Сайлентблоки задней балки: Сайлентблок задней балки

Сайлентблок задней балки

Сайлентблоки входят в штатную комплекцию автомобилей. Они чаще все очень надежны и не требуют экстренной замены при покупке автомобиля. Если данные детали стираются, то очень нескоро. И все же, спустя несколько лет, вы столкнетесь с необходимостью поменять сайлентблок задней балки. Если вы некорректно пользовались машиной и не щадили ее, то эта потребность придет к вам еще быстрее. Как понять, что сайлентблок нуждается в замене? К примеру, ваша машина перестанет быть устойчивой на поворотах, а покрышки начнут изнашиваются очень неравномерно. Также вы заметите, как бьется кузов при малейших неровностях дороги, а задняя балка авто начнет поскрипывать. Конечно, скрипы могут быть признаками и других неисправностей машины, поэтому обращайте усиленное внимание именно на совокупность приведенных факторов.

Детальная диагностика автомобиля — залог исправной работы сайлентблоков

Чтобы заменить сайлетблоки, не нужно иметь обширные знания в области автомеханики. И все же, качественная замена сайлентблоков гарантирована только в специализированных местах, таких, как автосервис. Если вы в состоянии проверить и поменять сайлентблок и съемник задней балки самостоятельно, то это обойдется вам гораздо дешевле, чем платить за услуги профессионалов. Но не забывайте, что вашему автомобилю никогда не повредит дополнительная компьютерная диагностика, которая поможет выявит и другие проблемные зоны авто, помимо сайлентблоков. Чем тщательнее вы изучите состояние вашей машины, тем спокойнее и безопаснее будете чувствовать себя во время езды. Исследуя заднюю балку, обязательно проверьте исправность глушителя, подшипников, опоры. Проверьте также, не люфтят ли сайлетблоки из-за слишком большой величины. Известно, что предупредит проблему легче, чем исправлять ее. Для того, чтобы успешно заменить детали задней балки, вам понадобится автомобильный съемник. 

Что будет, если вовремя не заменить сайлентблоки задней балки?

Своевременный ремонт задних сайлентблоков обезопасит вас от увода авто в сторону при увеличенной скорости вождения. Замена заднего сайлентблока нужна для того, чтобы машину не заносило в разные стороны. Задние сайлентблоки отвечают за цельность рычага в подвеске. Сайлент-блоки, вышедшие из строя, разрушают некоторые крепления посадочных мест. Исправность таких блоков в задней балке напрямую связана с безопасностью пассажиров, которых вы перевозите. Любой блок, отвечающий за качество езды, должен работать идеально и без сбоев.

 

Заменять крепления, элементы подвески, ремонтировать сайлентблоки — прямая обязанность каждого водителя, ведь он несет ответственность во время движения и за себя, и за других людей. Если вы услышите посторонний стук в автомобиле — это повод проверить, все ли в порядке с вашими сайлентблоками, особенно, если прошло не менее года с даты покупки автомобиля.

Что такое сайлентблок в машине и зачем его надо менять

Представим ситуацию, Вы приезжаете на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете что это. Расскажем: что такое сайлентблок в авто — для чего нужен и зачем менять.

Что это такое

Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «саленблок» или «сайленблок»), или по-другому резинометаллический шарнир, представляет две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Они встречаются в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, и для соединений в задней подвески. Также применяют для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс

Когда пора менять сайлентблоки? Обычно, служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях, следует делать осмотр каждые 60 000 км пробега. Понять, износился сайлентблок подвески можно по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали «ватными» с большой задержкой — это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: нужно заехать на яму и посмотреть на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно представлять как выглядит новый. Косвенным признаком считается кривой развал/схождение, если раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной величине — заменить в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. машину будет швырять из стороны в сторону. Еще один признак износа — неравномерный износ покрышек. Не стоит медлить с заменой, т.к. они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

Обычные сайленблоки из резины служат до 100 тыс. км, а может быть 40 и 60 тысяч. Например, в задней балке ходят более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Насчет полиуретановых, по идеи, то что они служат в 5 раз дольше — это маркетинговый ход, никто толком не проверял. Но в 2-3 раза дольше резиновых они прослужат. Плюс, они устойчивы к сильному морозу, когда резиновые саленблоки могут трескаться, а значит прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс к их ходимости.

Полиуретановые или резиновые сайлентблоки

Если автомобиль имеет в подвеске резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали. Единственный недостаток у полиуретана — более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене. Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект «выжимания», свойственный резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Если желаете улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки это то, что нужно. Если спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резино-металлических втулок.

За что отвечают сайлентблоки задней балки

Что это такое

Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «саленблок» или «сайленблок»), или по-другому резинометаллический шарнир, представляет две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому.

Как проверить и какой ресурс

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно, они служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях, следует делать осмотр через каждые 60 000 км пробега. Понять, износился сайлентблок подвески можно по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали «ватными» с большой задержкой – это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: нужно заехать на яму и посмотреть на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять как выглядит новый. Косвенным признаком считается кривой развал/схождение, если раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Cледует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной величине – заменить в срочном порядке.

Полиуретановые или резиновые сайлентблоки

Если автомобиль имеет в подвеске резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали. Единственный недостаток у полиуретана – более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект «выжимания», свойственный резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Что такое сайлент-блок? Это резинометаллический шарнир, посредством которого рычаги подвески автомобиля крепятся к нему (например, к кузову или балке передней подвески). В процессе эксплуатации (даже в процессе стоянки в гараже) автомобиля последние подвергаются воздействию сил. Направление которых почти постоянно. Это приводит вначале к упругой деформации. Упругая – это такой вид деформация, когда в случае прекращения действия сил, крутящих моментов она ликвидируется, деформированные детали возвращаются к своему прежнему состоянию, предшествовавшему ей. Однако, если сайлент-блоки уже проработали какое-то время и/или изготовлены некачественно, деформация их может стать неупругой . Это такой ее вид, когда после снятия внешних воздействий детали НЕ до конца или вовсе не возвращаются в исходное положение, т.е. появляется остаточная деформация.

Пример из «жизни», так сказать. Возьмите кусок проволоки, попробуйте ее немного согнуть. Пока изгиб слабый, как только отпустите изгибаемый конец, он тут же вернется в исходное положение (это пример упругой деформации). Если же пробовать гнуть дальше, то проволока останется в изогнутом состоянии, а то и обломится. Это уже – неупругая деформация. Правда, если проволока обладает пружинящими свойствами, согнуть ее можно будет достаточно сильно – до момента, пока не появится остаточная деформация. Но, тем не менее.

Резина – материал упругий (до определенной степени, конечно), причем степень ее упругой деформации весьма высока: вследствие так называемой высокоэластичности, присущей полимерам, к числу которых относится резина, степень их относительной упругой деформации может достигать нескольких сотен процентов, до 1000% и даже более. У металлов, не говоря уже о керамике, стекле – она гораздо ниже. Именно потому сайлент-блоки выполняют с резиновыми вставками: в настоящее время на земле неизвестен иной материал, обладающий столь высокой степенью упругой деформации. Правда, отдельного разговора стоят монокристаллические металлы, а также газы и жидкости, но их обсуждать здесь не будем.

Однако, в процессе эксплуатации, в условиях действия внешних силовых воздействий, а также под действие иных факторов (например, таким фактором может быть ультрафиолетовое излучение, идущее от солнца) внутренняя структура резины (как, в прочем, и любого полимера) начинает «портиться». Если конкретнее, в ней начинают появляться незаметные микротрещины, поры.

Хотя, технология изготовления любого полимера такова, что они присутствуют в нем в том или ином количестве прямо, что называется, «с рождения». Просто со временем их число и размеры увеличиваются.

Рано или поздно, это приводит к тому, что высокая степень упругой деформации полимера (резины) становится недостижимой: он начинает разрываться, появляются уже такие трещины, которые явно видны невооруженным глазом – и именно тогда сайлент-блоки бракуют, делая вывод, что они неисправны. Последние начинают трескаться, крошиться на куски, выпучиваться. Наличие подобных проявления является сигналом к замене сайлент-блоков.

Перед этим у них может возникать промежуточное состояние, как раз и характеризующееся остаточной деформацией. Оно проявляется в том, что внутренняя часть сайлент-блока неупруго смещается в том или ином направлении по отношению к наружной его части и остается в таком положении даже при снятии внешних воздействий или, если они не превышают определенной величины. Вышесказанное поясним схематическими рисунками – на примере сайлент-блока верхнего рычага передней подвески автомобиля.

На рисунке приведен исправный сайлент-блок. Трещин и пор нет, зазоры между резиновым вкладышем и втулками – отсутствуют. Внешние воздействия могут вызывать смещение внутренней части сайлент-блока относительно внешней, но при их снятии все возвращается в исходное положение.

В процессе эксплуатации в резиновом вкладыше сайлент-блока начинают появляться трещины. Вначале малые, но потом постепенно увеличивающиеся в размере.
По мере появления трещин, а также в результате усталости ( кстати, термин «усталость» является вполне техническим, здесь он используется не в виде расхожего выражения; материалы, как и люди, тоже устают, что приводит к снижению их работоспособности) резины ее способность противостоять внешним силовым воздействиям снижается, она в большей степени становится подверженной неупругой деформации. Как результат – внутренняя часть сайлент-блока перемещается в сторону и остается в этом положении, даже если внешние силовые воздействия снимаются. Т.е.возникает остаточная деформация.

Когда величина такого смещения начинает превышать предельную, установленную для конкретной марки автомобиля заводом-изготовителем, сайлент-блоки бракуют. Понятно, что чем менее качественным было изготовление сайлент-блока , чем агрессивнее стиль езды , чем сильнее углы установки передних колес отличаются от оптимальных значений , тем быстрее наступит эта ситуация.

Так вот, на начальном этапе эта остаточная деформация является ОБРАТИМОЙ. Т.е. если направление внешнего силового воздействия на сайлент-блок изменится, то произойдет неупругая деформация в другом направлении и, соответственно, внутренняя часть сайлент-блока сместится в другую сторону. Кстати, если Вам интересно, подобное явление называют упругим гистерезисом.

К чему это приводит, применительно к поведению автомобиля на дороге?

Допустим, переднее колесо автомобиля наехало на препятствие – камень или попало в колею т.п. Или водитель совершает маневр, тормозит или еще что. Если автомобиль движется с малой скоростью, так что сила, действующая на колесо со стороны препятствия, недостаточна, чтобы вызвать смещение внутренней части сайлент-блока в другую сторону, автомобиль будет ехать дальше, как ни в чем ни бывало, разве что, подпрыгнув.

Если же сила превышает критическую, то направление остаточной деформации будет иным, как схематично показано на рисунке.

Соответственно, это приведет к изменению углов установки этого переднего колеса. Что, закономерно, вызовет нарушение в траектории движения автомобиля. Т.е. последний становится опасным в эксплуатации, склонным к неконтролируемым изменениям напраления своего движения, то и дело «рыскает» по курсу.

Характерно, что такое смещение будет неконтролируемым, случайным. И потому – трудно диагностируемым. Если при этом пытаться сделать развал-схождение (т.е. установку углов передних колес), его результаты будут не слишком удовлетворительными. Как и в случае, когда неисправны шаровые опоры.

А дальше?

Наконец, если продолжать эксплуатировать его и дальше, не ремонтируя переднюю подвеску, число и размеры трещин в резиновом вкладыше становятся еще большими. В итоге сайлент-блок, во-первых, начинает разрушаться, а, во-вторых, возрастает его склонность к неупругой деформации. В результате чего появляется зазор.

Понятно, что при таком состоянии сайлент-блока необходимо его немедленно заменить. Ибо в дальнейшем резиновый вкладыш быстро разобьется, внутренняя часть сайлент-блока будет касаться его внешней части (той, которая запрессована в рычаг передней подвески). При движении будет слышен явный стук, особенно при наезде на неровности дороги.

🔎 Представим ситуацию, вы приезжаете диагностику и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы, как начинающий автолюбитель, не понимаете смысл этих слов и даже не представляете что это такое. Тогда данная статья будет полезна для вас, из нее вы узнаете что такое сайлентблок и для чего он нужен, а также зачем его нужно менять.

🔎 Что такое сайлентблок и его назначение?

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлент-блоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.

Где установлен сайлентблок? Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески. Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометаллическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль.

🔎 Как проверить сайлентблоки?

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега.

Понять, износился ли сайлентблок подвески можно и по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали «ватными» с большой задержкой — то это верный признак изношенного сайлентблока. Но для большей уверенности нужно обратиться в авто сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр сайлентблоков происходит следующим образом: нужно заехать на яму или эстакаду, и посмотреть визуально на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять как выглядит новый сайлентблок. Косвенным признаком можно считать кривой развал/схождение, если известно, что он точно раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля.

Не стоит медлить с заменой сайлентблоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые, это трудность их запрессовки. Для этого потребуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпрессовки их в рычаге. Конечно, можно воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправу из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи «кувалды». Это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить резиновую вставку.

Если вы решили своими силами заменить сайлентблоки, сначала оцените всю сложность ремонта из данного видео-ролика. И после этого решайте, сможете ли Вы заменить сайлентблоки своими руками или все-таки лучше обратиться в автосервис.

Что касается замены сайлентблоков в узлах крепления двигателя, коробки передач, то следует обратиться за помощью к профессиональным авто мастерам. Это необходимо делать потому, что их замена в этих узлах очень трудоемкая операция, и чтобы ее проделать нужно отличное знание основы автомобиля и опыт в его ремонте. В противном случае, вы просто можете «наломать дров», и тогда замена старых сайлентблоков влетит вам «в копеечку».

Следует помнить, что после замены сайлентблоков в подвеске на новые следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.

🔎 Полиуретановые или резиновые сайлентблоки, какие лучше?

Если ваш автомобиль имеет в подвеске, какие либо резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то Вы только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки детали прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали.

Единственный недостаток у полиуретана — это его более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект “выжимания”, свойственный резиновым деталям. Это означает то, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали всегда работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Подведем итог, если Вы желаете улучшить управляемость автомобиля, настроить подвеску под свой собственный стиль вождения — то полиуретановые сайлентблоки это именно то, что вам нужно. Если вы каждый день спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резиновых сайлентблоков.

Как заменить сайлентблок задней балки автомобиля Лада Калина

Для замены сайлент-блока снятие балки с автомобиля не требуется. Сайлент-блоки меняем по очереди:

— сначала у одного, затем у другого рычага балки

Для выполнения работы потребуются:

— подставка под автомобиль;

— универсальный чашечный съемник.

Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

Устанавливаем автомобиль на надежную подставку и снимаем заднее колесо.

Отсоединяем упругий рычаг регулятора давления от серьги.

Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.

Накидным ключом на 19 отворачиваем гайку, удерживая болт крепления рычага к кронштейну, другим ключом того же размера и вынимаем болт.

Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок. При этом следим, чтобы шланг тормозного механизма заднего колеса не был натянут.

Чашечным съемником для подшипников ступиц колес или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля.

Болт съемника подшипников ступиц не проходит в отверстие сайлент-блока, поэтому заменяем его болтом или винтом Ø 12 мм. (Подходит винт крепления головки блока цилиндров).

Сайлент-блок выдавливаем в чашку съемника.

Очищаем от грязи отверстие под сайлент-блок в рычаге.

Сайлент-блок с одного края имеет упор, и поэтому выпрессовывать его следует только в сторону порога автомобиля.

Новый сайлент-блок и отверстие в балке смачиваем мыльным раствором

Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага и запрессовываем тем же съемником.

Устанавливаем рычаг в кронштейн кузова и фиксируем его болтом с гайкой, не затягивая ее.

Болт крепления рычага вставляется в кронштейн кузова со стороны порога автомобиля.

Вставляем в серьгу упругий рычаг регулятора давления и фиксируем его стопором.

Закрепляем в кронштейнах трос ручного тормоза.

Устанавливаем колесо и снимаем автомобиль с подставок.

Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки подвески.

Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6—82,3 Нм (6,8—8,4 кгс-м).

Замена сайлентблоков задней балки: как запрессовать правильно?

В любом транспортном средстве есть достаточное количество механизмов, систем, узлов и деталей, нуждающихся в постоянном контроле со стороны водителя. Но далеко не все они пользуются одинаковым вниманием. К числу таких мелких деталей относятся и сайлентблоки, техническое состояние которых диагностировать самостоятельно довольно затруднительно. Однако при выходе из строя виброизолятора подвески могут случиться различные неприятности.

Признаки износа

При аккуратной езде по хорошим дорогам сайлентблоки может прослужить до 100 тысяч километров пробега. Если же водитель не бережет свой автомобиль и позволяет себе агрессивный стиль вождения, особенно по пересеченной местности, ямкам и ухабам, то срок эксплуатации деталь существенно снизится.

О том, что сайлентблок исчерпал свой ресурс, вы узнаете по плохой устойчивости автомобиля в поворотах, неравномерному износу резины. Ударам и скрипам кузова при езде не некачественному дорожному покрытию. Заметим, что такие симптомы являются общими для изношенной подвески и только самая тщательная диагностика может определить, какая деталь вышла из строя и нуждается в замене.

Новые сайлентблоки

Деталь состоит из металлической части и упругого резинового или полиуретанового наполнителя. Полиуретан по сравнению с резиной может прослужить раз в пять дольше. Он устойчив к перегреву и температурным перепадам, абсолютно корректно работает пни любой погоде. Какую вы купите деталь – особой разницы нет, и в любом случае новенькие виброизоляторы прослужат очень долго. Перед покупкой обязательно проконсультируйтесь с продавцов, сообщите ему марку, модель и год выпуска своего автомобиля. Подобрать сайлентблоки по марке авто вы можете на нашем сайте.

Перед тем как поменять сайлентблоки задней балки своими руками, побеспокойтесь о покупке специального съемника. Если его стоимость показалась вам чрезмерной, можете изготовить его самостоятельно:

• возьмите кусок крепкой трубы такого диаметра, чтобы она была чуть больше сайлентблока;
• приготовьте длинный болт с хорошей резьбой и несколько больших стальных шайб.

Как запрессовать сайлентблок задней балки

Каким съемником вы будете пользоваться, самодельным из подручных средств или покупным – неважно.

• Поставьте автомобиль на смотровой яме, подъемнике или эстакаде. Противооткатными упорами надежно зафиксируйте все колеса. Снимите колесо со стороны заменяемого сайлентблока.
• Отсоедините тягу регулятора тормозов (слева) и отодвиньте тросик ручника (справа).
• Отверните ключом на 19 гайку болта крепления задней балки и кронштейна.
• Приподнимайте домкратом кузов до тех пор, пока проушина балки не отведется вниз.
• Подставьте между балкой и кузовом деревянный брус и приступайте к демонтажу и замене сайлентблока с помощью специального съемника.
• Предварительно перед установкой нового виброгасителя тщательно очистите посадочное место от грязи и пыли и затем смажьте мыльным раствором.
• Запрессовка заключается в том, что вы устанавливаете новый сайлентблок в съемник и, вращая болт, выдавливаете изношенный сайлентблок. Закручивание до середины может быть очень затруднено и в этом случае придется по деталям слегка постучать молотком.

Совет. Если вам кто-то скажет, что ему для замены сайлентблока достаточно его богатого опыта и молотка – не верьте и не доверяйте этому «мастеру» свой автомобиль. В лучшем случае вы потеряете время и деньги.

Правильно установленные новые виброгасители обеспечат вам комфортную езду на ближайшие десятки тысяч километров пробега.

Замена сайлентблоков задней балки Hyundai Solaris

Hyundai Solaris уже который год входит в пятёрку самых продаваемых моделей. И на наших станциях эти машины встречаются не реже, чем VW Polo.

  

Несмотря на простоту и надёжность, с учётом пробегов приходится иногда их и ремонтировать, а не только менять масло и фильтры. Сегодняшний наш клиент проехал чуть больше 110 000 и начал слышать посторонние звуки в задней части. Интрига?:-) Если вам интересно, предлагаю пройти вместе с нами в ремзону и посмотреть, как будут развиваться события. С чего начнём?

Диагностика

Поднимаем машину на подъёмнике

  

Несмотря на то, что жалобы владельца имеют географическую привязку (ну, он же указал, что стучит сзади), проверяем в первую очередь переднюю подвеску. Поверьте, звуки по автомобилю распространяются очень причудливо. Не найдя ничего криминального, с чувством выполненного долга и чистой совестью переходим к задней подвеске. И начинаем с проверки ступичных подшипников

  

Да-да, они могут не только гудеть, но и стучать

Но не в нашем случае. Поднимаем Солярис выше и рассматриваем подвеску:

  

Конечно, простая балка не обеспечивает того же уровня комфорта и рулёжки, как многорычажная подвеска. Но есть и плюс: простота и дешевизна.

Итак, что же тут может издавать звуки?

Амортизаторы. Как говорят знатоки марки, они могут «умереть стоя», то есть уже не работать, но не иметь внешних признаков — типа подтёков масла. Но обычно это происходит на больших пробегах. Ещё стучать могут нижние или верхние втулки крепления

  

Не лишним будет открутить гайки и убедиться в целостности сайлентблока:

  

Пружины. Сами по себе, пока целые, стучать не могут. Но если у них обломается нижний или верхний виток, то всякие разные звуки вполне себе могут появиться. Так что внимательно осматриваем и их:

  

Ну и последний подозреваемый: сайлентблоки задней балки

 

Бинго! Александр Ишанин, в руки которого попал этот Hyundai Solaris, механик опытный, и он вообще-то сразу предположил, что дело в них. Но выполнил полную проверку, чтобы исключить ошибки или накладки.

Как проверить сайлентблоки?

Напомню, что классический сайлентблок – это две металлические обоймы, сваренные между собой резиной:

  

  

И их неисправность чаще всего проявляется в отрыве резины от втулок. Именно это и наблюдалось на нашем «пациенте»:

  

Ну что ж, диагноз поставлен — дело за малым.

Как заменить сайлентблоки задней балки?

Есть два способа:

— используя стационарный пресс, для чего необходимо снять балку;

— не снимая балку, использовать специальные приспособления.

Мы выбираем второй, так как весь необходимый инструментарий у нас есть:

  

Демонтаж старых сайлентблоков

Балка крепится двумя болтами, головки которых торчат наружу и находятся в арках:

  

А вот гаек нет. Точнее, они есть, но скрыты от глаз и инструмента  и конструктивно являются частью кузова. Однако корейцы предусмотрительно оставили отверстие, чтобы, предполагаю, у механика была возможность воспользоваться «жидким ключом»:

  

И этой возможностью обязательно надо воспользоваться. Пока химия делает свои чудеса, производим следующие действия:

— вынуть провод датчика ABS из фиксатора на балке:

  

— открутить болты крепления троса ручника и тормозной магистрали, по два с каждой стороны:

  

Оригинальные сайлентблоки обычно требуют замены не в первые годы эксплуатации и спокойно «ходят» и 100 000, и даже больше. В этом и плюс, и минус. Плюс очевиден, а о возможных негативных последствиях «долгожительства» предупреждает Александр: болты могут закиснуть во внутренних втулках сайлентблоков, что превращает достаточно простую процедуру в не очень весёлый аттракцион. И ведь «накаркал»! 😊Впрочем, это и есть проявление большого практического опыта.

Что делать, если болты не выкручиваются?

Ни разу не ругнувшись и не тратя времени на расчёсывание макушки в поисках выхода из как бы тупиковой ситуации, мой коллега начал действовать. Ещё раз напомню, как умирает сайлентблок: резина отрывается от металла. В случае с корейскими легковушками отрывается она именно от внутренней втулки, а болт закисает как раз в ней. И при попытке выкручивания втулка вращается вместе с ним. Значит, что? Значит, надо зафиксировать втулку:

  

В ход идут «крокодилы»:

  

Не сразу и далеко не быстро болты сдались. Александр применял и ласку, и смазку:

  

И силой не брезговал:

  

Результат закономерный – болты сдались:

  

Теперь есть возможность убедиться не только в точности поставленного диагноза:

  

но и в том, что порвались сайлентблоки не сегодня и не вчера, а очень давно:

  

— чтобы извлечь старые сайлентблоки, под заднюю часть, нижние чашки пружин, необходимо поставить упор:

  

— собрать набор из оправок и винта:

  

— выпрессовать старые сайлентблоки.

Лайфха́к;процедура извлечения пройдёт значительно проще, если предварительно аккуратно деформировать внешнюю обойму:

  

Установка новых сайлентблоков

— очистить посадочное место и, главное, края с той стороны, с которой будет производиться запрессовка:

  

Сайлентблок-то круглый, но устанавливать его необходимо в определённом положении. Вот так стоял «оригинал»:

  

Подобные метки есть и на сайлентблоках Metaco:

  

— нанести немного смазки на наружную обойму сайлентблока:

  

— прицелиться…

  

— вставить сайлентблок в балку:

  

— собрать набор из оправок:

  

— произвести запрессовку:

  

— убедиться, что:

1) сайлентблок запрессован до упора:

  

2) запрессован правильно:

  

Но не торопитесь устанавливать балку в кузов! Даже если болты выкрутились без вызова шамана (танцев с бубном), рекомендую прогнать резьбу:

  

А сами болты необходимо менять:

  

— подвести балку к кузову и вставить в проушины:

  

— вставить болты:

  

— закрутить, но не затягивать. Ориентироваться можно на шайбу, она должна свободно вращаться:

  

Почему?

Как правильно затягивать болты балки?

И снова повторюсь: сайлентблок – это две металлические втулки, сваренные между собой резиной. И работают на скручивание/смещение. То есть имеется статичное положение, есть напряжённое, когда машина стоит и когда машина едет (балка двигается относительно кузова вверх и вниз). Отсюда вывод: болты необходимо затягивать, когда машина стоит на колёсах. И корейские конструкторы предоставили нам такую возможность. Впрочем, я слегка опережаю события.

Пока машина ещё на подъёмнике:

 — прикрутить тормозные магистрали и тросы ручника:

  

 — вставить провода датчиков ABS:

  

— прикрутить колёса:

  

— опустить автомобиль, затянуть колёса:

  

120Nm

 — протянуть болты крепления балки:

  

— затянуть их динамометрическим ключом:

 160Nm

На этом, собственно, процедура ремонта задней подвески может считаться законченной:-)

От чего зависит ресурс сайлентблоков?

Скорее всего, вновь установленные сайлентблоки не смогут повторить рекорд долгожительства. И для того есть несколько причин:

 — качество заменителей

 и

— состояние элементов подвески.

Если утрировать, то ресурс сайлентблока – это количество и «размах» скручивания, то есть смещения одной обоймы относительно другой. И это напрямую зависит, к примеру, от состояния амортизаторов (ведь именно они ограничивают амплитуду раскачивания кузова), состояния пружин, загрузки автомобиля, качества дороги.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ САЙЛЕНТБЛОКОВ

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто.

90189050 Сайлентблок DAEWOO Nexia (95-) балки задней DAEWOO — 90189050 96322393

90189050 Сайлентблок DAEWOO Nexia (95-) балки задней DAEWOO — 90189050 96322393 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать

37

1

Применяется: DAEWOO, CHEVROLET, ЗАЗ, OPEL

Артикул: 90189050еще, артикулы доп.

: 96322393скрыть

Код для заказа: 400760

Есть в наличии Доступно для заказа — >10 шт.Сейчас в 6 магазинах — >10 шт.Цены в магазинах могут отличатьсяДанные обновлены: 28.07.2021 в 13:30 Доставка на таксиДоставка курьером — 300 ₽

Сможем доставить: Завтра (к 29 Июля)

Доставка курьером ПЭК — EasyWay — 300 ₽

Сможем доставить: Сегодня (к 28 Июля)

Пункты самовывоза СДЭК Пункты самовывоза Boxberry Постаматы PickPoint Магазины-салоны Евросеть и Связной Отделения Почты РФ Терминалы ТК ПЭК — EasyWay Самовывоз со склада интернет-магазина на Кетчерской — бесплатно

Возможен: сегодня c 15:08

Самовывоз со склада интернет-магазина в Люберцах (Красная Горка) — бесплатно

Возможен: завтра c 11:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в поселке Октябрьский — бесплатно

Возможен: завтра c 11:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Сабурово — бесплатно

Возможен: завтра c 13:00

Самовывоз со склада интернет-магазина на Братиславской — бесплатно

Возможен: завтра c 11:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Перово — бесплатно

Возможен: завтра c 11:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Кожухово — бесплатно

Возможен: завтра c 11:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Вешняков — бесплатно

Возможен: завтра c 11:00

Самовывоз со склада интернет-магазина из МКАД 6км (внутр) — бесплатно

Возможен: завтра c 11:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Подольске — бесплатно

Возможен: завтра c 11:00

Код для заказа 400760 Артикулы 90189050, 96322393 Производитель DAEWOO Каталожная группа: . .Подвеска автомобиля
Ходовая часть Ширина, м: 0.06 Высота, м: 0.06 Длина, м: 0.07 Вес, кг: 0.325

Отзывы о товаре

Где применяется

Сертификаты

Обзоры

Статьи о товаре

• Сайлент-блок 23 Октября 2013

  Все элементы конструкции автомобиля постоянно подвергаются вибрации. Поэтому в автомобилях приняты все меры для снижения вибраций, и главную роль в решении этой задачи играют маленькие и незаметные детали — сайлент-блоки, или резинометаллические шарниры. Именно об этих деталях рассказано в данной статье.

Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 28.07.2021 13:30.

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

b89956fe8db7856608e3eb781377cc5d

Добавление в корзину

Код для заказа:

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Добавить

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

Оформить заказ

Комплект сайлентблоков задней балки Seat Cupra R (Mk4)

Комплект из 2 шт.

Эти сайлентблоки заднего продольного рычага Seat Cupra R заказываются из Европы по специальному заказу. Они заменят мягкие сайлентблоки пешехода на любом Volkswagen MK4 (A4) или переднеприводном Audi TT MK1. Беглый взгляд на расположенные рядом фотографии втулок Cupra R рядом со стандартными втулками MK4 дает представление о грузоподъемности, которой теряют стандартные детали.

–

Эти втулки обеспечивают значительное улучшение управляемости, поскольку они предлагают значительно уменьшенную площадь пустот, а также увеличенный срок службы резины.Это обеспечивает более быстрый поворот, меньший крен кузова, меньшую недостаточную поворачиваемость и в целом делает управление автомобилем более четким. В отличие от представленных на рынке полимерных втулок или комплектов сферических подшипников, они не создают шума на неровных дорогах и не снижают общий комфорт автомобиля. Они не требуют обслуживания; никакой смазки или регулировки с годами. Это втулки оригинального изготовления, изготовленные на том же заводе на тех же машинах, что и втулки, которые поставлялись на Seat Cupra R; высшая итерация шасси VW MK4 FWD.

–

Эти сайлентблоки являются прекрасным дополнением к автомобилям с модернизированной подвеской.Они отлично подходят для водителей, которые понимают, что правильно модифицированный автомобиль — это полный пакет, включающий трансмиссию, эстетику, тактильные элементы интерьера и, возможно, самое важное … управляемость. Задняя часть автомобиля будет чувствовать себя более сцепленной с асфальтом, и вы никогда не почувствуете, что задняя ось готова к поездке.

–

Для потребителя мы сделали еще один шаг вперед! Поскольку правильная установка является ключом к получению максимальной отдачи от любого оборудования, мы упростили этот процесс.Как видите, мы сделали яркую серебряную линию, которая помогает правильно сориентировать втулки перед тем, как вдавить их в балку. Просто совместите эту линию с валиком сварного шва на балке, расположенной в положении на 6 часов втулки, в которую вы ее вдавливаете. При установке втулок нажимайте из медиальных отверстий балки. Другими словами, изнутри наружу. Также очень важно, чтобы вес автомобиля приходился на подвеску перед тем, как затянуть болт, зажимающий втулку в серьге.Несоблюдение этого правила приведет к преждевременному выходу из строя, поскольку центр втулки будет вынужден вращаться за пределами предполагаемого диапазона движения.

ЗДЕСЬ хорошая рецензия на установку

–

Этот продукт подходит для

Фольксваген:

• 1999-2003 Mk4 Golf TDI с кодом двигателя ALH
• 1999-2003 Mk4 Jetta TDI с кодом двигателя ALH
• 1998-2003 Mk4 New Beetle TDI с кодом двигателя ALH
• 2004-2006 Mk4 Golf TDI с двигателем BEW, код
• 2004-2005.5 MK4 Jetta TDI с двигателем BEW Код
• 2002-2006 Mk4 Jetta Wagon TDI с двигателем ALH / BEW Код
• 2004-2006 Mk4 New Beetle TDI с двигателем BEW, код

Energy Suspension 15.

3118G Втулка балки заднего моста: автомобильная промышленность Отличные сайлентблоки продольного рычага. Кажется, я вылечил всю нестабильность, которая была у меня с машиной. Сильный боковой ветер на скоростях шоссе толкал меня повсюду. Задние шины также имели чрезмерный износ внутренней части шин.Эта машина ни разу не попадала в аварии, отрицательный развал задней части оказался приемлемым и ровным. Другими словами, с задней балкой должно быть все в порядке. Я заменил свои заводские маслонаполненные втулки 157k на эти. Обработка — разница днем ​​и ночью с минимальным увеличением до nvh. Меня больше не сносит по трассе, и я думаю, что этот набор прослужит всю жизнь машине. Повороты намного более предсказуемы, а рулевое управление более отзывчивое.

Я решил использовать медную противозадирную смазку, а не смазку Pro 5, которая входит в комплект.В прошлом для меня с полиуретановыми втулками всегда работала система защиты от засорения, которая в течение очень долгого времени сводила к минимуму / отсутствию скрипов. Powerflex также использует медную смазку для своих полимерных втулок. Если у вас нет специального инструмента для снятия заводских втулок, вам придется потратить много времени на их снятие. Я использовал кольцевую пилу, ножовку, дырокол и молоток, чтобы достать заводские. Установка очень проста, и вам понадобится как минимум молоток.

Убедитесь, что вы смазываете абсолютно любую поверхность, которая соприкасается с полиуретаном, в том числе от поли к поли.Я смог продеть болты через первое внешнее отверстие, но не смог пройти через второе внутреннее отверстие из-за его конструкции. После небольшого перерыва я понял, что вам нужно нагружать балку, используя шины, и это совместит отверстия.

Короче говоря, после того, как болты продеваются через внешние отверстия во втулку, используйте домкрат на одной из шин ИЛИ медленно опустите заднюю часть на тротуар (с установленными шинами), чтобы вы могли забить болты насквозь. на другую сторону кронштейна.

Установите гайки и затяните болты, и все готово. При затяжке убедитесь, что автомобиль загружен сзади.

И последнее. Купите немного тормозной жидкости dot 4 и прокачайте тормоза, когда вы закончите, вам, вероятно, понадобится, поскольку я не понимаю, как вы могли бы выполнить эту работу, не отсоединяя задние тормозные магистрали.

Замена сайлентблока заднего моста RabbitsKin | фольксваген | гольф-4 | поделки

Чтение за 10 минут

Замена сайлентблока заднего моста

Благодарности RabbitsKin @ www.fourtitude.com

Я немного поискал и не смог найти то, что искал, поэтому вот инструкции по замене гидравлически скрепленных втулок заднего моста в MKIV.

Зачем это вообще нужно: Некоторые MKIV поставлялись с маслонаполненной втулкой, которая со временем может потрескаться и потрескаться, вызывая стук и плохое обращение. Мои не протекали, но они были треснутыми, и машина проезжает 100 тысяч миль. Я добавлял задние тормоза большего размера и стабилизатор поперечной устойчивости одновременно, поэтому решил просто снять ось с машины. Я не понимаю, как это можно сделать, когда ось все еще находится в машине, но некоторые люди утверждают, что сделали это.

Зачем это делать самому: У меня уже была ось из машины, поэтому я подумал, что не будет проблем, если в механической мастерской вытащат втулки. Я был неправ. Они взглянули на это один раз и сказали, что никогда не смогут правильно маневрировать в прессе. Я позвонил в дилерский центр VW, и они сказали, что передают работу другому местному механическому цеху. Я позвонил им, и они заявили, что никогда не делали этого.Я решил, что лучше сделаю это сам, так как у меня нет на это всего месяца. Если у вас есть доступ к месту, которое желает и может потеснить их для вас, я бы порекомендовал это.

Запасная часть: Изначально это была незаменяемая деталь, просто возьмите новую балку, если вам нужны новые втулки. Теперь запасная часть: 1J0501541C. Я заказал свою на http://www.worldimpex.com, я думаю, что они вышли примерно за 60 долларов за пару. Я спросил о разных вариантах ввода, т.е.е. втулка Audi TT или втулка 337. Указанный выше номер детали одинаков для всех MKIV, включая TT. Это «связанная резина», внутри не содержится масла, и выглядит это так:

Инструменты, которые вам понадобятся для этой работы:

1) Холодное долото приличных размеров и большой молоток, вот такие:

2) Ножовка для садовых работ со съемным лезвием

3) Сверло со сверлом примерно 1/4 «

4) Основные ручные инструменты, воздух хороший, но не обязательно

5) Я не Не думаю, что мне это понадобится, но оказалось, что это так — Big Honking C-Clamp, у этого как минимум 8.Горловина 5 дюймов. Да, и пара обрезков дерева:

Снимите ось:

1) Поднимите машину домкратом и снимите колеса, разумеется. Не забудьте домкраты.

2) Отсоедините тормозные магистрали , тросы электронного тормоза и амортизаторы (я оставил их свисающими с верхних опор). Поверните ось вниз и поставьте роторы на землю. Винтовые пружины должны почти выпасть в этом месте.

Я снял свои суппорты, роторы и т. д. и поворотные оси также, потому что они заменяются.Это упростило обращение с балкой моста, но в этом нет необходимости, если вы просто делаете втулки.

3) Снимите шарнирный болт и гайку, которые проходят через каждую втулку. Мешает внутренний подкрылок, но вы можете отогнуть его, а не снимать. Возможно, вы захотите поддержать ось в центре домкратом, чтобы она не упала, когда вы вытаскиваете второй болт.

Снимите старые втулки:

1) Поставив ось на землю, просверлите пару отверстий во втулке для слива масла.Дайте всему стечь, вы же не хотите, чтобы он разбрызгивался, когда вы используете свой Big Hammer.

2) С помощью долота и большого молотка обработайте кромку втулки, перемещая ее в направлении втулки с другой стороны.

После пары ударов он будет выглядеть так:

Продолжайте ехать, пока он не выйдет из строя. Не нужно сжигать его факелом, создавая при этом огромный беспорядок.

3) Теперь вам нужно снять металлическую втулку, которая была вокруг втулки.Выглядит это так:

Разберите ножовку, вставьте лезвие в отверстие и осторожно прорежьте одну прорезь во втулке. Когда ось находится в вертикальном положении, корпус втулки расположен под идеальным углом для этого типа легкой резки. Вы хотите прорезать втулку, но не в корпус:

4) Один паз — это все, что нужно для снятия давления на втулку, позволяя выколотить ее долотом:

Вот как выглядят старые втулка и втулка:

И пустой корпус:

5) Повторите с другой стороны, отойдите и полюбуйтесь своей работой. Моя ось выглядела как беспорядок, поэтому я одолжил у друзей пескоструйный аппарат и пошел работать. После пескоструйной обработки и грунтовки он выглядел так:

Просто немного вдохновения для вас на случай, если вам интересно, почему вы взялись за эту работу.

6) Положите новые втулки в морозильную камеру.

Установить новые втулки:

Эта деталь оказалась намного сложнее, чем я ожидал. Я не уверен, что замораживание втулок вообще помогло.Может быть, морозильная камера недостаточно остыла, или они не пробыли там достаточно долго.

1) Выньте новые втулки из морозильной камеры. Попробуйте поместить их в корпус, чтобы увидеть, близко ли они. Мои были очень близки, и я подумал, что могу просто забить их молотком. Ха.

2) Проверьте их ориентацию в соответствии со схемой от Bentley:

3) Проблема в том, что новые втулки резиновые с пластиковой втулкой, поэтому все они хотят податься и отскочить, пока вы забиваете Это.Просто не было никакого способа завести его там, где он не выскочил бы из ямы, когда я попал в противоположную сторону. На втулке и на стальном корпусе имеется заходная фаска. Моя оценка: эти фаски нужно обработать, чтобы втулка могла войти в отверстие. Выломайте полукруглый металлический напильник для корпуса и немного наждачной бумаги с грубой зернистостью для втулки и аккуратно отшлифуйте этих щенков. Я надеялся сделать это без подпиливания металла, но в моем случае это было необходимо.Тебе, возможно, больше повезет с втулкой, чем мне.

4) Распылите немного WD40 на внешнюю сторону втулки и установите его, как показано, с помощью зажима Big Honking C-Clamp. После того, как вы начнете, он будет выглядеть так:

Мне удалось получить немного больше половины пути, используя этот метод, но потом он не хотел идти дальше. Я забил его до конца, используя Big Hammer.

4) И альт! Готово. Теперь вы можете заняться другой стороной!

Окончательный анализ: Приложив немного настойчивости, вы можете это сделать.Я бы предпочел заплатить кому-нибудь, у кого есть пресс, чтобы он сделал это за меня, особенно после трудностей с установкой новых втулок. Я читал, где замерзшая втулка просто проскользнула прямо, почти вручную. Для меня это определенно было не так. Я выложу фото готовой и окрашенной оси, как только она будет собрана. Перейдем к другим проектам. . .

ОБНОВЛЕНИЕ: Вот несколько фотографий готовой и установленной задней подвески, которые я сделал. Жаль, что он не останется таким чистым:

Рад видеть, что он снова воскрес из мертвых и по-прежнему полезен для людей.

Внимательное изучение ориентации втулок покажет важную истину … их ось не расположена горизонтально по отношению к автомобилю. Втулки наклонены, но ось по своей конструкции должна вращаться вокруг горизонтальной оси … так что это значит ?? Это означает, что на втулки действуют скручивающие силы, когда ось поворачивается вверх и вниз. Это, несомненно, связано с каким-то предвзятым отношением, которое инженеры пытались создать, скорее всего, повлияет на некоторый угол схождения или развала во время сочленения.Итог — любая поли-втулка сзади теоретически будет скрипеть из-за того, как она скручивается каждый раз, когда вы ударяетесь о неровность. Это полностью отличается от того, что происходит на переднем рычаге управления, где ось втулки совпадает с шарниром рычага. Их нельзя сравнивать.

Зачем вообще это нужно, это было описано в исходном посте. Дрянные втулки просто… дрянные. Никто не хочет, чтобы их трансмиссия была грязной, и VW чувствуют себя оооочень лучше, когда все свежее.Кроме того, втулки, заполненные жидкостью, в конечном итоге будут протекать.

PFR5-311×2 — Полиуретановый подрамник Powerflex / Комплект сайлентблоков задней балки — E36 318ti Z3

Задача состоит в том, чтобы удерживать заднюю часть автомобиля в надежном положении и одновременно поглощать шум, вибрацию и резкость (NVH). Заводские резиновые втулки подрамника были разработаны для обеспечения баланса контроля при сохранении мягкости и эластичности ходовых качеств.По мере старения заводские втулки становятся хрупкими и начинают твердеть. Когда это происходит, втулка фактически сжимается и допускает избыточный люфт или движение в подрамнике. Обычно это ощущается по внезапному рывку или «грохочущему» шуму при ускорении и является основной причиной ощущения «неаккуратной» или «рыхлой» подвески. Благодаря замене втулок полностью полиуретановым этот люфт устраняется, поскольку подрамник удерживается на месте более жестким материалом, который со временем не затвердевает и не сжимается. Кроме того, жесткость, присущая уретановому материалу, гораздо более прямолинейно передает телесные силы.Это означает, что сигналы рулевого управления и ускорения от водителя эффективно передаются на колеса, а важная дорожная информация должным образом передается от колес к водителю.

Уличные сайлентблоки Powerflex идеальны для уличных транспортных средств и тех, которые время от времени видят автопересечение или время трека. Нужны втулки для специальной гусеничной машины? Втулки Powerflex серии Black — идеальные гусеничные и гоночные втулки. Втулки серии Black, изготовленные из полиуретана с твердостью 95А, на 25% жестче, чем уличные втулки.Разработанные для работы, полиуретановые втулки Powerflex с высокими эксплуатационными характеристиками обеспечивают высочайший уровень контроля, при этом обеспечивая достаточный комфорт для улицы, благодаря усовершенствованному полиуретану, который снижает NVH, который часто сопровождает меньшие втулки. Ожидайте улучшенного ощущения рулевого управления, поворотов, более отзывчивого управления и общего улучшения устойчивости шасси с полиуретановыми втулками рычага подвески Powerflex.

Poweflex — ведущий производитель вторичных втулок подвески. Все сменные втулки разработаны с учетом новейших достижений дизайна и производства, поэтому они превосходят по своим характеристикам и сроку службы те, которые использовались в автомобиле.Каждая линейка втулок тщательно проверяется, а затем повторно проверяется, чтобы гарантировать безупречную установку и неизменное качество на протяжении всего срока службы автомобиля. Полная пожизненная гарантия распространяется на все их продукты и демонстрирует уровень доверия и приверженности Powerflex своим клиентам.

Т #: 376414 | Часть#: ПФР5-311х2 или всего в $ / мес с Добавить в корзину

Комплект втулки подрамника / задней балки Powerflex из полиуретана — E36 318ti Z3

129 долларов. 99

Подробнее о продукте

Задача состоит в том, чтобы удерживать заднюю часть автомобиля в надежном положении и одновременно поглощать шум, вибрацию и резкость (NVH). Заводские резиновые втулки подрамника были разработаны для обеспечения баланса контроля при сохранении мягкости и эластичности ходовых качеств. По мере старения заводские втулки становятся хрупкими и начинают твердеть. Когда это происходит, втулка фактически сжимается и допускает избыточный люфт или движение в подрамнике. Обычно это ощущается по внезапному рывку или «грохочущему» шуму при ускорении и является основной причиной ощущения «неаккуратной» или «рыхлой» подвески.Благодаря замене втулок полностью полиуретановым этот люфт устраняется, поскольку подрамник удерживается на месте более жестким материалом, который со временем не затвердевает и не сжимается. Кроме того, жесткость, присущая уретановому материалу, гораздо более прямолинейно передает телесные силы. Это означает, что сигналы рулевого управления и ускорения от водителя эффективно передаются на колеса, а важная дорожная информация должным образом передается от колес к водителю.

Уличные сайлентблоки Powerflex идеальны для уличных транспортных средств и тех, которые время от времени видят автопересечение или время трека.Нужны втулки для специальной гусеничной машины? Втулки Powerflex серии Black — идеальные гусеничные и гоночные втулки. Втулки серии Black, изготовленные из полиуретана с твердостью 95А, на 25% жестче, чем уличные втулки. Разработанные для работы, полиуретановые втулки Powerflex с высокими эксплуатационными характеристиками обеспечивают высочайший уровень контроля, при этом обеспечивая достаточный комфорт для улицы, благодаря усовершенствованному полиуретану, который снижает NVH, который часто сопровождает меньшие втулки. Ожидайте улучшенного ощущения рулевого управления, поворотов, более отзывчивого управления и общего улучшения устойчивости шасси с полиуретановыми втулками рычага подвески Powerflex.

Poweflex — ведущий производитель вторичных втулок подвески. Все сменные втулки разработаны с учетом новейших достижений дизайна и производства, поэтому они превосходят по своим характеристикам и сроку службы те, которые использовались в автомобиле. Каждая линейка втулок тщательно проверяется, а затем повторно проверяется, чтобы гарантировать безупречную установку и неизменное качество на протяжении всего срока службы автомобиля. Полная пожизненная гарантия распространяется на все их продукты и демонстрирует уровень доверия и приверженности Powerflex своим клиентам.

Подходит для этих автомобилей

ПОДМОДЕЛЬ

СДЕЛАТЬ	МОДЕЛЬ		ДВИГАТЕЛЬ
BMW	E36	318ti	M42 1.8L
BMW	E36	318ti	M44 1. 9L
BMW	Z3	1,9	M44 1.9L
BMW	Z3	2,3	M52 2,5 л
BMW	Z3	2,5	M52 2,5 л
BMW	Z3	2.5i	M54 2,5 л
BMW	Z3	2,8	M52 2,8 л
BMW	Z3	3. 0i	M54 3.0L
BMW	Z3	M купе	S52 3,2 л
BMW	Z3	M купе	S54 3.2L
BMW	Z3	M Родстер	S52 3,2 л
BMW	Z3	M Родстер	S54 3. 2L

* Вышеуказанные приложения для продуктов были написаны Turner Motorsport. Все Гарантии, применение продукта, установка и эксплуатационные характеристики являются ответственностью Turner Motorsport. Для получения дополнительной информации см. Условия использования.

Powerflex Втулка заднего крепления задней балки для VW MK4 Golf, Audi A3, Audi TT [PFR85-610]

Повысьте управляемость вашего автомобиля , заменив старые изношенные резиновые втулки.Втулки крепления задней балки в VW MK4 Golf, вероятно, уже изношены и приходят в негодность. Это означает, что двигатель, трансмиссия и втулки подвески вашего автомобиля не выполняют свою работу, и вы не получаете должного качества езды или производительности. Эти новые втулки задней подвески задней балки позволят вашей подвеске работать должным образом, обеспечивая уверенное ощущение посадки на дороге.

PFR85-610 Монтажная втулка задней балки, 69 мм — это новый вариант размера PFR85-415 для задних балок с отверстием диаметром 69 мм. Существующая деталь PFF85-415 подходит для задней балки с отверстием 72,5 мм.

В комплект Powerflex входят легкие алюминиевые внешние кожухи, обработанные на станке с ЧПУ, для размещения полиуретановых втулок, повышающих устойчивость задней балки. Сами втулки имеют внутреннюю сетчатую структуру, которая была разработана для удержания смазки, что способствует свободному вращению втулки из нержавеющей стали.

Powerflex предлагает повышенную надежность и производительность в течение всего срока службы деталей, предлагая пожизненную гарантию.

Кроме того, для транспортных средств, которые едут или часто видят гусеницу, доступны втулки серии Black. Линия втулок Black-Series от Powerflex отличается повышенной жесткостью до 25% по сравнению с обычными втулками. Это приводит к лучшей управляемости, большему контролю, большему ощущению дороги и лучшему управлению автомобилем, который вы можете получить. Поскольку линейка втулок Black-Series более жесткая, вы заметите небольшое увеличение шума, вибрации и резкости.