Снятие амортизатора: Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Автомобильные амортизаторы – только от них зависит то, как автомобиль будет вести себя в дальнейшем на ровной и неровной дороге. Со временем автомобильные амортизаторы приходят в негодность, и в связи с чем их необходимо заменять. В этой статье мы подробно написали инструкцию, по которой вы сможете заменить передние амортизаторы на автомобилях «Классического» семейства.

Примечание!
Для замены вам будут нужны следующие инструменты: Сперва обязательно запаситесь набором основных гаечных ключей и новыми амортизаторами. А так же если у вас есть то возьмите с собой специальный ключ для снятия амортизаторов, для наглядности он изображен на рисунке ниже:

Вопрос?
Каким амортизаторам вы больше отдаете предпочтение: «Газомасленным» амортизаторам или же обычным «Гидравлическим»? (Ответ пишите в комментариях)

Краткое содержание:

Когда нужно менять передние амортизаторы?

Они подлежат замене, при:

• Потере своих свойств, то есть при потере эффективности в гашениях колебаний.
• А так же его обязательно нужно заменить на новый, если он начал течь и вследствие чего был замаслен.

Примечание!
Чтобы должным образом убедиться в том работают амортизаторы или же нет, вы сможете прочесть в статье под названием: «Проверка амортизаторов на работоспособность»!

Как заменить передние амортизаторы на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Оба амортизатора заменяются аналогично, поэтому их замену мы будет показывать лишь на примере одного амортизатора!

Снятие:
1) Сперва загоните автомобиль на смотровую яму, или же подвесьте его при помощи подъемника.

2) Теперь откройте капот и возьмите в руки специальный ключ (Если его нет, тогда используйте маленькие плоскогубцы). Далее накиньте специальный ключ на шток амортизатора который указан цифрой «1» на фото, тем самым снизив вероятность проворачивания штока по оси.

Сразу же после этого гаечным ключом под цифрой «2», отверните и вследствие чего снимите гайку, после гайки снимите пружинную шайбу, а так же шайбу подушки и саму верхнюю подушку крепления амортизатора.

Примечание!
Если вы работаете на подъемнике, то эту операцию выполняйте на автомобиле стоящем на земле!

3) Затем подлезьте под машину, и уже там отверните две гайки которые крепят кронштейн к рычагу.

Примечание!
Гайки выворачивайте аккуратно, потому что над ними находятся пружинные шайбы которые надо будет тоже аккуратно снять. В том случае если обе нижние гайки у вас закисли, тогда нанесите на них смазку «WD-40» тем самым обеспечив их лёгкое отворачивание!

4) Когда обе гайка которые крепят кронштейн к рычагу будут откручены, потяните вниз за амортизатор и в связи с чем снимите его с автомобиля.

5) Когда амортизатор будет снят, снимите с его штока нижнюю подушку.

6) Далее удерживая одним ключом болт от проворачивания, другим отверните гайку которая крепит кронштейн к амортизатору и после чего извлеките болт тем самым сняв небольшую шайбу и сам кронштейн.

Примечание!
Снятый кронштейн вы можете установить на новый амортизатор, если он на нём отсутствует!

Установка:
Установка нового автомобильного переднего амортизатора, осуществляется в обратном порядке снятию.

Примечание!
Перед тем как установить новый амортизатор, вытяните до конца его шток. После чего для удобства можно будет на шток надеть сперва шайбу, затем подушку и после чего навинтить сверху гайку!

Если вы всю работу проводите на подъемнике, то в таком случае опустите машину до такого состояния чтобы она касалась земли, проще говоря чтобы её подвеска была нагружена под весом самого автомобиля!

В том случае если сверху у вас шток амортизатора вышел но не до конца, тогда наденьте на него сперва шайбу подушки и после чего сверху навинтите гайку. Когда гайка будет навинчена, по принципу рычага отвёрткой или же гаечным ключом вытяните шток на верх до самого упора!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вам было легче понять процедуру замены амортизаторов, тогда просмотрите чуть ниже подготовленный специально для вас видео-ролик, в котором всё подробно описывается и объясняется.

Замена передних амортизаторов своими руками » АвтоНоватор

Амортизаторы играют основную роль гасителей губительных для кузова автомобиля колебаний при движении, а также выступают в качестве непременного условия комфорта.

Когда может потребоваться замена передних амортизаторов?

Многие начинающие автомобилисты задаются вопросом о различиях передней и задней подвески автомобиля. Их интересует также вопрос особенностей работы амортизаторов задней и передней подвески. Если попробовать ответить лаконично, и сделать коррекционный вывод, то стоит отметить, что передние амортизаторы выходят из строя быстрее, так как наше дорожное покрытие не отличается изысками ровности и отсутствием выбоин, а первый удар при попадании даже в небольшие ямки приходится именно на передние стойки.

Поэтому их эксплуатационный срок обычно измеряют количеством пройденных километров по неровным дорогам.

Основной задачей амортизаторов является не только создание комфортных условий при движении, как думают многие начинающие автомобилисты, поэтому иногда выбирают не соответствующие модели. Главная функция – это гашение создающихся при движении колебаний, толчков и ударов, которые приходятся на кузов. Если бы амортизаторов не было, то при современных скоростях транспортные средства не служили бы дольше одного года. В качестве совершенных гасителей разрушительных колебаний амортизаторы выступают вкупе с другими элементами подвески: пружинами, подушками, торсионами, рессорами и так далее. Но только они нуждаются в особом внимании.

Существует несколько внешних признаков, когда эта процедура обязательна:

1. Если есть явные коррозийные следы на опоре пружин амортизатора. Если данный факт оставить без внимания, то совсем в скором времени тарелка пружины может оторваться и привести к нежелательным последствиям.

2. Если есть протечки и вытекание масла из устройства. Довольно неприятная ситуация, казалось бы, нет ничего страшного, но при отсутствии определенного давления в устройстве, его работа по гашению колебаний не будет выполняться, а в некоторых случаях собственные его колебания могут попадать в резонанс с колебаниями кузова во время движения. В этом случае, о каком-либо комфорте при езде можно забыть.

3. Деформация (видимая) корпуса амортизатора. Данный фактор приводит к блокированию деятельности поршня устройства.

Замена передних или задних амортизаторов, в принципе, ничем не отличается.И в том, и в другом случае требуются одни и те же инструменты: гаечные ключи, отвертка, «балонник», пружинный съемник, противооткатные приспособления и, конечно, пара домкратов с козлами для безопасности. Не стоит также забывать и о специальной и «волшебной» жидкости WD – 40, которая предназначена для обработки гаек крепления и болтов.

Последовательность этапов замены передних амортизаторов своими силами

1. Снятие колеса. Кстати, стоит помнить, что замена амортизаторов передней или задней подвески происходит попарно. Поэтому, при соблюдении техники безопасности для себя, можно производить снятие колес с двух сторон.

2. Проводим демонтаж шлангов, отвечающих за подачу тормозной жидкости. Если есть возможность не отсоединять от суппортов, значит ею нужно воспользоваться, иначе придется еще заниматься прокачкой тормозной системы.

3. Демонтируем сверху крепления стоек, обычно для этого нужен ключ на 15.

4. Проводим демонтаж нижних креплений.

5. При помощи специальных съемников снимаем пружину. В этом вопросе нужно быть крайне осторожным, чтобы не совершить перекос пружины.

6. Вынимаем неисправный амортизатор и устанавливаем новый.

7. Монтаж стойки проводится в обратной последовательности.

Заменить неисправные амортизаторы на новые своими руками довольно просто. Конечно, данная процедура, проводимая впервые, займет больше времени, чем у опытного мастера. Но, все же, если воспользоваться руководством, самостоятельно ее осуществить вполне реально.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Снятие передних амортизаторов ВАЗ 2108

Данная фото инструкция подойдет для применения ко всем автомобилям ВАЗ в диапазоне модельного ряда с 2108 по 2115.

Замена передних стоек производится по многим причинам, из основных — течь рабочей жидкости амортизатора, износ опоры стойки или глухие стойки из области стакана во время езды. Хотя и не исключается вариант с улучшением управляемости авто.

В любом из случаем процедуру снятия амортизаторов легко выполнить собственноручно, имея при себе такие инструменты:

• шлицевая отвертка;
• щетка по металлу;
• ключ на 13мм и два ключа на 19мм;
• спец. ключ на 22;
• плоскогубцы;
• молоток;
• надставка;
• съемник универсальный, для шаровых опор;
• приспособление для удержания штока амортизатора;

1

Начнем с подготовительных процедур. Срываем болты крепления переднего колеса, устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса, затягиваем ручник. Домкратим переднюю часть автомобиля, затем вместо домкрата подставляем под автомобиль специальный подпор. Открываем капот. Поддеваем отверткой и снимаем колпачок стакана.

2

Специальным ключом отворачиваем гайку штока амортизатора.

3

Окончательно отворачиваем болты крепления и снимаем переднее колесо. Освобождаем из кронштейна на амортизаторе тормозной шланг.

4

Далее все соединения очищаются щеткой по металлу. Отворачиваем гайки крепления поворотного кулака к амортизационной стойке.

5

Берем плоскогубцы и расшплинтовываем гайку крепления шарнира наконечника рулевой тяги к амортизационной стойке.

6

После того как извлекли шплинт, отворачиваем гайку крепления шарнира. Устанавливаем универсальный съемник шаровых опор, таким же образом, как на фото.

7

Съемником выпрессовывается шарнир наконечника из рычага стойки. Чтобы не повредить резьбы пальца шарнира, лапу съемника можно устанавливать на частично открученную гайку крепления. Используя подходящую надставку, выбиваем болты крепления стойки к поворотному кулаку. Отсоединяем и отводим вниз поворотный кулак.

8

Отворачиваем гайки крепления амортизатора к стакану кузова автомобиля. Производим установку в обратном порядке.

Снятие, разборка и ремонт переднего амортизатора Lada Largus / Лада Ларгус

См. также Снятие и установка стойки переднего амортизатора 

Амортизаторная стойка передняя: 1 — телескопическая стойка; 2 — пружина; 3 — буфер хода сжатия с защитным чехлом; 4 — гайка крепления стойки к кузову; 5 — опорная шайба; 6 — гайка крепления верхней опоры; 7 — верхняя опора стойки; 8 — подшипник верхней опоры; 9 — верхняя чашка пружины;

Снятие

Выводим поворотный кулак из проушины кронштейна стойки.
Удерживая стойку от падения, оконча тельно отворачиваем гайку ее верхнего крепления.

Снимаем амортизаторную стойку.

Снимаем резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.

Для разборки стойки устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.

Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.
При работе со сжатой пружиной следует соблюдать осторожность.
После того как пружина перестанет давить на опорные чашки…

…накидным ключом «на 27» отворачиваем гайку крепления верхней опоры, удерживая шток от проворачивания шестигранником «на 6».

Снимаем опору стойки…

…подшипник верхней опоры…

…и верхнюю чашку пружины.

Снимаем пружину со стяжками.

…буфер хода сжатия с защитным чехлом.

Собираем и устанавливаем стойку в обратной последовательности. Пружину устанавливаем так…

  

…чтобы ее нижний виток упирался в выступ нижней чашки пружины. ..
…а верхний виток упирался в подштамповку верхней чашки пружины.

Гайку крепления верхней опоры стойки и гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку затягиваем предписанными моментами. Гайку крепления стойки к кузову окончательно затягиваем предписанным моментом в положении «автомобиль на колесах»

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (Н-м)
Гайка верхнего крепления амортизаторной стойки к кузову — 44
Гайка крепления верхней опоры амортизаторной стойки — 62
Гайка болта крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку — 105

О ремонте современных амортизаторов

Амортизатор, или амортизаторная стойка, особенно сложным изделием раньше не являлся, но теперь времена изменились, а вездесущий маркетинг пытается ограничить возможность ремонта любого узла автомобиля. Однако на фоне существенно выросшей стоимости демпферов актуальность их ремонта снова значительно возросла.

Экономический кризис в России и тут успел отметиться, однако не надо думать, что восстановлением узлов и агрегатов занимаются только у нас, эта практика широко распространена во всем мире. Ладно ТНВД или генератор, но неужели восстанавливают и амортизаторы? Возможно, сие кому-то покажется удивительным, но это действительно так, более того, например, в оригинальной программе VAG восстановленные узлы и детали обозначаются буковкой «X» на конце, факт общеизвестный, т.е. клиент, желающий сэкономить, может заказать восстановленные демпферы прямо по официальным каналам. Это, конечно, не наш путь, но возможность такая есть.

Однако стоит начать с самого начала, а именно с возникшей проблемы, а уже потом обрисовывать возможности ее решения. Автопроизводители зачастую говорят одно, поставщики на конвейер другое, но все сходятся в одном — амортизатор, как и любое механическое устройство, имеет свой срок службы. Если говорить о классических схемах без новомодных электронных наворотов, живет демпфер не более 80 000-100 000 км, это предел. Вполне возможно, даже после данного пробега амортизатор останется работоспособен, но лишь частично. В этом «частично» и кроется главная неприятность — у подобных стоек уровень демпфирования может снизиться на 50% и более, а это безопасность управления в пограничных режимах — оно вам надо? Нс стоит воспринимать вышесказанное и как руководство к действию: «Ага, у меня амортизаторы прошли всего 40 тысяч, значит, с ними все нормально». Вовсе не факт — все зависит от того, где, как, в каком темпе и с какой загрузкой ездить. Прикончить подвеску современного автомобиля полностью можно и за тысячу километров, особенно на соответствующих направлениях, — дурацкое дело нехитрое, так что работоспособность демпфирующих элементов необходимо выяснять другими способами.

Самое забавное, что их не так уж и много. Лучший диагностический прибор — это мастер-диагност с 10-летним и выше стажем работы, не участвующий в фирменных маркетинговых программах. То, что амортизаторы вышли или скоро полностью выйдут из строя, определить можно и самому — по поведению машины, ну и, конечно, единственным общепринятым в массах методом: качнуть сначала переднюю, потом заднюю часть автомобиля. Если машина качнулась более одного раза — замена однозначно. Это понятно, но и тут кроется масса нюансов, так что нужен достаточный опыт или диагностический стенд. Лучше, конечно, опыт, поскольку универсальный стенд будет диагностировать нс демпферы отдельно, а подвеску в целом, так что и это не выход. Естественно, существуют и специализированные стенды с тензодатчиками, созданные именно для проверки эффективности демпфирования, но вот беда — дабы испытать амортизаторы, их придется снять с автомобиля. Ладно задние, хотя и это в последнее время стало непросто из-за повсеместного применения многорычажек, с передними дело еще хуже, особенно в случае с типом McPherson, а после установки оных на место придется делать еще и сход-развал, гак что стоимость разборки-сборки-установки с сопутствующими работами вполне может сравниться со стоимостью новых обычных амортизаторов.

Но это в случае олдскульной классики — газо- или газомасляных демпферов без электронного управления. Когда на машине стоит электронно управляемая конструкция, ситуация меняется, поскольку один амортизатор в зависимости от бренда может стоить и тысячу евро, и две, так что тут в полный рост встает вопрос уже другого порядка — как отремонтировать автомобиль, не обнулив при этом семейный бюджет? На премиальной технике не принято долго ездить — обычно сие продолжается до того момента, как в прайс-листах дилеров не появляется новое поколение данной модели. После этого, как правило, автомобиль уходит на вторичный рынок со своими начинающими вылезать болячками, а их владельцами становятся отнюдь нс акционеры «Газпрома» или народные депутаты. Поэтому ремонт амортизаторов в последнее время вышел на новый уровень — известные в своем деле компании даже заявляют, что срок службы восстановленных демпферов сопоставим со сроком службы новых. Так ли это? Сразу возникает еще один вопрос: а может, стоит приобрести отремонтированную запчасть из Европы? Там и дороги хорошие, и работники добросовестные. Статистика, накопившаяся за последние годы, отвечает, в общем-то, на все вопросы. Восстановленные амортизаторы из Европы имеют свои особенности, надо заметить, не самые привлекательные, к тому же не надо думать, что «там» делают хорошо, а у нас плохо, все зависит от конкретного работника или политики фирмы. Доводилось встречать оригинальные восстановленные демпферы, заказанные через официалов, нс самого лучшего качества, причем определялось сие даже на глаз. Бич амортизаторов, походивших по хорошим дорогам, — весьма долгий срок службы и незначительные ходы штока. В результате хромированный шток все время трется о сальник и направляющие втулки одним и тем же местом, а абразив есть везде. При ремонте шток не меняется — нет смысла, максимум, что с ним могут сделать, — слегка отполировать, так что, увидев восстановленный амортизатор с потертым пояском, с большой долей вероятности можно предположить, что он именно из Европы. А демпфер с потертым штоком долго ходить не будет — микронеровности довольно быстро выведут из строя сальник и далее со всеми вытекающими.

Когда-то, в старые добрые времена, конструктор-разработчик любого узла в процессе работы думал еще и о том, как в случае чего отремонтировать вышедший из строя механизм с минимальными затратами сил и средств. Вспомните копеечные втулки, жиклеры, сальники, подшипники и т.п., продающиеся как отдельно, так и ремкомплектами. Ныне у инженера-конструктора задача прямо противоположная — сделать так, чтобы ремонт был невозможен или максимально затруднен и чрезвычайно дорог. Если ранее при выходе, например, передней амортизаторной стойки McPherson из строя можно было поступить совсем просто — снять стойку, открутить се верхнюю гайку, вынуть все внутренности, вылить масло, вставить в освободившийся цилиндр новый картридж и закрутить гайку обратно, то теперь все изменилось. С точки зрения логики старый подход понятнее — ну правда, зачем менять здоровенную стойку целиком, когда можно ограничиться картриджем — дешевле и проще.

Однако дешевле, проще и логичнее не значит выгоднее, поэтому теперь все амортизаторы неразборные — заваренные или завальцованные, и это общая тенденция. Картриджи еще пока кое-кем выпускаются, однако для классических стоек дешевле получается купить целиком новую деталь, нежели резать старую, варить проставку и нарезать резьбу. Но в случае сложных конструкций с электронным управлением ремонт пока выходит все равно дешевле, причем в несколько раз, так что еще существует ряд компаний, занимающихся восстановлением амортизаторов.

Амортизаторы, походившие по российским дорогам, обычно выходят из строя из-за разбитых направляющих, порванных пыльников и износившихся сальников. Зачастую в электронно управляемые клапаны и соленоиды попадает грязь, отчего те подклинивают и перестают нормально работать. Из-за ударных нагрузок страдают уплотнения рабочего поршня, соответственно, в большинстве случаев ремонт вполне может дать нужный результат. Главное — чтобы не было повреждений хромированного штока, иначе вся эта затея станет экономически нецелесообразной. А грязь? Что грязь, любые компоненты демпфера несложно извлечь, промыть и почистить. У ремонтников всегда есть ремкомплекты и необходимое оборудование для разборки-сборки изначально неремонтопригодной конструкции. Сначала срезается верхняя часть амортизатора с сальником, затем извлекается шток с поршнем. При любом результате дефектовки все уплотнительные элементы конструкции меняются на новые, а затем мастер проверяет управляющие устройства на работоспособность, а цилиндр и шток на задиры и износ. А сами клапаны — самая надежная часть управляемого амортизатора, поэтому дело обычно ограничивается промывкой.

Процесс сборки, в принципе, несложен, однако приходится применять сварочные работы — наварку толстостенной втулки на место отрезанной верхней части и нарезку внутренней резьбы для установки резьбовой пробки с сальником. В зависимости от газового подпора, для создания необходимого давления в системе используются либо переходники, либо врезные штуцеры. После заполнения маслом и газом восстановленный амортизатор проверяется на стенде по всем параметрам, теперь это сделать несложно, так как он уже снят. Обычно после ремонта уважающие себя фирмы дают годовую гарантию на восстановленное изделие. С одной стороны, это немного, а с другой, именно подвеска в первую очередь страдает от неадекватных пользователей — приходилось сталкиваться с клиентами, способными убить даже демпферы премиум-сегмента за какой-то месяц, потребительский экстремизм — уже вполне сформировавшееся понятие. Так что с этой стороны срок гарантии вполне приемлемый. К тому же в пользу ремонта говорит и то, что вторично восстановить стойку будет значительно проще и, что немаловажно, дешевле.

Покупая продвинутую современную технику, стоит помнить один знаковый момент. Она будет дорогой не только в момент покупки, но и в процессе эксплуатации, именно так работает современный маркетинг, а подвеска современного автомобиля на наших дорогах находится в основной зоне риска. (использован материал журнала Автокомпоненты)

Видео

Замена переднего амортизатора, замена передних пружин Lada Largus / Лада Ларгус

См. также Снятие, разборка и ремонт переднего амортизатора 

Примечание

У модификаций Largus Cross амортизационные стойки имеют отличие от обычного Универсала. Это нужно иметь ввиду при выборе запчастей. Корпус и шток амортизатора на модификации Кросс длиннее, а чашка приварена к корпусу на 30 мм выше.

На заводе, на все модификации устанавливаются амортизаторы фирмы Monroe.

Снятие

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Снять переднее колесо

Разблокировать рулевое колесо.

Рисунок 4-1 — Снятие стойки передней подвески:

1 — гайки болтов крепления поворотного кулака к стойке передней подвески;
2 — верхняя чашка стойки передней подвески;
3 — гайка крепления штока стойки передней подвески к кузову автомобиля;
4 — шток стойки передней подвески;
5 — стойка телескопическая передней подвески;
6 — держатель жгута проводов датчика скорости;
7 — болт крепления держателя жгута проводов

Извлечь жгут проводов датчика скорости вращения переднего колеса из держателя 6, рисунок 4-1, на стойке передней подвески.

Отвернуть болт 7 крепления держателя жгута проводов датчика скорости к стойке передней подвески и снять держатель 6 (головка сменная 10, ключ трещоточный).

Отсоединить передний тормоз в сборе от поворотного кулака и закрепить его на нижнем рычаге передней подвески.

Отвернуть две гайки 1 болтов крепления поворотного кулака к стойке передней подвески, извлечь боты и отсоединить стойку 5 от поворотного кулака (ключ гаечный 18, головка сменная 18, вороток).

Закрепить поворотный кулак к кузову автомобиля.

Отвернуть гайку 3 крепления штока 4 стойки передней подвески к кузову автомобиля (ключ кольцевой 21, шестигранник угловой 6).

Снять верхнюю чашку 2 стойки передней подвески.

Снять стойку 5 передней подвески.

Установить стойку передней подвески в приспособление для разборки стоек, сжать пружину до отхода крайних витков пружины от опорных чашек стойки и отвернуть гайку 5, рисунок 4-2, крепления верхней опоры стойки (приспособление для разборки стоек КТО 1-22 (ПКФ «ТЕП» г. Иркутск) или приспособление для сжатия пружин типа 12625 код 96 71 06 00 ф. «Stahlwille», ключ кольцевой 27, шестигранник угловой 6).

Рисунок 4-2 — Стойка телескопическая передней подвески в сборе:

1 — стойка телескопическая передней подвески;
2 — пружина передней подвески;
3 — гайка крепления штока стойки передней подвески к кузову автомобиля;
4 — верхняя чашка стойки передней подвески;
5 — гайка крепления верхней опоры;
6 — верхняя опора стойки передней подвески;
7 — подшипник верхней опоры;
8 — верхняя опорная чашка пружины;
9 — буфер хода сжатия

Снять со стойки 1 передней подвески верхнюю опору 6, подшипник 7 верхней опоры и верхнюю опорную чашку 8 пружины.

Разгрузить и снять со стойки пружину 2 и буфер 9 хода сжатия.

Установка

Внимание. Проверить состояние деталей стойки передней подвески и при необходимости заменить.

Внимание. Перечисленные ниже элементы крепежа подлежат обязательной заме-

— гайка крепления верхней опоры стойки;

— гайка крепления штока стойки передней подвески к кузову автомобиля;

— гайки болтов крепления поворотного кулака к стойке передней подвески.

Внимание. При сборке стойки передней подвески контролировать положение крайних витков пружины относительно профиля опорных чашек. Пружина должна располагаться в канавках опорных чашек, как показано на рисунке 4-3.

Рисунок 4-3 — Положение крайнего витка пружины в опорной чашке

Установить на стойку 1 передней подвески буфер 9 хода сжатия и пружину.

Сжать пружину 2 (приспособление для разборки стоек КТО 1-22 (ПКФ «ТЕП» г. Иркутск) или приспособление для сжатия пружин типа 12625 код 96 71 06 00 ф. «Stahlwille»).

Установить на стойку верхнюю опорную чашку 8 пружины, подшипник 7, верхнюю опору 6 и завернуть гайку 5. Момент затяжки гайки 62 Н.м (6,2 кгс.м) (шестигранник угловой 6, ключ кольцевой 27, вставка сменная 27 типа 58 22 40 27 ф. «Stahlwille», ключ моментный типа 50 18 00 12 ф. «Stahlwille»).

Разгрузить пружину.

Установить стойку передней подвески на автомобиль, установить верхнюю чашку 4 стойки и завернуть на шток стойки гайку 3. Момент затяжки гайки 44 Н.м (4,4 кгс.м) (шестигранник угловой 6, ключ кольцевой 21, вставка сменная 21 типа 58 22 40 21 ф. «Stahlwille», ключ моментный типа 50 18 00 12 ф. «Stahlwille»).

Подсоединить стойку к поворотному кулаку, вставить болты крепления и завернуть гайки. Момент затяжки гаек 105 Н.м (10,5 кгс.м) (ключ гаечный 18, головка сменная 18, вороток, ключ моментный).

Установить передний тормоз в сборе на поворотный кулак

Установить держатель жгута проводов датчика скорости на переднюю стоку и закрепить болтом (головка сменная 10, ключ трещоточный).

Установить жгут проводов датчика скорости в держатель на стойке передней подвес-

Установить переднее колесо .

Нажать на педаль тормоза 2-3 раза для установки поршней колесных тормозных цилиндров в рабочее положение.

Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес

Видео

Hyundai Solaris Снятие установка замена ремонт передняя амортизаторная стойка передней подвески Хёндай Солярис инструкция

Hyundai Solaris manual > Передняя подвеска > Снятие амортизаторной стойки и ее разборка Хёндай Солярис

Снимаем и разбираем амортизаторную стойку, когда необходима замена ее верхней опоры, подшипника, пружины, пыльника-буфера хода сжатия или снизилась эффективность работы телескопической стойки.

Амортизаторная стойка

Если неисправна телескопическая стойка или пружина, то следует заменить обе стойки или пружины для того, чтобы характеристики амортизаторных стоек с обеих сторон автомобиля были одинаковы.

Для снятия амортизационной стойки вывешиваем и снимаем колесо. Надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления. Отсоединяем шаровой шарнир стойки стабилизатора поперечной устойчивости от кронштейна на корпусе амортизаторной стойки (см. Снятие стойки стабилизатора поперечной устойчивости Хёндай Солярис).
Отсоединяем жгут проводов датчика скорости вращения переднего колеса от амортизаторной стойки (см. Снятие датчиков скорости вращения колёс Хёндай Солярис).

Поддев плоской отвёрткой…

…снимаем защитный резиновый колпачок штока амортизатора.

Z-образным ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления верхней опоры амортизаторной стойки…

…удерживая при необходимости шток амортизатора от проворачивания ключом «на 7»…

…и снимаем верхнюю резинометаллическую шайбу.

Головкой «на 17» отворачиваем две гайки крепления корпуса стойки к поворотному кулаку, удерживая от проворачивания болт ключом «на 17».

Вынимаем или выбиваем выколоткой из мягкого металла оба болта, разъединяем поворотный кулак и стойку…

…и снимаем стойку.

Амортизаторная стойка.

Для разборки стойки, устанавливаем на пружину две стяжки диаметрально противоположно друг другу так, чтобы они стягивали не менее трех витков пружины. Равномерно сжимаем пружину до тех пор, пока ее нижний и верхний витки не перестанут давить на опорные чашки.
При сжимании пружины необходимо контролировать надежность захвата стяжками витков пружины, равномерность стягивания, т. к. при срыве стяжки пружина резко освободится, что может привести к травме.

Удерживая шток ключом «на 7», отворачиваем гайку крепления верхней опоры стойки ключом «на 19».

Снимаем верхнюю опору стойки…

…опорный подшипник…

…и верхнюю опорную чашку пружины.

Снимаем пружину со стяжками.

Снимаем защитный чехол с корпуса амортизатора.

Разъединяем буфер хода сжатия и чехол.

При необходимости замены снимаем верхнюю…

…или нижнюю резиновую прокладку пружины.
Проверяем состояние телескопической стойки, полностью выдвигая и утапливая шток.
Если при перемещении штока ощущаются провалы, заедания или рывки, то стойку необходимо заменить.
Не допускается также значительное подтекание жидкости и повреждение слоя хромового покрытия штока.
Заменяем поврежденные и изношенные детали новыми и собираем и устанавливаем амортизаторную стойку в обратной последовательности.
Гайку крепления верхней опоры к кузову, а также болты и гайки крепления стойки к поворотному кулаку затягиваем предписанными моментами.

Снятие амортизаторной стойки и ее разборка Хёндай солярис

Снятие амортизаторной стойки и ее разборка Хёндай солярис

Mercedes-Benz W163 | Снятие, проверка и установка передних амортизаторов

Снятие, проверка и установка передних амортизаторов

Снятие

Детали установки переднего амортизатора

Замену амортизаторов следует производить попарно! Все самоконтрящиеся болты и гайки подлежат замене в обязательном порядке! Детали установки передних амортизаторов показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки. Отпустите крепеж верхней опоры амортизатора. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите передние колеса и локеры защиты колесных арок. Отпустите гайку, извлеките крепежный болт (11u), отсоедините амортизатор от нижнего поперечного рычага подвески (4) и извлеките его из-под автомобиля. Отпустите гайку (11а) и снимите компоненты верхнего демпфирующего узла (11а ÷ 11f).

Проверка

Оцените состояние компонентов, вышедшие из строя детали замените. Верхняя (11с) и нижняя (11d) подушки отличаются по жесткости и должны устанавливаться строго на свои прежние места, — подушки обычно соответствующим образом промаркированы, либо окрашены в разный цвет: верхняя — в белый, нижняя — в желтый. Проследите также за правильностью установки на свои места шайб (11b, 11е и 11f). Внимательно изучите состояние штока поршня амортизатора, — в случае выявления деформаций или признаков нарушения плавности хода поршня амортизатор подлежит замене. Оцените состояние втулки нижней опоры амортизатора. Удостоверьтесь в отсутствии признаков развития наружных утечек. Дефектный амортизатор замените, — лучше в комплекте со вторым.

Установка

Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.

Как заменить амортизатор

Амортизаторы играют жизненно важную роль в плавности хода и комфорте вашего автомобиля. Наряду с заполнением маслом большинство высококачественных амортизаторов также заряжаются газообразным азотом. Это предотвращает вспенивание масла во время многочисленных движений вверх и вниз и помогает сохранить лучший контроль езды, сохраняя ваши шины в лучшем контакте с дорогой. Кроме того, амортизаторы играют большую роль в комфорте езды, чем пружины. Пружины отвечают за высоту и грузоподъемность вашего автомобиля.Амортизаторы контролируют комфорт езды.

Ваша поездка со временем становится мягкой и упругой из-за износа амортизаторов. Обычно они изнашиваются медленно, поэтому комфорт при езде будет ухудшаться со временем и с пробегом. Если ваш автомобиль отскакивает от неровностей и уклонов более одного или двух раз, пора заменить амортизаторы.

Часть 1 из 2: Подъем и поддержка вашего автомобиля

Необходимые материалы

Шаг 1: Установите упоры под колеса . Установите противооткатные упоры и колодки как минимум перед одной шиной и позади нее на противоположном конце транспортного средства от того места, где вы работаете.

Шаг 2: Поднимите автомобиль . Поднимите автомобиль домкратом в подходящих точках для домкрата или на прочной раме / цельном корпусе.

• Примечание : Убедитесь, что напольные домкраты и опоры имеют соответствующую грузоподъемность для вашего автомобиля. Если вы не уверены, проверьте тег VIN вашего автомобиля, чтобы узнать GVWR (полную массу автомобиля).

Шаг 3: Установите домкрат . Как и при поддомкрачивании автомобиля, разместите домкрат на прочном шасси, чтобы поддержать автомобиль.После размещения медленно опустите автомобиль на подставки.

Переместите напольный домкрат, чтобы поддержать подвеску под каждым углом, когда вы заменяете амортизаторы, потому что подвеска немного опускается, когда вы снимаете амортизатор.

Часть 2 из 2: Снятие и установка амортизаторов

• Примечание : Замена передних и задних амортизаторов — это практически тот же процесс, за некоторыми исключениями. Доступ к нижним болтам амортизатора обычно осуществляется из-под автомобиля. Доступ к верхним болтам передних амортизаторов обычно находится под капотом.На некоторых автомобилях к задним амортизаторам можно получить доступ из-под автомобиля. В других случаях доступ к верхним креплениям иногда осуществляется изнутри автомобиля в таких областях, как задняя полка или багажник. Перед запуском проверьте места крепления амортизатора.

Шаг 1: Отверните болт верхнего амортизатора . Если сначала снять верхний болт амортизатора, будет легче выдвинуть амортизатор снизу.

Шаг 2: Снимите нижний болт крепления амортизатора .Удалив сначала верхний болт амортизатора, теперь вы можете опустить амортизатор из нижней части автомобиля. В противном случае он выпадет, если вы открутите нижний болт перед верхним.

Шаг 3: Установите новый амортизатор . Вставьте верхнюю часть амортизатора из-под автомобиля в его верхнее крепление. Попросите друга помочь вам закрепить амортизатор в верхнем креплении, пока вы его поднимаете.

• Совет : Амортизаторы обычно упаковываются в сжатом положении и удерживаются пластиковой лентой.Газовый заряд в толчках может затруднить их сжатие вручную. Если оставить ремешок на месте до тех пор, пока вы не закрепите верхнее крепление, установка обычно упрощается. Отрежьте его, как только закрепите верхний болт амортизатора.

Шаг 4: Установите нижний болт амортизатора . После того, как вы выровняли амортизатор с опорой подвески, затяните нижний болт амортизатора.

• Примечание : Если вы заменяете все четыре амортизатора, нет необходимости выполнять какой-либо порядок.Измените сначала переднюю или сначала заднюю, если хотите. Поддомкрачивание и опора автомобиля одинаковы спереди и сзади. Но всегда заменяйте их парами!

Если качество езды вашего автомобиля ухудшилось и вам нужна помощь в замене амортизаторов, вызовите мобильного техника из YourMechanic сегодня к вам домой или в офис.

Как заменить амортизаторы

Амортизаторы, или амортизаторы, являются основной частью подвески вашего автомобиля. Как следует из их названия, их цель — не поглощать удары.Они делают гораздо больше и неоценимы для вашего автомобиля, так как помогают снизить качество езды, износ подвески и срок службы шин.

Незнание, когда заменить амортизаторы или что искать, когда они выходят из строя, может помешать вам изменить их при необходимости. Знание типичных признаков неисправности и немного информации о том, как амортизаторы установлены на вашем автомобиле, может помочь вам диагностировать и отремонтировать ваши амортизаторы — или, по крайней мере, может сделать вас информированным потребителем, чтобы вас не использовали вам нужно заменить амортизаторы.

Часть 1 из 3: Назначение ваших амортизаторов

Амортизаторы, как и стойки, предназначены для контроля колебаний или упругости пружин. Когда вы едете по неровностям и неровностям дороги, подвеска перемещается вверх и вниз. Пружины вашего автомобиля поглощают движение подвески. Если бы у вашего автомобиля не было толчков, пружины начали бы подпрыгивать — и продолжали бы бесконтрольно отскакивать. Конструкция амортизатора состоит в том, чтобы оказывать определенное сопротивление этому движению, контролировать его и удерживать от отскока более двух раз.

Конструкция амортизатора позволяет ему управлять движением пружины. Амортизаторы разработаны с поршнем, который перемещается через цилиндр. Цилиндр заполнен жидкостью и сжатым газом. В поршне есть небольшое дозирующее отверстие, которое затрудняет перемещение поршня в жидкость под давлением и из нее. Это сопротивление замедляет движение пружин.

Конструкция всех амортизаторов немного отличается друг от друга в зависимости от потребностей и размера автомобиля.Различия обычно связаны с величиной давления в цилиндре, а также типом и размером отверстий в поршне. Это влияет на то, насколько быстро шок может расширяться и сокращаться. Когда амортизатор выходит из строя или начинает выходить из строя, он может стать слишком мягким (что не позволит ему контролировать движение пружин) или может начать внутреннее связывание (не позволяя подвеске двигаться должным образом).

Часть 2 из 3: Типичные признаки неисправности и способы их распознавания

Амортизаторы могут выходить из строя по любому количеству причин: они могут выходить из строя из-за того, как вы водите, они могут выходить из строя из-за возраста. Они также могут потерпеть неудачу без всякой причины. Вы можете выполнить несколько простых шагов, чтобы определить неисправный амортизатор.

• Bounce test . Поставив автомобиль на ровную поверхность, нажимайте вверх и вниз на переднюю или заднюю часть автомобиля, пока он не начнет подпрыгивать. Прекратите подпрыгивать автомобиль и посчитайте, сколько раз он продолжает подпрыгивать, пока не остановится.

Хороший толчок должен остановить подпрыгивание после двух движений вверх-вниз. Если автомобиль слишком сильно подпрыгивает или вообще не может двигаться, то толчки могут быть плохими.

• Тест-драйв . Если амортизаторы изношены, подвеска может казаться очень мягкой и нестабильной. Ваш автомобиль может раскачиваться вперед и назад во время движения. Если есть удар, который заедает, ваш автомобиль будет ездить очень грубо.

• Визуальный осмотр . Когда автомобиль находится в воздухе, вам необходимо проверить амортизаторы. Если из амортизаторов вытекает жидкость или они помяты, их необходимо заменить.Также осмотрите шины. Изношенные амортизаторы приводят к тому, что шины имеют чашеобразный износ, который проявляется в виде высоких и низких точек.

• Ручной тест . Снимите амортизатор с автомобиля и попробуйте сжать его вручную. Если он легко двигается, то шок может быть плохим. Хороший шок должен иметь хорошее сопротивление при сжатии, и большинство толчков распространяются сами по себе, когда вы их отпускаете.

Не существует установленного графика технического обслуживания для замены амортизаторов, но большинство производителей амортизаторов рекомендуют заменять их примерно каждые 60 000 миль.

Часть 3 из 3: Замена амортизатора

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской, твердой и ровной поверхности с включенным стояночным тормозом. .

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг колес, которые останутся на земле . Вы будете поднимать конец транспортного средства, на котором должны быть заменены амортизаторы, оставляя другой конец на земле.

Шаг 3: Поднимите автомобиль .Поднимайте автомобиль с одной стороны, используя домкрат, установленный на заводской точке подъема.

Вы хотите поднять автомобиль достаточно высоко, чтобы под ним удобно было забраться.

Шаг 4. Поместите домкрат под заводскую точку подъема . Опустите автомобиль на подставку.

Теперь у вас должно быть место для работы под автомобилем.

Шаг 5: Снимите давление с подвески . Разместите домкрат под той частью подвески, над которой вы работаете в первую очередь, и поднимите его ровно настолько, чтобы снять часть давления с подвески.

• Предупреждение : Важно, чтобы при подъеме подвески автомобиль не соскочил с домкрата. Вы делаете это только на той стороне, над которой работаете — если вы сначала меняете правый передний амортизатор, вы поместите домкрат только под правый передний рычаг.

Шаг 6: Снимите болты крепления амортизатора, используя соответствующий торцевой ключ или гаечный ключ .

Шаг 7: Снимите амортизатор с автомобиля и выбросьте .

Шаг 8: Установите новый амортизатор и крепежные болты .

• Совет : Некоторые новые амортизаторы не могут легко поместиться в монтажный кронштейн. Если он не подойдет, возможно, потребуется немного отогнуть скобу.

Шаг 9: Затяните монтажные болты в соответствии со спецификациями производителя . Вы сможете найти технические характеристики в руководстве пользователя.

Если у вас нет данных о крутящем моменте, затяните болты до упора.

Шаг 10: Извлеките напольный домкрат из-под подвески .

Шаг 11: Опустите автомобиль на землю . Поместите напольный домкрат под заводские точки подъема и снимите автомобиль с напольного подъемника.

Снимите напольный домкрат и опустите автомобиль на землю.

Шаг 12: Снимите противооткатные упоры .

Шаг 13: Тест-драйв автомобиля . Прислушайтесь к любым звукам, таким как скрип или треск, которые могут указывать на то, что что-то было затянуто неправильно.

Если шумов нет, то вы должны заметить, что автомобиль едет намного лучше, чем раньше.

Если вам неудобно заменять амортизаторы самостоятельно, вам следует обратиться за помощью к сертифицированному механику. Сертифицированный мобильный механик от YourMechanic с радостью придет к вам домой или в офис, чтобы заменить ваши шоки.

Как заменить амортизаторы — Замена заднего амортизатора

Ваша жена начала походить на рекламу стирального порошка, хвастаясь пятнами от кофе, которые она вылила из ваших рубашек.Дети извиняются, почему они предпочли бы поехать в торговый центр на велосипедах, чем подвезти вас на машине, и даже собаку начало укачивать. Проснись, Банки, и пойми, что поездка твоего автомобиля в прямом и переносном смысле пошла под гору. Эй, на одометре более 60 000 миль, а на шинах начинают развиваться маленькие вогнутые «чашки», верные признаки того, что пришло время для новых амортизаторов.

Конечно, вы можете испытать резкую езду изношенных амортизаторов при гораздо меньшем пробеге, возможно, потому, что вы быстро едете по плохим дорогам и ускоряете процесс износа.Или, может быть, расшатались амортизаторы. Иногда шок вызывает видимую утечку жидкости, но некоторый намек на плач является нормальным явлением, и большинство разрядов, которые мы видели, были сильно изношенными, также выглядели сухими.

Верно, речь идет об амортизаторах. Стойка MacPherson широко используется, но обычные амортизаторы есть на многих автомобилях, плюс почти на всех внедорожниках, пикапах и, по крайней мере, на задней подвеске минивэнов. Разве их замена не похожа на замену стоек, просто проще, потому что вам не нужно сжимать и снимать спиральную пружину? Нет, хотя некоторые вещи похожи (стойка на самом деле является разновидностью амортизатора), крепления — и, следовательно, процедура замены — разные.

Снятие амортизаторов обычно несложно, но попасть под автомобиль и приложить достаточный крутящий момент для удаления проржавевших креплений большого диаметра может быть непросто.

Эти крепления

Оба крепления амортизаторов на большинстве автомобилей последних моделей находятся в днище, поэтому, если вы поддерживаете шасси на стойках безопасности, у вас будет доступ к верхней и нижней части. Одна проблема — добраться до них. Другой выходит из железа.

Первое, что нужно сделать, это проверить, не ослаблены ли крепления. Если вы можете без особых усилий повернуть крепежную гайку или болт вверху или внизу, крепление ослаблено. На некоторых амортизаторах в резиновой втулке есть шпилька, и если она оторвется, вы увидите и почувствуете, как она поворачивается при попытке затянуть гайку. Обычно на шпильке есть шестигранник, поэтому вы можете удерживать шпильку, пока затягиваете гайку. Когда гайка и болт ослабнут, вы можете просто снова затянуть. Однако он снова ослабнет, если вы не нанесете на резьбу какой-либо фиксирующий состав.Если резина амортизирующих втулок явно потрескалась или сильно деформирована, вам обычно придется заменить амортизаторы, чтобы получить новые втулки. Это нормально, потому что сами по себе шоки не в лучшей форме.

Как правило, сокет отключается от монтажного оборудования. Новое оборудование обычно прилагается к амортизатору.

Замена амортизаторов

Производители вторичного рынка производят сменные амортизаторы практически для всего, кроме некоторых конструкций с электронным управлением.Лишь небольшая часть амортизаторов электронных систем недоступна от третьих лиц либо потому, что они имеют необычный размер, либо потому, что подключение к электронике транспортного средства может привести к сбоям при движении / управляемости, если вы установите неэлектронные замены. Это может быть всего лишь код неисправности или предупредительный световой сигнал, но если есть серьезная интеграция (как на Cadillac последней модели), это может быть больше.

Просто проверьте каталог производителя, и если там указаны амортизаторы для вашего года, марки и модели, а в списке указано, что он относится к типу электронной системы управления, вы круты.Вы откажетесь от электронного управления, но нет такой сложной системы, как на каких-либо автомобилях премиум-класса, таких как Cadillac, Corvette и некоторых других спортивных автомобилях высокого класса.

Если в каталоге послепродажного обслуживания нет списка на замену, вам нужно заказать амортизаторы у дилера. На некоторых продуктах Ford есть внешний моторный привод, и вы можете отключить его от старого амортизатора и установить на новый. В большинстве других случаев у вас есть выбор конструкции амортизатора.

Если ударная штанга бесконечно вращается, когда вы пытаетесь снять верхнее крепление, попробуйте тиски на плоском конце штанги.

Снятие шока

Если есть электрический разъем, начните с его отключения. Нет проблем с электроникой при установке обычных амортизаторов? Можно просто отрезать проводку и надежно закрепить лентой. Но если есть шанс, что вы или следующий владелец захотите восстановить систему, это не сработает.

Если разъем находится в багажнике, это просто (просто заклейте его липкой лентой). Но если он внизу, найдите безопасное место вдали от тепла выхлопных газов, упакуйте его кусочками пенопласта, набитыми на клеммы, поместите его в тяжелый пластиковый пакет, закройте и удерживайте на месте кабельной стяжкой.

Ослабление затвердевшей ржавчины гайки и болта — одна из основных проблем при замене амортизатора. Если гайка обнажена, вы сможете ослабить ее с помощью гайковерта — зажимного инструмента, который часто можно взять напрокат в магазине автозапчастей.Нет места для разветвителя? Еще одна возможность — проникновение растворителя с последующим нагревом от горелки. Самый сложный — это тип, при котором шток поршня поворачивается при попытке ослабить гайку. Один из подходов состоит в том, чтобы зажать стопорные клещи на конце поршневого штока с двойной D, удерживать его от проворачивания плоскогубцами и ослабить гайку с помощью обычного гаечного ключа. Что-то лучше (особенно для утопленной установки) — это специальный набор инструментов с полым шестигранником, который надевается на стержень на гайку, за которым следует гаечный ключ (сделанный для установки с двойной D), который проходит через полый шестигранник на конец с двойной D .Комплект стоимостью около 11 долларов — это Lisle No. 20400, и он доступен в магазинах автозапчастей. Он поставляется с тремя полыми шестигранниками для большинства марок США. Также есть один специально для некоторых продуктов Ford (№ 20390). Если конец поршня амортизатора (или конец шпильки) имеет обычный шестигранник, вы, конечно, можете использовать обычное гнездо.

Многие амортизаторы устанавливаются на шпильки, и мы даже видели те, где верхнее крепление амортизатора имеет удерживающий кронштейн, удерживаемый дополнительной шпилькой и болтом. Это не большая проблема, просто нужно удалить лишнее оборудование.Когда вы снимаете гайки со шпильки, вам все равно придется оторвать амортизатор, работая равномерно сверху и снизу, чтобы он не взвился. Если вы не уверены в состоянии сухого амортизатора, просто отсоедините его от нижнего крепления, если это возможно (или полностью снимите, если он на шпильках). Затем медленно сожмите удар (даже газовые удары низкого давления будут легко сжиматься). Если вы чувствуете какую-либо потерю движения («рыхлость» или неровность), амортизатор изношен.

Установка новых амортизаторов

Если у вас ограниченный бюджет и вы устанавливаете негазированные амортизаторы, рекомендуется убедиться, что в них нет воздуха, и выпустить его, если он есть.(Не пытайтесь это делать со старыми амортизаторами. Если внутри них есть воздух, это из-за внутреннего износа, и кровотечение не является лекарством.) В новых негазированных амортизаторах прокачайте, удерживая каждый амортизатор в вертикальном положении (установленное положение): растяните его, а затем переверните и сожмите. Повторите процедуру несколько раз, и новый амортизатор должен работать плавно, с несколько большим сопротивлением при растяжении.

Используете регулируемые амортизаторы? Некоторые из них имеют мягкое, нормальное и твердое положение, и хотя вы можете внести изменения после установки, начните с мягкого или нормального (твердое лучше всего подходит для «восстановления езды» после десятков тысяч миль использования).

Крепления для сменных амортизаторов часто сильно отличаются от оригинальных. Это нормально, если вы внимательно следуете инструкциям. Типичный пример — это оборудование для вторичного рынка конструкции «шип во втулке», используемое на многих автомобилях General Motors. В нижнее крепление входит стальная сменная шпилька особой формы, а втулка сменного амортизатора просто скользит по ней.

Если амортизатор устанавливается на шпильки и гайка трудно навинтить, очистите резьбу проволочной щеткой и нанесите проникающее масло / растворитель.Если гайка почти открутилась, нанесите на шпильку слой герметика для резьбы. Если вы можете затянуть амортизатор в соответствии со спецификациями, не деформируя втулку, это идеально. Если гайка попадает в конец резьбы, а втулки ослаблены, значит, вы ошиблись или вам не хватает какого-то оборудования.

Болты нижнего крепления обычно, но не всегда, входят в комплект нового амортизатора.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ: Амортизаторы не поглощают удары

Амортизатор не поглощает удары (пружина делает это, изгибаясь для поглощения энергии удара).Амортизатор фактически не дает автомобилю подпрыгивать на гибкой пружине. Это достигается путем передачи энергии изгиба пружины поршню в маслонаполненной камере, который рассеивает ее в виде тепла. Большинство амортизаторов имеют двухтрубное (камерное) устройство, внутреннюю камеру с поршнем и калиброванный клапан внизу, который имеет входной канал во внешнюю камеру — резервуар. Когда поршень опускается при сжатии, он выталкивает жидкость через калиброванный клапан в резервуар.Когда поршень движется вверх при выдвижении амортизатора, масло всасывается из резервуара в основную камеру, а некоторое количество также течет через отверстия в поршне, как часть калибровки управления плавностью хода. Заряд газа низкого давления в резервуаре снижает вспенивание масла, что может повлиять на управляемость. Многие высокоэффективные амортизаторы, в том числе для тяжелых нагрузок, таких как дома на колесах, имеют однотрубную конструкцию с газовым зарядом высокого давления в основании. Течение жидкости происходит между областями ниже и выше поршня, на котором установлен сложный клапанный узел.Более высокое давление однотрубной конструкции еще более эффективно против аэрации жидкости, но за счет комфорта езды. Иногда замена стойки — это работа для профессионала с подходящими инструментами и компрессорами с винтовой пружиной.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как заменить амортизаторы и стойки — Пошаговое руководство

Стойки — очень базовая и важная часть системы подвески вашего автомобиля. Стойки представляют собой комбинацию амортизатора и винтовой пружины. Они оба работают вместе, чтобы сгладить движение и езду автомобиля. Сменив стойки, вы почувствуете очень плавную управляемость и езду плюс более короткий тормозной путь. Амортизаторы улучшают качество езды за счет сопротивления и ограничения движения подвески.

Амортизаторы и стойки

Амортизаторы и стойки имеют непосредственное влияние на тормозную систему автомобиля, а также на систему управления. Изношенные амортизаторы не только усложнят поездку, но и усложнят управление автомобилем в любое время.Вот почему вам нужно поддерживать в хорошем состоянии амортизаторы и стойки.

Никогда не игнорируйте какие-либо симптомы, которые показывает ваша машина, так как стойки и амортизаторы — это основная проблема, но они могут усилить и ускорить старение вашего автомобиля. Это вызовет больше проблем и с другими деталями автомобиля, если не будет исправлено вовремя. Амортизаторы также могут вызвать проблемы в тормозных магистралях и трансмиссии. Вся система подвески выходит из строя, если амортизаторы и стойки изнашиваются. Сначала будут возникать очень маленькие проблемы; тогда детали автомобиля станут слабее.

Вот почему вам следует менять амортизаторы и стойки:

Почему вам следует менять амортизаторы и стойки?

Через каждые 12 км необходимо проверять амортизаторы и стойки, что является важным моментом, который необходимо учитывать любому автовладельцу. Симптомы изношенных амортизаторов и стоек:

• Резкое торможение
• Бесцельное движение по шоссе
• Удары по твердым камням или мусору
• Утечка трансмиссионной жидкости

Стойки и амортизаторы изнашиваются легко; поэтому их необходимо заменить, даже если вы испытываете один из упомянутых выше симптомов.Амортизаторы и стойки на городском языке взаимозаменяемы, но на самом деле они разные по функциям и отдельным частям. Амортизаторы находятся сзади, а стойки — спереди. Они оба никогда не изнашивались вместе. Поэтому вам нужно проверить руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы убедиться, какая именно часть не работает.

Как заменить амортизаторы

При наличии подходящих инструментов, деталей и инструкций вы можете легко заменить амортизаторы. Чтобы заменить их новыми, вам понадобятся некоторые необходимые для работы предметы.Настоятельно рекомендуется сразу же после того, как вы заметили симптомы изношенного электрошока, отремонтировать их или заменить для плавного и расслабляющего вождения.

change-your-shocks-easy

Вот основные элементы, которые вам понадобятся для замены ваших амортизаторов:

• Новые амортизаторы
• Напольный домкрат
• Подставки для домкрата
• Основные ручные инструменты
• Проникающее масло
• Утилита нож
• Пластиковый молоток
• PB ‘Blaster
• Тряпки

Вот шаги по замене амортизаторов:

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, а затем остановите колеса на земле. Используйте напольный домкрат, чтобы поднять и закрепить автомобиль с помощью домкратов. Для большей осторожности оставьте колеса на транспортном средстве для вашей безопасности и автомобиля. Для обеспечения устойчивости вы должны быть подтверждены и обязательно оставлять стойки домкрата в нужных местах и ​​на раме.
2. Ослабьте гайку крепления нижнего амортизатора. Но не снимайте болты. Гайки на амортизаторах могут быть изношены, заржавели, и их будет трудно удалить, поэтому используйте проникающее масло, например PB B Laster, а затем дайте некоторое время, чтобы ослабить их.Используйте инструмент для раскалывания гаек, чтобы удалить изношенные и трудные гайки.
3. Затем попробуйте найти крепление и прикрепленное оборудование в верхней части амортизатора. Проверьте тип удара и посмотрите, удерживают ли его два болта. Если это так, то для доступа к нему потребуется длинное расширение сокета.
4. Снимите эти два крепежных болта. Ваши амортизаторы автомобильные и будут удерживаться шпилькой или гайкой в ​​верхней части амортизатора или болта.
5. Завершите снятие гаек и выбейте нижний болт амортизатора пластмассовым молотком.
6. Затем, используя ту же технику, удалите старый амортизатор.
7. Вставив сначала нижний болт, установите новый амортизатор. Очевидно, вам придется вручную затягивать гайку вручную.
8. Когда нижний нижний болт на месте. Вы будете использовать универсальный нож, чтобы аккуратно разрезать ремешок для амортизации. Теперь амортизатор находится под давлением, так как компрессионного ремня больше нет. Он начнет медленно расширяться. В тот момент, когда он начнет расширяться, будьте готовы вставить болты прямо в верхнюю часть амортизатора и прикрепленное оборудование.
9. Затяните нижние болты и гайки наверху согласно предписаниям.
10. Специалисты по автомобилестроению рекомендуют заменять амортизаторы парами по два, поэтому, как только процесс закончен, вы уже закончили первый. Повторите процесс для второго болта или амортизатора.

Как заменить стойки

change-your-struts

• Если у вашего автомобиля с пробегом наблюдаются следующие признаки и симптомы, то, возможно, пришло время заменить стойки.
• Если вы столкнулись с неровностями на дороге, то столкнетесь с чрезмерным подскакиванием, то это признак изношенных стоек.
• Раскачивание из стороны в сторону
• Передняя часть опускается вниз при торможении.
• Утечка жидкости из стойки при парковке или работе.
• Инструменты, которые вам понадобятся для замены стоек:
• Принадлежности для сборки стоек автомобиля
• Отбойный стержень
• Основные ручные инструменты
• Домкрат и домкрат
• Проникающее масло
• Торговые полотенца

Этапы замены стоек являются:

1. Ослабьте гайки переднего колеса, но не снимайте их.
2. Поместите домкрат сбоку от транспортного средства и поставьте домкрат, чтобы он встал, и убедитесь, что домкрат закреплен, поскольку игнорировать его крайне небезопасно.
3. Теперь вы можете снять гайки и колесо.
4. Найдите шпильку и убедитесь в отсутствии тормозных магистралей, которые могут быть к ней прикреплены. А если есть, то снимаем тормозную магистраль и крепеж, не повредив.
5. Теперь откручиваем болты и те, что внизу. Подсоедините его к компонентам рулевого колеса.Затем используйте проникающее масло для распыления, головку и прерыватель, а также накидной гаечный ключ, чтобы удалить упорные болты, если они заржавели или их трудно удалить.

Это также зависит от вашего автомобиля, есть ли стабилизатор поперечной устойчивости или стабилизатор поперечной устойчивости, который необходимо удалить.

6. Теперь вам нужно открыть капот автомобиля и найти верхнюю часть шпильки, на которой он крепится к автомобилю. В большинстве автомобилей это три болта по кругу с центральным болтом.Вы должны следить за тем, чтобы не вывернуть центральный болт. Поскольку стойка сжимается под высоким давлением, и ослабление центрального болта позволит ей вылететь и повредить все, что попадется на ее пути.

Будет полезно, если у вас будет партнер, который поможет вам в работе. Для удержания стойки и предотвращения ее падения и т. Д.

7. Теперь снимите старую стойку с колеса и избегайте контакта с осью CV, чтобы не повредить их.
8. Теперь установите быстродействующую распорку, следуя инструкциям производителя в руководстве.
9. Теперь повторите процедуру для другой стойки со следующей стороны.
10. Чтобы убедиться, что ваша работа выполнена, совершите короткий тест-драйв. Подтвердите свой ремонт, и он отвезет вашу машину к надежному механику, чтобы выровнять ее.

Амортизаторы и стойки необходимы для жизнеспособности вашего автомобиля. Для плавной и беззаботной езды и управления вы должны поддерживать свой автомобиль включенным и выключенным, всякий раз, когда у вас есть время в выходные дни, вашей целью должно быть осмотр автомобиля, чтобы убедиться, что шины, тормозные магистрали, двигатель, амортизаторы или стойки хорошо или нет. Вы должны запустить двигатель, чтобы осмотреть автомобиль или даже если он не работает. Лучше всего наблюдать и замечать основные симптомы. Shocks-or-struts

Заключение

Если вы заметили какие-либо симптомы изношенных амортизаторов или стоек, используйте указанную выше информацию и начните ремонт вашего автомобиля. Но не забудьте проверить и отрегулировать его у надежного специалиста по уходу, чтобы вы могли проверить оборудование вашего автомобиля. Для базового обслуживания автомобиля вам необходимо каждые выходные осматривать его, чтобы он изящно старел, и чтобы вы были в покое и были в своем распорядке.

Если с автомобилем что-то случится, ваши проблемы только увеличатся или увеличатся. Автомобиль, если он полностью отремонтирован механиком, станет дорогим для ремонта. Вы должны знать, как ремонтировать основные части автомобиля, такие как стойки и амортизаторы, чтобы вам не пришлось тратить дополнительные деньги на эти основные проблемы. Это также избавит вас от стресса и сэкономит с трудом заработанные деньги.

Самостоятельная установка амортизатора и стойки

Стойка как профессионал — установка амортизатора / стойки своими руками экономит время и деньги владельцев

Это было не до такой степени, что требовалась повязка Dramamine за ухом, но ходовая часть и управляемость моего Chevy TrailBlazer 2002 года, казалось, за последний год стали намного более «лодочными».Это не было неожиданностью: 67000 миль, в основном по проселочным дорогам и изрезанным выбоинами городским улицам, как правило, ускоряют износ подвески любого транспортного средства.

Амортизаторы

изнашиваются примерно в то же время, что и шины, и в то же время искажают незначительную скорость, поэтому их кончина убаюкивает вас, даже если вы не замечаете, что в них стреляют, пока однажды вы вдруг не поймете, что что-то не так и нужно исправить. Сейчас же.

Большинство стандартных амортизаторов теряют свою эффективность примерно на 15 000 миль. Более дорогие версии с газовым наполнением, такие как Bilsteins под четырьмя углами моего TrailBlazer, рассчитаны примерно на 50 км. После этого вы могли бы также сказать, что они просто едут, как и я. Они больше не управляют транспортным средством, когда его поглощает большой провал на дороге, они не быстро устраняют колебания, подпрыгивания и тряски после пересечения железнодорожных путей и не помогают стабилизировать движение, добавляемое этим прицепом, зацепленным за сцепку.

Заменить амортизаторы на пикапе или внедорожнике несложно. Болт внизу и вверху — все, что удерживает их на месте. Но замена подкосов — это отдельная история; обычно им требуется поездка в ремонтную мастерскую или к дилеру, где специальные инструменты и обученные механики выполняют то, что становится дорогостоящей работой на полдня.

Но мы собираемся провести вас шаг за шагом, чтобы показать, как вы можете ремонтировать и ремонтировать как задние амортизаторы, так и передние стойки (онлайн) за половину времени, указанного в фиксированной ставке, что сэкономит вам 50-60 долларов в час. оплата труда, надбавка за шоки OEM и стоимость предварительной настройки. Все, что вам нужно, — это подходящие инструменты и место для работы.

Когда работа будет сделана, ходовая часть и управляемость вашего внедорожника GM станут лучше, чем в тот день, когда он был в демонстрационном зале.

Замечание об амортизаторах / стойках: штатные / заводские амортизаторы и стойки не всегда обеспечивают лучшую езду и управляемость.Они также могут быть более дорогими, чем замена «послепродажного обслуживания». Мы знаем, что Bilstein изменила настройку амортизаторов на стойках сторонних производителей и амортизаторах для этого приложения, чтобы предоставить то, что, по их мнению, является лучшим пакетом подвески, и мы с этим согласны.

Примечание редактора: Эта процедура замены применима ко всем среднеразмерным внедорожникам Chevy TrailBlazer, GMC Envoy, Olds Bravada и Buick Rainer 2002-2006 годов. Для других марок и моделей автомобилей процедура может отличаться. См. Рекомендации производителя.

Пошагово

(ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ)

Поднимите автомобиль и надежно закрепите его. Мы использовали подъемник для облегчения доступа, но также можно использовать напольный домкрат и хорошие подъемники. Снимаем задние колеса.

Мы разместили 2-тонную штативную стойку OTC 2018A под картером оси, чтобы поддерживать сторону, которую исследуют и исследуют каждый амортизатор. (Напольный домкрат будет работать таким же образом для тех, кто использует подъемные стойки вместо подъемника). Используйте торцевой ключ на 18 мм и накидной гаечный ключ, чтобы открутить верхний и нижний болты крепления амортизатора.

Поднимите стойку штатива (или напольный домкрат) ровно настолько, чтобы можно было свободно выдвинуть как верхний, так и нижний болты амортизатора. Для нижнего крепления может потребоваться небольшой толчок длинной отвертки или маленькой монтировки, чтобы выскользнуть из монтажного кронштейна.

Bilstein — крупный поставщик амортизаторов для GM, в том числе тех, что устанавливаются на внедорожники среднего размера, такие как TrailBlazer, Envoy и Bravada. Но запасные амортизаторы Bilstein имеют другие клапаны и лучший контроль плавности хода, чем амортизаторы заводских спецификаций.Поэтому мы использовали амортизаторы Bilstein вместо заменяемых версий GM.

Перед установкой новых Bilsteins обратите внимание на то, что на верхнем монтажном кронштейне используется специальный J-образный зажим / гайка с внутренней стороны. Этот зажим может и может немного соскользнуть, когда вы снимете амортизатор. После установки нового амортизатора вам придется пальцем или большим пальцем удерживать зажим так, чтобы он совпадал с крепежным болтом.

Установите верхний и нижний болты (поставляются с новыми амортизаторами) и затяните.

Снизьте давление на напольный домкрат или штатив. Переставьте подставку или напольный домкрат на противоположную сторону и повторите те же действия.

После установки новых амортизаторов нанесите немного противозадирного средства на каждую шпильку колеса. Это гарантирует, что гайки легко открутить при следующем обходе.

Снова прикрутите колеса, затяните гайки в соответствии со спецификациями, приведенными в руководстве по эксплуатации, и проверьте давление воздуха в шинах, чтобы убедиться, что оно соответствует давлению, указанному на табличке на двери автомобиля.Это оно. Общее время от начала до конца: максимум 30 минут.

Пошагово

(ПЕРЕДНИЕ СТРЕЛКИ)

Стойки

расположены внутри и прикреплены к передним катушкам, поэтому их гораздо сложнее заменить, чем амортизаторы. Ремонтная книжка GM дает пять часов на ремонт передних стоек. Но, следуя нашим ярлыкам, это время можно сократить вдвое — и без необходимости обращаться в интерфейсную мастерскую для корректировки.

Мы выбрали послепродажные стойки Bilstein для передней части, опять же, потому что они обеспечивают лучшую езду и управляемость, чем стойки GM / Bilstein OEM, которые поставлялись на внедорожнике.

Используйте торцевой ключ на 10 мм или накидной гаечный ключ, чтобы снять монтажный кронштейн тормозного шланга с задней стороны поперечного рычага.

Отстегните зажим, которым провод датчика АБС крепится к рычагу.

Используйте торцевой ключ на 24 мм, чтобы снять гайку, крепящую нижний рычаг подвески, и используйте торцевой ключ на 15 мм, чтобы открутить гайку / болт, крепящие узел поворотного кулака к верхнему рычагу.

С помощью молотка осторожно постучите вверх по верхнему рычагу управления, пока поворотный кулак в сборе не выскользнет из кронштейна. Используйте легкие постукивания. Наклоните узел ступицы назад, чтобы получить легкий доступ к узлу стойки.

18-миллиметровая головка на 10-дюймовом удлинителе позволяет быстро затянуть болт, который плотно удерживает стойку на монтажном кронштейне стойки.

То же гнездо и удлинитель используются для снятия одной из двух гаек, которыми стойка крепится к кронштейну мачты. Ослабьте вторую гайку, но пока не снимайте.

Используйте клиновидный инструмент для снятия тяги, чтобы отделить опору стойки от нижнего рычага подвески. Осторожно постучите. Это будет бесплатно, без драматизма.

Держа одной рукой ослабленную стойку в сборе, другой рукой протяните руку между крылом и верхней стойкой стойки и снимите ослабленную гайку. Это позволяет легко выдвигать узел стойки вперед и из автомобиля, просто освобождая передний стабилизатор поперечной устойчивости.(Обычная процедура требует опускания передней поперечной балки и нижнего рычага в сборе, что требует больших усилий и времени.)

Постучите по опоре стойки на конце амортизатора / стойки.

Используйте мазок белой краски или фетровый маркер, чтобы обозначить «наружу» на верхней части стойки в сборе на тот случай, если есть некоторые различия в местах крепления шпилек.

Отнесите сборку стойки в магазин, где есть специальный пресс, предназначенный только для разборки / сборки стоек, или арендуйте хороший пресс в местном пункте проката. В нашем магазине использовался гидравлический пружинный компрессор (№ 45860) от Central Hydraulics. Осторожно: это опасная часть работы, поэтому используйте только инструменты, предназначенные для этой задачи. Когда вы снимаете верхнюю гайку, пружина не выдерживает почти 3000 фунтов прижимной силы.

Используйте ударный гаечный ключ и головку на 18 мм, чтобы снять стопорную гайку. Возможно, вам понадобится большая отвертка, чтобы блок не проворачивался при снятии гайки. Не стоять прямо над стойкой в ​​сборе, как вы удалите стопорную гайку!

Медленно сбросьте давление пружинного компрессора.Снимаем пружину и старую распорку.

Поместите нижнюю изоляционную резину в монтажную пластину, которая является частью новой стойки. Затем поместите стойку в стойку пружинного компрессора и наденьте пружину на нее. Установите подставку и сожмите пружину, чтобы можно было установить верхнюю монтажную пластину.

Может потребоваться приложить небольшое усилие, чтобы установить монтажную пластину и резиновый демпфер на место в винтовой пружине. Для этой работы мы использовали большие регулируемые плоскогубцы.

Установив кронштейн и резиновое уплотнение, с помощью ударного ключа повторно затяните гайку, удерживающую стойку на месте.

Установите стойку в сборе в обратном порядке, начиная с верхних болтов. Не затягивайте их, пока не соберете все вместе.

Нанесите немного смазки WD-40 на опору стойки, которая окружает стойку.Наденьте опору стойки на стойку и с помощью молотка постучите по ней вверх, убедившись, что она находится полностью.

Установите стопорный болт, но оставьте его незакрепленным, чтобы кронштейн можно было повернуть для установки на нижний рычаг.

Прикрутите опору стойки к нижнему рычагу и затяните. Теперь затяните верхний крепежный болт.

Поверните поворотный кулак в сборе в вертикальное положение и вставьте его обратно в верхний рычаг подвески. Используйте молоток, чтобы аккуратно постучать рычагом по оси шарнира. Обязательно убедитесь, что шарнир поворотного кулака находится достаточно далеко в кронштейне рычага управления, чтобы крепежный болт зафиксировал его на месте. Если болт не входит в паз, первый большой удар приведет к выпадению всего поворотного кулака.

Еще раз проверьте, чтобы все болты и гайки были затянуты на нижней подвеске. Присоедините провод датчика ABS и монтажный кронштейн тормозной магистрали.Теперь затяните два верхних крепежных болта.

Нанесите противозадирную смазку на шпильки колес и снова смонтируйте колеса, как это делалось на передних колесах. Теперь вы готовы отправиться в путь.

Особая благодарность

Авторемонт Карла Хагара Хагара 228-868-7187

Ключ Gearwrench.com 800-688-8949

Bilstein США www.bilstein.com 858-386-5900

---

Рекомендуемые статьи

Mazda 6 Service Manual — Снятие / установка переднего амортизатора и пружины

Осторожно

• Выполнение следующих процедур без предварительного снятия АБС датчик скорости колеса может вызвать разрыв цепи в жгуте, если он вытянут по ошибке. Перед выполнением следующих процедур снимите Датчик колеса ABS (со стороны оси) и закрепите его в подходящем месте, где датчик не будет вытянут по ошибке при обслуживании автомобиля.

1. Снимайте в порядке, указанном в таблице.

2. Установите в порядке, обратном снятию.

Болт (нижняя сторона переднего амортизатора) Примечание по снятию

Подпереть кулак домкратом, чтобы не упасть.

Указание по снятию гайки штока поршня

Предупреждение

• Снятие гайки штока поршня опасно. Амортизатор и пружина может вылететь под огромным давлением и причинить серьезную травму или смерть. Перед снятием штока поршня закрепите амортизатор в SST. орех.

1. Защитите цилиндрическую пружину с помощью куска ткани, затем установите SST

.

2. Сожмите цилиндрическую пружину с помощью SST

и снимите шток поршня. орех.

Указание по установке винтовой пружины

1. Временно установите цилиндрическую пружину, пыльник и монтажную резину на амортизатора так, чтобы нижний конец винтовой пружины сидел на ступеньке нижнее седло пружины.

2. Пометьте спиральную пружину, пыльник и монтажную резину, чтобы установка как показано на рисунке.

3. Совместите метки винтовой пружины и пыльника. Защитите спиральную пружину и пыльник с помощью куска ткани, затем установите SST

.

4. Сожмите цилиндрическую пружину с помощью SST

.

5. Установите амортизатор так, чтобы нижний конец винтовой пружины сидит на ступеньке нижнего седла пружины.

6. Убедитесь, что метки на амортизаторе и пыльнике совпадают.

7. Установите монтажную резину и гайку штока поршня, затем снимите SST

.

Момент затяжки гайки штока поршня 39,2-52,9 Н · м
{4,00-5,39 кгс · м, 29,0-39,0 фут · фунт-сила}

Примечание по установке переднего амортизатора и винтовой пружины

Установите резьбовые шпильки под углом 27 ° -33 ° от места управления стабилизатором. звено установлено (центральная линия) по направлению к внутренней стороне автомобиля.

Указание по установке демпферной вилки

1. Совместите зазор вилки демпфера с выступами демпфера.

2. Затяните болт.

Проверка переднего амортизатора

1. Снимите передний амортизатор с автомобиля. 2. Осмотрите на предмет повреждений и утечки масла. 3. Осмотрите резиновую втулку на предмет износа и износа. 4. Сожмите и выдвиньте поршень амортизатора как минимум …

Другие материалы:

Mazda 6 Руководство по техническому обслуживанию: Dtc b1318
Внимание! При креплении провода тестера к жгуту ABS (ABS / TCS) HU / CM разъем, необходимо использовать SST (49 G066 001).(См. ABS (ABS / TCS) HU / CM ОСМОТР.) Диагностическая процедура …

Mazda 6 Service Manual: режим привода OBD
Выполнение режима движения проверяет правильность работы системы OBD. Режим движения должен быть выполнен, чтобы гарантировать отсутствие дополнительных кодов неисправности. подарок. В режиме движения проверяются следующие системы: — Датчик кислорода (HO2S) — Подогреватель кислородного датчика — Каталитический нейтрализатор (TW…

6. Задняя подвеска — 6.1 Задние амортизаторы и пружины

6. Задняя подвеска — 6.1 Задние амортизаторы и пружины — Снятие и установка задних амортизаторов и пружин Назад, Далее, Содержание, Домой.

Снятие и установка задних амортизаторов и пружин Задние амортизаторы монтируются с помощью обычного оборудования, которое не требует специальных инструментов для снятия и установки, однако для снятия и установки верхней гайки, до которой трудно добраться, доступен специальный инструмент Volkswagen. Снимайте и устанавливайте амортизатор и пружинные узлы только по одной стороне за раз, чтобы предотвратить подвешивание заднего моста в сборе без опоры и повреждение тормозных магистралей. Для снятия и установки: 1. Внутри автомобиля отломите пластиковый колпачок, закрывающий верхнее крепление амортизатора. См. Рис. 6-1. Ослабьте и снимите гайку и тарельчатую шайбу под гайкой. 2. Медленно поднимите автомобиль до тех пор, пока винтовая пружина не разгрузится и верхняя часть амортизатора и пружины не начнет отрываться от кузова. ПРИМЕЧАНИЕ- При подъеме домкратом не используйте какую-либо часть подвески в качестве точки подъема. Балка моста и продольные рычаги не должны поддерживать автомобиль. Рис. 6-1. Гайка крепления заднего амортизатора откручивается изнутри автомобиля с помощью специального приспособления Volkswagen No. 3079 (№ заказа T03 079 000 42 ZEL). 3. Установите домкрат для надежной поддержки автомобиля. Снимите гайку и болт, которыми нижняя часть амортизатора крепится к продольному рычагу, и снимите узел с автомобиля. На рис. 6-2 показаны компоненты узла амортизатора и пружины. Рис. 6-2. Изображение заднего амортизатора и пружины в разобранном виде, показывающее компоненты и порядок сборки.Монтажное оборудование не показано. 4. При установке используйте новую самоконтрящуюся гайку в нижней опоре амортизатора. Затяните болт и гайку с моментом 70 Нм (52 фунт-футов). Затяните верхнюю крепежную гайку с моментом 15 Нм (11 фунт-футов). Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт