Сопротивление форсунок ваз 2110 – Какое сопротивление форсунок 2112? (решено) — 3 ответа

avto-kuplya.ru

Как проверить форсунки на ваз 2110

Форсунка — важный элемент системы питания инжекторного двигателя. От работы детали зависит характер движения автомобиля, мощность и приёмистость мотора, экологические параметры. Как их обслуживать и провести замену в случае необходимости на автомобилях ВАЗ 2110–2112?

Форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112

Автомобили «десятого» семейства комплектуются различными инжекторными двигателями, каждый из которых рассчитан на работу с определённой моделью форсунок. Несмотря на то что у них есть свои «имена», автомобилисты обычно используют «народную»классификацию по цвету и толщине. Например: чёрные тонкие.

Такое упрощение обычно работает, но полной гарантии совместимости форсунки с двигателем не даёт. Чтобы не обращаться лишний раз к чип-тюнеру для коррекции прошивки электронного блока управления впрыском, уточните каталожный номер детали до покупки.

Таблица: совместимость форсунок и двигателей автомобилей ВАЗ 2110–2112

Отличия форсунок для восьми и шестнадцатиклапанных двигателей

Среди некоторой части автомобилистов бытует мнение, что форсунки для «десятки» отличаются в зависимости от количества клапанов мотора. Другие уверены, что определяющий фактор — объём цилиндров.

Засорение форсунок может привести к тому, что автомобиль начнёт дергаться при движении.

В действительности неправы ни те, ни другие. Детали должны соответствовать конструкции двигателя, модели и прошивке электронного блока управления.

При замене лучше всего устанавливать те же, что были установлены ранее. В противном случае возможны трудности с запуском и эксплуатацией на переходных режимах. Для устранения недостатков придётся корректировать прошивку, что в гаражных условиях практически невозможно.

Впрыск топлива в цилиндр был известен еще на самой заре автомобилестроения. В начале 1890-х годов немец Рудольф Дизель и англичанин Герберт Акройд-Стюарт защитили права на собственные схемы двигателя внутреннего сгорания, работающего на мазуте.

Замена форсунок автомобилей ВАЗ 2110–2112

Поломки форсунок вызывают перебои в подаче топлива в цилиндры и нарушение пропорций горючей смеси. Эти последствия отражаются на характере движения автомобиля, работе зажигания, расходе топлива, стабильности холостых оборотов и содержании СО в выхлопе.

Таблица: неисправности форсунок инжекторных двигателей

Для замены форсунок понадобится следующий инструмент:

• рожковые ключи на 17 и на 13,
• шестигранный ключ на 5,
• торцевые ключи на 10 и на 13,
• крестообразная отвёртка.

Чтобы добраться до этих деталей, следует снять топливную рейку. Последовательность демонтажа для восьми и шестнадцатиклапанных моторов различна.

Снятие топливной рейки восьмиклапанного двигателя ВАЗ-2111

1. Отключите аккумулятор от корпуса автомобиля.
2. Отсоедините вакуумную магистраль от регулятора давления топлива.
3. Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы, запомните их положение.

• Отсоедините электроразъём рейки.

• Открутите и снимите кронштейн крепления подающей и сливной трубки.

• Открутите крепления рейки.

• Потяните рейку, вытащите форсунки из мест посадки. Извлеките рейку.

Инженер Йонас Хессельман (Jonas Hesselman) сумел объединить идеи… В 1925 году он выпустил первый в истории транспорта двигатель с непосредственным бензиновым впрыском. Это был своеобразный гибридный двигатель, работавший на всем, что горит: топливом для него могли служить бензин, керосин, солярка, масло…

Демонтаж топливной рейки двигателя ВАЗ-2112

• Отключите аккумуляторную батарею.
• Снимите защитный щиток двигателя.
• Отсоедините от свечей высоковольтные провода.
• Ослабьте хомуты воздушного и картерного шланга. Снимите воздушный шланг в сборе

• Отсоедините от дроссельного узла шланг вентиляции первого контура картера

• Ослабьте крепление, выведите тросик заслонки из кронштейна

• Открутите крепления дроссельного узла. Снимите узел со шпилек вместе со шлангами, отведите в сторону и зафиксируйте подручными средствами.Отсоедините от ресивера шланг электропневмоклапана.

• Отсоедините шланг вакуумного усилителя.

• Отверните крепления ресивера.

• Ослабьте хомуты впускного коллектора.

• Снимите ресивер, закройте отверстия коллектора пробками из ветоши.

Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг картерной вентиляции.

• Отверните крепление, снимите направляющую трубку указателя масляного уровня.

• Отсоедините электрический разъём топливной рейки.

• Открутите штуцеры, отсоедините шланги подачи и слива топлива. Запомните их положение.

• Отверните крепление, снимите кронштейн трубок подачи и слива топлива.

• Отверните шестигранником винты крепления.

• Снимите топливную рейку в сборе.

Снятие деталей

Форсунки можно снять и заменить после того, как демонтирована топливная рейка.

Сожмите фиксирующую пружину, отсоедините электрический разъём каждой форсунки.

• Сдвиньте и снимите фиксатор положения деталей на топливной рейке.

• Покачивая, вытащите форсунку. Снимите все детали, требующие замены.

Установку новых форсунок, топливной рейки и других демонтированных деталей произведите в обратной последовательности.

Не используйте бывшие в употреблении резинки форсунок, установите новые, предварительно смазав моторным маслом.

При необходимости замените уплотнительные кольца топливных трубок.

Ремонт

Прежде чем снимать форсунки с демонтированной рейки, целесообразно проверить их работоспособность. Для проверки понадобятся:

1. четыре одинаковые ёмкости,
2. тестер,
3. провода.

Проверка работоспособности

• Подсоедините к рейке с форсунками шланги подачи и слива бензина и разъём питания.
• Установите рейку над мерными ёмкостями.

• Проверните двигатель стартером.
• Оцените работу распылителей. Форма облака у всех форсунок должна быть примерно одинакова. Количество топлива в мерных ёмкостях не должно сильно отличаться. Значительные отличия свидетельствуют о загрязнении и изменении производительности. Закоксованные смолистыми отложениями и засорённые требуют чистки. Полное отсутствие топлива на выходе сопла говорит о неисправности клапана и необходимости замены.

• Выключите зажигание. Отсоедините разъёмы питания от форсунок.
• Измерьте электрическое сопротивление обмотки каждой детали. Его номинальное значение 11–15 Ом. Отклонения от нормы означает наличие скрытых проблем электромагнитного клапана, которые косвенно влияют на форму факела и производительность. Такую форсунку целесообразно заменить.
• Включите зажигание. Убедитесь в герметичности клапанов форсунок. Если деталь подтекает, её следует заменить или как минимум попытаться промыть и проверить работоспособность повторно.
• Проверить форсунку на нестабильное зависание клапана трудно, так как эта неисправность может проявляться достаточно редко. Для выявления подключите электрический разъём форсунки отдельными проводами к аккумуляторной батарее. Периодически включая и выключая напряжение, следите за факелом распыла. Форма и интенсивность факела исправной форсунки каждый раз одна и та же, периодические изменения возникают тогда, когда клапан открывается не полностью. Если фона иногда «случайно» не срабатывает, её необходимо заменить.

После войны Германия получила запрет на разработку инжекторов для авиационных двигателей. И инженеры занялись адаптацией систем непосредственного впрыска для легковых автомобилей, обнаружив еще одно их немаловажное достоинство по сравнению с карбюраторами — экономичность.

Замена или промывка?

Некоторые неисправности можно устранить чисткой и промывкой. Другие «лечатся» лишь заменой.

Таблица: неполадки в работе форсунок

В перечисленных случаях промывка не панацея. Использовать этот способ следует, учитывая пробег и качество обслуживания во время эксплуатации.

В процессе работы сопла форсунок неизбежно закоксовываются, забиваются смолистыми отложениями. Картину усугубляет низкокачественное топливо, вместе с которым в неё могут попасть дополнительные загрязнители.

Какое-то время распылители топлива продолжают работать без видимых изменений, но рано или поздно загрязнители накапливаются, изменяя форму факела и снижая производительность.

Продолжительность жизни форсунок ограничена даже при использовании самого чистого топлива. Изготовители рекомендуют менять их через каждые 100–120 тыс. км пробега. Ввиду того что автомобилисты пользуются неидеальным бензином, а тем, которое можно купить на заправках, деталь приходится менять уже через 80–100 тыс. км.

Среди автомобилистов бытует мнение, будто «не надо лезть, если всё нормально работает». Это мнение оправдано, но лишь в том случае, когда владелец готов менять распылители на новые примерно каждые 50 тыс. км пробега.

Дело в том, что избавляясь от незначительных отложений по мере их накопления, владелец продлевает жизнь расходника, так как загрязнители не успевают нанести невосполнимый урон.

Засорение форсунок начинает мешать нормальной эксплуатации уже после 30–50 тыс. км.

Вначале негативные процессы проявляются лишь в повышенном расходе топлива. Владельцы не всегда связывают возросший «аппетит» двигателя с форсунками, так как причин у этого явления очень много.

В интервале 50–80 тыс. км пробега загрязнения, накопившись, способны вызвать перебои в работе двигателя, чего не заметить уже невозможно. Становится понятно, что «надо лезть в форсунки», но их чистка на этом этапе может оказаться бесполезной. При длительной работе засорённой детали нередко увеличивается диаметр сопла. Промывка удалит загрязнители, но первоначальные параметры уже не восстановить.

Чтобы продлить срок безотказной эксплуатации и отдалить замену, следует регулярно примерно через 3–5 тыс. км пробега

заливать в бак чистящую жидкость для форсунок либо использовать её иным способом, рекомендованным производителем.

Мнения автомобилистов об эффективности и безопасности инжекторной химии противоречивы. Многие опасаются, что промывка без снятия с двигателя засоряет цилиндры.

Действительно, если владелец автомобиля «не лез в форсунки» длительное время, без снятия рейки не обойтись. Химия в баке вместо пользы способна нанести вред. Если же использовать очистители регулярно, не дожидаясь проявления характерных неисправностей, двигателю от химии никакого вреда не будет.

Хотя инжекторная химия благотворно влияет на незначительно загрязнённые форсунки, её использование не гарантирует, что распылители безбедно «проживут» весь «отпущенный» им производителем срок. Неудачно залить в бак «левый» бензин можно почти на любой заправке.

Чтобы свести к минимуму накопление отложений, изготовители рекомендуют проводить дополнительную профилактическую промывку специальными средствами каждые 30 тыс. км пробега.

Таблица: целесообразность промывки и замены в зависимости от пробега

Промывка без снятия с двигателя

При первых признаках засорения форсунок не следует откладывать ремонт в долгий ящик, так как промедление лишь усугубляет ситуацию. Можно обратиться за помощью к профессионалам, но можно промыть и самостоятельно.

Чтобы собрать самодельное приспособление и промыть их, понадобится:

1. промывочная жидкость — 1 л;
2. пластиковая бутылка с крышкой;
3. фильтр тонкой очистки топлива;
4. резиновый шланг диаметром 12 мм — 1 м;
5. хомут 12–14 мм — 2 шт.;
6. ниппель в сборе (грибок) — 2 шт.;
7. ножной или электрический насос с манометром.

Последовательность промывки:

• Просверлите в дне и крышке бутылки отверстия, установите в них ниппели.

• Соедините шлангом ниппель крышки бутылки и фильтр очистки топлива. Укрепите соединения хомутами.

• Заведите мотор, прогрейте его до 90–95 ° C.
• Заглушите двигатель. Стравите давление топлива.
• Отсоедините от рейки форсунок шланг подачи бензина. Вместо него, присоедините к штуцеру выход фильтра самодельного промывочного приспособления.

• Перелейте в бутылку жидкость для промывки. Закрутите крышку.
• Подсоедините к свободному ниппелю насос, доведите давление внутри ёмкости до 3 кгс/см².
• Заведите мотор на промывочной жидкости. Дайте поработать на холостом ходу 15 минут. Поддерживайте давление в ёмкости с помощью насоса.
• Остановите двигатель, обождите 15 минут. Повторите циклы работы и отдыха до тех пор, пока не закончится жидкость для промывки.
• После самостоятельной остановки двигателя стравите избыточное давление в бутылке с помощью ниппеля. Отсоедините промывочное устройство. Подключите шланг подачи бензина.

Аналогичным образом можно промывать снятую с двигателя топливную рейку в сборе без демонтажа форсунок.

Промывка снятых с двигателя

Чтобы промыть снятую с двигателя форсунку, необходимо создать на её входе повышенное давление чистящей жидкости, а затем периодически включать и выключать электромагнитный клапан, имитируя работу электронного блока управления автомобиля.

Повышенное давление легко создать, используя очиститель для карбюратора в аэрозольном баллончике. Кроме него, понадобятся:

1. источник постоянного напряжения 12 В,
2. провода,
3. кнопка без фиксации,
4. клеммы для подключения к форсунке,
5. одноразовый шприц 5 мл,
6. кембрик (пластиковая трубочка) для соединения шприца и распылителя баллончика,
7. ёмкость для сбора промывочной жидкости.

Порядок промывки:

• Вытащите из шприца поршень. Соедините кембриком носик шприца и распылитель аэрозольного баллончика. Зафиксируйте соединение проволокой или скотчем.
• Подсоедините форсунку к источнику питания через кнопку.
• Наденьте широкий конец шприца на вход форсунки.

• Направьте выходное отверстие в ёмкость для сбора жидкости.
• Нажмите на распылитель аэрозольного баллончика и заполните шприц промывочной жидкостью.
• Нажмите кнопку питания и откройте форсунку.
• Повторяйте промывку до тех пор, пока не получите на выходе интенсивный факел приемлемой формы.
• При необходимости, промойте аналогичным образом форсунку в обратном направлении, подавая промывочную жидкость не на вход, а на выход.

Замена уплотнительных колец

Чтобы исключить подтекание топлива, не используйте повторно уплотнительные кольца распылителя и корпуса форсунки. Их меняют новыми при каждом снятии по любому поводу.

Для удаления старого кольца достаточно подцепить его отвёрткой. При установке новых не пользуйтесь твёрдым инструментом, устанавливайте уплотнители руками. Перед монтажом форсунки смажьте резинки моторным маслом.

Инжекторный двигатель совсем несложный, как иногда полагают владельцы карбюраторных машин. Форсунки — надёжные детали, которые требуют лишь чуточку внимания. Проявите его, и мотор отблагодарит.

www.vazzz.ru

Проверка и промывка форсунок ВАЗ 2110

По причине использования некачественного топлива, да и просто при значительном пробеге автомобиля, может потребоваться чистка форсунок. Как определить нужно чистить форсунки или нет в автомобиле ВАЗ?

Если форсунки грязные двигатель теряет мощность. При резких ускорениях могут появиться провалы в работе двигателя, увеличивается расход топлива… Вот лишь некоторые причины, из-за которых следует произвести промывку топливных форсунок. Даже если никаких симптомов вы не наблюдаете, то при пробеге более 100 тыс.км не помешает произвести промывку форсунок ВАЗ 2110.

Можно конечно съездить на сервис и промыть форсунки там. На сервисе форсунки промоют и проведут диагностику.

Но можно всё сделать самому. Ничего сложного в этом нет. Для промывки вам потребуется купить очиститель карбюратора в аэрозольном баллоне, новые уплотнительные колечки для форсунок, любая не фиксируемая кнопка, фишка для подключения проводов к форсункам и лампочка на 12 вольт 21 ватт.

Для начала форсунки нужно демонтировать с двигателя. Для этого:

• снимите патрубок воздушного фильтра и для удобства можно снять и сам воздушный фильтр;
• затем отсоедините патрубок от регулятора давления топлива;
• отсоедините провода от датчиков на дроссельном узле;
• отсоедините проводку форсунок от жгута проводов;
• открутите болты, которые крепят топливную рампу к головке блока, их два;
• открутите держатель топливных трубок и снимите его;
• выньте топливную рампу вместе с форсунками из головки блока;
• снимите скобы с форсунок и выньте форсунки из топливной рампы.

Снимите уплотнительные колечки с форсунок и сдуйте очистителем карбюратора внешние отложения с форсунок. Для открытия форсунок необходимо собрать несложную схему. В качестве источника питания можно использовать аккумуляторную батарею автомобиля, но лучше использовать блок питания с регулируемым выходным напряжением.

Для того чтобы форсунка открылась обычно достаточно 6 вольт. Подсоедините отрицательный провод источника питания к фишке, которую будете подключать к форсункам. Положительный провод питания подключите к другому проводу фишки через кнопку, если используете для питания аккумуляторную батарею, то в разрыв положительного провода подключите лампочку.

Подключите фишку к форсунке и любым удобным способом подсоедините аэрозольный баллон очистителя карбюратора к форсунке, удобно это сделать с помощью вакуумного шланга. Нажмите на клапан баллона и с помощью кнопки подавайте питание на форсунку.

Питание подавайте кратковременно не более одной секунды. Смотрите, какой распыл даёт форсунка. Аналогичную операцию проделайте со всеми форсунками. Обратите внимание на то, что форсунка не должна пропускать жидкость в закрытом положении, то есть при отсутствии питания. Если распыл форсунок не равномерный, то необходимо повторить процедуру отчистки два-три раза.

Сопло форсунки необходимо промыть мягкой кисточкой или тряпочкой, периодически брызгая очистителем карбюратора. Также не помешает проверить состояние электрической части форсунок.

Подсоедините мультиметр в режиме измерения сопротивления к форсунке и измерьте сопротивление обмотки, оно должно быть в пределах 11-15 Ом. Если сопротивление значительно отклоняется от нормы, то такую форсунку желательно заменить.

Если сопротивление всех форсунок в норме и промывка прошла успешно, можно приступать к сборке. Оденьте новые уплотнительные колечки на форсунки и нанесите на них немного свежего моторного масла. Сборку проводите в обратной последовательности. Как видите процедура промывки форсунок ВАЗ проста и не требует специальных навыков. По времени всё это займет не больше двух часов.

tuningvaz.in

ВАЗ 2110 | Проверка и замена форсунок

2.17.1.6. Проверка и замена форсунок

Если при снятии топливной рампы какая-нибудь форсунка осталась во впускной трубе двигателя, замените ее уплотнительные кольца и фиксатор.

Загрязненные форсунки можно промыть в специализированной мастерской на специальном стенде.

– затрудненный пуск двигателя;

– неустойчивая работа двигателя;

– двигатель глохнет на холостом ходу;

– повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;

– рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;

– повышенный расход топлива;

– повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;

– калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.

automn.ru