ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Сайлентблоки задней подвески Форд Фокус 2 цена в Москве, варианты для покупки

Для автомобиля Форд Фокус 2, в нашем магазине вы можете выбрать и купить сайлентблоки разных производителей, как именитых так и малоизвестных. Каждый владелец Фокуса 2 сможет что-то подобрать, исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей.

Сам автопроизводитель рекомендует ремонт задней подвески, меняя рычаги целиком. Поэтому на заднюю подвеску нельзя встретить в продаже оригинальные сайлентблоки Ford. Тем не менее многие компании выпускают сайлентблоки отдельно, тем самым позволяют сделать ремонт, не меняя рычаг целиком.


Уточнить цены, сроки и другие вопросы можно по:

☏ 8-985-211-53-44 (WhatsApp и Viber)

Звоните! Пишите! Всё обсудим!


  1. Сайлентблоки верхнего поперечного рычага (серпа)
  2. Сайлентблоки нижнего поперечного рычага (кости)
  3. Сайлентблок подпружинного рычага внутренний
  4. Сайлентблок подпружинного рычага наружный
  5. Сайлентблок продольного рычага
  6. Развальный болт
  7. Задняя ступица

 


 Комплект сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2, цена

 

Сайлентблоки верхнего поперечного рычага, цены и варианты

Необходимое количество - 4 шт. Два в рычаг на правую сторону, два на левую.

Верхние поперечные рычаги в сборе - цены

 

Сайлентблоки нижнего поперечного рычага, цены и варианты

 Другое название рычага - подруливающая тяга. Нужное количество - 4 шт. Два в рычаг на правую сторону, два на левую.

Нижние поперечные рычаги в сборе - цены

 

Сайлентблоки подпружинного рычага Форд Фокус 2, цены и варианты

Внутренний и наружный сайлентблоки разные. Для полной замены понадобятся 4 штуки, 2 внтренних и 2 наружных.

Подпружинные рычаги в сборе - цены

 

Сайлентблок заднего продольного рычага Форд Фокус 2, цены и варианты

 

Крепеж задних рычагов Форд Фокус 2

 

 

Необходима помощь при подборе детали? Задать вопрос по цене, доставке или записаться на ремонт

 

Фразы по которым находят эту статью:

  • сайлентблок заднего рычага форд фокус 2
  • сайлентблоки задних рычагов форд фокус 2
Добавить комментарий

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (с.

17)
1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)следы жидкости - это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):
2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати - на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем - 15.
3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью - это будет видно при разборке второго рычага.
ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):


Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал "муфту"(?) "на раз":
"Ага! - Сказали русские мужики" - а забивать-то его надо осторожно...

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:


фотка фиговая вышла - фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не "втыканием".

Обязательно прошкурьте вал - иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету

maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока - не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично - ну да ладно, все равно если менять - так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):


Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно - только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени - кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно - этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности - всё равно в брюхе растает). Лёд - в термос, жопу - в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит - не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до - 75 .

Будете забивать - не забейте слишком далеко - обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине - это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: "это делают только специнструментом", "долго не проживет" и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу - то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя - если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало - надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке - сильной фиксации, "неудаляемый" (красный), на переднем - средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином - даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются "от руки". На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки - легче снимать потом. (На "классике" замена шаровых - частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).


Я не делал развал-схождение - машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

x

ТО задней подвески Skoda Superb

Задняя многорычажная подвеска даёт разноплановые эмоции. Сначала она дарит радость водителю от отличной управляемости автомобиля, затем - головную боль и финансовые траты:-). Ввиду сложности конструкции, определить момент, когда требуется ремонт, не очень-то и просто. Некоторые обращаются с жалобами на стуки в задней части, других беспокоит "виляние задом" в колее. Правда, есть и более стойкие, которые ни на что не обращают внимание:-) А страдает автомобиль. Впрочем, расплачивается за это всё равно владелец. Рублём. Сегодня расскажу об одном из таких случаев.

На нашей СТО Skoda Superb оказалась с задачей на поиски утечки антифриза. Вы же помните, что в ЕвроАвто при проведении любого ТО на подъёмнике диагностика производится в обязательном порядке? Бесплатно.

Вот именно в этот момент наш механик обратил внимание на странный износ задних колёс.

  

Почему резина изношена неравномерно?

Пошатав за колёса, обнаружили причину.

  

Так называемые "подруливающие тяги", а по-научному - "передние нижние поперечные рычаги задней подвески" Сайлентблоки из них просто вывалились

Вообще в задней подвеске много рычагов, много сайлентблоков, и в теории ресурс у них примерно одинаковый. В теории. На практике почему-то несколько из них живут чуть меньше остальных. Кроме означенных тяг, относительно быстро рвутся сайлентблоки в самых больших рычагах, которые под пружинами.

  

Но в наш список, как ни странно, попали не они, а сайлентблоки продольных рычагов.

План работ составлен, с владельцем согласован, запчасти в наличии. Как вы думаете, с чего должен начать механик? Какие гайки крутить в первую очередь? 🙂  Даю время на размышление и покажу детали, которые будут установлены:

  

Наблюдательные читатели сразу обратят внимание, что позиций чуть больше, чем я озвучил.

Добавились стойки заднего стабилизатора. И это не случайно. Открутить гайку верхнего крепления практически нереально.

  

Приходится применять радикальные меры.

  

Ну а теперь возвращаемся к вопросу: с чего должен начать грамотный механик? У нас такие есть, и потому они начинают с проверки болтов, регулирующих углы развала и схождения! Вы тоже так подумали? Поздравляю, вы - правильный механик:-)

Итак, после замены любого элемента подвески обязательно надо заезжать на стенд и если не регулировать, то хотя бы проверить параметры. В задней многорычажной подвеске VAG аж 4 регулировочных болта. И если два из них относительно легко доступны,

  

То два верхних и рассмотреть-то сложно.

  

Механик в первую очередь откручивает с них гайки,

  

заливает обильно “жидким ключом”и пытается расшевелить.

  

Если удастся - владельцу автомобиля повезло. Если нет (что бывает значительно чаще), придётся снимать весь подрамник, выпиливать болты и менять или сайлентблоки в верхних рычагах, или целиком рычаги.

Бюджет такого ремонта заметно больше того, что оговорили вначале. Но нам повезло! Болты зашевелились, и приступаем к демонтажу.

Снятие подруливающих тяг

Крепится каждая из них всего двумя болтами.

  

Но есть нюанс: извлечь внутренний болт мешает стабилизатор.

  

Так что в первую очередь начинаем с него.

  

Снимаем стабилизатор.

  

 Откручиваем болты крепления, снимаем тяги.

 

Что нужно знать о тягах?

  

Как видите, они не симметричные

То есть они относительно друг друга симметричны, но делятся на левую и правую. Надписей нет, по номерам - не очевидно, так что ориентируйтесь на идентичность снятых тяг. Сняли левую, найдите аналогичную новую.

  

Чуть позже я покажу, почему нельзя их путать. Идём дальше.

Снятие продольного рычага

И тут всё просто: он крепится 4-мя болтами спереди:

  

Два болта крепят рычаг к поворотному кулаку:

  

Роль третьего выполняет стойка стабилизатора, которую мы благополучно отрезали.

Рычаг снят, что дальше?

Чтобы вынуть рычаг из кронштейна, нужно открутить всего один болт. Не торопитесь!

Положение рычага относительно кронштейна (и кузова) – важный фактор, и для разных моделей оно разное.

Затягивать болт на машине в так называемом нагруженном положении невозможно. Придётся делать это на верстаке, пока рычаг снят. Если у вас ELSA под рукой, то нет никакой сложности в нахождении нужных параметров.

А если нет? Самое простое – сделать метку текущего положения рычага (если, конечно, сайлентблок не полностью порван).

Сначала придётся снять пластиковый кожух, тогда станет доступно окончание рычага, в которое и запрессовывается сайлентблок.

  

Видите две полоски? Не пугайтесь, это не тест на беременность, это отливки на самом сайлентблоке, которые и можно взять на точку привязки.

  

Теперь можно открутить центральный болт. И убедиться, что мы были правы с диагнозом.

  

Для замены сайлентблока в рычаге вам понадобится всего ничего: гидравлический стенд:

  

И всевозможные оправки.

  

Важно обеспечить ровный упор под рычагом и подобрать оправку, максимально близкую по диаметру к размеру сайлентблока.

  

Без пресса, в тисках или иным способом, даже не пытайтесь произвести замену: усилия для страгивания сайлентблока поначалу требуются нешуточные.

  

Перед установкой нового сайлентблока можно нарисовать маркером метки.

  

Установить сайлентблок так, чтобы новые метки совпадали со старыми. И можно приступать к запрессовке.

  

В рычаг с новым сайлентблоком вставляем кронштейн, наживляем болт, совмещаем метки.

  

Теперь можно затягивать болт.

Установка рычагов в машину

Наживляем болты крепления рычага к кузову.

  

А дальше потребуется дежурный Атлант - подставить спину под поворотный кулак. При отсутствии такого сгодится и трансмиссионная стойка.

  

Устанавливаем её под поворотный рычаг и поднимаем, преодолевая сопротивление пружины.

  

Поднимаем до тех пор, пока не совместятся отверстия в рычаге и в кулаке. Первым вставляем болт крепления подруливающей тяги.

  

Кстати, обещал показать, почему их нельзя менять местами:

Если развернуть рычаг, при определённых положениях он станет стучать по поворотному кулаку

Следующий шаг: наживляем болты крепления продольного рычага.

  

Вставляем стойки стабилизатора.

  

Затягиваем эти болты и болты крепления кронштейна к кузову динамометрическим ключом.

  

А вот перед затягиванием болтов подруливающих тяг необходимо придать им положение, равное положению при загрузке. Для этого можно использовать всё ту же стойку, перенеся на неё полностью вес кузова, поочерёдно с каждой стороны. Как определить? Поднимайте   стойку до тех пор, пока порог кузова не оторвётся от лапы подъемника, например.

  

Затягиваем болты с регламентированным усилием, опускаем и убираем стойку.

Предпоследнее движение – установка на место стабилизатора.

  

Когда машина на подъёмнике и колёса вывешены, соединить стойки с самим стабилизатором несколько проблематично.

  

На помощь придёт универсальный инструмент.

 

Ну и заключительный и обязательный этап технического обслуживания задней подвески этой Skoda Superb – регулировка параметров развал/схождения.

  

Пока я писал этот отчёт, владелец автомобиля опередил меня, оставив небольшую рецензию на Drive2.ru

И вы можете наглядно убедиться, как ваше восприятие производимого технического обслуживания может отличаться от реальности:-) 

К сожалению я не могу привязать к этому ТО подвески какие-либо цифры, потому что объём работ был значительно больше. Если мой рассказ был убедительным, и у вас появился кредит доверия к нашим механикам, вы можете....

Записаться на ТО

Яков Валерьевич

Технический специалист ЕвроАвто.

p.s. Если есть какие-нибудь вопросы по данной статье или подобным работам, да и по любым вопросам - не стесняйтесь оставлять Коментарии.

Сайлентблоки на заднюю подвеску, обслуживание и замена

Знакомство с конструктивными особенностями своего транспортного средства позволит вовремя выявлять проблемы и точно устанавливать причину неисправности. При обслуживании ходовой части большое внимание к себе требуют сайлентблоки задней подвески. Их поломка сразу вызывает множество проблем, а в автосервисах далеко не всегда могут дать адекватный и понятный ответ. На нашем сайте вы сможете подобрать и
купить сайлентблоки задней подвески для своего автомобиля.

Задняя подвеска отличается достаточно сложной конструкцией:

  • поперечина в задней части;
  • стабилизаторы устойчивости;
  • задняя и передняя параллельная тяга;
  • тяга стабилизатора и замыкающая;
  • верхний рычаг особого положения.

Для стабильной и корректной работы используются сайлентблоки задней подвески. Эти детали подвергаются серьёзной нагрузке, поэтому следует выбирать только высококачественные и проверенные запчасти от надёжных поставщиков. Наш интернет-магазин уже достаточно давно доступен различным автомобилистам в Краснодаре, поэтому вы сможете в любой момент купить качественные и недорогие детали.

Функциональности особенности автомобильных сайлентблоков

Непосвящённый человек далеко не всегда может точно определить, как выглядят данные запчасти и для чего они нужны. Из-за этого возникают различные сложности. В некоторых случаях недобросовестные автомеханики пользуются тем, что клиенты не осведомлены о реальной стоимости и накручивают цены.

Настоящие сайлентблоки задней подвески – это специальные резинометаллические шарниры, состоящие из двух втулок с резиновой вставкой между ними. Такая деталь необходима для соединения различных элементов подвески. Благодаря прорезиненным вставкам удаётся гасить негативные вибрации и обеспечивать высокую прочность.
С помощью сайлентблоков в подвеске автомобиля крепятся различные детали:

  • крепление рычагов;
  • фиксация стабилизатора поперечной устойчивости;
  • соединение подвижных элементов подвески и коробки передач.

Подробнее об этих деталях можно узнать, ознакомившись с конструктивными особенностями своего автомобиля. Также рекомендации специалистов помогут разобраться с обслуживанием и процедурой замены вышедших из строя запчастей. Вы сможете купить нужные разновидности сайлентблоков задней подвески для своего авто.

Диагностика состояния сайлентблоков и возможный ремонт

Согласно советам производителя каждая такая деталь рассчитана на 100 тысяч километров пробега. Когда автомобиль проходит такое расстояние, обязательно следует проводить комплексный технический осмотр. Особое внимание уделяется подвижным частям и соединительным элементам. Тем не менее, чтобы обезопасить себя от рисков, лучше проводить проверку каждые 50 тысяч километров.

Есть несколько явных признаков того, что сайлентблоки вашей задней подвески износились:

  • снижение чувствительности управления;
  • замедленная реакция на повороты руля;
  • ухудшение технических характеристик ходовой части.

Если ваш автомобиль стал плохо вести себя на дороге и реагирует на движения руля с заметной задержкой, то это верный признак того, что пора проверить подвеску. Особое внимание уделяется именно соединительным элементам, которые лучше купить заранее.

Диагностика, визуальный осмотр и непосредственно ремонт должны осуществляться в специально оборудованном гараже. Автомобиль устанавливается над ямой или поднимается на подъёмнике. Сайлентблоки и другие элементы подвески первоначально следует очистить от всех загрязнений.

Если резиновая часть сильно износилась, покрылась трещинами и глубокими разрывами, вам следует установить новую деталь. Купить комплект качественных сайлентблоков задней подвески можно в нашем интернет-магазине без наценок посредников. Проконсультируйтесь с нашими специалистами и выбирайте только сертифицированные запчасти для вашего транспортного средства.

не отмеченные позиции передней и задней подвески

Случайная статья узнай что то новое



Введение

Сайлентблок является расходником, и с течением времени изнашивается. Допустим вы находитесь на тестирование подвески, и диагност используя оригинальный каталог Honda обнаруживается что порванный сайлентблок не продается отдельно, а идет только в сборе с рычагом. Особенно болезненно если это нижний рычаг передней подвески, или продольный рычаг задней подвески. Вы смотрите цены на рычаг и обнаруживаете цены 100-200-300$. Хотя используя ниже список можно потратить около 10$ На сайлентблок и около 20$ На работу (или дешевле). По статистике и опыту скажу, что для того что бы заменить рычаг его нужно деформировать, сломать. Если же ваш рычаг не имеет деформацию, не гнилой, не ржавый то смело менйте сайлентблоки. Хотя сразу скажу, что небольшие рычаги проще и дешевле поменять всборе. Статья про подвеску Honda Civic находится тут.

Сайлентблоки передней подвески

  • 1. Сайлентблок переднего нижнего рычага 2шт — TRW-JBU 493,O24296WLS
  • 2. Сайлентблок переднего нижнего рычага 2шт — TRW-JBU 494, HAB-042
  • 3. Сайлентблок переднего нижнего рычага 2шт — 51391-S04-005, (O24296WB) RBI, HAB-005
  • 4. Сайлентблок переднего верхнего рычага, 4шт — TRW JBU 489
  • 5. Косточка, Стойка стабилизатора 2шт — J4 964 001 Nipparts
  • 6. Втулка переднего стабилизатора, 2шт — (O21296F) RBI

Все сайлентблок CIVIC 96-00 передней подвески, идущие только с рычагами

Сайлентблоки задней подвески

  • 1. Сайлентблоки тяги схождения, 4шт — Febest (HARM-10) , RBI (O25288S)
  • 2. Сайлентблоки поперечного рычага 4шт — RBI (O25296L) OEM 52365-S04-014
  • 3. Сайлентблок продольного рычага ушастый, 2шт — OEM 52385-SR3-000, Febest (HAB-110)

Все скрытые сайлентблоки CIVIC задней подвески, 96-00


Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Сайлентблок продольного рычага задней подвески « Специализированный автосервис HONDA

Сложная многорычажная подвеска современного автомобиля призвана достичь высоких показателей комфорта и управляемости. Автомобиль становится более предсказуемым в поворотах, острым в управлении и в то же время увеличенное количество элементов подвески позволяет гасить больше колебаний от неровностей неидеального дорожного полотна.

Такие системы массово построены на рычагах с резинометаллическими шарнирами, обеспечивающими дополнительную энергоемкость и комфорт, в сравнении с обычными шаровыми опорами. Такой подход оправдан и с точки зрения удешевления производства, ведь два разношироких металлических цилиндра, соединенных резиновой проставкой, обходятся в производстве выгоднее традиционных шаровых опор, в том числе и за счет крепежной системы – сайлентблоки запрессовываются в посадочные места рычага, в то время, как шаровые часто прикручиваются несколькими винтами.

На примере сайлентблоков продольного рычага задней подвески, срок службы которых практически соизмерим с аналогичным показателем шаровых опор, в обслуживании очевидны явные преимущества. Но не стоит забывать, что регулярная диагностика ходовой части необходима вне зависимости от выбранного автопроизводителями решения и рекомендуется, как минимум, единожды в трехмесячный период.

Для проведения плановых процедур и диагностики состояния сайлентблоков продольного рычага задней подвески Вы можете обратиться в наш автосервис Хонда, где высококвалифицированные специалисты и виртуозы своего дела приложат максимум усилий для качественной диагностики и обслуживания Вашего железного коня, а широкий ассортимент запасных частей в случае необходимости позволит оперативно произвести ремонт. Стоит уделить особое внимание важности профилактического осмотра, так как такие элементы, как изношенные сайлентблоки продольного рычага задней подвески при несвоевременном ремонте могут способствовать ускоренному разрушению других элементов подвески и повышенному износу резины.

Замена сайлентблоков задней подвески пежо 406

Всем привет!
После покупки подвески Koni, я решил перебрать абсолютно всю подвеску, начал с задней, нашел отсутствующие на схеме сайлентблоки из детали 1, а так же разобрался с двумя видами сайлентблоков под номером 7, я брал все фирмы SWAG, номера деталей будут по возможности оригинальные, и так:

— в рычаг 1 почти идеально подходят сайлентблоки SWAG 30 92 9682 4шт их нужно лишь сделать чуть уже.
— рычаг 2 Citroen/Peugeot 5131.80 2шт
— рычаг 3 Citroen/Peugeot 5131.78 4шт
— деталь 14 Citroen/Peugeot 5131.99 2шт
— теперь о сайлентблоке 7, на дорестайлинге туда ставилось ШС (шаровое соединение) Citroen/Peugeot 3640. 35, на рестайлинге уже резина Citroen/Peugeot 3640.41, мой выбор пал в пользу более жесткого варианта с ШС.
— сайлентблоки стабилизатора:
— 21мм Citroen/Peugeot 5172.42 2шт
— 22мм Citroen/Peugeot 5172.43 2шт
— 23мм Citroen/Peugeot 5172.44 2шт
Мои сайлентблоки 23мм, так как на V6 ставились самые жирные стабилизаторы.
— сайлентблок подрамника Citroen/Peugeot 5152.59 4шт, я себе решил прикручивать подрамники через алюминиевые втулки, что бы подрамники были максимально жестко прикручены к кузову.
На этом все, все резиновые изделия мы упомянули, из того что еще может там сломаться это:
— ступицы задние идут вместе с подшипником:
— без ABS Citroen/Peugeot 3748.28 2шт
— с ABS Citroen/Peugeot 3748.35 2шт
— тяга схождения Citroen/Peugeot 5178.39 2шт
— стойка стабилизатора Citroen/Peugeot 5178.38 2шт
— задних амортизаторов очень много, разница в чем не знаю, да и не интересовался никогда.

На этом все, машина стоит уже давно на зимовке, ничего с ней не делаю, снял только колеса, что бы купить более широкую резину. В мае будет фестиваль в РБ, в апреле привезу машину домой и начну готовиться.

Отремонтировав переднюю подвеску и посетив ближайшую СТО, я понял, что на моем Пежо 406 ремонт задней подвески также не за горами. Привести в норму схождение не удалось. Я решил полностью перебрать заднюю подвеску. Занялся этим в максимально свободный день – чего и Вам советую. Итак, я разобрал все. Нижний, верхний, продольный рычаги, стойки стабилизатора, пружины и другие важные детали. Конечно, в ходе разбора я заметил еще несколько неполадок, которые придется исправлять: гул левого подшипника (нужна замена ступицы), поломка одного витка левой пружины (придется менять пару задних пружин). Но об этом – в следующий раз. Пока чинил машину, пару дней эксплуатировал велосипед-фикс.

Сам разбор задней подвески занял в районе шести часов, в процессе не возникало никаких серьезных проблем. Единственное, отмечу, для того, чтобы изъять болт в правом верхнем поперечном рычаге, нужно окрутить и опустить подрамник с одной стороны, будет мешать углубление под запаску.

Те детали, которые явно требовали замены (стойки стабилизатора и подруливающие тяги), я откручивал с помощью болгарки – очень экономит как время, так и силы.

Далее пришло время осмотра рычагов и сайлентблоков. В принципе, картина не была удручающей, однако я считаю, что производить замену сайлентблока только с одной стороны, неправильно – ведь если скрипит один, через пару тысяч км может заскрипеть и второй. Кроме того, у меня стояли плавающие сайлентблоки, я же решил заменить их на обыкновенные. По этой причине я поменял все сайлентблоки, а именно по пять штук с каждой стороны.

Запчасти я заказывал на Экзисте. Сайлентблоки, болты для развала, тяги развала и стойки стабилизатора приобрел качественные и оригинальные, экономить на них не советую.

Сайлентблок Sasic (его номер 5233143) я приобрел от авто Пежо 104. Четыре других сайлентблока я заказал также на Экзисте – в другие магазины их скорее всего не привозят, ведь Пежо 104 все-таки машина 1970-х годов. Четыре сайлентблока стоят в районе 30 долларов. На их замену ушло около часа времени.

Менять их легко, необходимо выбить внутреннюю втулку, разрезать внешнее кольуо из металла и с помощью тисков нужно запрессовать новенький сайлентблок, процесс повторяется ровно четыре раза. На фотографии все видно. Оставшиеся сайлентблоки мне запрессовали на станции с помощью гидравлического пресса. Естественно, мастера допустили косяк, сломав ухо алюминиевого корпуса сайлентблока продольного рычага.

Вот вам заваренный вариант уха.

По этой причине им пришлось заваривать ухо с помощью аргона, давать мне гарантии и за работу взять минимум денег.

Далее необходимо подготовиться к сборке. Все детали советую очистить щеткой из металла. Рычаги можно окрасить. Именно таким образом провел я второй день замены. Как видите, проводить на Пежо 406 ремонт задней подвески не так сложно, как кажется.

Блог о ремонте машин этой замечательной марки

Upper banner

воскресенье, 8 февраля 2015 г.

Замена плавающего сайлентблока на Пежо 406

Всем привет. Давненько уже не писал новых отчетов, поэтому исправляюсь. В этот раз речь пойдет о замене плавающего сайлентблока на Пежо 406.

Тут все просто. Понадобится новый сайлентблок. На машинах выпуска до 2 ноября 1997 года устанавливался шаровой шарнир, значительно увеличивающий эффект подруливания задней оси. Номер по каталогу Пежо 3640 35.

Но уже с 3-го ноября завод начал устанавливать обычный сайлентблок, что несколько снизило эффект подруливания, но значительно удешевило производство и повысило надежность узла. Оригинальный номер по каталогу 3640 41.

Цена первого приблизительно 20$, второй же стоит всего 9$.
Менять их можно по одному, но обязательно на такой же тип, который установлен. Т.е. уставить на одной стороне шаровой шарнир, а на другую поставить сайлентблок нельзя, т.к. это приведет к неправильной работа подвески и может быть опасным. Так же отмечу что сайлентблоки полностью взаимозаменяемые. На этом с запчастями разобрались. Наш же выбор пал на сайлентблок производства Lemforder 22500 01 за вышеупомянутые 9 баксов.

Для замены нам понадобится стандартный набор инструмента (Force 41082), гаечные ключи на 18 и 21, вороток (Force 8014430), хороший тележечный домкрат, осевая подпорка и набор оправок для запрессовки сайлентблока. Одна-две хорошие отвертки тоже не помешают. Резиновая шайба для домкрата или кусок доски.

Приотпускаем немного колесные болты, подставляем домкрат под нижний рычаг подвески через резиновую шайбу или кусок доски.

Поднимаем машину и устанавливаем на осевую подпорку.

Снимаем колесо. Откручиваем гайку крепления нижнего рычага к подрамнику. Она на 18, равно как и шляпка болта. Болт не вынимаем.

Откручиваем гайки крепления амортизатора к рычагу и вынимаем болт. Те же "на 18". Откручиваем гайку крепления нижнего рычага к кулаку. Тут уже "на 21". Болт пока не вынимаем.

Вынимаем из кронштейна проводку датчика ABS (при ее наличии).

Откручиваем нижний болт суппорта (на 16) и отодвигаем суппорт от диска. Вынимаем болт крепления рычага к кулаку.

Аккуратно опускаем рычаг вниз, следя чтобы он ни за что не цеплялся.

Придерживаем пружину, чтобы она не вывалилась.

Опустив рычаг полностью вынимаем пружину.

Убираем домкрат в сторону, чтобы не мешал. Вынимаем болт крепления нижнего рычага.

И снимаем рычаг.

Вот короткое видео по люфту сайлентблока. Сразу скажу что бывает намного хуже, когда внутренняя втулка просто вываливается из кулака. До такого состояния я не советую ездить, т.к. такое состояние негативно сказывается на поведении автомобиля на дороге. Снимал фотиком, поэтому не ругайте сильно за качество.

Для перепрессоки я использую набор оправок.

Ничего необычного. Две крайние – дистанционные оправки, дабы выбрать длину болта. Рабочие – две центральные. Левая выполнена в виде стакана, глубиной с сайлентблок плюс 5-6 мм. Правая так же в виде стакана, но уже ориентируясь на внешний диаметр сайлентблока минус 0.5мм с диаметра.
Итак, устанавливаем все это дело на кулак.

Важно точно отцентрировать оправки. Теперь крутим.

Выскочил. Вынимаем оправку из кулака.

Сравнение старого и нового сайлента.

Отверстие в кулаке.

. чистим от ржавчины и слегка смазываем любой консистентной смазкой. Это значительно облегчит установку нового сайлентблока. Устанавливаем оправки с новым сайлентблоком.

Запрессовываем новый сайлентблок чуть ниже торца кулака, буквально на 1-2мм. Еще видео, для сравнения жесткости нового сайлентблока со старым.

Сборку производим в обратном порядке. Затяжку сайлентблоков подвески производим только на стоящем на земле автомобиле, предварительно покатав автомобиль пвперед-назад на метр-два для установки подвески в рабочее положение. Затяжка на вывешенных колесах запрещена! На этом все. Спасибо за внимание и удачи!

что с ними происходит? Петля резинометаллическая

Любое современное транспортное средство состоит из множества деталей и узлов, каждая из которых является важной частью автомобиля. И если за состоянием крупных агрегатов, как правило, периодически контролирует владелец автомобиля, то мелкие элементы, например сайлентблоки, часто остаются без должного внимания, а их выход из строя может привести к различным негативным последствиям. Из этой статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа втулок задней балки

Новые при аккуратной манере вождения могут прослужить достаточно долго. Заводы-производители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, что гарантирует их стабильную работу в течение длительного времени (до 90-100 тыс. Км пробега). Однако агрессивный стиль вождения в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия значительно сокращает срок службы деталей.

На износ сайлентблоков задней балки часто указывают неравномерное истирание резины и плохая устойчивость автомобиля на поворотах.Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и ударов по нему при движении по некачественному дорожному покрытию также сигнализирует о необходимости немедленной замены сайлентблоков задней балки. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть связано с наличием каких-либо других дефектов, поэтому обязательно проводить тщательную диагностическую работу по всей задней части тела.

Покупка новых сайлентблоков

Выбирая сайлентблок, нужно помнить, зачем эта деталь нужна, какую роль она играет в эксплуатации автомобиля.Поскольку этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, его компоненты также должны быть качественными, особенно наполнитель - резина. В то время как металлические детали изнашиваются редко, резина может выходить из строя чаще. Поэтому его качество должно быть на высшем уровне, либо используется аналог - полиуретан. Этот материал давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

Чем этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества Полиуретан :

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок службы сайлентблока со слоем полиуретана увеличен в пять раз. Высокая устойчивость к термическому воздействию. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температур. Устойчив к жаре и морозу. При таких способностях работа сайлентблока совершенно не меняется вне зависимости от погоды.

Прочная конструкция , благодаря которой улучшается управляемость автомобиля. Но, по большому счету, оба эти материала одинаково востребованы.Дело в том, что автопроизводители оснащают автомобили как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель выбирает для себя: комфорт езды с резиновыми наполнителями или улучшенная управляемость, но меньший комфорт (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию у специалистов, представляющих конкретный автомобильный магазин. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для разных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют разный внешний диаметр. Примечание! Прежде чем приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, вы можете сделать его самостоятельно.

Как сделать съемник сайлентблока?

Перед тем как приступить к работе над собственным производством съемника сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и посмотреть готовый магазинный вариант. На рынках такие устройства выглядят как домашние, поскольку их конструкция очень проста - несколько металлических деталей и болты подходящего размера.Гидравлический съемник сайлентблока универсален. С его помощью можно выполнять как снятие устройств, так и нажатие. Сделать такой механизм несложно - достаточно всего нескольких деталей и пары часов времени, но вы можете использовать его каждый раз при ремонте деталей подвески. Итак, инструменты, которые потребуются для изготовления съемника:

- набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

Небольшой кусок прочной металлической трубы диаметром чуть больше конкретного сайлентблока;

Несколько больших стальных шайб;

Болт длинный с качественной резьбой;

Специальная одежда и строительные перчатки.

Ход работ должен быть следующим:

1. Полностью изучаем устройство автомобиля и, в частности, его подвеску. Исследуем новую и старую детали, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2. С одной стороны подготовленной трубы вставляем сайлентблок, который следует заменить по плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы - выдавить старую новой деталью (так не повредится ни одна, ни вторая).

3. Направляем новый сайлентблок ровно на сиденье, берем подготовленный болт и затягиваем к центру. Поначалу затяжка может быть немного жесткой, в этом случае стоит немного постучать по деталям молотком и продолжить процесс. Начиная с середины, этот болт поместится так легко, что его можно будет повернуть двумя пальцами. Но выполняйте этот процесс только в перчатках, чтобы не поранить руки.

4. Если вы хотите сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная деталь может просто упасть на песок.Поэтому можно дополнительно соорудить небольшую подставку, которая будет выполнять эту функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в форме проволоки или другое приспособление.

Существуют и другие методы и инструменты, которые могут служить съемным механизмом. Создавая такое устройство своими руками, учитывайте, что есть у вас в гараже, а что менее всего нужно. Именно эти детали можно использовать. Используйте свое творческое воображение.

Следует понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть другой сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить для разных типов устройств и может использоваться как для задней, так и для передней. .Создавая устройство, стоит помнить, что определенная модель автомобиля имеет свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по конструкции и размеру. Важно учесть все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник подходил и мог работать с данным устройством.

Сделать съемник для сайлентблоков своими руками не так уж и сложно, поэтому попробуйте сделать его из подручных материалов - так вы сэкономите много денег.

Пошаговый процесс замены

1. Заменить сайлентблоки необходимо после установки автомобиля на специальный подъемник, эстакаду или смотровую яму ... Колеса автомобиля должны быть надежно зафиксированы противооткатными упорами ... Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой части заднего колеса нужно разобрать.

3. Гаечным ключом на 19 мм ослабьте гайку монтажного болта, соединяющего заднюю балку с кронштейном.

5. На следующем этапе между балкой и кузовом автомобиля устанавливается деревянная балка, после чего с помощью специального съемника можно демонтировать нуждающийся в замене сайлентблок.

6. Перед установкой нового сайлентблока сиденье тщательно очищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается водно-мыльным раствором, после чего новый сайлентблок вдавливается съемником. Когда все вышеперечисленные действия будут выполнены, нужно приступить к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ углы установки колес автомобиля восстанавливаются.

Вообще-то сама работа не кажется сложной, если есть съемник.А если его нет, что тогда делать? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует авто своими руками. Нет необходимости усложнять задачу, если у вас нет специального съемника. Прислушайтесь к совету автомехаников: не морочьте голову и не выбивайте - молотком забейте сайлентблоки по балкам. В конце статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает машине ехать плавно, без лишних раздумий. Он может достаточно хорошо устранять вибрации, которые исходят от одной части тренажера к другой, тем самым делая движение более комфортным. Заботливый водитель всегда следит за состоянием автомобиля, поэтому для него очень важны соседние детали.

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и подвески - одно из основных сервисных мероприятий, которые абсолютно необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения, другие динамические характеристики зависят от функционального состояния многих узлов и деталей, в том числе сайлентблоков.

Сайлентблоки или резинометаллические петли - это детали, используемые в качестве эластичных креплений для компонентов шасси и подвески.Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, - поглощать удары и вибрации, возникающие между деталями шасси и подвески. Есть два типа сайлентблоков - передний и задний. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторы, рычаги, амортизаторы), а вторые - на задней оси ... Следует отметить, что сайлентблоки, как виброизоляторы, также используются в двигателе и коробке передач. система крепления.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянного осмотра, своевременного обслуживания и ремонта.Резино-металлические петли не исключение. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч километров, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основными признаками, свидетельствующими о необходимости замены сайлентблоков, являются:

  • разрушение (растрескивание) резиновых втулок
  • Чрезмерный люфт в соединении резина-металл
  • потеря курсовой устойчивости (раскачивание автомобиля из стороны в сторону)
  • неравномерный боковой износ протекторов шин
  • скрипы и шум при движении

Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км.При этом следует учитывать, что сбалансированный и аккуратный стиль вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Замена сайлентблоков

Перед заменой сайлентблоков необходимо определить, какие именно соединения требуют ремонта. Для проведения диагностики автомобиль вывешивают на подъемник и осматривают стыки шасси и элементов подвески на люфты и повреждения. Замена поврежденных шарниров производится штатным слесарным инструментом, специальным приспособлением для запрессовки сайлентблоков в штатные посадочные места, а также съемником концов рулевой тяги и шариковых подшипников.

Наибольшую сложность представляет замена сайлентблоков в узлах крепления силового агрегата и коробок передач. Эту кропотливую операцию желательно проводить исключительно на станции. обслуживание, где есть все необходимое оборудование, а работа выполняется профессионалами высокого уровня.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей ходовую часть и элементы подвески, необходимо в обязательном порядке отрегулировать углы установки колес.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

Автомобильные сайлентблоки можно найти практически в каждой подвеске или подвеске двигателя. Рассмотрим назначение сайлентблоков, когда их следует менять и из чего они состоят.

Чаще при выходе из строя они узнают о замене, тогда спрашивают себя, что это такое и для чего они предназначены. Чтобы во всем разобраться, рассмотрим подробнее сайлентблок, его составные части и назначение.

Для чего нужен сайлентблок?


Резина-металл, или более известная деталь как втулка, предназначена для уменьшения вибрации в подвеске, но в некоторых автомобилях они устанавливаются на двигателе или других подвижных механизмах подвески. Основным назначением считается гашение колебаний и соединение различных частей подвески.

Подобные втулки можно найти в двигателе автомобиля, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и опорах рычагов. В процессе эксплуатации сайлентблоки подвергаются большим нагрузкам, в результате за ними нужно следить и вовремя менять на новые.Как показывает практика, замену нужно делать через каждые 50 тысяч километров.

На первый взгляд это небольшая и незначительная деталь, но копнув глубже, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно на высокой скорости. Неприятный скрип, перекатывание машины и люфт в рулевом колесе также являются характерными признаками поломки.

Компоненты и расположение


Сайлентблок состоит из двух металлических втулок с резиновой вставкой.Хотя современные разновидности сайлентблоков внешне могут быть разными. В зависимости от расположения он может быть снаружи с металлической втулкой или полностью резиновым.

Сайлентблок также может отличаться конструкцией резиновой вставки. В зависимости от назначения резиновая вставка может быть сплошной, ребристой или с гашением вибрации. Последние, как правило, устанавливаются в двигателе иномарки, чтобы гасить вибрацию, передаваемую от агрегата на кузов автомобиля.

Больше всего сайлентблоков можно встретить в передней и задней подвеске, точнее в рычагах.В основном предназначены для поддержки подвижных механизмов подвески. Передние сайлентблоки расположены в переднем рычаге, отсюда и название. Именно они несут наибольшую нагрузку, так как отвечают за поворотно-передвижные механизмы автомобиля.

Задние сайлентблоки хорошо видны на амортизаторах, в задней подвеске или на реактивной тяге. Где есть нагрузка на ходовую часть или стыковку движущихся частей с неподвижными механизмами.

Как проверить исправность


Как правило, сайлентблоки способны преодолевать расстояние до 100 тысяч километров, но специалисты рекомендуют осматривать их через 50 тысяч километров.Выяснить, изношен ли сайлентблок, достаточно просто, обычно управление автомобилем становится вялым, а поворот руля довольно вялым, с большой задержкой.

После появления таких симптомов стоит осмотреть визуально на предмет повреждений. Все это лучше делать в смотровой яме после мойки автомобиля. На чистых и сухих сайлентблоках будет хорошо видна трещина, прорыв или порванная часть резины. Чтобы понять, где неисправность, нужно иметь представление о том, как выглядит новый сайлентблок.При осмотре также стоит обратить внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или вообще отсутствовать.

Еще одна причина проверить целостность сайлентблоков - это развал или схождение колес. Изначально она будет плоской и соответствовать всем необходимым нормам, но при выходе из строя резинометаллических петель это будет заметно на глаз даже при нормальном состоянии машины на стоянке. Другими словами, сначала нужно определить причину качественного контроля и визуально.

Меняем сайлентблоки автомобиля


Как только будет обнаружена одна из вышеперечисленных причин, стоит сразу поменять сайлентблок. Заменить его самостоятельно не так-то просто, поэтому на первое время лучше взять помощника, имеющего опыт замены таких деталей.

Замена передних сайлентблоков не так уж и сложна, для этого нужно поднять машину на домкрате и поочередно менять руль. Если есть возможность полностью снять передний рычаг, то эта процедура замены будет проще и во много раз проще.Сам процесс замены не такой сложный, как кажется на первый взгляд, для начала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.

Для снятия старого сайлентблока нужно хорошо прогреть проушину рычага горячим воздухом, чтобы резиновая деталь стала мягкой. Боковые части, они же выступы втулки, отпилены ножовкой для облегчения выдавливания. Иногда смазывают зазор между сайлентблоком и проушиной моторного масла, чтобы ускорить процесс снятия.


Для запрессовки лучше всего использовать специальный съемник. Если такого съемника для сайлентблока нет, то, удерживая ушко рычага направляющей диаметром не больше сайлентблока, выбейте его в обратном направлении. В этом случае рекомендуется смазать моторным маслом для облегчения работы. Установка или запрессовка, процесс проще. У опытных водителей свои пути.

Замена передних сайлентблоков начинается с:

  • очистки и подготовки проушины, удаления образовавшейся ржавчины и заусенцев, которые могли образоваться в процессе прессования;
  • Первый способ запрессовки - непосредственно на массу застежек переднего рычага... Устанавливаем сбоку к одному из креплений, затем с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой - прижимной болт сайлентблока. Закручивая и направляя сайлентблок, стягиваем и тем самым вдавливаем в проушину.
  • второй вариант - зажать проушину в тисках, установить сверху сайлентблок и вдавить его шайбой и болтом. Время от времени ударяйте по болту молотком.

В любом из вариантов запрессовки нужно быть внимательным и следить, чтобы не было повреждений резиновой части сайлентблока на острых краях проушины.


Если заменить задние сайлентблоки, то процесс опрессовки будет немного отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, хотя на современных автомобилях процесс практически такой же.

Например, сайлентблоки заднего рычага запрессовываются после установки креплений на место. Необходимо установить балку задней подвески обратно на автомобиль, вставить болты крепления, которые крепятся к кузову, при этом примерять и устанавливать сайлентблоки. Нацеливаясь в пазы, опускаем машину и затягиваем болты, тем самым под тяжестью машины сайлентблоки вдавливаются в проушину.

Каждый может сказать, что есть другие способы замены и это правда. Однозначного метода замены нет, и все делают, что хотят. Следует понимать, что прессование происходит под действием силы и давления. В случае, если новый сайлентблок легко заменил старый, это должно насторожить.

Не исключен вариант, что:

  1. Повреждена проушина рычага или другая деталь, на которой установлен сайлентблок;
  2. Новый сайлентблок может быть подделкой или неправильного диаметра;
  3. Повреждена одна из втулок нового сайлентблока, потом теряется эластичность детали, и резиновая деталь быстро придет в негодность.
Втулку рычага автомобиля необходимо тщательно осмотреть на предмет повреждений, поскольку это один из основных компонентов, отвечающих за подвеску и рулевое управление автомобиля. На малых скоростях автомобиля проблема будет не так заметна, но на высоких скоростях она будет заметна и непредсказуема.

Следовательно, замену сайлентблоков рычагов не следует откладывать на потом, а при первом проявлении симптомов стоит ремонт.

Стоимость сайлентблока рычага


В первую очередь цена будет зависеть от материала, из которого изготовлен сайлентблок.Различают два типа - резиновые с металлическими втулками и полиуретановые. Многие водители скажут, что полиуретан намного лучше, но он также стоит в пять раз дороже резины. Причина такой разницы довольно проста, полиуретановые сайлентблоки легче менять, прессование осуществляется легко и не требует больших усилий. По сроку службы на автомобиле они служат в 5 раз больше, чем резиновые.

В ценовой политике многое зависит от марки и модели автомобиля, может быть и от года выпуска.Как пример, втулка подушки двигателя мазда 626 будет стоить от 1200 руб. Для Шевроле Эпика 2.0 задний верхний рычаг будет стоить около 1150 рублей за штуку. Цена указана на резину, полиуретан будет в разы дороже.

Вывод только один, если модель автомобиля не дорогая, и вы не часто ее эксплуатируете, то нет смысла устанавливать дорогие, а если верно обратное, и вы часто меняете (учитывая качество наши дороги), то лучше не на качестве материала и времени монтажа, а качественном. .. Таким образом, можно будет сэкономить деньги и время в процессе замены.


Как только появятся первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или станет ясно, что развал / схождение неправильный, не спешите ехать на СТО для его устранения. Сначала осмотрите сайлентблоки на предмет повреждений, и вспомните, когда в последний раз производили замену.

Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию - гасят колебания.Эти детали часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны выдерживать все деформации. Как их заменить в случае поломки?

Для чего нужны втулки рычага подвески?

Эти детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними находится резиновая вставка, которая чаще всего изготавливается из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка играет важнейшую роль. Втулка рычага подвески соединяет свои элементы , кроме того, такие детали нашли широкое применение для крепления, амортизаторов и даже двигателя.

Недооценить их роль в автомобиле достаточно сложно, поэтому нужно следить за их состоянием. В целом производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров, однако, учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит ориентироваться на эту цифру, лучше провести визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч.Более того, оценить состояние задних сайлентблоков передних рычагов можно самостоятельно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Резина не может отслаиваться или вздуваться из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом этих неисправностей может стать разрушение петель сидений, в которых случае нужно будет заменить все, а не отдельные детали. Можно понять, что из-за неравномерного износа шин вышла из строя сайлентблокировка переднего нижнего рычага . .. Вполне возможно, что на скорости машину тоже будет метать из стороны в сторону, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участники дорожного движения.

Замена задней втулки переднего рычага, конечно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы иметь определенные навыки в этой области. Но, в принципе, если бы особых проблем с механикой не было, то провести операцию самостоятельно и не обращаться на дорогие СТО вполне возможно.Конечно, стоит начать с диагностики проблемы, для этого нужно по очереди вывесить домкратом обе подвески и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то за новыми запчастями прямая дорога в специализированный магазин.

Самая большая сложность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но этот вопрос полностью решен.

Замена сайлентблока переднего рычага - как правильно сделать?

Теперь по порядку, как проходит процесс замены.В первую очередь нужно поддомкратить своего «железного коня» и снять колесо. Далее нужно найти на переднем рычаге болт крепления переднего сайлентблока и открутить его. Также откручиваем гайку крепления амортизатора. задний сайлентблок.Теперь вместе с рычагом натягиваем стойку, вытаскивая ее, откручиваем болты крепления рычага к шаровому шарниру и демонтируем. Далее можно приступать непосредственно к замене, для этого следует выдавить заднюю втулку переднего рычага с помощью небольшой кувалды.

Для того, чтобы запрессовать новую деталь, также можно использовать специальное приспособление для замены сайлентблоков, однако это не значит, что нужно сразу бежать в магазин и покупать, так как в этом деле молоток или кувалда снова будет верным помощником. Строго в обратной последовательности проводим сборку рычага. Далее устанавливаем все демонтированные элементы автомобиля на свои места, при этом учитываем, что передний сайлентблок можно подтянуть только на снятой с домкрата машине.Напоследок не забудьте восстановить регулировку углов установки колес.

Каждый автомобилист знает, что для остановки автомобиля необходимо нажать на педаль тормоза. Но иногда случается так, что при торможении автомобиль начинает терять курсовую устойчивость, и его постепенно начинает уводить в сторону.

Первая и наиболее частая причина - выход из строя резинометаллических петель, либо сайлентблоков. Как правило, торсионные втулки очень надежны и редко ломаются. Исключение - заводской брак.Сайлентблок представляет собой монолитную петлю, внутри и снаружи которой находятся металлические втулки.

Также сайлентблоки могут разрушиться в результате неосторожного вождения, частого преодоления препятствий в виде переездов или выбоин на дорогах. При выходе из строя сайлентблоков нарушаются углы установки колес. При движении в районе появляется колес.

Косметический ремонт и корректировка, как правило, не приводят к ощутимым результатам, так как подвеска требует капитального ремонта.Сначала машина начинает нормально работать, но при первом сразу же нарушается угол регулировки ее колес.

Рычаги вывернуты наизнанку, колеса раздвигаются, машина теряет курсовую устойчивость. Подвеску автомобиля kia The Sorento нужно периодически проверять, и при ее показе в первую очередь стоит обратить внимание на петли. Перед преодолением препятствий, чтобы продлить срок службы шарниров подвески, специалисты рекомендуют отпускать педаль тормоза.Это действие позволит подвеске без тормозов выдержать удар с меньшими повреждениями.

Признаки замены сайлентблоков. Диагностика сайлентблоков передних поперечных рычагов. Причины выхода из строя и что выходит из строя в сайлентблоке

Придя на диагностику в автосервис, можно услышать, что в машине изношены сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать машину своими силами, это слово будет непонятным.Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что такое петли, где они, как определить неисправность в этом узле и главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблока колодки

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, ранее эти элементы назывались резино-металлическими шарнирами. Деталь представляет собой соединение двух металлических труб, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки.Задача этих элементов - изменять углы схождения колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими частями подвески и гасят колебания, возникающие при движении.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков - 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются преждевременно. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.

В этом материале замена сайлентблоков в передней подвеске будет разбираться, так как здесь они подвергаются большим нагрузкам, в результате изнашивается резина, а трубки изнашиваются.Эти части ВАЗ 2110 устанавливаются на задние и передние рычаги. Петли также используются как крепления для мотора, коробки передач и амортизаторов. Замена может производиться самостоятельно со смотровой ямой и домкратом.

Признаки неисправности

Определить причину неисправности сайлентблоков передней подвески довольно просто. Симптомы этих деталей следующие:

  • Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, который отличается от шума, издаваемого колесами.
  • Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резино-металлических петель, которые перестают скользить, в результате появляется шум.
  • Также неисправность можно определить при визуальном осмотре - на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
  • При появлении этих признаков снимите петли с задних и передних рычагов и осмотрите их на предмет повреждений. Металлические резино-металлические петли ремонту не подлежат, поэтому необходимо заменять новые детали.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимый инструмент

Для работы вам потребуются следующие инструменты и оборудование:

  • Съемник.
  • Набор ключей.
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Тиски.
  • Долото.
  • WD-40.
  • Смотровая яма и домкрат.

Съемник - самый важный инструмент, так как удаление сайлентблоков и их замена не могут быть выполнены без съемника.Устройство можно купить или сделать своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и шарнирных рычагов

Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:

  1. Машину необходимо поставить на яму. Если на ВАЗ 2110 есть защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее снимаем гайки с болтов, удерживающих передние рычаги.Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После удаления колесных болтов автомобиль необходимо поднять домкратом и демонтировать колесо;
  2. Вооружившись гаечным ключом на 24, вам нужно открутить гайки оттяжек. Если крепеж не поддается, то их необходимо обработать WD-40. После снятия гайки закругленный кулак и шаровой шарнир можно отсоединить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
  3. Готово, теперь можно получить неисправные втулки. Далее следует взять новые детали и при помощи тисков вдавить их в рычаг.Для начала нужно вставить втулки от растяжек. Редко бывает, что блок полностью садится в рычаг; это можно исправить несколькими ударами молотка;
  4. Следующим шагом будет запрессовка сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотка она выпадет. Новую деталь необходимо смазать перед установкой в ​​рычаг. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, смазывать лучше всего мыльной водой или жидким мылом.Готово, замена завершена, сборка производится в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить 10 минут на каждую нить, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно без демонтажа. Для этого нужно подойти к смотровой яме и осмотреть петлю - она ​​должна быть чистой, иначе можно не заметить повреждения.Резиновая часть петли не должна иметь разрывов и трещин. Еще один признак повреждения детали - это неправильный развал / схождение. Когда петли ломаются, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические петли негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину забирают и выбрасывают.

Сайлентблок задней балки представляет собой резино-металлический шарнир.Деталь служит эластичной вставкой между компонентами автомобиля. Он состоит из двух втулок, между которыми установлено уплотнение из резины или другого эластичного материала. В последнее время широкое распространение получил полиуретан. Прокладка из эластичного материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать колебания кузову автомобиля.

Сайлентблок задней балки служит не только для соединения узлов подвески между собой. Также элемент крепится к стабилизатору поперечной устойчивости в точках крепления коробки передач и двигателя машины.Но подвеска имеет самые тяжелые условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замена производится регулярно.

Резиновые втулки - это не предметы, которые прослужат вечно. Обычно их хватает на 100 тыс. Км пробега, но из-за тяжелых условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. По истечении половины этого срока необходимо проверить подвеску. Это единственный способ понять степень износа агрегата и определить, нужно ли его менять.

Порядок визуального осмотра:

  • загнать автомобиль в яму или приподнять домкратом;
  • очистить опоры подвески от грязи;
  • провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин или разрывов. Приметы такого рода говорят о том, что пора заменить сайлентблоки задней балки. Изношенная деталь впоследствии повлияет на управляемость, а это, в свою очередь, скажется на безопасности владельца автомобиля и окружающих.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при движении по бездорожью.Износ можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

  • при движении по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
  • повышенный износ резины по бокам;
  • повышенная вибрация при движении;
  • скрип или стук в области подвески;
  • подвеска стала работать тяжелее.

Один или несколько знаков указывают на то, что приостановка обслуживается. Задержка может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведет к потере управления в критической ситуации, а также к ускоренному износу шин.Пострадают и шарнирные сиденья и тогда придется менять рычаг - это увеличит стоимость ремонта.

Металлические части детали ломаются очень редко. Обычно резиновая прокладка изнашивается.

Причины преждевременной замены:

  1. Длительная эксплуатация, приводящая к высыханию резинового уплотнения и потере свойств.
  2. Взаимодействие с химическими веществами. Нефть и бензин разрушают резину.
  3. Неправильная установка.

Преждевременный износ свидетельствует о том, что необходимо найти причину и устранить ее.В противном случае процедуру замены придется вскоре повторить. Утечки масла будут хорошо видны, установка должна выполняться строго в соответствии с инструкциями, а соединения должны быть проверены.

Правильный выбор

Выбор делается после диагностики неисправности или при плановой замене. Необходимо понимать, какую роль играет деталь в подвеске. Его задача - гасить вибрации, которые неизбежно возникают из-за неровностей дороги.

Колебания во время движения передаются на пружины подвески, где они частично демпфируются амортизаторами. Далее вибрация распространяется на раму через соединительные узлы. Частично гасится сайлентблоками за счет наличия мягкой основы между втулками. Поэтому качество фундамента должно быть на высоком уровне. Заводская версия подвески оснащена сайлентблоками на резиновой основе. Это проверенный материал, но есть и лучшие - например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

  1. Срок службы увеличен в 5 раз. Это позволяет производить замену на больших интервалах пробега и более агрессивно нагружать подвеску.
  2. Повышенная термическая стабильность. Полиуретан хорошо переносит перепады температур. В холодную погоду материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
  3. За счет плотной структуры материала повышается управляемость автомобиля.

Резина и полиуретан одинаково популярны.Сами водители выбирают, на чем ориентироваться. С резиновыми прокладками вы можете получить повышенный комфорт езды, а улучшить управляемость можно только с полиуретаном. Но в последнем случае комфортность снижается, особенно это ощущают пассажиры.

При покупке детали лучше проконсультироваться со специалистом в магазине. Дело в том, что виброизоляторы внешне сложно отличить друг от друга - они практически похожи. Но их внешний диаметр иногда немного отличается, что вызовет затруднения при установке.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Вам понадобится инструмент - ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Пошаговая инструкция:

  1. Автомобиль выезжает на яму или эстакаду. Поднять колесо на домкрате можно, но работать с подвеской так неудобно - приходится работать лежа. Опора домкрата не должна находиться в одной плоскости с кронштейном балки.
  2. Демонтировать балку подвески. Обязательно снимите трос стояночного тормоза.
  3. Кронштейны имеют специальные скобы, которые удерживают шланги тормозной системы ... Скобы снимаются.
  4. Демонтировать старый сайлентблок балки. Условия гаража предполагают использование молотка или кувалды. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить сиденье, иначе возникнут проблемы с установкой новой детали.
  5. Седло очищено от грязи, нанесена графитовая смазка.
  6. Установите новую деталь. Замена сайлентблока задней балки производится так, чтобы не было зазоров и дырок. Вдавливание осуществляется легкими ударами молотка.
  7. Соберите балку в обратном порядке.

Замена окончена и можно сразу водить машину. Во время сборки следует проверить установку каждой детали и только потом переходить к сборке следующей. Таким же образом меняют втулку передней балки.

Демонтаж старой резинки производится за 3–4 сильных удара кувалдой.Удар должен быть строго по центру детали, не отклоняясь от вертикальной оси. Край зажима загибается стамеской для облегчения демонтажа.

Опытные мастера с помощью куска трубы выдавливают втулку задней балки. Важно, чтобы его диаметр был немного меньше, чем такой же параметр посадочного места. К детали прикрепляют трубку и бьют молотком. За несколько движений деталь снимется без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверьте сиденье.На нем не должно быть сколов и трещин. Если есть, деталь следует заменить. Иначе новый сайлентблок не поместится как положено.

Съемник своими руками

Демонтаж и запрессовка новой детали - сложные этапы работы, особенно последняя. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует проводить с помощью специального приспособления - съемника. Вы можете сделать это сами или спросить у друга. С ним не нужно бить по деталям молотком, поэтому поломки не получится.

Подвеска автомобиля объединяет кузов и дорожное покрытие. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода машины при движении.

Управляемость и маневренность автомобиля в первую очередь зависит от исправности и надежности подвески. Неисправные элементы подвески чреваты опасностью для водителя и пассажиров. По статистике, каждые 5 ДТП связаны с неисправной подвеской автомобиля.

Одним из основных элементов подвески автомобиля является сайлентблок. Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля на кузов транспортного средства. За счет этого во многом обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.

Что такое сайлентблок?

У сайлентблока есть еще одно название - резино-металлический шарнир. Он состоит из 2-х комбинированных металлических втулок, разделенных прочной эластичной полиуретановой вставкой.

Его основная задача - гасить колебания стыков деталей, возникающие при движении станка.Неровности дорожного покрытия, ямы и другие препятствия передают на подвеску автомобиля большое количество ударных нагрузок. До 90% из них занимает сайлентблок.

В подвеске машины используются два типа резинометаллических шарниров для передних и задних колес ... Это позволяет равномерно распределять ударную нагрузку по всей длине подвески. Они дополнительно устанавливаются в опоры редуктора и двигателя.

Срок службы сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при правильной установке могут эксплуатироваться даже в самых неблагоприятных условиях продолжительное время.В среднем срок службы этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Существенная разница в минимальном и максимальном сроке использования обусловлена ​​качеством продукта. Недорогие изделия из некачественного материала не выдержат серьезных нагрузок и быстро перестанут работать правильно.

Часто активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях играет существенную роль в сокращении срока службы сайлентблоков.В первую очередь, это движение по грунтовым дорогам или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Плохое состояние трассы при активном использовании машины создает дополнительную нагрузку на подвеску. В результате сайлентблоки, получившие первый удар, начинают испытывать дополнительную нагрузку.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяг подвески. В профилактических целях специалисты рекомендуют проверять работоспособность сайлентблоков каждые 50 тысяч километров.

Это даст возможность на раннем этапе выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки. Часто, если автомобиль долгое время не проходил профилактический осмотр, могут появиться критические неисправности, которые серьезно сказываются на безопасности вождения.

Сегодня можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблоков:

  1. в одну сторону;
  2. Боковой износ шин;
  3. Нарушение курсовой устойчивости автомобиля при торможении;
  4. Вибрация тела при движении машины;
  5. Внешние изменения целостности сайлентблоков;
  6. Подвеска скрипит при движении автомобиля;
  7. Повышение «жесткости» подвески.

Каждый из этих признаков или вместе они указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Не игнорируйте их и продолжайте эксплуатировать машину.

Пренебрежение собственной безопасностью может очень плохо кончиться для водителя и пассажиров.

Если обнаружена неисправность одного или группы сайлентблоков, сомневаться нельзя. Вибрация, создаваемая автомобилем во время движения, не будет гаситься резиновыми элементами подвески и будет передаваться на другие детали, которые начнут разрушаться.

Игнорирование копеечной операции по замене сайлентблока может привести к значительным материальным затратам. Наибольшая сложность, связанная с заменой этих элементов, - это запрессовка. Операция требует использования специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться к мастерам гаража, которые выполняют опрессовку сайлентблоков на кустарном оборудовании. Необходимо помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненные работы практически не дается.Все действия выполняете на ваш страх и риск.

Если вам нужно правильно заменить сайлентблоки, лучше всего обратиться в специализированные автосервисы. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из стоимости самого резинового элемента и его прессовки. Как правило, вся операция по замене сайлентблоков не занимает много времени.

Спасибо за внимание, удачи на дорогах.Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи на сайте.

Представьте себе ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем: что такое сайлентблок в автомобиле, для чего он нужен и зачем его менять.

Что это такое
Сайлентблок (так правильно говорить и писать, а не «саленблок» или «сайлентблок»), или иными словами резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставлять.Они служат для соединения частей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резиновой или полиуретановой) гасят колебания, передаваемые от одного агрегата к другому.

Где установлен сайлентблок? Они есть как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске ... Они также используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс
Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 тысяч километров, но в российских условиях осмотр нужно делать каждые 60 тысяч километров.Можно понять, по ощущениям ли изношена втулка подвески. Если у автомобиля ухудшается управляемость или реакция рулевого управления становится «ватной» с большой задержкой - это верный признак износа шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или провести осмотр резино-металлических петель самостоятельно.

Визуальный осмотр выглядит следующим образом: нужно загнать в яму и посмотреть на сайлентблок, очистить от грязи. В резиновой детали не должно быть трещин и разрывов.Желательно представить, как выглядит новый. Косвенным признаком является кривая развала / схождения, если раньше она была правильной. При отрыве сайлентблоков рычаги становятся немного кривыми.

Необходимо проверить люфт в сайлентблоках и, если величина завышена, срочно заменить.

К чему приводит несвоевременная замена? Если они сильно изношены, автомобиль может быстро заносить. Те. машину будет метать из стороны в сторону. Еще один признак износа - неравномерный износ шин.Не медлите с заменой, потому что они могут разрушить шарнирные опоры, и тогда, например, вам придется менять рычаг передней подвески в сборе.


Обычные сайлентблоки резиновые служат до 100 тыс. Км, а может и 40 и 60 тыс. Км. К примеру, по задней балке больше 150 000 км, по передней подвеске 60-80 000 км. Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то по задумке, что они служат в 5 раз дольше - маркетинговый ход, толком никто не проверял.Но они прослужат в 2-3 раза дольше резиновых. К тому же они устойчивы к сильным морозам, когда резиновые блоки салена могут треснуть, а значит, прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс для их пробега.
Полиуретановые или резиновые втулки
Если автомобиль имеет резиновые втулки и сайлентблоки в подвеске, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшатся характеристики подвески и ее работа. Сайлентблоки из полиуретана прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали .Единственный недостаток полиуретана - более высокая цена по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Полиуретановые втулки улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательные деформации подвески и устраняя эффект «сдавливания», присущий резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает так, как задумано конструкторами. Правильно подогнанные и подобранные детали из полиуретана лучше поглощают удары, вибрацию и шум, чем резиновые.

Если вы хотите улучшить управляемость - полиуретановые сайлентблоки - это то, что вам нужно. Если спокойно переходить из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резинометаллических втулок.

В автомобиле важен каждый узел, и пренебрегать им не стоит, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, поскольку принимают на себя всю нагрузку, идущую с проезжей части, через колеса.Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это соединение резина-металл, состоящее из двух металлических втулок и резиновой вставки. Это резина, которая действует как амортизатор и поглощает все колебания, которые обходят тело. Традиционно сайлентблоки передних рычагов имеют цилиндрическую форму.

Есть компании, которые используют полиуретан при производстве петель. В этом случае улучшаются эксплуатационные характеристики и технические характеристики.А срок их службы увеличивается в 5 раз по стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

  • сама система подвески;
  • место крепления рычагов;
  • место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
  • Подушка двигателя
  • .

А поскольку сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и другие), они первыми выходят из строя на всех деталях подвески.Однако ввиду их невысокой стоимости их замена не требует больших затрат.

Признаки неисправности

Признаком неисправности шарнира подвески может быть характерный скрип колес. Об этом также свидетельствует ухудшение управляемости автомобиля. Руль может среагировать с заметной задержкой, что не выгодно. Прохождение любых препятствий, будь то рельсы или различные неровности, препятствия, вы сможете почувствовать на себе хорошо.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать изнутри, также свидетельствует о выходе из строя втулок передних рычагов.В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки ясно указывают на то, что подвеска не в порядке. Вам следует как можно скорее посетить ближайший сервисный центр для проверки или оставить его в гараже.

Когда менять петли

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить довольно долго, до 100 тыс. Км. Но если учесть состояние отечественных дорог и другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют проводить технический осмотр подвески каждые 50 тысяч километров.

Петли следует очистить перед осмотром для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вздутие, изломы говорят о неисправности детали. Сайлентблоки не подлежат ремонту, их можно только заменить.

Любой водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, агрегата, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, их следует немедленно заменить. Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой уж и сложный, и работу можно провести самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно первое время.

Сохраните сайлентблоки. Простые профилактические меры. Срок службы сайлентблоков. Условия многолетней эксплуатации сайлентблоков

О термине «сайлентблок» слышал любой автовладелец. Но по какой-то причине я не понял его значения. Одни не хотели показаться некомпетентными, другим хватало догадок, что в переводе с английского «тихий» - это тихо.В этой статье Авто-Гурман развеет все ваши сомнения и расскажет, что такое сайлентблок и каково его значение для автомобиля. Итак, обо всем по порядку.

Сайлентблок Петля из резины и прочного металла, чаще всего полиуретана. Две металлические втулки по бокам и резиновое соединение посередине. Этот «тихий» блок используется для соединения частей подвески (по смыслу напоминает человеческий сустав, который, по сути, выполняет ту же функцию). И они служат для гашения вибраций и подавления всевозможных ударов и вибраций, тем самым защищая другие элементы шасси автомобиля. На сайлентблоки приходится колоссальная нагрузка, удары разной силы от неровностей дорожного покрытия, которые они должны смягчать.

Использование сайлентблоков в автомобиле очень распространено. Они присутствуют как в передней, так и в задней подвеске автомобиля, удерживая вместе важные элементы шасси. Но на этом их применение не заканчивается, они используются для крепления двигателя, амортизаторов и коробки передач.

Срок службы сайлентблоков

Конечно, компоненты, которые работают вечно и никогда не изнашиваются, только мечта автомобилистов.На самом деле все по-другому и у каждой детали свой срок службы. Для сайлентблоков этот срок ограничен 90-130 тыс. Км при условии эксплуатации автомобиля на ровных дорожных полотнах ... Что ж, если вы живете в России или других странах, где выбоинами на дороге никого не удивишь, тогда срок службы этих полимерно-металлических петель сокращается как минимум вдвое.
Специалисты рекомендуют проверять состояние сайлентблоков каждые 40-60 км, чтобы не допустить ухудшения последствий, о которых мы поговорим ниже. И проверка не составит труда. Для начала нужно внешне оценить состояние этих блоков на предмет наличия видимых повреждений резины: вздутия, трещин, отслоений и других деформаций. Если эти критерии оставляют желать лучшего или просто неприемлемы, то советуем срочно заменить сайлентблок. Если все в порядке, то проверьте люфт, возможно, он достиг большого размера. В этом случае эту деталь также необходимо заменить.

Стоит ли делать замену?

Если вы обнаружили неисправность, то вам следует поторопиться и в ближайшее время заменить этот шарнир.При отсутствии каких-либо действий может возникнуть ряд проблем :
  • Возможен дорогостоящий ремонт опор рычага, который во много раз дороже замены обычного сайлентблока
  • На скорости автомобиль может занести в сторону , для неопытного водителя это серьезная проблема, которая держит в постоянном напряжении
  • Неравномерный износ шин, который заставит покупать чаще, чем обычно
  • Дискомфорт при вождении. Поскольку резино-металлические петли значительно смягчили удары, в случае выхода из строя они пропустят их. Таким образом, вы можете почувствовать даже малейшую ямку на дорожном покрытии.

Вы видите, какую маленькую деталь вы даже не знали, но сколько она может значить!

Как заменить сайлентблок своими руками?

Заменить шарниры передних рычагов несложно. Для этого вам понадобится домкрат, гаечные ключи, съемник шаровых опор и рулевых наконечников, специальное приспособление для вдавливания блоков (это основная сложность, о том, как правильно вдавить сайлентблок, читайте здесь).
Если ваша задача заменить их в коробке передач и подушках двигателя, то, не зная устройства автомобиля, эту работу лучше не брать на себя, а доверить профессионалам. Однако мы советуем вам сначала определиться, нужно ли вам заменять эти сайлентблоки, иначе автосервисы будут готовы менять их каждый день.

Если замену производили самостоятельно, то не забудьте после этого отрегулировать развал и восстановить углы схождения. После этого смело садитесь за руль и наслаждайтесь комфортной ездой.

Подвеска автомобиля играет объединяющую роль между кузовом и дорожным полотном ... Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода машины.

Управляемость и маневренность автомобиля в первую очередь зависят от исправности и надежности подвески. Неисправные элементы подвески чреваты опасностью для водителя и пассажиров. По статистике, каждые 5 ДТП связаны с неисправной подвеской автомобиля.

Одним из основных элементов подвески автомобиля является сайлентблок. Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля на кузов транспортного средства. За счет этого во многом обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.

У сайлентблока есть еще одно название - резинометаллический шарнир. Он состоит из 2-х комбинированных металлических втулок, разделенных прочной эластичной полиуретановой вставкой.

Его основная задача - гасить колебания стыков деталей, возникающие при движении станка.Неровности дорожного покрытия, ямы и другие препятствия передают на подвеску автомобиля большое количество ударных нагрузок. До 90% процентов из них занимает сайлентблок.

В подвеске машины используются два типа резинометаллических шарниров для передних и задних колес. Это позволяет равномерно распределять ударную нагрузку по всей длине подвески. Они дополнительно устанавливаются в опоры редуктора и двигателя.

Срок службы сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при правильной установке могут использоваться даже в самых неблагоприятных условиях в течение длительного периода времени.В среднем срок службы этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Существенная разница в минимальном и максимальном сроке использования обусловлена ​​качеством продукта. Недорогие изделия из некачественного материала не выдержат серьезных нагрузок и быстро перестанут работать правильно.

Часто активная работа машины в плохих дорожных условиях играет значительную роль в сокращении срока эксплуатации сайлентблоков. В первую очередь, это движение по грунтовым дорогам или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Плохое состояние магистрали при активном использовании машины создает дополнительную нагрузку на подвеску. В результате сайлентблоки, получившие первый удар, начинают испытывать дополнительную нагрузку.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяг подвески. В профилактических целях специалисты рекомендуют проверять работоспособность сайлентблоков каждые 50 тысяч километров.

Это даст возможность на раннем этапе выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки.

Часто, если автомобиль долгое время не проходил профилактический осмотр, могут появиться критические неисправности, которые серьезно влияют на безопасность вождения.

Сегодня можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблоков:

1. односторонняя;

2. Боковой износ шин;

3. Нарушение курсовой устойчивости автомобиля при торможении;

4. Вибрация корпуса при движении станка;

5.Внешние изменения целостности сайлентблоков;

6. Подвеска скрипит при движении автомобиля;

7. Повышение «жесткости» подвески.

Каждый из этих признаков или вместе они указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Вам не нужно игнорировать их и продолжать работать на машине.

Пренебрежение собственной безопасностью может очень плохо кончиться для водителя и пассажиров.

При обнаружении неисправности одного или группы сайлентблоков можно не сомневаться.Вибрация, создаваемая автомобилем во время движения, не будет гаситься резиновыми элементами подвески и будет передаваться на другие детали, которые начнут разрушаться.

Игнорирование копеечной операции по замене сайлентблока может привести к значительным материальным затратам. Наибольшая сложность, связанная с заменой этих элементов, - это запрессовка. Операция требует использования специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться к мастерам гаража, которые производят прессование сайлентблоков на кустарном оборудовании.

Необходимо помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненные работы практически не дается. Все действия выполняете на ваш страх и риск.

При необходимости качественной замены сайлентблоков лучше всего обращаться в специализированные автосервисы. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из стоимости самого резинового элемента и его прессовки.Как правило, вся операция по замене сайлентблоков не занимает много времени.

Спасибо за внимание, удачи на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи на сайте.

Интересно

Как отремонтировать бампер автомобиля?

Зачем менять топливный фильтр?

Почему двигатель троит?

Признаки неисправности форсунки

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле входит в перечень услуг, оказываемых СТО АвтоПрайд. Когда наступает момент замены сайлентблоков, и как это сделать самому?

Секреты мастерства авто и все этапы монтажа - в нашей статье.

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты - диагностика сайлентблоков

Регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля - необходимое условие (как известно всем водителям) безопасности дорожного движения.

В значительной степени это касается шасси и подвески автомобиля, его узлов и отдельных деталей.

Одним из элементов (вроде бы незначительных, но крайне важных) является сайлентблок , представляющий собой 2 металлические втулки с резиновой вставкой по центру.


Этот элемент соединяет детали подвески и, благодаря эластичной (полиуретановой или резиновой) вставке, гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. Именно на него действуют самые мощные нагрузки: сайлентблок призван «выдерживать удар», получаемый подвеской автомобиля.

Где находится сайлентблок?

Чаще всего этот элемент устанавливается в передней и задней подвесках автомобиля.

Дополнительно деталь используется как анкерный элемент для коробок передач, амортизаторов и двигателя.

Естественно, каждый такой амортизатор требует регулярного контроля.

Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

Как правило, ресурс сайлентблока составляет около 100000 км.Но учитывая состояние российского «бездорожья», рекомендуется осматривать элементы каждые 50 000 км.

Причиной обращения в СТО в этом случае являются следующие "симптомы" ...

  • Плохая управляемость автомобиля.
  • "Запрещенная" реакция рулевого управления на поворот.
  • Трещины и разрывы резиновой части элемента при визуальном осмотре на «яме».
  • Кривая развала / схождения (обнаружено внезапно).
  • Чрезмерный люфт в элементе.
  • Неравномерный износ шин (что красноречиво говорит о проблемах развала колес и, соответственно, подвески).

Ремонтировать или ждать?

Сильный износ сайлентблоков грозит, что машина внезапно «проедет» на скорости. Даже летом это может стать причиной аварии, не говоря уже о зиме. Поэтому замена элементов обязательна.

Также стоит отметить, что в случае разрушения посадочных мест самих петель, потребуется замена переднего рычага подвески в сборе ... Вот почему так важна своевременная диагностика.

Диагностика - как определить проблему или убедиться, что она отсутствует?

  1. Заезжаем в «яму» или поднимаем машину домкратом.
  2. Снимаем шаровые опоры.
  3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем рычаг подвески в стороны: нужно следить, чтобы он не «упал». Рычаг должен вернуться в исходное положение (если он исправен).
  4. Проверка рукава. Не должно наблюдаться поворота относительно выступов.
  5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на предмет стука внутри элемента, а также на предмет видимых механических повреждений и трещин (прим. - на резине и металле).
  6. Проверяем, есть ли люфт. Его наличие - сигнал к срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на авто - пошаговая инструкция

Подготовка к замене сайлентблоков.

Не обойтись без домкрата или ямы, набора для замены деталей и инструмента, необходимого для выдавливания сайлентблока.

  1. Автомобиль устанавливается на «яму» (осмотр) и снимается защита картера, если таковая имеется.
  2. Откручиваем гайки, которые служат для фиксации передних рычагов. Гаечным ключом № 17 откручиваем гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, а болт вытаскиваем молотком (вручную вывернуть очень сложно).
  3. Отрываем болты крепления переда / колеса и домкратом приподнимаем нужный нам борт транспортного средства, после чего снимаем колесо.
  4. Далее следует откручивание следующих гаек - на раскосах. Здесь без наплечного ключа не обойтись. На заметку: гайки ВД-40 перед откручиванием следует обработать (известное всем автомобилистам вещество).
  5. После - шарнир, который отводится от поворотного кулачка, и пара болтов, после откручивания которых демонтируется рычаг.
  6. Теперь при помощи специального приспособления демонтируются сайлентблоки, очищаются проушины от грязи.
  7. Далее - вдавливание новых элементов. При отсутствии спец / набора для их замены используются молоток, зубило и русская смекалка. Но есть риск повредить элемент или его часть.
  8. Далее запрессованный сайлентблок смазывают мыльной водой и устанавливают на законное место. Возвращаем все на место, но в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков процедура развала / схождения обязательна на случай, если при демонтаже что-то было нарушено.

Конечно, при наличии талантов и минимальных знаний устройства автомобиля можно самостоятельно заменить вышеперечисленные элементы.

Но при малейших сомнениях доверьте эту кропотливую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков влетала не раз умельцам в копеечку). И не откладывайте визит на СТО - безопасность дороже!

Помогут с заменой сайлентблоков, где вас ждут профессионалы с многолетним опытом, качественное современное оборудование и доступные цены.

Видеоинструкция по замене сайлентблоков на авто

Сайлентблоки - это детали автомобиля, которые отвечают за соединение определенных узлов и элементов механизмов. Они устанавливаются как спереди, так и используются для соединения элементов подвески и крепления рычагов, крепления двигателя и коробки передач автомобиля. Существует несколько видов сайлентблоков, но чаще всего используются плавающие сайлентблоки.

Конструкция сайлентблоков

Сайлентблок представляет собой шарнирную петлю, конструкция которой состоит из металлических втулок и расположенной между ними прокладки.Такая вставка изготовлена ​​из полиуретана или резины и гасит вибрации, передаваемые от одного механизма к другому.

Устройство плавающих сайлентблоков

Плавающий сайлентблок представляет собой шарнирный шарнир. Вместе с другими сайлентблоками и амортизаторами он отвечает за обеспечение скоростного преимущества автомобиля, динамику разгона и торможения, управляемость.


В отличие от других подобных деталей, шаровые опоры обеспечивают подвижное и надежное соединение рычагов, опор подвески и колес автомобиля, так что они могут двигаться в разных направлениях в определенных плоскостях, в том числе и в вертикальной.Плавающий сайлентблок обеспечивает подвижное соединение между стойкой колеса и рычагами подвески, так что передние колеса могут поворачиваться и реагировать на вертикальные колебания пружины.

Типы конструкции сайлентблоков

Шаровые опоры для автомобилей выпускаются в нескольких вариантах. Первая модель состоит из корпуса, в отверстии которого установлен шариковый палец со сферической головкой, выполненный из композитного материала вставки и пружины, прижимающей вставку. Отверстие в корпусе сквозное, его стенки состоят из конической и цилиндрической поверхностей.Конические участки расположены на внешней поверхности вставки на равном расстоянии друг от друга. Они взаимодействуют с кольцевой пружиной сжатия и равноудаленной поверхностью тела. В корпусе установлена ​​крышка, прижимающая пружину, а сам пружинный элемент включает в себя пружинную и опорную секции.

Недостатки конструкции сайлентблока

Плавающий задний сайлентблок, имеющий описанную выше конструкцию, имеет недостатки - дороговизна пружинного элемента и слишком сложная конструкция.По наиболее важным для такой детали характеристикам ближайшим аналогом является шаровая опора, состоящая из корпуса, шарового пальца, зажимной втулки и вставки. Втулка, в отличие от пружины, изготовлена ​​из полимерного материала.

Обратной стороной этой конструкции является сложный и трудоемкий производственный процесс. Для изготовления петель, способных выдавливать все тело с задней стороны пальца, требуется специальное оборудование.


Анализ всех существующих конструкций шаровых опор позволяет сделать следующие выводы:

  1. Характеристики таких деталей зависят от года выпуска и производителя.
  2. Плавающие сайлентблоки развиваются по мере изменения материала и конструктивных особенностей вставок - начиная от элементов из металла и заканчивая тефлоновыми деталями, закрытыми пластиковым сепаратором.
  3. Количество деталей сайлентблоков за последние годы уменьшилось с 12 до 6. Это было достигнуто за счет устранения элементов, которые отвечали за смазку и регулировку шаровой опоры в процессе эксплуатации автомобиля.
  4. Все шаровые опоры требуют надежной и качественной защиты трущихся поверхностей от загрязнений.Специальные чехлы для опор - пыльники - имеют небольшой срок службы из-за быстрого износа. Чтобы уменьшить износ и трение, стараются использовать вкладыши с тефлоновыми оболочками в пластиковых корпусах. Надежность петель также повышается за счет увеличения пальцев.

Принцип работы плавающих сайлентблоков

При нормальных и средних нагрузках плавающий сайлентблок ведет себя как обычный шарнир, но с увеличением степени удара его стойкость к сильным ударам увеличивается, но не вредит резине группа.Подобный результат достигается за счет того, что внутри детали находится жидкость, поэтому петля получила название плавающей.

Во время движения автомобиля все его узлы, соединенные сайлентблоками, также приходят в движение. Это приводит к угловому смещению шарового пальца относительно корпуса. Усилие передается от корпуса шарнира к штифту через вставку, износ головки компенсируется пружиной.

Внутренняя поверхность вставки имеет большой диаметр, что снижает нагрузку на поверхность головки и гарантирует высокий уровень износостойкости конструкции в целом.Полимерный вкладыш прижимается к вкладышу перед сборкой петли. Плавающий задний сайлентблок, особенно его металлические части, покрыт специальным защитным составом, защищающим от коррозии.

Как крепятся сайлентблоки

Петли устанавливаются в рычаги подвески несколькими способами. Самый распространенный способ крепления плавающего сайлентблока «КИА Сид» - вдавливание детали вместе с внешней втулкой в ​​проушину рычага. Он в нем закреплен за счет силы трения.Такая конструкция гасит вибрации и различные нагрузки. Ремонтировать его можно тривиально и легко: старый сайлентблок выбивают кувалдой или молотком, а на его место устанавливают новый.

Если рычаг нагружен в одном направлении или плоскости, или он сам действует как направляющая, то сайлентблок обходится без внешней втулки. В такой ситуации используются петли, на концах упругих элементов которых располагаются бусинки. С помощью последнего он вдавливается в ушко.


В последнее время большую популярность получили интегрированные сайлентблоки, в которых роль внешней втулки играет ушко рычага, внутри которого запрессован упругий элемент. Подобные элементы есть в последних моделях автомобилей Toyota - на таких машинах установлены плавающие сайлентблоки. Особого инженерного смысла такая конструкция не имеет: ее основная задача - увеличить прибыль производителя, так как за пределами заводских условий запрессовать новую резину внутрь рычага практически невозможно.В этом случае вам придется произвести полную замену кредитного плеча, что стоит очень дорого.

Резина или полиуретан?

Практически во всех моделях сайлентблоков упругий элемент выполнен из резины. Чем выше содержание этого материала в составе, тем лучше характеристики петель. Несмотря на это, у них есть не уступающие по качеству аналоги.


Неоригинальные сайлентблоки чаще всего изготавливаются из синтетического полиуретана и пользуются большой популярностью у автовладельцев, желающих сэкономить на оригинальных автозапчастях.

Огромным преимуществом этого материала является долгий срок службы. Сайлентблоки из полиуретана могут служить несколько лет.


Несмотря на это преимущество, полиуретановые сайлентлеты не имеют особых преимуществ. Многие из них не подвергаются реакции вулканизации, поэтому их упругую часть невозможно надежно прикрепить к металлической части, да и такой материал не поддается гофрированию: он слишком твердый. Петли из некачественного полиуретана быстро выходят из строя - через 40-50 тысяч километров.Причина этого - отрыв эластичного материала от поверхности втулки.

Даже при правильном выборе состава сайлентблока главной проблемой остается жесткость. После установки полиуретанового сайлентблока снижается плавность движения автомобиля, нарушается эластокинематика подвески - характер расположения колес под действием поперечных и продольных сил. Проще говоря, это может устранить эффект рулевого управления. задняя подвеска, что характерно для многих современных моделей автомобилей.

Срок службы сайлентблоков

Правильно установленные качественные сайлентблоки даже в неблагоприятных условиях эксплуатации способны работать долгое время. В среднем срок их эксплуатации составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Срок службы и разница в них напрямую зависят от качества товара. Дешевые модели из плохих материалов не справляются с серьезными нагрузками и быстро выходят из строя. Например, плавающие сайлентблоки Mercedes отличаются высоким качеством и длительным сроком службы.

Активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях - движение по бездорожью или грунтовым дорогам может способствовать быстрому износу сайлентблоков.

Неисправности сайлентблоков

Активная работа автомобиля на плохих дорогах, как уже говорилось выше, может отрицательно сказаться на состоянии подвески. Слишком высокие нагрузки в первую очередь сказываются на сайлентблоках.

Максимальная нагрузка приходится на штанги подвески и детали рычага. В профилактических целях желательно проводить диагностику сайлентблоков каждые 50 тысяч километров.Такая процедура позволит заранее определить неисправности и понять, требуется ли замена плавающих сайлентблоков.

Если автомобиль долгое время не диагностировался, то износ некоторых деталей может отрицательно сказаться на управляемости и безопасности транспортного средства.

Основными признаками неисправности плавающего сайлентблока являются:

  1. Автомобиль качается из стороны в сторону при движении или выезжает только в одном направлении.
  2. Сторона
  3. При торможении автомобиль теряет курсовую устойчивость.
  4. Кузов вибрирует во время движения.
  5. Визуальный осмотр сайлентблоков выявляет нарушения их целостности.
  6. Подвеска скрипит при движении.
  7. Повышается жесткость подвески.

Каждый из перечисленных признаков, как и все вместе, указывает на возможные неисправности в работе петель. В такой ситуации рекомендуется не продолжать эксплуатацию транспортного средства. Замена плавающих сайлентблоков поможет справиться с неисправностями.

Как заменить плавающий сайлентблок

В зависимости от марки и модели автомобиля процесс замены петли может отличаться и иметь свои особенности. Однако практически для всех автомобилей замена задних плавающих сайлентблоков имеет общие черты.

Процесс замены сайлентблока

Сначала на автомобиле откручивается ручник и снимается колесо. Накладки уменьшаются, после чего откручиваются и снимаются сами колодки.Отвернуты болты крепления: от поперечного рычага, тормозного суппорта и амортизатора. В последний момент снимаем тормозной диск и откручиваем болты корпуса из


Шкворень вытаскивается, после чего откручивается гайка рычага развалки, откручивается сам болт петли, а болты продольного рычага откручены. В результате без насадок остается только ступица. Его крепежные болты также съемные, как и болты механизма стояночного тормоза.На проводе от датчика должен быть только рычаг и плавающий сайлентблок («Марк-2» или другая машина - неважно).

Со стороны сальника снимается пыльник, за которым спрятан разъёмный зажим. Снимается с посадочного места при помощи сверла 6-8 мм. После этого рычаг переворачивают, и вместе с втулкой из него снимается шар сайлентблока. Его обойму выбивают киянкой или специальным съемником.


Новый шарнир тщательно смазывают и затем устанавливают.Опрессовку можно производить с помощью той же оправки, которая использовалась для снятия старой детали, или прибегнуть к переносным тискам. После установки нового сайлентблока все детали собираются в обратной последовательности. После замены желательно проверить амортизаторы, рычаги развала и другие элементы подвески на износ.

Окончательная затяжка элементов подвески проводится только после того, как автомобиль был снят с ямы или домкрата и опущен на землю.

Особенности замены сайлентблоков на разных марках и моделях автомобилей

Процесс замены петель может различаться и иметь особенности в зависимости от конкретной марки и модели автомобиля, на котором проводится вся процедура установки детали.Например, плавающий сайлентблок БМВ перед заменой потребует от хозяина посещения токаря - задние кулаки таких машин алюминиевые, а не чугунные, поэтому для них нужен специальный съемник. Оригинальные съемники стоят дорого, поэтому выгоднее будет сделать их у мастеров.

Многие модели автомобилей требуют установки только оригинальных запчастей. Конечно, возможна установка неоригинальных сайлентблоков, но это чревато их быстрым износом и потерей гарантии.

В процессе развития машиностроения возникла необходимость создать агрегат, в котором отсутствует трение.Он должен был убедиться, что движение деталей подвески происходило из-за упругой деформации резины. Сайлентблок - это крепеж из металлических втулок.

Между последними вставка из мягкого и практичного материала. Этот расходный материал не требует смазки, не имеет зазоров и долгое время не изнашивается. Деталь может быть выполнена из резины или полиуретана. Его основная функция - снижение жесткости соединения деталей подвески.

С его помощью гасятся колебания и колебания, поскольку именно на сайлентблок приходится большая часть ударных нагрузок, которые получает подвеска.За счет использования резинометаллического шарнира обеспечиваются геометрические свойства подвески. От этого зависит безопасность движения.

Где находится соединение резина-металл?

Эта деталь важна, поэтому нужно следить за ее работой и стараться не упустить момент, когда она может выйти из строя. Деталь может располагаться в разных местах:

  • в подвеске,
  • в точках крепления рычагов,
  • в стабилизаторе поперечной устойчивости.

Основная нагрузка приходится на стержни задней подвески.Поэтому в этом месте резино-металлический шарнир меняется чаще, чем на других участках. Деталь нужно менять каждые 100-200 тысяч км. пробег.

Этот показатель можно значительно снизить, если водитель будет вести экстремальную езду. Независимо от машины специалисты рекомендуют проводить диагностику каждые 50 тысяч км. Своевременная проверка позволит избежать езды на автомобиле со скоростью, а значит, обеспечит безопасность на дороге.

Диагностика неисправности сайлентблоков

Выявить неисправность детали можно разными способами... Для визуального осмотра рекомендуется въехать в яму, очистить ее от грязи. Бесшумный не должен иметь трещин, надрывов и других видимых повреждений. Мастера могут предположить поломку даже по установке углов установки колес. При износе сайлентблоков рычаги меняют свое положение на неправильное.

Водитель также может определить, есть ли проблема:

  • на шинах колес бока начинают изнашиваться сильнее,
  • шум и вибрация становятся неестественными при движении,
  • устойчивость транспортного средства значительно уменьшенный

При обнаружении одного или нескольких знаков подвеска поднимается и колеса полностью снимаются. Так вы сможете проверить не только работу самой детали, но и люфт рычагов.

Особое внимание уделяется резиновым деталям. Они не должны вздуваться или иметь малейшие трещинки. При обнаружении таких дефектов деталь сразу заменяют на новую. Изнашиваясь, резина теряет эластичность. Это приводит к тому, что запчасть перестает выполнять свою основную функцию.

Если не поменять своевременно, проблемы с автомобилем могут носить глобальный характер.Например, металлические петли со временем сломают сиденья, поэтому в будущем вам придется менять сразу несколько деталей машины. Следствием этого является то, что нагрузка начинает концентрироваться на составных частях подвески. Результат - его расшатывание.

Из-за чего может потребоваться замена

Чаще всего сбои в работе сайлентблока связаны с неаккуратной ездой, регулярным преодолением препятствий, например, железнодорожных переездов.Общее состояние подвесок и загруженность автомобиля влияют на его ресурс. Его можно повредить при:

  • частых и резких перепадах температуры;
  • наличие агрессивных химических соединений;
  • плохое состояние амортизаторов, рессор и др. Деталей.

Замена сайлентблока

Эта деталь расходная, и у нее невысокая стоимость. Поэтому его ремонт практически не проводится. Однако есть модели, которые легко разбираются.Этот тип при необходимости можно отремонтировать. Для замены требуется домкрат и ключи. Обычно сам процесс несложный, поэтому большинство автолюбителей легко справятся с этим.

Если нет времени, всегда можно обратиться на СТО, где работы будут выполнены более качественно. Самое сложное - вдавить деталь в крепежные элементы. Для этого потребуется специальный инструмент или оправки подходящего диаметра. Последний можно заменить отрезком трубы. Также потребуется машинное масло или другой мазок.

Если петля еще не выбита, вам придется проделать эту процедуру самостоятельно. После снятия детали тщательно очищают рычаги. Обратите внимание на то, что сиденье не должно иметь механических повреждений или царапин. Сайлентблок в других агрегатах лучше заменить мастерами, так как эта манипуляция достаточно сложна и требует профессиональных навыков.

При замене детали в подвеске у вас будет выбор: отдать предпочтение резиновому типу или полиуретану.Последний тип прослужит намного дольше, но стоит дороже. Правильно установленное соединение резина-металл поможет подвеске работать должным образом. Он отлично поглотит удары, снизит шум.

После установки вам необходимо отрегулировать углы схождения и развала. Некоторые специалисты предпочитают изделия из полиуретана, поскольку они менее подвержены износу. Российские дороги и выдерживают значительные нагрузки.

Таким образом, если возникнет необходимость в диагностике или замене сайлентблока, это можно сделать самостоятельно или с помощью специалистов.Правильный выбор деталей улучшит контроль над автомобилем, снизит износ других деталей.

Современные модели отлично выдерживают пиковые нагрузки и не подвергаются повреждениям, обладают прогрессивными характеристиками сжатия и не выделяют в атмосферу химических выбросов. Если своевременно не заменить деталь на новую, другие связанные детали могут сломаться, а иногда это приводит к повреждению корпуса. Элементы передней подвески выдерживают наибольшие нагрузки, поэтому менять их приходится чаще.

Признаки неисправности сайлентблоков передних рычагов. Проверка и замена сайлентблоков на авто

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и подвески - одно из основных сервисных мероприятий, которые абсолютно необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения и другие динамические характеристики зависят от функционального состояния многих узлов и деталей, в том числе сайлентблоков.

Таким образом, принцип, согласно которому у каждой базовой берлинской альфы есть свои аналоги-купе, а открытая версия, утратил свою преемственность. Арны, к сожалению, недостаточно, чтобы игнорировать тишину, которая не приносит ничего нового. Но здесь, где говорится о кризисе и где есть слабые места и провалы, не удастся снять завесу молчания по этой модели. Вам просто нужно дать ему два абзаца.

Менее жестоко, чем 7 лет назад, это привело не к сокращению производства, а к временному снижению спроса.Это привело к перепроизводству автомобилей во всем мире. Кроме того, увеличились затраты на их производство, например, из-за необходимости вложений в автоматизацию. Выживание на высококонкурентном рынке во многом зависело от производительности. Все это привело к созданию новых серийных альянсов, по крайней мере, на уровне совместных исследований и разработки базовых компонентов.

Сайлентблоки или резинометаллические петли - это детали, используемые в качестве эластичных креплений для компонентов шасси и подвески. Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, - поглощать удары и вибрации, возникающие между деталями шасси и подвески.Есть два типа сайлентблоков - передний и задний. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторы, рычаги, амортизаторы), а вторые - на задней оси. Стоит отметить, что сайлентблоки в качестве виброизоляторов также используются в системе крепления двигателя и коробки передач.

Официально речь шла о дифференциации, поэтому предложение было более привлекательным в заполненном тогда сегменте. С 20-летней перспективы можно увидеть, что неудачно выбранная попытка партнерства закончилась горьким поражением.Прежде всего, качество работы и, следовательно, качество изготовления на новом заводе на юге, в том же районе Неаполя, привело к повторению всех проблем, известных по Помильяно. В-третьих, тела, привезенные в итальянские порты на судах, медленно выгруженные из-за продолжительных ударов и забившиеся на причале, были отправлены на завод с толстым слоем соленой соли.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянного осмотра, своевременного обслуживания и ремонта.Резино-металлические петли не исключение. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч км пробега, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основными признаками, свидетельствующими о необходимости замены сайлентблоков, являются:

В-четвертых, наконец, что является логическим завершением этих помещений, заказчики упустили урод. За 5 лет производства было создано менее 60 000 экземпляров. Из этой истории даже непрофессионал может сделать вывод: все произошло с его головой.Если бы итальянцы красили машину, а японцы это делали, все было бы руками и ногами, но поскольку все было наоборот, мы получили своеобразное утверждение: шотландская расточительность, русское воздержание.

Во второй половине 1970-х эссенция стала разбавляться. Во всех Alfettas и нескольких версиях Juliet расширенные высшие передачи означали, что пять больше подходят для мирного дрифта, а красная линия и максимальная скорость достигают четырех.

  • разрушение (растрескивание) резиновых втулок
  • Чрезмерный люфт резино-металлического соединения
  • потеря курсовой устойчивости (раскачивание автомобиля из стороны в сторону)
  • неравномерный боковой износ протекторов шин
  • скрипы и шум при движении

Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км. При этом следует учитывать, что сбалансированный и аккуратный стиль вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Пора сменить сайлентблок

Только Альфасуд защитил свои защитные качества от дефляции.


К счастью, этот аргумент односторонний. Варианты, сохраняющие всю сущность, содержащиеся в менее изысканной форме, также были доступны всегда. Итальянское слово grinta, обозначающее агрессивное поведение двигателя и машины, быстро вернулось в словарь алфавита.

Застой на рынке автомобилей с большой мощностью и высоким расходом топлива, то есть практически во всем спортивном сегменте, нанес непоправимый ущерб. Мелкие производители экзотических суперспортивных дисциплин тонули один за другим, как линкоры в Перл-Харборе.

Замена сайлентблоков

Перед заменой сайлентблоков необходимо определить, какие именно соединения требуют ремонта. Для проведения диагностики автомобиль вывешивают на подъемник и осматривают соединения шасси и элементов подвески на предмет люфта и повреждений. Замена поврежденных шарниров производится штатным слесарным инструментом, специальным приспособлением для запрессовки сайлентблоков в штатные посадочные места, а также съемником концов рулевой тяги и шариковых подшипников.

Как правило, проблема заключалась в снижении продаж всех средних и больших автомобилей и в появлении новой привычки сначала искать курильщиков. Эта ситуация серьезно подорвала доходы компании и повлияла как на смелость идей, так и на размер бюджета на исследования и разработки в последующие годы.Поколение '68 Когда нефтяной кризис подошел к концу, более молодое поколение уже присутствовало на европейском рынке закупок. В середине 1970-х те же люди сохранили некоторые из своих альтернативных верований, хотя и не настолько сильно, чтобы они могли вступить в конфликт с полицией.

Наибольшую сложность представляет замена сайлентблоков в узлах крепления силового агрегата и коробок передач. Эту кропотливую операцию желательно проводить исключительно на станции. сервисное обслуживание, где есть все необходимое оборудование и работа выполняется профессионалами высокого уровня.

Однако пацифистские мотивы и социально-левые взгляды остались живы; появилось новое экологическое сознание. Эта новая мода на семейный туризм, дешевый, тихий и близкий к природе, подтолкнула старые, более дорогие и эксклюзивные экскурсии к краю. То, что вы любили в конце семидесятых, внезапно превратилось в дешевую маленькую японскую машину. Альфа не предлагала ни лимузинов, ни дорогих купе, и постепенно теряла свой традиционный сегмент рынка. Мы должны помнить, насколько неоднозначным и сложным был немецкий рынок, который сегодня приписывают шовинизму - вкусу только к тому, что ему принадлежит.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей ходовую часть и элементы подвески, необходимо в обязательном порядке отрегулировать углы установки колес.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

К чему может привести несвоевременная замена сайлентблоков?

Именно там, в Федеративной Республике, у автомобилей из Милана были самые большие поклонники неитальянского происхождения, где компетентная клиентура с высокой технической культурой, воспитанная в профессиональных журналах, оценила передовые решения итальянских автомобилей и соблазнила своим темпераментом. и спортивность.В общем, подведем итоги: в тридцатые годы Германия была самой большой аудиторией гонок Гран-при. Репортеры описали Alpha в подробных тестах и ​​таблицах, сравнивая их с международными соревнованиями, а их достоверные описания и отчеты были окрашены восхищением и завистью к романтической привлекательности итальянских автомобилей.

Сайлентблоки - это детали автомобиля, которые отвечают за соединение определенных узлов и элементов механизмов. Они устанавливаются как спереди, так и используются для соединения элементов подвески и крепления рычагов, крепления двигателя и коробки передач автомобиля.Существует несколько видов сайлентблоков, но чаще всего используются плавающие сайлентблоки.

Изношенный сайлентблок: последствия для автомобиля

У мужчин от 16 до 80 лет звучание имен Джульетта или Джулия ассоциировалось с красивыми линиями, агрессивными двигателями и спортивным приключением. Коммерческие контакты начались поздно. Немецкий клиент был зрелым, требовательным, критичным и ожидаемым от него совершенством. С другой стороны, он не заплатил за то, что в итоге выбрал. Эти основные рыночные требования также включали адекватную сеть продаж и обслуживания.Итальянцы, полностью осознавая это, начали действовать. Купили 32 тысячи квадратных метров. в Грисхайме, на окраине Франкфурта, и построил там современный импортно-дилерский и сервисный центр.

Конструкция сайлентблоков

Сайлентблок представляет собой шарнирную петлю, конструкция которой состоит из металлических втулок и расположенной между ними прокладки. Такая вставка изготовлена ​​из полиуретана или резины и гасит вибрации, передаваемые от одного механизма к другому.

Устройство плавающих сайлентблоков

Плавающий сайлентблок представляет собой шарнирный шарнир.Вместе с другими сайлентблоками и амортизаторами он отвечает за обеспечение скоростного преимущества автомобиля, динамику разгона и торможения, управляемость.

Другие станции обслуживания были открыты в Мюнхене и Бремене, затем в Висбаден-Пастель, Гамбурге, Баварском Фурт, Мангейме и Аахене. Ожидая своей очереди, фанаты купили их после 50 000 марок. Германия также является мощным местом для кастомизации и настройки автомобилей, рынком высокопроизводительных компонентов и дополнительных аксессуаров.Есть также сотни малых и больших ралли и гонок. Это вызвало интерес тюнеров к этим автомобилям. Zehnder начал специализироваться на подготовке к спорту.

И они могли позволить себе подтвердить свою симпатию к решению о покупке. Немцы могут быть преданными фанатами, но они остаются приземленными и приземленными. Но несколько лет спустя, когда Альфасуд уже был импортирован в Германию, быстро проявились скандальные недостатки качества этой теоретически превосходной конструкции.В одном из экземпляров лобовое стекло выпало из рампы. Такие факты впечатляют, слухи быстро распространяются и портят хорошую репутацию. Для этого журналисты стали замечать технологические недоработки.


В отличие от других подобных деталей, шаровые опоры обеспечивают подвижное и надежное соединение рычагов, опор подвески и колес автомобиля, так что они могут двигаться в разных направлениях в определенных плоскостях, в том числе и в вертикальной. Плавающий сайлентблок обеспечивает подвижное соединение между стойкой колеса и рычагами подвески, так что передние колеса могут поворачиваться и реагировать на вертикальные колебания пружины.

Постепенно новое мнение об Альфах распространилось, подрывая их репутацию. Они ржавеют в северном климате, ломаются, их электрик на уровне фонарей на дереве. Но преимущество современности в собственной продукции и продвижение цен как на сильные, так и на турбированные версии японских автомобилей сделали поражение полным.

Они были разочарованы тем, что компания, которой они восхищались, предала их, опустив их ниже традиционно высокого порога. Но у Америки есть что-то для себя, что там можно найти все и у всех, в том числе и от серьезных ценителей.спортивная машина.

Типы конструкции сайлентблоков

Шаровые опоры для автомобилей выпускаются в нескольких вариантах. Первая модель состоит из корпуса, в отверстии которого установлен шариковый палец со сферической головкой, выполненный из композитного материала вставки и пружины, прижимающей вставку. Отверстие в корпусе сквозное, его стенки состоят из конической и цилиндрической поверхностей. Конические участки расположены на внешней поверхности вставки на равном расстоянии друг от друга.Они взаимодействуют с кольцевой пружиной сжатия и равноудаленной поверхностью тела. В корпусе установлена ​​крышка, прижимающая пружину, а сам пружинный элемент включает в себя пружинную и опорную секции.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Последующие модели адаптированы под американские стандарты. Однако только экономный сумасшедший будет презирать награду, полученную за это смирение: это был значительный приток долларов в банкомат в Арезе.Монреаль должен был быть спланированной атакой на этот рынок. В 164 году импортер потребовал заменить ручки рулевой колонки на более толстые и более прочные, потому что покупатели, привыкшие к грубым джипам, просто сломали их. В результате интерьер был переработан, чтобы обеспечить удобство местных лимузинов.

Недостатки конструкции сайлентблока

Плавающий задний сайлентблок, имеющий описанную выше конструкцию, имеет недостатки - дороговизна пружинного элемента и слишком сложная конструкция. По наиболее важным для такой детали характеристикам ближайшим аналогом является шаровая опора, состоящая из корпуса, шарового пальца, зажимной втулки и вставки. Втулка, в отличие от пружины, изготовлена ​​из полимерного материала.

Более того, американцы мчались по Альфе, добившись больших успехов. Экспорт Альфасуда вообще не учитывался - кто знает, верен ли он, учитывая успех еще небольших автомобилей, таких как. Но важны факты, а не планы. В результате американцы были разочарованы не меньше, чем немцы и англичане.Предложение на их рынке резко сузилось, им негде было обслуживать и ремонтировать купленные автомобили. Они приложили много усилий для организации профессиональных клубов, через которые они делились своим опытом и организовывали частную раздачу запчастей.

Обратной стороной этой конструкции является сложный и трудоемкий производственный процесс. Для изготовления петель, способных выдавливать все тело с задней стороны пальца, требуется специальное оборудование.


Анализ всех существующих конструкций шаровых опор позволяет сделать следующие выводы:

Новичок из Северной Европы, проезжая по итальянским дорогам в конце 1980-х годов, задался вопросом: чего не хватает? О, да! - понял: японских машин почти нет! После Маастрихтского договора правила ЕС устранили такие барьеры на рынке, которые, несомненно, были выгодны для итальянской автомобильной промышленности, поскольку изолированное развитие ей не помогло.Ошибочно игнорировать ту простую истину, что конкуренция способствует прогрессу, совершенствует технологии и улучшает продукт. Обычно итальянцы лидировали в общих концепциях, но дизайну и исполнению деталей нужно учиться у лучших.

  1. Характеристики таких деталей зависят от года выпуска и производителя.
  2. Плавающие сайлентблоки развиваются по мере изменения материала и конструктивных особенностей вставок - начиная от элементов из металла и заканчивая тефлоновыми деталями, закрытыми пластиковым сепаратором.
  3. Количество деталей сайлентблоков за последние годы уменьшилось с 12 до 6. Это было достигнуто за счет устранения элементов, которые отвечали за смазку и регулировку шаровой опоры в процессе эксплуатации автомобиля.
  4. Все шаровые опоры требуют надежной и качественной защиты трущихся поверхностей от загрязнений. Специальные чехлы для опор - пыльники - имеют небольшой срок службы из-за быстрого износа. Чтобы уменьшить износ и трение, стараются использовать вкладыши с тефлоновыми оболочками в пластиковых корпусах.Надежность петель также повышается за счет увеличения пальцев.

Принцип работы плавающих сайлентблоков

При нормальных и средних нагрузках плавающий сайлентблок ведет себя как обычный шарнир, но с увеличением степени удара его стойкость к сильным ударам увеличивается, но не вредит резине группа. Подобный результат достигается за счет того, что внутри детали находится жидкость, поэтому петля получила название плавающей.

Как ребенок, спрятанный в доме, который не контактирует со своими сверстниками в детском саду, они были другими, нетипичными. Частично это было связано с их привлекательностью с точки зрения водителя из Северной Европы, которому надоело однообразие, царящее в компактном сегменте. Но отсутствие вентиляции на рынке имело и недостатки. Более интенсивный контакт с предложениями из разных уголков мира позволит избежать многих мелких недостатков. В качестве темы возьмем эргономику, бурное развитие которой в автомобилестроении произошло только во время альфа-кризиса.

Во время движения автомобиля все его узлы, соединенные сайлентблоками, также приходят в движение.Это приводит к угловому смещению шарового пальца относительно корпуса. Усилие передается от корпуса шарнира к штифту через вставку, износ головки компенсируется пружиной.

Внутренняя поверхность вставки имеет большой диаметр, что снижает нагрузку на поверхность головки и гарантирует высокий уровень износостойкости конструкции в целом. Полимерный вкладыш прижимается к вкладышу перед сборкой петли. Плавающий задний сайлентблок, особенно его металлические части, покрыт специальным защитным составом, защищающим от коррозии.

Вращение против часовой стрелки и вращение против часовой стрелки, но оптически против часовой стрелки, потому что спидометр масштабирован сверху вниз так, что, когда указатель ускоряется, вместо того, чтобы подниматься вверх, он опускается или переключается, оставляя стекло вместе со всей клавиатурой другого пуговицы на потолке на потолочной консоли у зеркала - это примеры освежающей нетипичности и избегания клише, но также и некоторые причуды. Дело не в том, что перед водителем стоит только большой тахометр, а в том, чтобы сгруппировать все остальные индикаторы в центре доски.

Как крепятся сайлентблоки

Петли устанавливаются в рычаги подвески несколькими способами. Самый распространенный способ крепления плавающего сайлентблока «КИА Сид» - вдавливание детали вместе с внешней втулкой в ​​проушину рычага. Он в нем закреплен за счет силы трения. Такая конструкция гасит вибрации и различные нагрузки. Ремонтировать его можно тривиально и легко: старый сайлентблок выбивают кувалдой или молотком, а на его место устанавливают новый.

Если рычаг нагружен в одном направлении или плоскости, или он сам действует как направляющая, то сайлентблок обходится без внешней втулки. В такой ситуации используются петли, на концах упругих элементов которых располагаются бусинки. С помощью последнего он вдавливается в ушко.


В последнее время большую популярность получили интегрированные сайлентблоки, в которых роль внешней втулки играет ушко рычага, внутри которого запрессован упругий элемент.Подобные элементы есть в последних моделях автомобилей Toyota - на таких машинах установлены плавающие сайлентблоки. Особого инженерного смысла такая конструкция не имеет: ее основная задача - увеличить прибыль производителя, так как за пределами заводских условий запрессовать новую резину внутрь рычага практически невозможно. В этом случае вам придется произвести полную замену кредитного плеча, что стоит очень дорого.

Резина или полиуретан?

Практически во всех моделях сайлентблоков упругий элемент выполнен из резины. Чем выше содержание этого материала в составе, тем лучше характеристики петель. Несмотря на это, у них есть не уступающие по качеству аналоги.


Неоригинальные сайлентблоки чаще всего изготавливаются из синтетического полиуретана и пользуются большой популярностью у автовладельцев, желающих сэкономить на оригинальных автозапчастях.

Огромным преимуществом этого материала является долгий срок службы. Сайлентблоки из полиуретана могут служить несколько лет.


Несмотря на это преимущество, полиуретановые сайлентлеты не имеют особых преимуществ. Многие из них не подвергаются реакции вулканизации, поэтому их упругую часть невозможно надежно прикрепить к металлической части, да и такой материал не поддается гофрированию: он слишком твердый. Петли из некачественного полиуретана быстро выходят из строя - через 40-50 тысяч километров. Причина этого - отрыв эластичного материала от поверхности втулки.

Даже при правильном выборе состава сайлентблока главной проблемой остается жесткость. После установки полиуретанового сайлентблока снижается плавность движения автомобиля, нарушается эластокинематика подвески - характер расположения колес под действием поперечных и продольных сил. Проще говоря, он может устранить влияние рулевого управления задней подвеской, которое характерно для многих современных моделей автомобилей.

Срок службы сайлентблоков

Правильно установленные качественные сайлентблоки даже в неблагоприятных условиях эксплуатации способны работать долгое время.В среднем срок их эксплуатации составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Срок службы и разница в них напрямую зависят от качества товара. Дешевые модели из плохих материалов не справляются с серьезными нагрузками и быстро выходят из строя. Например, плавающие сайлентблоки Mercedes отличаются высоким качеством и долгим сроком эксплуатации.

Активная эксплуатация автомобиля в плохих условиях может способствовать быстрому износу сайлентблоков. дорожные условия - движение по бездорожью или по грунтовым трассам.

Неисправности сайлентблоков

Активная работа автомобиля на плохих дорогах, как уже говорилось выше, может отрицательно сказаться на состоянии подвески. Слишком высокие нагрузки в первую очередь сказываются на сайлентблоках.

Максимальная нагрузка приходится на штанги подвески и детали рычага. В профилактических целях желательно проводить диагностику сайлентблоков каждые 50 тысяч километров. Такая процедура позволит заранее определить неисправности и понять, требуется ли замена плавающих сайлентблоков.

Если автомобиль долгое время не диагностировался, износ некоторых деталей может отрицательно сказаться на управляемости и безопасности. средство передвижения.

Основными признаками неисправности плавающего сайлентблока являются:

  1. Автомобиль качается из стороны в сторону при движении или выезжает только в одном направлении.
  2. Сторона
  3. При торможении автомобиль теряет курсовую устойчивость.
  4. Кузов вибрирует во время движения.
  5. Визуальный осмотр сайлентблоков выявляет нарушения их целостности.
  6. Подвеска скрипит при движении.
  7. Повышается жесткость подвески.

Каждый из перечисленных признаков, как и все вместе, указывает на возможные неисправности в работе петель. В такой ситуации рекомендуется не продолжать эксплуатацию транспортного средства. Замена плавающих сайлентблоков поможет справиться с неисправностями.

Как заменить плавающий сайлентблок

В зависимости от марки и модели автомобиля процесс замены петли может отличаться и иметь свои особенности.Однако практически для всех автомобилей замена задних плавающих сайлентблоков имеет общие черты.

Процесс замены сайлентблока

Сначала на автомобиле откручивается ручник и снимается колесо. Накладки уменьшаются, после чего откручиваются и снимаются сами колодки. Отвернуты болты крепления: от поперечного рычага, тормозного суппорта и амортизатора. В последний момент снимаем тормозной диск и откручиваем болты корпуса из


Шкворень вытаскивается, после чего откручивается гайка рычага развалки, откручивается сам болт петли, а болты продольного рычага откручены. В результате без насадок остается только ступица. Его крепежные болты также съемные, как и болты механизма стояночного тормоза. На проводе от датчика должен быть только рычаг и плавающий сайлентблок («Марк-2» или другая машина - неважно).

Со стороны сальника снимается пыльник, за которым спрятан разъёмный зажим. Снимается с посадочного места при помощи сверла 6-8 мм. После этого рычаг переворачивают, и вместе с втулкой из него снимается шар сайлентблока.Его обойму выбивают киянкой или специальным съемником.


Новый шарнир тщательно смазывают и затем устанавливают. Опрессовку можно производить с помощью той же оправки, которая использовалась для снятия старой детали, или прибегнуть к переносным тискам. После установки нового сайлентблока все детали собираются в обратной последовательности. После замены желательно проверить амортизаторы, рычаги развала и другие элементы подвески на износ.

Окончательная затяжка элементов подвески проводится только после того, как автомобиль был снят с ямы или домкрата и опущен на землю.

Особенности замены сайлентблоков на разных марках и моделях автомобилей

Процесс замены петель может различаться и иметь особенности в зависимости от конкретной марки и модели автомобиля, на котором проводится вся процедура установки детали. Например, плавающий сайлентблок БМВ перед заменой потребует от хозяина посещения токаря - задние кулаки таких машин алюминиевые, а не чугунные, поэтому для них нужен специальный съемник. Оригинальные съемники стоят дорого, поэтому выгоднее будет сделать их у мастеров.

Многие модели автомобилей требуют установки только оригинальных запчастей. Конечно, возможна установка неоригинальных сайлентблоков, но это чревато их быстрым износом и потерей гарантии.

Как заменить втулки автомобиля

Если ваш задний конец кажется немного более беспокойным, чем раньше, вы можете попробовать изменить свой рацион или принять немного Bean-O перед едой. Если этого не произойдет, возможно, вам придется заменить втулки задней подвески. Ваши амортизаторы мягко подвешивают ваш автомобиль сзади, но в точках, в которых другие опоры прикрепляются к раме вашего автомобиля сзади, есть свои собственные маленькие амортизаторы, называемые втулками. Эти резиновые втулки изнашиваются, и тогда они становятся менее мягкими. Это может вызвать удары или скрип задней части.

Заменить сайлентблоки задней подвески не так уж и сложно. Выполните следующие действия, и у вас не должно возникнуть особых проблем.

Подготовка к замене втулок задней подвески

фото Мэтта Райта, 2007 г.

Установка новых сайлентблоков задней подвески - довольно сложная работа.Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть много времени и безопасное место для работы. Для этого вам нужно будет отключить большую часть задней подвески, так что будьте готовы.

Что вам понадобится

Вам также может понадобиться емкость для отработанного газа и что-нибудь для сбора тормозной жидкости. Не все автомобили требуют, чтобы вы уронили бензобак или отсоединили тормозные магистрали, но многие требуют этого, так что будьте готовы. Соберите все это вместе, и вы готовы к работе.

Отбросьте подвеску

фото Мэтта Райта, 2007 г.

Чтобы добраться до втулок подвески, вам нужно опустить всю заднюю подвеску в сборе.Если ваш автомобиль или грузовик имеет независимую заднюю подвеску, вам повезло, потому что вам нужно снимать только одну сторону за раз и, вероятно, не нужно отключать тормозную магистраль.

Шаги одинаковы независимо от типа подвески. Сначала приподнимите заднюю часть автомобиля и надежно установите на опоры домкрата. Поместите напольный домкрат под подвеску и накачайте его, чтобы выдержать вес - в центре балки или под концом рычага подвески, если у вас независимая подвеска.Домкрат
он просто плотно прилегает к подвеске, машину не поднимайте, иначе она может упасть с опор домкрата!

Когда автомобиль надежно подвешен, отсоедините нижние задние амортизаторы, затем открутите болты, чтобы опустить заднюю подвеску.
Внимательно проверьте, нужно ли отключать задние тормозные магистрали, чтобы опустить подвеску. Если вы просчитаетесь, вы всегда можете остановиться на полпути, чтобы убрать линии.

Когда все отсоединено, медленно опустите домкрат и узел подвески.

Отсоедините узел задней втулки

фото Мэтта Райта, 2007 г.

При опущенной подвеске вы можете снять узел, удерживающий втулку подвески. С каждой стороны будет как минимум по одному. Чтобы снять узел, установите торцевой ключ снаружи и гаечный ключ с внутренней стороны центрального болта. Это будет сложно, но полностью ослабьте болт и выдвиньте его. Теперь вы сможете работать над сборкой самостоятельно.

Закрепите узел втулки

фото Мэтта Райта, 2007 г.

Теперь, когда у вас снята втулка подвески в сборе, вы можете взять ее внутрь и поработать.

Во время выдавливания втулки лучше всего удерживать узел в тисках. Если у вас нет тисков, вы можете использовать два зажима, чтобы крепко удерживать сборку на верстаке или столе, как показано на рисунке выше.

Выдавите старую втулку подвески

фото Мэтта Райта, 2007 г.

Когда втулка в сборе плотно зажата, вы готовы извлечь оттуда старую втулку. Только там действительно хорошо. Вам понадобится зажим, чтобы убедить старую втулку, что пора уходить.

Поместите конец зажима без винта на внешний край сборки на металлическую поверхность. Слегка поверните зажим так, чтобы конец винта зажима находился над втулкой. Медленно поворачивайте винт, пока не вытолкните изношенную втулку из узла.

Смазать

фото Мэтта Райта, 2007 г.

Это самый простой, но один из самых важных этапов процесса - смазка. Если вы переходите на полиуретановые втулки (только для высокопроизводительных автомобилей), ваш новый комплект втулок поставляется с тюбиком смазки.Если нет, вы можете приобрести их в магазине автозапчастей. Это похоже на жир, но еще более липкий.

Покройте все детали, которые собираются вместе, большим количеством смазки. Вы не можете использовать слишком много. Эта смазка продлевает срок службы втулки и предохраняет ее от скрипа и скрипа!

Соберите узел втулки подвески

фото Мэтта Райта, 2007 г.

Смазав все необходимое, вы можете снова собрать узел задней втулки. Если ваши новые втулки состоят из двух частей, их довольно легко вставить на место.Если нет, возможно, вам придется вдавить новую втулку с помощью зажима.

Обязательно соберите гайки и шайбы в том порядке, в котором они оторвались.

Установите на место узел втулки подвески

фото Мэтта Райта, 2007 г.

Вы вставите новую сборку так, как она вышла. При установке шайб убедитесь в правильности порядка. Когда все прижато (то есть все вместе и готово к затяжке), затяните главный болт в соответствии с характеристиками вашего автомобиля.Вы будете делать это довольно плотно.

Теперь просто отложите все остальное, и вы снова в деле - тихом, гладком, счастливом деле.

Как определить, изношены ли втулки подвески

Втулки представляют собой резиновые прокладки, которые крепятся к системе подвески автомобиля. Из-за своего состава материала втулки также называют «каучуками». Втулки предназначены для поглощения ударов турбулентности на дороге при движении автомобиля.Втулки амортизируют толчки, вызванные неровностями дорожного покрытия, и обеспечивают более плавную езду. Помимо резины, втулки иногда изготавливают из полиуретана или других мягких, но твердых материалов.

Втулки можно найти на любом элементе подвески, где две металлические части образуют соединение. Назначение втулок - предотвратить трение металлических поверхностей друг о друга и ненужное напряжение и трение. Втулки, которые чаще всего нуждаются в замене, следующие:

  • Втулки стабилизатора поперечной устойчивости
  • Втулки стабилизатора поперечной устойчивости
  • Сайлентблоки рычага
  • Втулки опорные
  • Втулки амортизатора

Для системы подвески грузовика втулки сделаны со встроенной гибкостью, которая помогает с различными функциями автомобиля, такими как пассивное рулевое управление задними колесами.

Качество резинового материала - это то, что придает втулкам способность амортизировать толчки и шумы турбулентности. Когда качество набора втулок ухудшается, удары и шумы, которые может издавать транспортное средство, становятся более заметными в кабине грузовика.

Магазин Втулки подвески

Признаки неисправности втулок подвески: FAQ

Симптомы плохих втулок похожи на симптомы плохих рессор. Оба они играют решающую роль в системе подвески автомобиля и, следовательно, важны для комфорта езды.Если вам интересно, как узнать, изношены ли втулки подвески на вашем автомобиле, ответьте на следующие вопросы:

  • Какие проблемы вызывают изношенные втулки подвески? Рабочие втулки могут затруднить управление автомобилем. С нарушением подвески плохие втулки могут сделать езду менее комфортной и более опасной. Уменьшение амортизации может сделать подвеску и компоненты двигателя более уязвимыми к физическим воздействиям сотрясений автомобиля.Металлические соединения, оставленные без защиты из-за изношенных втулок, могут вызвать повреждение и привести к преждевременному выходу из строя деталей.
  • На что похожи плохие втулки? Втулки часто выходят из строя при высыхании резины. Следовательно, плохая втулка будет жесткой и негибкой. Из кабины грузовика плохая втулка подвески делает езду более беспокойной и нервной.
  • Что происходит, если втулки выходят из строя? При выходе из строя втулок управлять грузовиком становится труднее из-за отсутствия надлежащей подвески.Движение грузовика с неисправными втулками может быть опасным.

Наиболее частые симптомы износа втулок

Типичные контрольные признаки износа втулок под автомобилем включают следующие симптомы:

  • Автомобиль издает дребезжащий звук при движении по дорогам с гравием.
  • Автомобиль издает лязгающий звук, когда вы делаете крутые повороты или нажимаете на тормоз.
  • Автомобиль кажется дрожащим в передней части.
  • Кажется, что управлять рулем труднее.
  • Рулевое управление кажется слабее, чем раньше.

Последние два симптома часто являются результатом износа передних сайлентблоков под автомобилем. Когда задние втулки выходят из строя, проблему труднее определить, потому что это не влияет на функции рулевого управления. Более того, грузовик не так склонен вызывать трудности при прохождении поворотов, если проблема с сайлентблоком ограничена задней частью автомобиля.

Втулки используются в ряде компонентов автомобиля. Во время осмотра вашего автомобиля вы наверняка увидите втулки на следующие части:

  • Шаровые опоры
  • Рычаги управления
  • Двигатель
  • Амортизаторы
  • Стабилизатор поперечной устойчивости
  • Детали рулевого управления
  • Опоры стойки
  • Подвеска
  • Тяги
  • Опоры трансмиссии

Втулки могут со временем изнашиваться на различных компонентах из-за трения, напряжения и старения.Продолжительное периодическое воздействие тепла двигателя может привести к ускоренному износу втулок. Воздействие элементов также может вызвать износ втулок, особенно в климатических условиях с влажными и суровыми погодными условиями или загрязнением окружающей среды.

Как узнать, изношены ли втулки подвески

Втулки в автомобиле можно сравнить с хрящом в человеческом теле. В то время как хрящ защищает суставы от напряжения, предотвращая контакт кости с костью, втулки предохраняют металлические суставы от напряжения, предотвращая контакт металла с металлом.Однако, как хрящи в организме могут изнашиваться с возрастом, так и втулки в автомобиле могут изнашиваться.

Одна из наиболее опасных причин изношенных втулок - это когда проблема затрагивает рычаг управления транспортного средства. Если втулки изнашиваются на этом компоненте, передняя часть погрузчика может выйти из строя, что в конечном итоге может привести к преждевременному износу шин.

Чтобы точно диагностировать проблему втулки, обычно требуется осмотр грузовика.Одно из распространенных неверных толкований проблемы, связанной с втулкой, - это когда грузовик издает шум на поворотах, а водитель объясняет проблему ослабленным стабилизатором поперечной устойчивости. Во многих из этих случаев осмотр показывает, что проблема связана с втулками, а не со стержнем.

Втулки и автомобильный шум

В некоторых случаях движения и шумы, которые могут указывать на неисправность компонента подвески или шарового шарнира, на самом деле могут возникать из-за неисправности втулок. Например, изношенные втулки на металлических соединениях грузовика могут вызывать удары и шум при движении по каменистой дороге и крутых поворотах.

Когда втулки вызывают шум, проблема не всегда связана с износом или напряжением резины. В некоторых случаях шум является просто результатом высыхания втулок. Чтобы решить проблему, требуется смазка. В более новых грузовиках сайлентблоки часто поставляются предварительно смазанными, но смазку обычно необходимо повторно нанести в какой-то момент до того, как резина проедет свой путь.

Когда заменять втулки

Сроки замены втулок подвески не установлены.Они изнашиваются с разной скоростью в разных транспортных средствах. Это действительно зависит от окружающей среды, в которой вы управляете транспортным средством, и от количества стрессов, которым вы его регулярно подвергаете. По сути, вы будете знать, когда менять втулки в автомобиле или грузовике, если симптомы неисправности втулок затрудняют эксплуатацию вашего автомобиля.

С некоторыми проблемами, связанными с втулками, вы можете столкнуться с трудным вопросом: следует ли заменять только втулки или необходимо также заменять соответствующую деталь? Ответ может зависеть от стоимости и трудозатрат, а также от того, можно ли получить доступ к втулке без замены детали.Как правило, замена отдельной втулки - лучший вариант, когда можно получить доступ к втулке и снять ее по разумной цене.

Однако часто специалисты автосервиса рекомендуют заменить соответствующий компонент автомобиля вместе с втулками, даже если проблема связана с последними. Подобные советы, как правило, сводятся к предположению, что - поскольку возраст сказался на втулках - рассматриваемый компонент, вероятно, достиг своего окончательного уровня полезности.

На некоторых компонентах невозможно заменить только втулки. Например, на поперечном рычаге снять втулки практически невозможно. Следовательно, когда втулки на поперечном рычаге изнашиваются, пора просто заменить поперечный рычаг. Изоляция втулок некоторых других деталей также может занять много времени.

Тестирование и диагностика втулок

В отличие от шаровых опор и рулевых тяг, втулки подвески грузовика не требуют регулярного обслуживания.Втулки, как правило, устойчивы к вибрациям и дорожным ударам, но уязвимы к воздействию тепла и нефти. Следовательно, втулки изнашиваются раньше, если они находятся рядом с выхлопной трубой или помещены в раковину двигателя с недостаточной вентиляцией. Воздействие охлаждающей жидкости трансмиссии также может ухудшить качество втулок.

Как заменить узел втулки подвески на грузовике


Шаги, связанные с заменой втулки, относительно легко освоить, и обычно их можно выполнить менее чем за час, как только вы освоите, как это делается. Однако в первый раз, когда вы ремонтируете втулки на своем грузовике, выполнение этих шагов может занять несколько часов. Поэтому лучше отложить это мероприятие на свободный полдень.

Прежде чем начать, отложите все части и инструменты, которые вам понадобятся для выполнения этой задачи.

1. Отложите инструменты для замены втулки

Чтобы выполнить замену втулки, вам потребуется под рукой следующие инструменты:

  • Гаечный ключ рожковый
  • Отвертка с плоским жалом
  • Динамометрический ключ
  • Домкрат напольный
  • Два домкрата
  • Зажимы

Для защиты от возможной утечки жидкости из грузовика, когда автомобиль находится в подвешенном состоянии, может потребоваться емкость под рукой.

2. Опустить подвеску

Чтобы получить доступ к втулкам подвески, вам необходимо снять узел задней подвески. Если задняя подвеска вашего грузовика независимая, обе стороны можно снимать отдельно. Чтобы поднять грузовик, поднимите заднюю часть с помощью домкрата и зафиксируйте автомобиль на подвеске с помощью домкратов.

Вдоль задней подвески снимаем амортизаторы и болты. Это позволит вам опустить заднюю подвеску.При необходимости отсоедините задние тормозные магистрали.

3. Отсоедините узел задней втулки

Убрав подвеску, снимите часть сборки, в которой находится втулка подвески. На каждой стороне будет один или несколько таких компонентов. Ослабьте и снимите центральный болт, чтобы снять узел.

4. Зажмите узел втулки

Сняв с грузовика втулку подвески, отнесите ее в гараж и поставьте на стол.Чтобы удерживать узел на месте при снятии втулок, используйте тиски или два зажима.

5. Снимите старую втулку подвески

Надежно закрепив узел втулки на столе или верстаке, с помощью отвертки вытолкните старую втулку из узла.

6. ​​Смажьте детали подвески

Перед установкой новой втулки смажьте детали подвески. Нанесите покрытие на все части, которые будут соприкасаться друг с другом в сборке.Смазка необходима для обеспечения движения деталей, контактирующих друг с другом, без трения. Только со смазкой резина останется в хорошем состоянии, а металлические части будут защищены от коррозионного воздействия движения и контакта.

Смазку необходимо наносить обильно, чтобы детали двигались плавно и без шума. Без смазки все эти шаги были бы напрасны.

7. Соберите узел втулки подвески

Обильно нанеся смазку на все соприкасающиеся детали, снова соедините детали узла втулки.Установите новые втулки и снова закрутите гайки и шайбы.

8. Снова прикрепите узел втулки к задней подвеске автомобиля

Снова прикрепите узел втулки к задней подвеске грузовика. Это включает в себя обратные шаги, которые отсоединили узел от транспортного средства. При установке шайб убедитесь, что все собрано в правильном порядке.

Когда все детали закреплены и закреплены, затяните болт в соответствии со спецификациями вашего грузовика. При необходимости повторите эти шаги с другой стороны.

Снимите домкратные опоры и опустите грузовик на землю. Совершите тест-драйв грузовика и оцените новые улучшенные характеристики. Если предыдущие проблемы с производительностью - шум, тремор и т. Д. - исчезли, поздравляем! Вы успешно выполнили первую замену втулок грузовых автомобилей.

Сколько стоят сайлентблоки для автомобиля?

На протяжении многих лет, когда вы владеете грузовиком и эксплуатируете его, крайне важно следить за тем, чтобы все детали, составляющие систему подвески, находились в оптимальном состоянии.Как часть, которая буферизует шарниры вдоль связанных компонентов подвески, втулки играют ключевую роль в плавности движения вашего автомобиля. Кроме того, втулки предотвращают трение между металлическими частями и, тем самым, помогают обеспечить долговечность компонентов подвески, не говоря уже о различных других частях грузовика.

Учитывая важность сайлентблоков в вашем автомобиле, важно заменить их, когда резина изнашивается. Если такие симптомы, как сотрясение и шум, явно могут быть связаны с втулками определенной части вашего грузовика, эти втулки необходимо заменить, чтобы обеспечить исправность и срок службы автомобиля.

Когда все же возникают симптомы изношенных втулок, простая замена одной или двух втулок может быть простой и недорогой профилактической мерой по сравнению с тем, что в противном случае могло бы привести к дорогостоящей замене различных частей подвески, если вы игнорируете проблему на неопределенное время.

Купить втулки у General Spring

Более 40 лет General Spring является ведущим поставщиком деталей подвески. Если вам нужны новые втулки или листовые рессоры, у нас есть запчасти, которые подходят для всех типов грузовиков, как новых, так и старых.По всей территории США владельцы грузовиков часто покупают у General Spring листовые рессоры, винтовые пружины, отдельные листы и втулки.

Втулки можно приобрести по отдельности или в виде комплектов подвески вместе с листовыми рессорами и скобами. Независимо от того, нужно ли вам заменить только одну или две втулки или более 10 втулок в вашем автомобиле, есть втулки, которые подойдут практически для любого грузовика.

Владельцы грузовиков General Spring связывались с нами по поводу проблем, связанных с подвеской автомобиля.С самого начала нашей миссией было направить наших клиентов в правильном направлении в отношении усовершенствований автомобилей и систем подвески. Мы хотим, чтобы у вас был автомобиль, который будет работать так же хорошо, как и в тот день, когда вы впервые сняли его с продажи.

Просмотрите наш каталог и Купите втулки в General Spring сегодня.

Втулки представляют собой резиновые прокладки, которые крепятся к системе подвески автомобиля. Из-за состава материала втулки также называют «каучуками».«Назначение втулок состоит в том, чтобы поглощать удары турбулентности на дороге при движении транспортного средства. Втулки амортизируют сотрясения, вызванные неровностями на заданной местности, и обеспечивают более плавную езду. Помимо резины, втулки иногда изготавливаются из полиуретан или другие мягкие, но твердые материалы.

Втулки можно найти на любом элементе подвески, где две металлические части образуют соединение. Назначение втулок - предотвратить трение металлических поверхностей друг о друга и ненужное напряжение и трение.Втулки, которые чаще всего нуждаются в замене, следующие:

  • Втулки стабилизатора поперечной устойчивости
  • Втулки стабилизатора поперечной устойчивости
  • Сайлентблоки рычага
  • Втулки опорные
  • Втулки амортизатора

Для системы подвески грузовика втулки сделаны со встроенной гибкостью, которая помогает с различными функциями автомобиля, такими как пассивное рулевое управление задними колесами.

Качество резинового материала - это то, что придает втулкам способность амортизировать толчки и шумы турбулентности.Когда качество набора втулок ухудшается, удары и шумы, которые может издавать транспортное средство, становятся более заметными в кабине грузовика.

Магазин Втулки подвески

Признаки неисправности втулок подвески: FAQ

Симптомы плохих втулок похожи на симптомы плохих рессор. Оба они играют решающую роль в системе подвески автомобиля и, следовательно, важны для комфорта езды. Если вам интересно, как узнать, изношены ли втулки подвески на вашем автомобиле, ответьте на следующие вопросы:

  • Какие проблемы вызывают изношенные втулки подвески? Рабочие втулки могут затруднить управление автомобилем.С нарушением подвески плохие втулки могут сделать езду менее комфортной и более опасной. Уменьшение амортизации может сделать подвеску и компоненты двигателя более уязвимыми к физическим воздействиям сотрясений автомобиля. Металлические соединения, оставленные без защиты из-за изношенных втулок, могут вызвать повреждение и привести к преждевременному выходу из строя деталей.
  • На что похожи плохие втулки? Втулки часто выходят из строя при высыхании резины. Следовательно, плохая втулка будет жесткой и негибкой.Из кабины грузовика плохая втулка подвески делает езду более беспокойной и нервной.
  • Что происходит, если втулки выходят из строя? При выходе из строя втулок управлять грузовиком становится труднее из-за отсутствия надлежащей подвески. Движение грузовика с неисправными втулками может быть опасным.

Наиболее частые симптомы износа втулок

Типичные контрольные признаки износа втулок под автомобилем включают следующие симптомы:

  • Автомобиль издает дребезжащий звук при движении по дорогам с гравием.
  • Автомобиль издает лязгающий звук, когда вы делаете крутые повороты или нажимаете на тормоз.
  • Автомобиль кажется дрожащим в передней части.
  • Кажется, что управлять рулем труднее.
  • Рулевое управление кажется слабее, чем раньше.

Последние два симптома часто являются результатом износа передних сайлентблоков под автомобилем. Когда задние втулки выходят из строя, проблему труднее определить, потому что это не влияет на функции рулевого управления.Более того, грузовик не так склонен вызывать трудности при прохождении поворотов, если проблема с сайлентблоком ограничена задней частью автомобиля.

Втулки используются в ряде компонентов автомобиля. Во время осмотра вашего автомобиля вы наверняка увидите втулки на следующие части:

  • Шаровые опоры
  • Рычаги управления
  • Двигатель
  • Амортизаторы
  • Стабилизатор поперечной устойчивости
  • Детали рулевого управления
  • Опоры стойки
  • Подвеска
  • Тяги
  • Опоры трансмиссии

Втулки могут со временем изнашиваться на различных компонентах из-за трения, напряжения и старения.Продолжительное периодическое воздействие тепла двигателя может привести к ускоренному износу втулок. Воздействие элементов также может вызвать износ втулок, особенно в климатических условиях с влажными и суровыми погодными условиями или загрязнением окружающей среды.

Как узнать, изношены ли втулки подвески

Втулки в автомобиле можно сравнить с хрящом в человеческом теле. В то время как хрящ защищает суставы от напряжения, предотвращая контакт кости с костью, втулки предохраняют металлические суставы от напряжения, предотвращая контакт металла с металлом.Однако, как хрящи в организме могут изнашиваться с возрастом, так и втулки в автомобиле могут изнашиваться.

Одна из наиболее опасных причин изношенных втулок - это когда проблема затрагивает рычаг управления транспортного средства. Если втулки изнашиваются на этом компоненте, передняя часть погрузчика может выйти из строя, что в конечном итоге может привести к преждевременному износу шин.

Чтобы точно диагностировать проблему втулки, обычно требуется осмотр грузовика.Одно из распространенных неверных толкований проблемы, связанной с втулкой, - это когда грузовик издает шум на поворотах, а водитель объясняет проблему ослабленным стабилизатором поперечной устойчивости. Во многих из этих случаев осмотр показывает, что проблема связана с втулками, а не со стержнем.

Втулки и автомобильный шум

В некоторых случаях движения и шумы, которые могут указывать на неисправность компонента подвески или шарового шарнира, на самом деле могут возникать из-за неисправности втулок. Например, изношенные втулки на металлических соединениях грузовика могут вызывать удары и шум при движении по каменистой дороге и крутых поворотах.

Когда втулки вызывают шум, проблема не всегда связана с износом или напряжением резины. В некоторых случаях шум является просто результатом высыхания втулок. Чтобы решить проблему, требуется смазка. В более новых грузовиках сайлентблоки часто поставляются предварительно смазанными, но обычно смазку необходимо повторно нанести в какой-то момент до того, как резина проедет свой путь.

Когда заменять втулки

Сроки замены втулок подвески не установлены.Они изнашиваются с разной скоростью в разных транспортных средствах. Это действительно зависит от окружающей среды, в которой вы управляете транспортным средством, и от количества стрессов, которым вы его регулярно подвергаете. По сути, вы будете знать, когда менять втулки в автомобиле или грузовике, если симптомы неисправности втулок затрудняют эксплуатацию вашего автомобиля.

С некоторыми проблемами, связанными с втулками, вы можете столкнуться с трудным вопросом: следует ли заменять только втулки или необходимо также заменять соответствующую деталь? Ответ может зависеть от стоимости и трудозатрат, а также от того, можно ли получить доступ к втулке без замены детали.Как правило, замена отдельной втулки - лучший вариант, когда можно получить доступ к втулке и снять ее по разумной цене.

Однако часто специалисты автосервиса рекомендуют заменить соответствующий компонент автомобиля вместе с втулками, даже если проблема связана с последними. Подобные советы, как правило, сводятся к предположению, что - поскольку возраст сказался на втулках - рассматриваемый компонент, вероятно, достиг своего окончательного уровня полезности.

На некоторых компонентах невозможно заменить только втулки. Например, на поперечном рычаге снять втулки практически невозможно. Следовательно, когда втулки на поперечном рычаге изнашиваются, пора просто заменить поперечный рычаг. Изоляция втулок некоторых других деталей также может занять много времени.

Тестирование и диагностика втулок

В отличие от шаровых опор и рулевых тяг, втулки подвески грузовика не требуют регулярного обслуживания.Втулки, как правило, устойчивы к вибрациям и дорожным ударам, но уязвимы к воздействию тепла и нефти. Следовательно, втулки изнашиваются раньше, если они находятся рядом с выхлопной трубой или помещены в раковину двигателя с недостаточной вентиляцией. Воздействие охлаждающей жидкости трансмиссии также может ухудшить качество втулок.

Как заменить узел втулки подвески на грузовике


Шаги, связанные с заменой втулки, относительно легко освоить, и обычно их можно выполнить менее чем за час, как только вы освоите, как это делается.Однако в первый раз, когда вы ремонтируете втулки на своем грузовике, выполнение этих шагов может занять несколько часов. Поэтому лучше отложить это мероприятие на свободный полдень.

Прежде чем начать, отложите все части и инструменты, которые вам понадобятся для выполнения этой задачи.

1. Отложите инструменты для замены втулки

Чтобы выполнить замену втулки, вам потребуется под рукой следующие инструменты:

  • Гаечный ключ рожковый
  • Отвертка с плоским жалом
  • Динамометрический ключ
  • Домкрат напольный
  • Два домкрата
  • Зажимы

Для защиты от возможной утечки жидкости из грузовика, когда автомобиль находится в подвешенном состоянии, может потребоваться емкость под рукой.

2. Опустить подвеску

Чтобы получить доступ к втулкам подвески, вам необходимо снять узел задней подвески. Если задняя подвеска вашего грузовика независимая, обе стороны можно снимать отдельно. Чтобы поднять грузовик, поднимите заднюю часть с помощью домкрата и зафиксируйте автомобиль на подвеске с помощью домкратов.

Вдоль задней подвески снимаем амортизаторы и болты. Это позволит вам опустить заднюю подвеску.При необходимости отсоедините задние тормозные магистрали.

3. Отсоедините узел задней втулки

Убрав подвеску, снимите часть сборки, в которой находится втулка подвески. На каждой стороне будет один или несколько таких компонентов. Ослабьте и снимите центральный болт, чтобы снять узел.

4. Зажмите узел втулки

Сняв с грузовика втулку подвески, отнесите ее в гараж и поставьте на стол.Чтобы удерживать узел на месте при снятии втулок, используйте тиски или два зажима.

5. Снимите старую втулку подвески

Надежно закрепив узел втулки на столе или верстаке, с помощью отвертки вытолкните старую втулку из узла.

6. ​​Смажьте детали подвески

Перед установкой новой втулки смажьте детали подвески. Нанесите покрытие на все части, которые будут соприкасаться друг с другом в сборке.Смазка необходима для обеспечения движения деталей, контактирующих друг с другом, без трения. Только со смазкой резина останется в хорошем состоянии, а металлические части будут защищены от коррозионного воздействия движения и контакта.

Смазку необходимо наносить обильно, чтобы детали двигались плавно и без шума. Без смазки все эти шаги были бы напрасны.

7. Соберите узел втулки подвески

Обильно нанеся смазку на все соприкасающиеся детали, снова соедините детали узла втулки.Установите новые втулки и снова закрутите гайки и шайбы.

8. Снова прикрепите узел втулки к задней подвеске автомобиля

Снова прикрепите узел втулки к задней подвеске грузовика. Это включает в себя обратные шаги, которые отсоединили узел от транспортного средства. При установке шайб убедитесь, что все собрано в правильном порядке.

Когда все детали закреплены и закреплены, затяните болт в соответствии со спецификациями вашего грузовика.При необходимости повторите эти шаги с другой стороны.

Снимите домкратные опоры и опустите грузовик на землю. Совершите тест-драйв грузовика и оцените новые улучшенные характеристики. Если предыдущие проблемы с производительностью - шум, тремор и т. Д. - исчезли, поздравляем! Вы успешно выполнили первую замену втулок грузовых автомобилей.

Сколько стоят сайлентблоки для автомобиля?

На протяжении многих лет, когда вы владеете грузовиком и эксплуатируете его, крайне важно следить за тем, чтобы все детали, составляющие систему подвески, находились в оптимальном состоянии.Как часть, которая буферизует шарниры вдоль связанных компонентов подвески, втулки играют ключевую роль в плавности движения вашего автомобиля. Кроме того, втулки предотвращают трение между металлическими частями и, тем самым, помогают обеспечить долговечность компонентов подвески, не говоря уже о различных других частях грузовика.

Учитывая важность сайлентблоков в вашем автомобиле, важно заменить их, когда резина изнашивается. Если такие симптомы, как сотрясение и шум, явно могут быть связаны с втулками определенной части вашего грузовика, эти втулки необходимо заменить, чтобы обеспечить исправность и срок службы автомобиля.

Когда все же возникают симптомы изношенных втулок, простая замена одной или двух втулок может быть простой и недорогой профилактической мерой по сравнению с тем, что в противном случае могло бы привести к дорогостоящей замене различных частей подвески, если вы игнорируете проблему на неопределенное время.

Купить втулки у General Spring

Более 40 лет General Spring является ведущим поставщиком деталей подвески. Если вам нужны новые втулки или листовые рессоры, у нас есть запчасти, которые подходят для всех типов грузовиков, как новых, так и старых.По всей территории США владельцы грузовиков часто покупают у General Spring листовые рессоры, винтовые пружины, отдельные листы и втулки.

Втулки можно приобрести по отдельности или в виде комплектов подвески вместе с листовыми рессорами и скобами. Независимо от того, нужно ли вам заменить только одну или две втулки или более 10 втулок в вашем автомобиле, есть втулки, которые подойдут практически для любого грузовика.

Владельцы грузовиков General Spring связывались с нами по поводу проблем, связанных с подвеской автомобиля.С самого начала нашей миссией было направить наших клиентов в правильном направлении в отношении усовершенствований автомобилей и систем подвески. Мы хотим, чтобы у вас был автомобиль, который будет работать так же хорошо, как и в тот день, когда вы впервые сняли его с продажи.

Просмотрите наш каталог и Купите втулки в General Spring сегодня.

Подвеска Ford Mondeo

- как поменять сайлентблок заднего рычага

Ford Mondeo, выпускавшийся с 2007 по 2014 год, был четвертой моделью в модельном ряду.Он был хорошо принят рынком за его впечатляющую грузоподъемность, за что высоко ценится корпоративным флотом и аварийными службами. Ford Mondeo построен на общей платформе с моделями Ford Galaxy и Ford S-Max (а также некоторыми моделями Volvo), поэтому у них много общих дизайнерских и технических решений. Среди них конструкция подвески и используемые в ней компоненты. Данная модификация Mondeo оснащалась независимой многорычажной задней подвеской, которая использовалась в стандартной, спортивной и усиленной версиях, с амортизаторами CDC или без них (с электронным управлением).Важно отметить, что все остальные детали подвески были такими же.

Многие компоненты подвески, такие как шарниры, втулки и подшипники, работают согласованно, чтобы каждая поездка была комфортной и безопасной. Но все эти элементы изнашиваются или выходят из строя и со временем теряют свою эффективность, и это можно не только услышать и увидеть, но и почувствовать на себе. Чаще звучат стуки и скрипы, становится неуверенным управление. Все это приводит к неравномерному износу шин, к плохому контакту протектора шины с дорожным покрытием и, как следствие, к снижению эффективности торможения автомобиля.

Обычным компонентом этой системы, который может выйти из строя со временем, является втулка заднего рычага. Резина сайлентблоков со временем рвется, внешний кожух ржавеет, а сбоку машина выглядит немного скрюченной. Все это приводит к изменению углов установки колес и неправильной работе подвески.

Сайлентблоки заднего рычага можно заменить отдельно, что устраняет необходимость замены всего рычага. Замена может производиться при помощи специального инструмента, который дает возможность выдавить старый сайлентблок из рычага и с его помощью вдавить новый.Очень важный момент - совместить отметку на сайлентблоке и рычаге при установке в рычаг.

Для этого всегда обращайте внимание на установочные метки на сайлентблоках. Это необходимо для их правильного функционирования в будущем.

Новые втулки SWAG имеют внешний металлический корпус со скошенными краями для облегчения установки и изготовлены из натуральной вулканизированной резины, что обеспечивает отличные механические свойства и заданный уровень жесткости в течение длительного периода использования.

Возможные e проблемы с заменой и способы их решения

Одной из проблем, которые могут возникнуть при ремонте подвески автомобиля, может быть затруднение при ослаблении болтов, которыми крепятся изношенные детали, подлежащие замене. Оригинальные болты подвержены коррозии и со временем теряют прочность в результате постоянного воздействия окружающей среды. Есть много способов выполнить эту операцию, включая использование многоцелевой смазки, нагревание или вообще обрезку головок болтов.Это делает болты непригодными для использования.

SWAG предлагает решение этой проблемы с помощью своего ремонтного комплекта, в который входят новые крепежные болты. В качестве примера приведем ремкомплект № 50943403, в комплект входят сайлентблоки на обе стороны автомобиля, а также болты крепления. Для более полного ремонта имеется ремкомплект поперечного рычага № 50946000, в который входят сайлентблоки и болты крепления. Болты, входящие в комплект, обладают достаточной прочностью на разрыв, чтобы гарантировать безопасность критически важных компонентов, отличным усилием зажима и антикоррозийным покрытием для длительного срока службы.Эти болты также имеют направляющую для легкой установки с установленным фиксатором резьбы для предотвращения возможного ослабления во время работы.

Вы всегда можете положиться на запчасти SWAG, уровень качества которых соответствует оригиналу.

Полный ассортимент деталей подвески и рулевого управления можно найти на сайте partsfinder.bilsteingroup.com.

SWAG является частью группы компаний bilstein. Более подробная информация на сайте: www.bilsteingroup.com

Если вы обнаружили ошибку, выберите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *