Тугая педаль сцепления ваз 2110: Жесткая педаль сцепления ваз 2110

Жесткая педаль сцепления ваз 2110

Устраняем скрип педали сцепления на ВАЗ 2110. — бортжурнал Лада 2110 PhiX 2003 года на DRIVE2

Всем привет! Продолжаем издеваться над машиной, и на этот раз будем делать педаль сцепления мягче и тише.

Думаю, многие владелицы десяток и других переднеприводных ВАЗов замечали, что педаль сцепления со временем становится туже и появляется скрип. Причин тому может быть несколько, и я хочу рассказать о борьбе с одной из них. В поисках причины тугой педали и скрипа, я пошел по легкому пути и сначала, попробовал смазать тросик и бобышку, что естественно не принесло какого либо эффекта. Исключив тросик, я двинулся дальше.Причиной тугой педали и скрипа является трение, которое возникает между втулками и осью вилки выключения сцепления. Происходит это по тому, что со временем смазка теряет свои свойства. Основным источником проблемы является именно нижняя втулка, т.к. она металлическая, а как известно, метал без смазки скользит с большой неохотой, рисками задирами т.

е. с избыточным трением. Верхняя втулка пластиковая и даже без смазки ось в ней неплохо скользит.

Так выглядят эти втулки.

Таким образом, основной задачей является смазка нижней втулки. В идеале, следовало бы скинуть коробку, заменить обе втулки на новые и набить их свежей смазкой. Но так как у нас достаточно более важных дел, и скидывать коробку почем зря, как то не входило в мои планы. Я решил воплотить доработку, о которой узнал уже очень давно, но как всегда руки не доходили.

Суть доработки заключается в том, чтобы просверлить отверстие в пластиковой втулке оси вилки сцепления, и затем через это отверстие смазать обе втулки.

Звучит всё очень просто, да и на деле выходит то же.Далее по порядку:Скидываем короб воздушного фильтра, чтоб не мешался.

Находим эту самую втулку. А находится она на КПП, строго под термостатом.

Сверлим в ней отверстие диаметром примерно миллиметра три, чтобы пролез носик шприца.

Кстати, для того чтобы достать до втулки, понадобится достаточно длинное сверло. Наверное можно попробовать засверлиться и коротким, но будет мешать жгут проводов и патрубки СО. Сверлить нужно пока сверло не упрется в ось вилки.

Затем набираем в шприц масло, я использовал трансмиссионное, и потихоньку заливаем в отверстие. Масло будет уходить не быстро, т.к. втулка плотно прилегает к оси.

Для ускорения процесса можно немного приподнять втулку ( на сколько позволят защелки) подковырнув её по периметру отверткой.

Масла нужно довольно много, для того чтобы оно стекло по оси и качественно смазало нижнюю втулку. Я залил примерно тридцать кубиков, бояться переборщить не стоит, излишки просто вытекут наружу.

Закупорить отверстие можно с помощью винтика.

Если вдруг понадобится ещё раз смазать втулки, то это можно будет сделать, просто выкрутив винтик.

После проделанной процедуры садимся за руль, выжимаем сцепление и почти что успеваем расстроится, ведь ничего не поменялось. Но Мы не сдаемся, жмакаем сцепление еще раз пять-десять, и в очередное нажатие педаль проваливается вниз с меньшим усилием и уже без противного скрипа.

Выводы:После смазки я наконец то избавился от надоедливого скрипа при этом педаль сцепления стала значительно мягче. Ощущение можно сравнить с заменой сцеплениия на новое.

Всем МИР, ставим лайки, делимся записью с друзьями, это ещё одна доработка на ВАЗ из разряда MUST HAVE!

Цена вопроса: 50 ₽ Пробег: 179800 км

Жесткая педаль сцепления

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

1. Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Неполное выключение устройства также имеет свои причины. К ним относят:

– неправильную регулировку троса;

– заедание ведомого диска;

– неправильную сборку узла системы;

– сильный износ механизма включения.

Проблема «жесткой» педали сцепления встречается в разных машинах, и транспортные средства с гидроприводом далеко не исключение. Если вы являетесь владельцем именно такого автомобиля, тогда вам следует знать, что тугая педаль сцепления может объясняться несколькими причинами: гнутой вилкой, закоксованными шлицами первичного вала, по которому и скользит ведомый диск, загрязнением втулки, по которой передвигается выжимной подшипник, а также повреждением внутренней части гибкого шланга системы гидропривода. Это наиболее типичные объяснения проблемы тугой педали, однако они далеко не единственные.

К примеру, на старых шлангах может отслоиться кусочек резины, который в итоге будет играть роль своеобразного клапана, поэтому если искать причину без демонтажа КПП, можно самостоятельно заменить гибкий шланг и прокачать сцепление, а если это не поможет, тогда уже обращаться к специалистам сервиса.

2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?

Если педаль сцепления на вашем транспортном средстве вдруг стала тугой, а передачи переключаются с определенным усилием (а бывает и такое, что скорость вообще не включается), в первую очередь необходимо установить точную причину подобного явления. Вполне вероятно, что потребуется полная замена и настройка тросика сцепления. Этот процесс имеет свои особенности, а перед монтажом нового элемента необходимо его хорошенько смазать специальной жидкостью. Для этого часто используют состав WD-40.

Кроме того, нередко педаль сцепления просто невозможно выжать. Зачастую этому предшествует ее чрезмерно легкое нажатие или полный «провал». Подобные поломки часто связаны с неправильной регулировкой троса или же с его обрывом. В таких случаях нелишним будет проверить состояние выжимного подшипника, который может быть поврежден, из-за чего и возникают трудности с нажатием педали. Также следует проверить на предмет повреждений и диафрагменную пружину, расположенную на нажимном диске.

Если вы привыкли сами заниматься ремонтом вашего транспортного средства и хорошо знакомы с особенностями его конструкции, тогда подобную проверку можно выполнять в самостоятельном порядке, но в большинстве случаев автовладельцы предпочитают обращаться за помощью к специалистам СТО.

3. Как это исправить?

Наиболее простой способ «смягчить» педаль сцепления – это смазать направляющую выжимного подшипника и опору вилки сцепления. Конечно, данный способ поможет устранить проблему только в том случае, если исключены более серьезные неисправности и дефекты деталей. Для выполнения указанной задачи совсем не обязательно демонтировать КПП. Просто снимите с вилки трос, затем защитную резинку, а после этого зафиксируйте вилку, чтобы она не выскользнула из усов опорного подшипника. Выполнив эти задачи, возьмите фонарик и посмотрите, достаточно ли в механизме смазки.

Если она отсутствует, тогда аккуратно очистите проволокой грязь и смажьте деталь. Подвигайте вилку в разные стороны, так смазка лучше распределится по всей поверхности. Также не стоит забывать об опоре, расположенной за вилкой, она тоже должна быть хорошо смазана. Конечно, из-за ограниченного подкапотного пространства выполнять все вышеперечисленные действия достаточно неудобно, но при желании нет ничего невозможного.

Поэтому запаситесь терпением и смело приступайте к выполнению задачи.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?

Скрежет в коробке передач и тугая педаль сцепления ВАЗ 2110 — Сообщество «Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан» на DRIVE2

Здравствуйте, форумчане! В начале января поменял себе сцепление, было старое Valeo, а поставил турецкую CraftTech. Сцепление хорошее, но стало сразу подсвистывать коробке передач( Думаю из-за выжимного (у него пластиковая втулка была, я хотел другой купить, но сказали, что и этот вроде неплохой блин(( ) А когда наступили морозы, то когда прогрею машину немного (пока прогреваю держу сцепление), отпускаю по-тихоньку сцепление, то начинается скрежет(( Раньше скрежет с каким то блин бульканием пропадал после олного прорева машины, а сейчас остается да и еще и растет с оборотами двигателя(( Плюс свистеть еще сильнее стал выжимной подшипник(( А сегодня вообще нервы не выдержали аж бесится начал)) Педаль сцепления была мягкой, а сейчас тугая, да еще и где то на середине хода ход еще чуть туже становится, как будто что то мешает(( Форумчане, подскажите чего делать со сцеплением или это коробка? Можно поездить до конца зимы? Гаража нету, негде залезть в машину(( Извиняюсь за такие сочинения) Заранее спасибо)

Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Автомобиль: ВАЗ-2110. Спрашивает: Дмитрий Аксёнов. Суть вопроса: стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110, что делать?

Блинский, опять бяда! Стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110. Сначала тихо скрипела, а теперь все сильнее. Осматривал там в педальном узле, пытался смазать, но не могу найти где. Что делать, если скрипит педаль всё сильнее?

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая, по сравнению с другими отечественными автомобилями. Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.

The following two tabs change content below.

Причины

На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

Когда долго ездить на авто и не проводить его техосмотр, то это станет причиной того, что водитель будет чувствовать дискомфорт при движении, например, скрип при нажатии на педаль сцепления.

1. Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому.
2. Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо.
3. После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла, пока он не приработается.
4. Масло будет попадать в зазор между втулкой и кронштейном, что предотвратить скрип педали при нажатии.

Другие возможные источники скрипа

Выводы

После такого мероприятия педаль будет выжиматься легче. Для этого не потребуется проводить ремонт коробки. Такие доработки можно делать не только на ВАЗ 2110, но и на других авто новых моделей отечественного производства.

Видео про смазку вилки сцепления без разбора коробки

сцепа живая менял 20 тыс. назад, тросу примерно столько же, в чем причина жесткая педаль сцепления, за то когда в дождливую погоду становиться значительно мягче.

Комментарии 24

Да такая же фигня как у Димки, ездил ездил и смазывать пробовал, а он сволочь за 100 метров до дома оборвался, ладно в багажнике запасной был, машину закрыл и на следующий день поменял))) а что бы легче она ходить начала, я поднимал педальку ногой в пробке пока стоишь, раз 10 подрыгаешь и раз легче нажимается)))

100% трос сцепления!

у меня был очень жесткая педаль сцепы. ездил так

14 т.к.
потом он просто порвался…
Стоял усиленный!
Берите ОРИГИНАЛ!

Я раз в 9-10 тысяч меняю масло и долбаный жёсткий трос сцепления!

у меня тоже такая же ерунда. скрипт, хрустит, заедает…больше всего бесит, когда в пробке включил на половину сцепление и не можешь его выключить, как бы заедает чтоли, и приходится ногой дрыгать.бесит когда так. и трос уже мазал, и пружину педали. и трос менял ничё не помогает. попробую по методу DJKorolkoV!

1. ваз 2110, ехал, педаль сцепления стала жёсткой, потом сцепа вообще пропала, трос вроде целый, отсоединил его от вилки – ходит без проблем, вилка целая. что ещё может быть? сцепа менялась 2 года назад Вопрос от: Андрей Кузьмин 2. Как высушить тосол с ковролина? Вопрос от: Иван Пивень.Жесткая педаль сцепления ваз 2110.

Похожие статьи

1. Может все что угодно быть, от стертости диска до рассыпавшихся подшипников. Снимай коробас без вариантов.
2. С ковролина феном, а если войлок намок, то выкидывать

1проверь трос сцепы.

2. Коробки из магазинов под коврики. И менять каждый день.

Тугое сцепление ваз 2110 причины – Защита имущества

На ВАЗ 2110 поменяли сцепление недели две назад. Сначала педаль сцепления нажималась мягенько, а теперь туго стало. Трос новый ставили, в чем причина? И самое интересное в том что корзина осталась та же самая, так что причина не в ней

• Посторонний звук при запуске ВАЗ 2110 – 3 ответа
• Какой стороной ставить диск сцепления? – 3 ответа
• Болтаются демпферные пружины на ВАЗ 2110 – 2 ответа
• Стук в двигателе ВАЗ 2110, 8 клапанов – 2 ответа
• Можно ли без оправки поставить ведомый диск сцепления на 2110? – 2 ответа

Ну а дальше? Расскажите про работу сцепления.
Как трогается авто, как переключаются передачи?
Там же есть ещё вилка сцепления. Там есть выжимной подшипник. И плюс педаль выжима сцепления в салоне.
К тому же за 2 недели тоже могло что-то случиться (заржаветь, перекоситься, сломаться и т. п).

Устраняем скрип педали сцепления на ВАЗ 2110. — бортжурнал Лада 2110 PhiX 2003 года на DRIVE2

Всем привет! Продолжаем издеваться над машиной, и на этот раз будем делать педаль сцепления мягче и тише.

Думаю, многие владелицы десяток и других переднеприводных ВАЗов замечали, что педаль сцепления со временем становится туже и появляется скрип. Причин тому может быть несколько, и я хочу рассказать о борьбе с одной из них. В поисках причины тугой педали и скрипа, я пошел по легкому пути и сначала, попробовал смазать тросик и бобышку, что естественно не принесло какого либо эффекта. Исключив тросик, я двинулся дальше.Причиной тугой педали и скрипа является трение, которое возникает между втулками и осью вилки выключения сцепления. Происходит это по тому, что со временем смазка теряет свои свойства. Основным источником проблемы является именно нижняя втулка, т.к. она металлическая, а как известно, метал без смазки скользит с большой неохотой, рисками задирами т. е. с избыточным трением. Верхняя втулка пластиковая и даже без смазки ось в ней неплохо скользит.

Так выглядят эти втулки.

Таким образом, основной задачей является смазка нижней втулки. В идеале, следовало бы скинуть коробку, заменить обе втулки на новые и набить их свежей смазкой. Но так как у нас достаточно более важных дел, и скидывать коробку почем зря, как то не входило в мои планы. Я решил воплотить доработку, о которой узнал уже очень давно, но как всегда руки не доходили.

Суть доработки заключается в том, чтобы просверлить отверстие в пластиковой втулке оси вилки сцепления, и затем через это отверстие смазать обе втулки.

Звучит всё очень просто, да и на деле выходит то же.Далее по порядку:Скидываем короб воздушного фильтра, чтоб не мешался.

Находим эту самую втулку. А находится она на КПП, строго под термостатом.

Сверлим в ней отверстие диаметром примерно миллиметра три, чтобы пролез носик шприца. Кстати, для того чтобы достать до втулки, понадобится достаточно длинное сверло. Наверное можно попробовать засверлиться и коротким, но будет мешать жгут проводов и патрубки СО. Сверлить нужно пока сверло не упрется в ось вилки.

Затем набираем в шприц масло, я использовал трансмиссионное, и потихоньку заливаем в отверстие. Масло будет уходить не быстро, т.к. втулка плотно прилегает к оси.

Для ускорения процесса можно немного приподнять втулку ( на сколько позволят защелки) подковырнув её по периметру отверткой.

Масла нужно довольно много, для того чтобы оно стекло по оси и качественно смазало нижнюю втулку. Я залил примерно тридцать кубиков, бояться переборщить не стоит, излишки просто вытекут наружу.

Закупорить отверстие можно с помощью винтика.

Если вдруг понадобится ещё раз смазать втулки, то это можно будет сделать, просто выкрутив винтик.

После проделанной процедуры садимся за руль, выжимаем сцепление и почти что успеваем расстроится, ведь ничего не поменялось. Но Мы не сдаемся, жмакаем сцепление еще раз пять-десять, и в очередное нажатие педаль проваливается вниз с меньшим усилием и уже без противного скрипа.

Выводы:После смазки я наконец то избавился от надоедливого скрипа при этом педаль сцепления стала значительно мягче. Ощущение можно сравнить с заменой сцеплениия на новое.

Всем МИР, ставим лайки, делимся записью с друзьями, это ещё одна доработка на ВАЗ из разряда MUST HAVE!

Цена вопроса: 50 ₽ Пробег: 179800 км

Жесткая педаль сцепления

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

1. Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Неполное выключение устройства также имеет свои причины. К ним относят:

– неправильную регулировку троса;

– заедание ведомого диска;

– неправильную сборку узла системы;

– сильный износ механизма включения.

Проблема «жесткой» педали сцепления встречается в разных машинах, и транспортные средства с гидроприводом далеко не исключение. Если вы являетесь владельцем именно такого автомобиля, тогда вам следует знать, что тугая педаль сцепления может объясняться несколькими причинами: гнутой вилкой, закоксованными шлицами первичного вала, по которому и скользит ведомый диск, загрязнением втулки, по которой передвигается выжимной подшипник, а также повреждением внутренней части гибкого шланга системы гидропривода. Это наиболее типичные объяснения проблемы тугой педали, однако они далеко не единственные.

К примеру, на старых шлангах может отслоиться кусочек резины, который в итоге будет играть роль своеобразного клапана, поэтому если искать причину без демонтажа КПП, можно самостоятельно заменить гибкий шланг и прокачать сцепление, а если это не поможет, тогда уже обращаться к специалистам сервиса.

2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?

Если педаль сцепления на вашем транспортном средстве вдруг стала тугой, а передачи переключаются с определенным усилием (а бывает и такое, что скорость вообще не включается), в первую очередь необходимо установить точную причину подобного явления. Вполне вероятно, что потребуется полная замена и настройка тросика сцепления. Этот процесс имеет свои особенности, а перед монтажом нового элемента необходимо его хорошенько смазать специальной жидкостью. Для этого часто используют состав WD-40.

Кроме того, нередко педаль сцепления просто невозможно выжать. Зачастую этому предшествует ее чрезмерно легкое нажатие или полный «провал». Подобные поломки часто связаны с неправильной регулировкой троса или же с его обрывом. В таких случаях нелишним будет проверить состояние выжимного подшипника, который может быть поврежден, из-за чего и возникают трудности с нажатием педали. Также следует проверить на предмет повреждений и диафрагменную пружину, расположенную на нажимном диске.

Если вы привыкли сами заниматься ремонтом вашего транспортного средства и хорошо знакомы с особенностями его конструкции, тогда подобную проверку можно выполнять в самостоятельном порядке, но в большинстве случаев автовладельцы предпочитают обращаться за помощью к специалистам СТО.

3. Как это исправить?

Наиболее простой способ «смягчить» педаль сцепления – это смазать направляющую выжимного подшипника и опору вилки сцепления. Конечно, данный способ поможет устранить проблему только в том случае, если исключены более серьезные неисправности и дефекты деталей. Для выполнения указанной задачи совсем не обязательно демонтировать КПП. Просто снимите с вилки трос, затем защитную резинку, а после этого зафиксируйте вилку, чтобы она не выскользнула из усов опорного подшипника. Выполнив эти задачи, возьмите фонарик и посмотрите, достаточно ли в механизме смазки.

Если она отсутствует, тогда аккуратно очистите проволокой грязь и смажьте деталь. Подвигайте вилку в разные стороны, так смазка лучше распределится по всей поверхности. Также не стоит забывать об опоре, расположенной за вилкой, она тоже должна быть хорошо смазана. Конечно, из-за ограниченного подкапотного пространства выполнять все вышеперечисленные действия достаточно неудобно, но при желании нет ничего невозможного. Поэтому запаситесь терпением и смело приступайте к выполнению задачи.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?

Скрежет в коробке передач и тугая педаль сцепления ВАЗ 2110 — Сообщество «Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан» на DRIVE2

Здравствуйте, форумчане! В начале января поменял себе сцепление, было старое Valeo, а поставил турецкую CraftTech. Сцепление хорошее, но стало сразу подсвистывать коробке передач( Думаю из-за выжимного (у него пластиковая втулка была, я хотел другой купить, но сказали, что и этот вроде неплохой блин(( ) А когда наступили морозы, то когда прогрею машину немного (пока прогреваю держу сцепление), отпускаю по-тихоньку сцепление, то начинается скрежет(( Раньше скрежет с каким то блин бульканием пропадал после олного прорева машины, а сейчас остается да и еще и растет с оборотами двигателя(( Плюс свистеть еще сильнее стал выжимной подшипник(( А сегодня вообще нервы не выдержали аж бесится начал)) Педаль сцепления была мягкой, а сейчас тугая, да еще и где то на середине хода ход еще чуть туже становится, как будто что то мешает(( Форумчане, подскажите чего делать со сцеплением или это коробка? Можно поездить до конца зимы? Гаража нету, негде залезть в машину(( Извиняюсь за такие сочинения) Заранее спасибо)

Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Автомобиль: ВАЗ-2110. Спрашивает: Дмитрий Аксёнов. Суть вопроса: стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110, что делать?

Блинский, опять бяда! Стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110. Сначала тихо скрипела, а теперь все сильнее. Осматривал там в педальном узле, пытался смазать, но не могу найти где. Что делать, если скрипит педаль всё сильнее?

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая, по сравнению с другими отечественными автомобилями. Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.

The following two tabs change content below.

Причины

На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

Когда долго ездить на авто и не проводить его техосмотр, то это станет причиной того, что водитель будет чувствовать дискомфорт при движении, например, скрип при нажатии на педаль сцепления.

1. Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому.
2. Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо.
3. После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла, пока он не приработается.
4. Масло будет попадать в зазор между втулкой и кронштейном, что предотвратить скрип педали при нажатии.

Другие возможные источники скрипа

Выводы

После такого мероприятия педаль будет выжиматься легче. Для этого не потребуется проводить ремонт коробки. Такие доработки можно делать не только на ВАЗ 2110, но и на других авто новых моделей отечественного производства.

Видео про смазку вилки сцепления без разбора коробки

Оценивая недостатки и достоинства своих автомобилей, владельцы все больше рассуждают о двигателе и подвеске. Намного реже в таких разговорах можно услышать о механизме переключения скоростей. Причина такой непопулярности заключается в том, что недостаток или запас мощности силового агрегата напоминает о себе регулярно, а к органам управления водитель быстро привыкает. Тем не менее, без периодической настройки управления фрикционной муфтой в процессе эксплуатации не обойтись.

Когда нужно регулировать привод муфты на «десятке»?

Автолюбители, которые уже знают, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110, могут своевременно диагностировать состояние узла. В этом им способствуют наличие опыта и знаний, никакие консультации в автосервисе им не нужны. Например, никто не станет спорить, что замена тросика муфты требует последующей корректировки. Прежде чем браться за линейку для замера хода педали нужно обратить внимание на поведение машины:

• Рывки и удары, а также шум при включении скоростей говорит о необходимости наладки привода.
• Начало движения автомобиля сразу после отпускания педали указывает на отсутствие свободного хода.
• В случае, когда авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали муфты, то свободный ход превышает норму.

Как проверить ход педали?

Явные признаки неполадок требуют проведения проверки эксплуатационных характеристик педали управления муфтой. Процедура элементарна, не требует особых навыков и детально описана в руководстве по эксплуатации. Итак, перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2110, выполняем следующие действия:

1. Установить линейку перпендикулярно внешней кромке педали, уперев ее в пол.
2. Определить расстояние от пола до внешней стороны педали.
3. Допустимым расстоянием считается 120-160 мм, при показаниях, выходящих за рамки норм – регулировка привода обязательна.

Традиционный способ: как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2110 не заезжая в автосервис?

В последние несколько лет производители автозапчастей с уважением относятся к владельцам отечественных автомобилей. Заплатив несколько дороже, у них есть возможность купить и установить импортное сцепление в комплекте. Но поставить новые корзину, диск и выжимной подшипник – это только полдела. Нужно правильно настроить привод механизма трансмиссии, для чего достаточно повторить несколько простых переходов:

• Открыть капот авто (мотор заглушен), и найти место соединения троса и вилки выключения муфты.
• Используя два рожковых ключа «на 13», отвернуть контргайку 1 (см. фото), а гайкой 2 настроить свободный ход педали управления в пределах 120-130 мм. Ход педали увеличивается при откручивании гайки 2, а при ее закручивании – уменьшается.
• Нажать и отпустить педаль 3-5 раз, после чего проверить линейкой размер хода педали.
• При необходимости повторить настройку, после чего завернуть контрагайку.

Приведенный порядок наладки беззазорного привода излишне упрощен и рассчитан для автолюбителей, которые не ставят своей целью углубленное познание конструкции автомобиля.

Рассуждения об альтернативной регулировке

Прежде, как отрегулировать традиционным способом сцепление на ВАЗ 2110, порассуждаем о том, насколько он оправдан, и есть ли смысл применения альтернативного варианта. По отзывам многих владельцев «десяток», да и не только их, педаль управления муфтой стоит довольно высоко от пола. Неудобство, к которому большинство водителей привыкает, на самом деле весьма существенно.

Водитель устает во время поездки, ему все меньше и меньше хочется переключать передачи, каждый раз поднимая тяжелый ботинок. Это сказывается не только на скорости передвижения, но и на состоянии трансмиссии. Опытные шоферы уверяют: педаль сцепления в отпущенном состоянии должна стоять так, чтобы ее можно было бы выжать, не отрывая от пола пятку. Недаром на УАЗах и Газелях, где регулировка невозможна, бывалые водители подкладывают под коврик обрезок доски.

Классический порядок регулировки указывает данные, которые обеспечивают выключение муфты с большим запасом. В результате, выжимая полностью педаль, водитель заставляет подшипник прогибать диафрагменную пружину намного больше, чем это технически нужно. В итоге, она теряет свои характерные свойства, а в критические моменты попросту ломается. И неважно, что вы выбрали для замены фирменный комплект сцепления – законам физики подвластны все.

Методика альтернативной настройки привода муфты

Опытные автолюбители предпочитают делать юстировку индивидуально для каждого комплекта деталей муфты. Мероприятие не требует наличия помощника и особых приспособлений:

• Запустить мотор, выжать муфту и включить заднюю скорость. Практически на всех вазовских моделях она без синхронизатора, поэтому происходит полное разъединение дисков.
• Медленно отпускать педаль и одновременно включать и выключать заднюю передачу.
• Момент включения скорости проявляется вибрацией на ручке переключения. Если настройка делалась по официальной заводской инструкции, то начало включения будет соответствовать расстоянию педали от пола 75-100 мм.
• Установить такую длину троса, чтобы момент «схватывания» соответствовал 20 мм от пола до верхней кромки педали.

После того, как мы отрегулировали этим способом сцепление на ВАЗ 2110, педаль муфты в начальном положении находится намного ниже тормозной педали. Это позволяет мгновенно перебрасывать носок ботинка, не поднимая ногу к рулю. Раннее включение значительно упрощает процесс управления авто, передачи включаются мягко и без рывков.

В итоге

В заключение нужно отметить некоторых «самоделкиных», которые специально отводят выжимной подшипник от корзины, объясняя свои действия, тем, что таким образом удастся продлить срок его эксплуатации. Однако придется их разочаровать – долговечнее подшипник вряд ли станет, а вот, лепестки диафрагменной пружины постепенно будут фрезероваться нераскрученной обоймой подшипника. И, заметьте, мы не обсуждаем дискомфорт от увеличенного хода педали, который может обернуться гораздо большими тратами, чем приобретение элементов муфты.

Почему тугое сцепление на ваз 2110 – Защита имущества

На ВАЗ 2110 поменяли сцепление недели две назад. Сначала педаль сцепления нажималась мягенько, а теперь туго стало. Трос новый ставили, в чем причина? И самое интересное в том что корзина осталась та же самая, так что причина не в ней

• Посторонний звук при запуске ВАЗ 2110 – 3 ответа
• Какой стороной ставить диск сцепления? – 3 ответа
• Болтаются демпферные пружины на ВАЗ 2110 – 2 ответа
• Стук в двигателе ВАЗ 2110, 8 клапанов – 2 ответа
• Можно ли без оправки поставить ведомый диск сцепления на 2110? – 2 ответа

Ну а дальше? Расскажите про работу сцепления.
Как трогается авто, как переключаются передачи?
Там же есть ещё вилка сцепления. Там есть выжимной подшипник. И плюс педаль выжима сцепления в салоне.
К тому же за 2 недели тоже могло что-то случиться (заржаветь, перекоситься, сломаться и т.п).

Устраняем скрип педали сцепления на ВАЗ 2110.

— бортжурнал Лада 2110 PhiX 2003 года на DRIVE2

Всем привет! Продолжаем издеваться над машиной, и на этот раз будем делать педаль сцепления мягче и тише.

Думаю, многие владелицы десяток и других переднеприводных ВАЗов замечали, что педаль сцепления со временем становится туже и появляется скрип. Причин тому может быть несколько, и я хочу рассказать о борьбе с одной из них. В поисках причины тугой педали и скрипа, я пошел по легкому пути и сначала, попробовал смазать тросик и бобышку, что естественно не принесло какого либо эффекта. Исключив тросик, я двинулся дальше.Причиной тугой педали и скрипа является трение, которое возникает между втулками и осью вилки выключения сцепления. Происходит это по тому, что со временем смазка теряет свои свойства. Основным источником проблемы является именно нижняя втулка, т.к. она металлическая, а как известно, метал без смазки скользит с большой неохотой, рисками задирами т.е. с избыточным трением. Верхняя втулка пластиковая и даже без смазки ось в ней неплохо скользит.

Так выглядят эти втулки.

Таким образом, основной задачей является смазка нижней втулки. В идеале, следовало бы скинуть коробку, заменить обе втулки на новые и набить их свежей смазкой. Но так как у нас достаточно более важных дел, и скидывать коробку почем зря, как то не входило в мои планы. Я решил воплотить доработку, о которой узнал уже очень давно, но как всегда руки не доходили.

Суть доработки заключается в том, чтобы просверлить отверстие в пластиковой втулке оси вилки сцепления, и затем через это отверстие смазать обе втулки.

Звучит всё очень просто, да и на деле выходит то же.Далее по порядку:Скидываем короб воздушного фильтра, чтоб не мешался.

Находим эту самую втулку. А находится она на КПП, строго под термостатом.

Сверлим в ней отверстие диаметром примерно миллиметра три, чтобы пролез носик шприца. Кстати, для того чтобы достать до втулки, понадобится достаточно длинное сверло. Наверное можно попробовать засверлиться и коротким, но будет мешать жгут проводов и патрубки СО. Сверлить нужно пока сверло не упрется в ось вилки.

Затем набираем в шприц масло, я использовал трансмиссионное, и потихоньку заливаем в отверстие. Масло будет уходить не быстро, т.к. втулка плотно прилегает к оси.

Для ускорения процесса можно немного приподнять втулку ( на сколько позволят защелки) подковырнув её по периметру отверткой.

Масла нужно довольно много, для того чтобы оно стекло по оси и качественно смазало нижнюю втулку. Я залил примерно тридцать кубиков, бояться переборщить не стоит, излишки просто вытекут наружу.

Закупорить отверстие можно с помощью винтика.

Если вдруг понадобится ещё раз смазать втулки, то это можно будет сделать, просто выкрутив винтик.

После проделанной процедуры садимся за руль, выжимаем сцепление и почти что успеваем расстроится, ведь ничего не поменялось. Но Мы не сдаемся, жмакаем сцепление еще раз пять-десять, и в очередное нажатие педаль проваливается вниз с меньшим усилием и уже без противного скрипа.

Выводы:После смазки я наконец то избавился от надоедливого скрипа при этом педаль сцепления стала значительно мягче. Ощущение можно сравнить с заменой сцеплениия на новое.

Всем МИР, ставим лайки, делимся записью с друзьями, это ещё одна доработка на ВАЗ из разряда MUST HAVE!

Цена вопроса: 50 ₽ Пробег: 179800 км

Жесткая педаль сцепления

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

1. Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Неполное выключение устройства также имеет свои причины. К ним относят:

– неправильную регулировку троса;

– заедание ведомого диска;

– неправильную сборку узла системы;

– сильный износ механизма включения.

Проблема «жесткой» педали сцепления встречается в разных машинах, и транспортные средства с гидроприводом далеко не исключение. Если вы являетесь владельцем именно такого автомобиля, тогда вам следует знать, что тугая педаль сцепления может объясняться несколькими причинами: гнутой вилкой, закоксованными шлицами первичного вала, по которому и скользит ведомый диск, загрязнением втулки, по которой передвигается выжимной подшипник, а также повреждением внутренней части гибкого шланга системы гидропривода. Это наиболее типичные объяснения проблемы тугой педали, однако они далеко не единственные.

К примеру, на старых шлангах может отслоиться кусочек резины, который в итоге будет играть роль своеобразного клапана, поэтому если искать причину без демонтажа КПП, можно самостоятельно заменить гибкий шланг и прокачать сцепление, а если это не поможет, тогда уже обращаться к специалистам сервиса.

2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?

Если педаль сцепления на вашем транспортном средстве вдруг стала тугой, а передачи переключаются с определенным усилием (а бывает и такое, что скорость вообще не включается), в первую очередь необходимо установить точную причину подобного явления. Вполне вероятно, что потребуется полная замена и настройка тросика сцепления. Этот процесс имеет свои особенности, а перед монтажом нового элемента необходимо его хорошенько смазать специальной жидкостью. Для этого часто используют состав WD-40.

Кроме того, нередко педаль сцепления просто невозможно выжать. Зачастую этому предшествует ее чрезмерно легкое нажатие или полный «провал». Подобные поломки часто связаны с неправильной регулировкой троса или же с его обрывом. В таких случаях нелишним будет проверить состояние выжимного подшипника, который может быть поврежден, из-за чего и возникают трудности с нажатием педали. Также следует проверить на предмет повреждений и диафрагменную пружину, расположенную на нажимном диске.

Если вы привыкли сами заниматься ремонтом вашего транспортного средства и хорошо знакомы с особенностями его конструкции, тогда подобную проверку можно выполнять в самостоятельном порядке, но в большинстве случаев автовладельцы предпочитают обращаться за помощью к специалистам СТО.

3. Как это исправить?

Наиболее простой способ «смягчить» педаль сцепления – это смазать направляющую выжимного подшипника и опору вилки сцепления. Конечно, данный способ поможет устранить проблему только в том случае, если исключены более серьезные неисправности и дефекты деталей. Для выполнения указанной задачи совсем не обязательно демонтировать КПП. Просто снимите с вилки трос, затем защитную резинку, а после этого зафиксируйте вилку, чтобы она не выскользнула из усов опорного подшипника. Выполнив эти задачи, возьмите фонарик и посмотрите, достаточно ли в механизме смазки.

Если она отсутствует, тогда аккуратно очистите проволокой грязь и смажьте деталь. Подвигайте вилку в разные стороны, так смазка лучше распределится по всей поверхности. Также не стоит забывать об опоре, расположенной за вилкой, она тоже должна быть хорошо смазана. Конечно, из-за ограниченного подкапотного пространства выполнять все вышеперечисленные действия достаточно неудобно, но при желании нет ничего невозможного. Поэтому запаситесь терпением и смело приступайте к выполнению задачи.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?

Скрежет в коробке передач и тугая педаль сцепления ВАЗ 2110 — Сообщество «Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан» на DRIVE2

Здравствуйте, форумчане! В начале января поменял себе сцепление, было старое Valeo, а поставил турецкую CraftTech. Сцепление хорошее, но стало сразу подсвистывать коробке передач( Думаю из-за выжимного (у него пластиковая втулка была, я хотел другой купить, но сказали, что и этот вроде неплохой блин(( ) А когда наступили морозы, то когда прогрею машину немного (пока прогреваю держу сцепление), отпускаю по-тихоньку сцепление, то начинается скрежет(( Раньше скрежет с каким то блин бульканием пропадал после олного прорева машины, а сейчас остается да и еще и растет с оборотами двигателя(( Плюс свистеть еще сильнее стал выжимной подшипник(( А сегодня вообще нервы не выдержали аж бесится начал)) Педаль сцепления была мягкой, а сейчас тугая, да еще и где то на середине хода ход еще чуть туже становится, как будто что то мешает(( Форумчане, подскажите чего делать со сцеплением или это коробка? Можно поездить до конца зимы? Гаража нету, негде залезть в машину(( Извиняюсь за такие сочинения) Заранее спасибо)

Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Автомобиль: ВАЗ-2110. Спрашивает: Дмитрий Аксёнов. Суть вопроса: стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110, что делать?

Блинский, опять бяда! Стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110. Сначала тихо скрипела, а теперь все сильнее. Осматривал там в педальном узле, пытался смазать, но не могу найти где. Что делать, если скрипит педаль всё сильнее?

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая, по сравнению с другими отечественными автомобилями. Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.

The following two tabs change content below.

Причины

На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

Когда долго ездить на авто и не проводить его техосмотр, то это станет причиной того, что водитель будет чувствовать дискомфорт при движении, например, скрип при нажатии на педаль сцепления.

1. Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому.
2. Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо.
3. После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла, пока он не приработается.
4. Масло будет попадать в зазор между втулкой и кронштейном, что предотвратить скрип педали при нажатии.

Другие возможные источники скрипа

Выводы

После такого мероприятия педаль будет выжиматься легче. Для этого не потребуется проводить ремонт коробки. Такие доработки можно делать не только на ВАЗ 2110, но и на других авто новых моделей отечественного производства.

Видео про смазку вилки сцепления без разбора коробки

Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Автомобиль: ВАЗ-2110.Спрашивает: Дмитрий Аксёнов.Суть вопроса: стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110, что делать?

Блинский, опять бяда! Стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110. Сначала тихо скрипела, а теперь все сильнее. Осматривал там в педальном узле, пытался смазать, но не могу найти где. Что делать, если скрипит педаль всё сильнее?

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая, по сравнению с другими отечественными автомобилями. Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.

The following two tabs change content below.

Всю мою жизнь меня окружали автомобили! Сначала в деревне я уже в первом классе носился на тракторе по полям, потом была ЯВА, после копейка. Теперь я студент третьего курса «политеха» на автомобильном факультете. Подрабатываю автослесарем, помогаю ремонтировать автомобили всем своим знакомым.

Причины

На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

Когда долго ездить на авто и не проводить его техосмотр, то это станет причиной того, что водитель будет чувствовать дискомфорт при движении, например, скрип при нажатии на педаль сцепления.

1. Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому.
2. Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо.
3. После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла, пока он не приработается.

Другие возможные источники скрипа

Скрипеть может «бабышка» на втулке.

Держатель троса сцепления также может быть источником скрипа.

Палец крепления троса сцепления на педали.

Смазка пальца крепления педали тормоза.

Смазка вала вилки сцепления через боковое отверстие.

Смазка оси вилки сцепления через отверстие в заглушке.

Выводы

После такого мероприятия педаль будет выжиматься легче. Для этого не потребуется проводить ремонт коробки. Такие доработки можно делать не только на ВАЗ 2110, но и на других авто новых моделей отечественного производства.

Видео про смазку вилки сцепления без разбора коробки

Жесткая педаль сцепления

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

1. Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Неполное выключение устройства также имеет свои причины. К ним относят:

– неправильную регулировку троса;

– заедание ведомого диска;

– неправильную сборку узла системы;

– сильный износ механизма включения.

Проблема «жесткой» педали сцепления встречается в разных машинах, и транспортные средства с гидроприводом далеко не исключение. Если вы являетесь владельцем именно такого автомобиля, тогда вам следует знать, что тугая педаль сцепления может объясняться несколькими причинами: гнутой вилкой, закоксованными шлицами первичного вала, по которому и скользит ведомый диск, загрязнением втулки, по которой передвигается выжимной подшипник, а также повреждением внутренней части гибкого шланга системы гидропривода. Это наиболее типичные объяснения проблемы тугой педали, однако они далеко не единственные.

К примеру, на старых шлангах может отслоиться кусочек резины, который в итоге будет играть роль своеобразного клапана, поэтому если искать причину без демонтажа КПП, можно самостоятельно заменить гибкий шланг и прокачать сцепление, а если это не поможет, тогда уже обращаться к специалистам сервиса.

2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?

Если педаль сцепления на вашем транспортном средстве вдруг стала тугой, а передачи переключаются с определенным усилием (а бывает и такое, что скорость вообще не включается), в первую очередь необходимо установить точную причину подобного явления. Вполне вероятно, что потребуется полная замена и настройка тросика сцепления. Этот процесс имеет свои особенности, а перед монтажом нового элемента необходимо его хорошенько смазать специальной жидкостью. Для этого часто используют состав WD-40.

Кроме того, нередко педаль сцепления просто невозможно выжать. Зачастую этому предшествует ее чрезмерно легкое нажатие или полный «провал». Подобные поломки часто связаны с неправильной регулировкой троса или же с его обрывом. В таких случаях нелишним будет проверить состояние выжимного подшипника, который может быть поврежден, из-за чего и возникают трудности с нажатием педали. Также следует проверить на предмет повреждений и диафрагменную пружину, расположенную на нажимном диске.

Если вы привыкли сами заниматься ремонтом вашего транспортного средства и хорошо знакомы с особенностями его конструкции, тогда подобную проверку можно выполнять в самостоятельном порядке, но в большинстве случаев автовладельцы предпочитают обращаться за помощью к специалистам СТО.

3. Как это исправить?

Наиболее простой способ «смягчить» педаль сцепления – это смазать направляющую выжимного подшипника и опору вилки сцепления. Конечно, данный способ поможет устранить проблему только в том случае, если исключены более серьезные неисправности и дефекты деталей. Для выполнения указанной задачи совсем не обязательно демонтировать КПП. Просто снимите с вилки трос, затем защитную резинку, а после этого зафиксируйте вилку, чтобы она не выскользнула из усов опорного подшипника. Выполнив эти задачи, возьмите фонарик и посмотрите, достаточно ли в механизме смазки.

Если она отсутствует, тогда аккуратно очистите проволокой грязь и смажьте деталь. Подвигайте вилку в разные стороны, так смазка лучше распределится по всей поверхности. Также не стоит забывать об опоре, расположенной за вилкой, она тоже должна быть хорошо смазана. Конечно, из-за ограниченного подкапотного пространства выполнять все вышеперечисленные действия достаточно неудобно, но при желании нет ничего невозможного. Поэтому запаситесь терпением и смело приступайте к выполнению задачи.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

Почему на ваз 2110 тугое сцепление



Лучшие новости сайта

:: Автор Сообщение Val69

На форуме 15 лет

Добавлено: 06 Май 2004 08:03 Стала тугая педаль сцепления. Чем лечится то? два месяца назад смазал ВД-ой тросик, помогло, но не надолго. nm78

На форуме 14 лет

Добавлено: 06 Май 2004 10:01 Val69 писал(а): Стала тугая педаль сцепления. Чем лечится то? два месяца назад смазал ВД-ой тросик, помогло, но не надолго. У меня таже фигня было в свое время на девятке. вылечилось только заменой тросика. Zlobniy DAg

На форуме 13 лет

Авто: Hyundai Coupe 2002 год

Добавлено: 06 Май 2004 11:25 Val69 писал(а): Стала тугая педаль сцепления. Чем лечится то? два месяца назад смазал ВД-ой тросик, помогло, но не надолго. А это ли не признак умирающего сцепления? Высоко берет? Дим Димыч

На форуме 13 лет

Добавлено: 06 Май 2004 11:38 Val69 писал(а): Стала тугая педаль сцепления. Чем лечится то? два месяца назад смазал ВД-ой тросик, помогло, но не надолго. Трос сцепления – под замену однозначно. Была такая беда – пока не поменял, не вылечивалось _________________ Хорошо закреплен. пациент в анестезии нет нужды! NName

На форуме 13 лет

Откуда: I come from Urals. Southern Urals

Добавлено: 06 Май 2004 12:21 возможно трос – если где то уже перетёр внутреннюю оплётку – смазка здесь не поможет, замена. но чаще всего трос – следствие, а не причина. сам сталкивался – сцепление стало тугим – из-за выжимного, ходящего без смазки по направляющей втулке (когда там смазки совсем не стало). потом и трос порвался (менял), пока выжимной в сборе не поменяли, сцепление оставалось тугим. металл втулки был потёрт с одного бока. попытаться смазать втулку, где выжимной ходит, без снятия коробки можно, но это почти что «трахнуть мышку в норке» Виктор П.

На форуме 15 лет

Откуда: г. Краснодар

Добавлено: 06 Май 2004 13:23 NName совершенно прав! Я купил новую 12-ю, через 1000 км. педаль стала тяжелеть, появилось неприятное ощущение на педали, особенно когда долго ездишь. Отсоединил тросик от вилки, ходит в оболочке идеально. Поехал на ТО-1, рассказал мастеру, вердикт был вынесен однозначный – надо смазывать втулку по которой ходит выжимной. Сняли коробку, а там сухо как в танке, он ее смазал, заодно проварили вилку. Мазать без снятия КПП – это про как про мышку. NName

На форуме 13 лет

Откуда: I come from Urals. Southern Urals

Добавлено: 06 Май 2004 13:51 можно без снятия смазать, только надо хоть раз увидеть коробку в разобранном виде – посмотреть в каком направлении от вилки находится втулка. смазка всё равно со временем выгорает – особенно заметно – после летней жары – по осени проблема вылезла и с разбором коробки смазку делали. а на следующий год – я без разбора смазал. Val69

На форуме 15 лет

Добавлено: 06 Май 2004 22:47 Чем смазывать (ВД), и главное как без разбора, то? NName

На форуме 13 лет

Откуда: I come from Urals. Southern Urals

Добавлено: 07 Май 2004 10:31 если не видел сцепление в разобранном виде, трудно будет понять, куда смазку наносить. по книге не особо понятно. лучше не пожалей 300р – за снятие коробки. пусть путём смажут, а может и замена втулки-подшипника понадобидся. потом будешь знать, как подлезть, не разбирая. я литолом смазывал. надо смазку устойчивую к высокой температуре.

Показать сообщения: все сообщения за последний день за последние 7 дней за последние 2 недели за последний месяц за последние 3 месяца за последние 6 месяцев за последний год Начиная со старых Начиная с новых

Лучшие новости сайта

Похожие новости:

Почему на ваз 2110 тугое сцепление

тут чел в моем отзыве написал мол после замены сцепы всей педаль невесомая становится,видимо оч легкая, а у меня оч тугая щас,в от задумал че поменять,возможно чтото неисправно или подъизносилось уже?подскажите что может повлиять на тугость отжима сцепления? что не правильно может работать?

pws-nsk.ru Товары для Единоборств и Crossfit, тел.:2-123-123

может жижу поменять? что еще кром е жижи может быть, на сто был недавно,с месяц назад, прибором смотрели все жижи на предмет замены, все в пределах нормы, т.е. замена еще не скоро сказали

pws-nsk.ru Товары для Единоборств и Crossfit, тел.:2-123-123

Когда все компоненты сцепы новые – лепестки корзины ровные, корзину легко продавить .По мере износа диска/корзины/маховика корзина становится более горбатой и «сломать» ее становится все тяжелее

Последний раз редактировалось igor vm; 13.01.2012 в 20:55.

Профессиональный ремонт электро-реек Субару

а пружина как она правильно называется возвратная или как? она не причем?

pws-nsk.ru Товары для Единоборств и Crossfit, тел.:2-123-123

Сообщение от 8eTeR

а пружина как она правильно называется возвратная или как? она не причем?

Которая на вилке штоле – да ты ногой ее в струну вытянешь и не почуствуешь. Она только вилку с выжимным отводит от корзины. Кстати, еще один важный момент – вилка с выжимным должна легко скользить по направляющей коробки, забои и ступеньки будут сказываться. Ну и смазка нужна качественная.

Профессиональный ремонт электро-реек Субару

неее,педалька плавно ходит туда сюда,без каких либо рывков,плавно вниз-вверх,напрвяляющая думаю в норме, педаль не залипает ни где,отбрасывает ее хорошо)просто туго, нога реально аж иногда устает держать педаль в пробке,приходится не стопой держать педаль,а именно ногой=))

pws-nsk.ru Товары для Единоборств и Crossfit, тел.:2-123-123

Да понятно дело,тем более в пробках. Скорее всего диск тонкий уже.Ну так снимай коробас, увидишь о чем говорю. После установки новой сцепы обрати внимание, как расположены лепестки на корзине – почти ровно..

Профессиональный ремонт электро-реек Субару

Сообщение от 8eTeR

тут чел в моем отзыве написал мол после замены сцепы всей педаль невесомая становится,видимо оч легкая, а у меня оч тугая щас,в от задумал че поменять,возможно чтото неисправно или подъизносилось уже?подскажите что может повлиять на тугость отжима сцепления? что не правильно может работать?

Если год 2005 и выше то так и есть , прямой выжим турбой оч тяжелый по сравнению с обратным . Для здоровья полезно, непарься.

Лучше сделать и жалеть , чем не сделать и все равно жалеть

У меня форя 2004 года,турбо доререстайл жижа и сцепа хорошие,выжим тугой,в сравнении допустим лачетти или фокуса.Так уже давно ничего не меняется,я думал так и должно быть пока не прочел эту тему.

Сообщение от Mondeo

У меня форя 2004 года,турбо доререстайл жижа и сцепа хорошие,выжим тугой,в сравнении допустим лачетти или фокуса.Так уже давно ничего не меняется,я думал так и должно быть пока не прочел эту тему.

Тугое значит подходит к замене сцепления в сборе, на пробег можно не смотреть, зависит от стиля езды. Опыт был, у друга Импреза WRX 220пони , он второй хозяин и машина была ещё на гарантии дилера, так тоже сравнивали его сцепу с моей, у меня в разы легче хоть и пробег в 125т.км был. Поменял всё в сборе в Импрезе стало всё на оборот.!

Forester EJ201 МТх2 01г.япония-естьImpreza EL154 SS 08г.евро-естьBRAT ЕА81 МТх2 89г.евро-есть

Ну незнаю у меня все всегда новое и с 2005 года с прямым выжимом на всех машинах было туже чем на обратном. Я теперь это замечалю когда на старые машины сажусь.

Лучше сделать и жалеть , чем не сделать и все равно жалеть

У меня была буксующая сцепа, поменял весь комплект, вместе с маховиком, по ощущениям усилие на выжим одинаковое что на спаленой что на новой. Так что может это еще и от комплекта самого зависит.

Subaru Legacy MY08 EJ204

всем привет ребят подскажите у меня legacy 1995 года рождения у меня она уже четыре года как брал было сцепление тугое раз в пол года меняю тросы рвутся что не делал бесполезно менял карнизу сцепления выжимной нет эффекта ща раз в месяц смазываю маслом тросик со шприца немного легче становится но все равно это не выход из положения

сегодня пробовал где педаль сцепления изгиб выравнивал легче становится (но выпрямить я так и не смог сил не хватило и боялся поломать, а в натяжки рукой держу сцепление выжимается легче на много. ) где педаль сцепления там где кожух заканчивается то есть идет изгиб тросика при выходи из кожуха. и стемнело не чё не успел завтра повторю:)

Гидравлику поставьте при следующей смене диска

Лучше сделать и жалеть , чем не сделать и все равно жалеть

Сообщение от anatoly1983

У меня была буксующая сцепа, поменял весь комплект, вместе с маховиком, по ощущениям усилие на выжим одинаковое что на спаленой что на новой. Так что может это еще и от комплекта самого зависит.

Forester 2007 МКП куплен,Forester ‘2000 S/20 МКП отдал папе,Impreza 2.0 ’97 HX20S МКП продана.

Была такая проблема, как «пробка» так «тушы свет», пяткой выжимал педаль, мысли были продать машину.Сцепление начало пробуксовывать. Скинул коробку увидел: диск в лохмотья, корзина хз какая-то корейская, выжимной NTN.При всем этом со слов предыдущего хозяина машина прошла 20т.км и я 20 накатал.Установил корзину и диск от EXEDY, ролик NTN.Собрал обратно, время работы 5 часов.Счастью моему не было предела, какое же оно может быть мягкое. BE-5 EJ-204.

Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Автомобиль: ВАЗ-2110.
Спрашивает: Дмитрий Аксёнов.
Суть вопроса: стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110, что делать?

---

Блинский, опять бяда! Стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110. Сначала тихо скрипела, а теперь все сильнее. Осматривал там в педальном узле, пытался смазать, но не могу найти где. Что делать, если скрипит педаль всё сильнее?

---

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая, по сравнению с другими отечественными автомобилями. Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.

The following two tabs change content below.

Всю мою жизнь меня окружали автомобили! Сначала в деревне я уже в первом классе носился на тракторе по полям, потом была ЯВА, после копейка. Теперь я студент третьего курса «политеха» на автомобильном факультете. Подрабатываю автослесарем, помогаю ремонтировать автомобили всем своим знакомым.

Причины

На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

Когда долго ездить на авто и не проводить его техосмотр, то это станет причиной того, что водитель будет чувствовать дискомфорт при движении, например, скрип при нажатии на педаль сцепления.

1. Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому.
2. Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо.
3. После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла, пока он не приработается.
4. Масло будет попадать в зазор между втулкой и кронштейном, что предотвратить скрип педали при нажатии.

Другие возможные источники скрипа

Скрипеть может «бабышка» на втулке.

Держатель троса сцепления также может быть источником скрипа.

Палец крепления троса сцепления на педали.

Смазка пальца крепления педали тормоза.

Смазка вала вилки сцепления через боковое отверстие.

Смазка оси вилки сцепления через отверстие в заглушке.

Выводы

После такого мероприятия педаль будет выжиматься легче. Для этого не потребуется проводить ремонт коробки. Такие доработки можно делать не только на ВАЗ 2110, но и на других авто новых моделей отечественного производства.

Видео про смазку вилки сцепления без разбора коробки

Тугая педаль сцепления газель — ProDemio.ru

Неоднократно читал, что сцепление на Волге г-но, педаль фиг продавишь (левую ногу можно накачать), выкидывай родное рычажное и ставь лепестковое… Опыта волговодства не имею, поэтому думал что тугость сцепления — это норма.

Ну вот я менял диск сцепления, думал, покупать ли лепестковое, но в итоге взял с Черного донора (на корзине выбито ЗМЗ), с него же взял главный цилиндр (Фенокс). Перед установкой сделал:
1) Отрегулировал лапки сцепления по книжке (для этого снял маховик с донора и сделал всё аккуратно на верстаке)
2) Разобрал Главный цилиндр, промыл всё, убедился что износа нет и манжета живая, смазал тормозной, собрал
3) Разобрал рабочий цилиндр (Фенокс), промыл, убедился в отсутствии износа, смазал тормозной, собрал.
4) Взял вилку сцепления с донора (она дополнительно проварена за «ямкой», «ямку» смазал литолом.
5) Родной потресканый шланг выкинул, на его место поставил подаренный мне когда то тормозной шланг (пустив его петлей) мохнатого 78 года (шланг мягкий-мягкий, не те дубовые, что сейчас делают). Шланг продул компрессором от пыли
6) Трубку сцепления промыл спиртом и продул компрессором.
7) Взял выжимной с донора
8) Заменил подшипник в маховике (опорный)

Затем все неспеша собрал

После залил тормозную (синтетическую, дорогущую, была в запасах)…

После радостный нажал на педальку и чуть не заплакал — педаль ушла вниз практически с усилием возвратной пружины… Уж думал, что неправильно собрал главный (не поставил лепестковый клапан).

Сейчас позвал знакомого — прокачали. Воздуха почти не было.
Снял поставленный кожух и смотрел внутрь, когда сотоварищь нажимал — вилка ходит как по книжке порядка 15-16 мм (по книге не менее 14), визуально все в норме, прижимной диск отходит от диска сцепления на 1-2мм (на глазок). Педаль без проблем выжимается даже рукой…

Короче — что не так — всё родное, за исключением синтетической тормозной, а педаль легче иномарошной. Как так? Неужели настолько жидкость влияет?

Стал чаще по городу ездить, и начала меня бесить тугость, с которой жмется педаль: за городом еще ничего, но в мегаполисе — до дрожи в коленке.
Сцепа стоит мощная от дизелька, САЧ (говно кстати — тугое, тарахтит, но сволочь работает и не воняет никогда — жду не дождусь когда сдохнет).
В общем, повелся я на тему с установкой ГЦС от газели бизнес, закал все детали, они пришли…
Когда я взял в руки ГЦС бизнес и нашу родную чугуневую поделку у меня резко возник вопрос, а какого хрена в ГЦС бизнеса нет возвратной пружины!

К черту воду, ближе к делу!
1)В нашем уазовском ГЦС стоит конски тугая пружина возврата!
2)Совсем без пружины пробовал-не работает 🙂
3)Поставив неродную пружину возврата поршня у меня педаль стала пуховой!

• В чем причина жесткой педали сцепления?
• 1. Причины жесткой педали сцепления
• 2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?
• 3. Как это исправить?

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

1. Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Неполное выключение устройства также имеет свои причины. К ним относят:

— неправильную регулировку троса;

— заедание ведомого диска;

— неправильную сборку узла системы;

— сильный износ механизма включения.

Проблема «жесткой» педали сцепления встречается в разных машинах, и транспортные средства с гидроприводом далеко не исключение. Если вы являетесь владельцем именно такого автомобиля, тогда вам следует знать, что тугая педаль сцепления может объясняться несколькими причинами: гнутой вилкой, закоксованными шлицами первичного вала, по которому и скользит ведомый диск, загрязнением втулки, по которой передвигается выжимной подшипник, а также повреждением внутренней части гибкого шланга системы гидропривода. Это наиболее типичные объяснения проблемы тугой педали, однако они далеко не единственные.

К примеру, на старых шлангах может отслоиться кусочек резины, который в итоге будет играть роль своеобразного клапана, поэтому если искать причину без демонтажа КПП, можно самостоятельно заменить гибкий шланг и прокачать сцепление, а если это не поможет, тогда уже обращаться к специалистам сервиса.

2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?

Если педаль сцепления на вашем транспортном средстве вдруг стала тугой, а передачи переключаются с определенным усилием (а бывает и такое, что скорость вообще не включается), в первую очередь необходимо установить точную причину подобного явления. Вполне вероятно, что потребуется полная замена и настройка тросика сцепления. Этот процесс имеет свои особенности, а перед монтажом нового элемента необходимо его хорошенько смазать специальной жидкостью. Для этого часто используют состав WD-40.

Кроме того, нередко педаль сцепления просто невозможно выжать. Зачастую этому предшествует ее чрезмерно легкое нажатие или полный «провал». Подобные поломки часто связаны с неправильной регулировкой троса или же с его обрывом. В таких случаях нелишним будет проверить состояние выжимного подшипника, который может быть поврежден, из-за чего и возникают трудности с нажатием педали. Также следует проверить на предмет повреждений и диафрагменную пружину, расположенную на нажимном диске.

Если вы привыкли сами заниматься ремонтом вашего транспортного средства и хорошо знакомы с особенностями его конструкции, тогда подобную проверку можно выполнять в самостоятельном порядке, но в большинстве случаев автовладельцы предпочитают обращаться за помощью к специалистам СТО.

3. Как это исправить?

Наиболее простой способ «смягчить» педаль сцепления – это смазать направляющую выжимного подшипника и опору вилки сцепления. Конечно, данный способ поможет устранить проблему только в том случае, если исключены более серьезные неисправности и дефекты деталей. Для выполнения указанной задачи совсем не обязательно демонтировать КПП. Просто снимите с вилки трос, затем защитную резинку, а после этого зафиксируйте вилку, чтобы она не выскользнула из усов опорного подшипника. Выполнив эти задачи, возьмите фонарик и посмотрите, достаточно ли в механизме смазки.

Если она отсутствует, тогда аккуратно очистите проволокой грязь и смажьте деталь. Подвигайте вилку в разные стороны, так смазка лучше распределится по всей поверхности. Также не стоит забывать об опоре, расположенной за вилкой, она тоже должна быть хорошо смазана. Конечно, из-за ограниченного подкапотного пространства выполнять все вышеперечисленные действия достаточно неудобно, но при желании нет ничего невозможного. Поэтому запаситесь терпением и смело приступайте к выполнению задачи.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Педаль сцепления отпускается рывками

На чтение 4 мин. Просмотров 28 Обновлено 04.08.2019

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Уже после первой зимы эксплуатации автомобиля я почувствовал, что педаль сцепления начала ходить не так легко, как это было изначально.
При покупке педаль была почти невесомой, нажималась легко и плавно, чуть ли не пальцем.
За 5 лет ситуация значительно ухудшилась, появился скрип, педаль стала отпускаться рывками, трогаться в пробках стало совершенно некомфортно. Особенно это усугублялось в жару.

Изучение драйва и профильных форумов показало, что проблема может крыться:
— в вилке сцепления
— в тросе сцепления
— в креплении педали сцепления
— в самом изношенном сцеплении.

Вопрос износа сцепления я отбросил — весьма сомнительно, что за 80 тыс. км. в основном трассового пробега оно могло выйти из строя.

Решил, что проблема кроется в смазке узлов привода сцепления.
Начал с педального узла.

Снял и отмыл от старой смазки пластмассовую втулку, металлический штифт, пружину, заглушки.

Нанес на детали новую смазку.

Вот такую. Mobil1 XHP 222 синяя. Очень рекомендую.

Не так давно обратил внимание на то, что для того, чтобы выжать педаль сцепления в моем авто, теперь нужно приложить вдвое больше усилий. Я нашел причину.

Здравствуйте, кто ездил на старых машинах ВАЗ, понимает, что такое тугая педаль сцепления. И это была вовсе не поломка, так было с завода.

Но когда такая проблема возникает в более новых автомобилях, пусть даже ВАЗ 2110, не говоря уже об иномарках, эта неисправность которую нужно устранить.

Сейчас я постараюсь понятно объяснить почему педаль сцепления становится тугой и как отремонтировать неисправность своими руками.

Сразу хочу сказать, существует два вида привода сцепления: на тросовой основе и гидравлический. 1й более простой, однако такие неисправности чаще всего случаются именно с ним. Ниже представлена схема работы тросового сцепления.

Давайте разберемся, когда же и по каким признакам можно делать вывод, о том, что, что-то не в порядке .

-Чтобы выжать педаль сцепления, нужно применить на много больше усилий.

-Когда вы нажимаете и отпускаете педаль сцепления, слышны посторонние звуки, такие как скрип или подобное.

-Педаль сцепления, стала перемещаться не плавно, как раньше, а рывками.

-У педали, почти с каждым нажатием, уменьшается ход.

Это признаки, которые можно заметить по педали сцепления.

С последним признаком все просто, если уменьшается ход педали, очень вероятно, треснула вилка сцепления, готовьтесь, если немедленно не замените вилку, сцепление вскоре пропадет вовсе.

Чтобы поменять вилку, иногда приходится снимать полностью коробку, но на таких машинах как ваз 2107-06, можно делать это не снимая коробку передач.

Если слышен скрип, часто бывает в совокупности с не плавным ходом педали, возможно просто изношен трос или под рубашку(резиновая защита троса) попала грязь.

Чтобы это проверить, снимете полностью трос, вытащите его из рубашки и убедитесь в его исправности. Далее просто налейте в рубашку троса масла, можно машинного. Проблема исчезла? Отлично, значит остальные детали узла сцепления исправны.

Если данная процедура не привела ни к каким положительным результатам, причины могут быть следующие:

Вилка изношенна и заедает. Лечится заменой вилки. Если есть возможность заменить вилку без снятия коробки передач. Если для замены вилки нужно снимать коробку передач, желательно менять сцепление в сборе, дабы не пришлось снимать коробку еще несколько раз. Итак, продолжу перечислять неисправности.

Изношен выжимной подшипник, при этом может быть целым, просто заедает. Если при выжатой педали сцепления постороннего шума нет, а когда отпускаете педаль, появляется довольно сильный шум, это может шуметь именно выжимной подшипник. Хотя не исключено, что шум издаёт подшипник первичного вала коробки передач.

Возможно, затрудненное движение поршня в цилиндрах (рабочий или главный). Случается это чаще всего из-за попадания туда грязи. Но это не так вероятно, как:

Изношенная корзина сцепления. Именно ее лепестковая часть. Со временем она начинает как бы выпирать, и чтобы выжать педель, теперь нужно прилагать больше усилий. Если меняете корзину, обязательно меняйте с диском. А еще помните, что дорогие запчасти, безусловно более долговечные, но в вопросе с корзиной сцепления. лепестки там жесткие, значит и педаль нажать сложнее. Советую приобретать оригинальные запчасти.

Это самые частые неисправности в работе тросового сцепления.

В гидравлическом приводе, первым делом советую обратить на цилиндры, после чего проводить диагностику дальше.

Спасибо за внимание, надеюсь статья «педаль сцепления туго нажимается, причины и ремонт своими руками» была интересной и полезной.

Почему скрипит педаль сцепления при нажатии?

Как правило, проблема «внешняя», то есть ее корни не в самом узле сцепления, а в педали и сопряженных с ней элементах. … В большинстве случаев проблему скрипа педали сцепления можно решить смазкой пружины и трущихся деталей. Для смазки желательно использовать густую смазку, например, ШРУС.

Чем лучше смазать педаль сцепления?

Смазать можно смазкой WD-40 или её аналогами. Вторым делом нанесите более густую смазку на пружину, которая возвращает педаль сцепления в исходное положение. Смазывать этот механизм лучше смазкой ЛИТОЛ. Вместо пружины у вас может быть другой возвратный механизм, например, тросик.

Почему скрипит педаль сцепления ваз 2114?

Скрип педали сцепления — причины Главной причиной в подавляющем большинстве случаев является именно привод, который может быть либо механическим, либо гидравлическим. … На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление.

Почему скрипит педаль сцепления ваз 2110?

Причиной тугой педали и скрипа является трение, которое возникает между втулками и осью вилки выключения сцепления. Происходит это по тому, что со временем смазка теряет свои свойства. Основным источником проблемы является именно нижняя втулка, т. к.

Как убрать скрип педали сцепления на ваз 2107?

Убрать скрип и скрежет можно путем нанесения смазки или замены втулки и пружины, самое главное обнаружить откуда именно исходит скрип. Сама смазка осуществляется после полного демонтажа блока педалей вместе со всеми механизмами.

Можно ли смазывать педаль сцепления?

В большинстве случаев проблему скрипа педали сцепления можно решить смазкой пружины и трущихся деталей. Для смазки желательно использовать густую смазку, например, ШРУС. Если к пружине и трущимся элементам педали сцепления добраться сложно, можно положить смазку на жало шлицевой отвертки и заложить смазку с ее помощью.

Как устранить скрип педали сцепления Renault Logan?

Как быстро убрать скрип педали сцепления Рено Логан без посещения СТО?

1. Обрабатывайте тросик.
2. Смазывайте зубчатый элемент педали.
3. Вычищайте устройство и наносите смазывающий состав на вилку.
4. Меняйте втулку крепления, установленного на педали.
5. Устанавливайте новый тросик.
6. Делайте замену подшипника выжимного типа.

Как снять педаль сцепления на ваз 2115?

5.6 Замена педали сцепления

1. Отсоединить трос сцепления от рычага и педали сцепления, не снимая трос.
2. С оси педали сцепления снять пружинный зажим и распорную втулку.
3. Снять педаль сцепления в сборе.
4. Снять с двух сторон педали втулки и извлечь зубчатый сегмент.
5. Снять пружину.

Почему тугая педаль сцепления?

Причины тугой педали сцепления:

Отслоение резины внутри гибкого шланга, а также слипание резины внутри шланга. Причиной тугой педали может служить и тугая лепестковая пружина корзины сцепления, когда производители умышленно увеличивают ее жесткость для продления срока ее эксплуатации.

Почему тугая педаль сцепления ваз 2109?

Причины тугой педали сцепления:

Отслоение резины внутри гибкого шланга, а также слипание резины внутри шланга. Причиной тугой педали может служить и тугая лепестковая пружина корзины сцепления, когда производители умышленно увеличивают ее жесткость для продления срока ее эксплуатации.

Как снять педаль сцепления на ваз 2110?

Процесс замены

1. Снять стопорное кольцо с пальца крепления рычага. Снимаем стопорную скобу с оси педали.
2. Снять крепление троса. Снимаем с пальца стопорную скобу. …
3. Отсоединить натяжную пружину от педали. Снимаем пружину.
4. Извлечь палец из гнезда. …
5. Снять педаль из держателя.

Как устранить скрип педали сцепления на гранте?

Для этого придется снять пыльник с рычага вилки сцепления (№6), а затем смазать, вставив в отверстие трубочку с баллончика смазки. Чаще всего (в 24% случаев) скрип поступает от пластиковой втулки педали, которая трёт об кронштейн. В этом случае следует просто смазать трущиеся места литолом.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗе? Регулировка привода (педали) сцепления ВАЗ 2107 Регулировка педали сцепления.

Система сцепления в каждой машине является одним из ключевых узлов системы управления, при отказе которой продолжение движения невозможно. Управление сцеплением происходит с помощью педалей. Наверное, не стоит говорить, что это сложнейшая система, требующая систематического ухода и внимания, а настройку должен уметь выполнять любой водитель.

Благодаря правильно отрегулированной адгезии значительно снижается риск преждевременного износа деталей сцепления, например, выпущенного диска.

[Скрыть]

Признаки неисправности сцепления

Постараемся разобраться с процессом отладки сцепления. Зачем нужна настройка? Если вовремя не произвести настройку, это впоследствии приведет к сложным ремонтным работам или полной замене всей системы. Увеличение хода педали приведет к неполному отключению, диск все равно будет контактировать с маховиком мотора.

Если, наоборот, ход педали небольшой, он не будет полностью встроен в ведомый диск, как говорят водители, произойдет проскальзывание или потеря крутящего момента.

Диагностика системы

• Начнем с самого простого. Нужна обычная линейка. Однако измерение хода педали потребуется при возникновении проблем при переключении скоростей или при запуске.
• Если вы начинаете движение и в это время возникают рывки, треск, треск при переключении скорости или происходит нажатие педали — это очевидные признаки того, что систему необходимо отрегулировать.
• Не считая этого, вы можете лично провести диагностику. Вам нужно запустить двигатель, медленно отпустить педаль и сдвинуться с места.
• Если машина запускается сразу при отпускании педали, это означает недостаточность свободного хода. А в противном случае, если автомобиль не трогает, даже если педаль отпущена, это означает, что ее ход превышает норму.
• Линейкой или рулеткой измеряем расстояние между полом и педалью — оно должно быть 160 миллиметров, иначе нужно регулировать.

Приборы

Подготовительные работы

Для проведения регулировок ставим машину на яму или пролёт. Если такой возможности нет, при соблюдении всех мер безопасности нужно поставить автомобиль на опору с помощью домкрата.

Регулировка

Проверка

После завершения обязательно проверьте:

1. Включите нейтраль. Заведите машину и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры. Затем на низких оборотах разблокируйте сцепление и включите задний ход.Если все в порядке, то включится бесплатно, без шума!
2. Следующий тест заключается в разгоне автомобиля ВАЗ 2107 и поочередном переключении всех скоростей. Если они включаются без лишнего шума, система настроена правильно. Обязательно обратите внимание на то, что машина нормально разгоняется.

В заключение скажем, что захват — очень важная система, к которой нужно относиться осторожно. Например, при неправильной циркуляции и несвоевременном обслуживании может просто сгореть сцепление.В равной степени может произойти непроизвольное движение машины, и в этом случае последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Регулировка сцепления на классических моделях ВАЗ»

В этом видео показано, как регулировать и тянуть сцепление на традиционных автомобилях ВАЗ.

Основной задачей сцепления является временное разъединение (разъединение) двигателя и трансмиссии и их плавное соединение. Эти операции необходимы во время движения для управления передачей: переключение передач, остановка, торможение, запуск автомобиля.

В случаях, когда нарушена регулировка свободного хода педали сцепления, машина перестает нормально двигаться, возникают различные проблемы — становится невозможно двигаться с места, трансмиссия переключается с хрустом, также машину можно остановить и ускоренный.

Содержание статьи:

Как отрегулировать сцепление. Общее руководство

Проверка зазора троса сцепления .В зависимости от марки автомобиля зазор троса на механической муфте можно проверять и регулировать по-разному.

Есть три основных способа:

• изменение длины троса при работе рычага сцепления;
• измерение расстояния между регулировочной гайкой и вилкой;
• измерение расстояния между регулировочной гайкой и стопором троса.

На некоторых автомобилях можно использовать любой из этих методов. Но измерение необходимо проводить между точками, указанными в руководстве по эксплуатации автомобиля или в инструкции по эксплуатации.

Проверка и регулировка вилки сцепления . Автомобиль должен быть надежно поднят на пандусы или опоры. С включением ручного тормоза и блокировкой колес.

1. Находим трос сцепления, спускающийся с педали сцепления и торчащий через хватку рычага управления. На выступающем конце кабеля расположены резьбовые втулки с двумя гайками.
2. Зазор имеет разницу между измерением, когда рычаг переключателя находится в состоянии покоя, и когда он направлен внутрь.
3. Для измерения держите линейку рядом с тросом между рычагом управления и другой точкой отсчета, например краем картера сцепления.
4. Осторожно нажмите на рычаг до упора, совместите линейку с концом и измерьте расстояние между рычагом и контрольной точкой.
5. Потяните рычаг наружу и снова измерьте расстояние. Находим разницу между двумя размерами и сравниваем с указанными данными производителя.
6. Если зазор необходимо отрегулировать, ослабив накидную гайку на резьбовой втулке, которую называют народом контргайки (на некоторых автомобилях VW это накидная гайка).
7. Затем поверните регулировочную гайку вперед или назад, чтобы уменьшить или увеличить зазор, при необходимости проверяя размер.
8. Затяните контргайку и несколько раз нажмите педаль сцепления. Еще раз проверьте зазор, при необходимости отрегулируйте.

На некоторых автомобилях с защитным днищем добраться до стука и повернуть при необходимости очень сложно. В этом случае для выполнения этой процедуры вам понадобится специальный гаечный ключ с разъемом и универсальным диском.

Измерение зазора .Измеряем расстояние между муфтой рабочего рычага и точкой отсчета, например краем корпуса муфты. Первую операцию провожу при неподвижном рычаге управления, а потом при нажатии. Разница между этими двумя размерами заключается в величине свободного хода рычага на тросе. Это разрыв троса сцепления.

Другой способ проверки и регулировки . Находим место, где стоит трос сцепления за заглушку и гайки на резьбовой втулке.

1. Плоскогубцами вытащить пружинный стержень из вилки сцепления.
2. Берем конец троса с резьбой (при необходимости можно взять плоскогубцы) и подтягиваем до возможного уровня, который позволит поднять педаль сцепления до предела.
3. Измерить расстояние между регулировочной гайкой и внутренним краем муфты муфты сцепления, можно линейкой. Это измерение разрыва.
4. Сравните полученные данные с номером, указанным в инструкции по эксплуатации автомобиля.
5. Если необходимо отрегулировать, это можно сделать, как описано выше.

Проверка и регулировка троса сцепления . Этот метод используется на некоторых старых автомобилях.

1. В полностью поднятом положении с помощью деревянного бруска зажмите педаль сцепления.
2. Обнаружив расположение троса сцепления, находим, где внешний трос прижимается к краю корпуса.
3. Стопорная и регулировочная гайка находятся на конце троса, рядом с крепежной скобой.
4. Возьмитесь за внешнюю часть троса и потяните назад до упора, чтобы обнажить внутренний трос.
5. Линейкой измеряем длину оголенной части троса между концом троса и регулировочной гайкой. Это измерение зазора троса сцепления.
6. Сравните полученные данные с данными, указанными производителем, и при необходимости скорректируйте.
7. Ослабляем контргайку и поворачиваем регулировочную гайку назад или вперед для получения оптимального значения.
8. Затяните контргайку и снова произведите измерение.

Проверка и регулировка гидравлической муфты . Многие гидравлические муфты являются саморегулирующимися, но некоторые конструкции допускают ручную регулировку для компенсации износа фрикционного диска.

1. Если гидравлическая муфта регулируется, толкатель на рабочем цилиндре будет иметь резьбу и снабжен стопорной гайкой.
2. Надежно поднимите автомобиль на аппарели или осевых стойках.
3. Лезем под машину и находим рабочий цилиндр сцепления и его регулируемый толкатель.
4. Плоскогубцами вытащить пружину из вилки. Нажмите на вилку сцепления вперед до упора.
5. Удерживая его в таком положении, с помощью линейки измеряем расстояние между концом корпуса рабочего цилиндра и вилкой сцепления.
6. Давайте опускаем вилку, а затем еще раз измеряем расстояние, пока она находится в состоянии покоя.
7. Разница между этими двумя размерами — зазор сцепления. Сравните его с цифрой, приведенной в руководстве по эксплуатации автомобиля, и при необходимости отрегулируйте.
8. Стопорно-регулировочная гайка находится на резьбовом конце толкателя. Ослабляем контргайку.
9. Винт регулировочной гайки поворачивает в сторону рабочего цилиндра для увеличения зазора или в сторону свечи сцепления для уменьшения. Когда измерения верны, затяните стопорную гайку.
10. Повторно проверяем и при необходимости заново настраиваем.

Как отрегулировать хват на ВАЗ 2110, 2111, 2112

1) . Ставим машину на ровную площадку и включаем стояночный тормоз.Открываем капот и отключаем минусовую клемму от АКБ.

2) . Далее с помощью линейки установленного перпендикуляра акселератора и пола измерьте расстояние хода привода. Замеряем расстояние от пола до места начала резиновой прокладки на ускорителе. В случаях, когда это расстояние больше или меньше 16 см, вам нужно будет отрегулировать.

3) . Итак, открываем капот автомобиля, после чего находим крепление тросовой системы с педалью.Как правило, он находится напротив водительского сиденья. Обращаем внимание на 2 гайки, которые находятся на конце этого кабеля. На фото они обозначены цифрами 1 и 2. Гайка под номером 1 откручивается, но не до конца, а второй закручиваем или откручиваем, до нужного свободного хода акселератора, то есть до момента пока ход не станет равным 12 — 13 см.

4) . Учтите, при ослаблении второй стойки свободный ход увеличится, а при скручивании — уменьшится.

5) . Далее сажусь на место водителя и до самого конца несколько раз нажимаю педаль сцепления, после чего опускаю ее. Проделываем это еще раз и проверяем свободный ход. В необходимых случаях процедуру можно повторить.

6) . После регулировки сцепления продвигаем ограничительную втулку в вилку до упора.

7) . Это полный процесс корректировки.

Как регулировать сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 2199

1) .Когда педаль нажата, нужно измерить расстояние от пола до нижнего края с помощью рулетки. В переделе должно быть 18-20 сантиметров.

3) . Из полученного первого результата 18-20 см вычитаем результат второго измерения 6-7 см. В итоге у нас получится 13-14 см. Для автомобилей нормальными считаются ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109.

4) . В случаях, когда это значение различается в ту или иную сторону, вам нужно будет заново отрегулировать сцепление.То есть либо подтянуться, либо расслабиться.

5) . Удерживаем контргайку одним ключом, а вторым немного ослабляя контргайку.

6) . Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, увеличиваем ход педали, в связи с чем она должна двигаться вниз.

7). Мы замеряем размеры и в случае удовлетворительного результата затягиваем стопорную гайку и на этом работу можно считать завершенной. Но если нет, нужно будет еще раз проделать эту операцию.

Видео

Как отрегулировать сцепление на Лада Калина?

1) . Откройте капот и снимите воздушный фильтр. Для этого откручиваем болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем отключите ДМРВ. Далее откручиваем хомут и снимаем кожух обдува.

2) . Протяните трос за наконечник с резьбой на максимально возможное расстояние. В этом случае необходимо будет преодолеть сопротивление, которое пружина приложена к PS.

3) . Удерживая трос в таком положении, штангенциркулем измерьте расстояние между пластмассовым поводком и рычагом вилки. Оно должно быть 2,7 см.

4) . В тех случаях, когда расстояние не совпадает, то с помощью рожкового ключа либо затягиваем, либо ослабляем гайку натяжения.

6) . После регулировки расстояния воздушный фильтр устанавливается на место.

Видео

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107

Для регулировки сцепления ВАЗ 2107 необходимо загнать в яму или подъезд.Но в тех случаях, когда такой возможности нет, машину с помощью домкрата устанавливают на опоры с соблюдением всех мер безопасности.

1) . Свободный ход необходимо отрегулировать так, чтобы расстояние от верхнего положения педали до упора составляло 0,4 — 2 миллиметра. В противном случае вам нужно будет настроить. С помощью ключа «На 10» аккум немного откручиваем и выставляем нужный зазор, проворачивая его через него.

2) . Если в системе двигателя ВАЗ 2107 предусмотрен инжекторный впрыск топлива, то потребуется снять защитную заслонку.

3) . Перед нанесением на резьбу толкателя смазочной смеси очистите ее от загрязнений.

4) . Проводим испытание толкателя, так как от этого зависит ход выжимного подшипника. Заглушку вдавить до упора, ход толкателя должен составлять четыре-пять миллиметров. Так как необходимо существенное усилие, пружину лучше отсоединить от рычага.

5) . Перемещение толкателя регулируется ключом «на 17».Также необходимо воздержаться от проворачивания контргайки толкателя, но с помощью ключа «на 13» ослабить контргайку.

6) . Закрепив толкатель ключом «на 8», выставляю нужные 4-5 миллиметров ключом «на 17».

7) . Закрепите контргайку.

8) . Проверьте ход педалей, который должен находиться примерно в 30 миллиметрах от верхнего положения, пока время не будет отключено. При необходимости можно повторить операцию.

Как регулировать сцепление с дорогой на газелях?

Как отрегулировать сцепление на Лада Приори?

Требуемое положение кабеля можно измерить двумя способами.

Первый способ — ориентация по педали сцепления, ход которой должен быть в пределах 125 — 123 миллиметра. Но второй метод заключается в измерении длины кабеля, выходящего из корпуса. В выпущенном состоянии он должен составлять 27 миллиметров.

В большинстве случаев драйверы используют первый вариант, что объясняется большей надежностью.Это процедура для первого варианта, которую мы подробно опишем и опишем.

1) . Ключом «На 17» откручиваем стопорную гайку, фиксирующую крышку кабеля в гнезде коробки.

3) . С помощью наконечника с резьбой отрегулируйте провал кабеля. Крепим, не затягивая гайки и проверяем на мягкость трансмиссии. В тех случаях, когда сцепление отрегулировано правильно, гайки можно закрепить.

3) . С помощью 2 гаечных ключей ослабьте гайку крепления наконечника троса, после чего поверните или ослабьте их до достижения хода педали 125-135 мм.

4) . Садимся на водительское сиденье и до упора не менее 3-х раз нажимаем педаль сцепления. Затем снова измеряем и перемещаем. В случае необходимости отрегулируйте.

Как отрегулировать сцепление на поле?

Заключение

Поддержка работы — не сложная задача, но требует определенного внимания и терпения. Однако при правильном подходе успех не заставит себя ждать. Хороший ремонт.

Сцепление — один из основных узлов автомобиля с механической коробкой передач.Без него нормальная эксплуатация автомобиля невозможна. Именно муфта обеспечивает своевременное отключение, а затем плавное соединение «коробки» и коленчатого вала двигателя при переключении передачи и начале движения двигателя. По сути, сцепление играет роль «переключателя» крутящего момента.

Состав и особенности

В большинстве автомобилей (включая отечественную «классику») сцепление состоит из нескольких основных элементов:

Выжимной подшипник.Это не первичный вал, что немного говорит с КПП. При этом крепление подшипника производится не на самой оси (как многие считают), а на защитном кожухе. Это связано с подшипником, который приводит в движение заглушку привода. По своим конструктивным особенностям выжимной подшипник может быть задерживающим или нажимным;

Накладки фрикционные. Для изготовления этих компонентов используется углеродный композит, керамика или кевлар. Накладки устанавливаются непосредственно на основание и фиксируются с помощью специальных заклепок;

Ведомый диск сцепления.Этот узел отличается круглой формой. Основное его предназначение — подключение первичного редуктора. В диске имеются демпфированные пружины (необходимые для уменьшения вибраций), шлицевая муфта, радиационная основа и футеровка;

— «Корзина» (нажимной диск) имеет оригинальную выпуклую форму. Диаметр «Корзины» практически сопоставим с размером маховика. Диск идеально отполирован с одной из сторон и плотно закреплен на маховике.

Управление механизмом сцепления производится из салона автомобиля нажатием на педаль сцепления.Принцип его работы очень прост. В обычном положении (при нажатой педали) отпускные пружины прижимаются друг к другу двумя дисками — прижимным и сцепным. При этом оба они плотно прижаты к маховику. В результате первичный вал находится в шлицевой муфте и передает момент вращения.

Как только водитель, управляющий автомобилем, прижимает педаль сцепления к полу, выжимной подшипник начинает свою работу. Он давит на застывшие пружины и снимает нажимной диск с диска сцепления.Вал первичной КПП перестает вращаться, а силовой узел продолжает работать.

Когда регулировать сцепление?

Особых требований к регулировке сцепления на ходу нет. Автомобилист должен следить за работоспособностью рычага и своевременно производить регулировку. Как правило, необходимость в этом возникает в случае длительной эксплуатации автомобиля и естественного износа трущихся деталей. Это логично, ведь все узлы сцепления должны выдерживать большую нагрузку.Часто потребность в регулировке возникает при неправильной эксплуатации сцепления, когда водитель выжимает сцепление и долго удерживает его.

Бывают ситуации, когда при последней настройке были допущены серьезные ошибки. В этом случае придется заново всю работу переделывать. Если игнорировать проблему и продолжать эксплуатировать автомобиль с нерегулируемым сцеплением, то возможны проблемы с включением передач, началом движения (появляются рывки), расходом топлива («аппетит» может увеличиться на 10-20 %).

А какой смысл затягивать с регулировкой, если эту работу можно выполнить за 30-40 минут самостоятельно.

Особенности адаптации сцепления ВАЗ-2107

Проведение всего комплекса наладочных работ не доставит проблем даже новичку. Главное действовать строго по заданному алгоритму:

1. Покрасить машину на эстакаде. Если в гараже есть яма, то это только плюс. Осталось только организовать качественное освещение.
2. Начать работу из салона автомобиля. Прежде всего убедитесь, что ход сцепления находится в допустимых пределах. У ВАЗ-2107 этот параметр колеблется от 0,4 до 2 мм. В этом случае измерения проводятся от точки упора педали до упора непосредственно в поршень цилиндра. Если все нормально — продолжаем дальше. Если нет — проводим юстировку:

Найдите стопорную гайку, ограничивающую ход сцепления) и отверните ее ключом на «10»;

Поверните ограничитель (он находится под стопорной гайкой), измеряя по ходу зазор.Как только вам удастся попасть в указанный выше диапазон, затяните верхнюю гайку.

1. Снять грязевые башмаки (для автомобилей с инжектором).
2. Хорошо очистить толкатель от мусора и обработать проникающей смазкой.

1. Измерить свободный ход толкателя цилиндра сцепления. Это важный момент, ведь от этого параметра напрямую зависит ход самого существующего подшипника. Проверить следующие манипуляции:

Вытяните свечу сцепления как можно дальше;

Измерьте свободный ход (нормальный параметр — от 4 до 5 мм).Если пружина слишком жесткая и не позволяет проводить измерения, ее лучше на время отсоединить.

1. Отрегулируйте свободный ход (при необходимости). Для этого возьмите ключ на «17» и удерживайте им регулировочную гайку. Одновременно у нас есть контргайка с ключом на «13».

1. Возьмите ключ на «8» и надежно зафиксируйте толкатель. В то же время, используя ключ на «17», поверните гайку и покажите желаемый ход толкателя. По рекомендации производителя она должна быть в пределах от 4 до 5 мм (мы уже упоминали выше).
2. После завершения регулировки надежно закрепите гаечный ключ на регулировочной гайке и потяните контргайку.
3. Теперь переходим в салон и проверяем общий ход педали. Вот норма — 2,5-3,5 сантиметра. Измерения необходимо производить от крайнего верхнего положения до момента выключения сцепления. При необходимости проведите еще раз комплекс регулировочных работ.

Выход

Достаточно вникнуть в особенности регулировки педали сцепления на ВАЗ-2107, и в дальнейшем эта работа займет не более 30 минут личного времени.Теперь вам не нужно будет идти на сотню из-за таких мелочей — вы все сделаете. Удачи.

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Согласитесь, приятно, когда в машине все работает, когда все рычаги и педали выполняют свои функции. Мы просто забываем о конкретной педали до тех пор, пока не почувствуете, что нажатие на нее происходит не так, как всегда.

Именно такому делу, как отрегулировать педаль сцепления, мы и вам и посвятим. Оказывается, регулировка педали сцепления не требует высшего образования и навыков.Т.е., с этим вполне можно справиться своими руками.

Когда нужна регулировка сцепления

На примере сцепления на «Классике» попробуем разобраться в технологии регулировки привода сцепления. Зачем нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если вовремя не провести регулировку привода сцепления, это может привести к ремонту, либо замене сцепления.

Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление частично выключается, а диск сцепления все еще соприкасается с маховиком двигателя.

Небольшой ход педали, не включается полностью ведомый диск, есть пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.

Как правильно диагностировать сцепление

Как всегда, апеллируем к народному опыту. Вам нужна линейка. Но, измеряя ход педалей, вы начнете, когда расскажете вам о поведении машины, с или о начале движения.

При попытке плавно начать движение возникают рывки или удары, шум при включении трансмиссии или нажатии на педаль сцепления — это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме того, вы можете самостоятельно провести диагностический тест сцепления. Для этого нужно немного. Завести двигатель, медленно отпустить педаль сцепления и съехать с места.

Если движение начинается сразу, как только вы начали отпускать педаль сцепления, это свидетельствует об отсутствии свободного хода. Если автомобиль не задел даже при полностью отпущенной педали сцепления, значит ход педали больше нормы.

С помощью линейки измерьте расстояние от пола до резиновой накладки на педали.Норма — 160 мм. Если расстояние больше, то нужно отрегулировать привод сцепления.

Как отрегулировать сцепление

В рабочее состояние приведем регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта. На конце кабеля (на открытом пространстве) делается болт.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления так, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличьте педали — затяните гайку на наконечнике, уменьшите ход педали репой гайки.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и снова измерить расстояние от пола до места педали. При необходимости продолжайте регулировку сцепления до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое расстояние педали.

Регулировка гидравлической муфты осуществляется следующим образом. Общая длина от стержня толкателя должна быть в пределах 5 мм до пробки для замораживания. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Осмотр или заворачивание регулировочной гайки на штоке цилиндра так, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы представили вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что ваши авто параметры могут совпадать. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своей машине, сначала ознакомьтесь с инструкцией по обслуживанию и ремонту от производителя.

Удачи Вам при регулировке сцепления своими руками.

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как выжимной диск, но только если сцепление не настроено, если оно настроено, при его правильной работе риск износ деталей сцепления и будет минимальным при умеренной езде.Поэтому, если у вас не регулируется сцепление, то рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией. Для того, чтобы вы изменили его позже.

Примечание!
Для регулировки понадобится в запасе: основной набор ключей гаечных, а также для более правильной регулировки рекомендуется брать с собой линейку или угольник.
А так еще нужно будет воспользоваться: Пассатией и клещами вида «Кобра»!

Резюме:

Где рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет регулировки сцепления?

Рабочий цилиндр хорошо виден под днищем автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другой конец вставлен в вилку сцепления, подробнее о расположении рабочего цилиндра см. Фото ниже:

Главный цилиндр расположен в режущем пространстве автомобиля, для того, чтобы его видеть, не имеет смысла под днищем автомобиля, потому что после открытия капота его легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?
Захват регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии педали сцепления или при отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он больше или меньше, то в этом случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А также замерить свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть уложен в норме — «25 — 35 мм»!

Необходимо отрегулировать неподвижную систему, если между толкателем, обозначенным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, полностью исчезла или она превышает «4-5 мм», проверьте это перемещение очень легко, сделав рукой. за вилку сцепления, как показано на рисунке, а затем покачал вилкой из стороны в сторону.

Примечание!
На самом деле эту операцию проводить нельзя, и лучше всего сосредоточиться на проверке свободного хода педали сцепления, потому что как правило, если он в норме, то свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего нормально. Но все же, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее и иначе из-за большого свободного хода вилки будет постоянная нагрузка на выжимной подшипник, из-за чего он может прийти в негодность в ближайшее время, в связи с чем на которые его надо будет заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Перед тем, как приступить к регулировке, вам необходимо более подробно объяснить вам за счет регулировки сцепления, для этого прочтите важную информацию чуть ниже:

Во-первых, сцепление можно регулировать из салона автомобиля, для этого на самой главной педали устанавливается скоба, на которой установлен толкатель (обозначается буквой «А») главного цилиндра сцепления, и за счет этого толкателем и гайками, которые на нем расположены, можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля регулировка сцепления осуществляется только на начальный свободный ход педали, то есть начальный свободный ход педали сцепления должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он меньше или меньше совсем нет, то регулировать за счет гаек толкателя Под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых, сцепление регулируется по отношению к другому автомобилю, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, который обозначен буквой «В», и он регулируется в пределах 4- 5 мм.

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя см. В рубрике: «»)

1) Сначала находясь в салоне автомобиля, используя гаечный ключ с указанной цифрой «1», удерживайте ограничитель хода, и в этот момент, используя ключ под номером 2, ослабьте от 1 до 2 роликов контура.

Примечание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова возьмитесь за ограничительный ключ и затяните контргайку!

3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока педаль не начнет нажимать с ощутимым сопротивлением. Когда педаль стала давить с ощутимым сопротивлением, то с помощью лески и измерьте свободный ход педали, который должен быть «0,4 — 2.0 мм «.

Примечание!
Если снова нарушается свободный ход, то в этом случае произвести повторную операцию по регулировке длины толкателя гайками!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого с помощью переходника сначала отсоедините выпускную пружину от вилки поворота сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается только для удобства, ведь по сути вы также можете проверить и снять пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придется преодолевать сопротивление пружин!

2) затем с помощью линейки или квадрата проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите радиатор так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-нибудь (наиболее подходящее место для проверки показано на фото ниже).

Далее, когда квадрат будет расположен как надо, нажмите вперед до упора вилки сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение пробки относительно угля. После запоминания отпустите вилку и тем самым измерьте ее свободный ход, который должен находиться в пределах «4–5 мм».

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте заглушку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того, что рабочий цилиндр находится почти под днищем автомобиля, в основном он сильно загрязнен или вообще гайки толкателя ждут, в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть с родного места, поэтому для облегчения работы с гайками можно сбрызнуть любую Смазку например «WD-40», для облегчения работы!

1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой, на этот раз, ослабьте стопорную гайку под буквой «B».

2) Затем клещи типа «Кобра» фиксируют толкатель от его поворота (место обозначено буквой «А»), после чего ослабляют стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.

Примечание!
После всех выполненных операций обязательно проверьте, что свободный ход педали сцепления соответствует норме!

Окончательная проверка работоспособности сцепления!

1) Сначала включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем садитесь в машину и ждите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры.Далее на самых младших ревизиях, на которых работает двигатель, выжимаем сцепление и, как следствие, включаем заднюю передачу.

Примечание!
Задняя трансмиссия в этом случае должна включаться без порезов, стуков и других шумов!

2) Теперь можно будет попробовать еще один тест, для этого при разгоне на машине старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда это необходимо, если передачи будут включаться без перекрестка и стука что в этом Дело в том, что сцепление исправно.

3) И в заключение постарайтесь обратить ваше внимание на ускорение машины, то есть машина при разгоне должна нормально разгоняться, должен быть такой щелчок на педали скорости в красной зоне и машина не едет .

Примечание!
Этот пример показывает, что сцепление упало!

Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему не исправно, то попробуйте сначала прокачать сцепление, а если не помогает, то в этом случае снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его вместе со своими частями пересаживать.(Как прокачать сцепление, см. Статью: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительный видеоролик:
О том, как отрегулировать свободный ход вилки толкателя, вы также можете узнать из видеоролика, который находится ниже:

Замена троса сцепления своими руками

Сцепление в автомобиле играет очень важную роль. Этот блок на время отсоединяет двигатель и коробку. После включения передачи эти шестерни снова включаются. На отечественных автомобилях ВАЗ эту функцию выполняет трос сцепления.2110 не исключение. Со временем этот элемент выходит из строя. А сегодня мы рассмотрим, как производится замена троса сцепления ВАЗ-2110 со снятием дворника и без его снятия.

Устройство

На современных автомобилях вилка сцепления приводится в действие гидроприводом. Главный и рабочий цилиндры сцепления включены. На ВАЗ-2110 эта вилка перемещается механически, с помощью троса (аналогично акселератору).

Сам привод сцепления состоит из нескольких элементов:

• Оболочка кабеля.
• Монтажные скобы.
• Нижний конец оболочки кабеля.
• Регулировочная гайка.
• Защитный чехол для кабеля.
• Верхний наконечник гильзы.
• Упорная пластина.
• Герметик.

Весь механизм управляется педалью сцепления. Он подвешен на отдельном кронштейне. Нажимая на нее, водитель перемещает вилку сцепления. Это, в свою очередь, отделяет коробку от маховика двигателя с корзиной и фрикционным диском. После включения нужной передачи под действием возвратной пружины педаль перемещается вверх.Фрикционный диск входит в зацепление с маховиком. Передача крутящего момента производится на коробку, а затем на ведущие колеса. Накопитель имеет довольно простое устройство, поэтому с проблемой замены кабеля владельцы часто не сталкиваются. Однако, если он будет прерван, вы сразу это заметите. Коробки передач не включаются нормально.

Почему это происходит?

В целом кабель очень надежный элемент, и сломать его сложно. Как правило, такая поломка происходит из-за большой нагрузки на деталь (или машина проехала более 300 тысяч километров).

Основной признак неисправности — вышедшая из строя одна педаль сцепления. Также учтите, что эта особенность наблюдается при поломке вилки сцепления. Его ресурс на порядок меньше. Но в любом случае без захвата можно добраться до сервиса самостоятельно. Для этого автомобиль заводится на первой передаче и трогается с места вместе с запуском двигателя. Переключение на следующую скорость осуществляется перегазовкой. Добираясь до места ремонта, избегайте больших перекрестков. Иначе вы вымрете «на передаче».«Инструменты

Для выполнения этой операции нам понадобится минимальный набор инструментов. Среди них нужно подготовить ключи« на 8 »,« на 17 »и« на 19 ». Также нам понадобится крестовая отвертка. Замена троса сцепления ВАЗ -2110 своими руками может быть изготовлено двумя способами:

1. С удалением дворника и оборки.
2. Без снятия.

Рассмотрим подробнее оба варианта.

Способ №1

Этот способ принимает Однако демонтаж таких элементов, как дворник и жабо (это декоративная панель, которая находится под «дужками» дворников) значительно облегчит процесс замены троса.Итак, с чего начать работу? Сначала необходимо гаечным ключом снять дворник, а затем пластиковую крышку под ним.

Итак освобождаем трос сцепления 2110 ВАЗ от вил. Сдвигаем крышку с наконечника троса и откручиваем гайку, с помощью которой наконечник крепится к кронштейну на трансмиссии. Второй ключ («на 19») держите наконечник от поворота. Вытаскиваем деталь из застежек. Кронштейн наконечника снимается со шпилек. Затем открутите винт держателя защитной крышки.Последний немного отгибается в сторону. Итак, мы можем добраться до конца троса сцепления. С помощью отвертки снимите стопорный зажим. Извлеките кончик. Далее идем в салон.
Здесь нам нужно открутить болт, с помощью которого трос крепится к педали. Демонтируем ввод и осматриваем его техническое состояние. При необходимости произведите замену. Не забываем о смазке. На автомобиле ВАЗ-2110 замена троса сцепления не обходится без его предварительной обработки «Литолом».Собирать в обратном порядке.

Способ № 2

Теперь рассмотрим, как на автомобиле ВАЗ-2110 произвести замену троса сцепления без снятия стеклоочистителя и декоративной накладки. Сначала подбираем ключ «на 19» и откручиваем фиксатор троса. Снимите наконечник с вилки выключения сцепления.

Затем переместитесь в салон и открутите ключом «На 8» гайку крепления элемента к педали. Последний немного приподнимаем и поддеваем зажимом, после чего отсоединяем зажим.Далее из салона можно полностью снять трос. Также установлен новый элемент из салона. Запихиваем в моторный отсек и фиксируем на месте. Соберите в обратном порядке.

Регулировка

Независимо от того, каким способом была проведена на автомобиле ВАЗ-2110 замена троса сцепления, после проведения работ элемент необходимо отрегулировать. Весь смысл операции — установить свободный ход педали.

Расстояние от пола до верха положение рычага сцепления должно быть 12.5-13 сантиметров. Замерить расстояние можно обычной рулеткой. Визуально он должен находиться на одном уровне с акселератором, а также с педалью тормоза. Для регулировки зазора нужно гаечным ключом ослабить гайку на кронштейне трансмиссии. Нормальное расстояние педали между полом устанавливается методом подбора. При настройке важно не торопиться. В противном случае всю процедуру придется проделывать заново. Когда зазор составит 12,5 сантиметра, затяните гайки и проверьте работу сцепления.Лучше сделать небольшой тест-драйв. Через один-два километра вы поймете, насколько правильно было отрегулировано сцепление. Если педаль прочная сверху или снизу, снова отрегулируйте ее положение с помощью тех же гаек.

Вывод

Итак, мы разобрались, как на автомобиле ВАЗ-2110 произвести замену троса сцепления со снятием стеклоочистителя и без снятия. Как видите, эту процедуру можно проводить самостоятельно. А если такая поломка случилась в пути, вы всегда можете самостоятельно добраться до места ремонта.Купить трос сцепления можно в любом автомобильном магазине. Цена этого элемента около 360 рублей.

с>

ЖЕСТКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ, ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ И КАК РЕШИТЬ

Если вы водите автомобиль с тремя педалями, педаль сцепления с левой стороны — ваш повседневный помощник. Педаль жизненно важна для автомобиля с ручным переключением передач, но это не значит, что с ней не возникнет проблем.

Жесткое сцепление может быть самой распространенной проблемой, с которой сталкиваются водители. Это не только заставляет вашу ногу работать с максимальной нагрузкой, но и скованность может также отвлекать вас во время вождения.

Эта проблема определенно указывает на то, что что-то не так в системе передачи. Чтобы узнать, как и что решать, давайте сначала рассмотрим некоторые из потенциальных первопричин.

Первое, что нужно проверить, — это весь трос сцепления. Они могут изнашиваться со временем или их просто необходимо смазать специальным маслом или порошком. После того, как трос будет смазан, вам также необходимо переустановить трос и отрегулировать его по своему усмотрению.

Другая потенциальная причина — изношенный диск сцепления, который может создать более серьезные проблемы для различных компонентов автомобиля, даже для двигателя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 6 ЭТАПОВ ЗАМЕНЫ МАСЛА НА ДОМУ

Диск сцепления изнашивается в процессе эксплуатации. Когда это происходит, лучше полностью заменить его, чем пытаться продлить срок его службы.

Кроме диска сцепления, могут быть проблемы с крышкой сцепления. Во время осмотра обязательно проверяйте состояние этих компонентов. Изношенная крышка сцепления ослабит нажимной диск. Как и диск сцепления, при повреждении кожух сцепления необходимо заменить.Попросите механика заменить его, чтобы убедиться, что новый установлен правильно.

Дефекты выжимного подшипника в крышке сцепления — еще одна потенциальная проблема. Он может изнашиваться из-за постоянного использования, ослабляя пружину диафрагмы. В этом случае пружина будет чрезмерно изнашиваться, и выжимной подшипник необходимо заменить, так как он не подлежит ремонту.

Наконец, жесткое сцепление может быть вызвано вашей манерой вождения. Например, удерживая ногу на педали во время ускорения автомобиля.Эта привычка может ускорить повреждение диска сцепления и других компонентов трансмиссии. Всегда нажимайте и отпускайте педаль осторожно, чтобы обеспечить срок службы компонентов вашего автомобиля.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

На газели не отрывается педаль сцепления. Неисправности сцепления

Владельцы отечественных автомобилей часто сталкиваются с проблемой вышедшей из строя педали сцепления, но на иномарках такая неисправность встречается довольно часто.Причины могут быть самые разные, но если у вас вышла из строя педаль сцепления, то проблему нужно решать как можно скорее, ведь управлять автомобилем будет невозможно. Из этого материала вы узнаете, как решить проблему и что для этого нужно.

[Скрыть]

Чем вызвана неисправность?

Итак, если в вашем автомобиле упала педаль сцепления, то для начала нужно определить причину поломки.

Причин может быть много, поэтому ваша задача, как автомобилиста, надежно их идентифицировать:

1. Первая и одна из самых частых причин — обрыв троса сцепления.Обычно обрыв троса происходит в районе наконечника, сбоку от моторного отсека. Устранить такую ​​неисправность самостоятельно и прямо на месте вполне возможно, но для этого понадобится сам кабель. Подробнее о замене вы узнаете ниже.
2. Отказ возвратной пружины системы сцепления (далее СС), которая могла либо лопнуть от износа, либо просто отлететь. В том случае, если пружина лопнет, то выход один — только замена, поэтому нужно ехать в ближайший СТО либо на буксире, либо как мы опишем ниже.Если пружина просто слетела, то можно попробовать найти и установить на место.
3. Часто выходит из строя педаль при попадании воздуха в гидропривод. Управлять таким транспортным средством также будет невозможно, пока из системы не будет удален воздух. Кстати, инструкция по прокачке системы доступна на нашем ресурсе, вы можете с ней ознакомиться.
4. Отказ вилки CC также может привести к падению педали сцепления. Устранить неисправность на месте вряд ли удастся, если только вы не мастер по ремонту автомобилей.Выход один — заменить элемент.
5. Некорректная работа главного цилиндра ГК, в частности, появились дефекты зеркал, изношена или вышла из строя манжета. В этом случае вышла из строя педаль сцепления, но периодически ее можно возвращать на место резким нажатием. Для нормальной езды необходимо заменить непосредственно главный цилиндр системы.
6. Поломка ведомого диска. В результате, если выйдет из строя педаль сцепления, она будет очень мягкой, вы это почувствуете.Выход из строя ведомого диска может быть следствием появления дефектов, механических повреждений или деформации элемента. Кроме того, причиной могут быть утечки жидкости из гидравлической системы CC или поломка трубопровода. В этом случае приводной диск мог выйти из строя в результате поломки главного и рабочего цилиндров или одного из них.

Способы решения проблем

Если при движении автомобиля выходит из строя педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж и много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы в случае соответствующей поломки вы знали, как себя вести.

Замена кабеля

Для замены кабеля вам понадобится сам кабель, а также ключи и плоскогубцы. Желательно использовать гаечный ключ или рожковый, так будет намного удобнее.

Но если у вас не было под рукой гаечного ключа и рожковых ключей, то вы можете использовать обычный гаечный ключ:

1. Откройте капот вашего автомобиля. В моторном отсеке нужно найти то самое место, где трос крепится к наконечнику. Поскольку произошел обрыв, скорее всего, наконечник остался в месте установки, а сам кабель болтается.Разобрать наконечник нужно гаечным ключом.
2. Затем залезьте в салон автомобиля и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Снимаем кабель.
3. Возьмите новый кабель и установите его вместо старого; вся сборка происходит в обратном порядке.
4. Необходимо замерить код свободной педали, а затем отрегулировать установленный элемент. Показатель свободного хода должен быть не более 3 см, а общий — не более 14,7 см. Ход акселератора регулируется с помощью гаек на конце троса в моторном отсеке.

Если пружина лопнет

В случае разрыва возвратной пружины процедура будет другой. Для замены вам понадобится сама пружина, если вы не возьмете ее с собой, придется дойти до ближайшего магазина с запчастями.

Как заменить пружину:

1. Откройте колпак и гаечным ключом (удобнее накидным ключом) открутите гайку троса. Вам нужно его извлечь.
2. Осторожно, чтобы не рассыпались остатки старой возвратной пружины, снимаем их.При этом соблюдайте все правила безопасности.
3. Возьмите новую деталь и установите ее вместо старой. Это тоже нужно делать осторожно, так как это может очень легко поранить руку или пальцы.
4. Затем переустановите кабель. Затяните гайку. Затем отрегулируйте свободный и полный ход педали. Заведите двигатель и попробуйте поехать.

Как самостоятельно добраться до СТО?

Конечно, водителю будет лучше, если эта поломка застала его недалеко от дома, тогда можете считать себя удачливым.Но если это произошло в дороге, а ближайшая СТО находится недостаточно близко, чтобы подтолкнуть к ней машину, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому при выходе из строя педали сцепления вы все равно можете добраться до ближайшего СТО, и теперь мы расскажем, как это сделать.

Для езды на первой передаче — если вам нужно вернуть педаль в работу, то вы можете сделать следующее:

1. Рычаг переключения передач необходимо установить с нейтральной передачи на первую. В этом случае газ необходимо слить.
2. Начать поворачивать ключ в замке зажигания. Когда двигатель пытается завестись, подайте газ, но делайте это так, чтобы машина не заглохла.
3. Когда машина трогается с места, не пытайтесь переключиться на следующую передачу. Это чревато выходом из строя КПП, а его ремонт, поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.

Как правило, тот же метод позволяет начать движение на второй скорости.

Но прежде чем вы это сделаете, обратите внимание на несколько важных моментов:

1. Когда педаль выходит из строя, постарайтесь остановить машину на спуске или на прямой дороге, чтобы машина не катилась назад.
2. Прогрейте двигатель перед поездкой.
3. Перед тем, как начать движение, тщательно продумайте весь свой маршрут движения, ведь нужно учесть все нюансы. Это количество перекрестков, светофоров, откуда и куда вы поворачиваете и так далее. Будет удобнее ехать только по главной дороге, чтобы вам не приходилось останавливаться, чтобы пропустить другие машины.
4. Включить световую сигнализацию (аварийка).
5. Избегайте ненужных маневров и помните, что никто, кроме вас, не знает об этой проблеме.Лучше остановиться и повторить процедуру еще раз, чем усугублять себе проблемы.
6. Если вы не уверены, что справитесь с такой задачей самостоятельно, то, может быть, имеет смысл вызвать эвакуатор или буксировать машину на СТО?

Видео «Анализ и ремонт сцепления»

Подробнее о процессе разборки системы сцепления и ее ремонте смотрите в видео.

Автомобиль, как и любой другой сложный механизм, время от времени выходит из строя.Причиной может быть как незначительный, так и значительный ущерб. Иногда незначительная поломка приводит к серьезным неприятностям, особенно если это случается в дороге. Как водитель могу смело сказать, что дорога уже сама по себе стрессовая, очень не хочу поломки. Механизм сцепления автомобиля тоже иногда выходит из строя. Поэтому пришло время поговорить о нем. Если вы чувствуете, что вышла из строя педаль сцепления, это реальный повод для беспокойства, но не критично. Также узнаем, почему выходит из строя педаль сцепления и каковы причины этого.

Итак, чтобы понять, почему выходит из строя педаль сцепления, нужно знать истинные причины этого происшествия. Ниже мы подробно и поименно рассмотрим, что стало причиной выхода из строя педали сцепления. Также получите дельный совет, как себя вести в такой ситуации: что делать, как это делать. А также, так сказать, «на последних парах» добраться до ближайшей СТО. Итак, приступим к учебе.

Обрыв троса в районе наконечника — причина выхода педали сцепления из строя. Конечно, это далеко не единственная причина, по которой у вас мягкая педаль сцепления. Такая поломка решается на месте только при условии, что у вас случайно окажется с собой запасной кабель. Кстати, это хороший совет.

Достаточно частая причина, по которой приходится заниматься диагностикой или ремонтом трансмиссии в автомобиле, — это износ, деформация и значительные повреждения деталей. Какие детали заставляют задуматься, почему выходит из строя педаль сцепления? Такими деталями вполне могут быть диафрагма и демпферные пружины, маховик, нажимной диск, иногда подшипник, а иногда происходит банальное «заклинивание» заглушки его отключения.

Кроме того, еще одной из нескольких причин, по которым педаль сцепления стала мягкой, может быть неисправность ее диска сцепления. Что именно может повлиять на его работу? Причиной поломки самого диска (что немаловажно) могут быть дефекты разной степени, деформации конструкции и разного рода повреждения. Это может быть вызвано утечкой в ​​гидравлической системе сцепления. Возможно, вышел из строя один из трубопроводов. Также причина может задержаться в рабочем и главном цилиндре.Даже воздух может отрицательно сказаться на его работоспособности. В случае попадания воздуха в гидравлическую систему деталь временно выходит из строя. В этой ситуации просто необходимо откачать захваченный воздух из гидросистемы.

Причина выхода из строя педали сцепления — отсутствие свободного хода педали, что приводит к ее неполному включению. Возможно, это может быть связано с пробуксовкой из-за износа фракционных накладок ведомого диска.

Основная причина выхода из строя педали сцепления — это, конечно же, стиль вождения, а точнее не правильный и неумелый стиль вождения.Когда человек его почти не отпускает и когда водитель показывает свое «мастерство» — трогайтесь с места с пробуксовкой. Любой инструктор по вождению скажет вам, что это делать категорически запрещено, так как такие действия приводят к поломке системы и остановке его педали. Конечно, это произойдет не скоро, но обязательно произойдет. Чтобы понять, насколько обострилась ситуация и преждевременно решить поломку, нужно посмотреть и послушать ее работу. Вибрации с рывками, неприятный (уже не такой, как раньше) шум — явные признаки неминуемой поломки.Теперь вы знаете, почему выходит из строя педаль сцепления и какие детали могут на это повлиять.

Как самостоятельно попасть на СТО?

Намного лучше, когда поломка деталей в машине происходит у вас дома или, прямо, недалеко от дома. Тогда можете считать, что вам повезло. Выкатить машину во двор и заняться ремонтом — не проблема. Что делать тем водителям, у которых есть такая проблема, как мягкая педаль сцепления на дороге? Что делать и как добраться до ближайшего СТО? Если честно, я даже не желаю, чтобы противник сломался на дороге.

Но не все так критично, как кажется. Со сломанной деталью можно гнать или толкать машину до ближайшей СТО. Итак, давайте разберемся, как и что нужно делать.

Если в дороге вы чувствуете, что у вас мягкая педаль сцепления вместо упругой, не волнуйтесь. С этим горем, как говорится, ничего не поделать. Все, что вам нужно сделать, это следовать четкой последовательности, с помощью которой вы можете попытаться устранить поломку самостоятельно или сделать так, чтобы автомобиль мог добраться до СТО.

Метод второй. Относится к ситуации, когда ремонт автомобиля на трассе невозможен, но требует вмешательства специалистов. В этом случае, чтобы выйти из этого положения, нужно выключить двигатель и выставить минимальную скорость (первую) на коробке передач. Далее нужно покрутить стартер, чтобы снова запустить двигатель. Когда машина заводится, с ней могут происходить вещи, которых вы не понимаете: она трогается рывками. Это потому, что включенная передача не соответствует скоростному режиму.Чтобы увеличить передачу, вам нужно нажать на газ, затем установить рычаг в нейтральное положение и затем включить вторую передачу. Но, выполнять такие маневры не рекомендуется, лучше медленно, но верно добраться до ремонтной мастерской и устранить неисправность.

Подводя итоги, можно подчеркнуть, что причин выхода из строя педали сцепления может быть несколько. Решить их можно как прямо на месте поломки, так и на СТО. Но, чтобы у вас никогда не было поломок в дороге, берегите свою машину.И он станет для вас надежным другом.

Видео «Как заменить трос сцепления»

На видео показано, как заменить трос сцепления в домашних условиях на автомобиле ВАЗ-2109.

Доброго времени суток дорогие автолюбители! Жизнь автомобилиста связана с постоянным стрессом, это факт. Помимо динамики дорожного движения, которая в принципе не дает расслабиться водителю, бывают и неприятные ситуации с неожиданной поломкой автомобиля. Это было во время движения, именно в ручье или точно вдали от дома.

К таким неприятностям относятся традиционные: вышли из строя тормоза и пропало сцепление. Самый частый вопрос на форумах автомобилистов практически всех марок и моделей такой, — вышла из строя педаль сцепления, помогите … помогите.

Конечно, причин для отказа много. Постараемся рассмотреть несколько причин, способствующих тому, что педаль сцепления не возвращается.

Почему вышла из строя педаль сцепления?

Здесь мы рассмотрим причины и способы их устранения в стационарных условиях.Либо на СТО, либо в гараже. Такие операции, как RCC или RCC — вполне посильное мероприятие в гараже, если есть ремкомплект главного или рабочего цилиндра сцепления.

Так почему же педаль сцепления не возвращается (педаль сцепления проваливается).

• Обрыв троса сцепления в месте заделки его наконечника. На месте вряд ли вы исправите эту неисправность, хотя некоторые рекомендуют носить с собой запасной кабель? так что вы можете. Но ведь всю запчасть и деталь возить с собой проблематично;
• возвратная пружина либо слетела, либо лопнула.Если пружина слетела, то она возвращается на место. Если лопнула пружина, то, как и в случае с тросом, либо на «буксире», либо своим ходом на СТО или в гараж. Как ехать без сцепления? Подробнее об этом ниже;
• воздух попал в систему гидропривода. В этом случае может помочь только удаление воздуха;
• сломалась вилка сцепления. И в этом случае ответ очевиден — требуется замена вилки сцепления;
• вышла из строя педаль сцепления, но включить сцепление на короткое время можно только очень резким нажатием на педаль, неисправность на главном цилиндре сцепления: дефекты зеркала, дефект или износ манжеты ГСС.Проблема решается заменой главного цилиндра сцепления.

Потерял сцепление, как добраться до СТО

Все же случилось — педаль сцепления вылетела, и не возвращается. Даже с помощью ноги все равно не возвращается. День, загруженность, а наша задача — добраться до автосервиса, до гаража или хотя бы до ближайшей стоянки.

Если сцепление отсутствует, есть три варианта развития событий: попросить кого-нибудь подержать вас на буксире, вызвать эвакуатор и… водите себя.

Как добраться, если отсутствует сцепление — спросите вы. Непросто, но возможно. И вот пара советов, проверенных на практике автолюбителями.

• Двигатель должен быть выключен.
• Ставим рычаг переключения передач на первую передачу.
• Поворачиваем ключ зажигания и одновременно с запуском двигателя «даем» газ, чтобы машина не глохла. Движение начинается.
• Не пытайтесь переключиться на вторую передачу во время движения. стоит дороже, чем вызов эвакуатора.

В принципе, вы можете начать движение на второй передаче таким же образом. Но, в обоих случаях нужно помнить несколько важных нюансов:

• В тот момент, когда упала педаль и пропало сцепление, попробуйте остановить автомобиль либо на спуске (спуске), либо на прямом участке. Но не в гору. Остановитесь на наклоне, метод без сцепления работать не будет.
• Прогрейте двигатель перед поездкой.
• Важно! Не забывайте, что вам придется двигаться на первой, максимальной второй передаче.Поэтому перед тем, как начать движение, внимательно продумайте маршрут: сколько светофоров у вас на пути, сколько перекрестков, где и в какой последовательности нужно повернуть и так далее. Если возможно, спланируйте маршрут к месту назначения так, чтобы вы продолжали двигаться по главной дороге (чтобы не уступить дорогу).
• Не забудьте включить сигнализацию.
• Помните, никто не знает, что вы потеряли сцепление с дорогой, поэтому при приближении к пешеходному переходу или светофору маневрировать не нужно.Лучше прекратить, если нет времени, а потом повторить процедуру еще раз.
• Если вы не уверены в своих силах, то все же самый оптимальный выход: буксир или эвакуатор.

Удачи на дорогах. Никогда не теряйте сцепление с дорогой.

Привод присутствует во всех типах муфт вне зависимости от сложности и стоимости. Механизм, состоящий из большого количества устройств сложной конструкции, по статистике выходит из строя гораздо чаще.Механизм сцепления не исключение, хотя в нем почти ничего не ломается.

Самые популярные причины — вышла из строя педаль сцепления и плохо закрываются диски.

Неисправность педали сцепления

Эта поломка не редкость. Для начала нужно выяснить причину, а затем устранить неисправность. Для этого нужно изучить устройство привода сцепления, и опыт поможет найти правильное решение. Существует несколько схем приводов, что позволяет быстро изучить их устройство без затруднений.

Механический привод

Однодисковое сухое сцепление считается самым простым. Устанавливается на отечественные автомобили ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, а также на некоторые импортные легковые автомобили. Например, Рено Логан, Форд Фокус 2 и Шевроле Лачетти. Муфта приводится в действие трением. Ведущий диск прочно прикреплен к маховику, а ведомый диск сидит на шлицевом валу коробки передач и прижимается к приводу с помощью пружин. Результатом является вращение, которое передается от двигателя к трансмиссии.Сцепление должно двигаться плавно благодаря равномерному усилию, приложенному к педали.

Данный тип привода комплектуется:

• выжимным подшипником;
• заглушка;
• педаль;
• тяга или трос;
• вилки, рычаги, тяги вспомогательные, пыльники.

Механический привод имеет невысокую стоимость. Им комплектуются недорогие переднеприводные автомобили и грузовики, такие как ГАЗ 53, ЗИЛ 130 и УАЗ. Раньше эти машины оснащались приводом без троса, передача нагрузки на вилку с педали происходила с помощью регулируемой по длине тяги.Это позволило установить свободное движение педали. Такой тип привода подходит для ситуаций, когда сцепление и коробка передач были конструктивно близки к педальному блоку. Если использовались длинные штанги, то отключение сцепления было проблематичным, а регулировка свободного колеса — затруднительной.

Переднеприводные автомобили

Большинство автомобилей, построенных с конца 1990-х годов, имеют передний привод.

На автомобилях с передним приводом установлен механический тросовый привод.В большинстве случаев используется трос выключения сцепления.

На Таврия, ВАЗ 2109, 2108, ВАЗ 2110, Дэу Ланос и Опель Астра устанавливается механический передний привод тросового типа, который состоит из кожуха и механизма регулировки холостого хода педали. Когда вы нажимаете на педаль по тросу или системе рычагов, усилие передается на вилку. Он выключает сцепление, перемещая диск сцепления от привода, и отключает двигатель от трансмиссии во время торможения или переключения передач.В устройстве привода сцепления всегда присутствует механизм регулирования свободного хода педали. Она имеет свойство изменяться по мере износа фрикционных накладок ведомого диска.

Гидравлический привод

Гидравлический привод управления SUZUKI GRAND VITARA

Устройство аналогично приводу тормозной системы, поэтому отличается по сложности. Для его заполнения также используется тормозная жидкость, имеющая невысокую степень сжатия. Его конструкция в точности повторяет элементы тормозной системы, которой оснащены: главный цилиндр

• ;
• рабочий цилиндр;
• педаль;
• соединительная линия;
• емкость для жидкости;
• штуцеры для удаления воздуха из системы.

Корпус гидроцилиндра содержит поршни и толкатели. При работе в цилиндре перемещается поршень, который вытесняет несжимаемую рабочую жидкость, через которую давление по магистрали передается на рабочий цилиндр. Вилка выключения сцепления перемещается за счет работы поршня с толкателем. Таким образом, коробка передач и двигатель разъединены. Этот тип сцепления устанавливается на автомобили Москвич 412, Мерседес, ВАЗ 2110, 2105-2107, ГАЗ 2410 Волга, ВАЗ 2106.Приводы также делятся на гидроэлектрические и пневматические, которые также используются в роботизированных коробках передач. Пневматический привод используется в автобусах и грузовиках; эта система не устанавливается на автомобили.

Причины поломки педали сцепления

Педаль сцепления может выйти из строя по разным причинам и эта проблема возникает на обоих типах приводов довольно часто.

В большинстве случаев устанавливается механический привод сцепления. Педаль падает в пол, и реакция на ее нажатие полностью отсутствует.Никакое усилие не передается от педали к вилке сцепления.

Обрыв троса сцепления

Педаль сцепления выходит из строя из-за обрыва троса сцепления.

Выявление неисправности и последовательность ремонтных работ будут выглядеть так:

1. Нарушена связь между педалью и звеном, что влияет на сцепление. Она открепила себя. В этом случае вам нужно будет найти место крепления штанги к вспомогательному рычагу или педали, зафиксировать шплинт и проверить надежность подвижного соединения вилки сцепления или педали со штангой.
2. Обрыв троса сцепления, или он перестал входить в зацепление в области крепления к вилке выключения сцепления, в месте крепления к педали или в области крепления к рычажной системе.

Обычно такая поломка возникает при длительном подъеме, при заторах на многополосных дорогах и в других сложных условиях на трассе. Сохранять спокойствие и вовремя активировать аварийную бригаду — это первые шаги, которые нужно предпринять при возникновении неисправности.

В первую очередь нужно открыть капот и осмотреть трос сцепления.

Если кабель не порвался, то чужая помощь не потребуется. Если трос вышел из зацепления, то все, что нужно, — это закрепить его на вилке сцепления. Такая неисправность характерна для ВАЗ 2110, Рено Сандеро, Рено Логан и Меган.

Видео-советы: вышла из строя педаль сцепления. Качаем цилиндр сцепления от воздуха.

При обрыве кабеля в кожухе его необходимо заменить. Обычно опытный автомобилист возит запчасть в багажнике, но если ее нет, то на СТО можно попасть без сцепления.Главное, что должен делать водитель, — это следить за оборотами двигателя. Тахометр на приборной панели, если есть, может служить помощником. Первая передача включается при выключенном двигателе, после чего он должен запуститься и автоматически сдвинуться с места. Если эта техника дает сбой, то остается только обратиться за помощью к проезжающим мимо автомобилистам.

Запасные тросы сцепления

Вождение без сцепления со стороны может показаться нелепым, но для водителя важно добраться до места назначения на первой и второй передаче.Сложностей на прямой дороге не возникнет, а при светофоре и в пробке придется заглушить двигатель, запустив все заново. Хруст и рывки при переключении передач не побеспокоят, если следить за скоростью синхронизатора на шестернях КПП. Рывки появятся при трогании с места.

Почему педаль падает в пол при гидравлическом приводе?

Гидравлическое сцепление и тормоза

Гидравлический привод сцепления устанавливается на Volkswagen, Ford Focus 2, Fiat Ducato, Skoda Octavia, классические модели ВАЗ.В этом случае вся проблема в том, что система воздушная, и ее нужно прокачивать для каждого тормозного контура. Действия производятся так же, как при прокачке простой тормозной системы.

Все, что требуется, это удалить оттуда воздух.

Жидкость забирается так же, как в тормозной системе. Например, в Audi 80 главный гидроцилиндр соединен с педалью, а рабочий установлен в картере.

Система перекачивается за считанные минуты, но не забывайте, что жидкость доливается в бак, пока не достигнет максимального уровня.Появление течи свидетельствует о неисправности гидропривода сцепления. Mazda 6 нужна гибкость для обнаружения утечек, поскольку приводной шланг расположен под аккумуляторной батареей.

Неисправная педаль сцепления, причины, что делать

Поломка сцепления автомобиля всегда неприятна. В такой ситуации нужно подумать, как отремонтировать машину, какие запчасти покупать для замены и где взять деньги.

Неисправность педали сцепления

В этом случае хуже всего, если неисправность проявляется на дороге.Что делать, если вышла из строя педаль сцепления? Как попасть в гараж или на СТО, если аппарат отказывается работать? Рассмотрим решение на примере автомобиля ВАЗ. Нужно знать, что на ВАЗ 2101-07 стоит гидравлическое сцепление, а на ВАЗ 2108-2110, Лада Калина и другие с тросиком.

Причины поломки

Проблемы со сцеплением — распространенная неисправность автомобиля, вызванная, в основном, неправильным использованием и износом деталей. Как бы то ни было, для устранения неполадок важно знать причины выхода из строя педали сцепления.

Их несколько:

1. Обрыв кабеля. Одна из самых частых проблем — повреждение троса сцепления. Слабое место находится в районе наконечника, где к нему подключается трос в моторном отсеке. Решение этой проблемы — замена кабеля, что можно сделать без привлечения специалистов. О том, как исправить поломку педали сцепления, будет рассказано ниже.

2. Поломка возвратной пружины. В процессе работы часто выходит из строя пружинный механизм, обеспечивающий возврат рычага в верхнее положение.Если пружина лопнула, единственное решение — заменить ее. Меняйте на месте или на СТО.

Сломана пружина педали сцепления

Бывают ситуации, когда пружина просто слетела. В этом случае найдите его и переустановите. Затем проверьте работу сцепления и продолжайте движение.

3. Попадание воздуха в гидропривод — для автомобилей ВАЗ 2101-07. Если есть такая неисправность, прокачайте систему. Если подходящего инструмента нет, то вызовите эвакуатор или гараж.

4. Поломка выжимной вилки. Этот агрегат устанавливается на КПП автомобиля, и его ресурс не так велик. Что делать, если педаль сцепления выходит из строя из-за поломки компонента? Решение — заменить вышедший из строя элемент. При выполнении работ проверьте состояние диска сцепления и при необходимости замените его.

5. Проблемы в работе главного цилиндра. Возможны ситуации, когда один из цилиндров «пробивает», на нем появляются дефекты или порвана манжета.Если неисправность педали вызвана этой неисправностью, не все потеряно. Несколько раз резко нажмите рычаг управления, после чего последний может вернуться на место.

6. Поломка ведомого диска. Если выход из строя педали сцепления вызван выходом из строя диска, диагностировать причину несложно. В этом случае педаль становится податливой и мягкой. Неисправность часто вызвана деформацией агрегата, поломкой ведомого диска, утечкой или механическим повреждением.

Неисправна педаль сцепления, как решить проблему?

При обнаружении поломки попробуйте восстановить работу устройства одним из следующих способов:

1.Поменять кабель. Для выполнения работы подготовьте набор гаечных ключей, плоскогубцы и сменный кабель. Хорошо, если под рукой будет рожковый или накидный ключ (с ними удобнее).

• Поднимите капот автомобиля.
• Найдите место, где трос фиксируется на наконечнике.
• В случае поломки снимите наконечник гаечным ключом.
• Зайдите в салон и снимите трос с педали, затем потяните на себя и снимите полностью.
• Возьмите новую деталь и замените поврежденный кабель.При этом соберите механизм по обратному алгоритму.

По окончании работы отрегулируйте ход педали. Установите свободный ход (30 мм) и полный ход (около 147 мм).

Регулировка педали сцепления

2. Замените пружину. Если педаль сцепления не возвращается из-за поломки пружины, действуйте следующим образом:

• Подготовьте пружину. Желательно иметь под рукой. В противном случае вам придется идти в магазин за покупками.
• Поднимите крышку и закрутите гайку троса.
• Снимите старую пружину.
• Возьмите новый элемент и установите его на место. Будьте осторожны, чтобы избежать повреждений. Завести двигатель и проехать 100-200 метров. Продолжайте движение, если нет проблем со сцеплением.

Как добраться на СТО?

К сожалению, оборудование не всегда выходит из строя возле дома или СТО. Бывает, что где-то на трассе вышло из строя сцепление, а ближайший сервис находится в нескольких километрах.Толкать машину в такой ситуации нерационально, поэтому придется использовать другие методы.

Следуйте простому алгоритму:

• Включите первую передачу (в этот момент отпустите педаль газа).
• Поверните ключ в замке зажигания. В момент, когда двигатель начнет «набирать обороты», долейте бензин. Действуйте осторожно, чтобы машина не остановилась.
• Продолжайте движение на скорости 1. Не пытайтесь включить вторую передачу без сцепления, особенно если у вас нет опыта, хотя вы можете.Неправильное включение чревато поломкой агрегата.

Перед тем, как следовать упомянутым советам, сделайте следующее:

• Припаркуйте автомобиль на склоне или хотя бы на прямой дороге, чтобы автомобиль не скатился назад.
• Прогрейте двигатель перед поездкой.
• Продумайте путь заранее. Желательно, чтобы на дороге было меньше светофоров и перекрестков.
• Включите аварийку.
• Как можно меньше двигайтесь влево или вправо.

Если вы определили, почему вышла из строя педаль сцепления, и вы не можете устранить проблему на дороге и не можете начать движение на первой (второй) скорости, вызовите эвакуатор или остановите машину, готовую отбуксировать машину на гараж (СТО). Удачи на дорогах и, конечно же, без поломок.

РемонтАвтоВаз.ру

Безвозвратно вышла из строя педаль сцепления: что делать?

Каждый день автомобилиста, если, конечно, он проводит за рулем любимой «ласточки», полон напряжения, риска, а иногда — и опасности.Это связано не только с тем, что движение по дорогам города — дело довольно динамичное, не позволяющее водителю спокойно дышать.

Во время движения что-то может случиться с самим транспортным средством, причем не только во время начала движения, но и прямо посреди центральной улицы, когда вокруг сотни таких же автомобилистов.

Использование автомобиля — вещь очень удобная, практичная, а иногда и экономичная. Но часто автомобилисты начинают, образно говоря, ненавидеть свою машину за то, что она сломалась в самый неподходящий момент.Можно с уверенностью сказать, что с этим сталкивался каждый автовладелец.

С машиной может случиться все что угодно — тормоза могут выйти из строя, педаль сцепления может выйти из строя и не вернуться в исходное положение, может отвалиться даже бампер с глушителем. Но чаще всего владельцы автомобилей любой марки и модели спрашивают на специальных форумах о том, как съесть педаль сцепления. Часто людей интересует причина такого явления, как выход из строя педали сцепления, а также как исправить эту неисправность.

Неисправную педаль сцепления можно исправить руками мастеров с СТО или самостоятельно, так как главный и рабочий цилиндры сцепления можно заменить в обычном гараже, купив при этом комплект для замены.Педаль сцепления может выскочить и не вернуться по ряду причин:

1) При обрыве конца троса сцепления. Если в дороге произошло происшествие, то исправить эту поломку сразу не получится, так как для этого придется возить с собой рабочие детали, что не всегда удобно, даже если машина большого размера;

2) Если возвратная пружина лопнула или сдвинулась с места. Если он сдвинулся с места, то его можно просто поставить обратно. В случае, если лопнула рессора, то нужно будет добираться либо на СТО, либо в гараж, так как в ускоренном темпе устранить такую ​​поломку в дороге не получится;

3) Если воздух попал в систему гидравлического привода.Для устранения такой поломки нужно прокачать сцепление, иначе устранить этот дефект невозможно;

4) Если вилка сцепления сломана. Для того, чтобы исправить эту поломку, достаточно просто заменить старую вилку на новую;

5) Если есть поломка, связанная с главным цилиндром сцепления. Это может быть связано с дефектами зеркала или изношенными или поврежденными манжетами. Если виноват главный цилиндр, то в этом случае выйдет из строя педаль, но включить кратковременное сцепление можно, только если очень резко нажать на педаль.

Если все же педаль вышла из строя и не возвращается даже после множества манипуляций, то есть несколько вариантов развития событий: вызов эвакуатора, можно попросить другого автомобилиста на буксире отвезти вас в гараж или сервис , и вы также можете добраться туда самостоятельно. Ездить без педали сцепления, конечно, сложно, но вполне возможно. Для этого достаточно выполнить несколько инструкций:

1) Вам необходимо заглушить двигатель;

2) Рычаг переключения передач должен быть на первой передаче;

4) Не переключайте передачи во время движения, так как это приведет к поломке коробки передач.

Но можно и на второй передаче, но в любом случае при таком движении очень важно помнить ряд нюансов:

1) Если вышла из строя педаль сцепления, то в это время желательно останавливаться либо на спуске, либо на прямом участке, но ни в коем случае перед подъемом, так как без сцепления невозможно подняться в гору;

2) Перед поездкой двигатель необходимо хорошо прогреть;

3) Поскольку вы будете двигаться либо на первой, либо на второй передаче, вам необходимо тщательно продумать маршрут, прежде чем начинать движение.Очень важно продумать количество светофоров и перекрестков, посчитать, сколько раз нужно повернуть. Главное — стараться двигаться по главной дороге, то есть не пропускать другие машины;

4) Обязательно включите аварийку;

5) Очень нежелательно проводить маневры перед переходом и светофором. Лучше просто остановиться, а затем снова уехать, следуя описанной выше процедуре;

6) Если вы не уверены, что сможете управлять автомобилем таким образом, лучше вызвать эвакуатор или попросить о помощи.

Не торопитесь по дорогам, чтобы сцепление всегда было в порядке.

Подпишитесь на наши ленты в Facebook, ВКонтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Было ли это полезно?

auto.today

Что делать, если выйдет из строя педаль сцепления?

Транспортные средства с гидравлическим сцеплением часто испытывают всевозможные проблемы, особенно подозрительный шум. И это связано со сложностью всего агрегата и самой коробки передач.

Все автомобили с гидравлическим приводом имеют одинаковую конструкцию, поэтому поломки в основном будут одинаковыми.Но, конечно, отличия будут в качестве изготовления того или иного механизма.

Возможные неисправности в сцеплении

Скрип педали сцепления

Одной из самых частых неисправностей, которая присуща новым отечественным автомобилям или старым иномаркам, является скрип педали сцепления при нажатии. Это шум, который возникает во всем механизме при нажатии и отпускании педали. В случае с отечественными автомобилями это проявляется после использования некачественных смазочных материалов.В случае с импортными автомобилями он может появиться в основном после длительного периода эксплуатации.

Что за скрип. Это скрипящий звук при трении сухих поверхностей, как металлических, так и пластиковых. А, значит, для устранения шума достаточно провести смазочные работы на всевозможных движущихся частях всякой нечисти. Если после проведения всех операций педаль сцепления снова скрипит, то может быть неисправность в штоке и втулке, в которой он движется. Помимо использования качественных смазок, можно временно смазать всемогущий WD.Он не только растворяет ржавчину в механизме, но и смазывает поверхность, потому что она жирная на ощупь. Таким образом шум исчезнет на время.

Повышенная мягкость педали

За этот параметр в основном отвечает как главный, так и рабочий цилиндры. На заднем плане находится механическая часть — пружина растяжения, которая возвращает поршень цилиндра в исходное состояние после его снятия с педали. Неисправность цилиндров может быть в виде: утечки жидкости

• ;
• повышенный износ уплотнений поршней цилиндров;
• Неисправность устройства натяжения пружины, связанная с ее поломкой.

Устройство педали сцепления

Если педаль сцепления становится мягкой при нажатии после определенного периода работы, и чтобы в дальнейшем она вышла из строя, необходимо произвести следующие манипуляции:

• Проверить уровень жидкости в бачок, если он слишком низкий, то это указывает на утечку в системе, которую необходимо устранить.
• Если жидкость на одном уровне, то необходимо проверить каждый цилиндр отдельно и пружину растяжения.

В первом случае необходимо проверить все соединения и сами цилиндры на герметичность, при обнаружении утечек снять эту запчасть и заменить ее на новую. Если цилиндр протекает при нажатии на педаль, его можно отремонтировать, заменив ремонтный комплект. И тогда, если внутренняя поверхность имеет идеальную зеркально гладкую поверхность. В противном случае потребуется новый баллон.

Во втором случае необходимо проделать те же манипуляции в случае работающего механизма натяжения пружины.

Если при нажатии педаль сцепления становится мягкой или вообще выходит из строя и не возвращается в исходное положение после замены любого из цилиндров, то, скорее всего, в системе есть воздух, который закачивается в них, что делает рычаг мягкий. Для устранения этого необходимо повторно прокачать сцепление.

Уровень жесткости в норме, но нет движения машины

Если педаль вышла из строя и сама не возвращается обратно, а уровень жидкости в норме, то, возможно, неисправен механизм разблокировки.В его состав входят:

В этом случае после нажатия на педаль, если шток ослаблен, то он может выскочить из цилиндра, и, следовательно, жидкость вытечет обильной струей, создавая характерный шум.

Без замены необходимых комплектующих не обойтись, ведь все запчасти данного агрегата не ремонтируются. После замены требуется регулировка педали сцепления. В основном она бывает двух видов:

• исходное положение педали, регулировка на самом механизме;
• Регулировка свободного хода, регулировка с помощью натяжной пружины на самой коробке.

Первый вид регулировки проводится, если датчик не сходится с положением педали. Во втором случае регулировка предусматривает изменение свободного хода с помощью дополнительного механизма. Этот вид регулировки используется для компенсации перепада давления жидкости и износа механизма сцепления в самой коробке (корзине и диске) после ремонтных работ.

Педаль сцепления

Увеличенный свободный ход педали

Увеличенный свободный ход педали сцепления при нажатии указывает на механический износ корзины сцепления.Конструктивно имеет лапы, давящие на выжимное кольцо диска сцепления; с уменьшением их эластичности увеличивается и свободный ход педали. Вы можете регулировать его до тех пор, пока сцепление не начнет проскальзывать, а рычаг при этом не станет жестче. Из этого следует следующая неисправность.

Повышенная эластичность педали сцепления

Если педаль сцепления уже слишком туго затянута, то это свидетельствует о сильном износе корзины сцепления. А о покупке нового уже стоит задуматься, ведь старый отремонтировать невозможно, а тем более вместе с ним заменяется и диск.При этом из коробки слышен характерный шум. Кроме того, туго натянутая педаль сцепления может указывать на засорение системы. Для этого необходимо снять баллоны и промыть их с заменой всех манжет, а трубку можно просто промыть.

Обычно туго натянутая педаль сцепления вызывает несколько поломок, поэтому будьте осторожны, чтобы не запутаться в дороге.

Вибрация при нажатии и отпускании

Если педаль сцепления вибрирует при нажатии, то пора проверить механическую часть сцепления, которая включает вилку, выключатель сцепления, корзину и диск.Конструктивно вилка соединяется с выжимным подшипником двумя скобами, выход из строя любого из них может привести к неравномерному опусканию подшипника на шлицы и, как следствие, его биению о выходной вал оси на оси. коробка. Таким образом, при нажатии педаль сцепления вибрирует.

Кроме того, может проявляться и из-за неисправности самой корзины, потому что это не простое устройство и кроме ножек имеет тормозной диск, который крепится к нему с помощью эластичных стальных рычагов. .

Если какой-либо из них сломается, это может привести не только к вибрации, но также к поломке и повреждению поверхности обоих дисков. Присущий шум из коробки даст вам знать об этом. Поэтому, если педаль сцепления вибрирует, не закрывайте на это глаза, примите меры, пока не стало слишком поздно.

Педаль проседает

Регулировка педали сцепления

Еще одна распространенная неисправность отечественных автомобилей — педаль сцепления проседает и не возвращается.Если оно появилось, значит, пришло время на манжеты как в главном цилиндре, так и в рабочем цилиндре. Без их замены не обойтись, ведь манжеты — расходный материал. Также при падении педали сцепления может быть неисправен цилиндр, без чего не обойтись. Это связано с тем, что его внутренняя поверхность должна быть гладкой и зеркальной, а после попадания внутрь песка или другого мелкого мусора на ее поверхности образуются царапины и раковины.

Если снова выходит из строя и не возвращается, то необходимо проверить натяжной механизм и снова прокачать систему.

Круиз-система не реагирует на датчик

Контроллер опрашивает датчик положения педали сцепления, чтобы определить, что круиз-режим отключен, когда он задействован. Но иногда бывает, что при нажатии на сцепление во время движения по трассе ручной режим не возвращается. Это указывает на то, что датчик положения педали сцепления неисправен и требует замены. Установив новую, необходимо отрегулировать педаль в исходное положение.Датчик положения педали сцепления — это механический переключатель, поэтому характерный шум при переключении передач может свидетельствовать о его исправности.

Прокачка сцепления

При прокачке системы сцепления необходимо контролировать педаль. При надувании и открытии выпускного патрубка необходимо, чтобы он упал на пол при нажатии на него. Эти манипуляции лучше всего проводить с партнером. Когда он попадет под давление ноги ассистента, будет создаваться характерный шум пузырения пузырьков воздуха.Эту процедуру необходимо повторить несколько раз.

При полностью исправной системе сцепления педаль возвращается в исходное положение каждый раз, когда ее отпускают, но если она снова выходит из строя, это означает, что что-то не так и необходимо провести повторную диагностику и ремонт.

autodont.ru

Неисправность сцепления — как проехать на СТО?

Итак, чтобы понять, почему выходит из строя педаль сцепления, нужно знать истинные причины этого происшествия. Ниже мы подробно и поименно рассмотрим, что стало причиной выхода из строя педали сцепления.Также получите дельный совет, как себя вести в такой ситуации: что делать, как это делать. А также, так сказать, «на последних парах» добраться до ближайшей СТО. Итак, приступим к учебе.

Обрыв троса в районе наконечника — причина выхода педали сцепления из строя. Конечно, это далеко не единственная причина, по которой у вас мягкая педаль сцепления. Такая поломка решается на месте только при условии, что у вас случайно окажется с собой запасной кабель. Кстати, это хороший совет.

Достаточно частая причина, по которой приходится заниматься диагностикой или ремонтом трансмиссии в автомобиле, — это износ, деформация и значительные повреждения деталей. Какие детали заставляют задуматься, почему выходит из строя педаль сцепления? Такими деталями вполне могут быть диафрагма и демпферные пружины, маховик, нажимной диск, иногда подшипник, а иногда происходит банальное «заклинивание» заглушки его отключения.

Кроме того, еще одной из нескольких причин, по которым педаль сцепления стала мягкой, может быть неисправность ее диска сцепления.Что именно может повлиять на его работу? Причиной поломки самого диска (что немаловажно) могут быть дефекты разной степени, деформации конструкции и разного рода повреждения. Это может быть вызвано утечкой в ​​гидравлической системе сцепления. Возможно, вышел из строя один из трубопроводов. Также причина может задержаться в рабочем и главном цилиндре. Даже воздух может отрицательно сказаться на его работоспособности. В случае попадания воздуха в гидравлическую систему деталь временно выходит из строя.В этой ситуации просто необходимо откачать захваченный воздух из гидросистемы.

Причина выхода из строя педали сцепления — отсутствие свободного хода педали, что приводит к ее неполному включению. Возможно, это может быть связано с пробуксовкой из-за износа фракционных накладок ведомого диска.

Основная причина выхода из строя педали сцепления — это, конечно же, стиль вождения, а точнее не правильный и неумелый стиль вождения. Когда человек его почти не отпускает и когда водитель показывает свое «мастерство» — трогайтесь с места с пробуксовкой.Любой инструктор по вождению скажет вам, что это делать категорически запрещено, так как такие действия приводят к поломке системы и остановке его педали. Конечно, это произойдет не скоро, но обязательно произойдет. Чтобы понять, насколько обострилась ситуация и преждевременно решить поломку, нужно посмотреть и послушать ее работу. Вибрации с рывками, неприятный (уже не такой, как раньше) шум — явные признаки неминуемой поломки. Теперь вы знаете, почему выходит из строя педаль сцепления и какие детали могут на это повлиять.

Как самостоятельно попасть на СТО?

Намного лучше, когда поломка деталей в машине происходит у вас дома или, прямо, недалеко от дома. Тогда можете считать, что вам повезло. Выкатить машину во двор и заняться ремонтом — не проблема. Что делать тем водителям, у которых есть такая проблема, как мягкая педаль сцепления на дороге? Что делать и как добраться до ближайшего СТО? Если честно, я даже не желаю, чтобы противник сломался на дороге.

Но не все так критично, как кажется. Со сломанной деталью можно гнать или толкать машину до ближайшей СТО. Итак, давайте разберемся, как и что нужно делать.

Если в дороге вы чувствуете, что у вас мягкая педаль сцепления вместо упругой, не волнуйтесь. С этим горем, как говорится, ничего не поделать. Все, что вам нужно сделать, это следовать четкой последовательности, с помощью которой вы можете попытаться устранить поломку самостоятельно или сделать так, чтобы автомобиль мог добраться до СТО.

Вариант первый. Чтобы попытаться восстановить работу педали, нужно сделать следующее: установить рычаг переключения передач в нейтральное положение и одновременно отпустить газ. Когда рычаг начнет опускаться, нужно немного вздохнуть, это его освободит.

Метод второй. Относится к ситуации, когда ремонт автомобиля на трассе невозможен, но требует вмешательства специалистов. В этом случае, чтобы выйти из этого положения, нужно выключить двигатель и выставить минимальную скорость (первую) на коробке передач.Далее нужно покрутить стартер, чтобы снова запустить двигатель. Когда машина заводится, с ней могут происходить вещи, которых вы не понимаете: она трогается рывками. Это потому, что включенная передача не соответствует скоростному режиму. Чтобы увеличить передачу, вам нужно нажать на газ, затем установить рычаг в нейтральное положение и затем включить вторую передачу. Но, выполнять такие маневры не рекомендуется, лучше медленно, но верно добраться до ремонтной мастерской и устранить неисправность.

Подводя итоги, можно подчеркнуть, что причин выхода из строя педали сцепления может быть несколько.Решить их можно как прямо на месте поломки, так и на СТО. Но, чтобы у вас никогда не было поломок в дороге, берегите свою машину. И он станет для вас надежным другом.

Видео «Как заменить трос сцепления»

На видео показано, как заменить трос сцепления в домашних условиях на автомобиле ВАЗ-2109.

MineAvto.ru

Педаль сцепления вышла из строя: как самостоятельно добраться до СТО?

Владельцы отечественных автомобилей часто сталкиваются с проблемой вышедшей из строя педали сцепления, но на иномарках такая неисправность встречается довольно часто.Причины могут быть самые разные, но если у вас вышла из строя педаль сцепления, то проблему нужно решать как можно скорее, ведь управлять автомобилем будет невозможно. Из этого материала вы узнаете, как решить проблему и что для этого нужно.

Неисправна педаль сцепления

Итак, если педаль сцепления упала в вашем автомобиле, то для начала нужно определить причину поломки.

Причин может быть много, поэтому ваша задача, как автомобилиста, надежно их идентифицировать:

1. Первая и одна из самых частых причин — обрыв троса сцепления.Обычно обрыв троса происходит в районе наконечника, сбоку от моторного отсека. Устранить такую ​​неисправность самостоятельно и прямо на месте вполне возможно, но для этого понадобится сам кабель. Подробнее о замене вы узнаете ниже.
2. Отказ возвратной пружины системы сцепления (далее СС), которая могла либо лопнуть от износа, либо просто отлететь. В том случае, если пружина лопнет, то выход один — только замена, поэтому нужно ехать в ближайший СТО либо на буксире, либо как мы опишем ниже.Если пружина просто слетела, то можно попробовать найти и установить на место.
3. Часто выходит из строя педаль при попадании воздуха в гидропривод. Управлять таким транспортным средством также будет невозможно, пока из системы не будет удален воздух. Кстати, инструкция по прокачке системы доступна на нашем ресурсе, вы можете найти ее здесь.
4. Отказ вилки CC также может привести к падению педали сцепления. Устранить неисправность на месте вряд ли удастся, если только вы не мастер по ремонту автомобилей.Выход один — заменить элемент.
5. Некорректная работа главного цилиндра ГК, в частности, появились дефекты зеркал, изношена или вышла из строя манжета. В этом случае вышла из строя педаль сцепления, но периодически ее можно возвращать на место резким нажатием. Для нормальной езды необходимо заменить непосредственно главный цилиндр системы.
6. Поломка ведомого диска. В результате, если выйдет из строя педаль сцепления, она будет очень мягкой, вы это почувствуете.Выход из строя ведомого диска может быть следствием появления дефектов, механических повреждений или деформации элемента. Кроме того, причиной могут быть утечки жидкости из гидравлической системы CC или поломка трубопровода. В этом случае приводной диск мог выйти из строя в результате поломки главного и рабочего цилиндров или одного из них.

Способы решения проблем

Если при движении автомобиля выходит из строя педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж и много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы в случае соответствующей поломки вы знали, как себя вести.

Замена кабеля

Для замены кабеля вам понадобится сам кабель, а также ключи и плоскогубцы. Желательно использовать гаечный ключ или рожковый, так будет намного удобнее.

Но если у вас не было под рукой гаечного ключа и рожковых ключей, то вы можете использовать обычный гаечный ключ:

1. Откройте капот вашего автомобиля. В моторном отсеке нужно найти то самое место, где трос крепится к наконечнику. Поскольку произошел обрыв, скорее всего, наконечник остался в месте установки, а сам кабель болтается.Разобрать наконечник нужно гаечным ключом.
2. Затем залезьте в салон автомобиля и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Снимаем кабель.
3. Возьмите новый кабель и установите его вместо старого; вся сборка происходит в обратном порядке.
4. Необходимо замерить код свободной педали, а затем отрегулировать установленный элемент. Показатель свободного хода должен быть не более 3 см, а общий — не более 14,7 см. Ход акселератора регулируется с помощью гаек на конце троса в моторном отсеке.

1. Отвинтите стопорные гайки 2. Снимите фиксирующий зажим 3. Отрегулируйте новый трос

Если пружина лопнет

В случае разрыва возвратной пружины процедура будет другой. Для замены вам понадобится сама пружина, если вы не возьмете ее с собой, придется дойти до ближайшего магазина с запчастями.

Как заменить пружину:

1. Откройте колпак и гаечным ключом (удобнее накидным ключом) открутите гайку троса.Вам нужно его извлечь.
2. Осторожно, чтобы не рассыпались остатки старой возвратной пружины, снимаем их. При этом соблюдайте все правила безопасности.
3. Возьмите новую деталь и установите ее вместо старой. Это тоже нужно делать осторожно, так как это может очень легко поранить руку или пальцы.
4. Затем переустановите кабель. Затяните гайку. Затем отрегулируйте свободный и полный ход педали. Заведите двигатель и попробуйте поехать.

1. Отвинтите стопорную гайку.2. Снимите пружину и замените ее на новую

Как самостоятельно добраться до СТО?

Конечно, водителю будет лучше, если эта поломка застала его недалеко от дома, тогда можете считать себя удачливым. Но если это произошло в дороге, а ближайшая СТО находится недостаточно близко, чтобы подтолкнуть к ней машину, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому при выходе из строя педали сцепления вы все равно можете добраться до ближайшего СТО, и теперь мы расскажем, как это сделать.

Для езды на первой передаче — если вам нужно вернуть педаль в работу, то вы можете сделать следующее:

1. Рычаг переключения передач необходимо установить с нейтральной передачи на первую. В этом случае газ необходимо слить.
2. Начать поворачивать ключ в замке зажигания. Когда двигатель пытается завестись, подайте газ, но делайте это так, чтобы машина не заглохла.
3. Когда машина трогается с места, не пытайтесь переключиться на следующую передачу. Это чревато выходом из строя КПП, а его ремонт, поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.

Как правило, тот же метод позволяет начать движение на второй скорости.

Но прежде чем вы это сделаете, обратите внимание на несколько важных моментов:

1. Когда педаль выходит из строя, постарайтесь остановить машину на спуске или на прямой дороге, чтобы машина не катилась назад.
2. Прогрейте двигатель перед поездкой.
3. Перед тем, как начать движение, тщательно продумайте весь свой маршрут движения, ведь нужно учесть все нюансы.Это количество перекрестков, светофоров, откуда и куда вы поворачиваете и так далее. Будет удобнее ехать только по главной дороге, чтобы вам не приходилось останавливаться, чтобы пропустить другие машины.
4. Включить световую сигнализацию (аварийка).
5. Избегайте ненужных маневров и помните, что никто, кроме вас, не знает об этой проблеме. Лучше остановиться и повторить процедуру еще раз, чем усугублять себе проблемы.
6. Если вы не уверены, что справитесь с такой задачей самостоятельно, то, может быть, имеет смысл вызвать эвакуатор или буксировать машину на СТО?

Видео «Анализ и ремонт сцепления»

Подробнее о процессе разборки системы сцепления и ее ремонте смотрите в видео.

AvtoZam.com

Что делать при провале педали сцепления? Регулировка педали сцепления:

Если педаль сцепления проваливается, не паникуйте. Автомобиль очень сложен по конструкции, состоит из большого количества элементов, которые, к сожалению, иногда выходят из строя. Причем причины поломок как в мелких элементах, существенно не влияющих на езду, так и в более серьезных. Но не забывайте, что даже самые, казалось бы, небольшие проблемы могут привести к очень серьезным проблемам.Причем этот эффект усиливается в несколько раз, если поломка происходит на дороге.

Неожиданные поломки в пути

Вы все знаете, что дорога — настоящий вызов для водителя. А если вдобавок ко всему этому происходит какая-то поломка машины, то человек испытывает еще больший стресс. В этой статье я хотел бы рассказать о сцеплении с дорогой автомобиля, который может не выдержать поездки в городском цикле. Иногда случается, что педаль выходит из строя. Конечно, можно начать волноваться.Но нужно выяснить настоящие причины такого поведения, а затем сделать вывод, что поломка не очень серьезная, исправить ее можно в дороге, добраться до ближайшего сервиса или к себе домой. Если вдруг просела педаль сцепления, не отчаивайтесь, решить эту проблему несложно.

Причины проблемы

А теперь стоит рассмотреть основные причины этой поломки. Вам просто нужно знать их, чтобы определить, как действовать дальше. В этой статье будут рассмотрены причины выхода из строя педали при нажатии.Но нужно знать, что нужно сделать, чтобы исправить эту проблему, как это сделать правильно, а главное — в какой последовательности. Очень часто причина выхода из строя педали — обрыв троса на кончике. А если у вас упала педаль сцепления, начните искать причину отсюда. Следует отметить, что это самая первая и самая популярная поломка, при ней педаль становится очень мягкой. Проблему можно решить буквально за несколько минут, особенно если у вас в магистрали есть «резервный» кабель.Обратите внимание, что такие небольшие расходные материалы желательно всегда носить с собой. В багажнике всегда должен быть ремень ГРМ и генератор, натяжной ролик, ключ к нему, не помешает даже топливный фильтр.

Возможные дефекты

Но также стоит отметить, что при диагностике или ремонте трансмиссии автомобиля выявляется множество деформированных и поврежденных элементов. Теперь стоит подумать, какой из них может стать причиной выхода из строя педали сцепления.И буквально все может выйти из строя. Демпферные и диафрагменные пружины, корзина сцепления, ведомый диск, даже маховик. Иногда начинает заедать вилка сцепления. Часто это связано с износом бронзовых втулок. Если педаль сцепления просто скрипит, то волноваться вообще не стоит, достаточно смазать пружину. Были случаи, когда выжимной подшипник выходил из строя. Он просто распадается на несколько мелких частей и выливается в картер. Из-за этого педаль сцепления становится мягкой, приводной и ведомый диски не открываются.Это, конечно, вызывает панику.

Привод сцепления «классика»

Но что делать, если выходит из строя педаль сцепления? ВАЗы классической серии имеют гидравлический привод, и все вышеперечисленное было актуально для автомобилей с передним приводом, на которых используется тросовая система для передачи движения от педали к кончику вилки. Но по дорогам по-прежнему ездит множество машин, в том числе классические модели ВАЗ 2101-2107, у которых сцепление приводится в действие гидравлической системой. Среди иномарок можно выделить Daewoo Nexia и аналогичные модели.Если педаль внезапно начинает выходить из строя, скорее всего, произошла элементарная утечка тормозной жидкости. Поэтому необходимо внимательно осмотреть все шланги, соединяющие главный цилиндр с рабочим цилиндром. Возможно, уровень упал настолько, что в систему попал воздух, что не позволяет достичь нормального давления.

Гидравлический привод

Возможно, отвалилась пружина педали сцепления, поэтому она не возвращается в исходное положение.Элементы самих цилиндров часто изнашиваются. Они содержат металлические поршни с уплотнительными кольцами, которые со временем изнашиваются из-за постоянного трения. В случае, если в гидросистему привода внезапно попадет воздух, необходимо его прокачать. Для этого на рабочем цилиндре откручивается штуцер, в расширительный бачок заливается тормозная жидкость. Затем нужно выжать педаль сцепления, чтобы вся система была заполнена жидкостью. Также на таких автомобилях может нарушиться связь между самой педалью и штоком главного цилиндра.В этом случае педаль сцепления проваливается и механизм не работает. Из этой ситуации очень легко найти выход. Необходимо привести шток в нормальное положение, а затем зафиксировать штифтами. В худшем случае, чтобы попасть домой, можно просто обмотать его тонкой проволокой.

Стиль вождения

Отдельно стоит поговорить о стиле вождения. Многие начинающие автомобилисты, а также так называемые азартные водители стараются проявить свое мастерство, трогаясь с места на светофоре или просто с места парковки с пробуксовкой ведущих колес.В результате от этого не только скрипит педаль сцепления, но и появляются более серьезные поломки. Более-менее опытные водители этого не делают, так как такой стиль вождения обязательно приведет к тому, что педаль сцепления начнет выходить из строя. Произойдет это не скоро, на это уйдет какое-то время, но шанс, что педаль провалится — стопроцентный. А теперь стоит поговорить о том, как при такой неисправности можно добраться до дома или в сервис.

Как выйти из ситуации

Конечно, если до места назначения осталось несколько сотен метров, то можно просто протолкнуть машину.Но если это случилось где-то на трассе, за десятки километров до ближайшей СТО, то надо как-то выбраться. Главное в этом деле — не паниковать, даже если выйдет из строя педаль сцепления, добраться до места назначения вполне реально. Все можно исправить, все ремонтируют, и своими заботами вы себе только усугубите.

Довольно быстро, если провести какие-то манипуляции, можно добраться до ближайшего сервиса. Попробуйте восстановить работу педали сцепления.Переключитесь на нейтраль, уменьшите обороты двигателя. В момент, когда рычаг проседает, необходимо аккуратно нажать на педаль акселератора. Таким образом вы можете немного его освободить. Но если восстановить работоспособность сцепления нет возможности, можно воспользоваться другим методом. Подходит для случаев, когда вариантов больше нет. Необходимо снять коробку передач и полностью заменить диск сцепления или выжимной подшипник — это один из таких случаев.

Второй способ движения без рабочего сцепления

Заглушите двигатель, включите первую скорость.Проверьте ход педали сцепления на предмет возможных намеков на то, что она «заедет» во время движения. После этого провернуть двигатель стартером, чтобы запустить его. Конечно, без исправного сцепления стартер начнет толкать машину вперед. Нагрузка на электродвигатель увеличивается в несколько раз, поэтому не стоит увлекаться этим способом, ведь можно сжечь обмотки стартера. В этом случае необходимо переключаться с одной передачи на другую несколько иначе. Если вы тронулись с места на первой скорости, вам нужно «протолкнуть» на нее всю машину, затем отпустить газ и перевести рычаг в положение, соответствующее нейтральной передаче.Только тогда можно будет включить вторую скорость. Аналогично производится переход на более высокие передачи. Конечно, ездить по городу в таком режиме вряд ли получится, но осторожно добраться до СТО по трассе вы сможете. Чем раньше вы отремонтируете машину, тем лучше. И вы можете быстро восстановиться, если выйдет из строя педаль сцепления.

Заключение

Хочу отметить, что вы всегда должны следить за техническим состоянием своего автомобиля. Если этого не сделать, то в дороге это принесет неприятные сюрпризы.А если следить за техническим состоянием машины, можно пройти любые расстояния, взяв с собой только термос и запаску с баллоном и домкратом. А если педаль сцепления отрегулирована правильно, комфортная езда обеспечена.

1. Повреждение рабочей поверхности нажимного диска корзины сцепления из-за перегрева из-за пробуксовки ( о причинах пробуксовки сцепления можно судить только при снятии старых деталей)

2. Поверхность диска сцепления, а именно колодки диска — протерта в пыль или блестит, говорят о сгоревшем сцеплении.Такая поломка может быть вызвана чрезмерным проскальзыванием, например, из-за попадания смазки на поверхность диска или использования детали на высоких оборотах двигателя, для которой она не предназначена.

3. Педаль сцепления вышла из строя. Возможной причиной такой поломки является выход из гидравлической системы сцепления , которая включает в себя элементы управления, такие как рабочий цилиндр сцепления, выжимной гидравлический подшипник и другие элементы.

4. Отказ диска сцепления это наиболее частое проявление поломки.Обороты растут, а машина еле трогается.

Этот вопрос задают многие автовладельцы. Но не все задумываются о последствиях несвоевременной замены и ремонта сцепления.
Ведь выход из строя одной детали может привести к цепочке неисправностей в трансмиссии.
Во избежание неприятностей, связанных с ремонтом автомобиля, рекомендуем своевременно заменять сцепление и другие детали двигателя.

По всем вопросам, связанным с ремонтом трансмиссионной системы, заменой и покупкой ее элементов, звоните нам или оставляйте свои вопросы в нашей контактной группе.

Ваша муфта слишком жесткая или слишком легкая при нажатии? Вот почему

16 августа 2017, 2:38 Опубликовано Writer

Неисправности сцепления трудно диагностировать, особенно потому, что сцепление со временем выходит из строя. Но подождите слишком долго, чтобы получить ремонт сцепления в Амарилло, штат Техас, и вы можете оказаться в затруднительном положении или даже хуже. Итак, как узнать, что не так с вашим сцеплением, и когда это исправить? Два общих признака того, что с вашей клатчем что-то не так, — это то, что он начинает казаться мягким или пористым или, с другой стороны, жестким или твердым.Если у вас возникла одна из этих проблем, давайте посмотрим, в чем проблема.

Сцепление кажется мягким или слишком легким для нажатия

Если сцепление начинает ощущаться мягким или слишком легким для нажатия, существует несколько возможных причин:

• Утечка из шланга или фитинга: Шланг от Бачок тормозной жидкости к главному цилиндру сцепления может протекать. Проверьте герметичность фитингов на главном цилиндре сцепления и линии от главного цилиндра сцепления до рабочего цилиндра.
• Низкий уровень тормозной жидкости: Жидкость в тормозном бачке могла упасть ниже уровня шланга, идущего к главному цилиндру сцепления. Заполните бачок тормозной жидкостью, прокачайте сцепление и посмотрите, остается ли оно мягким после заполнения.
• Главный или рабочий цилиндр сцепления неисправен: Главный или рабочий цилиндр может выйти из строя из-за утечки внутреннего или внешнего уплотнения. Если главный цилиндр и / или рабочий цилиндр протекает, сцепление необходимо заменить или отремонтировать.
• Воздух в системе: Воздух в системе часто возникает из-за низкого уровня тормозной жидкости. Проверить тормозную жидкость, при необходимости долить, а затем удалить воздух из сцепления.

Сцепление кажется жестким или слишком тяжелым для нажатия

Сцепление, которое кажется жестким или с трудом нажимается, — еще одна распространенная проблема со сцеплением. Ниже приведены несколько причин, по которым вы можете столкнуться с этой проблемой:

• Заедание или заедание в системе : если есть заедание или заедание в рычаге педали, шарнире, тросе или поперечном валу, это может вызвать ваша муфта становится жесткой при приложении давления.
• Блок гидравлической системы: Засорение или изношенные уплотнения в гидравлической системе также могут сделать ваше сцепление жестким или затруднить его нажатие.
• Главный или рабочий цилиндр сцепления неисправен: Подобно слишком мягкому сцеплению, неисправный главный или рабочий цилиндр также может привести к тому, что ваше сцепление станет слишком жестким.

Независимо от того, в чем причина, нельзя игнорировать проблемы со сцеплением. Продолжение управления автомобилем при неисправности сцепления только усугубит проблему.Кроме того, если ваше сцепление выйдет из строя во время движения, вы можете оказаться в затруднительном положении или, что еще хуже, попасть в аварию. Для быстрого и доступного ремонта сцепления в Амарилло, штат Техас, позвоните специалистам Arenas Transmissions прямо сегодня. Мы специализируемся на ремонте сцепления, мы отремонтируем ваше сцепление и в кратчайшие сроки вернем вас в путь. Мы будем рады помочь вам в ближайшее время!

Категория: Ремонт сцепления

Это сообщение написано писателем

Для чего используется сцепление в автомобиле? Сцепление автомобильное

Считается, что в основном мужчины разбираются в устройстве автомобиля, однако в случае, когда женщина садится за руль, она также должна знать составные части каждого элемента автомобиля.Кроме того, она должна знать принцип их действия. Одним из важных механизмов в автомобиле является сцепление. Однако что делает муфта и какие функции она выполняет? Об этом и поговорим в этой статье.

Под сцеплением понимается специальный механизм транспортного средства, работа которого в основном основана на силе трения скольжения. Этот механизм в первую очередь предназначен для передачи крутящего момента. Механизм сцепления относится к компоненту трансмиссии определенного транспортного средства, который предназначен для подключения / отключения соединения между двигателем и коробкой передач.

Как работает сцепление

Давайте посмотрим, что делает сцепление более детальным. Обычно сцепление используется для кратковременного отключения. коленчатый вал от транспортного средства с трансмиссией. Это необходимо для переключения передач в коробке передач, а также для торможения автомобиля до полной остановки. Также сцепление позволяет машине плавно трогаться с места.

Есть много разных типов сцепления. Для чего они нужны, кратко рассмотрим далее.Большинство популярных типов сцеплений основаны на нескольких фрикционных дисках, которые должны быть плотно прижаты друг к другу. Плавность включения / выключения трансмиссии обеспечивается вращающимся ведущим диском, который соединен с коленчатым валом двигателя, так что он расположен относительно ведомого диска, который, в свою очередь, должен быть соединен через шлиц с коробкой передач.

Усилие, передаваемое педалью сцепления, воздействует на механизм механически или гидравлически. Процесс нажатия на педаль сцепления раздвигает диски сцепления, что сопровождается высвобождением пространства, при отпускании педали происходит сжатие ведомого и ведущего дисков.

Классификация

Чтобы более четко понять для себя, для чего предназначены сцепления, необходимо также учитывать их классификацию. Это позволит вам понять небольшие различия между этими типами, а также его использование в разных типах автомобилей.

• По способу управления данный механизм подразделяется на муфты с гидравлическим, механическим, электрическим и комбинированным приводом.
• По типу трения различают сухие муфты (как правило, это фрикционные накладки, работающие в воздушной среде) и муфты, работающие в масляной ванне (соответственно, они называются «мокрыми»).
• По режиму включения бывают замкнутые и непостоянно замкнутые муфты.
• Однодисковые, двухдисковые и многодисковые муфты классифицируются по количеству ведомых дисков.
• По расположению и типу нажимных пружин различают муфты с расположением нескольких цилиндрических пружин, расположенных по периферии нажимного диска, и с диафрагменной пружиной, расположенной в центре.

Сцепление в «автоматах»

В наиболее классическом варианте механизм сцепления в передачах гидромеханических и других вариаторных автоматов должен отсутствовать, а присутствует только в роботизированных трансмиссиях или кулачковых коробках передач.В роботизированных трансмиссиях при выжатом сцеплении происходит переключение передач с помощью электропривода, а для большей плавности при переключении используются коробки передач, где расположены два сцепления. Они работают по очереди, то есть одно сцепление работает, а другое должно быть готово.

Как вы думаете, для чего нужно сцепление в автомобиле с механической коробкой передач? Для тренировки левой ноги, особенно в пробках, или чтобы она просто не болталась? Шутка)))

Оказывается, сцепление есть не только в машинах с МКПП, но и в АКПП.

Теперь мы вкратце пройдемся по такому понятию, как сцепление, и выясним принцип действия сцепления, зачем оно нужно в автомобиле, как оно работает и какие типы бывают.

Любая конструкция трансмиссии автомобиля имеет блок, который разрывает связь между двигателем и остальными механизмами, участвующими в движении автомобиля.

Принцип работы сцепления следующий — временно отключить двигатель от трансмиссии. За их плавное соединение в начале движения и легкое переключение передач, защиту деталей трансмиссии от чрезмерных нагрузок и сглаживание вибраций.

Сцепление находится между двигателем и коробкой передач.

Особенности конструкции сцепления

По типам сцепления они могут быть гидравлическими, фрикционными, электромагнитными.

• в гидравлическом исполнении соединение достигается за счет потока жидкости;
• в трении — крутящий момент передается за счет сил трения;
• в электромагнитном поле, процесс контролируется магнитным полем.

Самая распространенная, как правило, фрикционная в автомобилях с механическими коробками передач.

На современных легковых автомобилях устанавливается однодисковое сухое сцепление, которое вместе с маховиком состоит из: нажимного и ведомого дисков, диафрагменной пружины, (нажимного) выжимного подшипника, сцепления и вилки.

Диск ведомый

Задача ведомого диска — плавное соединение двигателя с валом коробки передач. Он расположен между нажимным диском (LP) и маховиком.

Для плавного зацепления предусмотрены демпферные пружины, гасящие крутильные колебания.

На обеих сторонах диска имеются фрикционные накладки из стекловолокна и латунной проволоки, спрессованные в смесь резины и смолы.
Этот материал выдерживает температуру до плюс 400 ° C.

На спортивных автомобилях используется керамическая версия с накладками из углеродного волокна, кевлара и керамики. Есть и более прочные колодки — металлокерамика, выдерживающие температуру до 600 ° С.

Прижимной диск

С помощью прижимного диска ведомый прижимается к маховику и, при необходимости, сбрасывается от давления.

Прижимная пластина соединена с корпусом тангенциальными листовыми рессорами. При выключенном сцеплении они работают как возвратные.

В результате плавное переключение передач продлевает срок службы компонентов коробки передач.

Пружина диафрагмы давит на прижимную пластину, она создает необходимое усилие сжатия для передачи крутящего момента.

Внешний диаметр диафрагменной пружины упирается в края LP. Его внутренний диаметр состоит из упругих лепестков, на которые воздействует давление (или отпускание, разницы нет) подшипник.

Пружина диафрагмы, прижимная пластина и корпус составляют единый блок, который обычно называют корзиной.

Подшипник выключения, он же выжимной подшипник — расположен на оси вращения и давит во время работы на лопасти диафрагменной пружины.

Передвигается с помощью вилки, соединенной с педалью в салоне приводом сцепления.

Классификация

Устройство сцепления классифицируется по нескольким критериям.

1. связь между ведущими и ведомыми узлами, такими как: гидравлические, фрикционные и электромагнитные;
2. по состоянию поверхности трения — сухая и мокрая. В первом случае используется сухое трение дисков. Во втором процесс происходит в жидкости;
3. По силе давления могут быть следующие варианты: центробежные, полуцентробежные, с центральной пружиной, с периферийными пружинами;
4. По количеству ведомых валов встречаются одно-, двух- и многодисковые системы;
5. по типу привода — с механическим или гидравлическим приводом.

Все перечисленные опции (кроме центробежных) закрытые, то есть постоянно выключаются или включаются водителем для переключения скоростей, при остановке и торможении автомобиля.

Итак, а пока в общих чертах, для чего в машине сцепление.

В следующих статьях мы более подробно поговорим о наиболее распространенных вариантах дизайна:,.

Система управления сцеплением работает в автомобиле как часть его трансмиссии.Следует помнить, что идея временного разрыва цепи передачи энергии вращения от двигателя автомобиля к колесам была предложена Карлом Бенцем и является обязательным атрибутом механической трансмиссии.

Зачем в машине сцепление? Своим появлением в автомобиле агрегат обязан врожденному отсутствию механической коробки — шестерни ведущего вала не могли зацепиться под нагрузкой. Для переключения пары передач автомобиля требовалось хитроумное устройство, которое при необходимости могло на доли секунды отключать крутящий момент мотора.

Это одно из полноценных органов управления машиной, с помощью которого реализованы несколько основных оперативных задач:

• коробка передач получает крутящий момент от сцепления без рывков и крутильных колебаний, необходимо защитить трансмиссию от ударов;
• Двигатель машины избавлен от ударных нагрузок при торможении или маневрировании;
• отпала необходимость в тяжелом и ненадежном маховике-накопителе, который был нужен для перераспределения энергии двигателя автомобиля.

Важно! Статистический анализ работы систем автомобиля показал, что наибольшей частотой срабатывания органов управления автомобилем обладает его муфта, выполняющая роль замка, замыкающего и отключающего поток энергии в зависимости от нагрузки. Вы должны понимать, какой высокой надежности вы достигли.

Зачем нужно выжимать сцепление? В сцепном устройстве для передачи энергии от маховика двигателя машины на входной вал коробки передач используются два диска, обычно плотно прижатые друг к другу мощной диафрагменной пружиной, что обеспечивает надежное соединение.Это необходимо для того, чтобы не поскользнуться.

Если необходимо прервать поток вращения, водитель нажимает на педаль выключения сцепления, и специальный механизм, преодолевая сопротивление пружины, разводит диски на расстояние нескольких миллиметров. Чтобы правильно использовать устройство и понять, как втиснуть его в машину, потребуется немного практики и привыкание.

Один из дисков, называемый ведущим, представляет собой толстое и широкое кольцо из специального чугуна с большой боковой поверхностью.Он жестко связан с маховиком двигателя. Второй диск — тонкий, с наклепкой из материала с высоким коэффициентом трения, приклепанный по периметру, жестко закреплен на первичном валу коробки передач.

Это частично гарантирует отсутствие проскальзывания между прессованными дисками. Если сила и момент на валу превышают допустимое значение, диски начинают проскальзывать и гореть, но основные узлы мотора остаются целыми.

Помимо дисков, в корзине активно работают:

• привод — гидравлический или тросовый, напрямую передающий усилие ног на точку выключения сцепления.Для выполнения этой задачи нужно много усилий, поэтому отключение производится нажатием ступни на педаль; выключить его вручную в машине намного сложнее, а в грузовике вообще невозможно;
• Выжимной подшипник является промежуточным звеном и необходим для одновременного выполнения входящего и вращательного движения при выключении сцепления;
• Пружина диафрагмы состоит из нескольких упругих элементов — лепестков, размещенных по периметру обода корзины сцепления, в центре лепестки совмещены с выжимным подшипником.

Почему вы выжимаете сцепление ногой? В старых конструкциях автомобилей руки водителя были перегружены органами управления, а система отпускания педали больше подходила для сцепления.

На заметку! По традиции и привычке управление узлом в современном автомобиле оставалось ножным, хотя в автомобилях для людей с ограниченными возможностями часто используется конструкция с ручным сжатием.

Зачем выжимать сцепление при запуске двигателя. Конструкция предполагает, что в нормальном состоянии он постоянно включен, даже когда машина находится в состоянии покоя.При запуске двигателя, особенно зимой, коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач создают большое сопротивление вращению. Чтобы облегчить запуск двигателя машины, нужно нажать педаль сцепления и выключить вал коробки передач, тем самым уменьшив потери.

Современные системы получили новые материалы, но работают они одинаково. Многочисленные попытки замены сцепления привели к появлению множества сложных и очень дорогих агрегатов, существенно уступающих старой схеме.С увеличением использования электроники в контроле работы систем машин в работе агрегата появились датчики положения педали сцепления.

Зачем мне датчик сцепления?

По сигналу датчика контроллер ЭБУ узнает о состоянии блока и подает управляющие импульсы для снижения оборотов двигателя машины или увеличения их при отпускании педали. Таким образом, эффект «клевания» машины при старте и начале движения существенно снижается.

Важно! Для нормальной работы датчика необходимо экспериментально подобрать ход педали. Это не только оптимизирует работу двигателя, но и дает определенный выигрыш в расходе топлива.

Проще говоря, сцепление связывает коробку передач с двигателем, позволяя передавать мощность на трансмиссию. В этом случае при возникновении такой необходимости муфта позволяет «намочить» жесткое соединение ДВС и коробки передач. В этой статье мы подробнее рассмотрим, для чего нужно сцепление и как работает сцепление автомобиля, а также на что обращать внимание при эксплуатации автомобиля с механической коробкой передач.

Читайте в этой статье

Как работает сцепление и что делает педаль сцепления

Итак, как уже говорилось выше, сцепление можно считать основным звеном между ДВС и коробкой передач. Давайте посмотрим на его назначение и структуру. В первую очередь, механизм сцепления используется для соединения коробки передач с двигателем. Кроме того, этот блок позволяет не только передавать, но и прерывать поток мощности от двигателя к коробке передач.

Фактически, это стало возможным благодаря запрессовке и разжиманию фрикционных накладок. Чтобы упростить задачу, одна сторона узла сцепления прикреплена к двигателю. С другой стороны крепится вал редуктора. Когда водитель не нажимает на педаль сцепления, диски плотно прижимаются друг к другу, что позволяет передавать крутящий момент от маховика на вал коробки передач.

Если водитель нажимает на педаль сцепления, диски сцепления открываются, останавливая передачу крутящего момента.Итак, открытие дисков и прекращение передачи усилия от ДВС к КПП необходимо для включения передач.

Следовательно, принцип работы следующий: при нажатии педали сцепления диски отделяются друг от друга, в результате чего можно переключиться на нужную передачу. После того, как водитель включил желаемую передачу, педаль сцепления отпускается, диски закрываются, и двигатель снова передает мощность, вращая колеса через трансмиссию.

Становится понятно, что механизм сцепления — важная составляющая. Без сцепления машина просто не сможет начать движение, а во время езды переключать передачи будет довольно сложно или невозможно. Например, что умеет опытный водитель.

Однако переключиться на ступень выше без сцепления становится намного сложнее. Также не забывайте, что такие переключения будут тяжелыми, значительно возрастает риск повреждения зубьев шестерни коробки передач.

Как видите, эксплуатация автомобиля с МКПП предполагает активное использование сцепления. У каждого водителя автомобиля с механической коробкой передач есть ряд привычек. Например, выжимание сцепления перед запуском двигателя гарантирует, что, если водитель забудет поставить автомобиль на нейтраль, не произойдет неожиданного движения автомобиля при запуске двигателя. Это повышает безопасность и позволяет избежать несчастных случаев.

Для управления захватом используется только левая нога.Также есть площадка возле педали сцепления, где левая нога убирается для отдыха, если нет необходимости выжимать сцепление. Такое решение устраняет дискомфорт и онемение ноги при удерживании за педаль при преодолении больших дистанций на 4-й или 5-й передаче, которая используется на трассе после разгона.

Также не рекомендуется ставить ногу на педаль сцепления или ставить ногу на педаль, не нажимая на нее. В этом случае значительно сокращается срок службы узла сцепления, так как даже небольшое давление приводит к тому, что сцепление не замыкается полностью и изнашивается.

Зачем нужно сцепление для запуска автомобиля с места

Для начала можно резко выжать сцепление, но отпускать педаль нужно плавно. При этом в самом начале движения, чтобы машина двигалась максимально плавно, необходимо аккуратно отпустить педаль сцепления.

Иначе чем плавнее водитель отпускает педаль, тем мягче замыкаются диски, тяга от двигателя передается не скачко, а постепенно, не создаются ударные нагрузки и т. Д.Позже, когда машина трогается с места, сцепление можно отпустить быстрее, но слишком резко нажимать педаль тоже не стоит.

В случаях, когда при трогании с места водитель отпускает педаль слишком быстро, автомобиль рывком движется вперед и двигатель обычно глохнет. Если в этот момент вместо тормоза сильно нажать на газ, есть риск, что двигатель не заглохнет и машина может рвануть вперед, что часто становится причиной аварии.

Как правило, начинающие водители, а также те, кто ранее ездил только определенное время, учатся правильно отпускать сцепление.Важно контролировать педаль, выжимать сцепление до упора перед включением передачи, а также чувствовать момент, когда диски сцепления начинают закрываться, и момент, когда диски полностью закрываются. Это позволяет правильно стартовать с места, дозировать тягу педалью газа, не изнашивать двигатель, сцепление и коробку передач.

Подведем итоги

Как видите, сцепление — важный и ответственный узел, позволяющий не только эффективно взаимодействовать с коробкой передач, но и значительно увеличивать ресурс самой коробки, двигателя и других элементов, узлов и агрегатов.При этом правильная работа водителя со сцеплением позволяет свести к минимуму рывки, толчки и повышенные нагрузки при управлении автомобилем, оборудованным механической коробкой передач.

Также следует отметить, что именно благодаря сцеплению и возможности самостоятельно управлять им механическая коробка считается единственным узлом, который дает водителю полный контроль над автомобилем. Другими словами, водитель на МКПП сам дозирует тягу, выбирает и включает передачи, раскручивает двигатель до необходимой скорости, может использовать специальные приемы и т. Д.

В результате формируются уникальные навыки, которые просто невозможно освоить при работе на станке с ящиком. По этой причине опытные водители и инструкторы рекомендуют с самого начала даже то, что доступно сегодня.

Читайте также

Сцепление автомобильное: назначение, виды, устройство, принцип действия. Частые неисправности сцепления в трансмиссионном устройстве автомобиля, признаки неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего предназначена регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

В статье мы постараемся раскрыть основные принципы работы сцепления автомобиля, составные части и по каким типам их различают.

Резкий старт с места или большая нагрузка при движении быстро выводит сцепление из рабочего состояния, первым признаком поломки сцепления является плохое переключение передач, проскальзывание после включения передачи, нажатие на газ, обороты двигателя встал, а машина не набирает скорость. Все это приводит к одному, пора менять сцепление.Но все же заменить не проблема, но чтобы не допустить повторения такой беды, рассмотрим принцип работы сцепления.

Сцепление (или как его еще называют «фрикционная муфта») — это механизм автомобиля, который соединяет двигатель с трансмиссией и время от времени дает возможность отключать их при переключении передач, торможении или во время остановка. Основная задача сцепления — фрикционное взаимодействие дисков, которые расположены на обоих валах.

Еще одна функция, которую выполняет сцепление, — это возможность плавно сдвинуть автомобиль с места. Поскольку вал двигателя вращается, а вал трансмиссии находится в фиксированном стационарном положении, невозможно запустить движение машины без сцепления, так как оно помогает валам плавно труться друг о друга, и при этом обеспечивает плавное ускорение оборотов, которые обеспечивают валы, и наконец — привод автомобиля.

Если случайно (или не случайно) слишком быстро и резко отсоединить эти два вала, то вал неподвижной трансмиссии заклинит вращающийся вал двигателя, и ваш автомобиль просто заглохнет (в лучшем случае), или возникнут поломки в механизм сцепления, что потребует немалых материальных затрат.В основном механические муфты устанавливаются на современные автомобили.

Чтобы не сломать сцепление, нужно знать не только, как оно внешне работает и каковы его функции, но и из каких частей оно состоит. Основные составные части включают ведомую и приводную части, запорный механизм и систему давления.

Крутящий момент двигателя передается от маховика на детали приводной части, последние, в свою очередь, передают крутящий момент на ведущий вал коробки передач.Момент трения обеспечивает толкающий механизм, который благодаря плотному сцеплению ведомой и ведущей частей дает долгожданный результат движения.

Выключение сцепления считается важным. Так, один диск, на котором по периферии расположены пружины, находится в чугунном картере, который, в свою очередь, расположен в картере блока цилиндров.

Крышка сцепления входит в ведущую часть и, в свою очередь, крепится к маховику коленчатого вала шестью специальными болтами.Прижимная пластина расположена посередине корпуса. Крутящий момент нажимного диска передается от маховика через три выступа, которые содержатся в диске и входят в окна корпуса. Ведомый диск, ступица, ведущий вал коробки передач являются основными и обязательными компонентами ведомой части сцепления.

По обеим сторонам ведомого диска имеются фрикционные накладки из медно-асбестового состава (или другого металл-асбестового состава), которые выдерживают необычно высокие температуры и известны своими фрикционными свойствами.Ведомый диск соединяется со ступицей заклепками или через пружины. Эти пружины являются составной частью пружинно-фрикционного демпфера вращательных колебаний (то есть демпфера).

Нажимая педаль сцепления, мы знаем, что нужно переключать передачу, но как принцип работает внутри корзины, мало кто знает. В это время ведомый диск зажат между маховиком и нажимным диском. При нажатии педали сцепки трос привода смещается в корзине и одновременно поворачивается рычаг, отвечающий за крепление.При этом свободный конец вилки начинает давить на выжимной подшипник. Он, в свою очередь, двигаясь к корзине, давит на диски. После этого маневра диски начинают перемещать прижимную пластину.

В тот же момент ведомый диск разгружается от силы, с которой этот ведомый диск прижимается к корзине (также известной как маховик). В заданной последовательности выключается сцепление. Именно после этого водитель автомобиля может свободно переключать передачи. Плавно отпуская педаль сцепления, водитель соединяет ведомый диск с корзиной.В результате таких манипуляций крутящий момент передается на шасси и автомобиль переводится в режим движения.

Как видите, все усилия передаются через механические компоненты, вспомогательных элементов нет.

Гидравлическое сцепление

Судя по названию этого типа сцепления, я думаю, что вам стало понятно, что в гидроприводе все усилия, от педали сцепления до самого механизма, переносятся с помощью такого жидкость.Он, в свою очередь, находится в гидроцилиндрах и трубках, соединяющих все необходимые в механизме элементы. Устройство гидравлического сцепления не очень похоже на механическое сцепление.

Один диск достаточно большого размера устанавливается на острый конец приводного вала и стальной кожух. Крышка прикреплена к маховику. Внутри корпуса находится пружина с радиальными лепестками. Это, скажем, рычаги разблокировки. На оси расположена педаль управления. Он тоже поднят к корпусу, а именно к кронштейну.Толкатель главного цилиндра прикреплен к педали сцепления с помощью шарнира. Педаль отпускается при выключении сцепления и переключении передачи.

Диагностика сцепления в домашних условиях

На фото показаны элементы сцепления автомобиля Лада Приора

Чаще всего при поломке слышны характерные звуки. Для этого нажмите пару раз педаль сцепления и внимательно прислушайтесь. Если появляются посторонние звуки, например, такие как скрип, стук и т.п., то стоит разобраться, откуда они исходят, и устранить их.При нажатии на педаль она должна идти свободно, без рывков и задержек. Расстояние от пола до педали при включении или выключении не должно превышать 145 миллиметров.

• Читать статью про вождение ВАЗ 2110

Также случаются поломки во время движения, а именно при переключении передач. Если сложно включить шестеренку и при ее включении появляется нестандартный хруст, шум и другие звуки, то затягивать с этим не стоит. Также, когда вы включаете передачу и нажимаете на газ, машина идет не так быстро, как обычно, она начинает плавно набирать скорость, при этом двигатель работает на максимуме.Это первый признак поломки диска сцепления. Видео о принципе работы сцепления и коробки передач:

За что отвечает сцепление в машине? Сцепление автомобильное

Сцепление автомобиля — один из основных компонентов трансмиссии. Именно он берет на себя всю тяжесть переключения передач, защищает автомобиль от перегрузок и гасит вибрации. Как работает сцепление на автомобиле, как оно работает, какие функции выполняет? Ответы на все эти вопросы — далее в нашей статье.

Характеристика

Сцепление автомобиля — агрегат, предназначенный для кратковременного отключения двигателя от коробки передач и их плавного соединения при переключении передач.

На большинстве современных автомобилей этот элемент находится между коробкой передач и двигателем внутреннего сгорания.

Устройство сцепления автомобиля

По своей конструкции эта часть представляет собой целую систему, состоящую из следующих элементов:

Для чего предназначен этот узел?

Как известно, двигатель постоянно вращается, а колеса — нет.А чтобы при каждой новой остановке автомобиля не приходилось выключать двигатель, на коробке должна быть выключена та или иная передача, то есть нажатием педали сцепления активировать «нейтраль». При последующем движении этот агрегат может снова объединить вращающийся двигатель и неподвижную коробку передач, плавно соединяя валы между собой. Благодаря этому автомобиль трогается с места.

Сухое сцепление

Схема сцепления автомобиля практически всегда одинакова (корпус сцепления; выжимной подшипник; втулка, поддерживающая вилку сцепления; выжимная вилка; нажимная пружина; ведомый диск; маховик; нажимной диск; крышка сцепления; коробка передач первичный вал; трос; педаль сцепления; выжимной подшипник; диск, соединяющий крышку сцепления с нажимным диском; демпферная пружина; ступица ведомого диска).Однако у этого узла есть свои особенности. Некоторые производители оснащают машины разными типами агрегатов. Один из самых популярных вариантов на данный момент — фрикционный. В муфтах этого типа передача крутящих сил осуществляется за счет сил трения. Последние действуют на контактные поверхности ведомой и ведущей частей. То есть передача сил происходит непосредственно между диском ДВС и коробкой передач машины. Этот вид сцепления еще называют «сухим».Особенно часто его устанавливают на полноприводные джипы.

«Мокрый» тип

Есть еще так называемое мокрое сцепление. Чем он отличается от первого варианта? Между двумя дисками находится масло гидротрансформатора. Также на «мокром» узле нет такой жесткой муфты между ведомым и ведомым дисками.

По сравнению с аналогами имеет ряд преимуществ. Среди них необходимо отметить хорошую защиту автомобиля от перегрева, а также высокую надежность механизмов.Однако у «мокрого» элемента есть свои недостатки. Главный ее недостаток — высокая стоимость, поэтому на большинстве бюджетных автомобилей данная система не используется.

Назначение

Каковы функции сцепления автомобиля? В первую очередь, этот агрегат необходим для плавного старта автомобиля с места, о чем мы говорили в начале статьи. Если мотор жестко соединен с коробкой, то после включения передачи машина рывком движется вперед, так как вся мощность от двигателя передается на коробку сразу.Неправильное использование сцепления вызывает механическое повреждение деталей, а также приводит к частой остановке двигателя при трогании с места.

За счет работы сцепления, а именно скольжения ведущего и ведомого дисков, крутящий момент постепенно увеличивается. Движущие силы не увеличиваются сразу, поэтому автомобиль трогается с места очень плавно и мягко.

Также коробка сцепления необходима для легкого переключения передач во время движения автомобиля. Когда автомобиль движется с определенной скоростью, которая постоянно увеличивается или уменьшается, возникает необходимость переключения на повышающую или понижающую передачу, чему способствует своевременное разделение валов агрегата между трансмиссией и двигателем.В противном случае для переключения передач потребовались бы более высокие усилия, что впоследствии спровоцировало бы быстрый износ коробки передач и других ее механизмов. В частности, при принудительном переключении скорости увеличивается нагрузка на зубья шестерни. Таким образом, муфта также имеет функцию уменьшения нагрузки, действующей на поверхность деталей коробки передач, что облегчает переход с одной передачи на другую. При этом коробка передач (фото этого механизма представлено ниже) испытывает минимальные нагрузки от двигателя.А это значительно увеличивает срок службы деталей коробки передач, цена на которые порой бывает завышена.

Кроме того, функция сцепления направлена ​​на снижение уровня нагрузок, действующих на коробку передач при экстренном торможении автомобиля. Когда машина внезапно замедляется, крутящий момент ее колес значительно снижается. Но поскольку трансмиссия в это время подключена к двигателю, она имеет инерцию вращения и поддерживает ту же скорость. Это может привести к значительному повреждению его деталей.Сама защита от перегрузок осуществляется за счет проскальзывания ведомого и ведущего дисков. В этом случае крутящий момент максимально стабилизируется.

Как это работает?

Принцип работы сцепления автомобиля — трение нескольких дисков. Действие этого агрегата заключается в плотном сжатии рабочих поверхностей маховика и прижимной поверхности корзины. Ниже мы рассмотрим этот момент более подробно.

Когда узел находится в рабочем состоянии, диск корзины прочно прикреплен к муфте выжимной пружиной и прижимает его к маховику.В этом случае входной вал входит в шлицевую муфту. Далее осуществляется передача на него крутящих сил от диска сцепления. Когда водитель нажимает на педаль, он включает выжимной подшипник. Последний давит на пружину. Таким образом, поверхность корзины удаляется от диска сцепления. После этого первичный вал коробки передач перестает двигаться.

Особенности работы на автоматических коробках

В обычных автоматических трансмиссиях такой элемент трансмиссии, как сцепление, просто отсутствует.Но на роботизированных и кулачковых «машинах» это предусмотрено. Кстати, на последней трансмиссии сцепление срабатывает только на старте. В процессе движения этот элемент не функционирует.

В большинстве автоматических трансмиссий используется мокрое многодисковое сцепление. Однако сжатие здесь происходит не нажатием определенной педали (которой здесь просто нет), а с помощью сервопривода (другими словами, исполнительного механизма). На данный момент принято различать несколько типов этих устройств:

,

,
• , электрические.Такой сервопривод — это шаговый двигатель. Он управляется ЭБУ (электронным блоком управления).
• Гидравлический. Такой привод выполнен в виде гидроцилиндра. Он приводится в действие специальным гидрораспределителем.

В блокпосте «робот» используются муфты двух типов. Они функционируют по-разному. При нажатии на первую для автоматического переключения определенной передачи вторая ожидает команды на нажатие следующей.

Продлеваем срок службы

Сцепление, пожалуй, один из самых прочных элементов конструкции автомобиля.Качественный агрегат может прослужить 200 и более тысяч километров. Однако, чтобы ваша коробка не требовала ремонта в первые недели езды, нужно знать определенные правила эксплуатации.

Управляя автомобилем с механической коробкой передач, прежде всего научитесь правильно нажимать на педаль. Когда вы его отпускаете, сцепление включается. В этот момент пружина нажимного диска толкает толкатель к маховику. Идет плавная шлифовка элементов. Из-за этого диск немного проскальзывает относительно маховика, последний также начинает вращаться.

На следующем этапе необходимо дать узлу немного времени, чтобы обороты были как можно равными. Для этого удерживайте педаль в среднем положении примерно 2-3 секунды. После этого количество оборотов маховика приблизится к скорости вращения диска. Итак, машина медленно набирает скорость.

Что делать дальше? Когда маховик с ведомым и нажимным диском начал независимо вращаться с одинаковой скоростью и без проскальзывания, происходит максимально возможная передача крутящего момента.В этом случае нет необходимости повторно отключать коробку передач и двигатель (кроме экстренного торможения). Как только машина завелась, а спидометр показывает больше 10 километров в час, педаль можно смело отпускать. Затем аналогичным образом переключаемся на повышенную передачу до 5-й (если это разрешено ПДД).

Обратите внимание, что если при трогании с места резко отпустить педаль сцепления, автомобиль будет рывком двигаться, а через 3–4 секунды заглохнет. Это связано с тем, что при резком притирке дисков мотор передает всю мощность на коробку, тем самым попросту разрывая ее.Увеличивается нагрузка на шестерни, соответственно уменьшается ресурс механизмов трансмиссии. Не отпускайте педаль резко при трогании с места, так как это очень вредно для вашего автомобиля. Только когда машина наберет достаточно высокую скорость (это уже 3-5 передача), при переключении на повышенную можно сразу «накинуть» педаль.

Как не сжечь этот узел?

Не думайте, что если долго нажимать на эту педаль, то работа сцепления автомобиля будет стабильной, и машина от этого не пострадает.Например, на перекрестках и при остановке «на красный» нужно сразу переходить на «нейтраль». Если все это время (примерно 20-40 секунд) ваша нога будет на педали сцепления, вы просто сожжете ее через 1-2 дня. Цена на него в зависимости от модели автомобиля колеблется от 200 до 1000 долларов и выше. Согласитесь, это немаленькая сумма.

Как показывает практика, при правильном использовании сцепления нельзя поменять корзину и диск на 100-200 тысяч километров (касается импортных марок автомобилей).Главное — почувствовать, когда нажимать на педаль, а когда нет. Если ваша остановка длится более 5-6 секунд, смело включайте «нейтраль». Сделать это можно раньше, например, если вы видите красный светофор на расстоянии 300 метров. В этом случае машина будет двигаться по инерции. Кстати, с помощью «наката вперед» можно значительно снизить расход топлива автомобилем.

Таким образом, педаль сцепления не должна отпускаться резко, но и не нужно удерживать ее очень долго.В любом случае вы рискуете ухудшить техническое состояние автомобиля.

Регулировка узла

Время от времени автомобиль нуждается в регулировке сцепления. Со временем ход педали увеличивается, в результате чего механизмы полностью не выключаются. То есть при максимальном нажатии на педаль валы не выключаются, а остаются «в притирке» с двигателем. А это, как мы уже говорили ранее, значительно увеличивает уровень нагрузки на зубы.В результате изнашиваются все компоненты узла.

Как это определить?

Узнать, нужна ли вашему автомобилю регулировка сцепления, несложно. Для этого нужно взять строительную ленту и измерить расстояние от пола до резиновой накладки педали. На большинстве легковых автомобилей это значение составляет около шестнадцати сантиметров. А ход педали регулируется с помощью специальной контргайки, которая находится на конце троса под капотом. В этом случае механизм следует нажать трижды до упора (на полу).

Заключение

Итак, мы подробно рассмотрели особенности системы сцепления автомобиля. Как видите, эта деталь имеет большое значение для двигателя и трансмиссии. Поэтому не следует пренебрегать правилами ее эксплуатации и зря сжигать корзину, если в этом нет особой необходимости. Позаботьтесь о своем автомобиле и осторожно используйте сцепление!

Считается, что в основном мужчины разбираются в устройстве автомобиля, однако, если женщина садится за руль, она также должна знать составные части каждого элемента автомобиля.Кроме того, она должна знать принцип их действия. Одним из важных механизмов в автомобиле является сцепление. Однако что делает муфта и какие функции она выполняет? Об этом и поговорим в этой статье.

Под сцеплением понимается специальный механизм транспортного средства, работа которого в основном основана на силе трения скольжения. Этот механизм в первую очередь предназначен для передачи крутящего момента. Механизм сцепления относится к компоненту трансмиссии конкретного транспортного средства, который предназначен для подключения / отключения соединения между двигателем и коробкой передач.

Как работает сцепление

Рассмотрим подробнее, что делает сцепление. По сути, сцепление служит для отделения коленчатого вала от силовой передачи автомобиля на короткий период времени. Это необходимо для переключения передач в коробке передач, а также для торможения автомобиля до полной остановки. Также сцепление позволяет машине плавно трогаться с места.

Есть много разных типов сцепления. Для чего они нужны, кратко рассмотрим далее.Большинство популярных типов сцеплений основаны на нескольких фрикционных дисках, которые должны быть плотно прижаты друг к другу. Плавность включения / выключения трансмиссии обеспечивается вращающимся ведущим диском, который соединен с коленчатым валом двигателя, так что он расположен относительно ведомого диска, который, в свою очередь, должен быть соединен через шлиц с коробкой передач.

Усилие, передаваемое педалью сцепления, воздействует на механизм механически или гидравлически. Процесс нажатия на педаль сцепления раздвигает диски сцепления, что сопровождается высвобождением пространства, при отпускании педали происходит сжатие ведомого и ведущего дисков.

Классификация

Чтобы более четко понять для себя, для чего предназначены сцепления, необходимо также учитывать их классификацию. Это позволит вам понять небольшие различия между этими типами, а также его использование в разных типах автомобилей.

• По способу управления данный механизм подразделяется на муфты с гидравлическим, механическим, электрическим и комбинированным приводом.
• По типу трения различают сухие муфты (как правило, это фрикционные накладки, работающие в воздушной среде) и муфты, работающие в масляной ванне (соответственно, они называются «мокрыми»).
• По режиму включения бывают замкнутые и непостоянно замкнутые муфты.
• Однодисковые, двухдисковые и многодисковые муфты классифицируются по количеству ведомых дисков.
• По расположению и типу нажимных пружин различают муфты с расположением нескольких цилиндрических пружин, расположенных по периферии нажимного диска, и с диафрагменной пружиной, расположенной в центре.

Сцепление в «автоматах»

В наиболее классическом варианте механизм сцепления в гидромеханических и других вариаторных автоматических трансмиссиях должен отсутствовать, а присутствует только в роботизированных трансмиссиях или кулачковых коробках передач.В роботизированных коробках передач при выжатом сцеплении происходит переключение передач с помощью электропривода, а для большей плавности при переключении используются коробки передач, где расположены два сцепления. Они работают по очереди, то есть одно сцепление работает, а другое должно быть готово.

В статье мы постараемся раскрыть основные принципы работы сцепления автомобиля, составные части и по каким типам их различают.

Резкий старт с места или большая нагрузка при движении быстро выводит сцепление из рабочего состояния, первым признаком поломки сцепления является плохое переключение передач, проскальзывание после включения передачи, нажатие на газ, обороты двигателя встал, а машина не набирает скорость.Все это приводит к одному, пора менять сцепление. Но все же заменить не проблема, а чтобы такая беда не повторилась, рассмотрим принцип работы сцепления.

Сцепление (или, как его еще называют «фрикционная муфта») — это механизм автомобиля, который соединяет двигатель с трансмиссией и время от времени дает возможность отключать их при переключении передач, торможении или во время остановка. Основная задача сцепления — фрикционное взаимодействие дисков, которые расположены на обоих валах.

Еще одна функция сцепления — возможность плавно сдвинуть автомобиль с места. Поскольку вал двигателя вращается, а трансмиссионный вал остается в фиксированном стационарном положении, невозможно запустить движение машины без сцепления, так как оно помогает валам плавно труться друг о друга, и в то же время обеспечивает плавный разгон оборотов, который обеспечивают валы, и наконец — привод автомобиля.

Если случайно (или не случайно) слишком быстро и резко отсоединить эти два вала, то вал неподвижной трансмиссии заклинит вращающийся вал двигателя, и ваш автомобиль просто заглохнет (в лучшем случае), или возникнут поломки в механизм сцепления, что потребует немалых материальных затрат.В основном механические муфты устанавливаются на современные автомобили.

Чтобы не сломать сцепление, нужно знать не только, как оно внешне работает и каковы его функции, но и из каких частей оно состоит. Основные составные части включают ведомую и приводную части, запорный механизм и систему давления.

Крутящий момент двигателя передается от маховика на детали приводной части, последние, в свою очередь, передают крутящий момент на ведущий вал коробки передач.Момент трения обеспечивает толкающий механизм, который благодаря плотному сцеплению ведомой и ведущей частей дает долгожданный результат движения.

Выключение сцепления считается важным. Так, один диск, на котором по периферии расположены пружины, находится в чугунном картере, который, в свою очередь, расположен в картере блока цилиндров.

Крышка сцепления входит в ведущую часть и, в свою очередь, крепится к маховику коленчатого вала шестью специальными болтами.Прижимная пластина расположена посередине корпуса. Крутящий момент нажимного диска передается от маховика через три выступа, которые содержатся в диске и входят в окна корпуса. Ведомый диск, ступица, ведущий вал коробки передач являются основными и обязательными компонентами ведомой части сцепления.

По обеим сторонам ведомого диска имеются фрикционные накладки из медно-асбестового состава (или другого металл-асбестового состава), которые выдерживают необычно высокие температуры и известны своими фрикционными свойствами.Ведомый диск соединяется со ступицей заклепками или через пружины. Эти пружины являются составной частью пружинно-фрикционного демпфера вращательных колебаний (то есть демпфера).

Нажимая педаль сцепления, мы знаем, что нужно переключать передачу, но как принцип работает внутри корзины, мало кто знает. В это время ведомый диск зажат между маховиком и нажимным диском. При нажатии педали сцепки трос привода смещается в корзине и одновременно поворачивается рычаг, отвечающий за крепление.При этом свободный конец вилки начинает давить на выжимной подшипник. Он, в свою очередь, двигаясь к корзине, давит на диски. После этого маневра диски начинают перемещать прижимную пластину.

В тот же момент ведомый диск разгружается от силы, с которой этот ведомый диск прижимается к корзине (также известной как маховик). В заданной последовательности выключается сцепление. Именно после этого водитель автомобиля может свободно переключать передачи. Плавно отпуская педаль сцепления, водитель соединяет ведомый диск с корзиной.В результате таких манипуляций крутящий момент передается на шасси и автомобиль переводится в режим движения.

Как видите, все усилия передаются через механические компоненты, вспомогательных элементов нет.

Гидравлическое сцепление

Судя по названию этого типа сцепления, думаю, вам стало понятно, что в гидроприводе все усилия, от педали сцепления до самого механизма, переносятся с помощью такая жидкость.Он, в свою очередь, находится в гидроцилиндрах и трубках, соединяющих все необходимые в механизме элементы. Устройство гидравлического сцепления не очень похоже на механическое сцепление.

Один диск достаточно большого размера устанавливается на острый конец приводного вала и стальной корпус. Крышка прикреплена к маховику. Внутри корпуса находится пружина с радиальными лепестками. Это, скажем, рычаги разблокировки. На оси расположена педаль управления. Он тоже поднят к корпусу, а именно к кронштейну.Толкатель главного цилиндра прикреплен к педали сцепления с помощью шарнира. Педаль отпускается при выключении сцепления и переключении передачи.

Диагностика сцепления в домашних условиях

На фото показаны элементы сцепления автомобиля Лада Приора

Чаще всего при поломке слышны характерные звуки. Для этого нажмите пару раз педаль сцепления и внимательно прислушайтесь. Если появляются посторонние звуки, например, такие как скрип, стук и т.п., то стоит понять, откуда они исходят, и устранить их.При нажатии на педаль она должна идти свободно, без рывков и задержек. Расстояние от пола до педали при включении или выключении не должно превышать 145 миллиметров.

• Читать статью про вождение ВАЗ 2110

Также случаются поломки во время движения, а именно при переключении передач. Если сложно включить шестеренку и при ее включении появляется нестандартный хруст, шум и другие звуки, то затягивать с этим не стоит. Также, когда вы включаете передачу и нажимаете на газ, машина идет не так быстро, как обычно, она начинает плавно набирать скорость, при этом двигатель работает на максимуме.Это первый признак поломки диска сцепления. Видео о принципе работы сцепления и коробки передач:

Чтобы понять, каково назначение сцепления в автомобиле, необходимо разобрать принцип его действия в общем составе механизма передачи крутящего момента. Как известно, движение автомобилю придает двигатель. Именно он является источником энергии и крутящего момента. Вращение коленчатого вала двигателя должно передаваться на колеса особым образом.Дело в том, что частота вращения элементов двигателя составляет более тысячи оборотов в минуту, при этом колеса, во-первых, должны иметь возможность вообще не вращаться, а во-вторых, в случае вращения иметь частоту, которая является на порядок ниже. Для этих целей служит шасси автомобиля, частью которого является сцепление.

Проблема со сцеплением

Из необходимости использования устройства сцепления вытекает и его задача — при необходимости сцеплять и расцеплять двигатель автомобиля с колесами.Таким образом, он служит своего рода ключом, который замыкает и размыкает механическую цепь, передающую крутящий момент от двигателя на колеса. Фактически, сцепление физически соединяет двигатель не с колесами, а с коробкой передач, которая является одним из звеньев цепи. Это сделано на случай переключения коробки на другую передачу.

Как известно, коробка передач (КПП) состоит из двух осей. Одна ось соединяется с двигателем, а другая с колесами. Чтобы изменить ступень коробки передач во время движения, необходимо отсоединить коробку передач от двигателя.Эту работу выполняет сцепление, в результате чего колеса и двигатель крутятся на холостом ходу, и появляется возможность управлять ими по отдельности. Собственно, одним из вариантов такого управления также является процесс полного торможения. В момент нажатия педали тормоза для полной остановки водитель также нажимает педаль сцепления, чтобы отсоединить двигатель от коробки передач и, как следствие, от сцепления.

Устройство сцепления

Тип устройства сцепления в первую очередь связан с необходимостью как можно более мягкого закрытия двигателя и колес.Вот почему резкость отпускания педали сцепления влияет на резкость трогания с места. Муфта состоит из двух дисков в одном общем корпусе, установленных на геометрически общей оси. Одна часть этой оси, соединенная с одним из дисков, соединена с колесами, а другая — с двигателем. Один из дисков имеет возможность перемещаться по оси до соприкосновения со вторым диском, в результате чего происходит слипание.

.