Скрипит педаль сцепления лансер 9: Скрипит сцепление — как с этим побороться?

Скрипит сцепление — как с этим побороться?

Шумоизоляция не всегда справляется с надоедливыми шумами и настораживающими звуками. Особенно, если шум исходит из салона. Тут поможет или обезболивающее от мигрени или более детальная диагностика и локализация источника, издающего шум. Если разобраться конкретнее, то такая с виду мелочь, как скрип педали сцепления может просто напросто раздражать, а может и вещать о глобальных неисправностях, которые не за горами. Чтобы диагностика была предметной, попутно вспомните об особенностях сцепления и его привода самых популярных моделей, а заодно и разрешим проблему скрипов.

Виды привода сцепления

В независимости от типа привода, чем приводится в действие вилка сцепления, возможно появление скрипа практически в каждом узле или детали. Всё зависит от того, в каком техническом состоянии и какого уровня истощённость механизма привода. В большинстве современных автомобилей используется однодисковое сухое сцепление.

Конструкция механизма включает в себя корзину сцепления, жёстко зафиксированную с маховиком коленчатого вала.

Крутящий момент силового агрегата передаётся на ведомый диск через корзину. Диск сцепления находится в постоянном тесном контакте с маховиком посредством мембранной пружины либо рычажно-пружинного механизма. На прижимной механизм воздействует выжимной подшипник, который выключает сцепление мотора с ведомым диском при передаче усилия на педаль, разъединяя тем самым двигатель и коробку передач.

Основным источником надоедливого шума является непосредственно привод сцепления. Привод бывает двух видов: механический и гидравлический, но есть ещё и электромагнитный, но им автомобили снабжаются достаточно редко и только в тех случаях, когда необходима автоматизация выключения механизма сцепления. Зачастую в автомобилях с механической коробкой передач. Устройство гидравлического и механического приводов разные, но скрипы, как ни крути, они издают одинаковые.

Прижимное усилие от педали сцепления передаётся на вилку сцепления с помощью троса или гидросистемы.

Порой в гидравлическом приводе устанавливается вакуумный усилитель. На недорогих автомобилях, как например ВАЗ 2114, 2110, 2112, Daewoo Nexia, Lanos, Chevrolet Aveo, Lacetti устанавливается механический тросовый механизм. Иногда для того, чтобы компенсировать износ фрикционной накладки, применяется механизм компенсатора, не требующий регулировки. Такие механизмы устанавливают на Ладу Гранта, Приору, Калину, Kia Rio, Hyundai Accent, а также классически компонованные автомобили ВАЗ 2101-2107, и на некоторые переднеприводные иномарки Volkswagen Polo, Mitsubishi Lancer 9, Honda Civic 4WD, Renault Logan, Sandero, Mazda 6.

Что в скрипе тебе моём?

Скрип педали сцепления образно делится на два типа. Первый – это так называемый

лёгкий скрип. Такой скрип никак не может повлиять на педаль и уж точно не окажет никакого влияния на её работу. Эти неприятные звуки попросту со временем начинают раздражать автовладельца, действуя ему на нервы и создавая некомфортные условия для эксплуатирования автомобиля и вызывая неимоверное желание как можно скорее с этим разобраться. Зачастую он возникает в моменты резкого понижения температуры воздуха в зимний период. И, как правило, при таких погодных условиях от такого скрипа избавиться очень трудно и он может вновь и вновь рецидивировать. Он пропадёт сам, как только автомобиль начинает прогреваться, а сцепление разработается со временем и придёт в нормальное рабочее состояние.

Второй тип скрипа – тяжёлый скрип или жёсткий, как его ещё называют. Это предупредительный сигнал о срочном диагностировании системы, ибо появление этого жёсткого звука повествует о возникновении реальной угрозы поломки какого-либо элемента, который тесно связан с педалью сцепления. Также сигнализировать может и поведение педали, которое ну совсем уж нестандартное: она идёт очень туго, либо работает рывками.

Это весьма серьёзная проблема, не требующая отлагательств, которая в противном случае приведёт к поломке вилки или даже обрыву тросика.

Почему может скрипеть сцепление и как устранить проблему?

Появление скрипов является результатом износа механизма крепления самой педали сцепления. Шум может исходить и от возвратного механизма. Возникновение этих проблем может произойти в автомобилях с механическим и гидравлическим приводами. Возникновение скрипа зачастую происходит при отпускании педали сцепления, в момент, когда некоторые детали лишаются нагрузки на них. Но точно зная конструкцию крепления педали в конкретной модели и марке автомобиля, легко устранить неисправность.

В педальном узле издавать скрип могут только механические сопряжения и возвратная пружина, при нагрузке на них. В большинстве автомобилей проблема одна – как добраться до педального блока. В автомобилях с вместительным салоном сделать всё гораздо проще, а вот попробуйте провести эту операцию в какой-нибудь малолитражке по типу Калины либо Matiz.

Как правило, педали сцепления во всех автомобилях подвешиваются на кронштейне и крепятся на оси, а пластиковые втулки обеспечивают лёгкий ход педали. Через эти втулки педаль и устанавливается на оси. Втулки, в принципе, смазывать не имеет смысла, их следует заменять при полном износе. Но скрип в них может возникать независимо от того, какой срок эксплуатации они прошли.

Для того, чтобы устранить скрипы, лучше всего распрячь пружину, а затем снять весь педальный блок. Заодно появиться возможность, чтобы смазать и тормозную педаль. Проблема лишь заключается в трудоёмкости этой операции, которая займёт, как минимум, полдня времени. Сначала попробуйте смазать втулки, прокапав их со шприца моторным маслом. Это сделать намного легче, чем демонтировать полностью педальный блок и тщательно смазать его.

Если скрип втулок не устранился, тогда стоит добираться до возвратной пружины. Она может издавать скрип как сама по себе, так и задевая металлический кронштейн. Моторным маслом пружину смазывать совершенно не стоит, ведь это только запачкает салон. Чудодейственные средства по типу WD40, решат проблему лишь на один-два дня, но не более того. Идеальным вариантом будет смазка ШРУС. Смазка продаётся как в тюбиках, так и в банках, но тюбиком орудовать гораздо проще и удобнее. Вы устраните скрип на 99%

Почему скрипят тросы?

Очередной неприятностью есть появления скрипов и щелчков, происходящих при выключении сцепления с механическими приводами, находящимися в районе троса. Разобраться в этой проблеме гораздо сложнее, ведь трос может скрипеть как под капотом, так и в салоне автомобиля.

В данных случаях лучше полностью промазать трос, к тому же много времени это не займёт. Если трос еще не слишком стар, полностью его снимать не имеет никакого смысла. Его можно промазать моторным маслом, используя шприц, тщательно загоняя его под кожух троса. Зоны выхода троса из под кожуха следует промазать водоотталкивающей смазкой, такой как Литол 24, например.

Издавать скрип может не только трос, трущийся о кожух, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он вмонтирован под капотом рядом со сцеплением, а в некоторых с противоположной стороны, возле педали. Пока трос новый, он скрипит и щёлкает. Этого не избежать, но смазать его всё же необходимо. Промазать компенсационный механизм лучше ещё при монтаже троса. Но, если Вы упустили момент, тогда придётся попрактиковать акробатические этюды в автомобильном салоне. При помощи этого же шприца доберитесь до компенсационного механизма и сбрызните на него пару капель. Скрипы исчезнут. Аэрозоли с волшебными свойствами оставьте для других случаев.

Скрипы в механизме сцепления

Если со скрипами в педальном блоке ещё можно достаточно просто разобраться, то в самом механизме сцепления всё оказывается гораздо сложнее. На ВАЗовских автомобилях скрипит сама вилка сцепления на втулках картера. Смазать её очень проблематично не оголяя сцепления. Постараться смазать придётся маслом, и при этом не снимая коробки передач. В другом случае такая смазка не стоит и ломаного гроша. Хотя если Вы не уверены в том, что скрип исходит именно от вилки на картере, тогда стоит разобрать весь механизм.

Скрипы просто так не возникают и говорят либо о серьёзном износе, либо о том, что смазка отсутствует или даже о том и другом. Чтобы смазать вилку переднеприводного автомобиля, нужно вынуть резиновую заглушку, если таковая имеется и шприцом нанести смазывающее средство на ось вилки привода сцепления. Порой нужно будет рассверлить картер в месте крепления оси. В таком случае смазка сработает гораздо эффективнее и точно обработает ось вилки.

В механизмах, где вилка упирается прямо в шток, необходимо чем-то крепким отвести её в сторону, а после смазать её Литолом в том месте, где она прилегает к штоку. Работы тут на пару минут, но придётся спуститься под автомобиль, но нервы надо беречь. Поэтому поборите свою лень и нервы будут крепки, и автомобиль перестанет издавать странные скрипящие звуки.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Клуб Mitsubishi Space Star

Документация:
—Руководство по эксплуатации (1)
—Книги по ремонту (1)
—Книги по ремонту (в электронном виде, PDF) (файловый архив)
—Электронные каталоги запчастей (1)
—Электросхема (1)
—Кузовные размеры (1)
—Расшифровка OBD-2 (1, 2, типичные ошибки и средства борьбы)
—Характеристики и параметры (экологический класс, тип кузова, дата выпуска)
—Модификации (до- и послерестайл, взаимозаменяемость задних фонарей, отличия фэмили/комфорт/спорт)

Разборки, сервисы, магазины:
—Отчеты по сервисам, Москва (Мек, Саша Тушино, Анкар, MITSUbrik, JapanSTO)
—Разборки (СПб, Москва)
—Магазины (Москва и СПб, интернет-магазины для всей России, поисковики магазинов, заказ за границей, черный список)

—Неоригинальные запчасти (каталоги и алгоритм поиска, подтверждённые замены, лампы внешнего освещения)

Электрика и Электрооборудование:
Светодиоды и ксенон, шумоизоляция, нештатная музыка и сигналки ниже, в разделе Тюнинг
—Штатная антенна (сломалась)
—Звуковые сигналы (1)
—Кнопка DISP и бортовой компьютер (эмулятор DISP, переключение без DISP, средний и мгновенный расход)
—Бортовой компьютер (ремонт дисплея и подсветка, неправильные показания остатка топлива, пикает , сбивается время, сервисный режим, не работает БК и прикуриватель, датчик температуры воздуха, появилась надпись LOCK)
—Магнитола оригинальная (сама перенастраивается, не реагирует на нажатие кнопок)
—Ключ и замок зажигания (ремонт, копия, чип, иммобилайзер, бирка ключа, замок зажигания, контактная группа)
—Центральный замок и штатная «сигналка»(замена батарейки в брелке, проблемы с ЦЗ, электроприводы замков (актуаторы))
—Концевики (дверей, багажника)
—SRS, подушки безопасности, ремни (лампа неисправности включилась без аварии, блок, датчики — после удара, пассажирская-крышка, дребезжит, скрипит, в сидениях, боковые, не работают ремни безопасности)
—Чистые стёкла (режимы работы стеклоочистителей и стеклоомывателей, электрические неисправности, подрулевой, незамерзайка, бачок и датчик уровня, моторчики омывателей, шланги, форсунки омывателей, размеры щёток и неоригинал, поводки дворников, трапеция, болтается во втулке, задний дворник)
—Проводка двери багажника (не работают задний дворник, обогрев стекла, средний стоп)
—Стартер (не цепляет, не крутит, трещит, снятие)
—Аккумулятор (параметры, утечки тока на стоянке)
—Генератор (лампа, напряжение, ток зарядки, регулятор с доп. контактами FR и G, снятие, разборка и замена отдельных частей)
—Блоки предохранителей (под капотом, внутри салона)
—Поворотники и аварийка (не работает аварийка и (или) поворотники, подрулевой переключатель поворотов)
—Стеклоподъемник (прыгают, плохо закрываются/открываются, обучение, не работают в целом, реле, электрика, не работают кнопки, номер кнопки для замены, подсветка кнопок)
—Панель приборов (глюки спидометра и тахометра, датчик уровня топлива и лампа остатка бензина, замена ламп, лампа индикации габаритов, спидометр и GPS, соответствие оборотов и скорости, ошибка P0300 и неработающий тахометр (IFS сенсор), ошибка P0500 и неработающий спидометр (датчик скорости автомобиля <МКП>), правильное считывание оборотов ХХ, кнопка сброса суточного пробега, индикация при включении зажигания и при запуске, включается сама, мигание ламп, замена панели до->рестайл)
—Консоль «борода», панель отопителя, замена лампочек (рестайл, дорестайл, прикуриватель/пепельница подсветка, снятие, замена лампы подсветки селектора АКПП)
—Свет в салоне (передний и средний плафон потолка, подсветка бардачка, освещение багажника)
—Передние противотуманки (чистка выключателя, лампочки подсветки, не работают, лампа ПТФ)
—Фары обычные (оригинал и неоригинал, регулировка, лампы, разборка, чистка, замена стёкол, полировка, потеют, пищалка включенных фар)
—Внешнее освещение и сигнальные лампы в целом (перестали работать некоторые лампочки, фонарь и датчик заднего хода, тормоз или стоп-сигнал)
—Габариты (замена лампочек спереди, светятся при нажатии на тормоз)
—Задние фонари (снятие)
—Поворотники (замена лампочек в передних, рестайл)
—Электрообогрев (зеркала, заднее стекло, реле-таймер, сидения)
—Штатный навигатор (диск, загрузка, цветной дисплей)

Кузов, салон:
—Лакокрасочное покрытие (коды красок и номера подкрашивающих карандашей, сколы, полировка, ржавчина, коррозия, оцинкован?)
—Бампер (покупка или ремонт, совместимость рестайл и до, зазоры и отвисания переднего, зазоры и отвисания заднего, ремонт своими руками и снятие/установка).
—Стекло лобовое (замена, трещины, сколы)
—Зеркала («стекляшка», чем клеить, обогрев, не работает регулировка)
—Навесные элементы (подкрылки (локеры), брызговики, молдинги дверей, молдинги крыша-лобовое и клипсы, накладки на пороги). Остальное ниже, в разделе Тюнинг
—Двери — которые по бокам (задняя не открывается, регулировка замка, ремонт и регулировка внешней ручки, фиксаторы открытых дверей, гремят флажки, замки, личинки и ключи дверей, провисают двери)
—Крышка багажника, дверь багажника, задняя крышка (цены и пр., стойки, внутренняя облицовка, скрипы-стуки, замок, не открывается)
—Капот (цены, аналоги, не открывается, регулировка)
—Крыша (внутренняя обивка (потолок), люк оригинальный)
—Экстерьер (лючок бензобака)
—Уход за салоном (химчистка, дополнительные чехлы)
—Торпедо (или торпеда) (порядок снятия торпедо, шумы, скрипы, сверчки, центральная консоль, крышка пассажирской подушки безопасности скрипит)
—Сидения (ремонт сидушки, подлокотник, подогрев, задние)
—Интерьер (футляр для очков, шторка (полка) багажника)
—Коврики и корыта (в салон, в багажник, вода в салоне)

Вентиляция, отопление, кондиционер
—Вентиляция (салонный фильтр, вентилятор печки, не греет печка, потеют стёкла, тяги заслонок)
—Кондиционер (разные неисправности, индикатор хладагента, очистка испарителя (пахнет в салоне), радиатор кондиционера)

Двигатель, и система управления, топливная и пр. ..:
—Не заводится (в холодную погоду, после пуска/стопа — залив свечей, нет напряжения на бензонасосе, щелчки реле под торпедой, датчик коленвала (ДПКВ),стартер жужжит, но не цепляет, на горячую, мало масла в коробке, иммобилайзер, блокирующее реле сигналки)
—Глохнет (сразу после пуска двигателя, P0340, датчик распредвала (ДПРВ), плохо едет, глохнет, постоит — заводится)
—Не тянет (тупит, провал тяги, пропала мощность, не едет, дергается при старте — что, кроме сцепления, не едет накатом при отпускании газа)
—Холостые обороты и дроссельная заслонка (неустойчивый ХХ при отпускании педали, на нейтралке, при нагрузке по электрике, чистка заслонки и адаптация (обучение), замена заслонки и молибден, провалы на первой)
—Выпуск (гофра, катализатор, глушитель, конденсат, клапан EGR и ошибка P0403, адсорбер и P0443)
—Лямбда-зонд (работа зонда и его проверка, ошибка P0421 и проставка механическая, обманка электронная, лямбда-зонд неоригинал Bosch, Denso, ошибка P0125)
—Check Engine, «чек» (бессимптомно включается лампочка, включается при резких поворотах, сброс ошибок, считать самостоятельно адаптером KL-линии, OBD-II, по миганию лампочки?, типичные ошибки и средства борьбы)
—Система питания (проверка бензонасоса, бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, чистка/промывка форсунок, утечка бензина, крышка бензобака)
—Расход топлива (меряемся расходами, ВНЕЗАПНО увеличился расход, причины повышенного расхода, неправильные показания остатка топлива по БК, ёмкость бензобака)
—Катушка(и) зажигания (ошибка 0300-0312 обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания, свечение катушек зажигания)
—Распределитель, трамблер (заглохла и не заводится, бегунок, уголёк, течь масла)
—Свечи (выбор, замена, масло в свечных колодцах, замена наконечника высоковольтного провода, свечные провода, троит двигатель)
—Масло в двигатель (выбор, сколько лить, самостоятельная замена, промывать?, жрёт масло, компрессия)
—Датчик давления масла (течёт, мигает лампа)
—Масляный фильтр (виды)
—Привод клапанов (гидрокомпенсаторы, стук при запуске на холодную, регулировка, только на 4G13 выпуска до 05. 2000)
—Ремень ГРМ и окружение (когда менять, как менять, 4G18, статистика обрывов, шкив коленвала)
—Система охлаждения (состав и цвет антифриза, замена антифриза, промывка системы, замена термостата, датчик температуры, стрелка плавает, вентиляторы, перегрев, медленно прогревается, помпа, основной радиатор, утечка антифриза, парит из-под капота)
—Двигатель в целом (подушки (опоры), приводные ремни генератора, ГУР, кондиционера и их шкивы, поддон прогнил)
—Дизель (отзывы, ТО и расходники, катализатор, клапан EGR, сажевый фильтр, глохнет на ХХ, турбина)

Трансмиссия
—АКПП (замена масла, переключается с рывками, датчики скорости, ошибки АКПП: P0715, P0720, замена лампы подсветки селектора, снятие рукоятки селектора)
—Сцепление (диагностика, регулировка, подбор, замена, привод — педаль провалилась, педаль скрипит, педаль жёсткая)
—МКПП (не втыкается, кулиса, втулки, сальник штока, масло, замена, разборка коробки, подшипник первички, течёт, упали иголки, аналоги?)
—Шумы, скрипы, хруст (разнообразные, связанные со сцеплением и коробкой)
—Рычаг МКПП (замена пыльника, замена чехла и рукоятки)

Тормозная система
—Общее (задние не тормозят, а виноват главный тормозной цилиндр (ГТЦ), замена трубопроводов (тормозные трубки))
—Тормозная жидкость (замена, удаление воздуха — прокачка, мигает лампочка (!))
—Колёсные тормозные механизмы (выбор колодок, замена тормозных колодок, дисков, суппортов и шлангов, механизм задних дисковых тормозов — суппорт и привод ручника, направляющие суппортов, задние барабанные тормоза, замена цилиндров в барабанных тормозах)
—ABS (датчик неоригинал, загорелась лампочка)
—Ручной тормоз (регулировка ручника (на рычаге), тросики)

Рулевое управление, подвеска, приводы, колеса
—Руль (скрипит руль при повороте, бьёт-люфтит в рулевой колонке)
—Гидроусилитель (ГУР) (что заливать, как менять жидкость, выдавливает жидкость, протекает шланг, разборка и замена сальника, )
—Рулевая рейка и приводы (люфт, потеет, течет, замена полностью, рулевые тяги, рулевые наконечники)
—Передние стойки (снятие стойки и спецключ, пружины, амортизаторы, верхние опоры (тарелки) пружин, опорные подшипники)
—Передняя подвеска (передние рычаги и шаровая опора, стойки стабилизаторов)
—Задняя подвеска (рычаги, пружины, амортизаторы, стойки стабилизаторов)
—Подвеска в целом (проставки, непонятные стуки и скрипы в подвеске, скрип подвески в мокрую погоду, как сделать подвеску мягче, вибрация на (после) определенной скорости)
—Развал-схождение (регулировка, уводы в сторону, неравномерный износ резины, положение руля)
—Крепление колес (гайки, секретки, замена шпильки)
—Шины и диски (диски, давление, шины летние, шины зимние, нестандартные размеры)
—ШРУСы (внутренний — трипоид, замена пыльника, внешний, замена)
—Ступицы и подшипники (перед и зад)

Тюнинг и дополнительное оборудование
—Сигнализация (ставим сами, управляем стеклоподъёмниками, рольфовская Excellent, замок капота)
—Колхоз-тюнинг (всякие доработки своими руками)
—Кузов (обвесы и вообще, багажник на крышу, рейлинги, фаркоп, брызговики неоригинал, задний спойлер, задний спойлер от Оки, дефлекторы на окна, дефлектор на капот, люк, газовые упоры капота)
—Металлическая защита картера (чертеж)
—Покрытия (аэрография, пленка «под карбон», винил, тонировка стёкол)
—Двигатель (чип-тюнинг, замена на другой объём, тип, модификацию, реинкарнацию, aka swap, свап, своп, газ)
—Улучшения в салоне (1)
—Свет простой (автоматическое включение штатного ближнего света фар (ДХО, скандинавский свет), противотуманки неоригинал)
—Нетрадиционные лампы в фарах (в целом о газоразрядных, светодиодных, законодательство, ксенон, варианты, биксенон, варианты, биксенон с ангельскими глазками)
—Светодиодное освещение, кроме фар (светодиодные дневные ходовые огни на место ПТФ, в ПТФ, в габариты, светодиоды в задние фонари)
—Музыка (линейный вход у штатных магнитол, про кассетные адаптеры и замену кассетного блока не плеер, FM-трансмиттер, модулятор, подключение не штатной (переходник ISO), всё-в-одном, шумоизоляция для хорошей музыки + акустика, шумоизоляция для тишины, помехи)
—Дополнительная электроника (диагностика OBD, парктроник, видеорегистратор, КПК, GPS и навигация, камера заднего вида, питание гаджетов, CarPC, компьютер, провода из моторного отсека в салон)
—Дополнительная электротехника (альтернативная подсветка панели приборов, электрический подогреватель двигателя, доп. попгрейка, внедрение климат-контроля от Калины)
—В гостях у сказки (чудодейственные примочки для автомобиля)

Общие замечания и советы
—Купил! (что сделать в первую очередь)
—Про машину (отзывы владельцев, хочу купить, расход топлива, 95 vs 92, 1.3, 1.6 vs 1.8, альтернативы, публикации в прессе, продавать или восстанавливать?)
—По пробегу (100-175, >200, движок миллионник)
—Сезонные хлопоты (осень->зима, весна->лето, мойка двигателя, кто сколько греется)
—Дачники (что влезает в машину, проходимость)
—Едем отдыхать (подготовка, спим в машине)
—Рулим правильно (АКПП, МКПП, переключение передач, ABS)
—ГАИ (камеры)
—Разное (огнетушитель, аптечка и прочая мелочёвка в машине, инструмент, артефакты (необычные разъёмы, детали) в машине, что-то пищит внутри автомобиля)
—Клубные наклейки (как клеить)

На Рено Логан скрипит педаль сцепления, что делать?

Автомобиль: Рено Логан.
Год выпуска: 2013.
Спрашивает: Aleks.
Суть вопроса: достал скрип сцепления на моём Логане, уже сменил тросик и всё смазал, что делать?

---

Как же меня достал скрип педали сцепления. Он просто непобедим. Я пробовал менять тросик сцепления на новый оригинальный от Рено — не помогло, по совету одного из Логановодов заменил тросик на Sachs — тоже не помогло. Стало тише, но скрип остался. Смазал уже всё, что находится в зоне видимости педального узла. Я не спорю, трансмиссия на Логане «архинадёжна», уже больше 80 000 км без замены и какого-либо ремонта по коробке, скрип уже стал «своим в доску», но хотелось бы от него избавиться. У кого получилось?

---

The following two tabs change content below.

Владею автомобилем Рено Меган 2, до этого были Ситроены и Пежо. Работаю в сервисной зоне дилерского центра, поэтому знаю устройство автомобиля «от и до». Вы можете всегда обратиться ко мне за советом.

С самого начала производства автомобилей Рено Логан, конструкция и устройство коробки переключения передач, а, следовательно, и сцепления не подвергалась масштабным изменениям и соответственно новшествам. Поэтому спустя время у такой конструкции появилось одно больное место.

Суть проблемы

Независимо от пробега автомобиля, проблема с появлением жуткого скрипа педали сцепления уже побеспокоила или еще только будет волновать по статистике каждого 3-его владельца этого автомобиля. Не зависит от уровня масла в КПП и его состояния.

Каждый принимает решение бороться с этой напастью самостоятельно своими силами, (методом «научного» тыка) или пользуется советами победивших эту жуткую «мелодию» бывалых «логановодов». В этой статье вы узнаете о том, откуда берётся этот скрип и как его вылечить своими руками.

Ищем причину возникновения

Для того, чтобы устранить скрип, необходимо первую очередь установить её причину и происхождение. Исходя из опыта Логановодов с нашего сайта, можно сделать вывод, что шум и скрип чаще всего напоминает звук трения жёсткой резины и исходит непосредственно со стороны педали и троса сцепления.

На самом же деле исходя из конструкции сцепления Рено Логан, скрип может происходить от чего угодно, начиная от болта крепления педали вместе с пружиной, заканчивая корзиной сцепления с выжимным подшипником. Подобные проблемы начинают появляться от наименьшего к наибольшему спустя лишь километры пробега.

Ищем способ устранения

Замените трос сцепления, если на нём видны следы механических воздействий и повреждений

3074 600 294 — артикул троса сцепления на Рено Логан SACHS.

Если пробег у автомобиля не слишком велик и не чувствуется проблем со сцеплением в первую очередь обратите внимание на состояние троса педали трансмиссии. Визуальное повреждение, надрывы и коррозия являются определяющими показателями на его замену.

Эту пружину необходимо смазать в первую очередь

Если же трос целый, то рекомендуется выполнить обработку всех трущихся поверхностей (в т.ч пружины педали) при помощи силиконовой смазки или WD-40. Если подобные манипуляции не решили проблему, то ее необходимо искать уже через подкапотное пространство со снятием того самого троса, и замены на новый. Если и это не поможет, то потребуется замена сцепления в сборе.

P.S

Помните, что во время эксплуатации, во время работы выходит из строя не сам трос сцепления, а его кожух, который изнашивается намного быстрее. Поэтому при покупке новой деталей выбирайте из всех наиболее качественную.

После того как был демонтирован старый привод, необходимо посмотреть на состояние самой вилки сцепления с пыльником, и при необходимости их необходимо очистить, смазать и забить новой смазки. После чего установить трос, педаль сцепления предварительно выставив необходимый ход педали.

Совет!

Устанавливать педаль сцепления следует на уровне остальных двух, иначе есть шанс, что задняя передача просто-напросто не включится.

Если же вам не помогли все манипуляции по смазке всех трущихся деталей и механизмов, и проблема остаётся не решённой, то в такой ситуации лучшим вариантом будет обратиться в специализированный сервисный центр для диагностического анализа.

Потому как, заблаговременное решение проблем с КПП и сцеплением, может предостеречь вас от неожиданных поломок и дальнейшего дорогостоящего ремонта.

1. Для использования смазочных материалов в труднодоступных местах лучше всего использовать WD-40 или силиконовую смазку в виде спрея. Таким образом, материал лучше распределится на поверхности и попадёт во все места куда сложно добраться вручную.
2. Смазывать крепление троса педали сцепления и вилки, рекомендуется графитовой смазкой, которая благоприятно влияет на подобные механизмы и отлично держится на устройствах подверженных постоянной нагрузке.

Где находится диагностический разъем Mitsubishi Lancer IX.

Где находится?

Мне нужно было понять, где находится диагностический разъем Митсубиши Лансер 9 в автомобиле. Не трудно было отыскать, в данном видео-ролике отчетливо видно где расположен диагностический разъем Митсубиши Лансер 9.

Комментарии и уточнения где находится диагностический разъем Mitsubishi Lancer IX

Барр

я в деда мороза больше верил, чем в то что такие девушки существуют.

Паула

При малейшем подсосе воздуха будет тоже самое. Смотри на подсосы. Какие у тебя свечи, хотелось бы их увидеть.

Ghadah

Добрый день. Подскажите от куда брали показания коленвала?

Bruno

стаканы для регулировки клапанов  надо покупать либо шлифовать (из нутри).

Rosario

Тоже на автомате у меня

Жолдас

Мдаа,карбюраторщик восхищается колхозным изменениями в проходном сечении и формой впуска. ..кому ж как ни тебе знать о том что так делать категорически НЕЛЬЗЯ!!

Батин Кокирко

просто есть дроссел запасной он был с контр двс но когда поставли двс с этим дросселем обороты держались на 2000 об и не падали пришлось ставить старый дроссель теперь думаю почему так нехочется верить что он неисправен скорее сбит ну или грязный что можешь сказать?

Азат

Горизонтальные меняй а верьикальные не стоит я сделал вертикальные отходили три года и отслоилось обойма

Пожильцов Гамид

Молодец. Ну вы ездили после ремонта ездить хорошо?

Жанибек

Мужики, скрипит педаль сцепления Лансер 10 1.5, в районе под капотом,что может быть? Может скрипеть рабочий цилиндр или вилка сцепления?

Усик

чё за звук двигателя такой как будто дизель клапана постукивают даже в видосе слышно -так на всех 8 клаппаных дык-дык -дык

Иващенков Лимон

То же хотел поставить, но у меня invite и руль вообще без кнопок, нужно менять-дорого, он с подушкой 40000 р.

Jawara

Здравствуйте у меня мазда6 горят чек инжеин после этого на коробке ПОЯВИЛАСЬ толчок датчик менял(бу) все равно не исчезает. Что делать

Академ

Щель сожмется, я валялся.

Джастин

Литол масло вообще нельзя

Орион

И где только таких Гаечек берут?!)

Бруно Лотонин

‘Вся нижняя часть двигателя в масле — проблема с прокладкой головки блока цилиндров’) Если низ в масле, то прокладка поддона, если весь в масле, то прокладка клапанной крышки 🙂

Амелин

бла бла бла все легко, куда подьехать может мне зделаеш?

Рошель Надубова

Хороший метод, однако традиционный способ прокачки позволяет не только выгонять воздух, но и грязь из бачка, шланга, цилиндра.

Сима

По большему счету капот открываешь либо когда то либо омываки долить Намудриш потом при продаже авто будут вопросы

Mas’ud

Ештеме тусинбедим?аза? тілінде жазшы отиниш?

Varden

Здравствуйте,авто приора 2010 г. бензин,16 кл. Проблема:выскочили ошибки р0261,р0300,р03 01.машина дергается (как будто вибрирует)при 40-60 км выхлопами ужасно еще и вместе с бензином вылетает по малости.меняли катушку в 1 цилиндре,проехались, дымить так перестала,но ошибка р0261 так и осталась,дергаться стала меньше но не полностью исчезло.решили что свечи,заменили все 4 на новые,стала работать как будто ничего не меняли!все те же ошибки 0261,300,301,все так же дымит,дергается! Что это,чем ей помочь,страшное здить так?

плюсы и минусы Mitsubishi Lancer Evolution

Покупка.Изначально была идея купить Grand Cheeroky 2004-2005, а Ауди Эску оставить быстрым городским авто для отжигов в тусовке итп… Гранд мне очень нравится и я был готов купить его и «комфортно перемещаться в пространстве» имея к тому же и неплохую динамику с мотором 4,7л. Решение было принято на 95%. 5% — оставалось определиться с конкретным а\\м.Было время я работал в Рольфе и с тех времён у меня остались там друзья и знакомые. И вот еду я в очередной раз к своей эске для настройки отладки итд итп, как вдруг звонок. Звонит Серёга, товарищ из Рольфа, бывший коллега:-Здарова Санёк!-Здарова, как жизнь?-Нормал. Ты жажду скорости ещё не утолил?-Нет, строю мегамонстра, а что?-Заезжай к нам. У нас в трейд-ин только что Эво 8 сдали. Думаю тебе понравится. Диагностика, скидка тебе — всё как своему.-Ок, заеду гляну, правда я уже Жып собрался брать.-Приезжай, посмотришь, потом будешь решать…Кладу трубку и думаю «да лан и Аудя уже монстр — нафик эвик…?». Тем не менее приехал через пару дней, когда её помыли, продиагностировали и почти выставили в продажу. Увидел, сел, завёл…. и понял что Гранд хорошая машина, но не её я всегда хотел, да и не готов потратить кругленькую сумму на а\\м для тошнения… Прокатился, — понял что он ждал меня.Далее события развивались стремительно. Диагностика с тремя механиками, товарищ из драйвинг арта, мастер цеха. Приговорили передние диски к проточке, колодки к замене через пару тыщ, нашли начинающийся люфт одного сайлентблока в одном из четырёх задних левых рычагов. Больше нареканий не было. Оставил предоплату и уехал домой скрести по сусекам. Приехали домой. Моя мне так, невзначай, и говорит — » ты теперь, небось, всю ночь спать не будешь». так и было. уснуть заставил себя в 6 утра. Всю ночь тешил себя тюнинг-примочками их доступностью и ценами. На следующий день мы с другом Максом поехали забирать машину. Ехал с трепетом где-то в груди и учащённым пульсом.)) Ну про оформление рассказывать особо нечего — документы, подписи, пол часа пересчёта и проверки денег в кассе… Воопщем приехал туда пассажиром на MB Vito, а уехал оттуда за рулём Эво. Домой ехал аккуратно и небыстро, привыкал к габаритам, провожая взглядом в зеркалах соседей по потоку.Ощущения. Салон.Первое что поразило за время пути к дому — в салоне места немерено! Да, он уже и короче, но водителю и 3 пассажирам в салоне места более чем достаточно, если конечно у них не 50 размер ноги и не 70 размер одежды. Места для ног достаточно и спереди, и даже сзади за водителем (мой рост 182см), больше, например, чем в BMW E46. Пристёгиваться сзади — ещё более обязательно чем спереди, иначе в поворотах размажет по форточке. Ну чего тут сказать — в самолёте тоже надо пристёгиваться при взлёте, посадке и в воздушных ямах.)) Передние Recaro Sport, немного уступают Аудюшным эсочным по боковой поддержке ног, но полностью компенсируют это отличной боковой поддержкой и поддержкой плечей и обеспечивают бОльшее удобство при посадке-высадке. В эске же приходилось вжиматься в сиденье в поворотах и переставках, не хватало именно поддержки плечей. По сравнению с Эво — было ощущение что жопа на месте, а туловище колбасит от резких переставок. Подголовники — одно целое со спинкой, с проушинами под 4-точечные ремни. Любителям вальяжной езды и лежания — не место, подлокотник есть, но символический. Традиционно у Рекаро — регулировка спинки крутилкой. Пространства для жизни более чем достаточно, сидишь низко, над головой у меня сантиметров 10 точно, чуть поменьше со стороны двери. Руль регулируется по высоте. Педальный узел удобный, позволяет танцевать на них как угодно. Основные органы управления расположены удобно, никуда тянуться не надо, в принципе всё под рукой. Климата нет, печка с кондеем. Греет быстро и сильно. Кондей холодит нормально. Крутилки намного удобнее нежели кнопки климата на 45м, одним движением переключаешь с холода на жар, а не тыкаешь или жмёшь и держишь. Удобно, потому что не надо отрывать надолго руки от руля, это важно. Двери открываются и закрываются очень легко, воздушно. Шумоизоляция само собой японская, но не просто отсутствует, как многие думают. За исключением крышки багажника и багажного отделения. Приборка такая же как у 45 но жёстче, однако это не та просто дубовая скрипучая шатающаяся пластмасска, как на новых лансерах. Ни единого скрипа в салоне, хотя этому Эво 4 года. Вообщем внешне кажется что всё проще, а на деле — всё необходимое есть. Абсолютно здравый минимализм и хорошая эргономика.Органы управления.Педали чувствительные, отзывчивые, легко дозируется ход и усилие. Привыкать приходится только к сцеплению. Педаль лёгкая, ход короче, хватает намного резче. Ну тут роль играет ещё и более лёгкий одномассовый маховик. Просто на сцеплении тронуться очень трудно и долго, подгазовываю до 1,5 тысяч. Газ отзывчивый, мотор крутится по ощущениям легче. Тормоза позволяют хорошо дозировать усилия, у педали минимальный, почти отсутствующий холостой ход что очень приятно. О них напишу ниже. Штатный руль Momo Millenium. Удобный, не маленький и не большой, то что нужно. Теперь я понял почему я не видел других рулей на эво. Работа КПП очень чёткая, ходы очень короткие, ни с одной короткоходной тюнинг-кулисой в сравнение не идёт(что не скажешь например о СТИ).Разгонная динамика. Тапка в пол! и не в пол.НИЗЫ! Есть зона «атмосферности» и есть турбо, точнее она сильнее заметна из-за резкого подхвата. Зона «атмосферности» длится до 2500-2700об\\мин максимум, однако при разгоне с низов, стрелка тахометра проскакивает эту отметку неожиданно быстро. Мало того в этой зоне есть приличный момент, что позволяет, например, без напряга переезжая лежачий полицейский начать разгон со 2й передачи, да и вообще нормально ездить по городу даже на форсированном 350сильном эво (разумный предел штатной турбины). Вообщем низы очень приятно удивили, хотя мотор совсем не моментный.А ДАЛЕЕ начинается самое вкусное. Подхват резкий, пик момента на 3500, в спинку вжимает и чувствуется это даже за рулём. Достигнув наддува 1,2бар наддува начинается полка которая длится до 6,5 и там чувствуется небольшое затухание забитых в мозги штатных значений буста, хотя ещё есть куда крутить — отсечка 7400. Но этого совсем не мало, а понимаешь это только когда начинаешь щёлкать передачи. Когда я нажимал на газ, Макс судорожно пытался найти во что вцепиться. Лаг исчезает с 3800об\\мин, всё что выше — отклик моментальный. С 2700 до 3800 лаг совсем немного обозначивает своё присутствие, однако всё равно остаётся значительно меньше чем даже у штатной эски на 3-4 тысячах. Дёрнуться в дырку в потоке или встроиться с места в едущий поток — одно удовольствие. Хотя после Ауди ещё не появилась абсолютная уверенность — ожидаешь лаг, а его нет.)))КПП работает чётко, предачи включаются легко, любое движение фиксируется ощутимым на ручке щелчком. Надо привыкать к сцепе, по настоящему, «по-Эволюшенски» быстрые преключения пока не получаются, отчасти из-за врождённого Эской страха. 3х замены КПП за 3 года на Ауди заставили опасаться быстрых переключений с 1 на 2. Эсочники меня поймут. Передачи кажутся короткими, хотя на деле это не совсем так. Основное отличие от ЛЮБОЙ машины это грамотно просчитанные и подогнанные под мотор передаточные числа всех передач. Любое переключение оставляет мотор на самых вкусных оборотах. Это относится к первым 4м передачам. 5я — длинная «для трассы»)).Торможение. Штатные тормоза Brembo, по 4 поршня спереди и по 2 сзади. Как я уже писал, у педали мизерный холостой ход, и отличные реакции на нажатие. Особенно это заметно при разгоне и незамедлительном (или экстренном) торможении. Время между сбросом газа и началом торможения гораздо меньше чем на многих авто, в этом заслуга удобного расположения педалей и самой тормозной системы с электронным распределением тормозных усилий. Дозировать тормозную силу легко, а само усилие на педали небольшое, и комфортное. Тормоза греются, это понимаешь когда выходишь из машины и проходишь мимо колеса, но не устают и держат издевательства. И ещё раз — задним пассажирам ОЧЕНЬ обязательно пристёгиваться, моя девушка слетела нафик с заднего сиденья, когда я решил протестировать тормоза на тест-драйве. Ручник очень лёгкий, колёса блокирует очень легко и надёжно. Исполнительные механизмы — маленькие отдельные барабанные тормоза.Попробуем порулить.От упора до упора 2 оборота руля. Еле заметная ;нулевая зона», а дальше молниеносные реакции на руль. Никаких люфтов и холостого хода. Если отпустить руль, стабильно едет прямо, не рыскает. Однако мобильные телефон, сигареты и бутылки с водой не любит – разговаривать, пить и курить не даёт, особенно пассажирам. Требует, чтобы внимание уделили ему. ))) Подвеска сначала кажется трясучей и зубодробительной, это из-за маленького (по сравнению с Ауди) негативного хода подвески. На деле поездив 2 дня по своим обычным маршрутам, понял, что подвеска очень энергоёмкая и совсем не жёсткая. Несколько раз по привычке съёживался и зажмуривал глаза, когда слишком поздно замечал ямы, внушительные заплатки, наплывы похожие на лежаки и провалы в асфальте. На момент становилось жалко подвеску и вспоминались цены на рычаги. Однако, Эво, мягко, но резко тряхнув всех пассажиров, не издавал ни малейшего стука и не давал намёка на пробой, сглатывая неровность. Позвоночник в трусы не ссыпается и нагрузки на спину я не почувствовал. Скажем так, даже если едешь с больной головой(в нормальном смысле слова) после работы и попадаешь в\\на такую неровность, проблем она не доставляет и проходится в целом комфортнее, в виду поглощения энергии удара подвеской. Крены, в сравнении с Ауди, отсутствуют. Хотя погоняв в поворотах на пределе, для себя понял, зачем продают более толстые стабилизаторы, но это в будущем. Надо отдать должное (радуйтесь) – в Эво нет Аудюшного комфорта, и долго спокойно ездить по городу трудно. Трудно, потому что он постоянно подначивает своим характером кого-нибудь обогнать, в поворот залететь с визгом, из поворота выйти боком. В пробках тронувшись раз 20, возникает желание стартануть с лаунча и проехать сквозь впереди стоящие машины. А если всё же заставляешь себя тошнить как все 50-60, то сидеть устаёшь быстро. Эво в целом очень комфортный автомобиль, но только для жёсткого отжига. Чем меньше отжигаешь, тем менее комфортен он.И самое вкусное – Полный привод.Вначале немного теории. Сложно объяснять не буду, постараюсь донести суть. Эво 8 снабжён системой ACD и Super AYC. Что же это такое и как работает? В качестве центрального дифференциала работает система ACD что расшифровывается как Активный Центральный Дифференциал. Смысл прост — муфта, которая блокируется отдельным мозгом в зависимости от показаний датчиков. Крайне умная штука. Использует данные с датчиков продольного и поперечного ускорения, угла поворота руля, и нажатия педалей, ручника, АБС Имеет 3 варианта работы в стоке Асфальт Гравий и Снег. В зависимости от выбранного режима использует соответствующий алгоритм степени блокировок диффа. Характер машины меняется в корне. На ;асфальте» машина стремится идти по траектории, меньше колбасится, меньше блокирует дифф, если не провоцировать – в занос сама не идёт. На «снеге» дифф блокируется жёстче, ведёт себя противоположно. Гравий среднячок. Хорош для езды по асфальту в ливень. Кроме ACD активное участие в формировании характера машины принимает AYC. Active Yaw Control. В русском мануале вообще описана как система стабилизации, хотя по сути это хитрый гидромеханический дифф с промежуточными понижающими и повышающими редукторами на каждую полуось. Смысл круче чем у торсена и у любых блокировок вместе взятых – позволять реализовывать разные скорости и направления вращения колёс, с возможностью реализовывать наибольший момент на наружном колесе в повороте, что создает дополнительный поворачивающий момент. На скользком или неоднородном покрытии AYC заменяет самоблокирующийся дифференциал (наибольший момент поступает на колесо с лучшим сцеплением).Короче эффект торсена заткнули за пояс и перешагнули десять раз. Спереди между колёс LSD со своим преднатягом. И всё это управляется отдельным мозгом и приводится в действие гидравликой. Итог: сдвинется с места и будет валить, даже если сцепление имеет лишь одно колесо. Безо всяких там подтормаживаний колёс тормозами.Итак машина была в руках, а на улице шел дождь. После недолгих поисков, нахожу дорожку с 90 градусными поворотами. Идеальные условия чтобы проверить все эти технические инновации в деле. Раньше я ездил на эвиках, но на чужих не оторвёшься и не проверишь всё что хочешь. Да и хозяин нервничает. Что можно сказать одним словом – несравненно с quattro. Смысл прост – постоянное сцепление в любых условиях то к чему стремится сама машина. Повороты ; это его стихия. Прохождение поворотов настолько предсказуемо, что словами трудно обьяснить чувства после того как пролетел его. Всем телом чувствуешь как он стремится к стабильности. Намеряно провоцируя его и прибавляя газ там где не стоило бы, кончиками пальцев начинаешь ощущать как пропадает сцепление передних колёс, НО вместо того чтобы стремиться улететь в противоположную обочину AYC начинает доворачивать зад, вписывая тебя в ту траекторию, с которой ты на ауди уже слетел бы наружу метра на 2,5! Доворачивает как задний привод! Как я к этому стремился на . Но система не мешает играться с авто, а прекрасно понимает водителя. Проходя тот же поворот ещё раз, я качнул руль вовнутрь и опять добавил газа, делая лёгкий намёк на то что хотелось бы эффектно пройти веером. И вуаля! Зад послушно срывается и я уже лечу по той же траектории боком! Однако поворот заканчивается, а я всё ещё держу машину боком; давно пора стабилизироваться, дорога дальше идёт прямо, а я смотрю мордой в 30ти сантиметровый бордюр и фонарный столб. Без каких либо перехватов руля, резким движением двумя руками выкручиваю его в сторону заноса градусов на 90 на ровном газу — занос прекращается и я инстинктивно возвращаю руль прямо. При том возврат к прямолинейному движению и обратный качок происходит со скоростью возвращения руля в положение прямо. Никаких мотыляний кузова после возврата к прямолинейному движению, никаких раскачек, никаких намёков на ритмичный занос. Здесь пассажиры бледнеют, и пытаются выйти из машины. Только позже, крутя руль на месте и смотря, насколько поворачиваются колёса в зависимости от поворота руля, я понял, что передние колёса в момент начала выхода из заноса смотрели далеко не туда, куда шла дорога после поворота, а всё ещё внутрь его, куда-то в кусты на внутреннюю обочину. И после пришло понимание, что поворот этот эффектно прошёл не я, а Эво 8. Однако в целом, присутствует ощущение полного взаимопонимания с автомобилем. Обратная связь. Успешное стремление Системы, понять водителя в первые мгновения его реакции. Никаких задержек, никаких раздумий, моментальный корректый отклик на любое действие. Главное не творить откровенных глупостей. Если машина едет боком под 90 градусов направо на 80кмч, то ты не развернёшь её в мгновение ока на 180 градусов. Через некоторое время ;пообвыкшись» и поняв некоторые лимиты держака в поворотах, огромное наслаждение начинают доставлять эффектные выходы с провокацией заноса и полностью открытым дросселем! Ну а кто не любит побаловаться. ))) Эво, как современные истребители — надо общаться с системой и чётко обозначать намерения. И её действия абсолютно адекватны инстинктивным действиям водителя.На самом деле, система полного привода настоящий шедевр и позволяет тебе чувствовать себя на высоте. Но самое главное, она не просто прощает, она исправляет многие ошибки пилотирования. Моё мнение, что по безопасности вождения она на две головы выше любой кваттры, которая непослушна, которую надо ;ломать» перед поворотом и уговаривать изобразить нечто хотя бы похожее на то, что ты хочешь, борясь с её коварством. Даже для просто безопасной езды с кваттрой надо уметь совладать, а с Эвиком нужно просто дружить.В итоге, на мой взгляд, имею наиболее эффективный автомобиль для активной\\агрессивной езды. Отдельные решения всегда могут быть оспорены, но грамотно подобранная совокупность решений делает MMC Lancer Evo VIII идеальным, сбалансированным, во всех отношениях динамичным ;спортмобилем»!В первые часы аккуратного вождения, думал где бы взять магнитолу, да какую… Некоторые знакомые изъявляли желание видеть в такой машине двд с телевизором, качественную акустику и саб, пару сотен килограмм шумки… Я тешил себя мыслями об обвесе, торпеде зашитой алькантарой, красивыми фальшпанелями и оформлением багажника… Расписными боками и декалами…Поближе познакомившись с Эво и прибавив темп, заметил что ничего из этого более не волнует. Автомобиль воспринимается продолжением тебя самого, приборов и то что творится в салоне — не замечаешь. Взгляд только в направлении движения и в зеркала.-Музыку слушать некогда, да и желания не возникает (кроме затычных пробок само собой). Ещё на Ауди я привык выключать магнитолу во время отжигов, поэтому дискомфорт отсутствует. Я уже молчу про телевизер. Телефон охота выключить, мешает. Именно телефон мешает тебе получать удовольствие, а не машина мешает поговорить по телефону. -После покупки решил в первый день не курить в авто, но допускал мысль о том что буду. Всё ещё не курю, некогда, да и желания не возникает. Адреналин от езды, вперемешку с эйфорией обладания и единения с совершенной техникой, успешно заменяет некислые дозы никотина. -Заметил, что автомобиль заметный, даже в чёрном цвете и вызывает неподдельный интерес. Прохожие, сворачивают головы, особенно когда проезжаешь мимо не спеша. При том я говорю не только о школьниках с нидфоспидом в крови, а и про средних лет граждан, без авто-увлечений. Приехал страховать, сидит манагер, списывает данные из ПТС: «J-M-B-S-N-C-T-9-A-5-U-*вин-код*…. Митсубиши.. Лансер… ОГО-О-О-О!!! Что правда ЭВОЛЮШЕН???»… нет блин, я сам написал…))) Тешит самолюбие. Поднимает настроение.-Стал понимать мотоциклистов, ибо никто не ожидает моих телепортаций и появлений из ниоткуда, особенно со стоковым выхлопом и без ксенона. На скорости боишься не себя и не Эво, а окружающих. Хотя нарушаешь именно ты. Ощущение независимости и превосходства. Коварное, опасное ощущение.-Отметил для себя, что делать Эвик под драг — эффективно, но смертный грех!-В затычных пробках приходит понимание, что для этого нужен автомат… А вырвавшись из пробки понимаешь что с натяжкой допустимая альтернатива лишь одна — MMC Evo VIII GT-A (на автомате), и с улыбкой вспоминаешь Эво в кузове вагон. )))-Машина для движения. Слово «динамика» обретает чёткий смысл и вбирает в себя многое помимо просто разгона. 6 секунд до сотни оказывается очень мало и более чем достаточно, когда используешь их в городе за рулём Эво. Приходит понимание, что автомобиль превосходит тебя самого, но и без тебя существовать в движении не может.

Снятие педали сцепления FIAT Ulysse

2016S4 — Week 5 (Zolder) — BMW Z4 GT3 — Blancpain Series
Как отрегулировать сцепление в машине
Причины неравномерного износа тормозного диска.
Принцип работы топливного фильтра в мороз на Renault Kangoo 1.5 DCi
Посторонние звуки в Suzuki Grand Vitara, двигатель J20a.
BMW 320D E46 Недостаточная мощность на малых оборотах. Решено!
Что делать, если застучала рулевая рейка?
Плохая тяга двигателя и большой расход? Ищем подсосы простым дымогенератором
Регулировка педали сцепления.
Замена главного цилиндра сцепления опель корса д

Все по теме Снятие педали сцепления FIAT Ulysse

Laurencia написал(а)
Причина как раз в другом — неправильный момент затяжки крышки фильтра из-за того, что используете самодельный съемник. По заводскому паспорту сила затяжки должна быть 30Нм. Правильно снять не повредив корпус, можно специальным заводским съемником. После того, как мне на СТО корячили корпус разными отвертками со словами ‘а шо ж вы хотели, это ж опель, нет съемника’, я купил себе динамоключ и Blue Print ADK85502 и сам всё делаю. Дороговато, но не течет в любую погоду и грани крышки целы. Вот хорошее видео для понимания

Callahan написал(а)
У меня раз 5-6 щелкает. Завтра займусь

Паладий написал(а)
Хм, иногда такая хрень проявляется, но свечи новые

Карбач Расул написал(а)
Приветствую! Лансер 9 МКПП- такая проблема: при выжиме сцепления слышен скрип в самом конце, т.е. примерно 1см до конца хода педали сцепления, как я понял мастера -это скрипит вилка сцепления, смазывал её-не помогло, а может скрипеть втулка направляющая выжимного подшипника? спасибо за ответ

Шустер Джаспер написал(а)
Шумит выжимной на приоре. Снял коробку на лепестках корзины видна выработка выжимной чуть подсох. Поставил Новый выжимной собрал, шум не изменился, причем при нажатии на педаль звук сильно не меняется. Что скажите?

Катарина написал(а)
В интернете все перечитал,наткнулся на видео! Спасибо огромное вам!!!

Бабич написал(а)
канешно автомат щас езжу на механеке в городе неудобно

Мариша написал(а)
Лёха, размеры втулки можешь скинуть?

Дато написал(а)
Ну я так думаю, что об этом давно многим известно. Не секрет это. Но лично мне … на этот чек. Горит уже года два. Да и хрен с ним. На скорость и работу двигателя не влияет. Лампочка видимо хорошая попалась. Ни как не сгорит?

Стивелькиоп Гиви написал(а)
У меня вокурат шаровая на симболе стучит…

Бин написал(а)
Если уж чистят то вэдешкой,но никак не шкуркой. Болгаркой … еще зачисти и на наждаке заправь

Рахман Нейловский написал(а)
А когда на ровной дороге не зависимо от скорости есть дребезжание, вибрация? Что может быть? (ехал 60 было, разогнался до 140 никуда не делось), потом через время может пройти само собой, потом опять появится. При том никакой закономерности нет! Дребезжание мелкое и очень частое, как будто не руль, а перфоратор держишь.

Кри написал(а)
Спасибо брат сработал я из?азахстана

Бек написал(а)
Спасибо. У меня авенсис 2004. Помогло. Респект!?

Leander написал(а)
Если щелчки при движении (при трогании вперед или назад), то для начала сайленты на рычагах надо глянуть, и протянуть если не под замену они. А если на стоячей машине при повороте руля — смотрите концы стаба, там быстрее резинки разбивает и бывает что кончик стаба рычаг при повороте ‘грызет’.

Того Целинский написал(а)
Спасибо помогло

Mackay написал(а)
А какое ты масло залил, и когда переобуешься, два летних уже есть нужно ещё два

Огден написал(а)
насос выс давления мне из 2 один собрали и норма стало!!!

Оставить комментарий

Снятие педали сцепления Mitsubishi Lancer IX.

Замена сцепление лансер 9 часть 1

Комментарии к теме Снятие педали сцепления Mitsubishi Lancer IX

Святослав

Суппорта посмотри.Могут греметь.Набей смазки в направляющие.

Антон

Надеюсь владельца проинформировали, что эта сигнализация канируется кодграббером? У друга на mitsubishi с педалью сцепления до сих пор без особых проблем,

Болот

… не промывали, постоянно на новом масле работал

Mane

начинается все с приходом морозов

Вейл

Идея с магнитом отличная. А то я табурет использую. Неплохо, если более обстоятельно по педали сцепления пояснил бы >)

Юниор Дейцев

Я гофру менял 2 раза.Потом поставил кольцо и забыл.

Shann

А на двигателе А18ХЕR такой же впускной коллектор?

Алесей

гольф3 плохо переключается задний и первый скорастя что делать по советуйте пожалуйста. Хотелось бы, чтобы подробнее порекомендовал бы по педали сцепления на лансер 9 >)

Уваровский Олив

Здравствуйте! Такая проблема! Менял главный цилиндр сцепления, передачи стали плохо вкл после замены, потом регулировал, не вышло, поменял рабочий сцепления, новая жидкость и прокачал привод! И теперь на холодную не могу вкл скоростя, только если прогазую пару раз, а на горячую все работает, стоит проехать пару км и двигатель прогреется почти до рабочей температуры!? Что может быть!? Показалось уровень в бачке сцепления на горячую выше! Может прокачать еще раз сцепление!? Как вообще проверить на предмет брака главный и рабочий цилиндры сцепления!?

Фур

хорошое видео была такая проблема, Мне друг сказал на мицубиси и без педали сцепления много чего сломалось )

Маргулан

Здравствуйте. 1)Инструктор говорит переключать пониженную передачу только при достижении этой самой скорости (при 30км — 3п, при 20км-2), это правильно? 2)У вас мерки 20км-40км -2 передача, 40-60 — 3п, 60-80 — 4, и от 80 — 5. Там говорят: 20-30 — 2п и так далее, какое соответствие передача скорости правильнее в данном случае?

Арс Шевалдин

Спасибо вам, очень доступно объяснили!

Меч

У моего соседа и без педали сцепления на ланцер 9 полно чем заниматься, Здравствуйте подскажите пожалуйста мерс 190 на рабочий цилиндров жидкость не дозодить куда заливать жидкость цепления?

Atum

Т.е. изменить пробег в меньшую сторону нет возможности? Везде стоит защита. Покупая Актион можно не опасаться на скрученный пробег.

Диксон Лафон

О педали сцепления куча инфы в инете ) здравствуй Роман! доброго времени суток, подскажи: приехал домой вечером, поставил в гараж(неотапливае мый) утром заводить,педаль сцепления отпускаю, стук как молотком громкий,выжимаю все нормально.Есть яма, залез лапка трясется из подрезинки масло (мокнет короче)скоростя включаються, трогаюсь нормально.Обороты наддаю, газ посильнее, стук наростает. громыхает беда короче. Подскажи пожалуйста, может сталкивался!! за ранее благодарен.

Roberto

у Меня так же… буду делать.. спасибо.

Мерген

Спасибо Вам за видео!!!Сцепление подпаленое (видно посинение),вот и тугое!!! Удачи,успехов,добра и хорошего настроения!!!

Толедо

Я с педалью сцепления так все и не соберусь поковыряться >) Сцепление жёсткое и скрипит заехал на сто сказали снимать коробку завтра 8:00 ждёт мастер купил выжимной так как при нажатии иногда есть щелчки он сказал что выжимным не отделаешься типо нужно менять корзину и ТД весь комплект около 3200т как думаете он правильно говорит что лучше вскрывать коробку? Почти все те же проблемы что и у вас но есть щелчки иногда при нажатии сцепление..жду ответа

Похожие видео по ремонту

Шум педали сцепления на Mitsubishi Lancer

Никогда не приятно замечать в машине звук, не зная, откуда он исходит. Итак, что, если вы заметите шум педали сцепления, который продолжается на вашем Mitsubishi Lancer? Вполне возможно, что это мелкая проблема, но прежде чем убедиться в этом, лучше провести несколько проверок. Наша команда написала этот контент, чтобы помочь вам исправить это. Во-первых, мы увидим, каковы источники шума при нажатии педали сцепления Mitsubishi Lancer, а во-вторых, каковы источники шума при отпускании педали сцепления Mitsubishi Lancer.

Шум при каждом нажатии на педаль сцепления Mitsubishi Lancer

Я слышу шум, когда нажимаю на педаль сцепления своего Mitsubishi Lancer: Свист

Слышать шум при нажатии на педаль сцепления всегда пугает. Вы быстро видите, что вам нужно поменять комплект сцепления … Задача сцепления — управлять переключением передач путем доставки или блокировки зубчатых дисков. Он состоит из множества частей, которые могут быть повреждены в результате естественного износа или неправильного использования, что может нарушить его надлежащую работу.Если вы чувствуете шум педали сцепления на Mitsubishi Lancer и приближается к свистящему звуку, вы можете поспорить, что либо ваш диск сцепления проскальзывает, либо выжимной подшипник устал. В обеих ситуациях вам придется подумать о замене комплекта сцепления, потому что для замены только одной из этих частей вам придется разобрать коробку передач.

Я слышу шум, когда нажимаю на педаль сцепления на моем Mitsubishi Lancer: Дрожь / приглушенный шум

Если при нажатии на педаль сцепления на Mitsubishi Lancer вы слышите громкий шум или шум, близкий к дрожанию, вполне возможно, что в будущем вы станете жертвой досадных проблем… Действительно, ощущение дрожи в педали сцепления Mitsubishi Lancer никогда не является хорошим знаком.Вам доступны две альтернативы, это может быть маховик , особенно если у вас двухмассовый маховик, который сильно вибрирует. Или это может быть подшипник , выпущенный в продажу. В любом случае мы рекомендуем вам практически сразу же обратиться к автомеханику, чтобы подтвердить этот диагноз и подумать о замене неисправных компонентов. Для получения дополнительной информации прочтите наш контент на Ancre_loud_noise.

Шум при отпускании педали сцепления Mitsubishi Lancer

Я слышу шум, когда я отпускаю педаль сцепления на Mitsubishi Lancer: Скрип

Выявление шума при отпускании педали сцепления Mitsubishi Lancer не более утешительно, чем когда вы слушаете его, когда нажимаете на него… Если вы слушаете шум, близкий к скрипу, вероятно, что спусковым механизмом является либо пружина педали , либо трос сцепления .Что касается пружины, то ее задача — вернуть педаль в исходное положение после нажатия, можно попробовать смазать механизм, чтобы убедиться, что это не та, в любом случае ремонт недорогой. Если вы ближе к писку, вполне возможно, что трос сцепления изнашивается и зависает в оплетке, подумайте о его замене до того, как он треснет, ремонт самовосстанавливается с небольшой помощью. Дополнительную информацию о скрипе на Mitsubishi Lancer можно найти здесь.

Я слышу шум, когда я отпускаю педаль сцепления на своем Mitsubishi Lancer: Щелчок

Наконец, если вы слышите щелкающий звук, когда вы отпускаете педаль сцепления на своем Mitsubishi Lancer, возможно, что два компонента вызывают у вас проблемы. Сначала можно подумать, что неисправна вилка сцепления . Его роль заключается в том, чтобы прижать диск сцепления и отсоединить двигатель от трансмиссии во время переключения передач, поэтому он играет важную роль и не завершает переключение передач … Уставшая вилка может издавать щелкающий звук.
Наконец, еще раз, может быть задействован выжимной подшипник сцепления. Если шум педали сцепления на Mitsubishi Lancer вызван этим, лучше справиться с ним практически мгновенно, так как это может привести к выходу из строя остальной части механизма сцепления.Не забудьте сходить в гараж достаточно быстро, чтобы провести ремонт, воспользуйтесь возможностью поменять весь комплект сцепления и оплатить работу по открытию коробки передач. Для получения дополнительной информации о щелчках на Mitsubishi Lancer просмотрите этот контент.

Тормозные колодки Raybestos 191PG Профессиональный класс Барабанные тормозные колодки Барабанный тормоз

Адажио на Жуковского

Этот небольшой и уютный отель расположен в центре Санкт-Петербурга, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта, станций метро «Маяковская» и «Площадь Восстания» и концертного зала «Октябрьский».

Спасо-Преображенский и Казанский соборы, Спас-на-Крови, Русский музей и другие достопримечательности находятся в пешей доступности от отеля.

Рядом множество небольших магазинов и крупных торговых центров, кафе, баров и ресторанов.

Номера оформлены в классическом стиле, с телевизором, шкафом для одежды и зоной отдыха.

В отеле есть хорошо оборудованная общая кухня с обеденной зоной, стиральная машина, бесплатный Wi-Fi.

Имеется охраняемая парковка.

До

Московского вокзала можно дойти пешком за 10 минут.

Raybestos 191PG Профессиональный комплект барабанных тормозных колодок

Raybestos 191PG Профессиональный барабанные тормозные колодки: автомобильный. Купить Raybestos 191PG Профессиональный комплект барабанных тормозных колодок: Барабанный тормоз — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Специально спроектированы для обеспечения высочайших характеристик в повседневных условиях вождения specific Полуметаллические, керамические и органические фрикционные материалы для конкретных целей с первыми на рынке。 Материалы прокладок обеспечивают низкий уровень шума, вибрации и жесткости。 Единая посадка, форма и функции, включая пазы и фаски, разработанные Оригинальное оборудование。 Зажимы абатмента и встроенные электронные датчики износа включены, где это применимо. 。 Разработаны для улучшения тормозных характеристик. Изготовлены из высококачественного материала.。。。

Raybestos 191PG Профессиональный комплект барабанных тормозных колодок

Купите мужскую флисовую куртку Port Authority Big And Tall из мягкой флисовой ткани_Black_3XLT и другие оболочки в Интернет-магазине для кухонной утвари и гаджетов из большого ассортимента по низким ценам каждый день, Купите имитацию камня для рождения Wishrocks с мужским обручальным кольцом CZ из желтого золота 14K поверх стерлингового серебра и другие кольца, чтобы обеспечить соответствие высоким стандартам Amazon. Не забывай об уродливой вечеринке с рождественскими свитерами, на которую ты должен пойтиручная стирка отдельно в холодной воде и химчистка, Купить Losi Shock Boots (4): 5IVE-T. ★ Регулируемая высота: проект можно правильно отцентрировать, а сверло можно опустить прямо, Raybestos 191PG Professional Grade Drum Brake Shoe Set , Максимальный статический крутящий момент муфты: 10820 дюйм-фунтов. Этот великолепный винтажный серебряный чайник — великолепное дополнение к любому внутреннему дворику — от объемного обрамления до качественного художественного оформления, наша команда здесь, чтобы послушать. На фотографиях показано, как вы можете их использовать. Я могу получить это в стерлинговом серебре, срок возврата составляет 1 рабочий день.Предоставьте подробную информацию, включая имена пар. • PDF — используйте эту опцию для печати на домашнем принтере или в местном магазине копий. Raybestos 191PG Профессиональные барабанные тормозные колодки . Толстое стекло с широкой оправой из золота или платины, вплавленное непосредственно в стекло при высоких температурах. Носки — это набор из 5 носков до щиколотки ярких цветов и забавных рисунков ваших любимых персонажей. Подставка для приятелей в цветных снастях нашей команды высотой 40 дюймов изготовлена ​​из прочной виниловой конструкции, которая утяжеляется песком для отскока назад. % Гарантия возврата денег — Если вы не удовлетворены по какой-либо причине, вы можете вернуть страшную маску с полным возмещением, 100% новое и высокое качество, Материал: пищевой полипропилен (PP). установите вентиляционное отверстие, с усилием надавив на его место или слегка постукивая молотком, грузоподъемность 300 фунтов (FG9T6700BLA): Industrial & Scientific, Raybestos 191PG Professional Grade Drum Brake Shoe Set .

Ремонт сцепления Mitsubishi Lancer | Стоимость и услуги

Диапазон для всех автомобилей

Бесплатная мгновенная цитата

Средняя цена магазина 428 долл. США

РемонтСмит Прайс 243 долл. США

Средняя цена магазина РемонтСмит Прайс $ Сообщите нам свой автомобиль, чтобы получить гарантированную цену на тормоза от RepairSmith.

Сообщите нам свой автомобиль, чтобы получить гарантированную цену от RepairSmith.

Сообщите нам свой автомобиль, чтобы получить гарантированную цену на тормоза от RepairSmith.

В наш ремонт входит:

Сертифицированные механики •
12 месяцев | Гарантия на 12000 миль

Легкое онлайн-бронирование • 7 дней в неделю

Признаки неисправности сцепления

Писк, визг или рычание

Неисправное сцепление обычно вызывает странные шумы, исходящие от сцепления.В механической коробке передач вы, скорее всего, заметите скрип при нажатии на педаль сцепления. Шум от вашей машины никогда не является хорошим знаком, и с ним всегда нужно бороться. Они могут сигнализировать о множестве разных вещей, в том числе о проблеме со сцеплением.

Неприятный запах

От машины неприятный запах — плохой знак. Есть несколько различных проблем, которые могут привести к неприятному запаху, в том числе полностью изношенное сцепление.Когда сцепление полностью изношено, появляется неприятный резкий запах гари.

Скольжение

Пробуксовка — распространенная проблема сцепления. Это происходит, когда сцепление выключается, когда этого не должно происходить. Когда это произойдет, вы заметите, что не можете ускоряться или не можете ускоряться очень хорошо. Тем не менее, даже если ваша машина не ускоряется, двигатель все равно будет иметь высокие обороты.Если вы нажмете на педаль газа, обороты увеличатся, а скорость автомобиля — нет.

Трудность переключения передач

Если вам сложно переключать передачи в механической коробке передач, это часто является признаком неисправности сцепления. Возможно, вам будет сложно переключить машину с одной передачи на другую, или вы обнаружите, что машина не хочет оставаться на какой-либо передаче.

Необычное ощущение сцепления

Если вы управляете механической коробкой передач, вы, скорее всего, заметите отказ сцепления по ощущениям от педали сцепления.Педаль может казаться пористой или очень расшатанной. И наоборот, он может казаться липким (как будто он не хочет возвращаться в исходное положение) или жестким и тяжелым. Также часто педаль сцепления трясется и вздрагивает, когда сцепление выходит из строя. Если вы заметили что-то странное в ощущении от этой третьей педали, то, вероятно, это проблема со сцеплением.

Затруднения при переключении на задний ход

Если сцепление выходит из строя, вашему автомобилю будет сложно переключиться на задний ход.Будет сложно переключиться на задний ход, а в некоторых случаях это может быть даже невозможно.