Смазка стартера ваз 2110: Чем и как смазать стартер

Чем лучше всего смазать стартер?

В момент запуска двигателя энергия стартера израсходуется не только на то, чтобы преодолеть сопротивление силового агрегата, но и на свои внутренние утраты, которые возрастают значительно, если не смазывать детали, которые постоянно трутся друг о друга. Стартеру необходимо регулярное сезонное техническое обслуживание, в которое входит как очистка старой смазки, так и нанесение новой.

Что надо смазывать?

Во время работы стартера возникают, которые хоть и происходят достаточно короткое время, но довольно серьёзные в своей величине. Когда шестерня стартера входит в зацепление с зубчатым венцом маховика, возникает сила, что действует к поперечному направлению вала стартера. Такое направление нагрузки по истечении времени приведёт к износу втулок, в следствие чего они приобретут элипсоидную форму. В это время происходит смещение вала, что приводит к увеличению зазора вала между шестернями, тоесть зубья начинают перекашиваться.

Стартеру сложно справляться с такой нагрузкой, ток, потребляемый ими, возрастает, чем и обуславливается повышенный нагрев обмотки и силовых проводов. В данном случае аккумулятору приходится очень непросто. В особо сложных случаях износ втулок так велик, что стартер практически не способен вращать коленчатый вал силового агрегата и аккумуляторная батарея разряжается значительно быстрее. Если неудачные попытки преумножатся в разы, то не за горами и полный разряд аккумулятора. Если Вы лишены возможности прикурить свой автомобиль от другого или зарядного устройства, то придётся очень долго ждать.

Ко всему прочему аккумуляторные пластины могут осыпаться, что сулит покупкой аккумуляторной батареи. Получается так, что Вы попросту можете погубить важнейшую часть автомобиля, хоть и не интегрированную, своими действиями.

Продлить эксплуатационный срок втулок и всего аккумулятора, соответственно, можно если своевременно смазывать стартер. И это в возможности каждого автовладельца и не стоит тратить ни время, ни деньги на автослесарей.

Смазывать необходимо не только втулки, но и стартерный вал, чтобы не затруднять продольный ход обгонной муфты. А важно это в случае клина муфты с шестернёй, ведь есть вероятность поломки зубьев. Определить это можно руководствуясь характерным звуком.

В устройстве стартера может присутствовать редуктор, либо его механизм может быть лишён оного. Редуктор служит для снижения потребления электрического тока от аккумулятора. Самостоятельно разбирать его совершенно несложно. Практически весь механизм можно разложить по запчастям. Шестерни редуктора обеспечивают сопротивление, которое в разы превышает то, если внутри его нет смазки, либо она стала очень густой мастикой.

Как правило, стартер стоит диагностировать каждые 45 000 километров, в противном случае Вы наделаете неприятностей своим бездействием. Можно также смазать и якорь тягового реле в случае его заржавения. Прежде следует очистить его поверхность от проявлений коррозии, до её гладкого состояния. Но, важно знать один момент: смазку наносить следует очень тонким слоем, дабы в противном случае не затруднить её ход в очень холодное время и не сделать её пыльным магнитом. Итак, со всего вышесказанного следует, что смазывать необходимо следующие элементы:

— втулки;

— стартерный вал;

— редуктор, если имеется;

— якорь тягового реле.

Выбор смазки для стартера

Интернет полнится форумами, на которых происходят споры касательно того, какая смазка для стартера лучше. Актуальность вопроса поднимается в том случае, если стартер приходится разбирать самостоятельно. Если же Вы это предоставляете мастерам в автосервисе, тогда выбирать не придётся. Для тех, кто всё же стремиться совершить это самостоятельно, есть несколько вариаций:

— литол;

— графитовая смазка;

— моторное масло;

— кастрол;

— циатим-201;

— смазка ШРУС.

Для правильного выбора того или иного варианта смазки необходимо знать её характеристики и область применения. При воздействии низких температур на смазку, она становится очень вязкой, а при высоких возникает высокая вероятность закоксовывания. Прежде чем приступить к смазыванию стартера, необходимо подобрать морозостойкую смазку, которая в наибольшей степени сохраняет свои свойства.

Литол 24

Вполне работоспособен в экстремальных температурных диапазонах от -40 до 120 градусов. Его вязкость от 8 до 650 Па-с. Может применяться к шарнирам и трущимся деталям электрических элементов и механизмов автомобиля.

Графитовая смазка

Её применение широко распространено в диапазоне температур от -20 до 70 градусов по Цельсию. Её вязкость составляет 100 паскалей при температуре воздуха в 0 градусов. Её применяют к деталям, что подверглись большой нагрузке, зачастую это подвески тракторов и автомобилей.

Моторное масло

Применять лучше синтетическое моторное масло, ведь оно в значительной мере способно сохранять свою вязкость в диапазонах низких температур. Оно образует достаточно прочную плёнку на поверхности металлических элементов.

Кастрол

Castrol LMX изготавливается на литиевой основе. Диапазон температур составляет от -35 до 140. При 40 градусах по Цельсию вязкость составляет 83 Паскаля.

Циатим-201

Поставляется в виде масла, загущеного литиевым стеаратом. Используется в режимах температур от -60 до 90 градусов по Цельсию. При температуре в -50, его вязкость будет уже 1100 Паскалей.

Смазка ШРУС

Используется при диапазоне температур от -30 до 120 градусов. При температуре в -30 градусов будет 1800 Паскалей. Применяется на шарнирах равных угловых скоростей. При самостоятельном обслуживании стартера лучше смазывать вал и цапфы, в редуктор можно заложить Литол 24 или Castrol LMX. При этом всём имейте ввиду, что смазку следует приобретать только в проверенных местах, дабы не наткнуться на подделки.

Как нужно смазывать стартер?

1. Поставьте коробку в режим нейтралки, выжмите ручник, заклиньте колёса башмаками.

2. Откиньте клеммники от аккумулятора.

3. Изымите воздухофильтр в комплексе. Стартер в разных двигателях расположен по-разному, но в своём большинстве он размещается слева от мотора, если на него смотреть со стороны капота.

4. Отодвиньте резиновый предохранитель и отвинтите плюсовую клемму.

5. Отвинтите гайки с двух шпилек накидками на «15» и изымите непосредственно сам стартер.

6. Переходите к разборке, когда достали узел. Перед тем, как положить его на поверхность, хорошенько отчистите его от оставшихся загрязнений и других образований. Если есть такая необходимость, тогда используйте керосин, только локально нанося.

7. Накидкой на «13» снимите клеммник втягивающего клапана.

8. Отвинтите три болта, которые крепят лапан, шестигранником.

Вполне вероятно, что могут возникнуть трудности такие, как вода и разнообразные погодные условия уже оставили на них свой отпечаток. Используйте для этого «WD-40». Если совсем всё уже так туго, не ломайте, иначе шпицы придут в непригодность.

9. Возьмите дрель и воспользуйтесь сверлом с потайной головкой. Приобретите две шпильки с маркировкой М4х35 или, если можно, длиннее.

10. При помощи накидок отвинтите болты и отсоедините две части корпуса. Подденьте стопорное кольцо на роторном валу, снимите упорную втулку, изымите бендикс. Возможно случиться так, что Вам нужно будет металлическое плечо, которое чуть больше вала в диаметре, дабы сбить втулку. Всё зависит от того, насколько велика степень изношенности.

11. Перед Вами открывается вал, три шестерни и редуктор. Тряпкой очистите их от старой смазки и отчистите их досуха.

12.

Нанесите немного смазки, но трамбовать её не стоит, ведь излишнее её количество и морозы могут привести к заклиниванию.

13. Оденьте крышку редуктора и установите муфту, смазав её шлицы смазкой.

14. Во время того, как Вы будете его собирать, визуально диагностируйте щётки. Если видны заусенцы проводов, тогда замените модуль.

15. На роторный вал оденьте крышку и смажьте его.

16. Смажьте муфту совсем немного для того, чтобы она легко заходила в паз коленчатого вала и завинтите шпильки.

17. После обратной установки стартера верните назад воздушный фильтр.

18. Протестируйте автомобиль.

Основываясь на инструкции по эксплуатации Вашего транспортного средства, необходимо проводить технический осмотр каждые 50 000 километров пробега и проводить замену смазки.

В зависимости от того, в каких условиях использовался автомобиль, может быть уменьшен интервал в три-четыре раза. Вариантов обслуживания может быть два: устранить всё своими силами, либо обратиться на СТО, для проведения квалифицированного ремонта.

Как видно из всего вышеописанного, процедура не требует какой-либо сложности, но терпения и определённых навыков точно. Относительно закупки комплектующих и запчастей, рекомендуется приобретать их только в специализированных магазинах или дилерских центрах. Ведь неоригинальной продукцией Вы обрекаете автомобиль и его узлы на последующий досрочный ремонт. Ну вот поэтапно тема и разобралась. Надеюсь наши советы Вам помогут.

Смазка стартера: вред или польза?

Однозначно ответить на этот вопрос попросту нельзя, ведь то, что может навредить одним элементам стартера, будет абсолютно безопасным для других частей. Давайте разберёмся по существу в этом вопросе. Вопреки мнению, что сложилось, смазка якорного вала в районе хода бендикса по большей части вредна, чем полезна. Графитовая смазка аккумулирует грязь и пыль в этом месте, а в время длительного простоя автомобиля может и вовсе воспрепятствовать свободному движению бендикса, в результате загустевания.

Медно-графитные втулки на оси якоря тоже не нуждаются в смазывании, ведь их скольжению способствует графит, что нанесён порошковым методом непосредственно на втулки.

Единственное место, где смазывать можно от души – это планетарный редуктор. Для того, чтобы лучше можно было смазать редуктор, используйте смело «WD-40». Самое важное – следить за общим состоянием стартера.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Смазка стартера ваз 2110 — Автомобильный портал AutoMotoGid

все полезное находится здесь

В зависимости от возникшей неисправности последовательность и объем ремонтных работ могут быть изменены.

Наиболее часто возникающие неисправности:

1. Перегорает обмотка или подгорают контактные болты и контактная пластина в тяговом реле. Для устранения этих неисправностей необходимо заменить тяговое реле. Это можно сделать на автомобиле, не снимая стартер;

2. Неисправна обгонная муфта привода. Для устранения этой неисправности необходимо разобрать стартер и заменить привод;

3. Изношены щетки стартера. Следует снять стартер, заменить щеточный узел и зачистить коллектор. При замене щеточного узла нет необходимости снимать привод стартера и тяговое реле.

Для выполнения работы потребуются:

— два силовых провода (с зажимами на концах) для запуска двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля;

— разжимные щипцы для снятия стопорных колец;

Проверка

Замечание:

Проверить электрическую часть стартера можно, не разбирая его.

1. Снимаем стартер

Предупреждение!

Выполняя проверку, не допускайте короткого замыкания зажима провода, соединенного с положительным выводом аккумуляторной батареи, на корпус стартера. Для этого зажим следует удлинить, например, вставив в него стальную выколотку.

2. Одним проводом соединяем отрицательный вывод аккумуляторной батареи с корпусом стартера. Второй провод, соединенный с положительным выводом аккумуляторной батареи, подсоединяем к контактному болту (2) тягового реле, к которому подсоединен провод стартера. Если якорь стартера начнет вращаться — двигатель стартера исправен.

3. Подсоединяем второй провод к контактному болту (1) тягового реле. Используя отвертку или другой подходящий металлический предмет, замыкаем между собой вывод (3) и контактный болт тягового реле. Если раздался громкий щелчок и якорь стартера начал вращаться — тяговое реле исправно.

Для дальнейшей проверки стартера, а также для определения причины неисправности необходимо разобрать стартер.

Разборка

1. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем гайку крепления наконечника провода к выводу (контактному болту) тягового реле.

• Смазка стартера — как продлить ему жизнь?
• Что надо смазывать?
• Выбор смазки для стартера
• Как нужно смазывать стартер?
• Смазка стартера: вред или польза?

В момент запуска двигателя энергия стартера израсходуется не только на то, чтобы преодолеть сопротивление силового агрегата, но и на свои внутренние утраты, которые возрастают значительно, если не смазывать детали, которые постоянно трутся друг о друга. Стартеру необходимо регулярное сезонное техническое обслуживание, в которое входит как очистка старой смазки, так и нанесение новой.

Что надо смазывать?

Во время работы стартера возникают, которые хоть и происходят достаточно короткое время, но довольно серьёзные в своей величине. Когда шестерня стартера входит в зацепление с зубчатым венцом маховика, возникает сила, что действует к поперечному направлению вала стартера. Такое направление нагрузки по истечении времени приведёт к износу втулок, в следствие чего они приобретут элипсоидную форму. В это время происходит смещение вала, что приводит к увеличению зазора вала между шестернями, тоесть зубья начинают перекашиваться.

Ко всему прочему аккумуляторные пластины могут осыпаться, что сулит покупкой аккумуляторной батареи. Получается так, что Вы попросту можете погубить важнейшую часть автомобиля, хоть и не интегрированную, своими действиями. Продлить эксплуатационный срок втулок и всего аккумулятора, соответственно, можно если своевременно смазывать стартер. И это в возможности каждого автовладельца и не стоит тратить ни время, ни деньги на автослесарей.

Смазывать необходимо не только втулки, но и стартерный вал, чтобы не затруднять продольный ход обгонной муфты. А важно это в случае клина муфты с шестернёй, ведь есть вероятность поломки зубьев. Определить это можно руководствуясь характерным звуком.

В устройстве стартера может присутствовать редуктор, либо его механизм может быть лишён оного. Редуктор служит для снижения потребления электрического тока от аккумулятора. Самостоятельно разбирать его совершенно несложно. Практически весь механизм можно разложить по запчастям. Шестерни редуктора обеспечивают сопротивление, которое в разы превышает то, если внутри его нет смазки, либо она стала очень густой мастикой.

Как правило, стартер стоит диагностировать каждые 45 000 километров, в противном случае Вы наделаете неприятностей своим бездействием. Можно также смазать и якорь тягового реле в случае его заржавения. Прежде следует очистить его поверхность от проявлений коррозии, до её гладкого состояния. Но, важно знать один момент: смазку наносить следует очень тонким слоем, дабы в противном случае не затруднить её ход в очень холодное время и не сделать её пыльным магнитом. Итак, со всего вышесказанного следует, что смазывать необходимо следующие элементы:

— редуктор, если имеется;

— якорь тягового реле.

Выбор смазки для стартера

Интернет полнится форумами, на которых происходят споры касательно того, какая смазка для стартера лучше. Актуальность вопроса поднимается в том случае, если стартер приходится разбирать самостоятельно. Если же Вы это предоставляете мастерам в автосервисе, тогда выбирать не придётся. Для тех, кто всё же стремиться совершить это самостоятельно, есть несколько вариаций:

Для правильного выбора того или иного варианта смазки необходимо знать её характеристики и область применения. При воздействии низких температур на смазку, она становится очень вязкой, а при высоких возникает высокая вероятность закоксовывания. Прежде чем приступить к смазыванию стартера, необходимо подобрать морозостойкую смазку, которая в наибольшей степени сохраняет свои свойства.

Литол 24

Вполне работоспособен в экстремальных температурных диапазонах от -40 до 120 градусов. Его вязкость от 8 до 650 Па-с. Может применяться к шарнирам и трущимся деталям электрических элементов и механизмов автомобиля.

Графитовая смазка

Её применение широко распространено в диапазоне температур от -20 до 70 градусов по Цельсию. Её вязкость составляет 100 паскалей при температуре воздуха в 0 градусов. Её применяют к деталям, что подверглись большой нагрузке, зачастую это подвески тракторов и автомобилей.

Моторное масло

Применять лучше синтетическое моторное масло, ведь оно в значительной мере способно сохранять свою вязкость в диапазонах низких температур. Оно образует достаточно прочную плёнку на поверхности металлических элементов.

Кастрол

Castrol LMX изготавливается на литиевой основе. Диапазон температур составляет от -35 до 140. При 40 градусах по Цельсию вязкость составляет 83 Паскаля.

Циатим-201

Поставляется в виде масла, загущеного литиевым стеаратом. Используется в режимах температур от -60 до 90 градусов по Цельсию. При температуре в -50, его вязкость будет уже 1100 Паскалей.

Смазка ШРУС

Используется при диапазоне температур от -30 до 120 градусов. При температуре в -30 градусов будет 1800 Паскалей. Применяется на шарнирах равных угловых скоростей. При самостоятельном обслуживании стартера лучше смазывать вал и цапфы, в редуктор можно заложить Литол 24 или Castrol LMX. При этом всём имейте ввиду, что смазку следует приобретать только в проверенных местах, дабы не наткнуться на подделки.

Как нужно смазывать стартер?

1. Поставьте коробку в режим нейтралки, выжмите ручник, заклиньте колёса башмаками.

2. Откиньте клеммники от аккумулятора.

3. Изымите воздухофильтр в комплексе. Стартер в разных двигателях расположен по-разному, но в своём большинстве он размещается слева от мотора, если на него смотреть со стороны капота.

4. Отодвиньте резиновый предохранитель и отвинтите плюсовую клемму.

5. Отвинтите гайки с двух шпилек накидками на «15» и изымите непосредственно сам стартер.

6. Переходите к разборке, когда достали узел. Перед тем, как положить его на поверхность, хорошенько отчистите его от оставшихся загрязнений и других образований. Если есть такая необходимость, тогда используйте керосин, только локально нанося.

7. Накидкой на «13» снимите клеммник втягивающего клапана.

8. Отвинтите три болта, которые крепят лапан, шестигранником. Вполне вероятно, что могут возникнуть трудности такие, как вода и разнообразные погодные условия уже оставили на них свой отпечаток. Используйте для этого «WD-40». Если совсем всё уже так туго, не ломайте, иначе шпицы придут в непригодность.

9. Возьмите дрель и воспользуйтесь сверлом с потайной головкой. Приобретите две шпильки с маркировкой М4х35 или, если можно, длиннее.

10. При помощи накидок отвинтите болты и отсоедините две части корпуса. Подденьте стопорное кольцо на роторном валу, снимите упорную втулку, изымите бендикс. Возможно случиться так, что Вам нужно будет металлическое плечо, которое чуть больше вала в диаметре, дабы сбить втулку. Всё зависит от того, насколько велика степень изношенности.

11. Перед Вами открывается вал, три шестерни и редуктор. Тряпкой очистите их от старой смазки и отчистите их досуха.

12. Нанесите немного смазки, но трамбовать её не стоит, ведь излишнее её количество и морозы могут привести к заклиниванию.

13. Оденьте крышку редуктора и установите муфту, смазав её шлицы смазкой.

14. Во время того, как Вы будете его собирать, визуально диагностируйте щётки. Если видны заусенцы проводов, тогда замените модуль.

15. На роторный вал оденьте крышку и смажьте его.

16. Смажьте муфту совсем немного для того, чтобы она легко заходила в паз коленчатого вала и завинтите шпильки.

17. После обратной установки стартера верните назад воздушный фильтр.

18. Протестируйте автомобиль.

Основываясь на инструкции по эксплуатации Вашего транспортного средства, необходимо проводить технический осмотр каждые 50 000 километров пробега и проводить замену смазки. В зависимости от того, в каких условиях использовался автомобиль, может быть уменьшен интервал в три-четыре раза. Вариантов обслуживания может быть два: устранить всё своими силами, либо обратиться на СТО, для проведения квалифицированного ремонта.

Как видно из всего вышеописанного, процедура не требует какой-либо сложности, но терпения и определённых навыков точно. Относительно закупки комплектующих и запчастей, рекомендуется приобретать их только в специализированных магазинах или дилерских центрах. Ведь неоригинальной продукцией Вы обрекаете автомобиль и его узлы на последующий досрочный ремонт. Ну вот поэтапно тема и разобралась. Надеюсь наши советы Вам помогут.

Смазка стартера: вред или польза?

Однозначно ответить на этот вопрос попросту нельзя, ведь то, что может навредить одним элементам стартера, будет абсолютно безопасным для других частей. Давайте разберёмся по существу в этом вопросе. Вопреки мнению, что сложилось, смазка якорного вала в районе хода бендикса по большей части вредна, чем полезна. Графитовая смазка аккумулирует грязь и пыль в этом месте, а в время длительного простоя автомобиля может и вовсе воспрепятствовать свободному движению бендикса, в результате загустевания. Медно-графитные втулки на оси якоря тоже не нуждаются в смазывании, ведь их скольжению способствует графит, что нанесён порошковым методом непосредственно на втулки.

Единственное место, где смазывать можно от души – это планетарный редуктор. Для того, чтобы лучше можно было смазать редуктор, используйте смело «WD-40». Самое важное – следить за общим состоянием стартера.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

В статье очень подробно с фото сопровождением описан процесс по ремонту стартера на автомобиле ВАЗ 2110.

У нового автомобиля поломки и неполадки в стартере случаются редко. А вот если машина отслужила уже более 5 лет, то могут возникнуть проблемы. Определить неисправность стартера может и сам владелец автомобиля – машина не заводится, нехарактерные звуки во время запуска двигателя, стартер самопроизвольно выключается.

Но многие автомобилисты не обращают внимания на такие сигналы машины. И доводят ситуацию до того, что «спасти» стартер уже невозможно. Но опытный автомобилист, который следит за своим авто, сразу же, по звуку работающей машины, определит неисправность этой детали. Так как же чинить стартер? Его ремонт происходит в несколько десятков этапов описанных ниже.

Процедура по ремонту стартера:

1. Во-первых, нужно произвести снятие стартера с машины. Теперь приступаем к разборке детали.

2. Нужно отвернуть гайку.

3. Отсоедините от контактного болта тягового реле шину.

4. Аккуратно отверните два болта, которые держат тяговое реле.

5. Тяговое реле нужно снять со стартера.

6. Отложите сам стартер и выньте с тягового реле якорь. Чтобы это сделать, приподнимите его вверх, и петля якоря снялась с рычага.

7. Теперь возвращаемся к самому стартеру. Отверните гайки стяжных шпилек.

8. Следующим шагом снимите крышку со стороны привода с редуктором и той же деталью в сборе.

9. Крышку необходимо снять и со стороны коллектора с щётками и щёткодержателями.

10. Затем снимите с якорного вала шестерню.

11. Вытащите из стартера сам якорь.

12. На якорном валу установлена шайба со стороны привода (обратите на это особое внимание).

13. С помощью отвёртки или другого тонкого предмета выньте опору якорного вала.

14. Затем маленькой отвёрткой вытащите из стартерной крышки две стяжные шпильки. Вообще, убирать их необязательно, если вы спешите, можно их оставить, однако снимать привод и редуктор удобнее без этих шпилек.

15. После этого выньте три шестерни редуктора. Поломка стартера может заключаться именно в том, что у этих шестерен повреждены, сломаны зубья или игольчатые подшипники, заделанные в шестерни. Если этот недостаток присутствует, то замените детали, и стартер снова заработает.

16. Но, если шестерни в порядке, то продолжайте разбирать и проверять на поломки стартер дальше. Из крышки нужно вынуть редуктор с приводом, предварительно нажав на шестерню стартерного привода.

17. Опору с уплотнителем нужно снять с рычага.

19. Молотком сбейте со стопорного кольца ограничительное кольцо с помощью подходящей оправки.

20. Аккуратно снимите сначала стопорное кольцо, а затем ограничительное.

21. С вала привода снимите привод в сборе.

22. Открутите стопорное кольцо рычага.

23. Затем снимите рычаг с шайбой и поводком.

24. Отвёрткой открутите пружину рычага.

25. Теперь можно снять рычаг с подводка, и разъединить половинки рычага.

26. Уберите стопорное кольцо шестерни с зацеплением внутри.

27. Затем разберите шестерню с внутренним зацеплением и снимите опору вала привода с вала.

28. Аккуратно уберите уплотнительное кольцо с поры. Внимательно осмотрите его. Повреждённое, деформированное, затвердевшее кольцо плохо сказывается на работе всего стартера. Его нужно обязательно заменить.

29. Следующим этапом снимите вкладыш с опоры.

30. Со стороны коллектора выверните два винта и снимите щёткодержатель.

31. С помощью отвёртки подденьте фиксаторы щёток.

32. Затем снимите эти фиксаторы и их прижимные пружины. Опять же, деформированные или испорченные детали, сильно обжатые или искривлённые, порванные пружины замените.

33. Из направляющих щёткодержателя вытащите сами щётки.

34. Неизолированные щётки нужно снять.

35. Затем удалите картонную изоляционную прокладку. Если она повреждена, сжата, порвана, поменяйте её на новую.

36. Удалите изолированные щётки с соединительными шинами.

37. Внимательно и детально осмотрите якорь. Уделите внимание коллектору.

1. Если деталь загрязнена, закопчена, прошлифуйте его стеклянной мелкой шкуркой. Если на нём видны следы значительной шероховатости или сильно выступают слюды, проточите деталь на токарном станке и затем прошлифуйте коллектор мелкой шкуркой.

2. Если на якоре видны следы жёлтого налёта от подшипника, то прочистите его стеклянной мелкой шкуркой, потому что впоследствии это может привести к заеданию валовой шестерни. Если на поверхностях таких деталей как цапф и шлиц вала есть выбоины или забоины, то замените весь якорь. Уделите внимание и обмотке по торцам якоря. Если вы увидели там какие-то недостатки, замените якорь.

3. Проверьте надёжность пайки выводов обмотки якоря к пластинам коллектора.

38. С помощью контрольной лампы, которую питает переменный ток напряжением 220 В, проверьте состояние обмотки якоря. Напряжение лампы проведите к пластине коллектора и сердечнику якоря. Если всё в порядке, лампа гореть не должна. Если всё-таки она горит, значит произошло замыкание якорной обмотки. В таком случае, просто замените якорь стартера новым.

39. Удерживая обгонную муфту, шестерню стартера покрутите в обе стороны: по часовой стрелке шестерня должна ходить абсолютно свободно, а против часовой стрелки вращаться не должна вообще. Если что-то нарушено, то замените привод.

40. Затем привод стартера оденьте на вал привода. Если всё в порядке, то он должен свободно, без заеданий и остановок перемещаться по шлицам вала.

41. Если вы видите, что детали привода сильно изношены, деформированы, повреждены, замените привод. Если вы нашли забоины на заводной части зубьев шестерни, прошлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом. Выбирайте круг малого диаметра.

42. Осмотрите втулки, в которых вращаются валы. Они установлены в крышке стартера со стороны привода, со стороны коллектора, опоре вала якоря и привода. Если втулки деформированы или на них имеются задиры, замените крышки или опоры с поломанными втулками. Также следует заменить потрескавшиеся крышки и опоры.

43. Внимательно осмотрите сам стартер, и в том случае, если на нём есть следы якорного задевания, поменяйте крышку и промежуточную опору на новую.

44. Изношенные щётки до размера между рабочей поверхностью и выводом менее 3,5 мм, замените.

45. Щётки должны свободно перемещаться в сторону щёткодержателя. А щёткодержатель не должен иметь трещин, сколов, недостатков. Проверьте, так ли это. Если всё в порядке, то переходите к следующему этапу ремонта. Если есть недостатки, замените детали.

46. Приступите к осмотру вала привода. Его элементы не должны иметь следы повреждений, сильно износа и деформирования. Если есть налёт, снимите его стеклянной мелкой шкуркой. Работайте аккуратно, чтобы не повредить детали.

47. С помощью омметра проверьте, замыкаются ли контактной пластиной контактные болты тягового реле. Если они не замыкаются, замените детали или просто отремонтируйте реле.

48. Чтобы отремонтировать реле:

• 1. Отверните два винта.
• 2. Отпаяйте обмоток реле и выводы.
• 3. Затем снимите крышку, и зачистите контакты и головки болтов шкуркой. Собирать реле следует в обратном порядке.

49. Теперь приступайте к сборке стартера. Перед началом, смажьте зубья шестерёнок моторным маслом. Собирайте стартер в обратной последовательности.

50. Установите щёткодержатель в стартер отдельно от крышки со стороны коллектора. Чтобы собрать и установить эту деталь, воспользуйтесь втулкой, диаметр которой (отметка 1) равен диаметру коллектора (примерно 30 миллиметров).

51. Собранный щёткодержатель установите в корпус стартера до упора, затем уберите втулку и установите на стартер со стороны коллектора крышку. Ремонт закончен.

И ваш стартер на автомобиль ВАЗ снова как новенький!

Электрические машины — журнал За рулем

СТАРТЕРЫ «САМАРЫ» И «ДЕСЯТКИ»

Крутили наши прадеды моторы своих драндулетов заводной рукояткой, и проблемы починки стартера вовсе не было. Сегодня и те автомобили, что когда-то оснащались «кривым стартером», лишились этой полезной штуки. Даже дырку в бампере делать перестали. Что уж говорить о современных моделях! Поэтому владельцам «самар» и «десяток» остается уповать на исправность электростартера да волю божью. Чтоб если и сломался, то не ночью в глубокой луже и вдали от жилья, а днем и рядом с домом.

Но, говорят, на Бога надейся, а сам не плошай! Время от времени, хотя бы через 50 тыс. км пробега этот полезный узел надо снять с автомобиля, как следует отмыть и провести ревизию. Особенно если уже есть признаки надвигающейся беды. А они такие: замедленная реакция на поворот ключа зажигания, когда стартер срабатывает через секунду-другую; щелкает втягивающее реле (батарея при этом заряжена), проскальзывает обгонная муфта — стартер визжит, но двигатель не прокручивает.

Диагностика несложна: во-первых, отсоединяем аккумулятор, снимаем стартер и как следует отмываем его. «Минусовый» провод от батареи (удобно пользоваться кабелями «прикуривания») подсоединяем к «массе» (корпусу стартера), а «плюсовым» касаемся нижнего контактного винта. Исправный стартер тут же начинает очень энергично работать. Для проверки втягивающего реле касаемся «плюсом» его управляющего вывода — исправное реле отчетливо щелкает и выдвигает шестерню из своих недр. А теперь проверим все вместе — подсоединяем «плюс» к верхней клемме и обрезком провода или отверткой соединяем ее с управляющим контактом (фото 3). При этом сначала должно сработать втягивающее реле и тут же включится электромотор. Если все так и происходит, можно обойтись лишь регламентными работами. Впрочем, стартер все равно придется разобрать.

Начнем с втягивающего реле. Распространенный дефект — ослабление гаек клемм. Если их своевременно не подтягивать — ухудшится контакт, клеммы начнут разогреваться и выжигать крышку. Но не переусердствуйте — крышка хрупкая и раздавить ее излишней затяжкой клемм можно запросто (фото 4).

Отпаяв провода втягивающей катушки, снимем крышку реле, зачистим контакты и контактную пластину (пятак). Если следы эрозии глубоки, и пластину и контакты нужно развернуть, включив в работу неизношенные поверхности.

Чтобы добраться до щеточного узла, снимем заднюю крышку стартера. У модели 29.3708 («Самара») проволочным крючком оттягиваем пружины и по очереди вынимаем щетки из направляющих (фото 5). Они должны перемещаться без малейших заеданий и быть не короче 8 мм. Если меньше — заменим. Подгоревший коллектор нужно зачистить мелкой стеклянной шкуркой зернистостью 80–100, промыть бензином и продуть сжатым воздухом.

Щеточный узел стартера «десятки» 57.3708 извлекаем в сборе (фото 6) и при необходимости (высота щеток менее 3,5 мм) меняем целиком. Заменить только щетки в домашних условиях сложно — они особым образом приварены (фото 7), а установить вместо них «восьмерочные» нельзя — плотность тока у «десяточных» стартеров гораздо выше, поэтому материал щеток другой.

Для проверки муфты свободного хода (бендикса) осаживаем ограничительное кольцо, снимаем стопорное и муфту с вала якоря (фото 8).

Промытую в бензине муфту аккуратно, чтобы не раздавить, зажимаем в тиски и трубным ключом пытаемся провернуть в сторону передачи крутящего момента. Если это удалось — муфта негодная. Ее, конечно, можно и перебрать, но работа эта трудоемкая, положительный результат не всегда гарантирован, поэтому в конечном счете дешевле заменить на новую.

Якорь. На коллекторе, разумеется, не должно быть трещин и задиров, а лак на обмотках — естественного желто-коричневого цвета. Обмотку коллектора нужно проверить на обрыв и замыкание на корпус. Для этого один щуп омметра ставим на ламель коллектора, а вторым поочередно касаемся остальных. При обрыве омметр покажет «бесконечность». Замыкание на корпус проверяем мегомметром или лампой 220 В, включив ее в бытовую сеть последовательно. Автомобильная 12-вольтовая с аккумулятором не подойдет — для пробоя, возможно, сгоревшей изоляции этого напряжения недостаточно, а напряжение самоиндукции в моменты включения-выключения стартера может достигать 200 В.

Если лак потемнел и местами обуглился, но обмотки не пробивают на корпус, проведем профилактический ремонт: обмотку обезжириваем, удаляем сажу и следы нагара, покрываем ее цапон-лаком и сушим в духовке при температуре 100–130°С.

Для замены меднографитовых втулок (подшипников скольжения) понадобится развертка диаметром 12 мм (фото 9). Как правило, раньше изнашивается более нагруженная передняя втулка. Выбив старую из картера сцепления («Самара») или из крышки стартера («десятка»), при помощи оправки запрессовываем на ее место новую и разворачиваем под размер так, чтобы вал якоря вращался без заеданий, но и без зазора.

При сборке стартера шлицы муфты свободного хода смажем моторным маслом, рычаг привода — консистентной смазкой («Литол», ЦИАТИМ-201, 202, 203). Ее же заложим в редуктор стартера (VAZ 2110). По окончании проверим легкость перемещения муфты свободного хода по шлицам вала якоря и гарантированный возврат ее пружиной в исходное положение. Если руками тряхнуть стартер «вниз головой», муфта не должна двигаться по шлицам.

Несколько несложных правил, существенно продлевающих жизнь стартеру.

Исправный двигатель обязан пускаться после двух-трех секунд прокрутки. Во всяком случае, не нужно жужжать стартером минуту-другую — дешевле найти причину затрудненного пуска и устранить ее. Включение стартера при работающем двигателе тоже не идет ему на пользу. Чтобы раз и навсегда исключить эту возможность, советуем установить защитное реле. Как — смотри ЗР, 2002, № 11, с. 228.

Стартеры: справа — от «Самары», слева — VAZ 2110 (с редуктором).

Предварительная проверка демонтированного стартера.

Ослабленную клемму затягиваем первой гайкой.

Вынимаем щетку, пружину оттягиваем крючком.

Щетки на стартере с редуктором меняют в сборе.

Запорное кольцо — под ограничительным.

Втулки обрабатываем разверткой.

Ремонт стартера ВАЗ 2110 2111 2112

1. Снимите стартер с автомобиля (см. подраздел  Снятие и установка стартера).
2. Отверните гайку на втягивающем реле.	3. Отсоедините провод от контактного болта тягового реле.
4. Отверните два болта крепления тягового реле.	5. Снимите тяговое реле.	6. Выньте якорь тягового реле, приподняв его вверх, чтобы петля якоря снялась с рычага.
7. Отверните две гайки стяжных шпилек стартера.	8. Снимите крышку стартера со стороны привода с редуктором и приводом в сборе.	9. Снимите крышку стартера со стороны коллектора со щеткодержателем и щетками.
10. Снимите шестерню с вала якоря стартера.	11. Выньте якорь из статора.	12. Обратите внимание, что на валу якоря со стороны привода установлена шайба.
13. Выньте опору вала якоря.	14. Выверните из крышки со стороны привода две стяжные шпильки. Эти шпильки вывертывать не обязательно, но снимать редуктор и привод удобнее без них.	15. Выньте три планетарные шестерни редуктора. В случае повреждения их зубьев или игольчатых подшипников, заделанных в шестерни, замените шестерни.
16. Выньте редуктор с приводом из крышки, нажав на шестерню привода стартера.	17. Снимите опору с уплотнителем с рычага.	18. Выньте опору 1 из уплотнителя 2. Пластмассовая опора не должна быть сильно изношена или повреждена. Дефектную опору, а также сильно деформированную или затвердевшую резиновую уплотнительную прокладку замените.
19. Сбейте ограничительное кольцо со стопорного кольца с помощью подходящей оправки.	20. Снимите стопорное кольцо, а затем ограничительное.	21. Снимите привод в сборе с вала привода стартера.
22. Снимите стопорное кольцо рычага.	23. Снимите рычаг с поводком и шайбой.	24. Снимите пружину рычага.
25. Снимите рычаг с поводка и разъедините половинки рычага.	26. Снимите стопорное кольцо шестерни с внутренним зацеплением.	27. Снимите шестерню с внутренним зацеплением и опору вала привода с вала.
28. Снимите с опоры уплотнительное кольцо. Сильно деформированное или потерявшее эластичность кольцо замените.	29. Снимите с опоры вкладыш.	30. Отверните два винта и снимите щеткодержатель с крышки со стороны коллектора.
31. Поддев отверткой фиксаторы щеток…	32. …снимите их и прижимные пружины. Деформированные или поврежденные фиксаторы и сильно обжатые или искривленные пружины замените.	33. Выньте щетки из направляющих щеткодержателя.
34. Снимите неизолированные щетки.	35. Снимите картонную изоляционную прокладку. Замените порванную или чрезмерно обжатую прокладку.	36. Снимите соединительную шину с изолированными щетками.
	37. Осмотрите якорь. Если коллектор 1 загрязнен или на нем имеются риски, следы подгорания и т.п., прошлифуйте коллектор мелкой стеклянной шкуркой. При значительной шероховатости коллектора или выступании слюды между его пластинами (ламелями) проточите коллектор на токарном станке и затем прошлифуйте мелкой стеклянной шкуркой. Биение сердечника относительно цапф вала не должно превышать 0,08 мм. В противном случае замените якорь. При обнаружении на валу 2 якоря желтого налета от подшипника удалите его мелкой шкуркой, так как это может привести к заеданию шестерни на валу. Если на поверхностях цапф и шлицев вала имеются задиры, забоины, замените якорь. Проверьте надежность пайки выводов обмотки 3 якоря к пластинам коллектора. Осмотрите обмотку по торцам якоря, диаметр обмотки должен быть меньше пакета железа якоря. В противном случае якорь замените.
38. Проверьте состояние обмотки якоря с помощью контрольной лампы, питаемой переменным током напряжением 220 В. Напряжение подводите к пластине коллектора и сердечнику якоря. Лампа гореть не должна. Если лампа горит, значит, есть замыкание обмотки якоря или пластины коллектора на «массу». В этом случае замените якорь.	39. Удерживая обгонную муфту, проверните шестерню стартера в обе стороны: по часовой стрелке шестерня должна вращаться свободно, а против часовой стрелки вращаться не должна. В противном случае замените привод.	40. Оденьте привод стартера на вал привода, он должен свободно, без заеданий перемещаться по шлицам вала.
41. Если детали привода сильно изношены или повреждены, замените привод. При обнаружении забоин на заходной части зубьев шестерни подшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом малого диаметра.
42. Осмотрите втулки, в которых вращаются валы, установленные в крышке стартера со стороны привода, крышке со стороны коллектора, опоре вала якоря и опоре вала привода. Если втулки изношены или на них имеются задиры, раковины и т.п., замените крышки или опоры с дефектными втулками.Также замените крышки и опоры с трещинами.
	43. Осмотрите статор, если на нем есть следы задевания якоря, замените заднюю крышку и промежуточную опору.
44. Щетки стартера, изношенные до размера между рабочей поверхностью и выводом менее 3,5 мм, замените.
45. Проверьте легкость перемещения щеток в направляющих щеткодержателя. Они должны перемещаться без заедания, а сам щеткодержатель не должен иметь сколов и трещин.
46. Осмотрите вал привода. Винтовые шлицы и шейки не должны иметь задиров и сильного износа. Следы переноса меди со втулок на шейках снимите мелкой стеклянной шкуркой, так как они впоследствии могут стать причиной заклинивания вала. Водило и его три оси шестерен не должны иметь люфтов в соединениях.	47. Проверьте омметром, замыкаются ли контактной пластиной контактные болты тягового реле. Для проверки соберите схему, показанную на фото, и вдвиньте якорь внутрь реле до упора. Если болты не замыкаются, замените или отремонтируйте реле.	48. Для ремонта реле отверните два винта 1 и отпаяйте выводы 2 обмоток реле, снимите крышку 3, зачистите головки болтов и контактную пластину наждачной шкуркой. Если головки болтов сильно подгорели, разверните болты на 180°. Соберите реле в обратном порядке
49. Собирайте стартер в обратной последовательности. Перед сборкой смажьте зубья шестерни привода моторным маслом, винтовые шлицы вала привода, зубья шестерни с внутренним зацеплением, планетарные шестерни и шлицы вала ротора – консистентной смазкой (ЦИАТИМ-201, 202, 203 или Литол-24).
	50. Щеткодержатель нужно устанавливать в стартер отдельно от крышки со стороны коллектора, так как щетки выталкиваются из направляющих пружинами и без специального приспособления удержать их в исходном положении невозможно. Для предварительной сборки и установки щеткодержателя воспользуйтесь тонкостенной монтажной втулкой 1 с диаметром, равным диаметру коллектора или чуть больше его (около 30 мм).
	51. Установите собранный щеткодержатель в корпус стартера до упора, выньте монтажную втулку и установите крышку со стороны коллектора

Ремонт стартера на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Стартер – вещь в автомобиле очень нужная, вить благодаря ней двигатель у машины и заводится, но в последнее время стартеры начинают подделывать и делать некачественными и поэтому многие автовладельцы, при установки нового стартера через очень короткий промежуток времени едут снова в сервис и меняют его на новый, хоть его можно вовсе и не менять, а просто самому хорошенько отремонтировать и при этом заложить в шестерёнки смазки, которую так мало кладут на заводе где изготавливают новые стартера для автомобилей.

Примечание!
Для осуществления ремонта стартера, из инструментов понадобится взять: Ключи, а именно гаечные, торцевые, накидные, кроме этого разжимные пассатижи потребуются и отвёртка (Всё зависит от того что именно вы будете менять в автомобиле, если лишь одно втягивающее реле к примеру, то в этом случае кроме гаечных ключей больше вам ничего не понадобится)!

Краткое содержание:

Когда нужно ремонтировать стартер?
Если у вас автомобиль перестал заводится или плохо заводится, то это говорит о том, что возможно стартер пришёл в негодность, но кроме него ещё и замок зажигания может вызывать проблемы и автомобиль заводится не будет или даже те самые провода, поэтому однозначно сказать что именно стартер сломался не так то просто, но всё же самые частые причины это когда при повороте ключа что то щёлкает и автомобиль не заводится, или когда стартер крутится но делает это очень слабо и двигатель завестись в связи с этим не может (В этом случае ещё аккумуляторная батарея может быть разряжена), ну и последнее, это когда при повороте ключа, слышаться посторонние звуки (Скрежет металла и тому подобное) если у вас слышны такие звуки, то вообще не рекомендуем в ближайшее время пользоваться автомобилем, а иначе в будущем венец у маховика менять придётся, снимая для этого сам маховик с автомобиля.

Как отремонтировать стартер на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
В начале стартер снимается с автомобиля и после чего проверяется на работоспособность, всю эту информацию вы можете найти в статье под названием: «Замена стартера на ВАЗ», но всё же в дополнение, ознакомьтесь с видео-ролик ниже, в котором более подробно рассказывается о том как можно будет проверить снятый стартера на работоспособность!

Разборка:
1) Сперва выкрутите гайку которая указана синей стрелкой и снимите находящийся за ней провод который указан зелёной стрелкой, тем самым после проделанной операции втягивающее реле можно уже будет снимать с автомобиля и никакие провода препятствовать этому не будут (Но на счёт снятия реле, чуть позже всё объясним так как там ещё пару болтов выкрутить нужно, но если же вам именно его и нужно поменять, то сразу пропускайте все пункты и читайте внимательно пункт под номером 3 в котором всё и описано), теперь же выкрутите две гайки (Указаны красными стрелками) стяжных шпилек которые удерживают статор и отсоедините его после чего от передней крышки.

2) Теперь три планетарные шестерни редуктора снимите со стартера (Все они стрелками указаны), но только их может у вас быть как три, так и четыре, если всё же четыре шестерёнки вы обнаружили, то сперва самую центральную отвёрткой подденьте и после чего снимите её, затем оставшиеся три и когда они будут сняты, проверьте их состояние, шестерни не должны иметь сколов, задиров, следов коррозии и других повреждений, в противном случае они меняются на новые.

Примечание!
После снятия всех шестерён, останется ещё одна единственная и большая, под названием коронная шестерня, она так же не должна иметь сколов и других дефектов, сниматься она может как отдельно для этого её нужно просто поддеть отвёрткой (см. большое фото), так и вместе с валом привода, рычагом привода и опорой рычага для этого её уже нужно поддеть той же отвёрткой, но уже не за саму шестерню, а за опору (см. маленькое фото), если вы вдруг полностью весь привод сняли, то первым делом осмотрите его и убедитесь что на приводе зубья не выкрашены в какой либо другой цвет и что на них нет забоин и деформации, мелкие же дефекты устраняются алмазным надфилем или абразивным бруском, при необходимости замените целиком привод или весь стартер на новый!

3) Что касаемо снятия втягивающего реле, у него есть два болта которые его крепят они ещё красными стрелками указаны, поэтому если вы хотите его снять, то эти болты выкручивайте и после чего потянув аккуратно за реле (Указано синей стрелкой), снимите его со стартера и кстати о его проверки, подсоедините к выводам тягового реле омметр и утопите после чего якорь во внутрь до упора, при этом показания омметра должны быть близки к нулю, если всё так у вас и есть, то реле исправно и не требует замены.

4) Затем возьмите гаечный ключ и молоток и при помощи них, сбейте кольцо ограничителя хода (см. фото 1, не забудьте под привод ещё деревяшку какую ни будь подложить или кусок плотной резины, чтобы она не деформировалась), как только кольцо будет сбито, при помощи отвёртки извлеките другое, стопорное кольцо из проточки и после чего его снимите и за ним кольцо ограничителя хода с вала тоже снимите (см. фото 2), затем привод снимите с вала и когда он будет снят, разжимными щипцами подденьте стопорное кольцо и его снимите (см. фото 3) и тем самым вы привод сможете разобрать и заменить изношенные в нём детали, ну и в завершение оставшуюся часть с валом тоже если будет нужно можно разобрать, для этого снимите точно такое же стопорное кольцо (см. фото 4) и с вала снимите упорную шайбу, а так же опору вала и так далее.

5) Следом при помощи плоской отвёртки, подденьте и тем самым снимите переднюю крышку (Она указана зелёной стрелкой), со статора и кстати, если на валу при снятии статора та самая центральная шестерня сидеть осталась которая ещё красной стрелкой указана, то вы её снимите, а иначе крышку снять не сможете, она в эту шестерёнку упираться будет (Не забудьте шестерню проверить, если на ней будут найдены следы деформации, то произведите её замену на новую).

6) И в завершение, отверните два винта крепления крышки статора (см. фото 1) и после этого её снимите, как только крышка будет снята, при помощи отвёртки, подденьте щёточный узел стартера (см. фото 2), затем снимите находящуюся за ним переднюю опору вала (см. фото 3) и упорную шайбу как это на четвёртом фото показано и в конце взявшись за вал (Он ещё для наглядности стрелкой указан), преодолевая усилие магнитов, выньте якорь из статора и после вынимания, осмотрите его коллектор и обмотку, следов обугливания и различного рода деформаций, на обмотки якоря найдено быть не должно, в противном случае якорь меняется на новый, но если же с обмоткой всё в порядке, то переходите к очистке коллектора якоря, а именно если он сильно загрязнён, то при помощи наждачной бумаги (Нулёвки) зачистите его, после чего промойте якорь стартера водой в которой моющее средство разведено будет и в самом конце, когда работа уже проделана будет, очистите чистой ветошью насухо от воды и грязи якорь и обдуйте его сжатым воздухом (Сжатый воздух могут подавать такие детали как компрессор, шинный насос и так далее).

Примечание!
Кой о чём ещё мы вас предупредить хотели, когда щёточный узел будет снят, проверьте у него щётки, высота которых должна быть не менее 3.5 мм, а так же щётки не должны иметь повреждений и другого рода деформаций, кроме щёток детали редуктора (К ним относятся все шестерни) и привода уайт-спиритом ещё ко всему этому промойте и после чего можете приступать к обратной сборки стартера и к установки его на автомобиль!

Сборка:
Во время сборки на детали редуктора нанесите пластичную смазку, а привод окуните в моторное масло и дождитесь пока оно стечёт с него, втулки же в которых валы якоря и привода стартера вращаются и ещё винтовые шлицы привода, смажьте моторным маслом, если вы снимали щётки для их замены, то на своё место их можно установить при помощи специальной оправки или если её нет, тогда следующим способом поступите, а именно двумя винтами закрепите щёточный узел к крышке, после чего смажьте конец вала якоря двумя каплями моторного масла и вставьте все (Четыре) щётки, в соответствующие щеткодержатели, но при этом пружины щёток не устанавливайте на свои места и после наденьте щеточный узел на коллектор якоря, после чего плоскогубцами разожмите наружные упоры пружин всех щёток (см. фото 1), далее вставьте в эти места пружины (см. фото 2) и удерживая каждую пружину по отдельности (В начале одну, затем вторую и так далее) там отвёрткой (Чтобы она не вылетела), загните плоскогубцами упоры пружины, таким же образом на свои места установите другие пружины и вставьте якорь в статор (Когда его вставлять будете, аккуратно делайте всё и старайтесь чтобы коллектор якоря не вышел из зацепления со щеточным узлом, а иначе повторно щёточный узел ставить придётся), при этом на якоре должен будет уже стоять щёточный узел и крышка, все оставшиеся детали соберите в обратном порядке снятию.

Дополнительный видео-ролик:
Наглядно увидеть процедуру ремонта стартера, вы сможете в ролике ниже:

Примечание!
В ролике выше не показывается ремонт бендикса он же привод, а показывается только частичная разборка стартера, более же подробно о том как снять и разобрать данный привод, смотрите в другом ролике, который расположен так же, ниже:

Туго крутит стартер ваз 2110 Туго крутит стартер ваз 2110

Плохо крутит стартер на ВАЗ 2110

Для запуска реакции сгорания двигатель автомобиля должен раскрутиться до определенного порогового уровня. При достижении 40-50 оборотов запускается бензиновый двигатель, при 100 оборотах – дизельный.

Типичная ситуация с вялой работой стартера наблюдается зимой, при сильных морозах. Аккумулятор при понижении температуры теряет свой заряд. Обычный 55 Ач аккумулятор «десятки» обычно и так заряжен всего на 70-75%. На каждый сниженный градус температуры приходится примерно 1% емкости батареи. Следовательно, при температуре -20 градусов такая батарея очень часто уже не способна завести машину. Как правило, плохо крутит стартер на ВАЗ 2110 именно по этой причине.

При минусовой температуре двигатель автомобиля также оказывает повышенное сопротивление стартеру. Смазка не замерзает полностью, но густеет и двигателю стартера требуется еще больший ток для раскрутки.

Обрыв или замыкание обмотки обычно приводит к тому, что не крутит стартер ВАЗ 2110 полностью. Внутри устройства вообще не создаётся магнитное поле, и ротор не раскручивается. Однако намного чаще ротор все же крутиться, но вяло. Такое замыкание довольно опасно, и может привести даже к выходу из строя аккумуляторной батареи. Если автолюбитель заметил, что стартер работает особенно тяжело, то нужно открыть капот и посмотреть нет ли дыма, не чувствуется ли запах гари. Эти признаки напрямую указывают на замыкание обмотки якоря в стартере «десятки». Подавать напряжение на такое устройство в дальнейшем крайне не рекомендуется.

Если же при запуске стартера слышен отчетливый шум и грохот, то причина может крыться в редукторе. Планетарная передача в стартере ВА 2110 построена с использованием трех шестерен-сателлитов. Когда они изнашиваются, при работе появляются серьезные вибрации, которые и вызывают шум. Тогда тяжело крутит стартер ВАЗ 2110, и лучше его заменить.

Источником шума может быть также один из заклинивших валов. Редукторный стартер 57,3708 построен с использованием двух валов и четырех вкладышей, в которых они вращаются. Со временем вкладыши разбиваются, и вал начинает вибрировать. Если их не заменить вовремя, то начинает изнашиваться шестерня бендикса и венец маховика. В какой-то момент вал просто стопорится, и попытки завести автомобиль ни к чему не приводят. При заклинившем вале может легко перегореть также и обмотка якоря.

Если плохо крутит стартер на ВАЗ 2110, и при этом не слышно какого-то серьезного шума, то причиной может быть также износ щеток. Со временем пластинки щеток неизбежно стираются, и в какой-то момент теряют контакт с коллекторным кольцом. Якорь в таком случае сначала крутиться слабо, позже перестает вращаться совсем. Следует открутить заднюю крышку стартера и заменить полностью блок щёткодержателей. Если стартер служит уже не один год, и перенес несколько починок, то изношенным может быть также и коллектор. Исправляют этот дефект на специальном станке в мастерской.

При полностью исправном тяговом реле и двигателе постоянного тока стартер все также может не раскручивать ДВС до нужных оборотов. Виновником может быть бендикс, или же обгонная муфта. Бендикс служит в стартере как предохранитель. Сам стартер ВАЗ 2110 рассчитан на придание ДВС скорости около 50 оборотов в минуту. Но когда машина запускается, то обороты сильно повышаются. Это очень опасно для стартера. Потому бендикс крутиться на валу лишь в одну сторону, и только в момент превышения скорости между валом двигателя и валом стартера. В начале же работы эта часть устройства работает как единое целое с передаточным валом стартера.

Бендикс работает на принципе заклинивания между кольцом и валом. Между двумя кольцами помещены стальные цилиндры. Если вал крутиться в одну сторону, то цилиндры проворачиваются, если направление меняется – цилиндры заклинивают. В процессе работы обоймы цилиндров разбиваются, и сцепка происходит не полностью. Очень часто тяжело крутит стартер ВАЗ 2110 именно из-за изношенного бендикса. Поменять его не сложно, достаточно снять стопорное кольцо на валу и он сойдет.

Читайте так-же, другие обзоры

Схема стартера ВАЗ 2110

Почему еле-еле крутит стартер (аккумулятор заряжен)

Времена, когда можно было завести двигатель автомобиля с помощью пусковой рукоятки уходят в прошлое.

Поэтому в ситуации, когда аккумулятор заряжен, но стартер плохо вращает коленвал, не остаётся ничего другого, как выяснять причину подобной неисправности на месте. Что делать в подобной ситуации, и как найти поломку, об этом будет подробно описано в данной статье.

Причины возникновения неисправности

Если плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, то поломка, в большинстве случаев, находится в устройстве запуска двигателя.

Причиной низкой частоты вращения коленвала двигателя, в этом случае, могут быть:

1. Неисправность проводки.
2. Выход из строя стартера.
3. Неисправность втягивающего реле.
4. Густое масло.

Прежде чем приступать к выявлению вышеуказанных причин, следует убедиться в том, что аккумулятор выдаёт достаточный для запуска двигателя ток. Для этого можно воспользоваться нагрузочной вилкой. Если аккумулятор обслуживаемый, необходимо замерить плотность электролита.

Неисправности проводки

Стартёр двигателя внутреннего сгорания является самым энергоёмким прибором электрооборудования автомобиля, поэтому некачественное крепление проводов и клемм, может снизить эффективность работы этого устройства.

Сила тока, которая возникает в момент включения стартёра, настолько велика, что в недостаточно хорошо прикреплённых проводах может образоваться электрическая дуга. Часть энергии будет уходить на поддержания этого эффекта, в результате чего стартёр будет вращаться очень медленно.

Кроме недостаточной силы тока в цепи, электрическая дуга может привести к возгоранию, поэтому если аккумулятор плохо крутит стартер, следует в первую очередь осмотреть клеммы подключения аккумулятора, а также проверить качество соединения положительного провода, который подключается от «+» аккумулятора к втягивающему реле.

Также следует проверить кабель, который соединяет корпус двигателя с кузовом автомобиля, в этом месте также может быть недостаточно хороший контакт.

Кроме утечки электрического тока и плохо затянутых гаек и болтов, стартеру может недоставать электрической мощности, по причине окисления клемм аккумулятора. В этом случае образуется прослойка из плохо проводящего электрический ток вещества, которое и является причиной ухудшения работы стартера.

Данная проблема может быть легко решена, если использовать для удаления образовавшегося слоя окисления содовый раствор:

1. Для приготовления раствора используется обычная сода и тёплая вода в соотношении 1 к 10.
2. Для очистки клемм можно использовать ветошь, но наиболее подходящим инструментом, для выполнения данных работ, является старая зубная щётка.

Неисправно втягивающее реле

Очень распространённая поломка, которая может быть причиной плохой работы стартового механизма автомобиля.

Если произошло короткое замыкание обмотки электромагнита, то потребуется полностью заменить данную деталь, но в большинстве случаев причина неудовлетворительной работы втягивающего реле заключается в неисправности, возникающей в результате подгорания контактов реле.

Для того чтобы восстановить работоспособность устройства, необходимо снять втягивающее реле с корпуса стартера и снять эбонитовую крышку, к которой подключаются провода.

Внутри устройства, будет расположена медная пластина, замыкающая контакты реле. Именно эта деталь и бывает наиболее повреждена. Поверхность пластины, которая соприкасается с контактами, необходимо очистить от неровностей, которые возникают вследствие повышенных температур во время замыкания контактов. Для этого следует воспользоваться бархатным напильником, но снимать металл следует очень осторожно, чтобы пластина не истончилась слишком сильно, иначе хорошего контакта между проводниками электрического тока не будет.

Контакты, которые расположены на эбонитовой крышке втягивающего реле, также необходимо зачистить. Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выкрутить болты, к которым присоединяются провода, и зачистить их с той стороны, которой они соприкасаются с контактной пластиной. Очистка поверхности болтов осуществляется напильником. Снимать необходимо минимальное количество металла, чтобы контакты достаточно плотно соприкасались с контактной пластиной электромагнита.

Когда очистка контактов будет завершена, сборка и установка втягивающего реле осуществляется в обратном порядке. Болты втягивающего реле должны быть хорошо зафиксированы в эбонитовом корпусе, но перекручивать резьбовое соединение не следует, иначе можно повредить хрупкий материал крышки данного устройства.

Выход из строя стартера

Несмотря на высокий эксплуатационный ресурс стартера, это устройство не является вечным, и рано или поздно выходит из строя.

1. Сложность диагностики технического состояния электрического двигателя, который расположен внутри корпуса стартера, затрудняется тем, что некоторые распространённые «заболевания» этого устройства, могут проявляться только когда двигатель полностью прогревается.

Характерным «симптомом», такой поломки, является лёгкий запуск холодного двигателя, и очень медленное проворачивание коленвала, когда температура охлаждающей жидкости достигнет рабочего значения. Если стартер плохо крутит только на горячем двигателе, то при возникновении данной проблемы, необходимо в течение короткого промежутка времени снять деталь с двигателя автомобиля, разобрать его и с помощью омметра осуществить замеры сопротивления между обмоткой и корпусом.

Если показатель будет менее 10 кОм, то происходит утечка электрического тока на корпус устройства, что значительно снижает мощность электродвигателя. Если обмотка стартера в порядке, необходимо замерить сопротивление между обмоткой якоря и его корпусом.

2. При отсутствии утечек в этой части электрического двигателя стартёра, следует очень внимательно осмотреть выводные провода коллектора, которые могут быть отпаяны, вследствие чего нарушается контакт и стартёр, либо полностью не крутит двигатель, либо вращение коленвала осуществляется с недостаточной частотой.

3. Важнейшим элементом стартёра являются щётки.

Если данная деталь полностью выработала ресурс, то стартёр будет плохо крутить двигатель автомобиля, как в холодном состоянии, так и после прогрева двигателя.

Если величина выработки щёток не велика, то следует их проверить на утечку тока. Осуществить эту операцию можно с помощью любого устройства для осуществления замеров сопротивления, или обычной двенадцативольтовой лампочки.

При подаче «+» источника питания на щётки, а «-» к лампочке, которая другим выводом соединяется с массой щёточного блока, свечение нити накаливания должно полностью отсутствовать. При проверке омметром, показатель сопротивления должен стремиться к бесконечности.

Густое масло

Данная проблема может возникнуть только в том случае, если марка смазывающего вещества не соответствует сезону. Стартёр будет с трудом проворачивать коленвал двигателя, только при очень низких температурах воздуха. Если автомобиль эксплуатируется в суровых климатических условиях, то необходимо позаботиться об утеплении места стоянки машины, а также сменить моторное масло.

Туго крутит стартер ваз 2110

Почему стартер плохо (медленно) крутит двигатель?

Раньше в прошлых статьях мы затрагивали подобную тему, но звучала она немного иначе.

Почему не крутит стартер? Сегодня пришло время поговорить о другой, но схожей проблеме, со схожими причинами неисправности.

Вообще, большая часть проблем в автомобиле возникает из-за плохих контактов. Контакты становятся таковыми либо из-за механического воздействия, либо под влиянием химических процессов (окисления). Поэтому, если у вас возникла какая то проблема (начиная от неработающих фар, заканчивая не заводящимся авто) в первую очередь нужно обратить внимание на «МАССУ». Но до неё мы ещё доберёмся.

Медленно (плохо) крутит стартер.

Причины.

1. Слабо заряженный аккумулятор.

Т.е. у аккумулятора есть силы крутить стартер. но их очень мало, да и хватит их на 1-2 попытки. На третью попытку, скорее всего, вместо крутящего стартера вы услышите щелчки реле. Щелчки сигнализируют о том, что ваш аккумулятор полностью сел. В данном случае нужно зарядить. заменить аккумулятор, либо отогреть (если проблема возникла зимой) или прикурить его.

Густое масло (В зимний период времени).

Данная проблема возникает в лютый мороз, если у вас залито «летнее» масло, не рассчитанное на экстремальные температуры. Это касается не только масла в двигателе, но и в коробке передач. Во избежание подобных проблем, ознакомитесь с техникой запуска двигателя зимой:

Вот мы и добрались до массы. Как правило, проблема решается на данном этапе.

Обратите внимание на надёжность крепления минусового провода от «массы» аккумулятора к втягивающему реле стартера. При необходимости зачистите и заново закрепите массу на втягивающее стартера. Так-же проверьте целостность проводов и надежность контактов от аккумулятора к стартеру.

В данном случае нужно поменять втулки стартера. Но если в целом износ стартера большой, то данный метод поможет не надолго. Так же обратите внимание на осевой люфт втулок, при необходимости подложите шайбы.

4. Неисправно втягивающее реле.

Опять же, либо контакты плохие, либо пятаки моросят. (Как заменить втягивающее реле? ).

5. Обмотка статора или якоря замыкает на массу.

6. Щётки стартера неплотно прилегают к коллектору.

Если же вы так и не разобрались в чём проблема, стартер крутит, но этого не хватает чтоб автомобиль завёлся, попробуйте завести машину с толкача (Как завести с толкача? ) и доехать до сервиса.

Плохо крутит стартер на ВАЗ 2110

Для запуска реакции сгорания двигатель автомобиля должен раскрутиться до определенного порогового уровня. При достижении 40-50 оборотов запускается бензиновый двигатель, при 100 оборотах – дизельный.

Фото стартера автомобиля ВАЗ 2110 на двигателе.

Чтобы раскрутить массивный агрегат стартер весом всего несколько килограмм должен обладать большой мощностью. При этом за короткий промежуток времени он получает серьезную нагрузку, его детали изнашиваются довольно быстро. Рассмотрим, по каким причинам обычно не крутит стартер ВАЗ 2110, либо работает с трудом — и как их устранить.

Типичная ситуация с вялой работой стартера наблюдается зимой, при сильных морозах. Аккумулятор при понижении температуры теряет свой заряд. Обычный 55 Ач аккумулятор «десятки» обычно и так заряжен всего на 70-75%. На каждый сниженный градус температуры приходится примерно 1% емкости батареи. Следовательно, при температуре -20 градусов такая батарея очень часто уже не способна завести машину. Как правило, плохо крутит стартер на ВАЗ 2110 именно по этой причине.

При минусовой температуре двигатель автомобиля также оказывает повышенное сопротивление стартеру. Смазка не замерзает полностью, но густеет и двигателю стартера требуется еще больший ток для раскрутки.

Фото сгоревшей обмотки стартера — распространенная поломка плохо-крутящегося стартера.

В таком случае, даже если батарея хорошо заряжена, водитель раз за разом запускает стартер, а машина не заводится. В такие моменты стартер получает особенно сильные нагрузки. Сопротивление ДВС и длительная работа многократно ускоряют износ деталей. Сжечь обмотку якоря очень легко, и сделать это можно с абсолютно новым стартером. Достаточно просто не выключать его минуту-две. Потому ни в коем случае нельзя насиловать устройство частыми запусками. Между каждым поворотом ключа нужно делать паузу не менее 30 секунд.

Обрыв или замыкание обмотки обычно приводит к тому, что не крутит стартер ВАЗ 2110 полностью. Внутри устройства вообще не создаётся магнитное поле, и ротор не раскручивается. Однако намного чаще ротор все же крутиться, но вяло. Такое замыкание довольно опасно, и может привести даже к выходу из строя аккумуляторной батареи. Если автолюбитель заметил, что стартер работает особенно тяжело, то нужно открыть капот и посмотреть нет ли дыма, не чувствуется ли запах гари. Эти признаки напрямую указывают на замыкание обмотки якоря в стартере «десятки». Подавать напряжение на такое устройство в дальнейшем крайне не рекомендуется.

Если же при запуске стартера слышен отчетливый шум и грохот, то причина может крыться в редукторе. Планетарная передача в стартере ВА 2110 построена с использованием трех шестерен-сателлитов. Когда они изнашиваются, при работе появляются серьезные вибрации, которые и вызывают шум. Тогда тяжело крутит стартер ВАЗ 2110, и лучше его заменить.

Источником шума может быть также один из заклинивших валов. Редукторный стартер 57,3708 построен с использованием двух валов и четырех вкладышей, в которых они вращаются. Со временем вкладыши разбиваются, и вал начинает вибрировать. Если их не заменить вовремя, то начинает изнашиваться шестерня бендикса и венец маховика. В какой-то момент вал просто стопорится, и попытки завести автомобиль ни к чему не приводят. При заклинившем вале может легко перегореть также и обмотка якоря.

Если плохо крутит стартер на ВАЗ 2110, и при этом не слышно какого-то серьезного шума, то причиной может быть также износ щеток. Со временем пластинки щеток неизбежно стираются, и в какой-то момент теряют контакт с коллекторным кольцом. Якорь в таком случае сначала крутиться слабо, позже перестает вращаться совсем. Следует открутить заднюю крышку стартера и заменить полностью блок щёткодержателей. Если стартер служит уже не один год, и перенес несколько починок, то изношенным может быть также и коллектор. Исправляют этот дефект на специальном станке в мастерской.

При полностью исправном тяговом реле и двигателе постоянного тока стартер все также может не раскручивать ДВС до нужных оборотов. Виновником может быть бендикс, или же обгонная муфта. Бендикс служит в стартере как предохранитель. Сам стартер ВАЗ 2110 рассчитан на придание ДВС скорости около 50 оборотов в минуту. Но когда машина запускается, то обороты сильно повышаются. Это очень опасно для стартера. Потому бендикс крутиться на валу лишь в одну сторону, и только в момент превышения скорости между валом двигателя и валом стартера. В начале же работы эта часть устройства работает как единое целое с передаточным валом стартера.

Бендикс работает на принципе заклинивания между кольцом и валом. Между двумя кольцами помещены стальные цилиндры. Если вал крутиться в одну сторону, то цилиндры проворачиваются, если направление меняется – цилиндры заклинивают. В процессе работы обоймы цилиндров разбиваются, и сцепка происходит не полностью. Очень часто тяжело крутит стартер ВАЗ 2110 именно из-за изношенного бендикса. Поменять его не сложно, достаточно снять стопорное кольцо на валу и он сойдет.

Читайте так-же, другие обзоры

• Схема стартера ВАЗ 2110

В данной статье дается краткое описание структуры и принципов работы стартера на автомобилях ВАЗ 2110.

Щетки стартера ВАЗ 2108 цена

В статье описаны основные шаги по диагностике проблем и замене щеток стартера на автомобиле ВАЗ 2108.

ВАЗ 2108 ремонт стартера

В статье рассматриваются основные причины ремонта стартера и основные методы, которые для этого используются для автомобиля ВАЗ 2108.

Популярные обзоры
Тойота Лэнд Крузер 200
Люксовая модель Лэнд Крузера, выпущенная в 2007.
Хонда Пилот
Хонда Пилот это восьмиместный паркетник, который.
Рено Сандеро Степвей
Модификация стандартного Рено Сандеро, с.
Порше Кайен
Шикарный автомобиль Cayenne, производства Porsche.
Аукционы по продаже автомобилей от банков
Есть ли смысл приобретать автомобиль не у.

Главная страница О сайте Написать нам Реклама на сайте
© 2012 AUTOGREP «авто Россия»
Все материалы, представленные на сайте, защищены авторскими правами (см. Гл. 70 ч. 4 ГК РФ). Использование материалов сайта в печатных изданиях или в сети интернет возможна только с разрешения владельца сайта. (с) autogrep.ru.

Добавлено: 01 Января 2014 22:54

При запуске после долгой стоянки стартер как-бы подклинивает:
Ключ на старт — стартер долю секунды ждет, свет пригасает, потом медленно так начинает поворачивается коленвал. После первого оборота все как по маслу — жужжит, крутит, свет оживает.

Аккумулятор новый. Заряд есть. Напряг 14.4-14.6.
Глюк случается не всегда, а где-то в половине случаев запуска.

В стартере полюс отгорел? Может такое быть? Или смазка застывает? Или люфтит ротор и клинит?
_________________
самый лучший сайт о самой лучшей машине

При запуске после долгой стоянки стартер как-бы подклинивает:
Ключ на старт — стартер долю секунды ждет, свет пригасает, потом медленно так начинает поворачивается коленвал. После первого оборота все как по маслу — жужжит, крутит, свет оживает.

Аккумулятор новый. Заряд есть. Напряг 14.4-14.6.
Глюк случается не всегда, а где-то в половине случаев запуска.

В стартере полюс отгорел? Может такое быть? Или смазка застывает? Или люфтит ротор и клинит?

Скорее всего щетка какая-то скоро отвалится, при разборе, заодно и люфт якоря во втулках посмотришь.
Только не вздумай нождачкой счищать политуру с ламелей якоря.

Добавлено: 02 Января 2014 16:49

У меня иммобилайзер такого типа, что первая вспышка возможна не раньше окончания первого оборота КВ. Тогда уже и крутит нормально.

Глюк только в половине случаев бывает, вот я и подумал — может зависит от того, в каком положении остановился ротор?
У меня так было с активатором замка. Моторчик произвольно то работал, то нет. Оказалось, сгорела часть обмотки и появились мертвые точки, из которых ротору не запуститься самостоятельно.

Клеммы недавно чистил, не помогло.

Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

На 11-й не было,а вот на УАЗике и ПАЗике было так.Проблема в износе передней втулки стартера.

Они в 11 сильно запрессованы — реально самому поменять?
Нужно знать точное название своего стартера или втулки унифицированы?
_________________
самый лучший сайт о самой лучшей машине

Тяжело крутит стартер ВАЗ 2110

ВАЗ (Lada) 2110 1995 — 2007

Здравствуйте. При запуске стартер первый оборот двигателя делает как будто АКБ разряжен. Один, второй оборот и начинает крутить относительно нормально, но не на пять баллов.

Проводка проверена, клеммы, контакты, втягивающее(пятаки) зачищены. АКБ новый только куплен. Утечка 0,02 ампера. Втулки поменял. Без изменений. Щётки только не поменял, как новые размером, подвижные не заклинивают. Подключал напрямую от АКБ в обход замка зажигания, без изменения. Провода не греются, запаха нагрева нет. Никто не знает что делать.

• Быстро садиться аккумулятор, ВАЗ 2110 – 9 ответов
• Не срабатывает стартер ВАЗ 2110 – 7 ответов
• Сломало носик кожуха стартера ВАЗ 2110 – 6 ответов
• Не заводится с ключа ВАЗ 2110 – 5 ответов
• Перестала работать печка ВАЗ 2110 – 5 ответов

Если стартер с полюсами состоящими из постоянных магнитов, то смотрите целы ли магниты, нет ли на них трещин Так же может быть межвитковое замыкание обмотки кого-нибудь одного полюса, или нескольких полюсов. Тут как бы не имея прибора который сделает замер сопротивления обмоток ничего не получится, а на массу такой деффект не прозванивается. Для такой проверки лучше распаять соединения полюсов, сделать замер и при выявлении полюса или полюсов с пониженным сопротивлением обмотки заменить его, так как пониженное сопротивление и даст понять о межвитковом замыкании.

Так же в обмотке полюса который намотан медной шиной может быть лопнутая шина. Она в оплетке и увидеть это невозможно, место разрыва шины соприкасается и при прозванивании на целостность вам будет показывать целостность обмотки, а в нагрузке при нагреве плохого контакта от прохождения тока контакт пропадает. Тут проверить можно подав через полюс-как через провод нагрузку, подключив какой либо мощный потребитель, например как вентилятор охлаждения радиатора или несколько ламп основного освещения.

Проверьте не болтаются ли обмотки полюсов, так как если они болтаются, то при проверке на пробой на массу вам покажет, что все замечательно, а при работе, когда магнитное поле полюсов при прохождении через него тока взаимодействует с магнитным полем якоря и при взаимодействии этих полей обмотку на полюсе прижимает к своему железу, появляется земля и соответственно перекос магнитных полей и нагрузка на аккумулятор.

Теперь о якоре-в домашних условиях кроме как проверить пробит ли он на массу, можно проверить все ли ламели соединены обмоткой между собой. Ламели это то из чего состоит коллектор-это то в что упираются щетки для передачи тока. Все ламели должны звонится между собой, если вы для проверки стартера сдавали его в специализированную мастерскую, то они должны были проверить его специальным трансформатором который должен показать нет ли межвиткового замыкания в обмотках якоря. Ну а если так типа сосед электрик в жеке работает то тут да, там только специалисты по двигателям постоянного тока работают.

Идём дальше-щетка при своём стирании во время вращения якоря стартера трется о ламели коллектора, естественно при этом трении со щеток выделяется медно-графитный абразив который попадает под саму щётку и ей же забивается между ламелями коллектора. В итоге получается, что ламели соединены между собой не обмоткой намотанной на железо якоря, а напрямую. То есть из-за этого напряжение и прохождение тока происходит не только по обмотке, находящейся под щёткой, а и поступает на соседние ламели и соответственно обмотки. В итоге стартер сам себя ставит в дополнительный упор из-за дополнительно появившихся магнитных полей на якоре. Вопрос решаем в домашних условиях продороживанием, берите нож и проскребите между медными ламелями, выскребывая набитый туда графит. Там много не надо-до пол миллиметра с головой хватит. После этого возьмите наждачную бумагу и пройдите по коллектору, потому как при продороживании вы по любому зацепите ламели и медь с которых будет немного выпирать и об эти заусеницы будут достаточно быстро стираться щетки. После наждачки обязательно продуйте и отчистите коллектор, так как электрические соединения не любят абразива от наждачной бумаги, он плавится и станет крепким диэлектриком.

Кстати это больше что замыкание ламелей это ваш случай, так как попадание ЛЕВОЙ массы в электросхему стартера обычно видно по щеткам-они быстро изнашиваются. Внутри стартера все покрыто меднографитной пыльцой и сама щётка, а вернее её рабочая поверхность похожа на рабочую/ударную поверхность старого расклепанного молотка-когда на нем аж металл заворачивается от рабочей поверхности. Но вы пишете, что щетки хорошие, поэтому и склоняюсь к варианту с коллектором и его ламелями.

Ещё если вы заметили железо на полюсах состоит из цельного куска железа, а железо якоря на которое намотаны обмотки состоит из шихтованного железа-это множество пластин железа изолированных между собой. И вот когда изоляция между этими пластинами пропадает магнитное поле якоря изменяется и тут уже ничем не поможешь, только замена. Прозвонить и определить невозможно, так как изолированы пластины между собой частично и звонятся между собой через вал якоря на которую сами и одеты. Удачи, пишите о результатах проведённых работ… ждём.

Плохо крутит стартер на ВАЗ 2110

Для запуска реакции сгорания двигатель автомобиля должен раскрутиться до определенного порогового уровня. При достижении 40-50 оборотов запускается бензиновый двигатель, при 100 оборотах – дизельный.

Типичная ситуация с вялой работой стартера наблюдается зимой, при сильных морозах. Аккумулятор при понижении температуры теряет свой заряд. Обычный 55 Ач аккумулятор «десятки» обычно и так заряжен всего на 70-75%. На каждый сниженный градус температуры приходится примерно 1% емкости батареи. Следовательно, при температуре -20 градусов такая батарея очень часто уже не способна завести машину. Как правило, плохо крутит стартер на ВАЗ 2110 именно по этой причине.

При минусовой температуре двигатель автомобиля также оказывает повышенное сопротивление стартеру. Смазка не замерзает полностью, но густеет и двигателю стартера требуется еще больший ток для раскрутки.

Обрыв или замыкание обмотки обычно приводит к тому, что не крутит стартер ВАЗ 2110 полностью. Внутри устройства вообще не создаётся магнитное поле, и ротор не раскручивается. Однако намного чаще ротор все же крутиться, но вяло. Такое замыкание довольно опасно, и может привести даже к выходу из строя аккумуляторной батареи. Если автолюбитель заметил, что стартер работает особенно тяжело, то нужно открыть капот и посмотреть нет ли дыма, не чувствуется ли запах гари. Эти признаки напрямую указывают на замыкание обмотки якоря в стартере «десятки». Подавать напряжение на такое устройство в дальнейшем крайне не рекомендуется.

Если же при запуске стартера слышен отчетливый шум и грохот, то причина может крыться в редукторе. Планетарная передача в стартере ВА 2110 построена с использованием трех шестерен-сателлитов. Когда они изнашиваются, при работе появляются серьезные вибрации, которые и вызывают шум. Тогда тяжело крутит стартер ВАЗ 2110, и лучше его заменить.

Источником шума может быть также один из заклинивших валов. Редукторный стартер 57,3708 построен с использованием двух валов и четырех вкладышей, в которых они вращаются. Со временем вкладыши разбиваются, и вал начинает вибрировать. Если их не заменить вовремя, то начинает изнашиваться шестерня бендикса и венец маховика. В какой-то момент вал просто стопорится, и попытки завести автомобиль ни к чему не приводят. При заклинившем вале может легко перегореть также и обмотка якоря.

Если плохо крутит стартер на ВАЗ 2110, и при этом не слышно какого-то серьезного шума, то причиной может быть также износ щеток. Со временем пластинки щеток неизбежно стираются, и в какой-то момент теряют контакт с коллекторным кольцом. Якорь в таком случае сначала крутиться слабо, позже перестает вращаться совсем. Следует открутить заднюю крышку стартера и заменить полностью блок щёткодержателей. Если стартер служит уже не один год, и перенес несколько починок, то изношенным может быть также и коллектор. Исправляют этот дефект на специальном станке в мастерской.

При полностью исправном тяговом реле и двигателе постоянного тока стартер все также может не раскручивать ДВС до нужных оборотов. Виновником может быть бендикс, или же обгонная муфта. Бендикс служит в стартере как предохранитель. Сам стартер ВАЗ 2110 рассчитан на придание ДВС скорости около 50 оборотов в минуту. Но когда машина запускается, то обороты сильно повышаются. Это очень опасно для стартера. Потому бендикс крутиться на валу лишь в одну сторону, и только в момент превышения скорости между валом двигателя и валом стартера. В начале же работы эта часть устройства работает как единое целое с передаточным валом стартера.

Бендикс работает на принципе заклинивания между кольцом и валом. Между двумя кольцами помещены стальные цилиндры. Если вал крутиться в одну сторону, то цилиндры проворачиваются, если направление меняется – цилиндры заклинивают. В процессе работы обоймы цилиндров разбиваются, и сцепка происходит не полностью. Очень часто тяжело крутит стартер ВАЗ 2110 именно из-за изношенного бендикса. Поменять его не сложно, достаточно снять стопорное кольцо на валу и он сойдет.

Читайте так-же, другие обзоры

Схема стартера ВАЗ 2110

Ремонт стартера ВАЗ 2110 своими руками, что делать если щелкает но не крутит, устройство

Содержание:

1. Не крутит?
2. Главные причины неисправности
3. Замена агрегата

Не секрет, что без стартера автомобиль завести невозможно. Потому к его состоянию всегда следует относиться с повышенным вниманием. Если уберечь элемент не удалось, тогда выполнить ремонт своими руками вполне можно. Это будет куда дешевле, нежели обращаться на станции технического обслуживания.

Для начала изучите стартер ВАЗ 2110 по фото, что позволит составить о нем первое представление. Не переживайте, если вы ни разу даже не видели данный элемент. Это не помеха для того, чтобы разобраться в устройстве.

Проблемы у него может быть две — полноценная поломка, требующая замены, или он попросту не крутит двигатель. Каждый из вопросов рассмотрим отдельно, чтобы разобраться в причинах и способах устранения неисправности.

Не крутит?

Схема устройства

Если на инжекторной ВАЗ 2110 не крутит стартер, причин тому может быть несколько.

1. Виновником выступает втягивающее реле. Если вы всунули ключ, повернули, зажглась панель приборов, включился бензонасос, но при дальнейшем проворачивании панель гаснет, а стартер не включается, следует проверить втягивающее реле. Удостоверьтесь в наличии напряжения в нем. Попробуйте стартер замкнуть, отключить сигнализацию, которая тоже может вызывать проблемы. Если все по отдельности работает, но в итоге стартер не включается, тогда причина во втягивающем реле. Его нужно заменить на новые и проблема исчезнет.
2. Не работает обгонная муфта. Вы завели холодный мотор, проехали пару десятков километров, остановились выйти на пару минут, вернулись, а стартер щелкает, но не крутит у вашего ВАЗ 2110. Только когда машина остывает, удается запустить мотор. Прежде всего, виновата обгонная муфта или в народе бендикс. Смените ее на редукторный аналог. Дополнительно проверьте провода, которые идут от бендикса к аккумуляторной батарее.
3. Отсутствуют контакты. Стартер заводится, но очень тяжело, выдавая много щелчков. Если ситуация повторяется регулярно, обязательно проверьте контакты. Вероятно, клеммы окислились. Чистка не дала результат? Тогда проверьте контакт массы с кузовом автомобиля и контакты стартера. Для них окисление — естественное явление. Другой способ — попросите друга повернуть ключ в замке зажигания, а сами ударьте твердым предметом по реле пару раз. Если машина завелась, тогда попросту залипли замыкающие контакты. Но тут лучше полностью заменить все реле, чем ремонтировать и разбирать узел.
4. Проблема в иммобилайзере. Не редко схема включения стартера на инжекторном ВАЗ 2110 нарушается по причине иммобилайзера. Двигатель может неожиданно заглохнуть, стартер перестает крутить, даже с толчка завести не удается. При этом клеммы чистые, батарея заряжена. Если включен иммобилайзер, причиной может служить он. Из-за срабатывания защиты двигатель не откликается. Завести машину вам уже не удастся, потому вызывайте эвакуатор и отправляйтесь на ближайшую станцию технического обслуживания.
5. Проблемный инжектор. Мы рассмотрели почти все проблемы стартера, характерные для карбюраторного мотора. Но сегодня «десятки» есть инжекторные. Они не очень любят низкокачественное топливо, которым так часто любят заправляться владельцы ВАЗ 2110. Потому стартер может не работать по той простой причине, что инжектор забит, загрязнен. Выполнив промывку, вы устраните проблему.

Главные причины неисправности

Неполадки

Мелкий или частичный ремонт не всегда позволит спасти ситуацию. Но перед тем как снять стартер с ВАЗ 2110, рекомендуем ознакомиться с основными причинами его выхода из строя, которые служат поводом для замены.

• При проворачивании ключа зажигания возникает скрежет в моторном отсеке. Это является причиной неисправного бендикса или маховика.
• При повороте ключа слышны щелчки. Причина — втягивающее реле, которое нуждается в замене.
• Двигатель с другом проворачивается. Это говорит о том, что износились щетки стартера.

Замена агрегата

Теперь возникает другой вопрос — как его разобрать? Проблем с этим делом возникнуть особо не должно, если вооружиться руководством по эксплуатации, а также ознакомиться с нашими рекомендациями.

Вооружитесь набором ключей на 10, 13, 15 и 8 миллиметров. Собственно, из инструментов особо ничего другого вам не потребуется.

Замена

Последовательность демонтажа и ремонта следующая:

1. Загоните автомобиль на яму или поднимите при помощи подъемника. У вас должен быть доступ к днищу автомобиля.
2. Если вы только приехали, дайте двигателю некоторое время, чтобы остыть. Лучше работать с холодным мотором.
3. Снимите минусовые провода с аккумуляторной батареи.
4. Демонтируйте сначала защиту, а потом жестяной кожух, который защищает вашу коробку переключения передач. Для этого потребуются два ключа — на 8 и на 10 миллиметров.
5. Со стартера снимается вилка силового провода. Ее нужно просто немного потянуть на себя.
6. Теперь возьмите ключ на 13 миллиметров и им открутите силовой проводок, расположенный на втягивающем реле.
7. Освободившийся провод уберите в сторону, чем-то зафиксируйте временно, чтобы он не мешал дальнейшему ремонту.
8. К корпусу коробки переключения передач, стартер крепится двумя гайками. Они легко окручиваются ключом на 15. Если возникли проблемы с раскручиванием, смажьте крепежи всемогущим средством WD40.
9. Демонтируйте.
10. Теперь проверьте, в каком состоянии находятся втулки на корпусе коробки переключения передач.
11. Убедитесь в исправности вала якоря, при движении которого не должно возникать люфта и заклинивания. Если такие дефекты имеют место быть, тогда втулки рекомендуется сразу заменить на новые и качественные.
12. Всегда втулки две. Одна внизу стартера, а вторая — на корпусе коробки переключения передач. Втулка на стартере меняется без каких-либо проблем, а вот со второй могут возникнуть сложности. Для ее демонтажа требуется наличие специального инструмента, который называется райбер. Работу лучше доверить специалистам со станции технического обслуживания.
13. Если причина неполадки стартера в бендиксе или втягивающем реле, звать на помощь мастеров не обязательно.
14. Чтобы снять реле, открутите силовой провод, а точнее его крепление, от корпуса стартера. Вам при этом понадобится ключ на 13.
15. Ключом на 8 демонтируются два болта, крепящие реле к корпусу стартера. Здесь важно быть аккуратным, поскольку при снятии болтов в реле стоит пружина, способная спружинить. Держите ее рукой при демонтаже.
16. Снимите поршень реле с крючка коромысла, расположенного на бендиксе.
17. Действуя в обратном порядке, поставьте новое реле.
18. Если требуется заменить бендикс, тогда демонтируйте втягивающее реле, выкрутите два болта ключом на 10 сзади стартера. Теперь отсоедините корпус стартера от его передней части, где расположен бендикс, ротор и вилка.
19. Подденьте пластиковую вилку плоской отверткой, чтобы снять с якоря, и достаньте сам якорь и бендикс с передка корпуса.
20. Демонтируйте стопорное кольцо, расположенное на наконечнике якоря, и извлеките искомый бендикс.
21. Собрать конструкцию можно в обратной последовательности, но шлицы предварительно обязательно смазываются Литолом.
22. Проверьте новый стартер на месте, перед тем как начинать установку. Для этого подключите силовые клеммы аккумулятора.
23. Гайки, отвечающие за крепление клемм, затягиваются ключом на 13. Но большое усилие прикладывать не рекомендуется, поскольку клеммы выполнены из меди. Сильный зажим повредит резьбу, и тогда проблем возникнет еще больше.

Мы разобрались, как разобрать стартер на ВАЗ 2110 и можем сказать, что процедура эта не особо простая, но и обязательного выполнения профессиональным автомехаником не требует.

Стартер на «десятке» несколько капризный, но если грамотно эксплуатировать автомобиль, проверять состояние контактов, а также периодически выполнять промывку двигателя на инжекторном ВАЗ 2110, он сможет прослужить долго и надежно.

 Загрузка …

---

Не заводится форсунка ВАЗ 2112.

Что нужно знать о диагностике

Владельцы автомобиля ВАЗ 2110 очень часто сталкиваются с проблемой — крутится стартер, и машина не заводится. В сегодняшней статье я хотел бы рассказать вам обо всех причинах данной неисправности, на что в первую очередь обратить внимание и исправить эту поломку своими силами.

В целом причин, по которым двигатель может не запускаться, очень много, и рассмотреть их все в одной статье невозможно.Однако есть «базовые» условия, которые необходимы для успешного запуска. Обсудим их сейчас.

Почему стартер крутится, а машина не заводится

Для успешного пуска необходима подача топлива рабочего давления, воздуха и своевременной искры. Также чрезвычайно важно приготовить правильную топливно-воздушную смесь. Эти условия следует проверять в первую очередь, когда двигатель отказывался запускаться.

Обгоревший контакт реле втягивающего стартера ВАЗ 2110

Трудности с запуском или его неработоспособность могут возникнуть по разным причинам. Виновников следует искать в таких устройствах:

1. Неисправности топливной системы для всех типов двигателей;
2. Проблемы в электрооборудовании станка.

Следует учитывать, что запуск мотора в холодную погоду существенно отличается от проведения этой операции при положительных температурах. Не будем касаться проблем с аккумулятором и стартером, предположим, что с ними все в порядке, поэтому остановимся только на проблемах блока питания.

Почему не заводится Ваз 2110 — 3 основные причины

Проблемы с аккумулятором

В первую очередь, если ВАЗ 2110 не заводится, но стартер крутится, стоит проверить работу АКБ. Напряжение на выводах полностью заряженного аккумулятора будет соответствовать значению 12,6 В. При полном разряде оно падает до уровня 10,5 В. Но даже высокое значение напряжения аккумулятора на холостом ходу не гарантирует его стабильной работы, о которых подробнее будет сказано чуть ниже.

Следует понимать, что свинцово-кислотные аккумуляторы плохо переносят полную разрядку. Кроме того, их мощность может быть значительно уменьшена за счет количества рабочих циклов и общего срока службы. Таким образом, аккумулятор с высоким уровнем напряжения на холостом ходу с отключенными электрическими приемниками может быть не в состоянии обеспечить необходимую мощность для стартера. Как я могу это проверить?

Определить, что аккумулятор не имеет запаса необходимой емкости (Ампер-часы), можно с помощью того же мультиметра, который считывает уровень напряжения на клеммах аккумулятора в момент запуска двигателя.Если напряжение падает ниже 10,5 В, значит аккумулятор полностью разряжен или вышел из строя и не может запустить стартер ВАЗ-2110.

Среди основных причин саморазряда АКБ можно выделить следующие:

1. вышел из строя генератор или не работает регулятор напряжения;
2. ключ зажигания оставлен включенным на долгое время;
3. неправильная работа аккумулятора, выход из строя по причине физического износа и исчерпания его рабочего ресурса;
4. неисправности проводки.

Во избежание проблем с аккумулятором и работой генератора, на приборной панели ВАЗ есть специальная индикация. Она сообщает о возможных проблемах с генератором, обрыве ременной передачи от приводного вала к генератору или о неисправности аккумулятора. Если вы не хотите преждевременно покупать новый аккумулятор, проблемы с генератором следует решать в ближайшие 50-100 км. пробег после появления соответствующей индикации на панели приборов.

Проверка свечей и искр

Если двигатель не запускается в течение пяти секунд, пускать стартер бесполезно.Вы можете попробовать начать больше, но это вряд ли принесет пользу. Более того, чрезмерно долгая работа стартера может привести к перегреву и даже возгоранию.

Если длительное время пытаться запустить карбюраторный двигатель, бензин залит свечи и дальнейшие попытки запуска будут в принципе невозможны. У форсунок есть режим продувки, поэтому свечи можно сушить, не вынимая их из машины — нужно просто прижать педаль газа к полу и крутить стартер.

Но это полумеры.Прежде всего следует открутить хотя бы одну свечу, снова надеть на нее провод и расположить свечу на двигателе так, чтобы между металлической частью свечи зажигания и металлом двигателя было расстояние около трех миллиметров. Включите стартер и убедитесь, что между контактами свечи зажигания проскакивает равномерная искра.

Проверьте каждую свечу вот так. Если на какой-либо свече зажигания нет искры, значит, в системе зажигания есть глобальные проблемы.

Проверка топливного насоса и подачи топлива

Принцип подачи топлива в карбюраторных и инжекторных моделях двигателей разный, но периодические неисправности во многом схожи.Подача топлива в обеих системах осуществляется бензонасосом. В карбюраторной модели он имеет механический привод, в инжекторных — это электронасос, создающий высокое давление в топливной рампе. Оба типа насосов имеют встроенные топливные фильтры, засорение которых приведет к отказу при попытке запустить двигатель.

Косвенно можно определить подачу бензина в цилиндры по внешнему виду свечей. Если вывинченная из цилиндра пробка мокрая и пахнет бензином, то с подачей топлива все в порядке.Однако лучше в этом убедиться более надежно.

Бензонасос с электрическим приводом может не работать из-за отсутствия напряжения питания на его выводах. Причиной может быть перегоревший предохранитель или обрыв проводов. Проблемы могут возникнуть из-за неисправности карбюратора, забитые форсунки не дадут завести двигатель. Но большинство проблем в топливной системе заложено в форсунках. В таких системах есть несколько датчиков, контролирующих и регулирующих работу силового агрегата.Выход из строя ДПКВ сделает невозможным запуск мотора. Такие неисправности могут возникать из-за неисправности регулятора давления в топливной системе … Нельзя исключать из организаторов плохой запуск инжектора двигателя.

На инжекторных двигателях для этого необходимо сбросить давление в топливной системе с помощью специального клапана на конце топливной рампы. Открутите колпачок и нажмите на клапан отверткой. Бензин должен брызнуть из-под клапана.Затем отпустите клапан и включите зажигание. В это время топливный насос должен заработать, восстанавливая сброшенное давление в системе. Если помпа молчит, включите стартер. Когда и когда включен стартер, насос не работает, скорее всего, неисправна его система питания.

Если насос заработал, то снова проверяем давление в топливной системе, сбросив его через тот же клапан в рейке. Еще раз брызги бензина говорят о том, что с системой подачи топлива все в порядке.Когда бензин не брызгается и совсем не появляется из-под клапана, можно говорить о неисправном регуляторе давления топлива в рейке (постоянно спускает бензин по обратной магистрали в бак) или какой-то пробке в основном топливе магистраль (например, из-за замерзания воды в некачественном топливе).

На карбюраторных двигателях проверка подачи топлива намного проще. Достаточно снять крышку воздушного фильтра, сдвинуть рычаг дроссельной заслонки первой камеры карбюратора, имитируя нажатие педали газа, и посмотреть, не брызгает ли бензин из форсунки. Вы можете накачать бензин в карбюратор с помощью рычага ручного насоса, который есть на всех механических бензонасосах.

Обрыв ремня ГРМ

ВАЗ 2110 не заводится, стартер крутится — неужели причина кроется в обрыве ремня ГРМ?

Газораспределительный механизм двигателя приводится в движение зубчатым коленчатым валом … Изначально для этого использовались цепи, а ремни ГРМ, которые начали широко применяться около двадцати лет назад, вызывали недоверие у автовладельцев.

Несомненными преимуществами ременной передачи перед цепной являются простая конструкция, малый вес и низкий уровень шума. Однако он не лишен недостатков, главный из которых — относительно небольшой ресурс ремня ГРМ.

Конечно, неисправный, порванный или ослабленный ремень ГРМ тоже приводит к тому, что ВАЗ 2110 не заводится. Кстати, на стоковых недеформированных моделях двигателя 21120 порванный ремень ГРМ также вызывает деформацию клапанов и требует дополнительного ремонта. В этом случае движение даже после замены ремня без перестройки клапанов невозможно.

Проверить наличие искры в свечах зажигания визуально, включив зажигание и прижав внешнюю металлическую часть свечи зажигания к металлическому неокрашенному кузову автомобиля или к элементам конструкции. Не забывайте, что все электрические части изделия находятся под высоким напряжением, поэтому работать лучше в изоляционных перчатках. Если искры нет только на одной свече, обязательно проверьте остальные, сделав соответствующие выводы.

Последствия обрыва ремня ГРМ полностью зависят от конструкции силового агрегата.Чтобы представить, что будет в этот момент, нужно обратиться к механике двигателя внутреннего сгорания.

В работающем двигателе поршни непрерывно перемещаются из одной мертвой точки в другую. Во время такта впуска поршень движется вниз, а впускной клапан открывается, во время такта выпуска открывается выпускной клапан, а поршень движется вверх. В момент, когда поршень находится в верхней мертвой точке, все клапаны должны быть закрыты. Если ремень ГРМ обрывается, распределительный вал перестает вращаться, а клапаны останавливаются в одном положении.При этом коленчатый вал продолжает вращаться по инерции, а поршни устремляются в сторону открытых клапанов.

В некоторых двигателях, например, в 8-клапанном ВАЗ-2111, поршни имеют специальные проточки, чтобы избежать контакта с клапанами в случае их поломки. В этом случае никаких последствий не будет, разве что машина не сможет самостоятельно добраться до гаража или мастерской.

Как проверить топливно-воздушную систему ВАЗ 2110

Еще одной причиной, по которой ВАЗ 2110 не запускается, может быть неисправная подача топливно-воздушной смеси в двигатель автомобиля.В системе подачи воздуха неисправности встречаются крайне редко и сводятся либо к плотно засоренному воздушному фильтру, либо к засорению воздушного канала посторонним предметом. В ухоженном личном автомобиле вряд ли возникнут такие неисправности … Но если машина, например, служебная или была недавно куплена, не лишним будет убедиться, что фильтр исправен, а тряпка не застревает в канале после недавнего ремонта.

Система подачи топлива к двигателю управляется электронным блоком управления, который, в свою очередь, регулирует соотношение топлива и воздуха согласно показаниям датчика массового расхода воздуха (MAF) и датчика положения дроссельной заслонки.Если оба они неисправны, неудивительно, что ВАЗ 2110 не заводится.

Далее стоит проверить состояние воздушного фильтра, так как это сделать проще всего. И, если ни одно из вышеперечисленных действий не помогло, необходимо проверить давление в системе, создаваемое при работе топливного насоса. Подсоедините манометр к диагностическому порту топливной рампы и измерьте давление. Его низкий уровень свидетельствует о засорении фильтра помпы, а высокий — о неисправности коробки передач.

Нормальный уровень давления напрямую зависит от типа двигателя, установленного на автомобиле ВАЗ 2110:

1. предел от 284 до 325 кПа нормальный для двигателей типа 2111, 2112;
2. Предел от 364 до 400 кПа является нормальным для двигателей типов 21114, 21124.

Кстати, исправность ТНВД также можно определить, отсоединив главный шланг подачи газа в рейку и прокачав по ней газ в чистую емкость. Исправный насос перекачивает не менее 1.5 литров в минуту. топливо.

Слушайте также работу стартера. Включается ли главное электромагнитное реле с характерным щелчком и работает ли вообще электромеханический привод агрегата? Несмотря на то, что конструкция стартера предельно проста, он легко может потерять электрический контакт или выйти из строя редуктор. В последнем случае будет слышен характерный скрип или свист.

Если стартер не вращается, его следует демонтировать из-под капота автомобиля.Этот процесс не займет много времени, как, по сути, разборка самого блока. Стоит проверить мультиметром исправность электрической части, «прозвонив» обмотки, и разобрать редуктор. Большое количество смазки в нем в холодное время года не дает вращаться стартеру.

Проверка электрооборудования ВАЗ 2110

Если в рабочих цилиндрах есть что гореть, то нужно искать, что заставит смесь подгореть. Это значит, что нужно обратить внимание на систему зажигания автомобиля. Это может быть распределитель зажигания, высоковольтная катушка и провода, свечи.

Не бывает, чтобы все устройства выходили из строя одновременно, поэтому их стоит обсуждать отдельно. Будем считать, что трамблер установлен правильно, в таком случае выход из строя может произойти из-за поломки крышки или ползуна, выхода из строя датчика Холла.

Однако чаще всего причина — плохой контакт в разъеме питания распределителя зажигания.Проблемы могут быть вызваны модулем зажигания или катушками, которые не генерируют высокое напряжение и не образуют искру на свечах зажигания. Форсунки работают вместе с модулями зажигания, которых обычно два на двигатель. Один обеспечивает работу 1 и 4 цилиндров, а второй 2 и 3 цилиндров.

В этих системах может возникнуть проблема с электронным блоком управления, который генерирует управляющие импульсы для всех систем, включая зажигание. Проверить этот блок можно, только заменив его. То же самое можно сделать и с модулями зажигания.

Иногда неисправность может исходить от катушки высокого напряжения, она не генерирует напряжение, которое может вызвать искру для воспламенения топливовоздушной смеси. Проверить его работу можно, открутив свечу зажигания от цилиндра и вместе с высоковольтным проводом убедиться в ее контакте с массой двигателя. В это время нужно повернуть стартер и понаблюдать за свечой. Отсутствие искры подтверждает неисправность катушки зажигания. Нельзя не остановиться на таких элементах систем зажигания, как свечи.

Это они воспламеняют горючую смесь в рабочих цилиндрах двигателя. В процессе их эксплуатации металлические части их электродов выгорают, после чего зазор увеличивается, запуск двигателя становится затруднительным, а то и невозможным. Регулярно проверяйте состояние свечей, особенно их зазор, тогда проблем можно избежать. Еще можно продолжить рассмотрение ситуаций, когда стартер крутится, но ВАЗ 2110, 2112, 2114 не заводится.

Учесть абсолютно все случаи просто невозможно, но во избежание таких ситуаций проводите плановое техническое обслуживание при обслуживании машины, используйте только качественные рабочие жидкости.

В идеале проблему следует искать диагностическим сканером. Но можно и по старинке, как было сказано выше: проверить наличие искры и подачу топлива. При включении зажигания работает топливный насос, есть ли гудение под задним сиденьем? Если нет, проверьте предохранитель и разъем топливного насоса. Предохранитель бензонасоса находится в блоке за центральной консолью; для доступа к нему нужно снять крышку в ногах переднего пассажира. Вам понадобится предохранитель с цифрой 3 (топливный насос, форсунки).Помимо него стоит проверить предохранитель 1 (контроллер), а также реле 5 (топливный насос) и реле 6 (основное). Также стоит проверить разъем топливного насоса, проблема в плохом контакте на разъеме. Открутив свечу, можно проверить наличие искры, надев свечной колпачок, прислонив свечу к корпусу и повернув ее стартером. При этом по вывернутой пробке будет видно, попало ли топливо или пробка осталась сухой. Часто бывает, что он не запускается из-за неисправности в цепи датчика положения коленчатого вала, определяющего момент подачи топлива и искры зажигания.Расположение датчика на четвертом фото. Не лишним будет снять кожух и заглянуть в привод ГРМ — ремень мог порваться. Что ж, убедитесь, что в баке достаточно бензина, ведь указатель уровня топлива может врать.

Что делать, если ВАЗ 2112 не заводится? Для начала успокойтесь и не паникуйте. Чтобы найти недостаток, нужны трезвые, спокойные мозги. Не нужно сразу тащить машину к мега специалистам со сканером.Сейчас при ноуте, на каждом встречном-поперечном работает много недобросовестных диагностов. Их диагноз заключается в том, что они подключаются к ЭБУ и считывают ошибки. Если ошибок нет, говорят, что у вас все нормально. Это не диагноз, это сбор денег. Обычная диагностика: считывание ошибок, проверка сигналов с датчиков форсунок, измерение давления в топливной рампе и в конце четкий ответ, что делать с автомобилем для запуска. Вы всегда можете попробовать самостоятельно разобраться в неисправности и в этом вам поможет данная статья.

Ваз 2112 не заводится, последовательность действий:
1) Включите зажигание и посмотрите на приборную панель. На нем должны гореть следующие лампочки: лампа аварийного давления масла, лампа зарядки аккумулятора, лампа «Check Engine». Если панель не загорается при включении зажигания, нужно поискать, почему на нее не поступает питание, надежность клемм АКБ, предохранитель в монтажном блоке.
Если панель горит, то нас больше всего интересует лампа «Check Engine».Этот индикатор горит, когда двигатель не работает, и указывает, что на ЭБУ подается питание и он работает правильно. Если «Check Engine» не загорается, то нужно проверить предохранитель на ЭБУ, который находится со стороны пассажира под бардачком слева. Там же расположен сам электронный блок управления, а также штанга с тремя реле и предохранителями. Первое реле — реле ЭБУ, второе — включения вентилятора, третье — топливного насоса. При повороте ключа зажигания должно щелкнуть первое и третье реле: питание подается на ЭБУ ВАЗ 2112 и топливный насос.
Не переходите к следующим пунктам, пока мы не добьемся того, чтобы загорелся индикатор «Check Engine». В крайнем случае можно кинуть заведомо исправный ЭБУ, и проверить, так ли это. Если индикатор «Check Engine» не горит, то ЭБУ не работает и автомобиль не заводится. Кстати, ЭБУ — вещь дорогая, его цена порядка 100 долларов. И перед покупкой нужно быть на 100% уверенным в его неисправности. В некоторых случаях, например, при перегорании выходных ключей, ЭБУ можно отремонтировать.
2) При включении зажигания в зоне заднего сиденья должна быть слышна работа топливного насоса.Если звука нет, нужно проверить предохранитель и реле бензонасоса. Если они в хорошем состоянии, то снимите заднее сиденье и измерьте напряжение на выводах бензонасоса. Если напряжение не приходит, ищите причину в проводке.
3) Узнаем, крутится ли стартер при повороте ключа зажигания. Если не крутится, проверяем, заряжен ли аккумулятор, все ли клеммы подключены к стартеру, исправно ли работает реле втягивающего. Если стартер поворачивается, переходите к шагу 4.
4) Если включен «Check Engine», подкачивает топливный насос, крутится стартер, то нужно проверить искру. Чтобы проверить искру, открутите свечу, прижмите ее к массе и поверните стартер. Проверяем свечу на всех четырех цилиндрах двигателя по очереди.
Возможны следующие ситуации:
— Искра на всех четырех цилиндрах. Так что все нормально, переходите к шагу 5.
— Есть искра на 1 и 4 цилиндрах, нет искры на 2 и 3. Неисправна катушка 2 и 3 цилиндра в модуле зажигания.
— Есть искра на цилиндрах 2 и 3, искры нет на 1 и 4. Неисправна катушка 1 и 4 цилиндра в модуле зажигания. Необходимо заменить модуль зажигания. Если замена модуля зажигания не помогла, значит, выходы ключей на модуль зажигания из ЭБУ неисправны. Нужен ремонт ЭБУ.
— Ни на одном цилиндре нет искры. Самая частая причина в этом случае — ДПКВ. ДПКВ ВАЗ 2112 — датчик положения коленчатого вала двигателя. По сигналу от этого датчика ЭБУ дает команду модулю зажигания сформировать искру. Также очень часто они выпадают, от разъема ДПКВ гниют жилки. Также ДПКВ может быть исправным, но шестерня, на которой работает датчик, механически не связана с колесом генератора.
Многие очень опасаются того, что у инжектора ВАЗ 2112 много датчиков. Да, датчиков много, но машина не заводится только из-за неисправности одного из них — ДПКВ. Если ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) неисправен, то ЭБУ будет работать по TPS (датчик положения дроссельной заслонки).Если ДПТ неисправен, ЭБУ рассчитает горючую смесь по ДМРВ. Это аварийная операция, но двигатель запустится. Он может утроиться, заглохнет, машина заведется. ОТ неисправного лямбда, фазового датчика, датчика детонации ВАЗ 2112 тоже заведется.
5) Отвинтите свечу от баллона и посмотрите, мокрая она или нет. Если свечи зажигания сухие, значит, ладан не распыляет топливо. Необходимо проверить давление в топливной рампе. Сбоку на топливной рампе есть специальный болт, который откручивается и вместо него вставляется манометр. Затем включается топливный насос и манометр должен показывать давление в рампе. Если манометра нет, можно просто открутить болт и включить насос — из отверстия под манометром должна вытекать хорошая струя топлива.
Если в топливной рампе нет давления, необходимо заменить топливный фильтр, проверить, не забит ли топливопровод от бака до топливной рампы.
6) Если свеча мокрая, необходимо открутить все свечи Ваз 2112 и просушить.Положить на место. Если машина снова не заводится и свечи залиты бензином, проверьте метки ГРМ. Снимается крышка ремня ГРМ и проверяется метка на шестерне распредвала и метка на шестерне коленчатого вала. Если метки не совпадают, значит, фаза газораспределения нарушена и машина не заводится.

Колесо коленчатого вала, на котором натянут ремень ГРМ, соединено ключом с шестерней, от которой работает ДПКВ. Проверьте, на месте ли этот ключ.
Если шестерня болтается сама по себе, искра не будет подавать должным образом и двигатель не запустится.
Также свечи можно заливать, если форсунки забиты и они не распыляют, а заливают топливо. В этом случае необходимо очистить форсунки. Из-за грязных форсунок двигатель обычно плохой, но заводится.

Загрязнение форсунок дает о себе знать с наступлением холодов, когда требуется зарастание для запуска двигателя горючей смесью, которая легко заливает свечи и ВАЗ 2112 не заводится.
Это все основные причины, по которым ВАЗ 2112 не заводится.Описанные выше неисправности — это 99 процентов случаев, когда автомобиль отказывается заводиться. Бывают более глубокие и трудные для диагностики случаи, но это скорее исключение, чем правило. Проверить эти вещи не составит труда даже водителям с небольшим опытом и сэкономить деньги на ремонте. А потом, может, еще не раз выручит
в ситуации, когда машина не заводится.

С 1999 по 2008 год было выпущено

автомобилей ВАЗ-2112. На них устанавливались двигатели пяти марок с системой питания с распределенным впрыском топлива, то есть все эти двигатели были инжекторными. Это значит, что при возникновении такой неприятной ситуации, когда двигатель отказывается заводиться в самый неподходящий момент, водителю придется искать неисправность в любой из трех систем: пуск, зажигание, мощность. А также виновником такого положения вещей может стать электронная начинка автомобиля.

Если водитель «двенадцатый» использует активированную электронную противоугонную систему (иммобилайзер), то в случае его неправильных действий после открытия дверей своего автомобиля «противоугонный» заблокирует запуск двигателя, учитывая его владельца. злоумышленник пытается украсть эту машину.В этом случае для перезапуска двигателя потребуется повторно обучить систему с помощью красного ключа.

Если при попытке запустить двигатель вы не слышите ни единого звука из-под капота, то придется проверить состояние тягового реле и контактных соединений в электрической цепи включения стартера. А если вы слышите всего один щелчок, значит, сработало тяговое реле, и тогда нужно будет оценить состояние узла коллекторной щетки, контактов тягового реле или обмотки якоря. При повторных щелчках придется менять тяговое реле из-за выхода из строя его удерживающей обмотки. Когда при включении стартера вы слышите треск или скрежет, это укажет на возможные механические неисправности «бендикса», ведущей шестерни стартера или зубчатого венца маховика.

При включенном стартере после нескольких безуспешных попыток завести двигатель придется сразу откручивать свечу зажигания. Если он мокрый, значит, топливо поступает в цилиндры, а двигатель не запускается из-за отсутствия искры.И не будет в случае отложений сажи на изоляторе центрального электрода, пробоя изоляции высоковольтных проводов или выхода из строя катушек зажигания. Далее последовательно заменой вышеперечисленных устройств пытаемся найти неисправность системы зажигания.

Без впрыска бензина в цилиндры двигатель тоже не заводится. Проверяем работу ТНВД на слух в момент включения зажигания. Если не работает, то проверяем состояние его электросхемы, начиная с предохранителей, переключающего реле и заканчивая самим бензонасосом. При исправном топливном насосе, но топлива в цилиндрах нет, придется проверить давление в топливной рампе, так как при неисправности регулятора давления оно может быть ниже необходимого. Но для этого потребуется манометр. Да еще и форсунки могут закоксовывать выходы, что тоже остановит подачу топлива в цилиндры.

> Что делать, если ВАЗ 2112 не заводится? Для начала успокойтесь и не паникуйте. Чтобы найти недостаток, нужны трезвые, спокойные мозги. Не нужно сразу тащить машину к мега специалистам со сканером.Сейчас при ноуте, на каждом встречном-поперечном работает много недобросовестных диагностов. Их диагноз заключается в том, что они подключаются к ЭБУ и считывают ошибки. Если ошибок нет, говорят, что у вас все нормально. Это не диагноз, это сбор денег. Обычная диагностика: считывание ошибок, проверка сигналов с датчиков форсунок, измерение давления в топливной рампе и в конце четкий ответ, что делать с автомобилем для запуска. Вы всегда можете попробовать самостоятельно разобраться в неисправности и в этом вам поможет данная статья.

Ваз 2112 не заводится

Ваз 2112 не заводится, последовательность действий:
1) Включите зажигание и посмотрите на панель приборов. На нем должны гореть следующие лампы: лампа аварийного давления масла, лампа зарядки аккумулятора, лампа «Check Engine». Если панель не загорается при включении зажигания, нужно поискать, почему на нее не поступает питание, надежность клемм аккумулятора, предохранитель в монтажном блоке.
Если панель горит, то нас больше всего интересует лампа «Check Engine».Этот индикатор горит, когда двигатель не работает, и указывает, что на ЭБУ подается питание и он работает правильно. Если «Check Engine» не загорается, то нужно проверить предохранитель на ЭБУ, который находится со стороны пассажира под бардачком слева. Есть сам электронный блок управления, а также планка с тремя реле и предохранителями. Первое реле — это реле ЭБУ, второе — для включения вентилятора, третье — для топливного насоса. При повороте ключа зажигания должно щелкнуть первое и третье реле: питание подается на ЭБУ ВАЗ 2112 и топливный насос.
Не переходите к следующим пунктам, пока мы не добьемся того, чтобы загорелся индикатор «Check Engine». В крайнем случае можно кинуть заведомо исправный ЭБУ, и проверить, так ли это. Если индикатор «Check Engine» не горит, то ЭБУ не работает и автомобиль не заводится. Кстати, ЭБУ — вещь дорогая, его цена порядка 100 долларов. И перед покупкой нужно быть на 100% уверенным в его неисправности. В некоторых случаях, например, при перегорании выходных ключей, ЭБУ можно отремонтировать.
2) При включении зажигания должен быть слышен звук топливного насоса в районе заднего сиденья. Если звука нет, нужно проверить предохранитель и реле бензонасоса. Если они исправны, то снимите заднее сиденье и измерьте напряжение на выводах топливного насоса. Если напряжение не приходит, ищите причину в проводке.
3) Узнаем, крутится ли стартер при повороте ключа зажигания. Если не крутится, проверяем, заряжен ли аккумулятор, все ли клеммы подключены к стартеру, исправно ли работает реле втягивающего. Если стартер крутится, переходите к шагу 4.
4) Если включен «Check Engine», подкачивает топливный насос, крутится стартер, то нужно проверить искру. Чтобы проверить искру, открутите свечу, прижмите ее к массе и поверните стартер. Проверяем свечу на всех четырех цилиндрах двигателя по очереди.
Возможны следующие ситуации:
— Искра на всех четырех цилиндрах. Так что все нормально, переходите к шагу 5.
— На 1 и 4 цилиндрах есть искра, на 2 и 3 нет искры.Неисправна катушка 2 и 3 цилиндров в модуле зажигания.
— Есть искра на цилиндрах 2 и 3, искры нет на 1 и 4. Неисправна катушка 1 и 4 цилиндра в модуле зажигания. Необходимо заменить модуль зажигания. Если замена модуля зажигания не помогла, значит, выходы ключей на модуль зажигания из ЭБУ неисправны. Нужен ремонт ЭБУ.
— Ни на одном цилиндре нет искры. Самая частая причина в этом случае — ДПКВ. ДПКВ ВАЗ 2112 — датчик положения коленчатого вала двигателя.На основе сигнала от этого датчика ЭБУ дает команду модулю зажигания на образование искры. Также очень часто они выпадают, от разъема ДПКВ гниют жилки. Также ДПКВ может быть исправным, но шестерня, на которой работает датчик, механически не связана с колесом генератора.
Многие очень опасаются того, что у инжектора ВАЗ 2112 много датчиков. Да, датчиков много, но машина не заводится только из-за неисправности одного из них — ДПКВ.Если он неисправен (датчик массового расхода воздуха), то ЭБУ будет работать по TPS (датчик положения дроссельной заслонки). Если TPS неисправен, ECU рассчитает горючую смесь по. Это аварийная операция, но двигатель запустится. Он может утроиться, заглохнет, машина заведется. При неисправной лямбде, фазовом датчике, датчике детонации ВАЗ 2112 тоже заводится.
5) Отвинтите свечу от баллона и посмотрите, мокрая она или нет. Если свечи сухие, значит вилки не распыляют топливо.Необходимо проверить давление в топливной рампе. Сбоку на топливной рампе есть специальный болт, который откручивается и вместо него вставляется манометр. Затем включается топливный насос и манометр должен показывать давление в рампе. Если манометра нет, можно просто открутить болт и включить насос — из отверстия под манометром должна вытекать хорошая струя топлива.
Если в топливной рампе нет давления, необходимо заменить топливный фильтр, проверить, не забит ли топливопровод от бака до топливной рампы.
6) Если свеча мокрая, необходимо открутить все свечи Ваз 2112 и просушить. Положить на место. Если машина снова не заводится и свечи залиты бензином, проверьте метки ГРМ. Снимите крышку ремня газораспределительного механизма и проверьте метку на шестерне распределительного вала и отметку на шестерне коленчатого вала. Если метки не совпадают, значит, фаза газораспределения нарушена и машина не заводится.

Метки ГРМ Ваз 2112

Колесо коленчатого вала, на котором натянут ремень ГРМ, соединено ключом с шестерней, от которой работает ДПКВ.Проверьте, на месте ли этот ключ.
Если шестерня болтается сама по себе, искра не будет подавать должным образом и двигатель не запустится.
Также свечи можно заливать, если форсунки забиты и они не распыляют, а заливают топливо. В этом случае необходимо очистить форсунки. Из-за грязных форсунок двигатель обычно плохой, но заводится.

Топливная рампа ВАЗ 2112

Загрязнение форсунок дает о себе знать с наступлением холодов, когда для запуска двигателя требуется дозаправка смеси, которая легко заливает свечи и ВАЗ 2112 не заводится.
Это все основные причины, по которым ВАЗ 2112 не заводится. Описанные выше неисправности — это 99 процентов случаев, когда автомобиль отказывается заводиться. Бывают более глубокие и трудные для диагностики случаи, но это скорее исключение, чем правило. Проверить эти вещи не составит труда даже водителям с небольшим опытом и сэкономить деньги на ремонте. А потом, может, еще не раз выручит
в ситуации, когда машина не заводится.

Тюнинг ВАЗ 2114.Своими руками довести машину до совершенства

Пожалуй, каждый автовладелец хочет, чтобы его железный фаворит был неповторимым и неповторимым. И неважно какой марки, какой модели авто. Главное, что есть тюнинг. ВАЗ 2114 своими руками можно превратить в мечту каждого.

Многие водители недовольны качеством комплектующих этой модели. Поэтому они стремятся улучшить различные узлы автомобиля. Это называется чип-тюнингом. ВАЗ 2114 можно перепрошить, обратившись в сервисный центр, так как для этого требуется профессиональное оборудование.А все остальное легко делается самостоятельно.

Что нужно учитывать при выполнении тюнинга ВАЗ 2114 своими руками? Во-первых, эту модель нужно улучшить, начиная с подвески и тормозов. И только потом переходите к остальным узлам. Во-вторых, в четырнадцатом всего две детали, требующие замены, — это тормозные диски и поперечный стабилизатор.

Вместо дисковых тормозов, устанавливаемых на ВАЗ 2114, лучше использовать более вентилируемую модель. Это значительно улучшит тормозной эффект.Дело в том, что вентилируемые диски быстрее остывают, а значит, скорость нагрева и температура тормозов заметно снижаются.

Заменить поперечный стабилизатор на модель, которая устанавливается на марку ВАЗ 2110. Такой тюнинг ВАЗ 2114 своими руками делается буквально за несколько часов. За счет того, что стабилизатор у десятой модели на 2 мм больше в диаметре, маневренность четырнадцатой увеличивается, особенно на поворотах.

Для выполнения всех этих улучшений достаточно обычного набора ключей и желания все делать самому.А подробные инструкции можно найти в Интернете.

Тюнинг салона довольно популярен среди владельцев ВАЗ 2114. Обычно он начинается с установки более удобных и привлекательных сидений. Обычно используют сиденья от иномарок. Им можно просто поменять обивку сиденья или использовать оригинальные чехлы.

Ревизия приборной панели очень распространена. Замена стандартного щита на какую-то альтернативу. Установлена ​​светодиодная подсветка. Используемые навигационные системы. Рулевое сцепление меняется на быстросъемное и тд.

Внешний тюнинг ВАЗ 2114 своими руками предполагает замену штатного обвеса на аэродинамические аналоги. Вы можете заменить весь комплект, но только отдельные детали. Это порог, один из бамперов, пороги или спойлер.

Дополнительно есть возможность поменять заднюю оптику и фары. Эту работу может выполнить каждый автомобилист. Тем более, что на авторынке полно вариантов тюнинга автомобилей, и вы без особого труда сможете сделать свой выбор.

Даже если вы просто поменяли резиновые коврики на спорт, установили педали или оклеили панель приборов карбоновой пленкой — это тоже тюнинг.

Еще можно поставить хром на консоль коробки передач. Нарисуйте накладку ремня безопасности, поменяйте ручку переключения передач, выберите более удобную. Заменить электрические стеклоподъемники с ручным управлением на электрические, улучшить акустику и так далее.

Выжимной подшипник на ВАЗ 2110. Выжимной подшипник

.

При замене выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2110 основные трудности заключаются в том, что дополнительно необходимо демонтировать еще несколько узлов и процесс снятия коробки передач наиболее трудоемок. Одним словом, чтобы заменить небольшой подшипник, нужно разобрать почти пол машины.

Все работы лучше всего проводить на эстакаде.

Разбираемые элементы и детали:

• аккумуляторная батарея;
• воздухоочистительный элемент с коробкой и датчиком расхода воздуха;
• трос сцепления;
• трансмиссия.

[Скрыть]

Признаки выхода из строя подшипника

Основным признаком неисправности подшипника на ВАЗ 2110 является легкий стук при выдавливании. В том случае, если этот звук возник летом, это практически 100% гарантия, что вам придется его заменить. Если зимой, то это может быть простое изменение размеров чашки подшипника из-за понижения температуры. Металл, из которого изготовлен выжимной подшипник, имеет высочайшую прочность, в результате этого даже при возникновении удара пару дней можно ничего не делать, и следить, чтобы он не стал прочнее.

Инструкция по замене

Если вы все еще уверены, что выжимной подшипник ВАЗ 2110 вышел из строя, то нужно, не затягивая надолго, приступить к работе, предварительно приобретя такой же новый подшипник и другие комплектующие, которые будут понадобиться во время работы.

Инструменты

Этапы

Для того, чтобы добраться до, вам нужно будет частично или полностью снять несколько довольно крупных компонентов автомобиля.

Подготовительные работы

Открутите левую гайку и ослабьте правую, фиксируя ступицу. После ослабления крепления колеса поднимаем машину на подъемнике или домкратом, пока передние колеса не оторвутся от земли. Во время этой процедуры соблюдайте меры безопасности, паркуйте машину только на очень прочных опорах.

1. Разобрать колеса.
2. Снять защиту двигателя.
3. На приводной штанге редуктора ослабляем крепление (предварительно отметив предыдущее место установки, чтобы упростить регулировку рычага переключения передач при сборке).
4. От коробки передач отсоединить шестерню тягового привода.
5. Отключить реактивную тягу.
6. Демонтировать стартер.
7. Демонтировать рычаг подвески и шаровую опору, расположенную слева.
8. На картере сцепления снимаем крышку.
9. Выключить измеритель скорости.
10. Снимаем левый привод, правый оставляем на месте, просто ослабляем на нем гайку ступицы.
11. Размещаем мотор (предварительно поместив под него надежную опору), что позволит исключить смещение мотора и возможный обрыв шланга печки. Откручиваем крепления подшипников, расположенных на коробке передач, отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров. Снимаем коробку с мотора и снимаем.

Снятие выжимного подшипника ВАЗ 2110

Видео «Замена выжимного подшипника»

В этом видео показан процесс замены подшипника.Опытный автомеханик подробно расскажет не только о том, как поменять этот агрегат, но и опишет принцип его работы.

Полезная информация

Была ли эта статья полезной?

Как правило, замена выжимного подшипника ваз 2110 проводится при его выходе из строя. Если это произойдет, сразу нарушится нормальное функционирование сцепления, оно просто перестанет отключаться.
Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 не предполагает ремонта. Отремонтировать не получится, в такой ситуации спасает только замена на новую деталь.

Процесс замены

Для удобной и качественной машины ее нужно поставить в яму для осмотра или эстакады. Первое, что нужно сделать, это снять коробку передач.

Примечание! Чтобы произвести замену выжимного подшипника, нужно обзавестись стандартным набором инструментов.

Инструкция по снятию поврежденной детали

После подготовительных работ можно смело приступать к ремонту:

• После снятия коробки передач необходимо отогнуть хомуты заменяемой детали и снять ее с направляющих вала коробки.
• При нажатии на четыре ножки держатель пружины снимается.
• Теперь подшипник легко снимается с муфты. На этом снятие подшипника завершено.
  Далее приступаем к установке новой детали.

Перед установкой нового элемента его необходимо тщательно проверить. Он должен свободно вращаться без щелчка.
Купленный подшипник устанавливается на муфту, при этом выступающие части должны быть направлены в сторону от муфты.

Выжимной подшипник желательно закрепить держателем. Устанавливается на направляющий вал, но сначала вал тонким слоем смазывается любой смазкой.
Отличным вариантом будет коробка передач. Далее элемент фиксируется пружинным фиксатором.
В частых случаях замена выжимного подшипника потребуется тем, кто любит быструю езду. Это связано с тем, что при таком стиле езды детали сцепления изнашиваются быстрее.
Особым признаком проблемы со сцеплением является пробуксовка автомобиля на относительно высоких скоростях, то есть при разгоне.
Данный факт свидетельствует об износе фрикционных накладок. Если не предпринять никаких действий, продолжая ездить на такой машине, то она просто один раз не сдвинется с места из-за разлета этих накладок.
Если заподозрили такую ​​проблему, придется сесть в сцепление. Скорее всего, потребуется настройка или замена ведомого.
А если шум слышен прямо из самого сцепления, то скорее всего проблема в выжимном подшипнике.

Примечание! Если вам нужно заменить изношенную деталь, вам нужно будет полностью разобрать узел сцепления.Конечно, лучше всего работать на подъемнике, но можно обойтись домкратом.

Процедура снятия сцепления

Итак:

• Снял минус с аккума.
• Отсоединен разъем фонарей заднего хода.
• Карданный вал отсоединен.

• Болты с рабочего цилиндра сцепления сняты.
• Отсоединена коробка с картером от блока цилиндров.
• Поперечная рейка задней подушки двигателя демонтирована с кузова.
• Снимается, при этом откручиваются крепежные гайки опоры.
• Коробка передач установлена ​​в последнюю позицию рычага переключения передач.
• Ящик с одной стороны будет без опоры, поэтому его нужно будет поставить на опору.
• Снимаются шесть болтов, которыми корзина сцепления крепится к маховику.
• Теперь есть полный доступ для проверки и замены выжимного подшипника.
• Соберите в обратном порядке.

• Ведомый диск отцентрирован относительно маховика.
• При сборке нужно протереть все детали материалом, смоченным в бензине. Это необходимо сделать для устранения попадания масла и грязи на поверхность. В худшем случае сцепление проскочит.

Примечание! Поскольку новый диск по размеру больше старого, сцепление будет ведущим, поэтому его обязательно нужно отрегулировать.

Нюансы замены выжимного подшипника

Выжимной подшипник необходим для выжимания сцепления. Если он сломается, переключиться на другую передачу не получится, да и вообще продвинуться вперед вряд ли получится.
Каждый автомобилист обязан знать, какую роль играет выжимной подшипник, его функции и по какому принципу он работает. Так или иначе, сломается эта деталь, это вопрос времени.
О неисправности можно узнать по слышимым характерным шумам, скрипам, свистам и т. Д.

Примечание! Если вовремя не заменить выжимной подшипник, он в любом случае заклинит, и дальнейшая работа станка станет невозможной.

Для замены выжимного подшипника не обязательно обращаться в СТО, действия можно выполнить в домашних условиях самостоятельно.

Быстроразъемный выключатель подшипника

Итак:

• Вначале рекомендуется загнать машину в яму для осмотра. При помощи стандартного набора инструментов снимается коробка передач.
• Подшипники выдавлены из подшипника.
• С вала коробки передач снята необходимая запасная деталь.
• Ножки выдавлены, и держатель пружины удален.
• Теперь подшипник легко снимается с муфты.

По окончании вышеуказанных шагов процесс демонтажа подшипника считается завершенным.

Установка купленного выжимного подшипника

Как правило, после демонтажа старой детали ее заменяют. Перед тем как закрепить приобретенный выжимной подшипник, его необходимо тщательно проверить.
Он должен свободно вращаться, при этом не должно быть заеданий и щелчков.
Итак:

• Для установки подшипника необходимо закрепить его непосредственно на муфте таким образом, чтобы его выступающие части были направлены в сторону муфты.
• Далее при помощи обоймы нужно закрепить подшипник.

• Выжимной подшипник предварительно смазан маслом и установлен на валу.
• С помощью пружинного зажима деталь фиксируется.
• КПП установлен на место.

На этом процесс фиксации нового элемента закончен. Осталось только правильно отрегулировать сцепление, иначе подшипник прослужит не так долго, как хотелось бы.
При наличии необходимого инструмента ремонтные работы легко провести своими руками, в любом случае цена будет намного дешевле ремонта на СТО.Подробную инструкцию можно посмотреть на видео.
Кроме того, рекомендуется использовать фотографии и картинки в качестве наглядного пособия.

Пожалуй, самые важные компоненты в любом автомобиле — это двигатель и коробка передач. Но не менее важен захват. Он расположен между двигателем и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика на первичный вал. Сцепление бывает нескольких видов — сухое и мокрое.

Какое сцепление на ВАЗ-2110? Он относится к первой категории и является однодисковым.Конструкция довольно проста и надежна, но со временем может вызвать проблемы. Итак, давайте рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110.

Устройство

Сначала давайте углубимся в устройство этого узла. В состав системы, помимо самого ведомого привода, входят:

• Выключатель сцепления
• Прижимной диск.
• Привод (трос сцепления установлен на ВАЗ-2110).
• Вилка.
• Выжимной подшипник.
• Корзина.

Принцип работы системы основан на плотном сжатии поверхностей трения накладок диска и маховика, передающего крутящий момент от коленчатого вала. Чтобы переключить передачи на пониженную или повышенную, водитель на ВАЗ-2110 нажимает педаль сцепления, тем самым отводя диск от маховика с помощью тросового привода и вилки.

После включения желаемой скорости валы притираются при отпускании педали. Чем плавнее он будет выпущен, тем мягче будет ехать машина.Диск просто служит для выравнивания крутящих сил. Без этой детали было бы невозможно избежать рывков и других нагрузок, негативно влияющих на ресурс и работу критических узлов. Как определить, что сцепление ВАЗ-2110 пришло в негодность? Симптомы обсуждаются ниже.

Неполное включение

Характерный симптом — трансмиссия с трудом включается или не идет вообще. Может сопровождаться сильным хрустом даже при полностью нажатой педали.Причин выхода из строя несколько:

• Деформация или повреждение ведомого диска.
• Износ вилки сцепления.
• Неправильно отрегулирован тросовый привод.
• Изношены диафрагменные пружины на диске сцепления.
• Недостаточный ход педали.
• Отсутствие смазки в направляющей втулке подшипника.
• Различная регулировка рычагов прижимной пластины.

Вибрация

При включении трансмиссии на ВАЗ-2110 возникает вибрация? Диск сцепления в этом случае может сильно изнашиваться.Также причиной вибрации является неправильно закрепленная коробка передач (в случае ремонта со снятием) или неотапливаемая опора двигателя. В последнем случае может произойти перекос контрольных точек. Из-за этого валы несимметрично совпадают друг с другом. Упругие пружины ведомого диска также теряют эластичность, и накладки сцепления коробятся.

Шумы

Почему шумит сцепление на ВАЗ-2110? Эта неисправность возникает уже не из-за диска (за исключением ослабленных пружин), а из-за изношенного подшипника.Главный из них — выключение сцепления.

Это он издает характерный шум и воет при выключении сцепления. Проверить это очень просто. Нужно внимательно прислушиваться к работе коробки при включенном двигателе на нейтрали. Если гул пропадает при нажатии на педаль, значит, выжимной подшипник на ВАЗ-2110 пришел в негодность. Как видим, большинство проблем связано с ведомым приводом. Если наблюдаются такие неисправности, следует заменить сцепление на ВАЗ-2110.

Инструменты

Чтобы операция прошла успешно, нам понадобится набор рожковых ключей и головок, домкрат и колесный ключ. Все работы можно производить на ровной поверхности, но лучше использовать для этого смотровую яму.

Приступаем к работе

Итак, загоняем машину в яму и блокируем задние колеса, удерживая рычаг стояночного тормоза. Сам ящик сброшен в «нейтраль». Затем отрываем колесные болты и поднимаем переднюю левую часть автомобиля. После снятия колеса потребуется открутить болты крепления нижней шаровой опоры.Также следует снять датчик массового расхода воздуха и хомут, фиксирующий его трубу. Вылезаем и воздушный фильтр. Далее снимаем трос сцепления с вилки. Для этого ослабьте две гайки, которыми трос крепится к кронштейну трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с АКБ и откручиваем болт крепления стартера. Далее откручиваем болт крепления КПП гаечным ключом на 19 с удлинителем. Снимаем верхнее крепление стартера и снимаем фишку с датчика скорости. Также откручиваем трос спидометра, который установлен в коробке.

После этого в паре с рычагом извлекаем продольный удлинитель. Откручиваем третий болт крепления КПП. Находится в районе ШРУС. Откручиваем болты крепления жиклеров и достаем их. Затем отпускаем гайку, которая находится на рулевой тяге КПП. Вытаскиваем и тягу. Далее ставим упор под двигатель.

Лучше быть валетом. Таким образом, мы можем изменять положение мотора относительно тела. Сверху на упор кладем брус или кусок жесткой резины, чтобы не повредить элементы силовой установки.

Далее откручиваем гайки на задней подушке двигателя. Затем осторожно отодвиньте редуктор от мотора и опустите его на пол. Элемент будет висеть на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вынимаем корзину с диском и проводим поиск неисправностей.

Устранение неисправностей

Итак, исследуем внешне состояние диска. На нем не должно быть следов нагара и люфта рессор. Также смотрим на лепестки корзинки. Они не должны быть сильно загнуты внутрь.Также стоит достать выжимной подшипник. Покрутите его пальцем и слушайте, как он работает. Если при вращении шумит, значит, он уже изношен. Стоит отметить, что в подшипниках устранен шум.

Даже если это еле заметно, со временем это перерастет в настоящий кайф. Поэтому, чтобы снова не разбирать коробку, также заменяем выжимной подшипник на новый. При установке важно не перепутать его со сторонами. Что касается смазки, то она уже запломбирована производителем.Но иногда фирмы жалеют смазки на подшипник, из-за чего изнашиваются до 30 тысяч. Для большей уверенности стоит купить специализированную смазку (например, от «ВМП-Авто») и еще раз обработать зажимом. Дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности.

Для центрирования диска относительно корзины используйте первичный вал коробки передач. Его можно купить при любой разборке (даже неработающей). Установите корзину, а затем вал. Это будет имитировать вход в нашу коробку.И на нем уже затягиваем болты крепления.

Сколько стоит новое сцепление?

В продаже появились комплекты сцепления целиком на ВАЗ-2110. Цена 2400 рублей (производитель «ОАТ»). В комплект входят:

• Диск сцепления
• Выжимной подшипник.
• Корзина сцепления.

Каталожный номер этого продукта 2110-1601000-00.

Этот комплект подходит для автомобилей ВАЗ «десятого» семейства, а также для Lada Grant. Масса набора 4 шт.4 килограмма.

Как продлить?

Основным фактором, влияющим на ресурс сцепления, является стиль вождения. Чтобы сэкономить диск, следует избегать высоких нагрузок. Не заводите машину на высоких скоростях (с пробуксовкой) и не перегружайте саму машину. Последний фактор также относится к тем, кто любит ездить с прицепом. Помните, что каждый килограмм от прицепа нагружает узлы коробки и сцепления. Не буксируйте транспортные средства с избыточным весом. Эти факторы напрямую влияют на срок службы диска сцепления. Используя аккуратный стиль вождения, можно увеличить возможности этого элемента до 150 и более тысяч километров.В режиме спортивной езды и других нагрузок даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена на которое довольно высока, не протянет и 40 тысяч километров.

Сцепление в автомобиле играет роль связующего звена между трансмиссией и двигателем. Этот элемент двигателя внутреннего сгорания принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя к коробке передач. Поэтому сцепление условно можно отнести к расходным материалам, ведь оно довольно часто изнашивается и требует немедленной замены.Повлиять на износ сцепления невозможно, если только вам не удастся переключить передачи без его участия, хотя в этом случае это не пройдет бесследно по отношению к другим частям мотора.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

• Если сцепление начинает «ездить», то есть при снижении мощности двигателя.
• Если сцепление не включается полностью, то есть «проскальзывает».
• Если при включении слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т. Д.
• При самовольном выключении сцепления.
• В случае вибрации при нажатии на педаль сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях без снятия коробки и слива масла.

Для работы понадобятся: Домкрат

1. ;
2. Смотровая яма или подъемник;
3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
4. Монтажный или ламповый усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1.«Оторвите» болты крепления левого колеса, затем приподнимите переднюю часть автомобиля и наденьте «козлов».

2. Снимите колесо и открутите два нижних болта крепления.

Видео по замене сцепления ВАЗ 2110 своими руками:

Выжимной подшипник ВАЗ 2114 — это элемент сцепления, который находится в муфте. Узел механизма сцепления предназначен для передачи осевого усилия на нажимной диск, который отводит ведомый фланец от зацепления, в результате чего крутящий момент двигателя не передается на трансмиссию.

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 — это ремонт, который отличается сложностью в процессе демонтажа агрегата, так как для замены детали сначала снимается коробка передач. Учтите, что без снятия коробки передач (КП) также можно поменять подшипник, но при этом возрастает сложность ремонта и риск неправильной замены.

Сцепление с выжимным подшипником (ВП) — это механизм, непосредственно участвующий в работе сцепления, поэтому неисправность этого узла недопустима.Если вы слышите грохот или шум во время работы сцепления, вам потребуется заменить подшипник, а иногда и узел сцепления.

Подробная инструкция сопровождается 50 фотографиями с несколькими видео. В первую очередь статья ориентирована на то, чтобы помочь вам правильно и правильно снять блокировку скоростей, проверить состояние кондиционера со сцеплением и при необходимости заменить детали.

Симптомы и диагностика выжимного подшипника ВАЗ 2114 (как подшипник шумит и гудит)

Прямая диагностика заключается в проверке работоспособности и наличия следующих признаков неисправности.Симптомы выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114 при его обнаружении потребуется замена:

1. При нажатии на педаль сцепления слышен шум, гул или стук (раскаты, внутренние вибрации из-за повреждения дорожек качения, деформации сепаратора или самого сцепления).
2. Свист при включенном сцеплении указывает на недостаточное количество или качество смазки;
3. Педаль не переключает скорость или крутой ход (возникает при разваливании сцепления, а также при поломке ушка выжимного подшипника).
4. Посмотрите видео-пример, как шумит и воет выжимной подшипник ВАЗ 2114, а также как проводится проверка. Вы также можете услышать шум подшипников после разборки трансмиссии после снятия кондиционера.

Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — пошаговая инструкция со схемой разборки

Ранее отмечалось, что процесс замены ВП затруднен именно при снятии блока КПП, поэтому сначала изучите устройство, чтобы понять тонкости разборки.

Перечень необходимого инструмента для замены: — Два домкрата и опоры; — Набор накидных ключей с трещоткой; — Монтаж; — минусовая отвертка; — Бак для слива масла.

Поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — разборка коробки передач

Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую скорость, снимите автомобиль с ручного тормоза. Если возможно, попросите своего партнера о помощи. Ниже представлена ​​подробная технология демонтажа, согласно схемам, представленным выше.

1. Открыть капот, открутить крепления воздушного фильтра, отсоединить провод и снять узел (см. Фото). После этого отсоедините клеммы аккумулятора, для надежности — снимите аккумулятор.

1. Теперь получаем доступ к болтам верхней опоры КПП. Откручиваем длинный болт — сзади, короткий — спереди.

1. Переходим к стартеру. Откручиваем две верхние шпильки, затем снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из коробки передач, гайку откручиваем, чтобы ослабить натяжение.

1. Спускаемся к колесам, закручиваем болты, снимаем ходовую. Срываем гайки подшипников ступицы ВАЗа, чтобы снять вал ведущего моста с двух сторон. Используйте трубу, чтобы удлинить ключ.

1. Снимаем пыльники (брызговики) ключом на 8, затем откручиваем болты защиты картера.

1. Находим кронштейн удлинителя рычага подвески (3.4 на схеме), откручиваем заднюю гайку нижними болтами.

1. Теперь откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шаровых опор с двух сторон (поз.17).Затем снимаем рычаг (7) вместе с удлинителем (4).

1. Коробка передач отключена наполовину, теперь откручиваем пробку слива масла.

1. Слив масла, снимаем приводы колес. Сначала снимаем со ступиц «гранаты» ШРУСа, затем вынимаем шлицевую сторону вала из коробки с помощью крепления.

1. Отсоедините реверсивную клемму сбоку от коробки. Находим три болта крепления КПП к двигателю и закручиваем их.

1. Для снятия стартера откручиваем два болта снизу.

1. Отсоедините тягу переключения передач (10) и снимите тягу. Рядом находится вывод датчика скорости, отключите его (см. Фото).

1. Откручиваем стопорную гайку для отсоединения КПП от боковой опоры (подушки), затем откручиваем два крепления задней подушки (9) длинным ключом.

1. Осталось открутить два болта крепления КПП (2) и отсоединить агрегат от двигателя.
2. Демонтируем сборку, одной рукой держим корпус, другой сдвигаем с помощью крепления. После снятия сборки приступаем к замене выжимного подшипника.

Самостоятельно заменяем выжимной подшипник на ВАЗ 2114

После снятия коробки передач важно осмотреть диски, корзины сцепления, а также оценить состояние картера коробки передач изнутри. Удалите грязь, излишки отработанного масла, убедитесь, что ушко от выжимного подшипника не сломалось, затем приступайте к замене муфты. Ниже представлена ​​схема расположения сцепления.

Принцип работы детали следующий: при нажатии на педаль сцепления приложенное усилие передается на вилку (4) через трос (3), который перемещает выжимной пресс по направляющей втулке ввода вал (1), затем корпус шарикового подшипника передает усилие на нажимной диск (корзину) (6), после чего ведомый диск отключается, затем блок отключается от двигателя для переключения скорости.

1. Направляющая втулка, изображенная на фото, фиксирует и направляет муфту в процессе ее работы.Чтобы демонтировать старую деталь, найдите края пружины сцепления, приподнимите их отверткой, снимите шестерню сцепления с ВАЗ 2114, замена которой требуется.

1. Используя смазку ШРУС, нанесите ее на шлицы втулки, также смажьте новый подшипник и посадочные поверхности.

1. Надеваем новую ВП на направляющий вал, затем скрепляем деталь пружиной. Проверьте ход сцепления, перемещая вилку. Размотайте элемент руками и убедитесь, что нет перекатов и нарушений легкости вращения.
2. На этом замена сцепления ВП завершается, коробку передач устанавливаем на место в обратной последовательности.

Подбираем выжимной подшипник сцепления на ВАЗ 2114: цена, габариты, характеристики, список производителей

Конструкция отжима представляет собой шариковый или роликовый радиальный подшипник с широким внутренним кольцом закрытого типа, запрессованный на муфту свободного хода. Есть два типа таких изделий: гидравлические и механические, разница между ними только в способе движения ВП (гидравлический или механический (трос с тягой)).На ВАЗ 2114 без доработок устанавливается механический вариант. Ниже приводится информация и размеры подшипника ширины 6-520806, который является основным компонентом элемента выключения сцепления.

Серийные номера (артикулы): — Муфта выключения сцепления в сборе — 2110-1601180; — Подшипник нажимной — 2109-1601182. Маркировка: — по ГОСТ 6-520806ЭС23; — согласно ISO — 520806K1Y.P6R21. 31Q6 / L20.

Размеры выжимного подшипника 6-520806ES23

Сколько стоит выжимной подшипник на ВАЗ 2114 и какой лучше купить

Главный совет при выборе ответственных запчастей — не спрашивать менеджеров в торговых точках «Что лучше покупать?», Потому что в конечном итоге продавцы навяжут вам те запчасти, которые есть в продаже, несмотря на качество и цену.Рекомендуем воспользоваться специальной таблицей со списком производителей, каталожными номерами и ценами на 2017 год. Это упростит замену и сократит время покупки и выбора ВП.

Рекомендуемые производители выжимных подшипников ВАЗ 2110-2115

1. Средний срок службы изделия до замены составляет 800 000 циклов включения. 2. Рекомендации по продлению срока службы выжимного подшипника: — Избегайте длительного удержания педали; — Желательно отпускать педаль медленно, а нажимать быстро, не задерживаясь между крайними положениями; — Не допускать попадания влаги и грязи в трансмиссию; — Тщательно смажьте деталь при замене (см. Видео ниже)).3. После замены соберите резьбу болтовых соединений с графитовой смазкой при повторной сборке. 4. Покупайте автозапчасти в проверенных точках продаж, проверяйте дилерскую документацию и сертификаты качества продукции. 5. На видео показан пример ремонта без смотровой ямы, а также без снятия КПП.

1. Что нужно знать
2. Является ли шум признаком необходимости замены?
3. Установка нового элемента

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 нередко сталкиваются со свистом в захвате вызвано выжимным подшипником в сборе.Причем это проблема не только «десятки», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых предполагает использование этого элемента. Поэтому замена сцепления на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема. Но вам нужно решить это.

Что нужно знать

Подшипник выжимной — Это не самое слабое звено в системе сцепления, но почему-то именно он доставляет проблемы и неприятности.

Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его.Но так долго продолжаться не может, ведь несвоевременное решение проблемы может повлечь за собой еще более сложный и дорогостоящий ремонт. Если запустить ситуацию, то простая замена вам не подойдет.

Муфта действует на кулачковую пружину корзины сцепления. Ее еще называют апертурой, поэтому не запутайтесь, если услышите такое обозначение. Из-за этого удара ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимной пластины корзины.Таким образом, сцепление выключается.

Неисправность соковыжималки может привести к разным последствиям:

• Вилка сцепления будет повреждена;
• Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;
• Направляющие втулки деформированы.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, быстро реагируйте на появление свистка в сцеплении и старайтесь действовать быстро.

Является ли шум признаком необходимости замены?

В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя и сохраняется, пока автомобиль не прогреется, а затем исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.

Самый плохой вариант — погремушка. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется развертка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с подобной ситуацией, некогда. Нужно быстро заменить.

Кстати, ремонтировать смысла нет. Выжимные подшипники ремонту не подлежат, поэтому единственное решение — замена.

Снятие подшипника

Чтобы удалить это устройство, вам нужно будет выполнить ряд последовательных шагов.

• Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу автомобиля.
• Используйте соответствующие инструменты для разборки коробки передач.
• Отжать специальные фиксаторы выжимного подшипника.
• Снимите элемент с вала коробки передач.
• Нажмите на фиксаторы, чтобы снять держатель пружины.
• После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтаж нескольких узлов и механизмов, таких как:

• Аккумуляторная батарея;
• Трос сцепления;
• Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
• Болты блокировки верхнего редуктора;
• Гайка, отвечающая за фиксацию стартера.

Установка новой позиции

После того, как вы выполнили весь спектр демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу — установке нового компонента.

1. Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться, что пришедший на замену старый подшипник действительно исправен. Проверяется просто. Провернуть подшипник, потянуть в разные стороны.Если при вращении нет заклинивания, а также нет люфта, значит, вы купили действительно рабочий, хороший выжимной подшипник.
2. Вставьте новую деталь в муфту. Это нужно делать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена ​​в сторону сцепления.
3. Вставив элемент, закрепите его держателями.
4. Перед тем, как установить новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), обязательно смажьте его консистентной смазкой. Смазка должна быть жидкой, не переусердствуйте.
5. Зафиксируйте сцепление и подшипник пружинным зажимом.
6. Установить коробку передач и другие демонтированные элементы на свои законные места.
7. Регулировка сцепления завершает весь процесс ремонта.

Не игнорируйте самое полезное, что вам может пригодиться только при ремонте любимой ВАЗ 2110 — по эксплуатации. Подробно описывает буквально все, что нужно знать автовладельцу. С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированном СТО будет непомерно высока.

При замене выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2110 основные трудности заключаются в том, что дополнительно необходимо демонтировать еще несколько узлов и процесс снятия коробки передач наиболее трудоемок. Одним словом, чтобы заменить небольшой подшипник, нужно разобрать почти пол машины.

Все работы лучше проводить на эстакаде.

Демонтируемых агрегатов и деталей:

• аккумуляторная батарея;
• воздухоочистительный элемент с коробкой и датчиком расхода воздуха;
• трос сцепления;
• трансмиссия.

Признаки выхода из строя подшипников

Основной признак неисправности подшипника на ВАЗ 2110 — легкий стук при выдавливании. В том случае, если этот звук возник летом, это практически 100% гарантия, что вам придется его заменить. Если зимой, то это может быть простое изменение размеров чашки подшипника из-за понижения температуры. Металл, из которого изготовлен выжимной подшипник, имеет высочайшую прочность, в результате этого даже при возникновении удара пару дней можно ничего не делать, и следить, чтобы он не стал прочнее.

Инструкции по замене

Если вы все же уверены, что выжимной подшипник ВАЗ 2110 вышел из строя, то нужно, не затягивая надолго, приступить к работе, предварительно приобретя такой же новый подшипник и другие комплектующие, которые понадобятся в процессе эксплуатации.

Инструменты

Этапы

Чтобы добраться до выжимного подшипника, потребуется частично или полностью снять несколько довольно крупных узлов автомобиля.

Подготовительные работы

Открутите левую гайку и ослабьте правую, фиксируя ступицу. После ослабления крепления колеса поднимаем машину на подъемнике или домкратом, пока передние колеса не оторвутся от земли. Во время этой процедуры соблюдайте меры безопасности, паркуйте машину только на очень прочных опорах.

1. Демонтировать колеса.
2. Снять защиту двигателя.
3. На приводной штанге КПП ослабляем крепление (предварительно отметив предыдущее место установки, чтобы упростить регулировку рычага КПП при сборке).
4. От коробки передач отсоединить шестерню тягового привода.
5. Отключить реактивную тягу.
6. Демонтировать стартер.
7. Демонтировать рычаг подвески и шаровую опору, расположенную слева.
8. На картере сцепления снять крышку.
9. Выключить измеритель скорости.
10. Снимаем левый привод, правый оставляем на месте, просто ослабляем на нем гайку ступицы.
11. Выкладываем мотор (предварительно поместив под него надежную опору), что позволит исключить смещение мотора и возможный обрыв шланга печки. Откручиваем крепления подшипников, расположенных на коробке передач, отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров. Снимаем коробку с мотора и снимаем.

Аккумулятор новый но стартер не крутится. Причины, по которым стартер медленно вращается

В некоторых случаях автовладельцу приходится выяснять, почему стартер крутится, как будто села аккумуляторная батарея. Это неприятное явление связано с системой запуска, причем не важно, какая машина бензиновая или дизельная. Такое бывает на любой машине.

Неприятность выражается в том, что продолжить путь невозможно. Ну, допустим, по дороге заехали в магазин за соком, а машина заводиться не хочет.Что вы можете сделать здесь?

ВНИМАНИЕ! Нашел абсолютно простой способ снизить расход топлива! Не верь мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Все-таки модификация автомобиля важна. Например, если машина стоит на механической коробке передач, то ее можно запустить с толкача. С авто на АКПП это не пойдет. Как бы плохо это ни было, все равно мягко сказано.

Если села АКБ, стартер не крутится из-за нехватки тока. Это всем понятно. Однако причина плохой работы стартера может быть и в другом.

Стартер, называемый стартером

Итак, стартер выполняет главную задачу пусковой системы — обеспечивает запуск двигателя автомобиля. Сегодня с помощью стартера можно осуществить дистанционный запуск автомобиля с брелока, например, зимой, стоя на балконе своей квартиры.Пока вы садитесь в машину, салон уже нагревается. Таким образом, современная пусковая установка легко избавляет водителя от многих сложных вещей, значительно повышает комфорт управления.

Конструктивно стартер представляет собой электродвигатель, потребляющий энергию от аккумулятора. Затем стартер приводит в движение коленчатый вал машины при зацеплении гибкой шестерни устройства с маховиком.

В состав пускового устройства помимо бендикса входят и другие элементы, например тяговое реле, якорь и т. Д.Таким образом, стартер не будет полноценным электродвигателем, если не будет налажена полноценная и взаимосвязанная работа всех элементов.

Неисправности стартера

Несмотря на общую надежность стартера, в некоторых случаях возможны неисправности и неисправности по разным причинам. Они могут даже не относиться к стартеру, а быть вызваны, например, неисправностью проводки, той же самой батареей и т. Д.

Как правило, следующие точки указывают на проблемы в работе стартера:

• якорь вращается, но коленчатый вал не вращается;
• невозможно включить стартер;
• коленвал медленно вращается;
• во время пуска двигателя могут быть слышны посторонние звуки.

Причины медленного вращения

Нас интересует момент, когда стартер вращается с малой скоростью. Это делает запуск ICE проблематичным. Априори причина такого поведения стартера связана с аккумулятором, состояние которого оставляет желать лучшего, но проблема не в этом. Допустим, аккум надежный, кислота заменена и заряд присутствует.

Причина медленного вращения спускового крючка может быть связана с такими вещами, как терминальное окисление или слабая фиксация.В этом случае рекомендуется очистить оксиды, затянуть хомуты и обработать элементы подходящей смазкой. Если запуск не улучшился, нужно продолжить устранение неполадок.

Многие автомобили имеют легкий доступ к стартеру и его тяговому реле. В этом случае будет намного проще проверить, работает ли стартер, если запустить его напрямую. Другими словами, замыкание силовых клемм реле происходит принудительно, что позволит стартеру подтвердить неисправность втягивающего реле (SVC) для уверенной работы стартера.И наоборот, если запуск не удался, стартер придется снять и отремонтировать.

Как разобрать, разобрать и проверить стартер

Демонтаж стартера не так уж и сложен, но на некоторых моделях снимать его крайне неудобно.

Перед непосредственным демонтажом рекомендуется проверить качество соединения армированного кабеля с болтами тягового реле. Нагрев соединений и их последующее повреждение может быть вызвано большим количеством потребляемых токов.Очевидно, оборванные контакты являются причиной медленного вращения якоря.

Если с проводами питания все в порядке, нужно приступать к демонтажу.

• Отсоедините клеммы аккумулятора.
• Снимите гайки с клемм HRV.
• Отсоедините провода, затем потяните их в сторону.
• Снимите защиту двигателя, если есть.
• Отверните две основные гайки, которыми стартер крепится к двигателю.
• Вытащить стартер.

Демонтаж пускового устройства осуществляется частично или полностью.Это зависит от того, какая неисправность обнаружена. Например, если были повреждены подшипники, то демонтаж проводится до их снятия.

Вот как разобрать.

• Ослабьте и снимите гайку, расположенную на нижнем болте.
• Винты, соединяющие втягивающее реле с крышкой стартера, откручены.
• Одной рукой нужно удерживать якорь, другой — снять реле.
• Снимите пружину.
• Снимите якорь с шестерни с рычагом, затем снимите его.
• Теперь можно открутить защелки, удерживающие защитную крышку.
• Под защитой находится в стопорное кольцо, которое должно быть удалено с помощью подбирая дна с помощью отвертки.
• Отвинтите крепеж задней крышки и снимите ее.
• Будет открыт доступ к щеточному узлу, который теперь можно будет снять и заменить.

Щетки спускового крючка необходимо своевременно заменять. Они расположены в задней части пускателя, а схема их подключения спроектирована таким образом, что выход из строя одного из компонентов узла приводит к выходу из строя всего устройства.По этой причине кисти заменяются всем. Для этого необходимо открутить их клеммы, освободить их от нажимающих сверху пружин и снять их. Это позволит легко извлекать элементы угля.

Если причина неисправности связана с другими неисправностями стартера, разборку следует продолжить.

• Снимите шайбу с якоря стартера.
• Отсоединить корпус стартера от вала с якорем (другими словами, чтобы сломать стартер).
• Снимите изоляционные трубы со стяжек.
• Открутите ось рычага привода стартера отверткой, удерживая при этом гайку другой рукой с помощью динамометрического ключа.
• Освободите рычаг из крышки.
• Затем снимаем анкер с бендиксом.

Якорь еще называют ротором. Его следует внимательно изучить. Как правило, этот узел и втягивающее реле вместе со щетками входят в состав стартера, чаще всего вышли из строя остальные.

Особое внимание следует уделить обмоткам ротора. На них не должно быть следов горения или копоти. В противном случае анкер необходимо заменить. Можно, конечно, проводить и перематывать, но своими руками это под силу далеко не каждому.

Рекомендуется проверить, не упирается ли якорь в землю. Для этого используется мегомметр. Также будет нелишним проверить на обрывы элемент, где выводы секций обмотки соединены с пластинами коллектора.

Также стоит обратить внимание на коллектор, атака на который не приветствуется. Да, в небольшом количестве не мешает, но если налет будет чрезмерным, то двигатель просто будет сложно запустить из-за медленной прокрутки маховика. Решение возникает автоматически — нужно очистить, отполировать коллектор кусочком кожи.

На приводном рычаге не должно быть трещин или следов износа.

• Необходимо выпрессовать подшипник с помощью оправки.
• Втулка выдавлена ​​из передней крышки.

Неисправные, плохо вращающиеся подшипники заменяются новыми.

Сборка пускового устройства производится в обратной последовательности. Не забудьте смазать маслом рабочие и трущиеся части стартера.

Если стартер вообще не вращается при повороте ключа зажигания.	Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в положении «N» или «P» (автоматическая коробка передач) или, если имеется, педаль сцепления (механическая коробка передач) нажата.
	Убедитесь. аккумулятор заряжен и все провода на клеммах аккумулятора и на клеммах тягового реле чистые и надежно закреплены.
Если стартер вращается, но двигатель не вращается.	Проскальзывает сцепление стартера, и стартер требует замены.
Если при повороте ключа зажигания стартер не вращается, а тяговое реле издает щелчок.	Проблема либо в аккуме, либо в контактах тягового реле, либо в самом стартере (либо двигатель заклинило).
Если при повороте замка зажигания не слышно действия плунжера тягового реле.	Неисправен аккумулятор, неисправен переключатель зажигания, перегорел предохранительный трос (разрыв цепи) или неисправно само тяговое реле.
Если сейчас стартер работает.	Для проверки тягового реле подсоедините перемычку между аккумулятором (+) и клеммой включения тягового реле (малой клеммой). Реле тяги в порядке, проблема в выключателе зажигания, выключателе блокировки стартера (модели с автоматической коробкой передач), выключателе сцепления (некоторые модели с механической коробкой передач) и проводах.
Если стартер все равно не работает.	Снимите тяговое реле / ​​стартер в сборе для разборки, осмотра и ремонта.
Если стартер проворачивает двигатель на ненормально низкой скорости.	Прежде всего убедитесь, что аккумулятор заряжен и все клеммы плотно затянуты. Если двигатель заклинивает или используется масло неправильной вязкости, двигатель будет медленно вращаться.
	Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, затем отсоедините от крышки распределителя зажигания высоковольтный провод катушки зажигания для соединения ее с корпусом.
	Подсоедините положительный датчик вольтметра к положительной клемме аккумулятора, а отрицательный датчик — к отрицательной клемме.
	Провернуть двигатель и снять показания вольтметра. Не позволяйте стартеру вращаться без перерыва более 10 секунд. Нормальное напряжение составляет 9 В и более, когда стартер вращает двигатель с нормальной скоростью. Если показание составляет 9 В или больше, но скорость вращения низкая, стартер неисправен или есть проблема с аккумулятором (неисправен или разряжен).

Не раскручивайте стартер (и не крутите медленно, не рывками). К сожалению, ситуация не редкость. Как начать устранение неполадок?

Конечно, сначала проверяем аккумулятор. Убедиться в его нормальном заряде, но стартер крутится так, как будто села АКБ? Не бойтесь такой неисправности, и сразу отправляйте машину в сервис на эвакуаторе.Система запуска двигателя — не самая сложная часть автомобиля.

Проверка стартерного аккумулятора

Проверить стартер, установленный в штатном месте, практически невозможно. Вы не будете уверены в истинной причине неисправности. Поэтому правильнее будет удалить. Тем более, что это довольно просто сделать на любой машине.

Перед разборкой проверяем целостность проводки и чистоту контактов. В некоторых случаях помогает банальная чистка и подтяжка клемм.Для полноты эксперимента проверьте питающую проводку. Напряжение на клеммах соединительных кабелей должно быть таким же, как и на клеммах аккумулятора.

Перед тем, как снимать весь узел, проверьте: может ли стартер разрядить аккумулятор. Для этого необязательно подключать амперметр, а фиксировать ток утечки.

• Отсоедините силовые кабели от стартера
• Подключите мультиметр к аккумулятору, зафиксируйте значение напряжения (по возможности не включайте никакую нагрузку: внешнее освещение, мультимедиа, внутреннее освещение)
• Подсоедините силовые кабели к стартер.Если утечек нет, напряжение на аккумуляторе не изменится. Если значение уменьшилось — проблема в цепи стартера.

Важно! Перед тем как отсоединить кабели от стартера, отключите контакты аккумулятора. Сделать это можно только при выключенном зажигании, иначе будут проблемы с иммобилайзером.

Стартер очень мощный, а ротор имеет большую массу. При запуске двигателя незакрепленный корпус можно вытащить из руки.Поэтому для проверки закрепите сборку в тисках.

Если вы не знакомы с устройством запуска, внимательно изучите рисунок. Тогда будет легче понять, как работает узел.

Возможные причины выхода из строя аккумулятора. Подробности в этом видео.

Как правильно проверить стартер на АКБ

Как видно на иллюстрации, узел состоит из двух отдельных компонентов:

1. Втягивающее реле — работает по принципу сцепления механической коробки передач — подключает шестерня бендыкс с маховиком двигателя, для проворачивания коленвала.

   После удачного запуска бендикс возвращается на «парковочное» место, чтобы вал мотора не вращался на холостом ходу. Поломка реле приводит к тому, что исправный стартер не может провернуть коленвал, и ДВС не запускается.

2. Стартер . Классические поломки — сгорела обмотка якоря, изношен коллектор, изношены щетки. Статор не ломается, потому что он не намотанный.

Есть и чисто механические неисправности — например, если стартер плохо вращается с заряженным аккумулятором, а электрическое состояние в норме, это может быть дело в подшипниках или изношенных шестернях.

А если снимали блок с двигателя, сделайте профилактическую чистку. Присутствие грязи может затруднить вращение якоря.

Рассмотрим проверку электрических компонентов. Для этого необходимо подключить стартер напрямую к аккумулятору.

Проверка мотора

Надежно закрепив корпус, соединяем минусовую клемму АКБ с проушиной фиксатора стартера (то есть подключаем минус к корпусу, массе). Кабель должен быть сечением не менее 6 квадратов.

Положительная клемма подключается к кабелю питания двигателя (короткий отрезок провода с клеммой, прикрепленной к контакту втягивающего реле).

Вал должен быстро вращаться. Если стартер еле крутит — разбираемся с мотором. Проверить состояние щеток и коллектора.
Щеточный узел легко разбирается. Гибкие провода должны быть без следов оплавления, а сами щетки имеют запас по длине.При явном повреждении элементы необходимо заменить.

Осматриваем коллектор ротора (после снятия щеточного узла он доступен со всех сторон). Сам ротор должен свободно вращаться, медные ламели должны иметь равномерный износ. Замыкание между контактными пластинами недопустимо (проверяется визуально и мультиметром).

Есть еще одна проверка — Дайте двигателю покрутиться 20-30 секунд. Затем оцените нагрев корпуса и проверьте запах сгоревшей обмотки.Температура не должна быть выше 40-50 ° С.

Проверка реле втягивающего

Этот элемент одновременно производит замыкание вала стартера с маховиком (через бандаж) и подает питание на обмотку стартера.

Для проверки втягивающей батареи стартера достаточно приложить плюсовой провод к управляющей клемме реле. Найти несложно — на клемме нет резьбового соединения, в отличие от силовых контактов.

При подаче 12 вольт должен прозвучать характерный щелчок, и шестерня бендикса займет рабочее положение.

Внимание! Не проверяйте бандикс пальцами при подаче напряжения на реле. Вы можете получить травму.

Можно проверить замыкание силовых контактов реле, подающего напряжение на стартер. В момент срабатывания сопротивление между ними должно быть нулевым. Если нет, просто очистите штифты.

Если не работает реле — его следует заменить. Этот сайт приобретается отдельно от стартера, он недорогой и легко заменяется.Не рекомендуется восстанавливать перегоревшую обмотку реле, хотя это возможно.

Имея доступ к «внутренностям» стартера, проверьте механическое состояние вилки бендикса и шестерен. Износ может присутствовать, но без деформации зубов. Петля на вилке не должна мешать надежному зацеплению шестерни бендикса.

После проверки агрегат продувается сжатым воздухом, подшипники смазываются. Контактные соединения обработаны специальной смазкой для контактных групп.

Важно! Клеммы подключаются к аккумуляторной батарее только после того, как силовые кабели на стартере будут надежно закреплены.

Как проверить стартер на АКБ видео рекомендации на примере ВАЗ 2110

В процессе эксплуатации любого автомобиля происходят различные происшествия. Например, водителям хорошо известна ситуация, когда стартер сильно греется и плохо крутится при зарядке аккумулятора. Это делает невозможным запуск силового агрегата в обычном режиме, поэтому стоит проанализировать возможные причины данной неисправности.

Назначение и особенности стартера

Этот элемент в системе запуска трансмиссии необходим для раскрутки коленчатого вала, так как без этой процедуры ни одно транспортное средство просто не запустится. Если же пусковое устройство по каким-то причинам перестает раскручивать коленвал до такой степени, что он не набирает нужную скорость, возникают проблемы с запуском двигателя.

Не путайте холостой стартер с механизмом, который плохо вращает двигатель, ведь это два противоположных состояния элемента.Поэтому каждому автовладельцу необходимо научиться различать эти состояния и диагностировать их причины.

Перед тем, как провести тест устройства, необходимо проверить заряд блока питания, так как от него зависит правильный запуск двигателя. Если аккумулятор недостаточно хорошо заряжен, стартер уже не сможет открутить коленчатый вал.

Совет! Проверить аккумулятор можно разными способами, самый простой из которых — измерить его напряжение с помощью вольтметра.Кроме того, также стоит проверить состояние проводов, подающих напряжение на выводы системы пуска, так как они могут стать причиной плохой работы элемента. Очень важно определить, как часто возникает это состояние. В случае его единичного возникновения повода для беспокойства нет, в противном случае рекомендуется установить на автомобиль новый аккумулятор.

Причины, по которым стартер медленно вращается

Перед тем, как провести полную диагностику стартера, необходимо проверить его работоспособность на холодном силовом агрегате и после его прогрева. Для этого достаточно попробовать запустить непрогретый двигатель, затем снова запустить его, прогреть до рабочей температуры и заглушить, затем провести повторную проверку. Правильно работающий стартер должен запускать двигатель автомобиля в любом из этих режимов.

Общие проблемы, препятствующие нормальному запуску двигателя:

1. Густая смазка в двигателе.
2. Низкое энергопотребление.
3. Втулки генераторы или щетки стартера.
4. Отсутствие минусового контакта (масса).
5. Бендикс вышла из строя.
6. Неправильная работа втягивающего реле.
7. Нет контакта между коллектором и щетками.
8. Замыкание обмоток или их обрыв.

Температура системы полностью зависит от работы стартера, поэтому автомеханики всегда рекомендуют проверять ее работоспособность, как на теплом двигателе, так и на холодном. Опишем это подробно.

Почему стартер плохо греется?

В таком состоянии системы причины невозможности запуска двигателя следующие:

• изготовление, или заклинивание кустов;
• Проблемы с коленвалом (нарушение его балансировки, износ вкладышей и т. Д.)).

Такие проблемы являются следствием развития элементов системы запуска двигателя. К тому же ситуация сильно усугубляется высокими температурами. Если это наблюдается постоянно, немедленно обратитесь в ближайший автосервис для диагностики системы, иначе может выйти из строя коленчатый вал двигателя, или сам агрегат. Стоимость ремонтных работ в этом случае будет высокой.

Почему стартер плохо включается на холоде?

В этом состоянии системы неисправности не столь значительны и в основном связаны с воздействием низкой температуры на рабочие жидкости.Стартер не работает по следующим причинам:

• низкая эффективность батареи, связанная с потерей ее емкости из-за более низких температур;
• Загустение масла внутри двигателя, так как он запускается на холоде.

Учтите, что если стартер одинаково плохо работает в обоих режимах, причины этого следует искать среди самых распространенных. Часто они связаны с наличием неисправностей в пусковом устройстве или отсутствием контакта в электрической сети автомобиля.Выявить причины проблем можно только во время диагностики устройства.

Профилактические мероприятия, позволяющие существенно продлить срок эксплуатации спускового устройства

Не у каждого автовладельца есть возможность постоянно контролировать работоспособность стартера, поэтому для обеспечения нормального пуска силового агрегата необходимо периодически проводить небольшую профилактику данного устройства. Учтите, что это не убережет деталь от серьезных поломок, но существенно продлит срок ее эксплуатации.

Известно, что любое транспортное средство постоянно контактирует с различными агрессивными средами, что вызывает коррозию его металлических частей, деталей и агрегатов. Это негативно сказывается на устройстве запуска двигателя и других элементах.

Во избежание возникновения неисправностей, вызванных окислением металла и появлением на его поверхности очагов коррозии, необходимо периодически проверять состояние силовых проводов и контактов. Также необходимо выполнить следующие действия:

• обесточить электросистему автомобиля, отсоединив клеммы от аккумулятора;
• с помощью наждачной бумаги очистить поверхности всех контактов, чтобы удалить их от источников окисления и коррозии;
• провести обработку контактов специальным антикоррозийным составом или обычным растворителем после их очистки;
• собрать схему, надежно зафиксировав все контакты.

Надо измерить мультиметром напряжение и ток АКБ в автомобиле и сравнить их с номинальными. Недостаточная емкость аккумулятора отрицательно сказывается на работе большинства систем автомобиля. Не игнорируйте процедуру диагностики состояния проводки, коленчатого вала двигателя и других важных систем и агрегатов машины, ведь вовремя выявленные и устраненные мелкие дефекты и неисправности предотвратят проведение работ по техническому обслуживанию, требующих больших материальных и временных затрат.

Реализация этого небольшого комплекса мероприятий снизит вероятность возникновения неисправностей в системе запуска двигателя. Необходимо понимать, что некорректная работа и появление неисправностей этой системы может быть следствием проблем с другими агрегатами автомобиля.

Drag Specialties Черный стартер 1,4 кВт — 2110-0247 Мотоцикл Harley-Davidson

Дина Фэт Боб — FXDF • 2009-2017 гг.

Дина Фэт Боб (EFI) — FXDF • 2008 г.

Дайна Фэт Боб CVO / SE — FXDFSE • 2009 г.

Dyna Fat Bob CVO / SE — FXDFSE 2 • 2010 г.

Dyna Low Rider — FXDL • 2009, 2014-2017 гг.

Dyna Low Rider (EFI) -FXDL • 2007-2008 гг.

Dyna Low Rider Injection — FXDL I • 2006 г.

Dyna Street Bob — FXDB • 2009-2017 гг.

Dyna Street Bob (EFI) — FXDB • 2007-2008 гг.

Dyna Super Glide — FXD • 2009 г.

Dyna Super Glide (EFI) — FXD • 2007-2008 гг.

Dyna Super Glide Custom — FXDC • 2009-2014 гг.

Dyna Super Glide Custom (EFI) — FXDC • 2007-2008 гг.

Dyna Super Glide Custom Injection — FXDC I • 2006 г.

Dyna Super Glide CVO / SE (EFI) — FXDSE • 2007 г.

Dyna Super Glide CVO / SE (EFI) — FXDSE 2 • 2008 г.

Dyna Super Glide Injection — FXD I • 2006 г.

Dyna Switchback — FLD • 2012-2016

Dyna Wide Glide — FXDWG • 2010-2017

Dyna Wide Glide (EFI) — FXDWG • 2007-2008 гг.

Dyna Wide Glide Injection — FXDWG I • 2006 г.

Electra Glide Classic — FLHTC • 2009-2013

Electra Glide Classic (EFI) — FLHTC • 2007-2008 гг.

Electra Glide Police — FLHTP • 2016 г.

Electra Glide Standard — FLHT • 2009 г.

Electra Glide Standard (EFI) — FLHT • 2007-2008 гг.

Electra Glide Ultra Classic — FLHTCU • 2009-2016 гг.

Electra Glide Ultra Classic (EFI) — FLHTCU • 2007-2008 гг.

Electra Glide Ultra Classic CVO / SE — FLHTCUSE 4 • 2009 г.

Electra Glide Ultra Classic CVO / SE — FLHTCUSE 5 • 2010 г.

Electra Glide Ultra Classic CVO / SE — FLHTCUSE 6 • 2011 г.

Electra Glide Ultra Classic CVO / SE — FLHTCUSE 7 • 2012 г.

Electra Glide Ultra Classic CVO / SE — FLHTCUSE 8 • 2013

Electra Glide Ultra Classic CVO / SE (EFI) — FLHTCUSE 2 • 2007 г.

Electra Glide Ultra Classic CVO / SE (EFI) — FLHTCUSE 3 • 2008 г.

Electra Glide Ultra Classic Low — FLHTCUL • 2015-2016

Electra Glide Ultra Limited — FLHTK • 2010-2012, 2014-2016

Electra Glide Ultra Limited CVO / SE — FLHTKSE • 2014-2016

Electra Glide Ultra Limited Low — FLHTKL • 2015-2016

Freewheeler — FLRT • 2015-2016

Heritage Softail Classic — FLSTC • 2009-2017 гг.

Heritage Softail Classic (EFI) — FLSTC • 2007-2008 гг.

Low Rider S — FXDLS • 2016-2017

Road Glide — FLTR • 2009 г.

Road Glide — FLTRX • 2015-2016

Road Glide (EFI) — FLTR • 2007-2008 гг.

Road Glide Custom — FLTRX • 2010-2013

Road Glide Custom CVO / SE — FLTRXSE • 2012 г.

Road Glide Custom CVO / SE — FLTRXSE 2 • 2013

Road Glide CVO / SE — FLTRSE 3 2009 г.

Специальное дорожное скольжение — FLTRXS 2015-2016

Road Glide Ultra — FLTRU 2011-2013, 2016

Road Glide Ultra CVO / SE — FLTRUSE 2011, 2015-2016 гг.

Road King — FLHR 2009-2016 гг.

Road King (EFI) — FLHR 2007-2008 гг.

Road King Classic — FLHRC 2009-2013

Road King Classic (EFI) — FLHRC 2007-2008 гг.

Road King Custom (EFI) — FLHRS 2007 г.

Road King CVO / SE — FLHRSE 2014 г.

Road King CVO / SE — FLHRSE 5 2013

Road King CVO / SE (EFI) — FLHRSE 3 2007 г.

Road King CVO / SE (EFI) — FLHRSE 4 2008 г.

Softail Blackline — FXS 2011-2013

Softail Breakout — FXSB 2013-2017 гг.

Softail Breakout CVO / SE — FXSBSE 2013-2014 гг.

Кабриолет Softail CVO / SE — FLSTSE 2010 г.

Кабриолет Softail CVO / SE — FLSTSE 2 2011 г.

Кабриолет Softail CVO / SE — FLSTSE 3 2012 г.

Крестообразные кости мягкого хвоста — FLSTSB 2009-2011 гг.

Крестообразные кости мягкого хвоста (EFI) — FLSTSB 2008 г.

Пользовательский Softail — FXSTC 2009 г.

Пользовательский Softail (EFI) — FXSTC 2007-2008 гг.

Softail Deluxe — FLSTN 2009-2017 гг.

Softail Deluxe (EFI) — FLSTN 2007-2008 гг.

Softail Deluxe CVO / SE — FLSTNSE 2014-2015

Softail Deuce (EFI) — FXSTD 2007 г.

Softail Fat Boy — ФЛСТФ 2009-2017 гг.

Softail Fat Boy (EFI) — FLSTF 2007-2008 гг.

Softail Fat Boy Lo — ФЛСТФБ 2010-2016

Softail Fat Boy S — ФЛСТФБС 2016-2017

Ночной поезд Softail — FXSTB 2009 г.

Ночной поезд Softail (EFI) — FXSTB 2007-2008 гг.

Softail Pro Street Breakout CVO / SE — FXSE 2016-2017

Коромысло Softail — FXCW 2009 г.

Коромысло Softail (EFI) — FXCW 2008 г.

Коромысло Softail C — FXCWC 2009-2011 гг.

Коромысло Softail C (EFI) — FXCWC 2008 г.

Softail Slim — ДУТ 2012-2017

Softail Slim S — FLSS 2016-2017

Softail Springer Classic (EFI) — FLSTSC 2007 г.

Стандарт Softail (EFI) — FXST 2007 г.

Street Glide — FLHX 2009-2016 гг.

Street Glide (EFI) — FLHX 2007-2008 гг.

Street Glide CVO / SE — FLHXSE 2010, 2015-2016 гг.

Street Glide CVO / SE — FLHXSE 2 2011 г.

Street Glide CVO / SE — FLHXSE 3 2012 г.

Street Glide Специальный — FLHXS 2014-2016

Уличный трехколесный велосипед — FLHXXX 2010-2011

Tri Glide Ультра Классик — FLHTCUTG 2009-2016 гг.

Прокручивает стартер ваз 2106.Инструменты для ремонта стартера. Проверка деталей на работоспособность и ремонт, замена

Часто владельцы классических моделей отечественных автомобилей сталкиваются с тем, что не работает стартер ВАЗ 2106. Рассмотрим самые частые проблемы и способы их решения.

Водители ВАЗ

Classic довольно часто сталкиваются с различными неисправностями в процессе эксплуатации автомобиля. О достоинствах и недостатках российских автомобилей можно говорить бесконечно, но ремонтировать их приходится часто.Тем не менее, благодаря простому и интуитивно понятному устройству наши машины имеют хорошую ремонтопригодность.

Итак, разберем конкретный случай.

ВАЗ 2106 не запускается из-за отсутствия начальной мощности стартера. Возможно, вчера классика успешно выполнила свою задачу, но стартер перестал крутить коленвал, а сегодня машина отказалась заводиться.

Конечно, лучше, если причина этого в недостаточном заряде аккумулятора, но если электроприборы исправно работают, фары светятся, а коленвал не крутится, стоит поскорее приступить к диагностике.

Стартер всех классических моделей отечественного производителя имеет единое устройство, в связи с чем можно выделить его уязвимые места и распространенные неисправности. Рассмотрим популярные проблемы стартера ВАЗ 2106, чтобы правильно определить причину поломки своими руками.

1. Неисправность первого типа — устройство сработало, но соленоидное реле не выполняет свою функцию.

Предполагаемые причины:

• Низкий заряд батареи.
• Окисление проводов или контактов на корпусе аккумулятора.
• Недостаточная фиксация концовок.
• Нарушение герметичности проводов.
• Нарушение функции якоря.

2. При включении стартера ВАЗ 2106 якорь втягивающего механизма вращается с малой скоростью.

Предполагаемые причины отказа:

• Недостаточный заряд аккумулятора.
• Окисление контактов или окончаний проводов.
• Недостаточная защелка реле.
• Чрезвычайный износ щеточного узла.
• Нарушение конструкции обмотки.

3. Якорь вращается, но коленчатый вал неподвижен.

Источники проблемы:

• Муфта холостого хода.
• Повреждение пружины в буфере.
• Нарушение оси рычага.

4. После запуска двигательной установки срабатывает элемент системы зажигания.

• Нарушение привода.
• Контактная пайка соленоидного реле.
• Отсутствие реакции возвратной пружины.
• Нарушение положения элемента.

5. Дополнительное звуковое сопровождение работы рассматриваемого элемента.

Как правило, причинами шума являются:

• Чрезвычайный износ втулок.
• Плохое закрепление элемента зажигания и, как следствие, возникновение вибраций.
• Нарушение зубчатой ​​конструкции.

После снятия стартера на ВАЗ 2106 приступаем к его разборке и выявлению причин неисправности.

Разборка и выявление причин неисправности стартера ВАЗ 2106

Ключом на 13 ослабить затяжку гайки крепления провода к тяговому реле

отсоедините кончик провода.

Подаем напряжение 12В на релейный выход

«Минус» — на корпусе, и омметр подключен к контактным болтам. При этом в исправном реле якорь должен толкать обгонную муфту в окно передней крышки, а контактные болты должны закрываться. Заменяем неисправное тяговое реле на новое.

Замена реле втягивающего на ВАЗ 2106

С помощью отвертки Phillips открутите три винта

Снять тяговое реле (втягивающий Ваз 2106)

Вытаскиваем шток с пружиной из корпуса реле.Устанавливаем новое тяговое реле в обратной последовательности.

Для дальнейшей разборки стартера ВАЗ 2106 отверткой Phillips открутите два винта.

Снять крышку стартера ВАЗ 2106

Для проверки состояния щеток шлицевой отверткой открутите винт, фиксирующий контактный провод

Сжав пружину отверткой, снимаем щетку стартера ВАЗ 2106.Таким же образом убираем три оставшиеся кисти. Заменить щетки, изношенные до высоты 12 мм или менее

Подключив омметр по очереди к клеммам обмоток статора, проверяем их на замыкание на корпус и межвитковое замыкание. При этом следим за тем, чтобы свободные выводы обмоток были изолированы от корпуса

.

Снимите шайбу с оси

Гаечным ключом «10» открутите два стяжных болта

Выньте их

Отсоединяем корпус стартера и снимаем с него изоляционные трубки стяжных болтов.Внешний осмотр проверяют состояние коллектора и обмоток. Карбонизация обмоток не допускается. Если коллектор подгорает, протираем его пластины мелкой абразивной тканью. При сильном выгорании и износе анкер лучше заменить. Заедание и налет бронзы из подшипников на шейках вала якоря устраняется мельчайшей коркой с последующей полировкой.

Проверить омметром обмотки якоря на короткое замыкание.Неисправный якорь заменить

Вытаскиваем резиновый уплотнитель из крышки привода

Снимите регулировочную шайбу с оси анкера. При сборке его необходимо установить на место

Расплинтовывать ось рычага

Выбиваем ось с бородой

Вынуть анкер с приводом

Поддев отверткой, снимите рычаг привода муфты свободного хода.Шестерня должна легко вращаться в одном направлении и не вращаться в другом, не иметь сколов и зазубрин на входе в зубья. При износе шестерни или неисправности муфты заменяем узел

Отдохнув ось якоря на деревянном блоке, мы постучать ограничитель выключения стопорного кольца с помощью клавиши «13»

оторвав с помощью отвертки, снимите стопорное кольцо

Снимаем с оси ограничитель и муфту свободного хода в сборе с ведущей шестерней

Замена сцепления в сборе, поставить стопорное кольцо на место и положить на пробку с конической канавкой на обмотки якоря.Нажимает ограничитель на стопорное кольцо с помощью ударов молотка через ключ «13». С помощью сжатого воздуха удаляем угольную пыль с корпуса и щеткодержателя. Ведущее кольцо и соприкасающиеся с ним пластмассовые поверхности смазываем Литолом-24 или смазкой № 158. Упорные подшипники — втулки ротора, винтовой шлиц вала якоря и ступица муфты свободного хода смазываются моторным маслом.

Собираем стартер ВАЗ 2106 в порядке, обратном разборке

Перед сборкой стартера вставить стяжные болты корпуса в соответствующие отверстия.Если был изолирован только один болт, при сборке пускателя надеваем изоляционную трубку на ту, которая может касаться медной шины, соединяющей обмотки статора пускателя.

Чтобы привязать стопорное кольцо, жмет якорь стартера через крышку втулки на стороне привода.

21. Вставьте упорную шайбу на вал якоря стартера привода сцепление и … 22. … снимите стопорное кольцо, отвернув его с двумя отвертками.
23. Снимите приводную муфту с вала якоря стартера.

24. Выдавить передний подшипник (втулку) из крышки стартера со стороны привода.

25. Проверьте высоту щеток. Если высота составляет 12 мм или меньше, замените щетки стартера новыми.

26. Проверьте состояние обмоток статора. Обмотка не должна иметь следов прогорания изоляции, а полюса статора — механических повреждений (трещин и т. Д.).
27. Трещины, износ накидной втулки со стороны коллектора не допускаются.
28. Анкер не должен иметь повреждений (зазубрины и зазубрины) шлицев и пальцев вала.Коллектор якоря не должен иметь следов пригорания.
29. Проверить легкость хода якоря тягового реле стартера, закрыты ли контактные болты контактной пластиной (с помощью омметра).

30. Зубья шестерни ведущей муфты не должны иметь значительного износа.
31. Рычаг привода стартера не должен иметь трещин и следов значительного износа пазов втулок.
Соберите стартер в порядке, обратном разборке, с учетом следующих особенностей.

1. При необходимости очистить поверхность коллектора якоря мелкой наждачной бумагой. Продуйте коллектор сжатым воздухом и промойте бензином или спиртом.
2. Смажьте шлицевую поверхность вала якоря, шейку вала, ведущую шестерню и подшипники (втулки) в крышках стартера моторным маслом.

3. После сборки проверить штангенциркулем осевой зазор вала якоря стартера (перемещая вал сначала в сторону коллектора, а затем в сторону привода и измеряя разницу значений выступа якоря. вал от крышки со стороны привода).Этот зазор должен быть не более 0,5 мм.

Если водитель не может завести машину, скорее всего, ему необходимо отремонтировать стартер ВАЗ 2106. Неисправности именно этого агрегата чаще всего выводят из строя «шестерку».

Неисправен стартер ВАЗ 2106

Большинство интересующих нас автомобилей комплектуются стартерами с коллектором механического типа модели 35.3708 или их аналогами (по всем техническим характеристикам) белорусского или немецкого производства. К типичным неисправностям относятся следующие явления:

Ремонт стартера ВАЗ 2106 — замена щеток

Щетки на стартере «шестерка» закрываются либо хомутом (специальный кронштейн), либо крышкой.Добраться до них как в первом, так и во втором случае совсем не сложно.

Если щетки прикрыты кронштейном, нужно будет открутить только один болт, если крышка — два.

После отсоединения болтов щетки можно безопасно снять в соответствии со следующей схемой:

• откручиваем отверткой Phillips болт, которым щетки (их всего четыре) крепятся к окну;
• подденьте пружину под щетку (операцию удобно проводить тонкой отверткой) и выньте рукой;
• поставил новую кисть на освободившееся место.

Если проблема была именно в щетках, забудьте, что стартер ВАЗ 2106 у вас не работает. Смело водите и получите свою «ласточку».

Проверка стартера ВАЗ 2106 и устранение выявленных поломок

Наличие КЗ в обмотках определяется тестером. Если на нем загорается лампочка, это говорит о необходимости замены обмоток. А вот исправность соленоидного реле проверяется с помощью амперметра или вольтметра, которые вводятся в цепь обмотки.
Если реле исправное, то на пускателе во включенном состоянии напряжение не должно превышать 9 В, сила тока — 23 А. В случаях, когда цифры на приборах больше, в проводке произошла полная неисправность. Естественно его надо устранить, чтобы реле вернулось к жизни.

Осмотрев интересующее нас устройство, можно обнаружить серьезный износ его втулок или наличие на них значительных заусенцев. В этом случае необходимо заменить втулки стартера ВАЗ 2106.Аналогичную операцию нужно провести в том случае, когда зазор роликов имеет величину более 0,2 миллиметра.

Под ремонтом обмоток возбуждения стартера понимают их просушку (после демонтажа катушек) и пропитку специальным лаком с изоляционными свойствами. Сварные контакты вышедших из строя обмоток обычно меняют, а окисленные тщательно очищают.

Стартер ВАЗ 2106 — очень важный механизм, так как без него водитель не сможет завести свою машину.Следовательно, драйверы должны следить за производительностью этого устройства.

Какая конструкция у шестеренчатого стартера шестерки?

На ВАЗ 2106, выпускавшуюся после 1980-х годов, устанавливался стартер с торцевым коллектором модели 35.3708. На более ранних автомобилях Волжского завода устанавливалась другая зубчатая передача — СТ-221, которая оснащалась цилиндрическим коллектором. Устройство у них примерно одинаковое, поэтому они полностью взаимозаменяемы.

Разница между этими стартерами следующая: 35.3708 имеет три последовательные и одну шунтирующую катушки, а у старой модели две катушки указанных типов.

Рассмотрим более подробно расположение интересующих нас механизмов на примере модели 35.3708. Шестерня стартера «шестерка» состоит из следующих основных частей:

• обмотка возбуждения (т.е. статор) и корпус;
• электропривод с якорем;
• три специальных крышки;
Реле тяговое электромагнитное
• с двумя обмотками (одна из них втягивающая, другая — фиксирующая).

При помощи болтов корпус стартера монтируется в единый блок с тремя крышками. Якорь интересующего нас механизма имеет стержень, коллектор и вал. Последний из этих элементов вращается в металлокерамических втулках (два из них конструктивно предусмотрены). Эти втулки запрессовываются в крышки и должны быть пропитаны смазкой. Привод стартера расположен на конце вала. Он включает в себя шестерню и муфту роликовой конструкции, которая необходима для передачи крутящего момента на маховик.

На передней крышке реле, состоящее из ярма, нескольких фланцев и сердечника. При включении зубчатого механизма одновременно происходят два процесса: якорь втягивается, и зубчатый привод входит в зацепление с маховиком; специальная контактная пластина закрывает болты. Результатом этих процессов является запуск питания обмоток рассматриваемого устройства. Как видите, схема включения и работы стартерной «шестерки» довольно проста.

Основные неисправности стартера и их причины

О том, что описываемый механизм ВАЗ 2106 требует ремонта, обычно сигнализируют следующие неисправности:

Также снятие и разборка стартера необходимо в тех случаях, когда он не прокручивается при вращении якоря (требуется замена буферной пружины, оси рычага пуска муфты или другого ее элемента), слышит водитель много шума при работе механизма (замена зубьев шестерен или втулок) после пуска мотора не выключается стартер. Последняя ситуация вызвана перекосом стартера, поломкой возвратной пружины, заклиниванием ручки привода или реле.

ВАЗ 2106

стартер — как снимается и заменяется?

Схема демонтажа старого устройства и подключения нового не требует от автомобилиста особых усилий. Любой, кто «вооружен» нужным инструментом (отвертки, оправка, несколько ключей — на 10, 8 и 13, молоток, плоскогубцы), сможет снять шестеренчатый стартер, внимательно посмотрите видео этого процесса (для многих автолюбителей достаточно изучить фото операции, чтобы разобрать механизм «без сучка и задоринки»).

Схема такой разборки и подключения рабочего устройства элементарна. Сначала снимаем воздушный фильтр (точнее его корпус). Для этого воспользуйтесь ключом на 13. С его помощью отсоедините все три болта, которыми фильтр крепится к корпусу коробки передач. После этого от стартера перекидываются провода и разбираются. Теперь можно приступать к разборке механизма в следующей последовательности.

Какое масло для автомобилей ВАЗ лучше всего подходит

Все знают, как важно заливать хорошее масло.Износ двигателя напрямую зависит от качества масла, чем хуже масло, тем больше подвержены износу движущиеся части двигателя. На рынке имеется множество предложений различных моторных масел от большого количества брендов.

Помимо производителя, каждое масло имеет вязкостные характеристики, которые влияют на его эксплуатационные свойства. Также существует три типа масел — минеральные (нафтеновые), полусинтетические и синтетические.

Минеральные масла производятся путем перегонки и переработки нефти.Они отличаются высокой вязкостью и используются в основном на старых моделях автомобилей и изношенных двигателях.

Синтетические моторные масла производятся путем химического синтеза молекулярных соединений. У них более высокая температура испарения, что позволяет им сохранять свои свойства даже в то время, когда двигатель находится в экстремальной нагрузке. Наконец, есть полусинтетические масла, которые представляют собой смесь минеральных и синтетических масел.

Выбирая тот или иной вид масла для ВАЗа, в первую очередь следует ориентироваться на рекомендации производителя.Также стоит учесть тот факт, что активные присадки могут присутствовать в составе синтетических и полусинтетических моторных масел.

Эти добавки могут оказывать разрушительное действие на прокладки и старые автомобили, так как при их производстве могут использоваться материалы с низкой химической стойкостью. Соответственно, заливать синтетическое масло в двигатель старой «копейки» не только невыгодно, но и опасно.

Немного о вязкости .

Вязкость моторного масла характеризуется двумя показателями: 5W-50, 10W-40 и т. Д.Первое число характеризует вязкость масла при отрицательных температурах. Причем, чем ниже показатель, тем лучше вязкость масла. Соответственно, с наступлением холодов нужно заливать масло с более высокой вязкостью — двигатель хорошо заведется.

Второй показатель характеризует вязкость моторного масла при высоких температурах. Чем он выше, тем выше вязкость масла при высоких нагрузках двигателя. Как мы помним, любая жидкость разжижается при высоких температурах.Соответственно, масло с низкой вязкостью не сможет образовывать пленку и может произойти прямой контакт движущихся частей. В свою очередь, это приведет к износу.

Как выбрать масло ?

Прежде всего, стоит полностью отбросить предложения «качественных» дешевых масел. Низкая стоимость моторного масла сигнализирует о том, что производитель не может себе позволить тратить на производство хорошего масла … Моторное масло для ВАЗ должно быть как минимум в средней ценовой категории.

С другой стороны, если пробег двигателя больше 100 тысяч км, то можно смело переходить с синтетического масла на полусинтетическое.Но стоит учесть, что перевод автомобиля с полусинтетического масла на минеральное чреват неприятностями.

Если вы предпочитаете быструю езду и двигатель вашего автомобиля часто подвергается повышенным нагрузкам, лучше покупать масло с классом 0W-50, 5W-50, 10W-50 и так далее, то есть с высокая вязкость при высоких рабочих температурах. Если предпочтительнее умеренный стиль вождения, то оптимальным будет масло, у которого второй показатель равен 40.

Многие владельцы ВАЗ ов привыкли к отечественным (советским) маслам , а на современном рынке таких масел все меньше и меньше.Как быть какое масло выбрать .

Современные торговые сети предлагают автомобилистам огромный выбор различных масел для двигателей. Как выбрать то, что нужно и не потеряться среди этого разнообразия. Ведь мне категорически не хочется покупать дорогое масло , какой бы раскрученной марки, а потом оплачивать ремонт двигателя, так как это масло досталось ему.

Следует знать, что выбор масла зависит от температуры. окружающая среда … Вот что предлагает таблица Автоваз :

Минимальная температура холодного пуска двигателя, ° С	Класс вязкости SAE J 300	Максимальная температура окружающей среды, ° С
-35	0W-30	25
-35	0W-40	30
-30	5W-30	25
-30	5W-40	35
-25	10W-30	25
-25	10W-40	35
-20	15W-40	45
-15	20W-40	45

Поговорим об автомобилях ВАЗ , достаточно популярных среди населения нашей страны и ближнего зарубежья.Начнем с небольшой истории. Старт автомобилестроения компании ВАЗ приходится на начало 70-х годов прошлого века. Первым массовым и одним из самых популярных автомобилей этой марки является ВАЗ 2101. Именно при проектировании и строительстве мощностей по производству этого автомобиля возник вопрос о создании масла для двигателя легкового автомобиля. С этой целью в 1970 г. началось производство таких моторных масел , как M8-Gi, M10-Gi, M12-Gi, эти масла выпускались с содержанием иностранного набора присадок.Отечественная промышленность выпустила на рынок М8-Г1 и М10-Г1, эти масла полностью изготавливались из отечественных комплектующих. Масла Масла с импортными присадками были сняты с производства в 1978 году. Остальные марки масел также пришлось впоследствии изменить в связи с началом производства в 1985 году автомобиля ВАЗ-2108. Необходимость замены масла в двигателях этой модели планировалось довести до 15000 км. Но тесты показали, что вышеперечисленные марки масел не способны выполнять свои функции за такой срок.Поэтому сначала было решено поменять масло в двигателях. ВАЗ -2108 через 7,5 тыс. Км. До начала 90-х годов в нашей стране были проведены специальные исследования и все моторные масла доведены до норм и стандартов. А в 1998 г. появился единый стандарт «Масла моторные для автомобильных двигателей … Классификация, обозначения и технические требования». При разработке этого стандарта на двигатель ВАЗ-2106 проводились два метода оценки качества масла. этот стандарт предписывает использование определенных масел для двигателей различных автомобилей, в том числе ВАЗ … Все масла в этом стандарте разделены на 2 категории: «стандарт», «супер».

Что касается автомобилей ВАЗ , то в этом документе рекомендовано применение «стандартного» масла в двигателях автомобилей моделей ВАЗ 2101-2107, ВАЗ2121, ВАЗ 21213. Все вышеперечисленные модели были выпущены в срок до 01.10.2000, и все они имеют заданный период смены масла равный 10000 км. Вот несколько марок масел , рекомендованных инженерами ВАЗ : AZMOL SUPER15W-40, 20W-40; ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ 5W-30, 10W-40, 15W-40; ТНК MotorOIL 5W-30, 10W-30, 15W-40; RAVENOL FORMEL SUPER 15W-40; SHELL HELIX 10W-40; и много других.

А автомобили ВАЗ , выпущенные после 01.10.2000, разработаны с учетом требований экологического стандарта ЕВРО-2 и предполагают наличие катализатора в конструкции автомобиля. В таких автомобилях, а точнее в их двигателях уже используются масла категории «супер». Эти масла не только обладают высокими физико-химическими свойствами, но классифицируются по вязкости и соответствуют международной категории SAE J 300. Приведем примеры таких масел , рекомендованных для двигателей автомобилей ВАЗ: LADA-SUPER 5W-40, 10W-40. , 15W-40; ЛУКОЙЛ СУПЕР 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40; ТНК СУПЕР МАСЛО 5W-40, 10W-40, 15W-40, 20W-40; МОБИЛ СУПЕР М15W-40.

Одним из основных видов работ по техническому обслуживанию автомобилей ВАЗ, независимо от модели и года выпуска, является замена рабочих жидкостей, в первую очередь масла. Причем замену смазки следует проводить во всех комплектующих авто, где используется смазка. Прежде всего, это детали двигателя и трансмиссии.

Поскольку в наших широтах наблюдается сезонная смена климата с сильными перепадами температур, часто возникает вопрос, какое масло заливать в двигатель ВАЗ зимой, ведь смена сезона также влияет на свойства смазки.И в этом вопросе надо как-то разобраться.

Вязкость

Начнем с того, что одним из основных параметров смазочного материала, предназначенного для заливки в силовые установки, является его вязкость. Эта характеристика определяет текучесть масла в различных условиях эксплуатации. Он должен быть жидким в холодном состоянии (для облегчения запуска двигателя) и сохранять вязкость, то есть не стекать с поверхности после нагрева. Именно вязкость масла является одним из основных критериев выбора.Для обозначения смазочных материалов по вязкости введена целая классификация — SAE.

По ее словам, все масла делятся на:

• Лето;
• Winter;
• Всесезонный;

Первые два варианта относительно редки в нашей стране, они больше предназначены для использования в условиях круглогодичных стабильных температурных показателей. Для летнего варианта основным критерием является сохранение вязкости при высоких температурах, а текучесть на низких уровнях практически не учитывается.А для зимнего варианта все с точностью до наоборот.

Поскольку у нас большие сезонные перепады температур, использовать отдельно летнее и зимнее масла просто нецелесообразно. Поэтому рациональнее использовать всесезонные смазки. К тому же они различаются по вязкости, так что подбирать моторное масло на зиму на ВАЗ тоже стоит правильно.

Индекс, состоящий из цифр и букв, используется для обозначения вязкости всесезонных моторных масел по классификации SAE.Примеры такой маркировки: 5W-40, 0W-30, 10W-50 и т. Д. Первая часть маркировки указывает вязкость при низких температурах. Фактически, этот индикатор показывает, при каком минимальном температурном пороге смазка будет оставаться достаточно текучей, чтобы масляный насос «протолкнул» ее через систему. И в этом случае, чем меньше номер первой части маркировки, тем больший морозостойкость смазка выдержит. Так, масло с индексом 5W будет оставаться жидким при температуре до — 30 градусов, а для 15W максимальный температурный порог составляет уже -20 градусов С.

Вторая часть маркировки указывает на вязкость при высоких температурах. Здесь все наоборот: чем больше число, тем выше вязкость после нагрева.

Чтобы выбрать вязкость моторного масла на зиму на ВАЗ-2114 или любую другую модель, достаточно определиться с температурой в разное время года. Итак, для северных широт в первую очередь следует ориентироваться на низкотемпературную вязкость, то есть на первую часть индекса SAE.Если зимой температура опускается до -30 градусов. Снизу и снизу лучше использовать масла 0W или не менее 5W. Использование смазки с более высоким индексом приведет к тому, что в сильные морозы масло станет настолько густым, что стартер не сможет провернуть коленчатый вал. А вот для южных широт следует больше ориентироваться на вторую часть индекса, то есть на высокотемпературную вязкость.

Для широт с умеренным климатом масло на зиму на ВАЗ-2106 (в общем, не важно какой модели) придется искать компромисс, чтобы смазка зимой оставалась жидкой, а летом вязкой.Оптимальным для этого климата является масло с индексом 5W-40.

Тип масла

Это считалось какое масло заливать в ВАЗ 2110 зимой по вязкости.

Но следует также учитывать тип смазки. Всего их три:

• Минеральное;
• синтетический;
• Полусинтетическое;

Масло минеральное на зиму ВАЗ-2109 Самый плохой вариант. Такая смазка, полученная при переработке нефтепродуктов, имеет недостаточно хорошие эксплуатационные характеристики, особенно низкотемпературную вязкость.То есть его порог загустения значительно выше, чем у других видов масла. Но здесь стоит отметить, что такое масло для использования в качестве смазки практически не встречается. Но с другой стороны, его часто используют как основу для промывочных жидкостей.

Масло синтетическое — один из самых оптимальных вариантов для силовых установок современных автомобилей. Его получают путем синтеза, в ходе которого для смазки задаются определенные параметры, в том числе вязкость.Поэтому решая, какое масло заливать в ВАЗ-2114 зимой, следует отдавать предпочтение синтетическому.

Полисинтетическое Представляет собой смесь минеральных и синтетических масел. По характеристикам она уступает «синтетике» (но по более низкой цене), но превосходит «минеральную воду». Поэтому использование такого масла в двигателе ВАЗ-21083 или в моделях классического семейства — вполне приемлемый вариант.

Именно эти два критерия — вязкость и тип следует учитывать при определении, какое масло заливать на зиму в ВАЗ-2115 или любую другую модель.

Естественно, стоит обратить внимание на производителя. Не стоит покупать смазку в сомнительных точках продаж, малоизвестных производителей. Выбирая масло, лучше не экономить.

Наконец, пройдемся по трансмиссии. В классических моделях ВАЗ смазка заливается в коробку передач и коробку передач, а начиная с модели ВАЗ-2108 и выше только в коробку передач (коробки передач у них нет). Причем в этих агрегатах используется специальное масло — трансмиссионное. Эту смазку не нужно менять так часто, как смазку для трансмиссии, и общие требования к ней намного ниже.

Выбирая трансмиссионное масло ВАЗ-2107 на зиму, особо не нужно учитывать нюансы. В элементах трансмиссии используются масла с классификационным индексом SAE 75W-85, 80W-90 и др. Заливается как в коробку передач, так и в коробку передач.

Это же масло используется в более современных моделях ВАЗ. Чтобы более точно подобрать трансмиссионное масло для конкретного автомобиля, лучше узнать в инструкции по эксплуатации, какая смазка нужна.

На заметку. удобный фильтр для подбора масла по параметрам автомобиля

Видео — Какое масло в машину выбрать на зиму?

«Семерка» от ВАЗа — один из старейших рекордсменов нашего автопрома. С момента выпуска первого экземпляра в 1982 году он не сходил с конвейера 30 лет. Модель позиционировалась как люксовая версия ВАЗ 2105 с более мощным двигателем. В остальном «семерка» отличалась удобными сиденьями, измененной приборной панелью и большим количеством хромированной отделки.До 2000 года ВАЗ 2107 оснащался карбюраторным двигателем объемом 1,5 литра, после этого — агрегатами впрыска того же объема.

Ресурс двигателя сильно зависит от качества и типа используемого масла. Какое масло заливать в ВАЗ 2107 ? Простой ответ на этот вопрос прост: «Вы должны использовать масло, рекомендованное производителем». Но этот вопрос заслуживает более подробного рассмотрения.

Классификация моторных масел

Рекомендации производителя не регламентируют тип масла, используемого для двигателя G7.В двигатель можно добавлять минеральные, синтетические и полусинтетические масла, если они соответствуют требованиям качества.

Канистры с моторным маслом имеют маркировку (например, «API SJ» или «API SG / CD»), которая информирует о качестве продукта. Выбирая масло, стоит обратить на него внимание.

Аббревиатура API ( Американский Нефтяной Институт ) означает Американский институт нефти. Это американская неправительственная организация, которая занимается регулированием вопросов, связанных с нефтегазовой отраслью.Одно из направлений работы API — разработка стандартов и рекомендуемых практик для нефтегазовой отрасли.

Моторное масло стандартизировано по следующим показателям:

• токсичность;
• моющая способность;
• коррозионная активность;
• эффективность защиты деталей от трения;
• сумма отложений, оставшаяся по частям за период эксплуатации;
• температурные характеристики.

Буквы «S» и «C» указывают на то, что масло предназначено для бензиновых или дизельных двигателей.

Буква после «S» или «C» обозначает качество эксплуатационных характеристик моторного масла. Маркировка идет в алфавитном порядке … Чем дальше буква от «А», тем лучше эксплуатационные характеристики масла.

Масло подходит для ВАЗ 2107 — минимум «API SG / CD».

Примечание: методика SAE (тип «5W40» квалифицирует масло только по вязкости. Рабочие характеристики и качество не учитываются этой классификацией.

Какое масло заливать в ВАЗ 2107

Если говорить о , то какое масло использовать заливать в ВАЗ 2107 , «Синтетику», «Минералку» или «полусинтетику», тогда «семерка» больше всего подходит для синтетического масла.Как компромисс — полусинтетика.

Синтетические масла синтезируются из различных химикатов и более текучие при низких температурах. Этот вид масла нечувствителен к перегреву и более химически устойчив. Соответственно, срок службы «синтетики» намного больше, чем у «минеральной воды».

Полусинтетическое масло — это компромисс между качеством синтетического и ценой минерального масла. Подходит для использования как летом, так и зимой. В сильные морозы лучше заливать синтетическое масло.

Полусинтетические и синтетические масла благодаря присадкам обладают улучшенными смазочными свойствами и значительно замедляют износ двигателя.

Как определить, пора ли менять масло

По датчику давления масла можно определить, что масло разложилось и его нужно заменить. Со временем масло станет жидким. Его давление повышается при запуске двигателя и значительно падает после прогрева.

Если датчик давления отсутствует, следуйте рекомендациям производителя.При поездках на небольшие расстояния менять масло нужно через 6000 км. Если поездки в основном продолжительные, то частоту замены можно увеличить до 10 000 км.

Сколько масла нужно для двигателя ВАЗ 2107

По заявлению производителя количество масла в системе, включая фильтр, составляет 3,75 литра. С учетом компенсации потерь достаточно 4-литровой канистры масла для заполнения системы и доливки во время работы.

• При замене масла лучше заливать ту марку, которая была до этого.Если тип старого и нового масла не совпадает (например, «синтетическое» после «минеральная вода»), лучше промыть систему после слива старого масла.
• Не добавляйте синтетическое масло в старые двигатели. За счет повышенных моющих свойств «синтетики» может смывать отложения, закрывающие микротрещины в картере.
• В новый двигатель лучше заливать исключительно синтетическое масло. Это предотвратит перегрев и значительно увеличит ресурс. Поэтому сразу после обкатки необходимо слить масло, залитое на заводе, и залить систему «синтетикой».
• Независимо от пробега двигателя своевременная замена смазки увеличит его ресурс и повысит надежность.

Надуманная проблема выбора масла для ВАЗ 2107 не так уж и сложна. Достаточно придерживаться рекомендаций производителя по качеству и приобретать желаемый вид масла, исходя из условий эксплуатации (холодный или теплый климат), состояния двигателя и финансовых возможностей.

Многие, а особенно начинающие автомобилисты не очень разбираются в том, какое масло заливать в двигатель автомобиля.В то же время выбор правильной жидкости — залог того, что мотор будет работать исправно. На самом деле ничего сложного в этом вопросе нет. Подобрать подходящее масло сможет любой автовладелец, прочитав эту статью.

Все существующие сегодня моторные масла могут быть минеральными, полусинтетическими, синтетическими или гидрокрекированными. Ниже мы разберем особенности каждого из них.

Минерал

Минерал, или нефть, как их называют некоторые люди, получают из нефти с использованием технологий дистилляции и очистки.Эти моторные масла также можно разделить на три типа. Есть нафтеновые, парафиновые и ароматические типы. Эти смазочные материалы не обладают высоким качеством … Минеральное моторное масло может полностью потерять свои смазочные свойства в очень короткие сроки. Виной всему большое количество присадок, которые есть в составе смазочных материалов.

Минералка имеет самую высокую вязкость среди всех существующих смазочных материалов. По этим причинам рекомендуется использовать его на бытовых машинах. Поэтому, если вы являетесь владельцем автомобилей отечественных марок и не знаете, какое масло заливать в двигатель, то минеральное масло вам подойдет.

Однако, несмотря на все недостатки, имеет ряд преимуществ. Минералка почти не течет. Это особенно полезно, если сальники и сальники довольно старые. «Минералка» также хорошо показывает себя, когда машина работает в достаточно сложных условиях.

Синтетические смазочные материалы

Эти масла имеют много преимуществ по сравнению с минеральными маслами. Это можно объяснить тем, что смазочные материалы приобретают свои свойства в процессе производства. Эти масла синтезируются из различных химических веществ.Эти продукты более текучие. Синтетика может работать при довольно низких температурах. Также эти жидкости обладают высокой химической стабильностью и нечувствительны к перегреву. Срок их службы намного больше. Ну и цена соответственно выше.

Полусинтетика как компромисс

Это моторное масло — компромиссное решение. Характеристики этой группы масел несколько выше, чем у минеральных продуктов. Стоимость намного ниже синтетических. Эти смеси отлично подходят для умеренного климата.

Гидрокрекинг

По своим свойствам этот состав может напоминать синтетику. Однако такие масла обладают высокой скоростью старения. Естественно, со временем они теряют свои смазывающие качества.

Моторные жидкости на зиму

Часто автолюбители интересуются зимой. Сразу стоит сказать, что давно такими веществами никто не пользуется. Поэтому про термин «зимнее масло» можно забыть. Если обычно в мотор заливаете смазку с вязкостью, например, 5w-40, то это всесезонный вид.Его можно успешно применять круглый год. В большинстве случаев такую ​​продукцию используют автомобилисты.

Если вязкость вашего масла соответствует вашему климату, региону, если ваш двигатель и стартер находятся в надлежащем состоянии, вы можете продолжать использовать ту же смазку, которую вы всегда использовали.

У каждого мотора свое масло

Так что для многих замена расходных жидкостей начнется в кратчайшие сроки. Многих интересует, какое масло заливать в двигатель, сколько раз менять, есть ли необходимость в промывке двигателя.Эти вопросы задают в основном те водители, которые не обслуживают свои машины на СТО. Что ж, давайте им поможем и выясним, какое масло заливать в популярные моторы.

А вообще, конечно же, замену масла нужно начинать с изучения руководства по ремонту автомобиля. Потому что если кого-то спросить, какое масло заливать в двигатель, то каждый автомобилист укажет свою марку масла, даже если двигатели внутреннего сгорания одинаковые. Чтобы не вводить людей в заблуждение, давайте разберемся и проясним эту ситуацию.

ВАЗ 2106

Те из автомобилистов, которые до сих пор ездят на классике АвтоВАЗа, часто задаются вопросом, какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2106. На самом деле вопрос довольно сложный и требует детального рассмотрения. Тут очень сложно что-то сразу посоветовать.

Для двигателей ВАЗ 2106 подходят смазочные смеси, которые предназначены для использования с бензиновыми двигателями. Ассортимент этих жидкостей на нашем внутреннем рынке достаточно велик.

Как выбрать масло для «шестерки»? Самый первый и самый надежный способ — это внимательное изучение инструкции к машине.В этих документах вы можете узнать названия и марки всех технологических жидкостей, с которыми эксплуатируются автомобили. Но в то же время не у каждого автовладельца есть новая машина. Если он старый, выпущенный лет 20 назад, то таких документов просто нет. Без бумаг будет тяжело. В этом случае можно воспользоваться рекомендациями других владельцев «шестерки» или самого растения.

Конечно самое лучшее решение — доверять информации от производителя. Ведь с этими моторами обязательно проводились испытания различных смазочных жидкостей.Но с другой стороны, ассортимент масел сильно расширился и изменился. Поэтому есть только решения, которые используют другие автовладельцы.

«ВАЗ» эксперименты

Бензиновый ДВС на «шестерке» в свое время многое пережил. На заводе с ним проводились различные эксперименты, один из которых заключался в определении, какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2106.

Интересно, что инженеры тогда не смогли найти ничего конкретного. Но нам удалось найти группу ГСМ, подходящую для мотора.

По общепринятой классификации смазочных материалов и вязкости АвтоВАЗу удалось выделить две группы. Это «Стандарт» и «Супер». Для этих двигателей на автомобилях хорошо себя показывают смазочные материалы стандартной группы.

Конечно, с тех пор прошло более 10 лет. На рынках появляется все больше и больше жидкостей. Многие из смазочных материалов, которые тогда были массовыми, существуют и сегодня. И сегодня они отлично работают на моторах, выпущенных до октября 2000 года.

В группу «Стандарт» входят смазочные материалы различных производителей. Среди них Lada-Standard 15w-40, 10w-40, 5w-30, Azmol Super 20w-40 или 15w-40, Yukos Tourism 20w-40, 10w-40, 5w-30 и многие другие производители.

Европейские смазочные материалы

Современная практика показывает, что владельцы «шестерок» заливают в моторы импортные масла. Это не удивительно. Эти продукты можно использовать в разных качествах и в любое время года. Эти смеси содержат лучшие добавки.Отечественные производители не могут конкурировать с европейскими.

Вот самые популярные имена. Это Ravenol Super, LLO Ravenol, Shell Helix, Castrol и многие другие. Статистика показывает, что отечественные водители, владеющие этими автомобилями, отдают предпочтение продукции оболочки.

ВАЗ 2114

Тут писать особо не о чем. В инструкции к автомобилю написано, какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2114, а также список жидкостей, рекомендуемых для этого двигателя и автомобиля. Многие автолюбители считают, что самый лучший вариант для этого ДВС, это полусинтетика 10w-40.Такая смазка идеальна.

Что касается марок и производителей, то тут все просто. Главное — не покупать подделку. Автовладельцы с большим опытом хвалят продукцию Shell. Для этого мотора подходит Shell Helix 10W-40. Хороший выбор.

Если вы не отдаете предпочтение импортной продукции, то можете использовать товары отечественного производителя. Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2114 — импортное или отечественное — решать автомобилисту.

ВАЗ 2107

Здесь можно сказать, что рекомендуются полусинтетические и синтетические масла.Благодаря содержанию в своем составе различных присадок такие смазочные материалы обладают хорошими смазывающими свойствами, а также снижают износ двигателя. Также эти ГСМ используются зимой. Можно, конечно, посмотреть сервисную книжку, но она есть не всегда.

В этих автомобилях есть два типа двигателей. Приведем небольшой список, который покажет, какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2107.

Для «семерки» подходят продукты «Рексол Универсал», «Рексол Супер», «Уфалуб», «Уфойл», «Норси», CASTROL GTX, Shell SUPER и многие другие импортные и отечественные смазочные материалы.По вязкости это 10w-30, 10w-40, 15w-40, 20w-30, 20w-40.

Этот список далеко не полный. При выборе масла главное, чтобы оно соответствовало классу вязкости мотора.

ВАЗ 2110, ВАЗ 2112

Большинство, если не все смазочные материалы, представленные сегодня на рынке, являются всесезонными. Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2110?

Лучшие смазочные материалы — это те, которые имеют самую низкую вязкость. Они быстро перекачиваются по маслопроводу.Это означает, что трущиеся детали будут смазываться быстрее.

Если на морозе использовать автомобиль с вязким летним маслом, это повлечет за собой большой расход топлива. Холодная пленка затруднит перемещение деталей. Система двигателя использует много энергии для движения. Это приводит к снижению заряда аккумулятора и другим проблемам.

Самое интересное для автовладельцев в нашей стране — это продукция EVO. Немецкая компания производит полностью «пищевые» масла и смазки. Если вы не знаете, какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2112 (16 клапанов), то синтетическое E7-5W-40 подходит для новых двигателей.Для старых двигателей внутреннего сгорания можно приобрести полусинтетику E5 10W-40. Эти ГСМ можно использовать с любыми другими отечественными двигателями.

Motul предлагает серию синтетических смазочных материалов 8100 для российских автовладельцев. Эти смазочные материалы способны обеспечить экономичный расход топлива, а также максимальную защиту силового агрегата.

«Лада Калина»

Многие владельцы этих автомобилей также задаются популярным вопросом, какое масло заливать в Калину 1.6 двигатель (8кл).

Здесь даже не так важна группа, в которой находится та или иная смазка. Вязкость масла важна. Немецкий Pennasol 10W-40 пользуется спросом у многих водителей Kalina. Это синтетика.

Практически все ДВС с форсункой отечественного производства с конвейера рассчитаны на смазку маслами 5W. На материалах с такой характеристикой моторы работают нормально, пока не израсходуют 60% своего ресурса. Затем по мере износа деталей двигателя зазор увеличивается.А потом можно нанести 10W-40. На такие ГСМ единица оставляет еще 30%.

Но и здесь все зависит от того, что нравится драйверам. Конечно, это не единственный вариант смазочной жидкости. Также можно использовать изделия других производителей, если они подходят по параметрам двигателя.

Дальше давайте разберемся, какое масло заливать в двигатель такой популярной машины, как Приора. Многие производители ГСМ громко кричат, что их продукция самая лучшая. Но сложился некий популярный рейтинг смазочных материалов, пользующихся особой популярностью у водителей.Это продукция компаний Лукойл, Castrol, Shell и Mobil. Что касается параметров, то здесь ничего нового сказать нельзя. Вам нужно заглянуть в документы на машину. Там производитель авто указал, какие смазочные материалы подходят.

В целом для многих отечественных и импортных автомобилей наиболее качественным выбором считается хорошая синтетика.

Какое масло заливать в двигатель QR25?

Эти моторы устанавливались на автомобили Nissan. Здесь лучше всего пользоваться рекомендациями производителя и строго их придерживаться.Потому что эти ДВС отнюдь не из дешевых и ошибок не прощают. Поэтому при выборе смазки нужно выбирать ту, которая подходит вашему мотору.

Как правило, для этих двигателей рекомендуется приобретать и заливать только оригинальные ГСМ от производителя. Это единственный способ защитить двигатель от износа. Главное — остерегаться подделок. Эти смазочные материалы довольно дороги и часто подделываются.

Преимущество этого продукта в том, что он был специально разработан для использования в этих машинах и идеально подходит для них.Хотя некоторые водители используют более дешевые смазочные материалы популярных производителей на свой страх и риск. Ведь один из недостатков этого двигателя — повышенный расход масла.

«Рено Логан»

Французская компания Renault советует владельцу этих автомобилей использовать продукцию ELF. Именно эти изделия лучше всего подходят к двигателям внутреннего сгорания этих автомобилей. Такие жидкости можно отнести к категории продуктов для экономии топлива. Предлагаются масла с вязкостью 5w-40 и 5w-30. Для двигателей, подверженных значительному износу, лучше всего использовать более густую смазку.

Если вы решили самостоятельно выбирать ГСМ и не знаете, какое масло заливать в двигатель Рено Логан, то в этом случае вам необходимо приобретать продукцию проверенных популярных производителей.

При выборе важно понимать, что если масло популярное, качественное, самое дорогое, но не соответствует рекомендациям производителя автомобиля, то это может привести автомобиль в негодность. Неправильный подбор смазочной жидкости может убить агрегат в кратчайшие сроки.

Заключение

Итак, мы выяснили, какое масло заливать в двигатель Приора и другие марки автомобилей.

Как видите, проблема не такая сложная, как кажется на первый взгляд. Вам просто нужно посмотреть рекомендации производителя в книге по технической эксплуатации и приобрести желаемый сорт масла. Помните, что правильный выбор этой смазки обеспечит слаженную и надежную работу двигателя на протяжении всего периода его эксплуатации.

.