Сальник редуктора заднего моста: Сальник хвостовика заднего моста: неисправности, замена

Сальник хвостовика заднего моста: неисправности, замена

Назначением любых сальников в автомобильной и иной технике является уплотнение — с их помощью достигается герметичность различных механизмов и устройств. Не является исключением и сальник хвостовика редуктора заднего моста. В том случае, если сальник подтекает, его нужно заменить на новый. В ином случае шестерни редуктора могут выйти из строя.

Основные функции

Задний мост — разновидность автомобильных подвесок, не претендующих на отточенную управляемость, однако отличающихся простой и надежностью конструкции. Задним мостом оснащаются легковые автомобили с несколько устаревшей конструкцией, например, ВАЗ 2107, «Нива», УАЗ, либо утилитарные авто, например, «Газель».

Одним из элементов конструкции заднего моста является редуктор. Этот агрегат передает обороты двигателя на колеса заднего моста, повышая или понижая скорость их вращения. Таким образом реализуется принцип работы ведущего заднего моста. Хвостовик редуктора — ведущая шестерня, обеспечивающая передачу крутящего момента от КПП к ведомой шестерне. Вращение ведущей и ведомой шестерни обеспечивается, в том числе и трансмиссионным маслом, заливаемым в редуктор.

Место соединения ведущей шестерни с карданным валом уплотняется сальником. Он представляет собой резиновое кольцо с уплотнительной набивкой внутри. С помощью него достигается герметичность редуктора в месте его соединения с карданным валом и обеспеченность трансмиссионным маслом агрегата.

Причины неисправности

Любой сальник сам по себе является расходным материалом. Любые сальники рано или поздно изнашиваются и начинают терять свои уплотнительные свойства. Причиной этого чаще всего является элементарный физический износ. Однако течь сальника также может быть вызвана и агрессивным составом трансмиссионного масла, например, при использовании несертифицированного или низкокачественного масла. Также течь может быть вызвана плохим качеством, браком самого сальника или его уплотнительной набивки.

Износ сальника проявляется образованием течи в месте крепления редуктора к карданному валу. Если течь проявляется выступающими каплями масла в месте крепления, то сальник необходимо менять. Нередко приходится не только обходиться заменой сальника, но и ремонтировать сам редуктор. Это вызвано тем, что течь масла может быть и признаком изгиба или поломки шестерен.

Если место крепления всего лишь покрыто тонкой масляной пленкой, то с заменой сальника пока что можно не торопиться. Однако придется следить за его состоянием и возможными течами.

Как заменить

Замена сальника — не самая простая задача, однако справиться с ней в гаражных условиях вполне возможно. Перед тем, как менять сальник, необходимо подобрать ему замену в автомагазине. Подойти к выбору нужно со всей серьезностью, так как низкокачественный сальник придется менять в ближайшей перспективе.

Для замены сальника понадобятся небольшой комплект инструментов:

• набор накидных ключей различной размерности;
• двухзахватный съемник;
• динамометрический ключ;
• домкрат для поднятия заднего моста автомобиля, если нет возможности воспользоваться ямой или эстакадой;
• шлицевая отвертка;
• шестигранная торцевая головка на 30 мм;
• молоток.

Последовательность действий в случае замены сальника выглядит следующим образом.

1. Загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Если такой возможности нет, то с помощью домкрата поднимите задние колеса автомобиля, снимите их и установите заднюю часть на подставки. Таким способом открывается доступ к заднему мосту автомобиля.
2. Поставьте автомобиль на ручник, тем самым предотвратив прокручивание хвостовика в процессе работ по замене сальника.
3. С помощью накидных ключей открутите болты, соединяющие карданный вал с редуктором.
4. Слейте трансмиссионное масло из заднего моста в специально подготовленную емкость. Для этого открутите сливную пробку, расположенную в задней части моста.
5. Демонтируйте фланец карданного вала с фланца хвостовика. Для этого открутите гайку крепления ведущей шестерни с помощью накидного ключа, накинув на нее торцевую головку.
6. Снимите фланец шестерни с хвостовика. Для этого используйте двухзахватный съемник. При его отсутствии существует вариант демонтировать фланец вручную, приложив определенные усилия.
7. С помощью шлицевой отвертки подденьте старый сальник и снимите его.
8. Далее можно переходить к монтажу нового сальника и последующей сборке узла. Перед этим тщательно осмотрите редуктор на предмет повреждений. Также убедитесь в том, что при демонтаже фланец не потерпел повреждений. Если на нем имеется ржавчина, то очистите ее с помощью шлифовки.
9. Смажьте посадочное место и рабочую поверхность сальника трансмиссионным маслом.
10. Монтируйте сальник на посадочное место. Для этого используйте металлическую втулку одинакового с сальником диаметра. Монтаж производится при помощи молотка: нужно мягкими, но уверенными ударами по втулке запрессовать сальник на посадочное место. Перекосы или повреждения сальника во время монтажа не допустимы.

Затем перейдите к сборке редуктора.

1. Монтаж осуществляется в обратной последовательности. Сначала установите фланец шестерни, затем присоедините к нему фланец карданного вала. Во время монтажа не прикручивайте старую гайку крепления хвостовика — в идеале замените ее на новую.
2. Прикрутите гайку крепление главной шестерни с помощью динамометрического ключа. Проверьте вращения фланца — он должен вращаться равномерно и без сопротивления.
3. Прикрутите карданный вал обратно.
4. Залейте трансмиссионное масло в редуктор заднего моста, используя заливную пробку. Можно залить старое масло, которое сливалось в емкость. Однако заодно с процессом замены сальника можно поменять масло в заднем мосту.

По окончанию процедуры совершите небольшую поездку на автомобиле. Во время движения редуктор заднего моста не должен начать гудеть. После поездки осмотрите редуктор в месте крепления к нему карданного вала. Если ни гудения в процессе движения, ни масляных подтеков не фиксируется, то замену сальника можно признать удачной.

Сам по себе процесс замены сальника хвостовика заднего моста не является особо сложной задачей. Труднее присоединить редуктор к карданному валу так, чтобы правильно совместить с ним шестерни. Для этого перед прикручиванием гайки крепления хвостовика можно вывести полуоси (валы для передачи крутящего момента на колеса) от шестерен. Для этого перед тем как закрутить гайку крепления шестерен, нужно снять задние колеса и открутить гайки крепления полуосей.

Сальник редуктора заднего моста 2101-07 полукрасный РезиноТехника 21012402052 Автоваз

Уровень цен: ОПТ

Выбрать пункт выдачи заказов на карте

Запрошенный номер

Производитель и номер

Описание

Наличие

Срок

Цена

Сальник редуктора ВАЗ 2101 черный 2101-2402052

11 шт.

27 ₽

Аналоги для номера

Производитель и номер

Описание

Наличие

Срок

Цена

На нашем складе

Сальник редуктора ВАЗ 2101-2402052-01 (35.8x68x12) черный

56 шт.

26 ₽

Другие предложения

Сальник редуктора заднего моста ВАЗ-2101-07,2121-21213 (35,8х68х12) (черный) NBR (Балаково)

50 шт.

17 ₽

Сальник редуктора заднего моста ВАЗ-2101-07,2121-21213 (35,8х68х12) (черный) NBR (Балаково)

45 шт.

19 ₽

Еще 10 предложений из 51 

от 1 дн

от 20 ₽

Сальник редуктора заднего моста ВАЗ-2101-07,2121

17 шт.

21 ₽

Сальник редуктора 2101-2402052 чёрн. (шт.) г. Балаково

1 шт.

24 ₽

Сальник редуктора ВАЗ 2101 БРТ красный

185 шт.

25 ₽

Еще 7 предложений 

от 4 дн

от 33 ₽

Сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2101-07 красный БРТ

30 шт.

31 ₽

Сальник ВАЗ-2101,2121 РЗМ БРТ

9 шт.

33 ₽

Сальник ВАЗ-2101,2121 РЗМ БРТ

9 шт.

35 ₽

Еще 10 предложений из 20 

от 1 дн

от 36 ₽

На нашем складе

Сальник редуктора заднего моста 2101/2121 (красный

1 шт.

33 ₽

Другие предложения

Сальник редуктора заднего моста ВАЗ-2101-07,2121-2

10 шт.

39 ₽

Сальник редуктора заднего моста ВАЗ-2101-07,2121-2

10 шт.

41 ₽

Сальник 35,8x68x12 редуктора заднего моста ВАЗ 2101-2121 2101240205201, шт

1 шт.

28 ₽

Сальник 35,8x68x12 редуктора заднего моста ВАЗ 2101-2121 2101240205201, шт

1 шт.

31 ₽

Сальник LADA 2101240205201 редуктора заднего моста (35,8х68х12) VAZ 2101-07,2121-21213

7 шт.

44 ₽

Еще 2 предложения 

от 5 дн

от 52 ₽

На нашем складе

Манжета (сальник) (материал FKM-фторкаучук) ВАЗ 2101-07, 2120(Надежда), 2121, 21213, 21213-214i, 213

1 шт.

93 ₽

Другие предложения

EO4573 Манжета (сальник)(материал FKM) ВАЗ 2101-07, 2120(Надежда), 2121, 21213, 21213-214i, 2131 Ред

10 шт.

84 ₽

EO4573 Манжета (сальник)(материал FKM) ВАЗ 2101-07, 2120(Надежда), 2121, 21213, 21213-214i, 2131 Ред

10 шт.

85 ₽

Еще 9 предложений 

от 1 дн

от 86 ₽

На нашем складе

Сальник редуктора зад. моста для а/м ВАЗ 2101 (РТ 411)

140 ₽

Другие предложения

Сальник pедуктоpа зад. моста для а м ВАЗ 2101 (PТ 411)

8 шт.

53 ₽

Еще 10 предложений из 308 

от 1 дн

от 63 ₽

На нашем складе

Ремкомплект раздаточной коробки ВАЗ 2121

3 шт.

3 934 ₽

Ремкмпл. раздаточной коробки для а/м ВАЗ 2121 (CTS 821)

3 шт.

4 141 ₽

Другие предложения

ремкомплект раздаточной коробки TRIALLI 2121,21213 CT S 821

3 шт.

3 333 ₽

Еще 10 предложений из 180 

от 1 дн

от 3 526 ₽

На нашем складе

Сальник дифференциала

8 шт.

159 ₽

Сальник 35 8x68x10

186 ₽

Другие предложения

Еще 10 предложений из 274 

от 1 дн

от 143 ₽

На нашем складе

Сальник РЗМ ВАЗ 2101-07, 2121/ 35,80*68*10

2 шт.

238 ₽

Другие предложения

Сальник редуктора CORTECO задн. моста ВАЗ-2101, 2121(35*68*10)

48 шт.

86 ₽

Сальник редуктора заднего моста 2101 «CORTECO» 12011293

4 шт.

90 ₽

Еще 10 предложений из 14 

от 1 дн

от 90 ₽

Резинотехника

Сальник редуктора з/м для а/м ВАЗ 2101 (35,8х68х12) Резинотехника (красный)

9 шт.

26 ₽

Сальник редуктора з/м для а/м ВАЗ 2101 (35,8х68х12) Резинотехника (красный)

9 шт.

27 ₽

Сальник редуктора заднего моста 2101, раздатки 2121(черный) Резинотехника

35 шт.

28 ₽

Еще 2 предложения 

от 4 дн

от 31 ₽

Сальник (35,8*68*12) редуктора заднего моста ВАЗ 2101-07/2121 (красный)

64 шт.

30 ₽

Сальник редуктора заднего моста ВАЗ-2101-07,2121-21213 (35,8х68х12) (черный) NBR (Балаково)

17 шт.

31 ₽

Сальник редуктора моста ВАЗ-2101 заднего

11 шт.

31 ₽

Еще 7 предложений 

от 2 дн

от 33 ₽

Сальник РЗМ ВАЗ 2101/2121 КРАСНЫЙ в упаковке 35,8х68х12 «Резинотехника»

58 шт.

40 ₽

Сальник РЗМ ВАЗ КРАСНЫЙ в упаковке хх Резинотехника

58 шт.

44 ₽

Сальник РЗМ ВАЗ КРАСНЫЙ в упаковке хх Резинотехника

58 шт.

45 ₽

Еще 1 предложение 

от 14 дн

от 45 ₽

Сальник редуктора задн моста 2101 красный РезиноТехника

106 шт.

46 ₽

Сальник редуктора 2101 БРТ

2 шт.

36 ₽

Сальник редуктора заднего моста 2101 (35,8х68х12) (Резинотехника)

2 шт.

40 ₽

Сальник редуктора

11 шт.

47 ₽

Сальник редуктора

11 шт.

51 ₽

Еще 3 предложения 

от 1 дн

от 62 ₽

Показать еще 

Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.

Как производится замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Течь масла из редуктора моста через сальник ведущей шестерни — это как насморк у человека. Вроде бы и работаешь, как всегда, а сырость эта постоянная под носом действует раздражающе. Разница только в том, что вытекающая из носа жидкость человеку не нужна, но при этом она постоянно вырабатывается простуженным организмом. А вытекающее из моста масло нужно мосту позарез, но он без вашей помощи пополнить запас не сможет. Хорошо, что замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107 и прочих моделях этого ряда возможна своими руками.

О последствиях несвоевременного «лечения»

И так же, как запущенный насморк может привести к серьёзным проблемам в организме, вплоть до какого-нибудь менингита, утекающее из моста масло может привести к серьёзным «болезням» ведущего моста: перегреву и заклиниванию подшипников, к задирам на поверхности зубьев шестерён главной пары, их быстрому износу, повышенному шуму и прочим неприятностям, включая заклинивание и самой главной передачи. Поэтому, обнаружив сильное замасливание в районе ведущего фланца, или, того хуже, пятно масла на земле под редуктором, тянуть с «операцией» не стоит. Тем не менее, если «ну никак мне сейчас нельзя на больничный», то, регулярно контролируя и пополняя уровень масла в редукторе, автомобиль какое-то время можно эксплуатировать без особых последствий для здоровья моста.

Немного анатомии

Классические «Жигули» в последние годы своей жизни на конвейере АвтоВАЗа оставались едва ли не единственным в мире легковым автомобилем с жёстким ведущим мостом. Конструкция эта проста и технологична в производстве, но обладает серьёзными недостатками в эксплуатации:

• большая неподрессоренная масса моста, которая негативно сказывается на плавности хода автомобиля;
• склонность к подруливанию при наезде одним из колёс на препятствие — в это время из-за перекоса моста оба колеса наклоняются от вертикали и стремятся катиться в сторону наклона;
• уменьшение полезного объёма багажника, потому что между мостом и кузовом автомобиля должно иметься свободное пространство для перемещения моста при ходе сжатия подвески.

Достоинство жёсткого моста, помимо технологичности, в его лучшей приспособленности к плохим дорогам: клиренс под мостом практически не изменяется от нагрузки, а привод колёс надёжно защищён от внешних воздействий картером моста.

Мост «Жигулей» состоит из штампосварной балки моста (такие балки за их характерную форму называют «Банжо»), редуктора главной передачи с дифференциалом, и полуосей. Редуктор выполнен в отдельном открытом корпусе, фланец которого соединяется болтами с картером. В корпус установлены на конических подшипниках ведущая шестерня с фланцем крепления карданного вала и дифференциал с ведомым колесом. Шестерни главной передачи гипоидные, то есть их оси расположены под углом 90 градусов друг к другу, но при этом не пересекаются (являются скрещивающимися). Величина, на которую ось ведущей шестерни смещена относительно оси ведомой, называется гипоидным смещением. Такая передача, если она точно изготовлена и хорошо отрегулирована, работает мягко и с наименьшим шумом, но из-за интенсивного скольжения криволинейных зубьев она очень чувствительна к качеству и количеству масла в мосту.

Конструкция моста относительно проста и технологична, хотя и не лишена недостатков

Кашу маслом не испортишь?

Масло в картер моста заливается до нижней кромки заливного отверстия, в положении, когда мост установлен и закреплён на автомобиле. Заливать масло выше этого уровня не стоит, так как больший объём значительно увеличивает потери мощности при вращении шестерён и провоцирует появление утечек.

Смазка деталей редуктора происходит так. Нижняя часть ведомого колеса и дифференциала постоянно погружены в масляную ванну. При движении автомобиля они вращаются, попеременно смачивая маслом все зубья шестерён главной передачи и дифференциала. Таким же образом смазываются подшипники дифференциала и задний подшипник ведущей шестерни. Кроме того, зубья ведомого колеса обильно разбрызгивают масло, создавая в картере «масляный туман». Меньше всего масла при разбрызгивании достаётся переднему, самому удалённому, подшипнику ведущей шестерни. Для его смазывания в верхней части картера выполнен канал, куда под действием центробежной силы отбрасывается масло с внешней окружности ведомого колеса. Чем выше скорость вращения, тем больше масла попадает в канал. Канал этот ведёт в полость между подшипниками ведущей шестерни, проходит сквозь подшипники и возвращается в балку моста. Для отвода масла со стороны фланца ведущей шестерни в картере имеется маслосливной канал. Подшипники, за счёт конической формы роликов, обладают выраженным насосным эффектом, поэтому поток масла, который вытекает из переднего подшипника прямо на сальник, может быть довольно значительным -более одного литра за минуту. Выдержать такой напор непросто, поэтому сразу за подшипником, перед сальником, установлена маслоотгонная шайба. Она сбивает скорость потока, но между нею и картером всё равно имеется зазор, через который масло поступает к сальнику. Поэтому герметичность сальника ведущей шестерни — предмет постоянной заботы конструкторов и производителей мостов.

Количество масла, поступающего к сальнику, зависит от скорости вращения ведомого колеса главной передачи

Но и недостаток масла, поступающего к сальнику, не менее, а может быть, и более вреден для его «здоровья», потому что при сухом трении о поверхность фланца, какой бы гладкой на вид она ни была, рабочая кромка сальника очень быстро изотрётся, и между нею и валом образуется зазор, через который не только сможет вытекать наружу масло, но и затечёт вода внутрь, если вам понадобится преодолеть брод или просто глубокую лужу в сильный ливень. А вода в масле — это очень быстрая «смерть» для шестерён и подшипников.

Хирургия или терапия?

Итак, наш «раненный» мост «истекает маслом» вокруг фланца ведущей шестерни, и мы готовы его спасать. Но сначала, как это водится у серьёзных врачей, нужно разобраться с причиной «заболевания». С чего, как правило, начинается приём у участкового терапевта? Конечно, с измерения температуры и давления. Вы, может быть, удивитесь, но приступая к ремонту моста, нам тоже стоит вспомнить об этих физических характеристиках. И вот почему. При работе ведущий мост довольно сильно нагревается — температура в картере может достигать 80 градусов по Цельсию. А так как, в идеале, картер моста представляет собой герметичную ёмкость, то вместе с нагревом в замкнутом пространстве растёт и давление. Таков закон физики. Возросшее давление дополнительно нагружает все сальники и прокладки моста, прорываясь наружу там, где, по каким-то причинам, сопротивление меньше. Часто это сальник ведущей шестерни, подверженный самому интенсивному трению. Чтобы снизить давление, на картер моста устанавливают клапан (сапун), который сбрасывает его излишки. Поэтому первое, с чего нужно начать диагностику течи — это с проверки работоспособности и очистки сапуна от грязи. Колпачок клапана должен свободно вращаться. При лёгком нажатии на колпачок сверху, он должен свободно перемещаться, и возвращаться в исходное состояние при снятии нагрузки.

Если очистка сапуна не помогла, и течь продолжается — время готовить «хирургические инструменты». В нашем случае будет достаточно обычного слесарного набора, хотя неплохо прихватить ещё моток ниток и ручной безмен (динамометр) с хорошей шкалой.

Скажите, доктор, а никак нельзя обойтись без операции?

В первую очередь нужно слить из моста масло. Для этого выворачиваем обе пробки — и сливную и заливную. Далее, отсоединяем карданный вал от моста. При разъединении фланцев моста и кардана будьте осторожны — иногда в полости между фланцами скапливается масло. Если так и случилось, то проверяем осевой люфт фланца, покачивая его вдоль оси рукой. Люфта быть не должно. При наличии ощутимого перемещения (на самом деле, люфт больше 0,05 мм уже очень вреден для моста) стоит ещё раз внимательно осмотреть следы масла на картере. Возможно, масло просачивалось не через манжету, а сквозь зазоры в шлицах незатянутого фланца? В этом случае стоит попробовать устранить люфт и понаблюдать за мостом в эксплуатации. Если течь прекратится, то причина была именно в этом.

Осевой люфт фланца устраняем подтяжкой гайки. При обращении с гайкой фланца всегда нужно помнить, что она не просто держит фланец. Это важнейший элемент регулировки подшипников ведущей шестерни, и неправильная его затяжка может иметь серьёзные последствия начиная от шума и заканчивая заклиниванием моста. Вставив два болта в отверстия фланца, просовываем между ними монтажку так, чтобы, удерживая её, мы препятствовали вращению фланца при вращении гайки. Тянем гайку ровно настолько, чтобы выбрать зазор. Шаг резьбы 1,25 мм, значит, при повороте гайки на один оборот, она переместится вдоль оси на те же 1,25 мм. Если люфт фланца минимальный — 0,05 мм, то гайку достаточно повернуть на 1/25 оборота, то есть всего на 15 градусов.

Перетяжка гайки нагружает подшипники ведущей шестерни большой осевой силой, в результате они перегреваются и могут выйти из строя. Чтобы быть уверенными в том, что мы всё сделали правильно, надо измерить момент сопротивления вращению ведущей шестерни. Для этого нужно снять задние колёса и тормозные барабаны, отвернуть болты крепления полуоси и сдёрнуть полуоси, выведя их из зацепления с шестернями дифференциала. Затем плотно наматываем нить на вал фланца и за свободный её конец тянем безменом, измеряя усилие, при котором фланец вращается равномерно без рывков и ускорения. Менее точные результат даёт другой способ, когда безмен цепляют за отверстие во фланце и также равномерно тянут. В этом случае нужно следить за тем, чтобы сила была направлена перпендикулярно радиусу окружности фланца. Можно использовать и динамометрический ключ, равномерно вращая вал ведущей шестерни за гайку, но при таком движении сложно уследить за его показаниями. Измеренное значение силы умножаем на величину радиуса, получая тем самым момент сопротивления вращению. Значение момента должно быть в пределах 6–9 кгс.см.

Динамометрические ключи, как правило, имеют шкалу, размеченную в Ньютон-метрах (Н.м). Одна килограммо-сила на сантиметр (1кгс.см) равна 0,098 ньютон-метров, или примерно 0,1 Н.м.

Можно попытаться обойтись без снятия полуосей и измерения момента на фланце. Опытные механики так умеют. Для этого подтягиваем гайку ровно до устранения люфта и чуть-чуть ещё. После этого ставим карданный вал на место и совершаем пробную поездку в режиме, достаточном для того, чтобы мост разогрелся до рабочих температур (несколько десятков километров по загородной трассе). После этого проверяем рукой нагрев картера моста в районе подшипников ведущей шестерни. Если рука терпит тепло, то считаем, что все в порядке. Если же подшипники разогрелись до того, что капля воды на картере шипит, то мы перестарались и без хорошей регулировки теперь точно не обойтись. Нельзя уменьшать момент сопротивления вращению ведущей шестерни просто ослабив гайку. Дело в том, что между подшипниками установлена деформируемая распорная втулка, которая, при затяжке гайки, придаёт конструкции необходимую жёсткость. Перетянув гайку, мы сжали втулку больше, чем необходимо, а обратно она удлиниться уже не сможет. Когда мы ослабим гайку, втулка перестанет быть «распорной», поэтому её необходимо заменить. Также следует обратить внимание на подшипники. Если на поверхностях качения появилась синева, значит они перегрелись и тоже требуют замены.

Идём в магазин

Итак, мы сделали, всё, что могли, но течь не прекратилась. Значит, время менять сальник. Вообще-то, согласно ГОСТу, эти изделия называются «Манжеты резиновые армированные для валов». Или просто — манжеты. Если в магазине вам предложат деталь с таким названием, не удивляйтесь. Заводское обозначение детали: 2101–2402052. Дальше через тире могут быть прописаны её вариации: -01, -02 и так далее. Это все изделия взаимозаменяемые и отличаются нюансами конструкции и изготовителем. Пожалуй, самое важное при выборе сальника — это изготовитель. Выбирайте изделия известных заводов. Детали no name в принципе не должны привлекать вашего внимания, потому что не только по нашим, но и по западным стандартам на манжете должна быть маркировка товарного знака изготовителя, размерности манжеты, типа материала. Отечественный ГОСТ предусматривает ещё и маркировку года выпуска. Как правило, это две цифры года, когда была изготовлена пресс-форма, а рядом с ними точки, каждая из которых обозначает один год эксплуатации этой оснастки. Пересчитываете точки, складываете их количество с цифрами и узнаёте, в каком году была изготовлена ваша деталь. Год изготовления важен, потому что со временем любая резиновая смесь «стареет», теряя свою форму и упругость.

Тип смеси, из которой изготовлен сальник, тоже имеет немаловажное значение. Самый дорогой и самый стойкий — фторкаучук. Он хорошо работает в агрессивных средах и при высоких температурах. Обычно он маркируется латинскими буквами FBR. Оптимальным по показателю цена — качество для автомобильных трансмиссий считается бутадиен-нитрильный каучук (NBR). Также встречаются сальники из акрилатного полимера ACM, но их обычно применяют в узлах, которые не должны подвергаться прямому воздействию воды. Химики постоянно совершенствуют свою продукцию, поэтому принципиальных различий между смесями становится всё меньше,за счёт вводимых в них добавок, улучшающих слабые стороны тех или иных рецептур. Почитайте отзывы в интернете, послушайте рекомендации продавца и принимайте решение исходя из своих финансовых возможностей.

При внешнем осмотре в первую очередь обращайте внимание на качество рабочей кромки: она должна быть ровной и гладкой по всей окружности. Можно воспользоваться увеличительным стеклом. Будет большим плюсом для сальника редуктора наличие внешнего пыльника — как бы второй кромки, но без пружины и с отверстием чуть большего диаметра. Пыльник, сообразно с названием, защищает рабочую зону от пыли и грязи. Наличие наклонной насечки на пыльнике или рядом с рабочей кромкой говорит о том, что сальник предназначен для валов, вращающихся в одном направлении.

«Тихо, идёт операция!» или Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107

Последовательность работ при замене сальника редуктора следующая:

1. Измеряем и записываем момент сопротивления вращению фланца (полуоси должны быть сняты!).
2. Отворачиваем гайку фланца.
3. Снимаем фланец с шлицев вала.
4. Разжимными пассатижами вынимаем сальник. При отсутствии пассатижей можно поддеть его отвёрткой. Старайтесь не повредить поверхность гнезда.
5. Осматриваем фланец. Если его поверхность имеет выраженную канавку в том месте, где терлась рабочая кромка сальника, то перед установкой нового сальника в гнездо вкладываем шайбу толщиной 1 мм. Если фланец имеет повреждения на рабочей поверхности, заменяем его на новый.
6. Смазываем литолом наружную поверхность сальника и через оправку подходящего диаметра аккуратно забиваем его в гнездо картера. При отсутствии оправки запрессовываем сальник, равномерно постукивая по торцу вдоль окружности наружного диаметра. Следите за тем, чтобы не было перекосов — рабочая кромка должна стоять строго перпендикулярно оси вала.
7. Осматриваем заходную фаску на фланце. Она не должна иметь дефектов, которые способны повредить рабочую кромку. Устанавливаем фланец, избегая резких движений и ударов, чтобы не сбить пружину с сальника. Перед установкой можно смазать фаску фланца трансмиссионным маслом, чтобы облегчить процесс.
8. Заворачиваем гайку, периодически проверяя момент сопротивления вращению фланца. Помните, что в конце затяжки сопротивление в подшипниках возрастает гораздо интенсивнее, чем в начале. Момент сопротивления вращению должен быть на 1–2 кгс.см больше того, который мы записали перед отворачиванием гайки. В любом случае, если момент превысил 9 кгс.см, а подшипники в мосту оставались старые, снова снимаем фланец, вынимаем внутреннее кольцо подшипника и меняем распорную втулку. Если подшипники новые (новые — значит, не проехали ни одного километра, потому что уже через сто километров пробега их можно считать старыми, для целей регулировки), то нормальный момент сопротивления вращению после затяжки гайки для них должен находиться в пределах 16–20 кгс.см. Замена заднего подшипника влияет на регулировку шестерён, поэтому для выполнения этой процедуры ознакомьтесь с соответствующей инструкцией.

Для предотвращения самоотворачивания гайка фланца имеет специальную пластмассовую вставку, которая, сминаясь об резьбу, создает дополнительное сопротивление как при завинчивании, так и при отвинчивании. Как правило, такие гайки выдерживают до десяти отвинчиваний без потери стопорящих свойств. Если возникли сомнения, возьмите новую гайку.

Устанавливаем обратно полуоси, тормозные барабаны, прикручиваем карданный вал, заливаем масло. Совершаем пробную поездку и если все в порядке, радуемся жизни, до тех пор, пока под мостом вдруг снова не обнаружим предательское пятно…

Видео: Как заменить сальник редуктора, не снимая полуосей

Замена сальника — не слишком сложная процедура, но чтобы результат вас не разочаровал, выполнять её следует внимательно и аккуратно.

Меня зовут Юрий. 42 года. По образованию — инженер. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Китай Сальник двигателя заднего моста, Сальник двигателя заднего моста Производители, Поставщики, Цена

10 411

товаров найдено из 385

Цена FOB для Справки: US $ 0.01 / Шт.
Мин. Минимальный заказ: 10000 Штука

Цена FOB для Справки: 0,029–0,045 $ / шт.
мин. Минимальный заказ: 500 Штука

Цена FOB для Справки: 0,056–0,075 $ / шт.
мин. Минимальный заказ: 10 Штука

Цена FOB для Справки: US $ 0.1-5 / шт.
Мин. Минимальный заказ: 1000 Штука

Цена FOB для Справки: 0,1-11,4 $ / шт.
мин. Заказ: 1 шт.

Замена сальников трансмиссии | Как работает автомобиль

Замена сальников переднего привода

Если есть утечка из сальников на внутренних концах валов переднего привода, валы необходимо снять, а сальники заменить — эту задачу лучше оставить в гараже.У переднеприводного автомобиля сальники приводных валов передних колес.

Есть два основных типа сальник : статические и динамические. Статическое масло тюлень подходит между двумя неподвижными частями, динамический сальник между неподвижной и подвижной частями. Большинство сальников изготовлено из синтетического каучука.

Примером статического уплотнения является простое уплотнительное кольцо. Эти уплотнения можно найти в таких местах, как масло фильтр используется на комбинированных автоматическая коробка передач и двигатель агрегатов, на передних крышках обычных коробок передач и в автоматических коробках передач.

Динамические уплотнения имеют более сложную форму, с одной или двумя кромками, в зависимости от того, где они расположены. Они широко используются в передача инфекции система как передних, так и заднеприводных автомобилей, в которой масло должно быть запечатано там, где вращающийся вал проходит через компонент. Например, на внешнем конце полуоси и на дифференциал шестерня.

Типы сальников

Статическое масляное уплотнение, установленное на сменном масляном фильтре без движущихся частей.Динамическое уплотнение окружает вращающийся вал. Кромка всегда обращена к маслу, в котором она уплотняет, а пружина подвязки обеспечивает мягкое давление.

Динамические уплотнения также содержат тонкую спиральную пружину, называемую «подвязкой», которая удерживает кромку уплотнения в контакте с вращающимся валом.

Многие уплотнения имеют металлический внешний кожух для дополнительной прочности и простоты установки. Поскольку уплотнение находится в постоянном контакте с движущейся частью, динамические уплотнения в конечном итоге изнашиваются и начинают протекать, а как динамические, так и статические уплотнения со временем изнашиваются.

Большинство уплотнений недороги и их легко заменить, но многие из них находятся в местах, где вам придется много разбирать, чтобы добраться до них.

Например, сальники коробки передач (кроме пристройка сальник на заднеприводных автомобилях) можно заменить только при снятой коробке передач — задачу лучше оставить в гараже.

Однако сальники сзади ось и главная передача должны быть достаточно легко заменены, хотя могут потребоваться специальные инструменты.

После многих миль и нескольких новых уплотнений подвижная часть, к которой прилегает динамическое уплотнение, может износиться.

Легкий износ иногда можно устранить, установив прокладка между уплотнением и его корпусом, чтобы изменить точку контакта. Но если на валу появляются серьезные канавки, его необходимо заменить или отремонтировать в гараже или механической мастерской.

Это не обычное явление, но любая точка, в которой вал вращается в уплотнении, является возможным источником утечки. Регулярно проверяйте такие точки.

При установке и обращении с любым сальником следите за тем, чтобы на нем и в месте его уплотнения не было грязи и песка.Убедитесь, что вы правильно установили уплотнение. Кромка (или губы) всегда обращена к маслу, которое она уплотняет.

Замена сальника КПП-расширителя

Некоторые удлинительные сальники имеют буртик, который нужно выколотить с помощью резкой выколотки.

Уплотнение расширительного корпуса обычно можно заменить, не снимая редуктор.

Отсоедините карданный вал от удлинителя и поместите поддон для сбора капель под удлинитель.В большинстве случаев вы можете вытащить отверткой, стараясь не повредить сверлить .

На некоторых автомобилях необходимо использовать съемник уплотнений. При повороте съемника он входит в зацепление с уплотнением; поворачивая болт к концу вала коробки передач, вытащите его.

Некоторые сальники удлинителя коробки передач Ford устанавливаются глубоко в корпус; лучше всего использовать специальный инструмент для снятия, чтобы не порезать отверстие. Инструмент представляет собой съемник, который ввинчивается в уплотнение и надевается на редуктор. выходной вал .

Сальники удлинителя Vauxhall являются частью сменной манжеты. Отколите его острой выколоткой или старой отверткой.

Новое уплотнение вбивается в отверстие с помощью молотка с мягкой головкой и втулки.

Очистите отверстие и смажьте новое уплотнение универсальной смазкой. Вставьте новое уплотнение в нужное положение, используя гнездо или трубку, достаточно большую, чтобы опираться только на внешнюю часть уплотнения, и молоток с мягким покрытием.

Во избежание повреждения уплотнения смажьте его кромку, а также переднюю часть карданного вала консистентной смазкой, прежде чем вставлять вал в удлинительный корпус и устанавливать его на место.

Замена сальников полуоси (ведущий задний мост)

Дизайн уплотнений сильно различается от машины к машине. Их может быть до трех с обеих сторон внутренней обоймы подшипник , и кольцо за его пределами. Всегда заменяйте все масляные уплотнения при снятии полуоси, так как они часто протекают после того, как их потревожили (см. Проверка полуосей ).

Выдавите уплотнение отверткой, стараясь не повредить посадочное место.Смажьте новое уплотнение консистентной смазкой и осторожно вдавите его.

Осторожно снимите их с помощью отвертки, стараясь не повредить их гнезда, и очистите гнезда.

Смажьте новые уплотнения многоцелевой смазкой и осторожно протолкните их куском трубки подходящего размера.

Снятие сальника шестерни (задний привод)

На шестерне дифференциала есть сальник.Шестерня привинчивается к заднему концу карданного вала через фланец.

Поднять заднюю часть автомобиля на опорах, заблокировав передние колеса; также применять ручник .

Отверните гайки крепления карданного вала. фланец к фланцу шестерни.

Отметьте положение ведущего зубчатого фланца и его крепление гайки относительно конца вала шестерни, используя кернер. Это важно для точной сборки позже.

Отвинтите гайку, считая необходимое количество оборотов, чтобы вы могли установить ее точно так, как это было, чтобы сохранить правильное зацепление шестерни и зубчатого колеса внутри дифференциала.

Установите поддон для сбора масла под носиком дифференциала. Их будет не очень много, так как уровень масла в дифференциале упадет только до уровня носа.

Выбейте фланец шлицевого вала с помощью молотка с мягкой головкой. Если он упрямый, используйте инструмент для вытягивания.

Будьте осторожны при ударе молотка по фланцу. Любая деформация приведет к несоосности карданного вала, что приведет к преждевременному выходу из строя нового уплотнения.

Выдавите отверткой старое уплотнение, стараясь не повредить посадочное место.

Отверните гайки, соединяющие гребной вал и фланцы шестерни. Откручиваем гайку шестерни, считая обороты. Возможно, вам придется удерживать фланец устойчиво, закрутив два болта и поместив между ними стержень. Выбейте фланец его шлицевого вала с помощью молотка с мягким наконечником. Выдавите старое уплотнение отверткой, стараясь не повредить седло.

Установка нового сальника шестерни

Очистите и смажьте фланец в месте соприкосновения с уплотнением.

Используйте обезжириватель или парафин, чтобы очистить область вокруг носика дифференциала, тщательно удалив смесь масла и грязи, возникшую в результате утечки масла. Вытрите пораженный участок влажной тряпкой.

Очистите внутренний обод фланца в месте соприкосновения с уплотнением и смажьте его гипоидным трансмиссионное масло .

Вставьте новое уплотнение, используя торцевую головку, большую трубку или стержень подходящего размера.

Вбейте новое уплотнение, используя головку подходящего размера и молоток с мягкой головкой.Убедитесь, что он установлен правильно, выступом внутрь. Для некоторых автомобилей доступен специальный инструмент нужного диаметра для проталкивания уплотнения, но обычно в этом нет необходимости.

Смажьте кромки уплотнения универсальной смазкой.

Снова соедините фланцы шестерни и карданного вала.

Масло шлицы и установите фланец, удерживая его перпендикулярно шестерне, чтобы не повредить уплотнение. Поверните гайку столько же оборотов, сколько потребовалось для ее снятия, и совместите сделанные ранее отметки.Если гайка самоконтрящаяся, установите новую гайку.

Проверить с помощью Гаечный ключ что установка гайки соответствует тому, что указано в руководстве по ремонту автомобиля, чтобы обеспечить правильную нагрузку на шестерню. При необходимости отрегулируйте настройку. При необходимости установите новый шплинт на гайку.

Как заменить сальники оси

Очень важно заменить уплотнения оси из-за серьезных повреждений, таких как насыщенные тормозные колодки и колодки, а также отказ тормозов. Утечка в оси может также вызвать серьезное повреждение кольца дифференциала, ведущей шестерни и подшипников в сборе, а в тяжелых случаях — всей задней оси.

Когда дело доходит до замены сальников оси, всегда лучше заменить оба сальника задней оси, так как на задней оси необходимо получить доступ к корпусу дифференциала, чтобы освободить полуоси для снятия. Освободив полуоси, вы можете освободить оба за один раз.

Распространенные признаки неисправности уплотнения полуоси включают утечку вокруг уплотнения и лужи жидкости в случае серьезной утечки. Ось также может полностью выскочить, поскольку уплотнение полуоси может действовать не только для удержания потока, но и как опора для самой оси.

Часть 1 из 9: Подъем и закрепление автомобиля

Необходимые материалы

Шаг 1: Установите противооткатные упоры спереди и сзади одного из передних колес . Это не даст автомобилю двигаться.

Шаг 2: Поднимите автомобиль . Установите гидравлический домкрат в соответствующие точки подъема, указанные в руководстве по эксплуатации автомобиля.

После установки домкрата в точке подъема запустите домкрат, подняв его в нужное положение.Это упростит снятие, если ось поддерживается домкратами.

Шаг 3: Установите домкрат . Поднимите ось достаточно высоко, чтобы колесо оторвалось от поверхности, и вы можете установить под ось домкрат.

Сделайте это для обеих сторон.

Шаг 4: Снимите колесные гайки и снимите колесо . После установки обеих опор под автомобиль полностью снимите колесные гайки и снимите колесо.

Шаг 5: Установите нейтраль .После фиксации автомобиля переведите его в нейтральное положение.

Часть 2 из 9: Снятие тормозного ротора или тормозного барабана

Необходимые материалы

• Трещотка 3/8 дюйма с метрической головкой и набором стандартных головок
• Трещотка 1/2 ”с метрическими и стандартными головками, набор

Шаг 1: Снимите тормозной суппорт . После снятия колес снимите тормозной суппорт с помощью трещотки.

Тормозной суппорт удерживает тормозные колодки; суппорт — это часть, которая оказывает давление и останавливает автомобиль.

Шаг 2: Снимите скобу тормозного суппорта . После снятия тормозного суппорта, в зависимости от автомобиля, может быть кронштейн тормозного суппорта.

Если у вас нет кронштейна тормозного суппорта, ваш тормозной ротор должен соскользнуть с фланца оси (монтажной поверхности, на которую крепится колесо) и обнажить весь фланец.

Если в вашем автомобиле есть кронштейн тормозного суппорта, снимите два крепежных болта, которыми он крепится. Для этого может потребоваться более длинная трещотка ½ дюйма.

Шаг 3: Снимите тормозной ротор . После снятия монтажного кронштейна тормозного суппорта вы сможете снять тормозной ротор.

При снятии тормозного ротора обнажается фланец оси.

Часть 3 из 9: Слив масла из дифференциала

Необходимые материалы

• Динамометрический ключ 1/2 ”
• Сливной поддон
• Молот
• Скребок по металлу

Шаг 1: Снимите крепежные болты .Чтобы слить воду из дифференциала, снимите все крепежные болты, кроме одного в верхней части крышки дифференциала.

Шаг 2: Подготовьте дренажный поддон . Поместите поддон под дифференциал.

Шаг 3. Слейте жидкость . Возьмите скребок и поместите его между крышкой дифференциала и балкой моста.

Когда скребок находится в этом положении, слегка постучите по ручке скребка, увеличивая усилие, необходимое для прорезания силиконового уплотнения.Это приведет к выпуску дифференциальной жидкости, поэтому убедитесь, что дренажный поддон установлен в правильном положении, чтобы улавливать протекающую жидкость.

Шаг 4: Снимите крышку дифференциала . Удалите оставшийся болт и отложите крышку с крепежными болтами.

Часть 4 из 9: Снятие фиксаторов оси

Необходимые материалы

Шаг 1: Найдите и удалите штифт . Поверните ось, вращая трансмиссию, которая входит в дифференциал.

Вращайте трансмиссию и наблюдайте за вращением кольца дифференциала и шестерни, пока не увидите небольшой стопорный болт, удерживающий длинный штифт в центре крестообразных шестерен. Этот штифт удерживает маленькие шестерни внутри кольца и держателя шестерни вместе и на одной линии.

Когда вы обнаружите этот маленький стопорный болт, попробуйте расположить держатель так, чтобы вы могли удалить большой штифт и не вращать ось.

Как только вы добьетесь нужного положения, снимите стопорный болт и вытащите большой штифт из оси.При необходимости используйте магнит, чтобы выдвинуть его. Отложите стопорный болт и штифт в сторону.

Шаг 2: Снимите удерживающий зажим . Подтолкните ось к отверстию дифференциала; вы заметите уклон или движение оси.

Это позволит вам взять магнит и снять фиксатор оси, при необходимости отодвинув его. Если вам трудно, убедитесь, что зажим свободен, посмотрев на него фонариком и нащупав пальцами.

У вас должна быть возможность перемещать его и, возможно, удалять пальцами.Если он не движется свободно, обязательно попробуйте вывести ось обратно, а затем снова внутрь, и повторите второй шаг еще раз.

Шаг 3: Слегка вытяните ось . После того, как вы удалили фиксирующий зажим оси, ось может свободно вытаскиваться из корпуса.

Перед снятием вам необходимо поместить вторую сливную емкость под конец осевой трубы. Возьмите пару тряпок и возьмитесь за фланец оси, слегка вытащив ее наружу. Во время снятия медленно протрите полуось, когда он выходит из картера моста.

Часть 5 из 9: Снятие осей

Необходимые материалы

Шаг 1: Снимите уплотнитель . Зацепите внутреннюю часть уплотнения за загнутый конец съемника уплотнения и потяните или толкните в зависимости от вашего положения.

Инструмент выкатывает старое уплотнение, потянув вверх только за один край. В некоторых случаях съемник уплотнения не может удалить уплотнение. В этом случае вы можете получить длинную монтировку длиной не менее 24 дюймов.

Используя ту же технику, поместите край монтировки на внутренний край уплотнения и осторожно надавите на рычаг, пока он не начнет подниматься.Полностью удалите уплотнение.

Шаг 2: Очистите осевую трубу и уплотнение . Очистите внутреннюю часть осевой трубы очистителем тормозов и протрите место установки уплотнения.

Шаг 3: Возьмите новое уплотнение и найдите подходящий инструмент для установки уплотнения .

Шаг 4: Начните печать . Установив уплотнение в правильное положение, осторожно включите уплотнение, используя молоток и слегка постукивая по нему.

После установки установите отвертку уплотнения заподлицо на поверхность уплотнения и с помощью молотка вдавите уплотнение на место до тех пор, пока оно полностью не встанет заподлицо на картер оси.

Шаг 5: Пропустите жидкость вокруг уплотнения . После установки уплотнения возьмите немного дифференциальной жидкости пальцами и нанесите ее на внутреннюю часть уплотнения.

Повторите эти шаги для противоположной стороны.

Часть 6 из 9: Установка осей

Шаг 1: Установите оси . Сделайте это, осторожно вставив конец оси, не защемляя уплотнение.

Для того, чтобы ось вошла в держатель и вошла в уплотнение, потребуется некоторое перемещение и регулировка.Как только вы увидите, что ось вставлена ​​полностью, визуально проверьте уплотнение на предмет правильного положения.

Вы не хотите, чтобы запечатанный скрученный или поврежденный. Если уплотнение повреждено после установки, вам нужно будет снова заменить его.

Шаг 2: Закрепите удерживающий зажим . Наденьте фиксирующий зажим оси на конец осевого паза и вытолкните ось, чтобы предотвратить выпадение фиксирующего зажима оси.

Шаг 3. Вставьте несущий штифт в сборку .После того, как оси установлены и зафиксированы, вам нужно будет вставить штифт держателя (2 на рисунке выше) в узел держателя.

Когда вы вставляете штифт обратно в узел держателя, убедитесь, что у вас есть резьбовое отверстие, выровненное для установки фиксирующего болта (1 на иллюстрации выше), и затяните в соответствии со спецификациями.

Часть 7 из 9: Установка крышки дифференциала

Необходимые материалы

• Динамометрический ключ 1/2 ”
• Очиститель тормозов
• Скребок по металлу
• RTV силикон

Шаг 1: Соскребите старый силикон .Сначала возьмите скребок и соскребите старый силикон с крышки и корпуса дифференциала.

Необходимо очистить поверхность от мусора или старого силикона. Возьмите очиститель тормозов и распылите весь мусор, а также протрите сопрягаемые поверхности крышки дифференциала и картера моста.

Шаг 2: Нанесите новый силикон . Нанесите примерно четверть дюйма силикона RTV на крышку дифференциала.

Полоска силикона должна проходить по центру сопрягаемой поверхности.Проведите к внутренней крышке вокруг монтажных отверстий.

Шаг 3: Установите на место крышку дифференциала . Подготовив крепежные болты и легко дотянувшись до них, наденьте кожух дифференциала на картер моста.

Удерживая крышку одной рукой, другой рукой закрутите болты.

Шаг 4: Затяните крепежные болты . Следуйте рекомендованным производителем крутящим моментам для вашего автомобиля.

Часть 8 из 9: Добавление дифференциальной жидкости

Необходимые материалы

• Динамометрический ключ ½ ”
• Хомут
• Дифференциальная жидкость

Шаг 1. Снимите пробку заливного отверстия .Снимите пробку заливного отверстия, которая находится справа или слева от корпуса дифференциала.

В некоторых случаях будет сложно найти; вам, возможно, придется соскрести старую смазку или грязь, чтобы увидеть это. В большинстве случаев для удаления пробки можно использовать трещотку ⅜ ”; в редких случаях может понадобиться торцевой ключ с шестигранной головкой.

Шаг 2: Определите объем жидкости . При заполнении корпуса дифференциала дифференциальной жидкостью всегда лучше найти объем жидкости в руководстве по эксплуатации.

При заполнении дифференциала жидкостью вы должны чувствовать ее чуть ниже заливного отверстия. Лучший способ проверить — определить уровень масла пальцем.

• Предупреждение : Не переполняйте, так как это может вызвать утечку.

Шаг 3: Установите детали тормоза . Установите на место роторы, кронштейн тормозного суппорта и монтажные болты, затянув их с крутящим моментом, указанным производителем.

Возможно, вам придется использовать С-образный зажим для сжатия суппорта, если он не выходит за пределы ротора при установке суппорта.Затяните крепежные болты тормозного суппорта до момента затяжки, указанного производителем.

Шаг 4: Установите колеса и колесные гайки . Верните автомобиль в парк, установите колеса и закрутите колесные гайки.

Включите стояночный тормоз автомобиля, чтобы заблокировать задние колеса. Это позволит вам слегка затянуть колесные гайки перед тем, как снова поставить автомобиль на землю.

Шаг 5: Затяните зажимные гайки . После того, как автомобиль снова окажется на земле, затяните гайки проушины с помощью динамометрического ключа до крутящего момента, указанного производителем.

Часть 9 из 9: Тест-драйв

Шаг 1. Сделайте короткую поездку на автомобиле . Это помогает заставить жидкость дифференциала проходить через ось.

После короткой езды еще раз проверьте жидкость дифференциала, сняв пробку заливного отверстия на дифференциале. Пальцем проверьте уровень и, если он низкий, добавьте необходимое.

Уплотнения оси служат для удержания жидкости дифференциала и предотвращения попадания грязи, пыли и воды. Загрязнение может быстро испортить жидкость, что может испортить подшипники, уплотнения и даже такие основные компоненты, как кольцо и шестерня.Наблюдение за утечками жидкости и странными или ненормальными шумами, исходящими от ваших осей, может помочь продлить срок службы вашего автомобиля. Если замена уплотнения полуоси — это то, что вы предпочли бы доверить профессионалу, попросите одного из сертифицированных технических специалистов YourMechanic произвести замену.

Замена сальника заднего моста

Вот руководство по установке для замены уплотнения заднего моста.

Автомобиль 2002 Chevy Duramax

Необходимый инструмент:

• Динамометрический ключ
• 3/4 — 1ton 4 колеса Подшипник ступицы колеса Контргайка Инструмент
• Плоскогубцы для игл
• Съемник уплотнений или маленькая монтировка
• Различные отвертки — дополнительно
• Деревянный блок
• Джек и Джек стоят

Запасов:

• Уплотнение P # PT 2081
• 3-4 канистры очистителя тормозных деталей
• Много тряпок или бумажных полотенец

Это то, что вам нужно: печать, колесо гнездо подшипника контргайки (10 $.00) и очиститель тормозов (несколько банок, я использовал 3). Вы можете купить их в местном магазине запчастей.

Вот ключ, который вам понадобится для осевых гаек.

Удалите 8 болтов, удерживающих ось с головкой 3/4, затем осторожно снимите ось. На нем есть прокладка, которую нельзя порвать.

Вот ступица после снятия оси.

Снимите суппорт. Понадобилась розетка 18мм.Оставьте тормозную магистраль прикрепленной.

Снимите ротор. Это просто срабатывает.

Теперь вы подошли к ступице и видите колодки стояночного тормоза, которые, вероятно, будут покрыты зубчатой ​​смазкой.

Вот еще один снимок стояночного тормоза.

Снимите стопорное кольцо. Никаких специальных инструментов не требуется.

Упорное кольцо держит ключ для гайки оси на месте.

Выньте ключ.Он просто выскальзывает.

Вот и гайка оси после снятия с помощью специальной головки.

Вот шпиндель с аварийным тормозом после снятия ступицы. Хаб просто срывается.

Мы использовали инструмент для регулировки тормозов, чтобы вытащить уплотнение. Съемники уплотнений можно приобрести.

Удалите уплотнение очень маленьким и осторожным рычагом, часто поворачивая.

Вот ступица со снятым уплотнением.

Вот и печать.

Мы использовали кусок дерева для защиты уплотнения, когда мы осторожно постукивали по нему молотком.

Вот новое уплотнение, установленное в ступице.

Роторы вентилируются. Вполне вероятно, что у вас будет смазка для зубчатых передач на роторе, внутри поверхности аварийного тормоза и внутри вентиляционных отверстий ротора.

Для очистки ротора потребовалось много работы. Ключом к очистке сильного скопления смазки коробки передач является наличие скребков, нескольких банок с очистителем тормозов и большого количества бумажных полотенец.Смочите очистителем тормозов, протрите и возьмите чистое полотенце. Если вы не меняете бумажные полотенца часто, вы просто будете мазать зубчатой ​​смазкой одни и те же участки снова и снова.

Сдвиньте ступицу обратно на шпиндель.

Снова завинтите контргайку ступицы.

Вы будете использовать динамометрический ключ и специальную головку для гайки оси. Затяните с усилием примерно 50 фут-фунтов, вращая ступицу против часовой стрелки. Это устанавливает ступицу.

После посадки ступицы.Ослабьте осевую гайку, отрегулируйте ее вручную и выровняйте так, чтобы вы могли вставить стопорный ключ, который не дает гайке двигаться.

Заново установите стопорное кольцо, чтобы удерживать клавишу.

Установите очищенный ротор на место, убедившись, что он сидит, как показано на рисунке.

Теперь вы готовы переустановить суппорт.

Установите на место суппорт. Я использовал резьбовой фиксатор на этих болтах.

Задвиньте ось обратно после того, как очистите ее.(достаточно протереть вниз) Установите и затяните 8 болтов. На них я тоже использовал резьбовой герметик.

Это DIY от DP

Как заменить уплотнения подшипников заднего моста 1 тонна

Замена подшипников и уплотнений заднего моста 3/4 и 1 тонна грузовых автомобилей и внедорожников

Это руководство создано, чтобы показать вам, как заменить осевое уплотнение и подшипник на задний мост 3/4 и 1 тонна. Большинство грузовиков и внедорожников используют один и тот же стиль задней части Dana. конец, поэтому это руководство будет относиться к большинству ремонтных работ.

Прежде чем мы начнем

Перед тем, как начать, припаркуйте автомобиль на ровной поверхности с включенной коробкой передач. Вам нужно будет поднять Поднимите свой автомобиль напольным домкратом и закрепите его с помощью домкратов для безопасности и тогда удалять и переустановите колесо. Помните о безопасности прежде всего, никогда не попадайте под автомобиль если не установлены домкраты. Мы хотим, чтобы вы использовали безопасность как обычную практику ремонт требуется в любое время, когда вы изучаете ремонт автомобилей.

Тормозной суппорт нужно будет снять вместе с креплением суппорта и тормозные колодки.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Если вы не заменяете тормозные колодки, вам не нужно открывать штуцер для прокачки или вставлять поршень обратно в суппорт для этой работы.

Шаг 1

Снять ступицу подшипника

После снятия тормозного суппорта, монтажного кронштейна и колодок тормоз ротор следующий. У некоторых роторов есть этот раздражающий маленький фиксатор, который включен во время производства, чтобы удерживать ротор во время движения автомобиля на заводе при сборке.Этот зажим можно снять и выбросить, используйте пару боковых резаков. (дайки), чтобы попасть под зажим и вращающим движением захватить зажим, чтобы удалять.

Иногда ротор застревает в ступице подшипника, используйте молоток, чтобы «сотрясать» ослабьте, ударив его между шпильками колеса, стараясь не задеть шпильки. Возьмитесь за ротор и снимите его со ступицы.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Это обнажит колодки стояночного тормоза, которые в данном случае были пропитан трансмиссионным маслом и требует замены.Если ударный пистолет не используется оставьте тормозной ротор включенным и включите стояночный тормоз, чтобы удерживать ступицу от проворачивания при снятии осевых болтов. Как только болты были сломаны неплотно снимаем ротор. Продолжайте, пока не будут удалены все болты.

Подробнее: Как для замены колодок стояночного тормоза

Теперь ось ослаблена, возьмитесь за конец и потяните наружу. Это начнется При снятии оси приготовьте емкость для сбора жидкости, так как трансмиссионное масло будет вытекать.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используйте магазинное полотенце, чтобы обернуть ось и продолжайте вытаскивать ее из дифференциал. Удерживая давление на полотенце, вытрите излишки трансмиссионного масла в бассейн для сбора жидкости.

С помощью небольшого выбора, чтобы переместить конец гайки оси стопорного кольца вверх. Этот позволит снять кольцо во время работы стопорное кольцо с оси трубная резьба. Кольцо изготовлено из пружинной стали, поэтому старайтесь не потяните его слишком сильно, иначе он исказит свою форму и, возможно, потребуется заменить.

Это то, что стопорное кольцо выглядеть, когда он полностью удаляется. Протри это очистите и положите в пластиковый контейнер, чтобы не потерять будет больше частей, за которыми нужно следить.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Это откроет стопорную шпонку и гайку оси. Этот орех сидит на корпус дифференциала ослаблен, единственное, что удерживает его на месте, — это фиксатор ключ. Вот почему так важно установить фиксирующий пружинный зажим. правильно.Ключ представляет собой небольшой квадратный кусок высококачественного металла. сидит в канавке на резьбе осевой трубы, в которую навинчивается осевая гайка. Вы видно, что гайка немного повернулась, удерживая ключ от легкого выскальзывания. Вы можно слегка повернуть эту гайку, чтобы небольшой магнит мог вытащить ключ наружу.

После извлечения ключа гайку можно снять вручную, даже если для него делают специальную розетку.

Для снятия гайки оси делают специальную головку, но она даже не нужна. хотя это облегчает снятие гайки.Как мы уже говорили ранее, этот орех свободно сидит на резьбе корпуса и также может быть удален с помощью небольшого пробить одно из углублений гайки.

Вставьте втулку или небольшой пуансон и начните вращать гайку оси. против часовой стрелки. Вы можете подтолкнуть верх ротора внутрь, что поможет снятие остаточного давления с гайки подшипника, что облегчит его поворот. Продолжайте ослаблять гайку до полного снятия.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Вот как выглядит осевая гайка, снятая для дифференциала и подшипника концентратор.Вы можете увидеть симметричные углубления, которые используются для снятия гайки. и различные пазы под шпонку, используемые для регулировки предварительного натяга подшипника.

Чтобы снять ступицу подшипника, используйте большую отвертку или монтировку, чтобы «щелкнуть» подшипник ступицы ослаблен. Может немного прилипнуть из-за сальника, который крепится к ступице и оси оси. Подайте давление на ступицу перемещая его наружу, слегка поворачивая ступицу.

Теперь ступица подшипника легко соскользнет.Он тяжелый, так что держите руки на нем, чтобы он не упал. Небольшое количество трансмиссионного масла может вытечь, поэтому приготовьте магазинное полотенце.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 2

Замена подшипника оси и дорожки

Так выглядит внутренний подшипник оси после снятия с корпус дифференциала. Этот подшипник легко соскальзывает с осевой трубы и покрывается трансмиссионным маслом.

Затем с помощью большой отвертки или монтировки вытолкните сальник из дифференциал.Это уплотнение зажато между корпусом дифференциала и ступица подшипника, позволяя ступице вращаться. Эта печать немного отличается от традиционные уплотнения, так как верхняя и нижняя части уплотнения неподвижны вклинивается в ступицу подшипника и осевую трубу. Хотя фактическая часть уплотнения находится внутри самого узла уплотнения.

Используйте магазинное полотенце и очиститель карбюратора или тормозов, чтобы протереть подшипник. концентратор. Это значит, что при повторной сборке подшипников вы сможете избежать попадание трансмиссионного масла на колодки стояночного тормоза или тормозные колодки.Будьте осторожны, чтобы не получить очиститель внутри ступицы.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Заглянув внутрь ступицы подшипника, можно увидеть выступающую кромку кольца подшипника. от собственно литья ступицы. Здесь вы нанесете большой удар по забить обойму от ступицы.

Используйте большой пуансон, показанный здесь, с красивым квадратным краем на конце. Если кончик пуансона закруглен, перед тем, как начать убрать гонку.Это поможет более эффективно удалить гонку.

Начните с того, что прижмите наконечник пуансона к выступу качения и начните удаление нанесите удар большим молотком по противоположному концу пуансона. Продолжить процесс удаления, равномерно обойдя кольцо до полного удаления. Для того, чтобы удалить наружный подшипник необходимо снять стопорное кольцо с внутренней стороны ступицы и вытолкните подшипник с обоймой с помощью отвертки для подшипников.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 3

Установите обойму и подшипник

Извлеките новую сменную обойму из коробки и прижмите ее к старой обойме. чтобы проверить внешний диаметр, они должны быть одинаковыми.

Затем выньте новый подшипник оси из коробки и сопоставьте его со старым подшипник, они также должны быть идентичными.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используйте магазинное полотенце, чтобы протереть установочную поверхность подшипника перед установкой. гонка. Сделайте это как можно более чистым, потому что вам не нужна смазка между гонкой и ступицей. Это может привести к тому, что гонка потеряет прессовую посадку. необходимо заменить ступицу и ступицу.

Установите новое кольцо подшипника прямо в ступицу подшипника, оно должно быть ровным. насколько возможно.

Установите старую гонку на новую расу, это будет использоваться для начала новой гонки. установка. Для этого также можно использовать установщик подшипников, но он работает. довольно хорошо.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используйте молоток и равномерно обойдите дорожку качения, чтобы начать установку. Хранить проверьте старую дорожку и остановитесь, чтобы она не застряла в ступице подшипника.Вы будете завершите установку, используя большой кернер.

Теперь используйте большой пуансон, чтобы полностью вбить дорожку в ступицу подшипника, кружит вокруг гонки. Вы почувствуете, как молот отскакивает, когда гонка установлен полностью, так как воздушный зазор закрывается. Для этой операции также может использоваться автогонщик.

Так выглядит гонщик на подшипниках. Выберите размер, который немного меньше, чем гонка, но не слишком мал, так как слишком опорная поверхность обоймы.

Перед установкой подшипника в ванну качения его залить трансмиссионным маслом. Это будет смажьте подшипник и помогите избежать преждевременного выхода из строя.

Установите подшипник в кольцо конуса качения стороной вниз, затем поверните подшипник, чтобы раздвинуть трансмиссионное масло по кругу.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используйте заводское полотенце, чтобы протереть ступицу подшипника на поверхности уплотнения. Не делайте установите уплотнение с присутствующим трансмиссионным маслом, потому что это приведет к потере уплотнения. ослаблено в ступице и протекает.

Шаг 4

Установите уплотнение

Совместите сальник с новым блоком. Эта конкретная печать была переработана. для лучшей производительности. Новый уплотнитель готов к установке.

Установите уплотнение на ступицу подшипника, пока подшипник находится на своем месте. в гонке. Используйте отвертку для уплотнения или плоский кусок металла. Забейте уплотнение до тех пор, пока оно не будет заподлицо со ступицей подшипника.

Шаг 5

Установите ступицу подшипника

Нанесите тонкий слой трансмиссионного масла на поверхность трубы моста дифференциала и затем осторожно установите подшипник ступицы.Помните о печати, так как тоже не допускайте он ударил по потокам во время установки. Это может повредить уплотнение и вызвать утечка. Слегка подтолкните ступицу, чтобы полностью надвинуть ступицу на дифференциал. Это поможет плотно прижать подшипник к замку. зазор осевой трубы.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Далее вам нужно будет использовать пластиковый молоток и надеть уплотнение на ось. трубка с прессовой посадкой. Это зафиксирует уплотнение между ступицей. и осевая труба.

Установите гайку оси оси вручную, чтобы избежать перекрестной резьбы, поворачивая ее. по часовой стрелке.

Шаг 6

Установите гайку оси и установите предварительный натяг подшипника

Эта деталь важна и должна быть выполнена правильно, иначе подшипники выйдут из строя. При вращении ступицы подшипника затяните гайку подшипника оси рукой, чтобы снять игра. Вы почувствуете, как гайка становится туже по мере удаления люфта, держите вращение ступицы с устранением люфта в подшипниках.

После того, как вы затянули и удалили весь люфт в подшипниках, продолжайте поворачивать ступицу, ослабляя гайку оси примерно на 1/8 оборота. Этот рыхлость тоже позволяет подшипниковому пространству «расти», поскольку они расширяются при нагревании. Если нет места, другими словами, если подшипники не имеют люфта, они будут саморазрушение из-за тепла от расширения, когда автомобиль загружен и в движение на любой отрезок времени.

Используйте кирку или небольшую отвертку, чтобы выровнять гайку оси, чтобы ключ мог быть установленным.Это сдвинет гайку, вам нужно будет принять решение на гайке, чтобы она была немного туже или, желательно, слабее.

Очистите ключ гайки оси салфеткой, а затем вставьте ключ в зелье. на осевую трубу и под гайку оси.

Очистите стопорное кольцо с помощью ветоши. Начните установку сбоку от кольца без изгиба. Во время работы надавите на гайку оси до упора. на осевую трубу и в резьбу трубы.Изгиб — держаться за резьбы осевой трубы. Этот зажим удерживает ключ под осью. гайка и предотвращает раскручивание гайки. Ось готова к переустановке.

Шаг 7

Установите ось на место

Используйте рабочее полотенце с карбюратором или очистителем тормозов и протрите подшипник. фланец крепления ступицы оси очистить. Он должен быть как можно более чистым, чтобы избежать утечек. после установки оси. Будьте осторожны, не кладите очиститель в опорная поверхность дифференциала.

Протрите заводским полотенцем фланец оси, используя карбюратор и тормоз. очиститель. Опять же, он должен быть как можно более чистым, чтобы избежать утечек один раз. собрал заново.

Нанесите герметик оси на фланец оси. Обязательно войдите в отверстия для болтов при применении, чтобы избежать утечек. Равномерно распределите пальцем до тех пор, пока прокладка покрыта.

Установите ось в полуось дифференциала.Убедитесь, что ось не капает трансмиссионное масло на фланец оси ступицы подшипника. Вам нужно будет поверните ось так, чтобы шлицы вошли в корпус шестерни внутри дифференциал. В завершение совместите отверстия для болтов со ступицей подшипника.

Снова вставьте все осевые болты вручную, чтобы избежать перекрестной резьбы.

Затяните болты фланца оси крест-накрест. Как только колесо будет на заземлите и после завершения сборки затяните эти болты до заводских спецификации, которые обычно составляют от 65 до 75 фунтов.Удалите излишки герметика со ступицы подшипника. и ось. Теперь можно собрать тормозной ротор и остальную часть тормоза. Если у грузовика много миль, рекомендуется заменить другую сторону, как хорошо. После непродолжительной езды на автомобиле проверьте ступицу, чтобы убедиться, что она не протекает.

Посмотрите видео!

Это видео покажет вам, как выполнять всю работу, включая стояночный тормоз. обувь.

Есть вопросы?

Если у вас есть Вопросы о подшипник заднего моста, посетите наш форум.Если тебе нужно совет по ремонту автомобилей, пожалуйста спросите наше сообщество механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда 100% бесплатно.

Статья опубликована 29.11.2020

Обзоры сальника оси

— интернет-магазины и отзывы на сальник оси на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для сальника моста. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот сальник верхней оси в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили сальник оси на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в сальнике оси и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести axle oil seal по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

.