Стробоскоп что это такое фото: Для чего нужен стробоскоп?

Для чего нужен стробоскоп?

Скачать статью

При использовании стробоскопа для наблюдения за движущимся объектом свет оказывает такое же влияние на глаза, как и вспышка фотокамеры на плёнку. Каждый импульс стробоскопа даёт чёткое, ясное изображение, поэтому можно рассматривать мельчайшие детали объекта или поверхности на высоких скоростях без возникновения эффекта смазывания. Именно по этой причине стробоскопическое освещение используется как инструмент для визуального осмотра невооружённым глазом многих непрерывных процессов, а также для усовершенствования анализа движения или видеографии.

Стробоскопическое освещение широко применяется в тех областях промышленности, где оператор должен наблюдать за процессом производства, но наблюдение затруднено из-за эффекта смазывания. Настройки стробоскопа и получаемый результат будут зависеть от области промышленности, процесса, продукта и внешнего освещения.

 

Что такое стробоскопическое освещение?

Стробоскоп

– это источник света, который мгновенно загорается и потухает. Это инструмент для демонстрации и настройки движущихся или вибрирующих объектов с помощью подсвечивания их импульсными лампами для создания эффекта неподвижности.

---

Стробоскоп был изобретён в 1836 году Жозефом Антуаном Фердинаном Плато, профессором Гентского университета (Бельгия). В 1931 году профессор Массачусетского Технологического Института д-р Гарольд Юджин Эджертон разработал ксеноновую импульсную лампу. Благодаря этому изобретению стробоскоп получил применение ещё и в фотографии, а также во многих областях коммерции и промышленности.

---

Стробоскопическая лампа производит очень короткую вспышку света длиною в одну стотысячную секунды. Благодаря коротким вспышкам высокой интенсивности изображение предмета «застывает» на cетчатке глаза, создавая чёткий стоп-кадр. Если предмет продолжает двигаться, его движение воспринимается как серия стоп кадров, будь то движение бейсбольного мяча или танец человека под светом стробоскопа на дискотеке.

В основном люди сталкиваются с действием стробоскопа на дискотеках или при проведении осмотра двигателя с помощью стробоскопических ламп. В таких случаях частота вспышки достаточна низка, поэтому человек может с лёгкостью проследить паузу между вспышками лампы. При этом прибор, как правило, работает с частотой 10-30 вспышек в секунду (10-30 Гц) и создаёт эффект мерцания.

Когда лампа стробоскопа превышает скорость 60Гц, вспышки появляются настолько часто, что человеческий глаз не улавливаем момент включения/выключения света. Таким образом больше не ощущается раздражающего мерцания, как в вышеуказанных случаях.

Работа стробоскопов с частотой выше 60Гц внешне ничем не отличается от освещения люминесцентными лампами или лампами накаливания, кроме того, что стробоскоп освещает движущийся предмет, создавая его чёткое изображение, на котором фокусируется глаз.

 

Как работает стробоскопическая лампа?

Когда предмет движется быстро, то глаза не могут сосредоточиться на нём. В зависимости от скорости движения предмета по отношению к расстоянию от смотрящего предмет может казаться размытым (расплывчатым) изображением. Например, лопасти вентилятора при вращении кажутся полупрозрачной плоскостью. Наблюдатель пытается сконцентрироваться на лопастях, но так как они продолжают движение, глаза получают только размытую картинку:

Размытие изображения называется «motion blur» (смазывание). Из-за эффекта смазывания невозможно чётко видеть предмет, движущийся со скоростью 80 м/мин, и довольно затруднительно различить предмет, скорость которого находится в диапазоне от 40 до 80 м/мин

.

Попытки сконцентрироваться на движущемся предмете ясно демонстрируют нам ограниченность нашего зрения. Реагирование глаза на свет можно сравнить с реакцией химических веществ на плёнке фотоаппарата. Когда свет попадает на химические вещества, они активируются и формируют изображение на плёнке. Если фотографируемый объект движется слишком быстро, изображение получается смазанным. Чтобы решить эту проблему, фотограф увеличивает выдержку затвора. При короткой выдержке сокращается время активации светом химического материала. Так как затвор открыт на меньший интервал времени, объект лучше фиксируется и получается менее размытым на плёнке. Таким образом, фотограф получает более чёткое изображение. Очевидно, что мы не можем увеличить частоту восприятия наших глаз, поэтому нам необходимо подобрать подходящий фотографический затвор, который не произведёт разрушающий, раздражающий или ограничивающий наши возможности эффект.

Вспышка стробоскопической лампы замораживает движение предмета так же, как это делает затвор фотоаппарата. На вспышку длиною 10-30 мкс сетчатка глаза реагирует как на стоп-кадр. Объект, движущийся со скоростью 600 м/мин, проходит расстояние в 0,1 мм за это время, и оно представляется настолько ничтожным, что глаз воспринимает его как отсутствие движения. Таким образом устраняется эффект размытости и повышается контрастность, которая имеет решающее значение для выделения и распознавания предмета. При увеличении частоты вспышки в поле зрения глаза прокручивается последовательность изображений, которая стимулирует выявление и идентификацию дефектов. Когда глаз видит один и тот же дефект несколько раз, он сосредотачивается на нём и дефект отпечатывается в сознании.

 

Синхронизация стробоскопической вспышки

При изменении времени появления вспышки стробоскопа или интервалов между вспышками (частоты вспышек) движущийся или вращающийся объект может казаться:

1. остановившимся
2. немного отклоняющимся вперёд или назад.

В вышеупомянутом примере с вентилятором лопасть будет казаться неподвижной, если вспышка будет синхронизирована с определённым положением лопасти при вращении. Это происходит оттого, что стробоскопическая вспышка отображает одно и то же изображение на сетчатке глаза. Поскольку сетчатка не видит движения лопастей между импульсами стробоскопа, глаз воспринимает это как состояние покоя.

Если стробоскоп синхронизирован на частоту вспышек, немного превышающую скорость вращения вентилятора, то лопасть не будет успевать принимать то же положение при возникновении следующей вспышки.

В таком режиме на сетчатке глаза будет отображена последовательность положений лопасти с отклонением назад в каждом последующем кадре. Поэтому будет казаться, что вентилятор медленно движется в обратном направлении.

Рис1: Если кажется, что вентилятор движется в обратную сторону, то частота стробоскопической вспышки выше скорости вращения лопастей:

Если стробоскоп синхронизирован на частоту вспышек, немного отстающую от скорости вращения вентилятора, то лопасть будет вставать в то же положение раньше возникновения следующей вспышки. В таком режиме на сетчатке глаза будет отображена последовательность положений лопасти с отклонением вперёд в каждом последующем кадре. Поэтому будет казаться, что вентилятор медленно движется вперёд.

Рис2: Если кажется, что вентилятор движется вперёд, то частота стробоскопической вспышки ниже скорости вращения лопастей:

 

Наблюдение за технологической линией без отпечатанного изображения

При наблюдении линейно движущейся линии, например, при обработке стали, можно наблюдать аналогичный с вентилятором алгоритм.

При наблюдении технологических линий важно поддерживать частоту вспышки выше значения 50-60 Гц. Так как при отсутствии повторяющегося шаблона глаза не могут зафиксироваться, необходимо преодолевать частоту мерцания. В таком случае устанавливается такая частота вспышки лампы, которой будет достаточно, чтобы зафиксировать «зернистую структуру» поверхности. Обычно частота составляет 65 до 85 вспышек в секунду, что значительно превышает обнаруживаемую частоту мерцания. Зерновой рисунок металлической поверхности на полосе может казаться неподвижным или «плавающим». Увеличивая или уменьшая частоту вспышки, вы можете передвигать зернистую структуру вперед или назад по полосе. После того, как вы зафиксировали зернистую структуру, любой дефект, выбивающийся из

обычной схемы прокатки, будет легко обнаружить. Такая зернистая структура является результатом процесса шлифовки валов конвейера при прокатке, которые передают свой рисунок прокатываемому материалу.

Возможно, вы столкнётесь с материалом без зернистой структуры. Например, такое можно наблюдать, когда поверхность валов конвейера гладкая, т. е. они изготовлены из нержавеющей стали высокого качества. В таком случае рекомендуется настроить частоту вспышек выше 70 Гц.

 

Инерция зрения

Существуют ошибочные представления о работе стробоскопов, которые необходимо прояснить.

Часто с работой стробоскопа ассоциируется мерцание. Благодаря феномену инерции зрения при высокой частоте вспышки мерцание не наблюдается. Лампа стробоскопа быстро включается и выключается каждую секунду, при этом каждая вспышка длится только 10 мкс за импульс. Из математического соотношения видно, что свет практически никогда не включён. Даже при частоте 60-100 Гц лампа находится в выключенном состоянии 99% времени. Тем не менее, глаз поглощает свет подобно тому, как губка впитывает влагу. Губка впитывает влагу быстро, но испаряет её очень медленно. Вспышка света активирует химические вещества глаза. Когда свет выключается (или в нашем случае в промежуток между вспышками) реакция на химические вещества угасает экспоненциально и занимает 350 мс до полного угасания.

При частоте вспышки выше 60 Гц химические вещества активируются заново быстрее, чем угасает свет, поэтому глаз не улавливает пауз между вспышками. Фотохимический процесс глаза, заключающийся в удерживания света, называется «инерцией зрения».

Каждый световой импульс освещает предмет только в течение одной стотысячной секунды или при частоте 60 Гц 6/10 000 секунды. Но при частоте выше 50-60 Гц благодаря инерции зрения промежутки темноты нивелируются и предмет кажется непрерывно освещённым.

Именно из-за инерции зрения вы не замечаете отдельных кадров кино- или телеизображения, частота которых не превышает 48-60 вспышек в секунду. Ниже представлен раскадровка обычного кинофрагмента. По этой же причине вы видите пятно после того, как вы делаете снимок с включённой вспышкой фотокамеры. Вспышка перегружает химическую реакцию сетчатки глаза, и пятно остается там на какое-то время.

 

Наблюдение за технологической линией печати

В определённых областях применения, таких как полиграфия, частота вспышки, скорее всего, будет ниже 50 Гц и световой импульс будет заметен. И в этом случае благодаря инерции глаза вы не будете испытывать дискомфорт, потому что передаваемое на сетчатку глаза изображение будет оставаться там до тех пор, пока следующая вспышка не обновит изображение.

Подобно лопастям вентилятора, синхронизированным со вспышкой, печатная серия также будет казаться неподвижной. Глазам станет дискомфортно, только когда частота будет ниже 20 Гц. Тем не менее, такая частота вспышки допускается и в определённых случаях понижается до 5 Гц.

 

Яркость против чёткости

Многие люди считают, что если на поверхность быстродвижущегося объекта падает большое количество света, то дефекты этого объекта будет легче рассмотреть.

Вернёмся к описанию работы глаза, когда на плёнке фотоаппарата появляется размытый снимок из-за продолжительности движения во время открытия затвора. Если вы не можете управлять выдержкой камеры (или глаза в данном случае), всё, что вы получаете от яркого света – это более яркий эффект смазывания.  

Поскольку у глаза нет затвора, мы создадим эффект затвора с помощью импульсной лампы стробоскопа. Лампа стробоскопа создаёт короткий световой импульс. Как упоминалось ранее, свет не горит 99% времени. Это отличается от действия ламп накаливания, люминесцентных, ртутных и галогенных ламп. Такие лампы образуют непрерывный свет, который постоянно активируют химическую реакцию глаза. Именно поэтому при таком непрерывном свете вы наблюдаете призрачные или размытые изображения быстродвижущихся предметов. При правильной установке прибора всего нескольких сотен люксов
стробоскопического света достаточно для рассмотрения мельчайших деталей. Короткий импульс света действует подобно затвору, передавая серию чётких, ясных изображений на сетчатку глаза наблюдателя. Квалифицированные инспекторы и операторы прокатного стана, которые имеют представление о дефектах поверхности, могут незамедлительно выявить изъяны при скорости до 2000 м/мин.

Неопытным операторам будет легче определять дефекты при стробоскопическом освещении, и они быстро научатся выявлять дефекты производства.

 

Влияние внешнего освещения на стробоскопическое

Стробоскопический эффект снижается, если стробоскопическое освещение смешивается с внешним освещением. Для достижения необходимого стробоскопического эффекта стробоскопическое освещение должно быть в 4 раза сильнее внешнего. Под внешним освещением понимается весь свет, который прямо или косвенно попадает на осматриваемую поверхность, т.е. свет от ламп накаливания, люминесцентных, кварцевых, натриевых/ртутных ламп, а также и естественный свет. В некоторых случаях необходимо принять меры по уменьшению интенсивности данных видов освещения. 

Рис: Ослабление стробоскопического эффекта при соотношении внешнего и стробоскопического освещения 1/1 вместо 1/4:

При усилении внешнего освещения стробоскопический эффект ослабевает. В таком случае следует либо установить стробоскоп ближе к поверхности, либо усилить стробоскопическое освещение, либо  оборудовать колпак для защиты наблюдаемой зоны от внешнего света.

 

Стробоскопическое освещение в промышленности

При использовании стробоскопа для наблюдения за движущимся объектом свет оказывает такое же влияние на глаза, как и вспышка фотокамеры на плёнку. Каждый импульс стробоскопа даёт чёткое, ясное изображение, поэтому можно рассматривать мельчайшие детали объекта или поверхности на высоких скоростях без возникновения эффекта смазывания. Именно по этой причине стробоскопическое освещение используется как инструмент для визуального осмотра невооружённым глазом многих непрерывных процессов, а также для усовершенствования анализа движения или видеографии.

Стробоскопическое освещение широко применяется в тех областях промышленности, где оператор должен наблюдать за процессом производства, но наблюдение затруднено из-за эффекта смазывания. Настройки стробоскопа и получаемый результат будут зависеть от области промышленности, процесса, продукта и внешнего освещения.

Существует два основных типа процессов, для наблюдения которых используется стробоскоп: вращательные и линейные:

• При наблюдении за такими вращательными элементами, как двигатели, валы, зубчатые колёса, лопасти и т. п. наблюдаемый объект вращается в определённом пространстве и может быть зафиксирован для проверки на наличие дефектов, вибрации, рассогласованности, бокового зазора и т. д.
• При наблюдении за линейными процессами, такими как производство стали, текстиля, пластмассы, печать и переработка происходит проверка на наличие двух типов дефектов – повторяющихся и случайных. Повторяющийся дефект воспроизводится через фиксированные интервалы. Это может быть отметка вальца на стали или царапина на печатной форме. Случайный дефект появляется на наблюдаемых поверхностях один раз или несколько раз через разные интервалы. Поскольку стробоскопический эффект обеспечивает передачу нескольких изображений на сетчатку глаза, одиночный дефект проявляется несколько раз, когда он проходит под стробоскопом, что облегчает его обнаружение оператором. Как упоминалось ранее, если глаз видит изображение несколько раз, оно запоминается. Таким образом, оператор сможет выявить и повторяющиеся, и случайные дефекты и принять соответствующие меры.

Важнейшей областью применения стробоскопов Unilux является осмотр поверхностей в сетях и полосах при производстве бумаги, печати, переработке, обработке металлов, также стробоскопы используются и во многих других отраслях.

---

Источник публикации – Unilux Europe GmbH

Режим Multi: стробоскоп в действии | Strobius

Многие современные портативные фотовспышки имеют режим «Multi», который позволяет делать за один кадр определенное количество импульсов. Такой себе настоящий «стробоскоп». В реальной практике этот режим применяется не очень часто, но тем не менее при помощи него можно получать интересные креативные кадры.

Откуда был взят урок

Счастливые владельцы iPad 😉 имеют возможность подписывать на огромное количество разнообразных журналов через приложение «Киоск». И один из самых интересных в плане информации по работе со светом, на мой взгляд, это журнал «Light It» —  ссылка в appstore. Я с удовольствием покупаю каждый номер, но понимаю, что не все имеют айпады или знают английский язык. Поэтому решил периодически выкладывать переводы статей из этого журнала на сайте Strobius — надеюсь, Скотт Келби на меня за это не обидится..))

Автор снимков данной статьи — Eric Valid, выпуск №7 от мая 2012 года. Текстовка — вольный пересказ от Strobius.

Сегодня мы рассмотрим небольшой пример, как получить эффект движения при помощи этого режима на примере съемки игрока в пул. Подобного рода фотоснимки похожи на мульти-композицию с той лишь разницей, что делаются они одним кадром.

Сетап

Первая рекомендация — использовать штатив для камеры, потому что подобные кадры делаются с относительно длинной выдержкой для того, чтобы задний план, освещенный постоянным светом ламп, был правильно проэкспонирован. Вот предварительный кадр с установленной камеры без использования вспышек:

Сразу скажу — если вы хотите делать любой снимок с совмещением постоянного и импульсного света, то всегда необходимо начинать именно с установок параметров по постоянному свету и анализировать, что получается — и только потом начинать вводить вспышки. В данном месте получилось следующее: стена на заднем плане от ламп в помещении проэкспонирована правильно, а человек и стол, которые являются объектом съемки — очень важно — находятся в глубокой тени. Таким образом, внешнее освещение не будет создавать смаз на человеке и шарах из-за длинной выдержки — ведь если бы игрок в пул стоял в освещенной зоне, то невозможно было бы его сделать «резким» — человек, в отличие от стола и остального окружающего антуража, живой и двигается (дышит, подрагивают мышцы) даже в том случае, если не производит удар по шару. Ну а движение шаров тоже при длинных выдержках невозможно «заморозить» — это будет делаться коротким импульсом вспышки, в такой теневой зоне постоянный свет практически не будет влиять на результат.

Второй шаг — введение в световую схему вспышки для освещения игрока в пул. Для этого применяется обычный спидлайт на стойке, установленный сбоку от модели. Параметры зума нужно подобрать таким образом, чтобы свет от этой вспышки не сильно влиял на освещение стола — главное осветить человека, чтобы в конечном кадре было понятно, кто наносит удар.

Ну и, наконец — главный свет кадра. Это тоже стандартный спидлайт (конкретная модель не важна — можно применять любую вспышку с функцией Multi/Repeat, такие как Yongnuo YN-565EX/568EX/560EX/560II/560III, Canon 580EX/600EX, Nikon SB-900/910 и т.п.). Вспышка устанавливается на стойки сверху над столом, чтобы сымитировать свет от ламп (как мы видели из первого кадра, лампы над этим столом выключены). Для ограничения пучка света и смягчения границ светового пятна используется маленький софтбокс на вспышке, по типу Micnova MQ-B8 и ему подобных. Делается пристрелочный кадр:

Все источники на своих местах — теперь пора приступать… к математике!..))

Установки

В режиме «стробоскопа» (Multi/Repeat) вспышка делает множественное количество импульсов за один кадр. Сразу возникает вопрос: какая должна быть мощность этих импульсов, их количество и частота? Все эти три параметра настраиваются вручную и только — никаких ТТЛ-ов в этом режиме нет (как именно — смотрите в инструкции по эксплуатации к вашей вспышке).

С мощностью относительно легко — в данном кадре ее лучше выставлять на минимальном уровне, потому что импульсов будет много, и место съемки успеет получить достаточно света для нормальной экспозиции. Если же будет мало суммарной мощи во время пробы — просто ее нужно увеличивать. Конкретное значение зависит от конкретного места съемки и установленной в камере диафрагмы.

А вот с количеством и частотой немного сложнее. Есть такая простая формула:

Выдержка камеры = Количество импульсов / Частота (Гц)

Немного напряжем знания за третий класс и получим две другие точки отсчета:

Количество импульсов =  Выдержка камеры х Частота (Гц)

и

Частота (Гц) = Количество импульсов / Выдержка камеры

Все, больше объяснять ничего не нужно!… 😉

Ну ладно, поясню. .))

Частота — это величина, которая отвечает за «скорость» стробоскопа, именно частоту «мерцания», извините за тавтологию. 1 Гц — вспышка ДОЛЖНА срабатывать 1 раз в секунду, 2 Гц — 2 раза в секунду, 5 Гц — 5 раз, 20 Гц — 20 раз, 100 Гц — 100 раз. ЗА СЕКУНДУ. ДОЛЖНА — но не обязательно БУДЕТ, потому что…

Количество импульсов задает фотограф при установке.

Т.е., если поставить, например, количество 6 и частоту 1 Гц, то вспышка будет мигать 1 раз в секунду 6 раз  — 6 секунд на «отрабатывание». А если поставить количество 6 и частоту 12 Гц, то вспышка мигнет 6 раз за… правильно — 1/2 секунды! Одно количество с одной мощностью — но за разное время! А что такое «время» для фотографа и экспозиции? Наша выдержка!..))

Именно поэтому при работе со вспышкой в режиме «стробоскопа» (Multi/Repeat) нужно помнить, что все три величины — выдержка, количество импульсов и частота — совершенно взаимосвязанные параметры. Поэтому я и привел формулы выше для понимания, как эта связь происходит.

Вот смотрите: если выставить выдержку в фотоаппарате, например, 2 секунды, то что мы получим в результате с той парой вариантов установок, которые я привел выше?

• количество 6 и частота 1 Гц — вспышка успеет «моргнуть» 2 раза и камера закончит снимать;
• количество 6 и частота 12 Гц — вспышка «моргнет» 6 раз за первые полсекунды, а остальные полторы секунды камера будет экспонировать без вспышки.

Попробуйте посчитать, какую частоту нужно выставить при выдержке 2 сек, чтобы вспышка «мигала» 6 раз равномерно в течение всего этого времени?

Правильный ответ

6 / 2 = 3 Гц — три вспышки в секунду 😉

Математика, конечно, очень сложная — но, надеюсь, вполне по силу всем фотографам, не смотря на тип образования..))

Возвращаемся к игроку в пул.

Весь световой сетап готов, теперь можно приступать к пробным кадрам, чтобы понять, какие установки стробоскопа выбрать. После нескольких тестов с разными значениями было определено, что частота 20 Гц самая оптимальная для скорости полета — при таком значении шары в кадре получаются достаточно близко друг к другу, но, тем не менее, не «сливаются» в непонятный комок. После этого нужно было прикинуть, а сколько именно хотелось бы «фантомов» летящего шара — если сделать 2-3 штуки, то это мало, если 50-60- то это слишком много… Еще несколько тестов — и была выбрана цифра 12 — «дорожка» из дюжины вполне эффектно смотрелась в кадрах.

Теперь осталось вычислить нужную выдержку: 12/20=0.6 сек. Решили остановиться на значении 1 сек, чтобы вспышка однозначно успела сделать все 12 импульсов, остальные 0.4 сек не критичны. Камера, само собой, в мануальном режиме — опять выключаются вспышки и подбирается диафрагма для выдержки 1 сек, чтобы задний план был проэкспонирован корректно — тут получилось f/13.

Затем вспышки включаются — и игра пошла!

Режим Multi: стробоскоп в действии

Стробы или постоянное освещение? Что лучше | Soohar

В последнее время в Интернете развернулась нешуточная дискуссия о типах используемого освещения. Традиционно в фотографии использовались дорогостоящие, тяжелые, и энергоемкие вольфрамовые стробы. Но теперь, когда стоимость на непрерывные осветители стали падать и на рынке появляется все больше мощных полноспектровых источников сбалансированного непрерывного освещения, возникает вопрос о замене стробоскопов источниками постоянного освещения. Так каковы же их преимущества.

 

«Светография», какова должна быть продолжительность освещения? 

Если вы новичок в освещении в целом, и ищете возможности получения максимальной отдачи от затраченных средств при минимальном сроке обучения, то в этой статье вы найдете четкий обзор возможных вариантов с описанием критериев оценки. Здесь также дается сравнительный анализ преимуществ каждой системы.

Стробоскопы

1. Мощность!

Стробоскопы имеют гораздо большую полезную мощность освещения, чем непрерывные источники света при той же цене, размерах, и при любых прочих одинаковых критериях. Почему это происходит? Потому что непрерывное освещение использует отраженные от объекта фотоны на всем протяжении открытия затвора. Стробоскопы же концентрируют это же количество энергии в очень коротком промежутке времени, и благодаря этому они мгновенно довольно легко освобождают большее количество энергии.

Давайте проведем несложные математические расчеты, и проиллюстрируем этот факт. Если у вас есть, скажем, пять 60 ваттных ламп накаливания, у вас должно быть где-то в районе 5500 люменов света в 17-18 люмен на ватт потребляемой мощности (60*5*18,3=5500), излучаемой во всех направлениях. При непрерывном освещении каждую секунду тратится 300W  для достижения этих 5500 люмен-секунд света. Люмен-секунда – это единица измерения световой энергии независимо от продолжительности.

 

1 секунда при диафрагме F/9, ISO100, балансе белого от 3500K до 2950K. Темная полоса сверху показывает такой же вид при дневном освещении.

Возьмите строб с ксеноновой газоразрядной трубкой, которая имеет мощность в районе 300 люменов на ватт. Давайте будем использовать относительно маломощные 60 ваттные лампы, и предположим, производитель не жульничал в показателях и электроника является высокоэффективной. Если мы умножим лм / Вт на Вт, то ватты сократятся и останутся люмен-секунды. Так выходная мощность в люмен-секундах составит около 18 000 (300*60=18000).

Ну, это совсем немного выше, чем при непрерывном освещении! Да, но, помните: все эти люмен-секунды от вспышки сконцентрированы примерно в 1/2500 секунды. Итак, мы берем люмен-секунды, делим на секунды, чтобы оставить люмены, и что мы имеем?

18000/1/2500 = 45 000 000 люменов! В действительности выходная мощность от вспышки больше на 10 000 000 люменов, в связи с оптической и электронной неэффективностью непрерывного освещения, но все же. Вся эта энергия концентрируется на объекте съемки почти мгновенно, что позволяет в очень короткий промежуток времени создать яркое освещение целых комнат или пейзажа. В этом специфика фотографии, где достаточно только на короткий промежуток времени осветить объект фотографирования.

 

1 секунда, при диафрагме F/9 и светочувствительности ISO100.

Можно было иметь выдержку и в 1/250 сек. Согласно ACR, это на 3, 4 пункта ярче, чем на картинке выше!

Поскольку энергия = время x мощность, 160 ваттные вспышки  концентрируют 160 джоулей энергии в конденсаторах, в то время как 300W вольфрамовое освещение использует 300 джоулей энергии в течение каждой секунды экспозиции. В два раза больше энергии, десятая часть освещения!

Таким образом, если ваша работа предполагает большое количество энергии или если вам необходимо яркое освещение, то лучше остановиться на использовании стробов.

2. Размер

Стробы позволяют иметь целое «солнце в стакане воды». С помощью стробоскопа, который помещается в руке и весит несколько граммов, вы можете наполнить комнату полуденным освещением. Если вы делаете или планируете делать большую съемку, то строб для этого крайне удобен.

Чтобы обеспечить такую ​​же мощность освещения с непрерывным освещением вам понадобится использовать несколько мощных ртутных газоразрядных ламп HMI от Fresnel, работающих на 4-20 кВт, весом около 20 кг каждая, и стоимостью в несколько тысяч долларов, и при этом вырабатывающих около 100 000-500 000 люменов. Это сочетание мощности и удобства дает ответ на вопрос, почему стробоскопы в ближайшее время не собираются сдавать свои позиции.

Они не так громоздки, как осветительные приборы, хотя существуют и меньшие по размерам. 

С точки зрения соотношения размер/свет, 120 см люминесцентные лампы невозможно разобрать до меньших размеров, и они нуждаются в дополнительной упаковке для обеспечения ударопрочности. Что же касается софтбокса размером 91х121 см, то он спокойно разбирается и его можно переносить без проблем.

3. Питание от аккумулятора

Как вспышки, так и стробы питаются от маленьких аккумуляторных батареек. Светодиодное освещение постоянно совершенствуется, так что в вопросе питания имеются постоянные новшества и технические решения, которые не работают для постоянного освещения. Кроме того, использование батареек предполагает свободу перемещения и возможность использования нескольких источников освещения одновременно, что, опять таки, невозможно при непрерывном освещении.

Посмотрите, никаких проводов! Многие репортеры используют наборы стробов и вспышек для своей работы на местах.

Стробы могут использовать обычные батарейки АА, или можно подключить внешнее питание для подзарядки. Можно также использовать литиевые батарейки со встроенными инверторами, чтобы создать студийные фотографии в любом месте, так же, как с использованием вспышки. Это идеальное решение для небольших, жестких стробов, таких как AlienBees.

4. Цвет

Спектральное распределение выхода ксеноновых газоразрядных труб такова, что их «Индекс цветопередачи» или CRI равен 100. CRI является критерием того, насколько хорошо освещение позволяет передавать цвета без искажений.

Чем ближе он может попасть на выходе в непрерывный спектр, независимо от температуры, тем лучше. Для вольфрама CRI также равняется 100, но другие лампы непрерывного освещения – галоген-вольфрамовые, полноспектровые флуоресцентные или светодиодные имеют показатель CRI 95 или ниже. Для осветителей непрерывного света 80-90 CRI является «хорошим» показателем, а 90-100 – «отличным». Вообще, постарайтесь выбирать осветители, которые имеют CRI 91 или выше.

CRI 93 +, но за $8 за штуку, точность цветопередачи не из дешевых. Он также не может соответствовать базовой вспышке.

 

Кроме того, что они идеальны для цветопередачи, ксеноновые газоразрядные трубы имеют специальное покрытие, которое позволяет на выходе иметь цветовой баланс до 5500 дневного света, что делает их очень удобными для использования в самых  различных условиях, добавляя еще одно преимущество к их использованию.

5. Цена

Стоимость за люмен-секунды (или ватт-секунды или люмены) у стробов намного ниже. И она значительно ниже по мощности и по цветопередаче на том уровне, которого в настоящее время трудно достичь по разумной цене для источников непрерывного освещения.

Флуоресцентные осветители окажутся наиболее эффективными с Т-5 трубками по 5200 люмен на каждую с CRI =93, и фотографические компактные люминесцентные лампы с параметрами 4800 люмен при 91 CRI.

 

За цену ламп с держателями, изображенными на картинке можно приобрести два строба!

Приличную вспышку можно приобрести по цене ниже $ 100, а TTL по цене около $ 200. Четыре мощные полноспектровые Т-5 газоразрядные трубки стоят около $ 35, не включая приборы и электронику для их работы, которые обойдутся в еще $ 150 или около того. И это если делать сборку самостоятельно .

Cool Lights и KinoFlos стоят порядка $ 500-1500, и не соответствуют мощности вспышки. 160 W стробоскоп можно приобрести меньше чем за $ 250. Если добавить стоимость 12 × 48 stripbox, чтобы привести в соответствие размеры, то даже модель Lastolite не приблизится к качеству хорошего люминесцентного осветителя.

Непрерывное освещение

Ну, похоже, стробы достаточно хороши и во всех отношениях превосходят источники непрерывного освещения. Но все ли так однозначно? Мы еще не рассмотрели все факторы. Давайте посмотрим на некоторые преимущества непрерывного освещения.

1. WYSIWYG (What You See Is What You Get, «что видишь, то и получишь»)

С непрерывным освещением не возникает необходимости в моделирующих источниках света, которые сильно перегреваются и могут ограничивать использование модификаторов. Однако картинка будет выглядеть на глаз точно так же, как на дисплее камеры.

Умелое использование искусственного освещения может быть очень полезным, так как даст возможность менять расположение осветителей и мгновенно видеть конечный результат без необходимости произведения контрольных снимков.

 

Как это ни странно звучит, но я использовал моделирующие лампы для непрерывного  освещения этого кадра, но на их месте могли с таким же успехом быть любые старые настольные лампы.

Вы сразу видите конечное освещение. Никаких приборов для измерения интенсивности вспышки, никаких пробных снимков, просто настройте камеру до тех пор, пока вы увидите в видоискателе картинку, которая вам больше всего нравится, установите нужную диафрагму и ISO. Просто и легко.

То, что вы видите, то и получаете. Никакого мигающего света или неверно ориентированных стробоскопических осветителей, только легкие корректировки слишком ярких уровней света.

2. Сделай сам

Если вы любите все делать сами, то вам будет значительно проще, безопаснее и, возможно, даже дешевле использовать непрерывное освещение. Самодельный четырехфутовый люминесцентный светильник может обойтись вам примерно в 150-200 $. А несколько мощных светильников CFL в большом корпусе – около  200-250 $.

Если сравнивать это с покупкой стробоскопического осветителя, то цена получается сопоставимой или даже немного ниже. А о возможности модификации и усовершенствования вкупе с вопросами безопасности и говорить не стоит. Отсутствие мощных, высоковольтных конденсаторных батарей, или проблем с изоляцией также являются преимуществами непрерывных самодельных осветителей.

Однако не стоит слишком увлекаться самодеятельностью в вопросах электрики в погоне за низкой ценой, так как могут возникнуть проблемы с безопасностью. Кроме того необходимо помнить, что люминесцентные лампы содержат пары ртути!

 

Вот в общих чертах все, что необходимо для того, чтобы самостоятельно сделать KinoFlo. В этом случае он обойдется около $ 200 – не так уж и дешево, но все равно гораздо дешевле, чем готовый фабричный осветитель.

Даже если вы не умеете делать такие вещи самостоятельно, все равно непрерывное освещение предоставляет широкие возможности для «альтернативного использования». Хотите KinoFlo? Купите за 150 $ осветитель для растений. Хотите максимальное количество света? В любом магазине б/ушной техники найдется масса старых светильников и ламп за пару долларов. В отличие от стробов, здесь нет никакой необходимости использовать осветители специального назначения.

3. Преимущества низких мощностей

Меньшая мощность непрерывного освещения не всегда является недостатком. Если вы любите снимать хорошо освещенные объекты с широкой диафрагмой для достижения эффекта глубины резкости, то непрерывное освещение для вас.

Если вы снимаете продукты питания, натюрморты или другие неподвижные объекты, о значении диафрагмы можно не беспокоиться, так как вы величина выдержки не ограничена. Освещение можно отрегулировать и перемещать по своему вкусу и при этом не заботиться о выдержке. Стробоскопы с переменным ND фильтром, но при этом они не дают возможности контроля над фокусировкой, что реально при непрерывном освещении!

 

Свежая фотография без редактирования. Можете ли вы поверить, что выдержка была на целую секунду, а не, скажем, 1/250? Я бы ни за что не поверил. 

4. Качество света

Может это мое субъективное мнение, или мне так кажется, но вы когда-нибудь замечали, что есть некоторое различие в качестве между рассеянным светом стробоскопов и непрерывным освещением? Мне всегда больше нравилось качество непрерывного света.

Возможно, потому что это «настоящий» диффузный свет с постоянной интенсивностью по всей площади кадра, а не вспышка света, угасающая по краям поверхности. Это, конечно, касается тем или иным образом и люминесцентных ламп. Пока не существует достаточно больших светодиодных панелей, на которых возможно заметить этот эффект, но скорее всего это правило будет работать и на них.

Некоторые говорят, что свет есть свет, и с физической точки зрения, я согласен, так оно и есть. Но есть еще мягкая четкость непрерывного света, которую трудно охарактеризовать с физической точки зрения.

5. Видео

Видео аспект непрерывного освещения нельзя упускать из виду, особенно в наши дни, когда все больше и больше фотографов используют свои цифровые зеркалки и как видеокамеры. Видеоосвещение позволит быть готовым снимать видео для заказчиков с расширенными запросами.

Вместе с тем видеоосвещение дает преимущество в оперативности при съемке в помещениях со слабым светом.

 

Что купить

Если честно … Я бы посоветовал и то и другое. Каждый из этих видов – самостоятельный инструмент для различных целей, и, как вы видите из фотографий, я работаю над добавлением в мой арсенал непрерывного освещения. Вы можете даже иногда использовать оба вида одновременно, комбинируя их. Например, при портретной съемке крупным планом можно использовать постоянный свет, направленный на модель для большего комфорта снимаемого и параллельно использовать стробоскоп, направленный на белый фон.

Иными словами, все зависит от ваших конкретных потребностей. Ваши приоритеты – это мощность и портативность? Тогда выбирайте стробоскопы. Вы работаете в студии и редко используете диафрагму выше f/3.5? Я бы посоветовал вам непрерывное освещение. Ваша конкретная ситуация, скорее всего, имеет больше нюансов, и поэтому нет панацеи на все случаи жизни. Тем не менее, этот урок должен дать вам некоторое представление о теме, и помочь сделать верный выбор.

Автор Rob Taylor. Перевод текста Валеентина Педченко.

Вся информация об автомобильных стробоскопах

Добро пожаловать!

Стробоскоп – на вид похож на пистолет но он имеет разные формы, в форме ночного фонаря есть, в форме пистолета (В основном они такие и идут), при помощи данного агрегата можно проверить правильно ли выставлено зажигание на автомобиле или же нет, но данному агрегату тоже не всегда можно доверять (Он выставляет то правильно, но вот понять какое именно для автомобиля нужно зажигание трамблёр вам уже не скажет) поэтому и без него можно выставить зажигание на автомобиле по средством езды, то есть на дороге как многие говорят.

Формы автомобильного стробоскопа:

• Разновидностей автомобильных стробоскопов существует множество, самым распространённым на данный момент является стробоскоп так сказать пистолетной формы. По внешним факторам такой стробоскоп напоминает по своей форме пистолет, а так же он имеет схожие черты с ручным радаром для установки скорости, которым по большей степени используется в правоохранительных органах, в основном в «ГАИ».

• А так же существует еще один вид стробоскопа который напоминает по своей форме обычный ручной фонарь (смотрите фото ниже). Стоимость такого стробоскопа обычно меньше, в отличие от стробоскопа который напоминает по своей форме пистолет. Но как правило стробоскоп формы фонаря обладает гораздо меньшим функционалом, в основном он служит лишь для установки момента зажигания.

Питание стробоскопа:

• Обычно относительно недорогие стробоскопы идут с бортовым питанием, то есть с питанием за счёт сети автомобиля. Питается бортовой стробоскоп обычно от аккумуляторной батареи, два зажима которые идут от стробоскопа подсоединяются к клемам аккумулятора. («Плюсовой» зажим стробоскопа – подсоединяется к клеме «+» аккумулятора. «Минусовой» зажим стробоскопа – подсоединяется к клеме «-» аккумулятора). После чего стробоскоп начинает питаться от аккумулятора, и за счёт этого он получает энергию на которой он в дальнейшем и работает.

• Еще стробоскоп бывает на автономном питании, работа самого стробоскопа остаётся точно такой же, просто в этом случае от него уже не идут провода, а он питается за счёт обычных батареек, или же в некоторых случаях за счёт встроенного аккумулятора, который вам придётся периодически подзаряжать.

Предназначение стробоскопа:

• Он создан с целью проверки момента зажигания. С его помощью можно понять правильно ли установлен момент зажигания на автомобили или нет.

А что будет если момент зажигания будет установлено не правильно?

В этом случае с машиной может начаться ряд проблем, таких как:

• Потеря мощности у двигателя автомобиля.
• А так же неустойчивая работа двигателя. В основном это проявляется на холостом ходу.
• Ко всему этому может добавиться быстрое перегревание двигателя.
• А так же увеличится расход топлива.

Примечание!
Из-за неправильно установленного момента зажигания может быть еще ряд проблем, таких например как затруднённый пуск двигателя и многое другое. (Как отрегулировать момент зажигания, вы найдёте в самом низу статьи в рубрике «Ссылки!»)

Более подробно об не правильно установленном моменте зажигания:
Во-первых не правильно установленный момент разделяется на две группы.

• Первая группа это раннее зажигание.
• Вторая группа это позднее зажигание.

Раннее зажигание:

Если вдруг момент зажигания на вашем автомобиле установлен ранее, то в таком случае поршень просто не будет доходить до верхней мертвой точки «ВМТ», потому что искра из-за раннего зажигания будет попадать в камеру сгорания до того, пока поршень будет только ещё идти к верху. Из-за чего двигатель у автомобиля будет хуже набирать обороты, а расход топлива будет увеличен.

Позднее зажигание:

В этом случае поршень уже будет доходить до верха и начнёт возвращаться уже обратно, а в этот момент когда он уже идёт вниз смесь воспламеняется, из-за этого давление на поршень упадёт и в связи с этим мощность у двигателя тоже будет падать.

Примечание!
Зажигание должно быть всегда точное, а именно смесь должна воспламеняться именно тогда когда поршень вот вот достигнет «ВМТ». В связи с этими настройками, двигатель у автомобиля будет работать без перебойно и не будет тратить излишки топлива!

Принцип работы стробоскопа:

• Вся его работа направлена на подачу света, а если быть более точнее то на постоянное мерцание с небольшими промежутками времени.

• Вообще основной работой автомобильного стробоскопа является как уже говорилось ранее, установка момента зажигания. Установка происходит за счёт мерцания лучей стробоскопа, которые будут в это время направлены на две метки одна из которых подвижная, а другая из которых неподвижная метка. Далее в действия включается принцип стробоскопического эффекта, то есть под мерцание лучей стробоскопа, подвижная метка вам должна будет казаться неподвижной.

Примечание!
Если же метка постепенно смещается, это означает то что момент зажигания вашего двигателя неисправен!

• Мерцания которые даёт стробоскоп, в основном достигаются путём установки специального датчика который идёт от стробоскопа. А после того как машина будет заведена стробоскоп сам начнёт свою работу, а вам в это время нужно будет лишь поднести его к меткам.

• Любую проверку которую вы собираетесь производить при помощи стробоскопа, лучше осуществлять в вечернее время суток, потому что утром могут быть не очень хорошо заметны мерцания стробоскопа.

Время работы стробоскопа:

Большая часть стробоскопов могут непрерывно работать всего лишь около 5-10 мин. Всё это связано с тем, то что лампы которые встраиваются в стробоскоп могут работать только в таком режиме. После длительной работы стробоскопической лампе необходимо остыть, примерно столько же по времени сколько стробоскоп и работал. Более подробно должно быть указано в инструкции, которая должна выдаваться при покупке нового стробоскопа.

Ссылки!
Регулировка момента зажигания, на автомобилях семейства «Самара».

Плюсы и минусы дешевых студийных вспышек или вспышки при съемке портретов?

Преимущества студийных стробоскопов по сравнению со вспышками для освещения вне камеры не так важны, как получение dSLR по сравнению с P & S, а как получение полнокадрового кадрирования. В то время как преимущества есть и неоспоримы, вспышки света могут быть действительно достаточными для вашего использования, особенно в эти пост-стробистские дни, когда на рынок попадает много оборудования для вспышек. Вы должны выяснить самостоятельно, когда / если вам нужно перейти к большему свету. Для одних это будет очевидно, для других — меньше.

Плюсы студии Strobes

Мощность

Как вы говорите, это самое большое и наиболее очевидное преимущество студийного строба перед вспышкой. Чем больше у вас силы, тем больше ситуаций, в которых вы можете снимать. Ситуации, когда одиночная вспышка будет отстреливаться студийными вспышками, будут групповыми снимками (чем больше людей в группе, тем счастливее вы будете с большим светом ) и съемки днем ​​на ночь при ярком солнечном свете. Подумайте о выходной мощности вашего света так, как вы думаете о максимальной диафрагме на объективе — чем больше у вас есть, тем более универсальным становится свет. Просто обратите внимание на то, где находится нижний предел диапазона вспышки и насколько близко вы любите работать. Минимальная настройка мощности, доступная для мощного стробоскопа, может все еще быть слишком светлой при работе в небольших помещениях или на близком расстоянии. Точно так же,

Батареи необязательно

Традиционно студийные стробоскопы питаются от сетевой розетки. Разница между этим и использованием батарей типа АА подобна подаче воды со шлангом по сравнению с небольшими ведрами. Вам не нужно ждать, пока конденсатор заполнится достаточным зарядом для взрыва. Эти устройства созданы для многократного всплеска высокой мощности (встроенного охлаждения / рассеивания тепла), поэтому не нужно ждать, пока вспышка остынет, прежде чем вы сможете использовать ее снова. Вы не беспокоитесь о том, что ваши батареи разряжаются. Вы не управляете десятками АА и несколькими зарядными устройствами. Если вы решите использовать батарейный блок для съемки студийного строба на месте, это больше похоже на наличие резервуара для воды, чем ведра.

Наличие такого надежного равномерного потока энергии, а не восходящих и нисходящих волн от батарей и конденсатора, также дает вам более стабильную мощность (т. Е. Вспышки могут становиться слабее, когда батареи разряжаются), а цвет остается более стабильным — к выстрелу.

Вы можете заменить лампы

Строб не только создан для более жесткого использования, чем для вспышки, но также ожидается, что ваш свет переживет ваши лампы. Студийные стробоскопы обычно позволяют заменить сгоревшую лампочку без огромного количества разборок и паяльника. Вспышки не так уж и много. И вы можете заменить не только лампу-вспышку, но и лампочки для моделирования ламп.

Моделирование света

Вспышки пытаются подделать, имея моделирующий свет с большим количеством импульсов основной вспышки. Непрерывно это не так, и в большинстве случаев это бесполезно, хотя на самом деле существует риск перегрева / повреждения вспышки. Студийные стробоскопы имеют постоянный непрерывный свет, который может приблизительно соответствовать результату на выходе строба во время настройки. По сути, вы можете видеть, что вы делаете, не нуждаясь в шимпанзе, настройке и повторной съемке снова и снова. Просто переместите свет, посмотрите, что происходит. Никакой нагрузки на основную лампочку. Видеть, что ты делаешь — это хорошо. И если у вас есть живой объект, стоящий в процессе настройки, он гораздо менее раздражает их, чем множественные стробоскопы.

Встроенное оптическое подчинение

Студийные стробоскопы, как правило, имеют «тупой» оптический слэйв в качестве встроенной функции. Со вспышками это не всегда дано. Вам не нужно покупать радио-триггеры или синхронизировать кабели, чтобы начать использовать стробоскоп. Конечно, в наши дни многие из дешевых стробистских стилей поставляются с этой функцией, но высокопроизводительные OEM-вспышки от Canon этого не делают.

Сделано для модификаторов и наоборот

Студийные стробоскопы имеют настоящие монтажные кольца для модификаторов. Нет необходимости в поворотных зонтах или адаптерах для использования зонтов и софтбоксов, отражателей и косметических блюд. А массив и разнообразие модификаторов намного больше, чем для вспышек, потому что студийный строб может быть просто голой лампочкой. Вы можете выбрать отражательную тарелку, которая идет за лампочкой, а также модификаторы, которые идут перед ней. При использовании вспышек почти все эти вещи каким-то образом настроены на джерри, и почти ни одна из них не подключается напрямую (и стабильно) к самой вспышке. С помощью вспышек трудно заставить свет указывать на центр зонтика. Не проблема для студийного строба.

Конечно, вы должны рассмотреть тип крепежного кольца, которое часто называют «кольцом скорости», которое находится на стробоскопе. Существует несколько различных «систем» (Боуэнс, Пол К. Бафф / PCB / Alien Bees), Элинхром, Эйнштейн и т. Д.). Возможно, вам придется определить, какая система имеет модификаторы, которые вы хотите использовать чаще всего. Многие модификаторы от качественных производителей доступны в различных крепежных кольцах (типа объективов сторонних производителей) и могут переключаться с одного типа скоростного кольца на другой с помощью переходных колец, но переходные кольца, как правило, стоят столько же, сколько и бюджетная вспышка !

Лучший характер света

Студийные стробы больше. Характер света, который они дают, даже голый, отражает это. Вспышки меньше, они более сконцентрированы, а падение более резкое. Когда оба используются с большим модификатором, больший свет может заполнить этот модификатор более равномерно. Однако, если вы используете модификатор меньшего размера, вы не увидите никакой разницы. Эта разница тонкая, но узнаваемая. В некотором смысле это можно считать разницей между съемкой в ​​полнокадровом режиме и кадрированием. Обрезка часто достаточна для ваших нужд и может быть неотличима от полного кадра. Но если вы видите и нуждаетесь в этой разнице, тогда подойдет только полный кадр.

Мидуэй Пойнт: Вспышки голых ламп

Скажем, однако, что вы привыкли снимать со вспышкой. Вам просто нужно немного больше энергии, чуть больше даже на свете, больше сока для головы, но вы не хотите тащить студийный строб на скалы пляжа. Именно здесь могут возникать вспышки без лампочек. Они являются своего рода срединной точкой с точки зрения светоотдачи, поведения мощности, стоимости и равномерности распределения между скоростными огнями и студийными вспышками. Они лишь немного больше, чем вспышки (не включая внешний аккумулятор), могут использоваться на башмаках и имеют много модификаторов того же типа, что и студийные стробоскопы.

Минусы студии Strobes

Стоимость

Студийные стробоскопы стоят дороже. В то время как студийный стробоскоп низкого уровня может стоить меньше, чем высококачественный OEM-вспышка, высококлассный может стоить как полнокадровый корпус. И супернизкий скоростной фонарь может быть супердешевым. Кроме того, когда вы начинаете как новичок, скорее всего, у вас уже есть вспышка, чтобы учиться, в то время как сомнительно, что у вас уже есть студийный строб в вашей сумке для снаряжения.

Размер / Вес / Переносимость

Вспышки качаются на переносимости. Студия строб труднее проушины о, а также больше и тяжелее редуктором, опорной шестерни (стенды, заграждений и т.д.) также должны быть больше и тяжелее (и, вероятно, более дорогой). Вспышки сделаны для аккумуляторов, в то время как студийные стробоскопы наиболее счастливы, если рядом есть розетка. И поскольку они больше, вы можете быть более ограничены в том, как вы можете их разместить. Есть маленькие укромные уголки, уголки или странные места, в которые вы легко можете уложить вспышку, которые могут не взять студийный стробоскоп.

Открытая вспышка

Обратная сторона наличия сменной колбы — это то, что эта колба выставлена ​​большую часть времени. Его легче повредить при транспортировке. Вы должны убедиться, что вы защищаете эту лампочку или иметь под рукой дополнительные принадлежности. Лампы у вспышек спрятаны и хорошо защищены, поэтому бросать их в сумку не так уж и сложно.

Нет горячего башмака

У более дешевых студийных стробоскопов обычно нет никаких других ведомых устройств, кроме «немых» оптических ведомых устройств, и для подключения любых других видов запускающих систем, в том числе радио-подчиненных, требуются кабели. В настоящее время многие радиоприемники более низкого уровня поставляются с подключаемыми модулями, которыми могут воспользоваться только вспышки. Таким образом, вы должны беспокоиться о состоянии ваших AA, потому что вы беспокоитесь о состоянии (и соединениях) ваших триггерных кабелей. И, конечно, студийные стробоскопы, как правило, не могут быть двойного назначения для съемки событий на камере, и выглядят немного глупо, если используются таким образом [см. Quadra, Profoto B2].

Ручной только

Более дешевые студийные стробоскопы предназначены только для ручной работы. Если вы привыкли снимать с помощью горячей вспышки, то ни TTL, ни HSS, ни управление меню, ни «умное» подчинение в CLS или беспроводном eTTL. Я знаю, вы жесткий (дешевый) стробист, который делает все в руководстве, и это вас не пугает. Но, возможно, вы шутер YN-622 или Odin, который привык ко всем этим функциям и удобствам, и вам не удастся подключить удаленное питание на двух вспышках, которые вы используете для фона и обода, но затем подойти к вашему ключу, чтобы установить власть.

Ограничения удаленного управления

Дистанционное управление питанием также менее вероятно с бюджетным студийным стробоскопом. В лучшем случае вам придется использовать триггер того же бренда, который работает со встроенным регулятором мощности на стробоскопе, который не будет контролировать мощность ваших вспышек.

Что Mo ‘деньги покупают вас

Имя бренда

Как и во всём, больше денег может купить вам более высококлассный лейбл. Да, вы можете снять пчелу-мультяшку со спины AlienBee, если она мешает вашим клиентам, но, возможно, более впечатляюще иметь Profoto на свету. И подгонка и отделка, цветовая согласованность, выходная мощность и функции также могут подняться вверх по шкале. Сегодня есть студийные стробоскопы, которые могут выполнять TTL и HSS, и имеют встроенные радио-триггеры, которые будут интегрированы с этими функциями и предоставят вам полный дистанционный контроль с вашими вспышками, без необходимости укладывать триггеры (см. Phottix Indra и Odins) , Эйнштейн дает вам лучшую производительность и стабильность цвета, чем инопланетная пчела. И, конечно же, всегда есть гарантия, репутация, качество сборки и стоимость при перепродаже, которые стоит учитывать, если вы думаете о удешевлении со специальным eBay.

Как сделать своими руками стробоскопы

Стробоскоп своими руками | RadioLaba.ru

Стробоскоп представляет собой устройство для воспроизведения коротких повторяющихся вспышек света. Обычно применяется на дискотеках, концертах, в качестве светодинамической установки. В этой статье я расскажу, как сделать стробоскоп своими руками для наблюдения впечатляющих стробоскопических эффектов.

Если освещать быстрые периодические процессы стробоскопом, то можно наблюдать так называемый стробоскопический эффект, эта зрительная иллюзия, возникающая, когда частота вспышек света приближается к частоте периодического процесса. Для примера можно осветить стробоскопом лопасти вращающегося вентилятора, при совпадении частоты вспышек света с частотой вращения вентилятора, нам будет казаться, что лопасти неподвижны или вращаются очень медленно. Это происходит из-за того, что лопасти вентилятора делают один полный оборот между двумя вспышками света, и мы всегда видим одно и то же положение лопастей в пространстве.

Стробоскопический эффект может возникнуть во время съемки видео, при совпадении частоты съемки кадров видеокамеры и частоты периодического процесса. В результате чего, на отснятом видеоролике можно увидеть неподвижное колесо движущегося автомобиля, или неподвижные лопасти летящего вертолета.

Еще одно полезное применение стробоскопа – это настройка угла опережения зажигания в двигателях внутреннего сгорания. Для этого вспышки света, синхронизируют с высоковольтным разрядом в свече зажигания, при этом благодаря стробоскопическому эффекту можно наблюдать метку на вращающемся маховике коленчатого вала двигателя.

Как правило, в стробоскопах применяются импульсные газоразрядные лампы, способные выдать большой световой поток, для создания ярких вспышек, так как вспышки имеют малую длительность. В настоящее время можно приобрести дешевые и достаточно яркие светодиодные матрицы. Я приобрел в Китае матрицу на 100Вт (ссылка в конце статьи), на основе которой буду собирать светодиодный стробоскоп.

Напряжение питания матрицы составляет 30-34В, ток потребления 3А. Для подключения матрицы я также приобрел в Китае повышающий преобразователь мощностью 150Вт (ссылка в конце статьи). Минимальное входное напряжение 10В, на плате имеется подстроечный резистор, с помощью которого можно регулировать выходное напряжение, я установил напряжение на уровне 34В.

Схема стробоскопа своими руками

Для получения коротких вспышек света нужен генератор импульсов, я разработал его на основе микроконтроллере PIC12F675. Программа написана на ассемблере, скачать можно в конце статьи. Ниже представлена схема стробоскопа своими руками:

В схеме имеется два переменных резисторам R2, R3, для регулировки частоты и длительности импульсов соответственно. Полевой транзистор VT2 коммутирует светодиодную матрицу. Частота регулируется от 28 до 100 Гц, длительность от 50 до 500 мкс, этих пределов достаточно для наблюдения стробоскопических эффектов. При увеличении длительности импульсов, общая картина эффекта смазывается, из-за того что объект значительно смещается за время вспышки. Для качественного наблюдения эффектов, нужно уменьшать длительность импульсов, но при этом будет падать освещенность.

Генератор собран на односторонней печатной плате, все элементы стробоскопа закреплены на текстолитовой пластине. Светодиод прикреплен к прямоугольной алюминиевой пластине, которая выступает в качестве радиатора. Мощность, выделяемая на матрице во время работы стробоскопа невелика, так как импульсы имеют малую длительность. Для питания стробоскопа я использовал блок питания на 12В и 2А, максимальный ток потребления составил 0,4А.

В качестве генератора также можно использовать готовый модуль, который можно приобрести в Китае (ссылка в конце статьи). Модуль имеет ЖК-дисплей, отображающий параметры сигнала, и кнопки, с помощью которых можно регулировать частоту импульсов и коэффициент заполнения в процентах. Для частоты 50 Гц минимальная длительность импульса составит 200 мкс (коэфф. заполнения 1%), для 100 Гц соответственно 100мкс (коэфф. заполнения 1%), что в принципе достаточно для наблюдения стробоскопических эффектов.

С помощью стробоскопа собранного своими руками я наблюдал эффект остановки лопастей вентилятора, о чем писал выше. Кроме этого, можно зажать в патроне дрели табличку с надписью, и также наблюдать ее остановку или медленное вращение.

Еще один интересный стробоскопический эффект – это левитация воды. Для его наблюдения я дополнительно приобрел в Китае электромагнитный насос высокого давления от кофемашины, мощностью 56 Вт (ссылка в конце статьи). Питается насос переменным напряжением 220В. Главной особенностью насоса является то, что он перекачивает воду отдельными порциями с частотой сети 50 Гц. Если направить свет стробоскопа на падающую струю воды от насоса, то можно увидеть висящие в воздухе капли воды, просто невероятное зрелище. Регулируя частоту вспышек можно добиться плавного движения капель вниз или вверх, при этом капли возвращаются обратно в насос, как будто перемещаются назад во времени.

Также с помощью стробоскопа можно увидеть колебания диффузора динамической головки. Для этого я взял низкочастотный динамик 35гдн-1-8 и подал на него переменное напряжение 7В от обычного понижающего трансформатора. При этом диффузор колеблется с частотой сети 50 Гц.

Собрать стробоскоп своими руками не составляет труда, схема достаточно простая. Все стробоскопические эффекты, которые я повторил, можно посмотреть в видеоролике ниже:

Комплектующие для сборки стробоскопа:
Повышающий модуль 150 Вт
Светодиодная матрица 100 Вт
Электромагнитный насос 56 Вт
Электромагнитный насос 16 Вт
Модуль генератора ШИМ

Левитация капель воды

Для более качественного наблюдения левитации капель воды, я собрал установку на основе аквариумного мембранного насоса, так как электромагнитный насос от кофемашины не предназначен для длительной работы, и сильно нагревается. В отличие от обычного насоса с крыльчаткой, мембранный насос перекачивает воду отдельными порциями, что как раз и нужно для реализации эффекта левитации капель воды. Ниже в видеоролике я подробно рассказал о том, как собрать подобную установку:

Ниже представлена обновленная схема стробоскопа для наблюдения эффекта левитации капель воды, с возможностью регулировки оборотов насоса:

Прошивка
Мембранный насос
Обновленная печатная плата в формате Sprint Layout 6

Как работают стробоскопы и стробоскопы?

Крис Вудфорд. Последнее обновление: 2 февраля 2020 г.

Вы счастливо поглощены старым вестерн по телевизору. Внезапно кто-то забирается в повозку, управляемую лошадью, трясет поводья и скачет. Камера ненадолго зависает на колесах вагона: вагон движется вперед, но колеса, необъяснимо, медленно поворачиваем назад! Вы перестаете думать о ковбоях и дух пионера Запада и начать размышлять о науке.Как движущиеся колеса могут вращаться в противоположном направлении? направление? Это все связано с тем, что называется стробоскопическим эффектом (или эффект строба для краткости). Это хорошо используется во всем, от фотовспышки для полицейских сирен и сигнальные лампы для глухих люди. Давайте внимательнее посмотрим!

Фото: Как работают мигалки на патрульных машинах? Некоторые вращаются. Другие — это стробоскопы, которые включаются и выключаются электронным способом. Фото Леон М. Бранко любезно предоставлено Корпус морской пехоты США

Что такое стробоскопический эффект?

Фото: почему колеса, кажется, поворачиваются назад, когда тележка движется вперед? Это все связано со стробоскопами!

Во-первых, давайте выясним тайну поворота колес фургона назад. Вы никогда не видите это происходит в реальной жизни, только в кино — и есть ключ к что вызывает это.

Кинокамеры (предшественники современных видеокамер) сделать движущиеся снимки, сделав примерно 24 неподвижные фотографии (известные как кадры) в секунду.Если есть 24 кадра, взятых каждый во-вторых, каждый кадр длится одну двадцать четвертую секунды (1/24 с) и есть короткий промежуток между каждым кадром, когда камера не снимает.

Представьте, что на колесе фургона есть 24 спицы, а также по совпадению, делая один полный оборот каждую секунду. Предположим, кинокамера снимает фотографию. В течение 1/24 секунды, пока щелкает следующий кадр, колесо вагона вращается, так что каждая спица имеет включил ровно 1/24 от полного оборота.Другими словами, каждый говорил сейчас в точке, где предыдущий говорил был 1 / 24s назад. Все спицы выглядят одинаково, поэтому, когда камера в следующий раз делает снимок, как будто спицы были в том же месте, что и на последней фотографии. Хотя колесо вращается, с точки зрения камеры оно выглядит неподвижно!

Если колесо вращается чуть медленнее, каждый раз, когда камера делает снимок каждый Спица будет двигаться дальше — но не настолько, чтобы догнать позицию, занимаемую предыдущий говорил 1 / 24s назад.И именно поэтому колесо выглядит так, как будто оно движется назад. Это простой пример стробоскопического эффекта: способ, которым движущиеся объекты кажутся неподвижными (или замедленными вниз), когда мы видим их в правильных условиях (с помощью стробоскопа или стробоскопа).

Анимация

: Предположим, это колесо — вращающееся колесо с одной из спиц, окрашенной в красный цвет. Если вы моргнете довольно быстро, с постоянной скоростью, вы обнаружите, что можете (с небольшим усилием) сделать так, чтобы красная спица вращалась в обратном направлении.Это простая демонстрация стробоскопического эффекта.

Что такое стробоскоп?

Вы можете увидеть эффект повозки в фильмах, но есть способ увидеть его по-настоящему жизнь тоже. Сделайте себе большой диск из картона или картона и нарежьте его равномерно радиальные прорези в нем (те, которые идут от центра к длина окружности). Установите вращение колеса (либо рукой, либо, еще лучше, с электродвигателем), посмотри диск на движущееся колесо телеги (или что-нибудь еще), и ваши глаза будут повторяться «Снимки» очень похожи на кадры, снятые кинокамерой. инструмент, как это называется стробоскоп, и это очень легко сделать. Он работает противоположно кинокамере (превращая движение в серию неподвижных изображений) а также в противоположность этим странно звучащим ранним анимационным машинам, о которых вы, возможно, слышали: Zoetrope, фенакистископ, и праксиноскоп.

Фото: Стробоскоп легко изготовить, нарезав тонкие прорези в пластиковую или бумажную тарелку, которую вы быстро раскручиваете вручную или с помощью электродвигателя.Используя линейку и транспортир, попробуйте сделать 12 прорезей (по одной каждые 30 °) и найдите время, чтобы сделать их тоньше и аккуратнее, чем у меня (я просто быстро продемонстрирую эту идею). Вы найдете пошаговые инструкции в статье Make в ссылках ниже.

Что такое стробоскоп?

Фото: стробоскопы работают аналогично ксеноновым лампам, используемым в камерах, но предназначены для стрельбы быстрее и гораздо чаще.

Резка прорезей в больших больших колесах может быть слишком «19-го века» на ваш вкус.Если Итак, вы можете предпочесть другой способ достижения стробоскопических эффектов: используя быстро мигающую лампу, называемую стробоскопом. Стробоскоп работает точно так же, как стробоскоп. Представьте, что вы смотрите на колесо повозки, катящееся вниз твоя улица, только в полночь. Это абсолютно черный, так что вы не можете действительно вижу колесо, а тем более противные крутящиеся спицы. Предположим, вы щелкнули фонариком очень коротко, затем снова снимите. Колесо фургона загорится. Теперь, если бы вы могли включать и выключать свой свет 24 раза в секунду, и колесо вращалось с той же скоростью, что и раньше, спицы мерцают, но кажутся неподвижными.

Как включается и выключается стробоскоп с определенной частотой?

Звучит хорошо, не правда ли? К сожалению, включение и выключение обычного света быстро практически невозможно. Обычные лампы работают в процессе называется накаливания, где электричество течет через нить накала (тонкая катушка проволоки) генерирует тепло и свет в то же время. Лампы накаливания могут появиться в ту минуту, когда вы включите, но нити потребуется время, чтобы нагреться и остыть, поэтому они не могут быстро включаться и выключаться.Люминесцентные лампы принимают даже дольше работать, поэтому они тоже не годятся. Нам нужна лампа яркая мгновенная вспышка, похожая на мини-заряд молния — что-то вроде ксеноновой лампы в камере. Сейчас в камеры, вспышки лампы часто занимают много секунд, потому что они питаются (через конденсатор) низковольтными батареями. С высоковольтным источником питания быстрая зарядка не является проблемой, и ксеноновые лампы, подобные этой, могут включаться и выключаться десятки раз каждую секунду.Вы также можете сделать фонарик поместив стробоскоп — вращающийся диск с прорезанными в него прорезями — в перед обычной лампой накаливания. Другой механический подход заключается в использовании электродвигателя и что-то вроде кулачок (асимметричное эксцентриковое колесо) для прерывания контакты со стробоскопом с точно контролируемой частотой.

Работа: Как работает электромеханический стробоскоп. Этот блок предназначен для измерения Скорость вращающихся машин и основана на трех отдельных компонентах: лампа (желтая), цепь трансформатора, чтобы лампа загорелась (красная), и блок прерывателя (синий), чтобы включить и выключить трансформатор с определенной частотой.Ядром прерывателя является кулачок (оранжевый), соединенный с вращающимся валом, приводимым в действие любой машиной, которую вы измеряете. Как камера вращается, это эксцентричное колесо периодически раздвигает два электрических контакта (зеленый, обозначены 16 и 18), выключая трансформатор и лампу, прежде чем контакты снова соприкасаются, что снова включает лампу. Это простой механический способ создания вспышки стробоскопического света без использования каких-либо электронных схем синхронизации. Произведение из патента США: 1858985: стробоскопический аппарат и метод Питера Дэйви, Vibroscope, 17 мая 1932 года, любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.

С начала 20-го века большинство коммерческих стробоскопов работали в электронном виде, использование различных схем для включения и выключения ксеноновой или неоновой лампы так много раз в секунду. Я не буду вдаваться в подробности о том, как работают схемы синхронизации, но вы Вы можете найти несколько конкретных примеров в разделе «Дальнейшее чтение» ниже, в разделе «Патенты».

Для чего используются стробоскопы?

Фото: аквалангисты используют стробоскопы для привлечения внимание под водой в чрезвычайных ситуациях.Фото Кеннета Аббата любезно предоставлено ВМС США.

Стробоскопы

используются во всех сферах: от серьезных и научных до развлекательных и развлекательных. Вот несколько примеров:

• На серьезной стороне, они широко используются в промышленности для обучения скоростная техника. Посмотрите на быстро вращающийся двигатель под стробоскоп, и вы можете видеть его движущиеся части, как если бы они были все еще (так что у вас есть способ осмотреть машину без на самом деле отключение).
• Если вам нужна машина или двигатель для вращения на точной скорости вы можете использовать мигающий стробоскоп с той же скоростью, чтобы проверить: когда скорость правильная, стробоскоп свет должен заставить его казаться неподвижным.Старомодные проигрыватели часто имеют мало светоотражающие точки по краю и небольшой стробоскоп по бокам; если скорость вращения проигрывателя равна 33 об / мин (правильная скорость), Точки кажутся неподвижными при включении света.
• Стробоскопы также используются в медицине для изучения вибрации людей. голосовые связки. Недавние исследования подняли возможность строб лечения деменции, но это все еще на очень ранней этап и большие вопросы остаются.
• огни на транспортных средствах скорой помощи (например, автомобили отряда) иногда Основные вращающиеся фонари внутри цветного пластика, но стробоскопы также используется для этой цели, потому что они ярче и привлекают больше внимания.
• Телефоны и дверные звонки для У людей с нарушениями слуха часто есть привлекающий внимание стробоскоп на них вместо (или так же) слышимого звонка.

, Как сделать любой свет стробоскопическим, используя только два транзистора

Если вы чувствуете, что стробоскопы очень интересны, но разочарованы тем фактом, что эти замечательные световые эффекты могут быть получены только через сложную ксеноновую трубку, то, вероятно, вы совершенно ошибаетесь.

Очень возможно сделать любой свет стробоскопическим, если у вас есть соответствующая схема управления, способная обрабатывать различные осветительные устройства для создания желаемого эффекта стробоскопического освещения.

В данной статье показано, как принципиальную схему, такую ​​как мультивибратор, можно модифицировать различными способами и сделать ее совместимой с обычными лампами, лазерами и светодиодами для получения впечатляющих световых импульсов.

Стробоскоп может быть использован для предупреждения, научного анализа или в качестве развлекательного устройства, независимо от того, в каких случаях эффекты просто поражают воображение. Фактически, можно сделать любой свет стробоскопическим светом через соответствующую схему управления. Объясняется с помощью принципиальных схем.

Разница между вспышкой и вспышкой

Свет, когда он мигает или мигает, действительно выглядит привлекательно, и именно поэтому он используется в ряде мест в качестве устройства предупреждения или для украшения.

Однако, в частности, стробоскоп может считаться мигающим светом, но он уникально отличается от обычных мигалок. В отличие от них в стробоскопическом свете, схема ВКЛ / ВЫКЛ оптимизирована настолько, что производит резкие ослепительные импульсные вспышки света.
Нет сомнений, почему они в основном используются в сочетании с быстрой музыкой для улучшения настроения на вечеринке. В настоящее время зеленые лазеры широко используются в качестве стробирующего устройства в залах и на вечеринках и стали популярными среди нового поколения.
Будь то светодиоды, лазеры или обычная лампа накаливания, все может быть сделано для вспышки или, скорее, стробоскопа, с использованием электронной схемы, способной производить требуемое импульсное переключение в подключенном осветительном элементе. Здесь мы увидим, как мы можем сделать любой свет стробоскопическим, используя простую электронную схему.

Следующий раздел познакомит вас с деталями схемы. Давайте пройдем через это.

Пульсация любого света для создания стробирующего эффекта

В одной из моих предыдущих статей мы натолкнулись на симпатичную небольшую схему, способную производить интересные стробирующие эффекты на нескольких подключенных светодиодах.

Но эта схема подходит только для управления светодиодами малой мощности и поэтому не может применяться для освещения больших площадей и помещений.

Предложенная схема позволяет вам управлять не только светодиодами, но и мощными осветительными агентами, такими как лампы накаливания, лазеры, КЛЛ и т. Д.

На первой диаграмме показана самая основная форма мультивибраторной схемы с использованием транзисторов в качестве основных активных компонентов. Подключенные светодиоды можно настроить на стробоскоп, соответствующим образом отрегулировав два потенциометра VR1 и VR2.

ОБНОВЛЕНИЕ:

Я объяснил несколько транзисторных стробоскопических цепей света в этой статье, однако приведенная ниже конструкция является самой простой и проверена мной. Таким образом, вы можете начать с этого дизайна и настроить его в соответствии со своими предпочтениями и предпочтениями.

Видео Иллюстрация

Выше обсуждаемая простая конструкция может быть дополнительно модифицирована, как объяснено ниже, для большего контроля и улучшенных выходов.

Вышеуказанная схема образует основу для всех следующих схем посредством некоторых подходящих модификаций и дополнений.

Использование лампы фонарика в качестве стробоскопа

Например, если вы хотите осветить и пульсировать небольшую лампу горелки, используя ее, вам просто нужно будет сделать простые изменения, как показано на второй диаграмме.

Здесь, добавив силовой транзистор PNP и запустив его через коллектор T2, лампу горелки легко заставить стробировать. Конечно, оптимальный эффект достигается только при правильной настройке двух горшков.

Как уже обсуждалось в предыдущем разделе, зеленые лазерные указки в настоящее время довольно популярны; На приведенной диаграмме показан простой способ преобразования вышеуказанной схемы в пульсирующий зеленый лазерный указатель.

Здесь стабилитрон вместе с транзистором работает как цепь постоянного напряжения, гарантируя, что на лазерный указатель никогда не подается напряжение, превышающее его максимальное значение.

Это также гарантирует, что ток на лазер также никогда не может превышать номинальное значение.

Этот стабилитрон и транзистор функционируют как постоянное напряжение, а также косвенный драйвер постоянного тока для лазера.

Использование лампы переменного тока 220 В или 120 В в качестве стробоскопа

На следующей диаграмме показано, как можно использовать лампу переменного тока в качестве источника стробирующего света с использованием вышеуказанной схемы.Здесь симистор формирует основной компонент коммутации, получая требуемые импульсы затвора от коллектора Т2.

Таким образом, мы видим, что с помощью вышеупомянутых схемных конструкций становится очень легко сделать любой свет стробоскопическим, просто выполнив соответствующие модификации в простой схеме на основе транзисторов, как объяснено в вышеприведенных примерах.

Перечень запасных частей

• R1, R4, R5 = 680 Ом,
• R2, R3 = 10K
• VR1, VR2 = 100K, горшок
• T1, T2 = BC547,
• T3, T4 = BC557
• C1, C2 = 10 мкФ / 25 В
• Симистор = BT136
• Светодиоды = по выбору

Полицейная цепь стробоскопического освещения

Для медленной нестабильной работы используются следующие детали:

• R1, R4 = 680 Ом
• R2, R3 = 18K
• C1 = 100 мкФ
• C2 = 100 мкФ
• T1, T2 = BC547

Для быстрой нестабильности используйте следующие детали

• R1, R4 = 680 Ом
• R2, R3 = 10K
• предустановка = 100K
• C1 = 47 мкФ
• C2 = 47 мкФ
• T1, T2 = BC547

О Swagatam

Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель.Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными идеями и учебными пособиями.
Если у вас есть запрос, связанный со схемой, вы можете взаимодействовать через комментарии, я буду очень рад помочь!

Что такое стробоскопы и шторы, и как их использовать в моем шоу? — Освещение сцены освещения .com

Когда дело доходит до создания удара света на сцене или в аудитории, профессиональные дизайнеры освещения используют стробоскопы и шторы, чтобы получить потрясающие эффекты.

Эти огни потрясающие и создают дополнительный уровень энергии освещения над обычной осветительной установкой на любом большом шоу.

Но как они вписываются в вашу осветительную установку, если вы не профессионал? Имеют ли они смысл, если вы не на большой сцене?

В этой статье я собираюсь определить и дать вам примеры обоих типов источников света, а затем расскажу, как получить одинаковые эффекты, даже если вы находитесь в гораздо меньшем масштабе. Давайте погрузимся в:

Скорее всего, у вас есть предвзятое мнение о том, что стробоскоп — это устройство профессионального уровня, такое как Martin Atomic 3000, или дешевый строб «Party-Store», который вы подключаете и смотрите на вспышку.

Правда заключается в том, что, хотя вчерашние вспышки полагались на горячую ксеноновую лампу, чтобы быстро и ярко мигать, современные светодиодные блоки могут иметь различные форм-факторы и размеры.

Возьмем, к примеру, Blizzard SnowBlind — классную тонкую линию сверхярких стробоскопических светодиодов, которые вы можете незаметно подключить к своей осветительной установке. Или Chauvet Shocker 90, представляющий собой небольшой круговой стробоскоп с чеканными кольцами. Или вы можете пойти с чем-то вроде Elation Protron 3k, который имитирует «традиционные» профессиональные стробоскопы и добавляет цвет!

Как видите, современные стробоскопы не ограничены каким-либо одним форм-фактором! На самом деле, большинство светодиодных светильников, созданных сегодня, включают в себя возможность стробирования, и даже если они этого не делают, вы можете сделать их стробоскопом до 25 Гц от большинства контроллеров освещения — так что ничто не помешает вам использовать не стробоскопические устройства в качестве стробоскопов. … об этом позже … но я забегаю вперед:

Теперь, когда мы рассмотрели стробоскопы, давайте поговорим о шторах.«Слепой» свет, который вы, вероятно, привыкли видеть на больших концертах, фактически зародился как видеолампа.

Это верно, 4-8 лампочек в банке, нацеленных на аудиторию, ставшую классическим видом музыкальных фестивалей, и гастроли осветительных установок фактически были предназначены для освещения съемочных площадок!

В какой-то момент какой-то умный дизайнер по свету решил направить их на зрителей, а остальное уже история — ровный, красивый теплый свет, который поощряет аудиторию петь, когда вы ее включаете, и позволяет художнику видеть зрителей!

Светильники

были легкой целью для светодиодов, потому что лампы в традиционном стиле очень горячие, лампы не работают долго, а толстые кабели для их питания становятся очень тяжелыми, очень быстрыми!

Сегодня мы можем найти светодиодные шторы всех типов.Некоторые, такие как Chauvet Shocker 2, выглядят во многом как ослепительный свет старых — даря вам этот приятный теплый свет, без всякой силы и тепла!

Другие шторы, такие как ADJ Dotz Brick 3.3, дают вам полный цвет для работы при освещении дома.

Эти лампы не только потребляют меньше энергии, чем их предшественники, они также могут реагировать быстрее и преследовать пути, о которых старые устройства никогда не могли и мечтать!

Итак, давайте поговорим о вас. Вам нужны стробоскопы и шторы в вашей осветительной установке?

Да — и Нет.

Определенно есть некоторые действия, которые выиграют от специальных стробоскопических и слепых устройств. Но давайте немного уменьшим масштаб.

Для группы, церкви или диджея, работающих в помещениях среднего размера (скажем, от 300 до 1000 мест), наличие специальных стробоскопических и жалюзи может быть чрезвычайно полезным для создания разнообразных световых образов. Многие из специально созданных юнитов, с которыми я связал выше, идеально подходят для помещений такого размера и больше.

Но если вы находитесь в комнате меньшего размера или у вас ограниченный бюджет — ваши деньги, вероятно, лучше потратить на обычные светодиодные лампы или прожекторы.Один прием, который я люблю использовать и рекомендовать начинающим, заключается в следующем: возьмите обычный светодиодный свет и направьте его на аудиторию для использования в качестве штора или стробоскопа.

Когда вы используете обычную светодиодную лампу в качестве шторы или стробоскопа, вы можете позже переназначить ее на то, чтобы зажигать что-то еще, когда вам это нужно — экономя ваши деньги в долгосрочной перспективе! А в небольших помещениях обычный светодиодный светильник будет достаточно ярким, чтобы создать цветную гамму, расширяющую динамический диапазон света!

Нажмите здесь

Чтобы узнать, какое самое лучшее освещение для сцены может предложить….

,

Как работает стробоскоп для установки зажигания

Опытный автомобилист знает ценность правильной установки начального момента зажигания, а также исправной работы таких регуляторов опережения зажигания, как вакуумный и центробежный. Если установить момент зажигания неправильно (причем значительную роль может сыграть отклонение даже на 2-3°), это может стать поводом к повышенному расходу топлива, потере мощности и перегреву двигателя и даже сокращению его срока службы. Поэтому для каждого водителя является очень ценным умение осуществлять проверку и регулировку системы зажигания, хотя эти процессы и относятся к категории довольно сложных. Но если уж автовладелец решился на реализацию данных операций, то первым, чем он должен вооружиться, – это стробоскоп для установки зажигания, который призван упростить процесс обслуживания описываемой системы.

Содержание статьи

Как работает стробоскоп

Автомобильный стробоскоп – это тот простой и доступный прибор, который без труда можно приобрести в магазине и который значительно облегчает жизнь автовладельцу. Ведь при наличии этого механизма даже водитель-новичок сможет проверить и отрегулировать начальную установку момента зажигания не более чем за десять минут, а также проверить оба вида регуляторов (центробежный и вакуумный) на предмет каких-либо повреждений.

Принцип работы данного прибора заключается в стробоскопическом эффекте, суть которого можно пояснить примерно таким образом: если движущийся темноте объект осветить яркой и при этом короткой вспышкой, то он начнет визуально казаться застывшим именно в том положении, в котором вспышка его и застала. К примеру, если освещать вспышками вращающееся колесо с той частотой, которая равна частоте его вращения, то можно так же визуально остановить его. Это легко заметить благодаря положению какой-то метки.

Для того чтобы установить момент зажигания, следует запустить двигатель на холостые обороты, а тем временем при помощи стробоскопа осветить ранее упомянутые метки. Одна из них, которая имеет название «подвижная», располагается на коленчатом валу (альтернативный вариант – на шкиве привода генератора или на маховике), а другая заняла место на корпусе мотора. Вспышки происходят практически одновременно с тем моментом, когда в запальной свече одного из цилиндров происходит искрообразование. Чтобы это происходило, емкостный датчик описываемого устройства крепят к высоковольтному проводу запальной свечи.

В процессе вспышек должны быть видны обе метки. Причем тут действуют такие условия: если метки с точностью расположены друг против друга, то угол опережения зажигания будет оптимальным, а если же подвижная метка сместилась, то положение прерывателя-распределителя нужно откорректировать до совпадения меток.

Основной элемент стробоскопа – это импульсная стробоскопическая лампа безынерционного типа. В данном механизме вспышки осуществляются в тот момент, когда в свече первого цилиндра появляется искра. Как результат: установочные метки вместе с другими элементами двигателя, которые вращаются с коленчатым валом синхронно, в процессе освещения их ранее упомянутой лампой кажутся неподвижными. Данное позволяет осуществлять контролирование правильности установки начального момента зажигания.

Из всего вышесказанного возможным представляется характеристика работы стробоскопа таким образом (вместе с тем объяснится и его устройство): после того, как к аккумулятору подключить выводы, начнет работать преобразователь напряжения, который являет собой мультивибратор симметрического типа. Первоначальное напряжение подается с делителей на базе транзисторов, которые начинают открываться, причем какой-то из них обязательно делает это гораздо быстрее другого. Это становится причиной закрытия другого транзистора, что объясняется прикладыванием с обмоток запирающего напряжения к его базе. После этого транзисторы открываются друг за другом, что становится причиной подключения к АкБ то одной, то другой половины обмотки от трансформатора. В этот же момент в обмотках вторичного типа возникает напряжение, имеющее прямоугольную форму и частоту около 800 Гц, значение чего является пропорциональным количеству витков в обмотке.

В тот момент, когда происходит непосредственно искрообразование, в первом цилиндре импульс высоковольтного типа поступает на поджигающие электроды, расположенные на стробоскопической лампе, через конденсаторы и специальную вилку разрядника от гнезда распределителя. При всем этом энергия, которую накапливает конденсатор, трансформируется в световую энергию от вспышки лампы. После того, как происходит разряд конденсаторов, тухнет и лампа, но конденсаторы получают заряд благодаря резисторам до напряжения примерно в 450 В. Таким образом заканчивается подготовка к еще одной вспышке.

Резисторы также служат для того, чтобы предотвращать закорачивание обмоток в тот момент, когда лампа вспыхивает. А диод призван защищать транзистор преобразователя в случае подключения стробоскопа в неправильной полярности.

Разрядник, который включается свечей зажигания и распределителем, обеспечивает получение нужного напряжения высоковольтного импульса для того, чтобы было осуществлено поджигание лампы. При этом расстояние давление в камере сгорания, между электродами свечи и другие факторы не играют роли. Именно благодаря разряднику становится возможной бесперебойная работа стробоскопа даже при факте закороченных электродов в свече зажигания.

Как видим, принцип работы анализируемого механизма довольно сложен, но это не значит, что в нем невозможно разобраться. Поэтому так же важно понять, как выставить зажигание стробоскопом, и попробовать самостоятельно осуществить этот процесс.

Характеристики стробоскопа для установки зажигания

Стробоскоп имеет определенный набор характеристик, которые отличают его от остальных приборов, делая его таким уникальным и необходимым. Среди таких, к примеру, то, что источником питания для данного устройства могут быть как собственные элементы питания (мини-аккумуляторы или батарейки), так и бортовая сеть автомобиля. Отсюда следует вопрос, что же является лучшим способом – питание автономного типа или все-таки за счет его сети. Я скажу лишь то, что данное не является таким уж принципиальным, но при этом нужно указать то, что первый способ лишает необходимости проводов тянуться за прибором.

Еще одна отличительная характеристика стробоскопа заключается в том, что минимальная частота вспышек, которые он может выдавать, должна совпадать с частотой вращения коленчатого вала, который вращается на максимальном уровне. Наиболее часто можно встретить стробоскоп, имеющий частоту в 50 Гц.

Также стробоскоп, как правило, не может работать долго в режиме осуществления вспышек, что связано с уникальной конструкцией ламп. Чаще всего этот прибор способен на работу, которая длится не более чем десять минут. Данные показатели должны указываться в инструкции. Чтобы не допустить непредвиденных ситуаций, стробоскопу, а прежде всего его лампам, нужно давать отдыхать, продолжительность чего равна времени эксплуатации.

Самодельный стробоскоп

Прежде чем приступать к процессу создания самодельного стробоскопа, я рекомендую вспомнить о правилах техники безопасности. Это очень важно, так как все детали данного устройства находятся под напряжением сети.

Поэтому нельзя допускать того, чтобы какая-то деталь касалась стенок корпуса (в том случае, если он металлический), а провода импульсной лампы соединялись с рефлекторами. Также идеально было бы, если бы на переменный резистор была надета пластмассовая ручка. Что касается проводов для включения, то они обязательно должны иметь на концах вилку и находиться в хорошей изоляции.

Все детали будущего стробоскопа (естественно, помимо импульсивного трансформатора и лампы) нужно монтировать на плате, которая сделана из изоляционного материала. Их взаимное расположение не играет существенной роли, но обязательно условие заключается в том, чтобы монтаж был выполнен по принципиальной схеме. Импульсивную лампу вместе с трансформатором следует устанавливать внутри рефлектора, который можно использовать больших размеров.

Если отсутствует динистор, то его можно заменить стартером, который раньше служил для люминесцентной лампы. А если учесть то, что стартер способен срабатывать при более высоком уровне напряжение, чем динистор, то в устройство надо будет ввести еще один диод для того, чтобы получить выпрямитель с напряжением удвоенного типа. При этом энергия вспышки также возрастет. Также вместо динистора можно использовать тиратрон, имеющий холодный катод.

Всем автовладельцам, которые приняли твердое решение самостоятельно сделать стробоскоп, я рекомендую для начала сделать детальную схему, чтобы в процессе монтажа устройства руководствоваться ею и ни на что не отвлекаться. 

Познавайте свое авто, разбирайтесь в его устройстве, и тогда проблем в процессе его эксплуатации значительно поубавится.

Видео «Автомобильный стробоскоп своими руками»

На видео показано, как сделать самостоятельно и как пользоваться стробоскопом для автомобиля.

 

Стробоскопических портретов: стаккато изображений с использованием стробоскопа для фотографии

Посмотрите видео: стробоскопические портреты

Этот эффект покадровой анимации создается за счет импульсной вспышки, которая срабатывает много раз во время длинной выдержки, несколько раз останавливая действие, пока танцор движется по кадру. Эта техника, известная как стробоскопическая вспышка, позволяет примерить любой движущийся объект. Все, что вам нужно, — это темное пространство, штатив и скоростной свет со стробоскопическим или «мульти» режимом.

Время играет здесь огромную роль в трех различных аспектах. Во-первых, это время срабатывания вспышки — вы можете выбрать количество вспышек и определить, насколько быстро они срабатывают, поэтому вы получите разные результаты в зависимости от количества и частоты вспышек.

• Получите больше идей фотосессии

(Изображение предоставлено: Future / James Paterson)

Во-вторых, есть время и ход движения объекта — действия, которые могут выглядеть изящно в реальном времени, могут привести к беспорядку при использовании со стробоскопическим эффектом, поэтому для создания позы требуется много проб и ошибок.

В-третьих, это искусство нажимать кнопку спуска затвора в нужный момент — попробуйте снять одну и ту же последовательность дважды, и вы, вероятно, получите очень разные результаты, поскольку могут быть резкие изменения в зависимости от доли секунды, в которую нажимается кнопка спуска затвора. увлеченный.

Это непредсказуемо, но это часть очарования. Вы просто не узнаете, что получите, пока не посмотрите на ЖК-дисплей после экспонирования. Однако когда освещение, поза и время сочетаются в гармонии, результаты определенно того стоят!

01 Установите экспозицию

(Изображение предоставлено Future / James Paterson)

Вот хорошая отправная точка для вашей экспозиции.Установите камеру в ручной режим, выдержку примерно на 1 секунду, диафрагму на f / 11 и ISO100, затем сделайте пару пробных снимков. Если фон слишком яркий, закройте диафрагму или уменьшите ISO, пока он не станет очень темным.

02 Контроль количества вспышек

(Изображение предоставлено Future / James Paterson)

Большинство индикаторов скорости позволяют установить два стробоскопических регулятора; настройка Hz (Герцы) контролирует количество вспышек в секунду, а количество вспышек определяет общее количество вспышек. При количестве вспышек 10 при 8 Гц мы получим 10 вспышек более 0.8 сек. Разделив Гц на количество, мы получим выдержку.

03 Расположите светильник

(Изображение предоставлено Future / James Paterson)

Поместив свет позади объекта с одной стороны, мы можем осветить край ее фигуры. Это позволяет нам подчеркнуть форму тела, оставив при этом нужные нам теневые области, чтобы эффект не выглядел слишком запутанным.

04 Think flash power

(Изображение предоставлено Future / James Paterson)

Чем больше вспышек в секунду, тем меньше мощность вспышки.Таким образом, более высокая частота и количество вспышек означают более низкую мощность — вам может потребоваться приблизить вспышку или отрегулировать экспозицию для компенсации. Если он выглядит слишком темным, попробуйте увеличить ISO или открыть диафрагму.

05 Плавное позирование

(Изображение предоставлено Future / James Paterson)

Результаты стробоскопической вспышки могут быть непредсказуемыми, поэтому попробуйте разные позы. Попросите вашего объекта двигаться из стороны в сторону или попросите его не двигать телом и двигать руками вот так. Лучше всего работает плавное движение, так как это означает, что различные вспышки будут более равномерно распределены.

06 Метод проб и ошибок

(Изображение предоставлено Future / James Paterson)

Подобная съемка включает в себя изрядную долю решения проблем и беспорядочных осечек. Речь идет о поиске единства между количеством вспышек, позой и расположением источников света. Такие вещи могут выглядеть очень загруженными, поэтому поэкспериментируйте и с количеством вспышек.

07 Локальные корректировки в сообщении

(Изображение предоставлено Future / James Paterson)

Используйте Photoshop или Lightroom для увеличения экспозиции и увеличения контраста.Корректирующая кисть полезна для осветления тех участков позы, которые, возможно, не были пойманы вспышкой. После настройки инструмента с положительной экспозицией и четкостью мы закрашиваем области, которые хотим улучшить.

08 Преобразование в монохромное изображение

(Изображение предоставлено Future / James Paterson)

Черно-белое преобразование является большим упрощением, поэтому его определенно стоит попробовать. Стробоскопический эффект иногда может выглядеть слишком насыщенным по цвету. В Lightroom или Camera Raw мы можем экспериментировать с различными черно-белыми предустановками на базовой панели.

09 Попробуйте композит.

(Изображение предоставлено Future / James Paterson)

Простой фон позволяет легко комбинировать несколько поз. Лучше всего это делать в фотошопе; мы перетаскиваем три изображения в один документ и позиционируем их с помощью инструмента «Перемещение», затем устанавливаем режим наложения «Осветление», добавляем маску слоя и рисуем черным цветом, чтобы смешать их вместе.

Добавьте еще одну вспышку!

(Изображение предоставлено Future / James Paterson)

Почему бы не добавить вторую вспышку? Вы можете попробовать синхронизировать второй свет скорости с первым, чтобы они оба загорались в унисон, или, в качестве альтернативы, включите его вручную во время экспозиции, как мы это сделали здесь.

Таким образом, он добавляет дополнительный свет одному моменту в позы. На наших основных изображениях свет исходит от одной скорости света, и вы можете видеть, что каждый момент в последовательности освещен одинаково.

Напротив, на этом изображении мы добавили дополнительную одиночную серию из камеры справа, сделанную вручную нажатием кнопки «test» в конце нашей второй длинной выдержки. Он добавляет форму и четкость в крайнее правое положение объекта.

Больше видео:

Советы и приемы фотографии, видео
Панорамная фотография: захват скорости и движения на ваших изображениях
Фотография капли воды: заморозьте брызги воды с помощью выносной вспышки

Как снимать стробоскопические фотографии со вспышкой

Недавно я научился снимать «стробоскопические» фотографии и подумал, что поделюсь тем, что узнал.Слово «стробоскопический» звучит устрашающе и сверхтехнологично, но на самом деле все, что оно означает, — это «съемка фото со стробоскопом». В этом случае стробоскоп — это внешняя вспышка.

Четырехминутный видеоролик на этой странице показывает, как настроить вспышку Canon 580 EXII Speedlite для стробоскопического режима и как можно использовать себя в качестве объекта на стробоскопическом изображении с помощью удаленного триггера.

Если вам не нравится смотреть видео, вот «только текстовая» версия:

Чтобы снимать стробоскопические фотографии, вам понадобится внешняя вспышка, с которой можно срабатывать дистанционно.На рынке есть несколько таких моделей с разной ценой. В этой демонстрации я использую вспышку Canon 580 EXII Speedlite, но быстрый поиск на Amazon даст несколько результатов. То же самое и с ударно-спусковым механизмом. В этой демонстрации я использовал передатчик Canon Speedlite ST-E2, но существует множество способов удаленного срабатывания вспышки. Вам также понадобится черный фон, и если вы планируете сниматься в кадре, делая что-то вроде удара клюшкой для гольфа или голени, вам следует надеть черную рубашку с длинными рукавами.

Самый запутанный аспект этой техники — настройка вспышки. На 580 EXII вам нужно удерживать кнопку «Mode», после чего буква «M» начнет мигать. Еще раз нажмите кнопку Mode, на экране появится надпись «Multi» и появятся несколько новых опций. Это стробоскопический режим. Настройки могут немного сбивать с толку: есть набор чисел, которые отображаются (слева направо) как дробь, другое случайное число и значение частоты. Однако, как только вы поймете, для чего нужны эти настройки, все станет ясно.Вот что они означают:

«Дробь» (например, 1/32) — это мощность вспышки. Этот параметр важен, поскольку он регулирует фактическую яркость вспышки. Вы делаете снимок, используя несколько быстрых вспышек света, поэтому будет очень легко передержать то, что вы пытаетесь снять. Таким образом, настройка мощности вспышки очень полезна для управления экспозицией. Если бы вы снимали на полную мощность, было бы очень легко перегрузить вашу вспышку и батареи.

Следующее число, идущее слева направо, на самом деле показывает, сколько ВСЕГО миганий вы хотите, чтобы сработала вспышка.

Последнее число (отображается в Гц) — это количество срабатываний вспышки в секунду. На изображении ниже показаны все эти настройки.

Стробоскопические настройки на Canon 580 EXII

Вам нужно будет сделать несколько тестовых снимков, чтобы выяснить ваши настройки диафрагмы, хотя вы действительно хотите держаться подальше от всего, что ниже, чем примерно 5,6. Более низкие значения диафрагмы означают меньшую глубину резкости, что в данном случае плохо. Вы снимаете что-то, что имеет диапазон движения, поэтому вам лучше работать с диафрагмой, которая дает вам немного большую глубину резкости, чтобы все оставалось в фокусе.Вы также можете использовать ISO для настройки экспозиции, хотя на этих снимках много черного, поэтому, если ваша камера не очень хорошо справляется с высокими ISO, я бы не стал превышать 800. Я сделал свои тестовые снимки при 200 ISO. Вам также нужно будет определить наилучшее расположение вспышки. В моем случае у меня была вспышка на световой стойке на высоте около четырех футов, и она находилась примерно в полутора футах от объекта съемки (и слева). Не рекомендуется использовать вспышку слишком близко к объекту, иначе вы увидите вспышки света от вспышки на краю кадра.Посмотрите видео, чтобы лучше понять, где размещалась вспышка.

Что касается выдержки, вам нужно проделать очень простую математику. Цель состоит в том, чтобы затвор был открыт для того количества вспышек, на которое у вас настроена вспышка Speedlite. В моем примере я делаю всего 10 вспышек, причем главное — пять вспышек в секунду. Итак, как бы вы вычислили, как долго должен быть открыт затвор, чтобы уловить все десять вспышек? Просто разделите общее количество вспышек на количество вспышек в секунду. Таким образом, в этом случае выдержка должна быть 2 секунды (пять вспышек в первую секунду, пять вспышек во вторую секунду).

Если вы делаете эти снимки самостоятельно, неплохо было бы иметь дистанционный спусковой механизм для вашей камеры. Для пробных снимков я наклеиваю небольшой кусок ленты на пол, отмечая, где я буду класть руку. Затем я протянул руку (вы также можете просто стоять на месте) и дистанционно сфокусировал камеру, пока не услышал характерный звуковой сигнал, сообщающий мне, что объектив сфокусировался. Затем я перевожу объектив в режим ручной фокусировки, чтобы зафиксировать фокус на месте. Я упоминал другие настройки ранее, но они были: ISO 200, f / 5.6 и двухсекундной выдержкой. После того, как все было готово, я выключил свет, подошел к тому месту, где я пометил пол наклейкой, нажал кнопку дистанционного спуска затвора и поднял палочку вверх по дуге. Вспышка сработала десять раз за две секунды, и получившееся изображение ниже.

Еще одно классное приложение — просто бросить мяч и посмотреть, сколько ударов по нему вы можете сделать. Я уронил ракетку и получил это изображение:

Это довольно забавная штука, и здесь совсем не задействован Photoshop!

Мне бы хотелось посмотреть, что другие люди делают с этой техникой.Оставьте мне комментарий, если хотите поделиться!

Top 10 КАК СДЕЛАТЬ СТРОБОСКОПИЧЕСКУЮ ФОТОГРАФИЮ Ответы

Категория: Фотография

1. Стробоскопические портреты: стаккато-снимки с использованием стробоскопа для…

29 августа 2019 — Стробоскопические портреты: статические снимки с использованием стробоскопического света Эффект покадровой съемки создается импульсной вспышкой, которая выдает много вспышек ⁽¹⁾ …

Ad

Недавно я научился снимать «стробоскопические» фотографии и решил поделиться тем, что узнал.Слово 11 апр 2014 · Загружено Тимом Фордом ⁽²⁾ …

18 января 2016 — Я очень рекомендую B&H Photo — Покупки здесь поддерживают этот сайт! В стробоскопической вспышке установите мощность вспышки, количество вспышек и частоту вспышки (число Если вы никогда не пробовали стробоскопическую вспышку, мы приглашаем вас сделать это. ⁽³⁾ …

2. Стробоскопическая зумография: 6 шагов (с изображениями…

6 шагов1.Когда у меня возникла идея, я просто дождался, пока стемнеет, и бросил вспышку на камеру, направив ее вверх, как обычно, и набрал 2.Супер-сопля смешна, по сути, это картонная трубка (белая внутри), которая расширяет вспышку в разные стороны, прежде чем попасть под прямой угол, что 3. Итак, чтобы на самом деле это сделать, начните с настройки камеры на секунду или две экспозиции. вместе со своим мигающим устройством Сделайте снимок, не увеличивайте масштаб, он не должен быть сильно переэкспонирован. Теперь я предоставил информацию о настройке, которую я получил с… ⁽⁴⁾ …

Как можно сделать эти стробоскопические изображения для изучения движения с помощью простой вспышки Speedlight? В этой статье вы узнаете, как для этого использовать мульти-вспышку! ⁽⁵⁾ …

Практическое руководство. Стробоскопическое освещение для портретной фотографии.Попробуйте световой пистолет для стробоскопических портретов. Питер Колония, 25 июля 2013 г. How To. 13 августа Освещение ⁽⁶⁾ …

3. Длинная выдержка и стробоскопический эффект вспышки — PictureCorrect

Вспышка срабатывает несколько раз, замораживая ее в нескольких положениях вдоль ее пути и создавая очень интересное изображение. длинная выдержка со вспышкой. Длинный ⁽⁷⁾ …

Не обладая художественной подготовкой, Ниепс разработал метод, с помощью которого свет мог рисовать нужные ему картины.Он смазал гравюру, чтобы сделать ее прозрачной, а затем поместил ее ⁽⁸⁾ …

4. Цифровая стробоскопическая съемка движения

Стробоскопическая фотография для изображения меняющихся черт движущихся объектов — это техника, которая была задействована и популяризирована один из «отцов» ⁽⁹⁾ …

18 сен, 2014 — 1. Не помещайте объекты на задний план · 2. Установите выдержку в соответствии с количеством изображений, которые нужно захватить на фото · 3 .Переместите объект ⁽¹⁰⁾ …

Как использовать стробоскопическую вспышку · Установите камеру на штатив и переключите ее в ручной режим · Установите вспышку и установите ее в стробоскопический режим · Установите количество вспышек · Установите ⁽¹¹⁾ …

Трюковая фотография — эффект стробоскопической фотографии. Классный трюк, который вы можете сделать с внешней вспышкой, — это сделать снимок с длинной выдержкой, желательно в темноте ⁽¹²⁾ …

Стробоскопическая вспышка — это когда серия вспышек срабатывает непрерывно с одной экспозицией.Множественные вспышки света позволяют вам зафиксировать движущийся объект. ⁽¹³⁾ …

5. Посмотрите, как этот фотограф создает динамичные изображения…

Стробоскопическая съемка со вспышкой, по сути, заставляет вашу камеру работать с длинной выдержкой и стрельба очередями от 24 августа 2015 г. · Загружено пользователем Behind the Shutter ⁽¹⁴⁾ …

В этом проекте показано, как использовать стробоскопическую фотографию для анализа движения. Задача. Цель этого эксперимента — откалибровать стробоскоп переменной частоты. ⁽¹⁵⁾ …

Как сделать матовую коробку, которая позволяет создавать необычные фотографические результаты, делая изображения последовательно, а не мгновенно. ⁽¹⁶⁾ …

6. Как снимать стробоскопическую вспышку Street Photography от Dirty…

7 ноября 2011 г. — плодовитый уличный фотограф с Крита в Греции. Его снимки, снятые со вспышкой, не только сюрреалистичны, но и технически хорошо сделаны. Не забудьте также ⁽¹⁷⁾ …

Стробоскоп, также известный как стробоскоп, — это инструмент, используемый для придания циклически движущегося объекта вид медленно движущегося или неподвижного. Он состоит из ⁽¹⁸⁾ …

Краткое (четырехминутное) руководство по настройке и съемке фотографий с использованием стробоскопической вспышки (Canon 580 EX II в этой демонстрации).Я использовал себя в качестве фотографии. …

7. стробоскопических фотографий на Flickr | Flickr

Фотографии, группы и теги Flickr, связанные со «стробоскопическим» тегом Flickr. Один снимок с длинной выдержкой со вспышкой в ​​стробоскопическом режиме. Я мало что сделал с этим. ⁽²¹⁾ …

Информация о стробоскопической фотографии.Техника использования вспышки Объяснение стробоскопической фотографии. Сделайте это сегодня! Ссылки ⁽²²⁾ …

В своем шестилетнем путешествии по всестороннему захвату мира профессионального бокса Говард Шатц экспериментировал со вспышкой, освещением, выдержкой и даже ⁽²³⁾ …

8. Стробоскопический Эффект Фотография! — OnSet ep. 10 — Adorama

211. 14 мая 2019 г. https://www.adorama.com Присоединяйтесь к Daniel Norton OnSet, и он покажет вам, как правильно использовать преимущества ⁽²⁴⁾ …

У вас есть Canon 580EX II или Nikon SB900? Посетите фотографа Р.Короткое видео Дж. Хидсона о том, как использовать мультирежим вашей вспышки для ⁽²⁵⁾ …

26 августа 2019 г. — Когда я учу кого-то использовать стробоскопы для освещения портрета, они всегда удивляются тому, насколько просто технические препятствия составляют ⁽²⁶⁾ …

9. Стробоскопическая фотография прыгающего мяча — Вольфрам…

Стробоскопическая фотография — это метод исследования движущегося объекта, обычно прыгающего мяча, который показывает свое положение через равные промежутки времени с использованием мигающий ⁽²⁷⁾ …

Использование отраженной вспышки или рассеивающего устройства на вспышке может помочь устранить некоторые области, которые подвергаются большей экспозиции, чем другие, и сделать экспозицию более равномерной.Снято ⁽²⁸⁾ …

10. Перенесемся вперед: удивительные стробоскопические фотографии Гджона Мили…

16 декабря 2014 г. — клоунада Альфреда Хичкока на съемочной площадке, Сэмми Дэвис-младший в «Порги и Бесс», игроки в пинг-понг и дротики. метатели в действии великие ⁽²⁹⁾ …

⁽³⁰⁾ …

⁽³¹⁾ …

⁽³²⁾ …

⁽³³⁾ …

⁽³⁴⁾ …

⁽³⁵⁾ …

⁽³⁶⁾ …

⁽³⁷⁾ …

⁽³⁸⁾ …

Ссылки-фрагменты

(1).Стробоскопические портреты: стаккато-снимки с использованием стробоскопа на…
(2). Как снимать стробоскопические фотографии со вспышкой — Тим Форд…
(3). Введение в стробоскопическую вспышку — цифровая фотография
(4). Стробоскопический зумография: 6 шагов (с изображениями…
(5). Как использовать мульти-вспышку для съемки впечатляющих динамичных фотографий
(6). Как: стробоскопическое освещение для портретной фотографии
(7). Длительная выдержка и стробоскопический эффект вспышки — PictureCorrect
(8). Стробоскопическая фотография | фотография | Britannica
(9).Цифровая стробоскопическая видеосъемка
(10). Стробоскопическая вспышка — Снимок Canon-Asia
(11). Стробоскопическая съемка со вспышкой — Советы по фотосъемке
(12). 1001 лучший совет по фотографии
(13). Стробоскопическая вспышка со вспышками Speedlight | Томас Питера…
(14). Посмотрите, как этот фотограф создает динамичные изображения…
(15). Измерение скорости движущихся объектов с помощью стробоскопа…
(16). Введение в цифровую стробоскопическую съемку движения
(17). Как снимать стробоскопическую уличную фотографию со вспышкой от Dirty…
(18).Стробоскоп — Википедия
(19). 18 идей стробоскопической вспышки — Pinterest
(20). Настройка стробоскопической вспышки — Canon EOS Flash Photography
(21). стробоскопические фотографии на Flickr | Flickr
(22). Статья о стробоскопической фотографии в The Free Dictionary
(23). 28 идей стробоскопической фотографии | фотография, движение…
(24). Фотография со стробоскопическим эффектом! — OnSet ep. 10 — Адорама
(25). [Учебное пособие] Стробоскопическая съемка движущихся / нескольких изображений…
(26).Руководство по стробоскопическому освещению для начинающих | Фотография и…
(27). Стробоскопическая фотография прыгающего мяча — Вольфрам…
(28). Стробоскопическая (мульти) вспышка — Canon Digital Photo Professional…
(29). Перенесемся вперед: удивительные стробоскопические фотографии Джона Мили…
(30).
(31).
(32).
(33).
(34).
(35).
(36).
(37).
(38).

Упрощенная стробоскопическая система для фотосъемки движущихся объектов

Упрощенная стробоскопическая система для фотосъемки движущихся изображений

Эндрю Дэвидхази

Школа фотографических искусств и наук
Отделение изображений и фотографических технологий
Рочестерский технологический институт

Фотография и исследование движущихся объектов были одной из увлечение фотографов с момента его изобретения.На самом деле художники расправились с тем же предметом с тех пор, как люди начали делать графические записи своего окружения. С развитием фотографии несколько сотрудников посвятили немало личные усилия по совершенствованию техники записи движения. Эти люди среди них были Этьен Марей, Эдвард Мейбридж, Гарольд Эджертон и другие. Каждый имели свой «любимый» подход к проблемам, связанным с их личные интересы и все это во многом способствовало нашему пониманию мир движения вокруг нас.Многие из методов, которые были разработаны и применены для изучения движения, были механический по своей природе в том, что касается фотографических аспектов используемых методов. К таким решениям можно отнести даже кинокамеры. с записью и анализом движения.

С появлением электронной вспышки и электронного стробоскопа, и в основном под руководством Гарольда Эджертона с 1930-х годов до 1980-е, запись движущихся объектов на стационарную пленку (и менее хорошо известно, о движущихся фильмах) стала почти исключительной областью электронных стробоскопы.

Современная фотографическая стробоскопия в простейшей форме — это метод, с помощью которого объект в движение освещается повторяющимися вспышками света от стробоскопа, в то время как затвор камеры остается открытым в течение периода времени, достаточного для съемки объект находится в нескольких местах во время экспонирования.

Есть несколько факторов, которые необходимо учитывать, корректировать и контролируемых, чтобы в итоге получить технически эффективные фотографии, сделанные в этом манера. К ним относятся знания и умение регулировать частоту мигания. стробоскопа, влияние фона на конечное изображение, выбор времени экспозиции и знание выходной мощности или мощности отдельные вспышки, производимые стробоскопом.

Я опишу основные параметры работы в типичной стробоскопической установке. в качестве примера ситуации. Предположим, что есть желание сделать запись о клюшке для гольфа. качели или качели теннисной ракетки (например, изображенные в этом примере Гарольд Эдгертон) или гимнастические упражнения и что эта запись должна быть единственным изображением (как показано здесь), иллюстрирующим движение, в отличие от движущегося изображения.

Процедура довольно проста. Сначала находят стробоскоп.Раньше это было довольно сложно, поскольку стробоскопы в прошлом тоже были слабый для практического применения или довольно сложный и считается специализированным инструменты и, как правило, недоступны для неспециалистов. В эти дни ситуация значительно улучшилась, и купить или арендовать становится проще стробоскопы, поскольку производители вспышек даже строят стробоскопические функции в их вспышки. Кроме того, индустрия развлечений использует стробоскопы на регулярное освещение танцевальных залов и т. д.

Для фотосъемки объект размещается в подходящем месте, а камера расстояние отрегулировано, чтобы обеспечить желаемое изображение в видоискателе.Желательно разместить объект на как можно более темном фоне, так как не поэтому, скорее всего, это приведет к тому, что объект будет выглядеть прозрачным в тех областях, которые движущиеся и, следовательно, которые не покрывают одно и то же место в пространстве по всей экспозиция камеры. Поскольку фон будет черным, рекомендуется ношение более светлой одежды, так как темные части объекта могут в противном случае сливаться с фоном.

Уровень освещенности измеряется для одиночной вспышки стробоскопа и основан на эта информация: апертура объектива регулируется соответствующим образом в зависимости от пленки. скорость б / у.Стробоскоп со вспышкой обычно не касается время экспозиции каждой вспышки, просто количество энергии или общий свет разряжается за одну вспышку. Некоторые фотографы предпочитают недоэкспонировать немного для каждой вспышки, чтобы при наложении изображений плотность не снижалась. чрезмерно на негативных материалах.

Теперь, когда вы убедились, что ваш объект может выполнить действие, которое вы хотите изобразить в отведенном месте, вы открываете шторку камеры на время это примерно зависит от времени, когда ваш объект начинает двигаться и время, которое проходит до того, как действие, которое вы хотите трек завершен.Вы можете сделать это срабатывание затвора, установленного на определенное, расчетное время экспозиции, или просто открытие ставень на «Б» в начале действия и закрытие по окончании.

Обратите внимание, что, как показано на иллюстрации, записанной с помощью Colorado Video Система стоп-кадра: при каждой вспышке стробоскопа некоторые части объекта будут будут в другом положении, и они будут записывать другое место в фильме. Комбинация человеческого глаза и мозга может легко заполните пробелы и соедините одно изображение или позицию с рядом, чтобы составить представление о том, как выглядело действие в деталях.

Расстояние между движущимися частями объекта будет регулироваться частота вспышки и скорость, с которой движется объект. Чем быстрее скорость вспышки тем ближе и больше отдельных изображений вы получите для данного время экспозиции и чем быстрее движется объект, тем меньше изображений вы получите захват между началом и концом действия.

---

Стробоскопия своими руками

Световые или мигающие стробоскопы интересны, но обычно вне досягаемости любительский бюджет.Я хотел бы предложить гораздо более практичный и недорогой способ заняться стробоскопической фотографией — исследовать техника не с мигалкой, а с механическим стробоскопом.

Механический стробоскоп состоит из вращающегося диска с радиальной прорезью в нем и диска размещается перед объективом камеры таким образом, чтобы каждый раз проходит мимо объектива, камера видит объект в течение короткого промежутка времени.

Этот механический способ имитации стробоскопа со вспышкой идеально подходит для экспериментирует и вполне подходит для начальной работы с техника.В некоторых случаях он может дать более чем адекватный и полезные результаты. На самом деле механический стробоскоп имеет определенные преимущества перед мигающий вид в том смысле, что он может использовать солнце в качестве источника света. Это позволяет иметь дело с крупный объект на открытом воздухе. Световой проблесковый маячок использовать нельзя. на открытом воздухе эффективно, так как он должен значительно пересилить свет от солнце!

Чтобы сделать механический стробоскоп, посмотрите на иллюстрацию справа. В устройство может быть даже проще, чем предлагается здесь, но я нашел следующее конструкция будет практичной и полезной во многих ситуациях.

Вам понадобится небольшой двигатель постоянного тока (аккумулятор), который будет работать с хорошим зажимом. при подключении к напряжению от 6 до 9 вольт постоянного тока. Вам нужно будет прикрепить к нему диск с прорезью, сделанный из тонкого листа черной бумаги (подойдет и плотная). Ты потребуется диск из более жесткого материала, чтобы действовать как «защитник» для более тонкого, шлицевой диск. Это может быть плотный, черный, картонный картон. Вам также понадобится повышающее кольцо, которое ввинчивается в резьбу фильтра вашей камеры до размера фильтра это может быть на 5-10 мм больше, чем размер фильтра, который принимает объектив вашей камеры.Итак, если ваша камера принимает фильтры 52 мм, вы должны использовать переходное кольцо, которое, возможно, От 52 до 62 или даже от 52 до 72 мм. Наконец, вам понадобится довольно жесткий штучный материал, к которому вы прикрепите «защитный» диск и двигатель, позволяющий валу мотор, чтобы беспрепятственно выступать через картонный диск.

Вы можете сделать больший картонный диск устройством, к которому вы также прикрепите двигатель, но я выбрал отдельный клиновидный «фундамент» для стробоскопа. Это показано графически на прилагаемых иллюстрациях.

Ступенчатое кольцо приклеено (используйте серый эпоксидный клей, который состоит из 2 частей) к жесткий, прочный, базовый, клин на расстоянии около 4 дюймов от центр вала двигателя. В опорном материале вырезается отверстие, позволяющее объектив камеры, чтобы видеть сквозь опорный клин и прикрепленный картонный диск.

Картонный диск прорезал в нем второе отверстие примерно на 180 градусов на другом сторона отверстия, через которую «смотрит» объектив камеры. Это второе отверстие там, чтобы вы могли визуализировать то, что записывает камера, даже когда затвор камеры открыт, а видоискатель камеры заблокирован.

Затем тонкий диск из плотной бумаги приклеивается к валу двигателя в центр. Вы можете купить какой-нибудь фланец, который можно прикрепить к вал двигателя, чтобы сделать процесс приклеивания проще, чем пытаться приклеить к узкому металлический вал.

Размер прорези, которую вы прорезаете в диске из плотной бумаги, должен быть размером около 10 градусов. Чем он меньше, тем короче время выдержки. он доставит. Чем больше, тем длиннее и меньше диафрагма или меньше света вам нужно будет использовать.

После сборки стробоскоп прикрепляется к объективу камеры, как показано на иллюстрации. К мотору будет свисать пара проводов и когда они подключены к источнику напряжения, например, транзисторной батарее на 9 вольт двигатель и шлицевой диск начнут вращаться. Вы могли бы установить связь между двигателем и аккумулятором с помощью зажима для аккумулятора на 9 В.

Я обнаружил, что могу привести двигатель в действие с помощью «аккумуляторного элиминатора», небольшого трансформатор, который вы можете подключить к домашней электросети, и который доставит регулируемые напряжения от 3, 4.5, 6, 7,5, 9 и 12 вольт постоянного тока. Чем больше напряжение вы запитываете двигатель, тем быстрее он вращается.

Что касается традиционной стробоскопической записи движущегося объекта, процедуры использования механического стробоскопа вместо мигающего не сильно отличаются. Одним из больших преимуществ механического устройства является то, что вы субъект сможет постоянно видеть, что они делают. С объекты стробоскопа с мигающим светом иногда теряют равновесие и координация, потому что при выполнении действия легко запутаться под прерывистым источником света.

Для фотосъемки объект снова помещается на темный фон и когда фотограф решает начать съемку последовательности, срабатывает затвор. просто открывать, пока шлицевой диск поворачивается перед линзой, с каждым оборотом диска, на котором экспонируется объект. Конец действия затвор закрывается и пленка обрабатывается. В результате получится серия изображений. накладываются друг на друга, где предмет существенно не изменился позиции, но показывая движущиеся конечности объекта в нескольких разных локации в космосе.Настоящий стробоскопический рекорд.

Чтобы добиться правильной экспозиции, необходимо определить приблизительную экспозицию. время, подаваемое вращающимся пазом. Его можно определить, разделив размер паза в градусах на 360 градусов и умножая это на время, занимает диск, чтобы сделать один оборот. Отсутствие точного измерения время на один оборот диска при заданном напряжении, вероятно, уместно оцените это время.

Например, если диск вращается 5 раз в секунду, время на один оборот составляет 1/5 секунды.Теперь, если ширина паза составляет 10 градусов, затем свет проходит в камеру в течение 10/360 части времени, необходимого диск сделать один оборот. Или 1/36 от 1/5 секунды. Это 1/180 второй. Чтобы определить диафрагму, на которую должна быть установлена ​​камера, используйте свет метр, чтобы определить диафрагму, необходимую для правильной экспозиции с учетом пленки время экспозиции 1/180 секунды. Примерно. время это

Если вы держите затвор камеры открытым в течение одной секунды, вы запишете 5 отдельные изображения движущегося объекта.Если диск вращается быстрее 5 об / с, тогда вы получите больше. Если меньше, то меньше. Все определяется отношениями между количеством оборотов диска с прорезями в секунду и длиной времени затвор остается открытым!

---

Калибровка стробоскопа с вращающимся диском

Очевидно, что общие сведения о скорости вращения стробоскопический диск и, следовательно, частота фотосъемки, полезно для получения при предсказуемых результатах. Однако из-за отсутствия подходящей калибровки и вращения приборы для измерения частоты не оставляют ничего, кроме оценки фактического стробоскопическая частота прибора.Это лучше, чем ничего, но есть простые и недорогие способы калибровки прибора.

Один из способов сделать это — сфотографировать вращающийся диск с помощью видеокамеры. особенно если установить выдержку видеокамеры на короткую выдержку время. Видеокамера при покадровом воспроизведении отображает изображения на ТВ-монитор с интервалом в 1/60 секунды. Это простое дело для отслеживания положения слота на диске, чтобы определить количество градусов, на которые прорезь поворачивается между кадрами, чтобы получить количество градусов в секунду вращается диск.Разделив это на 360, вы получите оборотов (или просмотров) в секунду при напряжении, которое подавал стробоскоп. проехали, когда была сделана запись.

Этот метод работает, но предполагает наличие свободного доступа к видеокамере. и что у видеокамеры есть возможность высокоскоростного затвора (в настоящее время это есть в большинстве случаев).

Другой, более «фотографический» метод основан на факте или реализации тот факт, что ставни на большинстве камер сами по себе очень точные часы.Также полезно помнить, что фотография экспонируется для время открытия затвора камеры. Эти два факта указывают путь использования та самая камера, на которой будет установлен стробоскоп как инструмент, измерит скорость вращения стробоскопа.

Этот процесс калибровки, основанный на «подсказках», данных выше, можно сделать несколькими способами, но я предлагаю экспонирование какого-либо объекта, например, мяча для гольфа, катящегося по наклонной рампе, со стробоскопом, работающим с заданной скоростью.Фотография должна быть сделано при достаточно длительной выдержке, может быть, 1 секунда.

После того, как катящийся шар попал в поле зрения камеры, затвор (установлен на 1 секунду) срабатывает. Через секунду ставень закрывается. Один просто необходимо убедиться, что заслонка закрывается до того, как катящийся шар выйдет из поле зрения камеры с другой стороны.

После проявления будет видно, что мяч покинул «стробоскопический» отслеживать «его путь, когда он скатился по наклонной рампе.Этот путь будет состоять из количество отдельных или отдельных изображений мяча, так как при каждом проходе прорезь вращающегося диска изображение движущегося шара (в другом месте каждый раз) экспонировалась на пленке. В этом случае, просто считая количество отдельных изображений дает одно четкое представление о скорости диска вращение. Если было выбрано время экспозиции в одну секунду, скорость вращения будет равна количество изображений мяча в секунду.

Будет полезно построить «кривую производительности», отображающую скорость вращения. от напряжения, подаваемого на двигатель, чтобы в будущих фотосессиях у вас будет довольно хорошее представление о том, какое напряжение нужно подавать на двигатель для достижения определенной стробоскопической частоты.Это, конечно, зависит от того, с какими предметами вам придется столкнуться позже.

---

Стробоскоп с несколькими вспышками

Хотя я определенно утверждаю, что есть что сказать о сохранении вещи простые и разумные по стоимости, есть альтернатива механический стробоскоп. Он основан на использовании нескольких работающих вспышек. в последовательности.

Ограничивающий фактор, который не позволяет стандартной электронной вспышке срабатывать в быстрая последовательность, как в стробоскопе, обычно заключается в том, что мощность разряд электронных вспышек на одну вспышку довольно высок, и он требует цепи a значительное время для зарядки основных конденсаторов.

Следовательно, для быстрого срабатывания вспышки необходимо использовать вспышку. оснащен схемой переключения тиристоров, что позволяет фотографу используйте вспышку на частичных уровнях мощности, например 1/16 или меньше. Однажды вспышка работает на 1/64 или 1/128 мощности, как правило, время перезарядки сокращается до секунды или меньше. Это означает, что если бы у кого-то было устройство, которое запускало бы многократно мигать, можно предположить, что вспышка будет работать с частотой 1 вспышка в секунду и, возможно, даже быстрее.Это не очень много по стандартам стробоскопов, но это место для начала.

Активировать вспышку вручную с частотой одна вспышка в секунду или быстрее не так просто и я предлагаю использовать вспомогательное устройство для упрощения переключения процедура. Предлагаемое мной устройство называется поворотным переключателем. Эти доступны в магазинах электронных компонентов. Это устройства, закрывающие ряд контактов последовательно по мере вращения вала переключателя.

Если вы подключите розетку ПК к одному из переключателей поворотного переключателя и рычаг к валу, то просто повернуть вал на стабильной скорости и включите выключенную вспышку в повторяющемся режиме при стабильная скорость.Вал может быть прикреплен к чему-то вроде переменной скорости электродрель для моторизованной работы.

Понимая, что частота срабатывания вспышки ограничена время зарядки, теперь становится очевидным, что можно увеличить максимальное частота, достижимая одной вспышкой, подключив несколько вспышек к контакты поворотного переключателя. Например, если можно достичь максимальной скорости 1 вспышка в секунду с одной вспышкой, подключив 4 одинаковых вспышки к 4 переключающих контакта, расположенных на переключателе с интервалом 90 градусов и вращающихся вал один раз в секунду, это приведет к последовательному срабатыванию 4 вспышек эквивалентная частота мигания 4 мигания в секунду.Это начало стало интересно!

Обычно следует устанавливать минимальную мощность вспышек. способный. Можно использовать автоматические вспышки, используя небольшой отражатель, отклоняющий часть света от вспышки головку данного устройства к его окну обнаружения света. Это заставляет вспышку гаснуть он мигает очень быстро, и в результате он работает с низким энергопотреблением в это мода.

Если вы собираете «последовательный стробоскоп», как описано здесь, дополнительные перед фотографом открываются творческие возможности.Есть возможность варьировать частоту стробоскопа, просто изменив скорость вращения вал переключателя. Также возможно размещение фильтров разного цвета. над каждой вспышкой, чтобы они отображали разноцветную последовательность.

Наконец, предупреждение и заявление об отказе от ответственности. Обратите внимание, что даже с этим большинство электронных вспышек не предназначены для непрерывной работы. повторяющийся режим в течение длительного времени, поэтому, пожалуйста, примите вышеприведенное предложение с Хорошая доза предосторожности: не используйте вспышку или вспышки более нескольких раз. секунд в режиме повтора.Автор не несет ответственности за ущерб. это приведет к повреждению вашей вспышки, если вы попытаетесь имитировать этот метод для имитации стробоскоп. Причина в том, что условия эксперимента могут варьироваться. широко и далеко не все ситуации можно предсказать с позиции автора.

---

Стробоскопическая фотография цифровыми фотоаппаратами

Обычно интересуются относительно длительной фотосъемкой. события (хотя можно говорить только о секунде или двух!), потому что это действительно бессмысленно делать стробоскопическую запись, записывая только сдавать в две или три позиции с течением времени!

Например, чтобы записать удар в гольф или что-то подобное, мы должны стремитесь сделать запись в течение секунды или около того.Во время этого раз мы могли бы захотеть записать наш объект, может быть, от 20 до 100 различных позиции. Это, конечно, потребует мигания строба с частотой 20 до 100 вспышек в секунду, если держать затвор открытым на секунду. Разоблачение время в 1 секунду легко достичь с помощью обычной камеры, но многие цифровые камеры имеют ограниченное максимальное время воздействия. Иногда это всего лишь 1/8 или 1/4 секунды. Это означает, что создание стробоскопических записей такими камерами в некотором смысле ограничивается событиями относительно короткой продолжительности.

Ну вот недавно приставил механический стробоскоп к камере Kodak DC260 (который имеет максимальное время экспозиции 4 секунды) и использовал время экспозиции в одну секунду для получения фотографии, показанной здесь. Объект был помещен на большой черный бархатный фон. Освещение уровень был скорректирован таким образом, чтобы полученные результаты были приемлемого качества проведя несколько предварительных тестов и оценив качество изображений на ЖК-дисплей камеры. Очень удобно и эффективно!

Кстати, в этом примере, сделанном за 1 секунду, камера записал около 17 отдельных изображений моей дилетантской попытки раскачать клуб glof.Из из этого можно определить, что стробоскопический диск вращался примерно на 17 оборотов в секунду.

Обратите внимание, что, как и в случае с традиционными камерами, фон (который должен иметь воспроизведены очень темными, так как это был черный бархат) и те части моего тело, которое осталось практически в том же положении, значительно передержаны, потому что они отражали свет в одно и то же место на ПЗС-матрице, в то время как стержень движущейся клюшки экспонировался в разных положениях на ПЗС-матрице с каждым пропуск диска стробоскопа.Таким образом, движущаяся булава выставляется только один раз. на любой заданной области ПЗС-матрицы. Можно немного улучшить тональный диапазон изображение, заставив объект носить темную одежду во время рисования движущихся Рукоять клюшки с сильно отражающей или белой краской.

Наконец, одна из основных проблем, связанных с фотографированием с помощью DC260. и я предполагаю, что и с другими камерами потребительского класса задержка по времени между нажатием кнопки спуска затвора и фактическим началом экспонирование или открытие затвора.В отличие от обычных камер, эта задержка цифровые камеры могут длиться до секунды, и это делает его очень сложно синхронизировать и событие, и работу затвора камеры. К счастью, носитель записи можно использовать повторно, но, тем не менее, это не разочаровывает. чтобы иметь возможность достоверно спрогнозировать начало воздействия. Часто нужно ожидайте слишком много времени, и это приводит к непредсказуемым результатам.

---

Движущаяся пленочная техника

Традиционные стробоскопические методы, как правило, открывать ставни в начале действия и закрывать в конце и запись движущегося объекта во время процесса.Это быстро становится очевидным что этот подход имеет ограничения с точки зрения продолжительности времени, в течение которого любое данное может быть записано, потому что, если время продлено слишком далеко, слишком много изображения будут накладываться друг на друга, и становится невозможно определить развитие или последовательность исследуемого или визуализируемого действия.

Метод, позволяющий исследовать движущийся объект в течение длительного периода. времени является продолжением описанных выше техник и почти по своей работе напоминает кинокамеру, но получаемые изображения отображаются как плоские, двухмерные фотографии вместо движущихся по времени картинки, которые обычно невозможно воспроизвести в текстовом виде.

Основа для этого расширения стробоскопической техники зависит от придумать способ разместить объект в разных местах на пленке в качестве действие развивается или прогрессирует. Это помещает те части предмета, которые по существу остаются неподвижными в разных местах пленки, а также перемещает движущиеся части объекта в другие места, кроме тех, которые они занял бы, если бы объект экспонировал практически то же самое место на пленке с каждой экспозицией, задаваемой либо мигающим светом, либо вращающейся прорезью диск.

Один из способов добиться смещения всего объекта на пленке заключается в повороте камеры или боковом смещении столика, на котором объект выполняет свое действие в поле зрения камеры.

Очень элегантное решение той же проблемы — приводить пленку в движение, пока объект движется, а стробоскопический мигает или диск с прорезью вращается перед камерой линза. 35-мм камеру можно легко приспособить к задаче перемещения пленки, сначала подача пленки в приемную камеру.Это можно сделать, поместив крышку объектива и затем выключайте камеру до тех пор, пока не закончится запас пленки. исчерпаны и все расположены на приемной стороне.

Теперь этап действия установлен, и диафрагма объектива определена, как объяснено. выше. Камера устанавливается на штатив и нацелена на сцену, в которой происходит действие. состоится. В это время срабатывает затвор камеры, установленный в положение «B». и заблокирован в открытом положении с помощью фиксатора троса разблокировки. Теперь перемотка кнопка разблокировки нажата или активирована, отключая привод звездочки от внутренние шестерни в камере.Это освобождает пленку для перемотки. Фильм теперь просто перематывается обратно в камеру подачи.

Обратите внимание, что некоторые камеры не допускать перемотки пленки при заблокированном затворе в открытом положении. Эти камеры явно не подходят для этой техники. Также еще один совет заключается в следующем: если камера не позволяет перемотать пленку, не нажмите ручку перемотки. Он может сломаться, если приложить достаточно силы. Не заставляйте механизм, позволяющий сделать то, чему он явно сопротивляется.

Видно, что периодически прорезь вращающегося диска мигает изображением на пленка, фиксирующая положение объекта в это время, а во времени прорезь делает еще один поворот, испытуемый меняет положение. В то же время фильм имеет возможность перемещаться внутри камеры, так что когда слот снова мигает изображение объекта на пленку, изображение записывается с небольшим смещением от первый. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не пройдет весь рулон пленки. через камеру.В результате обычно получается длинная серия снимков. изображающие меняющиеся позиции предмета в течение значительного периода время. Количество записанных таким образом изображений и расстояние между ними равно теперь это функция скорости вращения (или частоты мигания) стробоскопа и скорость, с которой пленка проходит через камеру с помощью ручки перемотки.

Существует «эмпирическое правило», которое позволяет фотографу определить время, необходимое для того, чтобы ручка перемотки повернулась один раз учитывая желаемое разделение изображений на пленке и скорость вращения (или частота мигания) стробоскопа.

Происходит примерно так: время на один раз повернуть ручку перемотки равно до 50, разделенного на произведение желаемого разделения между изображениями и скорость вращения шлицевого диска. (Если вы прорежете более одного слота на диске тогда скорость вращения диска нужно сначала умножить на количество слотов разрезать его.)

Например, предположим, что диск делает 5 оборотов каждую секунду и что мы желательно, чтобы наши изображения последовательности находились на расстоянии около 4 мм друг от друга (это приведет к около 9 изображений на длине пленки 36 мм или около 1 стандартного «кадра») один потребуется повернуть ручку перемотки на 50 / 4×5 или 50/20 или примерно на 2.5 секунд. Чтобы изображения были ближе друг к другу, время поворота ручки перемотки должно быть удлинен (ручка поворачивается медленнее) или диск нужно повернуть больше быстро. В любом случае это не значит, что вы будете крутить перемотку. ручка только один раз! По сути, вы будете поворачивать ручку перемотки до тех пор, пока не запустите из фильма и будет генерировать запись о действии, которое начинается с от одного конца пленки до другого, без линий кадра или отдельных лиц «рамки». Непрерывная «временная» запись дискретных моментов времени, каждый из которых показывает ваш предмет в разных позициях.

Обязательно сообщите фотофинишеру, что у вас есть специальная пленка. разработан, и что его нельзя разрезать на отдельные 35-миллиметровые кадры. Это будет до вас, чтобы найти и определить интересные разделы о пленке и печати или сохранение тех.

Для печати более длинных участков, чем те, которые помещаются в увеличителе 35 мм, вы можете увеличивать изображения по частям и собирать длинную полоску или можно распечатать пленки длиной примерно до 5 дюймов при использовании увеличителя 4×5.Лучше всего использовать стеклянный носитель, чтобы пленка удерживалась плоской, и настоятельно рекомендуется замаскировать носитель до отверстия шириной 1 дюйм и длиной 5 дюймов, чтобы предотвратить увеличение блики от воздействия на блики или тени вашего отпечатка (в зависимости от того, вы печатаете негативные или позитивные материалы).

Альтернативой является ввод или сканирование изображений пленки в компьютер с помощью слайд-сканер, который может сканировать пленку большой длины и затем печатать изображение файлы в виде длинной печати. Вы также можете сканировать насекомых и собрать длинное изображение. файл.Или поистине эзотерическая альтернатива — найти «полосу» увеличителя, который вмещает длинные пленки и печатает их на движущихся бумага.

Наконец, следует помнить, что мы не должны думать, что мы ограничены снимать стробоскопические снимки на неподвижную пленку, но можно исследовать «время» с помощью простого средства — привести фильм в движение!

---

Эндрю Дэвидхази — профессор фотографии в области обработки изображений и фотографических технологий факультета фотоискусств и Наук в Рочестерском технологическом институте.Его учебные центры по инструкции, связанной с использованием фотографии как инструмента измерения и визуализация для исследователей, ученых, инженеров и техников. Среди тем, включенных в деятельность его лаборатории, — инфракрасное излучение и ультрафиолетовая фотография, высокая скорость и покадровая, панорамная и периферийная фотография, аэрофотосъемка на низком уровне и с близкого расстояния фотограмметрия, термография, фотодокументация и др.

---

Вы можете связаться с ним в RIT по телефону andpph @ rit.edu если у вас есть вопросы по статье.

Эта статья была запрошена раз с 24 апреля 1999 г., когда он был установлен.

Выбрать ПОДРОБНЕЕ СТАТЬИ для ссылок на больше !.

Введение в цифровую стробоскопическую съемку движения

Введение в цифровую стробоскопическую съемку движения

Эндрю Дэвидгази
Школа фотографических искусств и наук
Рочестерский технологический институт

Стробоскопическая фотография для изображения меняющихся черт движущихся объектов — это метод, который был популяризирован одним из «отцов» высокоскоростной фотографии, Гарольдом «Док» Эдгертоном.Он применил эту технику во многих ситуациях, когда фотоаппарат в одном кадре не улавливал достаточно информации о движущемся объекте, а запись движущегося изображения с видеокамеры не подходила для воспроизведения на печатной странице.

Фотографы используют два типа стробоскопов. Первый и самый популярный — это не что иное, как мигающий источник света. Это то, что популяризировал Док Эдгертон. Существует также сопровождающая, более простая механическая альтернатива. Он состоит из ничего более сложного, чем вращающийся диск с прорезью в нем.При каждом повороте диска мы можем увидеть положение объекта в момент, когда прорезь проходит перед нашими глазами.

В любом случае стробоскоп позволяет нам периодически просматривать объект.

Фотографы обычно использовали мигающий свет, стробоскопический источник света, для освещения движущегося объекта, чтобы отслеживать его положение во времени. Это достигается путем настройки ситуации действия, если передняя часть камеры обычно прочно прикреплена к штативу, открывая затвор камеры, когда объект движется, и стробоскоп мигает, а через некоторое время закрывает затвор и прекращает экспозицию.

Во время открытия затвора движущийся объект освещается несколькими вспышками света. Они оставляют наложенную последовательность изображений объекта, и часто можно получить очень ценную информацию об оценке движения объекта из такой записи или просто соединиться и понять изящный (или не очень изящный) поток движения данного объекта.

Обычно, занимаясь стробоскопической фотографией, человек интересуется относительно продолжительной фотографией. события (хотя можно говорить только о секунде или двух!), потому что это действительно бессмысленно делать стробоскопическую запись, записывая только с течением времени занимайте только одну, две или три позиции!

Например, чтобы записать удар в гольф или что-то подобное, мы должны стремитесь сделать запись в течение секунды или около того.Во время этого раз мы могли бы захотеть записать наш объект, может быть, от 20 до 100 различных позиции. Это, конечно, потребует мигания строба с частотой 20 до 100 вспышек в секунду, если держать затвор открытым на секунду. Разоблачение время в 1 секунду легко достичь с помощью обычной камеры, но многие цифровые камеры имеют ограниченное максимальное время воздействия.

Недавно я прикрепил стробоскоп с механическим вращающимся диском к камере Kodak DC260. (который имеет максимальное время экспозиции 4 секунды) и использовал время экспозиции в одну секунду для получения фотографии, показанной здесь.Объект был помещен на большой черный бархатный фон. Освещение уровень был скорректирован таким образом, чтобы полученные результаты были приемлемого качества проведя несколько предварительных тестов и оценив качество изображений на ЖК-дисплей камеры. Очень удобно и эффективно!

Кстати, в этом примере, сделанном за 1 секунду, камера записал около 17 отдельных изображений моей дилетантской попытки раскачать клуб glof. Из из этого можно определить, что диск механического стробоскопа вращался примерно на 17 оборотов в секунду.

Обратите внимание, что, как и в случае с традиционными камерами, фон (который должен иметь воспроизведены очень темными, так как это был черный бархат) и те части моего тело, которое осталось практически в том же положении, значительно передержаны, потому что они отражали свет в одно и то же место на ПЗС-матрице. С другой стороны стержень движущейся клюшки экспонировался в разных положениях на ПЗС-матрице с каждым пропуск диска стробоскопа. Таким образом, движущаяся булава выставляется только один раз. на любой заданной области ПЗС-матрицы и воспроизводится с меньшей экспозицией, чем неподвижные части сцены.Можно немного улучшить тональный диапазон изображение, заставив объект носить темную одежду во время рисования движущихся Рукоять клюшки с сильно отражающей или белой краской.

Если оставить затвор слишком долго, последовательные изображения начнут накладываться друг на друга до тех пор, пока не будет достигнута точка, в которой все они сливаются в однородное «размытие», и конкретное положение объекта с любым заданным разрядом вспышки больше не будет восприниматься. Если кто-то интересуется деталями движения, то в пленочной камере можно просто привести пленку в движение, пока мигает стробоскопический свет (или механический диск быстро вращается перед объективом камеры), а объект съемки перед камерой.

Используя стандартную 35-миллиметровую камеру, пленку просто продвигают по одному кадру с закрытой линзой в приемную камеру, не открывая ее. Затем установка затвора камеры на «B» и фиксация его в открытом положении во время перемотки заставляет движущуюся пленку записывать изображение объекта, чтобы в окончательной записи смещалось «по времени». Он выглядит как последовательный набор изображений, показывающих прогрессирование движения объекта с течением времени.

В цифровой сфере обычно нет возможности перемещать материал рецептора изображения, как в сфере кино.Сенсор в цифровой камере фиксируется на месте, поэтому, хотя стандартные стробоскопические записи с наложением можно получить почти так же, как с пленочными камерами, визуализация объекта во времени путем введения движения сенсора невозможна.

Однако есть способ справиться с этой проблемой, если кто-то хочет отказаться от определенного разрешения в цифровых записях, захваченных камерой. Подход состоит в том, чтобы привести изображение в движение таким образом, чтобы оно пересекало поле зрения камеры в то время, когда затвор остается открытым.

Это можно сделать несколькими способами. Один из неортодоксальных способов — обеспечить черный фон, достаточно большой, чтобы покрыть поле, видимое датчиком камеры, а затем положить объект на тележку и протащить его через поле обзора камеры, пока объект освещается мигающим стробоскопом. . Это не очень практичный способ делать что-то, но это можно сделать, и предприимчивые фотографы сделали это.

Более практичный способ решить проблему — понять, что изображение можно перемещать по фокальной плоскости, вращая камеру.Объект может оставаться примерно в одном и том же месте, выполняя какое-то действие, и камера нацелена таким образом, что его изображение появляется с одной стороны поля зрения камеры. Затем, после открытия затвора, камеру медленно поворачивают таким образом, чтобы изображение объекта переместилось на другую сторону видоискателя до того, как экспозиция закончится.

Тогда ясно, что с каждой вспышкой света от стробоскопа изображение объекта записывается в другом месте датчика камеры, и движение объекта можно относительно легко отслеживать в течение значительного периода времени.

Основным недостатком этого метода является то, что поле зрения камеры (с течением времени) теперь очень широкое, а вспышка, стойки и студийное оборудование могут отражать часть света от стробоскопа вместе со светом от объекта и эти времена будут казаться «проступающими» через изображение объекта.

Чтобы справиться с этой трудностью, я бы предложил просто окружить камеру занавеской из черного бархата, установленной таким образом, чтобы между камерой, вращающейся на штативе, и объектом была небольшая открытая щель.Таким образом, камера не сможет увидеть и записать что-либо, кроме того, что доступно ей через щель в шторке. Это обеспечивает окончательную запись без «призраков», хотя наложение определенных частей движущегося объекта все еще возможно. Часто это просто добавляет плавности окончательной записи движения.

Поскольку размер сенсора камеры ограничен, общее количество изображений, которые можно четко записать, зависит от того, насколько маленькое изображение подготовлено к тому, чтобы объект находился в кадре камеры.Чем меньше размер изображения, тем больше времени, в течение которого можно «отслеживать» объект, или количество отдельных изображений объекта, которые могут быть помещены с одной стороны кадра на другую.

Стробоскоп, который использовался для фотографий, показанных в этой статье, был самодельным оборудованием. Он мог мигать до 10 раз в секунду. Для захвата изображения использовалась камера Nikon CoolPix 990, камера была настроена вручную, объектив был установлен на самую широкую диафрагму, время экспозиции было установлено на 4 секунды, и он вращался вручную.Иллюстрации в этой статье были загружены с камеры и скорректированы в Photoshop 6.0 для окончательной презентации.

Кстати, если вы хотите прочитать статью, которая в основном посвящена традиционной стробоскопической фотографии на пленку, но также включает самые первые цифровые стробоскопические фотографии, сделанные мной с помощью камеры Kodak DC260 (также показанной выше), а также то, как сделать свой собственный механический стобоскоп, использовать Colorado 539 и как импровизировать стробоскоп с несколькими вспышками и вращающимся переключателем — см. в разделе Упрощенная стробоскопическая система для съемки движущихся объектов .

---

Если вы хотите поговорить со мной по этой теме, просто отправьте мне электронное письмо нажав ЗДЕСЬ! .

Эта статья была размещена здесь 9 апреля 2002 года.

Выбрать ПОДРОБНЕЕ СТАТЬИ для ссылок на больше !.

стробоскопы | Светодиодные стробоскопы

Делайте лучшие снимки со стробоскопами

Стробоскопы — это студийный эквивалент вспышки камеры, за исключением того, что они более мощные. Существуют различные альтернативы, в том числе стробоскопы с питанием от сети и батареи для использования по отдельности или в группах.Доступен ряд аксессуаров для облегчения управления стробоскопическим освещением, а также для создания различных настроений, цветов и узоров.

Что такое стробоскопы?

Стробоскопы излучают яркий свет аналогично встроенной вспышке. Они отличаются тем, что они ярче, излучают очень короткие вспышки света и быстро перезаряжаются. Стробоскопы, обычно называемые моноблоками, доступны с мощностью от 100 до 1000 Вт. Мощность определяет расстояние, на котором вы можете использовать устройство, хотя многие модели имеют регулируемую мощность, чтобы уменьшить интенсивность света для крупных планов.

Источники света включают светодиодные, галогенные и ксеноновые лампы-вспышки. Вы можете запускать стробоскопы по кабелю или с помощью удаленного триггера. Многие модели имеют возможность экспонирования TTL.

Различия между стробоскопами и непрерывным освещением

Хотя стробоскопы производят короткую, но мощную вспышку света, непрерывное освещение остается включенным в течение всей фотосессии. Эти два типа студийного осветительного оборудования дополняют друг друга, и у каждого из них есть свои преимущества и недостатки, которые следует учитывать.

Стробоскопы:

• Ярче
• Стоп-кадр
• Используйте маленькие диафрагмы
• Создавайте резкие изображения
• Ограничены скоростью синхронизации камеры
• Экспозиция измеряется отдельно

Непрерывное освещение менее яркое:

• Требуются широкие диафрагмы и длинная выдержка
• Получение более мягких результатов
• Использование экспонометра камеры

Использование модификаторов света для изменения освещения

Используя модификаторы света, можно изменить качество света, излучаемого стробоскопами и другими формами студийного освещения.Например, рефлектор может фокусировать свет на лице объекта или обеспечивать боковое освещение. Отражатели доступны в различных формах и стилях, включая плоские, вогнутые и зонтичные модели. В качестве альтернативы софтбоксы рассеивают свет для получения более мягких изображений, и можно изменить цветовую температуру света с помощью цветных фильтров и гелей.

Принадлежности для стробоскопов

Доступен полный выбор осветительных стоек и монтажных консолей, а также оборудование для позиционирования для позиционирования студийных светильников с максимальным эффектом в помещении и на улице.Кроме того, удаленные триггеры и аксессуары устраняют необходимость в кабелях между камерой и вспышками.

Хотя студийные стробоскопические вспышки TTL работают так же, как и TTL-вспышки, устанавливаемые на камеру, обычно вы можете получить лучшие результаты, используя экспонометры и аксессуары для точного измерения экспозиции. При использовании со стробоскопом поместите экспонометр рядом с объектом и лицом к камере, чтобы он измерял свет, видимый камерой — это называется измерением падающего света.

Стробоскопическое освещение открывает множество возможностей для портретной фотографии в помещении и на улице.Найдите светодиодные стробоскопы и все типы другого осветительного оборудования в B&H Photo and Video, чтобы расширить возможности вашей студии.

Фотосъемка со стробоскопом: инструкции и советы. | от SmugMug

Когда естественного света не хватает или его недостаточно, стробоскопическое освещение может быть вашей спасительной благодатью. Вот ваше официальное руководство по строб-фотографии.

Стробоскопическое освещение может помочь поднять ваши фотографии на новый уровень, обеспечивая каждый раз идеально освещенные фотографии. Их можно использовать по-разному, от портретов до подводной фотографии.Конечно, естественный свет всегда будет королем, но иногда естественному свету нужна небольшая помощь.

Например, вам может потребоваться более драматический снимок на открытом воздухе с хорошо освещенным объектом, яркими цветами и темным фоном, или вы можете много заниматься портретной или студийной фотографией.

Если это так, то стробоскопическое освещение может оказаться выгодным вложением в отличие от использования только встроенной в камеру вспышки или фотовспышки.

В чем разница между стробоскопами и вспышками?

Стробоскопы, также известные как моноблоки, очень яркие и излучают быстрые вспышки света.

Стробоскопы и вспышки похожи в том, что они оба излучают короткие вспышки света, и оба требуют малой выдержки. Вспышка, также известная как вспышка горячего башмака или вспышка, может использоваться как вспышка на камере или вне камеры.

Стробоскопы предназначены только для использования вне камеры, они более мощные, чем вспышки. У них также более высокая скорость переработки. Вам может потребоваться несколько секунд между кадрами для повторного использования вспышки, в то время как стробоскоп повторно сработает и будет готов к работе снова почти мгновенно.

Фото Джесси Эчеваррия

Вспышки Speedlight более компактны и портативны, а стробоскопы больше и используются в основном для студийной съемки.

Фото Тома Пумфорда

Типы лампочек.

Светодиодные фонари, галогенные лампы и ксеноновые лампы-вспышки используются для стробоскопического освещения. В зависимости от комплекта, который вы покупаете, они могут варьироваться от 100 до 1000 Вт. Приобретая комплект стробоскопов, вы можете выбрать один с регулируемой мощностью. Это позволит снизить интенсивность света при съемке крупным планом и использовать больше мощности, когда объект съемки находится дальше.

Использование стробоскопов на открытом воздухе.

Одним из многих преимуществ стробоскопического освещения является то, что оно достаточно мощное, чтобы подавлять солнце, создавая некоторые уникальные эффекты. Использование стробоскопа на открытом воздухе позволит выделить объект на заднем плане и даст вам мощный и яркий снимок.

Фотосъемка со вспышкой.

Если вы никогда раньше не использовали стробоскопы, вы будете рады узнать, что они подходят для новичков. Все, что вам нужно, это несколько корректировок настроек, и все готово.

1. Переведите камеру в ручной режим. Оттуда настройте диафрагму, выдержку и ISO (также известный как треугольник экспозиции).
2. Для начала установите выдержку 1/125 или любую другую, равную выдержке синхронизации вспышки вашей камеры. Если вы не уверены, обратитесь к руководству или просто выберите 1/125, что должно работать для большинства камер.
3. Затем отрегулируйте диафрагму, чтобы получить желаемую глубину резкости, и контролируйте, сколько окружающего света (по сравнению с стробированным) будет улавливать ваша камера.Если вы не знаете, с чего начать, попробуйте f / 8 и продолжайте.
4. Что касается ISO, поскольку вы собираетесь использовать стробоскоп, лучше держать его на низком уровне. Строб яркий; если значение ISO слишком высокое, вы можете получить снимок с блеклыми цветами и слишком большим шумом. Подойдет значение ISO от 100 до 200.
5. После того, как камера настроена, пора подготовить стробоскоп. Вам понадобится либо беспроводной триггер для стробоскопа, либо его можно подключить к камере с помощью кабеля синхронизации. Обратите внимание: для работы кабеля камера должна иметь порт синхронизации.
6. Последний шаг — приступить к съемке! Вам нужно будет отрегулировать мощность стробоскопа, и есть два способа выяснить, какой мощности достаточно. Вы можете приобрести люксметр или сделать пару пробных снимков, чтобы увидеть, нужно ли вам больше света или меньше. Чем дальше ваш свет от объекта, тем более мощным он должен быть. Не бойтесь экспериментировать с местом, где вы размещаете стробоскоп.

Фото Чало Гарсиа

Стробоскопические портреты.

Когда вы освоитесь со стробоскопом, вы можете дать волю своему творчеству и приступить к съемке стробоскопических портретов.В этом уникальном стиле фотографии используется стробоскопическое освещение в сочетании с длинной выдержкой для создания покадровых изображений. Все, что вам нужно, это стробоскоп, который позволяет регулировать количество вспышек и частоту. Включите стробоскоп несколько раз в течение одной длинной выдержки, пока ваш объект движется.