металла произошло перетирание внутренних элементов, поэтому ключ не вызывает смещение штифтов.

    5. Ключ сломался прямо внутри замка, а извлечь его невозможно.

    6. Плохой контакт в замке не дает двигателю нормально запускаться.

    Материалы для замены личинки замка зажигания

    — личинка в комплекте с новыми ключами;

    — тонкая часовая отвертка;

    Как самостоятельно заменить личинку замка зажигания?

    1. Отсоедините клемму «минусового» провода от аккумулятора. Отверните винты, соединяющие кожухи рулевой колонки. Два из них находятся около руля и два – около панели приборов.

    2. Отверните саморезы крепления нижнего и верхнего кожуха рулевой колонки. Снимите кожухи. Доступ к замку выключателя зажигания открыт. В принципе, личинку замка можно достать уже на данном этапе. Для этого вытащите боковой штифт, удерживающий ее в замке. Это можно сделать тонкой часовой отверткой при постукивании по ней маленьким молотком. Если штифт не вытаскивается, попробуйте аккуратно высверлить личинку тонким сверлом.

    3. Если вы решили вынуть замок зажигания прежде, чем менять личинку, то для этого сначала отверните болты крепления выключателя зажигания. Это нужно делать с помощью молотка и зубила, так как головки у них срезаны. Слегка ослабьте их, а затем выкрутите пассатижами. С рулевой колонки снимите скобу и замок зажигания, отсоедините электрический разъем.

    4. Отверните саморез крепления реле зажигания, выньте его из-под панели и отсоедините разъем. Разъедините «массовый» провод реле. Крестообразной отверткой отверните саморез, отожмите защелку, снимите крышку и контактную группу. Итак, вы вынули выключатель зажигания.

    5. Выньте личинку из замка выключателя зажигания так, как описано в пункте 2. Произведите ее замену. Проверьте работу замка с новой личинкой, повернув ключ зажигания. Установите выключатель зажигания, произведя все действия в обратном порядке. Поставьте на место рулевую колонку. Не забудьте подключить клемму к аккумулятору. Проверьте работу выключателя зажигания и другого электрооборудования автомобиля.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    Фольксваген Пассат Б3 — Б4 замена замка зажигания своими руками

    Информация применима для ремонта автомобилей:

    Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994 Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

    Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997

    Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

    порядок работ подходит и для других автомобилей

    Из инструментов нам понадобиться набор шестигранников отвертка головка или накидной ключ на (24*22) рожковый ключ такого же размера молоток дрель и сверло где то на 2 мм и руки.

    вот так выглядит рулевое колесо.

    отверткой подцепляем и снимаем кнопку сигнала и отключаем две фишки с клемм сигнала. (осторожно не оторвите из как я)

    затем откручиваем головкой на 24 гайку рулевого колеса и легким покачиванием его снимаем со шлицов рулевой рейки

    снято рулевое колесо.

    После этого откручиваем три винта крепления кожуха пластмассового и снимаем его

    Затем отключаем все разъемы с блока переключателей и разъем контактной группы

    разъем группы переключателей

    разъем контактной группы замка зажигания.

    снятый разъем замка зажигания.

    После этого снимаем группу переключателей (дворники повороты) открутив при этом 3 винта. Остается при этом вот такой вид.

    Втулка, которая снимается съемником

    Затем необходимо сбить втулку. Для этого я использовал ключ на 22 и молоток. На втулке ест выступ, под который вставил ключ и легкими ударами молотка начал сбивать его можно конечно использовать съемник, но у меня, его не было. На фото выше она почти уже сошла со шлицов.

    После снятия втулки снимаем пружину только осторожно может, отскочит.

    Затем откручиваем шестигранником болт держащий алюминиевый корпус замка зажигания.

    после вынимаем пластмассовую втулку

    вставляем ключ в замок и снимаем корпус замка целиком (ключом убираем стопорное устройство блокировки руля)

    снято все, что нужно с рулевой рейки

    откручиваем винт крепления контактной группы и вытаскиваем её из корпуса

    Разбитое гнездо старой контактной группы

    новая контактная группа

    после меняем саму личинку замка для этого надо иметь дрель и сверло где то на 2 мм.
    В корпусе есть стопорная канавка для удержания личинки, она держит личинку

    а на личинке есть стопор

    на него нужно надавить иначе не вытащить для этого нужно в корпусе просверлить отверстие в нужном месте

    нажимаем гвоздем или чем нибудь и извлекаем из корпуса

    вставляем новый взамен старой до срабатывания запора и собираем все в обратной последовательности. рулевое колесо выставляем так же как и снимали чтоб не сбить ориентацию колеса и колёс. подключаем все разъемы радуемся тому что все-таки хоть что то умеем.

    Контактная группа и личинка у нас стоят по 500 тенге каждая (1 российский рубль=4,75 тенге) всё чистый Китай, но пока ни кто у нас на них не жалуется, извиняюсь, что не сразу выложил статейку, как смог, так и объяснил, так что пробуйте.

    Дополнение от белоножкин:
    Фото приспособы для снятия втулки:

    Дополнение от syroman:

    Я когда перебирал замок, тож долго мучался чтоб снять втулку…
    и догадался, просто до безобразия — сбоку сунул рожковый ключ (толи на 19, толи на 22-не помню, можно подобрать) и съемником с 2-мя лапами сдернул эту втулку

    А разбирал замок из-за того, что переодически клинило и не мог повернуть ключ, особенно когда запирал руль.
    Вскрыл, смазал запорное устройство руля и все. Личинку оставил туже, только заменил контактную группу.

    Продолжение и все обсуждения отчета здесь

    Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
    Расшифровка заводской комплектации VAG
    Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

    Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
    С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

    All documentation in English is marked , in German — Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать… For all who has Volkswagen, hands and desire to do something by them…

    Volkswagen Technical Site ©1999-2018 by Nick Pitchik

    Контакты, реклама на сайте / Contact Us

    Замена замка зажигания Volkswagen Passat

    Первые признаки того, что замок зажигания максимально изношен, и нужно как можно скорее произвести замену его составляющих или замену замка зажигания в сборке:

    1. Заклинивание ключа.
    2. Никакой реакции при прокрутке ключа (автомобиль не реагирует на движение ключа, только спустя две-три попытки все становится нормальным).

    Необходимые инструменты

    Для данной процедуры понадобятся следующие инструменты:

    1. Набор шестигранников.
    2. Набор отверток.
    3. Накидной ключ.
    4. Трещотка.
    5. Молото.
    6. Дрель.
    7. Ветошь.

    Замена замка зажигания

    На процедуру замены замка зажигания уходит от одного до нескольких часов, в зависимости от уровня подготовки, наличия необходимого инструмента и условий ремонта процедуры.

    1. Используя отвертку, демонтировать крышку сигнала (аккуратно сорвать).
    2. Отключить питание автомобиля, сняв клемму «минус» с АКБ.
    3. Отключить две проводящие с клемм сигнала. Соблюдайте осторожность, дабы не сорвать их.
    4. Открутить гайку рулевого колеса головкой и после демонтировать её.
    5. Демонтировать пластмассовый кожух. Для этого необходимо открутить три винта крепления.
    6. Отключить все разъемы с блока переключателей.
    7. Отключить разъемы от контактной группы.
    8. Демонтировать разъем замка зажигания из автомобиля.
    9. Теперь нужно отсоединить группу переключателей.
    10. Демонтировать втулку вместе со съемником.
    11. Сбить втулку.
    12. Извлечь пружину после успешного демонтажа втулки.
    13. Открутить болт, который крепит корпус замка зажигания.
    14. Извлечь пластмассовую втулку.
    15. Вставить ключ в замок и только после этого полностью демонтировать корпус замка.
    16. Извлечь все детали замка с рулевой рейки.
    17. Извлечь контактную группу из корпуса. Для этого необходимо выкрутить один винт крепления.
    18. Оценить состояние гнезда контактной группы замка зажигания.
    19. Как правило, на замках зажигания меняют некую «личинку». Для этого необходимо надавить на стопор личинки.
    20. Просверлить отверстие в необходимом месте.
    21. Гвоздём или другим острым предметом извлечь личинку из корпуса.
    22. Оценить её состояние более детально
    23. Заменить на новую.
    24. Сборка производится в порядке, обратном снятию.

    Замок зажигания

    На современных автомобилях довести до полного износа замок зажигания практически невозможно, но на более старых моделях Passat подобная неприятность время от времени случается. Как правило, замки зажигания умирают к 150 тыс. км. эксплуатации автомобиля.

    Замена замка зажигания на новый всегда проблематична, так как замок может сломаться во время перепутья между двумя городами. В таком случае приходится только вызывать эвакуатор, да и погрузить автомобиль – проблема, так как, обычно, вместе с изношенным замком зажигания блокируется руль.

    Часто меняют замки зажигания и в связи с потерей ключа. Но, в таком случае уместнее восстановить ключ по замку зажигания.

    Также часто производят замену замков зажигания после того, как их автомобиль подвергался угону или ограблению (очень много примеров, когда грабители, насмотревшись кино, вставляли отвёртки в замки с надеждой, что авто заведется и поедет). После вышеперечисленных пунктов замена замка зажигания – необходимость.

    Читайте также

    Ремонт замка зажигания фольксваген

    В продолжении серии статей о ремонте автомобильных замков зажигания, будет эта статья о ремонте замка зажигания vw, а так же о ремонте и замене личинки фольксваген. Ввиду высокой популярности этих автомобилей, довольно часто приходится заниматься ремонтом и заменой личинок и замков зажигания всей VAG группы, в которую помимо VW входят AUDI, SEAT и SKODA.

    Пожалуй только чрезвычайная распространенность этих автомобилей и является основной причиной нередких случаев выхода из строя и заклинивания замка зажигания. Конструкция же замков фольксваген вполне себе удачная и надежная, в отличие от замков марки Honda. Вот они-то являются чемпионами по отказам и проблемам такого рода и у них это как раз вызвано неудачной конструкцией.

    Статья о ремонте замка зажигания Хонда.

    СМОТРЕТЬ ВИДЕО о ремонте замка зажигания VW кликните по ссылке ===>>>

    В автомобилях фолькваген заклинивает замок зажигания по ряду причин:

    • Износ ключа
    • Износ кодовых элементов личинки замка
    • Поломка деталей механизма внутри самого замка

    То есть, если перестал поворачиваться ключ зажигания, то чаще всего ремонт замка зажигания фольксваген заключается в ремонте личинки и изготовлении нового ключа.
    Ремонт личинки производится с ее извлечением из корпуса замка и полной разборкой. Здесь надо отметить, что данный тип личинок имеет в своем составе считывающую антенну иммобилайзера. Очень важно не повредить её при ремонте, так как в противном случае машина больше не заведется.При ремонте личинки замка зажигания vw мы используем не напильник, которым некоторые нерадивые мастера просто стачивают изношенные элементы, тем самым подгоняя к ключу. В нашей мастерской меняется комплект кодовых элементов (всего в замке vw их 8 штук) на новые, согласно карте нарезки ключа.Иногда выходят из строя не только секретная часть (личинка), а ещё и детали механизма в самом корпусе замка. Тут только снятие замка с автомобиля целиком в сборе для того, чтобы попытаться починить, или вынести вердикт — замена замка на новый.Фотография разобранного замка зажигания фольксвагенИногда, когда ломаются детали, отвечающие за блокировку рулевого вала, можно по согласованию с клиентом просто убрать этот узел из замка, что является конечно неправильным. На мой взгляд, если уж категорически не хочется покупать новый замок, лучше взять б/у замок на авторазборке и использовать его в качестве донора.

    Поскольку ремонт замка фольксваген почти всегда, не считая замены личинки, требует его снятия с автомобиля, то отдельно расскажу про его крепление.

    Сам замок крепится с помощью двух специальных болтов. Их называют срывные болты, или болты со срезной головкой. Эти болты несут часть противоугонной функции, так как не позволяют просто так снять замок и разблокировать рулевой вал. Для того, чтобы сохранить эту самую функцию и не упрощать жизнь жуликам, отремонтированный замок vw ставим на место с помощью таких же оригинальных болтов.

    Кстати, иногда работы по замене личинки используются в нашей мастерской, когда клиент самостоятельно приобретает где-то б/ушный замок зажигания вместо своего старого, вышедшего из строя и понимает, что ключ теперь не заводит машину. Или получается, как жигули в плохом смысле слова — один ключ от двери, второй от зажигания.

    Все это дело можно привести к «общему знаменателю» — перебрать донорский замок vw под прежний ключ. Технология точно такая же, как и при ремонте личики и замка зажигания фольксваген. То есть у нас в наличии есть ремкомплекты и правильно будет сделать все по уму.

    Запись на ремонт и замену личинок замков зажигания фольксваген в нашей мастерской в г.

    Нижнем Новгороде по телефонам: 8(903) 602-64-06; 414-64-06

    Как Снять Личинку Замка Зажигания Пассат Б3. Снять замок зажигания пассат б3

    ГлавнаяЗажиганиеСнять замок зажигания пассат б3

    Ремонт/подмена личинки замка зажигания Ауди 80/B3 91′

    Читайте так же

    от admin · 7 января, 2010

    Читайте так же

  • отвертка крестовая
  • два ключа на 15 (можно головки)
  • головка на 24
  • набор бит «шестигранная звезда» с углублением по центру
  • Снятие замка зажигания.

  • Если требуется поменять только контактную группу, то сам замок можно не снимать. Можно заглянуть через окно приборки и узреть два малеханьких винтика, крепящих контактную группу к корпусу замка. Они залиты голубой (в моем случае) краской (фото 4). Узкой отверткой выкручиваем эти два винта и винимаем контактную группу из корпуса замка.
  • В случае, если требуется поменять личинку замка либо все таки необходимо снять замок по любым причинам, то действуем последующим образом. Для того, чтоб отсоединить сам замок от управляющий колонки мне пришлось на сто процентов открутить последнюю. Отчет применим к автомобилям фольксваген пассат б3, замка зажигания личинку замка. Для этого при помощи 2-ух ключей на 15 откручиваем два болта, крепящих рулевую колонку к кузову. Дальше мне пришлось отсоединить колонку и от рулевой рейки (в ногах, у педалей). (Слышал, что у кого-либо выходило вытащить замок, не отсоединяя колонку от рейки, но мне показалось, что резвее будет ее отсоединить, чем находить метод обойти эту функцию.) Для этого требуется открутить всего две гайки. Как поменять сайлентблоки на фольксваген пассат б3 видео. В конечном итоге управляющую колнку можно относительно свободно перемещать.
  • Сейчас можно снимать конкретно сам замок. Для этого при помощи «звездочки» с углублением следует вывернуть болт, крепящий корпус замка. (Если у вас нет данного инструмента, то придется высверливать штырек в головке болта. Операция не из приятных и востребует еще приблизительно часа времени. Так что советую все таки найти ту «звездочку»
  • Как Снять Личинку Замка Зажигания Пассат Б3

    15 Июн

    Ремонт/подмена личинки замка зажигания Ауди 80/B3 91′

    от admin · 7 января, 2010

    Необходимый инструмент:

  • отвертка крестовая
  • два ключа на 15 (можно головки)
  • головка на 24
  • набор бит «шестигранная звезда» с углублением по центру
  • Снятие замка зажигания.

  • Если требуется поменять только контактную группу, то сам замок можно не снимать. Можно заглянуть через окно приборки и узреть два малеханьких винтика, крепящих контактную группу к корпусу замка. Они залиты голубой (в моем случае) краской (фото 4). Узкой отверткой выкручиваем эти два винта и винимаем контактную группу из корпуса замка.
  • В случае, если требуется поменять личинку замка либо все таки необходимо снять замок по любым причинам, то действуем последующим образом. Для того, чтоб отсоединить сам замок от управляющий колонки мне пришлось на сто процентов открутить последнюю. Отчет применим к автомобилям фольксваген пассат б3, замка зажигания личинку замка. Для этого при помощи 2-ух ключей на 15 откручиваем два болта, крепящих рулевую колонку к кузову. Дальше мне пришлось отсоединить колонку и от рулевой рейки (в ногах, у педалей). (Слышал, что у кого-либо выходило вытащить замок, не отсоединяя колонку от рейки, но мне показалось, что резвее будет ее отсоединить, чем находить метод обойти эту функцию.) Для этого требуется открутить всего две гайки. Как поменять сайлентблоки на фольксваген пассат б3 видео. В конечном итоге управляющую колнку можно относительно свободно перемещать.
  • Сейчас можно снимать конкретно сам замок. Для этого при помощи «звездочки» с углублением следует вывернуть болт, крепящий корпус замка. (Если у вас нет данного инструмента, то придется высверливать штырек в головке болта. Операция не из приятных и востребует еще приблизительно часа времени. Так что советую все таки найти ту «звездочку»
  • В систему электроснабжения лучше просто так не заглядывать, но в случае поломки приходится, и иногда понятно не сразу, как снять замок зажигания, поэтому порассуждаем вместе над этим вопросом. Этот прибор является важным автомобильным узлом, без которого невозможен запуск двигателя. По своей сути, реле зажигания играет роль переключателя, соединяющего и размыкающего определенные виды контактных групп (набор попарно расположенных контактов, которые замыкаясь, включают назначенные им функции авто), входящих в состав системы пуска автомобиля.

    Ремонт и замена замка зажигания – когда это случается?

    Основная функция реле состоит во включении зажигания и стартера. Кроме того, оно осуществляет блокировку рулевого управления. Основными составными частями устройства являются корпус с замком, противоугонное устройство и контактная часть. От контактной части отходят провода, с помощью которых включается вся система зажигания. В случае неисправности какой-либо одной части прекращается работа всей системы.

    Для того чтобы пришлось сменить замок зажигания, должны возникнуть определенные условия, последствия которых сделают ремонт невозможным или слишком затратным. Например, при попытке угона замок может получить механические повреждения. Замена производится и в случае утери ключей от системы. И, наконец, реле меняется при серьезных повреждениях в контактной группе.

    Чаще ремонт замка зажигания производится из-за плохих контактов. Для того, чтобы выполнить их проверку, на аккумуляторной батарее (АКБ) отключается минусовая клемма (провод снимается с АКБ), а в рулевой колонке снимается нижний кожух (часть пластика под рулем). Контакты отсоединяются и проверяются с помощью омметра (прибор для измерения сопротивления). Выбранные контакты должны быть с нулевым сопротивлением, в противном случае необходима замена. При небольших повреждениях достаточно сменить личинку замка (сердцевина, куда непосредственно вставляется ключ) или его контактную группу (весь комплект парных контактов, иногда представлен в виде коробки с клеммами

    Как снять замок зажигания – пошаговая инструкция.

    Прежде, чем ремонтировать или менять зажигание, его необходимо достать, чтобы произвести осмотр и определить характер повреждений. Снятие системы не представляет особой сложности, при условии четкого выполнения определенного алгоритма действий:

    • С вала рулевого управления нужно снять кожух, после чего отворачиваются винты, на которых крепится замок зажигания.
    • В замок зажигания в нулевое положение вставляется ключ для отключения противоугонного устройства. Через отверстие в кронштейне нужно отверткой нажать на фиксатор, а затем вытащить сердцевину из кронштейна, а ключ – из замка.
    • Необходимо запомнить порядок подключения всех проводов и выводов. Чтобы в дальнейшем не было путаницы, желательно их промаркировать. После этого провода отсоединяются от замка.
    • Проверяется работа всех контактов при разных положениях ключа. Заодно проверяется и работа противоугонного устройства. При различных положениях ключа запорный стержень должен выдвигаться или утапливаться.


    После того, как проведен осмотр и проверка, необходимо определиться, в сложившейся ситуации достаточно ремонта или требуется полная замена замка зажигания.

    Что не следует забывать при работе?

    При проведении ремонта, чтобы поменять контактную часть, в торце корпуса шилом поддевается стопорное кольцо (держит сердцевину замка зажигания внутри удобного корпуса), после чего контактная часть может быть извлечена. Установка новой контактной группы производится таким образом, чтобы расположение штекеров 15 и 30 было там, где находится запорный стержень. При этом своим широким выступом контакты должны входить в такой же широкий паз корпуса. Все детали устанавливаются на автомобиль в обратном порядке, соответствующем их снятию.

    Ремонтные работы лучше проводить в сухом помещении, не допускать прямого попадания влаги на контакты и клеммы, чтобы в ближайшем будущем снова не разбирать эту систему для банальной зачистки окислов.


    Согласно схеме электрооборудования, производится установка нового или отремонтированного замка зажигания, а также всех проводов в соответствии с предварительной маркировкой выводов. Для того, чтобы упростить подсоединение проводов, их маркировка переносится на новую систему. При условии соблюдения всех правил установки и подключения новый замок сможет работать в течение длительного времени. Для того, чтобы гарантировать бесперебойную работу и избежать скорой поломки, необходимо выбирать современную и качественную модель.

    Замена замка зажигания фольксваген

    Ремонт замка зажигания фольксваген

    В продолжении серии статей о ремонте автомобильных замков зажигания, будет эта статья о ремонте замка зажигания vw, а так же о ремонте и замене личинки фольксваген.
    Ввиду высокой популярности этих автомобилей, довольно часто приходится заниматься ремонтом и заменой личинок и замков зажигания всей VAG группы, в которую помимо VW входят AUDI, SEAT и SKODA.
    Пожалуй только чрезвычайная распространенность этих автомобилей и является основной причиной нередких случаев выхода из строя и заклинивания замка зажигания. Конструкция же замков фольксваген вполне себе удачная и надежная, в отличие от замков марки Honda. Вот они-то являются чемпионами по отказам и проблемам такого рода и у них это как раз вызвано неудачной конструкцией. Статья о ремонте замка зажигания Хонда .

    В автомобилях фолькваген заклинивает замок зажигания по ряду причин:

    • Износ ключа
    • Износ кодовых элементов личинки замка
    • Поломка деталей механизма внутри самого замка

    То есть, если перестал поворачиваться ключ зажигания, то чаще всего ремонт замка зажигания фольксваген заключается в ремонте личинки и изготовлении нового ключа.
    Ремонт личинки производится с ее извлечением из корпуса замка и полной разборкой. Здесь надо отметить, что данный тип личинок имеет в своем составе считывающую антенну иммобилайзера. Очень важно не повредить её при ремонте, так как в противном случае машина больше не заведется.
    При ремонте личинки замка зажигания vw мы используем не напильник, которым некоторые нерадивые мастера просто стачивают изношенные элементы, тем самым подгоняя к ключу. В нашей мастерской меняется комплект кодовых элементов (всего в замке vw их 8 штук) на новые, согласно карте нарезки ключа.

    Иногда выходят из строя не только секретная часть (личинка), а ещё и детали механизма в самом корпусе замка. Тут только снятие замка с автомобиля целиком в сборе для того, чтобы попытаться починить, или вынести вердикт – замена замка на новый.
    Фотография разобранного замка зажигания фольксваген

    Иногда, когда ломаются детали, отвечающие за блокировку рулевого вала, можно по согласованию с клиентом просто убрать этот узел из замка, что является конечно неправильным. На мой взгляд, если уж категорически не хочется покупать новый замок, лучше взять б/у замок на авторазборке и использовать его в качестве донора.
    Поскольку ремонт замка фольксваген почти всегда, не считая замены личинки, требует его снятия с автомобиля, то отдельно расскажу про его крепление.
    Сам замок крепится с помощью двух специальных болтов. Их называют срывные болты, или болты со срезной головкой. Эти болты несут часть противоугонной функции, так как не позволяют просто так снять замок и разблокировать рулевой вал. Для того, чтобы сохранить эту самую функцию и не упрощать жизнь жуликам, отремонтированный замок vw ставим на место с помощью таких же оригинальных болтов.

    Кстати, иногда работы по замене личинки используются в нашей мастерской, когда клиент самостоятельно приобретает где-то б/ушный замок зажигания вместо своего старого, вышедшего из строя и понимает, что ключ теперь не заводит машину. Или получается, как жигули в плохом смысле слова – один ключ от двери, второй от зажигания. Все это дело можно привести к "общему знаменателю" – перебрать донорский замок vw под прежний ключ. Технология точно такая же, как и при ремонте личики и замка зажигания фольксваген. То есть у нас в наличии есть ремкомплекты и правильно будет сделать все по уму.

    Запись на ремонт и замену личинок замков зажигания фольксваген в нашей мастерской в г.Нижнем Новгороде по телефонам: 8(903) 602-64-06; 414-64-06

    Информация применима для ремонта автомобилей:

    Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 – 1994
    Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 – 1994

    Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 – 1997
    Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 – 1997

    порядок работ подходит и для других автомобилей

    Из инструментов нам понадобиться набор шестигранников отвертка головка или накидной ключ на (24*22) рожковый ключ такого же размера молоток дрель и сверло где то на 2 мм и руки.

    вот так выглядит рулевое колесо.

    отверткой подцепляем и снимаем кнопку сигнала и отключаем две фишки с клемм сигнала. (осторожно не оторвите из как я)

    затем откручиваем головкой на 24 гайку рулевого колеса и легким покачиванием его снимаем со шлицов рулевой рейки

    снято рулевое колесо.

    После этого откручиваем три винта крепления кожуха пластмассового и снимаем его

    Затем отключаем все разъемы с блока переключателей и разъем контактной группы

    разъем группы переключателей

    разъем контактной группы замка зажигания.

    снятый разъем замка зажигания.

    После этого снимаем группу переключателей (дворники повороты) открутив при этом 3 винта. Остается при этом вот такой вид.

    Втулка, которая снимается съемником

    Затем необходимо сбить втулку. Для этого я использовал ключ на 22 и молоток. На втулке ест выступ, под который вставил ключ и легкими ударами молотка начал сбивать его можно конечно использовать съемник, но у меня, его не было. На фото выше она почти уже сошла со шлицов.

    После снятия втулки снимаем пружину только осторожно может, отскочит.

    Затем откручиваем шестигранником болт держащий алюминиевый корпус замка зажигания.

    после вынимаем пластмассовую втулку

    вставляем ключ в замок и снимаем корпус замка целиком (ключом убираем стопорное устройство блокировки руля)

    снято все, что нужно с рулевой рейки

    откручиваем винт крепления контактной группы и вытаскиваем её из корпуса

    Разбитое гнездо старой контактной группы

    новая контактная группа

    после меняем саму личинку замка для этого надо иметь дрель и сверло где то на 2 мм.
    В корпусе есть стопорная канавка для удержания личинки, она держит личинку

    а на личинке есть стопор

    на него нужно надавить иначе не вытащить для этого нужно в корпусе просверлить отверстие в нужном месте

    нажимаем гвоздем или чем нибудь и извлекаем из корпуса

    новая личинка

    вставляем новый взамен старой до срабатывания запора и собираем все в обратной последовательности. рулевое колесо выставляем так же как и снимали чтоб не сбить ориентацию колеса и колёс. подключаем все разъемы радуемся тому что все-таки хоть что то умеем.

    Контактная группа и личинка у нас стоят по 500 тенге каждая (1 российский рубль=4,75 тенге) всё чистый Китай, но пока ни кто у нас на них не жалуется, извиняюсь, что не сразу выложил статейку, как смог, так и объяснил, так что пробуйте.

    Дополнение от белоножкин:
    Фото приспособы для снятия втулки:

    Дополнение от syroman:

    Я когда перебирал замок, тож долго мучался чтоб снять втулку.
    и догадался, просто до безобразия – сбоку сунул рожковый ключ (толи на 19, толи на 22-не помню, можно подобрать) и съемником с 2-мя лапами сдернул эту втулку

    А разбирал замок из-за того, что переодически клинило и не мог повернуть ключ, особенно когда запирал руль.
    Вскрыл, смазал запорное устройство руля и все. Личинку оставил туже, только заменил контактную группу.

    Дополнение от Kelman:

    Сегодня пришлось менять КГЗЗ на VW Passat B4.
    Есть мысль слегка дополнить отчёт:

    1. Перво-наперво скинул + с аккумулятора.
    2. Снял кожух рулевого вала (на В4 два самореза)
    3. Отключил шлейф подушки безопасности:

    4. Открутил подушку, нежно откинув её сверху на руль и придерживая, открутил руль. Снял их вместе.

    5. Отключил все разъемы. К корпусу ЗЗ снизу ещё приделан разъем (я так понял МФА). Снимается сдвиганием от себя, потом можно и разъединить:

    6. Аккуратно поддев две защёлки на иммобилайзере, снял его с замка и оставил болтаться в воздухе.

    На фото ниже видно эти защёлки:

    7. Самое занятное было со втулкой. Где там автор топика смог подсунуть ключ на 22? 27 и молотком не сбивается. В ближайшем тазомагазине купил трехлапый съёмник. Зацепы точить не стал, надел его прям на рожковый 27.

    В общем, и все различия. А ещё я поспешил в конце: бросился проверять замок зажигания, не подключив подушку безопасности. Хорошо, что под рукой был Вася. По-другому ошибка не снимается.

    Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
    С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

    Информация применима для ремонта автомобилей:
    Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 – 1994
    Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 – 1994

    Симптомы неисправности в моем случае: стала выключаться самопроизвольно магнитола. Через пару недель стартер стал крутить через раз, с каждым днем все труднее было завести машину. Помогал более сильный нажим на ключ, но не всегда. Решил заменить контактную группу (КГ). Купил оригинал по совету с форума, еще купил личинку новую, так как не был уверен в точности диагноза.

    Чтобы проверить КГ, снял разъем со старой КГ и вставил в этот разъем новую КГ просто в руках без установки в штатное место. Взял новую личинку и включил зажигание, попробовал завести – всё отлично с первого раза. Стало ясно-стоит заменить КГ.

    Итак, все наши последующие действия направлены на достижение возможности открутить маленький винтик, крепящий КГ к замку заж.

    Выкрутив болт, крепящий вал к карданчику внизу у педалей, и болт под шестигранник, крепящий замок заж. к рулевой колонке, тянем за руль на себя. и получаем:

    ну собственно выкручиваем винтик, крепящий КГ, и вытаскиваем КГ-больше ее ничто не держит. после установки новой КГ винтик ставить на место не обязательно, но я почему-то поставил)).

    Если вытащить вал (как на фото №3) видно, что вал телескопический. Посередине вала есть место, где нижняя часть входит в верхнюю (принцип как у выдвижной антенны в крыле машины или ручка-указка телескопическая). При установке перед вставлением в колонку выдерните вал до упора (почувствуете как стопор такой). Признак того, что вал сложен – это то, что при сборке узла не удается состыковать карданчик и вал (не хвататет длины вала).

    Сама методика описана здесь.

    Дополнение от: quantum

    Гораздо легче и удобней действительно снять руль, сидя спокойно на сидении, нежели чем снизу корячится и откручивать кучу болтов. затем снять подрулевой переключатель, открутив три маленьких болта. Переходник на рулевом валу также легко снимается с помощью одетого на него рожкового ключа (не помню то ли на 24, то ли на 27), но походит идеально и обычного двухлапового съемника или на крайняк молотка. И остается также открутить болт крепящий сам замок и он у вас в руках. Причем еще раз повторюсь что все это СИДЯ на сидении, а не меняя позы, причем не самые удобные. Да и доступ к тому самому винтику в ВАШЕМ случае не идеален.
    Плюс обратная сборка никаких проблем не вызывает (сжатие пружинок и т.п.)

    Дополнение от: bayanist

    Я вот менял кг обоими способами – способ "снизу" мне объяснил друг по телефону, причем объяснял он намного дольше, чем я потом все делал, но поставил тогда какую-то китаёзу, и она чезе полгодика благополучно умерла.
    Так вот, купил КГ феби – прожила кстати полтора года! и в принципе ещё работала (иногда), и меня как -то умудрились на серсисе уговорить помочь поменять со съёмником – т.е. способ сверху – типа так правильно, чо ты придумываеш карячиться и колонку всю вынимать. Получилось намного дольше и геммор со стягиванием втулки, и затягивать её потом обратно не совсем удобно, в общем, не понравилось мне. да и руль кривовато тогда выставился.
    И вот, в очередной раз умирает КГ – но полтора года продержалась, молодесь, покупаю я теперь оригинал, лезу довольный откручивать колонку – карданчик этот – дерг дерг – а она не вытягивается! не понятно почему – ключ не заперт, но что-то не даёт её вытащить, так я и не смог по человечески поменять эту несчасную КГ, сегодня только съёмником и получилось!
    Так поверьте умным людям, не портьте машину меняйте КГ в позе раком попом кверху и будет вам СЧАСТЬЕ. –

    Дополнение от: [email protected]

    Значит так! Способ описанный вполне работоспособный (что уже не раз подтверждено опытом) если у кого-то что-то не вынимается или не откручивается, советую обновить драйвер hand.sys Еще раз повторяю: данный способ замены КГ для тех, у кого НЕТ съемников, кувалдометров и пр. приспособ, а так-же для замены в "полевых" условиях.

    Дополнение от: NAK

    Спасибо! Все получилось на раз-два, даже пружину не связывал
    Одна была проблема – вывернуть маленький винт пришлось делать ( подтачивать отвертку)
    Вся процедура заняла 20 минут, 10 минут ковырялся с винтом.

    Дополнение от: Alex432

    Большое спасибо за помощь. Полтора года проездил с торчащими проводами из под панели (( Читал до этого как поменять КГ но к сожелению ничего не вышло даже со съёмниками так и не удалося сорвать енту штуку видимо уже диффузия началась , а так за 30 минут всё поменял и даже без мата как енто обычно бывает

    Дополнение от: vlk

    тоже присоединяюсь к благодарностям автору метода, все легко получилось, пружину заранее стянул стяжками, руль правда встал в итоге криво, пришлось перекидывать баранку, но по сравнению с втулкой это мелочи.
    КГ поставил мейле, и во избежание дальнеших проблем не стал закручивать болтик, подложил чуть изоленты для натяга, да и разъемом она держится.

    Дополнение от: AndrewDM

    кстати может кому будет полезно-
    Мучился пару месяцев, искал причину почему пропадает плюс на горячей машине. При повороте ключа в положение "зажигание" лампочки не загорались и релюшки не включались. Поменял контактную группу, проверил блок предохранителей, стартер, короче все что можно. потом опытным путем, разобрав всю торпедо- по ходу проводов вычислил траблу сине черный провод от шины 15 с контактной группы не приходил прямо в блок предохранителей а делал петлю прямо перед ним и через штатный разьем уходил аж на блок штатной сигналки. Нашел, снял крышку- там встроены релюшки, на главной почистил контакты- и все заработало
    Как проверить оно ли это- во время глюка с несрабатыванием разьеденяем синий штатный разьем у коробки предохраинетелей (к разьему приходит сине черный от 15й шины и черный от коробки пред)- соединяем вместе два контакта- если приборка загорелась и стартер заработал-вывод напрашивается сам. Для кулибиинх пометка- ненадо замыкать на постоянку этот разьем, от блока штатной сигналки запитаны мозги если на него не прийдет питание авто не заведется. вот

    Дополнение от: Cory
    Я работаю на СТО, меняю контактные группы как на фото более 4 лет, до этого снимали шайбу под рулём, при ошибочной установке шайбы на вал (шлиц на шлиц, её легко так поставить, шлиц там легко подаётся) произошёл инцидент, через 2 дня на шайбе относительно вала срезало шлицы, итог – ДТП, хорошо что никто кроме крыла и фары не пострадал, ВЫВОД – хочешь делать хорошо снимай рулевую колонку. Кстати поза не совсем удобная согласен, но по времени уходит около 10 минут, (на спор- результат 4 мин).

    Дополнение от: Anatol_58rus

    Присоединяюсь к благодарностям создателю темы, поменял неторопясь за 30 мин., самое большое осложнение было – снять кольцо антены иммо, подход хреновый, защелку пришлось отгибать вслепую наощупь.

    Дополнение от: ZDim

    Снял я как то руль на своей машине с целью добраться до КГ, долго ковырялся советовался со знакомыми, в конечном итоге сделал все примерно так как описано выше. (Как минимум не у каждого дома съемник валяется)
    причем после возни с несколькими БУшными КГ и информации о цене оригинальной, посмотрел где чего не доворачивается
    оказалось пластик КГ немного подмят и штырек от личинки в КГ имеет небольшой люфт.
    – подпаял пару маленьких кусочков пластика вырезанных из полиэтиленовой бутылки в месте куда вставляется штырек от личинки. уже 2 года полет нормальный с родной оригинальной КГ.

    Кстати, у знакомого на Поло трюк снять руль снизу не прошел (там оказалось все на заклепках) – пришлось со съемником развлекаться.

    Дополнение от: ZDim

    – типичный признак умирания КГ. затем совсем перестает заводиться.
    в первое время еще можно ключ переводить в крайнее положение (когда должен срабатывать стартер) и не отпуская его с небольшим усилием поводить его там (без фанатизма ломать ничего не нужно) – иногда удается завести

    Как правило с оригинальными КГ (в моем случае после 12 лет эксплуотации авто) проблемма в том что штырек из личинки замка не доворачивает КГ до положения запуска стартера.

    Для проверки:
    1. снять пластиковую крышку замка зажигания
    2. снять разем с КГ в машине
    3. подключить разем к заведомо рабочей КГ
    4. плоской отверткой попытаться завести машину
    5. После того как она завелась развлекать себя заменой КГ

    Дополнение от: AnoX

    Для замены не требуется как специальных навыков так и специальных инструментов.
    Надо 2 ключа на 13, тонкая длинная фигурная отвертка и шестигранник (не могу сказать точно на сколько – открутил руками).

    Даже закрутил шуруп на КГЗЗ с учетом что замена не такой сложный процесс.
    В итоге самым сложным оказалось поставить вал на место. Но проблема больше заключалась в том, что менял без помошника.

    П.С. У кого айрбэг – просто необходимо отключить еще одну фишку.

    Дополнение от: galleon

    Только этим способом удалось заменить контактную группу. Шайба сидит намертво под рулем, и сбить ее было просто не реально.

    Дополнение от: SashulkaB3

    Идею с кнопкой отменил и решил проделать процедуру, которую сделал автор(за что ему спасибо). Вся работа заняла 15-20мин, ито по неопытности. КГ заменил, винтик завинтил пинцетом, даже не пришлось снимать верхнюю облицовку с аварийкой и рамку приборки. Всё просто до нехочу. Машина заводится отлично, ключик поворачивается туговато как и надо было. Спасибо автору за отчётец, моя библиотека пополнилась дельным отчётом.

    Дополнение от: O`Connell

    Ничего не снимая открутил старую группу контактов, вставил новую, закрутил. 30 минут делов с учетом снятия облицовки руля =)

    Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
    С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

    Признаки неисправности контактной группы замка зажигания

    На чтение 3 мин. Просмотров 19.8k. Обновлено

    Контактная группа замка зажигания – это устройство, которое при повороте ключа замыкает разные контакты, подключая тем самым, нужные потребители электричества. Признаки ее неисправности могут проявляться по-разному, поэтому разберем их все.

    У разных контактных групп существуют разные режимы. То есть, при фиксированных положениях ключа в замке, в разных автомобилях подключаются разные наборы устройств. Например, на «классике» при минимальном положении ключа (когда его можно вытащить) все наружное освещение может полноценно работать, а на ВАЗ-2110 в этом же положении можно включить только габариты. Таким образом, наборы признаков неисправностей контактной группы замка зажигания для данных автомобилей также разные. Но во всех автомобилях мира эти неисправности все же имеют много общего.

    Самый главный признак неисправности контактной группы замка – одновременный отказ целой группы электрических устройств. Происходит так, потому что внутри группы через каждый контакт запитано несколько потребителей электроэнергии. Например, ближний и дальний свет, поворотники и фонари заднего хода включаются только при включенном зажигании. Если контакт, через который идет питание на эти потребители, скажем, подгорит, то через него не сможет пройти ток и вышеуказанные световые приборы «откажут».

    Когда перестают работать несколько устройств, на первый взгляд, не связанных между собой, практически всегда дело – в контактной группе замка зажигания. Еще одна «узкая» точка – блок предохранителей, где на каждое гнездо может быть так же «подвешено» несколько потребителей. Однако те же фары являются слишком мощными потребителями, поэтому даже в классике разнесены по отдельным предохранителям и их отказ совместно с фонарями заднего хода однозначно говорит о неисправности в контактной группе замка зажигания.

    Исходя из этого главного принципа диагностики контактной группы, можно легко вывести и другие признаки:

    Не работающий стартер, когда даже не щелкает ни втягивающее, ни управляющее реле (на них просто не подается напряжение через контактную группу в замке)

    Отказ электрических потребителей, которые, на первый взгляд, никак между собой не связаны, однако должны работать вместе в одном положении ключа зажигания.

    Восстановление работоспособности устройств при шевелении ключом в замке в рамках одного положения (контакты группы при этом соприкасаются еще неповрежденными участками и все-таки пропускают ток на потребители)

    Если есть хотя бы один из приведенных признаков, то можно с большой долей вероятности говорить о неисправности контактной группы замка зажигания. Отремонтировать группу, как правило, нельзя, поэтому лучше ее заменить. Однако если в вашем автомобиле существуют некоторые неисправности или отклонения от нормальных электрических параметров, новую группу может ждать та же участь – она сломается и придется менять еще раз. Чтобы этого не случилось, нужно знать почему контактная группа зажигания может выйти из строя.

    Поменять же группу в большинстве случае несложно. Ведь она находится в замке зажигания, а доступ к нему затруднен только кожухом рулевой колонки. Инструкция по замене контактной группы для каждого автомобиля своя, в зависимости от конструкции его замка, поэтому информацию о снятии и установке поищите в руководстве по ремонту конкретно вашего авто.

    Не заводится VW Passat B3 Моновпрыск. Не заводится Volkswagen Passat

    Успешный запуск автомобильного мотора зависит от ряда факторов. Обязательным условием является обслуживание всех компонентов стартера и замка зажигания, заряженный аккумулятор.

    Запуск двигателя будет происходить при наличии топлива, смешанного с воздухом в строгой пропорции. Кроме того, возгорание от искр должно происходить в нужные часы работы двигателя.

    Нарушение условных условий

    Когда Volkswagen Passat не запускается вне зависимости от модельного ряда, это означает, что нарушена работа одного или нескольких узлов, ответственных за запуск ДВС. Чтобы найти точную причину, необходимо последовательно проверять работоспособность всех пунктов. Диагноз рекомендуется начинать с наиболее вероятных деталей, которые определяются первичными симптомами и условиями работы.

    Условия эксплуатации

    Машина не заводится на морозе по ряду причин.Наиболее частые поломки автомобилей Volkswagen Passat B3 и B4:

    • низкий заряд аккумулятора - для его устранения достаточно зарядить аккумулятор, взять заряженный или «поискать» из другого автомобиля;
    • некорректные показания датчиков температуры теплоносителя и воздуха - датчики снять для замены рабочих;
    • Моторное масло гром - провести полную замену масла с необходимыми температурными характеристиками.

    Эти причины характерны для следующих поколений Passat.Устранить эффект низкой температуры можно, выпив машину в отапливаемом помещении. Если в жару проблема с запуском не повторилась - наиболее вероятные поломки, в списке выше.

    Узел неисправности стартера / зажигания

    Повернуть ключ зажигания в крайнее положение, запускает FUN стартер. Если этого не происходит и двигатель не запускается, причина может быть следующая:

    • разряженный аккумулятор;
    • неисправен замок зажигания, контактная группа;
    • к нему приходит проблема с питанием стартера (постоянный + 12В);
    • не срабатывает втягивающее реле и не питается обмотка стартера;
    • Сгорел стартер
    • .

    В новых моделях Volkswagen, начиная с Passat B5 и затем B6, B7, не включается стартер при проблемах с блоком ELV (блокировка рулевой колонки). Об этой неисправности сигнализирует надпись «Неисправна блокировка рулевого колеса» или желтый или красный значок рулевого колеса на панели приборов.

    Проверка топливной системы

    При запуске FROS Passat стартер крутит коленвал, но мотор не запускается. Причиной может быть сбой топлива:

    • Нет питания на топливный насос - заблокирован предохранитель, реле или проблемы в электропроводке.Иногда насос может быть заблокирован ненормальным противоугонным устройством.
    • Нет топлива в баке. Датчик на панели приборов неисправен и показывает наличие топлива, но по факту бак пустой.
    • Топливная магистраль повреждена.
    • Топливный фильтр загрязнен. На морозе влага, попавшая в фильтрующий элемент, может замерзнуть и предотвратить возгорание топлива.
    • Неисправные форсунки или блок управления. При проверке следует помнить, что форсунки управляются минусовым проводом.

    Если после 2-4 попыток все же удается запустить мотор, то возможная причина в регуляторе давления топлива. Через некоторое время в топливной рампе устанавливается необходимое давление и двигатель запускается. Нерабочий клапан необходимо заменить на новый.

    При эксплуатации автомобиля зимой многие Владельцы Б3 Пассап с Моновпромским сталкиваются с проблемами при запуске двигателя «На холоде». Причина в конструктивных особенностях этого узла. Через него проходят патронные газы и со временем накапливается конденсат, который замерзает и не пропускает заслонку подачи воздуха.

    Автомобили Фольксваген Пассат В7 с мотором FSI (с непосредственным впрыском топлива) имеют склонность к выходу из строя блока управления подкачивающим насосом. Задача этого узла - обеспечивать подачу топлива и поддерживать давление в магистрали, которая поступает на ТНВД. Этот блок находится под задним сиденьем и может выйти из строя даже на автомобилях с небольшим пробегом. Визуально блок может иметь следы температурной деформации - это результат перегрева помпы из-за низкого уровня топлива в баке.Неисправный блок подкачки необходимо заменить.

    Система зажигания, свечи

    Отсутствие бенгальских огней в нужный момент двигатель не даст. Узлы, которые необходимо проверить для выявления неисправности:

    • Passat B3 и B4 - резина, высоковольтные провода, свечи зажигания;
    • Passat B5, B6, B7 - катушки зажигания, свечи, ЭБУ;
    • в любом бензиновом двигателе датчик положения коленвала, он отвечает за величину зажигания.

    Если резина исправна, нужно взять в мастерскую зажигания, прикрепить высоковольтный провод и наделать резьбу минусового автомобильного контакта.

    На автомобилях Volkswagen с бесконтактной системой зажигания нужно проверять катушки на каждом цилиндре. После внешнего осмотра на наличие мерцаний и трещин нужно вставить в наконечник змеевика рабочую свечу и надеть нить на источник с хорошей массой.

    Закрыв свечу, нужно повернуть ключ для запуска и проверить наличие искры. Отсутствие искр говорит о возможном выходе высоковольтного провода, катушки зажигания или датчика положения коленчатого вала.Неисправные детали необходимо заменить.

    Особенности пуска дизеля

    На Volkswagen Passat любого модельного ряда устанавливались дизельные двигатели, которые имеют маркировку TDI (TDI). Помимо общих проблем с бензиновыми моторами, у дизеля есть свои характеристики:

    • нужна более мощная батарея;
    • хорошая работа предпусковых газовых свечей;
    • при низких температурах необходимо использовать зимний ДТ;
    • при температуре ниже -20 рекомендуется использовать топливную присадку антигель.

    Дизельные моторы более чувствительны к снижению компрессии в цилиндрах - к запуску 2-х компрессионных, пока что, так как воспламенение смеси происходит при сжатии.

    Современные дизельные двигатели, например популярный Motor 2.0 TDI, имеющий буквенное обозначение BMR, с непосредственным впрыском, со временем имеют проблемы с запуском из-за поломки форсунки помпы. Для диагностики этого узла необходимо специальное оборудование и опытный специалист.

    Трещины, характерные для некоторых моделей

    Популярным силовым агрегатом, устанавливаемым на пассатах в кузове В5, В6, является турбомотор AEB Motor 1.8 литров. Если этот ДВС плохо запускается «на горячем» - вероятная причина в неисправных катушках зажигания. Со временем крышка механизма смены фаз газораспределения начинает протекать и моторное масло попадает в свечи, что со временем выводит катушка зажигания.

    Автомобиль

    Passat B5, 2000 года выпуска, при сильных морозах (ниже -20) после запуска мотор глохнет через некоторое время. После нагрева теплоноситель до 40-50 градусов, проблема уходит. Вероятная причина такого поведения - неподходящая дроссельная заслонка.

    Passat B3 с монофрией, часто возникают проблемы при запуске из-за подачи воздуха после заслонки перед коллектором или по вакуумному шлангу, который идет к усилителю торможения. Для устранения замените прокладку или шланг.

    На новых моделях В7 В7 блок управления двигателем не позволит запустить двигатель при низком уровне моторного масла. В этом случае на панели приборов загорается сигнал в виде маслёнки.

    Прежде чем упрекать Volkswagen в неисправности своего автомобиля, следует помнить, что это немецкий бренд.И тогда машина просто не может быть некачественной или с производственным браком. Скорее всего, если машина не заводится, водителю нужно задуматься, какое из правил нормальной эксплуатации транспортного средства он нарушил или просто не счел нужным соблюдать. К сожалению, даже Volkswagen с его непревзойденным немецким качеством и высокотехнологичными характеристиками может выйти из строя.

    Возможные причины

    В большинстве случаев, когда владелец немецкого автомобиля жалуется на то, что он не заводится, причиной может быть выход из строя аккумулятора.Как только он выключится, после него отключается все электрооборудование машины. Отключение переменного тока не означает его полную неработоспособность. Возможно, вам просто нужно почистить клемму или поставить на место, слегка подтянув. Однако при вялой работе стартера после очередной попытки запустить двигатель специалисты могут посоветовать подзарядить аккумулятор. В любом случае в профилактических целях следует соблюдать три простых совета:

    • не перестараться в установлении дополнительных источников энергопотребления в автомобиле;
    • необходимо время от времени проверять клеммы на предмет повреждений;
    • необходимо следить за чистотой всех имеющихся контактов и выводов, а также за их сухостью.

    В этом случае аккумулятор не будет причиной прокрутки "хмурого" стартера. Но не только аккумулятор может вызвать шторм двигателя. Обычно мастера автосервиса всегда стараются провести дополнительную диагностику следующих систем, влияющих на нормальную работу двигателя:

    • пусковая система;
    • продуктов питания;
    • зажигание.

    В системе запуска пристальное внимание уделяется состоянию статера. Бывает, что его контакты либо подверглись окислению, либо обгорели.Может прийти к несогласию с шестерней Бендикса. Не стоит забывать и о таких вспомогательных узлах, как:

    • кисти;
    • зубьев маховика;
    • реле включения.

    Износ каждой из этих деталей может привести к тому, что система запуска не сработает и двигатель не запустится. Если причина неисправности кроется в системе питания, то следует уделить время проверке давления топлива. Не стоит проходить и проверять общее напряжение в сети.А еще работники автосервиса могут посоветовать целостность ленты распредвала и рабочее состояние ЭБУ.

    Как быстро решить проблему

    Водители, застрявшие у придорожной таверны или где-то на краю леса, находятся в неравном положении. Ведь в таверне можно подзарядить аккумулятор или вызвать скорую помощь из ближайшего автосервиса. Но в лесу все намного сложнее. Особенно когда не работает мобильная связь. Что мне делать в таком случае? Во-первых, всегда имейте с собой в багажнике запасной аккумулятор для длительных перемещений по безлюдной местности.Во-вторых, постарайтесь остановить проезжающую машину и попросить отбуксировать ближайший населенный пункт или вызвать буксир.

    Когда причина заключена в неисправности стартера, в машине находится несколько человек, они могут попытаться толкнуть машину, чтобы запустить двигатель. К сожалению, не для всех современных автомобилей этот метод эффективен.

    Осмотром системы зажигания нельзя пренебрегать в толстых резиновых перчатках. В противном случае можно получить удар током. Проверив повреждение и силу усадки высоковольтных проводов, необходимо убедиться в наличии искры в свечах зажигания.Если искра не появляется - плохо. Необходимо будет заменить всю катушку или отдельные провода. При слабой искре можно избавиться обычной заменой свечи зажигания. В любом случае подобные манипуляции лучше проводить в автосервисе. Поэтому в первую очередь следует обратиться к буксирам и ремонтникам. Отправляясь в дальнее путешествие, водитель должен сначала выяснить наличие СТО на всем пути следования.

    Если результата нет

    Конечно, иногда для решения проблемы с двигателем достаточно прочистить дроссельную заслонку.Как правило, использование некачественного топлива вызывает частое его загрязнение. Сняв их, можно вернуть двигатель в рабочее состояние. Также следует очистить спираль чувствительного элемента. В противном случае датчик выдаст неверные показания, что также приведет к неисправности двигателя.

    Но при отсутствии видимого результата от проведенных манипуляций может потребоваться качественный ремонт и полная замена, например, регулятора холостого хода или другого важного узла в автомобиле.Тогда в первую очередь необходимо обратиться на специализированные станции автосервиса.

    Ни один автовладелец не застрахован от того, что рано или поздно наступит момент, когда даже такой надежный и конструктивно совершенный автомобиль, как Volkswagen Jetta, без видимых причин просто не заведется. Какие действия водителя нужно быстро и с наименьшими финансовыми затратами устранить неисправность и скорее отправиться в путь. Теперь рассмотрим основные способы запуска двигателя VW Jetta и соответствующие меры предосторожности.

    Как правило, существует несколько определяющих факторов, по которым можно принять решение о том, какой метод и какие средства следует использовать для запуска двигателя VW Jetta. Если аккумулятор разряжен, а ваш автомобиль Jetta вообще не заводится, то его можно запустить от аккумулятора другого автомобиля. Главное перед началом проверки уровня заряда.

    Запуск двигателя от аккумулятора другого автомобиля

    Если автомобиль VW Jetta не заводит мотор, то следует использовать самый популярный способ запуска через аккумулятор.Для того чтобы сделать силовой агрегат Volkswagen Jetta потребуются соответствующие кабели DIN 72553, сечением не менее 25 мм 2 для запуска бензинового двигателя, для дизельного аналога не менее 35 мм 2. Затем необходимо подключить аккумулятор другого автомобиля, соблюдая следующие меры предосторожности:

    • разряженный аккумулятор должен быть правильно подключен к бортовой сети автомобиля;
    • участвующие ТК не должны касаться друг друга телами, так как при контакте между ними может протекать ток при подключении только положительных выводов;
    • в эксплуатации использовать только полностью исправные контактные провода;
    • если силовой агрегат не начал работать в штатном режиме в течение 10 секунд, то выключить стартер и повторить все еще раз через несколько минут;
    • Пусковые кабели
    • необходимо подключать по схеме А - В - В - D;
    • включить зажигание на обоих автомобилях;
    • соединить конец красного провода с плюсом разряженного аккумулятора VW Jetta;
    • другой конец этого кабеля соединен с плюсовым контактом, питающим аккумулятор;
    • в автомобиле без системы «СТАРТ - СТОП»: один конец черного кабеля подключается к «минусовой» клемме питающей аккумуляторной батареи;
    • в автомобиле, с опцией «ПУСК - СТОП»: один конец черного вспомогательного провода необходимо подсоединить к буксиру с отверткой, с проходящим «минусом» с выводом, с блоком цилиндров или металлическим элементом, прикрученным к блок;
    • подсоединить другой конец черного кабеля к буксирной проушине шуруповерта, с подходящим выводом «минус», с блоком цилиндров или металлическим элементом, привинченным к блоку, который будет находиться в стороне от аккумулятора;
    • проложить провода таким образом, чтобы исключить прикосновение к движущимся элементам и механизмам в моторном отсеке;
    • запустить двигатель ТК - источник и оставить его на холостом ходу;
    • заведет двигатель ТС с разряженным аккумулятором и подождет 2-3 минуты, пока работа силового агрегата не станет «плавной»;
    • по окончании процесса перезарядки необходимо отключить пусковыми кабелями по схеме: D - C - B - A.

    Запуск двигателя Volkswagen буксирный

    Если Volkswagen Jetta При использовании предыдущего способа запуска двигателя он не запускается, то есть еще один способ, которым можно попробовать запустить двигатель автомобиля - это буксировка. Для получения ожидаемого результата необходимо:

    1. включить II или III передачу;
    2. Щелевое сцепление
    3. ;
    4. включить зажигание и "ДТП";
    5. в тот момент, когда оба автомобиля находятся в режиме нормального движения, отпустить педаль сцепления;
    6. во время запуска двигателя не забудьте выжать сцепление и выключить трансмиссию, чтобы не допустить столкновения с тягачом.

    При выборе данного способа пуска двигателя VW Jetta следует помнить, что при буксировке автомобиля есть вероятность попадания непереработанного бензина в нейтрализатор и, как следствие, вполне возможно его повреждение. . Поэтому использовать буксировку для запуска двигателя крайне не рекомендуется. Также стоит помнить, что этот способ противопоказан автомобилям VW Jetta с автоматической коробкой передач, а также с контролем доступа и запуском двигателя Keyless Access, поскольку электронный блокиратор питания отключать нельзя.Таким образом, благодаря приведенным выше описаниям и инструкциям можно найти выход даже в неожиданной ситуации и самостоятельно запустить двигатель Volkswagen Jetta.

    6 комментариев к «VW Jetta не заводится? «»

      Короче на холоде заводится хорошо, а с горячим двигателем - нет. Volkswagen Jetta В чем причина? Заранее спасибо.

      Однозначно топливная система. Проверить давление в системе, которое подает топливный насос, и промыть форсунки. Не помешает заменить топливный фильтр.

      заглохло в магазине, через 10 минут не завелась что может быть?

      Валерий, такая же проблема! У меня VW Jetta 2012 г.в. Никто не сталкивался?

      Здравствуйте. У меня Джетта 2012г. (Производство Мексика) 105 л / с, механика, пробег 67000, брал новую из салона. Сегодня заехал на 4 передачу, скорость около 60, загорелась гудок и надпись EPC на панели приборов. Двигатель перестал стремительно набирать обороты (начал заносить).Остановился, заглушил мотор, надпись EPC не пропала, но мотор стал работать как раньше. Через 7 километров история повторилась только с двигателем, так что стесняться оставалось. Подскажите, что случилось и как устранить проблему. В инструкции по эксплуатации сказано обращаться в сервисный центр.

      При низких температурах 28-30 не заводится.

    Ваше техническое оснащение должно быть безупречным - ведь время, которое у вас есть, - это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть.Не теряйте ни одного другого. Если пропал галстук или библиотека, потерявший утюг брюк может стать причиной срыва деловой встречи, то разговора о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

    Рано утром, только что просветлённый и полный больших планов (ребенок - в школу, жена - в парикмахерскую, а он сам - в трудовую копейку пошутить), запрыгиваешь в машину «ключ для запуска» и ... черт возьми ... еще время. Более ... Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение - кот под хвостом.

    Успокойся. Необязательно бросаться под английский костюм под капот и, утопив завязку масляной грязью, пытаться поставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Бери другую машину, а лечиться у друга оставь до вечера. А лучше проинструктируйте своих врачей с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не особенный.Так будет дешевле. Что ж, если твой друг хорошо знаком и ты считаешь себя целителем - ну попробуй себя, если не поленишься испачкаться или другой выход.

    К постановке диагноза надо спокойно приступить

    Изучите мысленно симптомы. Первый - стартер крутит? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ - вспомните, что происходило при первых попытках завести машину. Если не помните - попробуйте еще раз.

    Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Бери другую машину.. »), либо беда с аккумулятором - выключил или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем - ампер у АМПЕ 300 - найти несложно, особенно если Вы заранее знаете, где он находится. Если виноват аккумулятор, то все электрооборудование не работает. Самый простой и легкий случай - вылетел или загрязнил одну из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните крепления клеммы на нем и у стартера (если есть) .Если окажется, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), все равно можно уехать.Но с чрезвычайной помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь объехать подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (при наличии ТНВД) этими способами заведется не удастся. Придется укусить соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутится, но тормозит (летом бывает, зимой - это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно при слабом свете фары или плохом сигнале. В этом случае вступают в силу указанные выше варианты помощи.

    Если стартер бодро крутится, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Патя по системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждого из них требуется системный подход. Начинать лучше с зажигания - чаще бывают неисправности.Особенно в сырую погоду.

    От искры выйду замуж ...

    Итак, нужно искать искру. Ваша машина может быть укомплектована классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или какой-то комбинированной опцией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая - низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронике, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая - это увеличение трансформатора, именуемого в мире катушкой зажигания.Часть третья - высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, для которых ток высокого напряжения подводится к свечам). И, естественно, сами свечи. Проверку всей этой фермы нужно проводить поэтапно и лучше начинать с конца.

    Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе - это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки трамблера, поближе к любой детали, которая хорошо контактирует с массой автомобиля (покрашена она или нет, не важно), при этом остается зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

    Если зажигание вашей машины электронное, необходимо особенно надежно монтировать провод - если он упадет на землю, электроника моментально приведёт в порядок надолго. По этой же причине нельзя чирикать провод по корпусу. Руками его тоже не советовать, даже своими - по току попадет.

    Этап второй. Провернуть стартер двигателя. В то же время посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта. Более благоприятный - искра.Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

    В первую очередь нужно снять крышку трамблера. Под ним может быть сырое и грязное. По такому «проводнику» искра охотно проскальзывает куда угодно, а не там, где это необходимо. Вымойте, очистите и высушите. При этом чистить контакты трамблера вредно, например, неглубокий глазок. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке трамблера обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

    Самый уважительный способ проверить провода от трамблера до свечей. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, по вашему мнению, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность сгорела под крышкой - двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный - вы на правильном пути. Правда, свечи придется переворачивать, чистить и просушивать - при попытке завести двигатель вы заливали их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно надо провернуть, прочистить и проверить. Просто если есть запасной комплект.

    Если вы уже дошли до этапа поворота свечей, можно достаточно эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив высоковольтные провода к сдвоенным свечам, собрать свечи в жгут, как морковки, и обернуть прямо по их резьбовой части голой мягкой проволокой. Убедитесь, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается центральных электродов.Свободный конец провода соединить с массой. Поместив пучок свечей в удобное место для наблюдения за расположением, прикрутите стартер двигателя. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком расположения цилиндров) должны быть забавные искры. Если так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя будет очень необычным - не пугайтесь, ведь он крутится с закрученными свечами. Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки есть другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски усложнятся, цените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Сделать тестер несложно, а если его нет, можно использовать лампочку ротора. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания подключите лампочку между массой и вводом первичной обмотки.

    В третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет.Если он обслуживается, виновата катушка - поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Скорее всего, плохой контакт при креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра бакет неизвестно откуда. Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи - хороший проводник.

    Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушке не подается - виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе распределителя) не справишься - для их диагностики понадобится специальное оборудование. Есть возможность выдернуть разъем датчика на корпусе дозатора - вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно найти дальше.

    Снимите крышку с трамблера и осмотрите контакты прерывателя - они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла без движения. Контакты нужно тщательно почистить тонкой петелькой или специальным надфилом.

    Держите очищенные контакты так, чтобы они замкнулись, они не проглотили. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть по незнанию можно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку по-прежнему не подается, еще раз советуем закончить попытки реанимировать машину, так как начнутся трудности.

    Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампа мигает) восстановите все развернутое и разобранное, заведите машину и, может быть, еще успеете сделать.Если не заводится, но хотя бы чихает - выключите свечи и ...

    Не дави на пол - не поможет

    Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, а двигатель хоть и ненормальный, не заводится. Отсюда проблемы с другой из ранее упомянутых систем - системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

    Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива - не трогайте его (систему).Можно только прийти к выводу, что он сломался: есть искра, что топливо подходит - значит она обод. Лечение только в стационаре. Дома и кустарейс ремонтировать бесполезно и даже вредно.

    В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще - бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь можно разгладиться. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной замены топлива.Если забил довольно мощный жиклер бензина - все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор правильно подается бензин, но почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко дёргать трос привода дроссельной заслонки. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): Если бензиновая стрика не появляется в первом диффузоре - значит, в поплавковой камере ее нет.Там его нет, потому что игла клапана (это бывает очень часто) полностью забита топливным фильтром в карбюраторе - он находится перед поплавковой камерой. Или цепочки затуманены. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не привязываться к карбюраторным внутренностям, заняться заживлением игольчатого клапана, засорением бойниц и прочими тонкостями - пусть сделает специалистов.

    Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора - оно довольно часто выходит из строя.На иномарках начиная примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушными заслонками. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока не может быть установлен.Если он запускается, дайте двигателю прогреться и с Богом (вернув воздушный фильтр на место) .. если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин из шланга не идет или течет струйка очень текучая, причину следует искать в закрытых трубопроводах, топливном фильтре или топливном фильтре. Сама топливная трубка - вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, перекачав бензин шинного насоса в сторону, обратную движению бензина, т.е. карбюратор в баку.В танке должен быть слышен азарт, буллезные звуки.

    С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически все современные модели выполнены в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит вам запустить двигатель, но не позволит вам нормально ехать. Если он полностью забит - двигатель не запускается. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените на подходящую трубку, например, корпуса шариковых ручек лучше прозрачные - видно, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр - замурованный (или пропущенный) корпус не поймет.

    Если вы пришли к выводу, что в вашей машине не работает бензонасос, а под рукой нет запаски - «Бери другую машину…».

    Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили наконец. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, правда, не заводится - стоит задуматься о ремне привода распредвала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что нам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремня пластикового кожуха. Не исключено, что у ремня были срезаны зубы - в ремнях, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распредвал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого машина с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничивается заменой только ремня, а не гнутых клапанов или всего блока блока - тоже бывает.

    О причинах атеросклероза

    Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин - машина крови. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы.Вы часто используете Cannomen для доливки бензина? Если это так, вероятность засорения бензиновых фильтров и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливаются хлам, ржавчина, песок, а если канистра красится внутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных упаковок будет использовано на пути бензина от колонки до цистерны, тем лучше. Как бы то ни было, даже на самой безрадостной заправке грязь в цистернах в определенном темпе, чем на «домашней» можно порезать.Пляж наших бензоколонок - это не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один проходимец вырос на разбавлении бензина, и это не вода, а с ослиной мочой, и не в жизни, а в фильмах (см. «Господа удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы правильно не добавлять воду в бытовой разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда возникают резкие перепады температур.

    Трах поменьше

    Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует обслуживания, давать здесь инструкцию по эксплуатации нет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как долго сохранять работоспособность батареи. Не увлекайтесь своей машиной с дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный приклад, позволяющий подключать до двух-трех «головорезов», не означает, что можно повесить шесть щелчков на машину и десять противотуманок - есть чувство меры .К тому же, если самостоятельно подключить непредвиденные Цацки, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

    Если ваш аккумулятор дышит благовониями, постарайтесь не пнуть двигатель во время остановки в городе. Ничего не поднимает аккум как частое использование стартера.

    И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо лежать по назначению. Грязная, обжаренная изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или огонь.

    Это можно остановить. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность наших советов. Допустим, мы намеренно не хотим углубляться в мусор. Чтобы не провоцировать на самолечение - к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалить аппендикс. Но обязательно нужно описать врачу симптомы. Очень помогает лечение.

    Volkswagen Polo Sedan не заводится. Аккумулятор заряжен. При включении слышен стартер и тишина. Даже не крути. (Владимир)

    Здравствуйте, Владимир. На самом деле причин, по которым Volkswagen Polo не заводится, может быть множество. Сейчас мы постараемся в общих чертах рассказать, что делать в таких случаях.

    [Скрыть]

    Почему не заводится машина?

    Неисправность в этом случае может быть констатирована:

    1. В работе масляного насоса. На практике такие случаи встречаются довольно часто. Неисправность этого элемента сделает невозможным запуск двигателя.
    2. Неисправность топливного насоса.
    3. Отсутствие искры. Эта проблема также является одной из самых распространенных. Если искры нет, необходимо проверить исправность свечей зажигания, а также подходящих к ним высоковольтных проводов.Это также может быть слабый контакт клемм стартера, который необходимо очистить и в целом проверить работоспособность самого устройства. Поломка стартера никогда не приведет к запуску двигателя.
    4. Не будут лишними, как и приборы регулятора положения коленвала.

    Скорее всего проблема в стартере!

    В любом случае наиболее актуальной будет полная диагностика всех систем вашего автомобиля. Процедура полной диагностики бортового компьютера позволит вам выявить все существующие неисправности, в результате чего вы будете точно знать, что делать дальше.Для этого вам понадобится тестовый адаптер, специальный кабель и ноутбук.

    1. Прежде всего, необходимо загрузить и установить на свой компьютер программное обеспечение для диагностики.
    2. После этого вам потребуется подключить адаптер к ноутбуку и одновременно к диагностическому разъему, который находится в салоне автомобиля. В седане Volkswagen Polo Cars этот разъем расположен с левой стороны, чуть ниже рулевой колонки и скрыт пластиковой накладкой.Снимаем прокладку и подсоединяем кабель к выходу.
    3. Сделав это, подождите несколько минут, пока программа не синхронизирует компьютер и разъем.
    4. После этого нажмите «Старт» или «Старт» и запустите процедуру диагностики автомобиля. Таким образом, будут считаны коды всех имеющихся в системе автоматических неисправностей. Вам нужно будет расшифровать эти коды, чтобы впоследствии узнать, о каких неисправностях и ошибках они свидетельствуют.

    Видео «Диагностика Volkswagen Polo по каналу Bluetooth»

    О процессе диагностики беспроводного соединения вы можете узнать ниже.

    Замена замка зажигания своими руками

    Самыми досадными, пожалуй, из всех неисправностей являются те, при которых двигатель автомобиля оживить невозможно. Хорошо, если они легко устраняются. К таким проблемам относится выход из строя замка зажигания. Причин поломки этого узла вообще немного, вот они:

    • износ внутреннего наполнения;
    • износ или окисление контактов;
    • попытка взлома;
    • прокрутка личинок;
    • потеря всех ключей.


    Рассмотрим инструкцию, которая подскажет, как поменять неисправный замок зажигания. Более того, сначала поговорим о том, как поменять сломанный замок на классику ВАЗа, а потом коснемся других автомобилей.

    Отметим только, что главное правило работы с электрическими узлами - перед началом манипуляций необходимо отключить клеммы АКБ!

    Как переустановить механизм включения ВАЗ

    Рассмотрим для начала, как поменять сломанный замок зажигания на ВАЗ 2107.Мы будем использовать:

    Стартуем, находясь возле водительского места.

    1. Отвалить верх и низ рулевой колонки.
    2. Если в автомобиле отсутствует электрическая цепь, укажите цвета и расположение подключенных проводов. Затем отключите эти провода.
    3. Откручиваем два винта.
    4. Вставив ключ, поверните его до отметки «0».
    5. Надавите на фиксатор сбоку тонкой отверткой.
    6. Вытащив ключ, снимаем личинку в сборе.
    7. Новинка устанавливается в обратной последовательности.

    Также читайте про и.

    На этом процедура заканчивается. Если нужно разобраться, как поменять неисправный замок зажигания на ВАЗ 2106, достаточно обратиться к той же инструкции. Да и ответ на вопрос, как поменять глушитель на ВАЗ 2105, он тоже будет дан - необходимо ознакомиться с вышеуказанной технологией.

    А теперь попробуем разобраться, как поменять нерабочий замок на ВАЗ 2109.

    Prepail:

    Вам нужно это сделать.

    1. Аккумулятор должен быть априори отключен. Раскрывая насадки, связываем две части рулевой колонки и снимаем их.
    2. Снять облицовку личинки.
    3. Отсоединить гофрированный блок.
    4. Откручиваем саморезы крепления шурупов.
    5. Вставив ключ, поверните личинку на риск «0».
    6. Снимите зажим вместе с ключом.
    7. Новая установка в пути наоборот.

    Это общепринятый механизм, одновременно объясняющий, как поменять замок зажигания на автомобиле ВАЗ 2110. Только нужно помнить, что «десятки» используются для крепления специальных противоугонных болтов для крепления узла, который можно прокатить только стамеской, и открутить плоскогубцами.

    Примерно так же можно поменять сломанный замок на приор. Для этого вам понадобится:

    • ключи гаечные;
    • Отвертка
    • ;
    • долото, молоток и плоскогубцы.

    Так действовать надо.

    1. Снимите облицовку рулевой колонки.
    2. Снимите уплотнительное кольцо с узла.
    3. Отсоедините колодку проводов.
    4. Найдя отвертку со стороны блока иммобилайзера, отсоединить его.
    5. Долотом забиваем потайные болты отрывными головками и откручиваем их плоскогубцами.
    6. Вставить ключ, повернуть до отметки «1».
    7. Снимите скобу и закрепите ключом.
    8. Установка нового элемента производится в обратной последовательности.Используются болты со отрывными головками.

    Кстати, полностью обновлять узел не обязательно. В некоторых случаях требуется только замена контактной группы узла. Но как поменять нерабочую контактную группу замка зажигания? Для этого после демонтажа узла достаточно отключить его от личинки, затем присоединить новый.


    Немного по другому придется действовать по инструкции, описывающей, как поменять неисправный замок зажигания на ВАЗ 2114.Хотя инструменты используются одинаково.

    1. После снятия декоративной накладки «Жигули» откручиваем крышку гудка.
    2. Снимите центральную гайку и снимите рулевое колесо с прорезями.
    3. Снимите пластиковые катушки рулевой колонки.
    4. Отсоединить колодки проводов.
    5. Вставьте ключ и поверните его в положение «0».
    6. С помощью стамески ломаются старые болты. Удалите сломанный узел.
    7. Установку нового климата производите в обратной последовательности.

    Как видите, процесс несколько отличается от предыдущих. Что интересно, инструкция, рассказывающая, как поменять замок зажигания в Passat B3, будет напоминать технологию от ВАЗ 2114. У Passow также нужно предварительно снять руль.

    Что делать с калиной и романом

    Рассмотрим теперь, как заменить сломанный замок на Калине. Для этого вам понадобится:

    • отвертка;
    • молоток, зубило.


    Действия такие.

    1. На Калине при снятии кожуха колонки необходимо тянуть ручку положения рулевого управления.
    2. Еще нужно снять уплотнительное кольцо климата.
    3. Далее нужно отсоединить блок иммобилайзера и блок узла.
    4. Опять же при помощи стамески закручиваются болты крепления троса. Вот их четыре штуки.
    5. Снять дефектный элемент с кронштейном.
    6. Новый узел Установить, продвигаясь по элементам обратно. Снова используем болты с засохшей головкой.

    Всю эту технологию при желании можно изучить на видео под названием «Как поменять замок зажигания на Калине». Что интересно, очень похоже будет выглядеть видео на тему «Как поменять замок на Газели», так как процессы схожие.

    А теперь обсудим процедуру раскрытия того, как поменять неисправный замок зажигания на Ниве. Этот процесс осуществляется по аналогии с классикой ВАЗа.Возьмите отвертку.


    Сделайте следующее.

    1. Отвалить и снять облицовку рулевой колонки.
    2. Отсоедините провода, запомнив их положение.
    3. Снимите два крепления.
    4. Вставив ключ, зафиксировав его у метки «0», а также утопив отверткой сбоку, снимаем зажим.
    5. Новый узел устанавливается в обратном порядке.
    Пара замечаний и цена переустановки

    Иногда бывает, что автомобилист поменял замок зажигания, но машина не заводится.Скорее всего, такая беда возникает из-за неправильного подключения проводов, особенно на классике ВАЗ.

    Однако, если все же автомобилист не рассчитывает на свои силы, вы можете произвести обозначенную операцию в автосервисе. А сколько это будет стоить, указано в следующей таблице.

    Город Стоимость
    Москва 1000 руб.
    Санкт-Петербург 1000 руб.
    Екатеринбург 900 руб.
    Самара 800 руб.
    Краснодар 900 руб.

    Вот усредненные данные. Реально цена будет отличаться, она сильно зависит от уровня сложности работ, от марки автомобиля.

    Блок предохранителей для Volkswagen Passat B3 B4. Фольксваген Поло предохранители и реле, электросхемы Пассат Б3 расшифровка предохранителей

    Доступ к предохранителям и реле открывается после снятия полки с нижней части передней панели.На более поздних моделях доступ открывается после снятия крышки. Основные предохранители расположены под реле. Предохранители пронумерованы, и на полке или на крышке есть список цепей, которые эти предохранители защищают. Некоторые модели имеют дополнительные предохранители и реле, которые расположены над основными.

    Автомобили 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 годов выпуска

    Где находится монтажный блок реле и предохранителей. Блок расположен внизу панели приборов со стороны водителя.

    Доступ к блоку возможен после отвинчивания защелок и снятия лотка

    Блок предохранителей пронумерован.

    На обратной стороне лотка расшифровка реле и предохранителей.

    Реле снимаются простым вытягиванием и устанавливаются с выемкой. На некоторых реле, расположенных за панелью приборов, перед их снятием необходимо снять два пластиковых кронштейна. Блок предохранителей и реле снимается после сжатия монтажных кронштейнов с обеих сторон блока.Скобы можно сдвинуть вперед и снять реле с контактов блока. Снимите блок предохранителей и реле, вытащив его из держателей с помощью рычага, чтобы ослабить групповые контакты в отверстиях держателя.

    Чтобы отсоединить жгут проводов для разъема от задней части блока предохранителей / реле, отпустите зажимы примерно на 5 мм в направлении стрелки

    или нажмите фиксирующий язычок многополюсного разъема

    Когда При установке убедитесь, что защелки устройства надежно зафиксированы.

    Блок реле и предохранителей Passat B3-B4 расположен в салоне автомобиля

    Обозначение предохранителя

    Номер предохранителя

    Цвет предохранителя

    Защищенная цепь

    Ближний свет (левая фара)

    Ближний свет (правая фара)

    Подсветка комбинации приборов и номерного знака

    Очиститель стекол задней двери, люк, самовыравнивающийся блок управления задней подвески

    Стеклоочиститель, омыватель лобового стекла и омыватель заднего стекла

    Вентилятор отопителя, кондиционер

    Габаритный фонарь (правый)

    Габаритный фонарь (левый)

    Обогрев заднего стекла и зеркал заднего вида

    Противотуманные фары и задний противотуманный фонарь

    Дальний свет (левая фара), контрольная лампа дальнего света

    Дальний свет (правая фара)

    Звуковой сигнал, вентилятор радиатора (после остановки двигателя)

    Лампы заднего хода, электрические зеркала заднего вида, обогрев форсунок омывателя, обогрев сидений, датчик температуры двигателя, селектор АКПП

    Карбюратор или электронная система управления двигателем

    Комбинация приборов, освещение перчаточного ящика

    Указатели поворота

    Электрический газовый насос, датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд)

    Вентилятор охлаждения, кондиционер

    Стоп-сигналы, система регулирования скорости

    Лампы внутреннего освещения, багажного отделения, часов, центрального замка, прикуривателя и комбинации приборов

    Автомагнитола

    Обозначение реле

    Номер реле

    Назначение реле

    Система кондиционирования

    Прерывистый задний дворник

    Переключатель принудительного холостого хода, клапан увеличения холостого хода, система управления двигателем (Digifant)

    Указатель уровня охлаждающей жидкости

    Сигнализация

    Система очистки фар

    Непрерывная работа стеклоочистителя и омывателя

    Система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности

    Противотуманные фары

    Звуковой сигнал

    Топливный насос, подогреватель впускного коллектора (если предусмотрен)

    Таймер обогрева заднего стекла

    Гидравлический насос ABS

    Система кондиционирования

    Предохранитель ABS и стеклянный предохранитель

    Предохранитель клапанной системы ABS

    автоблокреле.ru

    Volkswagen Passat by Docent86 © ›Бортжурнал› Полная распиновка блока реле и предохранителей для автомобилей Volkswagen: Golf и Jetta (89-99 г.в.), Passat (90-97 г.в.), всех Cabrio, Corrado и EuroVan. А также вся информация о предохранителях и реле.

    Запись для облегчения поиска, а нет вроде так вот на приводе ... Схема расположения предохранителей и реле в БРП VW Passat B3

    Расположение предохранителей

    01 - 10А - Ближний свет левой фары 02 - 10A - Ближний свет правой фары 03 - 10A - Лампа освещения приборной панели и номерного знака 04 - 15A - Стеклоочиститель заднего стекла, люк в крыше 05 - 15A - Стеклоочиститель и омыватель, омыватель заднего стекла 06 - 20A - Вентилятор печки, кондиционер 07 - 10A - Правые габаритные огни и задний фонарь 08 - 10A - Левый габаритный свет и задний фонарь 09 - 20A - Обогрев заднего стекла и зеркал заднего вида 10 - 15A - Противотуманные фары и задний противотуманный фонарь 11 - 10A - Левый дальний свет 12 - 10A - Дальний правый -ручная фара 13 - 10А - Бибикалка, вентилятор радиатора после выключения двигателя (Afterrun) 14 - 10А - Лампы заднего хода, наружные зеркала заднего вида с электроприводом, подогрев форсунок омывателя, подогрев сидений 15 - 10А - ЭБУ двигателя, перекрытие топлива- клапан выключения, датчик привода спидометра 16 - 15А - Панель приборов, подсветка Обслуживание бардачка, пепельницы, лампы MFA17 - 10А - Указатели поворота и аварийный свет 18 - 20А - Топливный насос и обогрев лямбда-зонда 19 - 20А - Вентилятор радиатора и кондиционера 20 - 10А - Стоп-сигналы, круиз 21 - 15А - Освещение салона, электронные часы, MFA, освещение багажника, пылесос

    22 - 10A - Магнитола, прикуриватель

    Номер PDU - Номер корпуса - Назначение

    01-13 - Реле компрессора кондиционера 02-72 - реле для задний стеклоочиститель и омыватель 03-30, 32 - Реле впрыска и зажигания 04-18 - Реле размыкания контакта X выключателя зажигания 05 - не используется 06-21 и 22 - Реле указателей поворота и аварийных огней, а также прицепа (Нет.22) 07 - 33 - Реле электродвигателя омывателя фар 08 - 19 и 99 - Реле дворников и омывателей лобового стекла 09 - 4 и 29 - Реле непристегнутого ремня безопасности 10 - 15 - Перемычка провода для ПТФ11 - 53 - Звуковой сигнал реле (для однотонального сигнала - перемычка) 12 - 67, 80, 167 - Реле топливного насоса или предпускового подогревателя (дизель) 13 - 53 - Реле предпускового подогрева (22) или реле блокировки стартера 14 - 79 - Реле ABS15 - 79 - Гидравлическое реле насоса ABS16 - 79 - Реле ABS17 - Предохранитель клапанов и насоса ABS18 - Предохранители сидений и кондиционера 19 - Не используется 20 - Реле стартера и фонарей заднего хода 21 - Реле нагревательной катушки лямбда-зонда 22 - Не используется 23 - Не используется

    24 - Не используется

    Цифры на реле и их назначение No.4 - реле сигнализации не пристегнутых ремней безопасности №13 - компрессор кондиционера №15 - дополнительные фары (ПТФ) №18 - разгрузка автобуса X №19 или №99 - дворники (№ .99 - с регулируемой паузой) №21 - аварийная сигнализация и указатели поворота №22 - аварийная сигнализация и указатели поворота, автомобиль с прицепом №29 - реле непристегнутого ремня безопасности №30 - реле главного впрыска , дает команду на включение бензонасоса №32 - питание ЭБУ (Digifant) №33 - омыватель фар №36 -? № 43 - индикатор падения уровня охлаждающей жидкости (до 91 гв) № 46 - реле времени до начала нагрева № 53 - двухтональный сигнал (один тон - перемычка) № 54 - сбой питания на холостом ходу № 55 - увеличение подачи топлива для принудительного холостого хода № 59 - Подогрев сидений № 61 - подогрев впускного коллектора № 67 или № 80 - бензонасос № 72 - задний дворник № 78 - насос АБС № 61 - ЭБУ АБС № 80 или № 67 - бензонасос № 99 или № 19 - стекло дворников (№ 99 - с регулируемой паузой) №105 - реле климата № 109 - Реле впрыска и зажигания (VR6)

    № 150 - Стартер и фонари заднего хода (для автомобилей с АКПП)

    Полная распиновка блока реле и предохранителей для автомобилей Volkswagen: Golf и Jetta ( 89-99 г.в.), Passat (90-97 г.в.), все Cabrio, Corrado и EuroVan.

    Оригинальная тема здесь

    Панель реле

    Панель приборов

    Контакт в разъеме панели приборов - Контакт в разъеме в PDU - Цвет провода - Сигнал

    T28 / 1- U1 / 7 - Blu / Wht - Датчик температуры окружающей среды, масса; T28 / 2- U2 / 5 - Красный / Белый - Датчик низкого уровня охлаждения.Жидкости T28 / 3 - U1 / 10 - Brn - Клемма 31, заземление T28 / 4 - U2 / 14 - Gry - Переключатель MFA, 4 контакта, сброс T28 / 5 - U2 / 13 - Brn / Wht - клемма 31b, заземление T28 / 6 - U2 / 8 - Grn / Wht - MFA переключатель, память T28 / 7 - U2 / 2 - Vio - Выход датчика скорости T28 / 8 - U1 / 3 - Yel - Давление масла, 0,9 / 1,4 / 1,8 бар T28 / 9 - U1 / 5 - Красный / Белый - Давление масла, 0,3 бар T28 / 10 - U1 / 6 - Черный / Grn - Входной сигнал с компьютера для тахометра T28 / 11 - U2 / 11 - Красный - +12 В, постоянная, клемма 30T28 / 12 - U1 / 14 - Gry - Подсветка панели приборов, клемма 58bT28 / 13 - U2 / 1 - Blk - + 12В Зажигание, клемма 15T28 / 14 - По разным источникам: Доп.разъем x1 белый - Красный / Черный - Сигнал стертых тормозных колодок / Счетчик. противотуманная фара / не используется T28 / 15 - U2 / 4 - Blk - переключатель MFA, 2 контакта, режим T28 / 16 - U2 / 12 - Blu - возбуждение генератора, клемма 61T28 / 17 - U1 / 1 - Blk / Wht Датчик температуры масла T28 / 18 - U2 / 10 - Brn - Датчик ручного тормоза и уровня тормозной жидкости T28 / 19 - U1 / 2 - Vio - Датчик температуры окружающей среды, сигнал (+) T28 / 20 --- - Подогрев свечей (дизель) T28 / 21 - U1 / 12 - Blu - Датчик уровня топлива T28 / 22 - Доп. разъем х2 черн 2 - черный / белый - указатель поворота левый T28 / 23 - U2 / 9 - желтый / красный - датчик температуры охлаждающей жидкости T28 / 24 - доп.разъем x2 черный 1 - Blk / Grn - Указатель поворота правый T28 / 25 - U2 / 7 - Blu / Wht - Контрольная лампа дальнего света T28 / 26 - Доп. x1 черный разъем - Vio - Сигнал расхода топлива для автомобиля с блоком управления Digifant с 01 / 1993T28 / 27 - U1 / 11 - Wht - Входной сигнал для спидометра

    T28 / 28 - Доп. разъем x1 syn - красный - автоматический дисплей

    Используемые цвета: Blk - BlackBlu - BlueBrn - BrownGrn - GreenGry - GrayRed - RedVio - Purple (Lilac)

    Wht - белый

    Распиновка пассатовки приборки Оригинальная, тут еще много интересного мелочи про приборку и диагностику их дооснащения в виде блинк-кодов

    I.Панели до 90 лет, без стрелок поворотников, с одним диодом - указатель поворота ниже

    1 * - масса (-) для датчика наружной температуры 2 - не используется 3 - масса (-), клемма 314 * - на сброс кнопка многофункционального индикатора (MFI) 5 * - масса (-), вывод 316 * - к переключателю памяти многофункционального индикатора (MFI) 7 - сигнал скорости от датчика Холла 8 - от датчика давления масла (1,8 бар) 9 - от датчика давления масла (0,3 бар) 10 - вход сигнала к тахометру, клемма 111 - подключение плюса (+) к клемме 3012 - подключение плюса (+) для подсветки приборов, клемма 58b13 - подключение плюса (+) к клемме 1514 - не используется 15 * - к индикатору работы многорежимного переключателя (MFI) 16 - сигнальная лампа генератора (зарядка), вывод 6117 * - от датчика температуры масла 18 - сигнальная лампа ремня безопасности 19 * - сигнал от датчик наружной температуры 20 - не используется 21 - к указателю уровня топлива 22 - сигнальная лампа бортовой диагностика (OBD), 23 - к датчику температуры охлаждающей жидкости 24 - к индикатору поворотников 25 - к индикатору дальнего света 26 - не используется 27 - не подключен 28 - не подключен

    * Автомобили с многофункциональным индикатором (IFI) для Канады только

    II.Панели через 90 лет, с отдельными стрелками - указатели поворота

    1 - масса (-) датчика наружной температуры (MFA) 2 - датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя (ECL) 3 - масса (-), вывод 314 - к кнопка сброса многофункционального индикатора (MFA) 5 - масса (-), клемма 316 - к переключателю памяти многофункционального индикатора (памяти) (MFA) 7 - сигнал от датчика скорости автомобиля (VSS) с механический спидометр / одометр, выход сигнала с датчика скорости автомобиля (VSS), спидометра (G22), электронного спидометра (G 21), с электронным спидометром / одометром 8 - с датчика давления масла (1.8 или 1,4 бар) 9 - от манометра давления масла (0,3 бар) 10 - вход сигнала к тахометру, клемма 1 (клемма W) 11 - подключение плюса (+) к клемме 3012 - подключение плюса (+) для освещения приборов, клемма 58b13 - плюс (+) подключение к клемме 1514 - не используется 15 - к переключателю режимов MFA16 - сигнальная лампа генератора (зарядка), клемма 6117 - от датчика температуры масла (MFA) 18 - сигнальная лампа ремня безопасности 19 - сигнал с наружного блока датчик температуры (MFA) 20 - не используется 21 - к указателю уровня топлива 22 - к указателю указателей поворота, слева 23 - от датчика температуры охлаждающей жидкости ti (ECT) (для показания индикатора часового типа) 24 - к указателю поворота индикатор, справ25 - к индикатору движения sveta26 - не используется27 - это сигнал скорости от датчика скорости автомобиля (VSS), спидометр (G 22) селектронными спидометром / одометром

    28 - индикация положения рычага переключения передач (только для автомобилей с АКПП)

    www.drive2.ru

    Предохранители и реле VW Passat B3 - бортжурнал Volkswagen Passat 1992 года на DRIVE2


    Всем привет! Здесь я нашел информацию о предохранителях и реле! На автомобилях Volkswagen Passat B3 вся электропроводка защищена предохранителями и реле. В блоке реле и предохранителей (фото), внизу, слева от рулевой колонки, под небольшим перчаточным ящиком находятся предохранители и реле. Чтобы открыть защелку, нужно повернуть ее на 90 градусов и потянуть на себя.

    №1 - 10 А, лев. ближний свет.№2 - 10 А, верно. ближний свет. №3 - 10 А, подсветка приборов и цифр. №4 - 15 А, дворник задний, люк, ЭБУ задней подвески. №5 - 15 А, дворник, омыватель лобового стекла. №6 - 20А, вентилятор печки, кондиционер .№7-10А, нужные габариты. №8 - 10 А, левый габарит. №9 - 20 А, обогрев заднего стекла и зеркал. №10 - 10 А, доп. Фары (ПТФ). №11 - 10 А, левый дальний свет, контрольная лампа. №12-10 А, правый дальний свет. №13 - 10 А, сигнал. №14 - 10 А, задний фонарь, электро зеркала, подогрев форсунок омывателя, обогрев сидений, подсветка рычага АКПП.№15 - 10 А, ЭБУ двигателя. №16 - 15 А, контрольные лампы, М ФА, подсветка бардачка, кассетный блок, пепельницы. № 17 - 10 А, указатели поворота. №18 - 20 А, бензонасос, лямбда-зонд. №19 - 30 А, вентилятор радиатора, кондиционер. №20 - 10 А, стоп-сигналы, круиз контроль. №21 - 15 А, освещение салона, багажник, прикуриватель, часы, МФА, центральный замок. №22 - 10 А, радио.

    Цифры на реле:

    №67 или №80 - бензонасос.

    №220 - инерционное реле. №13 - электромагнитные муфты привода заслонки воздухозаборника. №79 - ЭБУ АБС. № 78 - Насос АБС.

    №59 - подогрев сидений.

    Если есть дополнения или уточнения, пишите «в комментариях».

    www.drive2.ru

    Предохранители, реле и электрические схемы Volkswagen Passat B3 - бортжурнал Volkswagen Passat Variant Syncro (2Е) Arriva 1993 года на DRIVE2


    Предохранители, (слева направо):

    №1-10 Лев.ближний свет. №2 - 10 А, верно. ближний свет. №3 - 10 А, подсветка приборов и цифр. №4 - 15 А, дворник задний, люк, ЭБУ задней подвески. №5 - 15 А, дворник, омыватель лобового стекла. №6 - 20А, вентилятор печки, кондиционер .№7-10А, нужные габариты. №8 - 10 А, левый габарит. №9 - 20 А, обогрев заднего стекла и зеркал. №10 - 10 А, доп. Фары (ПТФ). №11 - 10 А, левый дальний свет, контрольная лампа. №12-10 А, правый дальний свет. №13 - 10 А, сигнал. №14 - 10 А, задний фонарь, электро зеркала, подогрев форсунок омывателя, обогрев сидений, подсветка рычага АКПП.№15 - 10 А, ЭБУ двигателя. №16 - 15 А, контрольные лампы, М ФА, подсветка бардачка, кассетный блок, пепельницы. № 17 - 10 А, указатели поворота. №18 - 20 А, бензонасос, лямбда-зонд. №19 - 30 А, вентилятор радиатора, кондиционер. №20 - 10 А, стоп-сигналы, круиз контроль. №21 - 15 А, освещение салона, багажник, прикуриватель, часы, МФА, центральный замок.

    №22 - 10 А, радио.

    Цифры на реле:

    № 13 - компрессор кондиционера.№72 - дворник задний. №32 - блок управления двигателем (дигифант). №54 - сбой питания на холостом ходу. №55 - увеличение подачи топлива на принудительный холостой ход. №18 - разгрузка покрышки. №43 - индикатор падения уровня охлаждающей жидкости (до 91 г.в.). №21 - сигнализация и указатели поворота. №22 - сигнализация и указатели поворота, автомобиль с прицепом. №33 - омыватель фар №19 или №99 - дворники (№99 - с регулируемой паузой). №4 - реле аварийной сигнализации отстегнутых ремней безопасности. №15 - дополнительные фары (ПТФ).№53 - двухтональный сигнал (один сигнал - перемычка) .№61 - обогрев впускного коллектора .№46 - реле времени перед запуском обогрева.

    № 67 или № 80 - бензонасос.

    Дополнительно могут быть установлены:

    №87 реле включения синхронизации №220 - реле выбега. № 13 - электромагнитные муфты привода заслонки воздухозаборника. №79 - ЭБУ АБС. №78 - насос АБС.

    №59 - подогрев сидений.

    Расположение реле на блоке предохранителей Volkswagen Passat B3, в зависимости от модели двигателя и комплектации автомобиля, сверху налево направо:

    01 - No.13 - реле компрессора кондиционера. 02 - №72 - реле заднего стеклоочистителя и омывателя. 03 - №32 - реле системы впрыска и зажигания. 04 - №18 - реле разгрузки контакта X (разгрузка шины) .05 - не используется .06 - №21 или №22 - реле-выключатели указателей поворота и аварийной сигнализации, а также для прицепа (№ .22) .07 - № 33 - реле электрического омывателя фар 08 - № 19 или № 99 - реле стеклоочистителей и омывателя .09 - № 4 или № 29 - реле аварийной сигнализации «не пристегнутых» ремней безопасности .10 - №15 или №53 или перемычка для ПТФ. 11 - №53 - реле звуковой сигнализации Нала (для одиночного тона - перемычка).

    12 - №67, №80, (№167) - реле топливного насоса, (предпусковой подогреватель - дизель).

    Количество реле в блоке реле и предохранителей может различаться в зависимости от оборудования.

    Доступ к предохранителям и реле открывается после снятия полки с нижней части передней панели. На более поздних моделях доступ открывается после снятия крышки. Основные предохранители расположены под реле.Предохранители пронумерованы, и на полке или на крышке есть список цепей, которые эти предохранители защищают. Некоторые модели имеют дополнительные предохранители и реле, которые расположены над основными.

    Автомобили 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 годов выпуска

    Где находится монтажный блок реле и предохранителей. Блок расположен внизу панели приборов со стороны водителя.

    Доступ к блоку возможен после отвинчивания защелок и снятия лотка

    Блок предохранителей пронумерован.

    Чтобы отсоединить жгут проводов для разъема от задней части блока предохранителей / реле, освободите зажимы примерно на 5 мм в направлении стрелки

    Обозначение предохранителя

    Номер предохранителя

    Цвет предохранителя

    Защищенная цепь

    F1 (10 А)

    Красный

    Ближний свет (левая фара)

    F2 (10 А)

    Красный

    Ближний свет (правая фара)

    F3 (10 А)

    Красный

    Подсветка комбинации приборов и номерного знака

    F4 (15 А)

    Синий

    Очиститель стекол задней двери, люк, самовыравнивающийся блок управления задней подвески

    F5 (15 А)

    Синий

    Стеклоочиститель, омыватель лобового стекла и омыватель заднего стекла

    F6 (20 А)

    Желтый

    Вентилятор отопителя, кондиционер

    F7 (10A)

    Красный

    Габаритный фонарь (правый)

    FB (10 А)

    Красный

    Габаритный фонарь (левый)

    F9 (20 А)

    Желтый

    Обогрев заднего стекла и зеркал заднего вида

    F10 (15 А)

    Синий

    Противотуманные фары и задний противотуманный фонарь

    F11 (10 А)

    Красный

    Дальний свет (левая фара), контрольная лампа дальнего света

    F12 (10 А)

    Красный

    Дальний свет (правая фара)

    F13 (10 А)

    Красный

    Звуковой сигнал, вентилятор радиатора (после остановки двигателя)

    F14 (10 А)

    Красный

    Лампы заднего хода, электрически регулируемые наружные зеркала заднего вида, подогрев форсунок омывателя, обогрев сидений, датчик температуры двигателя, селектор АКПП

    F15 (10 А)

    Красный

    Карбюратор или электронная система управления двигателем

    F16 (15 А)

    Синий

    Комбинация приборов, освещение перчаточного ящика

    F17 (10 А)

    Красный

    Указатели поворота

    F18 (20 А)

    Желтый

    Электрический газовый насос, датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд)

    F19 (30 А)

    Зеленый

    Вентилятор охлаждения, кондиционер

    F20 (20 А)

    Желтый

    Стоп-сигналы, система регулирования скорости

    F21 (15 А)

    Синий

    Лампы внутреннего освещения, багажного отделения, часов, центрального замка, прикуривателя и комбинации приборов

    F22 (10 А)

    Красный

    Автомагнитола

    Обозначение реле

    Номер реле

    Назначение реле

    Система кондиционирования

    Прерывистый задний дворник

    Переключатель принудительного холостого хода, клапан увеличения холостого хода, система управления двигателем (Digifant)

    Указатель уровня охлаждающей жидкости

    Сигнализация

    Система очистки фар

    Система очистки и омывателя стекла прерывистого действия

    Система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности

    Противотуманные фары

    Звуковой сигнал

    Топливный насос, подогреватель впускного коллектора (если предусмотрен)

    Таймер обогрева заднего стекла

    Гидравлический насос ABS

    Система кондиционирования

    Предохранитель ABS и стеклянный предохранитель

    Предохранитель клапанной системы ABS

    Volkswagen Polo - это современный автомобиль от немецкого производителя, который нравится многим автовладельцам.Красивые формы кузова и удобный салон привлекают любителей недорогих автомобилей. Но даже у надежных немецких моделей есть определенные нюансы и проблемы.

    В этой статье вы можете прочитать обо всем, что связано с электрикой, защитой электронных схем и схемами Polo comfort и highline. Если вдруг выходит из строя какое-то оборудование, например предохранители и реле Volkswagen Polo, в списках указаны необходимые предохранители, реле и схемы, а в комментариях вы найдете способы решения типичных проблем.

    В этой статье описаны предохранители и реле. Volkswagen Polo в комплектациях ComfortLine и HighLine. В TrendLine нумерация и обозначение некоторых предохранителей могут отличаться.

    При определении исправности предохранителей воспользуйтесь тестером, это позволит исключить ошибки, быстро прозвонить нужные цепи или измерить напряжение в разъемах. Всегда берите с собой резервные предохранители и реле. они могут помочь вам в случае неожиданной поломки или короткого замыкания.

    Кабина:

    Предохранители No.1-24:

    1 - резервный .

    2 (10 А) - подрулевые переключатели, шайба . Если не работает омыватель лобового стекла, проверьте уровень жидкости в икре омывателя, зимой проверьте, не замерзла ли жидкость в трубках и форсунках системы. Подайте питание от аккумуляторной батареи на помпу помпы, если она не работает, замените на новую. Если работает, проверьте проводку, разъемы, клеммы и правый подрулевой переключатель.

    3 (5 А) - бензонасос, блок управления двигателем .Если топливный насос прекращает подачу газа и не создает необходимое давление в топливной системе для работы двигателя, проверьте также предохранитель 36, силовой предохранитель SA3 и реле R4, R8. Если бензонасос не работает или работает с перебоями при подключении напрямую к аккумулятору, замените его новым.

    4 - резервный .
    5 - резервный .

    6 (5 А) - панель приборов . Если перестали работать стрелки, датчики или дисплей бортового компьютера на панели приборов, проверьте также предохранители 18, 20, 38.Также проверьте разъем с проводами на задней части панели приборов.

    7 (5 А) - фонарь освещения номерного знака, регулировка угла наклона фар .

    8 (10 А) - топливные форсунки .

    9 (5 А) - АБС ​​тормозов . Если перестала работать система АБС и на приборной панели загорелась одноименная лампа, проверьте силовые предохранители 1, 4 и SA5 под капотом, а также датчики, расположенные на колесах. Скорее всего их провода изношены, оборваны или ослаблен разъем.После слесарных работ с передней подвеской, при сборке агрегатов могут забыть установить провода датчиков в специальные держатели, из-за этого обычно они перетираются. Если какой-либо датчик неисправен, замените его новым.

    10 (5 А) - цепь реле стартера, электрическое управление, датчик скорости . Если стартер не работает, проверьте также предохранители 19, силовой предохранитель SA3 под капотом и реле R3. Если машина была куплена недавно из салона, и на морозе перестал крутиться стартер (щелкает), скорее всего в нем замерзло масло, нужно прогреть машину.

    Если автомобиль уже не новый и стартер не крутится, проверьте заряд аккумулятора, при необходимости зарядите или установите новый. Проверьте клеммы выводов на аккумуляторной батарее, не окислились ли они, очистите их изнутри и надежно затяните. Проверить работу стартера и реле, замкнув контакты на втягивающем устройстве (при выключенной передаче, на нейтрали).
    Если спидометр перестал работать или работает с перебоями, скорее всего дело в датчике скорости и его контактах.

    11 (5 А) механизм регулировки угла наклона фар .

    12 (5 А) - зеркала заднего вида с электрорегулировкой . Если зеркала больше не регулируются, проверьте проводку между кузовом и передними дверями, а также внутри самих зеркал. Чтобы включить обогрев зеркал, поверните джойстик регулировки зеркал на 180 градусов.

    13 (15 А) - управление АКПП .

    14 (5 А) - подушки безопасности . При запуске двигателя лампа подушки безопасности на панели приборов должна загореться примерно на 5 секунд и погаснуть.Если он продолжает гореть, значит, в сбое памяти есть неисправность или сохраненная ошибка. Для установления точной причины нужна диагностика.

    15 (5 А) - форсунки омывателя с подогревом . Подогреваемые форсунки работают при включенных зеркалах (поворот джойстика на 180 градусов). Если не получается, проверьте соединения и состояние проводов под капотом в месте подключения к форсункам.

    16 (5 А) - парктроник .

    17 (10 А) - э / м клапан адсорбера, лямбда-зонды .

    18 (5 А) - фонарь задний противотуманный, панель приборов .

    19 (5 А) - лампы передних габаритных огней, аудиосистемы, блока управления электрооборудованием, сигнал положения «запуск двигателя» ключа в замке зажигания.

    20 (5 А) - подрулевые переключатели, панель приборов . См. Предыдущие 6.

    21 (10 А) - свет в салоне и багажнике . Если свет не работает ни в одном положении, проверьте лампы в нем, выключатель и проводку. Если лампочка не загорается только при открытии дверей, проверьте концевые выключатели в дверях, их разъемы и проводку от них к блоку управления.

    22 (5 А) - климат-контроль, ключ в замке зажигания . Если при включении печки и выставлении горячей температуры дует холодный воздух, скорее всего, у вас низкий уровень антифриза в баке или в систему охлаждения попал воздух.

    Также проверьте, не забиты ли воздухозаборники, вентилятор и радиатор, при необходимости очистите. Это может быть в заслонках, убедитесь, что они правильно открываются и закрываются. Если мотор отопителя совсем не вращается, проверьте его исправность, подав напряжение 12 В.

    23 (7,5 А) - электрическое управление, блок управления двигателем, переключатель режимов АКПП .

    24 (5 А) - зеркала заднего вида с подогревом .

    Предохранители № 25-60:

    25 (5 А) - вентилятор радиатора, кондиционер, датчик давления . Если вентилятор не работает, см. Силовой предохранитель 2.

    26 (7,5 А) - электроусилитель руля . Если руль стал туго крутиться или возникли проблемы в работе усилителя, проверьте также предохранитель питания SA4.Не оставляйте припаркованный автомобиль с полностью развернутыми колесами и не держите колеса полностью поднятыми более 5 секунд, чтобы не повредить ЭУР. Сам ЭУР находится на валу в рулевой колонке.

    27–32 - резервный .

    33 (5 А) - выключатель стоп-сигнала . Если стоп-сигналы перестают гореть, проверьте также предохранитель 43, а также лампы, их разъемы и выключатель педали тормоза, проводку.

    34 (7,5 А) - дальний свет в правой фаре .Если не работает, проверьте лампу. Если не горят обе фары, проверьте их лампы и переключатель света на рулевой колонке.

    35 (10 А) - система управления двигателем, питание электрооборудования моторного отсека .

    36 (15 А) - бензонасос . См. Предыдущие 3.

    37 (25 А) - подогрев передних сидений . Если одно из передних сидений перестало греться, проверьте разъем и провода под сиденьем. Убедитесь, что на этот разъем поступает напряжение.Если есть напряжение, скорее всего пропал контакт внутри сиденья или сломался ТЭН. Если нет напряжения, проверьте проводку и кнопку включения.

    38 (7,5 А) - дальний свет в левой фаре, панель приборов . См. Предыдущий 34.

    39 (10 А) - ближний свет в правой фаре . Если не работает, проверьте также реле SA3, а также лампы и контакты в разъемах фары. Если все же не работают обе фары ближнего света, проверьте выключатель света на панели приборов слева от руля, его контакты, а также подрулевой переключатель, проводку.

    40 (30 А) - отопитель / климат-контроль / вентилятор кондиционера . См. Предыдущие 22.

    41 - резервный .

    42 (15 А) - прикуриватель . Обычно работает только при включенном зажигании. Если он перестает работать после подключения устройства, скорее всего, это короткое замыкание, используйте дополнительную розетку или разветвитель для подключения устройств. Если замена предохранителя не помогает, проверьте сам разъем, контакты в нем, соединительный разъем и проводку.

    43 (15 А) - указатели поворота, аварийная сигнализация, стоп-сигналы, электросистема. Если не работают поворотники, проверьте лампы и контакты в разъемах посадки. Если указатели поворота начинают мигать быстрее или медленнее, проверьте все разъемы ламп на предмет короткого замыкания, а также проводку. Дело может быть в подрулевом переключателе указателей поворота.

    44 (15 А) - сирена тревожная, датчик объема .

    45 (15 А) - магнитола, аудиосистема .

    46 (20 А) - звуковой сигнал . Обычно работает только при включенном зажигании. Для того, чтобы всегда работало, можно перепрошить блок управления. Если не работает, проверьте, работает ли сам сигнал. Находится со стороны водителя, под левой фарой. Чтобы добраться до него, удобнее всего снять левое переднее колесо и открутить подкрылок. Подайте на него питание, если он работает, то значит проводку или рулевой переключатель.

    47 (20 А) - дворники передние . Если перестали работать «дворники», проверьте подрулевой переключатель и мотор-редуктор.Зимой в него могла попасть вода и замерзнуть. Также осмотрите весь механизм на предмет засоров и обледенения. Проверьте, работает ли шайба. Если стиральная машина тоже не работает, попробуйте сначала устранить стиральную машину, затем очистители. Это может быть в проводке / разъемах.

    48 (25 А) - центральный замок - замки дверей, багажника, люка бензобака . Если дверные замки не закрываются, проверьте концевые выключатели дверей, мог ли один из них выйти из строя или контакт в проводах между кузовом и одной из дверей мог быть потерян.Также проверьте механизмы дверных замков и их приводы, проводку.

    49 (5 А) - фонарь заднего хода . Справа находится одна лампа. Если не работает, проверьте его исправность и контакты в разъеме. Также проверьте переключатель на коробке передач (на АКПП переключатель в селекторе).

    50 (25 А) - стеклоподъемник в двери водителя . Если стекло водителя периодически падает и поднимается, то, скорее всего, причина в перегреве мотора.Распространенная проблема, известная дилерам.

    51 (25 А) - стеклоподъемник в двери переднего пассажира . Если электрические стеклоподъемники работают некорректно, попробуйте их запрограммировать. Для этого полностью открывайте и закрывайте каждое стекло, продолжая удерживать кнопку в крайнем положении 1-3 секунды.

    52 (30 А) - стеклоподъемники в задних дверях . См. Предыдущие 50 и 51.

    53 (30 А) - элементы обогрева заднего стекла . Обогрев заднего стекла в Polo автоматически отключается.Если не работает, проверьте клеммы на ТЭНах, исправность кнопки и ее контактов, а также проводку на кузове автомобиля. К кнопке можно добраться, сняв радиокадр.

    54 (15 А) - противотуманные фары .

    55 (15 А) - катушки зажигания .

    56 (30 А) - лобовое электрическое .

    57 (5 А) - лампы передние левая и задняя левая, габаритный свет слева .
    58 (5 А) - габариты переднего правого и заднего правого габаритов, габаритный фонарь правый .

    Если размеры не подходят, проверьте, кроме них, предохранитель 19 и реле R7, лампы, выключатель света слева от рулевого колеса и проводку. Стояночный свет включается при выключении зажигания переводом подрулевого переключателя в одно из положений - загорится либо только левый габарит, либо только правый. Функция индикации парковки в темноте.

    59 (10 А) - ближний свет в левой фаре . Аналогично раньше. 39.

    60 - резервный .

    Автоматические предохранители:

    Монтажный блок силовых предохранителей:

    Монтажный блок силовых предохранителей расположен в моторном отсеке, под капотом автомобиля, над аккумулятором. Чтобы добраться до него, снимите пластиковую крышку.

    Предохранители № 1-6:

    1 (25 A) - антиблокировочная система тормозов ABS

    2 (30 A) - вентилятор радиатора (системы охлаждения) . Если не работает, проверьте также соседние предохранители 3, SA6 и предохранитель 25 в салоне, убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости в норме, электродвигатель вентилятора, датчик температуры и термостат, датчик вентилятора и проводка и электронный блок управления исправны. в хорошем состоянии.

    3 (5 А) - регулятор вентилятора радиатора .

    4 (10 А) - АБС ​​тормоза . См. Предыдущие 9 в блоке кабины.

    5 (5 А) - электрооборудование, бортовая сеть .

    6 - резервный .

    Предохранители № SA1-SA7:

    SA1 (150 А) - генератор . Если генератор не работает и аккумулятор не заряжается, проверьте предохранитель, клеммы аккумулятора, ремень генератора и натяжение. Отрегулируйте при ослаблении.Если ремень изношен или сломан, замените его новым. Также проверьте подходящие к генератору провода и их контакты, при необходимости подтяните гайки.

    Дело может быть в самом генераторе, его щетках и обмотках. Вы можете отремонтировать существующий или заменить его новым, если у вас нет опыта, обратитесь к электрику или официальному дилеру.

    SA2 - Резервный .

    SA3 (110 А) - стартер, наружное освещение, подрулевой переключатель, бензонасос, ближний свет, фары.

    SA4 (50 А) - электроусилитель руля .

    SA5 (25 А) - антиблокировочная тормозная система с АБС . См. Предыдущие 9 в блоке кабины.

    SA6 (30 А) - регулятор вентилятора радиатора .

    SA7 - Резервный .

    Автомобильное реле:

    Все автомобильные реле отображаются в отдельном монтажном блоке, который находится в приборной панели с левой стороны водителя.

    R1 - хранилище резервных копий.

    R2 - реле обогрева лобового стекла .См. Предохранитель 56.

    R3 - реле блокировки стартера .

    R4 - реле подачи газа на напор .

    R5 - силовое реле .

    R6 - резервное место.

    R7 - реле передних фонарей. См. Предохранители 57 и 58 .

    R8 - реле топливного насоса .

    R9 - реле кондиционера .

    R10 - контактное реле «Х» .

    R11 - R15 - резерв.

    Блок предохранителей и реле на автомобилях Volkswagen Passat B3-B5 является важным компонентом электронной системы.В случае каких-либо проблем с проводкой и электроникой машины, это устройство сначала проверяется. Перегоревший предохранитель должен быть заменен, и должна быть определена причина его выхода из строя. Как такое мероприятие проводится на моделях B3-B5, читайте ниже.

    Как работает устройство

    В электронной схеме практически каждого устройства в автомобиле есть такой узел, как предохранитель. Это необходимо для защиты электросистемы от возможных коротких замыканий. Исключено использование предохранителей только в цепях со слишком большой силой тока.

    Стоит отметить, что «защитники» электричества собраны в одном месте для удобства проверки того или иного прибора при ремонте. Каждая электрическая система отдельного устройства имеет максимально возможный ток, протекающий через нее. Предохранитель установлен с низким порогом, чтобы при выходе из строя схемы и превышении в ней тока перегорал, а не провода. Неисправный «протектор» обесточивает всю цепь, тем самым предотвращая короткое замыкание и возможное возгорание.

    Количество предохранителей в блоке зависит от оснащенности вашего Пассата различными электроприборами, то есть от его комплектации.

    Расположение узла

    В зависимости от модели Passat количество блоков и их расположение могут различаться. Поэтому при ремонте электрооборудования следует учитывать этот момент.

    Автомобили линейки B3-B4 оснащены одним главным блоком предохранителей, который находится в салоне автомобиля. Также стоит отметить, что в зависимости от конфигурации на вашем компьютере может быть установлен ряд дополнительных устройств.В любом случае блок находится в салоне и именно в нем собираются предохранители практически от всех электроприборов.

    Чтобы добраться до этого узла в Passat B3-B4, необходимо сделать следующее:

    1. Найдите нижнюю часть панели консоли напротив сиденья водителя.
    2. Демонтировать часть пластиковой торпеды в этом районе. В некоторых случаях в этом нет необходимости, поскольку доступ к устройству можно получить, сняв специальную крышку.

    Что касается Passat B-5, то здесь немного другая история. Немецкие инженеры вмонтировали в него 2 блока:

    • основной - вмещает все элементы электронного оборудования маломощного автомобиля (фары, печка и т. Д.), Расположенные там же, где и Passat B3-B4;
    • дополнительный - он оборудован исключительно реле и имеет довольно небольшие размеры, это устройство находится в зоне защитного кожуха под торпедой, напротив пассажирского сиденья.

    Вне зависимости от того, в каком автомобиле модельного ряда Passat проводится ремонт электроники, замену предохранителей необходимо выполнять с соблюдением определенных правил.Прежде всего, убедитесь, что вся цепь, предохранитель которой перегорел, находится в хорошем состоянии. Если он неисправен, его необходимо отремонтировать. В противном случае произойдет повторное выгорание. Также стоит учесть установленный производителем порог максимального тока, который проходит через предохранитель, для отдельного электроприбора. При установке нового «протектора» с большей пропускной способностью риск возгорания в случае отказа проводки значительно увеличивается.

    Важно! Заменять элементы в агрегате можно только при выключенном зажигании и выключенном двигателе.

    Блок-схема Passat B3-B5

    Блок предохранителей Passat B3:

    Блок предохранителей Passat B5:

    На приведенных выше схемах приведены все данные о расположении предохранителей и их пороге номинального тока. Замена должна производиться с учетом этой информации.

    В целом ремонт электроники в Passat B3-B5 довольно прост, если знать некоторые хитрости и дополнительную информацию. Осуществляя ремонт с блоком предохранителей, важно соблюдать технику безопасности и выполнять все работы очень аккуратно. Удачи на дорогах!

    Ремонт и обслуживание

    Volkswagen Passat B3.Фольксваген Пассат Б3. Проблема с дверной ручкой Преимущества обращения к специалисту

    Адрес: г. Москва, Нагатинский проезд, д. 1, дом 13 (М. Нагатинская)

    График работы: ежедневно 9: 00-23: 00

    Профессиональный кузовной ремонт любой сложности: (выпрямление вмятин, удаление царапин, полное восстановление геометрии кузова). - Ремонт двигателей внутреннего сгорания, ходовой части; - Картина; - Стек работы; - Обслуживание; - Комплексная диагностика.

    Автосервис «АВТО-СПРИНТ»

    Ответы: 1 675


    Ремонт автомобилей любой сложности. Продажа запчастей.
    Запрос услуги

    Адрес: Москва, Дубининская дом 63 (м. Павелецкая)

    Время работы: с 10-00 до 19-00

    Наш Автосервис находится недалеко от метро Павелецкая. Автосервис выполняет следующие виды работ: - установка шумоизоляции, - установка сигнализации любой сложности, - замена масла, замена воздуха, топливного фильтра, - замена колодок, ремонт подвески, замена сцеплений...

    Автосервис "Супермаркет"

    ответов: 2 276


    SuperService
    Запрос услуги

    Адрес: г. Москва, г. Щербинка, ул. Дом космонавтов 1, корпус «Б», корпус 33 (м. Бунинская аллея)

    Время работы: 10.00-19.00

    Для клиентов сайта Карпис - СКИДКА в автосервисе Superstor - 30%. Автосервис Superstore выполняет: - Техническое обслуживание, - Ремонт, - Ремонт кузова, - Ремонт глушителей, - Ремонт и заправку кондиционеров.Постоянно в наличии запчасти на Шевроле Авео, Шевроле Ланос, Шевроле ...

    ответов: 10


    Ремонт автомобилей на Мичуринском проспекте
    Заявка на услугу

    Адрес: Москва, Мосфильмовская дом 54, строение 3 (м. Киевская)

    График работы: Пн-Пт с 9 до 21 Сб-Вс с 10 до 20

    Автосервис «Автотехцентр на Мосфильмовской» предлагает полный комплекс услуг, которые могут понадобиться вашему автомобилю. Мы работаем над тем, чтобы решить проблемы вашего личного транспорта и помочь уверенно чувствовать себя на дорогах Москвы.У нас работают профессиональные автомастерские, они ...


    Глушители и катализаторы: установка, замена, ремонт
    Обращение за помощью

    Адрес: Москва, Южнопортовая дом 15, строение 23 (м. Кожуховская)

    График работы: Ежедневно с 10.00 до 19.00

    Прямоточно-сервисная специализированная станция по ремонту выхлопных систем автомобилей. Бригада профессионалов выполнит работы любой сложности по ремонту, замене глушителей, катализаторов, гофр.Устанавливается эмулятор лямбда-зонда (обманка кислородного датчика). Сделаю прямоточную выхлопную систему. Станция ...


    Ремонт и обслуживание легковых и грузовых автомобилей
    Заявка на услугу

    Адрес: г. Москва, АЛТУФЬЕВСКОЕ СХ дом 31, строение 1 (м. Владыкино)

    График работы: 9-21 БЕЗ ВЫХОДНЫХ

    Автосервис «Эхваз-Моторс» предлагает широкий спектр услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей импортного и российского производства... Осуществляем диагностику автомобилей, техническое обслуживание и ремонт любой сложности. В техцентре «Эваз-Моторс» всегда профессиональное обслуживание по доступным ценам ... Спектр услуг ...


    «Я выбираю Качество!»
    Запрос услуги

    Адрес: Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 88 (м. Киевская)

    График работы: Работаем с 9:00 до 20:00 ежедневно!

    Более четырех лет мы работаем на рынке локальных ремонтных услуг в Москве.Сочетание использования современных технологий и качественной работы профессионалов дает потрясающие результаты! - Местный ремонт. - Кузовной ремонт. - Защитная полироль ... - Удаление вмятин без покраски. - Р ...


    Правильный ремонт и обслуживание автомобилей
    Заявка на услугу

    Адрес: г. Москва, Востряковский проезд владение 8 (м. Пражская)

    График работы: с 10.00 до 20.00

    Наш автосервис занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей иностранного и отечественного производства... - Специальное предложение для владельцев Honda fit и Honda Jazz. - Все запчасти в наличии. Собственный склад автозапчастей. «Автокаиф» выполняет следующий объем работ по выполнению текущего и ...

    Автосервис "AutoLube"
    Комплексный ремонт Вашего автомобиля
    Заявка на услугу

    Адрес: Москва, Егорьевский проезд дом 4 (м. Люблино)

    Время работы: с 9.00 до 21.00, без выходных и праздничных дней

    Наш автосервис «Автолуб» оснащен самым современным оборудованием, позволяющим оперативно справиться с работой любой сложности.- ТО - Авторемонт - Авто диагностика - Ремонт двигателя Авто - Ремонт кузова любого автомобиля - Весь комплекс авторемонтных работ В любом случае Техцентр АвтоЛюб владеет ...


    Прррропеллер !!!
    Запрос услуги

    Адрес: Москва, Золоторожский Вал дом 4 (м. Площадь Ильича)

    Время работы: 10-00 до 00-00

    С 2004 года техцентр Propeller специализируется на ремонте, тюнинге и кузовном ремонте автомобилей европейских марок: Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche.Основные услуги нашего технического центра: Техническое обслуживание автомобилей - замена моторного масла, коробки передач, диагностика автомобиля ...

    Автосервис "СПММоторс"
    10 лет на рынке
    Заявка на услугу

    Адрес: Москва, Ярославское шоссе, дом 3, корпус 2 (м. ВДНХ)

    Время работы: с 9-00 до 21-00 ежедневно.

    Автосервис «СПММоторс» - это специалисты, знающие и любящие свое дело, имеющие многолетний опыт работы и творческое мировоззрение.- Кузовной ремонт - Корректировка геометрии кузова - Ремонт бампера - Ремонт отдельных деталей - Покраска автомобиля (от локальной до полной покраски кузова) - Профессиональная ...


    Слесарный ремонт и обслуживание
    Заявка на услугу

    Адрес: Москва, Кантемировская дом 59 А (м. Коломенская)

    График работы: без выходных с 09:00 до 21:00.

    ООО «Техцентр Максимум» осуществляет техническое обслуживание, диагностику и все виды работ по ремонту двигателя, ходовой части и электрооборудования автомобиля, а также установку дополнительного оборудования и комплексный кузовной ремонт по технологии завода-изготовителя.Ремонтно-сервисная зона »...

    ответов: 51


    Убираем 97-100% повреждений на кузове
    Обращение за услугой

    Адрес: г. Москва, ул. Булатниковская, д. 2а (м. Пражская)

    Время работы: с 9-00

    Удаление вмятин без покраски Основным видом деятельности компании является безкрашенный ремонт вмятин на кузове автомобиля по технологии PDR (Paintless Dent Repair). Технология позволяет на 97-100% удалить повреждения кузова автомобиля без необходимости менять и / или красить элементы...

    ответов: 2 372


    Наша специализация - работа с трансмиссией
    Запрос услуги

    Адрес: Москва, Огородный проезд д4 (м. Тимирязевская)

    График работы: с 10-00 до 21-00

    Ремонт МКПП. - Ремонт МКПП любой сложности проводится в Авторуссервисе опытными мастерами. Если вам нужен качественный ремонт МКПП, звоните. Ремонтируем коробки передач VW, Skoda, Fiat, Citroen, Opel, Peugeot, Ford, BYD, Chery, Chevrolet, Daewoo, FAW, Geely, Great Wall, Honda, Hyundai, Isuzu, Ki...

    Автосервис "ХодосАвто"
    Контрактные двигатели и контрактные коробки ... Установка.
    Запрос услуги

    Адрес: Москва, Бумажный проезд дом 19, строение 5 (м. Савеловская)

    График работы: Пн-Пт 10:00 - 19:00 Сб 11: 00-14: 00, Вс - выходной

    Специализированная ремонтная компания по ремонту двигателей, деталей и узлов автотранспортных средств. - Капитальный ремонт двигателей. - Блок растачивания и хонингования.- Ремонт ГБЦ ... - Шлифовка коленвалов ... - Гильзовка блоков. - Фрезерные отрезные плоскости. - Эндоскопическая диагностика ...


    Чип-тюнинг и установка компрессоров на Хонда

    Volkswagen passat

    смело можно отнести к машинам, имевшим огромное значение как для производителя, так и для потребителя. Начнем с первого.

    Спросите любого: «Какую немецкую машину прошлого века вы считаете самой популярной и успешной? «Я уверен, что большинство респондентов вспомнят Volkswagen Käfer, он же« жук »или« битл ».Действительно, этот автомобиль стал самым массовым продуктом в истории автомобилестроения, сохранив практически неизменный дизайн на протяжении почти 70 лет. Успех, конечно, неоспорим, но у каждой медали есть две стороны: люди ожидали, что каждая последующая модель Volkswagen должна быть лучше «жука». Но как-то не сложилось, даже революционная (по мнению создателей) линейка Typ 4 оказалась, по мнению экспертов, «Vier Türen elf Jahre zu spät» - четырьмя дверями, опоздавшими на одиннадцать лет.

    Автолюбители терпеливо ждали до 1973 года, когда появился Passat B1 (Typ 32). Несмотря на то, что этот автомобиль построен на той же платформе, что и Audi 80, это был настоящий прорыв для Volkswagen в бюджетном классе. До него все аналогичные машины концерна имели двигатели с воздушным охлаждением и довольно скромными характеристиками. Passat предлагал больше, и к 1981 году было произведено более двух миллионов автомобилей. С 1980 по 1988 год на конвейере стоял Passat B2, еще более успешная модель, которая собиралась в Бразилии до 2006 года, и доблестные сыны Поднебесной не могли отказаться выпустить B2 под местным названием Santana до 2013 года! В 1988 году появился B3.Если второе поколение выросло из первого по законам эволюции, то Passat B3 принципиально отличался от предыдущих автомобилей. Конструкция стала более современной, изменилась ходовая часть, но самое главное - в довольно широкой гамме двигателей появились инжекторные моторы ... Вместе с ними были карбюраторные и дизельные, в том числе с турбонаддувом силовые агрегаты.

    Автомобиль, на примере которого мы рассмотрим стоимость владения далеко не новым Пассатом, 1990 года выпуска.Его пробег составляет 342 тысячи километров, а двигатель - один из самых надежных: бензиновый с индексом RP объемом 1,8 литра, его мощность 88 л.с. Здесь отметим, что в немецком каталоге указано 90 сил, а в российском ПТС - ровно 88. Как бы то ни было, с двигателя мы начнем рассмотрение некогда популярного «немца».

    Двигатель

    Моновпрыск Bosch - вещь вполне надежная. А сам мотор, не имея выдающихся характеристик, имеет очень высокий ресурс.За весь пробег (кстати, вполне «честно») двигатель не требовал дорогостоящего ремонта или хотя бы замены поршневых колец и других деталей, подверженных повышенному износу. Но «заболел» практически всем, чем чаще всего страдают эти агрегаты. Во-первых, это прохождение резинового кольца между впрыском и впускным коллектором. Столь распространенная проблема лечится заменой кольца, стоимость которого составляет всего 150-200 рублей. Еще один не самый «живучий» элемент - регулятор холостого хода... С ним немного сложнее: оригинальная деталь стоит чуть меньше 10 тысяч, а вот аналог при желании можно купить за 1,5-2 тысячи.

    По большому счету это все, что обычно выходит из строя на этих моторах. Ремень ГРМ может вынудить владельца Пассата пойти в сервис, который все равно придется менять. Но даже в сервисе за эту работу сегодня просят довольно скромные 3500 рублей. Причем сам ремень стоит 450 рублей, а ролик - всего 600.Где хоть что-то сэкономить, так это замена масла. В этот мотор "синтетику" лучше не заливать, а вот полусинтетическое масло 10W40 подойдет. Поэтому берем четыре литра масла и фильтр, цена которого от 200 до 300 руб. Возможно, это не совсем правильно, но по определению одноразовые пробки заливной шайбы здесь ни разу не меняли. Не больно, хорошо, но не течет, и ладно. Хочу отметить, что любителю легко обмазаться маслом, открутить и фильтр, и пробку самостоятельно: все на виду, доступ свободный.Еще проще заменить воздушный фильтр. Крышка держится на защелках, но отвертка все же пригодится: ниппельный воздушный фильтр корпуса не позволит снять крышку, хомуты надо открутить. Это не так уж и долго, но труба останется целой. Закрыв 200 рублей на самостоятельно проведенную операцию, смотрим, а можно ли поменять еще и приводные ремни ... На первый взгляд может показаться, что это несложно. На самом деле не очень.

    1 / 3

    2 / 3

    3 / 3

    Есть два ремня: один для генератора, второй для помпы и ГУР.Казалось бы, вот оно, натяжение ремня генератора. Откручиваем гайку на кронштейне и перемещаем как хотите. Но это было не так: чтобы снять ремень генератора, придется снимать второй ремень (или шкив коленвала), а здесь без ямы и подъемника не обойтись. Стоимость ремня генератора колеблется от 500 до 1000 рублей, ремень гидроусилителя обойдется дешевле - от 200 до 400. Если нет возможности или желания залезть под машину в поисках болтов, которые нужно открутить для замены ремней. , затем приготовьте полторы тысячи для мастерской мастера.Ну а заодно посмотрим на фары: удобно ли менять лампочки? Скажем сразу: родной свет здесь не самый лучший. С другой стороны, за весь период эксплуатации владелец Пассата не поменял ни одной лампочки головного света! Между тем машина служит ему 18 (!) Лет. Но поменять их несложно, особенно с правой (по ходу движения) стороны. Снимать фару не нужно, достаточно снять контактную группу заглушек с внутренней части фар.А вот слева нужно снять бачок с жидкостью ГУР, он полностью закрывает доступ к фаре. Но это несложно: крепится струбциной, это занимает несколько минут.

    Трансмиссия

    Уже первые Пассаты можно было купить как с механической коробкой передач, так и с автоматической. У нас есть пятиступенчатая «механика», которая еще не сломалась и вроде бы не пойдет. А вот сцепление пришлось заменить при пробеге около трехсот тысяч километров.Тем более, что это было преждевременно: в одном из сервисов неправильно определили причину рывков при трогании с места и приговорили к сцеплению. Как выяснилось при замене, он мог прослужить более десятков тысяч километров. Но если все равно снимали, ставили новую, а потом начинали разбираться с мотором, в котором тогда скрывалась причина рывков. Комплект сцепления для B3 стоит от пяти до восьми тысяч, а за пять можно купить запчасти у хороших производителей.Стоимость работы - 5 500 рублей. Все остальные детали здесь заводские, даже ШРУСы, что достойно уважения.

    Ходовая часть и тормоза

    Задняя и передняя подвески B3 просты и надежны. Правда, здесь есть одна тонкость: существует целая армия людей, которые любят поднимать (да, не, а поднимать) машину, особенно ее переднюю часть. Для этого чаще всего ставят стойки от В4, хотя чисто теоретически толку от этого быть не должно: высота у них абсолютно одинаковая, отличается только длина пружин.Не будем обсуждать вопросы настройки, это все на любителя. Скорее обратим внимание на это: передние рычаги настолько изношены за большой пробег, что их придется менять. Рычаг стоит 1900 рублей, его замена - 1000. Если с ними все в порядке, то из элементов, требующих внимания, только сферический подшипник ... Он крепится болтами, его легко заменить отдельно от рычага, а стоимость операции составит всего 500 рублей. . Цена мяча около 400 рублей.

    1 / 2

    2 / 2

    Задняя подвеска Пассат Б3 зависимая, чаще всего требуется замена амортизаторов. Они будут стоить около 1000 рублей за штуку, но их можно найти намного дороже: все зависит от фантазии, возможностей и амбиций. На нашей машине замена амортизатора обойдется в полторы тысячи, но если ваш Пассат одет в универсал, вам придется заплатить больше: некоторые пластиковые элементы нужно будет снять во время эксплуатации и затем переустановить, что несколько увеличивает стоимость ремонта.Цена в этом случае составит 2200 рублей за замену одного амортизатора. Что ты умеешь делать сам? По идее почти все. Но ограничимся заменой тормозных колодок: это довольно простая работа. О передних говорить не будем, схема классическая, замена колодок дисковых тормозов - удовольствие практически любого умельца. Но замена задних колодок барабанного тормоза имеет одну тонкость.

    1 / 2

    2 / 2

    Как-то пришла необходимость поменять задние колодки.Хозяин пошел в автосервис, причем, скажем так, недорого и с определенной географической спецификой рабочего персонала. Очень скоро ему перезвонили рабочие: задний барабан не снимается, он сильно закис. Пробовали бить кувалдой - ничего не вышло. Ситуацию спас «болгарин»: барабан был просто разрезан. Не нужно обращаться в такие сервисы! Смена колодок вместе с барабаном - дорогое и ненужное удовольствие. Любой более-менее грамотный специалист вам скажет, что все дело в устройстве механизма саморастворения подушечек.Основная его часть - клин, который опускается по мере износа колодок. Его можно нащупать плоской отверткой через отверстие под колесные болты и приподнять. После этого барабан можно снять. Кстати, для замены придется снимать, например, ступичный подшипник, поэтому найдите нормального мастера, который не поедет с «болгаркой» там, где не стоит. Или сделай сам: достаточно одного раза, чтобы разобраться в этой системе. Или - в нормальный сервис, где на замену задних колодок возьмут около 1200 рублей.

    Кузов и салон

    Интерьер автомобиля, конечно, нельзя назвать красивым, изысканным, современным или иначе в подобном ключе. Это просто, утилитарно, даже скучно. Первое, с чем я столкнулся за рулем, это неудобное положение замка зажигания. Он находится справа от руля, но прячется где-то между панелью и рулевой колонкой, подползать к нему не очень удобно. Обороты немного плавают: мы говорили, что оригинальный регулятор холостого хода - вещь дорогая... Ну а в поездке машина ведет себя очень хорошо, особенно в 25 лет.

    1 / 5

    2 / 5

    3 / 5

    4 / 5

    Одна из специализаций наших станций - качественный ремонт Volkswagen Passat B3. В наших гаражах есть специализированный ремонтный инструмент. Расходные материалы, масла и жидкости доступны для текущего обслуживания. В течении пары часов с основного склада привезем в ремонт любые запчасти.

    Перед тем, как приступить к ремонту Volkswagen Passat B3, произведем бесплатную диагностику подвеска, двигатель или электрика (бесплатная диагностика при ремонте на наших СТО).Не рекомендуем делать ремонт своими руками. Каждый должен заниматься своим делом. Доверить ремонт своей машины нужно тем, кто занимается этим каждый день.

    Стоимость работ в автосервисе в Санкт-Петербурге:

    Вид работ Цена Запчасти
    Замена моторного масла 500 руб. от 2 00 руб.
    Замена масла в коробке от 600 руб. от 3100 руб.
    Замена передних колодок от 500 руб от 1200 руб.
    Замена колодок задних, дисковых от 600 руб. от 1100 руб.
    Замена колодок задних, барабана от 1200 руб. от 1850 руб.
    Замена воздушного фильтра от 200 руб. от 300 руб.
    Запасной салонный фильтр от 400 рублей от 500 рублей
    Замена ГРМ от 4500 руб. от 3500 руб.
    Замена сцепления от 4000 руб. от 5200 руб.
    Замена ступицы от 1500 руб. / ПК. от 2300 руб.
    Замена ступичного подшипника от 1700 руб. / ПК. от 1650 руб.
    Замена сайлентблоков от 250 руб. / ПК. от 300 руб.
    Замена рычагов от 1200 руб./ ПК. от 1800 руб.
    Замена рулевой рейки от 3000 руб. от 7500 руб.
    Замена лампочки от 150 руб. / ПК. от 100 руб.
    Замена тормозных дисков от 1000 руб. от 1200 руб.
    Замена свечей от 150 руб. / ПК. от 150 руб.
    Замена амортизаторов от 1800 руб./ ПК. от 1800 руб.

    Текущие работы и техобслуживание Volkswagen Passat B3 рекомендуется проводить каждые 7-10 тыс. Км. пробег. Сюда обязательно входит замена моторного масла, масляного фильтра, воздушного фильтра и салонного фильтра. При проведении плановых работ мы бесплатно проведем диагностику всех комплектующих Volkswagen Passat B3 и составим список рекомендаций.

    Каждые 60 тыс. Км. пробега, рекомендуем менять ремень ГРМ с роликами, а если мотор цепной, то цепь лучше менять каждые 120 тыс. км.Свечи лучше менять каждые 40 тыс. Км пробега для бензиновых двигателей и 100 тыс. Км. пробег на дизеле. На моделях с адаптивным дросселем рекомендуется чистить и адаптировать дроссельную заслонку каждые 60 тыс. Км.

    Самые известные проблемы и неисправности Volkswagen Passat B3:
    - закисление поршней суппорта с последующим неравномерным износом колодок и дисков;
    - неудачная конструкция топливного фильтра - машина дергается, глохнет, троит;
    - скрип в салоне автомобиля из-за некачественного пластика - оклейка «антискрипным» материалом;
    - проблема с коробкой - преждевременный выход из строя подшипников и сальников первичного вала;
    - в штатных радиаторах охлаждения течь на стыке с боковой частью;
    - тугое рулевое колесо - проблема с гидроусилителем автомобиля - переборка или замена, по результату диагностики.

    Износ подшипника ступицы можно определить только диагностикой.

    Гарантия на все ремонтные работы Volkswagen Passat B3 - 6 месяцев.

    У каждой модели автомобиля есть болевые точки. Рассматриваемый кандидат не исключение. Болячек много, но когда хозяин не может сесть в машину, проблема выходит на первый план.

    При эксплуатации подержанного автомобиля, такого как Volkswagen Passat B3, вам приходится иметь дело с поломками из-за возраста автомобиля. К тому же достойную замену - оригинальную деталь - бывает сложно найти.Запасные части, доступные на рынке, зачастую не идеальны. Дверные ручки Passat B3 - как раз тот случай.

    Ломка

    Но теперь не о механизмах самих ручек. Речь идет о дополнительных элементах.

    Часто выход из строя происходит в результате неправильной установки. Это приводит к некорректной работе деталей и очередному походу в магазин.

    Замена сломанной ручки - дело несложное, но успешное и долгосрочное использование не гарантируется, если уплотнительная вставка не установлена.

    Заводской фиксатор вставки

    Вставляется в отверстие по периметру и представляет собой пластиковый U-образный элемент.


    В станках этой модели, находящихся в эксплуатации, такие вставки есть только в каждом третьем.

    В момент замены ручки прокладка смещается и попадает во внутреннюю полость двери. Хозяин этого не замечает, надевает запчасть и удивляется, что ручка болтается в посадочном проеме, между ней и «рубашкой» двери появляется щель.


    И самое главное проблема в регулировке и открытии. Человек пытается сильнее тянуть или рывками ломает основание ручки.

    Потерянную пломбу можно найти, сняв обшивку двери. Люди считают это клипом неизвестного назначения и выбрасывают.

    Эти позиции не входят в объем поставки дверных ручек. Соответственно, многие автовладельцы, ремонтирующие машины самостоятельно, не знают об их существовании.

    Плохая новость в том, что их сложно купить отдельно.Придется поискать парсинг или включить фантазию.

    Как выйти из ситуации?

    В роли временного заменителя подойдет пломба, вырезанная из жестяной банки. Но в изготовлении есть одна тонкость.


    Самодельная пластина-фиксатор

    П-образная форма соблюдается, но металл в средней части не нужно вырезать полностью. Часть его лучше согнуть к турнику самодельной буквы П.

    То же касается ножек изготовленного элемента.Эти изгибы станут упругими точками крепления, позволяя ключу ручки работать плавно, передавая часть нагрузки на «рубашку» двери в момент открывания.


    Рабочее положение вставки (вид со снятой обшивкой двери)

    Нет смысла делать точную копию уплотнительной вставки. Вам просто нужно воспроизвести детали функциональных возможностей. А в дальнейшем замените самоделку оригинальной.

    Подобные ухищрения допустимы при устранении многих возрастных поломок и на разных автомобилях.

    Что касается дверных ручек Volkswagen Passat B3, то такой шаг оправдан. Лучше иметь исправные замки, чем каждый раз тянуться через салон, чтобы впустить пассажира.

    В замке стоит оригинальная вставка или самодельная железка - разницы нет. Кроме хозяина, об этом никто не знает. И никого это не волнует, если двери распахиваются простым движением руки.

    Volkswagen Passat B3, B4 Общая информация (Volkswagen Passat 88-96)

    Настоящее руководство представляет собой руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Volkswagen "Пассат" с кузовом седан и универсал, с четырехцилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями выпуска 1988-1996 годов.Пособие предназначено для работников сервисных центров и станций и ремонтных мастерских, а также для технически подготовленных автомобилистов. Поэтому в некоторых случаях устройство узлов, механизмов и систем представлено без излишней детализации, а порядок обслуживания и ремонта легко понять при чтении текста или изучении рисунков и иллюстраций. В руководстве приведены подробные характеристики всех узлов, механизмов и систем автомобиля и даны рекомендации по выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту.

    В Приложении I приведены моменты затяжки основных резьбовых соединений ... В Приложении II приведены основные параметры и капитальные размеры шестицилиндрового V-образного двигателя модели ААА автомобиля Passat 2.8 VR, а также порядок проверки и регулировки. интегрированная система управления этим двигателем Motronic и 16-топливная система впрыска KE-Jetronic. клапанный двигатель модели ПЛ автомобилей "Пассат 16В". В Приложении III описаны особенности конструкции, проверки и ремонта автомобилей Passat GT 1.8 G60 Syncro.Приложение IV содержит проверки КСУД Motronic 2.9 автомобиля Passat 1.6. В инструкции отражена конструкция автомобилей в базовом исполнении ... Поэтому в зависимости от модификации и выпуска автомобиля конструкция отдельных узлов и агрегатов, а также конструкция и расположение некоторых электрических элементов могут отличаться от описанных. в руководстве.

    Спиральный компрессор "G60"

    Принцип действия объемного нагнетателя основан на изменении объема спирально-навитого прямоугольного канала, идущего от периферии к центру.Вытеснитель (поршень) также представляет собой спираль, движется плоскопараллельно по окружности, катясь по спирали вытеснителя по спиральной линии канала, касаясь стенки канала. Таким образом, спираль буйка в точке контакта делит спиральный канал на два объема:
    - перед линией контакта буйка и канала, по мере продвижения линии контакта воздух сжимается за счет уменьшение площади сечения канала;
    - за линией соприкосновения вытеснителя с каналом при перемещении линии соприкосновения создается разрежение и в канал засасывается воздух.После возврата катящейся спирали буйка в исходное положение циклы откачки перед боковой линией и всасывания за боковой линией повторяются. Корпус накопителя состоит из двух симметричных половин, каждая из которых имеет два спиральных канала. Один спиральный канал закручен на 360 °, а другой на 540 °. Между двумя неподвижными каналами каждой половины корпуса расположены два подвижных спиральных вытеснителя, которые своими спиралями входят в спиральные каналы каждой половины корпуса.Спирали буйка одной половины корпуса отделены от спиралей буйка другой половины корпуса перегородкой. Каждая спираль буйка закручена на 360 ° и спирали буйка. разделены перегородкой, повернутой друг относительно друга на 180 °.

    Для предотвращения произвольного вращения буйка вокруг своей оси на периферийной части перегородки сделано отверстие, в которое эксцентрик входит с таким же эксцентриситетом, как и эксцентрик приводного вала буйка.Эксцентрики расположены между собой симметрично и связаны зубчатым ремнем. Эксцентриковые валы параллельны друг другу. На приводном валу имеется один эксцентрик для буйков, разделенный перегородкой. Эксцентрики вращаются в центральных отверстиях буйков игольчатых подшипников. Для устранения дисбаланса вытеснителей на приводном валу установлены два противовеса. Количество нагнетаемого воздуха зависит от скорости приводного вала, которая может достигать 10 000 об / мин. Соотношение давлений на входе и выходе воздуходувки зависит от профиля спиралей.Пульсация потока наддувочного воздуха низкая. Нагнетатель не очень шумный, КПД 65%.

    на обслуживание и ремонт Volkswagen Passat B3. Фольксваген Пассат Б3.

    Одна из специализаций наших станций - качественный ремонт Volkswagen Passat B3. В нашем автосервисе есть специализированный инструмент для ремонта. В наличии расходники, масла и жидкости, необходимые для проведения планового ТО. За пару часов с основного склада привезем в ремонт любые запчасти.

    Перед ремонтом Volkswagen Passat B3 сделаем бесплатную диагностику Подвески, двигатель или электрика (бесплатная диагностика при ремонте на нашей сотке). Не рекомендуем делать ремонт своими руками. Каждый должен заниматься своим делом. Доверьте ремонт своего автомобиля тем, кто занимается этим каждый день.

    Стоимость работы в автосервисах СПБ:

    Вид работ Цена Запчасти
    Замена моторного масла 500 руб. от 2 00 руб.
    Замена масла в коробке от 600 руб. от 3100 руб.
    Замена передних башмаков от 500 руб. от 1200 руб.
    Замена задних колодок, диска от 600 руб. от 1100 руб.
    Замена колодок задних барабанов от 1200 руб. от 1850 руб.
    Замена воздушного фильтра от 200 руб. от 300 руб.
    Сменный салонный фильтр от 400 руб. от 500 руб.
    Замена ГРМ от 4500 руб. от 3500 руб.
    Замена сцепления от 4000 руб. от 5200 руб.
    Замена ступицы от 1500 руб./ ПК. от 2300 руб.
    Замена ступичного подшипника от 1700 руб. / ПК. от 1650 руб.
    Замена сайлентблоков от 250 руб. / ПК. от 300 руб.
    Замена рычагов от 1200 руб. / ПК. от 1800 руб.
    Замена рулевой рейки от 3000 руб. от 7500 руб.
    Замена лампочки от 150 руб. / ПК. от 100 руб.
    Замена тормозных дисков от 1000 руб. от 1200 руб.
    Замена свечей от 150 руб. / ПК. от 150 руб.
    Замена амортизаторов от 1800 руб. / ПК. от 1800 руб.

    Нормативная работа I.обслуживание Фольксваген Пассат. В3 Рекомендуется проводить каждые 7-10 тыс. Км. Запустить. Сюда обязательно входит моторное масло в двигателе, масляный фильтр, воздушный фильтр и салонный фильтр. При проведении плановых работ произведем бесплатную диагностику всех узлов Volkswagen Passat B3 и составим список рекомендаций.

    Каждые 60 тыс. Км. Пробег, рекомендуем менять ремень ГРМ с роликами, а если мотор цепной, то замену цепи лучше делать каждые 120 тыс. Км.Свечи лучше менять каждые 40 тысяч километров пробега на бензиновых моторах и 100 тысяч км. Работает на дизельном двигателе. На моделях с адаптивной дроссельной заслонкой рекомендуется производить чистку и адаптацию дроссельной заслонки каждые 60 тыс. Км.

    Наиболее известные проблемы и неисправности Volkswagen Passat B3:
    - заклинивание поршней суппортов с последующим неравномерным износом колодок и дисков;
    - Неудачная конструкция топливного фильтра - машина дергается, глохнет, троит;
    - скрип в салоне автомобиля связанный с некачественным пластиком - проклеивающий материал «АнтиСприп»;
    - Проблема с коробкой - преждевременный выход из строя подшипников первичного вала и соли;
    - в штатных радиаторах охлаждения подача на месте соединения с боковой частью;
    - Герметичный руль - проблема с ГУРом авто - переборка или замена, по результату диагностики.

    Степень износа подшипника ступицы можно определить только при диагностике.

    Гарантия на все ремонтные работы Volkswagen Passat B3 - 6 месяцев.

    Volkswagen Passat B3, B4 Общая информация (Volkswagen Passat 88-96)

    Настоящее руководство представляет собой руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Volkswagen "Пассат" с типами кузова седан и универсал, с четырехцилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями выпуска 1988-1996 гг. Управление предназначено для сотрудников центров и СТО и ремонтных мастерских, а также для технически подготовленных автомобилистов.Поэтому в некоторых случаях устройство агрегатов, механизмов и систем изложено без излишней детализации, а порядок обслуживания и ремонта легко выясняется при чтении текста или изучении иллюстраций и иллюстраций. В руководстве приведены подробные технические характеристики всех агрегатов, механизмов и систем автомобиля, а также даны рекомендации по НЕПРОВОДНОМУ обслуживанию и ремонту.

    Приложение I показывает моменты затяжки основных резьбовых соединений.В Приложении II приведены основные параметры и ремонтные размеры шестицилиндрового V-образного двигателя модели AAA автомобиля «Passat» 2.8 VR, а также изложена методика проверки и настройки интегрированной системы управления двигателем Motronic и топливом KE-JETRONIC. Система впрыска Клапанный двигатель модели ПЛ автомобилей "Пассат 16В". В приложении III описаны особенности конструкции, проверки и ремонта автомобилей «Passat GT 1.8 G60 Syncro». В Приложении IV Дана Чуд проверила "Motronic 2.9" на автомобиле "Passat 1.6". В мануале отражена конструкция автомобилей в базовой версии.Поэтому в зависимости от модификации и комплектации автомобиля конструкция отдельных узлов и агрегатов, а также конструкция и расположение некоторых элементов электрооборудования могут отличаться от описанных в инструкции.

    Нагнетатель спиральный "Г60"

    Принцип действия этого нагнетателя основан на изменении объема прямоугольного канала, закрученного в спираль, идущую от периферии к центру. Вытеснитель (поршень) также представляет собой спираль, перемещающуюся плоско-параллельно по окружности, катящуюся по спирали буйка по спиральной линии канала, касаясь стенки канала.Таким образом, спираль вытеснителя в месте касания делит спиральный канал на два объема:
    - перед линией прохода вытеснителя и каналом, по мере перемещения линии касания воздух сжимается за счет уменьшения поперечного сечения канала. раздел;
    - За линией касания буйка и канала по мере движения контактной линии возникает разрежение и в канал засасывается воздух. После возврата катящейся спирали дозатора в исходное положение циклы разгрузки перед контактной линией и всасывания по касательной линии повторяются.Корпус привода состоит из двух симметричных половин, в каждой из которых выполнены два спиральных канала. Один спиральный канал закручен на 360 °, а второй - на 540 °. Между двумя неподвижными каналами каждой половины корпуса расположены два подвижных спиральных дисплея, которые своими спиралями входят в спиральные каналы каждой половины корпуса. Спирали разлада одной половины корпуса отделены перегородкой от катушек дозаторов другой половины корпуса. Каждая спираль кулера закручена на 360 ° и спирали дисплеев.разделены перегородкой, повернутой друг относительно друга на 180 °.

    Для удержания аутструдента от произвольного вращения вокруг своей оси на периферийном участке перегородки выполняется отверстие, в которое входит эксцентрик с таким же эксцентриситетом, как и эксцентрик приводного вала перемещения. Между собой эксцентрики расположены симметрично и связаны зубчатым ремнем. Эксцентриковые валы параллельны друг другу. Приводной вал имеет один эксцентрик для дисплеев, разделенных перегородкой.Эксцентрики вращают B. центральные отверстия выводятся на игольчатые подшипники. На приводном валу размещены два противовеса для устранения дисбаланса буйков на приводном валу. Количество нагнетаемого воздуха зависит от частоты вращения приводного вала, которая может достигать 10 000 об / мин. Соотношение давлений на входе и выходе нагнетателя зависит от профиля спиралей. Пульсация потока нагнетаемого воздуха небольшая. Нагнетателя маловато, КПД 65%.

    Volkswagen Passat

    смело можно отнести к машинам, имевшим большое значение как для производителя, так и для потребителя.Начнем с первого.

    Спросите у любого: «Какую немецкую машину прошлого века вы считаете самой популярной и успешной?» Уверен, большинство респондентов вспомнят Volkswagen Käfer, он же «жук» или «битле». Действительно, этот автомобиль стал самым массовым продуктом в истории автомобильной продукции с практически неизменным дизайном за почти 70 лет. Успех, конечно, неоспорим, но у каждой медали есть две стороны: люди ждали, чтобы каждая последующая модель Volkswagen должна была стать лучше «жука».Но как-то не сложилось, даже революционной (по мнению создателей) линейки TYP 4 была, по мнению экспертов, «Vier Türen Elf Jahre Zu Spät» - четырехдверка, опоздавшая на одиннадцать лет.

    Смазочные материалы

    терпеливо ждали до 1973 года - именно тогда появился Passat B1 (TYP 32). Несмотря на то, что этот автомобиль был построен на одной платформе с Audi 80, он стал настоящим прорывом для Volkswagen в бюджетном классе. До этого все такие автомобили концерна имели двигатели воздушного охлаждения и довольно скромные характеристики.Пассат предлагал больше, и до 1981 года их было выпущено более двух миллионов экземпляров. С 1980 по 1988 год на конвейере стоял Passat B2, еще более удачная модель, которую собирали в Бразилии до 2006 года, и доблестные сыновья Поднебесной не могли отказать в выпуске B2 под местным названием Santana до тех пор, пока 2013! В 1988 году появился B3. Если второе поколение выросло от первого по законам эволюции, то Passat B3 отличался от предыдущих автомобилей Тщательно. Конструкция стала более современной, изменилось шасси, но самое главное - в довольно широкой линейке двигателей.Появились инжекторные моторы. Вместе с ними остались карбюраторный и дизельный, в том числе с турбонаддувом силовые агрегаты.

    Машина, на примере которой мы рассматриваем стоимость владения, не новинка 1990 года. Ее пробег составляет 342 тысячи километров, а двигатель стоит один из самых надежных: бензиновый с индексом RP 1,8 л. мощность составляет 88 л.с. Здесь отметим, что в немецком каталоге отмечается 90 сил, а в российском ПТС - это 88. Как бы то ни было, приступим к осмотру непопулярного «немца».

    Двигатель

    Бош Моновпромск достаточно надежен. А сам мотор, не имея каких-то выдающихся характеристик, отличается очень высоким ресурсом. За весь пробег (он, кстати, вполне «честный») двигатель не требовал дорогостоящего ремонта или хотя бы замены поршневых колец и других деталей, подверженных повышенному износу. Но «заболели» почти все, чаще всего страдают эти агрегаты. Во-первых, это прохождение резинового кольца между впрыском и впускным коллектором.Столь частая проблема лечится заменой кольца, стоимость которого всего 150-200 рублей. Другой не самый «живой» элемент - регулятор холостого хода. С ним немного сложнее: оригинальная деталь стоит чуть меньше 10 тысяч, но аналог при желании можно приобрести за 1,5–2 тысячи.

    По большому счету, это все, что обычно выходит из строя на этих моторах. Заставить хозяина пассата пойти в сервис может ремень ГРМ, который до сих пор меняют.Но даже в сервисе для этой работы это довольно скромные на сегодняшний день 3 500 руб. А сам ремень стоит 450 рублей, а ролик всего 600. Только, можно хоть что-то сэкономить, это на замене масла. «Синтетику» в этот мотор лучше не заливать, а вот полусинтетическое масло 10W40 подойдет как нельзя. Поэтому берем четыре литра масла и фильтр, цена которого от 200 до 300 руб. Может быть, не совсем так, но по определению одноразовая пробка отсека стиральной машины там ни разу не меняли.Что-то не болит хорошо, но не течет, и ладно. Хочу отметить, что любитель самостоятельно смазывать маслом легко открутит и фильтр, и пробку: все на виду, доступ свободный. Еще проще заменить воздушный фильтр. Крышка держится на защелках, но отвертка все же пригодится: патрубок корпуса воздушного фильтра не снимет крышку, хомуты надо открутить. Это не так уж и долго, но насадка останется столько же. Закрыв на самостоятельно проведенную операцию 200 руб, смотрим, а нельзя ли менять приводные ремни.На первый взгляд может показаться, что это просто. На самом деле не очень.

    1 / 3

    2 / 3

    3 / 3

    Бельца Два: один - генератор, второй - на помпу и ГУР. Казалось бы, натяжение ремня генератора. Откручиваем гайку на кронштейне и перемещаем, как хотите. Но не тут то было: чтобы снять ремень генератора, придется снимать второй ремень (или шкив коленвала), и здесь уже не яма и не подъемник.Стоимость ремня генератора колеблется от 500 до 1000 рублей, ремень гур обойдется дешевле - от 200 до 400. Если нет возможности или желания залезть под машину в поисках болтов, которые нужно открутить для замены ремней. , затем подготовьте для мастера тысячный инструмент. Ну посмотрите фары на фары: удобно ли менять лампочки? Скажем сразу: родной свет не самый лучший. С другой стороны, за весь срок службы Владелец Пассата не менял ни одной лампочки головного света! Машине тем временем уже 18 (!) Лет.Но они легко меняются, особенно с правой (по ходу) стороны. Снимать фару необязательно, достаточно вынуть вилки контактной группы с внутренней стороны фары. А вот слева придется снимать бачок с жидкостью гур, он полностью закрывает доступ к прожектору. Но это несложно: он крепится к струбцине, дело за считанные минуты.

    Коробка передач

    Уже первые пассаты можно было купить как с коробкой механической КПП, так и с автоматом.У нас пятиступенчатая «механика», которая еще не сломалась и вроде не собирается. Но сцепление заменено с пробегом около трехсот тысяч километров. Тем более, что это преждевременно: в одном из сервисов неверно определили причину рывков при креплении с места и приговорили к сцеплению. Как выяснилось при замене, он еще не протянул и одной тетты на тысячу километров. Но если его все-таки снимали, то ставили новый, и тогда уже смогли разбираться с двигателем, в котором учили причину рывков.Комплект сцепления на В3 стоит от пяти до восьми тысяч, а на пятерку можно купить детали хороших производителей. Стоимость работы 5 500 руб. Все остальные детали здесь стоят с завода, даже кусты, что достойно уважения.

    Ходовая и тормоза

    И задняя, ​​и передняя подвеска В3 достаточно простая и надежная. Правда, здесь есть один тонкий момент: есть целая армия любителей поднять (да-нет, но поднять) автомобиль, особенно его переднюю часть. Для этого чаще всего ставят стойки от В4, хотя чисто теоретически этого быть не должно, высота абсолютно одинаковая, отличается только длина пружин.Вопросы настройки обсуждать не будем, это все на любителя. Скорее обратим внимание на это: передние рычаги в сторону больших взлетно-посадочных полос настолько освещены, что их придется менять. Рычаг стоит 1900 рублей, его замена - 1000. Если с ними все в порядке, от элементов, требующих внимания, остается только шаровая опора. Крепится на болтах, легко поменять отдельно от рычага, а стоимость операции составит всего 500 рублей. Цена Шарова - около 400 руб.

    1 / 2

    2 / 2

    Задняя подвеска B3 Passover зависимая, чаще всего с заменой амортизаторов. Они будут стоить около 1000 рублей за штуку, но встречаются и значительно дороже: все зависит от фантазии, возможностей и амбиций. На нашей машине замена амортизатора обойдется в полторы тысячи, но если ваш Пассат одет в кузов фургона, то придется заплатить больше: некоторые пластиковые элементы нужно будет снять, а затем установить его, что увеличивает стоимость ремонта.Цена в этом случае составит 2200 рублей за замену одного амортизатора. Что можно сделать самому? Теоретически почти все. Но ограничимся тормозными колодками: это довольно простая работа. О передке говорить не будем, схема классическая, замена колодок дисковых тормозов - почти одно удовольствие для любого ручного крестьянина. Но замена задней барабанной тормозной колодки имеет одну тонкость.

    1 / 2

    2 / 2

    Как-то дошло до замены задних колодок.Хозяин пошел в автосервис, причем, скажем так, недорого и с определенной географической спецификой рабочего персонала. Очень скоро ему перезвонили рабочие: задний барабан не снимается, Закис тугой. Пробовали бить кувалдой - ничего не вышло. Ситуацию спас болгарин: просто пилили барабан. Не надо ездить на таких сервисах! Менять колодки вместе с барабаном - удовольствие дорогое и необязательное. Любой более-менее грамотный специалист скажет, что все дело в устройстве колодок самостоятельной эксплуатации.Основная деталь - клин, который опускается по мере износа колодок. Его можно пропустить плоской отверткой через отверстие для колесных болтов и поднять вверх. После этого барабан можно снимать. Кстати, его придется снимать еще и для замены, например, ступичного подшипника, так что найдите нормального мастера, который не полезет "болгарка" куда не стоит. Или сделай сам: хватит одного раза, чтобы разобраться в этой системе. Либо - в нормальный сервис, где на замену задних колодок уйдет около 1100 руб.

    Кузов и салон

    Салон автомобиля, конечно, нельзя назвать красивым, изысканным, современным или как-то иначе в подобном ключе. Это просто, утилитарно, даже скучно. Первое, с чем я столкнулся за рулем, - это неудобное расположение замка зажигания. Он находится справа от руля, но прячется где-то между панелью и рулевой колонкой, это не очень удобно. Обороты немного плывут: мы сказали, что дорого стоит оригинальный регулятор холостого хода... Ну да ладно, но в поездке машина ведет себя очень хорошо, особенно в 25-летнем возрасте.

    1 / 5

    2 / 5

    3 / 5

    4 / 5

    У любой модели авто есть "больничные" места. Рассматриваемый кандидат не исключение. Болячек много, но когда хозяин не может попасть в салон машины, проблема выходит на первый план.

    Эксплуатируя подержанный автомобиль, такой как Volkswagen Passat B3, приходится иметь дело с поломками, которые происходят из-за возраста машины.К тому же достойной заменой является оригинальная деталь - найти ее сложно. Доступные на рынке запасные части зачастую далеки от идеала. Дверные ручки у Passat B3 как раз кстати.

    Ломать

    Но теперь не о механизмах ручек. Речь идет о дополнительных элементах.

    Часто поломка происходит в результате неправильной установки. Это приводит к некорректной работе деталей и очередному походу в магазин.

    Замена неудавшейся ручки - простая, но успешная и длительная эксплуатация не гарантируется, если не установить уплотнительную прокладку.

    Заводской фиксатор вкладыша

    Вставляется по периметру посадочного отверстия и представляет собой пластиковый П-образный элемент.


    В действующих машинах данной модели такие вкладыши есть только в каждой третьей.

    В момент замены ручки прокладка съезжает с места и попадает во внутреннюю полость двери. Хозяин этого не замечает, кладет запчасть и удивляется, что ручка висит в посадочном проеме, между ней и «рубашкой» двери появляется щель.


    И самое главное проблема в регулировке и открытии. Человек пытается сильнее тянуть или тянет и ломает основание ручки.

    Потерянную пломбу можно найти, сняв обшивку двери. Его клипы отправляют в неизвестном направлении и выбрасывают.

    В комплектацию дверных ручек эти позиции не входят. Соответственно, многие автовладельцы, ремонтирующие машины самостоятельно, не знают об их существовании.

    Плохие и то, что их отдельно купить сложно.Приходится искать по инструкции или включать фантазию.

    Как выйти из позиции?

    В роли временной замены уплотнитель, вырезанный из жести. Но в изготовлении есть одна тонкость.


    Самодельный лайнер

    П-образная форма наблюдается, но металл средней части не нужно вырезать полностью. Часть ее лучше подогнать под горизонтальную перекладину самодельной буквы П.

    То же самое касается ножек изготовленного элемента.Эти изгибы станут опорными точками пружины, позволят ключу ручки работать плавно, неся часть нагрузки на «рубашку» двери во время открывания.


    Рабочее положение вкладыша (вид при поднятой двери)

    Создавать точную копию Уплотнение вкладыша не имеет смысла. Вам нужно только воспроизвести функциональные особенности детали. А в дальнейшем заменить на самодельный оригинал.

    Подобные ухищрения допустимы при устранении многих возрастных поломок и разных автомобилей.

    Что касается дверных ручек Volkswagen Passat B3, то такой шаг оправдан. Лучше иметь исправные замки, нежели каждый раз протягивать его внутрь, чтобы пропустить пассажира.

    Это в замке оригинальный вкладыш или самодельная железяка - никакой разницы. Кроме хозяина, об этом никто не знает. А вещи до этого нет ни у кого, если двери окропляют простым движением руки.

    Volkswagen Passat

    смело можно отнести к машинам, имевшим большое значение как для производителя, так и для потребителя.Начнем с первого.

    Спросите у любого: «Какую немецкую машину прошлого века вы считаете самой популярной и успешной?» Уверен, большинство респондентов вспомнят Volkswagen Käfer, он же «жук» или «битле». Действительно, этот автомобиль стал самым массовым продуктом в истории автомобильной продукции с практически неизменным дизайном за почти 70 лет. Успех, конечно, неоспорим, но у каждой медали есть две стороны: люди ждали, чтобы каждая последующая модель Volkswagen должна была стать лучше «жука».Но как-то не сложилось, даже революционной (по мнению создателей) линейки TYP 4 была, по мнению экспертов, «Vier Türen Elf Jahre Zu Spät» - четырехдверка, опоздавшая на одиннадцать лет.

    Смазочные материалы

    терпеливо ждали до 1973 года - именно тогда появился Passat B1 (TYP 32). Несмотря на то, что этот автомобиль был построен на одной платформе с Audi 80, он стал настоящим прорывом для Volkswagen в бюджетном классе. До этого все такие автомобили концерна имели двигатели воздушного охлаждения и довольно скромные характеристики.Пассат предлагал больше, и до 1981 года их было выпущено более двух миллионов экземпляров. С 1980 по 1988 год на конвейере стоял Passat B2, еще более удачная модель, которую собирали в Бразилии до 2006 года, и доблестные сыновья Поднебесной не могли отказать в выпуске B2 под местным названием Santana до тех пор, пока 2013! В 1988 году появился B3. Если второе поколение выросло из первого по законам эволюции, Passat B3 кардинально отличался от предыдущих автомобилей. Конструкция стала более современной, изменилось шасси, но самое главное - в довольно широкой линейке двигателей появились инжекторные моторы.Вместе с ними остались карбюраторный и дизельный, в том числе с турбонаддувом силовые агрегаты.

    Машина, на примере которой мы рассматриваем стоимость владения, не новинка 1990 года. Ее пробег составляет 342 тысячи километров, а двигатель стоит один из самых надежных: бензиновый с индексом RP 1,8 л. мощность составляет 88 л.с. Здесь отметим, что в немецком каталоге отмечается 90 сил, а в российском ПТС - это 88. Как бы то ни было, приступим к осмотру непопулярного «немца».

    Двигатель

    Бош Моновпромск достаточно надежен. А сам мотор, не имея каких-то выдающихся характеристик, отличается очень высоким ресурсом. За весь пробег (он, кстати, вполне «честный») двигатель не требовал дорогостоящего ремонта или хотя бы замены поршневых колец и других деталей, подверженных повышенному износу. Но «заболели» почти все, чаще всего страдают эти агрегаты. Во-первых, это прохождение резинового кольца между впрыском и впускным коллектором.Столь частая проблема лечится заменой кольца, стоимость которого всего 150-200 рублей. Другой не самый «живой» элемент - непробегающий регулятор. С ним немного сложнее: оригинал чуть меньше 10 тысяч, а вот аналог можно купить за 1,5-2 тысячи.

    По большому счету, это все, что обычно выходит из строя на этих моторах. Заставить хозяина пассата пойти в сервис может ремень ГРМ, который до сих пор меняют. Но даже в сервисе для этой работы это довольно скромные на сегодняшний день 3 500 руб.А сам ремень стоит 450 рублей, а ролик всего 600. Только, можно хоть что-то сэкономить, это на замене масла. «Синтетику» в этот мотор лучше не заливать, а вот полусинтетическое масло 10W40 подойдет как нельзя. Поэтому берем четыре литра масла и фильтр, цена которого от 200 до 300 руб. Может быть, это не совсем так, но одноразовые шайбы из заливных пробок по определению ни разу не меняли. Что-то не болит хорошо, но не течет, и ладно.Хочу отметить, что любитель самостоятельно смазывать маслом легко открутит и фильтр, и пробку: все на виду, доступ свободный. Еще проще заменить воздушный фильтр. Крышка держится на защелках, но отвертка все же пригодится: патрубок корпуса воздушного фильтра не снимет крышку, хомуты надо открутить. Это не так уж и долго, но насадка останется столько же. Закрыв на самостоятельно проведенную операцию 200 руб, смотрим, а нельзя ли менять приводные ремни.На первый взгляд может показаться, что это просто. На самом деле не очень.

    1 / 3

    2 / 3

    3 / 3

    Бельца Два: один - генератор, второй - на помпу и ГУР. Казалось бы, натяжение ремня генератора. Откручиваем гайку на кронштейне и перемещаем, как хотите. Но не тут то было: чтобы снять ремень генератора, придется снимать второй ремень (или шкив коленвала), и здесь уже не яма и не подъемник.Стоимость ремня генератора колеблется от 500 до 1000 рублей, ремень гур обойдется дешевле - от 200 до 400. Если нет возможности или желания залезть под машину в поисках болтов, которые нужно открутить для замены ремней. , затем подготовьте для мастера тысячный инструмент. Ну посмотрите фары на фары: удобно ли менять лампочки? Скажем сразу: родной свет не самый лучший. С другой стороны, за весь срок службы Владелец Пассата не менял ни одной лампочки головного света! Машине тем временем уже 18 (!) Лет.Но они легко меняются, особенно с правой (по ходу) стороны. Снимать фару необязательно, достаточно вынуть вилки контактной группы с внутренней стороны фары. А вот слева придется снимать бачок с жидкостью гур, он полностью закрывает доступ к прожектору. Но это несложно: он крепится к струбцине, дело за считанные минуты.

    Трансмиссия

    Уже первые пассаты можно было приобрести как с механической коробкой передач, так и с автоматической.У нас пятиступенчатая «механика», которая еще не сломалась и вроде не собирается. Но сцепление заменено с пробегом около трехсот тысяч километров. Тем более, что это преждевременно: в одном из сервисов неверно определили причину рывков при креплении с места и приговорили к сцеплению. Как выяснилось при замене, он еще не протянул и одной тетты на тысячу километров. Но если его все-таки снимали, то ставили новый, и тогда уже смогли разбираться с двигателем, в котором учили причину рывков.Комплект сцепления на В3 стоит от пяти до восьми тысяч, а на пятерку можно купить детали хороших производителей. Стоимость работы 5 500 руб. Все остальные детали здесь стоят с завода, даже кусты, что достойно уважения.

    Ходовая и тормоза

    И задняя, ​​и передняя подвеска В3 достаточно простая и надежная. Правда, здесь есть один тонкий момент: есть целая армия любителей поднять (да-нет, но поднять) автомобиль, особенно его переднюю часть. Для этого чаще всего ставят стойки от В4, хотя чисто теоретически этого быть не должно, высота абсолютно одинаковая, отличается только длина пружин.Вопросы настройки обсуждать не будем, это все на любителя. Скорее обратим внимание на это: передние рычаги в сторону больших взлетно-посадочных полос настолько освещены, что их придется менять. Рычаг стоит 1900 рублей, его замена - 1000. Если с ними все в порядке, от элементов, требующих внимания, остается только шаровая опора. Крепится на болтах, легко поменять отдельно от рычага, а стоимость операции составит всего 500 рублей. Цена Шарова - около 400 руб.

    1 / 2

    2 / 2

    Задняя подвеска B3 Passover зависимая, чаще всего с заменой амортизаторов. Они будут стоить около 1000 рублей за штуку, но встречаются и значительно дороже: все зависит от фантазии, возможностей и амбиций. На нашей машине замена амортизатора обойдется в полторы тысячи, но если ваш Пассат одет в кузов фургона, то придется заплатить больше: некоторые пластиковые элементы нужно будет снять, а затем установить его, что увеличивает стоимость ремонта.Цена в этом случае составит 2200 рублей за замену одного амортизатора. Что можно сделать самому? Теоретически почти все. Но ограничимся заменой тормозных колодок: это довольно несложная работа. О передке говорить не будем, схема классическая, замена колодок дисковых тормозов - почти одно удовольствие для любого ручного крестьянина. Но замена задней барабанной тормозной колодки имеет одну тонкость.

    1 / 2

    2 / 2

    Как-то дошло до замены задних колодок.Хозяин пошел в автосервис, причем, скажем так, недорого и с определенной географической спецификой рабочего персонала. Очень скоро ему перезвонили рабочие: задний барабан не снимается, Закис тугой. Пробовали бить кувалдой - ничего не вышло. Ситуацию спас болгарин: просто пилили барабан. Не надо ездить на таких сервисах! Менять колодки вместе с барабаном - удовольствие дорогое и необязательное. Любой более-менее грамотный специалист скажет, что все дело в устройстве колодок самостоятельной эксплуатации.Основная деталь - клин, который опускается по мере износа колодок. Его можно пропустить плоской отверткой через отверстие для колесных болтов и поднять вверх. После этого барабан можно снимать. Кстати, его придется снимать еще и для замены, например, ступичного подшипника, так что найдите нормального мастера, который не полезет "болгарка" куда не стоит. Или сделай сам: хватит одного раза, чтобы разобраться в этой системе. Либо - в нормальный сервис, где на замену задних колодок уйдет около 1100 руб.

    Кузов и салон

    Салон автомобиля, конечно, нельзя назвать красивым, изысканным, современным или как-то иначе в подобном ключе. Это просто, утилитарно, даже скучно. Первое, с чем я столкнулся за рулем, - это неудобное расположение замка зажигания. Он находится справа от руля, но прячется где-то между панелью и рулевой колонкой, это не очень удобно. Обороты немного плывут: мы сказали, что дорого стоит оригинальный регулятор холостого хода... Ну да ладно, но в поездке машина ведет себя очень хорошо, особенно в 25-летнем возрасте.

    1 / 5

    2 / 5

    3 / 5

    4 / 5

    Ремонт и обслуживание

    Volkswagen Passat B3. Надежный, вместительный и недорогой универсал Volkswagen Passat B3 Технические характеристики Volkswagen Passat B3

    Volkswagen passat

    смело можно отнести к машинам, имевшим огромное значение как для производителя, так и для потребителя. Начнем с первого.

    Спросите любого: «Какую немецкую машину прошлого века вы считаете самой популярной и успешной? «Уверен, что большинство респондентов вспомнят Volkswagen Käfer, он же« жук »или« битл ». Действительно, этот автомобиль стал самым массовым продуктом в истории автомобилестроения, сохранив практически неизменный дизайн за почти 70 лет. Успех, конечно, неоспорим, но у каждой медали есть две стороны: люди ожидали, что каждая последующая модель Volkswagen должна быть лучше «жука».Но как-то не сложилось, даже революционная (по мнению создателей) линейка Typ 4 оказалась, по мнению экспертов, «Vier Türen elf Jahre zu spät» - четырьмя дверями, опоздавшими на одиннадцать лет.

    Автолюбители терпеливо ждали до 1973 года, когда появился Passat B1 (Typ 32). Несмотря на то, что этот автомобиль построен на той же платформе, что и Audi 80, это был настоящий прорыв для Volkswagen в бюджетном классе ... До него все аналогичные машины концерна имели двигатели с воздушным охлаждением и довольно скромными характеристиками.Passat предлагал больше, и к 1981 году было произведено более двух миллионов автомобилей. С 1980 по 1988 год на конвейере стоял Passat B2, еще более успешная модель, которая собиралась в Бразилии до 2006 года, и доблестные сыны Поднебесной не могли отказаться выпустить B2 под местным названием Santana до 2013 года! В 1988 году появился B3. Если второе поколение выросло из первого по законам эволюции, то Passat B3 принципиально отличался от предыдущих автомобилей. Конструкция стала более современной, изменилось шасси, но самое главное, инжекторные двигатели появились в довольно широкой линейке двигателей.Вместе с ними были карбюраторный и дизельный, в том числе силовые агрегаты с турбонаддувом.

    Автомобиль, на примере которого мы будем рассматривать стоимость владения далеко не новым Пассатом, был выпущен в 1990 году. Его пробег составляет 342 тысячи километров, а двигатель - один из самых надежных: бензиновый с индексом RP. при объеме 1,8 литра его мощность составляет 88 л.с. Здесь отметим, что в немецком каталоге указано 90 сил, а в российском ПТС - ровно 88. Как бы то ни было, наше рассмотрение некогда популярного «немца» мы начнем с двигателя.

    Двигатель

    Моновпрыск Bosch - вещь вполне надежная. А сам мотор, не имея выдающихся характеристик, имеет очень высокий ресурс. За весь пробег (кстати, вполне «честно») двигатель не требовал дорогостоящего ремонта или хотя бы замены поршневых колец и других деталей, подверженных повышенному износу. Но «заболел» практически всем, чем чаще всего страдают эти агрегаты. Во-первых, это прохождение резинового кольца между впрыском и впускным коллектором... Столь частая проблема лечится заменой кольца, стоимость которого всего 150-200 руб. Еще один не самый «живучий» элемент - регулятор холостого хода ... С ним немного сложнее: оригинальная деталь стоит чуть меньше 10 тысяч, но аналог при желании можно купить за 1,5-2 тысячи. .

    По большому счету это все, что обычно выходит из строя на этих моторах. Ремень ГРМ может вынудить владельца Пассата пойти в сервис, который все равно придется менять.Но даже в сервисе за эту работу сегодня просят довольно скромные 3500 рублей. Причем сам ремень стоит 450 рублей, а ролик - всего 600. Где хоть что-то сэкономить, так это замена масла. В этот мотор "синтетику" лучше не заливать, а вот полусинтетическое масло 10W40 подойдет. Поэтому берем четыре литра масла и фильтр, цена которого от 200 до 300 руб. Возможно, это не совсем правильно, но одноразовая шайба заливной пробки здесь по определению ни разу не менялась.Не больно, хорошо, но не течет, и ладно. Хочу отметить, что любителю легко обмазаться маслом, открутить и фильтр, и пробку самостоятельно: все на виду, доступ свободный. Еще проще заменить воздушный фильтр. Крышка держится на защелках, но отвертка все же пригодится: ниппельный воздушный фильтр корпуса не позволит снять крышку, хомуты надо открутить. Это не так уж и долго, но труба останется целой.Закрыв 200 рублей на самостоятельно проведенную операцию, смотрим, а можно ли поменять еще и приводные ремни ... На первый взгляд может показаться, что это несложно. На самом деле не очень.

    1 / 3

    2 / 3

    3 / 3

    Есть два ремня: один для генератора, второй для помпы и ГУР. Казалось бы, вот оно, натяжение ремня генератора. Откручиваем гайку на кронштейне и перемещаем как хотите. Но это было не так: чтобы снять ремень генератора, придется снимать второй ремень (или шкив коленвала), а здесь без ямы и подъемника не обойтись.Стоимость ремня генератора колеблется от 500 до 1000 рублей, ремень ГУР обойдется дешевле - от 200 до 400. Если нет возможности или желания залезть под машину в поисках болтов, которые нужно открутить для замены ремней , затем приготовьте полторы тысячи для мастерской мастера. Ну а заодно посмотрим на фары: удобно ли менять лампочки? Скажем сразу: домашний свет здесь не самый лучший. С другой стороны, за весь период эксплуатации владелец Пассата не поменял ни одной лампочки головного света! Машина тем временем служит ему 18 (!) Лет.Но поменять их несложно, особенно с правой (по ходу движения) стороны. Снимать фару нет необходимости, достаточно снять вилки контактной группы с внутренней стороны фары. А вот слева нужно снять бачок с жидкостью ГУР, он полностью закрывает доступ к фаре. Но это несложно: крепится струбциной, это занимает несколько минут.

    Трансмиссия

    Уже первые Пассаты можно было купить как с механической коробкой передач, так и с автоматической.У нас есть пятиступенчатая «механика», которая еще не сломалась и вроде бы не пойдет. А вот сцепление пришлось заменить при пробеге около трехсот тысяч километров. Более того, это было преждевременно: одна из служб неправильно определила причину рывков при трогании с места и вынесла приговор к сцеплению. Как выяснилось при замене, он мог прослужить более десятков тысяч километров. Но если все равно снимали, ставили новую, а потом начинали разбираться с мотором, в котором тогда скрывалась причина рывков.Комплект сцепления для B3 стоит от пяти до восьми тысяч, а за пять можно купить запчасти у хороших производителей. Стоимость работы - 5 500 рублей. Все остальные детали здесь заводские, даже ШРУСы, что достойно уважения.

    Ходовая часть и тормоза

    Задняя и передняя подвески B3 просты и надежны. Правда, здесь есть одна тонкость: существует целая армия людей, которые любят поднимать (да, не, а поднимать) машину, особенно ее переднюю часть.Для этого чаще всего ставят стойки от В4, хотя чисто теоретически толку от этого быть не должно: высота у них абсолютно одинаковая, отличается только длина пружин. Не будем обсуждать вопросы настройки, это все на любителя. Скорее обратим внимание на это: передние рычаги настолько изношены за большой пробег, что их придется менять. Рычаг стоит 1900 рублей, его замена - 1000. Если с ними все в порядке, то из элементов, требующих внимания, только сферическая опора... Он крепится болтами, его легко поменять отдельно от рычага, а стоимость операции составит всего 500 рублей. Цена мяча около 400 рублей.

    1 / 2

    2 / 2

    Задняя подвеска Пассат Б3 зависимая, чаще всего требуется замена амортизаторов. Они будут стоить около 1000 рублей за штуку, но их можно найти намного дороже: все зависит от фантазии, возможностей и амбиций. На нашей машине замена амортизатора обойдется в полторы тысячи, но если ваш Пассат одет в универсал, вам придется заплатить больше: некоторые пластиковые элементы нужно будет снять во время эксплуатации и затем переустановить, что несколько увеличивает стоимость ремонта.Цена в этом случае составит 2200 рублей за замену одного амортизатора. Что ты умеешь делать сам? По идее почти все. Но ограничимся заменой тормозных колодок: это достаточно несложная работа ... О передних не будем говорить, схема классическая, замена колодок дисковых тормозов - практически удовольствие для любого умельца. Но замена задних колодок барабанного тормоза имеет одну тонкость.

    1 / 2

    2 / 2

    Как-то пришла необходимость поменять задние колодки.Хозяин пошел в автосервис, причем, скажем так, недорого и с определенной географической спецификой рабочего персонала. Очень скоро ему перезвонили рабочие: задний барабан не снимается, он сильно закис. Пробовали бить кувалдой - ничего не вышло. Ситуацию спас «болгарин»: барабан был просто разрезан. Не нужно обращаться в такие сервисы! Смена колодок вместе с барабаном - дорогое и ненужное удовольствие. Любой более-менее грамотный специалист вам скажет, что все дело в устройстве механизма саморастворения подушечек.Основная его часть - клин, который опускается по мере износа колодок. Его можно нащупать плоской отверткой через отверстие под колесный болт и приподнять. После этого барабан можно снять. Кстати, для замены придется снимать, например, ступичный подшипник, поэтому найдите нормального мастера, который не поедет с «болгаркой» там, где не стоит. Или сделай сам: достаточно одного раза, чтобы разобраться в этой системе. Или - в нормальный сервис, где на замену задних колодок возьмут около 1200 рублей.

    Кузов и салон

    Интерьер автомобиля, конечно, нельзя назвать красивым, изысканным, современным или иначе в подобном ключе. Это просто, утилитарно, даже скучно. Первое, с чем я столкнулся за рулем, это неудобное положение замка зажигания. Он находится справа от руля, но прячется где-то между панелью и рулевой колонкой, подползать к нему не очень удобно. Обороты немного плавают: мы говорили, что оригинальный регулятор холостого хода - вещь дорогая... Ну а в поездке машина ведет себя очень хорошо, особенно в 25 лет.

    1 / 5

    2 / 5

    3 / 5

    4 / 5

    Даже такой надежный и отказоустойчивый автомобиль, как Volkswagen Passat B3, иногда требует тонкой настройки различных узлов и механизмов для его надежной работы. Неравномерная работа двигателя, его плохая тяга и другие неисправности могут свидетельствовать о неправильно выставленном зажигании. Настройка зажигания также может понадобиться в случае замены ремня ГРМ.Следующая статья с видео «как установить зажигание на Volkswagen Passat B3» поможет вам успешно провести эту процедуру.

    Хоть эта процедура и не самая сложная в обслуживании и ремонте автомобиля Volkswagen Passat B3, но максимально качественно и в короткие сроки ее можно выполнить только на специализированной станции. Обслуживание ... Если вы не боитесь трудностей и уверены в себе, то эта статья расскажет, как правильно выставить зажигание на Volkswagen Passat B3.Помимо улучшения собственных навыков ремонта автомобилей, следуя советам, данным в этой статье, вы можете сэкономить много денег, не переплачивая за ремонт.

    Немного теории

    Во-первых, давайте взглянем на места установки меток, по которым в дальнейшем мы будем выставлять зажигание. Запомнив их местонахождение один раз, регулировку зажигания в дальнейшем можно будет без проблем провести.

    Расположение отметок времени

    1 - расположен на пластиковой защите и шестерне распредвала.

    2 - находится за шестерней распределительного вала, устанавливается согласно прорези на головке блока цилиндров.

    3 - расположен на шестерне промежуточного вала, совмещен с меткой на шкиве коленчатого вала

    4 - расположен на маховике коленчатого вала

    5 - находится на корпусе распределителя.

    Доступ к четвертой отметке обеспечивается смотровым окошком на коробке передач. Суть настройки зажигания - совместить соответствующие метки между собой и правильно подключить свечи зажигания к распределителю зажигания.

    Процесс установки

    Первая проблема, с которой вам придется столкнуться, заключается в том, что этикетка не видна. Грязный воздух, потоки масла и другие факторы не щадят поверхность деталей, поэтому для начала придется очистить соответствующие компоненты. Несмотря на то, что тегов пять, нужны только три из них - оставшиеся два дублируют остальные, если их нет.

    ГРМ для VW Passat B3

    1. Сначала устанавливаются метки коленвала.
    2. Через смотровое окошко коробки передач установить метку (4) на маховике коленчатого вала или, если нет, метку (3) на шкиве коленчатого вала.
    3. Позже их нужно будет проверить с помощью стробоскопа.
    4. Далее ставятся метки на шестерню распредвала.
    5. Последняя - это метка распределителя зажигания, чтобы при установке крышки метка совпадала с проводом зажигания первого цилиндра.
    6. Остальные провода зажигания кладем в следующем порядке: 1, 3, 4, 2.
    7. Выставив все отметки, необходимо затянуть болт крепления распределителя и приступить к проверке.

    Для проверки правильности центровки необходимо нанести краской отметки на маховике коленчатого вала и сделать насечку в смотровом отверстии. После подключения стробоскопа к аккумулятору включите двигатель и дождитесь его прогрева. Направив стробоскоп в смотровое окно, с правильным выравниванием нанесенные метки будут совмещены. Вы можете выключить стробоскоп и закрыть смотровое окно.Опытные водители могут обойтись без стробоскопа, ориентируясь на звук двигателя. Таким образом, вы проведете необходимые манипуляции с положительным результатом, не оставив ни копейки на СТО.

    Автомобили Volkswagen Passat B3 эксплуатируются в различных климатических и дорожных условиях, часто в регионах, где дороги можно назвать дорогами с большой протяженностью. Да и просто иногда хочется съездить на природу отдохнуть, а наши автомобили VW B3 изначально проектировались для хорошего асфальтового дорожного покрытия, имеют небольшой дорожный просвет и цепляются за все неровности наших необъятных просторов.

    Несколько советов, как увеличить клиренс Volkswagen Passat B3.

    Технически правильный способ поднятия автомобиля, это поставить заводские узлы подвески автомобиля. Чтобы поднять перед автомобилем, нужно вместо старого амортизатора В3 установить новую стойку амортизатора от В4.

    • ВАГ №357412331 А - поддержка, можно ВАГ №7М0 412331 от Sharan (на фото №7А)
    • VAG No. 1J0 412249 - подшипник (на фото # 7B)
    • VAG No.357412319 В - упор (пластина) (на фото №6А)
    • VAG № 357411105 P ( VAG № 357411105 Q ) - пружины (на рисунке №1)
    • VAG № 357412303 F - буфер зависания (на картинке №5)
    • ВАГ №357412 341А - тарелка рессора (с 01.05.2006 ВАГ №1J0 412341 ) (на фото №8А)
    • VAG No. 357413 031 Q - амортизатор (на фото No.2)

    При этом никаких переделок для установки новой или б / у стойки амортизатора от В4, но на выходе получаем приподнятость перед автомобилем на 3-5 см, лучшую управляемость и более прочные детали передней подвески. К этому можно добавить все пружины от автомобилей B4 с более тяжелыми двигателями и поднять переднюю часть машины еще выше, но кроме положительных результатов в подъеме машины есть еще и минус - более жесткая передняя подвеска, но это не так. для каждого.

    Если поднять переднюю часть автомобиля, то логично будет поднять и заднюю часть машины.

    Для этого необходимо установить штатные задние рессоры от В3 «вариант» на автомобили В3 «седан» VAG № 333 511 105 (Фото).

    Пружины от «варианта» более жесткие, но имеют переменный диаметр стержня и переменный шаг витков пружин, что придает задней подвеске комфорт и мягкость, при пустом автомобиле и достаточной жесткости при загруженном автомобиле (при трех пассажиры садятся на задние сиденья, спинка В3 больше не "лежит" на земле).

    Советую задние пружины из "варианта" установить "оригинальные" (можно использовать) с оплеткой на верхние витки, это предусмотрено производителем для исключения дребезжания и стука пружины.

    Еще можно рассказать об установке проставок между задней балкой и амортизатором. Установка трубы на задний амортизатор, между пластиной рессоры и опорой выступов на амортизаторе, под пластиной. Установка задних рессор от других марок автомобилей, но я считаю это изменением заводской конструкции подвески автомобиля ("колхоз").

    Один из вариантов установки проставок на заднюю балку Volkswagen Passat B3.


    Размеры проставки:

    • толщина шины - 5 мм.
    • Ширина шины
    • - 39-40 мм.
    • длина шины - 85 мм.
    • расстояние между шинами - 50 мм.
    • Ширина перемычки - 12-15 мм.
    • Толщина перемычки - 3-5 мм.
    • наружный диаметр трубки 22 мм.
    • внутренний диаметр - 15 мм.
    • длина трубки - 45 мм.
    • расстояние между отверстиями составляет от 40 мм до необходимого подъемника автомобиля.

    Если у вас есть комментарии или дополнения, не стесняйтесь и пишите в комментариях.

    У каждой модели автомобиля есть болевые точки. Рассматриваемый кандидат не исключение. Болячек много, но когда хозяин не может сесть в машину, проблема выходит на первый план.

    При эксплуатации подержанного автомобиля, такого как Volkswagen Passat B3, вам приходится иметь дело с поломками из-за возраста автомобиля.К тому же достойную замену - оригинальную деталь - бывает сложно найти. Запасные части, доступные на рынке, зачастую не идеальны. Дверные ручки Passat B3 - как раз тот случай.

    Ломка

    Но теперь не о механизмах самих ручек. Речь идет о дополнительных элементах.

    Часто выход из строя происходит в результате неправильной установки. Это приводит к некорректной работе деталей и очередному походу в магазин.

    Замена сломанной ручки - дело несложное, но успешное и долгосрочное использование не гарантируется, если уплотнительная вставка не установлена.

    Заводской фиксатор вставки

    Вставляется по периметру отверстия и представляет собой пластиковый U-образный элемент.


    В станках этой модели, находящихся в эксплуатации, такие вставки есть только в каждом третьем.

    В момент замены ручки прокладка смещается и попадает во внутреннюю полость двери. Хозяин этого не замечает, надевает запчасть и удивляется, что ручка болтается в посадочном проеме, между ней и «рубашкой» двери появляется щель.


    И самое главное проблема в регулировке и открытии. Человек пытается сильнее тянуть или рывками ломает основание ручки.

    Потерянную пломбу можно найти, сняв обшивку двери. Люди считают это клипом неизвестного назначения и выбрасывают.

    Эти позиции не входят в объем поставки дверных ручек. Соответственно, многие автовладельцы, ремонтирующие машины самостоятельно, не знают об их существовании.

    Плохая новость в том, что их сложно купить отдельно.Придется поискать парсинг или включить фантазию.

    Как выйти из ситуации?

    В роли временного заменителя подойдет пломба, вырезанная из жестяной банки. Но в изготовлении есть одна тонкость.


    Самодельная пластина-фиксатор

    П-образная форма соблюдается, но металл в средней части не нужно вырезать полностью. Часть его лучше согнуть к турнику самодельной буквы П.

    То же касается ножек изготовленного элемента.Эти изгибы станут упругими точками крепления, позволяя ключу ручки работать плавно, передавая часть нагрузки на «рубашку» двери в момент открывания.


    Рабочее положение вставки (вид со снятой обшивкой двери)

    Нет смысла делать точную копию уплотнительной вставки. Вам просто нужно воспроизвести функциональные особенности детали. А в дальнейшем замените самоделку оригинальной.

    Подобные ухищрения допустимы при устранении многих возрастных поломок и на разных автомобилях.

    Что касается дверных ручек Volkswagen Passat B3, то такой шаг оправдан. Лучше иметь исправные замки, чем каждый раз тянуться через салон, чтобы впустить пассажира.

    В замке стоит оригинальная вставка или самодельная железка - разницы нет. Кроме хозяина, об этом никто не знает.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *